Активная электроника для бас гитары своими руками

Как-то общаясь со знакомым бас-гитаристом, мне поступило предложение собрать усилитель для бас-гитары, который бы можно было использовать на репетициях и на маленьких концертах. Предложение было принято, так как опыт в построении подобных вещей уже был. Ну делать, так делать! Начал разрабатывать конструкцию усилителя. По «тех. Заданию» усилитель должен обеспечивать выходную мощность около150-200 Ватт, бас-гитара должна подключатся на –прямую, без всяких внешних устройств. Все понятно! Нужен будет преамп для усиления сигнала датчика, темброблок, усилитель мощности, блок питания, индикация сигнала и блок защиты.
В первой части этой статьи повествование будет вестись о сборке предусилителя (преампа) сигнала с датчика бас-гитары. Тут начал думать над схемой и над тем, на чем реализовать преамп – транзисторы или лампы! Ну конечно ЛАМПЫ! И схемы простые на лампах и качество отличное, ну и в конце – то концов модно так!
Начался поиск схем! Решений было найдено много и из всего, что нашел была скомпонована схема.

Вот более крупнее
Преамп собран на двух лампах 6Н2П. Итак, на входе преампа «трудятся» два триода, это так называемы мю-каскад. Он обеспечивает большое предварительное усиление при минимуме искажений. Так же он обеспечивает одновременное ощутимое улучшение нескольких важных параметров: стабильности режима, линейности, выходного сопротивления, широкополосности, перегрузочной способности и чувствительности к помехам и пульсациям анодного напряжения питания.
Вот основная схема данного каскада.

Ко входу преампа был подключен генератор сигналов, на выход осциллограф. Искажения формы сигнала не наблюдалось, только при выкручивании ручки «Gain» на максимум было видно ограничение синусоиды, но это так и задумано, так как был нужен легкий перегруз. Так же были проведены испытания с гитарой, гитаристу понравилось, звук мощный, сочный, темброблок полностью справлялся со своей функцией. Сэмплы будут выложены под конец сборки всего усилителя.
Вот пока на данном этапе все, в следующей части будет рассмотрена конструкция усилителя мощности.

Добрый день, дорогие читатели! Одним из самых популярных заблуждений у начинающих бас-гитаристов является непонимание того, зачем нужны компрессор и преамп, и как их правильно использовать. В прошлый раз мы разбирали компрессоры, сегодня же подробнее остановимся на преампах.

Во-первых, что по своей сути есть преамп? Это одно и звеньев в звуковой цепи, которая в простейшем виде выглядит так: бас-гитара -> предусилитель -> усилитель мощности -> динамик. И если с функциями последних двух все очевидно, то функции преампа понятны далеко не всем, но об этом позже. В случае конкретно бас-гитарного аппарата за связку пред/усилок отвечает «голова», динамиком является кабинет. Комбик объединяет все в себе одном. Если втыкать в линию, то функции преампа выполняет микшерный пульт, усилка — такой же юнит, как и в «голове», только отдельный, и динамиками будут мониторы.

Так какие же функции выполняет преамп, и почему говорят, что для игры в пульт он нужен, хотя в самом пульте уже есть свой предусилитель?

Преамп в первую очередь отвечает за формирование звука, его частотную коррекцию (эквализацию). Когда с одним и тем же инструментом мы слышим совершенно разный звук на аппаратах разных марок — это в первую очередь звук именно предвака этого конкретного аппарата, «вшитых» в него эквализационных настроек по умолчанию. Безусловно, качество и конфигурация динамиков каба не менее важны, нужно запомнить простое правило: ЗВУК В ЦЕЛОМ БУДЕТ НАСТОЛЬКО ПЛОХ, НАСКОЛЬКО ПЛОХ ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗВУКОВОМ ТРАКТЕ. Этим элементом может быть и шнур от баса к преампу. Или даже джек на этом шнуре. В общем испортить звук не составляет никакой проблемы)) По моему опыту обычно меньше всего проблем доставляет усилок, все остальные требуют более внимательного подхода. Поэтому мы и приобретаем отдельные юниты, чтобы держать больше элементов цепи под своим контролем и не зависеть от аппаратов в плохом техническом состоянии (или просто не подходящих по звуковым характеристикам), которые попадаются нам на разных репетиционных базах, студиях и концертных площадках.

Частая ситуация: новичок, толком не понимающий, зачем нужна такая коробочка, покупает её, приходит на репетицию, и… «Эээ, товарищ админ, я тут такую штуку втарил, собственно ты не в курсе, в какой вход на башке её вообще подключать??» Итак, КОММУТАЦИЯ ПРЕАМПА С БАС-ГИТАРНОЙ «ГОЛОВОЙ». Тут вариантов несколько:

1) Напрямую в мощник или разрыв петли (return). И того и другого входа может не оказаться, но это редкость, такое встречается разве что на самых простых и маломощных комбиках для домашних занятий (до 60 Ватт). Немного отвлечемся и выясним для себя что такое петля эффектов. В самом преампе традиционно сигнал проходит следующим образом: секция регулировки чувствительности входного сигнала (ручка Gain, переключатель для активных басов (которые со своим преампом на борту, о них поговорим позднее), если нет раздельных входов passive/active), далее секция эквалайзера (от простых bass/mid/treble до миллиона ручек с параметрикой для каждой частоты), потом Master Volume (да, до некоторого уровня перед мощником сигнал все же надо разгонять). Этот Master Volume на башке может отвечать и за работу мощника, опять же тут зависит от конкретного аппарата. Так вот, петля (send и return) . Находится она обычно между эквалайзером и Master Volume, бывают исключения (например у Markbass петля идет перед эквалайзером). В традиционном понимании эффектов, модуляция (хорусы, флэнжеры, фэйзеры, тремоло и т.д.) и задержка (дилэи и реверы) должны находиться именно в петле. Но на практике все не совсем так, многие педали в петле ведут себя совсем не адекватно (например MXR Phase 90), некоторые только в ней и звучат нормально (Retro-Sonic Chorus), некоторым пофигу. Связано это с разной входной чувствительностью этих педалей. Если используется перегруз башки, то дилэи все же лучше ставить в петлю. Вернемся к вопросу подключения преампа. При втыкании сразу в мощник секция родного преампа головы/комбо обходится полностью, при втыкании в return — рабочей остается только ручка Master Volume. Оба варианта правильные в случае, когда нас не устраивает звук родного преампа. Но тут еще надо смотреть по параметру громкости и насколько сам преамп умеет раскачивать звук. Приведу пример из моей практики: стоит аппарат Ampeg Classic 450 с кабом Ampeg 8х10, комната акустически достаточно сложная, что даже такой «холодильник» её полностью не заполняет. Родной предвак в этой башке на мой вкус очень мутный, звук, который получается, меня не устраивает. При подключении через Sadowsky Preamp/DI в poweramp звук гораздо лучше, но так как садовски не умеет поднимать громкость без задирания частот (при крайнем левом положении ручек bass и treble (работают только boost only) и Volume в крайнем правом мы получаем фактически оригинальный звук самого инструмента с минимальным окрасом, громкость тут пассивная и работает только на срез) мне для игры с весьма громким ударником и двумя гитарами просто не хватало громкости. А MXR M80, который умеет поднимать сигнал, в тех же условиях справился гораздо лучше. В общем, очень много зависит от конкретной ситуации и задачи.

Тем не менее, есть несколько поворотов, которые устанавливают этот дизайн отдельно от обычных тарифов. Как низкочастотные, так и высокочастотные каналы включают в себя винтажный конденсатор в высокочастотной компенсационной сети на аноде трубчатой ​​ступени, который участвует в постепенном затухании высоких частот. Тем не менее, низкочастотный канал добавляет второй, старинный конденсатор серии, который, по мнению дизайнера, играет ключевую роль в различии в характере между двумя каналами. Высокочастотным выходным каналом является красная трасса, а низкочастотный выходной канал — синяя.

