Акустический кабель hi end своими руками

Hi-End акустика дома своими руками

Как сделать Hi-End колонку за 5 минут?

Классная напольная акустика за копейки своими руками уделала немецкий Hi-End!!!

Акустический самодельный кабель:подробно об изготовлении

Акустический самодельный кабель

Акустический самодельный кабель – это именно то, что нужно для эффективной борьбы с некоторыми отрицательными явлениями, происходящими в автомобильной акустической системе. Сегодня выпускается немало акустической проводки, но стоят они дорого, и позволить себе их купить может не каждый аудиофил. Это может быть, акустический кабель 2х2 5 или подобный ему провод, так или иначе необходимый при грамотной установке автоакустики. За несколько вечеров, если приложить старание и внимательно прочитать информацию, представленную в этой статье, можно самостоятельно изготовить настоящий «аудиофильский» кабель высокого уровня. Он будет не уступать в качестве лучшим образцам известных производителей. Но прежде, поговорим о другом.

Неужели это правда

Кабель акустический 2х2 5

Есть резон утверждать, что вся звуковая и ВЧ радиоаппаратура сконструирована не так, как нужно. Эффект под названием «скин» известен многим любителям хорошего звука. Это полностью негативный эффект, в ходе которого большая часть слоя (по которому проходит ток) не участвует в обработке электрозарядов. В свою очередь, это вызывает повышенное сопротивление проводника.

Примечание. Полезно будет знать, что в кабелях металлического типа и в обкладках конденсаторов в процессе скин-эффекта проходит не очень быстрое перераспределение различных элементов. Вследствие этого возникают нежелательные эффекты направленности, притирается кабель, а в конденсаторах вообще – усиливается эффект памяти.

Этот страшный скин-эффект

Акустический кабель 2×4

Теперь полезно будет акцентировать внимание на следующих положениях:

• Чем выше рост частоты, тем больше уменьшается поверхностный слой проводника;
• Особенно опасен скин-эффект в случае широкополосного сигнала. В этом случае можно говорить даже о настоящем бардаке, создающем нелинейные и другие подобные искажения;
• Что касается скин-эффекта в соединительных проводах, то он приводит к заметным искажением звуковоспроизведения;
• Скин-эффект оказывает негативное воздействие и на радиоприемную аппаратуру, создавая ИМД искажения, снижение избирательности. Кроме того, может уменьшаться параметр отношения сигнал/шум, снижается реальная чувствительность.

Акустический кабель 2х4 0 мм2

Примечание.Скин-эффект создает также нежелательные паразитные электроволны, направленные перпендикулярно полезной волне, что вызывает фазовые искажения сигнала.

Чтобы полнее понять всю отрицательную сторону скин-эффекта, приведем для сравнения работу цифровых импульсных устройств, например, компьютера. Здесь из-за скин-эффекта искажается форма коротких импульсов, что в свою очередь приводит к сбоям и нежелательным последствиям.

Акустический кабель 3 5 мм

Грамотное устранение скин-эффекта

Чтобы устранить скин-эффект, полезно будет уяснить кое-что:

• Показатель МТ* большинства проводников, будь это медь или серебро, составляет значение, равное единице;
• Оболочка проводов представляет собой недостаточно правильный защитный кожух.

МТ – магнитная проницаемость

Кабели акустические

Итак, чтобы нейтрализовать отрицательные воздействия скин-эффекта, рекомендуется сделать следующее:

• Оставлять небольшой зазор между оболочкой и токопроводящим элементом (ТЭ) не рекомендуется (об этом подробно ниже);
• Оболочку выполнить в виде нескольких слоев твердого материала, который бы имел показатель МТ, в несколько раз большую, чем у ТЭ;
• Оболочка должна иметь низкую электропроводность;
• Она должна отличаться малыми потерями на перемагничивание.

Акустические кабеля

Что же это даст?А вот что:

• Переменный ток, который идет по ТЭ, создает нежелательное электромагнитное поле или скин-эффект;
• Основной и полезный ток будет эффективнее проходить, если на проводе будет многослойная защита.

Примечание. Так, для большей части проводов, чтобы обезопасить появление скин-эффекта, рекомендуется изготовить оболочку из такого материала МТ которого бы равнялось 1,5-20 десятков микрон. Таким образом, обеспечивается требуемая защита, а отрицательные воздействия паразитной поперечной волны сводятся на нет.

Лучший вариант изготовления оболочки

Как правило, для того чтобы обеспечить лучшую оболочку, заметно подавляющую скин-эффект, эксперты рекомендуют:

• Использовать смесь диэлектрика. Можно, к примеру, смешать смолу со спецпорошком (оксифер или пермалла).

Соотношение диэлектрика и магнитного материала должно быть тоже соответствующим:

• 
  Надо соблюдать такое соотношение, чтобы электропроводность смеси была значительно ниже того же параметра ТЭ.

Кроме того, будет полезно соблюдать следующее:

• Использовать смесь Д-полимера с двуокисью хрома или железа.

Алгоритм изготовления кабеля своими руками

Кабеля акустические

Итак, вариантов изготовления акустического кабеля может быть несколько. Ниже нам придется рассмотреть их все, чтобы получить правильное представление о проводимом процессе.

Проводник

Но при любом подходе первым и наиважнейшим элементом кабеля остается проводник. И для того, чтобы он удачно передавал сигнал, надо обеспечить правильное сечение. Как известно, только круг и полосу можно считать удачными решениями в этом плане. Остальные типы сечений хороши для передачи питания, но никак не сигнала.

Изоляция

Другая обязательная составляющая, это изоляция. Подробно на ней мы остановились выше, но хотелось бы добавить, что для успешного осуществления операции изоляция должна быть ближней.

Изоляция кабеля

Примечание. Под этим понятием подразумевается такая изоляция, которая бы касалась поверхности проводника, чтобы звучание было наиболее сильным.

В свою очередь, ближняя изоляция бывает 2-х видов:

• Нанесенной, когда изоляция касается всей поверхности проводника. Такая изоляция способна менять характеристики поля на границе проводник-диэлектрик. Примеры таких вариантов – лак или полиэтилен;
• Наложенной, которая представляет собой изоляцию из волокнистых или похожим на них материалов. В данном случае оболочка соприкасается не со свей площадью проводника. К примеру, к таким видам можно отнести провода с изоляцией из ХБ нити, шелка или бумаги.

Механические составляющие

Да, и от них зависит многое. К примеру, если даже очень аккуратно пользоваться кабелем, его вибрационные свойства могут оказать разрушительное действие на проводник. Воздействуют же данные свойства на звучание кабеля через ПНД* силы, под действием которых проводник двигается и встречает сопротивление оболочки.

Примечание. Из всего этого следует, что можно построить спектр ДЭС*, при которой основной сигнал будет связанным.

ПНД – пандемторные ДЭС – добротность электромеханической системы

Теперь о насущном. Если изготавливается кабель с круглым сечением, то лучшее место его производства – завод, так как в домашних условиях обеспечить равномерность толщины оболочки довольно сложно.

Примечание. Так, если не обеспечить равномерность изоляции, то какой бы толстой не была оболочка, избежать появления скрин-эффекта не будет возможным.

Получается, что проводник с круглым сечением придется только покупать или заказывать у знакомого специалиста, работающего в соответствующем месте. Что касается провода с плоским сечением, то здесь куда проще. Оболочку в данном случае можно изготовить из листового металла, обеспечивая равномерность слоя изоляции.

Формулу смеси, которая подойдет для создания изоляции, можно найти в сети, подобно об этом написано выше.

Кабель с плоским сечением

Примечание. Можно использовать также рулонную фольгу, применяемую при изготовлении рентгеновского оборудования или фольгированного стеклотекстолита.

Немного о формуле:

• Если у нас в распоряжении лист такого материала шириною в метр, то толщина соответственно при 3-х метрах длины должна быть равна 25 мкм;
• Чтобы определить сечение: 25 м2 делится на 4 и с учетом всевозможных отходов получается по 6 м2.

Примечание. Складывать фольгу не рекомендуется, так как это грозит заломами. Идеальный вариант – разрезать фольгу и сложить стопками.

Особенности проведения процесса

Итак, делаем следующее:

• Разрезаем фольгу на 16 полосок;
• Прокладываем между кусками диэлектрик и складываем полоски друг с другом.

Дальше надо выбрать материал для прокладок:

• Интересным решением в данном случае может стать фторопласт, но он выпускается в пленках большой толщины, что не приветствуется, так как самодельный сэндвич получится слишком толстым;
• Можно взять полиэтиленовую пленку, которую можно достать в очень тонком исполнении;
• Наконец, можно воспользоваться конденсаторной бумагой, являющейся, по сути, волокнистым материалом.

В итоге, добавляем к сэндвичу прокладку, закатать которую в термоусадку вряд ли получится. Лучший вариант – это пленка для ламинирования, сделанная из лавсана и покрытая полиэтиленом. В результате этого, такая пленка при нагреве размягчается, срабатывая как термоклей.

Примечание. Желательно брать самую толстую пленку, дабы она эффективно защищала внутренний набор из более мягких и тонких слоев.

Кабель для акустики своими руками

Идеальный процесс изготовления можно представить так:

• Подготавливаем стол длиною более 3-х метров (длина поверхности будет зависеть от того, какой длины кабель мы хотим получить);
• На столе раскладываем фольгу, намечаем полоски;
• Разрезаем острым канцелярским ножом, поставив на фольгу стальную линейку.

Примечание. В ходе работы надо часто менять лезвия на новые, чтобы не образовались зацепы на краях. Также, не забываем пометить у всех полоск один конец, чтобы складывание происходило в одном направлении.

Продолжаем:

• Подготавливаем 66 3-метровых полосок, ширина которых равна 15 мм;
• На столе раскладываем теперь лист прокладочного материала. К примеру, пусть это будет конденсаторная бумага. Длина, такая же – 3 м;
• Кладем на край бумаги полоску фольги, а затем заворачиваем;
• Край аккуратно разглаживаем;
• Ставим следующую полосу фольги, но вверх ногами, чтобы она соответствовала перевернутому слою первой полосы;
• Заворачиваем и ставим новую полосу, уже нормальной стороной.

Пленка для ламинирования

Таким же манером обрабатываем все 16 полосок. Последняя полоса заворачивается, а затем не забываем сделать пару пустых оборотов бумаги. После этого, лишняя часть конденсаторной бумаги отрезается.Продолжаем:

• Не отпуская последнего слоя, фиксируем все канцелярскими скрепками (30-50 см);
• Делаем 4 заготовки, которые ставим пока в сторону.

Беремся теперь за ламинирование:

Примечание. Прежде надо определиться с режимом ламинирования. Скатываем из двух полосок фольги и конденсаторной бумаги небольшие куски сэндвича и склеиваем их с пленкой. Таким образом, можно будет узнать режим температуры, который и надо будет выставить на утюге.

• Лист пленки раскладываем на столе клеящейся стороною вверх;
• Кладем на лист готовые скатки;
• Берем второй лист пленки для ламинирования и маркером на свободной от клея стороне пленки рисуем 4 одинаковые полоски.

Примечание. Шаг между нарисованными полосами должен быть одинаковым, а расстояние между крайними полосами и краями листа равняться половине расстояния между полосами.

Продолжаем:

• Последовательно накрываем пленку с сэндвичами второй, наложенной обязательно липкой стороной вниз;
• Сэндвичи надо будет уложить по нанесенным на пленке полосам.

Примечание. Надо не забыть снять скрепы, а сверху скатков поставить тяжелые книги, чтобы пленка не поднялась, а сэндвичи не раскрутились.

• Проводим ламинирование, идя неторопливо по всей поверхности;
• Всю конструкцию потом надо разрезать на 4 кабеля;
• Затем надо разделать концы и установить нужные разъемы.

