Акриловая столешница для кухни своими руками

Наиболее ответственный момент ремонта кухни – это выбор и монтаж кухонной стенки. В свою очередь в этом деле важно правильно подобрать и установить столешницу. Ведь рабочая поверхность в кухне должна удовлетворять весьма строгим требованиям по прочности и надежности, но при этом иметь приличный эстетичный вид.

То же самое касается и столешниц, устанавливаемых в ванной комнате. Они должны обладать не только прочностью, но и иметь влагостойкую поверхность, быть устойчивыми к механическим и химическим повреждениям. Всего этого можно достичь при использовании каменных столешниц.

В продаже сейчас имеется масса всевозможных предложений по поводу столешниц как из натурального, так и из искусственного камня, однако их цена часто несоизмеримо велика. В этом случае лучше задуматься над тем, что столешница из искусственного камня, сделанная своими руками может получиться не хуже и даже лучше покупной. Она при этом будет в точности отвечать всем запросам по прочности и внешнему виду. Естественно только при условии качественного изготовления.

Из чего сделать каменную столешницу?

Для начала стоит определиться с типом и материалами, из которых может быть выполнено изготовление столешницы:

1. Бетон. Бетон годится не только в капитальном строительстве. Из него получится великолепная столешница, ведь она будет и массивная и прочная, а о красоте позаботятся наполнители и добавки, которые в него будут включены во время приготовления.
2. Готовый искусственный камень. Акриловый искусственный камень продается в виде листов толщиной от 3 до 12 мм и, как уже понятно, представляет собой акриловую основу с наполнением из мраморной или гранитной крошки. Необходимо сформировать основу столешницы из фанеры и уже сверху прикрепить лист искусственного камня.
3. Керамическая плитка. Самый простой и доступный метод. Лучше и естественней будет смотреться в ванной комнате, однако при правильном выборе плитки и качественной работе может подойти и в качестве кухонного стола. Как и во втором случае, на основу из фанеры или OSB укладывается керамическая плитка в качестве рабочей поверхности.

Определившись с материалами, можно приступить к созданию столешницы. Ниже рассмотрим процесс изготовления по шагам и основным этапам.

Замеры и проектирование столешницы

В любом случае, перед тем как приступить к изготовлению столешницы любого типа, следует определиться с ее размерами и конфигурацией. Хорошо, если речь идет о простой прямоугольной столешнице, а вот если необходимо изготовить, например П-образную единую рабочую поверхность с установкой варочной панели и мойки то все несколько усложняется.

В любом случае для начала снимаются мерки. Если заменяется старая уже негодная столешница, то можно обмерить ее. Если устанавливается новый кухонный уголок, то снимаются размеры с основы и учитываются стандарты, принятые для должной организации кухонной мебели. Глубину рабочей поверхности желательно делать в 600 мм, с учетом торцевой части и места под кромку берется равной 605 мм. Длина вымеряется согласно имеющейся основе.

Для наглядности необходимо вначале на бумаге отобразить эскиз будущей столешницы, пока без технологических отверстий под трубы, раковины и плиту. Далее создается макет столешницы в реальном размере. Для этого лучше использовать полосы жесткого картона или же цельный лист, из которого получится макет в полный размер. Из полос склеивается периметр столешницы, из листа вырезается. Следует проверить, что макет точно становится на место и плотно прилегает к стенам, нигде не косит и не выступает больше положенного. Так установка столешницы своими руками пройдет легко и без всяких доделок на месте.

Далее макет разрезается на отдельные части, в случае если форма столешницы не простой прямоугольник. Далее по макетам можно приступать к изготовлению самой столешницы.

Бетонная столешница

Бетон уже давно вышел за рамки простого строительного материала. Сейчас уже достаточно часто встречаются разнообразные изделия, изготовленные из бетона не для возведения зданий, а для формирования садовой мебели, статуй, украшений и т.п. Различные добавки позволяют корректировать и контролировать как механические свойства бетона, так и его внешний вид.

Для приготовления бетона потребуются следующие материалы:

• Цемент марки 400 или выше (лучше всего портландцемент 500);
• Мелкий наполнитель (речной песок, гранитная мука);
• Крупный наполнитель;
• Пластификаторы для разжижения.

В качестве крупного наполнителя может выступать и обычный гравий, гранитная или мраморная крошка.

Идея: Для получения более эффектного вида можно использовать стеклобой, желательно специально для этого обожженный, у которого кромки сплавлены, и нет острых краев. Использование разноцветного стеклобоя выявит уникальный рисунок на поверхности столешницы.

В дополнение к описанным компонентам можно добавить разнообразные колеры и красители. Если добавить их непосредственно в момент заливки бетона в форму и распределить эпизодически, то получится кухонная столешница из камня со своеобразным орнаментом. Проще говоря, используя фантазию можно получить самые невероятные раскраски и рисунки.

Итак, потребуется прочная основа, желательно с глянцевой поверхностью. Подойдет лист ламинированного ДСП или фанеры. Поверхность должна быть влагостойкой. На основе по макетам наводится контур. По контуру прикручивается с помощью шурупов бруски. Если заранее известно нахождение различных технологических отверстий или выемок, то также монтируются на основу макеты отверстий с тем, чтобы их не заполнял бетон. В противном случае можно проделать отверстия и в уже готовой столешнице.

Для уменьшения работ по финишной отделке можно с помощью пластилина сформировать фаску по периметру основы, полукруглую или под углом в 45 градусов. Используется узкий шпатель, чтобы сравнять полоску пластилина в один уровень.

Далее полученный каркас заполняется раствором бетона. Для равномерного распределения раствора и его включений лучше всего использовать вибростол, или же специальные вибраторы с длинными патрубками, которые опускают непосредственно в раствор бетона. Все это необходимо для того, чтобы вышел весь воздух из заготовки, и крупный наполнитель плотно утрамбовался ко дну основы.

Армировать такую столешницу необязательно. В случае если решено усилить ее, то используют связанную заранее по размеру решетку из арматуры диаметром 10 мм. Заливку основы разделяют на две части. Сперва заливают примерно половину и дожидаются, пока она схватится (24 часа), после чего укладывают арматуру и заливают остаток бетона.

После этого выжидается достаточное время для полного высыхания бетона. Приблизительно это может занять от 2 до 3 суток, прежде чем можно будет приступать к последующей обработке.

Каркас из брусьев аккуратно снимается. Столешница из бетона аккуратно переворачивается и устанавливается на бруски. Используя шлифмашинку с крупнозернистой насадкой и немного воды, счесывается верхний слой бетона, примерно в 1 мм. Далее поверхность необходимо очистить, промыть и тщательно пропылесосить. Вся поверхность столешницы затирается цементным раствором для заполнения мелких пор. Снова дается время для высыхания раствора.

В завершение столешницу шлифуют в три-четыре захода с уменьшением зерна шлифовочной насадки вплоть до нулевки. Готовую столешницу можно монтировать на подготовленную основу. При этом она просто опирается на основу, как и каменная. Ведь при ее массе нет особой необходимости дополнительно закреплять ее шурупами или дюбелями.

Останется лишь выполнить установку всех частей столешницы и монтаж кухонного оборудования. Такая столешница из бетона прослужит многие десятилетия без проявления механических повреждений или выцветания.

Видео: изготовление самодельной бетонной столешницы

Читайте подробнее: как изготовить бетон для выполнения работ и как реализовать самодельную бетономешалку.

Акриловый искусственный камень

При использовании готового искусственного камня нет нужды заботиться об эстетике будущей столешницы. Достаточно выбрать подходящий по фактуре рисунок и заказать понравившуюся заготовку. Поставляется акриловый искусственный камень в виде листов стандартного размера 3660х760 различной толщины. Этого вполне достаточно по прочности. Поверхность влагостойкая, устойчива к механическим повреждениям и выдерживает температуру до 180 градусов, что отлично подойдет для кухни. Так, по крайней мере, уверяют производители и рекламщики. По факту на поверхности остаются следы от шинкования продуктов без использования разделочной доски, да и температура только составленной сковороды будет повыше 180 градусов, так вполне вероятно, что появятся пятна. Мыть такую столешницу можно только неагрессивными средствами без абразивов и с пятнами красящих веществ, таких как кофе или чай, придется попотеть. Другое дело, что все повреждения достаточно легко убрать с помощью шлифовки. После нее поверхность вновь будет как новая.

Видео: выбор “магазинной” столешницы

Для изготовления столешницы необходимо собрать каркас, который будет выступать в качестве основы. Толщины самого искусственного камня явно не достаточно для столешницы и сама она достаточно сильно прогибается. Так что используется фанера. Ее можно либо нарезать полосками шириной в 7 см и сформировать каркас по периметру будущей столешницы. При сборке используется макет, сделанный заранее.

Для материала толщиной в 3 мм, который имеет и более низкую цену, лучше вырезать цельную основу из листа фанеры, ведь ее прочности не хватит, и она будет прогибаться в центре.

Соединить основу и лист искусственного камня поможет любой двухкомпонентный клей, который может склеить акрил и дерево, например эпоксидная смола. Вся поверхность подложки покрывается тонким слоем клея. Для распределения лучше использовать шпатель. На нижней стороне акрилового листа клей наносится лишь в участках, которые будут контактировать с основой. После этого два компонента столешницы соединяются и плотно прижимаются.

Совет: Если используется основа по всей площади столешницы, то, приложив лист искусственного камня, начинать прижимать следует от центра в стороны и так перемещаться вначале к одному краю, а после к другому.

Как только клей полностью высох, следует сравнять торцы столешницы. В лучшем случае для этого используется ручной фрезерный станок, в домашних условиях можно обойтись бруском с крупной наждачной бумагой. Естественно вручную получится дольше и не столь аккуратно. Однако впоследствии все равно будет оклеиваться торец тем же материалом, каким и покрыта столешница.

Из остатков листа искусственного камня нарезаются полоски шириной в полученную заготовку столешницы или на 2-3 мм больше. Далее поверхность торца столешницы и полосы обезжириваются и очищаются от пыли. Следует равномерно нанести клей на основу и приклеить полосу к торцу. Для плотного прилегания используются струбцины.

Если форма столешницы имеет не только прямые линии, но и изгибы, то в этих местах полоску для торца следует нагреть с помощью строительного фена до температуры 160-170 градусов. При этом она легко изогнется и при остывании сохранит новую форму. Изгибать полосу следует еще до нанесения клея. Только после полного остывания полосы можно проклеивать всю поверхность.

Для того чтобы стык поверхности стола и торца не был заметен следует добавить в используемый клей краситель близкий по цвету к используемому материалу. После полного его высыхания можно произвести шлифовку торца.

Как только клей высох, можно устанавливать столешницу на свое место и прикручивать ее шурупами к основе кухонного уголка или шкафчиков в ванной комнате. Шурупы должны быть такой длины, чтобы входили только в фанеру основы, не доставая до листа искусственного камня. Перед установкой раковины или варочной панели проделывается соответствующее отверстие с помощью электролобзика. Периметр отверстия лучше проклеить строительным фольгированным скотчем.

Видео: пример установки столешницы из акрила

Столешница из керамической плитки

Сразу стоит сказать, что такой вариант больше подойдет столешнице для ванной. Представляет собой такой вариант простую укладку керамической плитки или кафеля на подготовленную горизонтальную поверхность с достаточной прочностью для удержания веса плитки и с некоторым запасом.

Можно использовать в качестве основы лист влагостойкого OSB. Так если взять лист толщиной в 2 см, его вполне хватит по прочности, и он со временем не просядет. Кроме этого можно использовать влагостойкую фанеру.

По размерам вырезается основа столешницы из листа фанеры или OSB. После этого необходимо сформировать торец. Для этого из полос того же материала, как и основа, нарезаются полосы и прикручиваются по периметру.

Ширину торца формируют в соответствии со способом ее оформления. Можно использовать ту же плитку, тогда лучше делать ее шириной не менее 5 см, ведь такими полосками легче нарезать плитку. В качестве альтернативы можно выбрать любой из доступных в продаже материалов для окантовки деревянных изделий. Это может быть как самоклеющаяся ламинированная полоса, так и металлическая окантовка, которая зацепляется за прорезь в торце листа основы с помощью клипс.

Когда основа подготовлена, ее необходимо качественно прогрунтовать. Грунт используется глубокого проникновения и специальный для древесины. В его состав входят и антисептик, и антипирен. Важен антисептик, ведь в любом случае на столешницу будет воздействовать постоянно высокая влажность. Обрабатывается грунтовкой вся поверхность листа основы. После этого можно укладывать на нее плитку с использованием любого подходящего клеевого раствора для керамической плитки.

О том, как укладывать плитку своими руками читайте здесь.

Саму плитку лучше выбирать по принципу: чем ровнее, тем лучше, потому кафель малопригоден для этого, ведь он почти всегда имеет слегка вспученную вверх форму поверхности. Желательно, чтобы даже скосов по периметру никаких не было. Для создания единой поверхности оставлять промежутки между плитками не следует, укладывая ее стык в стык. При использовании такой же плитки, как и на стенах можно оставить такие же зазоры, как и на них только при заполнении швов затиркой наносить ее вровень поверхности столешницы. Так будет легче впоследствии поддерживать чистоту.

Использовать такую столешницу из плитки можно и на кухне, главное отдавать себе отчет, что она не будет идеально ровной и предстоит приспосабливаться к ее рельефности. При творческом подходе к выбору керамической плитке может получиться уникальная рабочая поверхность или банный столик, который идеально впишется в единый дизайн помещения. Тем более, что таким способом сделать столешницу своими руками значительно проще, чем выливать из бетона или собирать с использованием акрилового искусственного камня.

Видео: изготовление кухонной комбинации с облицовкой из кафеля

Загрузка…

Натуральные материалы смотрятся солиднее и служат дольше, но стоят достаточно дорого. Позволить себе такую отделку может далеко не каждый. Адекватной заменой натуральному камню на кухне станет акриловая столешница. Ее можно заказать в нужном цвете и размере или изготовить своими руками.

Акрил нельзя назвать полным аналогом натурального камня. Этот материал, как и любой другой, имеет свои плюсы и минусы. Чтобы правильно оценивать возможные достоинства и недостатки такой столешницы, нужно внимательно изучить свойства акрила.

Характеристика столешниц из акрила

Акрил — это синтетический полимер на основе акриловой или метакриловой кислоты. Этот пластик не является натуральным материалом.

Искусственным камнем его именуют скорее за долговечность и похожие эксплуатационные характеристики, чем за «каменный» внешний вид.

По своим свойствам акрил ближе всего к плотному и прочному пластику. Он практически не меняет своей структуры и внешнего вида на протяжении всего срока использования, но боится интенсивных механических воздействий (царапин, точечных ударов) и высоких температур.

Дизайн и размер столешницы из искусственного камня ограничен лишь полетом фантазии заказчика. Нужный внешний вид достигается путем добавления в полимер красителей и натуральных материалов (песка, кварца, стекла и т.д.).

Не стоит путать акрил с агломератом. Хоть оба этих материала относят к искусственным камням.

Основным компонентом акриловой столешницы является полимер. Натуральных добавок (песка, камней) в нем не более 10%.

Агломерат — это скорее каменная крошка, склеенная при помощи эпоксидной смолы. В нем на долю натурального камня приходится более 90% объема, что непосредственно влияет на его характеристики. Свои достоинства и недостатки есть у обоих материалов.

Плюсы и минусы акрила

По своим эксплуатационным свойствам столешница из искусственного камня — это одно из лучших решений для кухни. В список достоинств можно внести:

• эстетичный внешний вид. Столешница может быть любой: под дерево или натуральный камень, гладкой и фактурной, одноцветной и с индивидуальным рисунком, простой и сложной формы. Такой богатый выбор возможных дизайнов позволяет подобрать идеальный вариант для кухни в любом стиле и цвете;

• сравнительно невысокую стоимость. Такой полимер в разы дешевле, чем натуральный камень. При этом срок эксплуатации акриловой столешницы достаточно большой: 10–30 лет. Так долго можно использовать далеко не каждую древесину. Да, столешницы из ДСП и МДФ дешевле акрила, но они редко служат дольше, чем 5–10 лет;
• инертность к влаге. Полимер не реагирует на молоко, кофе, соки, алкоголь и другие жидкости, если они не агрессивны. Он не разбухнет при контакте с водой, как древесина или МДФ. Не окрасится в цвет разлитого вина или кофе, как натуральный камень. Любые капли и брызги без последствий убираются с акриловой поверхности обычной ветошью или микрофиброй;
• иммунитет к плесени. На полимере не размножаются разнообразные бактерии, поэтому плесень просто не образуется. Даже если кухня очень теплая и влажная, а уборка проводится нерегулярно;

Читайте также: ТОП-3 проблем ухода за глянцевой кухней. Скажите «нет» разводам, пятнам и царапинам

• долговечность. При правильном уходе столешница из акрила может служить десятилетиями без потери своих внешних данных и эксплуатационных характеристик;
• небольшой вес. Это особенно важно при воплощении парящей (подвесной) кухни. В этом случае битва идет за каждый килограмм, ведь кронштейнам придется удерживать не только вес подвесных шкафов, но и их содержимого. Для классических кухонь на ножках, этот вопрос не столь актуален, но тоже важен (особенно, если ножки пластиковые);

• простота в уходе. Гладкая поверхность не требует применения агрессивных бытовых средств. Большинство загрязнений легко удаляются обычной влажной тряпкой и мылом (или моющим для посуды);
• отсутствие швов. Акриловые столешницы можно изготавливать путем литья. Изделие получается цельным, нужной формы и размера. Отсутствие стыков облегчает процесс уборки. В швы не попадает влага, крошки и пыль;
• радиоактивную безопасность. Натуральный камень (мрамор, гранит) «фонит». Естественное излучение не исчезнет ни через 10, ни через 100 лет. Пусть такой «фон» и не слишком высок, но он есть. У акрила такой проблемы нет;
• возможность реставрации. Если поверхность из акрила потеряла первозданный вид (появились потертости и царапины), ее всегда можно отшлифовать. Сделать это можно своими руками, либо подключив специалистов;
• устойчивость к запахам. Гладкая структура полимера не позволяет ему «впитывать» запахи.

