Активная антенна для кв приемника своими руками

Антенны. антенны
2 антенны 3 антенны 4

Антенна LW

Считаю необходимым опубликовать описание антенны LW-82 м (в просторечии — веревка). Дело в том, что эта антенна, при
минимальных затратах – отсутствии фидера, отсутствии необходимости выхода на крышу (достаточно жить на 2 этаже и иметь точку подвеса на расстоянии более 80 м от Вашего дома) имеет очень неплохие
параметры и позволяет начать работать на интереснейших диапазонах 160, 80, 40 м.

Описание подобной антенны есть также в книге «Антенны КВ-УКВ» авторов Беньковского, Липинского, рис. 5-20. Очень важное
примечание: тюнер для этой антенны должен иметь хорошее радиотехническое заземление, а это только четвертьволновые противовесы на каждый диапазон, в худшем случае, система теплоснабжения Вашего
дома. Схема простейшего тюнера для такой антенны представлена ниже:

Катушка L1 намотана на каркасе диаметром 40 мм проводом диаметром 1-1,25 мм и содержит 50 витков при длине намотки 70 мм. Катушка
имеет отводы от 13-го витка (диапазон 40 м), считая справа и от 23-го витка, считая справа (диапазон 80 м); когда отводы не используются, вся катушка работает на диапазоне 160 м. Естественно,
правее 13-го витка можно наделать отводов для диапазонов 20, 15, 10 м. Отводы указаны приблизительно по данным В.А. Суворова (UA4NM). У вашего тюнера, естественно, витки придется подбирать
индивидуально по КСВ-метру включенному до тюнера или, в простейшем случае, по максимуму шума эфира на данном диапазоне или по неоновой лампочке на передачу.

Владимир Казаков

Эффективная балконная антенна на 145 мгц

Мне понадобилась универсальная антенна, с хорошими характеристиками для работы в разных условиях на 145МГц, например из дома,
когда нет возможности установить антенну на крыше, из автомобиля, на стоянке и конечно в походе. Перебрав разные конструкции, я остановился на двух элементной направленной антенне. Несмотря на
простоту (я бы даже сказал: банальность) конструкции, у нее много приемуществ, а простота изготовления, позволяет назвать ее «конструкцией выходного дня».

На фотографиях вы видите, как эта антенна установлена у меня на балконе. Конструкция получилась крепкой, дождь и сильный ветер ей
не страшны. До этого, на балконе, у меня стояли несколько разных антенн: зигзаг без рефлектора, фирменные A-100 и A-200, но именно эта конструцию доказала свою эффективность, поэтому остальные
антенны я убрал, за ненадобностью. При установке на крыше, 2 эл. на 145 МГц не прогрывают коллинеарной антенне 3×5/8, я проверял A-1000 длиной 5 метров. При тестировании, на расстоянии 50км,
сигнал от A-1000 и 2х элементной антенны был одинаковым. Так и должно быть потому что, A-1000 имеет реальное усиление примерно 4дб, а описанная здесь 2х эл. антенна 4.8дб. Она всегда выигрывала у
любых автомобильных антенн типа: 1/4, 1/2, 5/8, 6/8, 2×5/8. Если две такие антенны сфазировать вместе, они уверенно выигрывают у A-1000. Проверьте сами и убедитесь в этом.

Рассмотрим конструкцию, она очень простая (хотя возможно и не красива внешне, я ее сделал за 40 минут) и состоит из рефлектора
длиной 1002 мм и разрезного вибратора длиной 972 мм (разрыв для кабеля 10 мм). Расстояние между рефлектором и активным элементом, примерно 204 — 210мм. Сами элементы выполнены из 4мм проволоки в
изоляции. Если у вас провод будет другой, нужно скорректровать размеры. Места пайки, залепите сырой резиной, чтобы влага не попадала. КСВ от 144 до 146МГц, примерно 1.0 — 1.1, измерения
проводились прибором SWR-121.

Входное сопротивление антенны 12.5 ом, для оптимального согласования с кабелем 50 ом, я использовал трансформатор сделанный из
двух кусков пятидесятиомного кабеля. Они должны иметь одинаковую длину по 37 — 44см (при настройке подберите точнее) каждый. Оба куска кабеля, нужно прижать друг к другу по всей длине. Вот
собственно и все. Рекомендую эту антенну всем, вместо штырей, зигзагов, фирменных коллинеарных антенн и прочей гадости, на которых пишут явно завышенное усиление! Если сравнивать ее с двумя
квадратами, то при примерно равном усилении, на два квадрата вам понадобится 4 метра проволоки, а на эту антенну только два. Для двух квадратов, нужна будет более крепкая палка, потому что они
будут заметно тяжелее. Разница в усилении составляет 0.3 дб, что совсем несущественно при реальных QSO, зато подавление по бокам и сзади у 2 ел. антенны значительно меньше и это тоже плюс, нам
ведь нужна круговая диаграмма направленности.

Вариант с большим усилением

Многие спрашивают, как еще более поднять усиление описанной антенны и при этом сохранить широкий лепесток. Веть при добавлении
элементов, будет не только расти усиление, но и сильно сужаться лепесток. Все очень просто, нужно сфазировать несколько однотипных антенн. На рисунке показано как это сделать. Проще всего
сфазировать 2 или 4 антенны, разносить их нужно только по вертикали, потому что, горизонтальный разнос, также сузит главный лепесток. Поскольку описанная антенна обладает слабой направленностью,
вы получите антенну с больщим усилением и практически круговой диаграммой. Еще один важный плюс соединения нескольких однотипных антенн, это улучшение качества приема мобильных станций,
находящихся в движении. Да, да, на эту простую конструкцию мобильные станции будут приниматься значительно лучше чем на различные фирменные штыри длиной 5 — 7 метров (типа А-1000, 3×5/8 и др.).
Также рекомендую ставить такие антенны в городах которые окружены со всех сторон горами. Теперь многочисленные «отраженки», возникающие в таких местах, будут работать на вас. В таких условиях 2 х
2 реально будет выигрывать у «солидных» многоэлементных антенн. Реальное усиление конструкции из двух антенн, примерно 7.3дб. Но учтите, что принимать она будет лучше чем одиночная антенна с
реальным усилением 8-10дб. Четыре сфазированные антенны, будут иметь усиление 12.3 дб, при этом направленность будет практически круговой! Никакая одиночная антенна не сможет тягаться с
ней!

Походный вариант

Через некоторое время, был сделан разборный вариант антенны, для походов и экспедиций. Испытания в полевых условиях, подтвердили
хорошую её эффективность, она не уступает коллинеарным антеннам длиной 3 — 5 метров (2×5/8 или 3×5/8) при дальности до 50 км и выигрывает у них на дистанциях от 90 км и более. На
фотографии, показан походный вариант антенны, в разобранном виде. Для сборки антенны, требуется 30 секунд. В качестве бума, используется водопроводная пластиковая труба, длиной 510 мм и диаметром
21 мм. Размеры элементов, были немного скорректированы, потому что использовалась другая проволока. Для такой маленькой антенны, всегда найдется место в вашем рюкзаке, да и на больших высотах, в
горах, вам не придется прикладывать чрезмерные усилия для ее удержания (кто был на 4000 и выше, знает о чем я говорю). Весть кабель и трансформатор находятся внутри пластиковой трубы, это
защищает их от случайных обрывов и влаги. Антенну можно отремонтировать прямо в походе, погнутые элементы достаточно выпрямить рукой и тд.

Вариант 50-омной антенны

По просьбам «лентяев», которые не хотели делать трансформатор, я рассчитал антенну с сопротивлением 50 ом, для непосредственного
соединения с кабелем идущим к радиостанции. Внешний вид остался прежним. Кабель подключается к активному элементу напрямую, для улучшения симметрирования, рекомендую сделать один виток
вокруг ферритового кольца, как можно ближе к месту пайки. Усиление, этого варианта антенны, несколько меньше и составляет приблизительно 4.3 дбд. Размеры даны для проволоки диаметром 4 мм, если у
вас другой материал, нужно скорректировать размеры. Расстояние между рефлектором и активным элементом, нужно подобрать точнее, в пределах 415 — 440мм, до получения минимального КСВ.

Простая трехдиапазонная антенна

Антенна работоспособна в диапазонах 40, 20, и 10 метров. В качестве согласующего элемента применен трансформатор на ферритовом
кольце марки ВЧ-50 сечением 2,0 см. Число витков его первичной обмотки — 15, вторичной — 30, провод — ПЭВ-2 диаметром 1 мм.

При применении другого сечения надо заново подобрать число витков воспользовавшись схемой, приведенной на рисунке.

В результате подбора необходимо получить минимальный КСВ в диапазоне 10 м. Изготовленная автором антенна имеет КСВ:

1,1 — на диапазоне 40 м;

1,3 — на диапазоне 20 м;

1,8 — на диапазоне 10 м.

В.Кононович (UY5VI). «Радио» №5/1971 год

Комнатная антенна на 20 метров

L1=L2=37 витков на каркасе диаметром 25 мм и длиной 60мм провода диаметром 0,5 мм. J1-разьем в
небольшом пластиковом корпусе.

Компактный антенный тюнер

Схема работает отлично и согласует антенну от 80-ки до 10-ки. Потерь в тюнере при проверке на 50 Ом нагрузку на удивление не
обнаружил совсем. Что в обход 100 Вт,что через настроенный тюнер 100 Вт,на всех диапазонах от 80-ки до 10-ки….Катушка,хоть и компактная но холодная… Резонанс довольно острый,и этот
тюнер прекрасно можно использовать как преселектор.

С SW-2011 вообще классно все работает,т.к. в нем нет ДПФ и тюнер играет роль преселектора,что очень благоприятно сказывается на
качестве приема.Применять «амидоновские» кольца,как делают на «западе» многие в этих тюнерах не рекомендую – они и дороги,и греются (вносят потери) .Просто нет смысла. Обычная катушка на
пластиковом каркасе намного

лучше. По опыту –диаметр каркаса для мощности до 100 Вт не имеет особого значения – проверил от 50мм до 13 мм в последнем
варианте. Никакой разницы.Главное выдержать общую индуктивность катушки около 6 мкГн,и пропорционально пересчитать отводы (или подобрать конкретно под свою антенну)

Критичным компонентами являются КПЕ. При малом зазоре их «прошивает» ,т.к. напряжение на них достигает сотен вольт.
Но тем не менее, даже с малогаборитными конденсаторами я добился нормальной работы (без пробоев на 3,5 и 7 МГц как было у меня сначала) введением тумблера SW2 ,который переключает
отвод выхода антенны на диапазонах 3,5 и 7 МГц к большей части витков катушки. Этим достигается снижение напряжения на конденсаторах при настройке тюнера.

Укороченная вертикальная антенна

Вертикальная антенна, описание которой приведено ниже, предназначенная для работы на 80 м диапазоне, имеет полную высоту несколько
более 6 м.

Основой конструкции антенны является труба 2 диаметром 100 мм и длиной 6 м, выполненная из диэлектрика (пластика). Внутри трубы
для придания ей механической прочности расположен деревянный брусок 3 с распорками 4, которые соприкасаются с внутренней поверхностью трубы. Антенна установлена на основании 7.

На трубу наматывают примерно 40 м медного одножильного провода 5 диаметром 2 мм, имеющего влагостойкую изоляцию. Шаг намотки
выбирается из расчета, чтобы весь провод был равномерно намотан на трубу. Верхний конец провода припаивают к латунному диску 1 диаметром 250 мм, а нижний — через конденсатор переменной емкости 6
соединяют с центральной жилой коаксиально кабеля 8. Этот конденсатор должен иметь максимальную емкость около 150 пФ и по качеству (номинальное напряжение и т.д.) не должен уступать конденсатору,
используемому в резонансном контуре выходного каскада передатчика.

Как и всякая вертикальная антенна, эта антенна требует наличия хорошего заземления или противовеса 9. Настройка и согласование
антенны с фидером производится изменением емкости конденсатора 6, а при необходимости изменением длины провода, намотанного на трубу.

Добротность такой антенны выше и, следовательно, ширина ее полосы пропускания уже, чем у обычного четвертьволнового
вибратора.

Построенная радиолюбителем WA0WHE

подобная антенна с противовесом из четырех
проводов имеет КСВ до 2 в полосе пропускания шириной около 80…100 кГц. Питание антенны осуществляется по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 50 Ом.

Ground Plane на 5 КВ диапазонов

Предлагаемый вариант антенны можно отнести к разряду «конструкций выходного дня», особенно для тех коротковолновиков, которые уже
имеют на своей станции «GROUND PLANE» на 20-метровый диапазон. Как видно из рисунка, в центре антенны расположена дюралюминиевая труба диаметром 25…35 мм, выполняющая функции несущей мачты и
вертикального четвертьволнового элемента на диапазон 20 м.

На расстоянии 402 см от основания трубы двумя винтами М4 зафиксирована стеклотекстолитовая пластина размерами 60x530x5 мм. К ней
прикреплены концы четырехпроволочных (диаметром 3 мм) вертикальных элементов, электрическая длина которых соответствует четверти длины волны для середины диапазонов 17, 15, 12 и 10
м.

К нижнему концу трубы двумя винтами М4 привинчена стеклотекстолитовая пластина размерами 180x530x5 мм. Под нижний край трубы
подложена алюминиевая пластина размерами 15x300x2 мм с пятью отверстиями диаметром 4,5 мм, через которые пропускают пять винтов М4, использующиеся для крепления проволочных элементов и трубы.
Чтобы был лучший электрический контакт, между винтами крепления трубы и любым ближайшим проволочным элементом вставляют отрезок медного провода.

На расстоянии 50 мм от алюминиевой пластины закрепляют еще одну такую же по размерам, но имеющую 6-12 отверстий, которые
используют для крепления радиальных противовесов (по шесть на каждый диапазон).

Антенну питают по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 50 Ом.

Размеры всех элементов и противовесов указаны в таблице. Расстояние между вертикальными элементами 100 мм. Из-за парусности
антенны ее фиксируют двумя ярусами капроновых оттяжек. Первый ярус закреплен на расстоянии 2 м от основания трубы, второй — на расстоянии 4,1 м.

Если имеется «GROUND PLANE» на 40 м, то, используя описанный принцип, можно создать 7-диапазонную антенну.

Комнатная широкополосная…

Широкополосная комнатная активная рамочная антенна С. ван Руджи повышает эффективность приема радиостанций всех KB диапазонов
(3-30 МГц) примерно в 3-5 раз по сравнению с телескопической. В связи с тем, что рамочные антенны чувствительны к магнитной составляющей электромагнитного поля, электрические помехи, создаваемые
различными бытовыми приборами, оказываются немаловажно ослабленными.

Помехозащищенные коротковолновые приемные
антенны

(Обзор материалов из журнала «QST
«, 1988 г.)

Многие любители дальнего ра­диоприема на коротких вол­нах, а также коротковолновики,
интересующиеся проведением DX
-радиосвязей, особенно на НЧ KB
диапазонах и имеющие в своем распоряжении лишь
антенну GP
с вертикальной поляризацией, час­то сталкиваются на практике с проблемой обеспечения помехозащищенного радиоприема. «Причем в условиях
крупных промышленных городов, она является наи­более значительной. Сигналы DX
радиостанций часто бывают довольно малы, в то время как на­пряженность
поля индустриаль­ных, атмосферных и т.п. помех в точке приема может быть доста­точно высокой. При этом необхо­димо решить следующие пробле­мы:

1 — ослабление этих помех на входе РПУ при наименьшем ослаблении полезного сигнала;

2 — обеспечение возможности приема радиосигналов во всем коротко­волновом диапазоне, т.е. широкополосности антенно-фидерного
устройства;

3 — проблему обеспече­ния достаточной площади для раз­мещения антенны вдали от источ­ников дополнительных помех. Значительного
уменьшения уров­ня атмосферных, индустриаль­ных и т.п. помех можно добиться путем применения специальных приемных антенн с низким уров­нем шума. В литературе они именуются «Low
-Noise
Receving
antennas
«. Некоторые
типы подо­бных антенн уже были описаны в (1, 2, 3). В данном обзоре обобщены некоторые интересные ре­зультаты экспериментов в этой области, полученные зарубеж­ными радиолюбителями.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ПРИЕМНЫЕ АНТЕННЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА

Начав заниматься дальним ра­диоприемом на KB
необходимо прежде всего
подумать о хорошей псмехозащищенной антенне, это ключ
к успеху. Как уже
отмечалось, в задачу помехозащищенного антенного устройства входит возможно большая степень ослаб­ления помех при наименьшем ос­лаблении полезногэ сигнала. Говорить об усилении приемной антенной
полезного сигнала и особенно на НЧ KB
диапазонах по известным причинам невоз­можно, т.к. такая антенна будет занимать достаточно много мес­та и иметь
выраженную направ­ленность. В некоторых случаях для усиления принимаемого сигнала целесообразно приме­нять предварительные усилите­ли между РПУ и антенной, снабдив их ручной регулиров­кой
усиления (1). Это относит­ся и к антеннам, о которых речь пойдет далее. Эти антенны явяются модификацией антенны Бевереджа, классический вари­ант которой показан на рис.1а. Эта антенна широко
использу­ется в профессиональной KB
радиосвязи и обладает некото­рыми помехозащищенными свойствами. W
1FB
проводил эксперименты с модификацией антенны Бевереджа и получил интересные практические ре­зультаты, которые он опубли­ковал в
апрельском номере журнала «QST
«. Некоторые ко­ротковолновики сочли их за первоапрельскую шутку, в то время как другие, наоборот, до­полнили эти
результаты своим практическим опытом. На рис.1б. показана антенна с эк­зотическим названием «Snake
» (что значит «змея»). Она состо­ит
из длинного отрезка коакси­ального кабеля, размещенного на земле или в траве. Дальний конец кабеля нагружен на безиндукционный резистор с со­противлением, равным волно­вому сопротивлению кабеля.
Этот резистор необходимо по­местить в изоляционную короб­ку и обеспечить ее герметиза­цию, что предотвратит попада­ние влаги в коаксиальный ка­бель.