2) Подключение в input головы. Тут сразу прикол активным и пассивным входами)) Кудааа?!?!)) Напрямую в инпут надо втыкаться, если нужен специфический звук, который получается при совмещении двух преампов. Бывает, что звучит лучше, чем в обход, экспериментируйте! Только аккуратно со входными сопротивлениями — раскочегаренный на полную пред может спалить входной каскад. В активный или пассивный получается разный звук, я практически никогда не пользовался активным, т.к. все активные басы, которые у меня были, не обладали таким уж сильным выхлопом, чтобы перегружать пассивный вход, да и фильтры на бошках для активных басов как-то ухудшают звук. Правда какой-нибудь дикий G&L в пассив лучше не втыкать))

Сразу оговорюсь: ПРЕАМП НЕ ДЕЛАЕТ ЧУДЕС И НЕ ВЫТАСКИВАЕТ ЗВУК ИЗ НИОТКУДА!Если инструмент звучит плохо сам по себе — его не исправить никакими преампами! Если динамики кабинета убиты, или мощности аппарата не хватает, звук тоже не сильно улучшится. «Свой звук в любых условиях» из маленькой коробочки — это сказки, слишком много элементов должно быть на уровне, чтобы все хорошо звучало. Но некоторые проблемы эти коробочки все-таки решают и зачастую сильно облегчают жизнь.

Теперь поговорим о совмещении активных басов и напольных преампов. «Преамп в преамп — это гомосексуализм» (с) какой-то чувак с какого-то форума)), так это, или нет? Нужен ли отдельный напольник, если уже есть преамп в самом басу? У них несколько разные функции. Вообще, зачем нужен onboard? Самая его полезная функция — это работа в качестве активного буфера, т.е. меньшая зависимость от длины шнура. Есть несколько разных подходов к звуку бас-гитары. Есть пассивные Fender»a, которым онборд нафиг не нужен, у них и так все ок (ну разве что поставить двухполосник как у Маркуса Миллера только на буст верхов и низов для эквализационного «V» для слэпа). Есть модерновые инструменты, у которых онборд является важной составляющей формирования звука. Подумайте сами, как можно такую серьезную вещь запихнуть в коробочку размером в половину спичечного коробка?)) За редким исключением (вроде sadowsky) онборды поджирают звук и динамику. Поэтому на недорогих инструментах самый лучший апгрейд — выкидывание дешевой активной электроники на помойку. В случае хороших примеров, типа Aguilar OBP, онборд может выполнять неплохую частотную коррекцию и адаптировать звук в разных условиях. Напольник делает то же самое, но обычно качественнее. Так же у него может быть гораздо больше функций за счет коммутационных возможностей. Но с задачей именно скорректировать частотку и тот, и другой могут справиться хорошо.

Другое дело, что разные девайсы по разному походят к самой основе звука. Например MXR M80 в нулевых настройках эквалайзера вообще не меняет оригинальный тембр баса, а какой-нибудь Tech21 VT Bass эмулирует любимый многими мутный Ampeg)). Это уже дело вкуса. О конкретных моделях, с которые я использовал, расскажу позже.

«Для игры в линию нужен преамп? Зачем?» На самом деле, в первую очередь нужен дибокс, для согласования сопротивлений, а практически у всех популярных моделей басовых преампов эта функция есть. У пассивных басов звук просаживается напрямую в пульт, хотя некоторые активы звучат вполне сносно. Так же это независимость от дибоксов, которые попадаются в клубах (а там всякое бывает! Вплоть до отсутствия оных). Соответственно наличие эквалайзера со специальной заточкой под басовые частоты тоже не вредно, пульты бывают разные, прибавить низ на микшере и на педальке — и результат может быть оочень разным! Ну и просто скорректировать сигнал по уровню. Если часто играете в линию — вам такая педаль нужна. DI-выход так же есть на 99% нормальных голов и комбиков, но встречаются случаи совершенно их невменяемой реализации. Типа отсутствия переключателя pre/post eq, или просто плохого качества. Если кто не в курсе: басовый аппарат стоящий на сцене является монитором для играющей группы, а зачастую вообще только для самого басиста. Звук в зал берется с балансного выхода головы или отдельного дибокса, который иногда ставят в цепи перед башкой, т.е. в пульт идет звук не окрашенный преампом головы/комбика! Микрофоном кабинет снимают очень редко, и то вторым каналом, в добавление к линии.

Поскольку ступень трубы смещена ближе к обрезанию, испытываемое искажение во многом связано с асимметричным отсечением. Для этой тестовой ситуации, как показано на этой диаграмме, предусилитель сильно весит в сторону окраски звука. Наименьшее искажение происходит с входными уровнями ниже 10 мВрмс, при этом уровни искажения достигают 5% при входном сигнале чуть более 100 мВрмс. Обратите внимание, что это полностью согласуется с тем, что мы видели выше, с асимметричным отсечением положительного цикла, когда преамперная трубка толкает в отсечку.

Недавно развеял для себя такой миф: «Для студии эти преампы не нужны, там и так есть свой хороший аппарат». Так вот, когда писался последний раз, сигнал с DI моего MXR M80 (180$) меня порадовал гораздо больше линейного выхода с комбика Epifani (который стоит около 1800$)! Так что лишней в любом случае такая педалька не будет.

Подводя некоторые итоги, напишу, как я использую преамп в разных ситуациях:

1) На репетициях — в случае плохого аппарата втыкаюсь в разрыв и/или пульт.

2) На концертах я уверен в качестве сигнала, который приходит в пульт к звукачу, а в это время я спокойно работаю с усилением на сцене, настроенным так, как нужно мне для читаемости на сцене, не опасаясь, что какие-то из этих настроек уйдут в зал.

3) В студии, если не получается взять хороший линейный сигнал с местного аппарата — мой преамп выручает.

4) Дома писать в карточку с ним получается лучше.

Естественно, с совсем серьезными аппаратами маленькой коробке не потягаться, но они несколько в разных весовых категориях (в прямом смысле))). Теперь конкретно о моделях, с которыми приходилось иметь дело:

1) Преампы Tech21: Sansamp Bassdriver, Bassdriver deluxe, VT bass, VT bass deluxe.

Все призваны сэмулировать «легендарное» звучание Ampeg. Делюкс версии отличаются только программируемыми пресетами. На мой вкус, у VT это получается гораздо лучше, бассдрайверы какие-то совсем мыльные, середину очень сильно заваливают. Все они весьма чувствительны к ручкам EQ — чуть сдвинешь, звук уже другой, надо быть аккуратнее. У обычного VT нет DI выхода, что печалит, на последнем NAMM Tech21 анонсировали VT bass DI, который поступит в продажу осенью 2013 года. Со своими функциями все они справляются хорошо, просто характер звука через них уж больно на любителя. Качество изготовления претензий не вызывает, как и какие-либо конструктивные особенности.

2) Sadowsky Preamp/DI

Прекрасный прибор. Минимум ручек, только буст частот, только верха и низы, но все по делу. Лучше всех работает с низкими частотами, не размазывая звук, а обогащая его правильными гармониками и в целом накачивая звук. Лучше всего звучит с фендерами, как будто для них и сделан, но и с другими басами, даже активными, будет не лишним. Для себя отметил хило закрепленные ручки (не уверен, что выдержат хороший незапланированный удар с ноги))). Капризен к питалову, от нестабилизированных БП может шуметь. Фантомного питания нет. Сигнал без буста частот сам по себе не разгоняет. Сам бы не отказался от такого преампа на борту, но отдельной коробочкой себе его покупать не стал.