На фоне столь обширного перечня достоинств, список недостатков откровенно мал. Основным минусом акриловой столешницы является ее неустойчивость к высоким температурам. Это означает, что на нее нельзя поставить раскаленную кастрюлю или сковороду, придется использовать специальную подставку.

Стоит отметить, что хорошей термоустойчивостью могут похвастаться лишь действительно натуральные столешницы (и то, на вскрытое лаком дерево раскаленную посуду лучше не ставить). Все бюджетные материалы (МДФ, ДСП, пластик) плохо переносят высокие температуры.

Что касается неустойчивости к механическим воздействиям, то тут вопрос двоякий. Резать на столешнице салаты без разделочной доски, конечно же, не стоит — полимер не выдержит таких воздействий. Но поцарапать достаточно плотный агломерат не так уж и просто. При этом все потертости можно удалить обычной шлифовкой.

Иногда в перечень недостатков включают вредные для здоровья испарения. Они есть, но лишь на стадии застывания полимера. При покупке готовой столешницы, токсины на заказчика не воздействуют. Если, конечно же, попался адекватный продавец, который соблюдает технологию производства.

Полное застывание полимера занимает около двух недель (точное время зависит от состава и толщины столешницы). Некоторые производители привозят заказчикам недосушенные изделия, чтобы готовая продукция не занимала место на складах.

При самостоятельном изготовлении акриловой столешницы нужно учитывать возможное негативное воздействие на здоровье. В процессе производства следует использовать средства защиты и соблюдать все меры безопасности, указанные на этикетке к составу.

Также стоит помнить, что «жидкий камень» вреднее, чем листовой полимер. В состав акрила для заливки входит токсичный компонент стирол.

При промышленном производстве от него избавляются при помощи просушки готовых изделий в специальных печах. В этом случае большая часть стирола испаряется, остаточный фон находится в допустимых пределах.

Изготовление акриловой столешницы из «жидкого камня» своими руками без просушки в печи приведет к тому, что вредные токсины будут выделяться на протяжении 10–15 лет.

Самостоятельное изготовление столешницы из листового акрила таких проблем не несет. Заготовки уже прошли все необходимые стадии обработки и просушки, поэтому безопасны для здоровья.

Виды

Высокая пластичность акрила позволяет изготавливать из него самые смелые конфигурации. Допустимы разнообразные изгибы, перепады по высоте и ширине, многоуровневые конструкции.

Но такие модели делают исключительно под заказ. В стандарте идут только самые распространенные варианты столешниц:

• прямая. Используется при оформлении параллельных, прямых и островных кухонь. Такие модели могут быть цельными (для отдельно стоящих плит и раковин), либо с прорезями под варочную панель и мойку;
• Г-образная. Модели компактных моделей изготавливают монолитными. Габаритные столешницы обычно составные;

• с барной стойкой. Стойка может отличаться по высоте и ширине от основного изделия.

Цельных столешниц для П-образных кухонь не бывает. Их просто невозможно будет занести в помещение. Такие модели либо собирают из отельных частей, либо отливают на месте.

В остальном, ограничений по форме и цвету практически нет. Столешницы могут быть прямоугольными, либо иметь закругленные края. Под заказ изготавливают модели с индивидуальным рисунком (блестками, орнаментом и т.п.).

Конструкция

Есть несколько распространенных способов классификации акриловых столешниц. Прежде всего, их разделяют по способу изготовления. Варианта здесь два:

• литьевой метод (так называемый «жидкий камень»);
• из акрилового листа.

В первом случае подложка (основа из ДСП или МДФ) покрывается слоем киселеобразного полимера. Толщина слоя зависит от конечного назначения изделия. Этот вариант чаще используют для изготовления столешниц сложных форм.

Во втором случае нужная форма вырезается и готового акрилового листа. Четких требований к габаритам заготовок нет. Каждый производитель сам подбирает оптимальные параметры. Самый распространенный формат листа — 3680х760х12 мм. Но толщина может варьироваться в диапазоне от 3 до 50 мм.

Более тонкие листы используют для изготовления столешниц в гостиную и ванную комнату. Для кухни желательно подбирать заготовки толщиной от 12 мм. Но разница в цене между тонким и толстым листом достаточно высока.

Помимо этого, акриловые столешницы классифицируют по типу сборки. Выделяют два варианта:

• монолитные. Конструкция делается цельной, без стыковочных швов. Этот тип чаще применяется для небольших столешниц, но встречаются и сложные габаритные модели. В этом случае заливка акрилом может проводиться непосредственно на объекте;
• сборные. Готовое изделие собирается из отдельных листов. Стыки соединяются при помощи клея для акриловых столешниц, и шлифуются после застывания клеящего состава. При правильном выполнении всех этапов, швов практически не видно. Этот вид сборки применяется для воплощения сложных форм или при монтаже крупногабаритных столешниц.

Нельзя сказать, что один из вариантов существенно лучше или хуже другого. Оптимальная конструкция подбирается индивидуально, с учетом особенностей комнаты и кухонного гарнитура.

Технология изготовления столешницы

Столешница из «жидкого камня» включает в себя лишь сам акрил, разнообразные наполнители (для придания цвета и фактуры), армирующую ткань и подложку.

При этом натуральные материалы (песок, каменная крошка и т.п.) присутствуют только в верхнем «декоративном» слое. От его толщины зависит качество изделия. Чем высота декоративного слоя больше, тем дольше поверхность можно реставрировать (шлифовать) без ухудшения внешнего вида столешницы.

Сборная конструкция, изготовленная из листового полимера, имеет более сложное строение. Готовое изделие состоит из таких элементов как:

• подложка. Лучше всего подходит влагостойкая фанера или МДФ. В некоторых случаях применяется ДСП, но его параметры сильно уступают;
• ребра жесткости. Делают столешницу более прочной (располагают в местах соединения отдельных частей);
• акриловый лист. Обеспечивает эстетичный внешний вид и хорошие эксплуатационные характеристики;
• усиления в местах вырезов. Обычно прорези делают под варочную панель и мойку. Чтобы полимер не деформировался в этих местах, из акрила формируют дополнительный слой усиления. Он помогает столешнице удерживать форму и предотвращает появление трещин.

В эксплуатации оба вида столешниц показали себя приблизительно одинаково. Существенное отличие, лишь в наличии швов, при сборке конструкций из акриловых листов.

Сравнение с другими столешницами

Акриловые конструкции изготавливают из смеси полимера и натурального камня. Поэтому по своим эксплуатационным характеристикам они ближе к столешницам из пластика и природного камня. В первую очередь именно эти материалы сравнивают между собой.

Из кварца

Под кварцевыми столешницами понимают модели, выполненные из агломерата. Потому что в таких конструкциях в 90% случаев в качестве природного наполнителя выступает именно кварц.

Разница между столешницами из акрила и кварца заметна сразу:

• конструкция из агломерата имеет заметные швы, в то время как изделие из полимера чаще всего монолитно;
• на ощупь акрил теплый, а кварц холодный за счет высокого содержания природного камня (более 90%);

• во всех акриловых моделях, независимо от технологии изготовления, присутствует подложка из МДФ или ОСБ. Кварцевые столешницы не нуждаются в наличии дополнительного каркаса;
• цена на акриловые столешницы практически в два раза ниже стоимости аналогичных моделей из агломерата;
• кварцевые конструкции имеют прямые линии и простые формы, в то время как внешний вид акриловых моделей может быть практически любым.

В процессе эксплуатации разница тоже заметна:

• кварцевый агломерат поцарапать очень сложно. Гипотетически на такой столешнице можно резать даже без использования разделочной доски. Полимер в этом плане сильно уступает. Царапины на нем могут образоваться даже от простого передвижения посуды. Чистить такую столешницу абразивными средствами или металлическими мочалками также не стоит;
• высоких температур боятся оба материала. Но, если на кварц без последствий можно поставить раскаленную сковороду (правда, лишь на несколько секунд), то акрил от таких действий сразу испортится (поверхность обесцветится, а при длительном воздействии может «поплыть»). Рядом с варочной панелью и духовым шкафом акриловые столешницы тоже лучше не располагать — со временем они могут изменить цвет;
• более мягкий акрил можно реставрировать. Сложностей с устранением сколов и царапин обычно не возникает. Твердый агломерат шлифовать намного сложнее, серьезные дефекты устранить практически невозможно;
• кварцевая столешница намного тяжелее полимерной. Если конструкцию из акрила можно использовать в подвесной кухне, то агломерат должен твердо стоять на полу (возможно, даже придется дополнительно усиливать нижние шкафы, чтобы они выдержали вес каменной плиты).

В остальном оба материала очень похожи. Они влагостойки, долговечны, на них не образуется плесень.

Определить, какой из вариантов лучше, тяжело. Все зависит от конкретной ситуации. При установке «парящей кухни», однозначно лучше акрил. Гнутые и сложные конструкции реализовать из агломерата также не получится. Выбор доступных цветов и дизайнов у акрила больше. Но в большой семье, где часто готовят, кварц намного дольше сохранит свой первоначальный вид.

Из мрамора

Столешница из натурального мрамора смотрится эксклюзивно и дорого. Но этот материал имеет ряд особенностей.

Пористая структура камня может «впитывать» различные жидкости. На такой поверхности будут оставаться пятна от жира, кофе, сока или вина. Обычной губкой для посуды удалить их не получится. Даже с помощью агрессивной бытовой химии не всегда можно удалить, проникнувшие внутрь камня загрязнения.

Читайте также: Мрамор на кухне — стильный дизайн и натуральная роскошь интерьера

Частично решить эту проблему можно, заказав глянцевый (шлифованный) камень. Но этот вариант мрамора является самым дорогим.

С учетом того, что материал и так относится к премиум классу, такая стоимость для многих становится слишком высокой. Некоторые решают данный вопрос регулярным покрытием столешницы специальными защитными составами, но этот процесс достаточно трудоемкий и нравится не всем.

Основным плюсом мрамора по сравнению с акрилом является его термостойкость.

Горячую посуду на мраморной столешнице можно оставлять даже на длительный срок. Остальные характеристики у акрила более привлекательны:

• меньший вес;
• больший выбор возможных вариантов расцветки и дизайна. Стоит заметить, что стопроцентного совпадения с натуральным узором достичь очень трудно, в большинстве случаев получается имитация «под мрамор»;
• лучшая влагостойкость;
• бесшовность. Мраморные столешницы делают из слэбов (каменных плит), поэтому без стыков обойтись невозможно;
• в разы меньшая стоимость.

Что касается неустойчивости полимерной столешницы к механическим повреждениям, то тут вопрос спорный.

Да, мрамор поцарапать намного сложнее, чем акрил. Но при точечных ударах на нем появляются сколы и трещины. Устранить такие дефекты без потери внешнего вида можно не всегда, в то время как реставрация полимерной столешницы выполняется быстрее и проще.

Отдельно стоит отметить литьевой мрамор — смесь полиэфирных смол и мраморной крошки. Натуральным материалом его назвать сложно, так как количество мрамора в нем не превышает 70%. Но этот материал все же достаточно популярен, так как он обладает двумя существенными преимуществами:

• более низкая цена (по сравнению с природным мрамором);
• лучшая влагостойкость (пятна от красящих жидкостей на нем не остаются).

Стоит заметить, что этот вариант по своему внешнему виду и характеристикам ближе к акриловым столешницам и изделиям из агломерата. Эксклюзивных узоров, присущих мраморным слэбам на нем нет.

Из гранита

Гранит по своим характеристикам и свойствам очень близок к мрамору. Но все же присутствует ряд отличий:

• гранит плотнее, пятна от красящих жидкостей на нем появляются реже (но на акриле они не появляются вовсе);
• устойчив к влаге, перепаду температур, кислотам, щелочам и механическим повреждениям;
• он дешевле (хотя дороже изделий из полимера);

• имеет множество вариаций (сильно отличающихся по цене и качеству). Недобросовестные продавцы часто этим пользуются и обманывают доверчивых покупателей, не разбирающихся в нюансах;
• часто «фонит». В большинстве случаев «фон» находится в допустимых пределах, но встречаются и вредные для здоровья варианты.

По сути, такая столешница практически вечная. Повредить ее очень сложно, но если все же удалось расколоть гранит, то реставрация невозможна. Изделие придется полностью менять.

При сравнении с акрилом, перечень достоинств и недостатков будет тем же самым, что и в случае с мрамором. Правда, различие в цене будет не столь явно выражено. По стоимости гранитные слэбы будут в два–три раза дороже аналогичной модели из акрила.

Из пластика

Полностью пластиковых столешниц не бывает. Под этим термином понимают конструкции из МДФ или ДСП, покрытые слоем пластика (ламинацией). Такие изделия относятся к бюджетному сегменту.

Недостатков у таких изделий больше, чем достоинств:

• быстро разбухают от влаги;
• неустойчивы к механическим повреждениям;
• в швах собирается грязь, и размножаются разнообразные бактерии;
• плохо переносят высокие температуры.

Главным достоинством пластиковых столешниц является низкая стоимость. Но это тоже спорный вопрос. Обычно такая конструкция сохраняет товарный вид на протяжении 3–5 лет. При очень бережном отношении этот срок можно увеличить до 10 лет, но это предел.

Изделие из акрила может прослужить и 20, и 30 лет. За этот срок расходы на регулярную замену дешевых столешниц из МДФ в разы превзойдут затраты на единоразовую покупку аналогичной конструкции из полимера.

Что касается возможного вреда для здоровья, то тут сравнивать очень сложно. Производителей пластиковых столешниц очень много. Каждый из них использует свой собственный набор химических средств для пропитки основы и изготовления верхнего слоя.

Одни варианты могут оказаться намного вреднее акрила, другие — наоборот, более щадящими. Разобраться в этом вопросе можно только после проведения химического анализа конкретных экземпляров.

Иногда пластиковые столешницы пытаются выдать за акриловые. Отличить подделку можно по тыльной стороне и боковой кромке.

Качественное изделие из полимера смотрится цельным со всех сторон. На пластиковых столешницах присутствуют швы на торцах (иногда боковая кромка может отличаться по цвету и текстуре).

С тыльной стороны пластиковой столешницы видна основа (МДФ или ДСП). При изготовлении изделия из жидкого камня, подложка покрывается акрилом со всех сторон (ее не видно).

У столешниц, изготовленных из листового акрила, подложку может быть видно, в этом случае нужно обращать внимание на стык с полимером. Солидную толщину акрилового листа невозможно спутать с тонким слоем пластика.

Цвета и текстуры

Выбор доступных красящих пигментов и наполнителей для акрила очень велик. Подобрать оптимальный оттенок и текстуру можно для любого стиля и цвета кухни.

При выборе наполнителя (песка, каменной крошки) нужно обращать внимание на его количество и размер фракции. Чем крошка крупнее и ее в процентном соотношении больше, тем более устойчивой к механическим повреждениям будет поверхность (будет меньше царапаться).

Что касается цвета столешницы, то тут все зависит от личных предпочтений заказчика. Но есть один важный момент: чем изделие темнее, тем на нем заметнее пятна и царапины. То же самое касается ярких однотонных столешниц.

Наименее привередливые — светлые (практически белые) изделия. Если на них будет видна текстура (прожилки, вкрапления и т.п.), то она сможет скрыть даже мелкие огрехи и царапины.

Последствия от контакта с раскаленными предметами у таких столешниц также менее заметны, в то время как яркие и темные модели сразу теряют свой цвет.

Помимо этого стоит обращать внимание на степень шлифовки. Грязь и царапины на глянцевых поверхностях заметнее. Полуматовые и матовые изделия дольше сохраняют товарный вид.

Как не ошибиться с выбором?

Выбирать столешницу нужно, исходя из предполагаемого срока ее эксплуатации и конечной стоимости изделия.

Что влияет на цену акриловой столешницы?

Конечная стоимость изделия зависит от нескольких нюансов:

• размера столешницы;
• цены исходных материалов (наполнителей, красителей и т.п.);
• сложности дизайна (простая прямоугольная модель будет дешевле фигурной или угловой);
• наличия дополнительных элементов (бортики, кромки, вырезы под слив воды и т.д.);
• необходимости монтажа.

В некоторых случаях можно существенно сэкономить, отказавшись от определенных пунктов. Также стоит учитывать, что у разных производителей условия могут сильно отличаться. У одних монтаж входит в стоимость, у других в цену уже заложены кромки и торцевые панели простых форм (доплата идет, лишь за фигурные элементы). Все эти моменты нужно обязательно обговаривать при заказе.

Что влияет на срок эксплуатации?

Если ремонт в кухне делается каждые 5–7 лет, то можно выбрать смелые яркие модели. Даже глянцевая черная столешница без труда выдержит столь малый срок эксплуатации, а смотреться такое изделие будет очень стильно и эффектно.

Чтобы поверхность прослужила максимально долго, к выбору нужно подходить с практической точки зрения. При этом нужно учитывать такие факторы как:

• толщина акрилового слоя (верхнего декоративного, при изготовлении литьевым способом, или самого полимера, при сборке из готовых листов). С одной стороны, чем слой акрила будет меньше — тем столешница будет дешевле. А с другой, чем пласт полимера толще — тем изделие долговечнее (можно больше раз реставрировать и удалять царапины);
• наличие текстуры. Мелкие прожилки и вкрапления прекрасно скрывают царапины и небольшие сколы;
• цвет. Чем поверхность темнее, тем быстрее потребуется реставрация;

• фактура. Глянцевые поверхности требуют более бережного обращения и тщательного ухода;
• ширина столешницы. От этого параметра больше зависит срок службы нижних шкафов и удобство эксплуатации рабочей зоны. Столешница должна быть шире, чем нижние шкафы. В противном случае в процессе приготовления пищи на ней будет неудобно работать. Будут мешать ручки шкафов, а все пролитое на столешницу, будет стекать по нижним фасадам. Но выступ должен быть не более 10 см, иначе край будет довольно хрупким;
• присутствие швов. Нужны они или нет, каждый решает сам. Без них столешница смотрится эстетичнее, плюс в стыках не собирается грязь. Но со столешницей, собранной из отдельных частей, проще делать перестановку в кухне;
• простоту ухода. Капли жира, отпечатки пальцев, пыль и грязь больше заметны на темных однотонных поверхностях. Если нет желания, ежедневно заниматься длительной уборкой, то предпочтение лучше отдать светлым фактурным моделям.