Так как выполнить прак­тически такую антенну для НЧ KB
диапазонов получается достаточно
дорого, ввиду высокой цены кабеля, W
1FB
предложил выполнить антенну из двухпро­водного ленточного кабеля или
провода для телефонной или радиотрансляционной линии.

Волновое сопротивление таких линий различное и может

быть определено по таблицам, а также экспериментальным путем. При определении длины данной антенны необходимо, как и в первом
случае, учиты­вать коэффициент укорочения. Антенна в виде двухпроводной нагруженной линии для диапазо­на 160 метров должна иметь длину около 110 метров. Разместить та­кую антенну над землей
достаточ­но трудно, и W
1FB
проложил ка­бель по периметру своего участка. При этом основные свойства ан­тенны
сохраняются, если вблизи нет посторонних предметов, кото­рые могут повлиять на характери­стику антенны и быть источником дополнительных шумов. Это мо­гут быть системы заземления вер­тикальной
антенны, различные металлические трубы, ограды и т.п. При размещении антенны по периметру участка ослабляются ее направленные свойства и она начинает принимать сигналы с различных направлений. В
дан­ной конструкции важно точно определить волновое сопро­тивление применяемой двух­проводной линии. Это необхо­димо для правильного расчета согласующего широкополос­ного трансформатора и
нагру­зочного резистора, сопротивле­ние которого должно быть равно волновому сопротивлению при­меняемой линии. Коэффициент трансформации выбирают в за­висимости от применяемого ко­аксиального
кабеля. Он равен:

R H /R K -(N/n) 2

где: R H
— сопротивление на­грузочного резистора, Ом;

R K
— волновое сопротивле­ние коаксиального
кабеля, ОМ;

N — число витков обмотки трансформатора со стороны ан­тенны;

N — число витков со сторо­ны приемника (линии питания).

На рис. 1г. показана антенна, предложенная W
1HXU
. Она рас­полагается над землей и выпол­няется из ленточного кабеля с волновым сопротивлением 300 Ом. Для ее настройки применен переменный конденсатор емко­стью до 1000 пф.
Конденсатор подстраивают по наибольшему уровню принимаемого сигнала. На рис.1 д. показана антенна ти­па «Snake
«, выполненная из ко­аксиального кабеля,
имеющего длину немногим более 30 метров, который уложен в землю. Даль­ний конец кабеля имеет соединение между центральной жилой и оплеткой. На «приемном конце» оплетка ни с чем не соединяется.
Эту антенну испытывал W
1HXU
и получил хорошие результаты в диапазонах 30, 40 и 80 м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении антенн с низким уровнем помех следует учитывать, что они достаточно сильно ослабляют полезный
сигнал, поэтому применение антенн из коаксиального кабеля оправдано лишь в случаях очень высокого уровня

индустриальных помех в точке приема. Как уже отмечалось, в этих случаях

целесообразно применение дополнительных усилителей. Антенны, выполненные из двухпроводной симметричной линии в ленточном
диэлектрике обладают меньшим ослаблением полезного сигнала и дают более уверенные результаты. Следует также учесть, что применение всех описанных выше антенн возможно только в случае
наличия

в РПУ входа, рассчитанного на подключение антенн, имеющих волновое сопротиыление 50 или 75 Ом. Если такаго входа нет, то неоходимо
применить дополнительную катушку связи, которую можно намотать поверх катушки входного контура РПУ для того КВ диапазона, на котором вы рассчитываете применять данные антенны. Число витков
катушки связи составляет от 1/ 5 до 1/ 3 числа витков контурной катушки КВ диапазона. Схема подключения дополнительной катушки показана на рис.2.

Многодиапазонная антенна с переключаемой диаграммой
направленности



Проблема создания достаточно эффективной многодиапазонной антенны в условиях ограниченного пространства, требующей относительно невысоких затрат,
волнует многих радиолюбителей. Хочу предложить еще один вариант антенны «бедного радиолюбителя», удовлетворяющий этим требованиям. Она представляет собой систему слопперов с переключением
диаграммы направленности, работающую на диапазонах 3,5, 7, 14, 21, 28 МГц. В основу положен принцип работы антенн конструкции RA6AA и UA4PA. В моем варианте (рис 1) с вершины 15-метровой мачты
под углом около 30 40° к земле идут 5 лучей, которые одновременно выполняют роль верхнего яруса оттяжек Лучей может быть и больше, но желательно не менее 5. Общая длина каждого луча — 21 м, из
нее вычитается около 80 см на отвод к коробке реле и около 15 см на крепление изолятора в нижней части луча. Таким образом, реально длина каждого луча составляет около 20 метров. Антенна питается
коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом длиной около 39,5 метра. Длина кабеля критична — вместе с длиной лучей она должна составлять 1 длину волны на диапазоне 80 метров. Все лучи в
исходном состоянии подключены к оплетке кабеля. Выбор необходимого направления производится непосредственно на рабочем месте, при этом соответствующее реле подключает луч выбранного направления к
центральной жиле кабеля. Как и у большинства направленных антенн, подавление боковых лепестков выражено сильнее, чем заднего, и составляет в среднем 2 3 балла, реже — 1 балл. Проводилось
сравнение с логопериодической антенной RB5QT , подвешенной на высоте около 9 м над землей в направлении восток-запад. На 7 МГц слоппера выигрывали в этих направлениях на 1- 2
балла.



Конструкция.
Мачта — телескопическая, от Р-140, стоит на земле без
дополнительного заземления, без диэлектрических вставок. Лучи — из полевого телефонного кабеля П-275 (2 провода по 8 стальных и 7 медных проводников в каждом), хорошо пропаяны с использованием
кислоты. Коаксиальный кабель 75 Ом. Возможно применение кабеля с любым волновым сопротивлением, а также открытой двухпроводной линии с сопротивлением 300 600 Ом. Реле применяется типа ТКЕ52 с
напряжением питания около 27 В с запараллеленными контактами, но можно применять и другие — исходя из мощности передатчика. Для питания реле применяется отдельный четырехпроводный кабель. Такая
схема (рис 2) позволяет питать 6 реле, у меня в силу местных условий стоит 5. Для переключения напряжений используются кнопки П2К с зависимой фиксацией Размеры антенны и линии питания можно
изменить в любую сторону, пользуясь формулой L2=(84,8-L1)*K, где L1 — длина одного плеча, L2 — длина линии питания; K — коэффициент укорочения (для кабеля — 0,66, для двухпроводной линии — 0,98).
Если получившейся длины линии недостаточно, в формуле вместо 84,8 необходимо подставить 127,2. Для укороченного варианта можно подставить в формулу 42,4 м, но в этом случае антенна будет работать
только на частотах выше 7 МГц.

Настройка.
В настройке антенна практически не нуждается, главное — соблюдение указанных
размеров лучей и кабеля. При проведении измерений ВЧ-мостом оказалось, что антенна резонирует в пределах любительских диапазонов, и ее входное сопротивление находится в пределах 30 400 Ом (см
таблицу), поэтому желательно применять согласующее устройство. Я использовал рекомендованный UA4PA параллельный контур с отводами. В диапазоне 160 м данная антенна не работает — резонансная
частота 1750 кГц выбрана для того, чтобы в остальных диапазонах резонанс находился в пределах диапазона.

Эта антенна – моя первая разработка, удостоившаяся публикации в журнале
«Радио». Было это много, много лет назад, в далеком 1988 г. В то время
«Радио» был единственным журналом для радиолюбителей в СССР, очередь на
публикацию составляла около трех лет. Так что эта рамочная антенна реально
была разработана и изготовлена в 1985-86г. Точную дату сейчас уже не помню.

Хотя публикация была в разделе «Спортивная аппаратура», основная цель
разработки была в улучшении качества, а чаше всего даже и просто возможности
приема «вражеских голосов из-за бугра». В эпоху интернета и смартфонов
трудно поверить, что радиоприем на КВ когда-то был единственным
альтернативным источником информации, не прошедшей политическую цензуру.

Была целая сеть глушителей, которая набрасывалась, как стая волков, на Голос
Америки, Радио Свобода и другие станции. Разобрать что-то в таких условиях
на «ВЭФ» или «Океан» со штатной телескопической антенной было почти
невозможно. А вот на эту рамку при благоприятном стечении обстоятельств
удавалось кое-что принять.

В те годы даже само существование вещательных диапазонов 19, 16, 13 и 11
метров было чуть ли не государственной тайной. Об их существовании знали
только счастливые обладатели импортной радиоприемной аппаратуры, ну и,
разумеется, радиолюбители.

В таких условиях опубликовать описание антенны для приема вражеских
голосов, на глушение которых государство тратило большие деньги, было
абсолютно нереально. Поэтому я и сделал акцент на любительские диапазоны.
Думаю, редакторы журнала прекрасно это понимали, но ведь уже началась
перестройка… В общем, это была моя самая первая публикация в солидном
радиотехническом журнале.

К моему большому удивлению, эта конструкция не забыта даже спустя 30 лет.
Перепечатки из журнальной статьи можно найти на нескольких сайтах. При
недавних экспериментах с SDR приемником мне потребовалась комнатная
антенна. После долгих поисков я все-таки вернулся к этой своей старой схеме,
ничего лучше найти не удалось. В антенной технике не так уж много новых
схемотехнических решений.

Но, следует отметить, что в 80-х годах прошлого века самыми сильными
источниками помех в городской квартире были тиристорные светорегуляторы
(к счастью, их было немного). В наши дни ситуация изменилась к худшему.
Импульсные блоки питания, цифровая техника, компьютеры и другие прелести,
без которых сейчас никак не обойтись, привели к сильному загрязнению
электромагнитной среды.

В результате на КВ прием на комнатную антенну стал почти невозможен. Если
30 лет назад я уверенно принимал в диапазоне 10 м на эту антенну в панельном
железобетонном доме сигналы спутников серии «Радио», то сейчас смог
принять только самые мощные вещательные станции.

Тем не менее, в сельской местности и на природе антенна может оказаться
весьма полезной и эффективной. Поэтому я и размещаю ее описание на своем
сайте. Первоначальный текст статьи и оригинальные рисунки, к сожалению,
утеряны. Поэтому мне ничего не остается, как использовать материалы
журнальной публикации, добавив к тексту несколько своих комментариев.

Коротковолновики-наблюдатели нередко не имеют возможности использовать
наружную антенну и вынуждены в таких случаях довольствоваться комнатной.
И если радиолюбитель живет в городской квартире, то антенна нередко
оказывается как бы в экранированной камере, образованной арматурой бетона.
Это не только ослабляет полезные сигналы, но и усиливает поля местных
помех. В подобной ситуации целесообразно использовать антенну с
минимальной чувствительностью к помехам, разместив ее в проеме окна или на
балконе.

Один из возможных вариантов решения этой задачи — применение небольших
рамочных антенн, периметр которых не превышает четверти длины волны.
Такие антенны уже широко применяются в качестве приемно-передающих на
любительских радиостанциях . Наличие ярко выраженного минимума в
диаграмме направленности рамки позволяет в ряде случаев ослабить помехи.
Изменяя положение антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях,
можно улучшить качество приема даже в том случае, если сигнал и помеха
приходят с одного направления, но под разными углами к горизонту. В
некоторых случаях с помощью рамочной антенны, используя методы
компонентной селекции , удается повысить помехозащищенность и реальную
избирательность радиоприемника вблизи источников помех. Кроме того, так как
такая антенна не требует применения заземления, уменьшается вероятность
появления мультипликативного фона , а благодаря ее настройке в резонанс
повышается избирательность приемника по зеркальному и другим побочным
каналам.

Описываемая ниже антенна предназначена для работы с любым любительским
приемником в диапазонах 3.5, 7, 14, 21 и 28 МГц. Благодаря минимуму на
диаграмме направленности она ослабляет мешающий сигнал на 26 дБ на частоте
28 МГц и на 20 дБ на 3,5 МГц. Рамка диаметром 300 мм изготовлена из
телевизионного коаксиального кабеля. Частотная зависимость ее добротности и
действующей высоты показана на рис.1.

Чтобы повысить отношение сигнал/шум в приемной системе, рамка
конструктивно объединена с усилителем, применение которого облегчает также
ее симметрирование и согласование с приемником. Принципиальная схема
усилителя показана на рис. 2. Диапазон его рабочих частот по уровню -3 дБ — не
менее 3…30 МГц. Коэффициент усиления по напряжению — 12 дБ. Уровень
шумов на выходе в полосе 3 кГц на нагрузке 75 Ом не превышает 0,3 мкВ.
Динамический диапазон — не менее 90 дБ. Сопротивление нагрузки — 75 Ом.
Усилитель питают от источника напряжением 9 В. Потребляемый ток — 8 мА.

Реально рамка перекрывала диапазон частот от примерно 5,8 до 30 МГц, т.е.
вещательные и любительские диапазоны от 49 до 10 м. На 80 м одновитковая рамка
диаметром 30 см, конечно же неэффективна. Не судите строго за приведенные выше
цифры, они не претендуют на абсолютную точность, но близки к реальности.
Еще на принципиальной схеме в журнале была опечатка, исток и сток VT1 поменяны
местами. Здесь я эту опечатку исправил.

На рабочую частоту антенну настраивают сдвоенным конденсатором
переменной емкости С5. При работе в диапазоне 3.5 и 7 МГц параллельно его
секциям подключают дополнительные конденсаторы С1, С2 и С3, С4
соответственно.

Напряжение, наведенное в рамке WA1, поступает на вход усилителя, первый
каскад которого выполнен по симметричной дифференциальной схеме на
полевых транзисторах VT1 и VT2. Высокое входное сопротивление каскада
практически не снижает добротность антенны, а также позволяет значительно
ослабить прямой антенный эффект, искажающий диаграмму направленности.
Дроссели L1 и L2 обеспечивают подавление низкочастотных наводок.

Выходной усилитель собран на биполярном транзисторе VT3, включенном по
схеме с общим эмиттером, и охвачен глубокой параллельной отрицательной
обратной связью по напряжению через цепь R2, C10. Это позволило получить
равномерное усиление в широкой полосе частот, а также малые входное и
выходное сопротивления усилителя .

Такое построение устройства обеспечило его хорошую линейность и
согласование с коаксиальным кабелем, по которому сигнал подается на вход
приемника. Питание на усилитель поступает с приемника по отдельному
экранированному проводу.

Внешний вид антенны показан на рис. 3 в начале странички, размещение элементов
в корпусе — на рис. 4.

Рамка 2 выполнена из коаксиального кабеля РК-75-4-15 и закреплена на двух
крестообразно расположенных распорках 1 и 8 (см. чертежи на рис. 5) из
любого диэлектрического материала (органическое стекло, фанера и т.п.)
отрезками провода 9 диаметром 0,8 мм. В верхней части кабеля внешняя
оболочка и экранная оплетка 11 удалены на расстоянии 10 мм (вид А).
Внутреннюю оболочку 10 в этом месте обматывают изоляционной ПВХ-лентой
(на рис. 4 не показана).

Корпус 7 и передняя стенка 4 изготовлена из листовой латуни толщиной 0,25
мм. Их чертежи приведены на рис. 5. Корпус можно спаять и из двустороннего
фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Экранная оплетка кабеля
припаяна непосредственно к корпусу. Гайка 6 (М9), которая припаяна к торцу
корпуса, используется для крепления антенны на поворотной головке
малогабаритного фотоштатива. Такая конструкция позволяет легко изменять
положение антенны в пространстве и отстраиваться от помех.
Ручка настройки 5 изготовлена из эбонита.

Усилитель собран на печатной плате 3 размерами 75 х 25 мм из
фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Чертеж печатной платы и
размещение деталей на ней приведены на рис. 6.

