Даже самая простая модель самолета — это самолет в миниатюре со всеми его свойствами. Многие известные авиаконструкторы начинали с увлечения авиамоделизмом. Чтобы построить хорошую летающую модель, нужно немало потрудиться, изучить теорию полета аппаратов тяжелее воздуха. Зато какое увлекательное зрелище — полет модели и какая это радость для ее создателя и зрителей! Все многообразие авиамоделей можно разделить на несколько классов.
Самые популярные среди начинающих авиамоделистов — бумажные авиамодели. В бумажном авиамоделировании можно выделить несколько направлений.
Элементарные контурные модели.
Это простейшие летающие модели самолетов, которые вырезаются из листа бумаги несколькими взмахами ножниц. Они наиболее просты и доступны для начинающих. Нелетающие модели-копии. Они в точности повторяют внешний вид известных марок самолетов. Проектирование моделей-копий требует специальных знаний, большого терпения и труда. Занимаются ими опытные моделисты, коллекционирующие модели авиационной техники.
Свободнолетающие модели.
Такие модели, сделанные из плотной бумаги или тонкого картона, могут запускаться с помощью резины с рук, как из рогатки, или со специального устройства — катапульты. Для достижения наибольшей дальности полета относительное поперечное сечение их фюзеляжа делается меньше, чем у самолетов-прототипов. Есть свободнолетающие бумажные модели, движущиеся за счет тяги, развиваемой воздушным винтом с приводом от резиномотора или миниатюрного электромоторчика.
Безмоторные модели, запускаемые в полет с помощью нити-леера, называются планерами.
Кордовые модели летают «на привязи». Они управляются рукой авиамоделиста с помощью стальных нитей или тросиков, которые называются кордами. Кордовая модель не может удалиться от спортсмена больше чем на длину корды. Этим кордовая модель отличается от свободнолетающей. На таких моделях устанавливают двигатели внутреннего сгорания или электродвигатели, питающиеся от внешнего источника тока, подаваемого по проводникам-кордам. Бумажные кордовые модели обычно оснащаются электродвигателями. Мы с вами сегодня поговорим о наиболее доступных, и интересных широкому кругу ребят свободнолетающих моделях — тех, что запускаются с рук или катапультой.
Основные понятия о аэродинмики.
Аэродинамические силы
Почему же летают аппараты тяжелее воздуха — самолеты и их модели? Вспомните, как ветер гонит листья и бумажки вдоль улицы, поднимает их вверх. Летящую модель можно сравнить с предметом, гонимым потоком воздуха. Только воздух здесь неподвижен, а модель мчится, рассекая его. При этом воздух не только тормозит полет, но при определенных условиях создает подъемную силу. Посмотрите на рисунок здесь показано сечение крыла самолета. Если крыло будет расположено так, чтобы между его нижней плоскостью и направлением движения самолета был некоторый угол а (называемый углом атаки), то, как показывает практика, скорость потока воздуха, обтекающего крыло сверху, будет больше, чем его скорость снизу крыла. А по законам физики в том месте потока, где скорость больше, давление меньше, и наоборот . Вот почему при достаточно быстром движении самолета давление воздуха под крылом будет больше, чем над крылом. Эта разность давлений поддерживает самолет в воздухе и называется подъемной силой ( Рис. 1)
Рис. 2
На рисунке 2 показаны силы, действующие на самолет или модель в полете. Суммарное действие воздуха на летательный аппарат представляют в виде аэродинамической силы К. Эта сила является результирующей силой, действующей на отдельные части модели: крыло, фюзеляж, оперение и т. д. Направлена она всегда под углом к направлению движения.
В аэродинамике действие этой силы принято заменять действием двух ее составляющих — подъемной силы и силы сопротивления.
Подъемная сила У всегда направлена перпендикулярно направлению движения, сила сопротивления X — против движения. Сила тяжести С всегда направлена вертикально вниз. Подъемная сила зависит от площади крыла, скорости полета, плотности воздуха, угла атаки аи аэродинамического совершенства профиля крыла. Сила сопротивления зависит от геометрических размеров поперечного сечения фюзеляжа, скорости полета, плотности воздуха и качества обработки поверхностей. При прочих равных условиях дальше летит та модель, у которой поверхность отделана более тщательно. Дальность полета определяется аэродинамическим качеством К, равным отношению подъемной силы к силе сопро-V тивления: К = —, то есть аэродинамическое качество показывает, сколько раз подъемная сила крыл) больше силы сопротивления модели В планирующем полете подъемы сила модели V обычно равна весу дели, а сила сопротивления X в раз меньше, поэтому дальность полета будет в 10—15 раз больше высоты И, с которой начался планируют полет, то есть К= Ют-15, Следовательно, чем легче модель, чем она тщательнее изготовлена, тем большей дальнее полета можно достигнуть .
Центровка модели
Рис. 3
Чтобы полет был устойчивым, модель, должна иметь распределенную центровку; центр тяжес » ЦТ должен совпасть с центром давления крыла ЦД или быть несколько впереди его (центром давления крыла называется точка приложения аэродинамической силы).
У прямоугольного профилированного крыла ЦД находится примерно ни первой четверти ширины крыла. У простых бумажных моделей профиль крыла, как правило, очень тонкий либо вообще плоский. У таких крыльев центр давления находится в геометрическом центре площади.
У прямоугольных крыльев центр площади находится на пересечении его диагона(см. р и с. 3). На рисунке 3. показано, как определять центр площади любой другой формы крыла. Нужно вырезать крыло из плотного картона, установить его на ребро линейки и уравновесить. Точка пересечения ребра линейки с линией проведенной посередине крыла, и есть центр тяжести и центр давления крыла Центр тяжести модели находят тогд когда уже изготовлен груз. Для чего сн нужен? У простейших свободнолетающих моделей нет двигателя, и силу ги, движущую модель вперед, созда ее собственная масса. Для повышения инерционности модели в фюзеляж вклеивают груз, вырезанный из фанеры или нескольких слоев плотного картона. Наличие груза в носовой части фюзеляжа обеспечивает достаточну устойчивость модели в полете Зная центр тяжести модели и давления, подбирают правильное пол жение крыла на модели.
У моделей, летающих с большими скоростями ( пускаемых с катапульты), ЦТ должен-быть впереди ЦД, а у свободно планирующих — совпадать.На прямолинейности полета особенно сильно сказывается «прогибы» фюзеляжа, то есть искривление в процессе склейки. За его формой нужно следить; и в процессе регулировки, и во время запусков, так и при ударах о препятствия он может деформироваться., Вообще свободнолетающие модели, имея большие скорости полета, часто деформируются при ударах о препятствия, поэтому они должны изготавливаться очень тщательно.
После полета не рекомендуется брать модель за крылья, стабилизатор и киль. Берите их только за носовую часть, то есть за груз. Начиная пробные полеты, старайтесь пускать модели на открытом месте, ( там, где нет препятствий и людей). Только изучив «повадки» модели, определив ее траекторию и хорошо отрегулировав, можно запускать ее в залах и коридорах. Но при этом помните, что развившая большую скорость модель может поранить кого-нибудь из зрителей. Поэтому при запусках следите, чтобы предполагаемая траектория вашей модели не была направлена в сторону людей.
Как можно управлять полетом модели? В отличие от кордовых моделей свободнолетающими моделями невозможно управлять после старта. Но можно отрегулировать модель так, чтобы она летела по заданной траектории. Для управления в вертикальной плоскости (по тангажу) на самолетах служат рули высоты. На моделх для этого достаточно отогнуть заднею кромку стабилизатора вверх или вниз. При этом модель будет соответственно набирать высоту (и даже делать мертвую петлю) или пикировать. Для управления по крену достаточно отогнуть в противоположные стороны (вверх и вниз) кромки крыльев. На реальных самолетах на задней кромке крыла установлены специальные управляемы поверхности — элероны.
Для управления в горизонтальной плоскости на самолетах применяются рули направления. На модели для этой цели можно отогнуть в сторону заднюю кромку вертикального оперения. Когда (модель выполняется по схеме «бесхвостка», то есть без стабилизатора, отгиб, задней кромки крыла обеспечивает управление и по крену, и по таннажу, у настоящих самолетов такие рулевые поверхности, выполняющие роль, и элерона, и руля высоты, называются элеронами.
Работа с бумагой. Инструмент.
Для наших бумажных моделей используются, как правило, жесткие виды бумаги: чертежная бумага- ватман, тонкий картон. Для отделки и декоративных аппликаций применяется цветная бумага из наборов для детского творчества. Для резки бумаги рекомендуем изготовить специальные резцы и линейки. Особенно это важно, когда моделированием начинают заниматься младшие школьники. Они, как правило, еще плохо владеют своими руками, и даже обычное вырезание ножницами для них проблема. Их рука привыкла держать только карандаш и ручку. Поэтому рукоятку резца лучше сделать граненой (как карандаш) и слегка изогнутой (с м. рис. 4).
Изготовление таких резцов несложно. Их могут делать сами ребята в кружках технического творчества, в писарских лагерях. Лезвием для резца служит инструментальная сталь от полотна ножовки по металлу. Изготовить лезвие надо попросить старших по нашему чертежу (см. рис. 4 ) Рукоятки резцов делается из листового оргстекла. Нарежьте заготовки длиной 120 мм . С одного конца засверлите два отверстие сверлом 2 мм на глубину 20 мм, Потом приготовьте настольные тиски — разведите их губки примерно на 50 мм. Нагрейте засверленный конец рукоятки, пока оргстекло не размягчится, и одновременно нагрейте хвостовик . Возьмите лезвие плоскогубцами и вставьте в отверстие нагретой рукоятки. Разогретое, оно войдет туда свободно. После этого между двумя пластинами из оргстекла вставьте резец и зажмите весь этот пакет в губках тисков. Концы пластин должны сойтись между собой и зажать лезвие (см. рис. 4). Подержите так минут 5—10. Рукоятка остынет, и лезвие «намертво» впрессуется в нее. Теперь обработайте рукоятку — снимите наплывы размягченного оргстекла и сделайте грани. Еще немного разогрейте рукоятку, слегка согните и так остудите. Величина прогиба не должна превышать 5—6 мм. Заточите резец на оселке — инструмент готов. Для резки бумаги необходимы еще линейка из оргстекла толщиной 4 — 5 мм, длиной 30—35 см и шириной 30 — 35 мм. На нее обязательно нужно наклеить полоску из изоляционной ленты шириной 5 мм.
Почему линейка должна быть из оргстекла? И зачем изоляционная лента?
Такая линейка прозрачна, по ней легко скользит резец и не тупится об нее. Лента приклеивается для того, чтобы линейка не скользила по бумаге при работе. Ведь детали моделей должны быть изготовлены очень точно. Младшие школьники осваивают работу с этими двумя инструментами после двух-трех занятий. Несколько советов о приемах работы самодельными инструментами. Резец надо держать так, как вы держите карандаш или ручку. Линейку при резке кладите, чтобы ее конец был направлен к плечу режущей руки, то есть резать бумагу резцом нужно толь-ко «к себе». При резне линейку удерживают разведенными пальцами, прижав ее к бумаге и не отнимая руки до тех пор, пока не отрежут нужную деталь. Нажимать на резец сильно не рекомендуется. Можно сломать острый конец лезвия. Лучше провести точно несколько раз. Ни в коем случае не зажимайте резец в кулак, не давите на него с силой!
Если резец не режет, значит, он затупился и его нужно заточить. Необходимо приучить свою руку соразмерять силу нажима. Предлагаемый резец позволит вам вырезать детали любой, самой замысловатой и сложной формы. А вам придется вырезать из цветной бумаги буквы, номера самолетов и другие аппликации. Освоить такую резку можно только тренировкой руки. Чтобы сгибы деталей из бумаги и картона получались аккуратными, ровными, их надо предварительно обработать. Лучше всего их «подрезать». Что значит подрезать бумагу? Нужно по линиям сгиба провести резцом по линейке так, чтобы был надрезан только верхний слой бумаги, примерно на ‘/з ее толщины. На первый взгляд как будто простая операция. Но начинающим моделистам приходится упражняться по 1,5—2 часа ежедневно, чтобы научиться правильно подрезать бумагу по линиям сгиба. Потренируйтесь и вы. Попробуйте делать из бумаги «гармошку». При этом помните, что надрезанный слой при перегибе должен оставаться снаружи.
На наших развертках моделей все линии сгиба, обозначенные пунктиром (— ———), надрезаются по лицевой стороне развертки. Линии, обозначенные штрих-пунктиром (—•—•—). надрезаются с обратной стороны. Резать бумагу нужно обязательно на фанерной подложке, а еще лучше на пластиковой (из сополимера). В крайнем случае, если вам не дается операция подрезания сгибов и зы прорезаете бумагу, можно продавливать эти линии тупой стороной столового ножа или специальной «косточкой». Но качество сгибов будет, конечно, хуже.
Несколько слов о клеях.
Толстые сорта бумаги и картон можно склеивать любым клеем. Наиболее надежно склеивают клеи ПВА (поливи-килацетатный), нитроцеллюлозный марки АГО, «Китификс». Клей «Момент» нужно использовать только для «прихватки». Его клеевой шов эластичен, и надежно приклеить детали модели им нельзя. Тонкие сорта бумаги рекомендуется склеязать клеями БФ-2 и нитроцеллю-яозными. Конторский клей КС (силикатный) и клей ПВА размягчают бумагу и при высыхании коробят детали моделей. Детали, выполненные из пенопласта марки ПС (полистирольный, белого цвета), рекомендуется приклеивать только клеем ПВА или БФ-2; детали из желтого пенопласта (марки ПХВ) — нитро-целлюлозными клеями и клеем ПВА. Теперь можно смело приступать к изготовлению моделей.
Авиамоделирование — это занимательное увлечение, логическим продолжением которого является авиамодельный спорт, в котором существует Чемпионат Европы и Чемпионат Мира.
Модели бывают: нелетающими, летающими и моделями-копиями (масштабными (от 1:2 до 1:200 и более) и сборными).
Нелетающие модели — это, пожалуй, один самых нетребовательных к материалам изготовления класс моделей. Обязательно — это внешнее соответствие оригиналу. Именно эти модели на рассматриваются в качестве объектов моделирования, потому что собрать модель самолета своими руками этого типа потребуется: упорство, знание исторической достоверности, много времени на сборку и внимательность.
Летающие модели, согласно официальной классификации, подразделяются на пять групп:
- — Категория F-1
— свободнолетающие модели. - — Категория F-2
— кордовые модели самолётов. - — Категория F-3
— радиоуправляемые модели. - — Категория F-4
— модели-копии самолетов. - — Категория F-5
— радиоуправляемые модели самолетов с электроприводом.
Модели-копии обычно не летают. Конструкторы для их сборки можно приобрести в магазинах, реализующих детские игрушки или в магазине DeAgostini (раздел ).
Как самостоятельно изготовить первую модель самолета?
Следующий этап — поиск чертежей (в DeAgostini они поставляются с руководством по сборке, инструкция). Начинающим не нужно брать слишком сложную модель (подойдет небольшая модель из коллекции «Легенда Авиации: русский бомбардировщик Илья Муромец»), потому что можно в итоге так и не разобраться, как самому сделать модель самолета, забросив работу на начальных этапах. В качестве источников может служить интернет-магазин ДеАгостини, библиотека, профильные журналы, авиамодельный клуб или форум (хотя бы просто наладить переписку с одним из членов). Предлагаем для наглядности процесса взять выкройки планирующего самолета.
Перед началом работы авиамоделист должен детально разобраться с тем, как самому сделать модель самолета потому, что мероприятие это длительное и кропотливое. Создание модели самолета начинается с того, что нужно выделить место для работы и оборудовать его . Чтобы сделать бумажную модель самолета, понадобятся только ножницы, линейка, бумага и клей. Если увлечение понравится, то в дальнейшем Вам потребуется: стол с кистями, лезвиями, белыми сухими тряпками, линейками, циркулями, транспортирами, угольниками, скотчем, ножницами, хорошим освещением ( вместе с лупой), шилом, ножом, тисками и прочим инвентарем.
Когда объект моделирования найден, нужно преобразовать и распечатать выкройки и чертежи в масштабе (в коллекциях ДеАгостини популярные модели поставляются в масштабе 1:32, 1:43). Вырезаем выкройки, попутно делая надрезы и сгибая по линиям сгибов. Когда заготовки выполнены полностью, их остается лишь проклеить и склеить между собой так, чтобы получилось сделать модель самолета своими руками. Когда клей высохнет, первую работу можно будет считать выполненной.
Виды материалов для создания авиамоделей
Бумага, ватман, картон — это одни из самых доступных и простых материалов для создания простейших моделей или моделей-копий, но для изготовления серьезных изделий не подходят.
Сделать модель самолета из картона или дерева — уже немного сложнее, поскольку требует большей аккуратности и умения хорошо обращаться с инструментами, к тому же, число операций по изготовлению моделей из этих материалов выше, не случайно одним из первых пунктов идет именно оборудование места для работы.
Модели, созданные для участия в соревнованиях или для собственной выставки, обычно состоят из целого ряда материалов.
- — Коропласт
— сотовый полипропилен или же пластик. Материал довольно плотный, поддается обработке, пластичен. - — Пенопласт
— наиболее дешевый и один из самых доступных материалов, поскольку речь идет о панелях, которые используются для декоративной отделки или заполнения внутреннего пространства, например крыльев или внутренностией корпуса. В Европе используется Depron. - — Бальза (бальса)
или легкое дерево можно приобрести в виде профиля, полос или брусков — это самый лучший материал для тех, кто хочет сделать модель самолета из дерева. Толщина от 0,5 мм до 3-5 мм (чем тоньше, тем лучше). - — Углеволокно
. - — Эпоксидная смола
.
При должном умении некоторые части крыльев и фюзеляжа можно изготовить или заказать изготовление посредством 3D печати (из термопластика).
Планирующие модели и летающие модели не обязательно должны комплектоваться ДВС (двигателем внутреннего сгорания) или электродвигателем. Радиус полета планера (небольшого) можно увеличить за счет установки резинового мотора (см. «резиномотор»). На планерах можно хорошо отработать понимание и изучить аэродинамику.
Сделать летающую модель самолета с электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания — это было своеобразным контрольным экзаменом для любого авиамоделиста.