Также стоит обратить внимание на дополнительные элементы. При заказе они приведут к удорожанию конструкции, но помогут продлить срок «жизни» акриловой столешницы. К таким дополнениям относятся:

• встроенные подставки под горячее. Они делаются из шариков или прутьев из нержавеющей стали. Крепятся эти элементы в специальные пазы в столешнице;

• вырезы под водосток. Хоть вода и безопасна для акрила, но постоянные лужи на столешнице могут раздражать и оставлять некрасивые следы. Расположив в местах просушки посуды специальные прорези для слива лишней воды, можно облегчить процесс уборки;

• форма плинтуса и торцевой кромки. Высота и внешний вид пристеночного бортика и торцевой кромки также важны. Сложные формы и цветные вставки из акрила не только ведут к удорожанию изделия, но и усложняют процесс уборки. В швах и фигурных пазах скапливается грязь, которая портит внешний вид столешницы. Высокий ровный плинтус, переходящий в акриловый фартук, наоборот поможет защитить стену от лишних загрязнений.

Правильный выбор размера и дизайна столешницы сделает ее эксплуатацию комфортной, а уход за изделием быстрым и легким.

Как сделать и установить своими руками?

Безопаснее делать столешницы из листового акрила. Но из-за того, что с полимерными смесями работать проще, многие выбирают вариант изготовления из «жидкого камня».

Столешница из готовых акриловых листов

Первым этапом работы является составление чертежа. На нем должны быть указаны все размеры, а также определены места под мойку и варочную панель. Исходя из нужной формы и параметров изделия, закупаются оптимальные инструменты и материалы. Их список может отличаться, но в основной перечень входят:

• листовой акрил нужного цвета;
• подложка (ОСБ, фанера, МДФ или ДСП);
• эпоксидный клей
• картон (на нем нужно будет изобразить столешницу в полную величину);
• чертежные инструменты (карандаш, линейка, ластик и т.д.);
• электрический лобзик;
• шлифмашинки (обычная и орбитальная);
• пила дисковая
• пила торцевая;
• клеевой пистолет;
• шпатель;
• фрезер;
• дрель;
• струбцины;
• направляющая шина.

Проще всего изготавливать простую прямоугольную столешницу. К сложным формам можно переходить лишь при наличии соответствующего опыта.

Ход работы

В процессе распила и обработки элементов будет много грязи и пыли. Поэтому работать лучше в хорошо вентилируемом помещении. Перед началом изготовления все свободные поверхности желательно накрыть полиэтиленом.

После подготовки рабочего места можно приступать к изготовлению столешницы. Основные этапы:

1. Создание выкройки.

Лист плотной бумаги раскраивается в соответствии с чертежом. На нем размечаются все технологические отверстия (под раковину, смеситель, варочную панель и т.д.). По периметру следует оставить припуски (5–10 см) на торец и кромку.

2. Подготовка подложки.

Толщина основы определяется габаритами и весом столешницы.

Заготовка обрезается точно по контуру. Спил фрезеруется.

Выпиливаются проемы под мойку и варочную панель.

При помощи электродели в углах сверлятся отверстия для крепежа. Если столешница очень длинная, подложку можно собрать из нескольких листов, но на стыках нужно будет установить дополнительные ребра жесткости (из того же МДФ).

В некоторых случаях подложку можно заменить обрешеткой. Изготовить ее проще (не нужно делать фигурные выпилы под мойку и варочную панель). Но подбирать материал для каркаса нужно осмотрительно. Так, чтобы обрешетка гарантирована выдержала вес полимера и всех предметов, которые впоследствии будут на нем располагаться.

Поперечные перекладины должны совпадать со стыками модулей (нижних шкафов), на которых впоследствии будет установлена столешница.

3. Раскрой акрилового листа.

Режется лист при помощи циркулярной пилы и шины. Если готовое изделие будет состоять из нескольких, соединенных между собой листов, нужно следить за тем, чтобы рисунок на стыках был идентичным (иначе швы будут сильно заметны).

4. Подготовка клеевого состава.

Для качественного соединения подложки и полимера лучше всего подходят двухкомпонентные эпоксидные составы от проверенных временем брендов. Клеевая смесь готовится согласно инструкции на этикетке.

5. Соединение заготовок.

На обезжиренную и прогрунтованную подложку тонким слоем наносится подготовленный клеевой состав и разравнивается шпателем. Нужно следить за тем, чтобы не оставалось пустот, и слой был равномерным.

Акриловая заготовка соединяется с подложкой. Края зажимаются струбцинами до полного высыхания эпоксидного состава.

6. Удаление остатков клея.

После того как клеевая смесь полностью застыла (срок высыхания обычно указывают на этикетке), струбцины удаляются. Излишки клея можно убрать при помощи обычной стамески.

7. Подготовка торцов.

Для того чтобы приклеить кромку, в торцах нужно фрезой выпилить четверти. Делается это для того, чтобы стык оказался не в углу, а с торца столешницы. Подробно процесс рассмотрен в видео:

8. Облицовка кромки.

Для оформления торцов от того же листа акрила отрезаются полосы нужного размера. Они приклеиваются к обезжиренной заготовке при помощи эпоксидного клея (он наносится на кромку, а не на столешницу). Для прочного сцепления, кромка прижимается струбцинами через каждые 10 см.

9. Финальная шлифовка.

После окончания просушки струбцины удаляются. Поверхность шлифуется эксцентриковыми шлифовальными машинками.

Эта работа выполняется в несколько этапов. На каждом следующем этапе применяется более мелкий абразив.

Работа начинается на малых оборотах, с постепенным ускорением. При шлифовке поверхность нужно регулярно обеспыливать и смачивать (чтобы не перегревалась в процессе работы).

При изготовлении Г-образных столешниц нужно учитывать несколько важных моментов:

• продольные края листов нужно обрезать;
• при раскрое нужно избегать концентраторов напряжения. Внутренний угол должен быть скругленным, срез не должен приходиться на угол (вариант раскроя представлен на фото ниже);

• перед склейкой отдельных частей стыковочные швы нужно профрезеровать и обезжирить (этиловым спиртом);
• на шов с обратной стороны в обязательном порядке клеится усиление;
• клей и обезжириватель наносятся кистями или тканями без красящих пигментов и ворса (иначе шов будет видно);
• отдельные детали конструкции при стыковке стягиваются между собой струбцинами.

Все работы следует проводить при комнатной температуре (от +18 до +26^оС). При этом нужно следить за тем, чтобы степень нагревания полимера и клеевого состава была одинаковой.

В холодных помещениях процесс полимеризации существенно замедляется, а при температуре ниже +11^оС может не начаться вовсе.

В некоторых случаях сборка составной столешницы в единую конструкцию происходит непосредственно на объекте при монтаже изделия. Пример такой установки продемонстрирован в видео:

Столешница из «жидкого камня»

Изготовить столешницу из жидкого полимера можно довольно просто. Главное правильно выполнить три этапа:

• подготовить опалубку;
• приготовить смесь, четко следуя всем инструкциям производителей;
• соблюсти технику безопасности.

С остальными пунктами сложностей обычно не возникает.

Для изготовления столешницы потребуется:

• обезжириватель (спирт);
• стеклоткань для армирования (если мойка будет интегрированной, то дополнительно потребуются стекломаты);
• кальцинит;
• цветные пасты;
• гелькоут;
• химическая смола;
• разнообразные наполнители;
• воск или пластилин;
• отвердитель;
• термоклей.

Помимо этого, потребуются материалы для опалубки (ровный стол, брусья и т.п.) и МДФ, фанера или ДСП для подложки.

При изготовлении опалубки нужно обращать внимание на три момента:

• фактура основы. Если столешница должна получиться идеально гладкой, то таким должно быть «дно» опалубки. Более достоверная имитация натуральной древесины, либо другой фактуры может потребовать создание рельефной поверхности. Нужный дизайн достигается путем застилания «дна» дополнительным декором. Это может быть что угодно: пищевая пленка с хаотично сформированными складками, листья с окрестных деревьев и кустов и т.д.;

• высота опалубки должна быть не менее чем на 7–10 мм выше будущей толщины столешницы;
• возможные щели. Все стыки нужно замазать пластилином, либо залить воском. Чем достовернее получится воссоздать требуемую форму, тем меньше затем придется шлифовать и корректировать готовую столешницу.

Особое внимание нужно уделять местам, в которых будет расположена мойка и варочная панель. Именно на них впоследствии будет приходиться основная нагрузка.

Своими руками акриловую раковину можно не изготавливать, а купить нужную модель и вклеить ее в столешницу при помощи специального клея. Но в этом случае подобрать оттенок тон в тон достаточно сложно.

После сборки опалубка обеспыливается и на нее наносится разделительный состав (воск). После высыхания слой воска полируется и на него наносится смесь из ПВА и спирта. Этот тандем впоследствии облегчит процесс вынимания столешницы из формы.

Ход работы

Изначально наносится слой, который впоследствии станет «лицевым». Именно в него добавляется нужный пигмент и декор (блестки, песок, каменная крошка и т.п.). Толщина этого пласта обычно не превышает 3–6 мм.

Состав нужно готовить, четко следуя инструкциям производителей. Особое внимание нужно уделять количеству отвердителя. В зависимости от температуры в рабочем помещении, его количество может варьироваться в диапазоне от 1 до 3% (чем в помещении холоднее, тем больше нужно добавлять отвердителя).

Средний промежуток «жизни» готовой смеси составляет 20–30 мин. Если столешница большая, то этого времени может не хватить на равномерное покрытие полимером всей площади столешницы. В этом случае нужно соединить все компоненты состава кроме отвердителя, и разделить полученную смесь на несколько частей.

Далее отвердитель добавляется поэтапно в каждую емкость, по мере израсходования состава.

Смесь наносится при помощи специального пистолета для наполненных гелькоутов и смол. Распыление позволяет точно контролировать толщину наносимого слоя, поэтому считается более экономным способом.

Не стоит наносить всю толщину «лицевого» слоя сразу — могут образоваться воздушные пузырьки. Эту работу лучше разбить на три–четыре этапа, с промежутками (на высыхание) в 3–5 минут.

На лицевую кромку, мойку (если она делается одновременно со столешницей) и все вертикальные части нужно нанести дополнительный слой.

В жидком состоянии полимер токсичен, при работе нужно обязательно использовать соответствующие средства защиты дыхательных путей!

После высыхания декоративного слоя (через 30–40 минут) готовится смесь для заливки закладной. Для нее понадобятся такие компоненты как:

• бесцветная смола из расчета 6 кг на 1 м² (далее все компоненты рассчитываются в процентном соотношении от общей массы смолы);
• пигментная паста (под цвет «лицевого слоя») — 3–4%;
• ускоритель — 0,2%;
• микрокальцид — 75%;
• отвердитель — 2% (смеси нужно ее лучше разделить на три равные части, и добавлять отвердитель порционно, по мере выработки готовой смеси).

Полученный состав тщательно перемешивается при помощи специальной насадки на дрель и заливается в форму.

Заливка проходит в несколько этапов:

• первая часть заливается в опалубку и разравнивается шпателем;

• на смесь раскладывается предварительно раскроенная стеклоткань (делать это нужно достаточно быстро, чтобы грунт не успел «схватиться»);

• заливается вторая часть грунта и тоже разравнивается шпателем;

• на смесь кладется раскроенная закладная из ДСП или фанеры. Помимо выпилов под раковину и варочную панель в ней предварительно нужно просверлить отверстия для выходов излишков грунта (по 10 шт. на 1 м², диаметр отверстий не более 5 мм);

• поверх закладной размещается груз (подойдут баллоны или ведра с водой);

• через 30–40 минут груз убирается. Излишки и наплывы смеси удаляются шпателем;
• тыльная сторона столешницы заливается остатками грунта и разравнивается шпателем;
• с застывшего полимера снимется опалубка;
• прорези под мойку и варочную панель покрываются дополнительным слоем акрила (чтобы закрыть торец закладной);
• по периметру клеится кромка;

• готовая столешница шлифуется в несколько этапов.

На всех этапах работы нужно соблюдать технику безопасности, помня о том, что в жидком состоянии акриловая смесь токсична.

Вариант с мойкой

Литьевой метод обычно выбирают, когда желают сделать столешницу и мойку единым целым. В этом случае раковина также делается из акрила, одновременно со столешницей. Для ее оформления покупается специальная заготовка, которой дополняется опалубка.

В процессе встраивания заготовки под мойку в опалубку, нужно особое внимание уделять краям. Стык должен быть ровным и находиться на одном уровне со столешницей, иначе границы раковины будут неаккуратными, что испортит внешний вид.

Далее процесс происходит практически по той же схеме, что и изготовление акриловой столешницы без мойки:

• на подготовленную опалубку в несколько этапов наносится «лицевой» пласт. Мойка, борта и все вертикальные части порываются дополнительным слоем;

• после высыхания лицевого слоя укладывается закладная. На этом этапе грунтом заливается горизонтальная часть столешницы (выступающая мойка будет покрываться грунтом и армироваться отдельно). На смесь укладывается подготовленная закладная и прижимается грузом;

• убрав груз и наплывы с закладной, можно начинать армировать мойку. Для этого понадобиться та же смесь, которая использовалась для заливки закладной и стекломаты. Заготовка под мойку «красится» слоем грунта, поверх которого укладывается предварительно выкроенный кусок стекломата. Поверх ткани наносится еще один слой смеси. При армировании бортов мойки нужно раскраивать стекломат таким образом, чтобы один край заворачивался на дно (сантиметров на 10–15), а другой заходил на столешницу. Отдельно армируется дно, при помощи кусков ткани, выкроенных по форме нижней части мойки. В общей сложности заготовку под раковину должны покрыть 5–7 слоями стекломата, покрытого с двух сторон грунтом. На дне количество пластов может достигать 10. Финальным слоем должен идти грунт;

• после окончания армирования мойки, закладная заливается оставшейся частью грунта. Смесь разравнивается шпателем и оставляется до полного высыхания;
• опалубка и заготовка под мойку аккуратно снимаются с застывшей столешницы. На этом этапе нужно действовать очень осторожно, чтобы не повредить акрил;
• по периметру приклеивается кромка. Ее можно приобрести готовой в нужном цвете и форме, либо изготовить самостоятельно, залив смесь в алюминиевый профиль, нужного размера;
• готовая столешница полируется шлифмашинкой и наждачной бумагой разной зернистости.

Отверстие для слива сверлится отдельно, после окончания шлифовки. Делается это при помощи коронки нужного диаметра.

Выбор плинтуса для столешницы

Пристеночный бортик не является обязательным элементом. Устанавливать акриловый бордюр по периметру столешницы или нет, каждый решает сам.

Основная функция плинтуса — защита щели между стеной и столешницей (чтобы туда не попадала влага, пыль и мелкий мусор).

Некоторые дизайнеры отказываются от этой детали, приставляя столешницу вплотную под кухонный фартук и замазывая щель затиркой для швов. У этого решения есть два минуса:

• скинали опирается на столешницу, что создает дополнительную нагрузку на ножки и нижние шкафы;
• в процессе усадки дома в этом месте могут образоваться трещины;
• с некоторыми видами кухонных фартуков такой дизайн не сочетается.

Акриловый плинтус для столешницы позволяет скрыть пристеночный зазор, оформив его более органично. Каждый производитель предлагает свой набор стандартных вариантов защитных бортиков. Помимо этого, данный элемент можно изготовить под заказ в нужном цвете и дизайне.

Все стандартные модели условно делят по двум критериям: высоте и способу соединения со столешницей.

Модели ниже 10 см считаются плинтусами. Обычно они изготавливаются в цвет столешницы, но допустимы и контрастные или двухцветные варианты. Заказчику также предлагают выбрать наиболее подходящую форму верхней кромки. Она может быть как простой (округлой или прямоугольной), так и иметь сложный фигурный дизайн.

Плинтуса высотой более 10 см относят к защитным панелям. Они могут полностью закрывать стену до верхних шкафов гарнитура. В этом случае защитный бордюр выполняет функцию скинали. При таком оформлении столешница и фартук из акрила не всегда делаются в одном дизайне. Цвет и вариант оформления верхней кромки подбирается индивидуально.

Читайте также: Защитный экран для кухни — выбор материала и установка своими руками

По способу крепления к столешнице плинтуса делят на накладные и интегрированные.

Накладные бортики крепятся к столешнице на специальный клей под углом 90^о. При таком креплении обычно виден соединительный шов, что нравится не всем.

Для интегрированного соединения, в пристеночной части столешницы вырезается четверть, в которую углубляется плинтус. Нижняя часть такого бордюра имеет закругленную форму, что делает стык незаметным.

Столешница и пристеночная панель смотрятся цельной конструкцией. Чтобы не нарушать эффекта монолитности, такие плинтуса обычно делают в цвет столешницы.

Выбор торцевой кромки

Торцевая кромка является обязательным атрибутом столешницы. Данный элемент выполняет сразу несколько функций:

• защищает торец столешницы от разнообразных сколов и повреждений;
• препятствует попаданию влаги на подложку;
• придает столешнице законченный вид (такой декор может подчеркивать стиль комнаты или даже стать «изюминкой» интерьера);
• избавляет рабочую поверхность от острых углов, уменьшая риск появления серьезных травм;
• защищает напольное покрытие и нижние шкафы от луж и потеков (при установке торцевой кромки с капельником).

У каждого производителя существует свой собственный ассортимент стандартных форм для торцевых кромок. Мелкие изготовители предлагают не более 3–5 самых простых вариантов. Серьезные организации не только предоставляют выбор из десятков стандартных моделей, но и делают торцевые кромки индивидуальных форм по эскизам заказчика.

Чтобы стык между столешницей и кромкой был незаметным, торец обычно обрамляют акрилом того же цвета, что и вся конструкция. Если есть необходимость в контрастных деталях, то в кромке вырезают паз, в который вклеивают полимер нужного цвета.

По желанию можно заказать модели с капельником или подворотом кромки.

Капельником называют небольшое углубление или бортик в верхней части. Он предназначен для удерживания влаги (чтобы то, что разлили на стол, не потекло на пол).