В настоящее время при изготовлении усилителя имеет смысл доработать плату
под SMD компоненты

Дроссели L1 и L2 намотаны на кольцевых магнитопроводах типоразмера К7 х 4
х 2 из феррита с начальной магнитной проницаемостью 400…1000 и содержат
по 25 витков провода ПЭЛШО 0,12. На таком же магнитопроводе выполнен
трансформатор Т1. Каждая его обмотка содержит по 10 витков провода ПЭВ-2
0,17. Намотку ведут сразу тремя проводами, скрученными в жгут.

КПЕ С5 — сдвоенный блок КПТМ-4 емкостью 7…260 пФ от карманных
радиоприемников «Нейва-401», «Сигнал-601». При соответствующей
корректировке печатной платы можно использовать блок КПЕ от любого
карманного приемника. Все остальные конденсаторы — КМ; С1-С4 желательно
использовать с допуском не хуже +- 5 %. Выключатели SA1, SA2 — МТ3.

Транзисторы КП303Е можно заменить на КП303Г, КП303Д, КП302А, КП302Б.
Необходимо подобрать пару с возможно близкими параметрами. Вместо
транзистора ГТ311Ж можно использовать ГТ311Е, ГТ311И, КТ306, КТ316,
КТ325 и другие современные СВЧ транзисторы.

Сейчас можно найти гораздо лучшие импортные транзисторы, с меньшим
уровнем шумов. Марку аналогов знает Google.

Кабель, соединяющий устройство с приемником, — РК-75-2-11 или любой другой
с волновым сопротивлением 75 Ом. Его длина не должна превышать 5 м.
Питание на антенный усилитель подают от приемника по экранированному
проводу любого типа.

Антенну начинают налаживать с установки указанных на принципиальной
схеме режимов транзисторов подбором резисторов R1 и R3. Затем временно
соединяют выводы конденсатора С5 с общим проводом, подключают усилитель
к приемнику, работающему в диапазоне 28 МГц в режиме SSB, и, подбирая
резистор R2, добиваются ситуации, когда шумы усилителя немного превышают
шумы приемника. После этого с помощью ГИРа определяют резонансную
частоту рамки при минимальной и максимальной емкости конденсатора С5
(контакты выключателей SA1 и SA2 разомкнуты).

Изменяя периметр рамки, устанавливают диапазон перекрываемых частот
14…30 МГц с 5- процентным запасом. Целесообразно вначале взять кабель
длиной около 1,2 м, а затем симметрично укорачивать его с обоих концов. Если
использован кабель РК-75-4-15 и конденсатор С5 емкостью 7…260 пФ,
указанный диапазон частот перекрывается при периметре рамки около 95 см,
что соответствует диаметру 30 см.

Затем замыкают контакты выключателя SA2. Ротор конденсатора С5
устанавливают в среднее положение и подбором конденсаторов С3 и С4 (они
должны быть одного номинала) добиваются резонанса на частоте 7,05 МГц. В
диапазоне 3,5 МГц антенну настраивают аналогичным путем, подбирая
конденсаторы С1 и С2. При этом контакты SA2 должны быть разомкнуты, SA1 —
замкнуты.

При замыкании SA1 антенна перекрывала диапазоны 25-31 м, при замыкании
SA2 – 40 м, а при замыкании обоих тумблеров – 49 м. Номиналы конденсаторов,
к сожалению, не помню. Посмотреть негде, оригинальный вариант антенны не
сохранился. Но подобрать труда не составит.

Если ГИРа нет, настраивать можно непосредственно по сигналам любительских
радиостанций. При резонансе громкость будет резко возрастать.
Преимущества этой антенны наиболее полно проявляются в том случае, если
сигналы радиостанций не проникают на вход приемника непосредственно из
эфира .

Литература:
1. Степанов Б. Коротковолновые антенны. — В кн.: Радиоежегодник, 1985.-М.:ДОСААФ СССР, 1985.
2. Гречихин А. Компонентная селекция. — Радио, 1984, № 3, с. 18-20.
3. Егоров И. Мультипликативный фон в радиоприемниках. — Радио, 1980, №9, с.40-41.
4. Хабаров Ю.Е. Коротковолновая активная антенна. — М:Энергия, 1977, с.21-24.
5. Мишустин И.А. Повышение помехоустойчивости радиолюбительского приема. — М:Энергия, 1974.
6. Егоров И. О помехозащищенности бытовой радиоаппаратуры. — Радио, 1981, № 7-8, с. 30-31.

Делаем рамочную активную антенну для простых коротковолновых радиоприемников.

Есть ли возможность слушать эфир людям, у которых нет места для установки больших, полноразмерных антенн? Один из выходов- рамочная активная антенна, установленная прямо на столе, возле радиоприемника.

О практическом изготовлении подобной антенны и будет рассказано в этой статье…

Итак, малогабаритная рамочная активная антенна, это антенна состоящая из одного или нескольких витков медного провода (трубки) или даже коаксиального кабеля. В сети есть предостаточно примеров таких антенн.

Свою антенну я изготовил в виде вертикальной конструкции, которая устанавливается на столе возле радиоприемника. Рамочная активная антенна представляет собой этакую большую катушку индуктивности, изготовлена из медного провода диаметром 1,2 мм и содержит четыре витка. Количество витков выбрано наобум)). Диаметр изготовленной рамочной антенны примерно 23 см:

Для уменьшения собственной емкости витки антенны намотаны с шагом 10 мм. Для поддержания постоянства шага намотки, а также придания всей конструкции необходимой жесткости применены промежуточные распорки, изготовленные из стеклотекстолита толщиной 2 мм. Эскиз распорок приводится ниже:

Так выглядит промежуточная распорка в антенне:

Для придания устойчивости все этой конструкции применены опорные стойки, также изготовленные из стеклотекстолита,и которые служат как бы ножками антенны:

Медный провод продевается в соответствующие отверствия распорок и стоек, и фиксируется в них капелькой цианакрилатного клея.

Так выглядит стойка в изготовленном экземпляре антенны:

Общий вид изготовленной антенны:

Ради интереса подключил изготовленную рамочную антенну к антенному анализатору АА-54.

Обнаружился собственный резонанс антенны на частоте 14,4 МГц.

На фото ниже дисплей антенного анализатора АА-54 в момент измерения параметров рамочной антенны на частоте резонанса:

Как видим, импеданс антенны на частоте 14,4 МГц составляет 13,5 Ом, активное сопротивление-7,3 Ома, реактивное сопротивление относительно небольшое-минус 11,4 Ома и носит емкостной характер.

Индуктивность рамочной антенны (а она, собственно, и представляет собой катушку индуктивности) составила 7,2 мкГн.

Это все, что касается изготовления и параметров собственно рамочной антенны.

Но, поскольку антенна активная, значит в ее составе имеется и антенный усилитель.

При выборе схемы антенного усилителя руководствовался принципом подобрать что-либо не слишком заумное и сложное, и простое в изготовлении.

Гугл, как всегда, вывалил гору схем)) Не долго думая, выбрал одну из них, которая мне показалась интересной.

Схема этого антенного усилителя была опубликована еще где-то в начале 2000-х годов в одном из зарубежных журналов. Мне этот усилитель показался интересным с той точки зрения, что он имеет симметричный вход-как раз подходящий для моей рамочной антенны.

Принципиальная схема антенного усилителя:

В оригинале в этом усилителе были применены транзисторы серии BF- что-то типа BF4**.

В наличии таких не оказалось, поэтому собрал усилитель из того, что было под рукой-2N3904, 2N3906, S9013.

Собственно, усилительный каскад собран на транзисторах VT1VT2. На транзисторе VT3 собран эмиттерный повторитель для согласования высокого выходного сопротивления усилителя с относительно невысоким входным сопротивлением радиоприемников.

Усилитель питается напряжением 6 В. Режимы работы транзисторов устанавливаются подбором резистора R3. Напряжения на электродах транзисторов указаны на схеме.

Усилитель заработал практически сразу. Попробовал было установить в этом усилителе транзисторы КТ315,Кт361-но эффективность работы его сразу заметно ухудшилась, поэтому от такого варианта отказался. Антенный усилитель я собрал на монтажной плате, но, подготовил и печатную плату для него:

В качестве приемника для натурных испытаний активной рамочной антенны с усилителем был выбран

Подключив выход антенного усилителя ко входу приемника и включив питание, сразу отметил увеличение уровня шума. Это и не удивительно-антенный усилитель вносит свой вклад…

Последним этапом испытаний было подключение собственно рамочной антенны ко входу антенного усилителя и попробовать принять какие-либо сигналы с эфира..

И это удалось! Хорошо слышны много станций работающих с однополосной модуляцией на диапазоне 40 м. Понятно, что станции слышны не так громко как на полноразмерную антенну. Да и нельзя сравнивать нормальную антенну с рамочной антенной, находящейся рядом с приемником. Также при работе активной рамочной антенны наблюдается несколько повышенный уровень шумов. С этим нужно мириться- это плата за малогабаритность. Также желательно такую антенну располагать подальше от всевозможных источников помех- зарядки, энергосберегающие лампочки, сетевое оборудование и т. п.

Выводы
: такая антенна вполне себе имеет право на жизнь, станций принимает достаточно много. Для тех, у кого нет возможности повесить большую, длинную антенну, это может быть выходом из ситуации.

Видео демонстрации работы рамочной активной антенны на диапазоне 7 МГц:

Диапазон частот 1-30 МГц традиционно называется коротковолновым. На коротких волнах можно принимать радиостанции, расположенные за тысячи километров.

Какую антенну выбрать для коротковолнового приёма

Независимо от того, какую антенну вы выберите, лучше всего, чтобы она была внешней
(на улице), наиболее высоко расположена и находилась подальше от линий электропередач и металлической крыши (для снижения помех).

Почему внешняя лучше комнатной?
В современной квартире и многоквартирном доме находится множество источников электромагнитного поля, которые являются настолько сильным источником помех, что зачастую приемник принимает одни помехи. Естественно, что внешняя (даже на балконе) будет меньше подвержена действию этих помех. Кроме этого, железобетонные здания экранируют радиоволны, а следовательно внутри помещения полезный сигнал будет слабее.

Всегда используйте коаксиальный кабель
для связи антенны с приемником, это также снизит уровень помех.

Тип приемной антенны

На самом деле, на КВ диапазоне тип приемной антенны не столь критичен. Обычно бывает достаточно провода длинной 10-30 метров, а коаксиальный кабель можно подключить в любом удобном месте антенны, хотя для обеспечения большей широкополосности (многодиапазонности), кабель лучше подключать ближе к середине провода (получится Т-антенна с экранированным снижением). В таком случае оплетка коаксиального кабеля к антенне не подключается.

Проволочные антенны

Хотя более длинные антенны
могут принять больше сигналов, они также будут принимать больше помех.
Это несколько уравнивает их с короткими антеннами. Кроме этого, длинные антенны перегружают (появляются “фантомные” сигналы по всему диапазону, так называемая интермодуляция) бытовые и портативные радиоприемники сильными сигналами радиостанций, т.к. у них небольшой по сравнению с любительскими или профессиональными радиоприемниками. В этом случае в радиоприемнике надо включить аттенюатор (переключатель установить в положение LOCAL).

Если вы используете длинный провод и подключаетесь к концу антенны, то лучше будет использовать для подключения коаксиального кабеля согласующий трансформатор (балун) 9:1, т.к. “длинный провод” имеет высокое активное сопротивление (порядка 500 Ом) и такое согласование снижает потери на отраженный сигнал.

Согласующий трансформатор WR LWA-0130, соотношение 9:1

Активная антенна

Если у вас нет возможность повесить внешнюю антенну, то можно использовать активную антенну. Активная антенна
– это, как правило, устройство, сочетающее в себе рамочную антенну (или ферритовую или телескопическую), широкополосный малошумящий высокочастотный усилитель и преселектор (хорошая активная КВ антенна стоит свыше 5000 рублей, правда для бытовых радиоприемников нет смысла приобретать дорогую, вполне подойдет что-то вроде Degen DE31MS). Для снижения помех от сети лучше выбрать активную антенну, работающую от батареек.

Смысл активной антенны в том, чтобы как можно сильнее подавить помеху и усилить полезный сигнал на уровне РЧ (радиочастоты), не прибегая к преобразованиям.

Кроме активной антенны можно использовать любую комнатную, которую сможете сделать (проволочную, рамочную или ферритовую). В железобетонных домах комнатную антенну надо располагать подальше от электропроводки, ближе к окну (лучше на балконе).

Магнитная антенна

Магнитные антенны (рамочная или ферритовая), в той или иной мере, при благоприятном стечении обстоятельств, позволяют снизить уровень “городского шума” (вернее будет сказать, повысить соотношение “сигнал-шум”) за счет своих направленных свойств. Более того, магнитная антенна не принимает электрическую составляющую электромагнитного поля, что также снижает уровень помех.

К слову сказать, ЭКСПЕРИМЕНТ – это основа радиолюбительства. Внешние условия играют в распространении радиоволн существенную роль. Что хорошо работает у одного радиолюбителя, может совсем не работать у другого. Самый наглядный эксперимент распространения радиоволн можно провести с телевизионной дециметровой антенной. Вращая её вокруг вертикальной оси можно заметить, что наиболее качественное изображение не всегда соответствует направлению на телецентр. Это связано с тем, что радиоволны при распространении отражаются и “смешиваются с другими” (происходит интерференция) и наиболее “качественный” сигнал приходит с отраженной волной, а не с прямой.

Заземление

Не стоит забывать о заземлении
(через трубу отопления). Не стоит заземлять на защитный провод (PE) в розетке. Особенно “любят” заземление старые ламповые радиоприемники.

Изошутка

Борьба с помехами радиоприему

В добавок ко всему, для борьбы с помехами и перегрузками можно использовать преселектор
(антенный тюнер). Использование этого устройства позволяет до определенной степени подавить внеполосные помехи и сильные сигналы.

К сожалению, в городе все эти ухищрения могут не дать желаемого результата. При включении радиоприемника слышен только шум (как правило, шум сильнее на низкочастотных диапазонах). Порой начинающие радионаблюдатели даже подозревают свои радиоприемники в неисправности или недостойных характеристиках. Проверить приемник просто. Отключите антенну (сложите телескопическую антенну или переключите на внешнюю, но ее не присоединяйте) и отсчитайте показания S-метра. После этого выдвиньте телескопическую антенну или подключите внешнюю. Если показания S-метра значительно увеличились, значит с радиоприемником все в порядке, а вам не повезло с местом приема. Если уровень помех близок к 9 баллам или выше, то нормальный прием будет невозможен.

Поиск и устанение источника помехи

Увы, город полон “широкополосных” помех.
Многие источники генерируют электромагнитные волны широкого спектра, как искровой разряд. Типичные представители: импульсные блоки питания, коллекторные электродвигатели, автомобили, сети электроосвещения, сети кабельного телевидения и Интернет, маршрутизаторы Wi-Fi, ADSL модемы, промышленное оборудование и многое другое.

Самый простой способ “поиска” источника помех – обследовать помещение с помощью карманного радиоприемника (не важно какого диапазона, ДВ-СВ или КВ, только не FM диапазона). Обойдя комнату можно легко заметить, что в некоторых местах приемник шумит сильнее – это и есть “место локализации” источника помех. “Шуметь” будет практически все, что подключено к сети (компьютеры, энергосберегающие лампы, сетевые провода, зарядные устройства и пр.), а также сама электропроводка.

Именно для того, чтобы хоть как-то снизить пагубное действие городских помех и стали популярны “супер-пупер” навороченные радиоприемники и трансиверы. Городской радиолюбитель просто не может комфортно работать на бытовой аппаратуре, которая достойно себя показывает “на природе”. Требуется большая избирательность и динамика, а цифровая обработка сигнала (DSP) позволяет “творить чудеса” (например, подавлять тональные помехи), недоступные аналоговым методам.

Конечно, самая лучшая КВ антенна – направленная (волновой канал, QUARD, антенны бегущей волны и т.д.). Но будем реалистами. Построить направленную антенну, даже простую, довольно сложно и дорого.

Холахуп — антенна (в переводе с английского — обруч, кольцо) предназначена для приема слабых сигналов любительских радиостанций в условиях эфирной обстановки индустриального города на 160 метровом KB диапазоне.

Как известно, простые антенны типа GP, Sloper, LVV, всевозможные рамки и прочие антенны хорошо работают на передачу, но плохо работают на прием, так как в условиях большого города воспринимают всевозможные индустриальные помехи, что, в итоге выражается в большой зашумленности эфира (диапазона).

В таких условиях на низкочастотных диапазонах очень трудно реализовать предельную чувствительность своего приемника или трансивера (обычно 0,5…1,0 мкВ). Реальная чувствительность трансивера на диапазоне 1,8 /МГц в условиях большого города ограничивается 10… 15 мкВ. Для отстройки от помех приходиться включать аттенюаторы, применять направленные антенны, специальные фильтры и т.п. Аналогичная картина, хотя и в меньшей степени, наблюдается и на остальных KB диапазонах. На более высокочастотных диапазонах 14 — 28 МГц помех меньше, но они все равно присутствуют и ухудшают условия приема. В сельской местности (вдали от цивилизации) индустриальных помех почти нет, поэтому возможность реализации максимальной чувствительности своего трансивера больше. При этом не происходит модуляции одной принимаемой радиостанции другой и, используя качественный приемник, на одной частотe можно одновременно слушать две-три станции различая их по тембру звучания.