3) EBS Microbass 2

Дорогой и навороченный. На мой вкус, цена (как и на всю продукцию EBS) несколько завышена. Мильен функций, любая коммутация. Даже петля есть (но бленд на ней работает как-то странно, не пользовался им, когда владел этим девайсом). 2 канала, работают вместе и по-отдельности, второй при отдельном использовании несколько кастрирован в плане эквализации. Драйв никакой, плоский и невыразительный, преамп этот создан для чистого звука. Собственно, чистый очень хорош, оригинальный звук баса как будто «вычищается», становится более ярким и разборчивым, модерновым, я бы сказал. Низ рулится весьма деликатно, замылить звук им сложно. Параметрика середины радует, для тех, кто любит покрутить ручки, тут занятие найдется, хотя и в нулевых настроках все весьма ок. Пара не совсем понятных мне фильтров: Tube sim хороший, добавляет жирка если надо, остальными как-то не проникся и не юзал. Сделан отлично, к тому же очень легкий, энергопотребление весьма экономное, от батарейки может питаться годами, фантом есть. Неудобно расположены нужные выходы — в педалборде его сложно разместить, чтобы к ним ко всем был доступ. Для меня слишком оказался излишне навороченным и характер звука у него свой, который мне не очень подошел.

4) Aguilar Tonehammer

Прекрасный прибор, за исключением одной особенности. Эта особенность — нерегулируемая компрессия. Кто бы что ни говорил, но она присутствует, лично меня это удержало от покупки этой педали. Коммутация вся нужная есть, входы/выходы расположены удобно, все сверху. Овердрайв негодный, т.к. задирает громкость примерно на 6dB, это никак не отрегулируешь. Чистый звук в нулевых настройках равен оригинальному сигналу баса, только чуток «поджат». Эквалайзер очень толковый, на мой вкус частотки подобраны правильно, параметрика середины вообще очень хороша. Немного напрягает только отсутствие центральных точек на потенциометрах EQ, с ними было бы гораздо удобнее. Качество сборки не вызывает никаких вопросов, педаль сделана «как танк»)) Питание 18V, но у меня и от 9V все прекрасно работало, прям сильной разницы с 18 не заметил. Тяжеленькая. Если бы не компрессия — пользовался бы им.

5) AMT Bass Crunch BC-1

Очень спорный девайс для меня. На мой вкус, слегка подъедает правильные низы, и имеет совершенно неинтуитивный эквалазер на борту — крутишь ручки, и не совсем понимаешь, по каким своим законам он меняет звук)) Перегруз рулится сочный, но чистый звук меня вообще не впечатлил. Из моих знакомых им пользуются и очень довольны бас-гитаристы, играющие в тяжелых стилях. Для такой музыки он видимо подходит хорошо. Есть балансный выход, но он почему-то на джеке, а не на XLR — неудобно. Рекомендую внимательно послушать перед покупкой. Качество сборки хорошее.

6) Педаль, которой пользуюсь сам: MXR M80 DI+.

Была моей первой педалью много лет назад, не так давно купил снова. За своим деньги девайс просто отличный: прекрасный чистый бесшумный DI, в нулевых настройках эквалайзера звук баса не меняет (что для меня в плюс), по громкости бустит чисто. Есть фантомное питание. Сделан отлично, в последние года исправили косяк с крышкой для батарейки (у старых он ломался практически сразу). перегруз в нем весьма толковый. но есть конечно свои нюансы: EQ на оба канала общий, а на канале перегруза по умолчанию работает кнопка «color», которая задирает верха и низы и сильно проваливает середину. Чтобы можно было использовать 2 канала этой педали, надо на чистом так же включать этот color и рулить эквалайзер не от средних значений, а срезать низ и верх, а середину задирать. Хотя все равно середину он возвращает немного не ту, которую обрезает)) Но достаточно близкую к оригинальной. Сам эквалайзер не так хорош, как на тонхаммере например, ручкой bass звук замылить достаточно просто, верха не вытягивают убитые струны, работают несколько на другой частоте просто. Середина подобрана правильно на мой слух. Мне немного не хватает в нем кнопки pre/post EQ на DI выход. Но даже при всех этих недостатках педаль замечательная, с широчайшим фукционалом (может использоваться как отдельный перегруз, как клин-преамп, и то и другое вместе, как DI, может раздваивать сигнал, может просто как бустер работать, реально юзабельных функций у неё просто вагон), расставаться я с ней не собираюсь.

7) Преампы которые пока сам не пробовал толком:

Hartke Bass attack — говорят тоже неплохой и при этом весьма бюджетен;

недавно вышедший 3LeafAudio Enabler — по функционалу все вроде оч круто, по звуку сказать ничего не могу))

Вот такая большая и немного сумбурная получилась статья)) Если что-то забыл или есть какие-то вопросы — пишите в комментарии, все обсудим!

Как сделать маломощный ламповый комбик из старых деталей. Однотактный выходной каскад

Этот маленький маломощный ламповый гитарный комбик я делал очень давно, наверно лет 15 назад. Это была моя первая конструкция, собранная на электронных лампах. Поскольку в то время ламповой техникой я не занимался, запасов более — менее качественных компонентов для такой конструкции у меня не было. И в общем, для меня это был эксперимент. Корпус для этого малогабаритного комбо-усилителя сделал тогда мой друг, столяр и гитарный мастер Олег Гнилицкий. Электронные компоненты были буквально найдены «на свалке» и в моем электронном хламе. Выходной трансформатор я выкрутил из какого-то старого лампового телевизора, ламповые панельки тоже из какой-то старой ламповой техники. Силовой трансформатор я использовал типа ТАН 16-220-50. Этот отличный трансформатор оказался в наличии в моих «электронных запасах». Порывшись часок в своих шкафах и ящиках я выскреб на поверхность этого мира несколько старых ламп типа 6Н2П и 6П14П неизвестного происхождения. Я предположил, что некоторые из этих ламп советского производства могли быть до сих пор в рабочем состоянии. Так и оказалось. И к стати, нужно отдать им должное, эти лампы работают в комбике до сих пор.

Этот маломощный комбик использовался несколько лет для домашних репетиций а потом, когда появилась другая техника, был задвинут в дальний угол на складе электронного хлама и незаслуженно забыт. Недавно я разгребал этот электронный хлам и нашел этот чудо-аппарат. Я очистил его от пыли, включил в сеть и оказалось что он отлично работает и по сей день. Пришлось только почистить и смазать шуршащие и скрипящие потенциометры и маленький комбик снова как новый. Вот я и решил опубликовать на своем сайте эту статью. Думаю она будет полезна тем, кто начинает изучать ламповую технику и хочет сделать дешевый маленький ламповый усилитель.

Забегая вперед скажу, что вместо 6Н2П и 6П14П в этом комбике можно использовать более распространенные нынче лампы 12AX7 и EL84. Выходная лампа EL84 является полным аналогом 6П14П а при использовании 12AX7 нужно изменить схему подключения ее цепей накала, о чем будет рассказано в этой статье.

Цоколевка ламп EL84 и 6П14П

Цоколевка лампы 6Н2П

Цоколевка лампы 12AX7

Цепь накала двойного триода 6Н2П рассчитана на напряжение 6,3 вольта. Напряжение накала нужно подавать на ножки 4 и 5 лампы. Подогреватель лампы 12AX7 также соединен с ножками 4 и 5, но рассчитан на напряжение 12.6 В. Однако цепь накала лампы 12AX7 можно также питать от напряжения 6,3 В так как точка соединения подогревателей половинок лампы выведена на ножку 9. Поскольку каждый из нагревателей половинок лампы 12.6 В рассчитан на те де самые 6.3 В, мы можем соединить их параллельно и использовать эту лампу вместо 6Н2П. Для этого ножки 4 и 5 лампы 12AX7 нужно соединить вместе, а напряжение накала подавать на вывод 9 и на соединенные вместе ножки 4 и 5.

Принципиальная схема малогабаритного лампового гитарного комбика. Кликните на схеме, чтобы её увеличить

Гитара подключается в гнездо J1. На входе усилителя включен регулятор уровня на потенциометре R1. С движка потенциометра через резистор R2 сигнал поступает на сетку первого триода лампы VL1. Резистор R2 служит для предотвращения работы лампы с неподключенной сеткой в случае обрыва в цепи движка поиенциометра R1 (неисправности в потенциометрах случаются часто).