Схема, которая может помочь в работе

Примечание. Полезно будет знать, что для плоского провода продаются специальные акустические разъемы.

Не забываем измерить глубину посадки у разъема, а лишнюю пленку отрезать по бокам в соответствии с этим.

Внимание. С проводника лампленка отрезается только с одной стороны!

Завершающий этап:

• Маленькими ножницами срезаем бумагу, которая осталась над зоной разъема;
• Верхний проводник отгибаем, чтобы срезать бумагу под ним до самого низа.

Примечание. Там, где разъем, проводники должны соприкасаться между собой.

• Проводники складываем, одеваем разъем, закручиваем болтики.

На этом изготовление кабеля своими руками можно назвать законченной операцией. Рекомендуется перед началом посмотреть видео, изучить фото – материалы, инструкцию не забыть проверить. Цена самодельного кабеля очень высока, ведь в данном случае речь идет о чисто ручной работе.

avtozvuk-info.ru

Делаем акустический кабель из витой пары своими руками

Кабель из витой пары

Каких только разновидностей акустических кабелей сегодня не встретишь на рынке. Масса всевозможной продукции: кабели медные, из серебра, тонкие, толстые. Одним словом, выбор сделать непросто. При этом фирменный кабель всегда дорогой, ведь в данном случае преимуществом выступает не только качество, но и особая «маркетинговая фишка». Акустический кабель из витой пары можно использовать в качестве расходного материала для создания правильного кабеля, дающего чистейший звук. Как из витой пары акустический кабель сделать и многое другое будет представлено в нашей статье.

Кабель из витой пары

Кабель акустический из витой пары

Кабелем из витой пары называют провод, предназначенный для акустики или других целей. Этот самый кабель состоит всегда из нескольких пар проводов, изолированных друг от друга особым способом. Что касается свивания проводов, то делается это для особой цели, чтобы увеличить помехозащищенность кабеля и снизить электромагнитные колебания.

Существуют различные виды кабелей из витой пары (об этом подробнее ниже). В кабелях категории 5 и выше, пары свиваются с использованием различных шагов для предотвращения помех, которые могут быть связаны с периодическим сближением проводников.

Как собственноручно сделать высококлассный провод используя кабель из витой пары

Самодельный акустический кабель

Минимальное вложение денежных средств (хороший акустический кабель всегда стоит очень дорого, помним это!) и грамотное следование инструкции – вот все что нужно.В итоге получаем правильный акустический кабель, который даст отличное звучание:

• Берем обычный кабель из витой пары.
• Снимаем главную изоляцию и перед нами 8 тонких провода.

Примечание. Провода должны быть из меди, а не из какого-нибудь другого материала. При этом желательно, чтобы медь была чистой, без особых примесей.

• Снимаем изоляцию с каждого провода, но делаем это крайне осторожно.
• Теперь нужно достать пасту «ГОИ» (да, да ту самую, которую используют для финишной заточки ножей).
• Вооружаемся мягкой тряпкой, наносим на нее немного пасты и вычищаем медный провод. Нужно добиться того, чтобы провод стал зеркально чистым и очень гладким.

Примечание. Эту работу желательно проводить в специальных перчатках из ткани, чтобы избежать окисления меди. Стерильность в данном случае – основа положительного результата. В противном случае, если ее (стерильность) не обеспечить, все дело может пойти насмарку.

• После того, как каждый из проводов вычищен до блеска, нужно взять обычный медицинский бинт, обязательно стерильный.
• Соединяем обратно все провода и заматываем их бинтом, а сверху изолентой.

Что это дает

Примечание. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы знать, что чем чище и зеркальнее провод, тем качественнее будут проходить по нему ВЧ и СЧ. Другими словами, эти самые высокие и средние частоты в салоне автомобиля получим чистые и без искусственных прикрас.

Чем лучше снять защиту кабеля

Стоит помнить, что заматывать медные провода бинтом следует ввиду того, что так улучшается изоляция. Дело в том, что хлопчатобумажная изоляция обладает всем необходимым для быстрого движения тока. Такими же свойствами обладает и простая бумага, которую тоже можно использовать вместо бинта. Что касается поверхностной изоленты, которая пускается сверху бинта, то она лишь выполняет роль защиты, не допуская истрепания ткани со временем.

Такие провода дают всегда чистый и качественный звук. Быстрый бас, а высокие и средние частоты просто супер: не искусственные и синтетические, как раньше, а ровные и четкие.

Каким бывает готовый акустический кабель из витой пары

Из витой пары кабель акустический

Если делать самому кабель нет времени, то давайте рассмотрим сам акустический кабель из витой пары, который готовым продают на рынке. Отметим, что разновидностей его много. Остановимся на самых распространенных.

Примечание. От того, как между собой переплетаются проводники кабеля, в какой они располагаются конфигурации, каким экраном они защищены и т. д. и определяется, насколько кабель хорош и соответствует конечному результату – обеспечить хороший звук.

Типы кабеля:

• UTP – данная разновидность кабеля из витой пары не имеет экрана. Такой кабель еще называют неэкранированной витой парой.

Прокладка акустического кабеля

• FTP или F/UTP – это витая пара, имеющая общий экран из фольги. Такой вид кабеля называют еще экранированной парой, хотя в целом это не совсем верно. Экран в таких кабелях присутствует, но в простом понимании этого слова.

Кабель из витой пары UTP 6-ой категории германский

• SF/UTP – опять же неэкранированная витая пара, имеющая двойную оплетку. Нередко такой кабель обозначается, как F2TP или F2/UTP.
• STP – экранированная витая пара, где для каждого провода используется свой независимый экран. Кроме того, на таких кабелях присутствует еще и сетка.
• S/FTP или SFTP – это уже фольгированная и экранированная витая пара. Каждая пара в таком экранированном кабеле находится в специальной оплетке и имеет внешний медный экран.

Экранированная витая пара

Категории кабеля из витой пары

Кроме типов, кабели из витой пары делятся еще на категории. Нумеруются они от 1 до 7 и чем выше категория, тем эффективнее пропускаемый кабелем частотный диапазон. В категориях кабелей выше 5-ого больше пар проводов и естественно витков на единицу длины.

Примечание. В акустических целях используют только кабели 5 категории и выше.

Многожильный и одножильный кабель из витой пары

Многожильный кабель из витой пары

Кроме этого, кабель из витой пары может быть многожильным или одножильным:

• Если кабель одножильный, то его нельзя ни в коем случае подвергать частому сгибанию. Проводники в таких кабелях легко ломаются. Обычно в акустических целях его не используют.
• Многожильный кабель, который состоит из пучка тонких медных проводов, намного лучше переносит постоянные изгибы и скручивание. Оплетка этого кабеля сделана бывает из поливинилхлорида или полиэтилена. Большая часть современных оболочек многожильного кабеля покрывают еще и мелом, который повышает хрупкость оболочки. Это нужно для того чтобы кабель было возможным легко резать по месту надреза.

Кабель акустический для автомобиля

Выше была представлена информация, касающаяся кабеля из витой пары для акустики. Прокладывание такого кабеля в салоне автомобиля своими руками на сабвуфер или автомагнитолу(см.Новинки автомагнитолы 2 дин пионер – комфорт при длительных путешествиях) проводится строго по инструкции, которую можно легко найти в сети. Не помешает и изучение фото и видео – материалов. Цена на акустический кабель из витой пары бывает разной и все зависит от характеристик, материалов и многого другого, о чем было написано выше.

avtozvuk-info.ru

Акустический кабель своими руками.

В поисках новых идей для изготовления акустического кабеля набрел на просторах интернета на очень необычный материал на замечательном сайте интересного человека Константина Мусатова. Материал датирован 23 мая 2009 года.

Изготавливаем акустичесикй кабель

Подходов при изготовлении акустических кабелей очень много. Иллюстрацией этого утверждения служит то море видов кабелей, которое мы встречаем в магазинах. И ведь во многие из них закладывались интересные и, в какой-то мере, оправданныетеоретические идеи. Люди думали и реализовывали свои концепции во всем видимом многообразии конструкций. Попробую сделать небольшой анализ их и определиться со своим видением вопроса.

Собственно первым и главным элементом кабеля является проводник. У меня были небольшие беседы со специалистами по кабелестроению. Из них я вынес, что реально удачными видами сечения проводников являются только круг и полоса (фольга). Все остальные виды сечений подходят для передачи питания, но не пригодны для передачи сигнала. На то существует некая теоретическая база, с которой меня естественно знакомить не стали по причине краткости бесед.

Второй вопрос — ближняя изоляция. Ближняя — это та изоляция, которая касается поверхности проводника. Она влияет на звучание наиболее сильно. Она находится в области наиболее сильного электрического поля, а все диэлектрические и пьезо- эффектыв ней передаются на проводник с максимальной силой. Практически у нас выбор между двумя классами ближней изоляции: нанесенной и наложенной. Нанесенная изоляция касается практически всей поверхности проводника и меняет характеристики поля на границе проводник-диэлектрик. Примеры такой изоляции: лак, полиэтилен или ПВХ. Наложенная (оба термина мои, я не запомнил фирменных терминов) изоляция — волокнистый или похожий на него материал, соприкасающийся с проводником в очень малой относительной площади так, что большая часть границы проводника касается воздуха. Обычно, в качестве такой изоляции используют хлопчатобумажную нить, шелк, бумагу.

Третий вопрос — механические несущие свойства изоляции. В связи с аккуратным использованием акустических проводов, на передний план выходит не механическая стойкость изоляции, а ее вибрационные свойства. Воздействуют они на звучание кабеля опосредованно через пандемторные силы. Через кабель текут токи, они создают магнитное поле вокруг кабеля. Это поле взаимодействует с током во втором проводнике, вызывая в нем механические силы. Под действием этих сил проводник начинает двигаться, а изоляция ему препятствует. Соответственно, можно построить спектр добротности электромеханической системы. Этот спектр проявляется в виде электрического сигнала строго связанного с основным сигналом поскольку на движущийся проводник в поле наводится ЭДС, которая добавляется к полезному сигналу. Эти добавки имеют второй уровень малости. Но на то и слух, что бы уловить их как окраски или затемнения.

Определюсь с комплексом конструктивных особенностей, которые мне больше всего по душе. Кабель круглого сечения хорошо изготавливать на заводе, а вот в домашних условиях обеспечивать равномерную толщину изоляции очень непросто, а это необходимо, что бы не получить не получились неравномерные диэлектрические параметры среды вокруг проводника и, как следствие, дисперсия и потеря слитности, ясности звучания. Т.е. проводник круглого сечения надо брать как есть вместе с изоляцией. С плоским кабелем несколько проще, изоляцию можно изготовить из листового материала и получить ее с необходимой равномерностью. Если не брать уже готовые плоские кабели, то выясняется, что почти вся листовая медь низкого качества, марок М2 и иногда М1.

Такой проводник нам не нужен. Однако точно известно, что тонкие проводники и фольгу делают из меди марки М0, поскольку из худших марок меди не получается получить необходимую прочность тонкого материала. Тут удачно попалась рулонная фольга, которую применяют при изготовлении рентгеновского оборудования толщиной 25 мкм. Аналогичную фольгу можно встретить и на производстве фольгированного стеклотекстолита.

Итак, в нашем распоряжении лист фольги шириной 1м, длиной 3 м и толщиной 25 мкм. Считаем сечение 1000 мм * 0,025мм = 25 кв.мм., делим на 4 проводника и, с учетом отходов, получаем по 6 кв.мм. — вполне хорошее сечение для кабеля.

Сложить эту фольгу в несколько раз нельзя, сгибы будут обладать повышенной прочностью и на них будут появляться заломы. Фольгу надо порезать и сложить стопкой. Выбираю ширину 15 мм, таким образом получу по 16 полосок на проводник и пару в запас.