В целях реализации максимально возможной чувствительности радиоприемного устройства на диапазоне 1,8 МГц предлагаю простую кольцевую антенну (хулахуп), работающую только на прием
. Указанная антенна отличается повышенной помехозащищенностью, так как не воспринимает магнитную составляющую электромагнитного поля помехи H, уменьшая на эту величину суммарные помехи на входе трансивера.

Наличие ярко выраженного максимума в диаграмме направленности антенны позволяет в ряде случаев даже ослабить помехи. Кроме того, вращая антенну в различных плоскостях можно дополнительно отстроиться от помехи, идущей с определенного направления.

Изменяя положение антенны в горизонтальной и вертикальной плоскости, можно улучшить качество приема и в том случае, когда сигнал и помеха приходят с одного направления, но под разными углами к горизонту. Более того, благодаря настройки антенны в резонанс повышается избирательность приемника, по зеркальным и другим побочным каналам.

Конструкция антенны довольно простая. Для ее изготовления необходим отрезок коаксиального кабеля (РК-75, РК-50) длиной; 4,0 м и диаметром 7-10 мм, у которого, по середине вырезается внешняя виниловая оболочка и медная оплетка («чулок») на расстоянии 10 мм, рис.1.

После чего, указанный отрезок кабеля сматывается в бухту из 4-х витков. Между витками кабеля прокладывается петля связи (незамкнутое кольцо) из любого тонкого монтажного провода.

В результате получается компактное кольцо (хулахул) диаметром около 32 см, которое для фиксации в нескольких местах обматывают изолентой или скотчем, рис. 2.

К двум концам центральной жилы коаксиального кабеля подключается переменный конденсатор С1 обязательно с воздушным диэлектриком (для повышения добротности) и емкостью около 1000 пф. Подойдет 2-х секционный конденсатор от старых радиовещательных приемников 2х495 пф, обе секции которого включены параллельно.

Вход трансивера или радиоприемника подключается к одному концу витка связи, другой конец витка соединяется с корпусом (общим провод или клемма «земля»), рис. 2.

Для сужения полосы пропускания антенны, и, следовательно, лучшей отстройки от помех последовательно с петлёй связи можно включить конденсатор небольшой емкости С2, от величины которого будет зависит добротность всей антенной системы и полоса пропускания.

Как показали эксперименты без конденсатора С2, полоса перекрываемых частот составляет от 1830 до 1870 кГц. При подключении конденсатора С2 = 20пФ полоса пропускания антенны сужается до: 5-10 кГц в центе DX участка 160 метрового любительского диапазона.

Переменным конденсатором С1 вся антенная система настраивается в резонанс, по максимальной громкости принимаемого сигнала. При этом резонанс отчетливо воспринимается на слух. Диаграмма направленности антенны имеет вид восьмерки с ярко выраженным минимумом и максимумом, рис. 3.

Если чувствительности трансивера недостаточно, то на его входе можно добавить усилитель высокой частоты (УВЧ) с коэффициентом усиления К = 20-30 dB. Однако, не следует увлекаться большим усилением УВЧ, так как в этом случае снижается верхняя граница динамического диапазона приемника.

Электрические схемы УВЧ Неоднократно публиковались в радиолюбительской литературе, например, рис.5 и 6. Здесь трансформатор Т1 наматывается на ферритовом кольце 1000 НМ, диаметром 7-10 мм, скрученным вдвое проводом ПЭВ 0,2 мм. Конец одного провода соединяется с началом другого, образуя среднюю точку. Лучшим из транзисторов, работающих в УВЧ является КТ93ЭА (вместо КТ606А), он наиболее линеен из ранее выпускавшихся. Детали, обозначенные звездочкой, влияют на коэффициент усиления УВЧ и подбираются при настройке. В остальном схема особенностей не имеет. При работе с указанной антенной ее можно вращать в пространстве в различных плоскостях, ориентируясь по наиболее уверенному приему DX станции.

С целью исключения экранирования антенны железобетонными перекрытиями антенну нужно вынести хотя бы на подоконник на балкон, конструкция антенны может быть любой, например, такой как приведено на рис 4.

Холахуп устанавливается сверху металлической коробки (дюраль или двухсторонний стеклотекстолит), в которой размещается конденсатор переменной емкости. Ручка настройки выводится на переднюю панель, коаксиальный разъем для подключения приёмника на заднюю панель. Если будет применяться УВЧ, то необходимо предусмотреть выводы для его питания.

Изменив размеры коаксиального кабеля, антенну можно перестроить и на другие любительские или вещательные диапазоны.

Заключение

Раньше в зимнее время на диапазоне 1,8 МГц, особенно, на восходе и заходе солнца получалось так, что я (US0IZ), работая на CQ (общий вызов) не слышал многих корреспондентов: К, W, PY, VK, J А и других, которые меня вызывали. Теперь же получается наоборот — я слышу даже намного больше, чем мне отвечают. Следовательно, предстоит «новый виток спирали» — совершенствование своего передатчика ТХ и передающих антенн.

Творческий процесс продолжается… и так до бесконечности. Такова уж доля радиолюбителя-коротковолновика.

Достоинства и недостатки

Сделанную наружную антенну для автомагнитолы своими руками в домашних условиях можно смонтировать под любой кузов транспортного средства. У таких механизмов не возникает никаких проблем с высотой установки для приема ФМ сигнала. Еще один плюс самодельного девайса — лучшее качество приема сигналов, по сравнению с заводскими механизмами. В случае необходимости пользователь сможет переделать ее в GPS-антенну.

К минусам можно отнести тот момент, что к самодельной антенне могут появиться вопросы у сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения. Провода от приемного механизма могут испортить интерьер салона. В некоторых случаях может потребоваться сверление кузова для установки данного устройства.

Принцип работы автомобильной антенны

Такое устройство необходимо для приема электромагнитных волн. Оно начинает преобразовывать энергетический поток этих волн в электрический сигнал. После этих манипуляций данный сигнал можно усилить и преобразовать. Прием таких волн возможен только при настройке антенны на требуемую частоту или частотный диапазон.

Для того чтобы она могла улавливать требуемый диапазон частот, нужно правильно подобрать длину, т.к. от этого будет зависеть качество получаемого сигнала и звука. Для того чтобы устройство могло улавливать частоты формата FM, следует делать антенну длинной не менее 750 мм. Этим объясняется связь между размером устройства и качеством получаемого звука.

Чтобы изготовить антенну для магнитолы своими руками, следует для начала определиться с типом механизма.

Существует несколько видов, каждый из которых используется для своих целей.

Например, антенна активного типа — это электронный механизм, который сочетает в себе приемник радиоволн и усилитель радиочастот. Она способна обрабатывать слабый сигнал, который поступает на полотна, затем на корпус усилительного устройства, после которого передается по кабелю на антенный вход автомобильной магнитолы, установленной в салоне транспортного средства. Пассивный вид антенн может принимать только сигналы от местных станций.

Разновидности модельного ряда

Каждый, кто решил соорудить антенну для FM радио своими руками, должен понимать, что основная задача такого устройства состоит в том, чтобы улавливать транслируемый сигнал, усиливать его и передавать на вход используемого приёмника. В зависимости от требуемого диапазона, итоговый агрегат может отличаться не только типом конструкции, но и габаритами. Опытные специалисты утверждают, что современный рынок располагает огромным разнообразием антенн, а некоторые из них можно смело назвать сложнейшими инженерными сооружениями, которые могут занимать до нескольких тысяч квадратных метров.

В стандартной модели приёмное устройство может быть оснащено универсальным проводником, который подвешен над поверхностью земли на защитных изоляторах. Те электромагнитные волны, которые пересекают такой агрегат, наводят в нём переменное напряжение высокой частоты и передают его на вход радиоприёмника. Конечное устройство усиливает сигнал, за счёт чего из него выделяется специфическая низкочастотная составляющая, а сам пользователь слышит качественный звук.

Особенности

Несмотря на то что на сегодняшний день большой популярностью пользуются компьютеры или как минимум телевизоры, по-прежнему существуют и фанаты радиовещания. Для того чтобы FM-радио полноценно и корректно выполняло все свои функции, оно должно быть оснащено специально предназначенной антенной. В настоящее время на рынке техники представлено большое количество разновидностей антенн, которые обеспечивают высокое качество приема сигнала. Они различаются по размеру, внешнему виду и функциональным особенностям. Рассмотрим несколько наиболее распространенных вариантов:

• стержневые устройства изготавливаются в виде обыкновенного стержня или имеют закругленную форму;
• проволковые антенны изогнуты;
• конструкция телескопических агрегатов состоит из особых металлических стержней, которые по своему внешнему виду напоминают телескопы (отсюда и название данной разновидности);
• выдвижные агрегаты чаще всего устанавливаются в автомобилях, они имеют особую выдвижную конструкцию с принимающим элементом.

Как сделать автомобильную антенну самому

Некоторые модели автомобильных антенн стоят относительно дорого. Основную часть себестоимости антенных устройств составляют не материалы, а конструктивное и схемотехническое исполнение. Малейшее отклонение от расчетной конструкции, технологии изготовления могут привести к значительному изменению параметров антенны.

Учитывая, что при самостоятельном изготовлении можно с высокой точностью воспроизвести расчетную конструкцию, выполнить качественный монтаж — от антенны, изготовленной своими руками, можно ожидать высоких параметров. При этом стоимость готового изделия может быть намного ниже, чем заводского варианта.

Как сделать автомобильную антенну своими руками

Для радио

Антенну для автомобильного радиоприемника можно сделать из любого стального штыря. Для того, чтобы она хорошо работала во всем диапазоне волн, от средних (АМ) до ультракоротких (FM), необходимо установить индуктивный удлинитель эффективной длины. Он представляет обычную катушку индуктивности, намотанную толстым медным проводом в лаковой изоляции. Такой провод можно взять с понижающей обмотки старого мощного трансформатора.

Для того чтобы обмотка была достаточно ровной, ее намотку производят на длинной шпонке с шагом резьбы приблизительно равным диаметру провода.

Конец провода зачищают и закрепляют под шайбу на этой шпонке, как показано на рисунке.

Индуктивность обычно наматывают длиной более 20-ти сантиметров. При желании к ее окончанию можно прикрепить (лучше приварить) стальной упругий прут-удлинитель длиной до 50 см. Далее получившуюся конструкцию заливают силиконом. В-принципе, антенна готова, ее можно устанавливать в качестве врезного устройства на штатное место автомобиля. Для улучшения дизайна ее можно поместить в черный кембрик соответствующего размера.

Несмотря на простоту изготовления и малые размеры, антенна имеет высокую эффективность в широком диапазоне частот.

Для телевизора

Антенну для телевизора обычно изготавливают в активном варианте, то есть с усилителем. Большинство жителей в сельской местности и дачников имеет опыт установки внешних антенн с усилителем на антенне. Этот опыт можно применить для изготовления телевизионной антенны для автомобиля. Для этого понадобится кусок медного провода длиной до 1 метра, коаксиальный кабель, два разъема для подключения к телевизору и антенне, стандартный (обычно польский) активный антенный усилитель и стандартная гальваническая развязка (переходник на питание).

Самая простая и в тоже время эффективная телевизионная антенна приведена на рисунке.

Для ее изготовления потребуется только медная проволока и стандартный телевизионный разъем. Длина ребра обычно выбирается от 80 до 120 мм. Данная антенна рассчитана на прием дециметровых волн. В этом же диапазоне находятся станции вещания цифрового телевидения (для подключения к DVB-T2 приемнику).

Антенну можно аккуратно прикрепить к ветровому стеклу с помощью присосок. Можно самостоятельно экспериментировать с формами и размерами рамки антенны. Иногда неожиданно удается получить высококачественную антенну при минимальных размерах.

Для усилителя с развязкой на питания можно собрать стандартную схему, аналогичную антенному устройству для стационарного телевизора.

1 – разъем автомобильного телевизора (может быть другого типа);

2 – блок гальванической развязки по питанию (его можно купить отдельно, он продается вместе с блоком питания для антенных усилителей);

3 – кабель для подключения питания;

4 – стандартный антенный усилитель для стационарных телевизоров (тип выбирается, исходя от дальности до передающей станции в зоне эксплуатации авто).

Монтировать схему лучше с помощью пайки.

Конструкцию помещают в подходящий корпус и устанавливают недалеко от антенны.

Изготовленный антенный усилитель подойдет и для радиоприемного устройства, работающего в диапазоне FM.

Для рации

Наиболее сложно изготовить антенну для автомобильной рации. Точнее, не изготовить, а настроить. В процессе настройки требуется специальное оборудования, такое как измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ). Если даже немного отклониться от размеров конструкции антенны, предлагаемой длины кабеля, то излучаемый передатчиком рации мощный высокочастотный сигнал «вернется» назад в радиостанцию, не дойдя до эфира, что может привести к ее поломке.

Излучение, распространение и прием электромагнитных колебаний изучает наука, именуемая электродинамикой. Она не из простых, поэтому для самостоятельного изготовления антенн для раций лучше использовать чужой опыт. В интернете есть много интересных конструкций, например, изображенная на рисунке.

Для такой конструкции можно использовать заводскую штыревую антенну, установив ее на самодельный штырь с волновым удлинителем, намотанном на изоляторе.

Хорошие антенны для раций дорогие, но их можно изготовить из доступных узлов.

Какую жидкость ГУР следует использовать и как производится её замена.

Смотрите как работает и когда выручает автомобильный преобразователь напряжения 12-220В.

Как подключить https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/akb/vyklyuchatel-massy.html выключатель массы автомобиля и в каких случаях его использование не желательно.

Видео — изготовление антенны СВ из подручных материалов:

Антенна FM для музыкального центра своими руками

Если заводской вариант по вышеописанным причинам не удовлетворяет пользователя, то ему стоит попробовать собственноручно смастерить антенну для своего музыкального центра. Для изготовления самодельных устройств для приёма радиосигнала потребуются разные исходные материалы.

Из металлической фольги в виде квадрата

Для того чтобы изготовить приёмное устройство из фольги, потребуется:

1. ДВП или небольшая доска.
2. Рулон металлической фольги.
3. Кусок экранированного кабеля с параметром сопротивления в 50–75 Ом.
4. Необходимый для подсоединения к МЦ штекер.
5. Паяльник и комплектующие к нему (припой, флюс).

Это одна из самых простых в изготовлении самодельных антенн. Из фольги необходимо вырезать нужных размеров квадратную рамочку. В нижней её части при этом делается вырез в 15 мм шириной. После этого рамку с помощью обыкновенного клея необходимо закрепить на куске ДВП. Когда фольга приклеится, по краям от выреза внизу рамки припаивают «экран» и центральную жилу провода. Промежуток между местами пайки провода должен находиться в пределах 25–40 мм.

Подобная FM-антенна может быть установлена как внутри помещения, так и вне его, если длина кабеля позволяет это. Для того чтобы «подстроить» принимаемый сигнал, устройство медленно проворачивают вокруг его оси.

Из труб

В основе данной конструкции — применение обычных труб, используемых для инженерных коммуникаций дома. Кроме них также потребуется:

• разобрать строчный трансформатор устаревшего лампового ТВ и извлечь из него ферритовый сердечник;
• приобрести клей и качественную изоленту;
• купить рулон латунной либо медной фольги;
• раздобыть медный монтажный кабель сечением в 0,25 мм и длиной в полтора метра;
• подготовить штекер, которым антенна будет подключаться к МЦ.

В первую очередь на ферритовый сердечник трансформатора в два слоя кладётся бумага и изолента. После этого поверх изоленты укладывают фольгу одним слоем, при этом перекрывая виток на 1 сантиметр. Необходимо следить, чтобы две стороны витка не находились в контакте, и периодически препятствовать возможному контакту при помощи изоленты. На готовый экран в 25 оборотов наматывается провод с отводами на седьмом, двенадцатом и двадцать пятом витке.

Таким же образом подготовленный контур связи обматывается «экраном». Экраны впоследствии соединяют меж собой, а концы кабеля вводят в штекеры.

Из коаксиального кабеля

Такие антенны хорошо подойдут для зон нестабильного сигнала. Для их изготовления обычно используют:

• полтора или больше метров ТВ-кабеля;
• полутораметровую пластиковую трубку, диаметром около 20 мм;
• деревянную мачту.

Для начала на расстоянии около 75 сантиметров от конца кабеля необходимо надрезать провод и аккуратно удалить с него пластиковую изоляцию, не повредив при этом целостность экрана оплётки. Оплётку необходимо размять, после чего,  стараясь не повредить медную жилу, вывернуть экран по направлению к надрезу.

