К сожалению, статистика отравления водкой и другим спиртным заставляет задуматься. Иногда в магазины попадают поддельные товары, очень опасные для здоровья, поэтому у некоторых возникает вопрос о том, как сделать самогонный аппарат в домашних условиях. При грамотном производстве можно получать только качественный продукт.
Общее описание и принципы действия
Схема самогонного аппарата проста, как и все гениальное. По конструкции и работе он мало чем отличается от дистиллятора, используемого во многих химических лабораториях.
Устройство аппарата. Основные составляющие элементы следующие: перегонный куб: емкость для сырья (браги); холодильник со змеевиком; трубка для их соединения.
Для получения самогона более высокого качества устройство иногда дополняется: сухопарником; барботером; фильтром угольным или древесным.
Можно купить готовый аппарат. Однако, многим интереснее собрать его самостоятельно. Делают даже электрические установки с использованием автоматики.
Механизм работы
Сырьем служит брага на основе сахара или крахмала. Сюда же добавляются дрожжи. Состав оптимален для того, чтобы здесь завелись нужные микроорганизмы — грибки.
В процессе жизни они будут выделять отходы — спирты в концентрированном виде, из которых интерес представляет только этиловый. Во время перегонки происходит следующее:
- В перегонном кубе бражка нагревается и распадается на жидкость и пары, содержащие спирты.
- Пары двигаются по трубке, змеевику. Спирты разделяются на фракции (виды).
- В холодильнике, емкости с водой, пригодный спирт охлаждается и конденсируется.
Разница между самогоном и ректификатом
Стоит учитывать, что, даже если провести эту процедуру несколько раз, с использованием дополнительных приспособлений (фильтра, барботера, сухопарника), останутся вредные примеси. Качество продукта зависит только от их объема.
Есть способ, позволяющий получать спирт с минимальным количеством примесей. Это ректификация, при которой спирты делятся на фракции в несколько этапов. Для ее проведения понадобится более сложное оборудование, изготовить которое самостоятельно сложно.
Ректификат можно найти в аптеке: это медицинский спирт (95,57%). Самогон же еще называют дистиллятом также по методу получения.
С помощью ректификата готовятся такие напитки:
- водка;
- ликеры и пр.
В процессе получения ректификата теряются свойства, необходимые для некоторых напитков. Например, аромат коньяка появляется благодаря сивушным маслам, поэтому этот напиток лучше делать из дистиллята. Обычно его получают профессиональным промышленным способом. Как вариант в ректификат добавляют ароматизаторы.
Мнение о том, что ректификат безопаснее самогона, ошибочно. Чем чище спирт, тем сильнее его опьяняющее действие. Молекулы быстрее попадают из крови в нервную систему, а вредные продукты дольше выводятся. Яд лучше усваивается и тяжелее выходит.
Сборка установки
Перегонный куб. Для перегонного куба подойдет любая емкость, обладающая подходящими качествами. Нагревают его чаще на плите.
Главное требование — герметичность. Некоторые сваривают емкость самостоятельно из обычной или нержавеющей стали. Такой вариант может быть ненадежным по следующим причинам:
- Брага прикипает, а помешивать нет возможности, так как нужна герметичность.
- При воздействии высоких температур и давления некачественные швы разойдутся.
Холодильник. От качества холодильника в составе дистилляторной установки зависит: скорость работы; количество продукта. Холодильные конструкции делятся на два типа:
- накопительный;
- проточный.
В проточном вода двигается, поэтому не успевает нагреваться. Конструкция включает в себя трубки.
- Через первую вода попадает в холодильник.
- Из второй — выходит.
Накопительный холодильник — закрытая емкость с водой. Уступает по качествам проточному: уменьшается количество конденсата и объем продукта. Охлаждение не такое эффективное, из-за чего самогона — на 15−20% меньше.
Можно встретить много чертежей накопительного холодильника для самодельного самогонного аппарата своими руками. Простейшая конструкция — обычное пластиковое ведро с отверстиями для слива и набора воды и змеевиком внутри. Зимой оно особенно удобно, так как можно набирать снег, лед.
В накопительных емкостях отверстие для слива должно находиться сверху, для набора — снизу. Температуру в перегонном кубе желательно сделать как можно ниже. Это позволит получить меньше пара и больше продукта.
Самогон будет выходить через еще одно отверстие. Для контроля пробуют на запястье. Если прохладный — система охлаждения налажена отлично, если горячий — плохо. В последнем случае продукта получится примерно на треть меньше.
Змеевик — трубка, помещаемая в холодильник и соединенная с кубом или, при наличии, с сухопарником. Чем длиннее, тем лучше охлаждается пар. Распространены следующие простые варианты изготовления:
- Медная трубка размером 15−20 мм, накрученная на основание. Во время намотки желательно засыпать песком для исключения деформации, мешающие выходу конденсата. Чтобы не высыпался, затыкают стержнем, например, из дерева. Основание — в тисках.
- Сифонный шланг, желательная длина — 2 м. Он также закручивается спиралью. Крепится помощью ниппелей, прокладок, гаек. Дополнительно к любому змеевику применяется герметик.
Сухопарник и барботер
Сухопарник — необязательная часть конструкции самогонного аппарата, изготавливаемого в домашних условиях своими руками.
Он нужен для вывода сивушных масел. Находится между перегонным кубом и змеевиком. С его помощью происходит следующее:
- Снижается давление и температура, поэтому пары становятся жидкими. Следующая волна паров выталкивает их.
- Сивушные масла собираются на стенках сосуда. При повторении процедуры 2−3 раза их почти не остается.
Сам напиток часто называют сивухой из-за характерного привкуса и запаха. Меньшее количество этих масел делает продукт более безопасным для здоровья: похмелье получается не таким тяжелым.
Совсем избавиться от них при самогоноварении (дистилляции) не получится. Во многих известных напитках эти масла обязательно оставляют в определенном количестве (виски, ром и др.). Такие продукты являются «продвинутыми» аналогами самогона. Часто применяют три сухопарника каскадом. Преимущества здесь в следующем:
- самогон выходит очень качественным, с высокой степенью очистки;
- уже на первом перегоне крепость составляет порядка 80%.
Три емкости — оптимальное количество: если меньше, то эффект будет недостаточным, большее число почти никакой роли уже не играет.
Объем одного сухопарника — примерно в 10 раз меньше, чем у емкости с брагой. Изготовить — просто. Обычно берется стеклянная банка нужного объема, а крышка к ней «модернизируется».
Крышка должна закручиваться. В ней делается два отверстия, например, ножом, отверткой. Нужно стараться, чтобы не было заусенец. В дырки вставляются штуцеры, крепятся гайками. Далее, одеваются трубки.
Периодически вода сливается, чтобы избежать ее попадания в змеевик, а затем — в самогон. Сухопарник используют и для ароматизации. Добавляется что-то по вкусу, например:
- ягоды, лучше сушеные;
- травы;
- корки цитрусов и пр.
Можно смело экспериментировать с ароматами. Они будут едва различимы, причем скорее по запаху, чем по вкусу.
Барботер используется для тех же целей, что и сухопарник. Отличия скорее касаются конструкции. В барботере обычно есть жидкость, через которую и пропускаются пары. Трубка подачи опущена гораздо ниже, почти до дна емкости.
Соединительные трубки и фильтры
Если для соединения применяются гибкие шланги, то лучше выбирать силиконовые. Если же использовать трубки из ПВХ, при контакте с горячими парами будут выделяться отравляющие вещества. Внешне эти материалы иногда путают. Отличить можно по некоторым признакам:
- Кусочек ПВХ горит с большим количеством дыма и неприятным запахом. Силикон не чадит, почти не пахнет, после остается светлый пепел.
- Силикон приятный, шелковистый на ощупь.
- ПВХ при -10 °C твердеет, силикон остается эластичным.
Фильтры для очистки готового продукта делаются, например, так:
- У пластиковой бутылки отрезается дно.
- В пробке делается много маленьких дырок.
- Готовится сам фильтр из ваты и фракции угля внутри. Скатывается шарик не менее 4 см в длину.
Самогон пропускается через полученное устройство. Перед фильтрацией напиток должен отстояться в таре с углем.
Подбор материалов
В советское время было распространено мнение, что лучший материал для прямоточного дистиллятора — медь. Его было легко найти, стоил недорого.
Однако, при взаимодействии паров спирта с медью образуются эфиры, альдегиды, которые так и остаются в системе. В браге всегда есть уксус. При взаимодействии с алюминием получаются вредные соли — квасцы.
Стекло обладает нейтральными качествами, не вступает в реакции. Однако, этот материал имеет существенный недостаток — хрупкость. Пищевая нержавеющая сталь — пожалуй, самый надежный вариант:
- не вступает в реакции и не образует отложений;
- надежна;
- проста в уходе.
Хотя по показателям теплопроводности и удобству в изготовлении змеевиков медь гораздо лучше. В отношении доступности могут выигрывать другие материалы. Вред от их использования обычно не является значительным. Поэтому часто оправдывает себя конструкция из различных подходящих материалов.
Примеры простых установок
Самогонный аппарат простейшей конструкции можно изготовить из подручных средств. Главное, выполнять несложные правила и применять фантазию.
Самогонный аппарат из кастрюли. Для устройства подойдет даже обычная пятилитровая кастрюля. Лучше использовать скороварку, так как она герметичнее. В дополнение к ней нужно найти: пластиковую бутылку на 5 литров; медную трубку: длина — примерно 1 метр, диаметр — 4−5 мм.
Дальше выполняется ряд шагов:
- Снимается ручка с крышки. В отверстие вставляется штуцер, закрепляется с внутренней стороны гайкой. Если дырка маленькая, нужно ее рассверлить.
