Акустические панели для стен своими руками

Бескаркасная шумоизоляция (звукоизоляция) стен панелями своими руками

Бескаркасная звукоизоляция (шумоизоляция) стен своими руками — вполне по силам простому человеку, умеющему держать в руках молоток и умеющему работать перфоратором.

Здесь мы рассмотрим как сделать тонкую звукоизоляцию стены панелями типа Соноплат, ЭкоЗвукоИзол, SoundGuard, то есть панелями сделанными из многослойного гофрированного картона, с наполнителем из кварцевого песка. Самые дешёвые из них — Соноплат, стоят порядка 600 руб. за 1 панель, её площадь составляет 0,72 м².

Толщина такой панели составляет от 12 мм, что в купе с облицовкой гипсокартоном и звукоизоляционной подложкой составит около 3-4 см.

1. Подготовка основания (стены) для устройства бескаркасной звукоизоляции.
2. Устройство первого слоя бескаркасной звукоизоляции.
3.

Монтаж звукоизоляционных панелей своими руками.
4. Монтаж листов ГКЛ на звукоизоляционные панели.
5. Дальнейшая отделка.

Звукоизоляционная панель из гофрированного картона с наполнителем из кварцевого песка

Подготовка основания (стены) для устройства бескаркасной звукоизоляции

Начнём с подготовки основания (стены). Её необходимо выровнять, то есть оштукатурить. Это обязательно, поскольку без качественного выравнивания стены, качественно установить звукоизоляционные панели не получится, будет криво, ровно они не лягут и можно испортить не дешёвый материал.

По-этому если вы не обладаете навыками штукатурных работ и стена у вас не ровная, наймите специалиста для выполнения этой работы. Учиться штукатурить — себе дороже, если вы этим заниматься не планируете, простому человеку это ни к чему.

Черновая штукатурка стен «под правило» с минимальным слоем может быть выполнена за 200 руб./1 м².

Стена, оштукатуренная, выровненная «под правило»

Стену мы выровняли, причём отклонения от вертикали стены опустим на второй план.

Для монтажа бескаркасной звукоизоляции своими руками это не принципиально, важно чтобы были минимальные отклонения по плоскости, максимум 2-3 мм, не более чем в 2-х местах под 2-метровой рейкой.

Проверить их можно, поднеся заведомо ровную рейку (строители используют прави́ло) к плоскости стены в разных местах. Небольшие отклонения можно устранить самостоятельно, как это сделать рассказано в статье о штукатурке стен под правило без маяков (статья в разработке).

Читайте так же:  Как сделать деревянный пол по лагам своими руками

Если вы проверили стену и не обнаружили отклонений выше указанных, отделку со стены, если она (отделка) гладкая, удалять не обязательно, например обои или покраску.

Устройство первого слоя бескаркасной звукоизоляции

Этот слой не обязателен, но он улучшит звукоизоляцию стены. Можно использовать самоклеящуюся мембрану.

Самоклеящаяся мембрана для звукоизоляции

Так же можно использовать тонкую (3-4 мм) ватиновую (войлоковую) прослойку.

Ватиновая звукоизоляционная подложка

Первый слой либо приклеивается к стене, либо фиксируется на пластиковые звукоизоляционные дюбеля или обычные саморезы, если стена не из бетона или кирпича, в этом случаем для фиксации подойдёт и строительный степлер.

Мембрана укладывается в стык друг к другу, без нахлёста и зазоров, по уровню, горизонтально. Это нужно, что бы не было перепадов следующего слоя.

Обязателен небольшой нахлёст на потолок, пол и перпендикулярные стены на ширину звукоизоляционной панели.

Монтаж звукоизоляционных панелей своими руками

Панель, прислонив к стене, нужно выставить по уровню. Укладывать панели лучше горизонтально, так при бурении перфоратором будет меньше высыпаться песок из панели. Лицевой стороной наружу (с этикеткой). Прислонив и выставив панель, бурим перфоратором отверстие для крепления буром диаметром 6 мм., длиной 160 мм. Стандартный размер полимерного дюбеля для звукоизоляции 6*70 мм.

Полимерный дюбель для монтажа звукоизоляционных панелей

Пробурив отверстие забиваем пластиковый дюбель так, что бы он на 2-3 мм утопился в панель, что бы не торчала шляпка. Одну панель закрепляем на 12 дюбелей.

Крепление звукоизоляционной панели

Звукоизоляционным герметиком промазываем края панели, для идеального сцепления с другой панелью. Монтируем вторую панель и т.д.

Дял того, чтобы разрезать панель лучше всего подходит электро-лобзик. Резать необходимо максимально ровно. При резке из панели высыпается песок, после резки его можно засыпать обратно.

Резка лобзиком звукоизоляционной панели

Рез заклеивается специальным скотчем (самоклеящейся бумажной лентой), но, в целом, можно использовать и обычный малярный скотч.

Рез звукоизоляционной панели заклеивается специальной лентой

Панели не обязательно монтировать в разбежку, можно обойтись и без этого, это упростит задачу. Когда все панели смонтированы, швы необходимо промазать звукоизоляционным герметиком, но так, чтобы он не выступал за края панели, был в заподлицо с ней. Образовавшиеся щели между краями панелей и стенами так же необходимо надёжно заделать герметиком.

Монтаж звукоизоляционных панелей (лучше монтировать их горизонтально)

После заделки стыков звукоизоляционным герметиком, рекомендуется проклеить их специальной лентой. Это не столь обязательная процедура, можно использовать даже обычный малярный скотч, вам не на выставку их выставлять.

Важно! Панели должны быть смонтированы ровно, без выступающих частей, углов по плоскости. Это упростит и улучшит качество монтажа последующего слоя.

Если всё же по каким-то причинам есть некоторые выступы (например, песок высыпался за панель и она не прилегает плотно к стене), попробуйте аккуратно подбить молотком панель, если не получается, аккуратно вырежьте с внутренней стороны ГКЛ канцелярским ножом небольшую выемку так, чтобы неровная часть панели в неё зашла и лист плотно прилегал к панели.

На этом монтаж панелей закончен, переходим к зашивке панелей листами ГКЛ. Так же можно использовать ГВЛ, но они тяжелее, с ними труднее работать, их легко поломать начинающему. Хоть и обладают лучшей звукоизоляцией, чем ГКЛ. Мы всё же рассмотрим ГКЛ.

Читайте так же:  Как выполнить облицовку плиткой по окрашенным стенам

Монтаж листов ГКЛ на звукоизоляционные панели

Тут начинается самое интересное, поскольку имеется множество споров в сети, как правильно монтировать листы ГКЛ к звукоизоляционным панелям. Давайте посмотрим в чём же дело.

Производители рекомендуют монтировать листы ГКЛ прямо на панели саморезами 19-25 мм. При том, что саморез не должен доходить до стены и не должен являться мостиком для прохождения звука (металл хорошо проводит звук). Но, он являться им будет в любом случае, доходит он до стены или нет.

Это первый момент.

Второй момент — это надёжность такого крепления. Ведь саморез вкручивается в панельку из песка и картона на несколько миллиметров. При ровной укладке панелей такое крепление допустимо, но когда панели уложены не идеально ровно, довольно сложно крепить листы к панели.

Крепление ГКЛ к звукоизоляционным панелям

Второй способ крепления более надёжен и долговечен. Листы ГКЛ крепятся на те же дюбеля напрямую к стене в нескольких местах.

Дополнительно лист ГКЛ промазывается силиконовым герметиком, лист приклеивается на герметик к панели и потом бурятся отверстия для крепления к стене. Этот способ явно надёжнее и герметик дополнительно гасит звуковые колебания.

После бурения отверстия в него можно так же дополнительно залить силиконовый герметик, а потом забивать дюбель.

При креплении листов ГКЛ на саморезы к панели лучше использовать саморезы по ГВЛ, так же лучше крепить их наискосок, под 45 градусов, это обеспечит более надёжную фиксацию.

Листы ГКЛ нужно выставить по уровню, монтировать в разбежку, со смещением на половину листа верхнего слоя, это обеспечит более надёжное крепление.

Дальнейшая отделка

Дальнейшая отделка представляет собой заделку стыков ГКЛ с помощью штукатурки или специальных составов для стыков ГКЛ с обязательной проклейкой бумажной лентой для стыков ГКЛ или серпянкой (швы, проклеенные серпянкой могут потрескаться, а бумажная лента может набухать, напитываясь влагой при дальнейшей отделке — идеального материала не существует, но бумажная лента всё же лучше). Перед заделкой, не фабричные стыки нужно расшить канцелярским ножом, срезав с них угол под 45 градусов.

Заделка стыков ГКЛ

После высыхания стыков, начинается уже отделка, а это уже совсем другая история, например гипсокартон можно зашпаклевать в 2 слоя и поклеить обои. Будут вопросы, задавайте в комментариях.

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Источник: http://ChoNeMuzhik.ru/beskarkasnaya-shumoizolyaciya-zvukoizolyaciya-sten-panelyami-svoimi-rukami.html

Топ звукоизоляционных панелей: советы эксперта

Жители многоэтажных домов завидуют собственникам частных усадеб по одной причине — у них нет соседей. Из-за стены не доносятся плач и крики детей, звуки от работающего телевизора или пылесоса. Ремонт в одной квартире не превращается в пытку для всего подъезда.

А случайное падение стула или чашки поздним вечером не отзывается эхом по этажу. Если же собственный дом остается только мечтой, сделать жизнь более комфортной в квартире помогут звукоизоляционные панели для стен.

Как подобрать оптимальный вариант, на что обращать внимание при покупке? Вся информация в данной статье.

Как выбирать звукоизоляцию для квартиры

Важно понимать, что устранить 100% посторонних звуков не сможет ни один материал. Но можно свести уровень шума до приемлемого, не раздражающего и не досаждающего каждую минуту.

Прежде чем выбирать плиты, необходимо разобрать, какие типы звука бывают, что становится источником его появления. Специалисты выделяют следующие виды шумов:

• воздушный. В эту группу относятся и лай собак, и шум от телевизора, и плач детей, и музыка, и крики. В любом из случаев средой передачи звуковых волн служит воздушная среда;
• ударный. Возникает при падении табуреток, перемещении шкафов или пианино, сносе внутриквартирных перегородок. Звук передается не воздушной средой, а конструктивными элементами здания;
• структурный. Характерен для зданий с большим объемом инженерных сетей: вентиляционных, канализационных и т. д. При транспортировке жидкостей по системам возникает вибрация, передаваемая перегородкам и перекрытиям дома;
• акустический. Характерен для новых, незаселенных домов и квартир. В большинстве случаев исчезает, как только в помещении появляется мебель и предметы интерьера.

Все звукоизолирующие или звукопоглощающие плиты, предлагаемые потребителю, в большей степени рассчитаны на какой-либо один вид акустического загрязнения. В то же время обеспечить 100% тишину не сможет ни один самый современный материал. Возможно только снижение на определенную величину.

Что важно знать о звукоизоляции помещений?

Плиты для стен, потолка, пола относятся к одному из двух основных типов:

• звукоизолирующие. Особые панели из твердых волокон «отражают» если не все, то большую часть звуков, поступающих в помещение;
• звукопоглощающие. Пористая, зернистая структура «поглощает» большую часть акустических волн, поступающих извне.

Какой вариант предпочесть, решать собственнику квартиры, но после консультации со специалистом. В оптимальном варианте стоит выбрать материал, совмещающий поглощение и отражение шума.

Не меньшее внимание стоит уделять индексу (Rw). Чем он выше, тем лучше материал защитит от нежелательного шума воздушного типа.

Актуальные решения вопроса звукоизоляции помещений

Современные системы звукоизоляции основаны на совместном использовании множества материалов с плотной и пористой структурой. Избавить новосела от сложной и тяжелой работы по послойному обустройству шумоизоляции помогут готовые решения, предлагаемые производителями стройматериалов.

Среди наиболее популярных выделим:

ЗИПС

В основе — панель, состоящая из слоев гипсоволокна, минеральной или стеклянной ваты. Положительные качества:

• Rw равен 10 Дб;
• отсутствие металлических элементов, а соответственно, коррозии, магнитного поля, статического электричества;
• крепить панели на стене можно любым удобным способом: клеем, дюбелями;
• устойчивость к высоким температурам, открытому огню;
• на панелях предусмотрены пазы и гребни, облегчающие процесс состыковки;
• толщина подбирается с учетом типа перегородок (40, 70, 120 мм). Можно клеить и на капитальные стены из кирпича, и на межкомнатные из гипсокартона.

Недостаток есть и очень значимый — большой вес (до 20 кг на одну плиту). Для работы обязательно понадобится помощник. Да и не всякая стена выдержит такую нагрузку.