Подворот кромки защищает подложку от влаги и придает ей боле эстетичный вид. В стандарте листовым акрилом покрывают только верхнюю плоскость и передний торец подложки.

Нижняя выступающая часть остается открытой. Подворот кромки обеспечивает вид «цельного камня» и предотвращает попадание брызг и испарений на основу.

Монтаж столешницы

Установка сложностей обычно не вызывает. Процесс этот намного проще изготовления столешницы.

На выставленные по уровню шкафы укладывается столешница из полимера. Крепить ее можно тремя способами:

• на саморезы и дюбеля. На прямых участках точки крепежа располагают через каждый метр, помимо этого фиксируют все углы. Допустимо использовать саморезы без дюбелей, но в этом случае крепление менее надежно;
• на монтажные уголки, шины или пластины. Выбранный элемент располагают согласно инструкции (один край крепится к опорному шкафу, а другой к столешнице) и фиксируют при помощи саморезов;
• на соответствующий клеевой состав (жидкие гвозди и т.п.).

При установке столешницы на саморезы, нужно следить за тем, чтобы они не повредили акрил. Все крепежи должны вкручиваться в деревянный каркас (подложку).

Затем приклеивается пристеночный бортик из акрила. Поверхность зашлифовывается и полируется.

В предварительно подготовленные прорези (покрытые термозащитой и герметиком) устанавливаются мойка и варочная панель (если они предусмотрены проектом).

Особенности ухода и эксплуатации

Срок службы столешницы напрямую зависит от условий ее эксплуатации. Чтобы данный элемент кухонного гарнитура прослужил как можно дольше, нужно выполнять ряд простых правил:

• не допускать механических повреждений. На акриловой столешнице нельзя резать, либо отбивать мясо без использования разделочной доски. При уборке недопустимо использование абразивных средств, металлических мочалок и щеток. Тяжелые предметы и посуду лучше переставлять, а не передвигать;
• не ставить на столешницу горячие предметы (только на специальные подставки). Избавиться от пятен, оставленных раскаленной сковородой, чайником или кастрюлей будет практически невозможно. В некоторых случаях помогает профессиональная реставрация (установка латок из акрила, с последующей шлифовкой), но этот способ работает не всегда. Проблем от кружек и тарелок с горячей пищей, обычно не возникает;

• ежедневный уход осуществлять при помощи влажных губок и тряпок (мягких) и мыльного раствора, либо обычного моющего для посуды;
• сложные загрязнения удалять с использованием неагрессивных чистящих составов (на основе нашатырного спирта и т.п.). Использование ацетона, сильных кислот и щелочей недопустимо.

При четком выполнении всех пунктов, акриловая столешница будет служить десятилетиями.

Полировка в домашних условиях

Полировка используется в двух вариантах:

• в качестве финальной стадии уборки (устраняет возможные разводы и потеки и придает дополнительный блеск поверхности);
• для мелкого ремонта столешницы (при правильном подходе шлифовка может устранить царапины и следы от горячих предметов).

Для очистки подойдет обычная бытовая химия, главное перед использованием внимательно прочитать этикетку. В инструкции обязательно должно быть указано, что данная полироль может использоваться для акриловой столешницы.

Если на поверхности появились мелкие царапины (совсем тонкие, как паутина), их можно устранить при помощи шлифовки с использованием зубной пасты и мягкой неворсистой ветоши.

Такую полировку нужно проводить при первом появлении дефектов. Мелкие потертости удалить с искусственного акрилового камня намного проще, чем глубокие царапины.

Крупные повреждения, хоть и устраняются при помощи все той же полировки, но этот процесс уже считается реставрацией. Так как при таком ремонте используются профессиональные инструменты и составы.

Реставрация

В зависимости от качества столешницы и степени повреждений, ремонт может проходить по разным сценариям.

Толщина акрила 3–6 мм

Столь тонкий декоративный пласт требует очень бережного отношения. Особенно, если полировка проводится не первый раз. Использовать шлифмашинки в этом случае нежелательно (можно протереть верхний слой насквозь). Шлифовка проводится вручную, наждачной бумагой разной зернистости.

Начинается работа со шкурки с маркировкой Р120. Далее степень абразивности постепенно уменьшается. Для матовых поверхностей шлифовка заканчивается наждачной бумагой с маркировкой Р240–Р260, для полуматовых — Р600–Р800. При полировке глянцевых столешниц финальной становится шкурка Р1500.

Этим способом можно отполировать столешницу в домашних условиях.

Если акрил сильно поврежден: большое пятно от горячего или глубокий скол, доходящий до подложки — нужно ставить латку.

Такую работу можно выполнить самостоятельно, но сделать это аккуратно довольно сложно. При наличии сомнений в собственных силах, лучше обратиться к профессионалам.

Для латки потребуется приобрести кусок акрила нужного оттенка и размера. Если столешница изготавливалась индивидуально, то на этом этапе могут возникнуть трудности. Помимо этого, понадобится клей для акриловой смолы.

Далее ручной фрезой с поверхности аккуратно вырезается поврежденный участок полимера. Проблемное место обезжиривается, и в него вклеивается латка. Чем точнее будет подобран цвет и размер, тем менее заметным будет место после ремонта.

После полного высыхания (через 24 часа), поврежденный участок полируется наждачной бумагой. Финальная шлифовка проводится мягким войлоком.

Толщина акрила более 6 мм

При такой толщине листа легче работать шлифмашинкой. Но и ручная полировка наждачной бумагой тоже допустима. Обычно инструментом работают, если реставрировать нужно всю поверхность столешницы. При единичных повреждениях дефекты шлифуют вручную.

Перед началом ремонта поверхность обязательно нужно обезжирить. Делается это при помощи специальных составов для искусственного и натурального камня. Если этот этап пропустить, жир забьет абразивный диск, что в разы усложнит процесс шлифовки.

Для работы понадобится:

• шлифмашинка;
• набор абразивных кругов от Р120 до Р1500;
• паста для полировки искусственного камня (ее нужно выбирать внимательно, для глянцевых, матовых и полуматовых столешниц используются разные составы);
• поролоновый диск диметром 150 – 250 мм и толщиной 30 – 40 мм;
• вода;
• средства индивидуальной защиты.

От трения полимер может перегреться и изменить цвет. Чтобы этого избежать, столешница перед началом шлифовки смачивается. Опрыскивать поверхность нужно после каждого этапа шлифовки (при каждой смене круга), а при необходимости и чаще.

Начинать работу нужно на низких оборотах, постепенно увеличивая скорость вращения абразивного круга. При этом следует контролировать степень нажатия на шлифмашинку — она должна быть одинаковой на всех участках поверхности. Изменение давления может привести к тому, что столешница станет неровной (появятся бугры и вмятины).

Финальным этапом реставрации является полировка столешницы. Для этого полировальная паста равномерно наносится на всю поверхность влажного поролонового диска.

Полировка, как и шлифовка, должна начинаться с малых оборотов. Диск должен скользить свободно. Если он перестал двигаться легко и плавно, поролон нужно смочить и нанести на него дополнительный слой полироли.

Время от времени поверхность нужно очищать от остатков пасты влажной губкой и визуально оценивать результат работы. Когда он станет приемлемым, полировку можно прекращать.

Шлифовка нужна не только для устранения царапин. После реставрации трещин, сколов и вклеивания латок поверхность также нужно шлифовать и полировать, чтобы скрыть все стыки и дефекты.

Фотогалерея

Столешница акриловая для кухни служит рабочей поверхностью, а также дополняет дизайн кухни. Она должна быть выполнена из качественного материала, но при этом оставаться красивым элементом кухонного помещения. О выборе столешницы нужно задумываться в первую очередь, ведь это то место, на котором сосредоточена вся работа по приготовлению пищи.

Искусственные столешницы

Одним из главных достоинств столешницы из искусственного камня является эффектный внешний вид и разнообразная цветовая гамма. Если дизайн помещения диктует свои условия по цвету и фактуре рабочей поверхности, то столешница из искусственного камня станет актуальным решением.

Основные преимущества данного вида столешниц:

1. Экологичность материала. В искусственном камне не содержатся вещества, вредные для здоровья, он не провоцирует образование плесени и грибка, а также не впитывает запахи. Столешница из искусственного камня не впитывает влагу, жир и всевозможные химические вещества при использовании моющих средств по уходу за ней.
2. Простота ухода за поверхностью. Практически все виды загрязнений, образовавшиеся на столешнице в процессе эксплуатации, смываются водой с применением губки и мыла, не оставляя разводов.
3. Легкость ремонта. Декоративный камень не так прочен, как натуральный, однако любое повреждение поверхности, возникшее на нем, легко отремонтировать. Благодаря этому столешница из искусственного камня после ремонта будет выглядеть как новая.
4. Безупречный вид. Благодаря специальной технологии при соединениях исключаются швы и стыки, что дает возможность столешнице выглядеть безупречно.

Акрил в интерьере

Столешница из акрила без проблем впишется в любой дизайнерский стиль кухонного помещения. Ее эстетические свойства хорошо сочетаются с высокими характеристиками качества материала. Так как область применения акрила ничем не ограничена, столешница легко дополняет интерьер любой кухни. Как выбрать мойку из искусственного камня на кухню, ее достоинства и недостатки узнайте в этой статье.

Изделиям из акрилового камня реально придать абсолютно любую форму, поэтому при проектировании кухни можно использовать необычные решения.

Характеристика

Во время интенсивной готовки столешница справляется с большим количеством работ с поверхностью. На нее ставят горячие кастрюли и сковородки, нарезают овощи и мясо, проливают кипяток и брызгают жиром. От качества материала, из которого изготовлена столешница, зависит, насколько долго она сохранит свой первоначальный вид.

Достоинства

Акриловая столешница, помимо своей относительно невысокой стоимости, пользуется спросом благодаря возможности точно сымитировать натуральный камень.

Немногие могут позволить себе приобрести настоящую малахитовую или ониксовую столешницу, однако ее успешно можно заменить столешницей из акрила. О плюсах и минусах акриловых черных столешниц для белой кухни узнайте здесь.

Простота работы с пластичной полимерной основой, которая используется для изготовления акриловой столешницы, позволяет создать необычные геометрические формы столешницы, выбрать любую текстуру и цветовое решение.

Недостатки

Из недостатков акриловых столешниц можно выделить невысокую твердость композита, из-за которой при неаккуратном обращении возможно появление царапин и трещин. Данный недостаток успешно компенсируется с помощью хорошей полировки материала. Про конструктор онлайн для проектирования кухни читайте в нашей статье.

Постоянный контакт с высокими температурами также постепенно деформирует акриловую столешницу. Этого можно избежать, если во время работы на кухне пользоваться специальными подставками под горячие кастрюли и сковородки. Еще одним недостатком можно считать стоимость акриловых столешниц, если сравнивать их со столешницами, изготовленными из ДСП.

Как выбрать

Качественная столешница должна удовлетворять следующие требования:

• удароустойчивость;
• стойкость к высоким и низким температурам;
• стойкость к механическим воздействиям;
• легкость в уходе;
• влагоустойчивость.

Не стоит забывать и о декоративной функции, которую выполняет столешница. Она должна органично вписываться в интерьер кухни, не привлекая к себе излишнего внимания.

Как сделать

При желании можно сделать столешницу из искусственного камня своими руками. Читайте здесь как сделать чертеж кухонного уголка расскажет этот материал. Перед началом работы необходимо спроектировать будущую столешницу, сделав чертеж:

• макет столешницы должен быть изготовлен в реальном размере, лучше всего для этого использовать жесткий картон;
• по макету можно сделать столешницу, для этого нужно приобрести готовый лист акрила;
• для изготовления столешницы требуется сделать каркас из фанеры, который будет служить основой;
• любой двухкомпонентный клей поможет соединить лист искусственного камня и фанеру;
• после высыхания клея торцы столешницы нужно сравнять с помощью бруска крупной наждачной бумаги;
• готовую столешницу можно прикреплять на нужное место с помощью шурупов.

Просмотрите видеосовет как сделать столешницу из искусственного камня своими руками:

Плитка 10х10 для кухни традиционный материал для отделки пола, стен и рабочей зоны кухни.

Все об особенностях английской кухни читайте по этой ссылке.

Как спроектировать кухню от Икеа с помощью онлайн планировщика. Читайте об этом https://ilkitchen.ru/mebel/garnitur/funkcionalnost-i-racionalnost-kuxonnye-ikea.html

Монтаж, можно ли делать своими руками

Монтаж столешницы является завершающим этапом любой идеи оформления. Если изделие состоит из единственной части, процесс монтажа заключается только в прикреплении листа столешницы на клей к поверхности основания. Украсить столешницу можно светодиодной подсветкой.

После прикрепления столешницы к кухонной базе, нужно сделать отверстия для розеток и сантехники, затем установить мойку.

Как сделать монтаж столешницы своими руками, советы мастеров:

Фартук из акрила (акриловый)

Так как над столешницей находится место, наиболее подверженное загрязнению после рабочей поверхности, многие выбирают для фартука тот же материал, из которого изготовлена столешница. Использование одинакового камня для оформления столешницы и фартука придают интерьеру на кухне цельность. Читайте как сделать фартук из плитки тут.

Благодаря качеству материала фартук надежно защищен от влаги и загрязнений. Из минусов можно выделить высокую цену и сложность установки (заливки) без помощи профессионалов.

Уход за камнем на столе кухни

Столешница из искусственного камня достаточно проста в уходе.

• удалять свежие пятна сразу же после их возникновения, чтобы грязь не въедалась в поверхность. Делать это можно влажной тряпкой для уборки, смоченной в мыльном растворе;
• застаревшие пятна удаляются с помощью гелеобразного чистящего средства без абразивных частиц.
• не стоит использовать для очистки поверхности акриловой столешницы металлическую губку, так как это может оставить на ней царапины.
• при нарезании мяса и овощей следует пользоваться разделочными досками, чтобы не царапать столешницу ножом.

Для того чтобы окончательно определиться с выбором, нужно изучить все виды столешниц стола, узнать все их самые важные достоинства и недостатки. Для этого желательно посетить мебельные магазины, в которых тот или иной материал для столешниц можно оценить наглядно. Не помешает воспользоваться отзывами людей, которые установили столешницу из того же материала, который вам понравился. Так вы сможете составить мнение о его качестве. Возможно, полезно будет почитать статью про столешницу от икеа.

Столешницы из акрилового камня украсят современную кухню в любом стиле, хотя еще 40 лет назад об этом материале мало кто знал. Ценится он за доступную стоимость и эксплуатационные характеристики.

Впервые камень был разработан специалистами промышленного гиганта DuPont не для строительных целей, а в качестве основного материала для создания искусственных костей. Сегодня акриловые столешницы заслужили популярность благодаря своей красоте и практичности. Если учесть все особенности материала и обеспечить ему правильный регулярный уход, камень прослужит долгие годы и при этом сохранит первозданный внешний вид.

Общая информация о столешницах из акрила

Акриловый камень представляет собой композитный материал, в состав которого входит минеральный наполнитель, акриловая смола и натуральный краситель.

Справка. Акриловый камень состоит на 95% из акриловых смол и красящих пигментов, и только 5% составляют натуральные компоненты. Таким образом, такая столешница больше напоминает прочный пластик.

Длина одного листа акрилового камня составляет 2400-2600 мм, но длина бесшовной плиты не ограничена. Ширина изделия варьируется от 40 до 80 см. Толщина стандартна – 38 мм, но толщина самого «каменного» слоя составляет от 3 до 19 мм.

Если вы раздумываете над приобретением акриловой столешницы для кухни, обратите внимание на положительные стороны материала.

Его плюсы состоят в следующем:

1. Композитный камень легче натурального, при этом он удачно имитирует натуральные породы.
2. Отсутствие швов на столешнице положительно сказывается на долговечности конструкции, поскольку будет гораздо меньше мест, куда может проникнуть вода.
3. Столешнице из агломерата легко придать нужную форму и размер.
4. Искусственный камень дешевле натурального. Добыча и обработка натурального материала всегда сопряжены с большими затратами, которые прямо пропорциональны качеству. Искусственный камень производится штамповано, часто при помощи заливки, что существенно снижает расходы производителя и торговую стоимость изделий.
5. Камень обладает широкой цветовой гаммой, что отличает его от натуральных пород. В производстве встречаются ярко-малиновый, пурпурно-красный, фиолетовый, кофе с молоком и многие другие цвета, которые не свойственны природному материалу.
6. Композиту присущи прочность, надежность и долговечность, сравнимые с натуральным камнем. Изделия из акрила всегда имеют первозданный вид, смотрятся красиво, аккуратно и дорого.
7. Камень обладает влагостойкостью и непроницаемостью для бактерий, что объясняется отсутствием в структуре материала микропор, характерных для природного камня. Материал подходит для фасадных или наружных работ, его применяют для внутренней отделки помещений с повышенной влажностью, например, ванной комнаты.
8. Стол из акрила легко отмыть даже без сильнодействующих химических очистителей. Достаточно протереть влажной мягкой тканью с добавлением небольшого количества мыла или чистящего геля.
9. Искусственный камень не выделяет в воздух вредных соединений.
10. Материал пригоден к реставрации. При потере внешнего вида ситуацию легко исправить при помощи шлифовки.

Справка. В пользу качества материала указывает факт его использования на высоте в 2300 м над уровнем моря. Этим камнем облицованы стены кафе горнолыжного курорта «Горная Карусель» Красной Поляны в г. Сочи.

Из минусов акрила выделяют:

1. Поверхности из акрилата не терпят высоких температур. Например, после горячей утвари остается мутный след. Чтобы этого избежать, всегда пользуйтесь подставками.
2. Столешницу нельзя чистить жесткими щетками и применять агрессивные чистящие средства. Иначе на поверхности быстро появятся царапины, в которых будут размножаться бактерии.
3. Материал легко впитывает в себя красители.

Столешница из искусственного камня не требует специального ухода. Если появляются свежие пятна, их сразу же удаляют влажной тряпкой для уборки, смоченной в мыльном растворе, чтобы грязь не въедалась в поверхность. Застаревшие пятна очищают с помощью гелеобразного чистящего средства без абразивных частиц; при этом лучше обойтись без металлической губки, так как она оставит царапины.

О плюсах и минусах столешниц из оникса, читайте тут.