- В качестве соединительной трубки будет используется силиконовая трубка. Она безвредна, не изменяет вкус, поэтому часто используется промышленными производителями.
- Холодильником послужит пластиковая бутылка с помещенной внутрь медной трубкой. Бутылка переворачивается, дно отрезается. Из трубки изготавливается змеевик, диаметр около 8 см. Он выходит через отверстие, проделанное в крышке бутылки.
- В мини-холодильник заливается вода, в кастрюлю брага.
- В целях герметизации крышка кастрюли прижимается прищепками. Ее края можно облепить тестом. При нагревании оно затвердеет. Другой вариант зажима — столярные струбцины, уплотнителя — разрезанная силиконовая трубка.
- Конструкция может усложняться, совершенствоваться. Например, в крышке делается еще отверстие для штыревого термометра.
Дистиллятор на основе бидона
Часто для изготовления применяется большой молочный бидон (фляга). Он изначально довольно герметичен.
Резиновую прокладку нужно снять. Брага будет впитывать ее запах. Вместо нее, подойдет прокладка из пищевого силикона.
Можно сделать самостоятельно из аквариумного силикона:
- Наносится на края крышки. После полного высыхания — еще как минимум два слоя.
- На горлышко бидона одевается обычный целлофан, после чего крышка закрывается. Нужно подождать несколько часов.
Далее, в крышке делается отверстие под трубку или длинный змеевик. Толщина последнего — около 12 мм. В качестве холодильника можно использовать, например, специально устроенное пластмассовое ведро с отверстиями снизу для поступления воды и выходя самогона.
Для подачи используется шланг, подключенный к водопроводу. Слив происходит с помощью дырки в верхней части трубки.
При правильном приготовлении самогон вполне может конкурировать с продукцией из магазина. Есть у него и явные преимущества: низкая цена и сравнительная безопасность.
Прошло 4 года с тех пор, как я опубликовал статью «Концепт: самогонный аппарат — полный автомат». 4 года, Карл!
Идея не была заброшена. Мало того, она — как заноза в мозгу не давала покоя. И за 4 года было кое-что сделано. Методом проб и ошибок я постепенно вышел на реализацию этого проекта. По крайней мере — уже виден свет в конце тоннеля.
КДПВ. Красивый рабочий аламбик. «Montanya distillers Co», Crested Butte, Colorado, USA.
От чего пришлось отказаться:
1. Пришлось, правда, отказаться от части задумок: я отказался от процесса на газу в силу повышенной опасности, ибо система безопасности была сложнее самого аппарата.
2. Отказался от идеи индукционной плиты, как подсказывал vvzvlad по причине повышенной сложности управления индукционной плитой. Проверял на своей индукционной нагревательной поверхности — без ковыряния мозгов плиты управлять ей крайне сложно. Подцепиться к сенсорной панели плиты не инвазивно не удалось.
3. От ряда клапанов, задвижек и тому подобных вещей, которые были неэффективны или грелись.
4. От жидкостного охлаждения холодильника в силу объективных причин (подводка, замерзание в случае двухконтурности и тому подобных проблем).
Я постараюсь рассказать обо всех решениях, к которым пришел в процессе реализации идеи.
Много тяжеловесных изображений и спойлеров.
Сепаратор
Пожалуй, ключевым элементом в автоматизации процесса перегонки является сепаратор — устройство разделения фракций перегонки: «голов», «тела», «хвостов» (а, впоследствии, и «крепкого тела»). Без сепаратора и блока управления — за процессом перегонки нужно постоянно следить. Это лишнее время. Сидишь и ждешь, когда нагреется, потечет. А — это долго. Для чего, собственно, идея и затевалась. Экономия времени и управляемость процессом — вот где суть. А для этого нужен сепаратор — разделитель фракций.
Вариантов сепаратора тоже было несколько.
Первый вариант — клапан от стиральной машины. Плохой вариант — малое сечение протока, непрерывное многочасовое удержание клапана. Всё это греется, гудит. От этого варианта я ушел почти сразу.
Клапан от стиральной машины 3W180 — плохой вариант сепаратора.
Второй вариант: сепаратор из трех стеклянных подрезанных медицинских бутылочек, залитых в эпоксидную смолу. Может быть — это был бы и неплохой вариант, но при знании свойств эпоксидной композиции. Я залил сразу всю «дозу» эпоксидки (где-то 450 мл) по незнанию. Эпоксидная композиция разогрелась градусов до 70. В результате все бутылочки растрескались внутри заливки, но не рассыпались. Осадочек остался. От идеи отказался. Хотя — вариант неплохой.
Фотография сепаратора на эпоксидной композиции. Трещинки внутри.
Еще фотографии сепаратора на эпоксидной основе
Фотография сепаратора на эпоксидной композиции. Как должно было крепиться.
Фотография сепаратора на эпоксидной композиции. Выходные патрубки.
Третий вариант: сепаратор вертикального типа, деревянный с медными воронками. Неплохой вариант. Но, так как была попытка применить двигатель от самописца ДСМ2-Л-220, то вращаться он мог только в одну сторону — в принципе — ничего страшного, но тогда нужно было контролировать положение клювика сепаратора над воронкой, а — это дополнительные оптические датчики, повышенное напряжение 220 вольт через сигнальный провод. Плюс ко всему, ко мне вдруг пришла идея делать отбор «крепкого тела», а это уже четвертая воронка. Для тех, кто в теме — на крепком «продукте» делаются все настойки, которые потом разбавляются до нужной концентрации. На 40 процентах — дуб (основа любого коньяка или виски) — ну никак настаиваться не хочет. А на 60% — только в путь. Поэтому, пришлось отказаться и от этого варианта, хотя — он был вполне себе здравым.
Фотография сепаратора вертикального типа. Фронтальный вид.
Еще фотографии сепаратора вертикального типа
Фотография сепаратора вертикального типа. Вид сверху.
Фотография сепаратора вертикального типа. Клювик. Оптические датчики.
Фотография сепаратора вертикального типа. Двигатель от самописца 2 об./мин.
Еще есть одна «противная» штука в оборотном сепараторе: патрубок постоянно вращается, то есть — каждая перегонка — один полный оборот клювика сепаратора вертикального типа. Естественно, силиконовый шланг будет перекручиваться. Чтобы такого не произошло, нужно, чтобы патрубок был вставлен в подшипник. Подшипник должен быть закреплен в некоем крепеже, в который должен быть запрессован медный патрубок. То есть — дополнительный «сложный» узел — еще один недостаток такого типа сепаратора. Здесь на фото клювик состоит из 2х пластин, между которыми фанерочка, в которую вставлен подшипник с закрепленным патрубком. Всё это свинчено винтиками и закреплено на вращающейся оси. Геморно? Геморно!
Фотография сепаратора вертикального типа. Медный патрубок вращается в подшипнике.
Ну, и теперь — последний финишный вариант сепаратора — текущий. Из фанеры, направляющих, шагового двигателя, его драйверов и концевиков.
Фотография сепаратора на шаговом двигателе.
Фотография сепаратора на шаговом двигателе. Вид сверху.
Изготовлен был из фанеры, толщиной 21 мм. и 10 мм. Воронки из нержавейки для заливки спиртного в карманную металлическую фляжку.
Про воронки:
Поиск на Али по фразе: «6 Piece Stainless Steel Flask Funnel Set, Small (6 pcs)».
Из 6 штук выберете 4 нормальных. Бывают бракованные.
Воронка нержавеющая маленькая для фляжки.
Еще бывают такие же воронки, но меньше по высоте, бывают скругленные. Всего встречал 3 типа. Такие высокие мне показались самыми простыми для монтажных работ. Есть еще алюминиевые, это совсем для снайперов, диаметром 18 мм. Называются: «Воронка для духов». Но мне показалось, что отверстие выходное совсем уж маленькое. Здесь уже будет проявляться эффект натяжения поверхности жидкости. К тому же она лябезная какая-то. Если вклеить в фанеру — будет нормально, но так — гнется руками.
Воронка алюминиевая для духов. Лябезная.
Как собрана механическая часть:
Воронки вклеены в фанеру обычным клеем на эпоксидной основе за 2 захода (иначе такой столб клея даст течь через малярный скотч). Отверстия вырезаны фрезой по дереву на 38. При вклеивании, воронки были вставлены до упора ободка и подклеены малярным скотчем. На самом деле вначале для предыдущей версии сепаратора я заказал медные воронки у мастера на «Ярмарке Мастеров». И вышли они мне в серьезную копейку с доставкой (около 2 т.р.)
Вид сепаратора снизу на вклеенные воронки.
Дальше начал мудрить с приводными механизмами. Нашел какие-то планочки, принтер хотел разобрать. И опять-таки, китайские партнеры меня совратили: набор для 3Д принтера с готовыми направляющими, диаметром 8 мм, ходовым валом, винтом, со всеми крепежками и орехами + шаговый движок — всего за 1500 рублей!
Запрос на Али:
«3D Printer guide rail sets T8 Lead screw length 200mm linear shaft 8*200mm KP08 SK8 SC8UU nut housing coupling step with motor»
Набор направляющих для 3D-принтера.
Зачем, спрашивается, я буду ерундой страдать? Всё готово. Надо лишь на фанерочку всё закрепить. Так я и решил. Осталось лишь разметить, сделать фанерную ходовую планку (на которую медный патрубок закреплен) и две боковины.
Сепаратор на шаговом двигателе.
Вся внутрянка с направляющими, кареткой, воронками, выходным патрубком в дальнейшем будет закрыта оргстеклом с продольной прорезью сверху под силиконовый шланг. Так будет вообще как в аптеке — ни пыли, ни грязи.
