Антенный усилитель для кв приемника своими руками

Делаем рамочную активную антенну для простых коротковолновых радиоприемников.

Есть ли возможность слушать эфир людям, у которых нет места для установки больших, полноразмерных антенн? Один из выходов- рамочная активная антенна, установленная прямо на столе, возле радиоприемника.

О практическом изготовлении подобной антенны и будет рассказано в этой статье…

Итак, малогабаритная рамочная активная антенна, это антенна состоящая из одного или нескольких витков медного провода (трубки) или даже коаксиального кабеля. В сети есть предостаточно примеров таких антенн.

Свою антенну я изготовил в виде вертикальной конструкции, которая устанавливается на столе возле радиоприемника. Рамочная активная антенна представляет собой этакую большую катушку индуктивности, изготовлена из медного провода диаметром 1,2 мм и содержит четыре витка. Количество витков выбрано наобум)). Диаметр изготовленной рамочной антенны примерно 23 см:

Для уменьшения собственной емкости витки антенны намотаны с шагом 10 мм. Для поддержания постоянства шага намотки, а также придания всей конструкции необходимой жесткости применены промежуточные распорки, изготовленные из стеклотекстолита толщиной 2 мм. Эскиз распорок приводится ниже:

Так выглядит промежуточная распорка в антенне:

Для придания устойчивости все этой конструкции применены опорные стойки, также изготовленные из стеклотекстолита,и которые служат как бы ножками антенны:

Медный провод продевается в соответствующие отверствия распорок и стоек, и фиксируется в них капелькой цианакрилатного клея.

Так выглядит стойка в изготовленном экземпляре антенны:

Общий вид изготовленной антенны:

Ради интереса подключил изготовленную рамочную антенну к антенному анализатору АА-54.

Обнаружился собственный резонанс антенны на частоте 14,4 МГц.

На фото ниже дисплей антенного анализатора АА-54 в момент измерения параметров рамочной антенны на частоте резонанса:

Как видим, импеданс антенны на частоте 14,4 МГц составляет 13,5 Ом, активное сопротивление-7,3 Ома, реактивное сопротивление относительно небольшое-минус 11,4 Ома и носит емкостной характер.

Индуктивность рамочной антенны (а она, собственно, и представляет собой катушку индуктивности) составила 7,2 мкГн.

Это все, что касается изготовления и параметров собственно рамочной антенны.

Но, поскольку антенна активная, значит в ее составе имеется и антенный усилитель.

При выборе схемы антенного усилителя руководствовался принципом подобрать что-либо не слишком заумное и сложное, и простое в изготовлении.

Гугл, как всегда, вывалил гору схем)) Не долго думая, выбрал одну из них, которая мне показалась интересной.

Схема этого антенного усилителя была опубликована еще где-то в начале 2000-х годов в одном из зарубежных журналов. Мне этот усилитель показался интересным с той точки зрения, что он имеет симметричный вход-как раз подходящий для моей рамочной антенны.

Принципиальная схема антенного усилителя:

В оригинале в этом усилителе были применены транзисторы серии BF- что-то типа BF4**.

В наличии таких не оказалось, поэтому собрал усилитель из того, что было под рукой-2N3904, 2N3906, S9013.

Собственно, усилительный каскад собран на транзисторах VT1VT2. На транзисторе VT3 собран эмиттерный повторитель для согласования высокого выходного сопротивления усилителя с относительно невысоким входным сопротивлением радиоприемников.

Усилитель питается напряжением 6 В. Режимы работы транзисторов устанавливаются подбором резистора R3. Напряжения на электродах транзисторов указаны на схеме.

Усилитель заработал практически сразу. Попробовал было установить в этом усилителе транзисторы КТ315,Кт361-но эффективность работы его сразу заметно ухудшилась, поэтому от такого варианта отказался. Антенный усилитель я собрал на монтажной плате, но, подготовил и печатную плату для него:

В качестве приемника для натурных испытаний активной рамочной антенны с усилителем был выбран

Подключив выход антенного усилителя ко входу приемника и включив питание, сразу отметил увеличение уровня шума. Это и не удивительно-антенный усилитель вносит свой вклад…

Последним этапом испытаний было подключение собственно рамочной антенны ко входу антенного усилителя и попробовать принять какие-либо сигналы с эфира..

