Амуниция для хоббихорса своими руками чертежи

Самодельные приспособления для снаряжения патронов Handmade cartridges equipment

Видео Самодельные приспособления для снаряжения патронов Handmade cartridges equipment канала Vitaly Filatov

Показать

Как сделать доспехи?

Различные реконструкции событий средневековья невозможно представить без громоздких рыцарских доспехов, шлемов с забралами и металлических кольчуг. Чтобы создать амуницию, близкую по прочности к настоящей, придется использовать метод горячей ковки, что в современных условиях, кроме особых умений, потребует еще и оборудованную кузницу.

Поэтому вашему вниманию представляется статья с описанием последовательности изготовления красивой и легкой имитации доспехов методом холодной ковки и соединения деталей с помощью кожаных ремешков.

Материалы и приспособления

Чтобы сделать доспехи вам понадобятся материалы:

• листовая сталь толщиной 0,4 — 0,5 мм;
• куртка из натуральной ткани;
• кожаные узкие полоски-ремешки для сборки;
• ремешки шириной 1,5 — 2 см с пряжками;
• металлические заклепки;
• 4 мебельные петли.

Инструменты и приспособления:

• отковочный пенек или толстый кусок резины;
• деревянный молоток с округленными углами бойка;
• латунный молоток с округлым и клиновидным бойком;
• ножницы по металлу;
• верстак с тисками.

Возможно, вам придется немного попрактиковаться в методах холодной ковки, если вы с ней совершенно незнакомы, и только после этого приступать непосредственно к работе.

Технология изготовления

Нательная рубаха и кольчуга

Для начала подготовьте куртку, к которой будет крепиться вся конструкция. Она изготавливается из плотной натуральной ткани, идеально — хлопчатобумажной, но можете взять готовую рубашку из джинсы или байки. Синтетика, естественно, не подойдет: в ней будут проблемы с потоотделением, что может доставить дополнительные неудобства.

Куртка должна плотно облегать тело, для этого ее необходимо будет перешить. Рукава отпорите по плечевому шву, сделайте более узкими и прикрепите обратно с помощью 4 — 5 узких ремешков, оставив открытой зону подмышек. Так вы не будете стеснены в движениях. Завершающий штрих: замените пуговицы/молнию на несколько ремешков с пряжками (последний должен быть на 2 — 3 см ниже талии).

К куртке первым делом крепится кольчуга. Как ее изготовить своими руками читайте в нашей статье: . Соединение элементов происходит следующим образом: в ткани делаются отверстия шилом, а через них протягиваются ремешки для крепления нательной части и рукавов кольчуги.

Кираса

Доспехи изготавливаются в виде пластинчатой кирасы «полу-рак». Состоит она из нагрудной и спинной пластины, сегментарных брюшной и поясничных частей и двух сегментарных набедренников. В первую очередь подготовьте выкройки. Нагрудная часть будет начинаться от линии плеча и заканчиваться чуть ниже диафрагмы, у нее должны быть округлые вырезы от ключицы и ниже подмышек на уровне линии сосков. С помощью молотка придайте пластине вогнутую форму, сверяясь с собственным телом, не забудьте учесть объем куртки. В районе грудины клиновидной стороной молотка сделайте ребро жесткости.

Спинная пластина имеет менее вогнутую форму и плечевые вырезы у нее меньше, чтобы полностью скрывать за металлом лопатки. Эта часть доспехов должна быть размером от плеч до окончания грудного отдела позвоночника, и соединяться с нагрудной пластиной по бокам в районе ребер. Скрепляются две детали на плечах с помощью мебельных петель.

Закрывать поясницу и живот будут сегментарные детали. Для каждой из них вырежьте по 3 пластины, с таким расчетом, чтобы собранные внахлест они закрывали тело от диафрагмы до лобка спереди и от ребер до копчика сзади. Соединять сегменты нужно будет металлическими заклепками по 4 в ряд. Не делайте крепление слишком плотным, детали оставляйте подвижными.

По этому же принципу изготавливаются набедренники: 3 пластины, ширина которых рассчитана на то, чтобы закрывать бедро спереди и сбоку. Им нужно будет придать несколько вогнутую форму, скрепить заклепками свободным креплением, а к брюшной части доспехов присоединить с помощью кольчужных полос шириной в 5 — 6 колец.

Остается только прикрепить брюшную пластину к грудной и поясничную к спинной. Тут дело вкуса, можно сделать это с помощью все тех же заклепок или же ремешками с пряжками. Первый способ надежнее, а второй сделает конструкцию более подвижной. Надев доспехи, стяните ее на поясе широким ремнем.

Наручи и поножи

Закончите картину, сделав наручи (часть доспехов, закрывающую предплечья) и поножи (для протекции голеней). Наручи должны закрывать часть руки от локтя до запястья, а поножи будут намного шире, они закрывают практически всю ногу, начинаются ниже колена и заканчиваются над сводом стопы.

Вырежьте из металла заготовки деталей в виде трапеций (пластины будут сужаться к запястью/стопе), придайте им вогнутую форму. В нижней части поножей сделайте полукруглые вырезы, в том месте где голень переходит в стопу с учетом обуви, а спереди посередине сделайте ребро жесткости. Крепятся эти части амуниции с помощью ремешков к брюкам и рукавам куртки.

Изготовленные таким образом доспехи являются очень легкими, а внешне выглядят вполне достоверно. Главное, в процессе ковки будьте осторожны, чтобы не делать на стальных пластинах лишних заломов и вмятин.

Доспехи рыцарей Средневековья, фото и описание которых представлены в статье, прошли сложный эволюционный путь. Их можно наблюдать в оружейных музеях. Это настоящее произведение искусства.

Они удивляют не только своими защитными свойствами, но и роскошью, величием. Однако мало кто знает, что монолитные железные доспехи рыцарей Средневековья датированы поздним периодом той эпохи. Это уже была не защита, а традиционная одежда, которая подчеркивала высокое социальное положение владельца. Это своеобразный аналог современных дорогих деловых костюмов. По ним можно было судить о положении в обществе. Подробнее об этом мы поговорим дальше, представим фото рыцарей в доспехах Средневековья. Но сначала о том, откуда они пошли.

Первые доспехи

Оружие и доспехи рыцарей Средневековья развивались вместе. Это и понятно. Улучшение летальных средств обязательно приводит к развитию оборонительных. Еще в доисторические времена человек старался защитить свое тело. Первыми доспехами являлась шкура животных. Она неплохо защищала от неострых орудий: кувалд, примитивных топоров и т. д. Совершенства в этом достигли древние кельты. Их защитные шкуры иногда выдерживали даже острые копья и стрелы. Удивительно, но основной упор в защите делали на спину. Логика была такая: в лобовой атаке можно было укрыться от снарядов. Удары в спину увидеть невозможно. Бегство и отступление было частью боевой тактики этих народов.

Матерчатые доспехи

Мало кто знает, но доспехи рыцарей Средневековья в ранний период были из материи. Их трудно было отличить от мирной гражданской одежды. Отличие только в том, что они склеивались из нескольких слоев материи (до 30 слоев). Это были легкие, от 2 до 6 кг, недорогие доспехи. В эпоху массовых боев и примитивности рубящих орудий — идеальный вариант. Любой ополченец мог себе позволить такую защиту. Удивительно, но такие доспехи выдерживали даже стрелы с каменными наконечниками, которые с легкостью пробивали железо. Это происходило за счет амортизации о ткань. Более зажиточные вместо них использовали стеганые кафтаны, набитые конским волосом, ватой, пенькой.

Народы Кавказа вплоть до 19-го века использовали подобную защиту. Их валяная из шерсти бурка редко разрубалась саблей, выдерживала попадание не только стрелы, но и пуль от гладкоствольных ружей со 100 метров. Напомним, такое оружие было в нашей армии вплоть до Крымской войны 1955-1956 года, когда наши солдаты гибли от нарезных европейских ружей.

Кожаные доспехи

На смену матерчатым пришли доспехи рыцарей Средневековья из кожи. Широкое распространение они получили и на Руси. Мастера по коже широко ценились в то время.

В Европе они слабо были развиты, так как применение арбалетов и луков — излюбленная тактика европейцев в период всего Средневековья. Кожаная защита применялась лучниками и арбалетчиками. Она защищала от легкой кавалерии, а также от собратьев по оружию противоположной стороны. С дальних расстояний они могли выдержать болты и стрелы.

Особенно ценилась кожа буйвола. Достать ее было практически невозможно. Только самые богатые могли себе это позволить. Были относительно легкие кожаные доспехи рыцарей Средневековья. Вес был от 4 до 15 кг.

Эволюция доспехов: ламмелярные доспехи

Далее происходит эволюция — начинается изготовление доспехов рыцарей Средневековья из металла. Одна из разновидностей — ламмелярые доспехи. Первые упоминание подобной технологии наблюдаются в Междуречье. Доспехи там делались из меди. В подобную защитную технологию стали применять из металла. Ламмелярные доспехи представляют собой чешуйчатые панцири. Они оказались самыми надежными. Пробивались только пулями. Главный их недостаток — вес до 25 кг. Надеть его одному невозможно. Кроме того, если рыцарь падал с коня, то был полностью обезврежен. Подняться было невозможно.

Кольчуга

Доспехи рыцарей Средневековья в виде кольчуги были самыми распространенными. Уже в 12-м веке они получил широкое распространение. Доспехи кольчатые весили относительно немного: 8-10 кг. Полный комплект, включая чулки, шлем, перчатки, достигал до 40 кг. Главное преимущество — доспехи не стесняли движение. Позволить их себе могли только самые зажиточные аристократы. Распространение среди среднего класса происходит только в 14-м веке, когда богатые аристократы надели латные доспехи. О них пойдет речь далее.