Изготовление моделей-копий
Если изготовление летающих моделей не особенно интересно, то можно клеить модели самолетов — нелетающие копии (масштабные или сборные модели). В интернет-магазине ДеАгошоп можно найти набор с готовыми деталями из пластика по подписке, который нужно только правильно соединить, раскрасить и наклеить наклейки (декали). Как правильно клеить модель самолета, указывается в инструкции-вкладыше, но в общем случае мелкие детали объединяются в крупные изделия, после чего конструкция соединяется воедино и проводится покраска, склейка. После покраски важно правильно клеить наклейки на модель самолета. Расскажем, как правильно клеить декали на модели:
- — Вырезаем по контуру декаль.
- — Набираем в ёмкость воду (комнатная температура), оставляем в ней декаль на 2-3 минуты.
- — Вынимаем декаль, снимаем пленку.
- — Аккуратно наносим декаль на модель.
- — Тряпочкой или салфеткой убираем влагу/капли воды.
Если работа выполнена аккуратно, красиво и презентабельно, то модель можно поставить на видное место в качестве украшения или разместить на самодельном стенде. К примеру, модель Douglas DC-3 имеет специальную .
Наверное нет такого мальчишки, который не хотел бы летать. Летать можно по всякому, например на самодельной радиоуправляемой авиамодели или на параплане.
Но, начинать можно с простой свободнолетающей авиамодели.
Изготовить такую простую авиамодель можно из потолочной плитки. Можно наклеить на детали модели бумажные распечатки с видом самолета, а можно и раскрасить модель самолета самостоятельно.
Как сделать летающую модель самолета своими руками
(кликабельно)
Для изготовления вам потребуется потолочная плитка (берите без выдавленного рисунка) или картон.
Проще всего начать изготовление летающей модели самолета с крыла. У него простая форма и его легко вырезать. Вырезание производится с помощью обычного канцелярского ножа. Вы можете заранее приклеить распечатанные шаблоны на потолочную плитку и потом вырезать детали летающей авиамодели прямо сквозь бумагу.
Фюзеляж вырезается так же из потолочки. Вклеивание консолей крыла производится под углом в 7-10 градусов, тогда авиамодель в полете будет самостабилизироватсья.
Передние накладки на фюзеляж нужны для того, что бы утяжелить нос, может понадобиться добавить груза на нос авиамодели для ровного полета.
Посмотрите, как правильно настроить полет авиамодели.
Как запустить авиамодель
После того, как авиамодель собрана, обычно задается вопрос – как правильно настроить полет авиамодели.
Посмотрите на рисунок выше – если самодельная модель самолета после броска взмывает, то необходимо добавить груза в нос авиамодели. Это может быть пластилин или свинцовый грузик взятый на станции балансировке колес автомобиля.
Если авиамодель пикирует – то наоборот, уменьшите груз или добавьте его на хвосте самодельной модели самолета.
Правильно настроенная самодельная авиамодель летит ровно.
Запускать свободнолетающую модель самолета лучше всего с возвышенности, например с балкона многоэтажного дома. Хорошо подойдет для запуска и крутой склон, главное, что бы ветер на склоне был в гору.
Посмотрите видео изготовления свободнолетающей модели из потолочной плитки.
Так же интересные статьи:
Авиамодель своими руками — делаем модель самолета на радиоуправлении
Как сделать радиоуправляемую яхту своими руками — делаем яхту с управлением по радио.
Страница 1 из 10
Радиоуправляемая авиамодель — тренер верхнеплан для начинающих авиамоделистов своими руками из потолочной плитки
Не так давно я задался целью сделать фотоинструкцию по изготовлению верхнеплана. Основная цель — создание авиамодели для начинающих.
Верхнеплан хорош тем, что имеет склонность к самостабилизации в полете. Это помогает новичку в случае затруднения — отпустить ручки управления и авиамодель самостоятельно примет горизонтальное положение.
Прототипом я выбрал малоизвестный советский самолет САМ-5-2бис
Цессны и Пайперы делают все кому не лень, а о советских самолетах незаслуженно забывают.
Прототип славился тем, что в сентябре 1937 за 19 часов 59 минут пролетел 3513 км, тем самым установив новый мировой рекорд дальности полета.
В этой радиоуправлемой модели самолета я не использую дефицитные или труднодоступные материалы — типа карбона или углепластиковых трубок. Все максимально заточено для изготовления в домашних условиях из подручного материала.
После окончания изготовления у вас получиться такая вот авиамодель:
Данная авиамодель принадлежит Akzegutor
и изготовлена по этой фотоинструкции.
Большое СПАСИБО ему за предоставленные фотографии!
Итак, для изготовления нам потребуется следующее:
Упаковка потолочной плитки.
Канцелярский нож
Линейка металл
ическая — для отрезания потолочки ровными линиями
Маркер с тонким стержнем или капилярная ручка.
Клей.
Цветной или прозрачный скотч для обтяжки авиамодели.
Клей можно применять любой из описанных в статье Клеи в моделизме .
Изготовление авиамодели максимально упрощено (но не в ухудшение качества авиамодели). Я постарался избавиться от операций по сгибанию потолочной плитки , так как выгнуть 2 одинаковых крыла для новичка обычно проблематично.
Размах авиамодели получился 96 см без законцовок, полетный вес 760 грамм.
Вопросы можно задать в нашем , обязательно отвечу!
Электроника на Сам5Бисте используется следующая:
Для неспешных полетов можно выбрать из следующих двигателей:
Turnigy 2830 Brushless Motor 800kv
Turnigy 2213 22turn 924k
hacker Style Brushless Outrunner 20-22L
Берите любой который есть в наличии.
Воздушные винты для этих моторов подойдут 10х6 , 10х4.7 , 11х4.7 . В упаковке 6 винтов, советую взять две упаковки — первую и последнюю. Это позволит вам менять винт под погоду или настроение.
Для более быстрых полетов нужен двигатель с большим числом оборотов на вольт:
hacker Style Brushless Outrunner 20-28M
TURNIGY 28-30-azj 14A 1100Kv
hacker Style Brushless Outrunner 20-26M
Воздушные винты для них 8х6 и 9х4.7
К двигателю нужен регулятор, берем на 18-20 ампер или больше.
Hobbyking SS Series 18-20A ESC
TURNIGY Basic 18A v3.1
TURNIGY Plush 18amp
TURNIGY Sentry 18amp — с побаночным контролем батареи
TowerPro w18A
Можно поставить и более мощные, на 25 ампер, если вы будете экспериментировать с винтами.
TURNIGY Sentry 25amp
Hobbyking SS Series 25-30A ESC
TowerPro w25A
Сервомашинки используются следующие:
3 сервы HXT500 5g / .8kg / 10sec Micro Serv
1 сервомашинка на руль высоты из следующих:
HXT — это очень хорошие сервомашинки, дешевые и надежные. Брать более дешевые не стоит.
Аккумулятор нужен 3S с емкостью около 1000 мач.
ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 15C
ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 15-25C
Turnigy 1000mAh 3S 20C Lipo Pack
ZIPPY Flightmax 1300mAh
Turnigy 1000mAh 3S 25C Lipo Pack
Берите любые, какие есть в наличии. Батарей лучше брать сразу пару. Так как выходить в поля с одной батареей — это слишком мало летать.
С электроникой закончили, пора переходить к изготовлению.
Я не ставил законцовки, так как без них авиамодель боле четко выполняет бочки, но в дальнейшем планирую использовать САМ-5-2бис для полотов с фотоаппаратом, поэтому посталю их под наклонов вверх, это улучшит полетные харакеристики — самостабилизацию в полете и снизит нагрузку на крыло.
Снижение управляемости по элеронам для съемки с небе — не критично:)
Чертеж авиамодели САМ5Бист можно скачать
с Depositfile или нашего сайта
В архиве чертежи в PDF и
файлы фотографий прототипа САМ-5-2бис. Распечатывайте, склеивайте листы между собой и вырезайте шаблоны.
Крыло самодельной авиамодели
Изготовление авиамодели я начинаю с крыла. Так как крыло — это самая важная часть авиамодели. Как показала практика, авиамодель может лететь с кривым фюзеляжем (например после починки в поле с помощью скотча), но с кривым крылом радиоуправляемая модель самолета летает плохо, или совсем не летает.
Переносим чертеж крыла на потолочку. Это можно сделать с помощью линейки или распечатав PDF файл.
Лист потолочки гнется в одну сторону лучше чем в другую, необходимо сориентировать его таким образом, что бы длинна крыла располагалась как раз на наиболее плохо сгибаемую сторону.
Вырезаем нижнюю часть крыла и наклеи
ваем лонжерон-переднюю кромку.
Лонжерон — просто отрезок потолочки шириной в 1 см. Я сделал его сужающимся к краю крыла, но потом пожалел.
Лучше делать просто шириной в 1 см.
Этот лонжерон добавит крылу жесткости на прогиб и позволит сформировать переднюю кромку крыла не прибегая к
Наверное нет такого мальчишки, который не хотел бы летать. Летать можно по всякому, например на самодельной радиоуправляемой авиамодели или на параплане.
Но, начинать можно с простой свободнолетающей авиамодели.
Изготовить такую простую авиамодель можно из потолочной плитки. Можно наклеить на детали модели бумажные распечатки с видом самолета, а можно и раскрасить модель самолета самостоятельно.
Как сделать летающую модель самолета своими руками
(кликабельно)
Для изготовления вам потребуется потолочная плитка (берите без выдавленного рисунка) или картон.
Проще всего начать изготовление летающей модели самолета с крыла. У него простая форма и его легко вырезать. Вырезание производится с помощью обычного канцелярского ножа. Вы можете заранее приклеить распечатанные шаблоны на потолочную плитку и потом вырезать детали летающей авиамодели прямо сквозь бумагу.
Фюзеляж вырезается так же из потолочки. Вклеивание консолей крыла производится под углом в 7-10 градусов, тогда авиамодель в полете будет самостабилизироватсья.
Передние накладки на фюзеляж нужны для того, что бы утяжелить нос, может понадобиться добавить груза на нос авиамодели для ровного полета.
Посмотрите, как правильно настроить полет авиамодели.
Как запустить авиамодель
После того, как авиамодель собрана, обычно задается вопрос – как правильно настроить полет авиамодели.
Посмотрите на рисунок выше – если самодельная модель самолета после броска взмывает, то необходимо добавить груза в нос авиамодели. Это может быть пластилин или свинцовый грузик взятый на станции балансировке колес автомобиля.
Если авиамодель пикирует – то наоборот, уменьшите груз или добавьте его на хвосте самодельной модели самолета.
Правильно настроенная самодельная авиамодель летит ровно.
Запускать свободнолетающую модель самолета лучше всего с возвышенности, например с балкона многоэтажного дома. Хорошо подойдет для запуска и крутой склон, главное, что бы ветер на склоне был в гору.
Посмотрите видео изготовления свободнолетающей модели из потолочной плитки.
Так же интересные статьи:
Авиамодель своими руками — делаем модель самолета на радиоуправлении
Как сделать радиоуправляемую яхту своими руками — делаем яхту с управлением по радио.
Эта статья предназначена для тех, кто впервые решил заняться авиамоделизмом. Она поможет решить самые сложные вопросы, стоящие перед новичками: «С чего начать?» и «А во что это выльется?».
Статья касается только простых моделей самолётов и планеров, с которых начинают новички свой путь в моделизме.
Немного терминов
Даже если вас не интересует процесс изготовления модели, ее устройство, и единственное, что вам надо — это летать, летать и еще раз летать, кое-какие знания о конструкции вашего летательного аппарата всё-таки необходимы. Они не сильно загрузят вашу голову, а вот ясности в вопрос внесут много. В конце концов, не будете же вы, грохнув свою модель, рассказывать коллегам по аэродрому, что у вас сломались «вон та деревяшка и вот эта реечка», а еще и «вот эта штуковина» треснула. Да и процесс возможного ремонта представите более осмысленно.
Все модели устроены довольно похоже, поэтому рассмотрим некую обобщенную радиоуправляемую модель самолёта.
Фюзеляж
. Он является основой всей модели. На нём крепятся несущие плоскости, хвостовое оперение, шасси. На нём же, как правило, устанавливается двигатель. Внутри помещается аппаратура управления — это приёмник, аккумуляторы, рулевые машинки.
Крыло
. Собственно то, что создаёт подъёмную силу. Именно крыло позволяет держаться модели в воздухе. Оно состоит из левой и правой консолей
. Консоли могут устанавливаться под небольшим углом одна к другой, в этом случае их законцовки будут располагаться несколько выше корневых частей. При виде спереди крыло будет иметь слегка V-образную форму. Угол V крыла применяется для повышения устойчивости модели по крену.
Элероны
— рулевые поверхности, расположенные на задней кромке крыла и отклоняемые вверх-вниз в противофазе. С их помощью самолёт управляется по крену (наклоняется влево и вправо).
Левая и правая половинки крыла называются консолями
.
Хвостовое оперение
. В классическом варианте состоит из вертикальной части, которая называется киль
, и горизонтальной — она называется стабилизатор
. Хвостовое оперение обеспечивает устойчивость самолёта — чтобы он летел прямо и ровно, а не кувыркался в небе, беспорядочно меняя направление движения.
На задней кромке киля располагается руль направления
, на задней кромке стабилизатора — руль высоты
. Названия рулевых плоскостей говорят сами за себя.
Шасси
. Позволяет модели взлетать с земли и садиться на нее. Наличие шасси необязательно, в этом случае старт модели происходит с рук, а посадка — «на брюхо».
Двигатель
. То, что движет модель, позволяя ей набирать высоту и поддерживать необходимую скорость.
Бак
. Он содержит топливо, необходимое двигателю.
Приёмник
. Осуществляет приём сигнала передатчика, его усиление, обработку и «раздачу» на рулевые машинки.
Рулевые машинки
. Они преобразуют сигнал с выхода приёмника в движения рулей модели посредством подсоединённых тяг
.
Приёмник и машинки питаются от бортового аккумулятора — это, как правило, батарея из четырёх «пальчиковых» элементов.
С чего начинается выбор модели?
Люди, которые никогда раньше не летали на радиоуправляемых моделях, зачастую выбирают свою первую модель исключительно по внешним признакам, покупая наиболее приглянувшийся самолёт. И такое желание вполне оправданно — хочется же иметь самую красивую модель… А в результате первой покупкой иногда оказывается сложный в управлении пилотажный самолёт или хорошая копия самолёта времен второй мировой войны, которой управлять, может быть, еще сложнее. Верно ли такое решение?
В отличие от моделей судов и автомобилей, летающие модели не позволяют учиться «потихоньку», выбирая вначале скорость поменьше. У них есть минимальная скорость, по достижении которой они плохо управляются и просто валятся на землю. На авто- или судомодели, если вы запутались в управлении, можно просто убрать газ и затормозить. С самолетом так не выйдет. Если уж вы взлетели, то надо и посадку делать, иначе будут «дрова». Поэтому первая модель должна вас научить обходиться без «дров». А уж высший пилотаж и прочая эстетика с истинным наслаждением от полета, — это потом.
Давайте-ка лучше вспомним, какую и для чего мы выбираем модель. В первую очередь нам нужно научиться летать — взлетать, держать модель в воздухе, благополучно приземлять ее. Поэтому модель прежде всего должна хорошо подходить для обучения и тренировок, в самую последнюю очередь удовлетворяя вашим эстетическим запросам. Какими свойствами должна обладать учебная модель?
- Самолет должен быть устойчивым, то есть хорошо держаться в воздухе без активного участия пилота, хотя бы некоторое время. Устойчивые самолеты «прощают» многие ошибки пилотирования, присущие новичкам.
- Самолет должен быть ремонтопригодным. Горькая правда жизни состоит в том, что ваша первая (да и вторая тоже) модель рано или поздно окажется более или менее подломанной, а то и разбитой в труху — по той простой причине, что вы учитесь летать. Поэтому учебная модель должна позволять проводить простой и быстрый ремонт повреждений и быть изготовлена из дерева или пенопласта, но никак не быть формованной из стеклопластика.
- Ну и конечно же, модель должна иметь изрядную прочность, но — не в ущерб лётным качествам. Она должна позволять выдерживать жёсткие посадки, но и летать неплохо.
Требования, конечно, противоречивые, но существуют учебные модели, успешно сочетающие в себе все необходимые свойства.
Так что если вы действительно хотите научиться летать, будьте готовы немного поступиться внешним видом самолёта и в качестве первой модели выбирать ту, которая лучше всего подойдет для тренировок.
Если попытаться классифицировать вообще все летающие модели, список окажется весьма длинным, а тесная взаимосвязь классов достаточно запутанной. Классификация вообще занятие сложное и неблагодарное. Да и нужно ли оно сейчас? Вспомнив, что подбираем модель для тренировок и обучения азам пилотирования, мы сможем ограничиться лишь несколькими наиболее распространенными вариантами.
Что же может выбрать начинающий для обучения пилотированию?
- Самолет с двигателем внутреннего сгорания (ДВС)
- Электролёт
- Планер или мотопланер
Расскажем о каждом типе моделей поподробнее.
Самолеты с двигателем внутреннего сгорания
Учебный самолёт с ДВС, как правило, называется «тренировочным» или, для краткости, тренером. Это самолёт с верхним расположением крыла, которое имеет выраженный угол V, придающий модели требуемую устойчивость. Фотография такого самолёта приведена в начале статьи.
Тренер хорош прежде всего тем, что позволяет не только научиться взлетать, садиться и держаться в небе, но и выполнять простейшие фигуры высшего пилотажа — бочки и петли. Еще одно преимущество тренера — возможность полётов даже в достаточно сильный ветер. Ну и конечно же, он больше всего похож на «настоящий» самолёт.
Однако такой тип учебных моделей имеет и ряд недостатков. Прежде всего, вам понадобится инструктор — человек, который научит вас заводить и регулировать двигатель вашего самолёта и проведёт от начала до конца весь процесс обучения полётам. Самостоятельно научиться летать на тренере без серьёзных его повреждений практически невозможно. Так что при отсутствии инструктора рассмотрите возможность полётов на иных типах моделей.
Оптимальным для обучения представляется тренер размахом 1400…1600 мм, с двигателем рабочим объёмом 6.5…7 куб.см и массой 2000-2500 грамм. Он не будет сильно бояться ветра, и в силу большого размаха будет хорошо виден даже на большой высоте. Впрочем, ничуть не хуже окажется и самолётик размахом 1200…1300 мм с двигателем объёмом 3.5…4 куб.см. А для того, чтобы маленький самолёт было хорошо видно в небе, низ крыла можно окрасить яркой флуоресцентной эмалью.