С выхода каскада (анод триода VL1-a) усиленный сигнал поступает на трехполосный регулятор тембра, который обеспечивает регулировку по высоким, средним и низким частотам. С выхода регулятора тембра (движок потенциометра R6) сигнал подается на регулятор уровня «Маster». Небольшая тонкомпенсация этого регулятора достигается включением конденсатора ёмкостью 680 пикофарад между движком и верхним по схеме выводом потенциометра. В результате при уменьшении громкости в выходном сигнале немного возрастает доля высоких частот. Далее сигнал поступает на второй каскад усиления напряжения, собранный на второй половинке лампы — триоде VL1-b. С анода этого триода через разделительный конденсатор C9 сигнал подается на выходной каскад усилителя.

Выходной каскад собран по однотактной схеме на двух лампах VL2 и VL3 типа 6П14П (EL84), включенных параллельно. Параллельное включение двух ламп позволяет несколько поднять выходную мощность усилителя. Можно использовать только одну лампу, оставляя вторую панельку пустой. именно так я и использую комбик, так как в домашних условиях его выходной мощности и громкости звучания мне более чем достаточно. С одной лампой выходная мощность усилителя — 2..3 ватта. Если установить вторую лампу, мощность будет в районе 5 ватт. В связи с тем, что ламповый выходной каскад имеет характеристику ограничения сигнала, отличающуюся от транзисторных схем, можно (субъективно) сказать, что «ламповые» три ватта — это гораздо громче чем «транзисторные» три ватта. Хотя это утверждение звучит на первый взгляд антинаучно, но в действительности всё дело в характере искажений, вносимых ламповыми схемами в сигнал при перегрузке. Искажения ламповой схемы не такие резкие как в транзисторной и поэтому ламповый усилитель может работать в области насыщения производя при этом довольно приятный звук, тогда как транзисторные схемы при перегрузе ограничивают сигнал очень резко, сразу превращая его в подобие прямоугольных импульсов, что вызывает очень неприятные на слух искажения. По этой причине транзисторный усилитель должен иметь намного больший запас по усилению, чем ламповый. Как видим, здесь нети никакой мистики и все укладывается в законы физики.

Громкоговоритель комбика имеет сопротивление катушки 8 Ом. Он подключается через выходной трансформатор. Выходной трансформатор — это очень ответственная и самая дорогая деталь лампового усилителя. Звучание такого усилителя, его диапазон частот в огромной степени зависят от качества и конструкции выходного трансформатора. В ламповых усилителях, предназначенных для прослушивания музыки, часто используют дорогие и сложные в намотке ультралинейные трансформаторы. Поскольку для гитарного усилителя не нужен такой широкий диапазон частот, как для усилителя, предназначенного для прослушивания музыки, в гитарном усилителе не такие высокие требования к выходному трансформатору. Можно даже сказать, что для гитарного усилителя слишком широкий диапазон частот даже вреден. Большое количество высоких частот приводит к появлению «песка» в гитарном звуке. Поэтому громкоговорители, предназначенные для использования в гитарных комбиках изготавливают с верхней границей воспроизводимых частот в районе 7 — 8 килогерц. Частоты выше этой границы должны быть обрезаны, так как это область «песка». Нужно отменить, что в усилителях и комбиках для классических (акустических) гитар все как раз наоборот. Их частотные характеристики как раз очень близки к «музыкальным» усилителям. Так что речь идет только об усилителях для электрогитар. По этой же причине «гитарные» усилители мало подходят для прослушивания музыки.

В своем мини-комбике я использовал выходной трансформатор от старого лампового телевизора. Такой трансформатор вполне подходит для маленького гитарного усилителя и хорошо согласуется с выходной лампой, так как в телевизоре использовались точно такие же лампы 6П14П. Громкоговоритель подключается ко вторичной обмотке трансформатора через обычный телефонный разъем. Это обычное решение в гитарных комбиках. Можно отключить внутренний громкоговориель и подключить в это гнездо внешнюю колонку. Также предусмотрено гнездо для подключения наушников. Наушники включаются через делитель напряжения на резисторах R22 и R23. Делитель подключается к выходу усилителя автоматически при извлечении штекера громкоговорителя из гнезда.

Принципиальная схема блока питания лампового гитарного комбика

Слабое место именно моего комбика — это громкоговоритель. Строго говоря, примененная динамическая головка не является «гитарной», гитарных громкоговорителей у меня тогда не было и я поставил японский динамик мощностью 3 W выдранный когда-то из какой-то старой японской радиолы. Хотя динамик неплохой но он не «гитарный», то есть довольно широкополосный и воспроизводит частоты не нужные для сигнала гитары, лежащие в области «песка». В какой-то мере это компенсируется не очень широкополосным выходным трансформатором и наличием регулятора тембра. Но все таки в акустике для электрогитары лучше использовать специальные «гитарные» динамические головки.

Переключатель Sw2 «Tone» включает конденсатор С14, который шунтирует резистор R19 в цепи катода выходной ламы. При этом звук становится ярче и несколько возрастает выходная мощность усилителя. Цепочка C11 R22 устраняет возможное самовозбуждение усилителя.

Блок питания комбика собран на основе унифицированного советского трансформатора ТАН16-220-50 (Трансформатор Анодно-Накальный). Этот трансформатор очень удобен для использования в самодельных ламповых конструкциях, так как имеет все необходимые напряжения для питания как накальных так и анодных цепей ламп. тем не менее можно использовать любой трансформатор, например от старого лампового телевизора или самодельный. Трансформатор должен содержать как минимум 2 вторичные обмотки. Накальную, на напряжение 6.3 В (и ток, достаточный для питания накала ламп) и высоковольтную обмотку с напряжением 250 — 270 вольт. В случае с трансформатором ТАН16-220-50 я соединил последовательно несколько его вторичных обмоток чтобы получить напряжение около 210 вольт. Этот трансформатор имеет 2 накальных обмотки на 6.3 В. поэтому я «шиканул» и запитал каждую лампу от своей обмотки. Никто не мешает подключить подогреватели обеих ламп к одной накальной обмотке параллельно, если в вашем трансформаторе такая обмотка одна. В цепь накала первой ламы включен построечный резистор R26 сопротивлением 470 Ом. Его движок соединен с «землей». Во время настройки усилителя поворачиваем движок R26, добиваясь минимума фона переменного тока в динамике. настройку нужно производить с регулятором R1 установленным в положение минимальной громкости.

Обмотку трансформатора 15-16 на 24 вольта я использовал чтобы подключить к ней светодиод индикации включения питания. Выключатель SW2 включает или отключает анодное напряжение. Это сделано для того, чтобы продлить срок службы ламп. Как известно, срок службы электронных ламп сокращается, если подавать анодное напряжение сразу в момент включения усилителя, пока нити накала еще не разогрелись. Поэтому сначала включаем усилитель в сеть, дожидаемся прогрева ламп (2-3 минуты) а потом включаем анодное напряжение выключателем Sw2.

Mr. Shanti. Июнь 2018г.

Шасси и навесной монтаж усилителя лампового гитарного комбика. Вид сверху

Любой меломан хотел бы слышать теплый ламповый звук от своей гитары, но хороший усилитель позволить себе может не каждый. Эта статья поможет вам сделать ламповый гитарный усилитель своими руками.

Некоторое время назад один мой друг попросил сделать для него усилитель. У меня было несколько ламп и привод CD-ROM, и я решил, что смогу ему помочь. На видео мой друг играет на гитаре с собранным усилителем. Приступим к сборке простого лампового усилителя!

Шаг 1: Инструменты

Для сборки вам понадобятся:

• паяльник
• дрель
• клеевой пистолет
• сверла по металлу и по дереву разных размеров
• большое сверло 1,3 см

Шаг 2: Материалы

Материалов для сборки вам понадобится немного:

• силовой трансформатор, который может выдавать 277-300 В
• трансформатор накала 6В
• выключатель
• мощный лучевой тетрод 6П6С
• 12А лампа – 7 шт.
• привод CD-ROM
• 100к потенциометр – 2 шт.
• 6,4 мм аудио разъем
• 0,02 мкФ конденсатор – 3 шт.
• 0,002 мкФ конденсатор
• 120 мкФ электролитический конденсатор
• 10 мкФ электролитический конденсатор
• резисторы: 10к, 32к, 100к, 1М
• мостовой выпрямитель
• индуктивный дроссель
• выходной трансформатор 900:4

Шаг 3: Готовим привод CD-ROM

Когда я начал собирать усилитель, я искал из чего сделать металлический корпус для него, и решил использовать старый привод CD-ROM. Сначала снимите нижнюю крышку и вытащите все пластиковые детали и электронику. Теперь надавите на отверстие в верхней крышке, чтобы убрать кусок металла, который держит наклейка.