Затем при помощи любых доступных способов антенна закрепляется внутри пластиковой трубы, а после этого уже трубку крепят к мачте из дерева. Поиск и улавливание сигнала регулируется путём вертикального вращения мачты, а также высоты её установки.

Если экранированный кабель в процессе сборки устройства не был повреждён, то такая антенна сможет работать с минимальным количеством помех.

Инструкция по сборке

Сделать собственными руками можно как неактивные, так и активные (с усилителем) устройства. Технология производства состоит из нескольких этапов:

• подготовки необходимых инструментов;
• непосредственной сборки;
• крепления к машинному корпусу;
• подключения.

Сборка разных по назначению типов антенн для магнитолы своими руками существенно отличается даже подборкой необходимых инструментов.

Производство неактивной установки

Пассивные антенны без усилителя считаются довольно простыми по своей конструкции. Чтобы создать такое устройство, потребуется:

• проволока из меди (диаметр от 1,5−2 мм);
• качественная гайка;
• хороший напильник;
• отвертка;
• термический клей (можно заменить термоусадочной трубкой);
• винт (диаметр М5);
• контргайка.

Сборку проводят поэтапно. Для этого:

1. Берут медную проволоку, скручивают ее по длине, подходящей для конкретного автомобиля.
2. Полученную спираль насаживают на винт М5, закрепляя гайкой и контргайкой одинакового размера (сверху припаивают). Обрабатывают конструкцию термическим клеем, или обматывают, используя термоусадочную трубку.
3. Поверхность отшлифовывают напильником. Эту процедуру делают при условии, что спираль обрабатывалась клеем (только после полного высыхания вещества).
4. Устанавливают самодельную антенну. Спиральную заготовку вставляют в сделанное отверстие (в основании), подключают провода.

Для придания эстетичного вида установке на нее наклеивают пленку, обрабатывают грунтовкой, красят. Пассивное устройство готово.

Создание активного вида приборов

Особенность этой техники — наличие оборудования, которое усиливает прием сигналов. При создании внутренних активных установок используют рамочные конструкции. Для этого требуются такие инструменты:

• проволоку из меди, обязательно с изоляцией (диаметр — 2 мм);
• домашний усилитель (подойдет телевизионное устройство);
• качественный паяльник;
• разъем, который подходит для магнитолы;
• хорошие кусачки;
• клей.

В качестве базовой основы для прибора часто используют корпус усилителя, предназначенный для обычной домашней антенны. Припаивают к нему провод, который, в свою очередь, будет подключаться к магнитоле. Это необходимо для того, чтобы усилитель принимал и передавал сигналы.

К гнезду подключают штекер антенны, с другого конца провода монтируют разъем. Кабель питания для усилителя в автомагнитолах считается управляющим, окрашен он в синий цвет.

Приемник активного типа монтируют на крыше машины, чтобы хорошо принимались сигналы. Для этого в корпусе сверлят два отверстия — монтирующее и вспомогательное. Антенный провод прокладывают по периметру водительской двери, фиксируя клеем. После установки на крыше машины крепят в стойке (боковой) кабель, аккуратно подсоединяют его к автомагнитоле.

Особенности монтажа и подключения

Традиционно активные типы антенн для магнитол устанавливают на лобовых стеклах в верхних правых углах либо за зеркалами заднего вида. Пассивные установки для приема сигналов ставят на корпуса машин, обычно крепят на крышах.

Любую антенну монтируют только на чистую поверхность. Для установки используют клей или малярный скотч, болты, гайки, контргайки для заземления, подходящую по размеру диаметра антенного провода дрель. Место монтирования обязательно обезжиривают специальным очистителем.

Фиксируют приборы клеем или малярным скотчем. После монтажа от антенны к магнитоле прокладывают провода. Это делается либо по периметру автомобильных дверей или окон, либо непосредственно по салону через специальные отверстия.

В конструкции обыкновенной автомобильной антенны есть три провода:

1. Первый используют для заземления прибора. Он присоединяется к креплению из металла на кузове. Фиксируют провод с помощью болта, крепкой гайки и контргайки.
2. Второй используют для питания устройства. Его подсоединяют к идущему от магнитолы проводу.
3. Третий — контактный, подключают его в специально предназначенный разъем.

Чаще всего второй провод объединен с третьим, подключая питание, активируют контактную функцию, антенна начинает принимать сигнал.

Трубная антенна своими руками

Основным несущим элементом этой радиоантенны являются трубы отопления или водопровода. Необходимые материалы для создания:

• использованный трансформаторный сердечник (от старого телевизора);
• изолента, скотч, канцелярский клей;
• фольга из тонкой меди или латуни;
• полтора метра проволоки из меди (диаметр ¼ кв. мм);
• соединительные штифты.

Для обмотки первым слоем укладывается сердечник из феррита, сверху пару слоев изоленты, следом одинарный фольгированный слой. На такую заготовку для экрана наматывается ровно 25 витков провода с перекрытием в 1 сантиметр для лучшей изоляции контактов. Следует помнить об обязательных отводах на витках №7, 12 и 25. Контур соединяют с другими деталями, а концы проволоки вставляются в штифты. Отвод с 7-го витка вводится в заземлительное гнездо, а остальные два присоединяются к антенным клеммам.

Заключительный этап – настройка приема радиосигнала, осуществляется она простым подбором подключения обмотки к связному контуру. Такие самодельные радио-антенны уверенно принимают сигнал даже в сильную грозу, благодаря надежному заземлению.

Если радиоприемник находится в зоне, где прием очень слабый и некачественный, можно самостоятельно собрать всенаправленную антенну, используя коаксиальный кабель. Для это необходимы:

• рейка из дерева;
• полтора метра кабеля (лучше всего подойдет телевизионный);
• полтора метра ПВХ трубы (диаметр сечения 2 см).

Самодельная антенна из коаксиального кабеля

Сконструировать такую антенну довольно просто

На проводе делается надрез для снятия изоляционного слоя (но оплетка должна оставаться целой, это важно!). Ослабив и слегка размяв оплетку, экран выворачивают к месту надреза

Конечный этап – установка и надежное закрепление антенны внутри пластиковой трубки и монтаж ее на деревянную рейку. Регулировка для поиска сигнала радиостанции производится в вертикальном направлении, а не путем вращения самодельной антенны на 360 градусов.

На дачах, в машинах, даже в городских застроенных районах любителям послушать радио хорошо известна проблема слабого сигнала и тихого звука радиопередачи, особенно в фм-диапазоне. Исправить ситуацию помогают антенны для радио разного вида и типа приема сигнала. Их можно приобрести в специальных магазинах, а можно сделать самостоятельно, благо, технология несложная, а детали можно купить на любом радиорынке.

Тройной квадрат

Тройной квадрат, он же антенна Сотникова (нестандартным радиоприборам принято давать название по имени изобретателя или популяризатора), состоит из трех квадратных рамок переменного периметра:

• директора;
• вибратора – именно с него снимается принятый сигнал;
• рефлектора.

Эта антенна – развитие принципов, заложенных в конструкции волнового канала, однако она гораздо проще в изготовлении. Внешне выглядит как три постепенно уменьшающихся в размерах квадрата, закрепленных на общих поперечинах так, чтобы их ось смотрела в направлении источника сигнала.

Если коротко, то собирается она из стальной или медной проволоки следующим образом:

1. Выгибаются три основных квадрата и перемычки между ними. При необходимости можно сразу выгнуть весь зигзаг в сборе по прилагаемому чертежу.
2. Стыки спаиваются между собой.
3. В расщеп вибратора (там, где проволока соединяется концами) впаивается зачищенный конец коаксиального кабеля на 75 Ом.

Преимущества:

• Высокая чувствительность. Это неплохое устройство дальнего действия для приема слабого сигнала с большого расстояния.
• Технологичность. Если изгибать ее из единого куска проволоки, то пайка понадобится лишь для подсоединения кабеля и стыков.
• Есть возможность подключения усилителя, превращающего конструкцию в активную антенну, идеальную для дачи или загородного дома.

Недостатки:

• Не самая удачная диаграмма направленности. Даже небольшой изгиб проволоки приводит к тому, что начинаются потери в мощности принятого сигнала.
• Крайняя узконаправленность. Тройной квадрат охватывает не более 10 каналов по старой разметке, поэтому при сильном расхождении мультиплексов по частоте придется либо делать две антенны (и решать проблемы согласования), либо жертвовать чувствительностью.
• Чтобы получить все плюсы от дальнобойности этой антенны, нужен точный расчет (в идеале – до миллиметра).

Разновидности автомобильных антенн

Упоминали разновидности автомобильных антенн, приведем избыточную классификацию:

Назначение:

1. Прием радиовещания.
2. Прием телевещания.
3. Прием спутниковой информации систем навигации.
4. Связные автомобильные антенны.

Способ установки антенн на авто:

1. Магнитные.
2. На присоске.
3. Врезные.
4. Резьбовое соединение.
5. На струбцине.
6. Встраиваемые.

Схема подключения автомобильной антенны под заднее крыло

По месту размещения:

1. Наружные автомобильные антенны.
2. Салонные (внутренние).

Типу усиления:

1. Активные.
2. Пассивные.

Наверняка опытный автолюбитель сможет добавить пару-тройку признаков, ограничимся указанной классификацией. FM-антенны умещаются внутри салона. Любители изготавливают аксессуары собственноручно, используя отрезки кабеля волновым сопротивлением 50 Ом. Оплетка электрически объединяется с корпусом авто (массой). Опасайтесь словить молнию, проезжая полем. Гроза выбирает максимально близкую небу точку.

Величина автомобильной антенны зависит от диапазона. Связные (рации частоты 27 МГц) большого размера. Мощные разновидности достигают длины 2-х метров (ставят на грузовики), по науке следовало бы изготовить выше на 50 см. Для согласования отличий между действительным размером, четвертью длины волны «удлиняющая» катушка в основании. Для использования установка автомобильной антенны для связи ведется вертикально. Обусловлено типом поляризации. Связная антенна может наклоняться посредством барашка, рычага, чтобы не сломать, проезжая лесом, преодолевая пролеты низкого моста. Связными антеннами пользуются по большей части водители крупногабаритных фур. Допускается оснащение джипов, гражданских авто, временами вид получится неказистый.

Примечание. Заводские антенны настраиваются на длину волны. Укорачивается ус, снабженный на конце защитным колпачком. Операция проводится согласно инструкции. Руководство включает график рекомендуемых размеров. Нарушение вызывает падение чувствительности приема.

Цифровая автомобильная антенна приема ТВ выглядит подобно милицейской мигалке, выполнена в другом цветовом решении. Устройстве лишено излишних наворотов, принимает частоту сотни МГц. Первый мультиплекс Москвы облюбовал 559 МГц. Цифровая автомобильная антенна на магните размещается наверху (крыша), провод проходит над дверцей без доработок. Сигнал горизонтальной поляризации, задача устройства принимать произвольный азимут.

Антенны радиовещания редко прихвастнут большим размером, поскольку длина волны повыше, габариты поболее. Небольшой высоты штыри, наподобие украшающих переносные рации. Остерегайтесь случайно купить антенну для автомагнитолы, предназначенную изготовителями украсить телевизионный приемник. Боясь ошибиться, читайте в магазине технические характеристики:

1. Радио обозначается, FM, AM (частоты 70 — 108 МГц).
2. Телевидение — DVB – T (частоты ниже 900 МГц).
3. Навигация – GPS (порядка 400 МГц).
4. Радиосвязь – СВ (27 МГц).

Иногда дилеры забывают указать возможности антенны. Приведен диапазон 400 – 530 МГц, упомянуто, “доступна опция приема сигналов GPS”. Остается догадываться, что умеет экземпляр, первый московский мультиплекс проходит мимо. Частоты выше 400 МГц использованы портативными рациями, ведомственной связью МВД.

Осталось обратить внимание на разъем. Совпадает с подавляющим большинством устройств, для которых предназначен, выверить вопрос совместимости будет нелишним

Говорят, внешняя автомобильная антенна лучше ловит, вопрос касается преимущественно городского приема. Мчась трассой, стекла типичной легковушки не создадут серьезных препятствий прохождению электромагнитного излучения. Внутрисалонные автомобильные антенны монтажом попроще. Аксессуары стоят ниже наружных, отсюда худшее качество.

Магазине предоставит всяческие гибридные модели, включая варианта а-ля Все в одном. Можно переключать прием с городского на шоссейный. Отличается чувствительностью, особенностями подавления помех. Загородная дальность приема увеличивается, составляя 80 км. Продают своеобразные тандемы. Выложена пара видом похожих штырей, один из которых ловит телевещание, другой – радио, связь. Использование прелестей набора, требует приобретения соответствующего приемного оборудования.

FM-антенна своими руками

Приветствую читателей и подписчиков. В х и письмах поступают многочисленные просьбы рассказать о том, как самому изготовить FM антенну и привести пример такой конструкции с подробной инструкцией по изготовлению простой FM антенны. В связи с этим публикуем данную статью. Здесь описывается три простых конструкции антенн для FM диапазона.

Изготовление FM-антенны своими руками с использованием конструкции в паре с радиоприёмником увеличивает на 60—100% мощность радиосигнала на FM-частотах (88 — 108 МГц).

Увеличение чувствительности и качества приёма достигается вертикальной установкой антенны под диапазон распространения радиоволн передающих антенн. Рассмотрим конструкцию трёх простых антенн. Время изготовления — от получаса до трёх часов.

Для конструкции потребуются недорогие или бывшие в употреблении материалы.

FM-антенна фольгированный квадрат

Необходимые материалы и инструменты:

• Высушенная доска, ДВП, диэлектрический материал.
• Металлическая фольга.
• Отрезок экранированного кабеля с сопротивлением 50—75 Ом.
• Штекер для подсоединения к радиоприёмнику.
• Паяльник, флюс, припой.

Сам процесс изготовления данной патч FM антенны не сложен и занимает минимум времени. Изготавливается квадратная рамка из цельного куска фольги с указанными на рисунке размерами и вырезом шириной 15 мм в нижней части рамки. Готовая рамка закрепляется при помощи клея на плоском основании из дерева, ДВП, или любого диэлектрического материала.

К нижнему краю квадрата, справа или слева от выреза, припаивается «экран» и центральная жила экранированного провода. На рисунке все размеры указанны в миллиметрах, жесткой привязки к размерам нет, в скобках указан минимально допустимый размер, без скобок максимальный. Расстояние между пайками кабеля (оплетка и центральная жила) варьируется от 25 до 40 мм.

Обозначения: 1 – диэлектрический материал; 2 – фольга;

Рассмотренная конструкция самодельной FM-антенны устанавливается внутри помещения, или на улице. Настройка сигнала производится перемещением антенны в вертикальном направлении с поворотом вокруг своей оси.

Трубная FM антенна

Основу конструкции антенны составляют внутредомовые водопроводные или отопительные трубы

Необходимые материалы:

• Сердечник из феррита от строчного трансформатора старого лампового телевизора.
• Клей, липкая, изоляционная лента.
• Латунная или медная фольга.
• Монтажный медный провод 1,5 м сечением 0,25 кв. мм.
• Соединительные штыри для подключения антенны к приёмнику.

Для изготовления обмотки на сердечник из феррита в два слоя укладывается изолента или бумага. Одиночный слой фольги, уложенный поверх бумаги с перекрытием витка в 1 см, изолируется на участке перехлёста изолентой для исключения контакта двух сторон витка. На подготовленный экран наматывается 25 оборотов провода с отводами на 7, 12 и 25 витке.

Полученный контур связи обматывается экраном по аналогии с п.1, с последующим соединением экранов между собой. Концы провода вводятся в соединительные штырьки. Соединение вывода 7 витка с экранами подключается к гнезду «заземление» радиоприёмника,  остальные выводы — к клемме «Антенна».

Настройка приёма производится подбором подключений обмоток контура связи.

Надёжное заземление такой FM-антенны с применением внутридомовых труб отопления, позволяет принимать передачи во время грозы без риска повреждения оборудования. Вертикальный монтаж труб в высотном доме усиливает в 1.5—2 раза мощность радиосигнала.

Всенаправленная FM-антенна из коаксиального кабеля

Антенна применяется для усиления радиосигнала в зоне неуверенного приёма.

Необходимые материалы:

• Отрезок телевизионного кабеля от 1,5 м и более.
• Пластиковая трубка длиной 1,5 м, диаметром 20 мм.
• Деревянная мачта.

На расстоянии 750 мм от начала провода делается надрез с дальнейшим удалением пластиковой изоляции и сохранением целостности экранной оплётки. После разминания и ослабления оплётки, необходимо без повреждения медной жилы вывернуть экран по направлению к месту надреза изоляции.

Нахождение экрана в противоположной стороне от центрального провода согласовывает волновое сопротивление антенны. Необходимо установить и закрепить любым способом антенну внутри пластиковой трубки с дальнейшим прикреплением конструкции к деревянной мачте.