Тренер может быть изготовлен как из дерева (бальзы или липы и сосны), так и из гофропластика – материала, с виду напоминающего гофрированный упаковочный картон (подобные самолёты еще называют «картонычами»). И у тех и у других моделей есть свои плюсы и минусы. Деревянный самолёт имеет меньшую массу и существенно более высокие аэродинамические характеристики по сравнению с гофропластиковым. С другой стороны, самолёт из «гофры» практически невозможно разбить – он только мнётся и гнётся при ударах, от которых деревянный самолёт наполовину разваливается. А с третьей…с третьей оказывается, что «картоныч» редко способен на что-то большее, чем первоначальное обучение полётам и пилотажу. Деревянный же тренер в опытных руках может творить чудеса. Как правило, на «картоныч» устанавливается более мощный двигатель, чем на бальзовый тренер аналогичного размера.
Впрочем, из всякого правила бывают исключения, и существуют очень грамотно спроектированные «картонычи», по лётным характеристикам не уступающие моделям, сделанным из бальзы.
Электролеты
Основной плюс электролёта — это отсутствие необходимости настройки двигателя и простота запуска. И здесь же кроется главный минус электролёта — недостаток тяги. Как правило, модели с электродвигателем по динамике намного хуже моделей с ДВС. Еще один минус — некоторая дороговизна электронной начинки этой модели.
Однако электролёт проще в управлении, чем тренер с ДВС, и менее резв. Он позволяет научиться летать без инструктора, в одиночку — если вы по тем или иным причинам не нашли инструктора.
Оптимальным для обучения электролётом представляется опять-таки высокоплан с изрядным углом V крыла, размахом чуть менее 1000 мм. Мотоустановка — двигатель 400-го класса с прямым приводом винта (без редуктора) или 280-го класса с редуктором.
Планеры и мотопланеры
Медленно летающий планер — идеальная учебная парта для тех, у кого нет поблизости инструктора, а финансовое положение оставляет желать лучшего. Пусть это будет моё личное мнение, но человек, научившийся летать на планере и сразу приучающийся беречь каждый метр высоты и продумывать каждый манёвр, перейдя в дальнейшем на моторную модель, будет летать намного более осознанно и аккуратно.
Главный плюс модели планера — быстрота и простота подготовки к старту. Здесь не требуется запускать и настраивать мотор, заботиться о топливе. Благодаря отсутствию мотора планер является наиболее дешёвой из возможных учебных моделей.
Но в отсутствии мотора есть и большой минус. Для запуска планера (а запускается он подобно воздушному змею) вам потребуется приятель, который будет не прочь побегать в течение всего полётного дня — или резиновая катапульта, которую вы будете растягивать самостоятельно.
Впрочем, этот минус легко устраняется установкой на планер небольшого двигателя внутреннего сгорания или электромотора, при этом сохраняются все основные преимущества планера — неспешность полёта и некоторая задержка в реакциях на движения ручек передатчика.
Уменьшенную вследствие большого размаха маневренность планера можно отнести не к минусам, а к плюсам. Менее маневренная модель будет прощать пилоту более грубые ошибки и позволит научиться летать и без инструктора. Скептики же, заявляющие о невозможности выполнения петель и бочек на планере, могут убедиться в обратном на любых соревнованиях по радиоуправляемым моделям планеров.
Наилучшим образом для обучения подойдёт планер размахом 1700-2200 мм, массой около 1 кг. Мотопланер же будет аналогичных размеров, но потяжелее — до полутора килограммов, в зависимости от массы мотоустановки.
Cтроить самому или покупать?
Хорошо, модель мы с вами выбрали. А откуда её взять? Купить? Сделать? Вот тут решать только вам.
Вариантов три:
- Купить готовый самолет или ARF-набор (Almost Ready to Fly / Почти Готовый к Полетам)
- Купить набор заготовок для сборки (Kit)
- Делать все самому, с нуля.
Вариант получения модели в подарок, наследство, за долги или приобретения за ящик пива в ближайшем кружке не рассмотрены в виду их очевидности.
Сделать самому — дешево, практически бесплатно при желании, но дольше. В зависимости от ваших навыков, наличия времени и используемых материалов уйдёт от месяца до полугода. Если соберетесь строить сами — ознакомьтесь с этим материалом .
Но в любом случае, постарайтесь сразу позаботиться о том, где и у кого вы будете консультироваться, потому что, обладая нулевым начальным опытом, можно понаделать немало ошибок, которые затруднят или даже сделают невозможными полеты вашего крылатого чуда.
Купить набор? Если перспектива самостоятельного изготовления модели вас пугает до потери сознания, а денег на готовую не хватает, попробуйте рассмотреть промежуточный вариант — набор заготовок (Kit). Это и дешевле готовой модели, и сделаете вроде как сами. Набор собирать просто — в инструкции, как правило, всё ясно показано. Набор вы соберете быстро — обо всём уже кем-то подумано за вас, ваша задача — следовать инструкции.
Ну а если нет навыков, желания или времени строить — покупаем модель в магазине или у кого-то из моделистов.
Как разобраться в том, что вы хотите, строить или покупать?
Тут можно отталкиваться от смысла, которым наполнено ваше хобби. Хотите просто летать — покупайте готовую модель. Хотите и строить и летать — тогда покупайте набор или делайте модель сами по чертежам, найденным в Интернете или журналах. Ориентировочные сроки подготовки моделей к полёту таковы:
- ARF: неделя-две спокойной работы по вечерам
- Kit: от недели до месяца
- Самодельная модель: при отсутствии навыков моделирования от 1 до 6 месяцев, в зависимости от ваших талантов
Сразу хочется предостеречь самодеятельных конструкторов: если вы никогда до этого не делали радиоуправляемых летающих моделей, ни в коем случае не вносите в конструкцию, предложенную в журнале, никаких изменений!!! Делайте, как велено. Даже если что-то вам кажется нерациональным. Когда начинающий пилот привозит на поле свою первую улучшенную (по его мнению) им же конструкцию из журнала, бывает, что у окружающих моделистов волосы поднимаются дыбом. А некоторые — так даже плачут от восхищения, хотя изначально модель, описанная в статье, обладала отличными лётными данными… Естественно, что о полётах на перетяжелённой и ослабленной в силовых узлах модели речи не идёт.
Так или иначе, если ваша цель — научиться летать в кратчайшие сроки, первую модель имеет смысл купить, чтобы не завязнуть на полгода с ее изготовлением. Даже если вам очень хочется ее сделать самостоятельно.
Тем, кто хочет в дальнейшем делать самолёты сам, можно посоветовать первую модель все-таки собрать из набора. В процессе сборки наработаются навыки и приобретутся знания о типовых конструктивных решениях тех или иных узлов модели, а время, потраченное на постройку, окажется намного меньше времени создания самодельного самолёта.
Что нужно для запуска
Ну что ж, будем считать, что теперь вы знаете достаточно, чтобы осознанно сделать выбор своей первой модели. Или, по крайней мере, сформулировать вопрос к знающим людям. Такой вопрос, за который вас не засмеют и не отправят читать книжки, а с пониманием ответят. Поэтому пойдёмте дальше и попробуем выяснить, что еще потребуется для запуска модели.
Аппаратура радиоуправления
Это передатчик с ручками, при помощи которого вы будете управлять самолетом, а также бортовая электроника (приемник и рулевые машинки). Выбор аппаратуры — вопрос непростой, и тема для отдельных статей, которые вы можете найти на этом сайте. Единственное, что можно сказать наверняка — то, что аппаратура должна быть обязательно с типом модуляции FM, а не АМ, с четырьмя пропорциональными каналами, не меньше. Тренировочная модель не требует более четырех каналов, чаще два-три, но так уж повелось, что аппаратура с числом каналов меньше, чем четыре, вряд ли пригодится вам в дальнейшем, и купив двух-трёхканалку, уже для второй своей модели вы будете покупать новую аппаратуру.
Авиамодельный симулятор
Абсолютно незаменимая вещь в хозяйстве. На нем можно прекрасно отработать первоначальные навыки управления, без риска сломать свою первую модель и без затрат времени и денег на её ремонт.
Оборудование для запуска
Помимо самой модели и аппаратуры, для запусков вам потребуются дополнительные аксессуары. Например, леер для планера, или стартер и топливо для ДВС. Кроме того, в поле будут полезны некоторые общеупотребительные инструменты и материалы для быстрого ремонта прямо на месте. Все это рассмотрено в следующей главе, применительно к различным типам моделей. Речь пойдет не только о том, что вы возьмете с собой в поле, но и о том, что останется дома. В конце концов, вам ведь нужна более-менее полная картина того, чем запасаться для полётов и чем оборудовать мастерскую.
Оборудование для запуска моделей с ДВС
Топливо и заправочные приспособления
. Как правило, используемое топливо состоит на 80% из метилового спирта и на 20% — из касторового масла. Хранить его следует в герметически закрытой ёмкости, лучше всего канистре.
Для заправки модели потребуется специальная помпа, ручная или электрическая. При её отсутствии можно обойтись и пластиковой бутылкой с соответствующим наконечником.
Питание для стартера и свечи
. Для питания стартера используется 12-вольтовый аккумулятор: либо герметичный свинцовый на 7.2 А/ч — от блока бесперебойного питания компьютера, либо тот, что установлен в вашем автомобиле.
Для того, чтобы питать свечу двигателя при запуске, потребуется стартовая панель, подключающаяся к этому же аккумулятору, или отдельный аккумулятор на 1.2 В, имеющий достаточно большую ёмкость — несколько А/ч. Панель предпочтительнее, поскольку она позволяет плавно менять напряжение на свече, да и в этом случае не нужно возить с собой отдельного аккумулятора для накала свечи.
Не забудем и цанговый зажим для подключения проводов от панели к свече.
Стартер
. Он позволит вам не утруждать себя запуском двигателя вручную. Вещь хоть и не необходимая, но весьма полезная. По крайней мере, в поле он поможет вам сэкономить немало времени на запуске двигателя.
Инструмент, запчасти, материалы для ремонта
. Комментарии излишни. Вы берете с собой не только модель и стартовое оборудование, но и инструмент и материалы для сборки, настройки и возможного ремонта модели.
Полётный ящик
. Это то место, куда вы и будете складывать всё вышеперечисленное. Ящик можно купить, можно сделать самому. Главное, чтобы в него помещалось всё — и передатчик, и топливо, и инструмент. Поэтому с особым вниманием отнеситесь к покупке или изготовлению этого вместилища — неудобно всё-таки нести в одной руке модель, во второй — ящик, а в третьей — передатчик, который почему-то в ящик не поместился… Даже если вам всего-то нужно перетащить модель и все необходимое от подъезда до машины, не пренебрегайте ящиком — он позволит хранить инструменты и оборудование в порядке и не забывать ничего при выезде на поле.
На приведённых фотографиях показаны два различных полётных ящика — с так называемыми «рогами» — подставкой под фюзеляж для удобства сборки модели — и без оных. Хорошо видны канистры с топливом и стартовые панели.
Оборудование для запуска моделей с электродвигателями
Набор инструментов остаётся неизменным, полётный ящик станет поменьше. «Электрички» не требуют топлива, стартёра — и требуют иных дополнений, необходимых для взлёта.
Ходовые аккумуляторы
. Помимо аккумуляторов, питающих передатчик и приёмник, потребуются еще и аккумуляторы для питания ходового электродвигателя, которые могут отдавать большой ток. Лучше всего иметь две батареи — пока на одной вы летаете, другая заряжается.
Быстрый зарядник
. Это зарядное устройство, позволяющее заряжать ходовые аккумуляторы от бортовой сети автомобиля прямо в поле, в течение 30-60 минут.
На фото ниже показаны ходовые аккумуляторы и быстрый зарядник.
Еще одно необходимое дополнение — это регулятор хода
для электродвигателя модели. Несмотря на то, что данное устройство устанавливается на борту модели, оно упомянуто в этом разделе — потому, что покупка его также потребует определённых затрат.
Оборудование для запуска планеров
И снова инструменты и полётный ящик составят наш багаж. По большому счёту, для первых полётов, когда ваш друг запускает планер с руки, а вы им рулите — больше ничего и не надо. Но вот когда вы освоите полёт с руки по прямой — а это происходит, как правило, за один — два дня — вы захотите забросить планер повыше. Вот что вам понадобится для этого:
Леер
. Леска диаметром 1…2 мм. С ее помощью планер запускается подобно змею, а достигнув максимальной высоты, отцепляется и летит самостоятельно, управляемый пилотом. Для ускорения движения планера при затяжке часто применяют блок
. В этом случае один конец леера крепят в земле с помощью стального штыря, второй его конец цепляют за крючок на планере, а тот, кто тянет планер, держит в руках блок.
При отсутствии помощника вполне можно использовать катапульту — это тот же самый леер, привязанный к резиновому жгуту, закреплённому в земле. В этом случае достаточно растянуть резину, прицепить к лееру планер — и можно лететь.
О чём следует подумать, пока не поздно
Авиамоделизм — увлекательная штука, и затягивает в него, как в водоворот. И бросить это потом очень сложно, а главное -не хочется. Поэтому подумайте еще раз, готовы ли вы нырнуть в этот омут?
Насколько сильно ваше желание заниматься авиамоделизмом в течение продолжительного времени?
Если вам просто интересно попробовать, не тратьтесь пока и не бегите в магазин. Найдите тусовку моделистов, договоритесь о встрече на поле. Придя к ним, честно и прямо объясните, что вам было бы очень интересно попробовать полетать, но вы не уверены, понравится ли это вам настолько, чтобы заняться моделизмом самому. Посмотрите, как что летает. Попросите попробовать порулить моделью — опытный пилот всегда сможет дать вам порулить немножко, если только у него не супердорогой самолёт. Моделисты, хоть и с виду народ свирепый, в помощи редко отказывают, если об этой помощи тактично просят.
Не торопитесь с покупкой, если совсем не уверены в том, что вам так уж хочется летать!!! Дозрейте хотя бы до состояния «желание летать вроде сильное, но не уверен на 100%» и тогда уже подумывайте о приобретении своего беспокойного лётного хозяйства. Ну а если не «вставляет» вас даже после вылазки на аэродром, бросайте вы это дело. Иначе, купив самолёт и кучу оборудования, будете потом долго и мучительно всё это распродавать себе в убыток. Загляните на форум — там, вероятно, и посейчас висит парочка объявлений о подобной распродаже…
Есть ли у вас знакомый, умеющий управлять летающей моделью, который согласится обучить вас полётам — то есть инструктор?
Допустим, желание летать у вас есть, сильное и устойчивое. А есть ли у вас инструктор, который будет учить вас летать? Если есть — это отлично. Если нет, то круг выбора учебной модели слегка сузится. Вашей учебной моделью станет планер или мотопланер, причём планер может оказаться попроще — отсутствует мотор, который надо регулировать (или заряжать для него аккумуляторы). Вполне можно использовать и электролёт. На таких моделях намного проще и дешевле научиться летать в одиночку, после занятий в симуляторе — методом проб и ошибок. На самолёте, конечно, тоже можно учиться летать самостоятельно, но вы потратите на это на порядок больше времени — как на обучение, так и на ремонт. А ведь на самолёте вам еще и с двигателем предстоит разбираться — как его заводить, настраивать…
Впрочем, это, скорее, авторское мнение. Многие инструкторы считают, что обучение на самолёте происходит быстрее — его не надо затягивать, как планер, что позволяет сделать больше полётов в единицу времени, а мощный мотор позволяет «вытянуть» модель в критической ситуации.
Представляете ли вы себе объём финансовых вложений, которых потребует авиамодельное хобби?
В конечном итоге все рассуждения о первой модели сводятся к единому знаменателю — деньги, деньги и еще раз деньги. Без них, увы, никак не обойтись. И вот здесь жестокий удар разочарования приходится прежде всего по самым молодым моделистам — тем, кто еще не имеет работы и кому родители не могут выдать хотя бы пятидесяти долларов на подержанную аппаратуру… но без минимального количества денег на аппаратуру вы можете рассчитывать только на полёты свободнолетающих моделей, которые будете строить сами.
А ведь авиамоделизм требует гораздо большего, чем 50 долларов на полуубитую аппаратуру. Конечно, не всё сразу, но в зависимости от класса моделей, которыми вы станете заниматься в дальнейшем, ваше хобби потребует тех или иных финансовых вливаний.
Заключение
Хочется надеяться, что по прочтении этой статьи вы уже не пойдёте на форум с вопросом «Помогите!!! Я полный чайник, но хочу радиоуправляемую модель!! Какая лучше всего?!! А что надо для запуска?!!!». Теперь-то вы уже в курсе, что к чему, и скорее всего, после изучения того, что есть на рынке, повесите на форуме скромненькое объявление: «Куплю тренер, с аппаратурой и двигателем, а также стартёр и прикур для свечки». Или, купив аппаратуру, поищете чертежи простенького планера, уже зная примерно, что в нём для чего предназначено, построите его сами, и, научившись летать, станете первым моделистом в вашем родном городе…
Не забывайте, что выбор вашей модели — только ваш
, и никто и никогда не даст вам правильный на 100% совет. Не мучайте других моделистов, прося их сделать ваш выбор за вас. Ведь теперь, зная основные критерии выбора первой модели, вы сами найдёте то, что вам лучше всего подойдёт.
Скачать чертежи авиамодели Як-55СП под нарезку лазером можно по ссылке в начале статьи.
Не смотря на то, что в названии указано, что чертежи радиоуправляемой модели самолета предназначены для нарезки лазером, эти чертежи можно использовать и для обычного самодельного ЧПУ станка с фрезерным шпинделем.
Вот один из 14 листов раскроя деталей авиамодели.
Чертежи авиамодели Як-55СП для чпу станка
Как видно из рисунка — деталей много. Резать придется долго, но, если вы любитель запускать радиоуправляемые авиамодели, то результат того стоит. Наградой за продолжительную эксплуатацию ЧПУ станка станет 2-х метровый красавец на радиоуправлении.
Вот список расходных материалов, необходимых для изготовления радиоуправляемой авиамодели на ЧПУ станке.
Бальза 2 мм — 5 листов 100х930
Бальза 3 мм — 4 листа 100х930
Бальза 4 мм — 1 лист
Бальза 5 мм — 3 листа 100х930
Бальза 12 мм — 3 листа 100х1000
Фанера 3 мм — 1 лист 1100х1400, волокна должны располагаться по длинной стороне
Фанера 3 мм — 1 лист 440х410, можно использовать фанеру не слишком высокого качества, она идет на создание болванки фонаря.