Об изготовлении столешниц из акрилового камня

Столешницы из акрила проходят определенный производственный цикл. Сначала выполняются подготовительные работы. Для будущего изделия изготавливают форму, затем ее полируют и покрывают веществом, сводящим к нулю ее адгезию. Далее готовят смесь из акриловых смол, мелко раздробленного камня, красящих и модифицирующих добавок.

Затем приступают к изготовлению собственно столешниц из искусственного камня:

1. Заливают материал в формы и ждут отвердения.
2. Выполняют раскрой листов.
3. Склеивают столешницы и приклеивают кромку.
4. Делают обрешетку акриловой столешницы.
5. Вырезают отверстия для мойки.

Заключительный этап работ – обработка камня. Лицевые поверхности шлифуют и при необходимости выполняют дополнительную механическую обработку.

Справка. Часто производители покупают готовые листы композита и уже из них изготавливают плиты необходимых размеров.

Инструменты для акрилового камня известны любому столяру: пилы (погружная и торцовочная), лобзик, фрезер, шлифовальная машинка. Один из известных производителей, который отличается системностью и широким выбором оснастки, – компания Festool.

Акриловые столешницы от производителя

Разновидностей искусственного камня десятки, так как каждый производитель изготавливает его по своей фирменной технологии и патентует камень под уникальным названием.

Самые известные акрилаты:

• Corian (DuPont, США);
• Montelli, Hi-Macs (LG, Корея);
• Staron (Samsung, Корея).

Советы по выбору столешницы для кухни

Чтобы выбор столешницы был сделан верно, прислушайтесь к следующим советам:

1. Сопоставьте стоимость и качество материала. Цена столешницы из искусственного камня зависит от толщины облицовки – чем она толще, тем дороже столешница.
2. Толщина акрилата не влияет на эксплуатационные характеристики кухонной столешницы, но от нее зависит допустимое количество циклов шлифовки (при появлении внешних дефектов), то есть долговечность камня.
3. На темном материале, как бы аккуратно вы с ним ни обращались, все равно будут заметны царапины, особенно если столешница однотонная и глянцевая. Лучше отдайте предпочтение бежевым, кремовым, светло-серым цветам с рисунком средней и крупной фракции.
4. Расцветка акриловой плиты должна соответствовать кухонному гарнитуру и органично вписываться в общий дизайн интерьера.
5. Отдельное внимание уделите выбору декоративной обработки торцов. Их делают прямыми, закругленными, с фрезеровкой, с цветными или контрастными деревянными/каменными/меламиновыми кромками. Как правило, чем сложнее оформление торцов, тем выше стоимость столешницы.

Акриловая столешница для кухни своими руками

Технология изготовления и процесс ремонта такой столешницы не представляют особой сложности, поэтому все работы по силам выполнить самостоятельно даже не специалисту  без обладания особыми навыками и опытом.

Изготовление столешницы

Для изготовления столешницы из акрилата потребуются:

• двухкомпонентный клей;
• водостойкая фанера, которая используется в качестве подложки;
• искусственный листовой камень;
• фрезер;
• дрель;
• дисковая или торцевая пила;
• лобзик;
• шлифмашинка.

Технология изготовления столешницы из акрилата выглядит следующим образом:

1. Перед началом работы спроектируйте будущую столешницу на бумаге. Макет изготовьте в реальном размере. Для этих целей лучше использовать шаблон из МДФ, который сразу покажет все зазоры и неровности стен. На его поверхности удобно отмечать контуры мойки и варочной панели, ребра шкафов.
2. На листы искусственного камня перенесите все размеры будущих деталей. Погружной пилой вырежьте торцевые планки столешницы и плинтуса. Все поверхности деталей, которые будут склеиваться, аккуратно зафрезеруйте.
3. На верхнюю поверхность каждой склеиваемой части вдоль линии стыковки термоклеем приклейте кубики из фанеры. Предварительно этот участок обезжирьте спиртом или ацетоном. Между заготовками оставьте зазор 1-1,5 мм, в который будете заливать двухкомпонентный клей. Важно, чтобы он равномерно распределился по всей склеиваемой поверхности. При этом на верстак вдоль соединения наклейте малярный скотч.
4. После заполнения шва детали стяните струбцинами. Пока клей не застыл, с помощью кубика и молотка проверьте горизонтальность участка. Через 20 минут струбцины снимите.
5. Фанерные кубики аккуратно сбейте молотком, а термоклей удалите стамеской. Лишний двухкомпонентный клей сошлифуйте.
6. С помощью изготовленного ранее шаблона на лицевую поверхность заготовки нанесите контурные линии столешницы. По ним проведите распиловку погружной пилой. Криволинейную часть вырежьте лобзиком. Готовый контур зафрезеруйте.
7. Подготовьте четверти для вклеивания торцевой планки. Для получения четверти столешницу переверните на тыльную сторону и фрезеруйте по внутреннему контуру фрезой с нижним подшипником. В углу площадку для вклейки увеличьте кольцевой фрезой. При изогнутом контуре столешницы подготовьте торцевую планку соответствующей формы. Для этого прямолинейную заготовку нагрейте на специальной печке до 165ºС, установите в четверть и закрепите струбцинами через 8-10 см. После остывания формованную деталь снимите. Вклейку произведите позже.
8. Прежде чем приступить к вклейке торцевых планок по ранее нанесенным на тыльную сторону разметкам выполните пропилы под оборудование. При этом используйте только погружную пилу и вырезы не доводите до конца. По завершении этой операции вклейте торцы, зафиксировав их струбцинами. Кроме того, для усиления углов выреза под варочную панель и мойку в этих местах приклейте квадраты из камня размером 10×10 см, а для усиления шва – полосу шириной 10 см.
9. После того как столешница из искусственного камня приобрела свои очертания, изготовьте для нее каркас из влагостойкой фанеры. Для этого, сняв все замеры, изготовьте лаги, которые приклейте силиконом по периметру и по ребрам шкафов или через каждые полметра.
10. После 5 часов схватывания приступайте к фрезерованию выступающих частей, удалению лишнего клея и шлифовке каркаса. По окончании этих работ столешницу переверните на лицевую сторону и при помощи лобзика доведите до конца незавершенные пилой вырезы.

Завершающий этап любой идеи оформления кухни – монтаж столешницы. Если изделие состоит из единственной части, процесс монтажа заключается только в прикреплении листа столешницы на клей к поверхности основания. Если же кухонная поверхность состоит из нескольких частей, все детали подгоняют друг под друга, а перед установкой предварительно замеряют на месте. После прикрепления столешницы к кухонной базе прорезают отверстия для розеток и сантехники, затем устанавливают мойку.

Справка. Украсить столешницу можно светодиодной подсветкой для кухни.

Ремонт столешницы

Как восстановить первоначальный вид рабочей поверхности:

1. Крупные сколы и трещины устраняйте двухкомпонентным клеем. Сначала обезжирьте поврежденный участок и залейте клей в образовавшуюся трещину. После застывания отшлифуйте и вручную отполируйте поверхность.
2. Небольшие пятна и неглубокие царапины шлифуйте наждачной бумагой. Для этого первоначально используйте наждак с крупным зерном, постепенно переходя на мелкую зернистость. Также дополнительно отполируйте поверхности при помощи дрели и специальной войлочной насадки.
3. Если требуется устранить вздутия и пятна, при помощи фрезера вырежьте дефектный участок, после чего из остатков жидкого материала залейте заплатку. Останется лишь дождаться застывания материала и выполнить полировку и шлифовку отремонтированной столешницы.

Заключение

Поверхность для рабочей зоны на кухне из акрила – современное, стильное и практичное решение. Материал прочный, долговечный, влагостойкий, не требует особого ухода, и это далеко не все его преимущества. Композит имеет невысокую стоимость в сравнении с более дорогим аналогом – кварцевым агломератом – или вовсе дорогостоящим натуральным камнем.

При выборе акрила важно учесть все нюансы относительно качества материала и подобрать расцветку, которая удачно впишется в интерьер.

Содержание

• Характеристика столешниц из акрила
• Плюсы и минусы акрила
• Виды
• Конструкция
• Технология изготовления столешницы
• Сравнение с другими столешницами
  • Из кварца
  • Из мрамора
  • Из гранита
  • Из пластика
• Цвета и текстуры
• Как не ошибиться с выбором?
  • Что влияет на цену акриловой столешницы?
  • Что влияет на срок эксплуатации?
• Как сделать и установить своими руками?
  • Столешница из готовых акриловых листов
  • Столешница из «жидкого камня»
  • Выбор плинтуса для столешницы
  • Выбор торцевой кромки
  • Монтаж столешницы
• Особенности ухода и эксплуатации
• Полировка в домашних условиях
• Реставрация
  • Толщина акрила 3–6 мм
  • Толщина акрила более 6 мм
• Фотогалерея

Натуральные материалы смотрятся солиднее и служат дольше, но стоят достаточно дорого. Позволить себе такую отделку может далеко не каждый. Адекватной заменой натуральному камню на кухне станет акриловая столешница. Ее можно заказать в нужном цвете и размере или изготовить своими руками.

Акрил нельзя назвать полным аналогом натурального камня. Этот материал, как и любой другой, имеет свои плюсы и минусы. Чтобы правильно оценивать возможные достоинства и недостатки такой столешницы, нужно внимательно изучить свойства акрила.

Характеристика столешниц из акрила

Акрил — это синтетический полимер на основе акриловой или метакриловой кислоты. Этот пластик не является натуральным материалом.

Искусственным камнем его именуют скорее за долговечность и похожие эксплуатационные характеристики, чем за «каменный» внешний вид.

По своим свойствам акрил ближе всего к плотному и прочному пластику. Он практически не меняет своей структуры и внешнего вида на протяжении всего срока использования, но боится интенсивных механических воздействий (царапин, точечных ударов) и высоких температур.

Дизайн и размер столешницы из искусственного камня ограничен лишь полетом фантазии заказчика. Нужный внешний вид достигается путем добавления в полимер красителей и натуральных материалов (песка, кварца, стекла и т.д.).

Не стоит путать акрил с агломератом. Хоть оба этих материала относят к искусственным камням.

Основным компонентом акриловой столешницы является полимер. Натуральных добавок (песка, камней) в нем не более 10%.

Агломерат — это скорее каменная крошка, склеенная при помощи эпоксидной смолы. В нем на долю натурального камня приходится более 90% объема, что непосредственно влияет на его характеристики. Свои достоинства и недостатки есть у обоих материалов.

Плюсы и минусы акрила

По своим эксплуатационным свойствам столешница из искусственного камня — это одно из лучших решений для кухни. В список достоинств можно внести:

• эстетичный внешний вид. Столешница может быть любой: под дерево или натуральный камень, гладкой и фактурной, одноцветной и с индивидуальным рисунком, простой и сложной формы. Такой богатый выбор возможных дизайнов позволяет подобрать идеальный вариант для кухни в любом стиле и цвете;

• сравнительно невысокую стоимость. Такой полимер в разы дешевле, чем натуральный камень. При этом срок эксплуатации акриловой столешницы достаточно большой: 10–30 лет. Так долго можно использовать далеко не каждую древесину. Да, столешницы из ДСП и МДФ дешевле акрила, но они редко служат дольше, чем 5–10 лет;
• инертность к влаге. Полимер не реагирует на молоко, кофе, соки, алкоголь и другие жидкости, если они не агрессивны. Он не разбухнет при контакте с водой, как древесина или МДФ. Не окрасится в цвет разлитого вина или кофе, как натуральный камень. Любые капли и брызги без последствий убираются с акриловой поверхности обычной ветошью или микрофиброй;
• иммунитет к плесени. На полимере не размножаются разнообразные бактерии, поэтому плесень просто не образуется. Даже если кухня очень теплая и влажная, а уборка проводится нерегулярно;

Читайте также: ТОП-3 проблем ухода за глянцевой кухней. Скажите «нет» разводам, пятнам и царапинам

• долговечность. При правильном уходе столешница из акрила может служить десятилетиями без потери своих внешних данных и эксплуатационных характеристик;
• небольшой вес. Это особенно важно при воплощении парящей (подвесной) кухни. В этом случае битва идет за каждый килограмм, ведь кронштейнам придется удерживать не только вес подвесных шкафов, но и их содержимого. Для классических кухонь на ножках, этот вопрос не столь актуален, но тоже важен (особенно, если ножки пластиковые);

• простота в уходе. Гладкая поверхность не требует применения агрессивных бытовых средств. Большинство загрязнений легко удаляются обычной влажной тряпкой и мылом (или моющим для посуды);
• отсутствие швов. Акриловые столешницы можно изготавливать путем литья. Изделие получается цельным, нужной формы и размера. Отсутствие стыков облегчает процесс уборки. В швы не попадает влага, крошки и пыль;
• радиоактивную безопасность. Натуральный камень (мрамор, гранит) «фонит». Естественное излучение не исчезнет ни через 10, ни через 100 лет. Пусть такой «фон» и не слишком высок, но он есть. У акрила такой проблемы нет;
• возможность реставрации. Если поверхность из акрила потеряла первозданный вид (появились потертости и царапины), ее всегда можно отшлифовать. Сделать это можно своими руками, либо подключив специалистов;
• устойчивость к запахам. Гладкая структура полимера не позволяет ему «впитывать» запахи.

На фоне столь обширного перечня достоинств, список недостатков откровенно мал. Основным минусом акриловой столешницы является ее неустойчивость к высоким температурам. Это означает, что на нее нельзя поставить раскаленную кастрюлю или сковороду, придется использовать специальную подставку.

Стоит отметить, что хорошей термоустойчивостью могут похвастаться лишь действительно натуральные столешницы (и то, на вскрытое лаком дерево раскаленную посуду лучше не ставить). Все бюджетные материалы (МДФ, ДСП, пластик) плохо переносят высокие температуры.

Что касается неустойчивости к механическим воздействиям, то тут вопрос двоякий. Резать на столешнице салаты без разделочной доски, конечно же, не стоит — полимер не выдержит таких воздействий. Но поцарапать достаточно плотный агломерат не так уж и просто. При этом все потертости можно удалить обычной шлифовкой.

Иногда в перечень недостатков включают вредные для здоровья испарения. Они есть, но лишь на стадии застывания полимера. При покупке готовой столешницы, токсины на заказчика не воздействуют. Если, конечно же, попался адекватный продавец, который соблюдает технологию производства.

Полное застывание полимера занимает около двух недель (точное время зависит от состава и толщины столешницы). Некоторые производители привозят заказчикам недосушенные изделия, чтобы готовая продукция не занимала место на складах.

При самостоятельном изготовлении акриловой столешницы нужно учитывать возможное негативное воздействие на здоровье. В процессе производства следует использовать средства защиты и соблюдать все меры безопасности, указанные на этикетке к составу.

Также стоит помнить, что «жидкий камень» вреднее, чем листовой полимер. В состав акрила для заливки входит токсичный компонент стирол.

При промышленном производстве от него избавляются при помощи просушки готовых изделий в специальных печах. В этом случае большая часть стирола испаряется, остаточный фон находится в допустимых пределах.

Изготовление акриловой столешницы из «жидкого камня» своими руками без просушки в печи приведет к тому, что вредные токсины будут выделяться на протяжении 10–15 лет.

Самостоятельное изготовление столешницы из листового акрила таких проблем не несет. Заготовки уже прошли все необходимые стадии обработки и просушки, поэтому безопасны для здоровья.

Виды

Высокая пластичность акрила позволяет изготавливать из него самые смелые конфигурации. Допустимы разнообразные изгибы, перепады по высоте и ширине, многоуровневые конструкции.

Но такие модели делают исключительно под заказ. В стандарте идут только самые распространенные варианты столешниц:

• прямая. Используется при оформлении параллельных, прямых и островных кухонь. Такие модели могут быть цельными (для отдельно стоящих плит и раковин), либо с прорезями под варочную панель и мойку;
• Г-образная. Модели компактных моделей изготавливают монолитными. Габаритные столешницы обычно составные;

• с барной стойкой. Стойка может отличаться по высоте и ширине от основного изделия.

Цельных столешниц для П-образных кухонь не бывает. Их просто невозможно будет занести в помещение. Такие модели либо собирают из отельных частей, либо отливают на месте.

В остальном, ограничений по форме и цвету практически нет. Столешницы могут быть прямоугольными, либо иметь закругленные края. Под заказ изготавливают модели с индивидуальным рисунком (блестками, орнаментом и т.п.).

Конструкция

Есть несколько распространенных способов классификации акриловых столешниц. Прежде всего, их разделяют по способу изготовления. Варианта здесь два:

• литьевой метод (так называемый «жидкий камень»);
• из акрилового листа.

В первом случае подложка (основа из ДСП или МДФ) покрывается слоем киселеобразного полимера. Толщина слоя зависит от конечного назначения изделия. Этот вариант чаще используют для изготовления столешниц сложных форм.

Во втором случае нужная форма вырезается и готового акрилового листа. Четких требований к габаритам заготовок нет. Каждый производитель сам подбирает оптимальные параметры. Самый распространенный формат листа — 3680х760х12 мм. Но толщина может варьироваться в диапазоне от 3 до 50 мм.

Более тонкие листы используют для изготовления столешниц в гостиную и ванную комнату. Для кухни желательно подбирать заготовки толщиной от 12 мм. Но разница в цене между тонким и толстым листом достаточно высока.

Помимо этого, акриловые столешницы классифицируют по типу сборки. Выделяют два варианта:

• монолитные. Конструкция делается цельной, без стыковочных швов. Этот тип чаще применяется для небольших столешниц, но встречаются и сложные габаритные модели. В этом случае заливка акрилом может проводиться непосредственно на объекте;
• сборные. Готовое изделие собирается из отдельных листов. Стыки соединяются при помощи клея для акриловых столешниц, и шлифуются после застывания клеящего состава. При правильном выполнении всех этапов, швов практически не видно. Этот вид сборки применяется для воплощения сложных форм или при монтаже крупногабаритных столешниц.

Нельзя сказать, что один из вариантов существенно лучше или хуже другого. Оптимальная конструкция подбирается индивидуально, с учетом особенностей комнаты и кухонного гарнитура.

Технология изготовления столешницы

Столешница из «жидкого камня» включает в себя лишь сам акрил, разнообразные наполнители (для придания цвета и фактуры), армирующую ткань и подложку.