Читайте также:  Интересные идеи для дизайна интерьера детской комнаты

Технология монтажа предусматривает следующие этапы:

• тщательная очистка и выравнивание поверхностей;
• крепление панелей дюбелями через специальные виброузлы. В местах примыкания к потолку, полу, неизолируемым стенам швы проклеиваются лентой, гасящей вибрации, например, «Вибростек-М»;
• швы заделываются силиконовым герметиком;
• поверхность ЗИПС облицовывается специальным акустическим гипсокартоном с использованием саморезов 3,9х41 мм.

Плиты из минеральной ваты

В основе — спрессованная минвата. Помимо хорошей звукоизоляции потребитель получает и качественное утепление помещения.

Основное преимущество — отсутствие требований к качеству поверхности. Не приходится тратить время на очистку, устранение жирных пятен, неровностей. В процессе монтажа на стене крепится алюминиевый каркас. В подготовленные ячейки и вставляются плиты. Если в помещении слишком шумно, количество панелей можно удвоить. Поверх вся конструкция обшивается гипсокартоном.

Чтобы на каркас не передавались вибрации от несущих стен или конструкций здания до монтажа направляющих на стену крепится специальная шумоизолирующая лента или мембрана.

Акустические панели

Компания Isotex предлагает собственникам квартир свое решение проблемы звукоизоляции — акустические панели. Очевидные преимущества решения:

• Rw равен 23 Дб;
• экологичность. Для изготовления используется только природная древесина (сосна, ель);
• хорошая звукоизоляция при минимуме работ. Плиты можно наклеить на предварительно очищенные и выровненные стены. Наличие пазов и гребней облегчает процесс сборки;
• при желании можно не тратиться на последующую облицовку. В продаже есть плиты с нанесенным декоративным покрытием: виниловыми обоями или льняной тканью в обширной цветовой гамме.

Плиты Isoplaat

Концерн Skano Group AS предложил на рынок свое решение — плиты Isoplaat. Для потребителя интересны следующие качества:

• хорошие шумоизолирующие качества при минимальной цене (Rw равен 23 Дб);
• для изготовления используется древесное волокно, спрессованное под воздействием пара. Не добавляются химические ингредиенты, способные вызвать аллергию и кожные раздражения;
• поверхность достаточно предварительно очистить и выровнять. Для монтажа используется специальный клей;
• толщина меньше, чем у аналогов, в частности у плит Isotex.

Панели ЭкоЗвукоИзол

Строители экономят на качестве отделке и звукоизоляции. Но на помощь собственникам квадратных метров пришла российская компания «Саундгард». Потребителям предложен материал ЭкоЗвукоИзол, состоящий из семи слоев картона: плоского и гофрированного. Для заполнения пустот используется кварцевый песок.

Преимущество — хорошее поглощение шума. Недостаток — высокая цена. К тому же каждая отдельная плита весит не менее 10 кг, что значительно утяжеляет конструкцию. В продаже можно встретить плиты различной толщины: от 11 мм (Slim) до 18 мм (Premium).

Монтаж можно выполнять разными способами:

• с применением монтажного клея, предназначенного для ГКЛ;
• с использованием дюбелей и дюбель-гвоздей;
• с помощью металлических направляющих.

До начала работ стены очищаются от строительного мусора, наплывов цемента и строительного клея. Не должно быть неровностей, впадин и «холмов». Поверх ЭкоЗвукоИзол традиционно крепится гипсокартон, в том числе, влагостойкий. Если в работе используются саморезы, они не должны доходить до основной стены.

Все вышеперечисленные варианты объединяет один относительный недостаток — большая толщина.

Площадь комнаты в итоге может сократиться на полметра и более. Решить эту проблему поможет звукоизоляция из пенопласта или специальные обои. Рассмотрим более подробно наиболее популярные варианты.

Звукоизоляция из полиэтилена под обои

На стену крепятся полиэтиленовые плиты с толщиной не более 5 мм. Этот вариант предпочтителен для небольших помещений, где каждый сантиметр на счету. Не требуется сложная предварительная подготовка стен, установка антивибрационных подвесов.

Пробковые обои

Вариант предназначен для тех, кто хочет одновременно решить две проблемы:

• снизить уровень шума в квартире на 70% и более;
• оригинально оформить стены.

Велюровые обои

Обои из велюра — хороший конкурент пробке. Обладают не только отличным шумопоглощением, но и хорошими декоративными качествами. Качественные обои многослойные: на бумажное основание клеится декоративный и звукопоглощяющий слой с ворсом.

Другие варианты звукоизоляции

Если ни один из предложенных ранее материалов и способов вас не устраивают, обратите внимание на нижеперечисленные:

• акустический поролон. Востребован в больших помещениях, кинозалах, театрах, ресторанах. Эффективно гасит звуковые волны и вибрации от несущих конструкций;
• рулонная шумоизоляция. Достаточно наклеить на стену с использованием обойного клея и можно забыть про шумных молодоженов за стеной.

Не терпите шум ни днем, ни ночью. Не пытайтесь увещевать соседей, просить их вести себя тише. Выберите оптимальный вариант звукоизоляции и живите в гармонии с собой и окружающими.

Шумоизоляция стен (видео)

Источник: https://zbbr.ru/zvukoizolyacionnye-paneli-dlya-sten/

Как сделать шумоизоляцию в квартире, чтобы не слышать соседей

Тишина в квартире – это залог здорового сна и не расшатанных нервов. Но добиться полной тишины в современном многоквартирном доме, очень сложно.

Для избавления от шума, нужно провести комплекс работ, по частичной или полной звукоизоляции вашей квартиры, а это требует значительных финансовых затрат и времени.

Но если желание жить в тишине, для вас дороже, то советуем вам, ознакомится с нашей статьёй, из которой вы узнаете, как изолировать вашу квартиру от постороннего шума и какие при этом использовать материалы.

Виды и источники шума

Перед тем как приступить к звукоизоляции квартиры, давайте разберёмся в видах и источниках раздражающего шума. Ведь для избавления от шума, иногда достаточно изолировать определённый элемент конструкции квартиры и не тратится на полную звукоизоляцию.

Шум бывает двух видов:

• Волновой шум – передаётся по воздуху, от источника до барабанных перепонок, с помощью звуковых волн. К волновому шуму относятся – громкая музыка, разговор на повышенных тонах, лай собаки и так далее.
• Вибрационный шум – передаётся вибрациями по стенам, исходящими от источника. К вибрационному шуму относятся – удар кувалдой по стене, работа перфоратора или стиральной машины.

Теперь разберёмся с источниками шума:

• Шум с улицы – поступает в основном через окна. Звук визжащих тормозов, голоса орущих детей и бабушек, гудение летящего самолёта, – всё это шум, доносящийся с улицы. Избавится от уличного шума, можно с помощью установки качественных окон с тройными стеклопакетами. Дополнительным звукоизолирующим элементом, могут послужить шторы из плотного материала.
• Шум из подъезда – поступает через входную дверь. Чтобы не слышать звуки работающего лифта или ругающихся на лестничной площадке соседей, достаточно произвести звукоизоляцию входной двери. Помимо обивки двери звукопоглощающими материалами, необходимо установить уплотнители, между полотном и коробкой, иначе изоляция шума будет неэффективной.
• Шум из смежных квартир – поступает через стены, сквозные розетки и щели между плитами перекрытия. Шум от соседей, является самой частой причиной желания произвести звукоизоляцию квартиры. Если источник постоянного раздражающего шума один, то достаточно произвести звукоизоляцию смежных с источником стен. Если же вам не повезло, и шумные соседи окружают вас со всех сторон, то в этом случаи, придётся делать полную звукоизоляцию квартиры.
• Шум из вашей квартиры – поступает к соседям перечисленными выше способами и раздражает их. Если у вас часто собираются шумные компании, если вы музыкант, репетирующий дома, если у вас есть дети любящие прыгать и громко веселиться, то ради сохранения хороших отношений с соседями, вам лучше произвести звукоизоляцию стен, потолка и пола, не дожидаясь визита участкового.

Способы звукоизоляции

Звукоизоляция стен, потолка и пола производится тремя способами:

• • Каркасный – этот способ подразумевает установку на стену направляющих, для установки облицовочных панелей. Между направляющими, размещается звукопоглощающий материал, после этого, устанавливаются отражающие звук панели. В некоторых случаях, например в студиях звукозаписи, панели, имеют не отражающую, а поглощающую звук поверхность.Достоинством данного способа, является высокое качество звукоизоляции, а недостатками, высокая стоимость работ и сокращение полезного пространства комнаты.

• • Монтаж плит и мембран – в данном способе, звукоизолирующий материал устанавливается или клеится непосредственно на стену, пол или потолок. После чего плиты и мембраны штукатурятся или закрываются тонкими панелями.При правильном соблюдении технологии установки плит или мембран, качество звукоизоляции не уступает каркасному способу, а финансовые затраты существенно меньше.

• «Плавающий» – такой способ применяется только для звукоизоляции пола. Изолирующий материал расстилается на пол и покрывается гидроизолирующим слоем. Сверху делается армированная стяжка и устанавливается половое покрытие. Преимущество данного способа, в отсутствии жёстких креплений, что способствует значительному снижению вибрационного шума.

Материалы для звукоизоляции

Звукоизоляционные материалы бывают следующих видов:

Мягкая изоляция

К мягкой звукоизоляции относятся материалы из разного вида волокон, продающихся в рулонах:

• • Звукоизоляционные мембраны – бывают самоклеящиеся и обычные, изготавливаются из синтетических и природных волокон. Применяются для стен, потолка и пола. Отдельно для изоляции пола, выпускают мембраны из битумных полимеров со слоем полиэфирного войлока.

• • Материал из иглопробивного стекловолокна – Применяется для отделки стен и потолков. Хорошо подходит изоляция для каркасных конструкций.

• • Подложка из полиэфирного полотна – изготавливается специально для «плавающего» пола, отлично подходит в качестве подложки под ламинат.

• Минеральная вата – простой и доступный тепло и звукоизоляционный материал, использующиеся в каркасном способе изоляции.

МаксФорте SoundPro

Материал нового поколения, созданный с учетом теоретических наработок в области строительной акустики и практического опыта монтажных работ.

При минимальной толщине 12 мм материал обеспечивает максимальную защиту от воздушного и ударного шума и незаменим в небольших квартирах, где на счету каждый сантиметр! Полностью экологически безопасен: не содержит клеющих составов и другой химии.

МаксФорте-SoundPRO — идеально подходит для любых помещений: квартиры, детские сады, школы. Также материал выступает в качестве огнезащиты (полностью негорючий) и теплоизоляции!

МаксФорте ЭкоПлита 60

Материал МаксФорте-ЭКОплита изготовлен на 100% из вулканической породы (без примесей, шлака и доменных отходов).

МаксФорте-ЭКОплита обладает превосходными акустическими свойствами, что позволяет успешно применять данный продукт при звукоизоляции самых сложных с точки зрения акустики объектах: многозальных кинотеатров, студий звукозаписи, комнат для прослушивания, домашних кинотеатров и т.д.

МаксФорте ЭкоАкустик

Изготавливается из 100% полиэстера (полиэфирные волокна) без добавления клеящих составов. Для придания формы используется инновационная технология термоскрепления (плавление самих полиэстерных волокон).

Материал изготавливается на современном оборудовании SIMA (Италия), при производстве используется исключительно первичное сырье.

ЭкоАкустик полностью безопасен для здоровья людей: плиты не выделяют и не содержат вредных веществ!

Герметик МаксФорте

Герметик МаксФорте предназначен для герметизации швов, стыков, отверстий при звукоизоляции стен и потолков, а также в конструкциях «плавающих» полов и полов на лагах.

Благодаря низкому модулю упругости герметик обладает превосходными виброакустическими свойствами и обеспечивает значительное снижение вибрационной нагрузки между строительными конструкциями, выполняя роль демпфирующего слоя.

ВиброСтоп Pro

Виброизолирующее крепление, предназначенное для борьбы с ударными шумами, проникающими по плитам перекрытия и стенам. Использование ВиброСтоп PRO позволяет значительно снизить вибрационную нагрузку на профиль и обеспечить дополнительную звукоизоляцию потолка и стен на уровне 21 дБ.

МаксФорте Шумоизол

Рулоны расстилают мягкой стороной на пол, края заводят на стены. После работы все излишки можно легко срезать. Стыки между рулонами промазывают жидкой резиной МаксФорте Гидростоп.