Еще потребуется 26 листов 2-х мм бальзы на обшивку фюзеляжа и крыла авиамодели и один лист 5-ти мм фанеры для стрингеров.
Впрочем, если только режете комплект для изготовления авиамодели на ЧПУ станке, то приобретать бальзу для зашивки вам не надо.
В результате изготовления у вас получится авиамодель следующего вида.
Чертежи авиамодели Як-55СП
Самым «вкусным» в изготовлении является то, что данные чертежи можно использовать на любом ЧПУ станке. Если рабочее поле мало, то можно сделать перекомпановку деталей, а длинные делали изготовить составными.
Данная статья есть повествование человека, никогда ранее не занимавшегося RC, который хочет показать новичкам, решивших построить свой первый самолет из бальзы, что в этом нет ничего сложного. Статья не является инструкцией к постройке, а лишь описанием собственного опыта. Заранее прошу прощения, если я где-то ошибся в терминах.
Предыстория
Все началось с того, что мне на день рождения (в 28 лет) подарили радиоуправляемую модель самолета с аппаратурой и с возможностью взять пару уроков пилотажа у знающих людей.
Инструктор был удивлен, как быстро я освоился с управлением (откуда ему знать, что я много летал на MS Flight Simulator?). Это была учебная модель, и она мне скоро наскучила, хотелось чего-то пошустрей.
Заказал я на Башне Extra 330L, и, увы, в первый же полет воткнул ее носом в нашу планету. Фюзеляж раскрошился по самый хвост, треснула задняя кромка левой консоли крыла, повырывало элероны, все пластиковые детали потрескались и деформировались. Досаде не было границ! А летать хотелось.
Щепки и обломки я разложил на столе и собрал из них пазл (puzzle, то бишь). Этот пазл был замерян и обрисован в компютере. Заодно выучил и AutoCAD . Поскольку я был полный НОЛЬ в самолетостроении и не представлял, как и что крепится, пришлось составлять каждую деталь в 3D и совмещать одну с другой на компьютере. Так получился трехмерный чертеж этого самолета.
Сложные детали я отдал на лазерную резку, простые порезал скальпелем сам. Самолет был восстановлен на 100%. Причастность к крушению выдавали трещины на пластиковых деталях.
Но тут мне надоело поведение модели. Размеры маленькие (80 см размах), вес большой (715 гр), а тяга слабовата (Super Cobalt 400 на 8 банках 1050 мА*ч с пропеллером 7х4). Экперименты с заменой винта только уменьшили полетное время с четырех минут до трех. Бочки крутит, а петли — не хочет. Видимо, пришло время хотеть другой самолет. Но не покупать, а строить.
Выбор модели
Хотелось что-то красивое, похожее на мою Extra, но побольше. Главным критерием была простота постройки, или, по крайней мере, я должен был понимать, КАК строить, глядя на выбранный чертеж. Поиски в интернете привели меня на незамысловатый чертеж Ampmaster_jr от Al Eastman.
Чертеж не сильно детализирован, но сопровожден описанием, КАК это построить. Мне понравился этот самолет. Похож на Extra; кабина пилота почти у задней кромки крыла, а это дает возможность сделать огромный капот для доступа к батареям; заточен под электромотор. Прочтение описания выявило тот факт, что размеры самолета автор обусловил длиной имеющейся у него рейки под лонжерон крыла. У меня таких реек и досок не было! Были другие…
Изменение конструкции под имеющиеся материалы
Чертеж был суперпрост. Там не было зазоров между управляющими и несущими поверхностями, полок для аппаратуры, крепления шасси и т.д. Это, скорее, была схема, а не чертеж. Обзоры и статьи тех, кто уже делал этот самолет, выявили его недостатки. Так, используемый профиль CLARK Y (снизу плоский, а сверху выпуклый), хоть и придавал крылу большую подъемную силу, но отрицательно влиял на акробатические качества; нулевой V крыла при такой разнице корневой и конечной хорды сказывался на повышенной скорости сваливания; те, кто делал самолет побольше, чем оригинал, говорили о заметном улучшении летных качеств. Я не мог пропустить столь важных замечаний и прикинул свои возможности по изменению оригинальной конструкции.
Итак. CLARK Y лекго меняется в программе Profili2 , она же и сгенерирует набор нервюр. V крыла образуется при склейке консолей. А размеры? Смотрю, какая самая длинная монолитная деталь в самолете: №1 — цельный лонжерон обеих консолей; №2 — бальзовая доска вдоль фюзеляжа. Цельный лонжерон не подходит (нет у меня таких длинных реек), а вот доска длиной 1 метр как раз есть. Рисую эту доску поверх чертежа, и увеличиваю чертеж так, чтобы длина фюзеляжа оказалась равной одному метру. Все остальное тоже увеличилось, включая толщину реек, которые мне и так казались чересчур толстые — 6 мм. Поэтому поверх чертежа я рисую свои 4 мм рейки, на стабилизаторе решил оставить 6 мм.
Итак, у меня получился мой чертеж, а слои, на которых был исходный, я удалил без зазрения совести. Шпангоуты я нарисовал свои, чтоб подходили под мой заранее купленный кокпит (canopy). Крепление и продув мотора я тоже нарисовал, исходя из технических характеристик заказанного ранее AXI 2820/10.
Нужные замеры из полученного чертежа я ввел в Real Flight G2 . Этот симулятор показывал правдивое поведение моей существующей Экстры, поэтому у меня есть все основания доверять этой программе. Самолет получился очень вертлявым, но смещение центра тяжести на 2 см вперед решило эту проблему. Motocalc7 тоже хорошо отозвался о летных качествах при выбранной мной силовой установке (40А ESC, 10 cell 4/5 FAUP SANYO, AXI 2820/10, 10×6 – 12×6 Aeronaut пропеллеры).
Для винта 10х6 Motocalc7 посчитал, что модель годится для выполнения «практически всех аэробатических маневров»
Резка лазерным лучом
После борьбы с мыслями «Может, другой самолет? А вдруг этот плохо полетит?» я приступил к материализации цифрового рисунка в дерево. Выявил на рисунке те детали, которые требовали особой точности и аккуратности, разместил их на нарисованных досках и пошел резать.
Процесс настройки лазерного резака (5 параметров и по 100 значений в каждом) стоил мне потерянного дня, нескольких листов сожженой бальзы, нескольких десятков потерянных нервных клеток от общения с владельцем лазерной установки, который в настройках ничего не понимал. Но дело сделано. Как я резал фанеру для Extra у него раньше — это загадка. Может, проблем не было потому, что фанера огнеустойчивей бальзы?
Дома собрал консоли на полу, для прикидки как это будет выглядеть, и… наступил нечаянно. На следующий день опять общался с владельцем лазерной установки…
Резка скальпелем
Терпения хватило на то, чтобы криво вырезать одну нервюру. Особо тяжко давались круглые отверстия и торчащие подпорки. Оценив потраченное время и усилия, я пересмотрел свое отношение к владельцу лазерной установки.
Тяжело резать точные нервюры, но несложно нарезать прямые рейки из бальзовых досок. Заодно приспособился срезать углы для получения треугольного стыка в элеронах.
Проба на стабилизаторе и киле
Итак, у меня было все готово к сборке. Надо начинать, а с чего? С простого! С того, что можно разломать и переделать. Для меня это оказался стабилизатор и киль. По фотографиям из Интернета я увидел, что многие части модели собирают прямо на разложенном и закрепленном на столе чертеже. Для большего сцепления реек при клейке надо было сделать пазы. Это нетрудно. Я сделал скальпелем поперечные надрезы на глубину 1-2 мм. Оказалось, что 1 мм достаточно для прочной склейки, а паз в 2 мм уменьшает прочность рейки в этом месте.
При сборке стабилизатора и киля я наловчился клеить циакрином и соблюдать параллели. Хвостовое оперение получилось достойным того, чтобы его я разломал и сделал заново. Анализ ошибок показал: не спешить, семь раз отмерять и ровно отрезать, учитывать скорость полимеризации циакрина; наждачка — подруга точности.
Изготовление крыла
Если с плоским стабилизатором все было понятно, то как собирать неплоское крыло, да еще и с таким количеством хрупких деталей? Мне было известно два способа: сборка на подпорках (building tabs); и сборка на рейках (jig holes). При генерации нервюр в программе Profili2 я учел оба способа, то есть обозначил дырки под мои 4х4 мм рейки и обозначил подпорки по задней кромке крыла, но так, чтобы эти подпорки не вылезали в область элеронов. Ширину элеронов я тоже сделал, исходя из наличия бальзовых треугольных в сечении досок. Учел толщину 1 мм бальзового покрытия (skin), и сделал пазы для лонжерона на 30% хорды. Это место совпало с наивысшей точкой профиля.
Интересный момент: та нервюра, которая была на пересечении крыла с фюзеляжем, была импортирована в AutoCAD, и на ее основе был сделан вырез в фюзеляжном каркасе. А сама нервюра была дополнена областью до низа фюзеляжа и вырезалась из 4 мм бальзы, а не из 1.5 мм, как все остальные нервюры.
Постройка крыла на рейках требовала дополнительной конструкции, которой у меня не было, а после того как я еще и наступил на собранную на рейках конструкцию, поломав 4 нервюры, пришел к выводу, что этот способ не для меня.
Сборка началась с того, что я булавками прикрепил рейку лонжерона к чертежу, маркером отметил места усадки нервюр, сделал еще три дубликата этой размеченной рейки и приступил к усадке. Точную прямую вертикаль обеспечивали ранее купленные для этой цели угольники. А продольное отклонение нервюр я соблюдал по линиям на чертеже.
Капля супербыстрого (thin) циакрина схватывала стык нервюры с рейкой лонжерона так быстро, что подпорка от предыдущей освобождалась для клейки следующей нервюры. После того, как все нервюры были усажены на первую лонжеронную рейку, я воткнул сверху в пазы нервюр вторую рейку. Благодаря обеспеченной вертикали каждой нервюры пазы совпали с промаркированными местами на рейке. По капле циакрина на стык и под груз, чтобы избежать крутки крыла на этой стадии.
Заднюю кромку я вырезал из 6 мм листа бальзы шириной, равной высоте заднего обреза нервюры, плюс 2 мм на обшивку. Приложив к чертежу и разметив места стыков, сделал миллиметровой глубины пазы — в них войдут нервюры. Проверив, что все пазы совпадают, я соорудил подпорки высотой от стола до нижней точки задней кромки. Эта высота у корневой и концевой хорды разная, поскольку профиль крыла непостоянный. Прочно усадив заднюю кромку на эти подпорки и загнав нервюры в пазы, я капнул немного циакрина на каждый узел стыка.
Передняя кромка клеилась так же и с тем же учетом обшивки 2 мм, только еще легче, так как опыт клейки задней кромки уже был. Во избежание круток и прогибов, всю конструкцию я пришпилил булавками к прямой доске и обмотал нитками, туго их стянув.
Пока сохло крыло, я приступил к изготовлению уплотнителя лонжерона (webbing). Его роль заключалась в том, чтобы создать дополнительную прочность крыла на изгиб и кручение. Это были перемычки между верхней и нижней рейкой лонжерона. Они вырезались из 2 мм бальзы таким образом, чтобы волокна располагались вертикально.
После того, как уплотнители были вклеены, я оставил крыло на ночь сохнуть под грузом. Проверка на возможную деформацию не выявила признаков крутки и прогибов, консоли получились на удивление ровными!
При генерации программой Profili2 было учтено, что крыло будет покрыто 1 мм слоем бальзы. Для экономии бальзы, веса и соблюдения технологии сборки, я выкроил куски, которыми дожны были покрыться 30% передней части крыла. Остатками я покрыл заднюю часть и нарезал перемычки, соединяющие обе обшивки по нервюрам. Передняя и задняя части обшивки сравнялись с высотой реек.
Изготовление фюзеляжа
Опыт восстановления Extra 330L дал мне представление о том, как делать фюзеляж.
По чертежу скальпелем вырезал две боковухи из 4 мм бальзы.
На одну из них я приклеил шпангоуты таким же способом, как нервюры к лонжерону (см. выше). Далее я легко, как конструктор LEGO, собрал скорлупу капота и батарейной полки.
В момент вклеивания продольных реек обнаружилась погрешность выреза под них на косом шпангоуте. Помог напильник. Тем же напильником я подогнал вырез для крыла, чтобы идеально стыковались крыло и фюзеляж.
Днище носа не было продумано в момент рисования чертежа. Его я сделал из остатков бальзы, облегчив оромными круглыми отверстиями. Так же, по месту, додумывал способ защелкивания крышки капота.
Подбор цвета обтяжки
Еще давно в каком-то RC-журнале увидел самолет черного цвета. Очень красиво смотрелся! В черном покрытии отражалось небо, блики солнца усиливали эффект черной эмали. Но положение в небе полностью черного самолета было бы плохо различимо. Поэтому я вооружился Photoshop «ом 7, и методом тыка подобрал желтые вклейки на фоторафии уже кем-то сделанного ампмастера. Получилась эдакая немецкая цветовая гамма. Для того, чтобы понять в полете, где брюхо и где спина самолета, я старался сделать их как можно более различимыми.
Установка аппаратуры
Поскольку сам самолет строился по принципу «что есть, из того и строим», тут тоже не пришлось выбирать из многого. На элероны по HS-81, на все остальное HS-55. В голову закралось сомнение, сможет ли одна HS-55 справиться с рулем высоты, учитывая площадь руля, вес самолета и длину плеча. Пришлось прокинуть тягу с килевой машинки на вторую половину руля высоты, а для новой машинки руля направления сделать отдельное гнездо с возможностью задействовать pull-pull. На передатчике сделал микс 2 и 7 каналов для руля высоты.
В местном магазине я узнал, что для длин проводов машинок до одного метра не требуются никакие подавители шумов и помех, поэтому я просто впаял удлинительные провода.
Обтяжка
Купленный ради этого специальный утюг оправдал себя удобством в использовании. До этого я пробовал пользоваться домашним утюгом – дешево, но неудобно. Обтяжку я начал с капота, и с первого раза ничего не получилось. Сорвал сморщенную обтяжку и далее действовал по инструкции, прилагающейся к пленке — точечно закрепил лоскут по углам, потом по кромкам, а потом приклеил все остальное. С морщинами боролся высокой температурой. После того, как я почувствовал поведение пленки при усадке, я смело приступил к обтяжке крыльев и фюзеляжа. Вся обтяжка заняла чуть более трех часов.
И обтянутый самолет два месяца ждал мотор и батареи…
Пробный полет
Наконец дождался!
Мотор установлен, батареи раскачаны и заряжены, тяга в домашних условиях опробована.
Очень страшно было разбивать свое творение в первый же полет, поэтому я все перепроверил по три раза: все расходы по рулям, направления рулей, центр тяжести, жесткость крепления батарей, крыла и шасси, даже потряс модель, чтобы убедиться в ее прочности.
Первый полет я доверил местному чемпиону. Он вдавил полный газ, модель сорвалась с места, метра через два оторвалась от земли и уверенно набрала высоту. Пилот сделал полукруг, полетел по прямой, сделал бочку, петлю, перевернул самолет на спину и летел так два круга, пошутив при этом, что я якобы забыл шасси приклеить… На мой вопрос, почему он не триммирует модель, он сказал, что никакого тримминга не требуется. Во радость-то! Первый полет — и он летит идеально!
После мягкой посадки у ног пилот посоветовал задействовать экспоненту на все рули, особенно на руль высоты, и дал кучу приятных отзывов о модели. Далее за пульт взялись мои дрожащие от волнения руки. На четвертой батарее я уже вертел самолет, как хотел. Единственное, что не получалось — это неограниченно долго лететь вертикально вверх, но этого я и не ожидал. Последующие полеты были более уверенными и полны акробатики. При расточительном использовании газа полетное время составляло более семи минут. При наличии четырех батарей и возможности заряжать их по две одновременно я могу не покидать летную площадку хоть целый день!
Считаем затраты
| Лазерная резка | мне обошлась бесплатно |
| Oracover пленка | 20 USD |
| AXI-2820/10 | 90 USD |
| Пропеллер с цангой и коком | ~ 20 USD |
| MM 40-3p регулятор | 110 USD |
| 10 cells 4/5 FAUP pack | 65 USD |
| Зарядник SuperNova 250S | 105 USD |
| 5 сервомашинок | ~ 100 USD |
| Приемник на 7 каналов | ~ 40 USD |
| Передатчик Eclipse7 | ~ 300 USD |
| Прочие детали (кабина, шасси, кабанчики, и т.д.) | ~ 50 USD |
| Время, на моделирование и изготовление | две недели |
Для кого-то это дорого. Но если самолет разбивается, то теряется только бальза и пленка, остальное оборудование, как правило, не повреждается и может быть использовано в другом самолете.
Анализ ошибок
Несмотря на хороший результат, а именно: красивый самолет, хорошо летает, впечатляет ДВСников, есть несколько моментов, которые я бы покритиковал.
Первое, это этап конструирования в AutoCAD. Еще на этой стадии надо продумывать крепление машинок, защелки капота, выявлять распределение масс, уделять много внимания мелочам. А этого я не делал.
Второе, это этап сборки: стабилизатор я резал скальпелем, а не лазером, поэтому и получился он далеким от идеального.
Третье, это этап обтяжки. Все-таки надо было клеить черное внахлест на желтое, а не наоборот.
Четвертое, это принятие решений: не верить злым языкам, что летать не будет такой самолет. Он ведь летает!
Заключение
Результаты полетов превзошли даже оптимистичные ожидания. Самолет вел себя еще стабильней, чем его виртуальный клон в Real Flight G2.
Постройка оказалась не такой уж и сложной, как я представлял в начале. Мне говорили, что это не тот самолет, который надо строить первым, но я считаю, если человек уверен в своих возможностях, то он может строить этот самолет как первый и даже усложнять его!
Считается одной из самых легких в управлении, поэтому подходит для начинающего моделиста-летчика и может использоваться как тренер, то есть как первая модель для летных тренировок.
Для изготовления модели самолета необходимы такие материалы:
Ровная потолочная плитка или подложка под ламинат, толщиной 3-5 мм.
Клей для потолочки, это Титан или любой его аналог, одноразовый шприц на 5-10 мл.
Скотч разных цветов, клей для бумаги.
Отрезок тонкой но жесткой проволоки, например струна пианино, проволока для сварочного полуавтомата, диаметр Д=0.8-1мм.