У вас должно получиться круглое отверстие, идеально подходящее для тетрода. Теперь сверлом 1,3 см сверлим отверстия для ламп предусилителя. Потом сверлим отверстия в передней стенке под выключатель, потенциометры и аудио разъём. Их можно вставить в предназначенные для них отверстия.

Шаг 4: Монтируем ламподержатель

Ламподержатель соединяет лампы с усилителем. Я решил сделать ламподержатель из дерева, хотя его можно просто купить. Контакты ламп я покрасил простым карандашом и оставил отпечатки на листе ДСП, это метки для сверления отверстий. Потом просверливаем эти отверстия и приклеиваем термоклеем провода, так, чтобы один оголенный конец провода находился в отверстии.

Потом обрезаем стороны ламподержателя по максимуму, чтобы сэкономить место внутри корпуса привода. Так как одна лампа, 6Ж4П, служит контрольной лампой включения, ей провод не нужен. В центре делаем отверстие под диод. Ламподержатель готов.

Шаг 5: Источник питания

Следуйте схеме на рисунке, чтобы собрать источник питания. Так как в источнике питания стоит миниатюрный автотрансформатор, его шасси «горячее», из-за этого он опаснее обычного. Для пущей безопасности используйте разделительный трансформатор, или обычный силовой трансформатор. Обязательно используйте индукционный дроссель и сглаживающий трансформатор, чтобы убрать помехи. Источник питания должен выдавать стабильные 300-350 В напряжение по В+ и до 6В напряжение накала.

Шаг 6: Делаем проводку

При соединении компонентов следуйте схеме на рисунке. Чтобы снизить уровень помех лучше использовать короткие соединительные провода. Распиновка ламп тоже есть в приложенных рисунках. Здесь вы можете проявить фантазию и разместить провода и компоненты так, как вам понравится. Только убедитесь, что те провода, которым нельзя касаться друг друга, не соприкасаются.

Шаг 7: Тестирование

Когда сборка будет завершена, усилитель нужно испытать. Подключите его к разделительному автотрансформатору и постепенно поднимайте напряжение, чтобы проверить, не коротит ли где и не идет ли дым. Если все работает нормально, подключайте свою гитару, айпод или банджо и слушайте действительно громкую музыку. Удачной сборки!
Предупреждение! При сборке усилителя вы имеете дело с потенциально смертельным напряжением, вы действуете на свой страх и риск!

В комментариях многие жаловались на небезопасную конструкцию, с чем я полностью согласен. Этот простой усилитель может представлять опасность для людей, не знакомых с техникой безопасности при работе с электричеством. Также есть жалобы на скудное наполнение усилителя. В нем нет силового трансформатора потому, что у меня его не было в наличии, а собирал прибор я из того, что было под рукой. То же с ламподержателем. В завершение, потом этот усилитель будет встроен в кабинет.

Для электрогитары необходим усилитель ее звука. Он состоит из акустической системы и электронного блока, преобразующего ранее собранный электрический сигнал в Этот прибор продается в специализированных магазинах отдельно от электрогитары. Его также можно собрать самостоятельно, но использовать такой усилитель можно будет только дома.

На какие категории делятся усилители

По своему устройству гитарный усилитель может быть двух типов:

• комбо;
• стэк.

Первые представляют собой единую коробку, в которой размещается и аудиосистема, и Как правило, комбоусилители обладают невысокой мощностью. Однако среди них большое количество вариантов, способных на выдачу качественного звука. Стэки относятся к профессиональному оборудованию: в них колонки располагаются отдельно от самого усилителя.

Если вы приобретаете оборудование для репетиций дома, то достаточно купить комбо. Для выступлений и студий звукозаписи больше подходят стэки. Они значительно дороже, но выдают качественный звук. Покупать их для дома бессмысленно, так как они показывают свои возможности только при уровне громкости в половину от номинальной. Например, если заявлено, что гитарный усилитель способен выдавать мощность 100 Вт, то увидеть все его положительные качества вы сможете при громкости 50 Вт.

Различия гитарных усилителей по схеме

Электронный блок состоит из предусилителя (он ответственен за сбор входящего звука) и оконечника (он усиливает собранные звуковые колебания). Схема гитарного усилителя может быть одного из типов:

1. Полностью ламповой. Они считают элитными и больше всего подходят для обучения. С помощью такого усилителя можно заметить любую ошибку, допущенную во время игры.
2. С транзисторным оконечником и ламповым усилителем. Наиболее распространенный вариант, так как он относится к средней ценовой категории и выдает неплохое качество по звуку.
3. Полностью транзисторной. Это легкие и недорогие модели, которые по карману новичкам. Этот гитарный собрать не так сложно, так как детали можно купить практически в любом магазине радиозапчастей. В продаже можно найти и готовые наборы для желающих попробовать себя в качестве конструктора.

Выбирать усилитель по его схеме стоит исходя из своих вкусов и бюджета. Все они отличаются по качеству звучания. Еще один момент, который нужно учесть при покупке — ремонт гитарных усилителей лампового типа значительно дороже, чем других вариантов.

Какие эффекты можно создать

Многие усилители способны создавать звуковые эффекты, которые необходимы для студийной записи или репетиций дома. Чаще всего их два: чистый звук (похожи на и оредрайв (придает инструменту роковое звучание с перегрузом).

Переключатель с одной эффекта на другой чаще всего расположен весьма неудобно, поэтому лучше всего приобрести дополнительно гитарный процессор. Он представляет собой педаль, при помощи которой вы сможете менять настройки звука прямо во время игры. С его помощью можно получить еще больше эффектов.

Основные функции панели управления

Современный гитарный усилитель обладает достаточно сложной панелью управления с большим количеством регуляторов. Основные из них три:

• уровень громкости;
• степени перегруза (если этот эффект встроен);
• частоты звучания (их может быть несколько: bass, treble, middle).

Используя регуляторы, вы можете настроить звук по своему вкусу: сделать его мягче, изменить тембр инструмента или задать значительную степень перегруза. Лучше всего выбирать усилители, в которых предусмотрены все перечисленные возможности настройки.

Можно ли собрать усилитель самостоятельно

Если вы хотите сэкономить и собрать гитарный усилитель своими руками, то вам нужно иметь под рукой большое количество инструментов: сверла, осциллограф, тестер, паяльник и дрель на штативе. Кроме того, подготовьте радиодетали (исходя из выбранной схемы), материал для платы и корпуса. Будьте готовы к тому, что в итоге усилитель обойдется вам дороже.

Большинство схем предлагает собрать ламповые усилители. Это справедливо, ведь они лучшего качества, чем транзисторные. Однако если вы хотите собрать качественную модель, вам предстоит долгий поиск материалов, которых нет в свободной продаже. Лучше всего для пробы собрать сначала транзисторный вариант.

Лучший гитарный усилитель

В музыкальном магазине вам могут представить множество типов и марок усилителей на выбор. Каждый музыкант выбирает для себя подходящий гитарный усилитель, исходя из своих вкусов. Рейтинг лучших марок и моделей включает в себя:

1. Комбо Blackstar ID:Core Stereo 10. Он отличается стереозвучанием, тремя вариантами мощности, несколькими эффектами и встроенным тюнером. Это достаточно бюджетная модель, которая по качеству сравнима с более дорогими аналогами.
2. Peavey Vypyr VIP 3 — полупрофессиональный комбоусилитель, который подойдет для реализации любых идей. Они изготовлен по последнему слову цифровой техники и получил высокие оценки не только от музыкантов, но и от специалистов по звуку.
3. Ламповый Marshall C5-01, который, несмотря на свою небольшую мощность, выдает качественный и громкий звук.
4. Fender Mustang III V2 — мобильный вариант, подходящий для использования в небольших помещениях и репетиций в домашних условиях.
5. Roland CUBE Lite с возможностью играть дома в наушниках, что очень важно, если вы живете в городе и не имеете комнаты со звукоизоляцией.