Преимущества:

1. Снижение уровня ударного шума 27 дБ.
2. Материал не рвется и не трескается при укладке, за счет добавления в состав импортных пластификаторов.
3. Можно использовать как гидроизоляцию, материал водонепроницаем.
4. Относится к классу звукопоглощения «А» из пяти возможных.
5. Материал можно использовать для сухой стяжки и под ламинат.

МаксФорте SoundPro

Монтаж осуществляется по аналогии с Шумоизолом, края заводят на стены, сами рулоны укладывают внахлест на 5 см, а стыки между ними промазывают жидкой резиной МаксФорте Гидростоп. Далее укладывается строительная пленка, делается это для того чтобы раствор стяжки не проник в слой звукоизоляции.

Преимущества:

1. Снижение уровня ударного шума 34 дБ.
2. Снижение уровня воздушного шума 10 дБ.
3. Рулоны устойчивы к воздействию влаги. Не подвержены гниению.
4. Относится к классу звукопоглощения «А» из пяти возможных.
5. Материал не привлекает грызунов.

Читайте также:  Инструкция по облицовке стен керамической плиткой

МаксФорте ЭкоПлита 110 кг/м3

Для начала по периметру укладывается лента МаксФорте в два слоя. Плиты размещают на пол вплотную друг к другу и закрывают строительной пленкой.

Преимущества:

1. Относится к классу звукопоглощения «А» из пяти возможных.
2. Полностью негорючий материал.
3. Не содержит смол фенола.
4. За счет оптимально подобранной плотности 110 кг/м3, стяжка не пружинит и не лопнет со временем.
5. Звукоизоляция на уровне 36-38 дБ.

Если получилось так, что в квартире уже есть стяжка, либо это старый жилой фонд, где перекрытие просто не выдержит тяжелый вес стяжки — эффективный вариант это пол на лагах.

Твёрдая изоляция

К типу твёрдой звукоизоляции, относят простые плиты и комбинированные панели, изготовленные из звукопоглощающих материалов:

• • Комбинированные панели – представляют конструкцию из двух листов и прослойки. Листы изготавливаются из древесностружечной плиты, пробки или синтетических материалов. В качестве прослойки часто используют кварцевый песок и минеральную вату.

• • Базальтовые плиты – изготавливаются из базальтового волокна. Дополнительно, плиты могут быть обработаны водоотталкивающим составом.

• • Плиты из полиэфирного волокна – синтетическая звукоизоляция, легко режется по нужным размерам, широко применяется в каркасном строительстве.

• • Плиты из стекловолокна штапельного плетения – предназначены для заполнения межпрофильного пространства, изоляции подвесных потолков и установленных на стены каркасов.

• • Плиты из пробки – изготавливаются из волокна пробкового дерева. Панели для стен и ламинат из пробки, можно устанавливать без дополнительных звукоизолирующих материалов.

• Пенопластовые плиты – самый дешёвый и широко известный материал для звукоизоляции. Плиты из пенопласта, уступают по качеству звукоизоляции более современным материалам, но благодаря доступной цене, остаются популярным вариантом для бюджетного ремонта.

Подручная звукоизоляция

Мало кто знает, что некоторые предметы интерьера способны служить хорошими поглотителями звука и понизить уровень шума на 20-30 процентов:

• • Большой ковёр – положенный на пол или повешенный на стену, способен существенно снизить уровень поступающего или исходящего шума.

• • Мебельная стенка – установленная вдоль общей с соседями стены, избавит вас от громкого шума, превратив его в мягкий гул.

• Шторы из плотного материала – способны приглушить звуки, доносящиеся с улицы.

Звукоизоляция стен, потолка и пола

Технологии звукоизоляции пола, стен и потолка, отличаются друг от друга, поэтому, имеет рассмотрим каждый процесс по отдельности.

Звукоизоляция пола

Звукоизоляцию пола производят для блокировки шумов, поступающих из квартиры расположенной этажом ниже, или на оборот, чтобы шум, производимый в вашей квартире, не досаждал соседям с низу. Для изоляции пола, можно использовать способ «плавающего» пола, или сделать каркас из лаг.

В первом варианте вам необходимо расстелить звукоизоляционный материал по всей поверхности пола, затем сделать бетонную стяжку. После этого, на стяжку укладывается ламинат, или другой вид полового покрытия.

В каркасном способе, необходимо изготовить обрешётку из деревянных брусков (лаг). Между лагами укладывается изоляционный материал, поле этого обрешётка закрывается ДСП или досками.

Для снижения вибрационного шума, под лаги рекомендуется подкладывать специальные гасящие вибрации прокладки.
Подробная статья по звукоизоляции пола.

Звукоизоляция стен

Блокировать звуки, исходящие из квартир ваших соседей по этажу, можно с помощью звукоизоляции смежных с ними стен. Учтите, что изолировать все стены в квартире, включая внутренние перегородки, не имеет смысла. Для изоляции стен вы можете использовать самоклеющиеся звукоизоляционные мембраны, комбинированные панели или плиты, установленные в специальный каркас.

Имейте в виду, что чем толще будет слой звукоизоляции, тем меньше останется полезной площади вашей квартиры. Ещё одним немаловажным фактором в звукоизоляции стен, являются сквозные розетки, чтобы блокировать поступающие через них звуки, необходимо заполнить пустое пространство между вашей и соседской розеткой звукоизоляционным материалом, например монтажной пеной.

Подробная инструкция по звукоизоляции стен.

Звукоизоляция потолка

Для звукоизоляции потолка, лучше выбирать лёгкие материалы, которые не будут отклеиваться из-за собственного веса или сильно нагружать каркас потолка.
Если у вас уже установлен подвесной потолок, то вам необходимо просто снять панели и установить изоляцию на основной потолок, после чего установить панели на место.

Подробная инструкция по шумоизоляциии потолка.

Запомните «золотое» правило, – звукоизоляцию намного легче и дешевле делать перед отделочными работами, чем после окончания ремонта!

Источник: http://RemBoo.ru/izolyatsiya/zvukoizolyatsiya-kvartiryi.html

Акустические панели: полный гайд для домашних студий звукозаписи

Для того, чтобы на записях был хороший звук, вам НЕОБХОДИМА акустическая обработка. Это аксиома.

После того, как вы установите басовые ловушки, следующим шагом станет добавление акустических панелей.

Но у новичков часто возникают вопросы вроде этих:

• Сколько это будет стоить?

Если вы уже дошли до этой стадии…

То почитайте полный гайд, который я написал для вас, чтобы ответить на эти и не только вопросы.

Начнём. Первое…

Выбор стратегии

2 основных способа добавить акустические панели в вашу студию — это

1. Самому их собрать — закупиться в строймагазине, применить навыки обивки… этот способ, конечно, дешевле.
2. Купить панели — меньше труда, но затратней.

Если вы любите методы, как в передаче “Пока все дома”, то вы скорее соберёте свои.

А если у вас ещё и руки из правильного места растут, конечный результат будет гораздо круче, чем все готовые комплекты, которые можно купить.

Однако…

Если это ваша первая студия, а у вас нет опыта в акустической обработке, то я рекомендую начать с как минимум одного готового набора панелей, чтобы иметь понимание, как акустически обработанное помещение должно звучать.

Затем, если вы будете собирать свою обработку, вы будете знать точно, какого звука вы хотите добиться.

Поэтому прежде чем поговорить о продвинутых техниках “сделай сам”, начнём с основ…

Основные характеристики акустических панелей

Выбирая акустические панели в интернете, обычно сравнивают 4 основных характеристики:

1. Толщина
2. Характер поверхности
3. Размеры/количество
4. Коэффициент шумоподавления

Вот что я советую по каждому пункту:

1. Толщина

Акустические панели обычно имеют толщину 2” или 4”. Конечно, считается, что чем толще, тем лучше…

Но 2-дюймовые панели считаются стандартными.

Конечно, они не могут поглощать такие низкие частоты, как 4-дюймовые панели, но это нормально. Потому что если вы всё сделали верно, эти частоты должны уже быть поглощены басовыми ловушками.

2. Характер поверхности

На поверхности большинства панелей, скорее всего, будет какой-нибудь 3D-узор… чаще встречаются клинообразный и пирамидальный.

Хотя использующийся узор и может повлиять на качество работы… разница несущественна. И нет какого-то узора, который был бы намного лучше других.

Поэтому выбирайте такой, который вам понравится.

3. Размеры/количество

Обычно наборы продаются в комплектах по

… с такими размерами:

По отдельности размер и количество не имеют значения. Но вместе они значат много, потому что составляют полную площадь покрытия стен.

Идеальное покрытие варьируется в зависимости от комнаты, но отправной точкой для большинства студий является 4,5 м².

Поэтому многие начальные комплекты используют одну комбинацию из трёх:

Любой из этих вариантов подойдёт…

Но для типичной домашней студии, где не очень хочется повреждать стены… я советую использовать небольшие панели, потому что они меньше весят, и их проще монтировать неперманентным клеем.

4. Коэффициент шумоподавления

Почитайте описание товара любого уважаемого бренда, и вы заметите, что для каждой модели присваивается коэффициент шумоподавления (между и 1), измеряющий эффективность поглощения звука.

Чем выше число, тем лучше поглощение.

И хотя это число может показаться важным, по правде говоря… оно бесполезно для студий звукозаписи.

Вот почему:

Тест для выведения коэффициента заключается в измерении поглощения на 4 частотах:

Что означает… что НЕ измеряются частоты ниже 250 Гц, а ведь это тот диапазон, в котором располагаются проблемные частоты в студии.

Некоторые производители даже подтасовывают условия теста, чтобы получать повышенные результаты.

Другой критерий, коэффициент звукопоглощения (КЗП), даёт лучшее понимание реальных характеристик, поскольку измеряет поглощение на определённом узком диапазоне частот.

К сожалению, нечасто можно встретить цифры КЗП.

Идём дальше…

10 отличных комплектов, которые я советую

Теперь, когда вы разбираетесь в том, какие функции имеют значение, а какие — нет…

Далее я покажу вам 10 самых популярных комплектов на рынке, чтобы вам было из чего выбирать, исходя из помещения/бюджета.

Вот они:

Маленькие комплекты

Большие комплекты

• Auralex D36 Designer Series – (Amazon)
• Auralex 2ft² Pyramid – (Amazon)
• Auralex 2×4 Pyramid – (Amazon)
• Auralex Sonoflat 2ft² – (Amazon)

Далее…

Как собрать свои акустические панели

Если вам не нравятся цены на комплекты, которые я вам только что показал…

ИЛИ вам просто нравится работать руками…

Вы легко можете собрать свои панели. Для этого потребуется терпение и несколько базовых компонентов.

Во-первых, вот список инструментов, которые пригодятся:

• молоток и гвозди, чтобы собрать рамку
• клей, чтобы закрепить изоляцию в рамке
• строительный степлер и ножницы, чтобы закрепить и обрезать внешнюю ткань
• кронштейн, чтобы прикрепить панель к стене.

Во-вторых, материалы:

• дерево для стандартной рамки 60х120 см
• ткань, чтобы покрыть изоляцию и придать опрятный вид готовой панели
• Owens Corning 703, особый тип фибергласса, который стоит в 5 раз меньше акустического поролона, не уступая ей в эффективности.

Дерево и ткань спокойно можно купить в магазине товаров для дома, а вот Owens Corning 703 доступен далеко не везде, и в России в том числе, поэтому его придётся заказать онлайн.

Как только у вас всё будет готово, посмотрите это шикарное видео, показывающее весь процесс сборки панели:

Как только вы собрали панели, вы готовы к последнему шагу…

Размещение панелей в комнате

Используете ли вы покупной поролон или панели собственного производства…

Базовые концепты размещения — одни и те же.

Подразумевая, что вы уже разместили басовые ловушки по рекомендациям из этого поста…

Второй шаг — убедиться, что область позади студийных мониторов закрыта, особенно если басовый порт мониторов находится сзади.

Третий шаг — закрыть двугранные углы (показанные на рисунке синими линиями) акустическими панелями.

При использовании покупного поролона сложите панели вокруг угла, как на картинке ниже, оставляя воздушный просвет для дополнительного поглощения басов.

Собственноручно изготовленные панели разместите диагонально, вот так:

По возможности используйте несколько панелей таким образом, но обязательно сохраните большую часть для стен, о которых я расскажу далее…

Планирование покрытия стен

В зависимости от серьёзности акустических проблем помещения…

Идеальное покрытие стен будет варьироваться от 20 до 80 %.

Есть только один способ узнать, какая площадь покрытия нужна вашей комнате…

Постоянно перепроверяя акустику после установки каждой панели, используя хлопки, как рассказано в этом посте.