И это удалось! Хорошо слышны много станций работающих с однополосной модуляцией на диапазоне 40 м. Понятно, что станции слышны не так громко как на полноразмерную антенну. Да и нельзя сравнивать нормальную антенну с рамочной антенной, находящейся рядом с приемником. Также при работе активной рамочной антенны наблюдается несколько повышенный уровень шумов. С этим нужно мириться- это плата за малогабаритность. Также желательно такую антенну располагать подальше от всевозможных источников помех- зарядки, энергосберегающие лампочки, сетевое оборудование и т. п.

Выводы
: такая антенна вполне себе имеет право на жизнь, станций принимает достаточно много. Для тех, у кого нет возможности повесить большую, длинную антенну, это может быть выходом из ситуации.

Видео демонстрации работы рамочной активной антенны на диапазоне 7 МГц:

Чем больше я познаю современную элементную базу, тем больше удивляюсь тому, как просто сейчас делать такие электронные устройства, о которых раньше можно было только мечтать. К примеру, антенный усилитель, о котором пойдет речь, имеет рабочий диапазон частот от 50 МГц до 4000 МГц. Да, почти 4 ГГц! Во времена моей молодости о таком можно было просто мечтать, а сейчас такой усилитель на одной крохотной микросхеме может собрать даже начинающий радиолюбитель. Причем не имеющий опыта работы со сверх высокочастотной схемотехникой.
Представленный ниже антенный усилитель необычайно прост в изготовлении. Имеет хороший коэффициент усиления, низкий уровень шума и низкий ток потребления. Плюс очень широкий диапазон работы. Да, ещё и миниатюрный размер, благодаря которому его можно встроить куда угодно.

Где можно применить универсальный антенный усилитель?

Да практически где угодно в широком диапазоне 50МГц – 4000МГц.

• — Как усилитель сигналов телевизионной антенны для приема как цифровых, так и аналоговых каналов.
  
• — Как антенный усилитель для FM приемника.
  
• — др.

Это что касается бытового использования, а в радиолюбительской сфере применения гораздо больше.

Характеристики антенного усилителя

• Рабочий диапазон: 50 МГц – 4000 МГц.
• Усиление: 22,8 дБ — 144 МГц, 20,5 дБ — 432 МГц, 12,1 дБ — 1296 МГц.
• Коэффициент шума: 0,6 дБ — 144 МГц, 0,65 дБ — 432 МГц, 0,8 дБ — 1296 МГц.
• Ток потребления порядка 25 мА.

Более подробные характеристики можно посмотреть в .
Малошумящий усилитель отлично себя зарекомендовал. Низкий ток потребления вполне себя оправдывает.
Так же микросхема отлично выдерживает высокочастотные перегрузки без потери характеристик.

Изготовление антенного усилителя

Схема

В схеме используется микросхема фирмы RFMD SPF5043Z, которую можно купить на — .
По сути вся схема — это микросхема усилитель и фильтр для ее питания.

Плата усилителя

Плату можно сделать из фольгированного текстолита, даже без травления, как это сделал я.
Берем двух сторонний фольгированный текстолит и выпиливаем прямоугольник размером примерно 15х20 мм.

Затем, перманентным маркером рисуем по линейке разводку.

А дальше хотите травите, а хотите вырезайте дорожки механически.

Далее все залуживаем паяльником и припаиваем SMD элементы типоразмера 0603. Нижнюю сторону платы фольги замыкаем на общий провод, тем самым экранируем подложку.

Настройка и испытание

Настойка не требуется, можно конечно замерить входное напряжение, которое должно быть в пределах 3,3 В и потребляемый ток примерно равен 25 мА. Так же если вы работаете в диапазоне выше 1 ГГц, то возможно, потребуется согласовать входной контур, уменьшением конденсатора до 9 пФ.
Подключаем плату к антенне. Проверка показала хорошее усиление и низкий уровень шума.

Будет очень хорошо, если разместить плату в экранированном корпусе, типа такого.