Все усилители в этом рейтинге относятся к типу комбо и подходят для начинающих и любителей. Среди ассортимента магазинов вы можете найти и другие достойные варианты. Современные усилители шагнули далеко вперед по качеству звука и имеют большое количество полезных функций.

Решение было принято делать законченную конструкцию, благо материалов по этой теме достаточно. Начал с изучения классических аппаратов, ставших уже историей лампового гитарного звука. Сняты размеры, чтобы максимально соответствовало оригиналу.

Исключён фрагмент. Наш журнал существует на пожертвования читателей. Полный вариант этой статьи доступен только

Первое это кабинет для комбо. В качестве материала была взята 18 мм березовая фанера. Отличный крепкий материал и с хорошими акустическими свойствами. Раскроил лист и начал сборку при помощи деревянных шкантов 8 мм и клея ПВА.

Для оклейки была куплена винил-кожа черного цвета с рельефом. Клеил на клей №88 от HENKEL
(1 кг). Эта работа должна проводиться в хорошо проветриваемом помещении, а то легкий кайф будет обеспечен.

Для окантовки углов очень хорошо вписались уголки от старого фибрового чемодана. После небольшой реставрации углы стали выглядеть лучше фирменных.

Затем покраска внутри кабинета и обтяжка лицевой панели декоративной тканью. Для этой цели отлично подошел противоскользящий коврик для багажного отсека автомобиля. Продается в автомагазине размером 1м х 1м по цене около 100 рублей. Это прорезиненная ткань достаточно пористая, препятствия звуку не создает и смотрится очень эстетично.

В качастве силового трансформатора
был взят ТАН 115, без доработок, для этой схемы очень подходящий девайс. В качестве выходного трансформатора
был взят намотанный .

Все элементы установил на шасси и начался монтаж.

Лицевую и тыльную панели изготовил методом ЛУТ на оргстекле, затем покрыл краской золотой металик. Краска наносилась на оргстекло на надписи с тыльной стороны панели. Получилось очено неплохо. И вот оно сердце моего комбоусилителя в сборе.

Вопросы настройки не освещаю, только замечу, что конструкция при условии правильного монтажа работает сразу, необходимо только подстроить режимы выходных ламп.

И наконец окончательная сборка. Логотип, изготовленный с помощью ручного старого лобзика в течение часа, тоже неплохо вписывается в общую картину. Вся работа неспеша заняла около двух месяцев, ведь для себя времени не жалко.

Многим людям, а особенно музыкантам, знакомы такие словосочетания, как «тёплый ламповый звук», «ламповое звучание». Понятное дело, что таким звучанием обладают ламповые усилители. Давайте вместе разберёмся с ламповыми гитарными усилителями. Рассмотрим различных производителей и их модели, а также послушаем примеры. Те, кто не знаком с ламповыми усилителями, подробно освоят эту тему, а более опытные музыканты, надеюсь, найдут для себя интересную информацию.

Строение гитарных ламповых усилителей

Для начала напомню, что гитарный усилитель состоит из следующих частей: предусилитель (или ), усилитель мощности и кабинет (динамик для воспроизведения звука и его корпус). В классических гитарных комбоусилителях преамп и непосредственно усилитель собираются на лампах. Наиболее распространёнными лампами являются модель 12AX7.

Лампа 12AX7

А вот как выглядит гитарный комбоусилитель, собранный на лампах изнутри. Собственно невооружённым глазом можно увидеть четыре лампы. Этот экземпляр от компании Fender 1956 года выпуска.

Для интересующихся радиолюбительством приведу пример одной из схем лампового гитарного усилителя.

Схема гитарного усилителя Fender

Так как первыми усилителями для гитары были именно ламповые экземпляры, то их принято считать за эталон. Модели, произведённые в 50-х или 60-х годах двадцатого века, являются большим раритетом, а также очень ценятся серьезными музыкантами и если их продают, то за очень большие деньги. Вообще, наверное, каждый гитарист мечтает иметь у себя ламповый комбик. Современные аппараты именитых брендов также стараются делать наподобие старых, эталонных. Используют в конструкции лампы, но также применяют и современные технологии. В названии таких моделей чаще всего присутствуют названия их предшественников в дань памяти, а также для более успешного маркетинга.

Легендарные ламповые усилители для электрогитары

Одними из первых гитарные усилители начала выпускать компания Fender. Было это в конце 40-х годов двадцатого века. Все усилители того времени были именно ламповыми. Да и вообще электроника основывалась на лампах. Одним из легендарных комбиков фирмы Fender стала модель Bassman. Изначально этот усилитель создавался для , но музыканты экспериментировали со звуком и оказалось, что Fender Bassman отлично подходит для .

Fender Bassman

Также можно отметить такие фирмы, как Marshall и Vox, которые свой путь начали в середине двадцатого века. Их модели Marshall JTM45 и VOX AC30 по праву можно назвать легендарными.

Marshall JTM45

Усилитель Marshall JTM45 1966 года

Модель VOX AC30 была выпущена в 1959 году.

VOX AC30

Комбоусилитель VOX AC30 1964 года

Также можно привести пример легендарного усилителя Hiwatt DR103 на котором играл знаменитый из группы Pink Floyd.

Hiwatt DR103

Итак, примеры звучания разных производителей и моделей мы с вами услышали. Теперь необходимо перейти к перечислению плюсов и минусов, которые свойственны большинству гитарных ламповых усилителей.

Плюсы ламповых гитарных усилителей:

• Динамика, ярко выраженная атака;
• Объемность звука;
• Громкость и чувствительность имеют широкий диапазон;
• Красота перегруженного звучания.

Минусы ламповых гитарных усилителей:

• Большие габариты и немалый вес;
• Недолговечность ламп (необходимо довольно часто их менять);
• Присутствует «микрофонный эффект»;
• Своего непосредственно качественного звучания достигают на большой громкости;
• Усилители греются, часто необходимо дополнительное охлаждение.

Кстати, как я уже упоминал выше, есть много современных ламповых комбоусилителей, которые представляют собой прекрасное сочетание новых технологий в электронике и конструктивной основы классических моделей на лампах.

Приведу в пример усилитель для гитары Fender ’68 Custom Twin Reverb. Это не переиздание, а именно дань памяти прошлому поколению усилителей.

Что такое потенциометр? Это переменный резистор. Электроника устроена так, что когда мы «убираем» громкость – часть сигнала идет на «землю», а оставшаяся часть – в усилитель. Происхождение потенциометра на звук не влияет, а вот их параметры очень даже. И меняя номиналы потенциометров, можно добиться разного звука.

Потенциометры тоже не идеальны. И даже когда они выкручены на максимум, часть сигнала все равно уходит на «землю», из-за чего появляются потери мощности и высоких частот. Потери не очень большие, но тем не менее, слышимые. Поэтому, чем больше сопротивление потенциометра – тем меньше потери. На синглы обычно ставят потенциометры номиналом 250 кОм, на хамбакеры – 500 кОм, поскольку хамбакеры звучат мутнее и высокие частоты там изначально меньше, чем у синглов. Более яркий звук получится при использовании потенциометров номиналом 1 Мом.

Однако увеличение номинала потенциометра не решает проблему потери верхов при уменьшении громкости гитары. А решение проблемы достаточно дешевое и простое, и продается в любом магазине радиодеталей. Достаточно лишь вставить 0,001 мкф конденсатор на два контакта потенциометра громкости и все верхние частоты сохранятся в первозданном виде. Здесь есть один нюанс – для нормальной реализации необходим логарифмический потенциометр. С линейным изменение громкости будет резким и ступенчатым. Кстати, именно благодаря этому старые Fender Telecaster такие звонкие на любом уровне громкости.