Если сложить все эти полоски друг с другом, то контакт между ними будет мерцать, надо учесть, что у меня нет заводского технологического оборудования что бы обеспечить мощное сжатие при складывании проводников. Альтернативный путь — проложить между всеми полосками диэлектрик — получаем своеобразный плоский литцендрат. Это интересное решение, поскольку позволит полностью убрать скин-эффект, проявляющийся в повышении омического сопротивления кабеля с ростом частоты.

Выберем материал для прокладок. Фторопласт — интересное решение, но выпускается в пленках достаточно большой толщины, порядка 100 мкм. Таким образом, нас сэндвич окажется слишком толстым.Полиэтиленовая пленка доступна в очень тонком варианте с достаточной шириной и длиной — пищевая пленка. Третий вариант — конденсаторная бумага. В связи с тем, что бумага — волокнистый материал, она обладает высоким декрементом затухания механических колебаний. Поскольку в моем распоряжении оказалась конденсаторная бумага толщиной 20 мкм выбор пал на нее.

Полученную пачку закатать в термоусадку не получится, она скрутит и сомнет сэндвич из бумаги и меди. Решение было найдено в виде пленки для ламинирования. Сама пленка сделана из полиэтилентерефталата (лавсана), но спекаемая сторона покрыта полиэтиленом, который размягчается при нагреве и срабатывает как термоклей. Была выбрана самая толстая пленка 250 мкм — пара таких пленок на краях образует материал толщиной 0.5 мм — достаточно прочный что бы защитить внутренний набор из очень мягких тонких слоев.

Полученная конструкция среза кабеля представлена на рисунке.Теперь опишу процесс изготовления.

Для работы нужен стол с длиной более 3 метров или более той длины кабеля, которой вы хотите получить. Раскладываем на столе фольгу, размечаем полоски и разрезаем канцелярским ножом по стальной линейке. Не жалейте каждые несколько полосок обламывать кончик лезвия для получения острого края, иначе будут появляться зацепы на краях. Ничего не скажешь — золушкин труд. Да, не забудьте пометить один конец у всех полосок, что бы складывать их в одном направлении.

Ну вот, у нас есть 66 полосок фольги длиной 3 м и шириной 15 мм. Следующий этап лучше выполнять в несколько рук. Мы делали это втроем. Раскладываем на длинном столе лист конденсаторной бумаги длиной более 3 м, с запасом сантиметров по 5-10.Кладем на его край полоску фольги и заворачиваем ее краем бумаги. Аккуратно заглаживаем край. Кладем следующую полоску фольги, но уже вверх ногами (обратной стороной), поскольку первую полоску мы перевернули при наворачивании. Еще раз заворачиваем. Следующую фольгу нормальной стороной и так далее все 16 полосок. Конечно, обеспечить точное и плотное заворачивание не получается и бумажные края оказываются такие плотные как на рисунке, а на 2-3 мм больше, но это ни на что не влияет. После последней полоски, делаем еще пару оборотов и отрезаем лишнюю часть бумаги. Часто бумага бывает уже, чем необходимо, что бы завернуть 16 полосок, тогда используйте до конца один лист и перейдите на второй.

После завершения работы, если отпустить конструкцию, то она развернется и работу надо будет повторить сначала. Поэтому, не отпуская сэндвич, схватите его большими канцелярскими скрепками каждые 30-50 см. Откладываем полученные 4 заготовки и беремся за ламинирование.

Для начала, надо потренироваться. Скатайте из оставшихся 2-х полосок и конденсаторной бумаги небольшие кусочки подобного сэндвича и подберите режим ламинирования. На той пленке, что нам удалось купить, была указана температура 165 градусов. Для работы мы взяли старый утюг с терморегулятором и подобрали его положение так, что бы он держал примерно такую температуру. После подбора режима раскладываем на столе отрезанный лист пленки для ламинирования длиной 3 м 20 см клеящей стороной вверх кладем не него наши скатки. Возьмите второй лист пленки и на «не липкой» стороне смываемым маркером нарисуйте четыре полоски с одинаковым шагом так, что бы расстояние от крайних полосок до края пленки равнялся бы половине расстояния между полосками.

Начинаем последовательно накрывать первую пленку с сэндвичами второй пленкой уже «липкой» стороной вниз. Слово «липкая» в кавычках, поскольку холодная она совсем не липкая, а просто матовая, липкой она станет при нагреве. Укладываем сэндвичи по нанесенным на верхней пленке линиям, снимаем скрепки и раскладываем сверху книжки, что бы не дать пленке подняться, а сэндвичам раскрутиться. И так до конца. Проверяем как все лежит и начинаем ламинирование.

Проводим ламинирование не торопясь. Следим что бы не оставить не слипшиеся участки, но и не переусердствуем, а то полиэтилен начинает вскипать, для этого надо было заранее потренироваться. Лучше сначала в черновую схватить всю плоскость и убрать книги, а, потом, аккуратно и неторопясь идти по всей поверхности. После работы, даем остыть конструкции.

Берем нож и металлическую линейку и разрезаем всю конструкцию на 4 раздельных кабеля. Если поля кажутся излишне широкими, их можно подрезать ножом или ножницами.Торцуем кабель При этом отрезаем с концов так, что бы гарантировано немного отрезать меди по всем проводникам, ведь уложить их торцы один к одному не получится при заворачивании.

Следующей этап — разделка концов и установка разъемов. Для плоских кабелей выпускаются специальные акустические разъемы. Для своего кабеля разъемы мне дали в Гиросе, за что им большое спасибо!. Измеряем у разъема глубину посадочной щели.Отрезаем ламинирующую пленку по бокам на эту глубину. А вот с проводника отрезаем ламинирующую пленку только(!!!) с одной стороны. Разъем крепится на кабель с помощью винтов с заостренным концом. Так вот, эти концы должны войти в пленку и удерживать ее, обеспечивая прочность крепления разъема и при этом не порвать медь.

Теперь надо маникюрными ножницами аккуратно срезать конденсаторную бумагу над зоной разъема. Отогнуть верхний проводник и срезать бумагу под ним и так далее до самого низа. В зоне разъема все проводники должны касаться друг друга, а бумаги быть не должно. Складываем проводники вместе и надеваем разъем, закручиваем винты. Но на этом работа не закончена, разем достаточно легко качается и грозит постепенно оторвать конец кабеля. Берем термоклей и обильно заливаем торец разъема и даем клею застыть.

Теперь работа над кабелем закончена и можно приступать к прослушиванию. Сразу выяснилось, что кабель требует весьма длительного разогрева. Первую неделю наблюдалась значительная нехватка в нижнем регистре. Постепенно кабель пришел в норму и показал очень хороший результат по всем критериям звуковоспроизведения.

Оригинал этого материала вы можете найти на сайте автора по ссылке http://musatoffcv.narod.ru/Docs/RefAcCable.htm Кто-то из наших читателей пробовал этот способ, какие есть впечатления?

Другие конструкции кабелей можно найти в Изготавливаем акустический кабель Изготовление сабвуферного кабеля ( rca-rca )

audiogo.ru

Акустические провода своими руками. Пролог. — бортжурнал BMW X5 ///М-style 2000 года на DRIVE2

Почитал я много тем на блюзе и магнитоле, связанных с выбором акустических проводов.Я узнал какие провода и сколько стоят. Какие хвалят какие нет.

Так же я узнал сколько стоят хэнд-мейд провода.

И я решил сделать себе провода сам. В порядке бреда.Из пресловутого, дешевого ( а в автозвуке, говорят, дешевый провод не канает, ибо одеяло на ушах, система не раскрывается яки бутон) ПВС кабеля.

И начал я с того, что снял основную изоляцию.Таки это муторно, я вам скажу! 🙂

А провод не такой большой, как оказывается.

Потом режем провод на куски нужной нам длины, отделяем зерна от плевел и имеем то, что на фото ниже.

Результат сегодняшней работы.

Все это делается в машине, сидючи на заднем сидении и утоляя жажду холодным пивом. 🙂

Далее последует снятие индивидуальной изоляции каждого провода, а это займет немало времени, и там уже приступили к танцам с бубнами. :))

На сегодня все, для вас был ваш покорный слуга Я. 🙂

www.drive2.ru

Посвящается тем, у кого есть свободное время

Открываем популярный журнал про хороший звук и с удовольствием смотрим на изящные образы (если не сказать образА) акустических систем, а посмотреть есть на что. Мощные башни ощетинились во все стороны динамиками, блестят своими лакированными боками, давят паркет острыми шипами и вообще вызывают чувство глубокого уважения. Похоже, у них есть только один недостаток – это, конечно, цена. Возникает вполне логичный вопрос, а что если сделать копию какого-либо монстра самому? Купить динамик несложно, собрать корпус, пускай и не такой красивый – тоже, катушки и конденсаторы можно отечественные, аккуратно спаять 3 детали – и вовсе задача для ученика 10-го класса школы.

С учетом количества готовых модулей, которые предлагает Ebay, сделать хороший усилитель не намного сложнее. Чего там только нет: коммутация, защита АС, платы класса A-AB-D, регуляторы громкости на любой вкус, красивые корпуса, сделанные специально для аудио, ручки, ножки и трансформаторы – знай только соединяй. В следующей статье мы обязательно расскажем, как собрать свой усилитель, который не уступит большинству «брендовых» образцов стоимостью до 60-70 тысяч рублей.

Возможно, далее в тексте вы встретите незнакомые слова. К счастью, нам пришел на помощь неизвестный аудиофил и оставил ссылку на свой личный архив информации по акустике и усилителям, там есть реально ВСЕ и даже и больше, настоятельно рекомендуем к ознакомлению.

Из чего делать? Фанера, МДФ, ДСП, пластик, массив.

Мир видел много странных акустических конструкций, например, из бетона или шлакоблока. Все же самыми «востребованными» остаются вышеперечисленные пиломатериалы на основе древесины. Попробуем понять, какой из них «правильнее». Базовое правило – вне зависимости от выбранного материала не экономьте на его качестве, то есть цене.

Первым идет король современной Hi-Fi и Hi-End индустрии – МДФ, из него сделано подавляющее большинство колонок, как дорогих, так и дешевых. Причина проста – невысокая стоимость, удобство обработки и отделки, в том числе варианты с готовым шпоном, отсутствие ярких резонансов. При грамотном проектировании получение оптимального результата гарантировано. Рекомендуем к применению, больше сказать нечего.

Пластик – понятие очень растяжимое, его «авторитет» значительно подточен дешевыми китайскими подделками, хотя преимуществ у него не меньше, чем у любого другого материала. Проблему недоступной для любителя возможности отливать свои заготовки из желаемого материала – проходим мимо.

Хорошим материалом для изготовления корпуса акустической системы может служить ДСП. Пожалуй, главный его недостаток – множество проблем с отделкой, не важно, что вы решите: красить, шпонировать или обтягивать. У ДСП есть огромный плюс: если нужно сделать быстро и очень дешево, то можно использовать заводскую ламинированную плиту (ЛДСП). Добиться в таком случае высокой эстетики вряд ли получится, но цена и скорость оставят далеко позади всех остальных претендентов. Если сравнивать резонансные свойства материалов в разрезе пригодности для колонок – ДСП занимает первое место, хотя разница по сравнению с МДФ невелика.