Латы

Латные доспехи — вершина эволюции. Только с развитием технологии ковки металла можно было создать такое произведение искусства. Латные доспехи рыцарей Средневековья своими руками сделать практически невозможно. Это был единый монолитный панцирь. Позволить себе такую защиту могли только самые богатые аристократы. Их распространение приходится на Позднее Средневековье. Рыцарь в латных доспехах на поле боя — настоящий бронированный танк. Сразить его было невозможно. Один такой ратник среди войска склонял чашу весов в сторону победы. Италия — родина такой защиты. Именно эта страна славилась мастерами по производству доспехов.

Желание иметь тяжелую защиту обусловлено тактикой битвы средневековой кавалерии. Во-первых, она наносила мощный стремительный удар сомкнутыми рядами. Как правило, после одного удара клином против пехоты битва заканчивалась победой. Поэтому в первых рядах шли самые привилегированные аристократы, среди которых был сам король. Рыцари в латах почти не погибали. Убить его в бою было невозможно, а после боя пленных аристократов не казнили, так как все друг друга знали. Вчерашний враг сегодня превращался в друга. Кроме того, обмен и продажа пленных аристократов составляли порой главную цель сражений. Фактически, средневековые битвы были похожи на На них редко погибали «лучшие люди», однако в реальных боях это все же бывало. Поэтому необходимость в совершенствовании постоянно возникала.

«Мирная битва»

В 1439 году в Италии, на родине лучших мастеров кузнечного дела, произошла битва у города Ангиари. В ней приняло участие несколько тысяч рыцарей. После четырех часов баталии погиб только один ратник. Он упал с коня и попал под его копыта.

Конец эпохи боевых доспехов

Англия положила конец «мирным» войнам. В одной из битв англичане, возглавляемые Генрихом XIII, которых было в десятки раз меньше, использовали мощные уэльские луки против французских аристократов в латах. Маршируя уверенно, они чувствовали себя в безопасности. Каково же было их удивление, когда сверху начали сыпаться стрелы. Шок был в том, что до этого они никогда не поражали рыцарей сверху. Против лобового поражения использовали щиты. Сомкнутый строй из них надежно защищал от луков и арбалетов. Однако уэльское оружие смогло пробить доспехи сверху. Это поражение на заре Средневековья, где погибли «лучшие люди» Франции, положило конец подобным битвам.

Доспехи — символ аристократизма

Доспехи во все времена были символом аристократизма не только в Европе, но и во всем мире. Даже развитие огнестрельного оружия не положил конец их использованию. На доспехах всегда был изображен герб, они были парадным мундиром.

Их надевали на праздники, торжества, официальные встречи. Конечно, парадные доспехи делали в облегченном варианте. Последний раз их боевое применение было в Японии уже в 19-м веке, во времена восстаний самураев. Однако огнестрельное оружие показало, что любой крестьянин с винтовкой намного эффективнее, чем профессиональный воин с холодным орудием, облаченный в тяжелые латы.

Доспехи рыцаря Средневековья: описание

Итак, классический комплект среднестатистического рыцаря состоял из следующих вещей:

Оружие и доспехи не были едиными за всю историю Средневековья, так как они выполняли две функции. Первая — защита. Вторая — доспехи являлись отличительным атрибутом высокого социального положения. Один сложный шлем мог стоить целые деревни с крепостными. Не каждый мог себе его позволить. Это касается и сложных доспехов. Поэтому найти два одинаковых комплекта было невозможно. Феодальные доспехи — это не унифицированная форма солдат-рекрутов в поздние эпохи. Они отличаются индивидуальностью.

Вам понадобится

• Для ковки пластин:
• 1) Верстак с тисками
• 2) Деревянный молоток с скругленными углами (кияка)
• 3) Латунный молоток с загругленым бойком
• 4) Латунный молоток с плоским клиновидным бойком
• 5) Отковочный пенек или толстый пласт плотной резины
• 6) Ножницы по металлу
• 7) Листовой металл толщиной 0,5 мм
• Для плетения кольчуги:
• 1) Двое пассатиж
• 2) Приспособа для навивки колец (стальной пруток диаметром 10 мм, загнутый в виде ручки, со сквозным отверстием на противоположном конце для зажима проволоки).
• 3) Стальная проволока толщиной 2 мм
• Для сборки:
• 1) Узкие кожаные ремешки
• 2) Кожаные ремешки шириной 1,5-2 см с пряжками
• 3) Плотно облегающая куртка из плотной х/б ткани (не синтетика)

Инструкция

Изготовление -поддоспешника. Делается из обычной куртки. Она должна быть из плотной х/б ткани, не из синтетики, и должна плотно облегать тело. Чтобы куртка не стесняла движения, перешейте ее. Отрежьте рукава по плечевом шву. Обработайте края. Прикрепите рукава обратно на кожаных ремешках шириной 1-1,5 см. (1-2 ремешка с каждой стороны, должны идти по плечу, оставляя свободный разрез на подмышках). Замените молнию/пуговицы на набор из 4-5 ремешков с пряжками. Пришейте эти ремешки на груди и животе (самый нижний – чуть ниже пупка).

Прикрепите кольчужную ткань к в следующих местах. Крепите ее шнуровкой через отверстия, проделанные шилом в куртке.1) полностью кольчужные рукава от плеча до запястья или ниже локтя (с учетом наручей)2) кольчужные полосы шириной 6-8 см. от подмышек до низу по бокам3) кольчужные «крылья» полу-круглой формы сзади (закрывающие лопатки), и спереди (закрывающие грудь? по линии, охватывающей сосок). 4) кольчужный воротник со шнуровкой на шее.

Ковка кирасы. Пластинчатая кираса «полу-рак» состоит из нагрудной и спинной пластин, сегментарной поясничной/брюшной части и двух сегментарных набедренников. Составьте выкройки. Нагрудная пластина должна быть длиной до диафрагмы и иметь широкие полукруглые вырезы на плечах – по линии, проходящей от ключицы до точки ниже подмышек по соскам. Кираса с меньшими вырезами стеснит движения рук. Спинная пластина должна сходиться с нагрудной на боках (в районе ребер) и на плечах. Плечевые вырезы у нее должны быть меньше — так, чтобы спинная пластина закрывала лопатки. Вырежьте пластины из металла и ковкой придайте им выпуклую форму, сверяясь с формой вашего тела (по надетой куртке). По центру грудной пластины сделайте ребро жесткости. Спинная пластина имеет меньшую степень вогнутости.

Сегментативный живот/поясница состоят из отдельных брюшной и поясничной частей, каждая из 3 полос-пластонов. Делайте ширину пластонов с тем расчетом, чтобы брюшная часть, собранная из трех пластонов внахлест, закрывала область от диафрагмы до лобка. Придайте пластонам форму при помощи ковки. В готовых пластонах на 0,5 см от края просверлите отверстия и соедините их на свободных заклепках (4 заклепки для каждого соединения). Изготовьте и соберите поясничную часть, соответствующую брюшной.

Набедренники имеют прямоугольную форму, слегка изогнуты по ноге, и закрывают бедра до середины, спереди и сбоку. Области паха и заднюю часть ноги набедренники не закрывают. Каждый набедренник состоит из 3 прямоугольных, соединенных на свободных заклепках. Ковкой придайте им выгнутую форму по ноге.

Соберите кирасу. Используйте мебельные петли для соединения нагрудной и спинной пластин на плечах. Соедините грудную (спинную) пластину с брюшной (поясничной) частью на свободных заклепках. Свободно прикрепите набедренники к нижнему пластону брюшной части на полоску кольчужной ткани шириной в 5 колец. Надетая кираса стягивается на поясе ремнем.

Изготовление поножей/наручей. Они должны защищать ноги ниже колена и руки ниже локтя соответственно. Выкройки для них должны получится более узкими внизу (на щиколотках/запястьях) и расширяться к колену/локтю. Длина поножей – от точки ниже колена до выступающих на лодыжках. Наручей – от точки ниже локтя до запястья. Размеры снимайте по надетой куртке. Составьте выкройки, вырежьте заготовки из металла и придайте им выгнутую форму. Поножи согните сильнее наручей ( для поножей шире, так как они охватывают почти всю ногу) и сделайте по центру ребра жесткостей. В нижней части поножей сделайте полукруглый вырез там, где нога переходит в ступню (с учетом обуви). Поножи и наручи удерживаются двумя ремешками с пряжками каждый.

Видео по теме

Обратите внимание

1) Все латные элементы соединены между собой на подвижных свободных заклепках. Такие заклепки должны позволять частям свободно «болтаться» относительно друг друга.
2) Кольчужная ткань крепится к куртке на шнуровке, дающей некоторую свободу, а не пришивается намертво.

Полезный совет

1) Для ребер жесткости используйте латунный молоток с узкой гранью. В качестве отковочной поверхности для ребер жесткости можно использовать тиски с зазором 1,5-2 см. между губами.
2) С кирасой красиво смотрится декоративная юбка из жаккарда с металлизированной «вышивкой». Юбка должна быть под набедренниками и иметь длину, равную длине набедренников.

Источники:

• Как сделать кирасу «полурак»
• Иллюстрации доспехов, выкройки

Давно прошли средневековые времена, когда рыцарские доспехи были повседневным атрибутом жизни людей – сегодня они считаются экзотическим облачением, которое используется в исторической реконструкции, театральных постановках и других костюмированных представлениях. Вы можете попытаться изготовить рыцарский шлем с забралом собственными руками.