Есть небольшой шанс того, что вам не потребуются все панели, чтобы получить желаемый звук. Однако в большинстве случаев в домашних студиях меньше панелей, чем требуется.

Поэтому для получения наилучших результатов от минимального количества панелей нужно сделать следующее:

А если эти инструкции слишком сложные, посмотрите на схему выше и всё станет предельно ясно.

Как закрепить панели, не разрушив стену

Если вы ещё не поняли, самая сложная часть в закреплении акустической обработки — сделать это… НЕ испортив краску на стене.

Другой проблемой, до которой некоторые не догадываются…

Если вы когда-либо захотите продать использованный поролон, никто его не купит, если каких-то кусков или частей будет не хватать.

Трудность в том, чтобы выбрать достаточно сильный клей, чтобы выдержать вес поролона и при этом достаточно слабый, чтобы при необходимости его чисто снять.

К сожалению, поскольку все стены/краска на них разные, нет единого решения, которое бы всегда срабатывало. Поэтому существует множество продуктов для решения этой проблемы.

Auralex, даже больше чем другие компании, разработала широкий ассортимент адгезивов, чтобы можно было выбрать… вот 3 лучших:

Читайте также:  Drops – кресло из обрезков

Среди этих трёх TubeTak — самый сильный, но его может быть тяжело удалить. TempTabs — самые слабые, но не всегда хорошо держат.

На мой взгляд, FoamTak — самый компромиссный вариант.

Но проблемой FoamTak и всех прочих адгезивов является грязь, которую они после себя оставляют.

В своей студии я придумал такой трюк:

СНАЧАЛА покрыв стену и заднюю часть поролона упаковочной лентой, а ЗАТЕМ побрызгав FoamTak посередине…

Я прикрепил свои панели, НЕ оставляя разводов от клея.

ОДНАКО… Если вы хотите это попробовать, делайте это на свой страх и риск, потому что, как я сказал… каждая стена и каждый адгезив — разные. Попробуйте плёнку на небольшом участке стены, чтобы убедиться, что её затем можно снять без ущерба.

А если всё это кажется вам слишком сложным, есть последний вариант, возможно, лучший из всех.

Вместо использования адгезива попробуйте вкручивающиеся в стену протыкающие зажимы, которые, “протыкая”, удерживают акустический поролон.

Когда всё будет висеть и комната будет хорошо звучать, значит, всё готово.

Источник: https://ehomerecordingstudio.com/ru/acoustic-foam-panels/

Как я делал шумоизоляцию в квартире своими руками

Сначала они просто разговаривали на повышенных тонах, потом начали кричать друг на друга. Потом, кажется, кидались посудой, предметами обстановки и что есть силы хлопали межкомнатными дверьми.

В конце сосед громко и отчетливо назвал свою жену круглой дурой (на самом деле, не совсем “круглой”, но я подставил синоним, чтобы не шокировать вас), спешно оделся и так хлопнул входной дверью в квартиру, что от сотрясения на этаже сработала пожарная сигнализация.

Все чаще и чаще соседи выясняли отношения среди ночи прямо за стеной нашей спальни. С каждым разом мне все больше хотелось сделать одно из двух. Или выйти и поубивать их насмерть, или сделать хорошую шумоизоляцию. Взвесив все за и против каждого варианта, я решил, все же, остановиться на втором. Он показался мне гораздо дешевле.

И вот в один прекрасный момент я нашел себя стоящим в отделе строительных материалов большого магазина ОБИ на окраине Москвы. Сейчас перескажу вам, что узнал от специалистов, а потом покажу, как можно сделать недорогую шумовку своими руками.

Немного теории о распространении звука

Прежде чем мы начнем воздвигать великую китайскую стену в своей квартире, стоит понять некоторые особенности природы звука. 

1. Звук – это волна

Если она ударяется в стенку, она отражается, но отдает стенке часть энергии. Стенка, будучи сделанной из твердых материалов, не является идеальным звукоизолятором. Поэтому мы можем прекрасно слышать громкие звуки из соседней квартиры.

Все же стена значительно ослабляет звуковые волны. Если по дороге звук встретит еще одну стену, то для остаточных волн она будет являться уже почти непреодолимым препятствием.

Иными словами, звук из соседней квартиры почти не будет беспокоить нас, если мы просто уйдем в другую комнату, не имеющую общих стен с соседями.

2. Звук – это волна

Вы думаете, я по ошибке написал это еще раз? А вот и нет. Сейчас я скажу еще одну неприятную вещь о волнах. Если в стене на пути звуковой волны будет хотя бы небольшое отверстие, то звук прекрасно проходит через нее лишь незначительно сбавляя громкость. 

Простой пример: в комнате работает телевизор, попробуйте уйти в соседнюю и не закрывайте дверь. Что получилось? Правильно, почти ничего не изменилось. Закройте дверь. Все равно звук будет просачиваться через щель под дверью. Попробуйте закрыть щель одеялом – уже лучше, но не идеально. Не идеально потому что не герметично.

3. Звук – это волна…

Опять? Ну, а что поделаешь, если он действительно – волна, которая гораздо быстрее и лучше распространяется по твердым конструкциям. Вспомните: когда кто-то из соседей начинает что-то сверлить, то ощущение такое, что сверлят прямо в вашей квартире. И не важно, что ремонт затеяли на 8 этажей выше или ниже. Находиться дома будет совершенно невозможно. 

Именно поэтому специалист из отдела стройматериалов сразу сказал, что от хлопков дверью, грохота посуды о раковину, имеющую жесткое крепление на стене, звук закрывающихся дверец шкафчиков, тоже висящих на стене, спасения не будет в любом случае. Все эти звуки молниеносно разносятся по всем ближайшим стенам, полам, несущим колоннам.

Однако, такие звуки, как разговоры за стеной, музыка из телевизора, ворчание стиральной машинки вполне можно немного приглушить.

Для этого нам надо действовать по следующей схеме.

Первый шаг создания звукоизоляции: Заделывание щелей в стенах

Наши усилия могут принести гораздо лучший результат, если перед началом активных действий мы тщательно проверим наши стены на предмет наличия сквозных щелей к соседям. Бывает, дом дает усадку, пенобетонные блоки отслаиваются от несущих колонн, образуя трещины.

Не стоит волноваться – дом от этого, скорее всего, не развалится. Но в образовавшиеся отверстия могут проникать разные неприятности.

Например, если ваш сосед курит прямо в комнате, то сигаретный дым без труда найдет дорогу в вашу квартиру. Сам страдал от этого, пока не нашел злосчастную лазейку для дыма. Пусть теперь хоть “укурятся”, ко мне дым больше не проникнет…

по крайней мере до тех пор, пока дом в очередной раз не повернется “к лесу задом, ко мне передом”.

Кроме дыма через щели в стенах будут проникать звуки жизнедеятельности соседей. У меня за стеной квартира, которую сдают внаем. Чего только не довелось наслушаться :(. В современных зданиях итак слышимость отменная. Особенно на верхних этажах, где стены тоньше. А тут еще эти щели.

Одним словом – не стоит лениться, надо внимательно “пройти” по стыкам и проверить, нет ли там отверстий. Если есть – можно заделать простой монтажной пеной или герметиком.

Шаг 2. Замеры и расчет количества материала

Чтобы не покупать лишних материалов для шумоизоляции надо как следует измерить стену, или стены, которые требуют нашего внимания. У меня, на счастье, была всего одна проблемная стена с соседями. Вот она:

Она была выполнена из обычного силикатного кирпича, поэтому прекрасно проводила звук. Перед поездкой в магазин надо вооружиться рулеткой, измерить длину и высоту стены, вернее, всех стен, с которыми надо поработать. Можно использовать бытовой лазерный дальномер.

С ним работать гораздо удобнее и быстрее, чем с рулеткой. Особенно, если нет помощника, который мог бы “подержать” и “наступить”. Более того, некоторые модели дальномеров сами вычисляют площадь стены. Очень полезная штуковина для домашнего мастера.

Давно присматриваюсь :).

Результаты замеров лучше записать на бумажку, иначе в магазине будете мучительно вспоминать цифры. В результате можете запросто купить материала больше или меньше нужного количества. И то и другое одинаково обидно и неудобно.

Шаг 3. Покупка материалов для звукоизоляции

Здесь у каждого будут свои предпочтения. Позволю себе показать, что купил я.

Во-первых, это звукоизолирующая минеральная вата Rockwool Акустик Баттс:

Материал, специально предназначенный для звукоизоляции. Волокна минеральной ваты расположены хаотично, что делает материал отличным поглотителем звуковых волн. Они просто запутываются в волокнах и постепенно гаснут, так и не добравшись до места назначения, то есть – ваших ушей.

Этот же материал обладает еще парой отличных свойств: он не горит и не “сваливается”, то есть сохраняет исходный объем на долгие годы. Он же сохраняет тепло, не подвержен воздействию грибка или грызунов. Одним словом, Rockwool Акустик Баттс – это как раз то, что нам нужно.

В упаковке, которая показана на предыдущей фотографии, имеется 10 плит материала толщиной 5 сантиметров и размерами 100х60 см. Таким образом, в одной упаковке содержится 6 квадратных метров материала. Зная площадь стен, которые необходимо изолировать, можно легко подсчитать, сколько упаковок понадобится. 

Мне потребовалось две с половиной упаковки. Естественно, пришлось покупать три. Обошлись они примерно в 2300 руб.

Кроме звукоизолирующего материала надо предусмотреть нечто, что мы положим поверх него. Ведь мы же не можем просто приделать к стене плиты Rockwool и оставить их открытыми. Надо чем-то закрывать. Вариантов тут масса.

Можно купить гипсокартонные плиты, можно стеновые панели типа вагонки. Я выбрал второе.

Опять таки, зная, сколько метров стены надо закрыть вы покупаете определенное количество упаковок панелей.

Далее потребуются бруски, которые будут удерживать плиты Rockwool и к которым мы будем крепить стеновые панели.

Наконец, крепеж и инструменты: дрель, отвертка или шуруповерт, ножовка по дереву и нож для “резьбы” по плитам Rockwool.

Шаг 4. Начинаем делать звукоизоляцию

Отрываем плинтус и внимательно изучаем стык пола и стены. Если надо, обрабатываем подозрительные щели герметиком или, в особо запущенных случаях, монтажной пеной.

Далее устанавливаем первый ряд плит. Чтобы они не попадали на пол, можно слегка прихватить их к стенам клеем.

После установки первого ряда становится понятным, где нужно будет сверлить, чтобы установить первую горизонтальную перекладину. У нас получается что-то типа этого:

Так мы движемся снизу вверх до тех пор, пока не упремся в потолок. Там часть плит надо аккуратно подрезать не допуская образования незакрытых участков стены. 

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что при работе с плитами Rockwool, особенно при их разрезании, образуется множество мельчайших частиц. Они могут впиваться в кожу рук и даже вдыхаться через нос, находясь в воздухе в виде мельчайшей пыли. Отсюда – работать желательно в перчатках и респираторе. По крайней мере, не помешает марлевая повязка.

Перед тем как начать крепить стеновые панели к образовавшимся горизонтальным брускам, следует принять меры к тому, чтобы ликвидировать жесткую связку между ними и панелями. Ведь бруски напрямую крепятся к стене, невольно становясь проводниками звука.

Поэтому на бруски можно наклеить вот такую ленту из пористого материала. Она немного похожа на ленту для заклеивания окон на зиму.

Далее начинаем устанавливать стеновые панели. Дело это довольно простое – справится любой уважающий себя джентльмен.

Самое мерзкое – установить самую последнюю панель. Придется повозиться. Чем точнее вы ее подгоните, тем меньшую щель оставите для проникновения шума.

Теперь ставим на место плинтус и облагораживаем места стыка новой стены с потолком и примыкающими стенами. Для этого можно использовать тот же плинтус. Я использовал деревянные уголки. 

Если в стене была розетка, можно вывести ее на новую поверхность стены или укрепить на плинтусе, что я и сделал.

Насколько эффективна такая звукоизоляция

Как я уже говорил, от грохота по конструкциям типа хлопанья дверьми она не спасает. Тут нужно что-то посерьезнее. Тем не менее, теперь, когда соседи разговаривают между собой, мы по крайней не слышим отчетливо каждое слово. Да, звук все равно проходит, но он уже не оказывает такого раздражающего действия. 

Есть с чем сравнить: эта стена, граничащая с соседями, продолжается дальше, в прихожей. Вот там как раз все осталось по-прежнему. Но задачей было сделать хотя бы элементарную звукоизоляцию в спальне. Считаю, что у меня все получилось. 