Капризная, но неизменно желанная «матерыми аудиофилами» госпожа фанера. Фанера бывает нескольких видов – березовая, хвойная, ольховая, ламинированная. Почему капризная? Любую фанеру «ведет», то есть при высыхании лист изменяет свою геометрию, при пилении часто появляются сколы. Также это не самый простой для отделки материал, если вы хотите получить «глухой» матовый цвет без проступающих граней, текстуры, ребер. Причина для того, чтобы терпеть эти мучения, довольно спорная: по мнению «бывалых» только фанера дает то самое живое дыхание, которое «убивают» ДСП и МДФ.  Наиболее мне непонятно желание сделать себе корпус из «живой» фанеры и «убить» ее слоями шпаклевки, грунта, краски, лака в попытке скрыть «страшные» стыки с прожилками (слоями фанеры), которые днем и ночью смотрят с немым укором на своего владельца. Куда предпочтительнее варианты специальной пропитки, хотя бы тем же «датским маслом», не так уж страшны эти темные «полосочки» на ребрах корпуса…

Что за нищебродство этот ДСП-МДФ? Может сразу из цельного дуба, да потолще!? Не спешите вставлять динамик в первое увиденное дупло. Вопреки ожиданиям массив древесины ценных пород не обогащает звук пропорционально вложенным деньгам, более того, даже требует дополнительного демпфирования по сравнению с более дешевыми материалами. Хотя его несомненные плюсы – это удобство отделки: если акустика собрана аккуратно, довести ее до симпатичного эко-вида не составит большого труда. Вместо увеличения толщины рекомендуется добавить (приклеить) с обратной стороны еще один лист менее резонансного материала, например, того же МДФ, сделать «сэндвич». Наиболее удачный вариант применения массива – это акустика типа «щит», где требуется красивая и тяжелая передняя панель.

Экзотика. Часто выбор обусловлен тем, что есть под руками. Подобно тому, как птица может виртуозно вплести в гнездо всякий мусор, так и меломан тащит все, что плохо лежит. Можно найти на просторах сети идеи, воплощенные из сантехнических труб, искусственного камня, папье-маше, футляров и корпусов от музыкальных инструментов, примитивных строительных материалов, товаров IKEA, и.т.д., и.т.п.

Куда вставлять динамик?

Основную задачу акустического оформления можно сформулировать простым языком приблизительно так: максимально отделить колебания, излучаемые передней стороной диффузора динамика, от тех же противофазных колебаний, излучаемых задней стороной диффузора. Идеальным акустическим оформлением с точки зрения учебника считается бесконечный экран, такой невероятно огромный щит, в который установлен динамик. Понятное дело, слова «невероятно огромный» не подходят ни к нашему жилищу, ни к заработной плате, так что инженеры стали искать способ «свернуть» этот экран с минимально негативными последствиями для звука. Так получилось все многообразие вариантов, некоторые снискали себе наиболее обширную славу в интернете, их мы и рассмотрим в данной статье.

Просто динамик или корпус без корпуса

Тяжело себе представить, что есть такой вид «акустики», но, листая ленту фотографий в pinterest по теме аудио, все чаще натыкаюсь на грозди 12-ти дюймовых динамиков, которые собраны вместе без всякого оформления и явно представляют собой законченный агрегат. Наверное, замысел автора пронизан следующей логикой: любой корпус портит звук, лучше акустическое короткое замыкание, чем деревянные оковы, но чтобы был хоть какой-то «низ», надо взять динамики с максимальной площадью диффузора, на которые только хватит денег. Если это ваш путь – без комментариев.

Щит и «широкополосник»

Говорят, те, кто попробовал лампу, широкополосный динамик и открытое оформление, никогда уже не возвращаются к традиционному, транзисторно-резиновому образу жизни. Описывать свойства щита занятие не благодарное, вся необходимая информация есть в архиве, а для самых ленивых – и на youtube, где подробно объясняют, что это за зверь и с чем его едят, например:

Наибольший плюс такой конструкции – простота изготовления. Нужен лист любимого материала и лобзик. Самый главный критерий, который будет влиять на итоговое качество звука – стоимость установленной динамической головки. Неутихающую народную славу снискал себе динамик 4а32, даже такие гранды, как fostex, sonido, supravox, sica или сам visaton B200, остались далеко позади. Поговорка «размер имеет значение» –  вот лучшая математическая формула для щита (чем больше – тем лучше). Далее идут вариации щита, например щит, со свернутыми боковыми стенками, щит, у которого низкочастотный модуль сделан в виде ящика с фазоинвертором, и.т.п. Фирменная особенность звука – «воздушное» звучание с минимумом резонансов, при этом сравнительно высокое звуковое давление.

ПАС – панель акустического сопротивления

Что если попытаться скрестить щит и закрытый ящик? Получится ящик с задней стенкой, в которой сделано множество отверстий. Количество отверстий, их суммарная площадь в сочетании с объемом ящика будет определять степень демпфирования (сопротивления), уровень низких частот (чем меньше «дырок» – тем больше баса, но и больше «бубнежа»). Количество подбирается экспериментально, по вкусу.

Линейный массив излучателей, групповой излучатель (ГИ)

На самом деле, такой подвид акустики касается больше динамиков, нежели конструкции самого корпуса. Думаю, вы уже видели колонки, каждая из которых состоит из большого количества одинаковых маленьких-маленьких динамиков, ну или не очень маленьких, кому как позволяет бюджет и жилое пространство:

По электрической схеме, головки включены последовательно, то есть «плюс» предыдущего подсоединен к «минусу» последующего, возможно комбинирование последовательно-параллельного соединения. Количество динамиков, собственно, тоже ограничивается только деньгами, здравый смысл, как правило, к этому моменту уже бесследно пропадает. Не подумайте обо мне ничего плохого, я пробовал такое извращение, мне даже понравилось, если есть возможность, настоятельно рекомендую собрать себе подобную конструкцию хотя бы ради интереса. Опять же, бюджет сего безобразия не очень велик, как правило, применяются отечественные динамики в хорошем состоянии, 5гдш, 8гдш, 4гд-8е, и.т.п.

Акустическое оформление – тот же щит или закрытый ящик, желательно хитрой формы, например треугольной. Одна из проблем, с которой предстоит столкнуться – высокое суммарное сопротивление, не всякий усилитель раскроет потенциал «массива». Серийные образцы, выпускаемые фабрично, имеют более сложные решения, динамики часто собираются в хитрые модули, добавляются фильтры.

Фазоинвертор, bass reflex port, резонатор Гельмгольца, он же ящик с «трубой»

Вот он – самый популярный вариант акустического оформления. Массовым становится самое выгодное по соотношению ценаполучаемый результат, наш случай не исключение для данного правила. Для тех, кто не скачал архив неизвестного аудиофила, объясняем на пальцах. В трубе фазоинвертора есть некоторый объем воздуха, который зависит от его длины, он же «связан» с воздухом, который содержится внутри колонки.  При удачной настройке длины трубы (не будем сходу погружаться в теорию) удается добиться более уверенного воспроизведения низких частот, чем просто в закрытом ящике. Если еще проще – с фазоинвертором получается глубокий бас.  Для более углубленного понимания вот ролик с уже полюбившегося нам канала:

Хоть данный вид акустики и популярен, он далеко не так прост в изготовлении, одно тянет за другое. Динамики, которые подходят для такого оформления, называются «компрессионными», чаще всего имеют резиновый подвес и полосу частот, которая требует установки высокочастотного звена, твиттера или пищалки, то есть добавляется электрический фильтр. Выбор оптимального объема корпуса, его геометрии, точная настройка длины трубы имеют большое значение и не всегда соответствуют расчетным величинам. Ситуацию облегчает наличие в сети массы проектов, где авторы уже прошли тернистый путь и предлагают поэтапные инструкции с подробным описанием что, как, из чего надо делать. Впрочем, всегда находятся энтузиасты, которых не устраивает «готовое» и хватает упорства пройти своей дорогой. Недостатки фазоинвертора – «бубнеж» и «задавленная середина». Первое решается тщательным подбором формы, диаметра, материала и длины трубы; второе – добавлением отдельного среднечастотного звена. Верный путь к трехполосной акустике.

Обратный рупор TQWP и другие лабиринты судьбы

Чего только не придумали люди, чтобы усложнить путь колебаниям, идущим от обратной стороны динамика… Пожалуй, более всех отличилась фирма B&W со своими Nautilus, хоть памятник ставь этой морской раковине-мутанту. Но это гранды, а все, что можем мы, обычные аудиофилы, так это вспомнить свои ночные кошмары и поставить внутри прямоугольного ящика дощечки с гвоздями так, чтобы этому поганому звуку мало не показалось. Если серьезно – есть такие динамики, к которым оформление типа «фазоинвертор» не подходит, а щит не дает желаемого количества баса, от вида же сабвуфера что-то сжимается в животе. Тогда на помощь приходит обратный рупор или более сложный вариант – лабиринт. Для тех, кому интересно, как это работает, желаем приятного просмотра

Кто-то может возразить: обратный рупор – это не совсем лабиринт, отчасти мы можем согласиться, но что более достоверно – он ближе к лабиринтам, чем классический рупор:

Он напоминает о старом граммофоне. Как можно догадаться из названия, обратный рупор или лабиринт – далеко не самый простой вид акустического оформления, он требует хорошего понимания теории, точного расчета или хотя бы соблюдения заводских рекомендаций. Например, крупные фирмы-производители широкополосных динамиков, как правило, приводят в документации к своим динамикам пару вариантов чертежей корпуса.

Онкен, закрытый ящик (ЗЯ), рупор, пассивный излучатель и другие

Наше повествование идет по следам народной популярности, а это довольно узкий список. Закрытый ящик почти всегда бубнит, под онкен тяжело подобрать динамик, рупор велик по размерам, сложен в изготовлении и расчете, пассивный излучатель неплохо работает, но в конструкциях любителей почему-то не прижился. Наверное, можно найти еще несколько редких видов или подвидов оформления, которые здесь не упомянули, что поделать, всего не охватишь.

Демпфирование, «набивка», «заглушка»

Корпуса готовы, что с ними делать дальше? Правильно, демпфировать. Можно разделить демпфирование на два вида:  вибропоглощение и звукопоглощение. Для вибропоглощения хорошо подходят автомобильные материалы, мастики и специальные листы с клейким слоем, предпочтительней последнее. Со  звукопоглощением наблюдается разброд и шатание, кому-то нравится войлок, кому-то шерсть, ватин, синтепон, прочее. Ответ достаточно прост – для разного эффекта, в зависимости от типа корпуса и частоты, которую хочется подавить, будет зависеть выбор материала. Заполнение звукопоглощающим материалом корпуса увеличивает его виртуальный объем, однако определить универсальную норму, на мой взгляд, невозможно.

Настройка кроссовера (разделительного фильтра)

Вы решили делать многополосную акустику. Нужен ли измерительный микрофон? Если это разовый проект, то нет, не нужен, достаточно иметь тестовую подборку треков и некоторый опыт для понимания, какое звучание можно назвать более правильным. Просто придется дольше перебирать детали пассивного фильтра, слушать и сравнивать, но в итоге результат будет именно такой, который нужен вашим ушам, помещению. Чуть легче дело обстоит с активными кроссоверами. Раньше их приходилось делать самостоятельно, травить и разводить платы, паять, очень муторный процесс, особенно если схема имеет приличную крутизну среза и регулировки, для трехполосной акустики – просто дикая штука. Благо сегодня достаточно просто зайти на ebay и выбрать вариант себе по карману, хочешь на операционниках, хочешь на DSP. Регулировать частоту, а иногда и крутизну среза (в особо редких случаях фазу), можно плавно хоть каждый день.

Финал

Иногда мне кажется, что ситуация в мире аудио напоминает легенду о Вавилонской башне. Когда-то, в далекие времена, когда нога Van Den Hul’a еще не ступала на землю, люди строили вместе один комплект домашнего стерео. Большие-большие колонки, не менее большой усилитель, а к ним тянулись толстые-толстые кабели. Увидел это некто свыше и ужаснулся – ну и дичь, хоть бы книжки почитали какие… Суровая кара постигла незадачливых аудиофилов, с тех пор они спорят до хрипоты, но так и не могут договориться, как надо делать колонки-усилители, вот каждый и делает свои, как может.