Подвижный выходной патрубок (если проще назвать — «писунок») сделан из медной трубки диаметром 14 мм. На конце специально заужен, чтобы не было выбросов жидкости за пределы воронки. Для этого было сделано 8 продольных разрезов на конце миллиметров на 7, образовавшиеся усики выкушены через один, остальные подогнуты вовнутрь. Таким образом, жидкость будет более-менее направлена тонкой струйкой в центр воронки. Сам патрубок закреплен на подвижной каретке при помощи тех же винтов, которыми крепится к ходовым подшипникам и ходовому винту. Крепежные кронштейны выходного патрубка, посредством которых он привинчен к подвижной каретке были отлиты из эпоксидной смолы в картонную опалубку с добавлением внутрь кусочков джинсовой ткани. Получился достаточно крепкий импровизированный композит, который при сверловке не крошился. После отливки, кронштейны патрубка тщательно обрабатываются напильником. Этот патрубок будет, впоследствие, соединен силиконовым шлангом с холодильником.
Фотография патрубка медного («писунок»).
Устройство электронной части сепаратора:
Далее, как этим всем управлять? Понятно, нужны концевики для простоты управления: левый, правый пределы ходового винта (Limit1, Limit2). Это функционал для удобства управления. У меня использованы механические концевики. Можно и оптические и магнитные на герконах использовать — кому, что больше нравится. Шаговый двигатель был в комплекте 3Д набора (17HS2408S). Напряжение 4,8 вольта. 0,8 ампера на фазу. Нужен драйвер. Подойдет драйвер, типа — Stepper driver L298N.
Драйвер шагового двигателя L298N.
Но L298N — это просто «токовый усилитель» сигнала от микроконтроллера. В этом режиме к L298N нужно подцепить 4 порта от микроконтроллера. Дополнительно в программе следить за направлением вращения (порядком следования импульсов), соблюдать очередность импульсов. Есть некий программный геморрой. Куда проще — сделать это всё «железно». Для этого случая есть EasyDriver v4.4 на базе А3967.
Драйвер шагового двигателя EasyDriver v.4.4.
В этом случае становится совсем всё просто: выставил единицу (подтянул +5 вольт) на входе «direction», дал один импульс на входе «step» — сделал шаг вперед. Выставил 0 (подтянул gnd) на входе «dir», дал один импульс на входе «step» — сделал шаг назад. Если шаговый двигатель простаивает — выставляем 0 на «Enable» — и всё — привод обесточился и не греется. Красотища! Всего 3-мя портами микроконтроллера и без лишнего программного извращения.
Что касается шагового двигателя, то он — слабый. Но для наших нужд — вполне себе хватает. И ходовую гайку или соединительную муфту, в случае проскакивания концевика — не свернёт. Упершись — начинает просто гудеть. Поэтому, в программе в дальнейшем, можно даже предусмотреть верификацию отказа концевика: делаем 20000 шагов влево, и, если не находим концевика Limit1 — значит концевик сломан, но мы заведомо находимся на левом нуле. Как-то так.
Вот как выглядит электронная начинка сепаратора в сборе:
Фотография сепаратора со стороны привода и драйверов.
Всё это запитывается от 5 вольт. Хоть и написано, что Easy Driver работает от 6-30V — всё славненько пашет от 5V. Сам Easy Driver этот шаговик не тянет. Его максимальный ток 750 мА. Этого даже на одну фазу не хватит. Поэтому только через L298N. И да, перемычки на драйвере L298N «Enable A», «Enable B» — оставляются (а-то я уже в свое время успел разобрать и собрать разок всё, прежде, чем понял в чем дело, почему шаговый двигатель не едет). На вход Step — оптимально подавать частоту следования импульсов около 500 Гц. На частоте 230-240 Гц. шаговый двигатель сильно шумит и вибрирует. Микрошаговый режим не рекомендую — начинает греться L298N — да и этот режим нафиг никому не нужен — мы тут не 3Д-модели вытачиваем — четкое позиционирование не требуется. Поэтому на EasyDriver v4.4 входы MS1, MS2 — нужно заземлить. Вход «Enable» EasyDriver v.4.4 — можно и не подсоединять к микроконтроллеру, но тогда шаговый двигатель будет постоянно запитан на протяжении 5 часового процесса перегонки.
Схема соединения L298N, EasyDriver v4.4 следующая:
L298N:
1. OutputA, OutputB — это фазы шагового двигателя A-A*, B-B*.
2. На +12V Power — подаем +5 вольт.
3. Power GND — общий.
4. Перемычку 5V Enable — не трогаем — она выдает на вывод +5V.
5. Power — стабилизированные 5 вольт (могут пригодиться).
6. Перемычки A Enable, B Enable — не трогаем.
7. Input — импульсные входы от Easy Driver v.4.4 (Motor Coil A, Motor Coil B).
На EasyDriver v.4.4:
1. PDF Input, Reset, Sleep Input — не трогаем вообще.
2. Входы MS1, MS2 — заземляем (можно прямо на самой плате на входах GND — все земли соединены).
3. На Power In (6-30V) — подаем +5 вольт и землю.
4. На Step Input — идут импульсы, типа, сделать шаг.
5. DIR — Direction — Направление вращения шагового двигателя (высокий/низкий уровень 5/0 вольт).
6. Enable — можно использовать, можно не использовать — отключает/включает «силу» на шаговике. Если не использовать вообще, то по умолчанию — «сила» подана.
Проверка работы сепаратора проводилась с имитатора микроконтроллера (самодельного пультика управления с индикаторами) на базе таймера NE555. Спаян, буквально — на коленках. Частота таймера была настроена приблизительно на 500 Гц. Выключатели имитировали выходы от микроконтроллера Enable, Dir, Step для EasyDriver. Один переключатель двухпозиционный — направление+шаги (вперед+шаги/ни туда ни сюда/назад+шаги), второй — разрешение/запрет. Плюс — светодиодный контроль срабатывания концевиков Limit1, Limit2. На схеме пультика, расположенной ниже, будет всё понятно.
Фотография самодельного пультика управления шаговым двигателем.
Рисунок принципиальной схемы пультика на ne555.
Вот видео работы сепаратора. Переключать пультик одной рукой (в другой — камера) — не очень удобно, поэтому — как есть. Но там и так всё понятно. Разрешение/запрет, вправо/влево, светодиодики загораются на пультике белый и красный — концевики. Ну и зеленый светодиодик — идет генерация частоты 500 Гц от таймера — светится равномерным таким свечением.
Видео демонстрации работы сепаратора с пульта:
Еще вариант сепаратора — дорогой:
Можно было бы сделать сепаратор из 4х электрических шаровых кранов. Это как вариант. Но — каждый из них стоит по 1000 рублей. К тому же — так или иначе — при объединении в раздаточный коллектор останутся застойные зоны, и смешивание остатков фракций в шаровых кранах — неминуемо. Ну и — всё это — силовое на 220 вольт. А так — тоже вариант.
Фотография электрического шарового крана.
Алгоритмы работы аппарата
Фотография самогонного аппарата.
На данный момент самогонный аппарат представляет собой нечто, изображенное на фотографии. Плита Электра 1001. Куб перегонный, объемом литров на 22-25 (размеры не помню точно). Дефлегматор литра на 4-5 (должен быть по каким-то найденным сведениям 1/5 от объема перегонного куба) со стравливающим аварийным клапаном. Соединение фланцевое на 4-х болтах.
В кубе есть нижний спускной шаровый вентиль для слива отработки. Сухопарник стравливаемый где-то на литр. Холодильник воздушного охлаждения из двух теплообменников от газовой колонки ВПГ-18 (19, 23) по киловатту рассеиваемого тепла каждый (около 1 кв. метра эффективной площади) и 4-х 140-х вентиляторов от компьютера на 12 вольт. Вентиляторы включаются при достижении температуры 30oC, отключаются при 28oC. Включение/выключение вентиляторов осуществляется китайским электронным термостатом W1209.
W1209 электронный термостат.
Воздушное охлаждение. Холодильник
Впечатлившись холодильником в статье, некогда бывшей на Хабре (статья от автора под ником 61003 от 19 августа 2015 года бесследно исчезла с Хабра вместе с ним), а ныне где-то здесь:
Холодильник для дистилляции с воздушным охлаждением.
Воздушное охлаждение аппарата из чужой статьи.
Я собрал свой холодильник, тоже воздушный. Сделал на основе прямоточных радиаторов от газовых колонок ВПГ-18(19,23). Получилось удачно. Пробовал совсем без вентиляторов — не хватает даже 3-х радиаторов. С вентиляторами с лихвой хватает и двух. Один лишний радиатор отвинтил за ненадобностью. Металлическая рама, как видно — осталась на 3 радиатора. Работает как часы. Термодатчик от термостата W1209 установлен на первом радиаторе (на фотографии не видно из-за вентилятора, расположен — внизу справа — прямо вклеен между пластинами радиатора на герметик).
Температура на выходе всего холодильника при обычной работе — комнатная. Впоследствие, когда доделаю силовой ящик, блок питания 220В/12В будет снят. Питание на 12 вольт будет заведено от ящика с «мозгами».
Фотография воздушного холодильника.
Фотография воздушного холодильника. Вид со стороны.
О вариантах холодильника
Кстати, холодильник тоже был не единственный. Про водяной я вообще не говорю (он был у меня изначально и исправно работал, но меня не устраивал из-за необходимости водяной подводки).