Инструкция

Используйте для изготовления листовую толщиной 2 мм. Вырежьте заготовки из стали по предварительно созданному шаблону, а затем отбейте заготовку кувалдой по всей линии периметра на диаметра. Ударяйте кувалдой по стальному листу, направляя удары от краев к центру заготовки.

Затем поместите заготовку на полусферическую форму и отбейте односторонним рихтовочным молотком края , на которых образовались небольшие складки. Поочередно отбивайте обе заготовки, чтобы они были идеально ровными и симметричными.

Ударяя по заготовкам молотком, добейтесь полусферической выпуклости на их поверхности и затем возьмите трубу небольшого диаметра и небольшую кувалду. Обработайте таким способом край заготовки, направляя удары от лобной части к затылку через макушку, чтобы сформировать загиб края и образовать сферический вид ребра стыковки деталей.

Обработайте половинки заготовок рихтовочным молотком, чтобы их поверхность стала ровной. Детали подогните, придавая им конусообразную форму, затем попробуйте состыковать их. Половинки шлема должны состыковываться ровно и плотно. Места соединения половинок обработайте напильником и наждачной бумагой, удалите выступы, устраните щели.

Изнутри и сварите шлем с помощью сварочного аппарата. Затем обработайте шлифовальным кругом наружную часть шлема и отполируйте его мелкой шкуркой. Подровняйте нижний край шлема и просверлите по нижнему краю ряд отверстий, чтобы закрепить подшлемник.

Для изготовления забрала вырежьте стальную заготовку и разметьте на ней места для глазниц. Сверните забрало с помощью трубы диаметра в конусообразную воронку. Небольшой кувалдой выбейте глазницы нужной формы. Пробейте отверстия для глаз с помощью зубила и обработайте напильником края отверстий. Затем просверлите вентиляционные отверстия и прикрепите забрало к шлему с помощью шарниров.

Праздничный детский карнавал – это яркое событие, воспоминания о котором зачастую хранятся в памяти всю жизнь. Дети всегда с огромным оживлением выбирают для себя персонаж, в образе которого они хотели бы появиться на празднике. Хороший карнавальный костюм имеет для ребенка огромное значение, но не спешите за ним в магазин. Создание сказочного образа своими руками вместе с мамой и папой – что может быть увлекательнее и веселее для ребенка? Это отличная возможность еще больше подружиться и сблизиться всей семье, и хороший шанс каждому проявить творческие способности и смекалку.

Вам понадобится

• Для шлема из папье-маше:
• — латексный воздушный шар;
• — пластилин;
• — старые газеты;
• — клей ПВА или крахмальный клейстер, клей-пистолет;
• — картон;
• — шнур для украшения;
• — серебристая и черная краски;
• — лоскут ткани для бармицы.
• Для шлема из пластиковой бутылки:
• — 5-ти или 6-ти литровая бутылка;
• — серебристая краска;
• — лоскут ткани или сетки.
• Для шлема из ткани:
• — плотная ткань, клеевая ткань, блестящая ткань или сетка;
• — картон;
• — тесьма;
• — серебристая краска.
• Для шлема из картона:
• — тонкий картон;
• — серебристая самоклеющаяся пленка;
• — ткань для бармицы.

Инструкция

Действительно, для изготовления некоторых элементов костюма порой приходится прибегать к неординарным технологическим находкам. Чего стоит хотя бы задача сделать богатырский шлем! Но и у нее есть несколько решений. Первое – сделать шлем из папье-маше. Для этого сначала измерьте окружность головы ребенка и надуйте воздушный шар такого объема. Отметьте приблизительную линию нижнего края шлема, ориентируясь на размер головы ребенка и образцы настоящих . Для получения заостренной конической формы сверху шлема вылепите наконечник соответствующей формы и прикрепите его к шару на макушке будущего богатырского головного убора.

Затем равномерно обклейте шарик с острым наконечником с помощью клея ПВА или крахмального клейстера кусочками разорванной газеты до отмеченной границы (первый слой – намоченные водой кусочки газеты). Сделайте не менее семи газетных слоев. Края границы могут быть неровными – их потом можно будет подравнять.

Хорошенько просушите полученную заготовку. Выпустите воздух , и удалите его вместе с пластилиновым наконечником. Уточните нижнюю линию шлема и аккуратно срежьте лишнюю бумагу. Основная деталь шлема готова. По образцу настоящего древнерусского шлема (шелома) вырежьте и приклейте к вашему изделию дополнительные детали (наносник, полумаску, защищающую верхнюю часть лица). Можно для украшения обернуть края шлема рельефным шнуром и приклеить его.

Покрасьте шлем серебристой краской. Для придания шлему натуральности можно смешать серебряную краску с черной и местами нанести полученный цвет на поверхность головного убора. Изнутри покрасьте его черной краской. Дайте высохнуть.

Из ткани с серебряными пайетками (или сетчатой ткани) выкроите заднюю деталь шлема – бармицу (в оригинале – кольчужная сетка, защищавшая шею и плечи ). Немного присборивая, прикрепите ткань к основе шлема клеевым пистолетом. Богатырский шлем готов.

Второе решение нашей задачи – сделать шлем из круглой большой пластиковой . Отметьте на линию низа шлема. Из крышек разных размеров и других материалов соорудите наконечник и прикрутите его к горлышку бутылки. Отрежьте ненужные части бутылки. Вырежьте и приклейте, если это необходимо, дополнительные детали из картона. Покройте шлем серебристой аэрозольной краской. Выкроите и прикрепите двусторонним скотчем бармицу из блестящей ткани.

Третье решение – шлем из плотной ткани по выкройке красноармейской (именно богатырский шлем послужил прототипом для головного убора красноармейцев). Такую шапку шьют из 4-8 клиньев. Для жесткости проклейте основную ткань плотной клеевой тканью. Выкройку буденовки немного измените, чтобы она больше была похожа на шлем . Подшейте низ шлема изнутри тесьмой, а снаружи на основу прикрепите остальные его детали.

Примерно по такой же выкройке можно смастерить шлем из тонкого картона, предварительно обклеенного блестящей самоклеющейся пленкой. Вырезанные без припусков клинья прикрепите встык друг к другу изнутри изделия с помощью скотча или смазанных клеем длинных полосок бумаги. Нижний край шлема обклейте полосой картона и дополните его недостающими деталями.

Видео по теме

Обратите внимание

Для защиты вашего ребенка во время катания на электромобиле, мотоцикле, квадроцикле, роликах или велосипеде, Вам обязательно необходимо купить детский защитный шлем. Защитите вашего ребенка от травм – купите детский шлем.

Полезный совет

Регулируемый ремешок позволяет точнее подогнать шлем под размер головы ребенка. В наличии имеются два вида детских шлемов: детский шлем интеграл, с дополнительной защитой нижней части головы и челюсти и открытый детский шлем, у которого отсутствует нижняя, «подбородочная» дуга. Открытый детский шлем характеризуется лучшей вентиляцией и обзором.

Источники:

• Костюм богатыря
• шлем своими руками

Если вы собрались на маскарад и в качестве персонажа выбрали храброго рыцаря, вам понадобиться соответствующий костюм. Сделать его собственными руками гораздо дешевле, чем покупать готовый наряд в магазине. Часть подходящих материалов можно найти у себя дома. Потратив совсем немного времени, вы сможете сделать реалистичный костюм рыцаря.

Вам понадобится

• Темная футболка;
• акриловые краски;
• картон;
• ножницы;
• сапоги;
• гольфы;
• ткань;
• брошка.

Инструкция

Костюм можно сделать из . Подберите свободную длинную футболку темного цвета. Ткань футболки должна быть плотной. Желательно, чтобы она была больше вашего размера и напоминала . Обрежьте рукава футболки по прямой линии. Затем нарисуйте зубчатый узор на нижнем крае футболки. Возьмите ножницы и отрежьте низ по этому узору. Чтобы края ткани не растрепались, подшейте их.

Украсьте центр туники гербом. Вы можете нарисовать этот элемент с помощью акриловых красок. Чтобы контур получился ровным, вырежьте из . Также украшение можно сделать в виде аппликации. Набросайте рисунок от руки или найдите подходящую картинку в интернете. Затем перенесите изображение на ткань. Вырезав детали, пришейте их к тунике.

Главная гордость рыцаря – его геройский меч. Возьмите плотный картон и набросайте на нем контуры . Острие меча не делайте слишком острым, особенно если костюм предназначен . Покрасьте лезвие серебряной краской. Если такой краски у вас нет, замените ее на серую. Рукоять меча сделайте коричневого цвета.

Рыцарь должен быть надежно защищен. Поэтому второй основной атрибут этого персонажа – щит. Его форма может быть круглой, шестиугольной и любой другой, по желанию. Вырежьте выбранную фигуру из плотного картона. Покрасьте ее в черный, серый или красный цвет. Затем вырежьте две маленькие щели в центре щита. Они должны быть горизонтальными. Проденьте сквозь щели ремень или широкую тесьму. Сшейте свободные края ремня. Теперь вы сможете надеть щит на запястье. Вырежьте из белой бумаги геральдическую и наклейте ее на середину щита так, чтобы она закрывала ремень.

В качестве обуви подойдут высокие темные сапоги. Их можно дополнительно украсить. Подберите черные гольфы, одинаковой высоты с сапогами. К краю каждого гольфа пристрочите кольцо из широкой тканевой полоски с зубчатым узором. Узор должен быть такой же, как и на тунике, но с более мелкими зубцами. Надев гольфы и сапоги, отверните нашитые полосы.