08.10.17   Chugunov   17 313   26  

Имея на руках некоторое число старых и самых обыкновенных советских динамиков, мне захотелось собрать на них колонки (МАС — малогабаритная АС) и посмотреть, что можно получить из этой затеи.Считаю, что конструкция годится для повторения, затраты на комплектующие невелики. Если бы я применил редкие импортные динамики, возможность точного повторения была бы минимальной. Частотный диапазон готовой АС 40…20000 Гц.

Содержание / Contents

↑ Выбор типа АС

С течением времени и накоплением определенного опыта, постепенно я пришел к выводу, что двухполоска – это хорошо, но для неё трудно найти подходящие динамики хорошо звучащие в достаточно широкой полосе частот. Есть динамики 6ГД-2 и некоторые другие, но они дефицитны и малогабаритные АС на них точно не сделать, 6ГД-2 требуют ящиков размером с небольшой холодильник. Чтобы получить более-менее низкую частоту на щите, он должен быть очень большим, это тоже не МАС. Для МАС остается только ФИ т. к. на мой взгляд, нет советских динамиков способных обеспечить бас в небольшом ЗЯ. Все известные мне НЧ динамики имеют резиновый подвес (были с поролоном, но в данное время им требуется обязательная замена подвесов, да и объем ящика будет великоват для МАС) и плохо звучат на СЧ, а эти частоты для меня очень важны т. к. считаю, что именно они определяют общее качество звука. Все советские МАС сделаны по двухполосной схеме, имеют высокую частоту раздела, примерно 5 кГц, поэтому звучат невыразительно из-за того, что «резиновый» НЧ динамик звучит выше 1…2 кГц далеко не лучшим образом. Большинство промышленных АС, даже собранных по трехполосной схеме, тоже звучат на СЧ мутно т.к. в них обычно установлен «резиновый» 15ГД-11. Этим обстоятельством и вызвано огромное число статей по переделке 25АС, 35АС и их клонов. Поэтому для проекта был выбран трехполосный вариант с бумажным СЧ динамиком. Кроме того, я считаю, что для СЧ динамика лучшее оформление — щит или неглубокий ОЯ. Щит предпочтительнее по звуку, но неудобен по конструктиву.Поэтому выбор типа колонок такой: трехполоска, НЧ динамик в небольшом ящике с ФИ, СЧ динамик в небольшом неглубоком ОЯ, ВЧ динамик на крохотном щите.

↑ Выбор динамиков

Выбор динамиков был вызван несколькими обстоятельствами.Имея по нескольку штук каждого типа динамиков, я мог сравнивать их характеристики и выбрать лучшие, оценить разницу между однотипными динамиками. Динамики хотя и очень старые, но до сих пор доступные и весьма дешевые. Некоторые выпускаются и сегодня, но по поводу новодела ничего сказать не могу. У меня есть немало разных СЧ-ШП динамиков, но по разным причинам я отклонил их, выбрал 3 ГДШ2-8 (2ГД-40).Выбор ВЧ динамиков был сильно ограничен. Самый доступный – 2ГД-36, он стоял в каждом телевизоре. Динамики 10ГД-35 и аналогичные в данном случае ставить нецелесообразно, кроме того, слишком большое число клонов ухудшает возможность повторения т. к. они несколько отличаются друг от друга. 3ГД-31 требует кардинальной доработки.НЧ динамик 25ГДН3-4 (15ГД-14) для МАС — почти единственный. Лучшим выбором был бы 15ГД-17, но они весьма дефицитны, а 25ГДН3-4 стоят в 15АС-109 и множестве их клонов, поэтому доступны. Выбор НЧ динамика обусловлен и тем, что в 15АС-109 он звучит неплохо.Наверное, можно поставить 10ГД-34, но он имеет более слабый магнит и заметно худшие характеристики. Остальные широко распространенные советские динамики для МАС, такие как 10ГД-30, не годятся т. к. требуют намного большего ящика. Можно поставить другой НЧ динамик, если ему достаточен ящик до 20 литров.

↑ Доработка динамиков

К сожалению, со временем, параметры динамиков ухудшаются, в первую очередь это касается НЧ динамиков из-за того, что их диффузор имеет наибольшую амплитуду колебаний. Резиновый подвес дубеет, токосъемные провода разрушаются.При необходимости, для восстановления качества, надо отремонтировать динамики, особое внимание уделить подвесу. Вариант доработки я предлагал в статье «Доработка малогабаритных колонок 15АС-109 и им подобных».Необходима также доработка СЧ динамиков. Гофр (весь диффузор пропитывать нельзя) пропитать жидким раствором герлена. Процесс подробно описан Шоровым и его последователями. Но этого оказалось недостаточно. При прослушивании собранных и настроенных колонок, звук был несколько жестковат. Причина оказалась в высокой акустической добротности динамиков. Пришлось применить ПАС, это дало заметный положительный результат.Попытки доработать 2ГД-36 по методике улучшения 3ГД-31, положительного результата не дали.

↑ Разделительный фильтр АС

Мне было интересно попробовать модные последовательные фильтры, получить опыт работы с ними. Впечатления оказались неоднозначными. Могу точно заявить, что это не панацея. Для этих фильтров нужны динамики с ровными АЧХ в рабочей области и без значительных выбросов даже вне рабочего диапазона. Мне не удалось ровно свести СЧ-ВЧ динамики на частоте около 5 кГц, вынуждено получилось только на частоте 8…9 кГц, что имеет свои недостатки. Раздел НЧ-СЧ на 500 Гц.В отличие от параллельных фильтров, где фильтр для каждого динамика можно настраивать отдельно и независимо, здесь есть нежелательная взаимозависимость, что усложняет настройку.В итоге получился вот такой фильтр.Схема последовательного фильтра АСПо заявлению автора такого решения, схема обладает наиболее гладкими стыками т. к. всё что отрезается фильтрами НЧ и ВЧ поступает на СЧ динамик. Мысль интересная и всё так и было бы, если вместо динамиков стояли резисторы. Но, как я много раз писал, динамики, как электромеханические устройства, обладают своим норовом и результат может не оправдать ожиданий.

↑ Конструкция АС

АС состоит из трех корпусов. Нижняя часть – ФИ объемом примерно 15 литров. Это больше общепринятого, но у меня были готовые ящики от купленных когда-то АС.

Пришлось подстраиваться под него. Труба ФИ получилась очень длинная – 27 см и пришлось ее делать Г-образной. Сделана из стандартной сантехнической трубы диаметром около 50 мм. Поскольку этот пластик клеить трудно, я сварил его паяльником, получилось достаточно прочно, уплотнение с корпусом сделано изолентой, шов изнутри обработан термоклеем. Лицевая панель АС съемная.СЧ динамик в ОЯ, желательно его делать минимально глубоким. ПАС выпилена из отрезка ламината, большое отверстие – под магнитную систему динамика, малые диаметром 10 мм для ПАС. Число отверстий некритично, можно сделать около 20. Сначала я сделал с запасом, потом заклеивал их малярным скотчем. Акустическая добротность уменьшилась с 11 примерно до 1. Все делалось по рекомендациям Шорова. Материал взят от старой льняной простыни, натянут во влажном состоянии на ламинат, покрытый клеем 88-Lux. По периметру ткань закреплена скобами столярного степлера. При высыхании ткань дополнительно натягивается.ВЧ динамик установлен на маленьком прямоугольном кусочке ламината.Поскольку сделано три независимых корпуса, появилась возможность сдвига динамиков внутрь. СЧ сдвинут примерно на 4 см, ВЧ тоже на 4 см относительно СЧ. И если сдвиг СЧ динамика относительно НЧ мало влияет на форму измерительного импульса, то сдвиг ВЧ динамика достаточно заметен, величина сдвига выбрана оптимальной для прослушивания колонок с расстояния 2…2,5 метра. Хочу отметить, что если все динамики разместить традиционно в одном корпусе, выполнить это смещение будет очень затруднительно. Представьте себе углубление в 8 см…Можно спорить по поводу пользы такого решения, но оно примерялось в некоторых колонках очень давно и думаю, что от него отказались из-за нетехнологичности.Впрочем, такое решение применяется и сегодня, но не в деревянных, а литых корпусах – пластмассовых или металлических. Для этого углубление делается пологим, некоторые считают, что это рупор, но это не так – это способ сдвинуть динамики внутрь. Думаю, меломаны разницу услышат, я не проводил специальных испытаний на музыке, а настраивал с помощью компьютерных программ и микрофона. Высота колонки 73 см, если слушать сидя в кресле, подставка под колонку не нужна. Направление осей СЧ и ВЧ динамиков выбрано сознательно.

↑ Итоги

Благодаря комплексу вышеизложенных мер, получился хороший результат, выше ожиданий. Звук не отличный, т.к. для него нужны динамики более высокого класса, но хороший.Думаю, лучше любой советской малогабаритной АС, что не удивительно т.к. они двухполосные. Что касается промышленных трехполосок, то здесь ситуация неоднозначная. Ясно, что по мощности (уровню громкости), мои колонки не могут тягаться с сериями клонов 25АС и 35АС. Не могут тягаться и по количеству баса, несмотря на то, что мои колонки работают примерно от 34 Гц по уровню -3 дБ, динамик такого малого диаметра, заметно уступает по мощи НЧ динамикам серии 25ГД, 30ГД. Но 2ГД-36 звучит мягче, чем 10ГД-35. А главное преимущество — на СЧ. Резиновые 15ГД-11 звучат явно хуже, хотя и громче. Думаю, суммарный баланс в пользу этих МАС, но не для любителей убойного баса.Для домашнего применения громкости данных колонок вполне достаточно, несмотря на низкую чувствительность 25ГДН3-4. А для дискотеки – нет. Но для дискотеки качество не нужно. Целью моих опытов было опробовать некоторые приёмы и методы настройки, посмотреть, что можно сделать из дешевых и доступных динамиков, и при положительном результате предложить читателям «Датагора» новую статью.Считаю, что конструкция годится для повторения, затраты на комплектующие невелики. Если бы я применил редкие импортные динамики, возможность точного повторения была бы минимальной.Частотный диапазон АС – минимально 40…20000 Гц, фактически, по стандартной методике, даже шире.Колонки хорошо работают с усилителем В. Мосягина (MVV) на LM1875 по «помповой» схеме.Графиков измерений не даю, кто пожелает — измеряйте сами, например, по описанным мной на Датагоре методикам.Спасибо за внимание!

Камрад, смотри полезняхи!

Сергей (Chugunov)РФ, МоскваСписок всех статейПрофиль ChugunovО себе автор ничего не сообщил.

Читательское голосование

Статью одобрили 76 читателей.

Для участия в голосовании зарегистрируйтесь и войдите на сайт с вашими логином и паролем.

Поделись с друзьями!

Связанные материалы

О чувствительности динамиков и АС, мощности и прочем… При постройке АС, особенно для ламповых усилителей, попадаются старые динамики, у которых… Доработка малогабаритных колонок 15АС-109 и им подобных… Думаю, не подлежит сомнению, что наилучший звук можно получить только от полноразмерных напольных… Углы и овалы. Простые мониторы с переменным сопротивлением. 1ГД-40 + 2ГД-36… Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал… Колонки эти зародились неожиданно. В 1998… Напольные трехполосные АС… Идея собрать АС родилась давно, но не было то времени, то возможности. Наконец собравшись, решил,… Двухполосные акустические системы в открытом оформлении… В последнее время у части радиолюбителей получили признание акустические системы с открытым… Доработка динамических головок 3ГД-31. Новый взгляд 30 лет спустя… Динамики 3ГД-31 пользуются дурной славой и их часто называют самыми плохими пищалками. Справедливо… Акустические системы QUADRAL Allsonic SM 90 II. Замена подвесов басовых динамиков… Статья посвящена замене подвеса на басовом динамике АС QUADRAL Allsonic SM 90 II, но при… Улучшение динамиков 10 ГДШ-1-4 (10 ГД-36К) и новая АС закрытого типа… Я вам покажу на реальном примере, что можно сделать со старыми колонками, а именно с их динамиками,… Проект АС «Домино». Фронтальная акустика на автодинамиках Cerwin-Vega… Это обещанная статья в комментариях к «Широкополосные динамики Visaton BG-20 в акустике домашнего… Термопресс для изготовления подвесов к квадратным динамикам… Многим приходилось сталкиваться с проблемой рассыпавшихся подвесов у квадратных динамиков японских… Колонка центрального канала с лабиринтом… Моделью колонки послужили акустические системы с лабиринтом Akai SW-30 JET ROAD SYSTEM. В Японии,… Полные характеристики динамиков Alphard… Друзья, выкладываю таблицу в формате Exell по динамикам Alphard. В таблице данные почти по всему…

Общаемся по статье ?