При этом натуральные материалы (песок, каменная крошка и т.п.) присутствуют только в верхнем «декоративном» слое. От его толщины зависит качество изделия. Чем высота декоративного слоя больше, тем дольше поверхность можно реставрировать (шлифовать) без ухудшения внешнего вида столешницы.

Сборная конструкция, изготовленная из листового полимера, имеет более сложное строение. Готовое изделие состоит из таких элементов как:

• подложка. Лучше всего подходит влагостойкая фанера или МДФ. В некоторых случаях применяется ДСП, но его параметры сильно уступают;
• ребра жесткости. Делают столешницу более прочной (располагают в местах соединения отдельных частей);
• акриловый лист. Обеспечивает эстетичный внешний вид и хорошие эксплуатационные характеристики;
• усиления в местах вырезов. Обычно прорези делают под варочную панель и мойку. Чтобы полимер не деформировался в этих местах, из акрила формируют дополнительный слой усиления. Он помогает столешнице удерживать форму и предотвращает появление трещин.

В эксплуатации оба вида столешниц показали себя приблизительно одинаково. Существенное отличие, лишь в наличии швов, при сборке конструкций из акриловых листов.

Сравнение с другими столешницами

Акриловые конструкции изготавливают из смеси полимера и натурального камня. Поэтому по своим эксплуатационным характеристикам они ближе к столешницам из пластика и природного камня. В первую очередь именно эти материалы сравнивают между собой.

Из кварца

Под кварцевыми столешницами понимают модели, выполненные из агломерата. Потому что в таких конструкциях в 90% случаев в качестве природного наполнителя выступает именно кварц.

Разница между столешницами из акрила и кварца заметна сразу:

• конструкция из агломерата имеет заметные швы, в то время как изделие из полимера чаще всего монолитно;
• на ощупь акрил теплый, а кварц холодный за счет высокого содержания природного камня (более 90%);

• во всех акриловых моделях, независимо от технологии изготовления, присутствует подложка из МДФ или ОСБ. Кварцевые столешницы не нуждаются в наличии дополнительного каркаса;
• цена на акриловые столешницы практически в два раза ниже стоимости аналогичных моделей из агломерата;
• кварцевые конструкции имеют прямые линии и простые формы, в то время как внешний вид акриловых моделей может быть практически любым.

В процессе эксплуатации разница тоже заметна:

• кварцевый агломерат поцарапать очень сложно. Гипотетически на такой столешнице можно резать даже без использования разделочной доски. Полимер в этом плане сильно уступает. Царапины на нем могут образоваться даже от простого передвижения посуды. Чистить такую столешницу абразивными средствами или металлическими мочалками также не стоит;
• высоких температур боятся оба материала. Но, если на кварц без последствий можно поставить раскаленную сковороду (правда, лишь на несколько секунд), то акрил от таких действий сразу испортится (поверхность обесцветится, а при длительном воздействии может «поплыть»). Рядом с варочной панелью и духовым шкафом акриловые столешницы тоже лучше не располагать — со временем они могут изменить цвет;
• более мягкий акрил можно реставрировать. Сложностей с устранением сколов и царапин обычно не возникает. Твердый агломерат шлифовать намного сложнее, серьезные дефекты устранить практически невозможно;
• кварцевая столешница намного тяжелее полимерной. Если конструкцию из акрила можно использовать в подвесной кухне, то агломерат должен твердо стоять на полу (возможно, даже придется дополнительно усиливать нижние шкафы, чтобы они выдержали вес каменной плиты).

В остальном оба материала очень похожи. Они влагостойки, долговечны, на них не образуется плесень.

Определить, какой из вариантов лучше, тяжело. Все зависит от конкретной ситуации. При установке «парящей кухни», однозначно лучше акрил. Гнутые и сложные конструкции реализовать из агломерата также не получится. Выбор доступных цветов и дизайнов у акрила больше. Но в большой семье, где часто готовят, кварц намного дольше сохранит свой первоначальный вид.

Из мрамора

Столешница из натурального мрамора смотрится эксклюзивно и дорого. Но этот материал имеет ряд особенностей.

Пористая структура камня может «впитывать» различные жидкости. На такой поверхности будут оставаться пятна от жира, кофе, сока или вина. Обычной губкой для посуды удалить их не получится. Даже с помощью агрессивной бытовой химии не всегда можно удалить, проникнувшие внутрь камня загрязнения.

Читайте также: Мрамор на кухне — стильный дизайн и натуральная роскошь интерьера

Частично решить эту проблему можно, заказав глянцевый (шлифованный) камень. Но этот вариант мрамора является самым дорогим.

С учетом того, что материал и так относится к премиум классу, такая стоимость для многих становится слишком высокой. Некоторые решают данный вопрос регулярным покрытием столешницы специальными защитными составами, но этот процесс достаточно трудоемкий и нравится не всем.

Основным плюсом мрамора по сравнению с акрилом является его термостойкость.

Горячую посуду на мраморной столешнице можно оставлять даже на длительный срок. Остальные характеристики у акрила более привлекательны:

• меньший вес;
• больший выбор возможных вариантов расцветки и дизайна. Стоит заметить, что стопроцентного совпадения с натуральным узором достичь очень трудно, в большинстве случаев получается имитация «под мрамор»;
• лучшая влагостойкость;
• бесшовность. Мраморные столешницы делают из слэбов (каменных плит), поэтому без стыков обойтись невозможно;
• в разы меньшая стоимость.

Что касается неустойчивости полимерной столешницы к механическим повреждениям, то тут вопрос спорный.

Да, мрамор поцарапать намного сложнее, чем акрил. Но при точечных ударах на нем появляются сколы и трещины. Устранить такие дефекты без потери внешнего вида можно не всегда, в то время как реставрация полимерной столешницы выполняется быстрее и проще.

Отдельно стоит отметить литьевой мрамор — смесь полиэфирных смол и мраморной крошки. Натуральным материалом его назвать сложно, так как количество мрамора в нем не превышает 70%. Но этот материал все же достаточно популярен, так как он обладает двумя существенными преимуществами:

• более низкая цена (по сравнению с природным мрамором);
• лучшая влагостойкость (пятна от красящих жидкостей на нем не остаются).

Стоит заметить, что этот вариант по своему внешнему виду и характеристикам ближе к акриловым столешницам и изделиям из агломерата. Эксклюзивных узоров, присущих мраморным слэбам на нем нет.

Из гранита

Гранит по своим характеристикам и свойствам очень близок к мрамору. Но все же присутствует ряд отличий:

• гранит плотнее, пятна от красящих жидкостей на нем появляются реже (но на акриле они не появляются вовсе);
• устойчив к влаге, перепаду температур, кислотам, щелочам и механическим повреждениям;
• он дешевле (хотя дороже изделий из полимера);

• имеет множество вариаций (сильно отличающихся по цене и качеству). Недобросовестные продавцы часто этим пользуются и обманывают доверчивых покупателей, не разбирающихся в нюансах;
• часто «фонит». В большинстве случаев «фон» находится в допустимых пределах, но встречаются и вредные для здоровья варианты.

По сути, такая столешница практически вечная. Повредить ее очень сложно, но если все же удалось расколоть гранит, то реставрация невозможна. Изделие придется полностью менять.

При сравнении с акрилом, перечень достоинств и недостатков будет тем же самым, что и в случае с мрамором. Правда, различие в цене будет не столь явно выражено. По стоимости гранитные слэбы будут в два–три раза дороже аналогичной модели из акрила.

Из пластика

Полностью пластиковых столешниц не бывает. Под этим термином понимают конструкции из МДФ или ДСП, покрытые слоем пластика (ламинацией). Такие изделия относятся к бюджетному сегменту.

Недостатков у таких изделий больше, чем достоинств:

• быстро разбухают от влаги;
• неустойчивы к механическим повреждениям;
• в швах собирается грязь, и размножаются разнообразные бактерии;
• плохо переносят высокие температуры.

Главным достоинством пластиковых столешниц является низкая стоимость. Но это тоже спорный вопрос. Обычно такая конструкция сохраняет товарный вид на протяжении 3–5 лет. При очень бережном отношении этот срок можно увеличить до 10 лет, но это предел.

Изделие из акрила может прослужить и 20, и 30 лет. За этот срок расходы на регулярную замену дешевых столешниц из МДФ в разы превзойдут затраты на единоразовую покупку аналогичной конструкции из полимера.

Что касается возможного вреда для здоровья, то тут сравнивать очень сложно. Производителей пластиковых столешниц очень много. Каждый из них использует свой собственный набор химических средств для пропитки основы и изготовления верхнего слоя.

Одни варианты могут оказаться намного вреднее акрила, другие — наоборот, более щадящими. Разобраться в этом вопросе можно только после проведения химического анализа конкретных экземпляров.

Иногда пластиковые столешницы пытаются выдать за акриловые. Отличить подделку можно по тыльной стороне и боковой кромке.

Качественное изделие из полимера смотрится цельным со всех сторон. На пластиковых столешницах присутствуют швы на торцах (иногда боковая кромка может отличаться по цвету и текстуре).

С тыльной стороны пластиковой столешницы видна основа (МДФ или ДСП). При изготовлении изделия из жидкого камня, подложка покрывается акрилом со всех сторон (ее не видно).

У столешниц, изготовленных из листового акрила, подложку может быть видно, в этом случае нужно обращать внимание на стык с полимером. Солидную толщину акрилового листа невозможно спутать с тонким слоем пластика.

Цвета и текстуры

Выбор доступных красящих пигментов и наполнителей для акрила очень велик. Подобрать оптимальный оттенок и текстуру можно для любого стиля и цвета кухни.

При выборе наполнителя (песка, каменной крошки) нужно обращать внимание на его количество и размер фракции. Чем крошка крупнее и ее в процентном соотношении больше, тем более устойчивой к механическим повреждениям будет поверхность (будет меньше царапаться).

Что касается цвета столешницы, то тут все зависит от личных предпочтений заказчика. Но есть один важный момент: чем изделие темнее, тем на нем заметнее пятна и царапины. То же самое касается ярких однотонных столешниц.

Наименее привередливые — светлые (практически белые) изделия. Если на них будет видна текстура (прожилки, вкрапления и т.п.), то она сможет скрыть даже мелкие огрехи и царапины.

Последствия от контакта с раскаленными предметами у таких столешниц также менее заметны, в то время как яркие и темные модели сразу теряют свой цвет.

Помимо этого стоит обращать внимание на степень шлифовки. Грязь и царапины на глянцевых поверхностях заметнее. Полуматовые и матовые изделия дольше сохраняют товарный вид.

Как не ошибиться с выбором?

Выбирать столешницу нужно, исходя из предполагаемого срока ее эксплуатации и конечной стоимости изделия.

Что влияет на цену акриловой столешницы?

Конечная стоимость изделия зависит от нескольких нюансов:

• размера столешницы;
• цены исходных материалов (наполнителей, красителей и т.п.);
• сложности дизайна (простая прямоугольная модель будет дешевле фигурной или угловой);
• наличия дополнительных элементов (бортики, кромки, вырезы под слив воды и т.д.);
• необходимости монтажа.

В некоторых случаях можно существенно сэкономить, отказавшись от определенных пунктов. Также стоит учитывать, что у разных производителей условия могут сильно отличаться. У одних монтаж входит в стоимость, у других в цену уже заложены кромки и торцевые панели простых форм (доплата идет, лишь за фигурные элементы). Все эти моменты нужно обязательно обговаривать при заказе.

Что влияет на срок эксплуатации?

Если ремонт в кухне делается каждые 5–7 лет, то можно выбрать смелые яркие модели. Даже глянцевая черная столешница без труда выдержит столь малый срок эксплуатации, а смотреться такое изделие будет очень стильно и эффектно.

Чтобы поверхность прослужила максимально долго, к выбору нужно подходить с практической точки зрения. При этом нужно учитывать такие факторы как:

• толщина акрилового слоя (верхнего декоративного, при изготовлении литьевым способом, или самого полимера, при сборке из готовых листов). С одной стороны, чем слой акрила будет меньше — тем столешница будет дешевле. А с другой, чем пласт полимера толще — тем изделие долговечнее (можно больше раз реставрировать и удалять царапины);
• наличие текстуры. Мелкие прожилки и вкрапления прекрасно скрывают царапины и небольшие сколы;
• цвет. Чем поверхность темнее, тем быстрее потребуется реставрация;

• фактура. Глянцевые поверхности требуют более бережного обращения и тщательного ухода;
• ширина столешницы. От этого параметра больше зависит срок службы нижних шкафов и удобство эксплуатации рабочей зоны. Столешница должна быть шире, чем нижние шкафы. В противном случае в процессе приготовления пищи на ней будет неудобно работать. Будут мешать ручки шкафов, а все пролитое на столешницу, будет стекать по нижним фасадам. Но выступ должен быть не более 10 см, иначе край будет довольно хрупким;
• присутствие швов. Нужны они или нет, каждый решает сам. Без них столешница смотрится эстетичнее, плюс в стыках не собирается грязь. Но со столешницей, собранной из отдельных частей, проще делать перестановку в кухне;
• простоту ухода. Капли жира, отпечатки пальцев, пыль и грязь больше заметны на темных однотонных поверхностях. Если нет желания, ежедневно заниматься длительной уборкой, то предпочтение лучше отдать светлым фактурным моделям.

Также стоит обратить внимание на дополнительные элементы. При заказе они приведут к удорожанию конструкции, но помогут продлить срок «жизни» акриловой столешницы. К таким дополнениям относятся:

• встроенные подставки под горячее. Они делаются из шариков или прутьев из нержавеющей стали. Крепятся эти элементы в специальные пазы в столешнице;

• вырезы под водосток. Хоть вода и безопасна для акрила, но постоянные лужи на столешнице могут раздражать и оставлять некрасивые следы. Расположив в местах просушки посуды специальные прорези для слива лишней воды, можно облегчить процесс уборки;

• форма плинтуса и торцевой кромки. Высота и внешний вид пристеночного бортика и торцевой кромки также важны. Сложные формы и цветные вставки из акрила не только ведут к удорожанию изделия, но и усложняют процесс уборки. В швах и фигурных пазах скапливается грязь, которая портит внешний вид столешницы. Высокий ровный плинтус, переходящий в акриловый фартук, наоборот поможет защитить стену от лишних загрязнений.

Правильный выбор размера и дизайна столешницы сделает ее эксплуатацию комфортной, а уход за изделием быстрым и легким.

Как сделать и установить своими руками?

Безопаснее делать столешницы из листового акрила. Но из-за того, что с полимерными смесями работать проще, многие выбирают вариант изготовления из «жидкого камня».

Столешница из готовых акриловых листов

Первым этапом работы является составление чертежа. На нем должны быть указаны все размеры, а также определены места под мойку и варочную панель. Исходя из нужной формы и параметров изделия, закупаются оптимальные инструменты и материалы. Их список может отличаться, но в основной перечень входят:

• листовой акрил нужного цвета;
• подложка (ОСБ, фанера, МДФ или ДСП);
• эпоксидный клей
• картон (на нем нужно будет изобразить столешницу в полную величину);
• чертежные инструменты (карандаш, линейка, ластик и т.д.);
• электрический лобзик;
• шлифмашинки (обычная и орбитальная);
• пила дисковая
• пила торцевая;
• клеевой пистолет;
• шпатель;
• фрезер;
• дрель;
• струбцины;
• направляющая шина.

Проще всего изготавливать простую прямоугольную столешницу. К сложным формам можно переходить лишь при наличии соответствующего опыта.

Ход работы

В процессе распила и обработки элементов будет много грязи и пыли. Поэтому работать лучше в хорошо вентилируемом помещении. Перед началом изготовления все свободные поверхности желательно накрыть полиэтиленом.

После подготовки рабочего места можно приступать к изготовлению столешницы. Основные этапы:

1. Создание выкройки.

Лист плотной бумаги раскраивается в соответствии с чертежом. На нем размечаются все технологические отверстия (под раковину, смеситель, варочную панель и т.д.). По периметру следует оставить припуски (5–10 см) на торец и кромку.

2. Подготовка подложки.

Толщина основы определяется габаритами и весом столешницы.

Заготовка обрезается точно по контуру. Спил фрезеруется.

Выпиливаются проемы под мойку и варочную панель.

При помощи электродели в углах сверлятся отверстия для крепежа. Если столешница очень длинная, подложку можно собрать из нескольких листов, но на стыках нужно будет установить дополнительные ребра жесткости (из того же МДФ).

В некоторых случаях подложку можно заменить обрешеткой. Изготовить ее проще (не нужно делать фигурные выпилы под мойку и варочную панель). Но подбирать материал для каркаса нужно осмотрительно. Так, чтобы обрешетка гарантирована выдержала вес полимера и всех предметов, которые впоследствии будут на нем располагаться.

Поперечные перекладины должны совпадать со стыками модулей (нижних шкафов), на которых впоследствии будет установлена столешница.

3. Раскрой акрилового листа.

Режется лист при помощи циркулярной пилы и шины. Если готовое изделие будет состоять из нескольких, соединенных между собой листов, нужно следить за тем, чтобы рисунок на стыках был идентичным (иначе швы будут сильно заметны).

4. Подготовка клеевого состава.

Для качественного соединения подложки и полимера лучше всего подходят двухкомпонентные эпоксидные составы от проверенных временем брендов. Клеевая смесь готовится согласно инструкции на этикетке.

5. Соединение заготовок.

На обезжиренную и прогрунтованную подложку тонким слоем наносится подготовленный клеевой состав и разравнивается шпателем. Нужно следить за тем, чтобы не оставалось пустот, и слой был равномерным.

Акриловая заготовка соединяется с подложкой. Края зажимаются струбцинами до полного высыхания эпоксидного состава.

6. Удаление остатков клея.

После того как клеевая смесь полностью застыла (срок высыхания обычно указывают на этикетке), струбцины удаляются. Излишки клея можно убрать при помощи обычной стамески.

7. Подготовка торцов.

Для того чтобы приклеить кромку, в торцах нужно фрезой выпилить четверти. Делается это для того, чтобы стык оказался не в углу, а с торца столешницы. Подробно процесс рассмотрен в видео:

10 Облицовывание торцов вклеивание кромок. Столешницы из искусственного камня своими руками.
Watch this video on YouTube

8. Облицовка кромки.