Ровное основание для работы ножом, например лист оргстекла, доска ламината.
Необходимые запчасти:
Приемник и передатчик на 4 команды или более.
Мотор электрический для самолета на 1100обвольт или более.
Сервомашинки по 5-9 грам 4 шт.
Аккумулятор LiPo на 12 вольт 1000-2000 мАч. 1 шт.
Пропеллер размером 8040-9060.
Необходимые инструменты:
Нож моделиста или канцелярский с запасными лезвиями.
Линейка металлическая 50-100 см.
Наждачная бумага, наждачный брусок (камень).
Пункт 1. Подготовка к работе.
Для начала надо найти в интернете, либо взять здесь (
(скачиваний: 4685)
) чертежи самой модели самолета, затем распечатать их на принтере в формате листа А4.
Полученные распечатки разложить на ровной поверхности в соответствии с порядковыми номерами, в результате должны получиться связанное изображения готовых элементов самолета.
Теперь надо склеить необходимые листы воедино. Для правильного склеивания листов, чтобы не нарушить размеры и геометрию будущего самолета, надо отрезать лишние края на каждом листе чертежа, для удобства определения линий отреза по углам нарисованы специальные крестики границы, осталось только определиться какую сторону будем подрезать, соединяем линией два угловых креста и получаем линию для отрезания.
После удаления ножницами лишних сторон, соединяем полученные фрагменты чертежа вместе, оцениваем как все хорошо стыкуется, после чего можно наносить клей на не отрезанные края листа и произвести склейку.
Стыки должны совпадать очень точно.
Таким образом склеиваем все раздробленные элементы чертежа. В результате должно получится семь склеенных и два одиночных листа (для чертежа Cessna182).
Пункт 2. Вырезание заготовок.
Теперь можно выкладывать «бутерброд» из подложки и чертежа. Для удобства удержания листа на подложке, его надо просто немного приклеить клеем карандашом. За время дальнейших манипуляций он не успеет полностью высохнуть и поэтому бумага (трафарет) с готовой детали будет легко удаляться, совершенно не повреждаясь для повторного использования.
Далее можно поступать разными способами, кому как больше понравится.
Если деталь простая, с большим количеством прямых линий, то достаточно наметить проколами иглы все углы детали, затем снять бумагу трафарета и накладывая линейку от точки прокола до другой точки, произвести прорезь острием ножа, затем перекладываем линейку на следующие точки и так далее пока не завершите полное вырезание детали.
Если деталь сложной формы, с округлыми сторонами, то можно сразу резать по трафарету и полностью вырезать заготовку.
Таким образом вырезаются все детали модели самолета. Если вы делаете свою первую модель, то надо раскладывать или помечать каждую из деталей, чтобы легко определять по чертежу ее назначение.
Пункт 3. Склейка корпуса самолета, сборка.
Можно начать с склейки двойных перегородок, то есть состоящих из нескольких одинаковых деталей склеенных между собой для дополнительной прочности.
Как например эта перегородки фюзеляжа.
Клей будем использовать Титан, как самый доступный для большинства начинающих моделистов, а для нанесения клея удобно использовать шприц без иглы, наполняем его клеем и используем как удобный дозатор.
Вырезанные детали не всегда достаточно ровные, это можно легко исправить с помощью наждачной бумаги.
Теперь берем одну боковину фюзеляжа, ложем ее правильной стороной на стол, чтобы ламинированная сторона оказалась наружу самолета. Вырезаем все стыковочные и монтажные отверстия в боковине, затем подкладываем вторую половину и копируем такие же отверстия на неё.
Берем переднюю перегородку отсека, наносим клей на приклеиваемую сторону заготовки и прижимаем её на свое место установки, немного подвигаем заготовку в разные стороны, чтобы клей хорошо размазался и опять разъединяем заготовки для подсыхания клея 10-30сек. (для ускорения можно помахать, подуть), затем снова соединяем детали и прижимаем с усилием на 5-10 сек.
Теперь можно отпускать и заниматься другими заготовками, периодически проверяя как клеится первая заготовка и при необходимости прижимать ее еще.
В процессе построения самолета важно вовремя отслеживать такие вещи, как размер вашего аккумулятора (он может быть больше запланированного в чертеже) и соответственно самостоятельно скорректировать при необходимости размеры отсека, постоянно проверять перпендикулярность склеиваемых деталей, делать это угольником или линейкой.
Так поэтапно собираются все перегородки передней, средней и задней части фюзеляжа.
Когда установлены все перегородки, можно приклеивать вторую боковину фюзеляжа.
Доделываем морду и крепление под мотораму.
Устанавливаем верхнюю часть фюзеляжа с прорезью под хвост (руль направления).
Склеиваем заготовки хвоста, сразу закладываем арматуру из армированного скотча для крепления руля направления и зубочистки для жесткости.
Зажимаем склейку доской и струбцинами для ровного склеивания.
Как результат, все ровное и зубочистки не выделяются.
Вклеиваем хвост на свое место.
Всегда проверяем и выдерживаем строгую вертикаль.
Склеиваем детали руля высоты, внутрь также закладываем бамбуковую шпажку и скотч для крепления руля, скотч перфорируем отверстиями для лучшего склеивания половинок потолочки.
Также сжимаем доской и струбцинами до полного высыхания клея, примерно на сутки.
Стачиваем кромки под углом 45 градусов, чтобы при наклонах плоскостей они не упирались друг в друга, это удобно делать простым камнем бруском или наждачной бумагой.
Делаем крыло, размечаем на крыле линии для приклеивания элементов жесткости, неврюры, лонжероны.
Деревянную ось (лонжерон) обычно делают из деревянной линейки 50 см., при наличии циркулярной пилы можно просто распустить доску на дранку и затем подрезать ее до нужных размеров.
Сперва приклеиваем рейку лонжерона.
Посередине стык усиливаем еще двумя маленькими рейками.
Затем вклеиваем пенопластовые неврюры.
Для приклеивания верхней плоскости крыла, материал потолочки или подложки необходимо подготовить, прокатать на куске трубы, чтобы задать предварительный изгиб нужной формы, после чего можно нанести клей на все контактирующие элементы и произвести окончательную склейку. Фиксацию крыла на время схватывания клея можно применять любую из доступных, груз, прищепки, скотч.
Небольшие вмятины поле прищепок можно зашкурить наждачной бумагой.
В центральной части крыла закрываем полости, вклеиваем вставки.
После полного высыхания клея, размечаем элероны, дополнительно ориентируемся смотря на просвет, чтобы не попасть на перегородку.
Прорезаем резаком с обоих сторон, вынимаем готовый элерон.
Все открывшиеся полости заклеиваем полосками плитки.
Готовые элероны можно сразу приклеить с помощью армированного скотча или оставить на потом, до основного обтягивания всей модели скотчем.
Перед крыла можно также усилить армированным скотчем.
Теперь можно обтянуть всю модель скотчем, это не только для красоты, а в большей степени для придания крепости, теперь модель будет способна выдерживать небольшие падения и удары.
Приглаживаем скотч теплым утюгом, это процедура окончательно припечет его к пенопласту, но для первой модели это не обязательно.
Для установки крыла руля высоты, необходимо сделать прорезь в теле и просунуть крыло на место.
Устанавливаем сервомашинки на крыло. Для этого прикладываем и обводим их маркером, затем вырезаем посадочное место. Протягиваем провода и на двухсторонний скотч крепим сервы на место. Напротив, на элероны устанавливаются кабанчики и соединяются с сервами жесткой проволокой.
Вы ищите чертежи авиамодели
который нужен именно Вам?
Перебирая чертежи
которые Вы нарыли в инете или взяли из книг или журналов, Вы думаете что то не то……..
Это тот слишком сложный, этот слишком прост и примитивен, а этот вообще весь из бальзы….
И если Вы думаете, ну где же ГДЕ ЖЕ
найти тот чертеж который нужен мне, где та оптимальная модель самолета
или планера которая отвечает именно моим требованиям???
То Вы попали по адресу, с чем Вас и поздравляю)))
Здесь Вы найдете ВСЕ!!!
А если не найдете то зайдите попозже так как сайт постоянно обновляется и дополняется.
На сайте использованы материалы журнала Моделист-Конструктор. Все права на данные материалы принадлежат их авторам и журналу Моделист-Конструктор. Материалы сайта предназначены исключительно в ознакомительных целях.
И Вы обязательно найдете то что Вам нужно!
Итак добро пожаловать не сайт где полно различных чертежей авиамоделей
(и не только)
Здесь Вы найдете:
Модели самолетов
с ДВС Модели самолетов с электродвигателями
Кодовые авиамодели
Модели самолетов
с радиоуправлением
Авиамодели
с резиноматорным двигателем
Модели вертолетов
Модели планеров
Модели бумажных самолетов
Чертежи воздушных змеев
Модели ракетопланов
Чертежи авиамоделей
представленные на сайте имеют различные технические решения, от простых до самых сложных, Здесь собраны авиамодели
начиная от шестидесятых годов идо наших дней. Так что выбор здесь очень большой и для новичков и для профессионалов.
И я постоянно буду пополнять свой сайт новыми моделями самолетов, вертолетов, планеров и вообще буду выкладывать здесь все что летает. Я по крупицам собирал чертежи авиамоделей из старых книг и журналов и надеюсь Вы оцените мой труд и найдете здесь много интересного для себя и не раз еще вернетесь.
Кроме моделей самолетов
я планирую выложить чертежи летательных аппаратов на которых Вы сами сможете подняться в воздух.
Это будут:
Планеры
Автожиры
Вертолеты
Дельтапланы
И вообще я задумал в скором будущем создать портал на основе этого сайта. Где будут не только летательные аппараты, но и:
Лодки
Катамараны
Снегоходы на гусеничном ходу и на пневматиках
Различные веломобили
Самодельные автомобили
В общем все что летает по небу, плавает по воде, и передвигается по земле, и что можно собрать своими руками. Все это будет у меня на сайте.
Итак,здесь вы узнаете как изготовить воздушный змей от самого простого, до более сложного.
К бумажным моделям многие относятся скептически а зря! Это довольно интересно.
Чертежи моделей планеров от самых простых,до самых сложных.
Чертежи кордовых самолётов всех видов от учебных до чемпионских. Резиноматорные авиамодели , этот вид авиамоделей очень редко ищут в поискавиках,я сщитаю что резиноматорки забыты не заслуженно загляните туда уверен вы не пожалеете!
Также здесь вы найдёте чертежи таймерных моделей . радиоуправляемые самолёты, модели вертолётов, авиамодели с реактивными двигателями-ракетопланы, авиамодели с двигателем на СО2 ,с двигателем каторый работает не сжиженном газе.
Авиамодельные ДВС (двигатели внутреннего сгорания) как они устроены и как работают,а также рецепты топлевных смесей.
А также здесь есть рубрика полезные советы. Авиамоделисты люди творческие и постоянно чтото изобретают, придумывают, совершенствуют модели, Вот таким маленьким изобретениям и будет посвящен этот раздел сайта. Надеюсь он вам будет интересен и полезен.
Кто из мальчиков не восхищается такими конструкциями, как самолеты? А изготовленные авиамодели из потолочной плитки своими руками – это отличный подарок для увлекающихся авиацией детей. Особенно если они принимали участие в сборке планера. Статья подскажет, как из потолочной плитки сделать простую модель самолета.
Авиамоделизм
Конструирование моделей самолета — популярный вид технического спорта, который интересен школьникам, студентам, рабочим и инженерам. При этом каждый выбирает для себя класс авиамоделей, отвечающий его интересам.
В авиамоделизме выделяется три довольно больших отряда моделей самолетов, представленных в таблице:
| Класс модели | Особенности |
|
| В таких моделях невозможно во время полета вмешательство конструктора. Все регулировки и настройки самолета завершаются при его запуске. Они могут быть:- безмоторными – планеры;- с простейшим, очень маленьким, двигателем внутреннего сгорания, который к корпусу крепится резинкой.Моторы на моделях работают несколько секунд, чтобы забросить легкокрылые конструкции до ста метров вверх, а затем они плавно спускаются вниз. Для выключения двигателя и перевода руля на планирование служат таймеры или специальные часовые механизмы. |
|
| Такими моделями спортсмен управляет проволочными нитями, которые называются кордовыми. Летают аппараты по кругу диаметром примерно 40 метров. «Пилот» располагается в его центре с ручкой управления.При натягивании ручки на себя происходит отклонение руля высоты, и аппарат послушно взлетает вверх. А отклонение ручки от себя заставляет модель снижаться. Аппараты бывают:
|
|
| Управляются дистанционно, без проводов. Для этого имеется комплект радиоаппаратуры, в который входит передатчик, в руках оператора, и приемник с механизмами управления рулем, смонтированный на борту модели. |
Устройство авиамодели
Совет: Перед тем, как сделать самолет из потолочной плитки, необходимо познакомится с его конструкцией.
Устройство всех моделей очень похоже. Основные узлы радиоуправляемой модели самолета представлены на фото.
Это:
- Фюзеляж
. Это основа всей модели, на которой крепятся:
- несущие конструкции;
- хвостовая часть;
- шасси.
Внутри устанавливаются:
- двигатель;
- аппаратура для управления самолетом: приемник, элементы управления рулем, аккумуляторы.
- Крыло.
Служит для создания подъемной силы. Крыло удерживает модель в воздухе. - Элероны
— рулевые поверхности, размещенные на заднем торце крыла и отклоняются вверх или вниз в противофазе. Они позволяют самолету наклоняться влево и вправо. - Хвостовое оперение
. В его составе вертикальна часть — киль, и горизонтальная — стабилизатор. Это устройство обеспечивает самолету устойчивость, чтобы он мог лететь прямо и ровно, не кувыркаясь в небе, хаотично меняя направление своего движения.
На заднем торце киля устанавливается руль направления.
- Шасси
. Позволяют модели взлетать с поверхности, а затем садиться на нее.
Совет: При отсутствии шасси старт модели следует проводить с рук, а сажать самолет «на брюхо».
- Двигатель
. Создает движение модели, позволяет ей набирать нужную высоту, а затем поддерживать заданную скорость. - Бак
. Служит для топлива, необходимого для работы двигателя.
- Приемник
. Принимает сигнал передатчика, усиливает его, обрабатываетт. А далее передает на рулевые машинки. - Машинки рулевые
. Преобразуют сигнал, выходящий с приемника, в перемещении рулей модели через подсоединенные тяги. - Питание приемника и машинки выполняется от бортового аккумулятора
. Обычно это четыре «пальчиковых» элемента.
Выбор модели
Совет: Выбирая для изготовления самолет из потолочной плитки своими руками, необходимо обеспечить ему, прежде всего, надежность взлетать и садиться, а затем удовлетворение эстетическим запросам.
Модель самолета должна обладать таким свойствами:
- Быть устойчивой: хорошо удерживаться в воздухе без большого участия пилота.
- Легко ремонтироваться, что обеспечивают авиамодели из потолочной плитки.
- Достаточной прочностью, но без ущерба летным качествам: выдерживать жесткие посадки, и неплохо летать.
Делаем сами
Для работы понадобятся инструменты и материалы:
Изготовление любой конструкции, включая авиамодель, своими руками начинается с разработки чертежей. Для этого можно воспользоваться услугами специалистов или скопировать их с сайтов, распечатав на принтере шаблоны или нарисовав по размерам.
После принтера:
- Распечатки на форматах листов А4 раскладываются на ровной поверхности по порядковым номерам. В итоге должно получиться изображение элементов самолета в натуральную величину.
- Все нужные листы склеиваются воедино.
- При склеивании листов без нарушения размеров и геометрии будущего самолета.
- Линии отреза намечаются путем соединения нарисованных по углам специальных крестиков, определяющих границы изображения.
- Полученные чертежи самолетов из потолочной плитки с фрагментами конструкции соединяются, на не отрезанные края листов наносится клей, и аккуратно все детали склеиваются, чтобы их стыки очень точно совпадали.
- Так склеиваются все раздробленные элементы модели.
- Бумажные шаблоны вырезаются ножницами.
Изготовление заготовок
Из потолочной плитки по подготовленным шаблонам вырезаются заготовки для сборки самолета.
Совет: Чтобы листы не сдвигались с плитки, их необходимо зафиксировать на поверхности материала клеем. После окончания разметки, клей не успевает высохнуть и бумага легко удаляется, не повреждаясь, для дальнейшего использования.
- Для разметки простой детали, с прямыми линиями, достаточно иглой проколоть все ее углы.
- Снять трафарет и с помощью линейки от соседних точек прокола на плитке, острием ножа прорезать материал.
- Линейка перекладывается на следующие соседние точки, до завершения полного вырезания детали.
- Заготовку сложной формы, имеющую округлые стороны, можно вырезать по шаблону полностью.
- Каждую деталь желательно маркировать, для облегчения ее назначения, согласно сборочному чертежу.
Сборка самолета
Прежде, чем приступать к сборке всех деталей, лучше просмотреть видео.
Технологию сборки самолета можно примерно описать таким образом:
- Склеиваются двойные перегородки, состоящие из нескольких деталей, что увеличивают их прочность. Например, перегородки фюзеляжа.
Совет: Для работы следует использовать клей Титан, его цена наиболее доступная для начинающих моделистов. Наносить клей удобнее шприцом без иглы, используя его как дозатор.
- Чтобы торцы вырезанных деталей были ровными, они зачищаются наждачной бумагой.
- Боковина фюзеляжа кладется на стол, чтобы лицевая сторона была наружу самолета. Вырезаются на ней все монтажные отверстия.
- По этой детали выполняются такие же отверстия на второй половине фюзеляжа.
- На приклеиваемую сторону заготовки передней перегородки отсека наносится клей и деталь прижимается на месте установки. После размазывания состава на сопрягаемой детали заготовки разъединяются и оставляются для частичного высыхания клея, примерно на 30 секунд. Детали снова соединяются и прижимаются с усилием около 10 секунд.
- При сборке самолета нужно, при необходимости, корректировать размеры отсека под аккумулятор, постоянно проверяя угольником или линейкой перпендикулярность стыкуемых деталей.
- Так постепенно собираются все перегородки фюзеляжа.
- После установки всех перегородок, приклеивается вторая боковина фюзеляжа.
- Доделывается нос самолета и крепление рамы под мотор.
- Устанавливается верхняя часть фюзеляжа.
- Склеиваются заготовки хвоста. При этом сразу закладывается арматура из армированного скотча для фиксации руля направления и зубочисток для жесткости.
- Склейка зажимается доской и струбцинами, что обеспечит ровность склеивания.