Из квадратного куска струящейся ткани сделайте плащ. Сначала обработайте края, а затем соедините два соседних конца квадрата красивой брошкой.

Наденьте под костюм однотонную футболку с длинным рукавом и облегающие спортивные штаны. Лучше всего, если оба предмета гардероба будут серебристого оттенка. В этом случае они будут похожи на кольчугу.

Люди, увлекающиеся исторической реставрацией, создают для себя точные копии костюмов той эпохи, которой интересуются. На это уходит большое количество времени, сил и средств. Если вы хотите воссоздать костюм всего лишь на один вечер — например, на маскарад или тематическую вечеринку, не стоит вдаваться в подробное копирование. Сделайте упрощенную версию одежды, которая просто создаст необходимый образ. Так, для костюма богатыря можно сделать «игрушечный» шлем из папье-маше.

Как сделать доспехи для косплея aslan

wrote in August 17th, 2017

Я занимаюсь косплеем всего лишь год и это второй в моей жизни полноценный доспех, который я изготовила самостоятельно и собственноручно разумеется.

Даэдрик был первой моей броней, я делала все по наитию, лопатила тонны туториалов, урывала информацию где получалось, но в целом блуждала в потемках, задавая идиотские вопросы консультантам в строительных магазинах. Поэтому первый мой доспех изготовлен из стеклопластика (из этого материала делают обвесы на машины) на основе бумажной модели из пепакуры, который безусловно очень крепкий, но при этом очень тяжелый и невероятно сильно сковывающий движения (например в нем невозможно было согнуть спину или поднять руки выше плеч. Да и вес- 15 кг.

Плюс жутко вонючий, трудоемкий и кропотливый процесс его создания, тонны шпатлевки и пыли при шлифовке. В общем, все эти моменты привели меня к более детальному изучения мира косплея и я узнала про специальные материалы, которые используют косплееры. Так я подружилась с EVA FOAM. Это материал, напоминающий обычную туристическую пенку, только более плотный и при нагревании принимающий нужную форму.

Насколько я знаю, этот материал производят в нескольких местах в России. Лично я заказывала у поставщика из Тольятти. Есть листы разной толщины- 1,2,3,4,5, 10 мм. Я брала 5 мм как основу и 2 мм для рельефа.

Во-вторых, начинаешь делать выкройки. Допустим, нагрудник.Обматываешь себя пищевой пленкой, поверх полосами клеишь малярный скотч (именно полосами, не обматываясь, иначе все пережмет и деталь выйдет маленькой). Прямо на себе отмечаешь где начинается и кончается нужная деталь, отмечаешь какие то важные моменты, стыки, узоры и т.п. Аккуратно разрезаешь малярный скотч и вот у тебя уже есть набросок детали. Сейчас ее можно обозначить более ровно, прикинуть как и что.

Потом кисточкой серебром и немного серебряного аэрозоля для ровного цвета. Потом местами отделка золотым акрилом. Лак. Тоже отдельный большой вопрос. Я для себя его тоже не полностью решила. Пробовала покрыть кистью акриловым лаком. Он очень долго сохнет и если детали положить рядом- они слепляются и портят друг друга. Плюнула и покрыла лаком аэрозольным.

Кстати, забыла про перчатки написать. Это простые тканевые перчатки (в магазине тканей 100 р), сверху на термоклей вырезанные кусочки тонкой эвы.
Ну вот в принципе и все, изготовила это все примерно за 2 месяца.

Сделайте эскиз ваших будущих доспехов.
Лучше сфокусируйтесь на основных формах (их размере и на том, как соединять части доспехов), чем на цвете и на деталях, которыми можно заняться позже. Решите где и как отдельные детали будут соединяться, чтобы доспехи оставались гибкими. Упростите конструкцию насколько можете, чтобы множество деталей не перестукивались между собой и, чтобы не пришлось соединять их во многих местах (это ослабит конструкцию). Также вы можете поискать готовые шаблоны доспехов онлайн, некоторые из них вы даже сможете распечатать.

Снимите замеры с человека, чтобы доспехи подходили по размеру (отметьте размер доспехов, например, S, M или L).
Запишите все необходимые объемы, которые нужны чтобы сделать шлем, нагрудник, латы на плечи и другие разнообразные покрытия. Хотя, это не будет вашей главной опорой при выборе величины доспехов, это будет полезно всякий раз когда вы вырезаете, соединяете либо вносите какие-либо изменения, в которых вы можете быть не уверены.

Перенесите свои замеры на трафарет (шаблон) доспехов.
Вы справитесь быстрее, если ваш друг будет держать кусочки гибкой и твердой бумаги (как картон) напротив вас и рисовать каждую деталь эскиза отдельно, делая грубую обводку, чтобы вы потом могли переделать как вам нужно. Более точно получится, если вы сделаете манекен, чтобы собрать бумажный трафарет вокруг него.

Придайте трафарету окончательную форму.
Убедитесь, что у вас есть все нужные детали и, если нужно, подгоните их по размерам. Если шаблон состоит из 2 одинаковых частей (две пластины на голень, две перчатки и т.д.), выберите лучшую из них, а другою выбросьте. Таким образом, лучшую вы можете использовать как образец для второй, чтобы ваши доспехи были симметричными. Когда вы довольны результатом, подчистите и смягчите обводку, пометьте оригинальный эскиз и соответствующую ему деталь (отмечая какие будут дублироваться) и можете вырезать.

Перенесите трафарет на листовую пену.
Обведите каждую деталь на листовой пене шариковой ручкой (она будет скользить по пене не цепляя и не царапая ее), при необходимости обводя второй раз. Чтобы сделать очень большие детали, возможно, вам понадобится скрепить 2 листа пены вместе, желательно там, где это менее заметно и может слиться с дизайном (например, шов по центру нагрудника). Пометьте изнанку и вырежьте детали.

• Чтобы экономней использовать пену, сначала обведите большие детали, а потом вместите маленькие вокруг них.

При необходимости “оттисните” рисунок на доспехах.
Легонько зарисуйте эскизы шариковой ручкой. Когда вас устроит результат, пройдитесь ручкой еще несколько раз, чтобы выгравировать эскизы на пене (постарайтесь не порвать материал). На пене намного легче рисовать если она лежит на плоской поверхности и еще не собрана в доспехи.

Shape and assemble the armor.
Exactly how you do this will depend on the intricacy of your design. Below are several factors to address as you work. Соберите свои доспехи. Как это вы сделаете, будет зависеть от сложности вашего дизайна. Ниже приведены несколько советов по поводу этой работы

• Придайте листовой пене форму своего тела. Так как материал эластичный, вам придется всего лишь склеить детали по изгибам. Однако некоторые детали вам понадобится обработать так, чтобы пена сама держала форму. Это можно сделать нагрев пену равномерным, безопасным источником тепла
  (например, фен или печка), чтобы размягчить ее и вручную согнуть ее вокруг другого предмета, например, литровой бутылки либо скалки. У вас будет лишь несколько секунд, чтобы сделать это, поэтому действуйте быстро. Сначала лучше протестировать вашу технику на оставшихся лоскутках, чтобы научиться нагревать пену так, чтобы она не загорелась, не сморщилась и не вспузырилась.
• Склейте детали в местах стыков (клей ПВА подойдет). В некоторых местах (например, где много стыков или сильных изогнутостей) удобнее будет склеивать после того, как деталям придали форму, чтобы они не потеряли ее. Однако когда вы занимаетесь деталями, которые не надо сильно изгибать и, которые заходя одна на одну, не слишком ограничивают движение, вы можете склеить их перед приданием им формы.
• Для укрепления и придания жесткости доспехам, переверните их и смажьте обратную сторону жидким клеем, разгладьте по поверхности тонкую материю (например, марлю или сетчатую ткань), а в складки и изгибы вдавите ткать чем-то острым. Когда клей высохнет, обрежьте лишнюю ткань и нанесите еще один слой клея.
• Помните, что, скорее всего, вам придется работать постепенно. Если ваш костюм состоит из многих деталей, возможно, вам нужно будет склеить несколько из них лишь чтобы собрать один сегмент одной детали доспехов. Продумайте, как лучше всего скрепить мелкие детали между собой, чтобы потом из них сделать крупные.
• Не забудьте оставить отверстия. Так как пена гибкая, у вас будет достаточно свободы движения: доспехи из листовой пены, с удачным положением шва, вы легко сможете надевать и снимать. Однако, для доспехов в традиционном стиле, вам нужно имитировать реальный способ крепления, то есть, соединить детали кожаными либо тканевыми завязками, которые по необходимости можно отвязать/отстегнуть.
• Решите, как доспехи будут держаться на вас. Если у вас не цельный костюм, то, скорее всего, вам придется прикреплять разные детали по-разному. Можно надеть плотно облегающий наряд под доспехи и приделать липучки к опорным точкам. Если вы наденете доспехи на одной оси с липучками, то конструкция будет держаться хорошо. (Например, вы можете приделать двухсторонние липучки на нужные места вашей одежды, напротив зеркала приложить доспехи к этим местам, аккуратно разъединить липучки, а потом более крепко прикрепить каждую липучку на ее место на костюме, используя нить, более прочный клей и т.д.).

При желании сделайте выпуклый узор.
Для этого просто обведите краской по ткани уже выделенный рисунок на ваших доспехах, используя остроносый тюбик. Возможно, вам придется повторить процедуру для более очевидного эффекта. Когда узор будет достаточно выпуклым, оставьте сохнуть его на ночь.