Сначала я хотел сделать воздушное охлаждение на элементах Пельтье и компьютерных процессорных радиаторах с вентиляторами. Согнул медную спираль от кондиционера 9 мм. диаметром. Залил ее алюминием. Килограмма 3 туда ушло. Из алюминия выглядывают медные пластины, к которым должны были быть подсоединены компьютерные радиаторы через прослойку: медь, элемент Пельтье, еще одна широкая медная пластина, два радиатора от компьютера. В общем, такая болванка со спиралью внутри, облепленная с 4х сторон восемью радиаторами от компа. А между ними элементы Пельтье. А в центре болванки вообще стальная труба. Через нее тоже предполагался дополнительный продув. Вот такая вот кукурузина. Тяжеленная.
Фотография этого кирпича:
Отлитый из алюминия холодильник для дистилляции воздушного охлаждения.
И еще один вид с обратной стороны. Сверху/снизу видны трубочки подачи пара. Посредством множества винтов предполагалось закрепить все остальные элементы. Уголки для крепления самого холодильника.
Фотография этого «кирпича» со стороны предполагаемого крепежа.
Как делалась опалубка под холодильник для понимания, что внутри:
Сборка опалубки для холодильника.
Собранная опалубка без крышки под заливку алюминием.
Собранная под заливку опалубка. Герметик термостойкий.
Ну, заливка прошла удачно. Правда, дымилась опалубка сильно, как-никак, температура расплавленного алюминия где-то около 660oC. Но, после извлечения всей конструкции, оказалось, что медная трубка внутри заливки прохудилась. Не знаю, что с ней произошло, может силы деформации при остывании как-нибудь повоздействовали на трубку внутри, но ее порвало. И трубка дала течь и протекала куда-то вовнутрь болванки и наружу возле одного из винтов. Печально, ну да ладно.
Какие еще предполагались варианты холодильника, кроме уже представленных:
Медный радиатор (конвектор) централизованного отоления концевой. Был бы шикарный вариант, но жаба задавила даже на б/у. Новый на 2кВт стоит от 28 до 32 килорублей. К тому же — в европейской части России такие радиаторы на уровне эксклюзива.
Радиатор отопления медный концевой 2 кВт.
Есть более приемлемый вариант — медно-алюминиевый радиатор отопления. Цена вопроса уже около 12,5 килорублей. Принципиальной разницы нет. Контакт пара только с медью. Как видно — застойных зон нет. Прямоток. Главное — выставить по уровню. Идеальный вариант, но всё-равно — дорогой. Кстати, на авито можно найти за 3 килорубля, но на пересылку таких тяжелых вещей никто не идет. Такие варианты стоит рассматривать, если нужен радиатор не на 1,5-2,0 кВт, а на 3-4 кВт. То есть, если перегонный куб сразу на 4 конфорки, объемом на «50+» литров. Тогда, в этом случае, еще имеет смысл дополнительно увеличить мощность продувающих вентиляторов.
Медно-алюминиевый радиатор отопления.
Практическая часть вопроса
Как предполагалось ранее в предыдущей статье, аппарат работать не может. О чем речь? Предполагалось, что бак будет нагрет до температуры кипения спирта и дополнительный подвод тепла не потребуется, подводимую к баку мощность можно будет снизить. И необходима теперь только (пониженная) подводимая мощность на поддержание кипения жидкости в баке. На практике осуществить такой режим работы не удалось: брага закипала, аппарат прогревался, начинал выдавать дистиллят, но после снижения мощности, аппарат начинал «плеваться». Конденсация спиртов начиналась уже в подводимом к холодильнику патрубке и этот конденсат «гонялся» по силиконовому шлангу туда-сюда. Было принято решение не снижать подводимую к баку мощность и гнать, как говорится, на полную катушку (две конфорки на 2,0 и 1,5 кВт). Работа аппарата в этом случае идет в «непрерывном» режиме (что упрощает алгоритм в разы) без поддержания заданной температуры в баке (как предполагалось ранее). И, да — ничего не пригорает. А дефлегматор с сухопарником отсекают кипящие выбросы браги, которые могли бы попасть в холодильник.
Что еще было замечено:
Как показала практика, температура в дефлегматоре не может являться основанием для управления перегонным процессом. Проблема в том, что она разнится на 1 — 1,5oC, в зависимости от внешних условий (температуры в помещении, давления) и типа перегоняемого материала (у вина одни контрольные точки кипения, у браги — другие, у медовухи — третьи, у браги из варенья — четвертые).
Была замечена интересная особенность. Температура медного воздушного холодильника изменяется интересным и строго определенным образом. Как я уже описывал — у меня холодильник медный, воздушный, состоит из двух теплообменников от газовой колонки ВПГ-18 (19, 23), соединенных последовательно. На них закреплено 4 вентилятора диаметром 140 мм от компьютера на 12 вольт. Теплообменники справляются с поставленной задачей легко, в них нет застойных зон, они прямоточные. Ближе к концу первого теплообменника был закреплен температурный датчик от китайского электронного термостата W1209, который управляет включением вентиляторов холодильника с уставкой в 30oC. Так вот, была замечена интересная особенность — температура в конце перегонки (именно в этой точке холодильника) ведет себя следующим образом: медленно поднимается где-то до 67-69oC, а потом резко падает до 46-47oC (в течение 10-11 минут). И после этого падения температуры продукт, как говорится — «не горит» (все спирты уже частично ушли). Объясняется этот провал температуры, по-видимому, тем, что теплоемкость кипящего пара изменяется так, что способен охладиться гораздо раньше в теплообменнике, чем спиртосодержащий пар. То есть — воды в нем становится больше и она конденсируется уже на первых витках теплообменника.
В результате был сформирован алгоритм управления аппаратом.
1. Греем перегонный куб (около часа — полутора — зависит от внешней температуры окружающей среды). Ничего не предпринимаем. Клювик сепаратора выставляем в положение 1 — «головы». Ждем срабатывания электронного термостата W1209 (по сути — однозначный цифровой сигнал). Было замечено, что после включения термостата он уже не выключается до самого конца перегонного процесса (если температура наружного воздуха выше нуля). Срабатывание термостата и включение вентиляторов холодильника в точности совпадает с началом истекания «голов». Запускаем таймер на 5 минут (этого времени всегда хватает, чтобы отогнать 200 мл. голов). По истечение 5 минут переводим клювик сепаратора в положение 2 — «крепкое тело». Ждем 30 минут. За это время выходит около 1 литра (при обычной заправке куба в 20 литров) крепкого «продукта» (процентов 60).
2. Переводим патрубок сепаратора в 3 положение «слабое тело». Отгоняем 1 час (отгонка «слабого тела» занимает около 1 часа пока «горит» — это еще где-то 1,5-2 литра). И в течение этого часа ничего не делаем, а лишь фиксируем максимальную температуру термодатчика. Вообще, температура на холодильнике в этой точке может плавать в пределах 53-69oC, но никак не на 20. На 20oC только в конце перегонки и резко. Допустим, зафиксировали максимум температуры на холодильнике, пусть он равен 69oC. Постоянно после отгона «крепкого тела» начинаем контроль отклонения от этого максимума. Если попался еще один максимум, фиксируем его снова. И снова ждем отклонения от максимума на 20-22oC от максимума. Как только температура упала ниже уровня (например, 69-21=48oC), переводим клювик (патрубок) сепаратора в режим отгона «хвостов» в 4 положение.
3. В режиме «хвостов» просто выставляем таймер, скажем, на 1-1,5 часа и отгоняем столько, сколько получится. За это время все остатки по-любому отгонятся. По истечение 1,5 часов можно включить какую-нибудь сигнализацию об окончании процесса, а после — всё оборудование можно расхолаживать и выключать.
Статистика процесса перегонки
Фиксирование температуры в процессе перегонки в контрольной точке холодильника.
Эксперимент первый:
Перегонялось 18 литров. Сахарная брага.
0:00 — Старт нагрева перегонного куба.
1:00 — Бурно закипело. Пошел прогрев дефлегматора, холодильника.
1:02 — Срабатывание термостата. Закрутились вентиляторы. Уставка 30 градусов на включение, 28 на выключение. Потекли головы.
1:06 — 250 мл. «голов» отогналось. 57-60oC — установившаяся температура в контрольной точке холодильника.
1:30 — Отогнался 1 литр 60% спиртового раствора.
1:58 — 2,5 литра отогналось (1 литр «крепкого тела» и 1,5 литра остатков «слабого тела»). Температура медленно поползла вверх.
2:03 — Температура в контрольной точке холодильника 69,7oC.
2:10 — Температура медленно поползла назад.
2:16 — 66,3oC.
2:24 — 58,3oC.
2:28 — 55,0oC.
2:29 — 54,0oC.
2:30 — 52,2oC.
2:31 — 51,0oC.
2:32 — 48,0oC.
2:33 — 46,0oC.
2:35 — 46,2oC — конец отгонки «слабого тела».
2:39 — 46,6oC.
3:27 — 45,0oC — конец отгонки «хвостов».
Эксперимент второй:
В следующий раз перегонка шла так же, только температура была сдвинута немного в большую сторону — в помещении потеплело. Но разница в 20oC сохранилась. В процессе перегонки наблюдается два скачка температуры — в начале до 63-х и в конце до 69-и с падением между пиками до 53oC (один пик на метаноле, второй на этаноле). Но в конце — все-равно провал, как я и говорил, но резкий и на 20oC от максимума.
В общем, в ходе экспериментов, я сделал заключение, что ключом к контролю перегонного процесса является не температура в перегонном кубе или дефлегматоре, а температура в нужной точке холодильника (правда — только в холодильнике на воздушном охлаждении). И, на самом деле, алгоритм получился бы идеальным, если бы не отрицательные температуры в помещении. Если перегонка идет при наружном воздухе (если перегонка идет где-нибудь в гараже) около 0 или даже при минусах — алгоритм «ломается». Температура на термодатчике термостата W1209 снижается ниже порогов включения-выключения и смысла измерять здесь что-либо уже нет.