- Вклеивается на свое место хвост.
- Контролируется и строго выдерживается вертикаль элементов.
- Склеиваются детали руля высоты. При этом внутрь закладывается бамбуковая шпажка и скотч для фиксации руля. Для надежности склеивания половинок потолочки, скотч можно перфорировать отверстиями.
- Элементы сжимаются доской и струбцинами, и оставляются примерно на сутки до полного высыхания клея.
- Кромки стачиваются наждачной бумагой или камнем под углом 45°, что позволит при наклонах плоскостей модели не упираться им друг в друга.
- Собирается крыло, размечаются на нем линии для приклеивания деталей жесткости, неврюров, лонжеронов.
- Деревянную ось или лонжерон можно сделать из деревянной линейки длиной 50 сантиметров.
- Приклеивается рейка лонжерона.
- Стык в центре усиливается двумя маленькими рейками.
- Вклеиваются пенопластовые неврюры.
- Задается нужная форма плоскости крыла. Для этого материал подложки или потолочки прокатывается на куске трубы.
- Наносится клей на все сопрягаемые элементы и производится окончательная склейка. Крыло на время схватывания клеевого состава фиксируется любым доступным способом: грузом, прищепками, скотчем.
- Образовавшиеся от прищепок небольшие вмятины зашкуриваются наждачной бумагой.
- В центре крыла закрываются полости, вклеиваются вставки.
- После высыхания клея, размечаются элероны. При этом необходимо дополнительно смотреть узел на просвет, чтобы не попасть на перегородку.
- С обеих сторон прорезаются резаком, вынимается готовый элерон.
- Открывшиеся полости заклеиваются полосками плитки.
- Элероны можно приклеить сразу армированным скотчем или позже, до основного обтягивания модели самолета.
- Переднюю часть крыла можно усилить армированным скотчем.
- Вся модель обтягивается скотчем, который служит для красоты, а главное придает конструкции большую прочность, что позволит изделию выдерживать удары от падения.
- Скотч приглаживается теплым утюгом, что окончательно прикрепит его к потолочной плитке.
- В теле самолета делается прорезь, в которую устанавливается крыло.
- На крыло устанавливаются сервомашинки. Для этого элементы прикладываются и обводятся маркером, вырезается посадочное место.
- Протягиваются провода самодельным крючком из проволоки.
- Напротив, устанавливаются на элероны кабанчики и жесткой проволокой соединяются с сервами.
- Устанавливаются в фюзеляж самолета две сервомашинки, для руля направления и высоты.
Для фиксации лучше использовать двухсторонний скотч, наклеиваемый на все контактные участки сервы. - Устанавливаются элементы на место и дополнительно приклеиваются опорные стенки. Прокладываются из жесткой проволоки тяги до рулей.
- Делается рамка для крепления мотора.
- Со стороны крепления моторчика приклеивается тонкая фанера, в нее будут вкручиваться болты для фиксации.
- На свое место приклеивается рамка для мотора.
- Спереди фюзеляжа монтируется драйвер мотора, через окно вентиляции выводятся наружу провода и соединяются.
Автомоделирование, мотопланер, пенолеты. Установка моторчика
- Проверяется направление вращения.
- Надевается на место обтекатель и крепится скотчем.
- Для усиления места установки крыла его необходимо закрепить приклеиванием фанеры или тонкой дранки.
- Ставится приемник, и собираются от всей электроники вместе все провода.
- Приклеивается днище фюзеляжа, прорезается лючок для монтажа аккумулятора.
- Общая масса модели составляет примерно 450 грамм.
- Можно выполнять облет модели самолета. Видеофильм подскажет, как это сделать.
Собрать самолеты из потолочной плитки – это наиболее простой вариант, который при желании может выполнить начинающий любитель авиатехники. Главное условие – все делать аккуратно, придерживаясь технологии сборки, а лучше воспользоваться советами специалиста.
А вот, что мы сделали (видео)
Эта статья предназначена для тех, кто впервые решил заняться авиамоделизмом. Она поможет решить самые сложные вопросы, стоящие перед новичками: «С чего начать?» и «А во что это выльется?».
Статья касается только простых моделей самолётов и планеров, с которых начинают новички свой путь в моделизме.
Немного терминов
Даже если вас не интересует процесс изготовления модели, ее устройство, и единственное, что вам надо — это летать, летать и еще раз летать, кое-какие знания о конструкции вашего летательного аппарата всё-таки необходимы. Они не сильно загрузят вашу голову, а вот ясности в вопрос внесут много. В конце концов, не будете же вы, грохнув свою модель, рассказывать коллегам по аэродрому, что у вас сломались «вон та деревяшка и вот эта реечка», а еще и «вот эта штуковина» треснула. Да и процесс возможного ремонта представите более осмысленно.
Все модели устроены довольно похоже, поэтому рассмотрим некую обобщенную радиоуправляемую модель самолёта.
Фюзеляж
. Он является основой всей модели. На нём крепятся несущие плоскости, хвостовое оперение, шасси. На нём же, как правило, устанавливается двигатель. Внутри помещается аппаратура управления — это приёмник, аккумуляторы, рулевые машинки.
Крыло
. Собственно то, что создаёт подъёмную силу. Именно крыло позволяет держаться модели в воздухе. Оно состоит из левой и правой консолей
. Консоли могут устанавливаться под небольшим углом одна к другой, в этом случае их законцовки будут располагаться несколько выше корневых частей. При виде спереди крыло будет иметь слегка V-образную форму. Угол V крыла применяется для повышения устойчивости модели по крену.
Элероны
— рулевые поверхности, расположенные на задней кромке крыла и отклоняемые вверх-вниз в противофазе. С их помощью самолёт управляется по крену (наклоняется влево и вправо).
Левая и правая половинки крыла называются консолями
.
Хвостовое оперение
. В классическом варианте состоит из вертикальной части, которая называется киль
, и горизонтальной — она называется стабилизатор
. Хвостовое оперение обеспечивает устойчивость самолёта — чтобы он летел прямо и ровно, а не кувыркался в небе, беспорядочно меняя направление движения.
На задней кромке киля располагается руль направления
, на задней кромке стабилизатора — руль высоты
. Названия рулевых плоскостей говорят сами за себя.
Шасси
. Позволяет модели взлетать с земли и садиться на нее. Наличие шасси необязательно, в этом случае старт модели происходит с рук, а посадка — «на брюхо».
Двигатель
. То, что движет модель, позволяя ей набирать высоту и поддерживать необходимую скорость.
Бак
. Он содержит топливо, необходимое двигателю.
Приёмник
. Осуществляет приём сигнала передатчика, его усиление, обработку и «раздачу» на рулевые машинки.
Рулевые машинки
. Они преобразуют сигнал с выхода приёмника в движения рулей модели посредством подсоединённых тяг
.
Приёмник и машинки питаются от бортового аккумулятора — это, как правило, батарея из четырёх «пальчиковых» элементов.
С чего начинается выбор модели?
Люди, которые никогда раньше не летали на радиоуправляемых моделях, зачастую выбирают свою первую модель исключительно по внешним признакам, покупая наиболее приглянувшийся самолёт. И такое желание вполне оправданно — хочется же иметь самую красивую модель… А в результате первой покупкой иногда оказывается сложный в управлении пилотажный самолёт или хорошая копия самолёта времен второй мировой войны, которой управлять, может быть, еще сложнее. Верно ли такое решение?
В отличие от моделей судов и автомобилей, летающие модели не позволяют учиться «потихоньку», выбирая вначале скорость поменьше. У них есть минимальная скорость, по достижении которой они плохо управляются и просто валятся на землю. На авто- или судомодели, если вы запутались в управлении, можно просто убрать газ и затормозить. С самолетом так не выйдет. Если уж вы взлетели, то надо и посадку делать, иначе будут «дрова». Поэтому первая модель должна вас научить обходиться без «дров». А уж высший пилотаж и прочая эстетика с истинным наслаждением от полета, — это потом.
Давайте-ка лучше вспомним, какую и для чего мы выбираем модель. В первую очередь нам нужно научиться летать — взлетать, держать модель в воздухе, благополучно приземлять ее. Поэтому модель прежде всего должна хорошо подходить для обучения и тренировок, в самую последнюю очередь удовлетворяя вашим эстетическим запросам. Какими свойствами должна обладать учебная модель?
- Самолет должен быть устойчивым, то есть хорошо держаться в воздухе без активного участия пилота, хотя бы некоторое время. Устойчивые самолеты «прощают» многие ошибки пилотирования, присущие новичкам.
- Самолет должен быть ремонтопригодным. Горькая правда жизни состоит в том, что ваша первая (да и вторая тоже) модель рано или поздно окажется более или менее подломанной, а то и разбитой в труху — по той простой причине, что вы учитесь летать. Поэтому учебная модель должна позволять проводить простой и быстрый ремонт повреждений и быть изготовлена из дерева или пенопласта, но никак не быть формованной из стеклопластика.
- Ну и конечно же, модель должна иметь изрядную прочность, но — не в ущерб лётным качествам. Она должна позволять выдерживать жёсткие посадки, но и летать неплохо.
Требования, конечно, противоречивые, но существуют учебные модели, успешно сочетающие в себе все необходимые свойства.
Так что если вы действительно хотите научиться летать, будьте готовы немного поступиться внешним видом самолёта и в качестве первой модели выбирать ту, которая лучше всего подойдет для тренировок.
Если попытаться классифицировать вообще все летающие модели, список окажется весьма длинным, а тесная взаимосвязь классов достаточно запутанной. Классификация вообще занятие сложное и неблагодарное. Да и нужно ли оно сейчас? Вспомнив, что подбираем модель для тренировок и обучения азам пилотирования, мы сможем ограничиться лишь несколькими наиболее распространенными вариантами.
Что же может выбрать начинающий для обучения пилотированию?
- Самолет с двигателем внутреннего сгорания (ДВС)
- Электролёт
- Планер или мотопланер
Расскажем о каждом типе моделей поподробнее.
Самолеты с двигателем внутреннего сгорания
Учебный самолёт с ДВС, как правило, называется «тренировочным» или, для краткости, тренером. Это самолёт с верхним расположением крыла, которое имеет выраженный угол V, придающий модели требуемую устойчивость. Фотография такого самолёта приведена в начале статьи.
Тренер хорош прежде всего тем, что позволяет не только научиться взлетать, садиться и держаться в небе, но и выполнять простейшие фигуры высшего пилотажа — бочки и петли. Еще одно преимущество тренера — возможность полётов даже в достаточно сильный ветер. Ну и конечно же, он больше всего похож на «настоящий» самолёт.
Однако такой тип учебных моделей имеет и ряд недостатков. Прежде всего, вам понадобится инструктор — человек, который научит вас заводить и регулировать двигатель вашего самолёта и проведёт от начала до конца весь процесс обучения полётам. Самостоятельно научиться летать на тренере без серьёзных его повреждений практически невозможно. Так что при отсутствии инструктора рассмотрите возможность полётов на иных типах моделей.
Оптимальным для обучения представляется тренер размахом 1400…1600 мм, с двигателем рабочим объёмом 6.5…7 куб.см и массой 2000-2500 грамм. Он не будет сильно бояться ветра, и в силу большого размаха будет хорошо виден даже на большой высоте. Впрочем, ничуть не хуже окажется и самолётик размахом 1200…1300 мм с двигателем объёмом 3.5…4 куб.см. А для того, чтобы маленький самолёт было хорошо видно в небе, низ крыла можно окрасить яркой флуоресцентной эмалью.
Тренер может быть изготовлен как из дерева (бальзы или липы и сосны), так и из гофропластика – материала, с виду напоминающего гофрированный упаковочный картон (подобные самолёты еще называют «картонычами»). И у тех и у других моделей есть свои плюсы и минусы. Деревянный самолёт имеет меньшую массу и существенно более высокие аэродинамические характеристики по сравнению с гофропластиковым. С другой стороны, самолёт из «гофры» практически невозможно разбить – он только мнётся и гнётся при ударах, от которых деревянный самолёт наполовину разваливается. А с третьей…с третьей оказывается, что «картоныч» редко способен на что-то большее, чем первоначальное обучение полётам и пилотажу. Деревянный же тренер в опытных руках может творить чудеса. Как правило, на «картоныч» устанавливается более мощный двигатель, чем на бальзовый тренер аналогичного размера.
Впрочем, из всякого правила бывают исключения, и существуют очень грамотно спроектированные «картонычи», по лётным характеристикам не уступающие моделям, сделанным из бальзы.
Электролеты
Основной плюс электролёта — это отсутствие необходимости настройки двигателя и простота запуска. И здесь же кроется главный минус электролёта — недостаток тяги. Как правило, модели с электродвигателем по динамике намного хуже моделей с ДВС. Еще один минус — некоторая дороговизна электронной начинки этой модели.
Однако электролёт проще в управлении, чем тренер с ДВС, и менее резв. Он позволяет научиться летать без инструктора, в одиночку — если вы по тем или иным причинам не нашли инструктора.
Оптимальным для обучения электролётом представляется опять-таки высокоплан с изрядным углом V крыла, размахом чуть менее 1000 мм. Мотоустановка — двигатель 400-го класса с прямым приводом винта (без редуктора) или 280-го класса с редуктором.
Планеры и мотопланеры
Медленно летающий планер — идеальная учебная парта для тех, у кого нет поблизости инструктора, а финансовое положение оставляет желать лучшего. Пусть это будет моё личное мнение, но человек, научившийся летать на планере и сразу приучающийся беречь каждый метр высоты и продумывать каждый манёвр, перейдя в дальнейшем на моторную модель, будет летать намного более осознанно и аккуратно.
Главный плюс модели планера — быстрота и простота подготовки к старту. Здесь не требуется запускать и настраивать мотор, заботиться о топливе. Благодаря отсутствию мотора планер является наиболее дешёвой из возможных учебных моделей.
Но в отсутствии мотора есть и большой минус. Для запуска планера (а запускается он подобно воздушному змею) вам потребуется приятель, который будет не прочь побегать в течение всего полётного дня — или резиновая катапульта, которую вы будете растягивать самостоятельно.
Впрочем, этот минус легко устраняется установкой на планер небольшого двигателя внутреннего сгорания или электромотора, при этом сохраняются все основные преимущества планера — неспешность полёта и некоторая задержка в реакциях на движения ручек передатчика.
Уменьшенную вследствие большого размаха маневренность планера можно отнести не к минусам, а к плюсам. Менее маневренная модель будет прощать пилоту более грубые ошибки и позволит научиться летать и без инструктора. Скептики же, заявляющие о невозможности выполнения петель и бочек на планере, могут убедиться в обратном на любых соревнованиях по радиоуправляемым моделям планеров.
Наилучшим образом для обучения подойдёт планер размахом 1700-2200 мм, массой около 1 кг. Мотопланер же будет аналогичных размеров, но потяжелее — до полутора килограммов, в зависимости от массы мотоустановки.
Cтроить самому или покупать?
Хорошо, модель мы с вами выбрали. А откуда её взять? Купить? Сделать? Вот тут решать только вам.
Вариантов три:
- Купить готовый самолет или ARF-набор (Almost Ready to Fly / Почти Готовый к Полетам)
- Купить набор заготовок для сборки (Kit)
- Делать все самому, с нуля.
Вариант получения модели в подарок, наследство, за долги или приобретения за ящик пива в ближайшем кружке не рассмотрены в виду их очевидности.
Сделать самому — дешево, практически бесплатно при желании, но дольше. В зависимости от ваших навыков, наличия времени и используемых материалов уйдёт от месяца до полугода. Если соберетесь строить сами — ознакомьтесь с этим материалом .
Но в любом случае, постарайтесь сразу позаботиться о том, где и у кого вы будете консультироваться, потому что, обладая нулевым начальным опытом, можно понаделать немало ошибок, которые затруднят или даже сделают невозможными полеты вашего крылатого чуда.
Купить набор? Если перспектива самостоятельного изготовления модели вас пугает до потери сознания, а денег на готовую не хватает, попробуйте рассмотреть промежуточный вариант — набор заготовок (Kit). Это и дешевле готовой модели, и сделаете вроде как сами. Набор собирать просто — в инструкции, как правило, всё ясно показано. Набор вы соберете быстро — обо всём уже кем-то подумано за вас, ваша задача — следовать инструкции.
Ну а если нет навыков, желания или времени строить — покупаем модель в магазине или у кого-то из моделистов.
Как разобраться в том, что вы хотите, строить или покупать?
Тут можно отталкиваться от смысла, которым наполнено ваше хобби. Хотите просто летать — покупайте готовую модель. Хотите и строить и летать — тогда покупайте набор или делайте модель сами по чертежам, найденным в Интернете или журналах. Ориентировочные сроки подготовки моделей к полёту таковы:
- ARF: неделя-две спокойной работы по вечерам
- Kit: от недели до месяца
- Самодельная модель: при отсутствии навыков моделирования от 1 до 6 месяцев, в зависимости от ваших талантов
Сразу хочется предостеречь самодеятельных конструкторов: если вы никогда до этого не делали радиоуправляемых летающих моделей, ни в коем случае не вносите в конструкцию, предложенную в журнале, никаких изменений!!! Делайте, как велено. Даже если что-то вам кажется нерациональным. Когда начинающий пилот привозит на поле свою первую улучшенную (по его мнению) им же конструкцию из журнала, бывает, что у окружающих моделистов волосы поднимаются дыбом. А некоторые — так даже плачут от восхищения, хотя изначально модель, описанная в статье, обладала отличными лётными данными… Естественно, что о полётах на перетяжелённой и ослабленной в силовых узлах модели речи не идёт.
Так или иначе, если ваша цель — научиться летать в кратчайшие сроки, первую модель имеет смысл купить, чтобы не завязнуть на полгода с ее изготовлением. Даже если вам очень хочется ее сделать самостоятельно.
Тем, кто хочет в дальнейшем делать самолёты сам, можно посоветовать первую модель все-таки собрать из набора. В процессе сборки наработаются навыки и приобретутся знания о типовых конструктивных решениях тех или иных узлов модели, а время, потраченное на постройку, окажется намного меньше времени создания самодельного самолёта.
Что нужно для запуска
Ну что ж, будем считать, что теперь вы знаете достаточно, чтобы осознанно сделать выбор своей первой модели. Или, по крайней мере, сформулировать вопрос к знающим людям. Такой вопрос, за который вас не засмеют и не отправят читать книжки, а с пониманием ответят. Поэтому пойдёмте дальше и попробуем выяснить, что еще потребуется для запуска модели.