Из предыдущего понятно, что конденсатор проводит высокие частоты. Собственно, регулировка тона – это конденсатор и резистор. Обычно на гитары ставят конденсаторы номиналом 0,022 или 0,047 мкф, но можно ставить в принципе любой. Чем больше номинал конденсатора, тем больше высоких утечет в «землю» и тем мутнее будет звук. Хотя, ставить больше 0.1 мкф смысла не имеет, но можно и попробовать.

Одно из интереснейших устройств, которое применялось на некоторых полуакустических Gibson ES, в том числе и на модели B.B.King Lucille и некоторых Blueshawk. К сожалению, я не нашел ни одного точного описания конструкции этой штуки, поскольку в интернете много разного рода мусора на эту тему. К еще большему сожалению, мне не удалось поиграть ни на одной гитаре с этой штукой. Однако из всевозможных описаний и видео понятно, что Varitone «отрезает» определенные частоты из сигнала. Состоит из позиционного переключателя и конденсаторов. Обо всем по порядку.

Простой варитон, каким его рисуют в интернете, являет собой обычную связку конденсаторов, спаянных с позиционником. При выборе позиции сигнал направляется в определенный конденсатор и потом на потенциометр тона. Фактически, это дает возможность выбрать, через какой конденсатор играть и насколько глубокий будет тембр. Подобная штука была реализована в гитарах Gretsch в виде тумблера на три позиции.

Обычный выключатель. Простой двухпозиционный переключатель или кнопка, полностью выключающая сигнал. Можно и в музыке использовать – Buckethead постоянно пользуется такой штучкой.

Вместо того, чтобы заморачиваться с примочками-грелками, почему бы не встроить бустер в гитару? Есть активные бустеры, работающие от батареек, которые увеличат выходной сигнал гитары и раскачают усилок.

Мало кто знает, что бустер может быть и пассивным, и что на него не нужно тратить много денег. Чтобы получить самый настоящий перегруз с самой гитары, достаточно купить в магазине… два диода. Если их правильно соединить, то они будут давать перегруженный сигнал, а если сделать еще и регулировку – то никакие грелки не нужны, и поднимать выходной сигнал можно одним-единственным выключателем.
Оно продается в магазинах даже, правда не в наших. Называется Black Ice и являет собой несколько диодов в одном маленьком корпусе. При разном их соединении можно добиться разного звука. Но оно слишком дорого стоит – купить обычные диоды куда дешевле.

Активная электроника: эквалайзеры, преампы и т.д.

Нанотехнологии позволяют встраивать в гитару любую электронную хрень, какую только захочет пользователь. Весь педалборд таким образом можно уместить в корпусе одной гитары, вот только нужно ли оно?

Источник

Или хамбакеров, что по сути синглы соединенные последовательно в противофазе

Про принцип работы и устройство звукоснимателей инфы море, не будем на этом останавливаться, ищущий да обрящет.

Бустер сразу идет на пуш-пул потенциометре, для удобства установки в гитару, но можно просто положить платку в корпус. Но тут я изъебнулся и сделал его отключаемым. Что бы когда села батарейка можно было дальше играть в пассивном режиме. Из плюсов данной штуки, стоит она по деталям не дорого, работает отлично, без фона и шума, высасывает крону до 2 вольт, потом умирает. По этому одна крона живет у меня с таким бустером почти пол года. Схема простая как грабли, можно даже не делать плату а спаять навесным монтажом.

Данный преамп крут тем, чо он не только усиливает частоты, но и умеет их ослаблять, что ИМХО полезно для инструмента, позволяет нарулить любой звук) Если по феншую, то к данному премпу надо покупать потенциометры с фиксацией в среднем положении. Но они стоят нормально денег так, так чо пойдут и обычные, будет работать без проблем.

В заключении скажу, что оба варианта рабочие и отличные. Второй вариант имеет еще модификацию с двухполосным эквалайзером, тоже весьма не плохую)

Во всех моих инструментах стоит бустер, как я без него жил раньше, просто не понимаю.

Найдены возможные дубликаты

Привет. Отличный пост.

Если не секрет,где схему нашел? Хочу себе на страт электронику а-ля Music Man. Заранее спасибо.

Бро, ну видео то где. )))

Гусли с медом

Здравствуй!
Поделюсь с тобой сегодня сказкой о том, как я гусли изготавливал.

Долго ли, коротко ли, да прошел уж месяц со дня, как я сделал вторые гусли. Глянув на первые, да на вторые, понял я свои ошибки и что до совершенства надо бы дорасти. А расти, как известно, бесконечно.
Затеялся, стало быть, новыми гуслями заниматься.

Обычно мастера делают у своих гуслей плоское дно. Мне же вздумалось сделать округлым, будто лодка. Дело в том, что звуковые волны в таком корпусе сложнее отражаются, насыщаясь гармониками.
Доделал корпус и вклеил планку для вирбелей (колков)

Проверять плоскость, как по мне, лучше всего на переходе света и тени. Лист деки направить параллельно лучам источника света и чуть чуть вращать, чтобы увидеть ямки или бугорки.

Затем тщательно шлифуем корпус, начиная от 20-40, заканчивая 400 р.

В резонаторе корпуса я специально оставил следы от стамески, чтобы усложнялась реверберация. Шлифовать ничего не нужно, поры древесины должны оставаться открытыми.
Отверстия под вирбели точатся сверлом чуть меньше, чем вирбели, чтобы они плотно сидели. Последнее отверстие на планке «убежало», так как в наших гуслях это будет бурдон и он значительно ниже ряда гармонии.

Также за вирбельной планкой я сделал еще одно маленькое резонаторное отверстие для усиления звука и для все тех же гармонических насыщений.

К деке приклеиваем пружины, чтобы усилить ее. Пружины на то и зовутся пружинами, что натягавают деку. На деле это тонкие реечки из той же ели. С пружинами тоже не все однозначно. Чем они меньше по высоте тем сильнее усиливаются низкие частоты. Однако их расположение, направление и форма больше относятся к той же интуиции и тонких порядков, едва понимаемых сухой логикой.

Ждем просыхания клеевого шва, а пока можем повкручивать вирбели. Как по мне проще всего вставлять вирбель непосредственно в дрель и крутить ей.
Пружины приклеелись, клеим деку. Важно сделать шов равномерным. На время склейки, минимум два часа, нужно прижать деку к корпусу струбцинами или нагрузить по контуру большого веса.
То же самое и со второй декой.
Струнодержатель из ясеня я сделал за кадром.
Два бруска вырезаются под форму паза и клеятся. Затем я просверлил отверстие сквозь струнодержатель в корпус и на клей посадил ясеневый чопик. Чтобы натяжение струн не вызывало струнодержатель.

Все покрыл финишным тунговым маслом с небольшим добавлением пчелиного воска. Через сутки повторил процедуру.
Струны специальные гусельные, увеличенного калибра.

Получились достойные гусли с очаровательным звуком, похожим на липовый мëд (да да, синестезия).
Вот видео для примера звука.
Моя группа вк
https://vk.com/orpheusspring

Ленточный ВЧ (Ribbon tweeter) DIY(колхозим сами)

Увидел в какой то около аудиофильской статье про некие ленточные ВЧ излучатели, стало интересно как оно работает. собрал прототип, на нем исследовал разные намотанные самостоятельно согласующие трансформаторы и влияние площади ленты с прочими параметрами. Скажем так много спорных моментов.

Но в целом девайс рабочий и можно делать на неодиме, с целью получить чувствительность хотя-бы выше 95дБ. Берем значит швеллер 30Х30 из конструкционной стали, и мебельный щит в одном из известных магазинов строительных материалов. На базе того же магазина есть мастерские, за недорого очень много станков дают на поюзать. Напилил там детальки корпусов. Толстовата досочка. 16 мм по моему.

Собирал в таков вот варианте магниты. Смысла нет на всю дину их делать, как по мне. работает активно только средняя часть ленты.