Настройка сигнала производится после подсоединения антенну к приёмнику и регулировкой в вертикальном направлении необходимой высоты установки мачты.

Делаем рамочную активную антенну для простых коротковолновых радиоприемников.

Есть ли возможность слушать эфир людям, у которых нет места для установки больших, полноразмерных антенн? Один из выходов- рамочная активная антенна, установленная прямо на столе, возле радиоприемника.

О практическом изготовлении подобной антенны и будет рассказано в этой статье…

Итак, малогабаритная рамочная активная антенна, это антенна состоящая из одного или нескольких витков медного провода (трубки) или даже коаксиального кабеля. В сети есть предостаточно примеров таких антенн.

Свою антенну я изготовил в виде вертикальной конструкции, которая устанавливается на столе возле радиоприемника. Рамочная активная антенна представляет собой этакую большую катушку индуктивности, изготовлена из медного провода диаметром 1,2 мм и содержит четыре витка. Количество витков выбрано наобум)). Диаметр изготовленной рамочной антенны примерно 23 см:

Для уменьшения собственной емкости витки антенны намотаны с шагом 10 мм. Для поддержания постоянства шага намотки, а также придания всей конструкции необходимой жесткости применены промежуточные распорки, изготовленные из стеклотекстолита толщиной 2 мм. Эскиз распорок приводится ниже:

Так выглядит промежуточная распорка в антенне:

Для придания устойчивости все этой конструкции применены опорные стойки, также изготовленные из стеклотекстолита,и которые служат как бы ножками антенны:

Медный провод продевается в соответствующие отверствия распорок и стоек, и фиксируется в них капелькой цианакрилатного клея.

Так выглядит стойка в изготовленном экземпляре антенны:

Общий вид изготовленной антенны:

Ради интереса подключил изготовленную рамочную антенну к антенному анализатору АА-54.

Обнаружился собственный резонанс антенны на частоте 14,4 МГц.

На фото ниже дисплей антенного анализатора АА-54 в момент измерения параметров рамочной антенны на частоте резонанса:

Как видим, импеданс антенны на частоте 14,4 МГц составляет 13,5 Ом, активное сопротивление-7,3 Ома, реактивное сопротивление относительно небольшое-минус 11,4 Ома и носит емкостной характер.

Индуктивность рамочной антенны (а она, собственно, и представляет собой катушку индуктивности) составила 7,2 мкГн.

Это все, что касается изготовления и параметров собственно рамочной антенны.

Но, поскольку антенна активная, значит в ее составе имеется и антенный усилитель.

При выборе схемы антенного усилителя руководствовался принципом подобрать что-либо не слишком заумное и сложное, и простое в изготовлении.

Гугл, как всегда, вывалил гору схем)) Не долго думая, выбрал одну из них, которая мне показалась интересной.

Схема этого антенного усилителя была опубликована еще где-то в начале 2000-х годов в одном из зарубежных журналов. Мне этот усилитель показался интересным с той точки зрения, что он имеет симметричный вход-как раз подходящий для моей рамочной антенны.

Принципиальная схема антенного усилителя:

В оригинале в этом усилителе были применены транзисторы серии BF- что-то типа BF4**.

В наличии таких не оказалось, поэтому собрал усилитель из того, что было под рукой-2N3904, 2N3906, S9013.

Собственно, усилительный каскад собран на транзисторах VT1VT2. На транзисторе VT3 собран эмиттерный повторитель для согласования высокого выходного сопротивления усилителя с относительно невысоким входным сопротивлением радиоприемников.

Усилитель питается напряжением 6 В. Режимы работы транзисторов устанавливаются подбором резистора R3. Напряжения на электродах транзисторов указаны на схеме.

Усилитель заработал практически сразу. Попробовал было установить в этом усилителе транзисторы КТ315,Кт361-но эффективность работы его сразу заметно ухудшилась, поэтому от такого варианта отказался. Антенный усилитель я собрал на монтажной плате, но, подготовил и печатную плату для него:

В качестве приемника для натурных испытаний активной рамочной антенны с усилителем был выбран

Подключив выход антенного усилителя ко входу приемника и включив питание, сразу отметил увеличение уровня шума. Это и не удивительно-антенный усилитель вносит свой вклад…

Последним этапом испытаний было подключение собственно рамочной антенны ко входу антенного усилителя и попробовать принять какие-либо сигналы с эфира..

И это удалось! Хорошо слышны много станций работающих с однополосной модуляцией на диапазоне 40 м. Понятно, что станции слышны не так громко как на полноразмерную антенну. Да и нельзя сравнивать нормальную антенну с рамочной антенной, находящейся рядом с приемником. Также при работе активной рамочной антенны наблюдается несколько повышенный уровень шумов. С этим нужно мириться- это плата за малогабаритность. Также желательно такую антенну располагать подальше от всевозможных источников помех- зарядки, энергосберегающие лампочки, сетевое оборудование и т. п.

Выводы
: такая антенна вполне себе имеет право на жизнь, станций принимает достаточно много. Для тех, у кого нет возможности повесить большую, длинную антенну, это может быть выходом из ситуации.

Видео демонстрации работы рамочной активной антенны на диапазоне 7 МГц:

Сужение полосы пропускания ФОС

Микрофонный усилитель с АРУ

Схема резонансного усилителя на К174ПС1

Диапазон частот 0,2…200 мгц определяется выбором контура L. Коэффициент передачи не менее

20 дБ. Глубина АРУ не менее 40 дБ.

S-метр на светодиодах

Подключают S-метр на вход УНЧ, до регулятора громкости. Настройка заключается в замене резисторов R9 и R10 одним подстроечным резистором, для уточнения номиналов этого делителя.

ФНЧ для транзисторного усилителя мощности КВ
радиостанции

Предлагаемый ФНЧ работает совместно с транзисторным усилителем мощности в диапазоне частот от 1,8 до 30 мгц при выходной мощности не более 200 вт.

Катушки индуктивности ФНЧ бескаркасные и намотаны виток к витку проводом ПЭВ-2 диаметром 1,2 мм на диапазоны 14; 18; 21; 24,5; 28 мгц и проводом ПЭВ-2 диаметром 1,0 мм – на остальные.
Номиналы конденсаторов C1, C2, C3, не попадающие в стандартные ряды, необходимо подобрать из нескольких конденсаторов в параллельном или последовательном включении.

Конструктивно ФНЧ выполнен на трехсекционном керамическом галетном переключателе 1 типа 11П3Н в виде единого, заключенного в экранирующий корпус из немагнитного материала. Медная шина
2 является общим проводом ФНЧ и соединяется

электрически с корпусом 3, шасси радиостанции и шиной заземления. Средняя галета переключателя – опорная – для монтажа элементов фильтра. На входе и выходе ФНЧ установлены коаксиальные разьемы
типа СР-50.

И.
Милованов UY0YI

Переключатель диапазонов

Эмитеры транзисторов нагружают на реле переключения диапазонов

Умножитель добротности для простого
приемника

Приставка, позволяющая повысить чувствительность и избирательность приемника за счет положительной обратной связи без его переделки.

Умножитель добротности представляет собой недовозбужденный генератор электрических колебаний с положительной обратной связью, величину которой можно изменять. Если режим работы генератора
подобрать таким, что компенсация активных потерь в колебательном контуре будет неполной, то самовозбуждение колебаний не возникнет, однако добротность контура окажется весьма большой. При
включении такого контура в резонансный усилитель приемника избирательность и чувствительность может возрасти в десятки раз. Наиболее часто Q-умножитель можно включить в усилитель
промежуточной частоты. Сам Q-умножитель выполняется в виде отдельной конструкции, имеющей выводы для подключения ее к приемнику.

Ток эмиттера таранзистора, определяющий его усилительные свойства, можно плавно регулировать переменным резистором R2. Когда ток эмиттера мал, действие ПОС проявляются слабо. При постепенном
увеличении тока эмиттера влияние ПОС усиливается из-за увеличения усилительных свойств транзистора и, наконец, при некотором значении обратной связи наступает возбуждение генератора.Если довести
умножитель добротности до самовозбуждения, то он будет работать, как второй гетеродин; при этом полоса пропускания смесителя может доходить до 500 Гц и менее. В этом режиме на приемник возможен
прием радиостанций, работающих телеграфом. Контуры LC и L1C1 должны быть настроены на промежуточную частоту.

Кварцевый генератор 500 кгц

В спортивной аппаратуре используются кварцевые генераторы на частоту 500 кгц. Но бывает так, что у радиолюбителя не оказывается нужного кварца. В этом случае выручает кварцевый генератор с
последующим делением до нужной частоты. Вашему вниманию предлагается схема такого устройства на микросхеме IC 4060 (генератор и 14 разрядный счетчик)

Генератор работает на частоте кварца (широкодоступного) 8 мгц. Выходной сигнал имеет частоту 500 кГц. Фильтр нижних частот на выходе имеет частоту среза приблизительно 630 кГц и
отделяет первую гармонику, в результате чего получается чистый синусоидальный сигнал. Буферный усилитель реализован на биполярном транзисторе по схеме «общий коллектор»

ГПД смесительного типа

В.Сажин

ГПД смесительного типа разработан для трансивера с промежуточной частотой 9 мгц. Диапазон перестройки задающего генератора на транзисторе VT1-5,0…5,5 мгц. ВЧ напряжение на выходе истоковых
повторителей около 2-х вольт. Равенства выходных напряжений на разных диапазонах добиваются подбором сопротивлений резисторов Rв включаемых последовательно с L2. Настройки фильтров L2-L3
производится на средину рабочего диапазона ГПД. Фильтра, как и Т1, мотаются на ферритовых кольцах ВЧ3 диаметром 10 мм.

Преобразователь частоты

Показанный на схеме смеситель обеспечивает более широкий динамический диапазон (по сравнению с активными смесителями) и очень низкий уровень шумов, который позволяет даже без предварительного УРЧ
получить высокую чувствительность приемника. На выходе смесителя используется контур, настроенный на частоту ПЧ.

От предложенной в [Л.1] схемы отличается способом подачи на затворы транзисторов отрицательного, относительно истоков, напряжения смещения, необходимого для получения максимальной
чувствительности. Затворы через обмотку Т1 соединены гальванически с общим минусом питания. А на истоки подается положительное напряжение смещения с подстроечного резистора R1. Таким образом
затворы оказываются под отрицательным потенциалом по отношению к истокам. Такой способ подачи смещения выгоден для конструкций с общим минусом, так как не требует дополнительного отрицательного
источника питания.

ВЧ трансформатор намотан на ферритовом кольце диаметром 7 мм и проницаемостью 100НН или 50ВЧ. Намотка ведется в три провода, 12 витков. Одну обмотку используют как «3», а «1» и «2»
соединяют последовательно (конец одной обмотки с началом другой). Для указанных на схеме транзисторов оптимальное напряжение смещения 2,5 V (выставляется по максимуму чувствительности) и уровень
напряжения гетеродина 1,5V. Транзисторы применимы КП302,303,307 c наименьшим током отсечки. Несколько лучших параметров можно достичь с транзисторами КП305.

Смеситель является реверсивным и с успехом может применяться в трансивере.

Вариант схемы с применением ЭМФ показан на Рис 2.

Литература

1. В. Поляков Б. Степанов

Смеситель гетеродинного приемника

Радио №4 1983 г

Коммутатор режимов «прием/передача»

Смеситель гетеродинного приемника

В. Беседин UA9LAQ

Статья с таким заголовком была опубликована в . В ней описывался смеситель
на полевых транзисторах, используемых в
качестве управляемых сопротивлений.
Схема смесителя, приведенная в , выполнена на
подобранной паре

полевых транзисторов с n-каналом и получает смещение от источника
отрицательного напряжения двухполярного блока питания. Такое питание
довольно громоздко для
приёмника, особенно переносного. В настоящее время
большое распространение получила аппаратура с однополярным
источником
питания с “заземленным минусом”.

Чтобы адаптировать смеситель к современным реалиям, предлагаю заменить транзисторы V1 и V2 на транзисторную сборку серии К504. В этом случае мы имеем идентичную пару транзисторов с р-каналом, на затворы которых через подстроечный
резистор R1 подается положительное напряжение.

Проведённые автором исследования показали, что данная сборка удовлетворительно работает даже на частотах 2-метрового диапазона (144–146МГц),
но приёмник с таким смесителем на УКВ несколько “туповат”. Тем не менее, автор применил данный смеситель в варианте УКВ ЧМ супергетеродинного
приёмника на 145,5 МГц для местной УКВ сети TRAN . Частота кварцевого гетеродина — 67,4 МГц,
промежуточная частота приёмника — 10,7 МГц. Усилитель высокой частоты на транзисторе КТ399А помог добиться чувствительности
приёмника в единицы микровольт.

Поскольку полевые транзисторы сборки требуют смещения для их «закрывания”, то, воспользовавшись данными из , можно подобрать экземпляр сборки под напряжение
питания приёмника. Кроме того, полевые транзисторы в сборках К504НТЗ и К504НТ4 – довольно мощные, что может положительно сказаться
на динамических характеристиках приёмника.

Эта схема имеет простую коммутацию диапазонов(переключением катушек), имеет усиленную стабилизацию режима генерации и показывает весьма приличную стабильность. Ее планировали в качестве ГПД при
ПЧ=5МГц, так вот стабильность на 24МГц была очень приличной (порядка 200Гц за час). А вообще при указанных номиналах она перекрывает непрерывно диапазон от 6,7 до35МГц при неравномерности
амплитуды не более 6дБ

Если Вам понравилась страница — поделитесь с
друзьями:

Чем больше я познаю современную элементную базу, тем больше удивляюсь тому, как просто сейчас делать такие электронные устройства, о которых раньше можно было только мечтать. К примеру, антенный усилитель, о котором пойдет речь, имеет рабочий диапазон частот от 50 МГц до 4000 МГц. Да, почти 4 ГГц! Во времена моей молодости о таком можно было просто мечтать, а сейчас такой усилитель на одной крохотной микросхеме может собрать даже начинающий радиолюбитель. Причем не имеющий опыта работы со сверх высокочастотной схемотехникой.
Представленный ниже антенный усилитель необычайно прост в изготовлении. Имеет хороший коэффициент усиления, низкий уровень шума и низкий ток потребления. Плюс очень широкий диапазон работы. Да, ещё и миниатюрный размер, благодаря которому его можно встроить куда угодно.

Где можно применить универсальный антенный усилитель?

Да практически где угодно в широком диапазоне 50МГц – 4000МГц.

• — Как усилитель сигналов телевизионной антенны для приема как цифровых, так и аналоговых каналов.
  
• — Как антенный усилитель для FM приемника.
  
• — др.

Это что касается бытового использования, а в радиолюбительской сфере применения гораздо больше.

Характеристики антенного усилителя

• Рабочий диапазон: 50 МГц – 4000 МГц.
• Усиление: 22,8 дБ — 144 МГц, 20,5 дБ — 432 МГц, 12,1 дБ — 1296 МГц.
• Коэффициент шума: 0,6 дБ — 144 МГц, 0,65 дБ — 432 МГц, 0,8 дБ — 1296 МГц.
• Ток потребления порядка 25 мА.

Более подробные характеристики можно посмотреть в .
Малошумящий усилитель отлично себя зарекомендовал. Низкий ток потребления вполне себя оправдывает.
Так же микросхема отлично выдерживает высокочастотные перегрузки без потери характеристик.

Изготовление антенного усилителя

Схема

В схеме используется микросхема фирмы RFMD SPF5043Z, которую можно купить на — .
По сути вся схема — это микросхема усилитель и фильтр для ее питания.

Плата усилителя

Плату можно сделать из фольгированного текстолита, даже без травления, как это сделал я.
Берем двух сторонний фольгированный текстолит и выпиливаем прямоугольник размером примерно 15х20 мм.

Затем, перманентным маркером рисуем по линейке разводку.

А дальше хотите травите, а хотите вырезайте дорожки механически.

Далее все залуживаем паяльником и припаиваем SMD элементы типоразмера 0603. Нижнюю сторону платы фольги замыкаем на общий провод, тем самым экранируем подложку.

Настройка и испытание

Настойка не требуется, можно конечно замерить входное напряжение, которое должно быть в пределах 3,3 В и потребляемый ток примерно равен 25 мА. Так же если вы работаете в диапазоне выше 1 ГГц, то возможно, потребуется согласовать входной контур, уменьшением конденсатора до 9 пФ.
Подключаем плату к антенне. Проверка показала хорошее усиление и низкий уровень шума.

Будет очень хорошо, если разместить плату в экранированном корпусе, типа такого.

Плату уже готового усилителя можно купить на , но стоит она же в разы дороже, чем микросхема отдельно. Так что лучше заморочиться как мне кажется.

Дополнение схемы

Для питание схемы требуется напряжение 3,3 В. Это не совсем удобно, к примеру, если использовать усилитель в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В.

Для этих целей можно ввести в схему стабилизатор.