Вентиляторы то включаются, то выключаются. Тогда в этом случае — алгоритм отгонки по обычному таймеру работает как часы. Было замечено, что даже при различных брагах, при различной наружной температуре воздуха время на перегонку действительно разнится, но эта разница по продолжительности процесса заключается только во времени нагрева бака с содержимым и может идти от 1 до 1,5 часов. Всё остальное время перегонного процесса практически не меняется (при одинаковом заполнении бака). Поэтому, пока что соберу установку, которая будет работать по таймеру, запуск которого осуществляется по срабатыванию термостата.
А потом «обрасту» алгоритмами. Ибо — самое сложное — это реализовать железо. Программы можно и обновить, контроллер перешить. Это дело наживное.
Проверка одной идеи:
А еще пробовал вот этот патент на работоспособность: — патент на измеритель «спиртуозности» протекающей жидкости путем замера емкости в проточном конденсаторе. По сути — идет замер диэлектрической проницаемости протекающей жидкости, омывающей проволочный конденсатор. Я уже пробовал делать замеры емкости обычной проволочкой, скрученной в витую пару. Помещал в спирт и в воду. Правда, спирт был изопропиловый. Разница в емкости очень убедительная (где-то в 50 раз). А вот с этиловым — конденсатор подкачал. Разница в емкости незначительна.
Фотография конденсаторов проточных экспериментальных.
И статистика по емкостям проточных конденсаторов:
Измерение емкости на частоте 10кГц.
Сухой конденсатор: 66пФ.
Мокрый от воды: 200пФ.
Спирт этиловый (85%): 206пФ.
Спирт изопропиловый: около 10 нФ.
То есть, в качестве датчика конденсатор проточный — не годится. А была большая надежда на него. Емкость меняется незначительно на этиловом спирте. Правда, добротность этого конденсатора меняется в очень широких пределах от воды к спирту. Но, измерение добротности конденсатора — это уже совсем другой измерительный прибор. В разы сложнее измерять. Нужно клепать отдельный контроллер. Банально — лень, лишь для того, чтобы провести эксперимент. Не факт, что заработает.
Теперь, на данный момент времени не хватает силового блока управления с пускателем и «мозгами» (будет выглядеть как обычный электрический шкаф под эл. счетчик). Все остальные компоненты автоматического самогонного аппарата имеются.
Пока что в таком виде силовой шкаф, но без «мозгов».
Наполнение силового шкафа:
Управление предполагается следующим образом: вся плита («А чего? — Не жалко, я её вообще хотел на свалку выбросить!») запитывается от блока управления. Сам блок управления запитывается от силовой трехфазной розетки. На плите «Электра-1001» заранее включены две нужные конфорки в положение «6» (изменение температуры в процессе перегонки не предполагается). «Мозги» блока управления будут подавать/снимать фазу в нужное время со всей плиты «Электра-1001». Номинальные токи запитки плиты на уровне 20-25 ампер (пусковые, кстати, те же — нихром ведет себя как идеальный потребитель без чрезмерных пусковых токов). Для запитки подойдет любой пускатель или, как еще его называют — контактор на 25-40 ампер на 3 фазы. Например, такой.
Пускатель Schneider Electric LC1D1210.
Мне пришлось его спараллелить. Ибо у него 12 ампер на фазу. Спараллелил на случай, если откажет одна из конфорок (запитанной от второй фазы), и, тогда придется греть бак двумя конфорками, но от одной фазы.
Можно использовать для наших нужд еще советский пускатель ПМА3102 на 40 ампер. Дешевый вариант, но великоват. Я его сперва хотел использовать, но он реально половину ящика занимает. Ну, и, высокий он — штуковина такая крупноватая. И компьютерный блок питания в этом случае не умещался в электрический ящик. Зато, когда он срабатывает — аж стены трясутся! Поставил бы его, но с выбором электрического шкафчика поторопился.
Фотография советского пускателя ПМА 3102 на 40 ампер.
Запитка «мозгов» будет осуществляться от компьютерного блока питания ватт на 300 типа ATX.
Крепление блока питания к силовому ящику для охлаждения.
Наполнение шкафа. Блок питания. Пускатели. Блок реле.
Таким будет джойстик управления контроллером. 5 положений + 2 кнопки.
Колодка и кнопки с подсветкой, как на следующей ниже схеме.
Колодка будет раздавать +12, +5, GND на цифровые элементы, расположенные на дверке шкафа: контроллеру, дисплею, кнопкам, джойстику.
Схема силового ящика с «мозгами» предполагается следующей (пока не проверена):
Силовая электрическая схема ящика с «мозгами».
Алгоритм работы схемы шкафа следующий: предполагаем, что на блоке питания ATX дежурка есть (то есть — фазы к ящику подведены). Нажимаем на зеленую кнопку «Пуск». Тем самым замыкаем зеленый провод блока питания ATX PS-ON на землю. Тем самым его запускаем. Появляется питание +5, +12 вольт. Реле Р1 замыкается и осуществляет самоподхват блока питания. При этом, питание начинает поступать на микроконтроллер и дисплей. Подсветка дисплея, кнопок «Пуск», «Стоп» тоже загорается. Далее, мы уже можем выбрать программу работы микроконтроллера при помощи джойстика на двери шкафа.
Программы могут быть разные, например «Обычная перегонка», «Вторая перегонка», «Половина бака», «С контролем от датчика холодильника», «По таймеру» и т.п. Ну, и, банально — согласие, типа: «А, Вы уверены, что хотите начать процесс перегонки?» — защита от случайного включения шкафа.
Кнопка «Стоп» — жестко вырубает весь шкаф и фазы, поступающие на электрическую плиту. Она размыкает реле Р1 и замыкает реле Р4. В результате пропадает самоподхват пускателя и самоподхват компьютерного блока питания. Кнопка «Стоп» нужна для экстренного отключения шкафа (на всякий случай, если забыл, к примеру, перегонный куб заполнить или что-то пошло не так).
В общем — осталась кое-какая «железная» работа, а дальше — обкатка алгоритмов на изготовленном «железе». Установочка, получается, по всем меркам, — уже не кислая. Так что — продолжение следует… Надеюсь, было интересно.
Меры безопасности
Занимаясь домашним самогоноварением, необходимо помнить, что нагрев браги происходит в закрытом объёме при достаточно высокой температуре и изготавливается продукт, который предстоит употреблять внутрь. А посему:
- необходимо следить за чистотой паропроводящих труб, не допускать их засорения, чтобы исключить рост давления в аппарате и, соответственно, его взрыв;
- в начале возгонки испаряется небольшое количество метилового спирта (его небольшое количество есть в любой браге), температура его кипения равна 64 °С, что на 12 °С ниже точки кипения этанола. Поэтому первые 50 миллилитров самогона с каждых 10 литров браги необходимо собирать отдельно и ни в коем случае не употреблять в качестве напитка.
http://fb.ru/article/304145/elektricheskie-samogonnyie-apparatyi-kak-sdelat-elektricheskiy-samogonnyiy-apparat-svoimi-rukami
Изготовление автоматики для самогонного аппарата своими руками
Автоматику для самогонных аппаратов можно приобретать отдельно, вне комплектов. Но не стоит обманываться, что это выйдет дешевле, чем цельный самогонный аппарат. Полный комплект различных автоматических устройств тоже будет стоить немалых денег: соединительные компоненты, разные ёмкости, термометры, датчики…
Как правило, всё оборудование в готовых аппаратах изготавливается по чертежам, а значит, малейшие изменения или вмешательство в конструкцию влияют на работу аппарата, а также на качество продукции. Поэтому покупать компоненты и самостоятельно автоматизировать самогонный аппарат можно, только если есть большой опыт или соответствующее образование. Автоматика для самогоноварения, как правило, при настройке и эксплуатации подразумевает разумное обращение и точное знание принципов работы.
Безусловно, автоматический самогонный аппарат гораздо эффективнее обычного за счёт различных улучшений, контроллеров, датчиков и так далее. Однако автоматика не может сделать всё сама, и за таким агрегатом нужен постоянный надзор. Тем не менее, качественные самогонные аппараты вполне стоят своих денег, производя чистейший алкоголь высшего качества.
Читайте далее:
Внешний вид и характеристики аппарата Алкаш
Принцип работы самогонного аппарата с двойной перегонкой
Принцип работы бражной колонны в самогонном аппарате
Как превратить мультиварку в самогонный аппарат
Обзор и принцип работы самогонного аппарата Люкссталь 6
Процесс изготовления самогона
Ещё много столетий назад люди знали, что спирт закипает и испаряется при более низких температурах, чем вода. Именно такой принцип использовался в устройстве самогонного аппарата. Сам процесс приготовления напитков заключается в следующих особенностях:
- Для начала необходимо довести брагу до кипения, при этом пары спирта начнут подниматься до начала закипания раствора. Такое действие происходит при температуре 78 градусов.
- Смешанные пары поступают в ёмкость с более низкой температурой.
- Накопленный дистиллят медленно стекает и служит в качестве готового продукта.
Несмотря на условность схемы, она является универсальной и полностью описывает химические реакции и базовую форму получения напитка.
При использовании стандартной конфигурации, качество алкоголя невысокое. К тому же в составе появятся разные примеси, включая сивушные масла. А также вам будет тяжело регулировать сам процесс, а в дальнейшем могут возникнуть дополнительные трудности. Чтобы избежать их, систему предварительно оснащают дополнительными элементами, которые позволяют получить напитки хорошего качества и желаемой крепости.