При необходимости разукрасьте броню.

• Нанесите уплотняющую жидкость на пену. Поскольку у пены губчатая текстура, ее нужно уплотнить перед тем, как наносить клей. Одна из рекомендуемых смесей состоит из 1 части клея ПВА или клея Sobo, 1 части эластичного клея для текстиля и 2 частей воды. Наносите смесь тонкими слоями, пока воздух из пены перестанет создавать дырочки в покрытии. Может понадобиться даже 7-8 слоев, но поскольку они тонкие, они не должны сохнуть слишком долго. Следите, чтобы ничего не попало в клей, иначе на броне могут образоваться вздутия.
• При необходимости пройдитесь акриловой краской по обратной стороне доспехов. Если броня неплотно прилегает к телу (можно видеть, что находится по низом), после окраски обратной стороны, ваши доспехи будут выглядеть более профессионально.
• Раскрасьте лицевую часть доспехов. Так как пена будет гнуться и двигаться вместе с вашим телом, естественно, что краска будет трескаться. На ненужном куске пены опробуйте эластичную краску (например, краска для текстиля), чтобы понять подойдет ли она вам. Наносите краску ровным слоем, чтобы она не оставила полосок и закрасила все изломы и неровности.
• Придайте доспехам поношенный вид. Это можно сделать пройдясь кистью с темной акриловой краской (например, для тусклого медного оттенка нужно смешать черный и зеленый цвет) по вашим доспехам. До того как краска успеет высохнуть ее нужно почти всю стереть, чтобы остался лишь оттенок в трещинах.

Давно хотелось попробовать сделать какое-нибудь снаряжение своими руками. Здесь документирована моя первая жалкая попытка ?

Поехал в строительный магазин Эпицентр (их в Киеве три) в поисках интересных материалов для работы. Нашел там ряд легких влагозащитных материалов, которые используются в строительстве домов. Возможны, они не такие долговечные, как , но, наверное, они выдержат пару походов. Купил 5 погонных метров изоляционной пленки Strotex с рулона шириной в 1,5 м. Материал показан справа. Одна сторона белая, вторая покрыта алюминиевой пленкой, которая должна хорошо отражать тепло.

Разрезал кусок следующим образом и склеил два куска скотчем.

Затем я соединил диагональные края и склеил их, образовав трехметровую трубку. Весит около 580 г
, и места хватит на двоих. Полевые испытания пройдут завтра ночью…

Испытание на балконе
Я вложил спальник в трубку и натянул ее до уровня подбородка. Ткань просто лежала на спальнике. Я ее не поднимал веревкой или чем-нибудь еще. В результате конденсат от тела промочил верхнюю сторону спальника, хотя я дышал выше трубки. Зато в трубке было градуса на 3 теплее, чем вне ее.

Послесловие

Идея с трубообразным укрытием не нова. Приподнятный вход, конечно, делает укрытие более удобным. Однако подобные «стротэксу» материалы могут промокнуть под сильным дождем или на снегу. Они сильно уступают обычному полиэтилену в этом плане. Основным недостатком этой конструкции является накопление конденсата. Я не буду использовать это укрытие, поскольку у меня есть получше, но для кого-то такое решение может быть вполне удовлетворительным, особенно для коротких походов (1-2 ночевки), где вопрос конденсата не является решающим.

Изомат на 120 грамм январь 2008 г.

Изомат изначально предназначен для утепления и звукоизоляции полов. Я его разрезал и склеил куски скотчем, чтобы он складывался и помещался в рюкзаке. Успешно применял в . Материал достаточно хрупкий, но по своим термоизоляционным свойствам эффективнее туристических ковриков (на единицу веса).

Отчёт, 2008


В дальнейшем изомат разломался и расклеился. Но факт остаётся фактом: термоизоляция отличная.

Чехол для кошек февраль 2008 г.

Простейший проект. Вырезал кусок и зашил края, чтобы сделать чехол. Потом, когда приобрел швейную машинку, перешил швы. Вес — 8 грамм. очень устойчив к проколам, в чем превосходит силиконку и другие сверхлегкие ткани.

Отчёт, 2011


Храню кошки в этом чехле до сих пор. Отличное применение тайвека. Ткань становится всё мягче и мягче, но не прокалывается.

Снегоступы февраль 2008 г.

Мой самый простой и наивный проект. К сожалению, дальше первого этапа я не прошел из-за невозможности эти снегоступы попробовать на снегу! Так бы я знал, что нужно для их совершенствования. Основа для снегоступов — дешевые алюминиевые пельменицы весом в 260 грамм каждая. Мне понравились их форма и отличное сцепление. Я собирался на месте похода привязать к пельменицам прямые ветки диаметром в 1-1,5 см и длиной в 60-70 см. Показанная здесь система крепления слишком хлипкая, чтобы выдерживать большие и разнонаправленные нагрузки. Надо было бы что-то посложнее придумать.

Заключение, 2009


Снегоступы не должны иметь форму окружности…

Паробарьерные носки из силиконки март 2008 г.

Достаточно сложный проект. Выкройку взял с поларовых носков, «на глаз». В каждом носке три куска ткани. Работают хорошо, но сползают. Надо добавить затяжку или резинку. Вес пары — 16 грамм.

Отчёт, 2009


Носки шить оказалось довольно сложно. Эти носки подходят для сна, но не для ходьбы.

Вещмешок на 110 грамм март 2008 г.

Объяснить, что это,
очень сложно ? Надо самому увидеть и пощупать. Ткань — , объем — где-то 40-45 литров, вес — всего-навсего 110 грамм. В концах вещмешка есть затяжки, и вещи можно легко достать по всей длине мешка. Перпендикулярных швов несколько.

Отчёт, 2010


До сих пор не ходил с ним в поход. Сомневаюсь, что мне понравится, но всё-таки стоило бы попробовать с ним ходить хотя бы один раз.

Неудавшиеся ветроштаны март 2008 г.

Набор для пошива этих ультралегких штанов я заказал с сайта thru-hiker.com . Ткань («моментум» — сверхлегкий дышащий полиамид с водоотталкивающей пропиткой), фурнитура и выкройка идут в наборе. По своей неопытности я не проверял получаемый размер штанов на ранних этапах и пошил слишком узкие штаны с широкой талией. Когда я понял, что штаны плохо сидят, уже было поздно. Я решил обратиться в ателье, чтобы мне пошили штаны из другого куска заказанного мной моментума (к тому же, менее отвратительного цвета). Штаны вышли просто супер и весят меньше 80 грамм. Кстати, от боковых молний я отказался. Молнию видно на второй фотке.

Отчёт, 2010


Моментум, безусловно, очень продвинутая ткань. Для большинства ветрозащитных изделий, а также для бивачных мешков, моментум подходит идеально. Но для брюк советую использовать ткани попотяжелее, т.к. в походах часто цепляешь ветки и колючки, садишься на камни, падаешь на снег и т.д. Моментум может порваться, и зашить разрыв или дырку в такой лёгкой ткани бывает непросто. Хожу в брюках (уже вторую пару) из моментума до сих пор, но я решил, что моя следующая пара будет весить уже не 70 грамм, а 100 или больше.

Сумка для карты и фотоаппарата № 1 апрель 2008 г.

К ближайшему ультралёгкому походу по Крыму я решил избавиться от множества чехлов, которые привык вешать на лямки рюкзака (см. ), а носить впереди только самое необходимое: карту и фотоаппарат. Для них и придумал специальную сумку из силиконки размером 30 х 25 х 8 см с двумя отделениями (чтобы карту всегда можно было положить вовнуть, даже если второе отделение забито вещами). Вес изделия — 30 грамм.

Сумка должна была работать следующим образом. Пока смотришь карту или используешь фотоаппарат, сумка висит впереди на животе. Когда карта и фотоаппарат уже не нужны, затягиваешь отверстие и лихо швыряешь сумку через голову назад, чтобы она висела сзади. Когда сумка опять нужна, руками достаёшь веревку из-за плеч и с её помощью тянешь сумку через верх рюкзака.

Сколько ни пытался, я так и не смог найти такое место для привязки верёвки к рюкзаку, чтобы сумка висела на нужной высоте и впереди, и сзади, и чтобы ее можно было легко достать сзади. Если носить ее только спереди, она болтается и бьётся об живот с каждым шагом. Со временем это надоедает. А так, дизайн неплохой.

Заключение, 2009


Дизайн неплохой? Не согласен. Интересно, сколько ударов об рюкзак при швырянии сумки выдержал бы мой фотоаппарат?:)

Сумка для карты и фотоаппарата № 2 апрель 2008 г.

Продолжение предыдущей темы. Эта сумка исправляет недостатки первой. Теперь сумка с картой и фотоаппаратом висит под мышкой в таком месте, где карту (напр.,» Атлас горного Крыма») еще легко извлекать и вкладывать, не снимая рюкзак, и в то же время сумка не мешает использовать трекпалок. К тому же, она вообще не бьется об тело, поскольку линия крепления сумки параллельна траектории движения.

Дизайн теперь плоский, с двумя отделениями, затяжкой и четырьмя петлями, чтобы можно было по-разному вешать сумку (на фото используются только две боковые). Крепится с помощью сверхлегких карабинчиков к петле на рюкзаке и к лямке. Я очень доволен результатом. В течение эта сумочка была моим постоянным помощником и совершенно не мешала движению руки и не билась об тело. Вес вместе с карабинами — 23 грамма.