«Самодельные трёхполосные колонки 15МАС-1 на советских динамиках»

Комментарии, вопросы, ответы, дополнения, отзывы

После пары-тройки самодельных АС из оригинальных советских динамиков я решил что в исходном виде они мне не подходят и надо учиться их делать самому. По крайней мере басовики. С ними всё просто, работают в поршневом режиме и не надо особых заморочек с диффузором.

Первой ласточкой была переделка 10 ГД-30E под трёхслойную катушку. Можно сказать что Игорь Германович (на “бороде” ник Abettor) мой интернетовский наставник и вдохновитель опытов с динамиками. Кроме новой катушки я поставил очень мягкий подвес, клеенный, как у Лаутеров, диффузор и текстолитовый паук. Из родного осталась лишь корзина и магнит. Паук я и сейчас применяю, но не из-за особого звука, а лишь потому, что утончая ему ноги можно до необходимого снизить резонанс. Уже на тот момент динамик имел резонансную 22 Гц. Валялись у меня страшные, но целые ящики от какого-то подобия 10 МАС-1М. Вот туда временно я и поставил эти самоделки. Меня впечатлил их звук. Что запомнилось, на них я впервые услышал что бас-гитара умеет рычать. Тогда я ещё не имел нынешних знаний по закрытому ящику и эти коробки воспринимал как временный и явно тесный ящик. Вот только вокруг столько пишут о бубнении НЧ в тесных ящиков 10МАС, а я никак не мог понять, где же у меня это самое бубнение. Поддаю мощи, а он не кричит, громкость растёт, но крика легких ШП нет, тембральный баланс не меняется.

В это время мне попали в руки ульяновские 4А-32 с совсем порванными диффузорами и необычные самоделки в виде МС от 75 ГДН-1-4 и корзины с 10ГД-30. Я сделал 8″ с корзиной 10 ГДШ-1-4 и магнитами 4А-32, Диффузор туда применил покупной для 10ГД-30, но сточив его до половинного веса. Подвес купил ему поролоновый довольно жесткий. Резонанс вышел 35 Гц. Параллельно у этих непонятных восьмёрок я сточил диффузор до 7 грамм (там был толстенный обрезанный от 75ГДН), намотал катушку 8 Ом в 3 слоя, подвес поставил с первой самоделки, очень уж мне его мягкость понравилась.

Отслушивал обе пары в том же ящике 18 литров. Если первый был хорош, но типичный ШП, то второй за счёт своей большой катушки, низкого резонанса и относительно тяжелой подвижки был явным басовиком. Второй мне понравился больше, ему даже фильтр особо не нужен был и так ранний спад. После небольшого сравнения головок в пару ему остался работать 1 ГД-50.Вот я и пришёл к своему звуку. Я надолго полез в теорию закрытых ящиков и параллельно посматривал на продающиеся за недорого советские головки. Мне довольно быстро повезло и я купил за смешную сумму в 400 рублей пару 30ГД-2 в отличном состоянии. Интернет же мне выдал фамилию некого Вильчура и я решил максимально скопировать одну из его АС. Раз уж делать так по мотивам отцов-основателей…

Остановился я на AR-5.

Облазил кучу иностранных сайтов в поиске информации о строении и параметрах родных головок. Оказалось что 30ГД-2 как заготовка для басовика довольно хорошо подойдёт.

Что требуется от оригинального динамика с “воздушным подвесом”? Лёгкий диффузор, сильный мотор и максимально мягкий подвес. Родной диффузор 30ГД-2 я сумел утончить до 8 грамм (с колпачком) при этом толщину сделал у катушки больше и она плавно уменьшается к краям. Тут нет ничего сложного для повторения. Диффузоры динамиков семейства 30ГД-2 и 10ГД-30 изначально как бы слоистые и хорошо получается кончиком ножа со сменными лезвиями подцеплять и отрывать мелкие кусочки диффузора не боясь что порвёшь вглубь. Неровности переходов выравниваются шкуркой. Естественно постоянно контролируется вес, толщина и жесткость диффузора. С диффузорами динамиков вроде 6гд-2 такое не сделать, да и ни к чему. Сравните исходные 30-40 грамм родного диффузора с колпачком и 8 грамм с колпачком на выходе.

Катушку привычно намотал в 3 слоя. Провод 0,315 мм (0,36 мм по лаку), 193 витка, омическое 6,7 Ом, вес 23 грамма. Высота намотки вышла 24 мм. Вместо ЦШ осознанно поставил паука. Раза 3 подтачивал ему лапы чтоб и снизить резонансную но и в зазоре чтоб держало катушку. С покупной же ЦШ тут лотерея по жесткости. Впрочем думаю вполне рабочим будет вариант у жестковатой ЦШ сделать симметрично несколько отверстий пока жесткость не станет в нужных пределах. А вот с верхним подвесом вышла заминка. Я купил родные резиновые подвесы, как для 30ГД-2 они вполне мягкие но не для моих легких подвижек.

В очередной раз мне повезло, на Ю-Тубе один автор (огромное ему спасибо за идею) сделал подвес для (страшно подумать) 4 ГД-35 из тонкой ткани и герметика на который клеят лобовые стёкла на автомобилях. Информация с автофорумов подтвердила что этот герметик многие годы сохраняет эластичность и, что важно, хорошо клеится резиновым клеем. В видео достаточно подробно показан процесс чтоб не писать самому.

Басовик готов. Дело за СЧ. Я сначала по слабости характера поставил на СЧ/ВЧ полюбившийся 1ГД-50. Поделил около килогерца поэтому за сохранность 1ГД-50 не переживал не те у меня мощности.Тем временем покопавшись в устройстве винтажных купольных СЧ я воспрял духом и решился на эксперимент.У меня хранились 2 МС – от 1 А-20 и от венгерского колокольчика. У первых керн 38 мм как в оригинальных AR-5,у венгров 51 мм.Не остановившись на одном из них я начал делать формы для излучателей обоих. Металлические купола я сразу отбросил, старался следовать оригинала. Заводские бакелитовые подвижки из ткани пропитанной бакелитовым лаком. У меня лака нет, поэтому пошёл по лёгкому пути – пропитывал тонкую бязь БФ-2, ручкой выгонял лишний клей, оставлял сушиться до небольшой влажности и потом зажимал в форме струбциной и в печку на 150 градусов. Форму перед использованием протирал вазелином чтоб ткань не пристала. Бывает при вытаскивании ткани из формы она тянется и кажется что испортилась, но если сразу пальцами расправить, то после остывания получается вполне ровный купол.

Форма делалась так. Из болванки в дрели вытачивал профиль будущего купола с запасом по периметру. Эта заготовка мажется вазелином, ложится в подходящую пластиковую круглую коробку и заливается эпоксидкой перемешанной с мелом. В эту же эпоксидку я досыпал мелких железок вроде шайбочек под болты М4-М5 (ну валялись под рукой). Логика простая – повышают теплоёмкость формы и служат арматурой, да и объём эпоксидки экономится. Благодаря вазелину застывшая эпоксидка легко и без повреждений отходит от деревяшки. Получили половинку матрицы. Теперь её мажем вазелином и тем же методом заливаем эпоксидкой уже её.Эпоксидка конечно не любит нагрев, но по крайней мере десяток подвижек получить можно. За счёт того, что ткань имеет минимальную толщину не надо задумываться о щели между пуансоном-матрицей, всё хорошо зажимается, главное чтоб часть спирта уже испарилось, но ткань оставалась перед использованием чуть сырой. Тогда ткань не собирается в складки и готовая подвижка ровная и красивая.Клея используется немного, подвижка гораздо мягче бакелитовых заводских. Я к этому и стремился. В оригинальных AR-5 средник режется на 650 Гц, как следствие я хотел резонансную 200 Гц чтоб максимально увести срез от резонанса. Приблизительно такая резонансная и вышла в итоге у купола 51 мм на котором я остановился. Я всё же поднял срез до 800 Гц чтоб среднику жилось легче. Купола с магнитами от 1А-20 остались ждать своего часа.

ВЧ будут делаться по той же технологии, но с максимально тонкой тканью. Если не повезёт, буду смотреть в сторону готовых недорогих. А пока слушаю так, на сколько высоко тянет купол СЧ. У меня так себе слух на верхах, поэтому меня не корёжит без высокочастотника. Есть у меня МС от 4 А-18, сама по себе слабенькая, но вместо родного АЛЬНИ поместилось по 3 магнита размера как на 10ГДШ. Думаю столько магнитов дадут хорошую, как для ВЧ, индукцию в зазоре, а благодаря тому, что МС от ШП она имеет относительно высокий и широкий зазор Это избавит меня от мучений с вписыванием катушки в зазор (как же я задолбался мотать их для 1а-20).

Ну и напоследок немного моей нынешней концепции:

1. Все динамики, и даже ВЧ должны иметь как можно ниже резонанс. Если любой НЧ работает на резонансе, то нижняя рабочая частота СЧ и ВЧ таким образом максимально уводится от резонанса. Вместе с расширением полосы чувствительность динамиков падает но т.к. компрессионные НЧ даже с лёгкой подвижкой имеют невысокую чувствительность, то с чувствительностью СЧ и ВЧ проблем не возникает. Кстати почему падает? Всё довольно просто, динамик может выдать определенное количество звуковой энергии, мы расширяем полосу вниз, но суммарное количество энергии то не увеличивается, оно перераспределяется, график АЧХ становится шире, но ниже.
2. Мотор всех динамиков должен быть помощнее. Мы, бедные самодельшики )))) не имеем тех денег, как крутые аудиофилы и потому пользуемся подножным кормом (советскими динамиками). У нас просто нет возможности поставить чересчур мощный магнит, так что выражение “ставим магнит помощнее” имеет право на жизнь.
3. Подвижка любого динамика должна быть как можно легче пока это не доставляет проблем с жесткостью диффузора. Тут всё просто, инерция, однако.
4. Полное заполнение ЗЯ ватой не от бедности, это при легких динамиках работает наподобие ПАС. У слабых динамиков появляется “ватность” в звуке, звук становится унылым, при сильном же моторе всё со звуком нормально.
5. Басовик не стоит резать на 200 Гц как делают многие самодельщики. Лёгкий басовик имеет подвижку весом до 30 грамм. По крайней мере половина этого веса активная, сама катушка. Если взять тот же 4А-32, то вес его подвижки очень близок. Но 4А-32 считается ШП и спокойно используется на полную полосу. Так что не стоит бояться продлить срез вверх почти до конца поршневого режима. Хорошего качества басовик с мягким колпачком не имеет выброса при переходе в зональный режим и благодаря катушке с большой индуктивностью сам по себе начинает валить частоты после килогерца. Зато как бонус мы получаем уменьшение проблем с СЧ.При делении от 800 Гц и выше рабочий ход СЧ уже мал, можно при наличии подходящей МС намотать катушку ундерханг – все витки постоянно в зазоре и весь провод используется полностью, не болтается бесполезным весом как в НЧ. Диаметр излучателя тоже безболезненно можно уменьшить до 2-3 дюймов и, как следствие, уменьшается направленность.При таком диаметре СЧ в игру вступают купольники у которых направленность еще меньше. Относительно большая индуктивность катушки купольного СЧ не даёт головке играть сильно высоко что облегчает стыковку с пищалкой

Измерениями я не силён, так что мой опус не может считаться истиной. Пользуйтесь, но с оглядкой на микрофон и коробочку.