Плату уже готового усилителя можно купить на , но стоит она же в разы дороже, чем микросхема отдельно. Так что лучше заморочиться как мне кажется.

Дополнение схемы

Для питание схемы требуется напряжение 3,3 В. Это не совсем удобно, к примеру, если использовать усилитель в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В.

Для этих целей можно ввести в схему стабилизатор.

Подключение усилителя к антенне

По расположению, усилитель следует располагать в непосредственной близости у антенны.
Для защиты от статики и гроз желательно, чтобы антенна была бы замкнута по постоянному току, то есть нужно использовать петлевой или рамочный вибратор. Антенна типа « » будет отличным вариантом.

Диапазон частот 1-30 МГц традиционно называется коротковолновым. На коротких волнах можно принимать радиостанции, расположенные за тысячи километров.

Какую антенну выбрать для коротковолнового приёма

Независимо от того, какую антенну вы выберите, лучше всего, чтобы она была внешней
(на улице), наиболее высоко расположена и находилась подальше от линий электропередач и металлической крыши (для снижения помех).

Почему внешняя антенна лучше комнатной?
В современной квартире и многоквартирном доме находится множество источников электромагнитного поля, которые являются настолько сильным источником помех, что зачастую приемник принимает одни помехи. Естественно, что внешняя антенна (даже на балконе) будет меньше подвержена действию этих помех. Кроме этого, железобетонные здания экранируют радиоволны, а следовательно внутри помещения полезный сигнал будет слабее.

Всегда используйте коаксиальный кабель
для связи антенны с приемником, это также снизит уровень помех.

Тип приемной антенны

На самом деле, на КВ диапазоне тип приемной антенны не столь критичен. Обычно бывает достаточно провода длинной 10-30 метров, а коаксиальный кабель можно подключить в любом удобном месте антенны, хотя для обеспечения большей широкополосности (многодиапазонности), кабель лучше подключать ближе к середине провода (получится Т-антенна с экранированным снижением). В таком случае оплетка коаксиального кабеля к антенне не подключается.

Хотя более длинные антенны
могут принять больше сигналов, они также будут принимать больше помех
, что, в конечном счете, уравнивает их с короткими антеннами. Кроме этого, длинные антенны перегружают (появляются “фантомные” сигналы по всему диапазону, так называемая интермодуляция) бытовые и портативные радиоприемники сильными сигналами радиостанций, из-за того, что у них небольшой динамический диапазон, по сравнению с любительскими или профессиональными радиоприемниками. В этом случае в радиоприемнике надо включить аттенюатор (переключатель в положение LOCAL).

Если вы используете длинный провод и подключаетесь к концу антенны, то лучше будет использовать для подключения коаксиального кабеля согласующий трансформатор (балун) 9:1, т.к. антенна “длинный провод” имеет высокое активное сопротивление (порядка 500 Ом) и такое согласование снижает потери на отраженный сигнал.

Согласующий трансформатор WR LWA-0130, соотношение 9:1

Активная антенна

Если у вас нет возможность повесить внешнюю антенну, то можно использовать активную антенну. Активная антенна
– это, как правило, устройство, сочетающее в себе рамочную антенну (или ферритовую или телескопическую), широкополосный малошумящий высокочастотный усилитель и преселектор (хорошая активная КВ антенна стоит свыше 5000 рублей, правда для бытовых радиоприемников нет смысла приобретать дорогую, вполне подойдет что-то вроде Degen DE31MS). Для снижения помех от сети лучше выбрать активную антенну, работающую от батареек.

Смысл активной антенны в том, чтобы как можно сильнее подавить помеху и усилить полезный сигнал на уровне РЧ (радиочастоты), не прибегая к преобразованиям.

Кроме активной антенны можно использовать любую комнатную, которую сможете сделать (проволочную, рамочную или ферритовую). В железобетонных домах комнатную антенну надо располагать подальше от электропроводки, ближе к окну (лучше на балконе).

Магнитная антенна

Магнитные антенны (рамочная или ферритовая), в той или иной мере, при благоприятном стечении обстоятельств, позволяют снизить уровень “городского шума” (вернее будет сказать, повысить соотношение “сигнал-шум”) за счет своих направленных свойств. Более того, магнитная антенна не принимает электрическую составляющую электромагнитного поля, что также снижает уровень помех.