Отчёт, 2010


Со временем я вырезал перегородку внутри сумки. Она явно была лишней. По сути, теперь сумка практически не отличается от обычного чехла для походных вещей. Только наличием петель и бестолковостью швов:) Как правило, передняя часть у меня прикрепляет ниже, чем показано на этих фотографиях. Усовершенствованная модель представлена . Тем не менее, сумка остаётся одним из моих самых удачных изобретений и сопровождала меня во время многочисленных походов, в т.ч. и по . Благодаря ей карта всегда под боком, и посмотреть на неё на ходу не составляет никакого труда.

Москитная сетка апрель 2008 г.

Для защиты от насекомых без применения традиционной палатки придумано немало средств. Стоит поискать в Гугле, например, «bug bivy «. В свое время я купил простой, легкий и относительно дешевый накомарник от Gossamer Gear (70 грамм). В преддверии летних походов я решил сделать накомарник, который бы весил меньше и надежнее защищал бы не только от комаров, но и от клещей и муравьев, которые могут к тебе залезть снизу.

Разработанную мной сетку можно с одинаковым успехом применять как на земле, так и в гамаке. Ее можно использовать и в качестве накомарника на голову. Форма сетки — трубка-конверт, затягивающаяся на уровне бедер. Выполнена из сверхмелкой сетки («no-see-um»), через которую не могут пролезть мошки и клещи. Вес — 50 грамм. Подвешивается на тенте, ветке или веревке. На фотке снизу сетка приподнята на 20 см над головой воображаемого спящего. Этот вариант идеален для легкоходов-спортсменов, которые ходят так: вечером пришли, разбили лагерь, тут же легли, потом утром встали и пошли.

Отчёт, 2008


Я пользовался сеткой во время похода по . Идея, может быть, и хорошая, но оказалось очень трудно залезть внутрь сетки, сидя в спальнике. От такого мышечного напряжения в конце 12-часового дневного перехода приходишь в полное изнеможение.

Супер-ультралегкий рюкзак июнь 2008 г.

Насколько лёгким может быть рюкзак? Думаю, не намного легче моего последнего детища, которое весит 45 грамм и вмещает 22-24 литра. Тело рюкзака сделано из цельного куска силиконки (75 х 75 см и 24 грамма веса). Рюкзак задуман для летних походов по Крыму с базовым весом рюкзака до 1-2 кг и максимальной нагрузкой в 6-7 кг.

Отчёт, 2010


Впоследствии этот жалкий рюкзачок побывал на вершине Эльбруса за плечами моей знакомой. Следующий мой ультралёгкий силиконовый рюкзак будет иметь двойное дно, внешние карманы и полее плотную пенку в лямках. Полноценный рюкзак для летних ПВД может весить порядка 100 грамм.

Москитная сетка для двоих ноябрь 2008 г.

Сейчас тяготею к максимально простому и функциональному снаряжению. Хотелось сделать москитную сетку на двоих, которую можно было бы легко использовать на привалах так же, как и ночью. Размер должен быть достаточно большим, чтобы можно было под сеткой сидеть и обедать вдвоем. В Колорадо мы уже поняли, насколько неудобно бывает без такой защиты от насекомых, и решили, что к следующему походу надо будет что-то придумать. Я давно присматривал палаточку из сетки с сайта Рэя Джардина , но постепенно я отказался от такого дизайна. Во-первых, палаточка требует колышков и трекпалок или веток для установки, что делает ее бесполезной на коротких привалах. Во-вторых, она слишком низкая, чтобы в ней сидеть. Надо было придумать что-то попроще и поудобнее.

В итоге я придумал такой дизайн. По сути это пирамида со смещённой вперед вершиной и открытым дном. Длина конструкции — 2,6 м, ширина — 1,8 м впереди — 1,5 м сзади. Высота вершины — 1,2 м. Вес — 200 грамм. К углам снизу пришиты куски нейлона, и нижние края сетки можно держать либо чем-то тяжелым (скажем, кроссовками), лежащим на кусках нейлона внутри углов палатки, либо колышками. К углам и середине длинных сторон пришиты петли для колышков. Можно и не растягивать края, а просто повесить сетку за вершину, на которой находится специальный натяжитель, чтобы сетку можно было легко поднять или опустить, не завязывая узлов. Достаточно найти ветку, чтобы за полминуты повесить палаточку и защититься от комаров. Если на тенте имеется петля снизу, то к ней и присоединишь сетку. В конце декабря опробуем эту конструкцию.

Отчёт, 2010


В дальнейшем эта сетка претерпела ряд изменений. Сначала я добавил вертикальную молнию у входа. Затем отрезал куски сетки у боков и зада и пришил петельки по периметру сетки. Но переборщил с уменьшением размеров: я уже не помещался под сеткой. Добавил новые куски сетки и пришил всю конструкцию к спасательному покрывалу для полной защиты от насекомых (в частности клещей). Однако нам не понравилось, как стенки «внутрянки» провисают и касаются наших лиц. Оставляем эксперименты с сеткой и переходим к использованию двухместного бивакзака с сеткой или укрытий с интегрированной сеткой (вроде «Hexamid Twin » от Zpacks), то есть, по сути, ультралёгких однослойных палаток.

Дождевые юбки декабрь 2008 г.

Как защищаться от такого дождя, который идет с утра до ночи при температуре 10 градусов или ниже? Зонт хорошо защищает туловище, но штаны (в шортах же холодно) неизменно мокнут. Дождевые штаны из гортэкса дышат недостаточно, и при больших нагрузках в них становится жарко. Пончо — это хорошо, если ты один, но вдвоем хочется большого тента вместо двух пончо-тентов. Самое простое и, как мне кажется, действенное решение — это «дождевая юбка» или килт из силиконки. Конструкция — частичный конус (представь себе стаканчик без дна, с широким концом снизу). Фиксируется на липучках. Проще простого. Ее также можно использовать в качестве накидки для рюкзака или маленькой подстилки для привалов. В такой юбке не жарко за счет хорошей вентиляции. Я сделал одну для себя и одну для девушки. Вес 70 грамм у меня и 55 у девушки. Главные сложности при пошиве — определить наиболее удобную длину, сделать нижнюю часть достаточно широкой, правильно прорисовать изгиб (см. фотку слева) и выбрать оптимальные места для липучек (и чтобы они совпадали на обоих концах юбки!).

Паробарьерные рукавицы декабрь 2008 г.

Возникла потребность в паробарьерных рукавицах для девушки, т.к. руки у нее часто замерзают. Рукавицы были пошиты из кусков силиконки, оставшихся от дождевых юбок. С размером рукавиц нам повезло: подходят как ей, так и мне. Они достаточно свободные, чтобы надеть их как верхонки поверх нетолстых перчаток. Так они защищают от дождя или снега. Правда, в таком случае рука не дышит, но в определенных условиях это может быть даже плюсом (если руки мёрзнут). Обрисовав руку и 5-10 см запястья на бумаге, нужно добавить по периметру около 2 см и чуть больше в области запястья, чтобы рука могла пролезть через образуемое отверстие. Затем вырезаем полученную выкройку и прикладываем её к силиконке или другой ткани и обрисовываем её мелом или маркером. Вырезаем четыре «ручки», чтобы сделать две рукавицы. Ну, дальше всё понятно, надеюсь. Рукавицы работают. Теперь хочу добавить резинки в области запястья, чтобы рукавицы не сползали. Вес пары — 8 грамм.

Отчёт, 2010


Не 2 см нужно добавлять, а 3-4 в зависимости от того, будешь ли надевать рукавицы поверх перчаток. Резинка — вещь необходимая, но пришить её надо до того, как сшил два куска силиконки. Резинку пришить — не поле перейти:)

Непромокаемые штанины август 2010 г.

Многочисленные переезды и неудобство использования чужих швейных машин за последние два года не давали мне развивать проекты самопошива. Но теперь эти вопросы по большому счёту решены. Кроме того, чувствую, накопленные опыт и понимание позволяют шить более толково, чем раньше. Приступаю к разработке нового снаряжения… Непромокаемые штанины призваны исправить недостатки дождебой юбки. Они защищают от осадков всю длину ног и не мешают переступать через препятствия. Под ними можно носить гортэксовые носки без риска того, что, стекая по ноге, вода попадёт внутрь носков сверху. Весят штанины 66 грамм (от 50 для людей меньшего роста).

Отчёт, 2010


Предварительный итог после испытания в : нравятся. В сочетании с гортэксовыми носками защищают всю ногу от внешней влаги. Штанины надо носить в связке с пончо или дождевиком, нижний край которого находится ниже паха. Иначе влага будет попадать под штанины сверху, и ноги постепенно промокнут изнутри. Надеть штанины на ветру бывает сложно. Частично я решил эту проблему тем, что пришил тонкую перемычку между штанинами (см. фото справа).

Сумка для карты № 3 октябрь 2010 г.

Кажется, совершенство достигнуто! Сумка весит всего 11 грамм без карабинов и имеет более удобные вход и затяжку, чем старая. Теперь ткань в замок не попадает, а «Атлас Горного Крыма» въезжает легко. Кроме этого, сумку можно использовать и в качестве чехла для вещей.

Непродуваемые рукавицы октябрь 2010 г.