Аппаратура радиоуправления
Это передатчик с ручками, при помощи которого вы будете управлять самолетом, а также бортовая электроника (приемник и рулевые машинки). Выбор аппаратуры — вопрос непростой, и тема для отдельных статей, которые вы можете найти на этом сайте. Единственное, что можно сказать наверняка — то, что аппаратура должна быть обязательно с типом модуляции FM, а не АМ, с четырьмя пропорциональными каналами, не меньше. Тренировочная модель не требует более четырех каналов, чаще два-три, но так уж повелось, что аппаратура с числом каналов меньше, чем четыре, вряд ли пригодится вам в дальнейшем, и купив двух-трёхканалку, уже для второй своей модели вы будете покупать новую аппаратуру.
Авиамодельный симулятор
Абсолютно незаменимая вещь в хозяйстве. На нем можно прекрасно отработать первоначальные навыки управления, без риска сломать свою первую модель и без затрат времени и денег на её ремонт.
Оборудование для запуска
Помимо самой модели и аппаратуры, для запусков вам потребуются дополнительные аксессуары. Например, леер для планера, или стартер и топливо для ДВС. Кроме того, в поле будут полезны некоторые общеупотребительные инструменты и материалы для быстрого ремонта прямо на месте. Все это рассмотрено в следующей главе, применительно к различным типам моделей. Речь пойдет не только о том, что вы возьмете с собой в поле, но и о том, что останется дома. В конце концов, вам ведь нужна более-менее полная картина того, чем запасаться для полётов и чем оборудовать мастерскую.
Оборудование для запуска моделей с ДВС
Топливо и заправочные приспособления
. Как правило, используемое топливо состоит на 80% из метилового спирта и на 20% — из касторового масла. Хранить его следует в герметически закрытой ёмкости, лучше всего канистре.
Для заправки модели потребуется специальная помпа, ручная или электрическая. При её отсутствии можно обойтись и пластиковой бутылкой с соответствующим наконечником.
Питание для стартера и свечи
. Для питания стартера используется 12-вольтовый аккумулятор: либо герметичный свинцовый на 7.2 А/ч — от блока бесперебойного питания компьютера, либо тот, что установлен в вашем автомобиле.
Для того, чтобы питать свечу двигателя при запуске, потребуется стартовая панель, подключающаяся к этому же аккумулятору, или отдельный аккумулятор на 1.2 В, имеющий достаточно большую ёмкость — несколько А/ч. Панель предпочтительнее, поскольку она позволяет плавно менять напряжение на свече, да и в этом случае не нужно возить с собой отдельного аккумулятора для накала свечи.
Не забудем и цанговый зажим для подключения проводов от панели к свече.
Стартер
. Он позволит вам не утруждать себя запуском двигателя вручную. Вещь хоть и не необходимая, но весьма полезная. По крайней мере, в поле он поможет вам сэкономить немало времени на запуске двигателя.
Инструмент, запчасти, материалы для ремонта
. Комментарии излишни. Вы берете с собой не только модель и стартовое оборудование, но и инструмент и материалы для сборки, настройки и возможного ремонта модели.
Полётный ящик
. Это то место, куда вы и будете складывать всё вышеперечисленное. Ящик можно купить, можно сделать самому. Главное, чтобы в него помещалось всё — и передатчик, и топливо, и инструмент. Поэтому с особым вниманием отнеситесь к покупке или изготовлению этого вместилища — неудобно всё-таки нести в одной руке модель, во второй — ящик, а в третьей — передатчик, который почему-то в ящик не поместился… Даже если вам всего-то нужно перетащить модель и все необходимое от подъезда до машины, не пренебрегайте ящиком — он позволит хранить инструменты и оборудование в порядке и не забывать ничего при выезде на поле.
На приведённых фотографиях показаны два различных полётных ящика — с так называемыми «рогами» — подставкой под фюзеляж для удобства сборки модели — и без оных. Хорошо видны канистры с топливом и стартовые панели.
Оборудование для запуска моделей с электродвигателями
Набор инструментов остаётся неизменным, полётный ящик станет поменьше. «Электрички» не требуют топлива, стартёра — и требуют иных дополнений, необходимых для взлёта.
Ходовые аккумуляторы
. Помимо аккумуляторов, питающих передатчик и приёмник, потребуются еще и аккумуляторы для питания ходового электродвигателя, которые могут отдавать большой ток. Лучше всего иметь две батареи — пока на одной вы летаете, другая заряжается.
Быстрый зарядник
. Это зарядное устройство, позволяющее заряжать ходовые аккумуляторы от бортовой сети автомобиля прямо в поле, в течение 30-60 минут.
На фото ниже показаны ходовые аккумуляторы и быстрый зарядник.
Еще одно необходимое дополнение — это регулятор хода
для электродвигателя модели. Несмотря на то, что данное устройство устанавливается на борту модели, оно упомянуто в этом разделе — потому, что покупка его также потребует определённых затрат.
Оборудование для запуска планеров
И снова инструменты и полётный ящик составят наш багаж. По большому счёту, для первых полётов, когда ваш друг запускает планер с руки, а вы им рулите — больше ничего и не надо. Но вот когда вы освоите полёт с руки по прямой — а это происходит, как правило, за один — два дня — вы захотите забросить планер повыше. Вот что вам понадобится для этого:
Леер
. Леска диаметром 1…2 мм. С ее помощью планер запускается подобно змею, а достигнув максимальной высоты, отцепляется и летит самостоятельно, управляемый пилотом. Для ускорения движения планера при затяжке часто применяют блок
. В этом случае один конец леера крепят в земле с помощью стального штыря, второй его конец цепляют за крючок на планере, а тот, кто тянет планер, держит в руках блок.
При отсутствии помощника вполне можно использовать катапульту — это тот же самый леер, привязанный к резиновому жгуту, закреплённому в земле. В этом случае достаточно растянуть резину, прицепить к лееру планер — и можно лететь.
О чём следует подумать, пока не поздно
Авиамоделизм — увлекательная штука, и затягивает в него, как в водоворот. И бросить это потом очень сложно, а главное -не хочется. Поэтому подумайте еще раз, готовы ли вы нырнуть в этот омут?
Насколько сильно ваше желание заниматься авиамоделизмом в течение продолжительного времени?
Если вам просто интересно попробовать, не тратьтесь пока и не бегите в магазин. Найдите тусовку моделистов, договоритесь о встрече на поле. Придя к ним, честно и прямо объясните, что вам было бы очень интересно попробовать полетать, но вы не уверены, понравится ли это вам настолько, чтобы заняться моделизмом самому. Посмотрите, как что летает. Попросите попробовать порулить моделью — опытный пилот всегда сможет дать вам порулить немножко, если только у него не супердорогой самолёт. Моделисты, хоть и с виду народ свирепый, в помощи редко отказывают, если об этой помощи тактично просят.
Не торопитесь с покупкой, если совсем не уверены в том, что вам так уж хочется летать!!! Дозрейте хотя бы до состояния «желание летать вроде сильное, но не уверен на 100%» и тогда уже подумывайте о приобретении своего беспокойного лётного хозяйства. Ну а если не «вставляет» вас даже после вылазки на аэродром, бросайте вы это дело. Иначе, купив самолёт и кучу оборудования, будете потом долго и мучительно всё это распродавать себе в убыток. Загляните на форум — там, вероятно, и посейчас висит парочка объявлений о подобной распродаже…
Есть ли у вас знакомый, умеющий управлять летающей моделью, который согласится обучить вас полётам — то есть инструктор?
Допустим, желание летать у вас есть, сильное и устойчивое. А есть ли у вас инструктор, который будет учить вас летать? Если есть — это отлично. Если нет, то круг выбора учебной модели слегка сузится. Вашей учебной моделью станет планер или мотопланер, причём планер может оказаться попроще — отсутствует мотор, который надо регулировать (или заряжать для него аккумуляторы). Вполне можно использовать и электролёт. На таких моделях намного проще и дешевле научиться летать в одиночку, после занятий в симуляторе — методом проб и ошибок. На самолёте, конечно, тоже можно учиться летать самостоятельно, но вы потратите на это на порядок больше времени — как на обучение, так и на ремонт. А ведь на самолёте вам еще и с двигателем предстоит разбираться — как его заводить, настраивать…
Впрочем, это, скорее, авторское мнение. Многие инструкторы считают, что обучение на самолёте происходит быстрее — его не надо затягивать, как планер, что позволяет сделать больше полётов в единицу времени, а мощный мотор позволяет «вытянуть» модель в критической ситуации.
Представляете ли вы себе объём финансовых вложений, которых потребует авиамодельное хобби?
В конечном итоге все рассуждения о первой модели сводятся к единому знаменателю — деньги, деньги и еще раз деньги. Без них, увы, никак не обойтись. И вот здесь жестокий удар разочарования приходится прежде всего по самым молодым моделистам — тем, кто еще не имеет работы и кому родители не могут выдать хотя бы пятидесяти долларов на подержанную аппаратуру… но без минимального количества денег на аппаратуру вы можете рассчитывать только на полёты свободнолетающих моделей, которые будете строить сами.
А ведь авиамоделизм требует гораздо большего, чем 50 долларов на полуубитую аппаратуру. Конечно, не всё сразу, но в зависимости от класса моделей, которыми вы станете заниматься в дальнейшем, ваше хобби потребует тех или иных финансовых вливаний.
Заключение
Хочется надеяться, что по прочтении этой статьи вы уже не пойдёте на форум с вопросом «Помогите!!! Я полный чайник, но хочу радиоуправляемую модель!! Какая лучше всего?!! А что надо для запуска?!!!». Теперь-то вы уже в курсе, что к чему, и скорее всего, после изучения того, что есть на рынке, повесите на форуме скромненькое объявление: «Куплю тренер, с аппаратурой и двигателем, а также стартёр и прикур для свечки». Или, купив аппаратуру, поищете чертежи простенького планера, уже зная примерно, что в нём для чего предназначено, построите его сами, и, научившись летать, станете первым моделистом в вашем родном городе…
Не забывайте, что выбор вашей модели — только ваш
, и никто и никогда не даст вам правильный на 100% совет. Не мучайте других моделистов, прося их сделать ваш выбор за вас. Ведь теперь, зная основные критерии выбора первой модели, вы сами найдёте то, что вам лучше всего подойдёт.
Кто из мальчиков не восхищается такими конструкциями, как самолеты? А изготовленные авиамодели из потолочной плитки своими руками – это отличный подарок для увлекающихся авиацией детей. Особенно если они принимали участие в сборке планера. Статья подскажет, как из потолочной плитки сделать простую модель самолета.
Авиамоделизм
Конструирование моделей самолета — популярный вид технического спорта, который интересен школьникам, студентам, рабочим и инженерам. При этом каждый выбирает для себя класс авиамоделей, отвечающий его интересам.
В авиамоделизме выделяется три довольно больших отряда моделей самолетов, представленных в таблице:
| Класс модели | Особенности |
|
| В таких моделях невозможно во время полета вмешательство конструктора. Все регулировки и настройки самолета завершаются при его запуске. Они могут быть:- безмоторными – планеры;- с простейшим, очень маленьким, двигателем внутреннего сгорания, который к корпусу крепится резинкой.Моторы на моделях работают несколько секунд, чтобы забросить легкокрылые конструкции до ста метров вверх, а затем они плавно спускаются вниз. Для выключения двигателя и перевода руля на планирование служат таймеры или специальные часовые механизмы. |
|
| Такими моделями спортсмен управляет проволочными нитями, которые называются кордовыми. Летают аппараты по кругу диаметром примерно 40 метров. «Пилот» располагается в его центре с ручкой управления.При натягивании ручки на себя происходит отклонение руля высоты, и аппарат послушно взлетает вверх. А отклонение ручки от себя заставляет модель снижаться. Аппараты бывают:
|
|
| Управляются дистанционно, без проводов. Для этого имеется комплект радиоаппаратуры, в который входит передатчик, в руках оператора, и приемник с механизмами управления рулем, смонтированный на борту модели. |
Устройство авиамодели
Совет: Перед тем, как сделать самолет из потолочной плитки, необходимо познакомится с его конструкцией.
Устройство всех моделей очень похоже. Основные узлы радиоуправляемой модели самолета представлены на фото.
Это:
- Фюзеляж
. Это основа всей модели, на которой крепятся:
- несущие конструкции;
- хвостовая часть;
- шасси.
Внутри устанавливаются:
- двигатель;
- аппаратура для управления самолетом: приемник, элементы управления рулем, аккумуляторы.
- Крыло.
Служит для создания подъемной силы. Крыло удерживает модель в воздухе. - Элероны
— рулевые поверхности, размещенные на заднем торце крыла и отклоняются вверх или вниз в противофазе. Они позволяют самолету наклоняться влево и вправо. - Хвостовое оперение
. В его составе вертикальна часть — киль, и горизонтальная — стабилизатор. Это устройство обеспечивает самолету устойчивость, чтобы он мог лететь прямо и ровно, не кувыркаясь в небе, хаотично меняя направление своего движения.
На заднем торце киля устанавливается руль направления.
- Шасси
. Позволяют модели взлетать с поверхности, а затем садиться на нее.
Совет: При отсутствии шасси старт модели следует проводить с рук, а сажать самолет «на брюхо».
- Двигатель
. Создает движение модели, позволяет ей набирать нужную высоту, а затем поддерживать заданную скорость. - Бак
. Служит для топлива, необходимого для работы двигателя.
- Приемник
. Принимает сигнал передатчика, усиливает его, обрабатываетт. А далее передает на рулевые машинки. - Машинки рулевые
. Преобразуют сигнал, выходящий с приемника, в перемещении рулей модели через подсоединенные тяги. - Питание приемника и машинки выполняется от бортового аккумулятора
. Обычно это четыре «пальчиковых» элемента.
Выбор модели
Совет: Выбирая для изготовления самолет из потолочной плитки своими руками, необходимо обеспечить ему, прежде всего, надежность взлетать и садиться, а затем удовлетворение эстетическим запросам.
Модель самолета должна обладать таким свойствами:
- Быть устойчивой: хорошо удерживаться в воздухе без большого участия пилота.
- Легко ремонтироваться, что обеспечивают авиамодели из потолочной плитки.
- Достаточной прочностью, но без ущерба летным качествам: выдерживать жесткие посадки, и неплохо летать.
Делаем сами
Для работы понадобятся инструменты и материалы:
Изготовление любой конструкции, включая авиамодель, своими руками начинается с разработки чертежей. Для этого можно воспользоваться услугами специалистов или скопировать их с сайтов, распечатав на принтере шаблоны или нарисовав по размерам.
После принтера:
- Распечатки на форматах листов А4 раскладываются на ровной поверхности по порядковым номерам. В итоге должно получиться изображение элементов самолета в натуральную величину.
- Все нужные листы склеиваются воедино.
- При склеивании листов без нарушения размеров и геометрии будущего самолета.
- Линии отреза намечаются путем соединения нарисованных по углам специальных крестиков, определяющих границы изображения.
- Полученные чертежи самолетов из потолочной плитки с фрагментами конструкции соединяются, на не отрезанные края листов наносится клей, и аккуратно все детали склеиваются, чтобы их стыки очень точно совпадали.
- Так склеиваются все раздробленные элементы модели.
- Бумажные шаблоны вырезаются ножницами.
Изготовление заготовок
Из потолочной плитки по подготовленным шаблонам вырезаются заготовки для сборки самолета.
Совет: Чтобы листы не сдвигались с плитки, их необходимо зафиксировать на поверхности материала клеем. После окончания разметки, клей не успевает высохнуть и бумага легко удаляется, не повреждаясь, для дальнейшего использования.
- Для разметки простой детали, с прямыми линиями, достаточно иглой проколоть все ее углы.
- Снять трафарет и с помощью линейки от соседних точек прокола на плитке, острием ножа прорезать материал.
- Линейка перекладывается на следующие соседние точки, до завершения полного вырезания детали.
- Заготовку сложной формы, имеющую округлые стороны, можно вырезать по шаблону полностью.
- Каждую деталь желательно маркировать, для облегчения ее назначения, согласно сборочному чертежу.
Сборка самолета
Прежде, чем приступать к сборке всех деталей, лучше просмотреть видео.
Технологию сборки самолета можно примерно описать таким образом:
- Склеиваются двойные перегородки, состоящие из нескольких деталей, что увеличивают их прочность. Например, перегородки фюзеляжа.
Совет: Для работы следует использовать клей Титан, его цена наиболее доступная для начинающих моделистов. Наносить клей удобнее шприцом без иглы, используя его как дозатор.
- Чтобы торцы вырезанных деталей были ровными, они зачищаются наждачной бумагой.
- Боковина фюзеляжа кладется на стол, чтобы лицевая сторона была наружу самолета. Вырезаются на ней все монтажные отверстия.
- По этой детали выполняются такие же отверстия на второй половине фюзеляжа.
- На приклеиваемую сторону заготовки передней перегородки отсека наносится клей и деталь прижимается на месте установки. После размазывания состава на сопрягаемой детали заготовки разъединяются и оставляются для частичного высыхания клея, примерно на 30 секунд. Детали снова соединяются и прижимаются с усилием около 10 секунд.
- При сборке самолета нужно, при необходимости, корректировать размеры отсека под аккумулятор, постоянно проверяя угольником или линейкой перпендикулярность стыкуемых деталей.
- Так постепенно собираются все перегородки фюзеляжа.
- После установки всех перегородок, приклеивается вторая боковина фюзеляжа.
- Доделывается нос самолета и крепление рамы под мотор.
- Устанавливается верхняя часть фюзеляжа.
- Склеиваются заготовки хвоста. При этом сразу закладывается арматура из армированного скотча для фиксации руля направления и зубочисток для жесткости.
- Склейка зажимается доской и струбцинами, что обеспечит ровность склеивания.
- Вклеивается на свое место хвост.
- Контролируется и строго выдерживается вертикаль элементов.
- Склеиваются детали руля высоты. При этом внутрь закладывается бамбуковая шпажка и скотч для фиксации руля. Для надежности склеивания половинок потолочки, скотч можно перфорировать отверстиями.
- Элементы сжимаются доской и струбцинами, и оставляются примерно на сутки до полного высыхания клея.
- Кромки стачиваются наждачной бумагой или камнем под углом 45°, что позволит при наклонах плоскостей модели не упираться им друг в друга.
- Собирается крыло, размечаются на нем линии для приклеивания деталей жесткости, неврюров, лонжеронов.