Оправку для намотки катушек вам изготовит любой токарь. Мне, к примеру, сделали их в местном отделении водоканала на почти убитом станке. Оправку делают диаметром с керн, а для подстройки внутреннего диаметра катушки на оправку подматывается несколько слоёв фольги. Эта подмоточная фольга должна содержать пару узких кусочков. При намотке провод довольно сильно обжимает оправку. Эти узкие полоски вытащить проще, а уже после них легко снмается уже вся катушка. Не унывайте если первая катушка будет неудачной, так бывает со всеми. Вроде измерил штангелем перед намоткой, а катушка потом сжала фольгу и внутренний диаметр выходит меньше нужного, катушка трёт об керн. Добавьте ещё фольги и всё получится. Для основы катушки годится и фольга и бумага, и каптон. Всё по своему вкусу.

Ничего страшного если омическое катушки на полОма вышло за рамки, у фирменных динамиков по документам 4 Ома, а омическое в диапазоне 2,5-4 Ома. Полное сопротивление динамика сильно плавает с частотой, так что не зацикливайтесь на этом. Я больше отталкиваюсь от габаритов зазора и требуемой мощности. Если я не собираюсь давать на басовик мощность больше 20 Ватт, то незачем делать ход как для 50 Вт. Лучше я уменьшу диаметр провода, или намотаю его в 3-4 слоя вместо двух и получу меньше вес и большее чисто витков в зазоре.

В качестве примера возьмём две катушки басовика на основе магнита 75ГДН на 8 Ом. Первая высотой 24 мм. проводом 0,31 (0,35 по лаку) в 3 слоя 192 витка. Омическое 6,5 Ома и вес катушки 23 грамма. При высоте зазора 10 мм ход выходит ±7 мм. На самом деле диаметр провода и вес чуть колеблется от партии к партии так что если у вас вышло по лаку провод 0,36 мм и высотой намотки 25 мм. то всё нормально, такова жизнь.

Второй вариант 6 слоёв проводом 0,2 мм. Длина провода выходит 11,45 метра, 73 витка, высота намотки 3,5 мм. омическое 6,3 Ома. В этом случает ход уже ±3,3 мм и вес катушки около 3 г. Длина провода в зазоре в обоих случаях близки, а вес отличается в 7,6 раз. Так может если нет необходимости в большом ходе лучше сделать второй вариант? Но не стоит забывать что, при этом при сохранении остальных частей динамика, повышается резонансная частота и меняется экв. объём.

Немного моих фото разного периода на ЯндексДиске

Сборник фото акустики фирмы Acoustic Research которыми я вдохновлялся. Яндекс,Диск

Прежде подробного рассмотрения проблемы обрисуем круг задач, зная конечную цель, будет проще избрать нужное направление. Изготовление акустических систем своими руками нечастый случай. Практикуется профи, начинающими музыкантами, когда магазинные варианты не устраивают. Появляется задача встраивания в мебель или качественного прослушивания уже имеющейся медиа. Это типичные примеры, которые решаются набором общепринятых способов. Рассмотрением мы и займемся. Не рекомендуем листать по диагонали устройство акустической системы, вникайте!

Устройство акустических систем

Нет шансов сделать акустическую систему самостоятельно без понимания теории. Любителям музыки следует знать, что биологический вид Homo Sapiens слышит внутренним ухом звуковые колебания частот 16-20000 Гц. Когда дело касается классических шедевров, то разброс высок. Нижний край – 40 Гц, верхний – 20 000 Гц (20 кГц). Физический смысл этого факта заключается в том, что не все динамики способны воспроизвести сразу полный спектр. Относительно медленные частоты лучше удаются массивным сабвуферам, а пищание на нижней границе воспроизводят менее габаритные громкоговорители. Понятно, что для большинства людей это ничего не значит. И даже если часть сигнала пропадет, не будет воспроизведена, никто этого и не заметит.

Устройство акустической системы

Полагаем, что те, кто поставил целью самостоятельное изготовление акустической системы, должны критично оценивать звук. Полезно будет знать, что годная колонка имеет два и более динамиков, чтобы иметь возможность отразить звучание обширной полосы из слышимого спектра. А вот сабвуфер даже в сложных системах один. Это связано с тем, что низкие частоты заставляют вибрировать окружение, проникая даже сквозь стены. Становится непонятным, откуда именно несутся басы. Следовательно, и колонка НЧ одна – сабвуфер. А вот что касается прочего, то человек уверенно скажет, с какого направления пришел тот или иной спецэффект (луч ультразвука блокируется ладонью).

В связи со сказанным проведем делением акустических систем:

1. Звук в формате Моно непопулярен, поэтому избегаем касаться исторических экскурсов.
2. Звучание Стерео обеспечивается двумя каналами. Оба содержат низкие и высокие частоты. Лучше подойдут равноценные колонки, снабженные парой динамиков (басы и писк).
3. Звук Вокруг отличается наличием большего числа каналов, создающих эффект объемного звучания. Избегаем увлекаться тонкостями, традиционно 5 колонок плюс сабвуфер доносят гамму меломанам. Конструкция многообразна. Поныне ведутся исследования, ставящими целью улучшить качество передачи акустики. Расстановка традиционная такова: по четырем углам комнаты (грубо говоря) по колонке, сабвуфер стоит на полу слева или в центре, под телевизором помещается фронтальная колонка. Последняя в любом случае снабжается двумя динамиками и более.

Важно создать правильный корпус для каждой колонки. Низкие частоты потребуют наличия деревянного резонатора, для верхней границы диапазона – не важно. В первом случае бока ящика служат дополнительными излучателями. Найдете видео, демонстрирующее габаритные размеры, соответствующие длинам волн низких частот по науке, практически остается копировать готовые конструкции, дельной литературы тематика лишена.

Круг задач очерчен, читатели понимают – самодельная акустическая система строится следующими элементами:

• набор динамиков частот сообразно числу каналов;
• фанера, шпон, доски корпуса;
• декоративные элементы, краска, лак, морилка.

Проектирование акустики

Изначально выбираем количество колонок, тип, местоположение. Очевидно, изготавливать в большем числе, нежели имеет каналов домашний кинотеатр, неразумный тактический ход. Кассетному магнитофону хватит двух колонок. К домашнему кинотеатру выйдет уже не менее шести корпусов (динамиков будет больше). Согласно потребностям аксессуары встраиваются в мебель, качество воспроизведения низких частот хромает. Теперь вопрос выбора динамиков: в издании авторства Найденко, Карпова приведена номенклатура:

Трехполосная акустическая система

1. Низкие частоты – головка CA21RE (H397) посадкой на 8 дюймов.
2. Средний диапазон – головка MP14RCY/P (H522) на 5 дюймов.
3. Верхние частоты – головка 27TDC (H1149) на 27 мм.

Приводили базовые принципы конструирования акустических систем, предлагали электрическую схему фильтра, рассекающего поток на две части (выше дан перечень трех поддиапазонов), приводили название покупных динамиков, решающих задачу создания двух колонок стерео. Избегаем повторяться, читатели могут взять труд полистать раздел, найти конкретные названия.

Следующим вопросом будет фильтр. Полагаем, фирма National Semiconductor не обидится, если отскриним чертеж усилителя перевода Ридико. Рисунок показывает активный фильтр с питанием +15, -15 вольт, 5 однотипных микросхем (операционных усилителей), граничная частота поддиапазонов вычисляется формулой, приведенной на изображении (дублируем текстом):

f = 1 / 2П RC;

П – число Пи, известное школьникам (3,14); R, C – номиналы резистора, емкости. На рисунке R = 24 кОм, С – замалчивается.

Активный фильтр, питаемый электрическим током

Учитывая возможности выбранных динамиков, читатель сможет подобрать параметр. Берутся характеристики полосы воспроизведения колонки, находится стык перекрытия между ними, туда выносится граничная частота. Благодаря формуле, вычисляем величину емкости. Номинал сопротивления избегайте трогать, причина: может (спорный факт) задавать рабочую точку усилителя, коэффициент передачи. На частотной характеристике, приведенной в переводе, которую опускаем, граница составляет 1 кГц. Давайте посчитаем емкость указанного случая:

С = 1 / 2П Rf = 1 / 2 х 3,14 х 24000 х 1000 = 6,6 пФ.

Не ахти какая большая емкость, выбирается из условия максимально допустимого напряжения. В схеме с источниками +15 и -15 В вряд ли стоит номинал, превышающий суммарный уровень (30 вольт), возьмите пробивное напряжение (справочник поможет) не менее 50 вольт. Не пытайтесь поставить электролитические конденсаторы постоянного тока, схема обретает шансы взлететь на воздух. Отсутствует смысл разыскивать исходную схему чипа LM833 по причине Сизифова труда. Некоторые читатели найдут замену микросхеме, отличающуюся… надеемся на понимание.

Насчет сравнительно небольшой емкости конденсаторов (рознично и суммарной) описание фильтра говорит: благодаря низкому импедансу головок без активных компонентов номиналы пришлось бы увеличить. Закономерно вызывая появление искажений, обусловленных наличием электролитических конденсаторов, катушек с ферромагнитным сердечником. Не стесняйтесь двигать границу деления диапазонов, общая пропускная способность остается прежней.

Пассивные фильтры акустической системы

Пассивные фильтры соберет своими руками каждый обученный пайке, курс школьной физики. В крайнем случае заручитесь помощью Гоноровского, лучше некуда расписаны тонкости прохождения сигналов через радиоэлектронные линии, обладающие нелинейными свойствами. Приведенный материал заинтересовал авторов фильтрами низкой и высокой частоты. Желающие поделить сигнал на три части должны зачитываться трудами, раскрывающими базис полосовых фильтров. Максимально допустимое (или пробивное) напряжение выйдет мизерным, номинал станет значительным. Под стать упомянутым электролитическим конденсаторам емкости номиналом десятки микрофарад (три порядка выше используемых активным фильтром).

Новичков тревожит вопрос получения напряжения +15, -15 В питания акустических систем. Намотайте трансформатор (пример приводился, программа ПК Trans50Hz), снабдите двухполупериодным выпрямителем (диодный мост), профильтруйте, наслаждайтесь. Наконец, активный или пассивный фильтр прикупите. Называется указанная вещица кроссовером, внимательно подбирайте динамики, диапазоны точнее соотносите с параметрами фильтра.Для пассивных кроссоверов акустических систем найдете в интернете множество калькуляторов (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Исходными цифрами программа расчета принимает входные сопротивления динамиков, частоту деления. Введите данные, программа-робот быстро снабдит величинами емкостей и индуктивностей. На приведенной страничке задавайте тип фильтра (Бесселя, Баттерворта, Линквица-Райли). На наш взгляд задачка для профи. Приведенный выше активный каскад образован фильтрами Баттерворта 2-го порядка (скорость снижения АЧХ 12 дБ на октаву). Касается частотной (АЧХ) характеристики системы, понятно только профессионалам. Если сомневаетесь, выбирайте золотую серединку. В прямом смысле ставьте галку на третьем кружке (Бессель).

Акустика компьютерных колонок

Довелось посмотреть на Ютуб видео: юноша объявил, что сделает акустическую систему своими руками. Отрок талантлив: раскурочил колонки персонального компьютера — ну, совсем никакие — извлек на свет Божий усилитель с регулятором, поместил в спичечный коробок (корпус акустической системы). Компьютерные динамики известны плохим воспроизведением низких частот. Сами устройства маленькие, легкие, во-вторых, буржуи материалами экономят. Откуда в акустической системе взяться басам. Юноша взял… читайте дальше!