Зачем непродуваемые рукавицы, пусть даже 15-граммовые? А затем, чтобы а) защищать руки от холода и ветра в летних походах, б) защищать руки от комаров и в) надеваться поверх тёплых, хорошо дышащих перчаток в холодную погоду. Такое сочетание у меня теперь весит всего 57 грамм. При пошиве рукавиц труднее всего было пришить резинку. Как оказалось, сделать это надо до того, как сшить две ручки. У меня это стало получаться только с третьего раза. Не учитывая первой неудачной рукавицы, на проект ушло два часа. Кстати, ткань для рукавиц взята из изношенных ветроштанов жены.

Вам понадобится

• Для ковки пластин:
• 1) Верстак с тисками
• 2) Деревянный молоток с скругленными углами (кияка)
• 3) Латунный молоток с загругленым бойком
• 4) Латунный молоток с плоским клиновидным бойком
• 5) Отковочный пенек или толстый пласт плотной резины
• 6) Ножницы по металлу
• 7) Листовой металл толщиной 0,5 мм
• Для плетения кольчуги:
• 1) Двое пассатиж
• 2) Приспособа для навивки колец (стальной пруток диаметром 10 мм, загнутый в виде ручки, со сквозным отверстием на противоположном конце для зажима проволоки).
• 3) Стальная проволока толщиной 2 мм
• Для сборки:
• 1) Узкие кожаные ремешки
• 2) Кожаные ремешки шириной 1,5-2 см с пряжками
• 3) Плотно облегающая куртка из плотной х/б ткани (не синтетика)

Инструкция

Изготовление -поддоспешника. Делается из обычной куртки. Она должна быть из плотной х/б ткани, не из синтетики, и должна плотно облегать тело. Чтобы куртка не стесняла движения, перешейте ее. Отрежьте рукава по плечевом шву. Обработайте края. Прикрепите рукава обратно на кожаных ремешках шириной 1-1,5 см. (1-2 ремешка с каждой стороны, должны идти по плечу, оставляя свободный разрез на подмышках). Замените молнию/пуговицы на набор из 4-5 ремешков с пряжками. Пришейте эти ремешки на груди и животе (самый нижний – чуть ниже пупка).

Прикрепите кольчужную ткань к в следующих местах. Крепите ее шнуровкой через отверстия, проделанные шилом в куртке.1) полностью кольчужные рукава от плеча до запястья или ниже локтя (с учетом наручей)2) кольчужные полосы шириной 6-8 см. от подмышек до низу по бокам3) кольчужные «крылья» полу-круглой формы сзади (закрывающие лопатки), и спереди (закрывающие грудь? по линии, охватывающей сосок). 4) кольчужный воротник со шнуровкой на шее.

Ковка кирасы. Пластинчатая кираса «полу-рак» состоит из нагрудной и спинной пластин, сегментарной поясничной/брюшной части и двух сегментарных набедренников. Составьте выкройки. Нагрудная пластина должна быть длиной до диафрагмы и иметь широкие полукруглые вырезы на плечах – по линии, проходящей от ключицы до точки ниже подмышек по соскам. Кираса с меньшими вырезами стеснит движения рук. Спинная пластина должна сходиться с нагрудной на боках (в районе ребер) и на плечах. Плечевые вырезы у нее должны быть меньше — так, чтобы спинная пластина закрывала лопатки. Вырежьте пластины из металла и ковкой придайте им выпуклую форму, сверяясь с формой вашего тела (по надетой куртке). По центру грудной пластины сделайте ребро жесткости. Спинная пластина имеет меньшую степень вогнутости.

Сегментативный живот/поясница состоят из отдельных брюшной и поясничной частей, каждая из 3 полос-пластонов. Делайте ширину пластонов с тем расчетом, чтобы брюшная часть, собранная из трех пластонов внахлест, закрывала область от диафрагмы до лобка. Придайте пластонам форму при помощи ковки. В готовых пластонах на 0,5 см от края просверлите отверстия и соедините их на свободных заклепках (4 заклепки для каждого соединения). Изготовьте и соберите поясничную часть, соответствующую брюшной.

Набедренники имеют прямоугольную форму, слегка изогнуты по ноге, и закрывают бедра до середины, спереди и сбоку. Области паха и заднюю часть ноги набедренники не закрывают. Каждый набедренник состоит из 3 прямоугольных, соединенных на свободных заклепках. Ковкой придайте им выгнутую форму по ноге.

Соберите кирасу. Используйте мебельные петли для соединения нагрудной и спинной пластин на плечах. Соедините грудную (спинную) пластину с брюшной (поясничной) частью на свободных заклепках. Свободно прикрепите набедренники к нижнему пластону брюшной части на полоску кольчужной ткани шириной в 5 колец. Надетая кираса стягивается на поясе ремнем.

Изготовление поножей/наручей. Они должны защищать ноги ниже колена и руки ниже локтя соответственно. Выкройки для них должны получится более узкими внизу (на щиколотках/запястьях) и расширяться к колену/локтю. Длина поножей – от точки ниже колена до выступающих на лодыжках. Наручей – от точки ниже локтя до запястья. Размеры снимайте по надетой куртке. Составьте выкройки, вырежьте заготовки из металла и придайте им выгнутую форму. Поножи согните сильнее наручей ( для поножей шире, так как они охватывают почти всю ногу) и сделайте по центру ребра жесткостей. В нижней части поножей сделайте полукруглый вырез там, где нога переходит в ступню (с учетом обуви). Поножи и наручи удерживаются двумя ремешками с пряжками каждый.

Я занимаюсь косплеем всего лишь год и это второй в моей жизни полноценный доспех, который я изготовила самостоятельно и собственноручно разумеется.

Даэдрик был первой моей броней, я делала все по наитию, лопатила тонны туториалов, урывала информацию где получалось, но в целом блуждала в потемках, задавая идиотские вопросы консультантам в строительных магазинах. Поэтому первый мой доспех изготовлен из стеклопластика (из этого материала делают обвесы на машины) на основе бумажной модели из пепакуры, который безусловно очень крепкий, но при этом очень тяжелый и невероятно сильно сковывающий движения (например в нем невозможно было согнуть спину или поднять руки выше плеч. Да и вес- 15 кг.

Плюс жутко вонючий, трудоемкий и кропотливый процесс его создания, тонны шпатлевки и пыли при шлифовке. В общем, все эти моменты привели меня к более детальному изучения мира косплея и я узнала про специальные материалы, которые используют косплееры. Так я подружилась с EVA FOAM. Это материал, напоминающий обычную туристическую пенку, только более плотный и при нагревании принимающий нужную форму.

Насколько я знаю, этот материал производят в нескольких местах в России. Лично я заказывала у поставщика из Тольятти. Есть листы разной толщины- 1,2,3,4,5, 10 мм. Я брала 5 мм как основу и 2 мм для рельефа.

Во-вторых, начинаешь делать выкройки. Допустим, нагрудник.Обматываешь себя пищевой пленкой, поверх полосами клеишь малярный скотч (именно полосами, не обматываясь, иначе все пережмет и деталь выйдет маленькой). Прямо на себе отмечаешь где начинается и кончается нужная деталь, отмечаешь какие то важные моменты, стыки, узоры и т.п. Аккуратно разрезаешь малярный скотч и вот у тебя уже есть набросок детали. Сейчас ее можно обозначить более ровно, прикинуть как и что.

Потом кисточкой серебром и немного серебряного аэрозоля для ровного цвета. Потом местами отделка золотым акрилом. Лак. Тоже отдельный большой вопрос. Я для себя его тоже не полностью решила. Пробовала покрыть кистью акриловым лаком. Он очень долго сохнет и если детали положить рядом- они слепляются и портят друг друга. Плюнула и покрыла лаком аэрозольным.

Кстати, забыла про перчатки написать. Это простые тканевые перчатки (в магазине тканей 100 р), сверху на термоклей вырезанные кусочки тонкой эвы.
Ну вот в принципе и все, изготовила это все примерно за 2 месяца.

Маскировочный костюм имеет свои характерные особенности. Такая специальная одежда используется военными, а также очень полюбились костюмы рыбакам и охотникам.

История возникновения маскировочного костюма

В давние времена костюм маскировочный делали из всех подручных материалов: веток, листьев, травы. Такое снаряжение создавалось больше для самосохранения человека в экстремальных условиях. Самым лучшим материалом для изготовления костюма считалась животная шерсть и перья птиц. Все это делалось с целью выжить в дикой природе.

Современный костюм маскировочный пришел от военных около 50 лет назад. Первые использовались английской армией еще в 19 веке, а были они сделаны в цвете хаки. Постепенно костюмы усовершенствовались и начали выпускаться нескольких видов, с разным цветом и рисунком. Постепенно костюм маскировочный облетел всю планету и стал использоваться армией во всех государствах мира.

Виды камуфляжных костюмов

Маскировочная одежда создается индивидуально под каждую местность и время года. Существует два основных вида снаряжения:

• Летний.
• Зимний.

Каждый из них подразделяется на особые подвиды, которых существует большое количество.

Летний укомплектовывается курткой с капюшоном и брюками свободного покроя. Костюм предназначен для использования только на летнем фоне. Выпускается зеленого оттенка со специальным мелким геометрическим рисунком. По необходимости костюм маскировочный стирается в стиральной машине.

Зимняя экипировка шьется из плотной белой ткани и используется в холодное время года. Может выпускаться с различным рисунком, имитирующем грязь, или шиться из плетеного крашеного ворса. Для удобства есть шлевки, которые находятся на брюках или на куртке для крепления ремня. Если приобрести качественный зимний костюм маскировочный, то человек может оставаться незамеченным на расстоянии нескольких метров.