Источник: http://proverilnasebe.com/index.php/exp/tovill/fixing/190-stop-noise.html

С недавних пор акустический поролон остается всегда на страже тишины и чистоты звука. Он получил свое название благодаря фирме Porolon — основному поставщику пенополиуретана во времена Советского Союза. Впервые он был изготовлен в 1929 году.

Сегодня он применяется в студиях звукозаписи и монтажа, театрах, телекомпаниях, ресторанах, а также в квартирах, кафе, ресторанах, офисах. Словом, везде, где необходимо предотвратить хаотичные колебания звука или шумовое загрязнение.

Осторожно, шум!

Шум — это совокупность звуковых волн, которые способны передавать свою энергию физическим телам и отражаться от них. А шумовое загрязнение — акустические колебания различного происхождения и спектра, чьи интенсивность и энергия нарушают акустический комфорт. Эти колебания могут доноситься извне и формироваться внутри помещения. Причем внутренние более опасны, нежели внешние. Ведь шум, поступающий с улицы, удерживают стены здания и стеклопакеты. А от внутреннего шума в помещении защиты почти нет.

Единственное, что способно нейтрализовать внутреннюю шумовую нагрузку, — это звукоизоляция помещений акустическим поролоном. Он устраняет шумы двух типов. Первый — звуковые колебания, которые распространяются между свободными молекулами газа, второй — вибрации.

Иными словами, акустический поролон предотвращает отдачу колебательной энергии, способную вызывать вибрации в твердых телах.

Виды акустического поролона

Акустический поролон изготавливают в виде рельефных и безрельефных звукозащитных панелей разных форм, размеров и цветов. Первые — применяются для борьбы с шумом и коррекции акустических условий в помещениях. Они не только впитывают звук, но и подавляют те колебательные импульсы, что не удалось рассеять, нейтрализуют мощные звуковые волны.

Рельефные акустические панели выпускают с профилями «волна» и «пирамида», которые придают студии или домашнему кинозалу оригинальный вид.

Вторые — универсальные — устраняют любой шум, который создают расположенные вблизи автодороги. Акустику помещений они улучшают гораздо меньше, чем рельефные панели, поэтому их применяют для звукоизоляции несущих и ненесущих стен, полных и неполных перегородок из любых материалов.

Посмотрите видео о выравнивании пола самовыравнивающейся смесью в квартире, чтобы облегчить себе процесс ремонта пола.

О напольной кафельной плитке для кухни читайте в этой статье. Размеры, виды, образцы дизайна подскажут лучшее решение и вам.

Акустический поролон: используем для эффективной работы в офисе

Известно, что в офисах образуется и распространяется внутреннее шумовое загрязнение — шаги, стук ящиков, дверей, мебели, оргтехника, звонки и разговоры по мобильному, — даже если работники стараются вести себя как можно тише. Все это снижает производительность труда и мешает сосредоточиться на работе.

Однако если оснастить помещение акустическим поролоном, можно свести к минимуму звуковые колебания.

По мнению специалистов, в небольших офисных кабинетах панели акустического поролона достаточно размещать только на потолке, что сократит показатели шумового загрязнения в два раза. А если же покрыть еще и стены (в частности две соседние), проблема будет решена полностью.

Благодаря звукоизоляции помещения люди лучше слышат и понимают друг друга. Это избавляет нервную систему от стресса, вызывающего различные расстройства, включая синдром хронической усталости.

Видео о том, как работает акустический поролон:

Звукоизоляция квартир акустическими панелями

Квартира также является ограниченным пространством. Ее шумозагрязнению способствует работа бытовой техники и движения людей. Тонкие стены отражают звук и пропускают его, преобразуя в колебания твердых тел энергию шума, что приводит к возникновению вибраций, которые могут портить жизнь еще и соседям.

Так что в любой квартире, особенно где проживает семья с маленькими детками, без установки панелей акустического поролона не обойтись.

К тому же мощным источником звуковых вибраций являются транспорт и промышленное оборудование.

Если ваш дом находится рядом с заводом либо оживленной трассой, вам необходимо установить в своей квартире звукопоглощающие панели акустического поролона.

Акустический поролон — действенное средство не только против шума, но и против звуковых импульсов, которые пребывают ниже предела слышимости. Речь об инфразвуке, который очень вреден для организма: негативно влияет на сердце, почки и легкие, и ультразвуке, что угнетает биохимические процессы в тканях.

Залог качественной звукозаписи

Основная сфера применения рельефного акустических панелей — помещения, где проводятся репетиции и записываются фонограммы песен вокалистов. Речь идет о студиях звукозаписи, где акустический поролон можно размещать не только на потолке и стенах, но и на специализированных звукопоглощающих экранах.

Это связано с тем, что контролю акустических параметров в таких помещениях уделяется большое внимание: они настраиваются под различные частоты.

Установка панелей акустического поролона

Панели акустического поролона устанавливают исключительно внутри помещений. В частности, их монтаж выполняется под напольные покрытия, навесные потолки и внутреннюю обшивку стен.

Поролон категорически запрещено сминать, в противном случае эффект от его применения снизится!

Акустический поролон крепится на клей или двухсторонний монтажный скотч к основанию. Как вариант, можно сделать несущий каркас из легких металлопрофилей, на которые крепятся листы гипсового волокна, которые являются основой для наклеивания поролоновых панелей.

Толщина поролоновых панелей также очень много значит. Сегодня можно купить акустический поролон толщиной от 5 до 100 мм, которая подбирается таким образом, чтобы устранить не только шумовое загрязнение, но и предотвратить распространение звуковых волн в помещении с целью достижения идеального, чистого и без наложений звучания человеческого голоса и музыкальных инструментов.

Иными словами, толщина панелей акустического поролона зависит от интенсивности звука. То есть чем более сильный звуковой поток, тем большей должна быть толщина акустического поролона. Например, для эффективной защиты офисных и жилых помещений, расположенных в городе, хватает нескольких поролоновых панелей толщиной в 50–70 мм.

Следует добавить, что панели из акустического поролона производятся в форме монтажных листов разных размеров, которые называются матами. Максимальная ширина и длина матов составляет 2000 мм.

Кстати, цветной акустический поролон «Волна» выпускают серый и темно-серый, «Пирамида» — в коричневом и фиолетовом цвете, а при изготовлении под заказ цвет панелей можно заказать любой.

Еще одним важным параметром, что необходимо учитывать при выборе акустического поролона, является плотность материала. Соответственно, чем она меньше, тем лучше.

Узнайте все о том, какие лучше использовать размеры мдф панелей для стен при отделке поверхностей.

Читайте о жидкой гидроизоляции пола в ванной тут — узнайте особенности выполнения работ подробно.

Видео о том, как положить ламинат, можно посмотреть в статье по адресу: https://remprofi.com/poly-i-napolnye-pokrytiya/texnologiya-i-video-instrukciya-po-ukladke-laminata.html

Остается добавить, что панели акустического поролона не требуют никакого обслуживания и ремонта, срок их использования не ограничен.

Чистка акустической панели осуществляется посредством пылесоса. Ее периодичность зависит от предназначения помещения.

Так что идеальное качество звука и отсутствие шумозагрязнения зависит не только от хорошей и дорогой техники, но и от правильной отделки помещения, где она установлена, акустическим поролоном.

Акустичеcкий поролон и его применение очень детально рассмотрены в следующем видео обзоре:

Самодельные акустические панели для комнаты прослушивания

Ну вот друзья любители хорошего звука, теперь и я могу поделиться опытом в изготовлении низкочастотных акустических панелей для улучшения звучания комнаты прослушивания.

Прослушивание разных систем в разных помещениях, все больше и больше наводило на мысль, что покупкой более дорогих компонентов дело кардинально не изменит, что кабели не панацея, и что я постоянно что-то упускаю из вида.

Я до определённого момента считал, что вот сейчас куплю себе более дорогой усилитель, или источник, и будет оно простое счастье. И каждый раз находилось что-то, что не устраивает, не даёт спокойно жить.

Так, после очередного прослушивания я для себя понял: Качественные, и ввиду этого дорогие, аудио компоненты конечно же должны быть в системе, но при этом нужно привести в порядок и место прослушивания, а именно свою музыкальную комнату.

Решение – сделать акустическую обработку в комнате для прослушивания рождалось не спонтанно, а, я бы сказал, долго и мучительно.

В поисках информации по улучшению акустики в комнате прослушивания мною было потрачено несметное количество времени на форумах, прочитана масса сообщений и взаимоисключающих мнений по этому вопросу.

Благодаря множеству положительных отзывов, а также, фотографий и разъяснений, я понял, что без акустической обработки комнаты для прослушивания не обойдусь.

Неожиданно для себя я понял, что путь к хорошему звуку и любимой музыке должен начинаться именно с акустической обработки комнаты, а не с перебора дорогих колонок и усилителей.  

Как и многие меломаны, я не имею физической возможности выделить отдельную комнату для себя лично и сделать там полноценную акустическую обработку.

В связи с этим не буду затрагивать дорогие варианты перестройки и полного переоборудования комнаты для прослушивания.

Приведу пример поиска и реализации недорогого технического решения по улучшению акустики комнаты, которое без особого труда сможет повторить любой любитель хорошего звука.

Речь пойдёт об акустических панелях «низкочастотных конверсионных поглотителях». Данную конструкцию разработал Андрей Смирнов, за что хочу выразить ему отдельную благодарность.

Этот человек не просто её разработал, но и много разъяснял на форумах тонкости её изготовления и принцип работы.

Такая акустическая панель фактически поглощает низкие резонансные частоты, тем самым “выравнивая” бас в комнате прослушивания.

Акустическая панель НЧКП

Благодаря простой конструкции и эффективному поглощению низких частот акустическая панель НЧКП (панельный поглотитель конверсионного типа) является доступным и хорошим средством акустической обработки комнаты прослушивания.

Акустическая панель НЧКП представляет собой жесткий каркас «резонатор» с замкнутым объемом воздуха, герметично закрытый гибкой и массивной панелью (мембраной). В качестве материала мембраны применяют листы фанеры или МДФ. Внутрь каркаса акустической панели помещается звукопоглощающий материал.

Звуковые колебания приводят в движение мембрану и присоединенный к ней объем воздуха. За счет внутренних потерь в материале мембраны ее кинетическая энергия преобразуется в тепловую. А за счет вязкого трения в слое звукопоглотителя кинетическая энергия молекул воздуха преобразуется в тепловую энергию.

Акустическая панель «поглотитель» представляет собой систему масса/пружина и обладает резонансной частотой, на которой его работа наиболее эффективна.

Акустическая панель может быть настроена на нужный диапазон частот поглощения путем изменения его формы, объема и параметров мембраны.

Расчет резонансной частоты акустической панели является сложной задачей, а ее результат зависит от большого количества исходных параметров: способа закрепления мембраны, её геометрических размеров, конструкции корпуса, характеристик звукопоглотителя и т.п.

Физика процесса: одна стенка акустической панели “резонатора” – мембрана. Четырьмя другими можно пренебречь, потому что они перпендикулярны фронту давления и малы относительно передней и задней стенок. Задняя стенка – массивный отражающий элемент, не имеющий выраженных собственных частот.

У стены звуковая волна на модальной частоте комнаты имеет нулевую кинетическую энергию и максимальное давление. Вешать на стену голую минеральную вату не имеет смысла, т.к. она гасит звук за счет поглощения кинетической энергии. Мембрана же реагирует именно на давление и начинает колебаться, создавая движение воздуха за собой.

Минвата, установленная за мембраной поглощает возникающую при этом кинетическую составляющую звуковой волны.

Низкочастотную акустическую панель необходимо настраивать на частоту комнатных резонансов. Некоторые моды (по ШхДхВ для 4 первых гармоник) совпадают или очень близки по значению. Совпадающими модами можно считать, например, 45 и 47 Гц или 120 и 124 Гц, когда разница между модами меньше 5-10 Гц.

На частоте совпадения будет пик на АЧХ. Если разница составляет более 20-25 Гц, то моды называются изолированными и на средней частоте между ними возникает провал на АЧХ.

Если совпадающих мод – две (скажем 43,45 и 86,91), нужно применить две акустических панели, настроенные на 44 и 88 Гц, или одну панель с двумя изолированными секциями.

Если внутрь акустической панели поместить пористый материал, то на частотах ниже 500 Гц процессы перестают быть адиабатическими.

Заполнение внутреннего объема акустической панели звукопоглотителем снижает ее добротность, что расширяет диапазон рабочих частот и увеличению эффективности поглощения на НЧ.

Слой звукопоглотителя не должен прикасаться к внутренней поверхности мембраны, также желательно оставить воздушный зазор между звукопоглотителем и задней стенкой акустической панели.