Наидорожайший компонент музыкального центра. Акустика класса hi-end стоимостью обходит дешевую квартиру. Ремонт, сборка колонок неплохой бизнес.

Усилитель низкой частоты акустической системы соберет продвинутый радиолюбитель, никаких кулибиных не нужно. Из спичечного коробка торчит ручка регулятора громкости, вход с одной стороны, выход — с другой. Динамики старой акустической системы малы. Юноша раздобыл старенький громкоговоритель не сказочных размеров, но солидный. С колонки советских времен акустической системы.

Чтобы звук не тревожил воздух пищанием, умный отрок сколотил дюймовые доски ящиком. Динамик старенькой акустической системы поместил в размеров почтовой коробки, сместил, как это делается производителями современных сабвуферах домашних кинотеатров. Изнутри колонку звукоизолятором отделывать поленился. Желающий может использовать для акустической системы ватин, другой схожий материал. Маленькие динамики помещены вовнутрь продолговатых коробок, только-только вмещающих торцом громкоговоритель. Гордый отрок подключил один канал акустической системы на два маленьких динамика, второй — на один большой. Работает.

Юноша сказочный молодец, не пьет в подворотне, уподобляясь сверстникам, не портит в свободное время будущих невест, занят делом. Как говорил один знакомый: «Молодому поколению прощается недостаток знания и опыта, не избыток наглости, упроченного равнодушием».

Улучшения

Решили усовершенствовать методику, откровенно надеемся, дополнение поможет сделать акустическую систему самостоятельно несколько качественнее. Проблема? Понятие выдумано радиотехниками, создателями акустических систем – частота. Вибрация Вселенной имеет частоту. Говорят, даже ауре человека присуще. Каждая добротная колонка недаром вмещает несколько динамиков. Большие предназначены для низких частот, басов; прочие – для средних и высоких. Не только размер, а и устройство у них разное. Мы уже обсуждали этот вопрос и интересующихся отсылаем к написанным обзорам, где приводится классификация акустических систем, раскрываются принципы действия наиболее популярных.

Компьютерщикам известен системный зуммер, работающий по прерыванию BIOS, который способен вроде бы выдавать один звук, но талантливые программисты выписывали на нем вычурные мелодии, даже с попыткой цифрового синтеза и воспроизведения голоса. Однако при желании бас такая пищалка выдать не может.

К чему этот разговор… Большой динамик следовало бы не просто приспособить на один из каналов, а присудить специализацию басов. Как известно, большинство современных композиций (Звук Вокруг не берем) рассчитаны на два канала (стереовоспроизведение). Получается, что два одинаковых динамика (маленьких) играют одни и те же ноты, смысл в этом маленький. В то же время с этого же канала бас теряется, а высокие частоты гибнут на большом динамике. Как быть? Предлагаем внедрить в схему пассивные полосовые фильтры, которые помогут разбить поток на две части. Схему берем иностранного издания по той простой причине, что она первой попалась на глаза. Вот ссылка на исходный сайт chegdomyn.narod.ru. Радиолюбитель переснял из книги, приносим извинения автору, что не указываем первоисточник. Это происходит по той простой причине, что он нам не известен.

Итак, картинка. Бросаются сразу в глаза слова Woofer и Tweeter. Как не сложно догадаться, это, соответственно, сабвуфер для низких частот, и динамик для высоких. Охватывается диапазон музыкальных произведений 50-20000 Гц, причем на сабвуфер приходится полоса нижних частот. Радиолюбители могут сами по известным формулам просчитать полосы пропускания, для сравнения ля первой октавы, как известно, составляет 440 Гц. Считаем, что для нашего случая такое деление подойдет. Вот только хотелось бы найти два больших динамика, по одному на каждый канал. Смотрим схему…

Не совсем музыкальная схема. В положении, занимаемом системой, идет фильтрация голоса. Диапазон 300-3000 Гц. Переключатель подписан Narrow, переводится, как полоса. Чтобы получить Wide (широкое) воспроизведение, опускаем клеммы. Поклонники музыки могут выкинуть полосовой фильтр Narrow, любителям бороздить скайп рекомендуем избегать поспешного решения. Схеме напрочь исключит петлевой эффект микрофона, известный повсеместно: пронзительное гудение вследствие переусиления (положительной обратной связи). Ценный эффект, даже военный знает сложности использования громкой связи. Владелец ноутбука осведомлен…

Для устранения эффекта обратной связи изучите вопрос, найдите, на какой частоте резонирует система, отрежьте лишнее фильтром. Очень удобно. Касательно популярной музыки микрофон отключаем, уносим подальше от динамиков (случай караоке), начинаем петь. Фильтры верхних и нижних частот оставим неизменными, изделия просчитаны неизвестными западными друзьями. Испытывающим затруднения, читая иностранные чертежи, поясняем, схема изображает (полосовой фильтр Narrow отброшен):

1. Емкость 4 мкФ.
2. Неиндуктивные сопротивления R1, R2 номиналом 2,4 Ом, 20 Ом.
3. Индуктивность (катушка) 0,27 мГн.
4. Сопротивление R3 8 Ом.
5. Конденсатор С4 17 мкФ.

Динамики должны соответствовать. Советы указанного сайта. Сабвуфером пойдет МСМ 1853, пищалкой (слово не списали) послужит РЕ 270-175. Полосы пропускания посчитаете самостоятельно. Большая буква Ω означает кОмы – ничего страшного нет, поменяйте номинал. Напоминаем, емкости параллельно соединенных конденсаторов складываются, как последовательно включенные резисторы. На случай, если сложно достать подходящие номиналы. Вряд ли получится изготовить динамики своими руками, набрать небольшие номиналы сопротивлений реально. Не используйте катушки, вырезаем пластины нихрома, подобных сплавов. После изготовления резистор лакируется, большого тока не планируется, защищать элемент не следует.

Индуктивности проще намотать самостоятельно. Логично использовать онлайн-калькулятор, задав емкость, получим параметры: количество витков, диаметр, материал сердечника, толщину жилы. Приведем пример, избегая быть голословными. Посещаем Яндекс, набираем нечто вроде «онлайн калькулятор индуктивности». Получаем ряд ответов выдачи. Выбираем понравившийся сайт, начинаем думать, как намотать индуктивность акустической системы номиналом 0,27 мГн. Нам понравился сайт coil32.narod.ru, начнем работу.

Исходные сведения: индуктивность 0,27 мГн, диаметр каркаса 15 мм, проволока ПЭЛ 0,2, длиною намотки 40 миллиметров.

Сразу возникает вопрос, видя калькулятор, где взять номинальный диаметр изолированной проволоки… Потрудились, нашли на сайте servomotors.ru таблицу, взятую из справочника, которую приводим в обзоре, считайте на здоровье. Диаметр меди составляет 0,2 мм, изолированной жилы – 0,225 мм. Скармливаем смело величины калькулятору, вычисляя нужные величины.

Получилась двухслойная катушка, числом витков 226. Длина провода составила 10,88 метра сопротивлением порядка 6-ти Ом. Главные параметры найдены, начинаем мотать. Самодельная акустическая система выполняется в ручной работы корпусе, примостить фильтр место найдется. К одному выходу подключаем пищалку, к другому – сабвуфер. Пару слов касательно усиления. Может статься, каскад усилителя не потянет четыре динамика. Каждая схема охарактеризована некой нагрузочной способностью, выше нельзя подпрыгнуть. Устройство акустической системы рассчитано, учитывая фиксированный запас, чтобы согласовать нагрузку, часто применяется эмиттерный повторитель. Каскад, заставляющий схему работать, полная отдача на любой динамик.

Напутствие начинающим конструкторам

Считаем, помогли читателям понять, как правильно конструировать акустическую систему. Пассивные элементы (конденсаторы, резисторы, катушки индуктивности) сможет достать, изготовить каждый. Осталось собрать корпус акустической системы своими руками. А за этим, верим, дело не станет. Важно понять, музыка сформирована гаммой частот, обрезаемых неправильным изготовлением устройства. Собравшись сделать акустическую систему, подумайте над этим, поищите компоненты. Важно передать великолепие мелодии, будет твердая уверенность: труд не пропал даром. Акустическая система прослужит долго, радость подарит.

Верим, изготовление акустических систем своими руками читателям будет в удовольствие. Грядущее время уникально. Поверьте, в начале XX века нельзя было черпать информацию тоннами ежедневно. Обучение выливалось тяжким кропотливым трудом. Приходилось обшаривать пыльные полки библиотек. Возрадуйтесь интернету. Страдивари пропитывал древесину скрипок уникальным составом. Скрипачи современности продолжают выбирать итальянские экземпляры. Вдумайтесь, прошло 30 лет, воз остался позади.

Нынешнему поколению известны марки клеев, наименования материалов. Необходимое продается магазинами. СССР лишил изобилия людей, снабдив относительной стабильностью. Сегодня преимущество описывается возможностью изобретения уникальных способов заработка. Профессионал-самоучка везде срубит капусты.

Используемые источники:

• https://datagor.ru/practice/loudspeakers/3001-samodelnye-kolonki-15mas-1-na-dostupnyh-sovetskih-dinamikah.html
• http://ldsound.ru/3-x-polosnaya-as-na-samodelnyx-dinamikax-po-tipu-acoustic-research-ar-5/
• https://vashtehnik.ru/elektronika/izgotovlenie-akusticheskix-sistem-svoimi-rukami.html

Термин High End относится к маркетинговой политике в области аудиовоспроизведения. Подразумевает он под собой то, что компоненты такого уровня обеспечат максимально возможную достоверность при воспроизведении звука.

Высокое окончание, лучше которого уже быть не может – вот что обозначает такой термин. Можно купить кабель High End в магазине, для подсоединения такого же класса аппаратуры.

Что нужно для хорошего кабеля

Но аппаратуру такого уровня часто делают вручную, так как продажная цена аппаратов и кабелей высокая и оправдает любые затраты. Например, акустические кабели High End могут стоить несколько тысяч долларов за один метр.

Но самым важным направлением кабелей такого класса являются межблочные. То есть те провода, что соединяют аппараты воспроизводящие и усиливающие звук. К ним относятся виниловые проигрыватели, ЦАПы (цифро-аналоговые преобразователи), CD – плееры, усилители, ноутбуки, сетевые стриммеры, принимающие поток данных из интернета и преобразующие их в звуковой сигнал.

Цены на такие High End кабели начинаются с огромных цифр в долларах, и доходят до цены хорошего автомобиля.

Токи, которые протекают по таким кабелям имеют напряжение 20-40 В, напряжение также невелико, и эти провода могут испытывать помехи от рядом лежащих сетевых. Поэтому для кабелей уровня High End нужна прежде всего хорошая экранировка от внешних воздействий, а также разведение внутренних жил.

Еще важным будет металл, из которого изготовлена сама жила и ее толщина.

Как можно сделать

Все, что нужно выбрать подходящий провод. Для этого нужна жила из меди высокой очистки. Лучшим вариантом может быть серебро, как металл с самым меньшим удельным сопротивлением, или посеребренная медь. Сечение провода в жиле может быть от 2 кв. мм до 4 кв. мм.

Внутри кабеля должна быть алюминиевая фольга, она лучше экранирует сигналы.

Штекеры подбираются в зависимости от того, какие гнезда на аппаратуре RSA или XLR. RSA – это кружок с металлическим штырьком посредине, XLR – сплошной круг с тремя отверстиями. Соответственно гнезда на аппаратах будут иметь отверстие в центре для RSA, и три штыря для XLR.

Одну жилу провода (обычно она красного цвета, нужно припаять к центральному штекеру разъема, а вторую к контакту на боковой части – это будет «земля». Экранирующая часть также крепится к «земле» но только со стороны сигнальной части кабеля, именно ею соединяется источник, откуда идет сигнал – проигрыватель, ЦАП.