Для оформления торцов от того же листа акрила отрезаются полосы нужного размера. Они приклеиваются к обезжиренной заготовке при помощи эпоксидного клея (он наносится на кромку, а не на столешницу). Для прочного сцепления, кромка прижимается струбцинами через каждые 10 см.

9. Финальная шлифовка.

После окончания просушки струбцины удаляются. Поверхность шлифуется эксцентриковыми шлифовальными машинками.

Эта работа выполняется в несколько этапов. На каждом следующем этапе применяется более мелкий абразив.

Работа начинается на малых оборотах, с постепенным ускорением. При шлифовке поверхность нужно регулярно обеспыливать и смачивать (чтобы не перегревалась в процессе работы).

При изготовлении Г-образных столешниц нужно учитывать несколько важных моментов:

• продольные края листов нужно обрезать;
• при раскрое нужно избегать концентраторов напряжения. Внутренний угол должен быть скругленным, срез не должен приходиться на угол (вариант раскроя представлен на фото ниже);

• перед склейкой отдельных частей стыковочные швы нужно профрезеровать и обезжирить (этиловым спиртом);
• на шов с обратной стороны в обязательном порядке клеится усиление;
• клей и обезжириватель наносятся кистями или тканями без красящих пигментов и ворса (иначе шов будет видно);
• отдельные детали конструкции при стыковке стягиваются между собой струбцинами.

Все работы следует проводить при комнатной температуре (от +18 до +26оС). При этом нужно следить за тем, чтобы степень нагревания полимера и клеевого состава была одинаковой.

В холодных помещениях процесс полимеризации существенно замедляется, а при температуре ниже +11оС может не начаться вовсе.

В некоторых случаях сборка составной столешницы в единую конструкцию происходит непосредственно на объекте при монтаже изделия. Пример такой установки продемонстрирован в видео:

монтаж столешницы из искусственного камня
Watch this video on YouTube

Столешница из «жидкого камня»

Изготовить столешницу из жидкого полимера можно довольно просто. Главное правильно выполнить три этапа:

• подготовить опалубку;
• приготовить смесь, четко следуя всем инструкциям производителей;
• соблюсти технику безопасности.

С остальными пунктами сложностей обычно не возникает.

Для изготовления столешницы потребуется:

• обезжириватель (спирт);
• стеклоткань для армирования (если мойка будет интегрированной, то дополнительно потребуются стекломаты);
• кальцинит;
• цветные пасты;
• гелькоут;
• химическая смола;
• разнообразные наполнители;
• воск или пластилин;
• отвердитель;
• термоклей.

Помимо этого, потребуются материалы для опалубки (ровный стол, брусья и т.п.) и МДФ, фанера или ДСП для подложки.

При изготовлении опалубки нужно обращать внимание на три момента:

• фактура основы. Если столешница должна получиться идеально гладкой, то таким должно быть «дно» опалубки. Более достоверная имитация натуральной древесины, либо другой фактуры может потребовать создание рельефной поверхности. Нужный дизайн достигается путем застилания «дна» дополнительным декором. Это может быть что угодно: пищевая пленка с хаотично сформированными складками, листья с окрестных деревьев и кустов и т.д.;

• высота опалубки должна быть не менее чем на 7–10 мм выше будущей толщины столешницы;
• возможные щели. Все стыки нужно замазать пластилином, либо залить воском. Чем достовернее получится воссоздать требуемую форму, тем меньше затем придется шлифовать и корректировать готовую столешницу.

Особое внимание нужно уделять местам, в которых будет расположена мойка и варочная панель. Именно на них впоследствии будет приходиться основная нагрузка.

Своими руками акриловую раковину можно не изготавливать, а купить нужную модель и вклеить ее в столешницу при помощи специального клея. Но в этом случае подобрать оттенок тон в тон достаточно сложно.

После сборки опалубка обеспыливается и на нее наносится разделительный состав (воск). После высыхания слой воска полируется и на него наносится смесь из ПВА и спирта. Этот тандем впоследствии облегчит процесс вынимания столешницы из формы.

Ход работы

Изначально наносится слой, который впоследствии станет «лицевым». Именно в него добавляется нужный пигмент и декор (блестки, песок, каменная крошка и т.п.). Толщина этого пласта обычно не превышает 3–6 мм.

Состав нужно готовить, четко следуя инструкциям производителей. Особое внимание нужно уделять количеству отвердителя. В зависимости от температуры в рабочем помещении, его количество может варьироваться в диапазоне от 1 до 3% (чем в помещении холоднее, тем больше нужно добавлять отвердителя).

Средний промежуток «жизни» готовой смеси составляет 20–30 мин. Если столешница большая, то этого времени может не хватить на равномерное покрытие полимером всей площади столешницы. В этом случае нужно соединить все компоненты состава кроме отвердителя, и разделить полученную смесь на несколько частей.

Далее отвердитель добавляется поэтапно в каждую емкость, по мере израсходования состава.

Смесь наносится при помощи специального пистолета для наполненных гелькоутов и смол. Распыление позволяет точно контролировать толщину наносимого слоя, поэтому считается более экономным способом.

Не стоит наносить всю толщину «лицевого» слоя сразу — могут образоваться воздушные пузырьки. Эту работу лучше разбить на три–четыре этапа, с промежутками (на высыхание) в 3–5 минут.

На лицевую кромку, мойку (если она делается одновременно со столешницей) и все вертикальные части нужно нанести дополнительный слой.

В жидком состоянии полимер токсичен, при работе нужно обязательно использовать соответствующие средства защиты дыхательных путей!

После высыхания декоративного слоя (через 30–40 минут) готовится смесь для заливки закладной. Для нее понадобятся такие компоненты как:

• бесцветная смола из расчета 6 кг на 1 м2 (далее все компоненты рассчитываются в процентном соотношении от общей массы смолы);
• пигментная паста (под цвет «лицевого слоя») — 3–4%;
• ускоритель — 0,2%;
• микрокальцид — 75%;
• отвердитель — 2% (смеси нужно ее лучше разделить на три равные части, и добавлять отвердитель порционно, по мере выработки готовой смеси).

Полученный состав тщательно перемешивается при помощи специальной насадки на дрель и заливается в форму.

Заливка проходит в несколько этапов:

• первая часть заливается в опалубку и разравнивается шпателем;

• на смесь раскладывается предварительно раскроенная стеклоткань (делать это нужно достаточно быстро, чтобы грунт не успел «схватиться»);

• заливается вторая часть грунта и тоже разравнивается шпателем;

• на смесь кладется раскроенная закладная из ДСП или фанеры. Помимо выпилов под раковину и варочную панель в ней предварительно нужно просверлить отверстия для выходов излишков грунта (по 10 шт. на 1 м2, диаметр отверстий не более 5 мм);

• поверх закладной размещается груз (подойдут баллоны или ведра с водой);

• через 30–40 минут груз убирается. Излишки и наплывы смеси удаляются шпателем;
• тыльная сторона столешницы заливается остатками грунта и разравнивается шпателем;
• с застывшего полимера снимется опалубка;
• прорези под мойку и варочную панель покрываются дополнительным слоем акрила (чтобы закрыть торец закладной);
• по периметру клеится кромка;

• готовая столешница шлифуется в несколько этапов.

На всех этапах работы нужно соблюдать технику безопасности, помня о том, что в жидком состоянии акриловая смесь токсична.

Вариант с мойкой

Литьевой метод обычно выбирают, когда желают сделать столешницу и мойку единым целым. В этом случае раковина также делается из акрила, одновременно со столешницей. Для ее оформления покупается специальная заготовка, которой дополняется опалубка.

В процессе встраивания заготовки под мойку в опалубку, нужно особое внимание уделять краям. Стык должен быть ровным и находиться на одном уровне со столешницей, иначе границы раковины будут неаккуратными, что испортит внешний вид.

Далее процесс происходит практически по той же схеме, что и изготовление акриловой столешницы без мойки:

• на подготовленную опалубку в несколько этапов наносится «лицевой» пласт. Мойка, борта и все вертикальные части порываются дополнительным слоем;

• после высыхания лицевого слоя укладывается закладная. На этом этапе грунтом заливается горизонтальная часть столешницы (выступающая мойка будет покрываться грунтом и армироваться отдельно). На смесь укладывается подготовленная закладная и прижимается грузом;

• убрав груз и наплывы с закладной, можно начинать армировать мойку. Для этого понадобиться та же смесь, которая использовалась для заливки закладной и стекломаты. Заготовка под мойку «красится» слоем грунта, поверх которого укладывается предварительно выкроенный кусок стекломата. Поверх ткани наносится еще один слой смеси. При армировании бортов мойки нужно раскраивать стекломат таким образом, чтобы один край заворачивался на дно (сантиметров на 10–15), а другой заходил на столешницу. Отдельно армируется дно, при помощи кусков ткани, выкроенных по форме нижней части мойки. В общей сложности заготовку под раковину должны покрыть 5–7 слоями стекломата, покрытого с двух сторон грунтом. На дне количество пластов может достигать 10. Финальным слоем должен идти грунт;

• после окончания армирования мойки, закладная заливается оставшейся частью грунта. Смесь разравнивается шпателем и оставляется до полного высыхания;
• опалубка и заготовка под мойку аккуратно снимаются с застывшей столешницы. На этом этапе нужно действовать очень осторожно, чтобы не повредить акрил;
• по периметру приклеивается кромка. Ее можно приобрести готовой в нужном цвете и форме, либо изготовить самостоятельно, залив смесь в алюминиевый профиль, нужного размера;
• готовая столешница полируется шлифмашинкой и наждачной бумагой разной зернистости.

Отверстие для слива сверлится отдельно, после окончания шлифовки. Делается это при помощи коронки нужного диаметра.

Выбор плинтуса для столешницы

Пристеночный бортик не является обязательным элементом. Устанавливать акриловый бордюр по периметру столешницы или нет, каждый решает сам.

Основная функция плинтуса — защита щели между стеной и столешницей (чтобы туда не попадала влага, пыль и мелкий мусор).

Некоторые дизайнеры отказываются от этой детали, приставляя столешницу вплотную под кухонный фартук и замазывая щель затиркой для швов. У этого решения есть два минуса:

• скинали опирается на столешницу, что создает дополнительную нагрузку на ножки и нижние шкафы;
• в процессе усадки дома в этом месте могут образоваться трещины;
• с некоторыми видами кухонных фартуков такой дизайн не сочетается.

Акриловый плинтус для столешницы позволяет скрыть пристеночный зазор, оформив его более органично. Каждый производитель предлагает свой набор стандартных вариантов защитных бортиков. Помимо этого, данный элемент можно изготовить под заказ в нужном цвете и дизайне.

Все стандартные модели условно делят по двум критериям: высоте и способу соединения со столешницей.

Модели ниже 10 см считаются плинтусами. Обычно они изготавливаются в цвет столешницы, но допустимы и контрастные или двухцветные варианты. Заказчику также предлагают выбрать наиболее подходящую форму верхней кромки. Она может быть как простой (округлой или прямоугольной), так и иметь сложный фигурный дизайн.

Плинтуса высотой более 10 см относят к защитным панелям. Они могут полностью закрывать стену до верхних шкафов гарнитура. В этом случае защитный бордюр выполняет функцию скинали. При таком оформлении столешница и фартук из акрила не всегда делаются в одном дизайне. Цвет и вариант оформления верхней кромки подбирается индивидуально.

Читайте также: Защитный экран для кухни — выбор материала и установка своими руками

По способу крепления к столешнице плинтуса делят на накладные и интегрированные.

Накладные бортики крепятся к столешнице на специальный клей под углом 90о. При таком креплении обычно виден соединительный шов, что нравится не всем.

Для интегрированного соединения, в пристеночной части столешницы вырезается четверть, в которую углубляется плинтус. Нижняя часть такого бордюра имеет закругленную форму, что делает стык незаметным.

Столешница и пристеночная панель смотрятся цельной конструкцией. Чтобы не нарушать эффекта монолитности, такие плинтуса обычно делают в цвет столешницы.

Выбор торцевой кромки

Торцевая кромка является обязательным атрибутом столешницы. Данный элемент выполняет сразу несколько функций:

• защищает торец столешницы от разнообразных сколов и повреждений;
• препятствует попаданию влаги на подложку;
• придает столешнице законченный вид (такой декор может подчеркивать стиль комнаты или даже стать «изюминкой» интерьера);
• избавляет рабочую поверхность от острых углов, уменьшая риск появления серьезных травм;
• защищает напольное покрытие и нижние шкафы от луж и потеков (при установке торцевой кромки с капельником).

У каждого производителя существует свой собственный ассортимент стандартных форм для торцевых кромок. Мелкие изготовители предлагают не более 3–5 самых простых вариантов. Серьезные организации не только предоставляют выбор из десятков стандартных моделей, но и делают торцевые кромки индивидуальных форм по эскизам заказчика.

Чтобы стык между столешницей и кромкой был незаметным, торец обычно обрамляют акрилом того же цвета, что и вся конструкция. Если есть необходимость в контрастных деталях, то в кромке вырезают паз, в который вклеивают полимер нужного цвета.

По желанию можно заказать модели с капельником или подворотом кромки.

Капельником называют небольшое углубление или бортик в верхней части. Он предназначен для удерживания влаги (чтобы то, что разлили на стол, не потекло на пол).

Подворот кромки защищает подложку от влаги и придает ей боле эстетичный вид. В стандарте листовым акрилом покрывают только верхнюю плоскость и передний торец подложки.

Нижняя выступающая часть остается открытой. Подворот кромки обеспечивает вид «цельного камня» и предотвращает попадание брызг и испарений на основу.

Монтаж столешницы

Установка сложностей обычно не вызывает. Процесс этот намного проще изготовления столешницы.

На выставленные по уровню шкафы укладывается столешница из полимера. Крепить ее можно тремя способами:

• на саморезы и дюбеля. На прямых участках точки крепежа располагают через каждый метр, помимо этого фиксируют все углы. Допустимо использовать саморезы без дюбелей, но в этом случае крепление менее надежно;
• на монтажные уголки, шины или пластины. Выбранный элемент располагают согласно инструкции (один край крепится к опорному шкафу, а другой к столешнице) и фиксируют при помощи саморезов;
• на соответствующий клеевой состав (жидкие гвозди и т.п.).

При установке столешницы на саморезы, нужно следить за тем, чтобы они не повредили акрил. Все крепежи должны вкручиваться в деревянный каркас (подложку).

Затем приклеивается пристеночный бортик из акрила. Поверхность зашлифовывается и полируется.

В предварительно подготовленные прорези (покрытые термозащитой и герметиком) устанавливаются мойка и варочная панель (если они предусмотрены проектом).

Особенности ухода и эксплуатации

Срок службы столешницы напрямую зависит от условий ее эксплуатации. Чтобы данный элемент кухонного гарнитура прослужил как можно дольше, нужно выполнять ряд простых правил:

• не допускать механических повреждений. На акриловой столешнице нельзя резать, либо отбивать мясо без использования разделочной доски. При уборке недопустимо использование абразивных средств, металлических мочалок и щеток. Тяжелые предметы и посуду лучше переставлять, а не передвигать;
• не ставить на столешницу горячие предметы (только на специальные подставки). Избавиться от пятен, оставленных раскаленной сковородой, чайником или кастрюлей будет практически невозможно. В некоторых случаях помогает профессиональная реставрация (установка латок из акрила, с последующей шлифовкой), но этот способ работает не всегда. Проблем от кружек и тарелок с горячей пищей, обычно не возникает;

• ежедневный уход осуществлять при помощи влажных губок и тряпок (мягких) и мыльного раствора, либо обычного моющего для посуды;
• сложные загрязнения удалять с использованием неагрессивных чистящих составов (на основе нашатырного спирта и т.п.). Использование ацетона, сильных кислот и щелочей недопустимо.

При четком выполнении всех пунктов, акриловая столешница будет служить десятилетиями.

Полировка в домашних условиях

Полировка используется в двух вариантах:

• в качестве финальной стадии уборки (устраняет возможные разводы и потеки и придает дополнительный блеск поверхности);
• для мелкого ремонта столешницы (при правильном подходе шлифовка может устранить царапины и следы от горячих предметов).

Для очистки подойдет обычная бытовая химия, главное перед использованием внимательно прочитать этикетку. В инструкции обязательно должно быть указано, что данная полироль может использоваться для акриловой столешницы.

Если на поверхности появились мелкие царапины (совсем тонкие, как паутина), их можно устранить при помощи шлифовки с использованием зубной пасты и мягкой неворсистой ветоши.

Такую полировку нужно проводить при первом появлении дефектов. Мелкие потертости удалить с искусственного акрилового камня намного проще, чем глубокие царапины.

Крупные повреждения, хоть и устраняются при помощи все той же полировки, но этот процесс уже считается реставрацией. Так как при таком ремонте используются профессиональные инструменты и составы.

Реставрация

В зависимости от качества столешницы и степени повреждений, ремонт может проходить по разным сценариям.

Толщина акрила 3–6 мм

Столь тонкий декоративный пласт требует очень бережного отношения. Особенно, если полировка проводится не первый раз. Использовать шлифмашинки в этом случае нежелательно (можно протереть верхний слой насквозь). Шлифовка проводится вручную, наждачной бумагой разной зернистости.

Начинается работа со шкурки с маркировкой Р120. Далее степень абразивности постепенно уменьшается. Для матовых поверхностей шлифовка заканчивается наждачной бумагой с маркировкой Р240–Р260, для полуматовых — Р600–Р800. При полировке глянцевых столешниц финальной становится шкурка Р1500.

Этим способом можно отполировать столешницу в домашних условиях.

Если акрил сильно поврежден: большое пятно от горячего или глубокий скол, доходящий до подложки — нужно ставить латку.

Такую работу можно выполнить самостоятельно, но сделать это аккуратно довольно сложно. При наличии сомнений в собственных силах, лучше обратиться к профессионалам.

Для латки потребуется приобрести кусок акрила нужного оттенка и размера. Если столешница изготавливалась индивидуально, то на этом этапе могут возникнуть трудности. Помимо этого, понадобится клей для акриловой смолы.