Маскировочный костюм своими руками

По необходимости можно сделать маскировочный Излюбленными занятиями мужчин считаются рыбалка и охота, которые требуют наличия подобного снаряжения. Его не обязательно покупать в магазине, это легко можно сделать самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Подробная инструкция пошагово объяснит каждое действие:

Вот такие маскировочные костюмы для охоты или рыбалки можно изготовить из подручных средств.

Заключение

Как видно из всего вышесказанного, если нужен маскировочный костюм, не обязательно его покупать в магазине.

Имея в своем арсенале небольшой запас информации и простые материалы, его легко сделать своими руками. Если все-таки нужно его купить, то отправляться за ним нужно в специализированный магазин военной экипировки. Также костюмы маскировочные можно приобрести в магазинах «Все для рыбалки и охоты».

Эта статья ознакомит вас с процессом создания своими
руками
лёгкой и прочной брони из материала под названием Wonderflex.

Wonderflex очень универсальный материал, но есть определенные ограничения на его применение.

В приведенных выше изображениях, все части брони, за исключением шлема, были сделаны из комбинации Wonderflex и Apoxie.

Шаг 1: Что такое Wonderflex?

Wonderflex представляет собой легкоплавкий термопластик (температура «активации» 150 ° -170 ° F), с тканой волокнистой подложкой на одной стороне. При нагревании материал может растягиваться, повторять форму заготовки.

Листы Wonderflex можно соединять вместе. Чем больше вы нагреете материал, тем сильнее будет связь. Для нагрева рекомендую использовать тепловые пушки, но вы также можете прогревать в микроволновой печи более мелкие куски.

Возьмем «по условию», что у большинства людей дома есть: маркеры, линейки, хорошо освещенные рабочие места. Хотелось бы предложить набор инструментов для работы с Wonderflex:

• Тепловая пушка;
• Травматологические ножницы (у них есть зазубренный край, который позволяет резать 3 слоя Wonderflex довольно легко);
• Ручной пробойник (Wonderflex довольно плохо сверлить. Для чистых отверстий, пробойник лучше всего);
• Ролик — для склеивания листов вместе;

• Заготовки для формовки элементов брони;
• Шлифовальные губки — для сглаживания текстуры материала;
• Полиэстерный наполнитель и грунтовка;
• Паяльник;
• Респиратор, перчатки и защитные очки;

Для объемных деталей будем использовать материал под названием Apoxie Sculpt (глина), что твердеет в течение ночи, сохнет, почти без усадки и легко поддаётся шлифовке. При работе с Apoxie могут пригодиться некоторые инструменты для работы с глиной.

Шаг 3: Создаём шаблоны брони

Любой проект всегда начинается с чертежей. Есть множество способов, как их получить. В первую очередь, если изображение желаемой реплики находится в видеоигре, опытный мастер сможет извлечь файлы в виде 3D модели, с которыми можно проводить манипуляции.

У меня был манекен, который соответствовал размерам моего туловища. После распечатки набора шаблонов брони, соединим липкой лентой части вместе, чтобы визуализировать форму брони. Если куски не соответствуют друг другу и нужна дополнительная корректировка, внесите необходимые изменения в шаблон, а затем распечатайте новый кусок.

Бумага является хорошим аналогом для Wonderflex. Потратьте время на подгонку шаблонов. Если вы сможете настроить все элементы надлежащим образом, то в дальнейшем сможете сэкономить много времени и избежать больших разочарований, при попытках формовки Wonderflex.

Шаг 4: Увеличиваем толщину листов

После того, как шаблоны отсортированы, пришло время перевести их на Wonderflex.

Толщина одного слоя на самом деле довольно небольшая и материал не будет держать заданную форму при каком-либо воздействии на него. Кроме того, при формировании частей только из одного слоя, материал будет морщится вдоль тех областей, которые растягиваются. Для решения данной проблемы соединим вместе несколько листов, прежде чем формировать из них части костюма.

Для больших площадей, таких как грудь и спина, было решено использовать три слоя. Нагреем их тепловой пушкой, после чего прокатаем с помощью валика. Для того, чтобы предварительно скрепить листы вместе и они не сдвинулись во время прокатки, можете воспользоваться булавкой или аналогичным предметом. Однако рекомендую предварительно убедится в том, что нагретый Wonderflex не будет прилипать к поверхности валика. Мой ролик имеет силиконовый барабан, так что это не было проблемой.

Для других частей, которые не так интенсивно подвержены износу (плечи и бедра), используем по 2 листа, чтобы сделать предварительную основу для элементов брони.

Шаг 5: Основные составные части

После того, как листы уплотнены, пришло время вырезать заготовки.

Гораздо легче вырезать форму из заранее сформированного куска. Ведь если резать кусок, а затем растягивать его по форме, то в конечном итоге результат будет «кривоват».

На первой картинке показана «пустая» панель. Эта часть была выполнена из 2 слоёв Wonderflex. Воспользуемся старой пластиковой трубой (можно взять любой непористый и термостойкий материал) для достижение желаемой кривизны. Можете использовать крупные переходники из ПВХ труб — строгие линии и высокая термостойкость сделает их отличным инструментом для формовки Wonderflex. Для того, чтобы предотвратить прилипание, покроем часть листа металлизированным скотчем.

Для охлаждения простых форм воспользуемся ведром с холодной водой.

После нагрева листа, придаем ему нужную форму, затем погружаем его в воду. Для полного остывания достаточно около 5 минут (на воздухе), но с помощью метода «ведра» процесс занимает секунды.

После того, как получили нужную форму, возьмём выкройку и обведём её на заготовке. Используем небольшие зажимы, чтобы зафиксировать шаблон, во время прорисовки.

После перенесение контуров шаблона, просто вырежем нужную форму. Как писал раньше, для резки Wonderflex использовал травматологические ножницы. Хотя канцелярский нож, также отлично работает.

Шаг 6: Греем, формируем, выгибаем, повторяем…

Есть некоторые части брони, которые нельзя получить вышеописанным способом.

В отличие от предыдущего этапа, предварительно нужно перенести рисунок и только после этого постепенно формировать элемент костюма.

Начиная с голени, формировал основные детали используя ногу манекена. В то время, как это позволило мне добиться довольно точных основных форм, оставались мелкие морщинки и волнистые края. В этом случае, чтобы разгладить их необходимо сконцентрироваться на одной области, нагреть её, сформировать изгибы, а затем замочить в ведре с ледяной водой.

Шаг 7:

На рисунке 2 можете увидеть метод формирования секций спины и груди. Поскольку эти детали слишком большие, чтобы вместиться в ведре с ледяной водой, начинать процесс нагрева стоит с размещения сверху листа влажного полотенца. После завершения заготовка покрывается вторым полотенцем, смоченным в ледяной воде.

Этот процесс повторяем несколько раз, до тех пор, пока не достигнем желаемой формы. Потребовалось несколько проходов и растяжек по углам и краям, чтобы добраться до этой «точки».

На рисунке, можете видеть переднюю нагрудную пластину после формовки. Сделаем небольшие разрезы вдоль рук и шеи для того, чтобы растянуть форму вдоль краёв и увеличить кривизну. Затем покроем их тонкими полосками Wonderflex для укрепления швов. Если броня должна быть гладкой в этих областях, можете закрыть эти разрезы с обратной стороны, чтобы отделка имела плавный вид.

После того, как части сформированы, хорошей идеей будет примерить их на манекене, чтобы убедиться в том, что все швы совпадают.

Шаг 8: Добавляем накладываемые детали

Wonderflex отлично работает с большими поверхностями и широкими формами, но для более определенных областей и чётких деталей, вы должны будете использовать другой материал.

Предпочитаю использовать 2-х компонентную эпоксидную глину «Apoxie Sculpt». Все объемные детали, за исключением деталей наплечников, были вылеплены из неё.

Хотелось бы отметить, размещение дополнительных деталей (на голени) позволит скрыть линию шва между двумя половинами Wonderflex и сделает поверхность элемента брони единым целым. Apoxie довольно хорошо обрабатывается абразивом.

Для изготовления заклепок для брони, воспользуемся мебельными гвоздями. Предварительно просверлим отверстие, отрежем заостренный конец и суперклеем приклеим их на место.

Шаг 9: Шлифуем и сглаживаем поверхность

Предварительно не забудьте надеть респиратор. Все работы следует проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Первым шагом будет обработка грубой наждачной бумагой сформированных деталей брони. В зависимости от того, насколько хорошо вы вылепили формы процесс может быть или очень коротким или очень длительным.

После того, как поверхность глины будет выровнена, покроем части автомобильной грунтовкой в три слоя. Все маленькие шишки и рябь нужно будет сгладить. Для небольших дефектов будем использовать замазку в качестве наполнителя. На детали, которые будут подвержены сгибам, важно наносить небольшие слои шпаклевки, потому что она может ломаться во время перегибов.

Для груди и спины, которые имеют много небольших вмятин используем метод шлифования губкой.

Если у вас есть области с глубокими дефектам или крупными вмятинами, можете использовать полиэфирный наполнитель. Данный наполнитель может немного гнутся, что позволяет Wonderflex не полностью становиться жестким.

После нанесения наполнителя, нанесём ещё пару слоев грунтовки. Если вы собираетесь состаривать поверхность брони, то можете оставить немного внешних дефектов.

Шлифуя Wonderflex вы можете получить края, с которых торчат волокна. Быстрый проход горячим ножом или паяльником исправить эту проблему.

Мои самодельные приборы (УПС,триклер) для снаряжения патронов!

Станок для снаряжения патронов и обжима гильз своими руками. Часть 3.

Самоделка для снаряжения патронов 12 калибра