Подключение усилителя к антенне

По расположению, усилитель следует располагать в непосредственной близости у антенны.
Для защиты от статики и гроз желательно, чтобы антенна была бы замкнута по постоянному току, то есть нужно использовать петлевой или рамочный вибратор. Антенна типа « » будет отличным вариантом.

Париж?! Брал!

Вашингтон?! Брал!

А после того как ты
там полазил, приёмник перестал принимать отдалённые радиостанции, — говорил мне
отец ещё в детстве.

С тех пор прошло несколько десятков лет, а приемник, как ни
в чём не бывало, продолжает брать города. Честно скажу, что с приёмником я
ничего не делал. Эти советские ламповые агрегаты будут работать и после
апокалипсиса. Просто всё дело в антенне.

Проблема
помехоустойчивости была и в прошлом веке, и в диапазоне метровых волн её решали
различными конструкциями антенн, которые так и назывались как «антишумовые».

Антишумовые антенны.

Описание антишумовых
антенн я впервые прочитал в журнале «Радиофронт» за 1938 год (23, 24).

Рис. 2.

Рис. 3.

Аналогичное описание
конструкции антишумовой антенны в журнале «Радиофронт» за 1939 год (06). Но
здесь хорошие результаты получились в диапазоне длинных волн. Величина ослабления
помех составила 60 дБ. Данная статья
может представлять интерес для любительской радиосвязи на ДВ (136 кГц).

Правда, в настоящее время
лучшие результаты получаются при использовании согласующего усилителя
непосредственно в антенне, который по коаксиальному кабелю подключён к
согласующему усилителю на входе самого приёмника.

Антенна метёлка.

Это была моя первая
самодельная антенна, которую я делал для детекторного приёмника. Первая
антенна, об которую я обжёгся, залуживая каждый проводок, строго по чертежу с
помощью транспортира выставляя углы наклона прутиков. Как я не старался, но
детекторный приёмник с ней не работал. Поставь я тогда вместо метелки крышку от
кастрюльки, эффект был бы аналогичный. Тогда, в детстве, спасла приёмник
сетевая проводка, один провод которой через разделительный конденсатор был
подсоединён к входу детектора. Вот тогда я понял, что для нормальной работы
приёмника длина антенного провода должна быть хотя бы 20 метров, а всякие там
электронные облачка, проводящие слои воздуха над метёлкой пусть останутся в
теории. Старожилы будут ещё вспоминать, что метёлка, прикреплённая к печной
трубе, исключительно хорошо ловила, когда дым шёл вертикально вверх. В деревнях
обычно топили печь к вечеру и в чугунках готовили ужин. К вечеру, как правило, стихает
ветер, и идёт столбом дым. В тоже время к вечеру происходит преломление волн от
ионизированного слоя поверхности земли и приём в этих диапазонах волн
улучшается.
Лучшие результаты можно получить с представленными ниже картинками антенн (рис 5 — 6). Это тоже антенны с сосредоточенной ёмкостью. Здесь проволочная рамка и спираль включает в себя 15 — 20 метров провода. Если крыша достаточно высокая и не из металла и свободно пропускает радиоволны, то такие композиции (рис. 5, 6) можно разместить на чердаке.

Рис. 5. «Радио всем» 1929 № 11

Рис. 6. «Радио всем» 1929 № 11

Рулеточная
антенна.

Я использовал обычную
строительную рулетку с длиной стального полотна 5 метров. Такая рулетка очень
удобна в качестве антенны КВ диапазона, так как имеет металлическую клипсу,
электрически связанную через вал с полотном ленты. Карманные приёмники с
диапазоном КВ имеют чисто символическую штыревую антенну, в противном случае
они бы не поместились в карман. Стоило мне только закрепить рулетку на штыревой
антенне приёмника, как коротковолновые диапазоны в районе 13 метров стали
захлёбываться от большого количества принимаемых радиостанций.

Приём на осветительную сеть.

Так называется статья в Журнале «Радиолюбитель» за 1924 год № 03. Теперь эти антенны вошли в историю, но при необходимости сетевыми проводами ещё можно воспользоваться в какой-нибудь затерянной деревушке, предварительно отключив все современные бытовые приборы.

Самодельная Г –
образная антенна.

Эти антенны представлены на рисунке 4. а, б). Горизонтальная часть
антенны не должна превышать 20 метров, обычно рекомендуют 8 – 12 метров. Расстояние
от земли не менее 10 метров. Дальнейшее увеличение высоты подвеса антенны
приводит к росту атмосферных помех.

Эту антенну я сделал
из сетевой переноски на бобине. Такую антенну (рис. 8) очень легко развернуть в полевых
условиях. Кстати детекторный приёмник с ней неплохо работал. На рисунке, где
изображён детекторный приёмник, из одной сетевой бобины (2) сделан колебательный
контур, а второй сетевой удлинитель (1) используется в качестве Г- образной
антенны.

Рамочные антенны.

Антенна может быть выполнена в виде рамки, и является входным перестраиваемым колебательным контуром, который обладает направленными свойствами, что значительно ослабляет помехи радиоприёму.

Магнитная антенна.

При её изготовлении
используется ферритовый цилиндрический стержень, а также прямоугольный стержень,
занимающий меньше места в карманном радиоприёмнике. На стержне помещается
входной перестраиваемый контур. Достоинством магнитных антенн — маленькие
габариты, а высокая добротность контура, и, как следствие высокая селективность
(отстройка от соседних станций), которая в совокупности с направленным
свойством антенны только добавят ещё одно преимущество, такое, как лучшая помехоустойчивость приёма в городе. Применение
магнитных антенн в большей степени предназначено для приёма местных
радиовещательных станций, однако высокая чувствительность современных
приёмников ДВ, СВ и КВ диапазонов и перечисленные выше положительные свойства
антенны обеспечивают неплохую дальность радиоприёма.

Так, например, я смог на
магнитную антенну поймать отдалённую радиостанцию, но стоило только подключить
дополнительно громоздкую внешнюю антенну, как станция затерялась в шуме
атмосферных помех.

Магнитная антенна в стационарном приёмнике имеет поворотное устройство.

На плоском ферритовом (аналогичным по длине
цилиндрическом) стержне размером 3 Х 20 Х 115 мм марки 400НН для ДВ и СВ диапазонов на подвижном бумажном
каркасе наматываются катушки проводом марки ПЭЛШО, ПЭЛ 0,1 – 0,14 , по 190 и 65
витков.

Для КВ диапазона
контурная катушка размещается на диэлектрическом каркасе толщиной 1,5 — 2 мм и содержит
6 витков, намотанных с шагом (с расстоянием между витками) с длиной контура 10
мм. Диаметр провода 0,3 — 0,4 мм. Каркас
с витками крепится на самом конце стержня.

Чердачные антенны.

Давно использую
чердак для телевизионных и радиоприёмных антенн. Здесь, в дали от
электропроводки, хорошо работает и антенна СВ и КВ диапазонов. Крыша из мягкой
кровли, ондулина, шифера является прозрачной для радиоволн. В журнале «Радио
всем» за 1927 (04) год даётся описание таких антенн. Автор С. Н. Бронштейн
статьи «Чердачные антенны» рекомендует: «Форма может быть самой разнообразной,
в зависимости от размеров помещения. Общая длина проводки должна быть не менее
40 – 50 метров. Материалом служит антенный канатик или звонковая проволока,
укрепляемые на изоляторах. Грозовой переключатель при такой антенне отпадает».

Я
использовал провод как одножильный, так
и многожильный от электропроводки, не снимая с него изоляцию.

Потолочная антенна.

Это та самая антенна, на которую отцовский приёмник брал
города. Медный моточный провод диаметром 0,5 – 0,7 мм наматывался на карандаш,
а затем растягивался под потолком комнаты. Был кирпичный дом и высокий этаж, и
приёмник работал превосходно, а когда переехали в дом из железобетона, то
арматурная сетка дома стала преградой для радиоволн, и радио перестало
нормально работать.

Из истории
антенн.

Возвращаясь в прошлое, мне интересно было узнать, как
выглядела первая в мире антенна.

Первая антенна была
предложена А. С. Поповым в 1895 году, представляла собой длинный тонкий провод,
приподнятый с помощью воздушных шаров. Она была присоединена к грозоотметчику
(приемнику, регистрирующему грозовые разряды), прототипу радиотелеграфа. А во
время первой в мире радиопередачи 1896 года на заседании Русского физико-химического
общества в физическом кабинете Петербургского университета от первого
радиотелеграфного радиоприёмника, к вертикальной антенне был протянут тонкий
провод (журнал «Радио» 1946 г. 04 05 «Первая антенна»).

Рис. 13. Первая антенна.

Делаем рамочную активную антенну для простых коротковолновых радиоприемников.

Есть ли возможность слушать эфир людям, у которых нет места для установки больших, полноразмерных антенн? Один из выходов- рамочная активная антенна, установленная прямо на столе, возле радиоприемника.

О практическом изготовлении подобной антенны и будет рассказано в этой статье…

Итак, малогабаритная рамочная активная антенна, это антенна состоящая из одного или нескольких витков медного провода (трубки) или даже коаксиального кабеля. В сети есть предостаточно примеров таких антенн.

Свою антенну я изготовил в виде вертикальной конструкции, которая устанавливается на столе возле радиоприемника. Рамочная активная антенна представляет собой этакую большую катушку индуктивности, изготовлена из медного провода диаметром 1,2 мм и содержит четыре витка. Количество витков выбрано наобум)). Диаметр изготовленной рамочной антенны примерно 23 см:

Для уменьшения собственной емкости витки антенны намотаны с шагом 10 мм. Для поддержания постоянства шага намотки, а также придания всей конструкции необходимой жесткости применены промежуточные распорки, изготовленные из стеклотекстолита толщиной 2 мм. Эскиз распорок приводится ниже:

Так выглядит промежуточная распорка в антенне:

Для придания устойчивости все этой конструкции применены опорные стойки, также изготовленные из стеклотекстолита,и которые служат как бы ножками антенны:

Медный провод продевается в соответствующие отверствия распорок и стоек, и фиксируется в них капелькой цианакрилатного клея.

Так выглядит стойка в изготовленном экземпляре антенны:

Общий вид изготовленной антенны:

Ради интереса подключил изготовленную рамочную антенну к антенному анализатору АА-54.

Обнаружился собственный резонанс антенны на частоте 14,4 МГц.

На фото ниже дисплей антенного анализатора АА-54 в момент измерения параметров рамочной антенны на частоте резонанса:

Как видим, импеданс антенны на частоте 14,4 МГц составляет 13,5 Ом, активное сопротивление-7,3 Ома, реактивное сопротивление относительно небольшое-минус 11,4 Ома и носит емкостной характер.

Индуктивность рамочной антенны (а она, собственно, и представляет собой катушку индуктивности) составила 7,2 мкГн.

Это все, что касается изготовления и параметров собственно рамочной антенны.

Но, поскольку антенна активная, значит в ее составе имеется и антенный усилитель.

При выборе схемы антенного усилителя руководствовался принципом подобрать что-либо не слишком заумное и сложное, и простое в изготовлении.

Гугл, как всегда, вывалил гору схем)) Не долго думая, выбрал одну из них, которая мне показалась интересной.

Схема этого антенного усилителя была опубликована еще где-то в начале 2000-х годов в одном из зарубежных журналов. Мне этот усилитель показался интересным с той точки зрения, что он имеет симметричный вход-как раз подходящий для моей рамочной антенны.

Принципиальная схема антенного усилителя:

В оригинале в этом усилителе были применены транзисторы серии BF- что-то типа BF4**.

В наличии таких не оказалось, поэтому собрал усилитель из того, что было под рукой-2N3904, 2N3906, S9013.

Собственно, усилительный каскад собран на транзисторах VT1VT2. На транзисторе VT3 собран эмиттерный повторитель для согласования высокого выходного сопротивления усилителя с относительно невысоким входным сопротивлением радиоприемников.

Усилитель питается напряжением 6 В. Режимы работы транзисторов устанавливаются подбором резистора R3. Напряжения на электродах транзисторов указаны на схеме.

Усилитель заработал практически сразу. Попробовал было установить в этом усилителе транзисторы КТ315,Кт361-но эффективность работы его сразу заметно ухудшилась, поэтому от такого варианта отказался. Антенный усилитель я собрал на монтажной плате, но, подготовил и печатную плату для него:

В качестве приемника для натурных испытаний активной рамочной антенны с усилителем был выбран

Подключив выход антенного усилителя ко входу приемника и включив питание, сразу отметил увеличение уровня шума. Это и не удивительно-антенный усилитель вносит свой вклад…

Последним этапом испытаний было подключение собственно рамочной антенны ко входу антенного усилителя и попробовать принять какие-либо сигналы с эфира..

И это удалось! Хорошо слышны много станций работающих с однополосной модуляцией на диапазоне 40 м. Понятно, что станции слышны не так громко как на полноразмерную антенну. Да и нельзя сравнивать нормальную антенну с рамочной антенной, находящейся рядом с приемником. Также при работе активной рамочной антенны наблюдается несколько повышенный уровень шумов. С этим нужно мириться- это плата за малогабаритность. Также желательно такую антенну располагать подальше от всевозможных источников помех- зарядки, энергосберегающие лампочки, сетевое оборудование и т. п.

Выводы
: такая антенна вполне себе имеет право на жизнь, станций принимает достаточно много. Для тех, у кого нет возможности повесить большую, длинную антенну, это может быть выходом из ситуации.

Видео демонстрации работы рамочной активной антенны на диапазоне 7 МГц:

Чем больше я познаю современную элементную базу, тем больше удивляюсь тому, как просто сейчас делать такие электронные устройства, о которых раньше можно было только мечтать. К примеру, антенный усилитель, о котором пойдет речь, имеет рабочий диапазон частот от 50 МГц до 4000 МГц. Да, почти 4 ГГц! Во времена моей молодости о таком можно было просто мечтать, а сейчас такой усилитель на одной крохотной микросхеме может собрать даже начинающий радиолюбитель. Причем не имеющий опыта работы со сверх высокочастотной схемотехникой.
Представленный ниже антенный усилитель необычайно прост в изготовлении. Имеет хороший коэффициент усиления, низкий уровень шума и низкий ток потребления. Плюс очень широкий диапазон работы. Да, ещё и миниатюрный размер, благодаря которому его можно встроить куда угодно.

Где можно применить универсальный антенный усилитель?

Да практически где угодно в широком диапазоне 50МГц – 4000МГц.

• — Как усилитель сигналов телевизионной антенны для приема как цифровых, так и аналоговых каналов.
  
• — Как антенный усилитель для FM приемника.
  
• — др.

Это что касается бытового использования, а в радиолюбительской сфере применения гораздо больше.

Характеристики антенного усилителя

• Рабочий диапазон: 50 МГц – 4000 МГц.
• Усиление: 22,8 дБ — 144 МГц, 20,5 дБ — 432 МГц, 12,1 дБ — 1296 МГц.
• Коэффициент шума: 0,6 дБ — 144 МГц, 0,65 дБ — 432 МГц, 0,8 дБ — 1296 МГц.
• Ток потребления порядка 25 мА.

Более подробные характеристики можно посмотреть в .
Малошумящий усилитель отлично себя зарекомендовал. Низкий ток потребления вполне себя оправдывает.
Так же микросхема отлично выдерживает высокочастотные перегрузки без потери характеристик.

Изготовление антенного усилителя

Схема

В схеме используется микросхема фирмы RFMD SPF5043Z, которую можно купить на — .
По сути вся схема — это микросхема усилитель и фильтр для ее питания.

Плата усилителя

Плату можно сделать из фольгированного текстолита, даже без травления, как это сделал я.
Берем двух сторонний фольгированный текстолит и выпиливаем прямоугольник размером примерно 15х20 мм.

Затем, перманентным маркером рисуем по линейке разводку.

А дальше хотите травите, а хотите вырезайте дорожки механически.

Далее все залуживаем паяльником и припаиваем SMD элементы типоразмера 0603. Нижнюю сторону платы фольги замыкаем на общий провод, тем самым экранируем подложку.

Настройка и испытание

Настойка не требуется, можно конечно замерить входное напряжение, которое должно быть в пределах 3,3 В и потребляемый ток примерно равен 25 мА. Так же если вы работаете в диапазоне выше 1 ГГц, то возможно, потребуется согласовать входной контур, уменьшением конденсатора до 9 пФ.
Подключаем плату к антенне. Проверка показала хорошее усиление и низкий уровень шума.

Будет очень хорошо, если разместить плату в экранированном корпусе, типа такого.

Плату уже готового усилителя можно купить на , но стоит она же в разы дороже, чем микросхема отдельно. Так что лучше заморочиться как мне кажется.

Дополнение схемы

Для питание схемы требуется напряжение 3,3 В. Это не совсем удобно, к примеру, если использовать усилитель в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В.

Для этих целей можно ввести в схему стабилизатор.