Расскажу, как я изготовил аналог таких «фирменных» низкочастотных акустических панелей. Для их создания понадобиться:

• МДФ или ДСП панели нужного размера, а также ДВП;
• Клей обеспечивающий соединение прочностью не менее 45-60 кг/см2;
• Струбцины в количестве 6 шт;
• Пила или электролобзик;
• Виброакустический герметик, или любой силиконовый или полиуретановый;
• Плиты минеральной ваты с плотностью 80-150 кг/м3;
• Саморезы и отвёртка.

Ну и конечно же время и желание всем этим заниматься. Для себя с размерами готовых акустических панелей я определился, это 2400х600х100 мм. Конечный размер акустических панелей и являлся приоритетным при покупке материалов. Теперь пройдусь немного по пунктам, изложенным выше.

МДФ или ДСП?

Несмотря на то, что я живу в крупном мегаполисе, должен признаться, что покупка материала для изготовления акустических панелей для меня стало определённой трудностью.

И что же тут такого трудного скажут многие, иди в строительный магазин и покупай что нужно. Однако это только на словах оказалась так легко.

Обойдя строительные рынки и магазины, я понял, что купить в них МДФ, нужного для акустических панелей размера, точно не удастся, да и с ДСП нужного размера возникли проблемы.

Пройдясь по магазинам, я наткнулся, как тогда казалось, на готовое решение – ламинированные панели для производства мебели из ДСП. Ну вот подумал я, теперь быстренько напилю в строймаркете заготовок под акустические панели, привезу и сделаю.

Оказалось, что распиловочный станок в строймаркетах: Obi, Максидом, К-Раута, Леруа Мерлен, не может раскраивать материал шириной менее 260 мм, а мне нужно было 100 мм.

Покупать два дополнительных щита для того чтобы напилить деталей, я посчитал неразумным.

Продолжил поиски, и начал рассматривать варианты раскроя заготовок под акустические панели в разных фирмах, и по знакомым. Практически везде мне называли сумму за материал + распиловку от 5000 руб.

В средствах я был ограничен, и потратить такую сумму за распиловку и материал не мог. Мой общий бюджет на создание акустических панелей составлял 7000-8000 руб.

, к тому же – необходимо всё это привезти домой, а это тоже деньги.

В итоге я нашёл небольшую фирму, где с меня за материал (МДФ 16 мм + ДВП 5.5 мм) + точная распиловка под акустические панели + доставка взяли 3850 рублей. Конечно, качество там далеко не прецизионное (погрешность 2-3 мм), но для задуманных низкочастотных поглотителей вполне годиться.

Итог: затраты по времени составили 2 недели, по деньгам 3850 руб.

Материалы

С клеем проблем особых не возникло, нужен клей для тяжёлых конструкций. Стоимость тюбика 150 руб., нужен 1. Итого: = 150 руб.

Со струбцинами тоже всё просто, только их нужно брать с усилением. Итого: 6х150 = 900 руб.

Минеральная плита из плотной ваты и виброакустический герметик. С данными материалами оказалось немного тяжелее, так как для акустических панелей я хотел применить фирменный Шуманет-СК.

Оказалось, что в Санкт-Петербурге, эту минеральную вату продают 4 фирмы и все они работают с 9 до 18 в будние дни. У трех из них склад находится в пригороде, а режим работы такой же как у магазинов, т.е. даже если бы я оплатил товар, забрать его в тот же день не реально.

Стоимость доставки у них колеблется от 1500 до 2700 руб., и это при стоимости минеральной ваты 700 руб.

Упорство побеждает! Четвёртая фирма, торгующая нужной мне продукцией, оказалась недалеко от дома, и склад оказался при них же… Итого: была куплена упаковка Шуманет-СК и Шумастоп К2: 660 + 792 = 1452 + 200 руб. = 1652 руб.

Отмечу, что использование Шумастоп К2 не обязательно. Мне просто захотелось сделать акустические панели с поглотителем в 2 слоя с толщиной материала 70 мм. Ну вот и всё что купил. Остальное в наличии было. Общие затраты составили: 6550 руб.

Уже позднее, когда я почти закончил обе акустические панели – ловушки, я получил ответы на вопросы, которые задавал Андрею Смирнову. Один из них касался использования материала «Шуманет». Выяснилось, что мои мучения по поиску именно «Фирменного» материала для акустических панелей были не обязательны.

Вместо дорогого «Шуманета» можно было в любом строительном магазине купить обычную базальтовую вату с плотностью 80-150 кг/м3, да и фирменный «Вибросил» был не очень-то и нужен. Вместо него подошел бы любой силиконовый или полиуретановый герметик, который дешевле «Вибросила» в 2-3 раза.

В итоге на материалах для изготовления акустических панелей можно было сэкономить от 500 до 900 рублей.

Сборка акустических панелей

Со сборкой я решил не торопиться, хотя очень хотелось все сделать побыстрее. Итак, вначале была сборка каркаса, которая заняла 4 дня. Были наклеены боковые стенки, а также приклеены основания для укладки минеральной ваты.

Результаты вы можете посмотреть на фото в начале статьи. На фотографии показан каркас акустической панели с основаниями, и установленными в них шпильками М3. После установки шпилек был смонтирован первый слой минеральной ваты.

Фотография минеральной ваты, смонтированной в каркасе акустической панели так же – есть.

Элементы для крепления минеральной ваты сделал очень просто, купил деревянную линейку и располовинил её. В половинке деревянной линейки сделал отверстие и прикрутил ее гайкой. Для того чтобы гайка не раскручивалась, капнул на резьбу немного лака для ногтей.

Хочу отметить тот факт, что пока происходила сборка, акустическая панель находилась посреди моей комнаты прослушивания. Видимо она стояла так, что попадала на площадку первых отражений, и эффект уже был заметен. В момент сборки посреди комнаты у меня фактически стоял поглотитель СЧ –ВЧ диапазона, однако от акустической панели требовалось не это, а поглощение низких частот.

После закрепления верхнего слоя на шпильках, я смонтировал на герметике панель из ДВП толщиной 5.5 мм. На ДВП не добавлял никаких утяжелителей, так как резонансная частота составила ~ 80 Гц, что мне и требовалось. После высыхания герметика первая низкочастотная акустическая панель была смонтирована на стене.

Сказать, что с низкочастотными акустическими панелями в комнате прослушивания изменился бас, это значит не сказать ничего. Эффект от их применения произвёл на меня неизгладимое впечатление… Если честно, то я не ожидал, что в моей комнате может быть такой бас.

Да господа, это здорово! Если в комнате для прослушивания есть место для установки акустических панелей, я однозначно, рекомендую вам сделать нечто подобное. Товарищ, послушав мою систему с акустическими панелями, остался под глубоким впечатлением, и теперь собирается изготовить аналогичную конструкцию у себя дома.

У меня нет результатов измерений до установки акустических панелей в комнате прослушивания и после, однако на слух эффект значительный.

Могу добавить, что теперь, я не представляю прослушивание музыки без подобных низкочастотных акустических панелей. И уверен, что акустическая обработка комнаты прослушивания, это первое чем стоит заняться перед сборкой системы. Выправлять кривизну комнаты прослушивания, обратной кривизной тракта не стоит.

Хочу выразить огромную благодарность Андрею Смирнову за столь удачную и простую конструкцию акустических панелей, а также, всем тем, кто сделал нечто подобное и поделился знаниями по процессу изготовления.

Ссылки по теме

Виталий Аовокс : Самодельные акустические панели для комнаты прослушивания

Дешевое акустическое оформление для домашней студии

На связи Никита Сталкер. В этой небольшой статье я поделюсь опытом создания звукопоглощающих акустических панелей очень бюджетным способом, ведь студия для создания музыки – это основная статья расходов на оборудование. После последних видео пришло достаточно много вопросов по этой теме.

Зачем нужны эти панели?

Для классного звука, конечно же ? Акустика помещения играет очень важную роль в мониторинге. Если более подробно, то все дело в том, что в обычной комнате звук многократно отражается от стен и попадает в наши уши. Получается, что мы слышим не чистый сигнал из мониторов, а с очень большой примесью посторонних отражений.

Для синтеза, звукозаписи дома, некоторых этапов продакшна, сведения, мастеринга и вообще любого критичного прослушивания звукового материала это неприемлемо. Конечно же, некоторые и без всяких заглушек умудряются привыкнуть к плохим условиям  студии и создают музыку на компьтере, но это компромисс. Причем очень большой компромисс.

Акустические панели из этой статьи делаются легко за 1 вечер, а удовольствие и пользу приносят каждый день. Причем цена материалов очень маленькая, зато по звуку ощущение, что мониторы поставили в несколько раз дороже ? И еще один очень важный плюс — помещение страдает от установки панелей минимально — несколько дырок в стене.

Материалы и цены

Естественно, все зависит от того, сколько панелей вы хотите сделать. Минимально стоит сделать 6 (это стандартный набор утеплителя, из которого они делаются). Но для более серьезного результата я бы сразу сделал 12. Это не намного дороже, зато результат значительно лучше.

Основа панелей — это утеплитель (подсказывают, что базальтовый). Я купил ROCKWOOL Enjoy The Silence 100мм. В упаковке 6 панелей толщиной 100мм.

Эти панели как предназначены для шумоизоляции, но это скорее рекламный ход, потому как на деле они ни чем не отличаются от других утеплителей. Смотрите также фирмы URSA, ISOVER. Что-то из этого полюбому будет в вашем городе.

Одна упаковка стоит около 1000 рублей. Естественно, цены могут отличаться.

Для создания крепкой конструкции, которую можно обтянуть и подвесить, мы сделаем основу из деревянных реек, который опять же продаются в любом строительном магазине уже напиленные. Берите рейки подешевле. Качество тут не играет никакой роли — это все обтянется тканью.

Чтобы рассчитать необходимое количество реек, посчитайте сами: нам нужно сделать прямоугольник шириной 60 см и высотой 100 см. Выходит, на 1 панель надо 100 + 100 + 60 + 60 = 320см рейки.

Естественно, взять стоит с запасом, так как будете пилить — точно не подгадаете под размер.

Ткань стоит взять поплотнее, так как эти утеплители не такие уж экологичные. Я купил в том же строительном магазине плотнейшую ткань, которую как раз применяют для прокладки после утеплителей, насколько я знаю. Некоторые используют ткань обычную. Опять же, размеры посчитать можно исходя из размера панели (60х100см) + нужен запас для обтягивания.

Крепления. Для крепления я использовал шуруп-крюк как на картинке.

Только учтите, что панель достаточно тяжелая и маленькие шурупы просто не выдержат. Я использовал шурупы длиной 10 см и мне их хватило впритык. Естественно, к ним нужны будут дюбели.

Из инструментов понадобятся: дрель + сверло подходящее по размеру к дюбелю, рулетка для измерений, ножницы резать ткань, перчатки для того чтобы работать с утеплителем — руками его лучше не трогать ?

Отдельно выделю степлер. Сначала я купил самый дешевый за 10$. В итоге так разнервничался что просто разбил его о бетонный пол. Самые дешевые степлеры не работают или работают через раз. Короче, много нервов и мало пользы. Потом купил степлер чуть подороже — около 17-20$ с широкими скобами. Вот он работал вообще без проблем. Прикладываю его фотку:

Сам процесс создания панели
Сперва я попробовал сделать от начала и до конца одну панель, чтобы понять весь процесс — очень полезно. Уже после этого я решил какой точной длины мне нужно напилить рейки, напилил. Затем уже из полученных реек стал делать основы, скрепляя их степлером.

Когда готова основа из реек, она кладется на ткань, которая обрезается точно по основе, без запаса. Сразу же эта ткань пришпиливается к основе скобами.

После этого на развернутую ткань кладется одна панель утеплителя, и сверху на утеплитель надо положить основу с натянутой тканью (тканью к утеплителю).

Таким образом получается, что задняя часть панели уже обтянута тканью, и нам остается только обрезать ткань (на которой все это лежит) с запасом и обтянуть всю конструкцию. 

Это может звучать немного непонятно, но посмотрев фотки внизу, вы все поймете.

Как вешать панели

Классическое расположение мониторов в домашней студии — это углы (где собирается много низких частот) и места первых отражений, куда звук попадает сразу из динамиков (догадаться несложно). Оставшиеся панели можно распределить равномерно по комнате или же, например, повесить перед собой, то есть за мониторами, это как раз то место, откуда звук может отражаться в ваше лицо ?

По высоте стоит вешать так, чтобы и сидя и стоя ощущался эффект от панелей. То есть примерно по центру динамиков.

Итог

100-150$ + полдня работы =

• намного более ясный звук надолго
• ваши мониторы зазвучат по-новому
• панели легко снять и повесить в другом месте
• комната остается почти нетронутой

P.S.