- Деревянную ось или лонжерон можно сделать из деревянной линейки длиной 50 сантиметров.
- Приклеивается рейка лонжерона.
- Стык в центре усиливается двумя маленькими рейками.
- Вклеиваются пенопластовые неврюры.
- Задается нужная форма плоскости крыла. Для этого материал подложки или потолочки прокатывается на куске трубы.
- Наносится клей на все сопрягаемые элементы и производится окончательная склейка. Крыло на время схватывания клеевого состава фиксируется любым доступным способом: грузом, прищепками, скотчем.
- Образовавшиеся от прищепок небольшие вмятины зашкуриваются наждачной бумагой.
- В центре крыла закрываются полости, вклеиваются вставки.
- После высыхания клея, размечаются элероны. При этом необходимо дополнительно смотреть узел на просвет, чтобы не попасть на перегородку.
- С обеих сторон прорезаются резаком, вынимается готовый элерон.
- Открывшиеся полости заклеиваются полосками плитки.
- Элероны можно приклеить сразу армированным скотчем или позже, до основного обтягивания модели самолета.
- Переднюю часть крыла можно усилить армированным скотчем.
- Вся модель обтягивается скотчем, который служит для красоты, а главное придает конструкции большую прочность, что позволит изделию выдерживать удары от падения.
- Скотч приглаживается теплым утюгом, что окончательно прикрепит его к потолочной плитке.
- В теле самолета делается прорезь, в которую устанавливается крыло.
- На крыло устанавливаются сервомашинки. Для этого элементы прикладываются и обводятся маркером, вырезается посадочное место.
- Протягиваются провода самодельным крючком из проволоки.
- Напротив, устанавливаются на элероны кабанчики и жесткой проволокой соединяются с сервами.
- Устанавливаются в фюзеляж самолета две сервомашинки, для руля направления и высоты.
Для фиксации лучше использовать двухсторонний скотч, наклеиваемый на все контактные участки сервы. - Устанавливаются элементы на место и дополнительно приклеиваются опорные стенки. Прокладываются из жесткой проволоки тяги до рулей.
- Делается рамка для крепления мотора.
- Со стороны крепления моторчика приклеивается тонкая фанера, в нее будут вкручиваться болты для фиксации.
- На свое место приклеивается рамка для мотора.
- Спереди фюзеляжа монтируется драйвер мотора, через окно вентиляции выводятся наружу провода и соединяются.
Автомоделирование, мотопланер, пенолеты. Установка моторчика
- Проверяется направление вращения.
- Надевается на место обтекатель и крепится скотчем.
- Для усиления места установки крыла его необходимо закрепить приклеиванием фанеры или тонкой дранки.
- Ставится приемник, и собираются от всей электроники вместе все провода.
- Приклеивается днище фюзеляжа, прорезается лючок для монтажа аккумулятора.
- Общая масса модели составляет примерно 450 грамм.
- Можно выполнять облет модели самолета. Видеофильм подскажет, как это сделать.
Собрать самолеты из потолочной плитки – это наиболее простой вариант, который при желании может выполнить начинающий любитель авиатехники. Главное условие – все делать аккуратно, придерживаясь технологии сборки, а лучше воспользоваться советами специалиста.
А вот, что мы сделали (видео)
Наверное, каждый взрослый в нашей стране знает, как сделать самолет из бумаги. Ведь эта незатейливая игрушка, родом из детства, неизменно восхищает и восхищает своей способностью к полету. До засилья планшетов и прочих гаджетов именно обычные самолетики из бумаги радовали мальчишек всех возрастов на переменах.
А сколько схем сбора этой игрушки вы знаете? Известно ли вам, что из обычного листа бумаги формата А4, можно сложить множество различных видов самолетов, включая долго и далеко летающие, а также военные модели?
Вы уже заинтригованы? Приступать к складыванию самолетиков можно прямо сейчас. Ведь для этого понадобится только бумага, желание, немного терпения и наши схемы. Полетели!
Простейшие схемы базовой модели самолета
Прежде чем приступать к сложным моделям, освежим в памяти азы самолетостроения. Предлагаем вашему вниманию 2 самых простых способа сложить самолетик.
Воспользовавшись первой схемой, легко получить знакомый с детства универсальный самолет. Он не отличается особыми взлетно-посадочными характеристиками, зато сложить его не составит труда даже ребенку. А взрослый справится со сборкой буквально за минуту.
Если даже первая схема показалась вам слишком сложной, воспользуйтесь упрощенным способом. Он позволяет максимально быстро получить желаемый результат.
Он же на видео:
Самолетик, который долго летает
Мечта любого ребенка ‒ долго летающий самолетик. И сейчас мы поможем вам воплотить ее в реальность. По предоставленной схеме вы можете сложить модель, которую отличает длительность полета.
Помните, что на летные характеристики влияют габариты вашего воздушного судна.
Лишний вес, а значит ‒ длина крыльев, мешает самолету лететь. То есть, самолет-планер, должен быть с короткими широкими крыльями. Еще один друг планирования ‒ абсолютная симметричность модели.
Бросать его нужно не вперед, а вверх. В этом случае он будет долго держаться в небе, плавно спускаясь с высоты.
Ответы на оставшиеся вопросы и все тонкости складывания бумажного планера ищите в пошаговом видеоуроке.
Схемы, обеспечивающие быстрый полет
Хотите поучаствовать в состязании авиамоделей? Их легко устроить в домашних условиях. Просто сложите из бумаги скоростные самолеты — и можно ставить собственные рекорды.
Поэтапное следование нашим фотоинструкциям — залог успеха. Начинающим любителям бумажной авиации также поможет ряд общих рекомендаций.
- Для улучшения летных характеристик используйте только абсолютно ровный лист бумаги. Идеально подходит обычная офисная для принтеров. Любые помятости и складки многократно ухудшают аэродинамические свойства модели.
- Все сгибы проглаживайте линейкой, чтоб сделать их более четкими.
- Острый нос самолета увеличивает его скорость
, но вместе с этим уменьшается дальность
полета.
Готовые поделки можно раскрасить вместе с детьми. Это увлекательное занятие позволит превратить сложенный кусок бумаги в настоящий штурмовик или необычный истребитель.
Подходите к созданию своих моделей как к научному эксперименту. Скорость и простота сборки самолетиков-оригами позволяют проанализировать их полет и внести в конструкцию необходимые изменения.
Обязательно ознакомьтесь с видеомастер-классами создания быстрых бумажных самолетов, чтоб избежать досадных ошибок и научится на чужом опыте.
Бумажный дальнолетный истребитель
Описывая эту авиамодель, многие восторженно обещают, что она сможет пролететь 100 метров, и называют ее супер-самолетом. При этом их абсолютно не смущает, что официально зарегистрированный рекорд дальности полета бумажного самолетика всего 69 м 14 см.
Однако ‒ прочь сомнения. В любом случае такой крутой красавец достоен того, чтоб вы потрудились над его созданием. Для этой поделки запаситесь листом бумаги формата А4 (можете взять плотную цветную бумагу, чтоб аэроплан получился максимально красивым), безграничным терпением и аккуратностью. Если ваша цель — реалистичный истребитель, собирайте его не торопясь, и шаг за шагом следуйте фотоинструкции.
Также к вашим услугам видео, из которого вы узнаете, как правильно собрать бумажный самолет-истребитель, который долго держится в воздухе.
Модель, которая отличается стабильным полетом
Бумажный самолетик взлетает и сразу начинает падать или вместо прямолинейной траектории выписывает дуги. Вам это знакомо?
Даже эта детская игрушка обладает определенными аэродинамическими свойствами. А значит долг всех начинающих самолетостроителей — подойти к конструированию бумажной модели с полной ответственностью.
Предлагаем вам сложить еще один классный самолетик. Благодаря тупому носу и широким дельтовидным крыльям он не уйдет в штопор, а порадует вас красивым полетом.
Хотите в совершенстве освоить все тонкости построения этого планера? Ознакомьтесь с подробным и доступным видеоуроком. После мощного заряда вдохновения вам обязательно захочется своими руками сложить самолетик, который будет порхать как птичка.
Самолет-кукурузник ‒ оригинальная поделка для юных авиамоделистов
У вас подрастает мальчик, который уже любит что-то мастерить, клеить и вырезать? Уделите ему немного времени — и вы сможете вместе сделать маленький макет самолета-кукурузника. Он обязательно принесет много радости: сначала от совместного творчества, а затем и от забав с собственноручно сделанной игрушкой.
Для работы понадобятся такие подручные материалы:
- цветная бумага;
- двусторонний цветной картон;
- спичечный коробок;
- ножницы;
- клей ПВА.
Процесс создания игрушки максимально прост: забудьте про точные чертежи и необходимость сначала скачать, а затем распечатать сложный шаблон. Под вашим руководством даже маленький ребенок сможет построить свой первый самолет.
Первым делом обклейте спичечный коробок цветной или белой бумагой. Вырежьте из картона полосу шириной 3 см. Половина ее длины будет соответствовать длине фюзеляжа самолета. Согните полосу пополам и приклейте к коробку.
Вырежьте два одинаковых закругленных крыла, их ширина должна быть чуть больше ширины коробка.
Приклейте крылья к самолету. Это можно доверить маленькому помощнику, он будет рад такой важной миссии и выполнит все хорошо и тщательно. Вырежьте и приклейте прямоугольник спереди, чтоб скрыть коробок.
Вырежьте два удлиненных овала для хвоста самолета и полоску для вертикальной детали. Ее нужно сложить, как показано на фото.
Приклейте заготовки к хвосту кукурузника. Полученный картонный шедевр осталось украсить по вашему желанию. Можете приклеить к нему звездочки или небольшие картинки. Хорошим дополнением станет пропеллер из тонких полосок бумаги.
Такой замечательный самолет можно отнести в садик в качестве поделки или порадовать папу на 23 февраля.
Видеобонусы
Хотите получить самолет, который умеет не только высоко взлетать, но и возвращаться обратно в руки? Думаете, этого не может быть? А вот и ошибаетесь.
Неутомимые умельцы-экспериментаторы разработали схему удивительного самолета-бумеранга
.
С ним вы сможете показывать своим друзьям сногсшибательный трюк: запущенный самолетик каждый раз будет послушно опускаться прямо вам в руки. Чтобы прослыть повелителем бумажных самолетов, ознакомьтесь с нашим видео — у вас обязательно все получиться.
Казалось бы, уже все образцы бумажных самолетов пересмотрены и опробованы на практике, но у нас по-прежнему есть чем вас удивить. Предлагаем вам посмотреть видео урок создания реалистичного самолета-планера.
Вам даже не понадобятся навыки сложения оригами, вы просто вырежете контур из бумаги. Эта модель обладает отличными летными характеристиками, а весь секрет заключается в … обычном пластилине. Смотрите видео, удивляйтесь и удивляйте.
Создание различных бумажных самолетов не только замечательное занятие, позволяющее прогнать скуку и отложить вездесущие гаджеты. Оно развивает сообразительность, аккуратность и мелкую моторику рук. Вот почему так полезно включать этот вид деятельности в программу совместного досуга с детьми.
Возможно, первая неказистая модель станет первым шагом вашего ребенка к серьезному увлечению авиамоделизмом. И именно в вашей семье вырастет гениальный конструктор пассажирских лайнеров или новых реактивных истребителей. Все может быть. Нет смысла заглядывать далеко в будущее, но посвятить часок-другой складыванию бумажных аэропланов однозначно стоит.
Наверное нет такого мальчишки, который не хотел бы летать. Летать можно по всякому, например на самодельной радиоуправляемой авиамодели или на параплане.
Но, начинать можно с простой свободнолетающей авиамодели.
Изготовить такую простую авиамодель можно из потолочной плитки. Можно наклеить на детали модели бумажные распечатки с видом самолета, а можно и раскрасить модель самолета самостоятельно.
Как сделать летающую модель самолета своими руками
(кликабельно)
Для изготовления вам потребуется потолочная плитка (берите без выдавленного рисунка) или картон.
Проще всего начать изготовление летающей модели самолета с крыла. У него простая форма и его легко вырезать. Вырезание производится с помощью обычного канцелярского ножа. Вы можете заранее приклеить распечатанные шаблоны на потолочную плитку и потом вырезать детали летающей авиамодели прямо сквозь бумагу.
Фюзеляж вырезается так же из потолочки. Вклеивание консолей крыла производится под углом в 7-10 градусов, тогда авиамодель в полете будет самостабилизироватсья.
Передние накладки на фюзеляж нужны для того, что бы утяжелить нос, может понадобиться добавить груза на нос авиамодели для ровного полета.
Посмотрите, как правильно настроить полет авиамодели.
Как запустить авиамодель
После того, как авиамодель собрана, обычно задается вопрос – как правильно настроить полет авиамодели.
Посмотрите на рисунок выше – если самодельная модель самолета после броска взмывает, то необходимо добавить груза в нос авиамодели. Это может быть пластилин или свинцовый грузик взятый на станции балансировке колес автомобиля.
Если авиамодель пикирует – то наоборот, уменьшите груз или добавьте его на хвосте самодельной модели самолета.
Правильно настроенная самодельная авиамодель летит ровно.
Запускать свободнолетающую модель самолета лучше всего с возвышенности, например с балкона многоэтажного дома. Хорошо подойдет для запуска и крутой склон, главное, что бы ветер на склоне был в гору.
Посмотрите видео изготовления свободнолетающей модели из потолочной плитки.
Так же интересные статьи:
Авиамодель своими руками — делаем модель самолета на радиоуправлении
Как сделать радиоуправляемую яхту своими руками — делаем яхту с управлением по радио.
На данное время в продаже можно найти миниатюрные модели самолетов на радиоуправлении, сюда можно отнести Ofice Flyer, которую выпускает фирма Pilotage. На подобных моделях можно делать залеты в небольших помещениях или залах с количеством посетителей до 10-15 человек. Но в связи с кризисом стоимость подобных авиамоделей находится в пределах 1000 рублей, к тому же, они очень быстро ломаются из-за очень слабой конструкции, их хватает лишь на несколько ударов. Затем игрушку можно выбросить, а можно с помощью двигателя, приемника и аккумулятора из нее сделать самоделку .
Подобные модели управляются с помощью инфракрасного передатчика. В связи с этим полетать на улице при солнечной погоде на такой авиамодели не выйдет. Нужно дожидаться пасмурной погоды или вечера. Всего модель имеет два канала для управления, с помощью одного контролируются обороты двигателя, а второй канал отведен для рулевого управления.
В этой статье мы рассмотрим, как можно самому собрать такую мини-модель летающего самолета используя в качестве основы миниатюрную машинку на радиоуправлении для офисных гонок. Стоят такие машинки примерно 250-300 рублей, а это на 2/3 меньше стоимости Ofice Flyer.
Материалы и инструменты для самоделки:
— миниатюрная машинка на радиоуправлении;
— паяльник;
— потолочная плитка;
— клей для потолочной плитки;
— линейка;
— ножницы, канцелярский нож;
— провода и другие мелочи.
Процесс изготовления авиамодели:
Шаг первый. Разбираем машинку
Сперва нужно разобрать машинку, из которой будет делаться авиамодель. Делать это нужно осторожно, провода двигателя и рулевого управления нужно постараться сохранить на своих местах.
Шаг второй. Создаем модель самолета
Модель самолета изготавливается из потолочной плитки, для этого нужно будет скачать чертеж и распечатать. Скачать нужный чертеж модели можно из . Фюзеляж у модели получается плоским, его контур делают из потолочной плитки толщиной 3.5-4 мм.
Дли изготовления крыла и хвостового оперения понадобится потолочная плитка, распущенная пополам. Распустить потолочку пополам можно при помощи куска нихромовой проволоки, которая подключается к источнику питания. Для этого под потолочную плитку подкладываются сверла нужного диаметра или другие подходящие предметы. Сверху потолочка прижимается фанерой или листом МДФ, сверху кладется грузик. Теперь лист нужно лишь равномерно протащить через раскаленный нихром. В итоге получится два листа потолочной плитки одинаковой ширины.
Еще как вариант сперва можно склеить заготовку, а потом с помощью наждачки, приклеенной на брусок, сточить лишнее, но это довольно длительная и кропотливая процедура.
Крылья модели должны быть расположены в виде буквы V. Это делается для того, чтобы при полете авиамодель сама стабилизировалась.
По мнению автора, проще всего сделать модель двухмоторной. Как пример, можно собрать модель бомба
рдировщика с двумя двигателями.
Еще как вариант можно собрать летающее крыло, как пример модель Стелс. Но для такой самоделки понадобится контроллер, который управляет двумя моторчиками, найти такой в радиоуправляемых машинках будет тяжело. Но чаще всего подобная электроника встречается в танках на радиоуправлении.
Особенность такой модели в том, что здесь не требуются рули для поворотов. Модель будет поворачивать за счет того, что будет возникать разница в тяге между левым и правым винтом. Именно по такому принципу работает электроника в танчике.
Еще в таких танчиках есть канал, с помощью которого управляется башня. Его можно задействовать для того, чтобы управлять рулем высоты или поворотов.
Если же в модели есть управление только одним двигателем, то для поворотов здесь применяется актуатор. Это же устройство применяется для поворота передней оси минимашинки. Его нужно также осторожно извлечь из игрушки, оставив целой обмотку. Если обмотка была повреждена, то его можно сделать и самому, нужно просто намотать тонкий провод на бумажную трубочку.
Шаг третий. Завершающий этап. Двигатель
При установке двигателя он ставится немного на перекос вверх, иначе говоря, ось двигателя должна смотреть немного вверх относительно оси модели. Винт в модели нужно использовать большой, для его работы понадобится сделать редуктор. Такой редуктор можно сделать из шестеренок, которые есть в часах, других китайских игрушках, старом принтере и так далее.
А еще редуктор можно сделать ременным
Если будет собираться модель с двумя моторами, то помимо выкашивания вверх, оси двигателей должны быть повернуты немного к центру. Дело в том, что на полном газу винты будут тянуть модель вверх, и она будет взлетать. А на среднем газу авиамодель будет лететь прямо.
Что касается управления, то если оно будет дискретным (кнопочным), то модель будет летать по параболе. То есть при нажатии на кнопку будут идти максимальные обороты двигателя, и модель будет взлетать, а при отпускании кнопки самолет будет планировать. Еще на пульте может быть кнопка реверса (движение назад), ее лучше отключить, поскольку если на нее нажать при работе двигателя, он может сгореть, так будет вращаться по инерции.