Подключение усилителя к антенне

По расположению, усилитель следует располагать в непосредственной близости у антенны.
Для защиты от статики и гроз желательно, чтобы антенна была бы замкнута по постоянному току, то есть нужно использовать петлевой или рамочный вибратор. Антенна типа « » будет отличным вариантом.

Диапазон частот 1-30 МГц традиционно называется коротковолновым. На коротких волнах можно принимать радиостанции, расположенные за тысячи километров.

Какую антенну выбрать для коротковолнового приёма

Независимо от того, какую антенну вы выберите, лучше всего, чтобы она была внешней
(на улице), наиболее высоко расположена и находилась подальше от линий электропередач и металлической крыши (для снижения помех).

Почему внешняя антенна лучше комнатной?
В современной квартире и многоквартирном доме находится множество источников электромагнитного поля, которые являются настолько сильным источником помех, что зачастую приемник принимает одни помехи. Естественно, что внешняя антенна (даже на балконе) будет меньше подвержена действию этих помех. Кроме этого, железобетонные здания экранируют радиоволны, а следовательно внутри помещения полезный сигнал будет слабее.

Всегда используйте коаксиальный кабель
для связи антенны с приемником, это также снизит уровень помех.

Тип приемной антенны

На самом деле, на КВ диапазоне тип приемной антенны не столь критичен. Обычно бывает достаточно провода длинной 10-30 метров, а коаксиальный кабель можно подключить в любом удобном месте антенны, хотя для обеспечения большей широкополосности (многодиапазонности), кабель лучше подключать ближе к середине провода (получится Т-антенна с экранированным снижением). В таком случае оплетка коаксиального кабеля к антенне не подключается.

Хотя более длинные антенны
могут принять больше сигналов, они также будут принимать больше помех
, что, в конечном счете, уравнивает их с короткими антеннами. Кроме этого, длинные антенны перегружают (появляются “фантомные” сигналы по всему диапазону, так называемая интермодуляция) бытовые и портативные радиоприемники сильными сигналами радиостанций, из-за того, что у них небольшой динамический диапазон, по сравнению с любительскими или профессиональными радиоприемниками. В этом случае в радиоприемнике надо включить аттенюатор (переключатель в положение LOCAL).

Если вы используете длинный провод и подключаетесь к концу антенны, то лучше будет использовать для подключения коаксиального кабеля согласующий трансформатор (балун) 9:1, т.к. антенна “длинный провод” имеет высокое активное сопротивление (порядка 500 Ом) и такое согласование снижает потери на отраженный сигнал.

Согласующий трансформатор WR LWA-0130, соотношение 9:1

Активная антенна

Если у вас нет возможность повесить внешнюю антенну, то можно использовать активную антенну. Активная антенна
– это, как правило, устройство, сочетающее в себе рамочную антенну (или ферритовую или телескопическую), широкополосный малошумящий высокочастотный усилитель и преселектор (хорошая активная КВ антенна стоит свыше 5000 рублей, правда для бытовых радиоприемников нет смысла приобретать дорогую, вполне подойдет что-то вроде Degen DE31MS). Для снижения помех от сети лучше выбрать активную антенну, работающую от батареек.

Смысл активной антенны в том, чтобы как можно сильнее подавить помеху и усилить полезный сигнал на уровне РЧ (радиочастоты), не прибегая к преобразованиям.

Кроме активной антенны можно использовать любую комнатную, которую сможете сделать (проволочную, рамочную или ферритовую). В железобетонных домах комнатную антенну надо располагать подальше от электропроводки, ближе к окну (лучше на балконе).

Магнитная антенна

Магнитные антенны (рамочная или ферритовая), в той или иной мере, при благоприятном стечении обстоятельств, позволяют снизить уровень “городского шума” (вернее будет сказать, повысить соотношение “сигнал-шум”) за счет своих направленных свойств. Более того, магнитная антенна не принимает электрическую составляющую электромагнитного поля, что также снижает уровень помех.

К слову сказать, ЭКСПЕРИМЕНТ – это основа радиолюбительства. Внешние условия играют в распространении радиоволн существенную роль. Что хорошо работает у одного радиолюбителя, может совсем не работать у другого. Самый наглядный эксперимент распространения радиоволн можно провести с телевизионной дециметровой антенной. Вращая её вокруг вертикальной оси можно заметить, что наиболее качественное изображение не всегда соответствует направлению на телецентр. Это связано с тем, что радиоволны при распространении отражаются и “смешиваются с другими” (происходит интерференция) и наиболее “качественный” сигнал приходит с отраженной волной, а не с прямой.

Заземление

Не стоит забывать о заземлении
(через трубу отопления). Не стоит заземлять радиоприемник на защитный провод (PE) в розетке. Особенно “любят” заземление старые ламповые радиоприемники.

Изошутка

Борьба с помехами радиоприему

В добавок ко всему, для борьбы с помехами и перегрузками можно использовать преселектор
(антенный тюнер). Использование этого устройства позволяет до определенной степени подавить внеполосные помехи и сильные сигналы.

К сожалению, в городе все эти ухищрения могут не дать желаемого результата. При включении радиоприемника слышен только шум (как правило, шум сильнее на низкочастотных диапазонах). Порой начинающие радионаблюдатели даже подозревают свои радиоприемники в неисправности или недостойных характеристиках. Проверить приемник просто. Отключите антенну (сложите телескопическую антенну или переключите на внешнюю, но ее не присоединяйте) и отсчитайте показания S-метра. После этого выдвиньте телескопическую антенну или подключите внешнюю. Если показания S-метра значительно увеличились, значит с радиоприемником все в порядке, а вам не повезло с местом приема. Если уровень помех близок к 9 баллам или выше, то нормальный прием будет невозможен.

Увы, город полон “широкополосных” помех
, т.е. источники генерируют электромагнитные волны широкого спектра. Типичные представители: импульсные блоки питания, коллекторные электродвигатели, автомобили, сети кабельного телевидения и Интернет, маршрутизаторы Wi-Fi, ADSL модемы, промышленные предприятия и многое другое.

Самый простой способ “поиска” источника помех – обследовать помещение с помощью карманного радиоприемника (не важно какого диапазона, ДВ-СВ или КВ, только не FM диапазона). Обойдя комнату можно легко заметить, что в некоторых местах приемник шумит сильнее – это и есть “место локализации” источника помех. “Шуметь” будет практически все, что подключено к сети (компьютеры, энергосберегающие лампы, сетевые провода, зарядные устройства и пр.), а также сама электропроводка.

Именно для того, чтобы хоть как-то снизить пагубное действие городских помех и стали популярны “супер-пупер” навороченные радиоприемники и трансиверы. Городской радиолюбитель просто не может комфортно работать на бытовой аппаратуре, которая достойно себя показывает “на природе”. Требуется большая избирательность и динамика, а цифровая обработка сигнала (DSP) позволяет “творить чудеса” (например, подавлять тональные помехи), недоступные аналоговым методам.

Конечно, самая лучшая КВ антенна – направленная (волновой канал, QUARD, антенны бегущей волны и т.д.). Но будем реалистами. Построить направленную антенну, даже простую, довольно сложно и дорого.

Сужение полосы пропускания ФОС

Микрофонный усилитель с АРУ

Схема резонансного усилителя на К174ПС1

Диапазон частот 0,2…200 мгц определяется выбором контура L. Коэффициент передачи не менее

20 дБ. Глубина АРУ не менее 40 дБ.

S-метр на светодиодах

Подключают S-метр на вход УНЧ, до регулятора громкости. Настройка заключается в замене резисторов R9 и R10 одним подстроечным резистором, для уточнения номиналов этого делителя.

ФНЧ для транзисторного усилителя мощности КВ
радиостанции

Предлагаемый ФНЧ работает совместно с транзисторным усилителем мощности в диапазоне частот от 1,8 до 30 мгц при выходной мощности не более 200 вт.

Катушки индуктивности ФНЧ бескаркасные и намотаны виток к витку проводом ПЭВ-2 диаметром 1,2 мм на диапазоны 14; 18; 21; 24,5; 28 мгц и проводом ПЭВ-2 диаметром 1,0 мм – на остальные.
Номиналы конденсаторов C1, C2, C3, не попадающие в стандартные ряды, необходимо подобрать из нескольких конденсаторов в параллельном или последовательном включении.

Конструктивно ФНЧ выполнен на трехсекционном керамическом галетном переключателе 1 типа 11П3Н в виде единого, заключенного в экранирующий корпус из немагнитного материала. Медная шина
2 является общим проводом ФНЧ и соединяется

электрически с корпусом 3, шасси радиостанции и шиной заземления. Средняя галета переключателя – опорная – для монтажа элементов фильтра. На входе и выходе ФНЧ установлены коаксиальные разьемы
типа СР-50.

И.
Милованов UY0YI

Переключатель диапазонов

Эмитеры транзисторов нагружают на реле переключения диапазонов

Умножитель добротности для простого
приемника

Приставка, позволяющая повысить чувствительность и избирательность приемника за счет положительной обратной связи без его переделки.

Умножитель добротности представляет собой недовозбужденный генератор электрических колебаний с положительной обратной связью, величину которой можно изменять. Если режим работы генератора
подобрать таким, что компенсация активных потерь в колебательном контуре будет неполной, то самовозбуждение колебаний не возникнет, однако добротность контура окажется весьма большой. При
включении такого контура в резонансный усилитель приемника избирательность и чувствительность может возрасти в десятки раз. Наиболее часто Q-умножитель можно включить в усилитель
промежуточной частоты. Сам Q-умножитель выполняется в виде отдельной конструкции, имеющей выводы для подключения ее к приемнику.

Ток эмиттера таранзистора, определяющий его усилительные свойства, можно плавно регулировать переменным резистором R2. Когда ток эмиттера мал, действие ПОС проявляются слабо. При постепенном
увеличении тока эмиттера влияние ПОС усиливается из-за увеличения усилительных свойств транзистора и, наконец, при некотором значении обратной связи наступает возбуждение генератора.Если довести
умножитель добротности до самовозбуждения, то он будет работать, как второй гетеродин; при этом полоса пропускания смесителя может доходить до 500 Гц и менее. В этом режиме на приемник возможен
прием радиостанций, работающих телеграфом. Контуры LC и L1C1 должны быть настроены на промежуточную частоту.

Кварцевый генератор 500 кгц

В спортивной аппаратуре используются кварцевые генераторы на частоту 500 кгц. Но бывает так, что у радиолюбителя не оказывается нужного кварца. В этом случае выручает кварцевый генератор с
последующим делением до нужной частоты. Вашему вниманию предлагается схема такого устройства на микросхеме IC 4060 (генератор и 14 разрядный счетчик)

Генератор работает на частоте кварца (широкодоступного) 8 мгц. Выходной сигнал имеет частоту 500 кГц. Фильтр нижних частот на выходе имеет частоту среза приблизительно 630 кГц и
отделяет первую гармонику, в результате чего получается чистый синусоидальный сигнал. Буферный усилитель реализован на биполярном транзисторе по схеме «общий коллектор»

ГПД смесительного типа

В.Сажин

ГПД смесительного типа разработан для трансивера с промежуточной частотой 9 мгц. Диапазон перестройки задающего генератора на транзисторе VT1-5,0…5,5 мгц. ВЧ напряжение на выходе истоковых
повторителей около 2-х вольт. Равенства выходных напряжений на разных диапазонах добиваются подбором сопротивлений резисторов Rв включаемых последовательно с L2. Настройки фильтров L2-L3
производится на средину рабочего диапазона ГПД. Фильтра, как и Т1, мотаются на ферритовых кольцах ВЧ3 диаметром 10 мм.

Преобразователь частоты

Показанный на схеме смеситель обеспечивает более широкий динамический диапазон (по сравнению с активными смесителями) и очень низкий уровень шумов, который позволяет даже без предварительного УРЧ
получить высокую чувствительность приемника. На выходе смесителя используется контур, настроенный на частоту ПЧ.

От предложенной в [Л.1] схемы отличается способом подачи на затворы транзисторов отрицательного, относительно истоков, напряжения смещения, необходимого для получения максимальной
чувствительности. Затворы через обмотку Т1 соединены гальванически с общим минусом питания. А на истоки подается положительное напряжение смещения с подстроечного резистора R1. Таким образом
затворы оказываются под отрицательным потенциалом по отношению к истокам. Такой способ подачи смещения выгоден для конструкций с общим минусом, так как не требует дополнительного отрицательного
источника питания.

ВЧ трансформатор намотан на ферритовом кольце диаметром 7 мм и проницаемостью 100НН или 50ВЧ. Намотка ведется в три провода, 12 витков. Одну обмотку используют как «3», а «1» и «2»
соединяют последовательно (конец одной обмотки с началом другой). Для указанных на схеме транзисторов оптимальное напряжение смещения 2,5 V (выставляется по максимуму чувствительности) и уровень
напряжения гетеродина 1,5V. Транзисторы применимы КП302,303,307 c наименьшим током отсечки. Несколько лучших параметров можно достичь с транзисторами КП305.

Смеситель является реверсивным и с успехом может применяться в трансивере.

Вариант схемы с применением ЭМФ показан на Рис 2.

Литература

1. В. Поляков Б. Степанов

Смеситель гетеродинного приемника

Радио №4 1983 г

Коммутатор режимов «прием/передача»

Смеситель гетеродинного приемника

В. Беседин UA9LAQ

Статья с таким заголовком была опубликована в . В ней описывался смеситель
на полевых транзисторах, используемых в
качестве управляемых сопротивлений.
Схема смесителя, приведенная в , выполнена на
подобранной паре

полевых транзисторов с n-каналом и получает смещение от источника
отрицательного напряжения двухполярного блока питания. Такое питание
довольно громоздко для
приёмника, особенно переносного. В настоящее время
большое распространение получила аппаратура с однополярным
источником
питания с “заземленным минусом”.

Чтобы адаптировать смеситель к современным реалиям, предлагаю заменить транзисторы V1 и V2 на транзисторную сборку серии К504. В этом случае мы имеем идентичную пару транзисторов с р-каналом, на затворы которых через подстроечный
резистор R1 подается положительное напряжение.

Проведённые автором исследования показали, что данная сборка удовлетворительно работает даже на частотах 2-метрового диапазона (144–146МГц),
но приёмник с таким смесителем на УКВ несколько “туповат”. Тем не менее, автор применил данный смеситель в варианте УКВ ЧМ супергетеродинного
приёмника на 145,5 МГц для местной УКВ сети TRAN . Частота кварцевого гетеродина — 67,4 МГц,
промежуточная частота приёмника — 10,7 МГц. Усилитель высокой частоты на транзисторе КТ399А помог добиться чувствительности
приёмника в единицы микровольт.

Поскольку полевые транзисторы сборки требуют смещения для их «закрывания”, то, воспользовавшись данными из , можно подобрать экземпляр сборки под напряжение
питания приёмника. Кроме того, полевые транзисторы в сборках К504НТЗ и К504НТ4 – довольно мощные, что может положительно сказаться
на динамических характеристиках приёмника.

Эта схема имеет простую коммутацию диапазонов(переключением катушек), имеет усиленную стабилизацию режима генерации и показывает весьма приличную стабильность. Ее планировали в качестве ГПД при
ПЧ=5МГц, так вот стабильность на 24МГц была очень приличной (порядка 200Гц за час). А вообще при указанных номиналах она перекрывает непрерывно диапазон от 6,7 до35МГц при неравномерности
амплитуды не более 6дБ

Если Вам понравилась страница — поделитесь с
друзьями:

Поздним вечером, в
отблесках пламени камина, не включая электричества, жму клавишу старого
лампового радиоприёмника, светящаяся шкала с городами уютно насытила полумрак
комнаты, вращая верньер, настраиваюсь на радиостанции.
Длинноволновый диапазон
безмолвствует. Правда, ровно в прямоугольнике шкалы светящегося окошка города
Варшава на частоте около 1300 метров
была взята радиостанция «Польское Радио», а это составляет дальность по прямой
более 1150 км.
Средние волны берут местные и отдалённые радиостанции. А здесь взята
дальность более 2000 км.
Вот уже почти 2 года в Москве и области на
этих волнах (ДВ, СВ) прекратили работу центральные радиовещательные каналы
.

Особенно
живы короткие волны, здесь полный аншлаг. На коротких волнах радиоволны способны обойти вокруг Земли и
радиостанции реально принимать из любой точки земного шара, но условия распространения
радиоволн здесь зависят от времени и состояния ионосферы, от которой они
способны отражаться.
Включаю настольную лампу и на всех
диапазонах (кроме УКВ) вместо радиостанций сплошной шум, переходящий в рокот.
Теперь настольная лампа, включая сетевые провода – передатчик помех, который
мешает нормальному радиоприёму. Модные, в настоящее время, энергосберегающие лампы
и другие бытовые приборы (телевизоры, компьютеры) превратили сетевые провода в
антенны передатчиков помех. Стоило только сетевой провод от лампы отодвинуть на
пару метров от провода снижения антенны, как приём радиостанций возобновился.