Так же тем, кто заинтересовался звуком в своем помещение и его улучшением стоит ознакомиться с современными решениями по типу системы Sonarworks — это цифровая оптимизация сигнала под конкретное помещение. Интересный плагин: производит расчет акустики помещения и выравнивает ее эквализацию. Конечно, нормального оформления он не заменит, однако однозначно заслуживает внимания.

Фотки процесса

Небольшой апдейт: мы узнали, что на сегодняшний в строительных магазинах уже можно приобрести экологически чистую минеральную вату, которая не будет влиять на ваши легкие! Если же вы решили работать с обычным вариантом, обязательно следите за герметичностью панелей. Панели на фото полностью герметичны и не вредны для здоровья владельца студии.

Акустические панели из поролона: тишина своими руками

С недавних пор акустический поролон остается всегда на страже тишины и чистоты звука. Он получил свое название благодаря фирме Porolon — основному поставщику пенополиуретана во времена Советского Союза.

Впервые он был изготовлен в 1929 году.

Сегодня он применяется в студиях звукозаписи и монтажа, театрах, телекомпаниях, ресторанах, а также в квартирах, кафе, ресторанах, офисах.

Словом, везде, где необходимо предотвратить хаотичные колебания звука или шумовое загрязнение.

Осторожно, шум!

Шум — это совокупность звуковых волн, которые способны передавать свою энергию физическим телам и отражаться от них. А шумовое загрязнение — акустические колебания различного происхождения и спектра, чьи интенсивность и энергия нарушают акустический комфорт.

Эти колебания могут доноситься извне и формироваться внутри помещения. Причем внутренние более опасны, нежели внешние. Ведь шум, поступающий с улицы, удерживают стены здания и стеклопакеты.

А от внутреннего шума в помещении защиты почти нет.

Единственное, что способно нейтрализовать внутреннюю шумовую нагрузку, — это звукоизоляция помещений акустическим поролоном. Он устраняет шумы двух типов. Первый — звуковые колебания, которые распространяются между свободными молекулами газа, второй — вибрации.

Иными словами, акустический поролон предотвращает отдачу колебательной энергии, способную вызывать вибрации в твердых телах.

Виды акустического поролона

Акустический поролон изготавливают в виде рельефных и безрельефных звукозащитных панелей разных форм, размеров и цветов. Первые — применяются для борьбы с шумом и коррекции акустических условий в помещениях. Они не только впитывают звук, но и подавляют те колебательные импульсы, что не удалось рассеять, нейтрализуют мощные звуковые волны.

Рельефные акустические панели выпускают с профилями «волна» и «пирамида», которые придают студии или домашнему кинозалу оригинальный вид.

Вторые — универсальные — устраняют любой шум, который создают расположенные вблизи автодороги. Акустику помещений они улучшают гораздо меньше, чем рельефные панели, поэтому их применяют для звукоизоляции несущих и ненесущих стен, полных и неполных перегородок из любых материалов.

Посмотрите видео о выравнивании пола самовыравнивающейся смесью в квартире, чтобы облегчить себе процесс ремонта пола.

О напольной кафельной плитке для кухни читайте в этой статье. Размеры, виды, образцы дизайна подскажут лучшее решение и вам.

Акустический поролон: используем для эффективной работы в офисе

Известно, что в офисах образуется и распространяется внутреннее шумовое загрязнение — шаги, стук ящиков, дверей, мебели, оргтехника, звонки и разговоры по мобильному, — даже если работники стараются вести себя как можно тише. Все это снижает производительность труда и мешает сосредоточиться на работе.

Однако если оснастить помещение акустическим поролоном, можно свести к минимуму звуковые колебания.

По мнению специалистов, в небольших офисных кабинетах панели акустического поролона достаточно размещать только на потолке, что сократит показатели шумового загрязнения в два раза. А если же покрыть еще и стены (в частности две соседние), проблема будет решена полностью.

Благодаря звукоизоляции помещения люди лучше слышат и понимают друг друга. Это избавляет нервную систему от стресса, вызывающего различные расстройства, включая синдром хронической усталости.

о том, как работает акустический поролон:

Звукоизоляция квартир акустическими панелями

Квартира также является ограниченным пространством. Ее шумозагрязнению способствует работа бытовой техники и движения людей. Тонкие стены отражают звук и пропускают его, преобразуя в колебания твердых тел энергию шума, что приводит к возникновению вибраций, которые могут портить жизнь еще и соседям.

Так что в любой квартире, особенно где проживает семья с маленькими детками, без установки панелей акустического поролона не обойтись.

К тому же мощным источником звуковых вибраций являются транспорт и промышленное оборудование.

Если ваш дом находится рядом с заводом либо оживленной трассой, вам необходимо установить в своей квартире звукопоглощающие панели акустического поролона.

Акустический поролон — действенное средство не только против шума, но и против звуковых импульсов, которые пребывают ниже предела слышимости. Речь об инфразвуке, который очень вреден для организма: негативно влияет на сердце, почки и легкие, и ультразвуке, что угнетает биохимические процессы в тканях.

Залог качественной звукозаписи

Основная сфера применения рельефного акустических панелей — помещения, где проводятся репетиции и записываются фонограммы песен вокалистов. Речь идет о студиях звукозаписи, где акустический поролон можно размещать не только на потолке и стенах, но и на специализированных звукопоглощающих экранах.

Это связано с тем, что контролю акустических параметров в таких помещениях уделяется большое внимание: они настраиваются под различные частоты.

Установка панелей акустического поролона

Панели акустического поролона устанавливают исключительно внутри помещений. В частности, их монтаж выполняется под напольные покрытия, навесные потолки и внутреннюю обшивку стен.

Поролон категорически запрещено сминать, в противном случае эффект от его применения снизится!

Акустический поролон крепится на клей или двухсторонний монтажный скотч к основанию. Как вариант, можно сделать несущий каркас из легких металлопрофилей, на которые крепятся листы гипсового волокна, которые являются основой для наклеивания поролоновых панелей.

Толщина поролоновых панелей также очень много значит. Сегодня можно купить акустический поролон толщиной от 5 до 100 мм, которая подбирается таким образом, чтобы устранить не только шумовое загрязнение, но и предотвратить распространение звуковых волн в помещении с целью достижения идеального, чистого и без наложений звучания человеческого голоса и музыкальных инструментов.

Иными словами, толщина панелей акустического поролона зависит от интенсивности звука. То есть чем более сильный звуковой поток, тем большей должна быть толщина акустического поролона. Например, для эффективной защиты офисных и жилых помещений, расположенных в городе, хватает нескольких поролоновых панелей толщиной в 50–70 мм.

Следует добавить, что панели из акустического поролона производятся в форме монтажных листов разных размеров, которые называются матами. Максимальная ширина и длина матов составляет 2000 мм.

Цена на акустический поролон «Пирамида» за мат 2*1 м составляет от 1180 руб (30 мм) до 2500 руб (100 мм).

Цена на акустический поролон «Волна» (1м*2м) – от 770 руб. (25 мм) до 1850 руб (65 мм).

Кстати, цветной акустический поролон «Волна» выпускают серый и темно-серый, «Пирамида» — в коричневом и фиолетовом цвете, а при изготовлении под заказ цвет панелей можно заказать любой.

Еще одним важным параметром, что необходимо учитывать при выборе акустического поролона, является плотность материала. Соответственно, чем она меньше, тем лучше.

Узнайте все о том, какие лучше использовать размеры мдф панелей для стен при отделке поверхностей.

Читайте о жидкой гидроизоляции пола в ванной тут — узнайте особенности выполнения работ подробно.

о том, как положить ламинат, можно посмотреть в статье по адресу: https://remprofi.com/poly-i-napolnye-pokrytiya/texnologiya-i-video-instrukciya-po-ukladke-laminata.html

Остается добавить, что панели акустического поролона не требуют никакого обслуживания и ремонта, срок их использования не ограничен.

Чистка акустической панели осуществляется посредством пылесоса. Ее периодичность зависит от предназначения помещения.

Так что идеальное качество звука и отсутствие шумозагрязнения зависит не только от хорошей и дорогой техники, но и от правильной отделки помещения, где она установлена, акустическим поролоном.

Акустичеcкий поролон и его применение очень детально рассмотрены в следующем видео обзоре:

Акустические панели: полный гайд для домашних студий звукозаписи

Для того, чтобы на записях был хороший звук, вам НЕОБХОДИМА акустическая обработка. Это аксиома.

После того, как вы установите басовые ловушки, следующим шагом станет добавление акустических панелей.

Но у новичков часто возникают вопросы вроде этих:

• Сколько это будет стоить?

Если вы уже дошли до этой стадии…

То почитайте полный гайд, который я написал для вас, чтобы ответить на эти и не только вопросы.

Начнём. Первое…

Выбор стратегии

2 основных способа добавить акустические панели в вашу студию — это

1. Самому их собрать — закупиться в строймагазине, применить навыки обивки… этот способ, конечно, дешевле.
2. Купить панели — меньше труда, но затратней.

Если вы любите методы, как в передаче “Пока все дома”, то вы скорее соберёте свои.

А если у вас ещё и руки из правильного места растут, конечный результат будет гораздо круче, чем все готовые комплекты, которые можно купить.

Однако…

Если это ваша первая студия, а у вас нет опыта в акустической обработке, то я рекомендую начать с как минимум одного готового набора панелей, чтобы иметь понимание, как акустически обработанное помещение должно звучать.

Затем, если вы будете собирать свою обработку, вы будете знать точно, какого звука вы хотите добиться.

Поэтому прежде чем поговорить о продвинутых техниках “сделай сам”, начнём с основ…

Основные характеристики акустических панелей

Выбирая акустические панели в интернете, обычно сравнивают 4 основных характеристики:

1. Толщина
2. Характер поверхности
3. Размеры/количество
4. Коэффициент шумоподавления

Вот что я советую по каждому пункту:

1. Толщина

Акустические панели обычно имеют толщину 2” или 4”. Конечно, считается, что чем толще, тем лучше…

Но 2-дюймовые панели считаются стандартными.

Конечно, они не могут поглощать такие низкие частоты, как 4-дюймовые панели, но это нормально. Потому что если вы всё сделали верно, эти частоты должны уже быть поглощены басовыми ловушками.

2. Характер поверхности

На поверхности большинства панелей, скорее всего, будет какой-нибудь 3D-узор… чаще встречаются клинообразный и пирамидальный.

Хотя использующийся узор и может повлиять на качество работы… разница несущественна. И нет какого-то узора, который был бы намного лучше других.

Поэтому выбирайте такой, который вам понравится.

3. Размеры/количество

Обычно наборы продаются в комплектах по

… с такими размерами:

По отдельности размер и количество не имеют значения. Но вместе они значат много, потому что составляют полную площадь покрытия стен.

Идеальное покрытие варьируется в зависимости от комнаты, но отправной точкой для большинства студий является 4,5 м².

Поэтому многие начальные комплекты используют одну комбинацию из трёх:

Любой из этих вариантов подойдёт…

Но для типичной домашней студии, где не очень хочется повреждать стены… я советую использовать небольшие панели, потому что они меньше весят, и их проще монтировать неперманентным клеем.

4. Коэффициент шумоподавления

Почитайте описание товара любого уважаемого бренда, и вы заметите, что для каждой модели присваивается коэффициент шумоподавления (между 0 и 1), измеряющий эффективность поглощения звука.

Чем выше число, тем лучше поглощение.

И хотя это число может показаться важным, по правде говоря… оно бесполезно для студий звукозаписи.

Вот почему:

Тест для выведения коэффициента заключается в измерении поглощения на 4 частотах:

Что означает… что НЕ измеряются частоты ниже 250 Гц, а ведь это тот диапазон, в котором располагаются проблемные частоты в студии.

Некоторые производители даже подтасовывают условия теста, чтобы получать повышенные результаты.

Другой критерий, коэффициент звукопоглощения (КЗП), даёт лучшее понимание реальных характеристик, поскольку измеряет поглощение на определённом узком диапазоне частот.

К сожалению, нечасто можно встретить цифры КЗП.

Идём дальше…

10 отличных комплектов, которые я советую

Теперь, когда вы разбираетесь в том, какие функции имеют значение, а какие — нет…

Далее я покажу вам 10 самых популярных комплектов на рынке, чтобы вам было из чего выбирать, исходя из помещения/бюджета.