Далее ручной фрезой с поверхности аккуратно вырезается поврежденный участок полимера. Проблемное место обезжиривается, и в него вклеивается латка. Чем точнее будет подобран цвет и размер, тем менее заметным будет место после ремонта.

После полного высыхания (через 24 часа), поврежденный участок полируется наждачной бумагой. Финальная шлифовка проводится мягким войлоком.

Толщина акрила более 6 мм

При такой толщине листа легче работать шлифмашинкой. Но и ручная полировка наждачной бумагой тоже допустима. Обычно инструментом работают, если реставрировать нужно всю поверхность столешницы. При единичных повреждениях дефекты шлифуют вручную.

Перед началом ремонта поверхность обязательно нужно обезжирить. Делается это при помощи специальных составов для искусственного и натурального камня. Если этот этап пропустить, жир забьет абразивный диск, что в разы усложнит процесс шлифовки.

Для работы понадобится:

• шлифмашинка;
• набор абразивных кругов от Р120 до Р1500;
• паста для полировки искусственного камня (ее нужно выбирать внимательно, для глянцевых, матовых и полуматовых столешниц используются разные составы);
• поролоновый диск диметром 150 – 250 мм и толщиной 30 – 40 мм;
• вода;
• средства индивидуальной защиты.

От трения полимер может перегреться и изменить цвет. Чтобы этого избежать, столешница перед началом шлифовки смачивается. Опрыскивать поверхность нужно после каждого этапа шлифовки (при каждой смене круга), а при необходимости и чаще.

Начинать работу нужно на низких оборотах, постепенно увеличивая скорость вращения абразивного круга. При этом следует контролировать степень нажатия на шлифмашинку — она должна быть одинаковой на всех участках поверхности. Изменение давления может привести к тому, что столешница станет неровной (появятся бугры и вмятины).

Финальным этапом реставрации является полировка столешницы. Для этого полировальная паста равномерно наносится на всю поверхность влажного поролонового диска.

Полировка, как и шлифовка, должна начинаться с малых оборотов. Диск должен скользить свободно. Если он перестал двигаться легко и плавно, поролон нужно смочить и нанести на него дополнительный слой полироли.

Время от времени поверхность нужно очищать от остатков пасты влажной губкой и визуально оценивать результат работы. Когда он станет приемлемым, полировку можно прекращать.

Шлифовка нужна не только для устранения царапин. После реставрации трещин, сколов и вклеивания латок поверхность также нужно шлифовать и полировать, чтобы скрыть все стыки и дефекты.

Фотогалерея

Источник

Столешница (топ) – самое нагружаемое и чаще всего самое дорогое место в кухне. На данный момент есть множество материалов, которые можно применить для кухонной столешницы.

Это такие материалы как:

• ЛДСП;
• МДФ;
• из акрилового камня;
• кварц;
• натуральный гранит;
• массив дерева;
• натуральный мрамор;
• керамическая плитка и сталь.

Основными требованиями к кухонной столешнице относятся:

• водонепроницаемость и влагостойкость;
• устойчивость к механическим воздействиям;
• простота ухода;
• устойчивость к агрессивной среде (щелочь, кислоты);
• срок службы;
• ремонтопригодность.

Выбирая столешницу, ориентируйтесь на качество

В этой статье детально рассказывается про один из оптимальных вариантов по соотношению цены и качества – акриловый камень. Он состоит из акриловой смолы, минеральной крошки и цветных пигментов которые заливаются в нужную заказчику форму, именно поэтому такой вид столешниц называют «жидкий камень».

Особенности акриловых столешниц

Столешницы из акрилового камня все чаще встречаются на кухнях, причиной того является множество особенностей такого изделия.

1. Изделие выглядит монолитным. Соединение бесшовное таким образом может быть любой формы (полукруг, овал, кривые переходы).

2. За счет широкого выбора у разных производителей цветов и текстур удовлетворит любой дизайнерский каприз. Натуральные материалы в свою очередь очень ограничены в двух этих параметрах.

Столешница из акрилового камня — настоящая находка для дизайнеров

3. Долговечен, устойчив к агрессивной среде, отсутствует радиоактивный фон.

Столешницы из акрилового камня безопасны в использовании

4. Не впитывает в себя загрязнение и другие красители. Например, если разлить красное вино на деревянную столешницу, то след будет очень проблематично убрать, на акриловой столешнице достаточно протереть тряпочкой.

Столешница из акрилового камня не впитывает загрязнения

5. Проще в транспортировке и установке за счет сравнительно небольшого веса.

Столешница легко устанавливается за счет небольшого веса

Распространен миф, что такая столешница монолитна, но это не так. Сама по себе такая столешница являет обшитую «акрилатом» МДФ, ЛДСП панель.
При этом такой топ будет дешевле чем мраморный или гранитный и поэтому более оптимален для кухни.

Столешница из акрила в кухоннном интерьере

Достоинства и недостатки акриловых столешниц

Достоинствами такой столешницы можно выделить следующие факторы.

1. Цена ниже, чем на столешницы из натурального камня или на агломерат. Совет! Чем проще кухонный гарнитур, тем проще и столешница, это не тот случай, где будет хорошо смотреться мраморный топ вместе с фанерным гарнитуром.

Столешница должна сочетаться с кухонным гарнитуром

2. Отсутствие швов облегчает уборку и внешний вид.

Бесшовная столешница облегчает уборку

3. Огромный выбор цветов и текстур. Обратите внимание!

Как показывает практика, светлые столешницы из такого материала куда более практичны чем темные. У темных больше заметны царапины и мелкие повреждения, а матовые меньше повреждены царапинам.

Светлая столешница наиболее выгодное сочетание

4. Топ часто продается с уже вмонтированной мойкой из того же материала – в конечном виде смотрится очень аккуратно и стильно.

Светлая столешница с вмонтированной мойкой

5. Легко ремонтируется без замены всей поверхности. Царапины полируются, а сколы и трещины можно залить специальными смесями.

Трещины и царапины можно легко заделать

6. Высокая стойкость к ударам.

Акриловая столешница хорошо выдерживает удары

7. Стойкость к щелочи и агрессивным кислотам.

Если вы нечаянно пролили уксус, не переживайте. Столешница не испортится

8. Поверхность не имеет пор, а значит не впитывает запахи, жиры, грязь. На них не образовывается плесень и отталкивают воду.

Акриловая столешница не впитывает грязь и не покрывается плесенью

9. Приятнее и теплее, чем столешница из натуральных материалов.

Столешница из акрила гораздо теплее, чем столешница из натуральных материалов

10. Идеален для сложных дизайнерских решений.

Столешница из акрила -идеальна для сложных дизайнерских решений

11. Не выгорает, не теряет свой цвет.

Столешница из акрила не теряет вид долгое время

В качестве недостатков такого покрытия можно выделить следующие.

1. Больше остальных повреждена царапинам, можно протирать и мыть только гладкой губкой.
2. От горячей посуды может расплавится.
3. Дороже простой пластиковой и деревянной поверхностей.
4. Сложная в монтаже, в основном производится только мастерами компании изготовителя или дистрибьютора.
5. Длительный срок изготовления – от 3х недель.

Плюсы и минусы акриловых столешниц

Выбираем акриловую столешницу на кухню

Касательно вопроса выбора такой столешницы на рынке представлено множество компаний, которые будут утверждать, что это самый лучший материал, но в первую очередь перед покупкой у них следует уточнить следующие вопросы.

• Какая толщина верхнего акрилового слоя. Приемлемой и по цене и дальнейшей эксплуатации считается толщина от 8 до 12 мм. Почему это важно? Слишком тонкая поверхность не будет обладать всеми вышеперечисленными свойствами, например, глубокая царапина или порез быстро откроет доступ к нижней подложке, что в дальнейшем нарушит ее санитарно-гигиенические свойства.

Выбирая столешницу, не прогадайте с размером. Слишком тонкая может не обладать нужными характеристиками

• Кто является производителем? Не экономят на своем товаре следующие фирмы: Corian, Rehau, Hi-Macs, Staron, за остальными производителями были замечены частые нарушения технологических процессов из-за чего значительно снижался срок эксплуатации.

Акриловая столешница для кузни фирмы Rehau

• В какую стоимость потом обойдется шлифовка царапин и заливка мелких сколов и трещин. После каждой после следующей полировки столешница все меньше и меньше подвержена повреждениям.

Выбирая столешницу, уточните, сколько будет стоить ее полировка

Как уже говорилось, материал универсален по своей форме и касательно стандартных размеров будет трудно сразу сориентироваться, такие столешницы в 70% случаев изготовляются по индивидуальному заказу. Но есть определенные рамки, в которые надо «вписаться» при изготовлении.

1. Толщина полностью готового изделия составляет 38 мм.
2. Ширина изделия может быть от 40 до 80 см. Свыше 80 см делают частями из-за трудностей в установке и транспортировке.
3. Длина одного листа акрилового камня может быть от 2400 до 3000 мм.

При изготовке акриловой столешницы нужно соблюдать определенные стандарты. Заказывая столешницу для своей кухни, постарайтесь их учесть

Особенности монтажа

Монтаж – это самый ответственный в вопросе выбора столешницы на кухню, процесс сложный и серьезный. Это связано с следующими пунктами.

• Сложность конструкций.
• Размеры конструкции – чем больше и массивнее, тем сложнее.
• Количество деталей. Каждую деталь подгоняют еще на фабрике, в процессе производства, а на месте монтажа они примеряются на базах.

Монтаж столешницы из акрилового камня

От качества установки будет зависит весь итоговый внешний вид не только изделия, но и кухни в целом.
Очередность монтажа.

1. Все стыки тщательно обезжириваются с помощью ацетона.
2. Наносят клей на полиэфирной основе и склеивают детали между собой.
3. Через 10-15 минут клей высыхает и швы снова обезжиривают ацетоном. Тем самым убирая излишки клея и стирола.
4. Далее происходит полировка стыка.

От качества установки будет зависит весь итоговый внешний вид не только изделия, но и кухни в целом.

После сборки конструкции столешницу необходимо закрепить на кухонной базе, прорезать отверстия под коммуникации, розетки, варочную поверхность и мойку. Монтаж столешницы из акрилового камня может занимать от нескольких часов до нескольких дней, все зависит от сложности проекта.
При окончании монтажных работ столешницу обязаны покрыть защитным слоем.

Установка кухонной столешницы. Прорезание отверстий

Обратите внимание! Стоимость монтажа обычно обходится в 10% от стоимости изделия, но большинство фирм в качестве акции это могут сделать и бесплатно.

Особенностью монтажа акриловой столешницы можно отметить следующие пункты.

• Стыковочные края предварительно обрабатывают на тончайшем профессиональном станке в условиях производства. Места соединения на поверхности нужно дополнительно укрепить специальными планками из того же искусственного камня, из которого сделана сама конструкция.

Обработка столешницы на станке

• Отверстия можно выполнять только при помощи фрезы, в случае использования другого инструмента можно получить трещины и сколы.

Обработка столешницы. Фрезировка

• Место возле плиты должно быть дополнительно термоизолировано во избежание пожароопасных ситуаций.

Чтобы избежать пожарных ситуаций, возле плиты должна быть термоизоляция

• Как правило мойки предлагают монтировать прямо на производстве чтобы уменьшить открытые места. Исключение раковины, которые крепятся на поверхности стола.

Помните, что такие работы лучше доверить специалистам, нежели пытаться установить все самостоятельно.

Самое главное это доверьтесь своему вкусу при выборе такого важного элемента кухни как столешница. По многим характеристикам акриловый камень — это один из самых оптимальных вариантов для вашей кухни.

Акриловая столешница для кухни

Искусственный камень — это практичный и недорогой материал, который широко применяется в отделке. Подобные материалы позволяют придать кухне солидный и привлекательный внешний вид, при этом они отличаются прочностью, долговечностью и устойчивостью к воздействию влаги.В этой статье мы расскажем вам, как сделать такую столешницу своими руками.

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

Из чего сделать? Краткое описание материала

Искусственный камень представляет собой композитный материал, который изготавливается из различных наполнителей, связывающей полимерной смолы и пигментов натурального происхождения. Его тип будет напрямую зависеть от вида используемой полимерной смолы. Большой популярностью пользуется искусственный акриловый  камень, который прочен и устойчив к воздействию различных химикатов.

Если ранее стоимость такого искусственного материала была высока, а работа с ним представляла определённые сложности, то сегодня в продаже можно найти жидкий акрил, который отличается простотой в использовании и позволяет самостоятельно выполнять качественные кухонные столешницы.

Из  его преимуществ отметим следующее:

• Полная экологичность.
• Простота ухода.
• Ремонтопригодность.
• Разнообразие цветов.
• Длительный срок службы.
• Прочность.
• Водостойкость.
• Доступная стоимость.

В то же время необходимо отметить наличие определенных недостатков. В первую очередь — это склонность к появлению на поверхности потертостей, царапин и сколов. Поэтому обходиться с такой поверхностью следует бережно и аккуратно. Впрочем, можно самостоятельно провести ремонт поверхности, восстановив ее первозданный внешний вид.

Технология изготовления столешницы из искусственного камня

Технология изготовления такой столешницы не представляет особой сложности, поэтому вполне по силам выполнить такую работу самостоятельно. Для этого вам потребуется акрил и простейшие материалы. Провести такую работу сможет каждый из нас, даже если он не обладает соответствующим опытом ремонтных работ.

Для ее изготовления своими руками вам потребуются следующее:

• Двухкомпонентный клей.
• Водостойкая фанера, которая используется в качестве подложки.
• Искусственный листовой камень.

Из инструментов необходимы:

• Фрезер.
• Дрель.
• Дисковая или торцевая пила.
• Лобзик.
• Шлифмашинка.

Перед тем как приступать непосредственно к ремонтным работам следует определиться с внешним видом столешницы и ее размерами. Необходимо замерить имеющееся свободное пространство у мойки на кухне, после чего выполнить детализированный чертеж с подробными точными расчётами.

В том случае, если используется листовой материал можем порекомендовать вам следующие размеры. Длина — 76 сантиметров и ширина — 60 сантиметров. Высота торцов — 36 миллиметра. Пристенный плинтус и бортики выполняются высотой до 7 сантиметров. Вырезы для варочной панели и раковины выполняют фрезером, после чего вручную наждачкой обрабатывают края выполненных отверстий.

Из фанеры нарезают полосы шириной около 8 сантиметров. Такие полосы в последующем будут формировать каркас. Из фанеры выполняется соответствующая рама, в которую на герметик вклеивается вырезанная и обработанная “поверхность” из камня. Торцы плитного материала следует оклеить декоративными кромками или клейкой лентой.

Рекомендуется непосредственно перед закреплением столешницы обработать кромки фанеры шлифовальной машинкой, что позволит полностью убрать заусеницы и небольшие повреждения.

Изготовление каменных столешниц из плитного материала отличается сложностью, поэтому данная технология сегодня не получила широкого распространения. Большинство домовладельцев отдают предпочтение жидкому акрилу, который прост в использовании и позволяет выполнить данную работу своими руками.

Акриловая столешница из жидкого камня

Жидкий акриловый камень — это чрезвычайно простой, недорогой и экологически чистый материал, который позволяет делать оригинальные по своему виду кухонные столешницы. Домовладелец с легкостью сможет приобрести уже готовый жидкий материал или же изготовить его своими руками.

Изготовление столешниц из такого камня может выполняться прямым и обратным способом. При использовании прямого способа потребуется сделать заготовки из ДСП или листов ДВП, после чего “жидкий камень” наносится на заготовку из пистолета. Толщина слоя материала составляет около 2 сантиметров. Останется лишь дождаться затвердевания и провести шлифовку при помощи соответствующей шлифмашинки и вручную тонкой наждачкой.

Использование обратного способа изготовления отличается большей трудоемкостью, но при этом существенно уменьшается расход материала. В данном случае потребуется сделать заготовки из ДВП, которые на 5-6 миллиметра больше размеров будущей столешницы. Такие заготовки следует склеить эпоксидным клеем, после чего вырезать соответствующие отверстия для варочной панели и раковины, приклеить по контуру заготовки из фанеры и обработать их шлифмашинкой.

Выполненная заготовка устанавливается на кухне, монтируется сантехника, после чего имеющиеся щели замазываются пластилином. Останется лишь распылить жидкий камень, что выполняется в полном соответствии с инструкцией. Приготовленный состав быстро отвердевает, поэтому действовать необходимо аккуратно и быстро. Рекомендуется поверх выполненной заготовки уложить стеклоткань, после чего выполнять распыление. Это позволит обеспечить необходимую прочность конструкции.

В последующем поверхность шлифуется, кромки фрезеруются, а столешница при необходимости выравнивается по уровню. Все такие работы не представляют сложности, поэтому изготовить своими руками подобный предмет интерьера не составит труда.

Ремонт каменной столешницы

Как бы аккуратно вы ни пользовались такой столешницей, со временем на ней появятся микроскопические сколы, трещины и иные повреждения. Ремонт поверхностей из искусственного камня не представляет сложности, что и позволит восстановить первоначальный вид кухонной поверхности.

Для устранения крупных сколов и трещин необходимо обезжирить повреждённый участок, слегка расширить трещину и заполнить ее двухкомпонентным клеем. После застывания клея проводится шлифовка и ручная полировка поверхности.

Небольшие пятна и неглубокие царапины можно зашлифовать наждачной бумагой. Для этого первоначально используют наждачку с крупным зерном, постепенно переходя на мелкую зернистость. Также дополнительно можно провести полировку поверхности при помощи дрели и специальной войлочной насадки.

Если требуется устранить вздутия и пятна, то при помощи фрезера вырезается дефектный участок, после чего из остатков жидкого материала заливается заплатка. Останется лишь дождаться застывания материала, выполнить полировку и шлифовку отремонтированной столешницы.

Заключение

Изготовление столешницы из камня своими руками не представляет сложности, поэтому вы можете выполнить такую работу своими руками. Использование жидкого камня позволяет изготавливать оригинальные, прочные и долговечные кухонные столешницы. При этом доступная стоимость такого материала существенно сокращает затраты домовладельца. При необходимости вы самостоятельно сможете выполнить ремонт покрытия, восстановив первоначальный внешний вид. 

Делаем столешницу своими руками (видео)