Из чего состоит электрический аппарат
Электрические самогонные аппараты отличаются от обычных только лишь источником тепла, а в остальном устройство их по большому счёту не менялось со времени изобретения перегонного куба арабскими медиками в самом начале второго тысячелетия. В ёмкость (испаритель) заливается смесь этилового спирта и воды, как правило, это брага. Под воздействием источника тепла компоненты браги начинают кипеть, первым, естественно, закипает спирт.
- По трубке пары спирта попадают в охладитель.
- Понижение температуры ведёт к конденсации паров алкоголя.
- Таким образом, спирт снова переходит в жидкое состояние, только уже без воды.
- Но это в теории, на практике же всё не так просто.
- Пары воды вместе с парами спирта попадают в ёмкость, понижая градус напитка.
Электрический самогонный аппарат с сухопарником позволяет получить более крепкий продукт за счёт частичной конденсации паров воды в специальном стакане.
Прямого нагрева
На схеме представлены различные электрические самогонные аппараты в зависимости от способа нагрева браги. Самым простым вариантом будет первый в списке – аппарат прямого нагрева. Устройство его отличается от традиционного, помещаемого на огонь, наличием электрического ТЭНа, вмонтированного в одну из стенок ёмкости испарителя.
ТЭН вставляется в заранее подготовленные отверстия через специальные резьбовые втулки с прокладками из термостойкого каучука. Такой вариант отлично будет работать с брагой из сахарного сырья, но при изготовлении на нём солодового или зернового самогона могут возникнуть трудности: зерновая масса будет пригорать к ТЭНам, станет обугливаться, и тогда вкус напитка будет безнадёжно испорчен.
Возгонку хлебного сырья в таком устройстве можно производить, только предварительно отцедив его через фланелевую ткань, но это будет приводить к снижению выхода продукта.
Нагрев через промежуточную ёмкость
Проблему решает косвенный нагрев браги. Как сделать электрический самогонный аппарат своими руками, чтобы содержащиеся в браге остатки зерна не пригорали? Самое простое техническое решение – помещение испарителя в таз с кипящей водой (вариант № 2 на схеме). Вода в тазу или в другой ёмкости нагревается электричеством, тепло через стенку испарителя передаётся браге.
- В этом случае температура внутри испарителя по определению не может превысить 100 °С, что исключает пригорание растительных остатков.
- В такой аппарат брагу заливают, не фильтруя её предварительно, а это повышает выход напитка из N-го количества сырья (градусы не уходят с отжимом).
- Недостатком этого варианта является то, что вода в тазу будет постепенно испаряться, поэтому её придётся периодически подливать.
- А чтобы процесс не останавливался, подливать лучше кипяток.
Профессиональный электрический самогонный аппарат
И наконец, последним на рисунке изображён профессиональный электрический самогонный аппарат. Своими руками создать такой мини-завод достаточно сложно, но он лишён недостатка предыдущего варианта (испарение воды) и может быть изготовлен любых размеров.
- Устройство для нагрева воды в нём представляет собой полноценный электрический водогрейный котёл с расширительным бачком.
- Нагретый теплоноситель прогоняется через специальный теплообменник, изготовленный из гнутой трубы и смонтированный в корпусе испарителя.
- Такие самогонные аппараты изготавливаются, как правило, на объём не менее тонны браги (разместить ёмкость такого размера в каком-либо тазу проблематично).
- Движение теплоносителя по трубам чаще всего осуществляется под воздействием естественной тепловой циркуляции, хотя помочь процессу можно установкой обычного насоса для отопительных систем.
Типы самогонных агрегатов на чем остановить свой выбор
Для того чтобы не ошибиться при покупке перегонной системы, нужно уметь сориентироваться среди тех моделей аппаратов, которые сегодня представлены на отечественном рынке. В связи с постоянным улучшением качества материалов и технологий, которые используются для производства самогонных агрегатов, сделать это не так уж просто. Правильно подойти к выбору можно лишь тогда, когда вы располагаете подробной информацией об их показателях и возможностях.
Существует огромное количество моделей самогонных аппаратов. Все они классифицируются на автоматизированные и автоматические системы. Каждый из этих видов имеет свои плюсы и недостатки. Так, автоматические конструкции обладают высокой мощностью, изготавливаются исключительно из высококачественных материалов, и, благодаря использованию современных технологий, способны самостоятельно контролировать процесс перегонки. Иными словами, владельцу такого агрегата достаточно просто поместить брагу в перегонный куб и идти выполнять другую работу, время от времени наведываясь к устройству.
Автоматизированная система для производства самогона
Вместе с тем, автоматические агрегаты имеют некоторые недостатки. Во-первых, из-за сложной конструкции их очень тяжело отремонтировать. Во-вторых, они требуют специальных условий хранения. В-третьих, стоимость автоматических перегонных систем в несколько раз превышает цены на более простые по конструкции устройства.
Автоматизированный агрегат для перегонки алкоголя можно сделать собственноручно из обычного бытового агрегата, что входит в число плюсов такой системы. Кроме того, они обладают такими достоинствами:
- большая производительность;
- длительный срок эксплуатации;
- простота в обслуживании и ремонте;
- высокое качество очистки;
- сравнительно небольшая стоимость.
К минусам автоматизированных перегонных систем относятся определенные проблемы, с которыми можно столкнуться при поиске крепежей для их элементов. Кроме того, некоторые проблемы у владельцев таких агрегатов возникают непосредственно при эксплуатации, так как после модернизации устройство становится более громоздким.
Вопрос выбора
На нашем рынке пока не слишком много моделей полностью автоматических самогонных аппаратов для дома.Объясняется это дороговизной и невысоким доверием населения к надежности «наворотов», за которые приходится платить немалые деньги.
К тому же, подобные аппараты, не зная марку, найти непросто. Продавцы предлагают либо обычные аппараты с ТЭНом, либо откровенное «издевательство».
Рейтинг лучших автоматов
Поскольку детальных обзоров по маркам и моделям автоматических самогонных аппаратов мы не встречали, да и назвать их товаром повышенного спроса пока нельзя, предлагаем тройку лучших (на наш взгляд) разработок:
- Универсальная система «Гранд» от Петербургской компании «ГринАлко». Представляет собой три установки: ректификационную; дистилляционную; сусловарочный котел с заданными температурными показателями, паузами, автоматической встроенной мешалкой для зерновой браги и варки пива. Характеристики:
- пароводяной котел на 37 или 65 литров;
- производительность в режиме дистилляции – до 6 л/ч, в режиме ректификации – до 3 л/ч;
- варка сусла и перегонка автоматизированы, в том числе – разделение на фракции. Задаете параметр и подставляете емкости, больше ничего контролировать не нужно;
- оборудован клапаном автоматического сброса давления;
- цена – от 80 тысяч рублей.
- Спиртовой автомат КВ-3, разработан и выпускается в г. Подольске Московской области. Интересная разработка, можно эксплуатировать как:
- мультиварку (все функции, кроме жарки);
- спиртовой автомат с воздушным охлаждением;
- инкубатор для браги с подогревом до 35°С.
Устройство запатентовано как изобретение. Изготовляется из нержавеющей стали в двух размерах – с котлом (или кубом) на 14 и 36 литров. Работает от электросети. С его помощью производится спирт-дистиллят крепостью от 80 до 96°. Стоимость 18500 р и 39000 р., в зависимости от размера емкости.
- Медный мини-спиртзавод «Оптимальный» СИМПЛ-2018 от «Доктор Губер». Представляет собой пароводяной котел на 40, 60 или 80 литров с полноценной ректификационной колонной и полной автоматикой — залили сырье, выставили параметры, подставили три емкости на головы, тело и хвосты. Аппарат все сделает сам, а по окончании перегона отключится. Оснащен:
- автоматикой, регулирующей параметры: температуру — закрытия рубашки; в колонне; в баке и при которой установка отключается;
- клапанами на отбор голов и хвостов;
- клапанами на рубашку и подачу воды в холодильник;
- защитным датчиком в холодильнике. Если внезапно прекратится подача воды, аппарат отключается.
Всем бы хорош аппарат и получение чистого 96-градусного спирта заманчиво, но цена «зашкаливает» — 242 тысячи 250 рублей.
В век интернета легко можно заказать самогонный аппарат-автомат из Китая. Хотя не всегда то, что вы получите, долго и надежно вам прослужит, но предприимчивые китайцы уже «просекли фишку» и предлагают такие аппараты. Устроены они по типу мультиварок, и даже пульт управления напоминает этого домашнего помощника.
Из личного опыта. У меня китайская мультиварка служит уже более 6 лет. Так почему бы не предположить, что и самогонный аппарат качественный?
Но что выбрать, если очень хочется переложить заботу о перегоне на электронику – решать вам. Надеемся, наш обзор был вам полезен, что вы и отметите своими оценками статьи и лайками.
Можно ли сделать автоматический самогонный аппарат своими руками?
Автоматизировать самогонный аппарат можно и собственноручно. В качестве основы используется обычный бытовой дистиллятор. Автоматика для самогонного аппарата включает в себя: ТЭН для нагрева сырья, реле времени для переключения ТЭНа. Чтобы встроить ТЭН в перегонный куб, необходимо будет вырезать в кубе отверстие для подключения нагревателя. После этого ТЭН устанавливается внутри перегонного бака, наружу выводится штекер для его подключения к розетке. Отверстие необходимо будет тщательно изолировать и герметизировать — это очень важный момент. Если питание ТЭНа не будет достаточно качественно изолировано, может возникнуть короткое замыкание, которое приведет к травме или даже пожару.