Вот они:

Большие комплекты

• Auralex D36 Designer Series – (Amazon)
• Auralex 2ft² Pyramid – (Amazon)
• Auralex 2×4 Pyramid – (Amazon)
• Auralex Sonoflat 2ft² – (Amazon)

Далее…

Как собрать свои акустические панели

Если вам не нравятся цены на комплекты, которые я вам только что показал…

ИЛИ вам просто нравится работать руками…

Вы легко можете собрать свои панели. Для этого потребуется терпение и несколько базовых компонентов.

Во-первых, вот список инструментов, которые пригодятся:

• молоток и гвозди, чтобы собрать рамку
• клей, чтобы закрепить изоляцию в рамке
• строительный степлер и ножницы, чтобы закрепить и обрезать внешнюю ткань
• кронштейн, чтобы прикрепить панель к стене.

Во-вторых, материалы:

• дерево для стандартной рамки 60х120 см
• ткань, чтобы покрыть изоляцию и придать опрятный вид готовой панели
• Owens Corning 703, особый тип фибергласса, который стоит в 5 раз меньше акустического поролона, не уступая ей в эффективности.

Дерево и ткань спокойно можно купить в магазине товаров для дома, а вот Owens Corning 703 доступен далеко не везде, и в России в том числе, поэтому его придётся заказать онлайн.

Как только у вас всё будет готово, посмотрите это шикарное видео, показывающее весь процесс сборки панели:

Как только вы собрали панели, вы готовы к последнему шагу…

Размещение панелей в комнате

Используете ли вы покупной поролон или панели собственного производства…

Базовые концепты размещения — одни и те же.

Подразумевая, что вы уже разместили басовые ловушки по рекомендациям из этого поста…

Второй шаг — убедиться, что область позади студийных мониторов закрыта, особенно если басовый порт мониторов находится сзади.

Третий шаг — закрыть двугранные углы (показанные на рисунке синими линиями) акустическими панелями.

При использовании покупного поролона сложите панели вокруг угла, как на картинке ниже, оставляя воздушный просвет для дополнительного поглощения басов.

Собственноручно изготовленные панели разместите диагонально, вот так:

По возможности используйте несколько панелей таким образом, но обязательно сохраните большую часть для стен, о которых я расскажу далее…

Планирование покрытия стен

В зависимости от серьёзности акустических проблем помещения…

Идеальное покрытие стен будет варьироваться от 20 до 80 %.

Есть только один способ узнать, какая площадь покрытия нужна вашей комнате…

Постоянно перепроверяя акустику после установки каждой панели, используя хлопки, как рассказано в этом посте.

Есть небольшой шанс того, что вам не потребуются все панели, чтобы получить желаемый звук. Однако в большинстве случаев в домашних студиях меньше панелей, чем требуется.

Поэтому для получения наилучших результатов от минимального количества панелей нужно сделать следующее:

Закрывая часть одной стены, оставьте открытым пространство на стене напротив… потому что одной панели достаточно для погашения звуковых волн в этой точке.

А если эти инструкции слишком сложные, посмотрите на схему выше и всё станет предельно ясно.

Как закрепить панели, не разрушив стену

Если вы ещё не поняли, самая сложная часть в закреплении акустической обработки — сделать это… НЕ испортив краску на стене.

Другой проблемой, до которой некоторые не догадываются…

Если вы когда-либо захотите продать использованный поролон, никто его не купит, если каких-то кусков или частей будет не хватать.

Трудность в том, чтобы выбрать достаточно сильный клей, чтобы выдержать вес поролона и при этом достаточно слабый, чтобы при необходимости его чисто снять.

К сожалению, поскольку все стены/краска на них разные, нет единого решения, которое бы всегда срабатывало. Поэтому существует множество продуктов для решения этой проблемы.

Auralex, даже больше чем другие компании, разработала широкий ассортимент адгезивов, чтобы можно было выбрать… вот 3 лучших:

Среди этих трёх TubeTak — самый сильный, но его может быть тяжело удалить. TempTabs — самые слабые, но не всегда хорошо держат.

На мой взгляд, FoamTak — самый компромиссный вариант.

Но проблемой FoamTak и всех прочих адгезивов является грязь, которую они после себя оставляют.

В своей студии я придумал такой трюк:

СНАЧАЛА покрыв стену и заднюю часть поролона упаковочной лентой, а ЗАТЕМ побрызгав FoamTak посередине…

Я прикрепил свои панели, НЕ оставляя разводов от клея.

ОДНАКО… Если вы хотите это попробовать, делайте это на свой страх и риск, потому что, как я сказал… каждая стена и каждый адгезив — разные. Попробуйте плёнку на небольшом участке стены, чтобы убедиться, что её затем можно снять без ущерба.

А если всё это кажется вам слишком сложным, есть последний вариант, возможно, лучший из всех.

Вместо использования адгезива попробуйте вкручивающиеся в стену протыкающие зажимы, которые, “протыкая”, удерживают акустический поролон.

Когда всё будет висеть и комната будет хорошо звучать, значит, всё готово.

Звукоизоляция и акустическая обработка домашней студии | Блог | Клуб DNS

: 3 месяца назад

Звукоизоляция — решает проблемы проникновения звука из комнаты с аудиосистемой в другие помещения и наоборот.

Акустическая обработка — решает проблему с недостаточным рассеиванием звуковых волн, которое приводит к искажению звука, производимого акустической системой.

Если домашняя студия занимает одну из комнат в многоквартирном доме, то работа на больших громкостях будет мешать соседям. В свою очередь, шаги соседей, скрипы, крики детей, уличный шум и другие неприятные звуки будут мешать работе на малых громкостях.

У каждого материала есть показатель поглощения звука (это вполне реальная физическая величина, называемая SRI — Sound Reduction Index), который зависит от толщины и самого материала. SRI кирпичной стены — примерно 45 дБ, а обычная дверь задерживает около 10 дБ.

Очевидное решение — увеличить толщину всего, что можно: стен, полов, потолков, дверей и окон. Большинство дорогих студий и вовсе строят еще одно помещение внутри уже имеющегося — «комнату в комнате».

Так полностью убираются каналы передачи звука и вибраций от внутреннего помещения к наружному: используется плавающий пол на резиновой подстилке, стены отделяются друг от друга воздушной прослойкой и минеральной ватой, окна нередко отсутствуют.

В случае с домашней студией можно обить стены слоем минеральной ваты толщиной примерно 10 см, а вату прикрыть гипсокартоном или ковролином. Разумеется, не каждый решится на такой глобальный ремонт.

Тогда нужно выявить, какая стена хуже всего изолирует от посторонних звуков и приставить к ней длинный шкаф с одеждой или стеллаж. На пол можно постелить ковер с толстым ворсом.

Потолок сделать навесным, пространство между ним и бетонной плитой заполнить минеральной ватой. Окна завесить толстыми занавесками в два слоя, установить хороший стеклопакет вместо старых рам.

Наконец, устранить щели между дверью и дверной коробкой, а на саму дверь также прикрепить звукоизоляционный материал.

Все это поможет избавиться от внешних звуков и раздраженных соседей, но не избавит саму комнату от стоячих волн и резонансов. Эта задача решается акустической обработкой помещения.

Смысл акустической обработки комнаты в том, чтобы избавиться от искажений неподготовленной комнаты, которые на слух определяются как неприятный гул или скрежет на определенных частотах, отсутствие детализации и общая мутность звучания.

В комнате с параллельными стенами неизбежно образуется акустический резонанс. Звуковая волна сотни раз в секунду отражается от одной стены к другой и появляется «стоячая волна».

Как же быть? Есть два основных подхода к акустической обработке помещения: поглощение и рассеивание.

Для первого используются звукопоглощающие материалы — акустический поролон, минеральная вата, басовые ловушки и т.п. Для рассеивания — различного вида диффузоры, которые делают поверхность стен комнаты неоднородной.

А профессиональные студии намеренно проектируют «неправильно»: с непараллельными стенами и угловатыми потолками.

Высокие и средние частоты

Проблемы с высокими частотами можно легко определить, встав в центр аппаратной комнаты и хлопнув в ладоши — в неподготовленном помещении будет четко различимо короткое эхо с неприятным металлическим окрасом.

Очень часто эту проблему решают акустическим поролоном. Но обклеивать поролоном все вокруг не стоит — переглушенное «по верхам» помещение будет звучать неестественно, спад высоких приведет к выпячиванию средних и низких частот.

В итоге комната перестанет звенеть, но начнет гудеть и бубнить.

Для борьбы как с высокими, так и со средними частотами нередко используют акустические панели. Такая панель представляет собой кусок звукопоглощающего материала определенной толщины, обернутый в рамку и затянутый декоративной тканью.

Толщина материала для поглощения определенной частоты вычисляется делением скорости звука (331 м/с) на частоту в Герцах. Например, длина звуковой волны на частоте 10 Кгц — 3,31 см. Значит, такую волну может полностью поглотить материал толщиной всего 3,5 см. Чем толще панель, тем ниже частота звука, которую панель может поглотить.

Акустическую панель можно приобрести в готовом виде или собрать самостоятельно — в сети достаточно инструкций. Несколько панелей в критических точках комнаты — позади, спереди и по бокам от мониторов — сделают работу со средними частотами намного комфортнее.

Низкие частоты

Труднее всего справится с низкими частотами. Если посчитать, длина волны частотой 100 Гц — 3,35 метра, акустическая панель такой толщины займет всю комнату. В то же время, именно басовая составляющая заставляет комнату гудеть, окна дрожать, а соседей — стучать по трубам.

Выявить проблемы с басом в комнате довольно просто: нужно запустить в DAW какой-нибудь синтезатор и сыграть гамму от самой нижней октавы. Ноты с проблемными частотами будут ощущаться громче или тише остальных.

Как бороться с басом? Больше всего он любит накапливаться в углах помещения. Поэтому по углам стоит разместить басовые ловушки — чаще всего это акустическая панель треугольной формы или конструкции типа диффузора Шредера.

Также басовые частоты отлично распространяются по твердым материалам. Если студийные мониторы размещены на стойках — бас легко перейдет по ним в пол и далее заставит гудеть всю комнату.

Помогут специальные изоляционные подкладки под мониторы или — более радикальный вариант — подиум с резиновыми изоляционными ножками, на которые нужно поставить стойки или рабочий стол целиком, развязав тем самым источник звука с комнатой.

Запись вокала

Диапазон мужского тенора — примерно 130–13000 Гц, женского — чуть выше. Даже самый глубокий бас редко содержит полезные частоты ниже 90 Гц. Поэтому для записи вокала понадобится самая минимальная акустическая обработка помещения, хотя можно обойтись и вовсе без нее.

Как правило, достаточно развесить пресловутый поролон «с пирамидками», чтобы избавиться от нежелательной реверберации. Можно также построить небольшую кабинку для записи вокала и обклеить ее поролоном.

Самый примитивный вариант — установить микрофон в большом шкафу с одеждой.

Нередко в продаже можно встретить акустические экраны для микрофонов, которые глушат вокал еще до того, как он распространится по всей комнате.

Запись акустических инструментов

Для этих целей понадобится минимальная обработка помещения, если только не планируется запись контрабасов, туб, валторн и других оркестровых инструментов с насыщенным басом.

Нескольких акустических панелей, размещенных в критических местах комнаты, будет достаточно, чтобы избавиться от ненужной реверберации и среднечастотных резонансов.

Внимание также стоит уделить звукоизоляции — особенно, если планируется запись медных духовых инструментов.

Прослушивание музыки

Одна из самых частых проблем с бытовыми аудиосистемами — это «раздутый бас». Нередко производители намеренно выпячивают низкие частоты в своих изделиях, чтобы больше «качало».

Для того, чтобы соседи не стучали по трубе отопления во время работы такой аудиосистемы, нужно максимально изолировать помещение.

Также необходимо развязать акустическую систему с комнатой — сделать специальную подставку или стойку на резиновых ножках.

Справится с избытком низких частот поможет мягкая мебель, а также полки и стеллажи, играющие роль диффузоров Шредера. Если этого недостаточно — можно поставить несколько басовых ловушек по углам.

Пара акустических панелей на стенах улучшат детализацию средних и высоких частот.

Для прослушивания музыки не нужно добиваться от помещения идеально ровной АЧХ — здесь лучше ориентироваться на собственный вкус.

Сведение музыки

Именно для сведения музыки требуется наиболее тщательная акустическая подготовка помещения. Нужно выровнять АЧХ комнаты и избавиться от резонансов. Пригодятся все советы, изложенные выше. Чтобы измерить получившийся результат, понадобится специальный микрофон с линейной АЧХ (например, Behringer ECM 8000) и бесплатная программа Room EQ Wizard.

Микрофон необходимо установить в том месте, где находится точка прослушивания при работе со звуком. По результатам измерений программа построит графики АЧХ и реверберации.