Остатками эпоксидной смолы склеил будущие корпуса.

Прикинул как оно будет то.

Протестировал на 5 разных трансформаторах. О них чуть позже(отдельный гемор с ними)

Доклеиваем дерево чтобы заполнить зазор и слегка увеличить КПД излучателя.

Шлифуем наждачкой и красим корпус на балконе.

И теперь о трансформаторе!

3. Намотку вторичной обмотки нужно производить жгутом из нескольких жил исходя из таблицы для скин эффекта(проникновение тока на 0.46мм при частоте 20кГц). То есть несколькими проводами диаметром до 0.9 мм каждый. Я мотал жгутом из 30 жил по 0.16мм(других нет). В принципе 2х-3х жил по 0.7мм вполне хватит как я думаю даже с запасом. знающие посчитают сами на какой ток вторичка нужна, я делал на глаз и по коэффициенту преобразования.

Про трансформатор всё. Вот формулы:

Вот готовый, без заливки пока и пересчитанный на 260 витков (8м 2х0.16мм первички) и 35 витков вторички той же шиной. С запасом по мощности. ну как мне кажется =)

Покрасил модули слегка пыльнув баллончиком на балконе для вида. Контактные площадки прилепил до этого. Прикрутил крепление в виде алюминиевого уголка 25х25, главное при сверлении отверстий не попасть в магнит =) и лучше это делать до их установки разумеется, а не так как я. Устал стальную стружку вычищать с магнитов.

Крепление под прижим ленты очень простое. Площадка из фольгированного и залуженного текстолита + прижим из того же алюминиевого профиля с прокладкой из силикона(водопроводная какая-то в том же магазине).

Модуль в сборе. Батарейкой определил полярность. Плюс там где при подаче + напряжения с батарейки лента движется на слушателя. Лучше брать немного севшую, а то лента сильно прыгает. Так же в трансформаторе отмечаем начала обмоток. Соединяем + входа(от усилителя) с началом первички, и + выхода на ленту с началом вторички. Фазировка это важно!

Прицепил это всё в хреново прокрашенный корпус, и остался доволен звучанием. Добавило деталей, диапазон по ВЧ заметно шире и всё такое. Очень годно звучит не смотря на колхоз. В сравнении с купольниками от wharfedale VR-100 сильно заметная разница.

Будем считать эти излучатели бэта прототипом будущих крутых ленточных ВЧ.

По деньгам вышло сравнительно не дорого, примерно в 1.5к на материалы.

Уголок алюминиевый 25х25х1м около 200р

Остальное всё(намоточная проволока, изолента, фольга, обрезки текстолита и саморезы и т.п.) были в наличии от старых проектов.

Спасибо за внимание.

Жду советов по доработке или переработке сего девайса =)

Как из соснового полена сделать гитару

Выбрали две доски после длительного отбора материала, изучения акустический свойств, подбора направления волокон, те, что были ближе к краю борта грузовика.

Обязательно с сучками и кривые, для антуража. Хардкорный бас без сучков не выйдет) После подбора материалов пара часов в корел дро пролетели как один момент. В результате получился вот такой чертеж будущего инструмента.

Почти классический Presicion Bass 51, но с двумя хамбакерами, преампом и контролплейтом от телекастера.

Дальше процесс пошел гораздо проще. Шлифовка, склейка, обрезка деки по шаблону.

Примерка датчиков и джекплейта

Установка анкера в гриф. Анкер двусторонний, с алика.

Ну и теперь все можно собрать в кучу, прикинуть как оно все выглядит

Ну и по итогу финальные фотографии гитары

Гитара получилась именно такой, как я и хотел. Со своим характером и звуком. А внешний вид считаю одной из сильных сторон этого проекта. Обошлось это удовольствие в 350 баксов с работой и материалами (которые почти все были). За сим откланиваюсь.

Новые часы на индикаторах ИН-8-2

А теперь обо всём по порядку.
Так как я освоил производство плат в Китае, да и изготовить их в этот раз нужно было сразу несколько, вариант изготовления самостоятельно даже не рассматривался. Вот что получилось:

Платы удалось сделать ещё компактнее, чем под ИН-14:

Проверка анодных цепей ламп:

Пайка оставшихся деталей и установка ламп. Ещё раз проверка:

Творчество на тему почты России

Сборку поэтапно показывать смысла нет, там всё без каких-либо хитростей. Промежуточный результат получился такой:

Чтобы не сверлить лишнюю дырку под светодиод, заказал кнопку с подсветкой, плюс к этому наткнулся в интернет магазине на так называемые light plates, то есть пластины из оргстекла, которые вставляются между корпусом и крышкой и позволяют сделать интересную подсветку. Я конечно и сам думал вырезать такую, но тут подвернулся уже готовый и просверленный вариант, а я, как уже говорил, ленивый) В итоге светится это всё как-то так:

Внутри в сборе картина следующая:

Что касается оформления, то я решил пойти простым путём и заказал в ближайшей типографии виниловые наклейки, что, к слову, тоже затянуло сроки сборки, как и почта, так как печатали их мне почти 2 недели, но зато напечатали столько, что я могу поклеить ими стены вместо обоев, но тут уж я сам переборщил при заказе)

Сушилка для обуви

Как я понял у всех подобных агрегатов один принцип действия: небольшой нагревательный элемент разогревает воздух внутри обуви, заставляя его циркулировать и в итоге обувь просыхает. Или сгорает, если что то пойдет не так. Насколько сильно они греют обувь я не знаю, но мы помним, что кожа не любит тепла (особенно мокрая). Да и стоят эти устройства не очень дешево (хотя устроены примитивно). А может просто я жадный. Так что было решено за выходной день создать что то, что могло бы сделать ботинки сухими и пригодными к повторному использованию. Итак встречайте:

За основу этого недоразумения были взяты два вентилятора от каких то древних видеокарт, которые лежали в ящике со всяким хламом. Корпуса сушилок вырезаны из пузырьков от перекиси водорода (одинаковых пузырьков в тот момент не нашлось). Горсть винтов, немного проводов, термоусадочной трубки, какой то блок питания и вентилятор для обуви готов:

Такая странная конструкция нужно чтобы обеспечить свободный поток воздуха в ботинок и из ботинка. Так же корпус из мягкого пластика позволяет плотно вставить вентилятор в любую обувь (в любую обувь моего размера точнее). Конструкция просто мегаколхозная, но успешно сушит обувь уже больше года. Плюс конструкции из подручного хлама в том, что можно легко заменить любую деталь совершенно бесплатно (при наличии источника халявных вентиляторов).

Ремонт портативной колонки JBL Flip 3.

Вставляем зарядку, видим потребление 800мА, заряд идет, колонка сама включается, издает глубокий басовитый звук заводящегося дизеля (я чуть не отпрыгнул с матюгами) и на этом заряд прекращается, потребление по нулям. Черт, халявы не будет, придется сидеть дальше. ( Прозвонив, разъем до платы стал зачищать компаунд и разбирать ее полностью, дело в цепях зарядки/питания и скорее где-то трещины.

К слову говоря, перед этим полазал в интернетах и обнаружил что у всей серии портативной акустики JBL куча проблем с питанием. Много жалоб на прекращение заряда через 5-20 секунд, деградировавшие аккумы, неисправность контроллера заряда, отлетевшие дроссели и так, по мелочи. Причем информации по ремонтам ноль, многие сервисы тупо предлагают нести к ним на замену какого то контроллера и стоить это будет от 2000р до 3500р. или менять аккум, который еще и поискать придется. Ну что ж, с халявой снова пролетаем, придется напрягать мозги самому )

Не знаю, что сподвигло меня написать этот пост, наверное свободное время субботы во время дежурства на приемке. За многа букаф не пинайте, надеюсь информация по этой «типовухе» будет полезна коллегам. По правде говоря, если принесут вновь подобное чудо, всилу геморности разборки и дифицита контроллеров (а их все таки приходится менять, судя по постам коллег, специализирующихся на подобных ремонтах) даже не будем брать. но раз уж назвался груздем. )

Источник