Реле времени необходимо для ограничения нагревания ТЭНа. Так как мы рассматриваем именно автоматический самогонный аппарат, то подразумевается, что его можно будет на некоторое время оставлять без присмотра. Чтобы исключить риск возникновения излишнего давления, кипения браги в кубе, а следственно и риск взрыва перегонного куба, необходимо, чтобы ТЭН не нагревался чересчур сильно. Реле самостоятельно циклично выключает и включает нагреватель. Цикл необходимо устанавливать таким образом, чтобы брага нагрелась до температуры, достаточной для испарения и в то же время не кипела. Этот цикл зависит от объема куба и мощности нагревателя, оптимальное время можно установить опытным путем уже после сборки агрегата. Такое реле можно приобрести в специализированных магазинах или заказать электронное устройство по интернету.
Необходимо помнить, что автоматизация самогонного аппарата должна производиться человеком, имеющим хотя бы базовые навыки работы с электрикой. Если таких навыков нет, то не стоит браться за модернизацию своего винокуренного оборудования, лучше поручить эту задачу специалисту.
Рейтинг лучших автоматов для самогонного аппарата
Официальных рейтингов по маркам никто не составляет, однако есть несколько моделей самогонных автоматов, которые лучше всего зарекомендовали себя на рынке.
«Гранд»
Система, изготовленная питерской компанией «GreenAlco», состоит из трёх установок: ректификационной, дистилляционной и технологичного сусловарочного котла, оснащённого терморегуляторами и автоматической мешалкой. Подходит не только для перегонки самогона, но и, например, для варки пива. Вместительный котёл, внушительная производительность до 6 литров в час, а также высокий уровень контроля производства: владелец просто задаёт необходимые параметры и ставит ёмкости, а всё остальное делает «Гранд». Стоимость такой системы стартует от 80 тыс. рублей.
КВ-3
Подольская разработка, многофункциональный спиртовой автомат, эксплуатируемый также как мультиварка и инкубатор. Выполнен из нержавеющей стали, котлы двух размеров: 14 и 36 литров. Питается от электричества, может производить дистиллят до 96 градусов. Оснащён системой воздушного охлаждения. По сравнению с тем же «Грандом», недорого стоит: в зависимости от вместимости котла, цена варьируется от 18 до 39 тыс. рублей.
«Оптимальный» SIMPLE-2018
Разработка компании «Доктор Губер» обладает впечатляющим функционалом: пароводяные автоматизированные котлы вмещают от 40 до 80 литров жидкости. Всё, что должен сделать их владелец – это залить сырьё, задать настройки и подставить ёмкости. Самогонный аппарат в силах не только сделать всё остальное, но и отключиться при завершении работы. Автоматика для перегона самогона у этой модели оставляет позади любых конкурентов: различные термометры, электромагнитные клапаны, защитные датчики – всё это даёт на выходе чистейший спирт в 96 градусов. Однако приобретение такого агрегата обойдётся в 250 тыс. рублей.
Инструкция по изготовлению
Устройство сухопарника в самогонном аппарате предполагает следующие действия:
- Следует очертить диаметр отверстий в областях будущего соединения. Штуцеры прикладываются к крышке банки и обводятся карандашом.
- При помощи шила проделываются отверстия по намеченным линиям, пока металл крышки не будет протерт насквозь.
- Устанавливаются штуцеры, которые крепятся гайками. Для качественной герметизации отверстия с обеих сторон обрабатываются клеем.
- Сухопарник герметично соединяется с аппаратом и холодильником.
Для того чтобы брага не попала в самогон, советуют разместить вводящую трубку на 20 мм ниже выводящей
Эта дополнительная мера предосторожности будет очень полезна для новичков в деле самогоноварения. Для повышения эффективности функционирования дефлегматора его следует утеплить
К примеру, из войлока делают что-то наподобие стакана для банки или же прибегают к использованию другого утепляющего материала.
В моделях фабричного производства самогонный агрегат с сухопарником сделаны из нержавеющей стали. Устройство самогонного аппарата своими руками для подобной конструкции довольно проблематично.
Если же вы не хотите тратить время на изготовление этой детали, то можно приобрести готовый самогонный аппарат. На современном рынке существует широкий выбор агрегатов разных объемов и технических параметров.
Описание
Verter-1 построен на микроконтроллерном блоке управления и способен полностью контролировать подачу воды охлаждения на ваш самогонный аппарат. Автоматика состоит из:
— датчик температуры, который крепится на холодильник самогонного аппарата; — датчик температуры, который крепится на дефлегматор аппарата; — плата управления; — клапан подачи воды на холодильник; — клапан подачи воды на дефлегматор; — блок питания и провод мини-usb для программирования через компьютер.
Принцип действия
Каждый, кто когда-либо настраивал напор подачи воды, поймет предназначение нашей автоматики. Если подавать проточную воду слишком медленно, но будет перегреваться спиртной напиток, выходить мутным и с горелым запахом. Если же подавать воду очень быстро, то холодильник будет работать как положено, но резко возрастет расход проточной воды. У каждого в квартире стоят счетчики контроля расхода и утилизировать воду тоже куда-то нужно. С целью минимизации затрат и был разработан наш первый автомат. Он наилучшим образом справляется с возложенными на него задачами.
Какой бывает автоматика
Автоматический аппарат включает в себя комплекс приспособлений для полностью автоматического режима: термометры, датчики, клапана, систему управления и т.п.
Но часть автоматического и электронного оборудования уже служит на благо домашнему винокуру. Вот некоторые из устройств, которые относятся к автоматическим:
- ТЭН с терморегулятором. Отнести такой аппарат к автоматическим не приходится, но это упрощает перегон, ведь электроника поддерживает заданную температуру нагрева.
- Термометр. Без него уже немыслимо правильное самогоноварение. Лучший термометр – электронный с функцией программирования. Он оповестит вас звуковым сигналом, когда температура дойдет до уровня отбора голов, тела и хвостов.
- Электронный спиртометр, умеющий делать «поправку» на температуру дистиллята. Ведь для точных показаний следует измерять крепость при 20°С. А добиться того, чтобы в струе, вытекающей из охладителя, была такая температура, невозможно.
- Датчик уровня жидкости, который отключит нагрев, если ТЭН оголится.
- Подрывной клапан. Автоматически сбрасывает избыточное давление и защитит от взрыва, если вы отвлечетесь от отслеживания перегона.
Фото: https://kaksamogon.ru/samogonnyj-apparat/vidy-i-tipy/avtomaticheskij.html
Самогонный аппарат своими руками — это исконно русское, традиционное творение народной мысли. Умельцы умудряются сделать такие установки, которые обеспечивают получение конечного продукта, по качеству и чистоте не уступающего крепким напиткам промышленного производства. При правильном выборе конструкции и аккуратном изготовлении можно получить в пользование достаточно простой аппарат, способный обеспечить собственные потребности в качественном и дешевом алкоголе.
Если собрать аппарат по инструкции ниже, то вы сможете производить алкогольные напитки на голову выше по качеству магазинных аналогов.
Сущность устройства
По своей сути любой самогонный аппарат представляет собой домашний прибор для дистилляции сырья со спиртовым содержанием в спиртной напиток повышенной крепости (самогон). В качестве исходного продукта можно использовать любую смесь, в состав которой входит этиловый спирт — это брага, вино низкого качества, спирт с примесями (сырец) и т.п.
Целью применения самогонного аппарата является получение алкогольного напитка с содержанием этилового спирта не менее 60-70%. При этом в конечном продукте должны отсутствовать примеси, опасные для человека, портящие вкус и придающие неприятный запах.
Принцип действия самогонного аппарата основывается на том, что спирт активно испаряется при температурах, при которых вода сохраняет жидкое состояние. Как известно, испарение воды происходит при ее кипении, т.е. при температуре порядка 100 ºС, в то время как спирт начинает превращаться в пар уже при температуре 55-60 ºС. Интенсивность его парообразование растет с повышением температуры.
В самогонном аппарате необходимо обеспечить температуру выше 55 ºС, но ниже 90 ºС.
- Спиртовые пары должны удаляться от поверхности воды, а превращение их обратно в жидкость обеспечивается путем конденсации, т.е. соприкосновением горячего пара с холодной поверхностью.
- Завершающая стадия заключается в аккуратном сборе образующихся капелек спирта, после чего можно проводить его очистку от вредных примесей.
Классическая конструкция самогонного аппарата должна включать такие основные части, как испаритель и конденсатор.
- Испаритель представляет собой емкость, где происходит разогрев сырья до нужной температуры.
- Конденсатор — это емкость, где имеется охлажденная поверхность, на которой выделяется конденсат.
В качестве дополнительных, но необходимых деталей в конструкции аппарата присутствует элемент для отвода спиртового пара от испарителя, емкость для сбора конденсата и контролирующие приборы.
Кроме того, важно обеспечить правильный разогрев сырья в испарители и постоянное охлаждение конденсирующего элемента. Очистка обеспечивается фильтрами и добавлением различных сорбентов.
Что учитывается при конструировании
По принципу действия домашние самогонные аппарату относятся к устройствам дистилляторного типа, т.е. используют вышеописанный механизм, в отличие от промышленной выработки спирта, где используются ректификационные колонны, основанные на разделении сырья на фракции. При конструировании самогонного аппарата учитываются такие основные его характеристики:
- Производительность или объем аппарата. Для удовлетворения собственных потребностей обычно изготавливаются устройства, способные переработать порядка 15-20 л сырья. В этом случае перегонная емкость испарителя имеет объем в пределах 11-13 л. При желании обеспечить большие объемы самогона (более 35 л) перегонный куб должен иметь емкость не менее 22-24 л.
- Материал для аппарата. Самым лучшим материалом для корпуса установки считается нержавеющая сталь. Можно использовать лист толщиной 1,5-2 мм. Другим материалом, который абсолютно инертен к спирту при нагреве, является медь, но она несколько дороже стали. Ряд деталей изготавливается из стекла, которое обладает абсолютной химической стойкостью.
- Очистительные способности. Готовый продукт без надлежащей очистки употреблять опасно. Для обеспечения очистки устанавливается специфический фильтр (сухопарник).
- Рабочая температура. В испарителе отбор пара обеспечивается при температуре 65-70 ºС, а рабочая температура в процессе всей перегонки поддерживается в диапазоне 68-82 ºС.
Конструктивные элементы
Самодельный самогонный аппарат может иметь различную форму и размеры. Его конструкция может быть очень простой, изготовленной временно из подручных средств, или достаточно сложной, с контролем процесса. Устройство должно включать следующие обязательные элементы:
- Перегонный куб, т.е. испаритель. Это базовая емкость из инертного материала, в котором разогревается исходное сырье. Данный элемент может изготавливаться специально или представлять собой бытовые емкости (бидоны, кастрюли, большие колбы и т.д.).
- Холодильник или конденсатор. Это вторая основополагающая деталь аппарата, обеспечивающая процесс конденсации паров спирта. Эта часть должна постоянно охлаждаться, т.к. при конденсировании пары отдают свою тепловую энергию, разогревая поверхность конденсатора.
- Змеевик. Это деталь агрегата, которая позволяет отвести спиртовые пары от перегонного куба. Она соединяет холодильник и испаритель, являясь начальной зоной холодильника. Змеевик изготавливается в виде трубки, изогнутой в форме спирали. Изготавливается он из стекла, нержавеющей стали или меди.
- Сухопарник или первичный фильтр для очистки. Обычно он устанавливается при входе змеевика в перегонный куб. Типичная конструкция — небольшая пустая емкость в виде отрезка трубы. Принцип действия данного элемента основывается на том, что температура парообразования многих вредных примесей ниже температуры кипения этилового спирта. Проходя через сухопарник, вредный пар конденсируется в этой зоне и обратно не испаряются, т.к. для этого не хватает тепловой энергии, уже затраченной на кипение этилового спирта.
- Барботер. Данный элемент не является обязательным в конструкции аппарата, но помогает улучшить качество самогона. По своему основному функциональному назначению он во многом аналогичен сухопарнику, исполняя роль фильтра. Отличие состоит в том, что трубка барботера предварительно заполняется жидкостью и опускается в исходное сырье в испарительном кубе почти до самого дна. В жидкость может добавляться ароматизатор (например, лимонные или цитрусовые корочки), которые придают самогону соответствующий привкус.
- Важными дополнительными элементами самогонного аппарата являются соединительные трубки (шланги), емкости для сбора готового продукта, контролирующие приборы (датчики температуры, термометры), герметизирующие прокладки, нагревательные элементы и фильтры тонкой очистки.
Изготовление испарителя
Как сделать самогонный аппарат своими руками? Решение этой задачи начинается с создания испарителя, т.е. перегонного куба. Чаще всего для этой цели используются готовые емкости объемом 15-30 л.
- До сих пор иногда применяются очень распространенные в советское время бидоны из алюминия. Они могут исполнять роль испарителя, но при нагреве алюминий вступает в химическую реакцию со спиртом и сопутствующими кислотными компонентами браги. С учетом этих окислительных процессов срок службы алюминия оценивается невысоко.
- Более длительно (до 4-6 лет) способны прослужить емкости в виде больших эмалированных кастрюль. Важным условием их применение является целостность эмалевого покрытия. Любые царапины в экстремальных условиях становятся очагом активной окислительной реакции.
- Применение стеклянных бутылей опасно из-за того, что они могут лопнуть при нагреве. Можно использовать большие колбы из термостойкого стекла. Если удастся обзавестись таким перегонным кубом, то можно обеспечить визуальный контроль процесса.
Из нержавеющей стали
Оптимальным вариантом считается нержавеющая сталь, предназначенная для пищевых целей. Можно с успехом применять готовые бытовые сосуды из такого материала. Самодельные емкости изготавливаются из нержавеющего стального листа толщиной 1-2 мм с использованием сварки. При формировании самодельного бака следует помнить, что в нем во время эксплуатации, помимо высокой температуры, создается избыточное давление, способное достигать 0,5-0,7 атм, что требует особо качественного выполнения сварных швов.
Изготовление перегонного куба осуществляется в следующем порядке.
- Берется готовая или сваривается емкость нужного объема.
- Важным условием является наличие плоского дна, если она устанавливается на плитку или конфорку.
- Сверху устанавливается крышка, в которой просверливается отверстие для присоединения змеевика или сухопарника.
- При внутреннем диаметре трубки змеевика 11-13 мм сверлится отверстие диаметром 22 мм и нарезается трубная резьба (полдюйма).
- Крышка устанавливается на бак с герметизацией стыка.
При разборной конструкции используются резиновые прокладки, а при изготовлении стационарной конструкции герметизация обеспечивается силиконовым герметиком.
В процессе перегонки желательно контролировать температуру, которая обеспечивается в испарителе. Для установки термометра в крышке перегонного куба просверливается еще одно отверстие для введения термопары или установки термометра.
Удобный вариант перегонного куба — скороварка. У нее есть один важный недостаток, связанный с малым объемом, но для собственных нужд она вполне подойдет. Главный плюс такой конструкции — наличие хорошей герметичности. Доработка требуется только в части сверления в крышке отверстия. Совсем идеальный вариант — мультиварка, где обеспечивается нагрев и поддержание температуры в заданном режиме.
Изготовление конденсатора
Конденсатор или холодильник для самогонного аппарата своими руками включает 2 основные детали — змеевик и источник охлаждения (охладительный отсек). От правильности функционирования холодильника зависит количество и крепость конечного продукта.
Змеевик может изготавливаться из цветных металлов, нержавеющей стали или стекла.
Размеры трубки для змеевика выбираются по таким параметрам:
- Внутренний диаметр. Увеличение его приводит к расширению площади контакта с паром, что повышает производительность аппарата, но сказывается на его габаритах и значительно осложняет изготовление. Рекомендуемый внутренний диаметр трубки составляет 9-13 мм.
- Общая длина. Здесь опять наблюдается альтернатива. Большая длина увеличивает конденсаторную площадь, но при этом увеличивается сопротивление прохождению потока, что замедляет скорость процесса. Практическим путем установлено, что оптимальная длина находится в пределах 1,6-2,2 м.
- Толщина стенки. Чем меньше этот параметр, тем проще охлаждать систему, но при этом снижается прочность элемента. Нормальным признается использование трубки толщиной 1-1,2 мм.
Охлаждающий отсек должен обеспечивать отвод тепла от змеевика в постоянном режиме. В принципе, охлаждение может обеспечиваться льдом, воздушным или водным потоком. Наиболее часто применяется вода.
Выделяется 2 варианта возможности ее подачи. Это закрытая или открытая система.
- В первом случае емкость заполняется холодной водой. Охлаждение происходит до тех пор, пока она не нагреется, после чего хладоноситель меняется на новую порцию.
- Второй вариант считается более эффективным, т.к. охлаждение обеспечивается проточной водой.
Пошагово
Изготовление холодильника осуществляется в такой последовательности.
- Металлическая трубка оптимального размера заполняется песком для исключения деформации и накручивается в виде спирали на цилиндр диаметром порядка 30-36 мм с шагом витков 11-14 мм.
- Песок высыпается, а спираль промывается под проточной водой.
- Далее изготавливается корпус охлаждающего отсека из металлической или пластмассовой трубы диаметром 76-82 мм. На корпусе отсека устанавливаются патрубки для подведения водопроводной воды.
- Затем часть змеевика пропускается внутри отсека, торцы которого герметично заделываются.
Свободными остаются оба конца змеевика, один для присоединения к перегонному кубу или сухопарнику, второй для отвода готового продукта.
Как сделать сухопарник
Сухопарник и барботер исполняют одинаковую роль, их изготовление не отличается существенно друг от друга. Важное условия для их функционирования все же есть. Объем элементов должен быть в 9-11 раз меньше объема перегонного куба.
Изготавливаются они в виде отрезка трубы или небольшой металлической емкости. На торцах сухопарника устанавливаются штуцера для соединения со змеевиком и крышкой испарителя.
Барботер с верхнего конца соединяется со змеевиком, а нижний конец опускается через отверстие в крышке куба так, чтобы до дна емкости оставался промежуток порядка 25-30 мм.
Внимание! У нас имеет подробная статья: как сделать сухопарник своими руками
Как можно обеспечить нагрев
Для проведения процесса перегонки сырья в самогон важно обеспечить надежный нагрев перегонного куба. Он обеспечивается такими способами:
- Открытый источник. Наиболее часто применяются самые доступные способы — открытый огонь газовой плиты, отдельная топка или костер. Недостатком такого источника является сложность регулирования прогрева и его инертность. Следует позаботиться и о пожарной безопасности.
- Теплоэлектронагреватели. Обеспечить нагрев испарителя можно, используя электрические плиты с внешним нагревом или с помощью встроенных элементов. Встроенные ТЭНы обойдутся несколько дороже и усложнят конструкцию аппарата, но зато появляется возможность контроля температурного режима.
- Индукционный нагрев. Он обеспечивается электроспиралью, навитой вокруг испарителя. Главный недостаток — большой расход электроэнергии.
- Парогенератор. Разогрев куба можно обеспечить путем подачи нагретого водяного пара по специальным трубам. Для осуществления такой системы надо иметь соответствующее оборудование.
Самогон считается традиционным напитком, а при его качественном приготовлении он может конкурировать с заводскими напитками. Приготовить его помогает самогонный аппарат, изготовление которого можно осуществить своими руками.