К слову сказать, ЭКСПЕРИМЕНТ – это основа радиолюбительства. Внешние условия играют в распространении радиоволн существенную роль. Что хорошо работает у одного радиолюбителя, может совсем не работать у другого. Самый наглядный эксперимент распространения радиоволн можно провести с телевизионной дециметровой антенной. Вращая её вокруг вертикальной оси можно заметить, что наиболее качественное изображение не всегда соответствует направлению на телецентр. Это связано с тем, что радиоволны при распространении отражаются и “смешиваются с другими” (происходит интерференция) и наиболее “качественный” сигнал приходит с отраженной волной, а не с прямой.

Заземление

Не стоит забывать о заземлении
(через трубу отопления). Не стоит заземлять радиоприемник на защитный провод (PE) в розетке. Особенно “любят” заземление старые ламповые радиоприемники.

Изошутка

Борьба с помехами радиоприему

В добавок ко всему, для борьбы с помехами и перегрузками можно использовать преселектор
(антенный тюнер). Использование этого устройства позволяет до определенной степени подавить внеполосные помехи и сильные сигналы.

К сожалению, в городе все эти ухищрения могут не дать желаемого результата. При включении радиоприемника слышен только шум (как правило, шум сильнее на низкочастотных диапазонах). Порой начинающие радионаблюдатели даже подозревают свои радиоприемники в неисправности или недостойных характеристиках. Проверить приемник просто. Отключите антенну (сложите телескопическую антенну или переключите на внешнюю, но ее не присоединяйте) и отсчитайте показания S-метра. После этого выдвиньте телескопическую антенну или подключите внешнюю. Если показания S-метра значительно увеличились, значит с радиоприемником все в порядке, а вам не повезло с местом приема. Если уровень помех близок к 9 баллам или выше, то нормальный прием будет невозможен.

Увы, город полон “широкополосных” помех
, т.е. источники генерируют электромагнитные волны широкого спектра. Типичные представители: импульсные блоки питания, коллекторные электродвигатели, автомобили, сети кабельного телевидения и Интернет, маршрутизаторы Wi-Fi, ADSL модемы, промышленные предприятия и многое другое.

Самый простой способ “поиска” источника помех – обследовать помещение с помощью карманного радиоприемника (не важно какого диапазона, ДВ-СВ или КВ, только не FM диапазона). Обойдя комнату можно легко заметить, что в некоторых местах приемник шумит сильнее – это и есть “место локализации” источника помех. “Шуметь” будет практически все, что подключено к сети (компьютеры, энергосберегающие лампы, сетевые провода, зарядные устройства и пр.), а также сама электропроводка.

Именно для того, чтобы хоть как-то снизить пагубное действие городских помех и стали популярны “супер-пупер” навороченные радиоприемники и трансиверы. Городской радиолюбитель просто не может комфортно работать на бытовой аппаратуре, которая достойно себя показывает “на природе”. Требуется большая избирательность и динамика, а цифровая обработка сигнала (DSP) позволяет “творить чудеса” (например, подавлять тональные помехи), недоступные аналоговым методам.

Конечно, самая лучшая КВ антенна – направленная (волновой канал, QUARD, антенны бегущей волны и т.д.). Но будем реалистами. Построить направленную антенну, даже простую, довольно сложно и дорого.

Сужение полосы пропускания ФОС

Микрофонный усилитель с АРУ

Схема резонансного усилителя на К174ПС1

Диапазон частот 0,2…200 мгц определяется выбором контура L. Коэффициент передачи не менее

20 дБ. Глубина АРУ не менее 40 дБ.

S-метр на светодиодах

Подключают S-метр на вход УНЧ, до регулятора громкости. Настройка заключается в замене резисторов R9 и R10 одним подстроечным резистором, для уточнения номиналов этого делителя.

ФНЧ для транзисторного усилителя мощности КВ
радиостанции

Предлагаемый ФНЧ работает совместно с транзисторным усилителем мощности в диапазоне частот от 1,8 до 30 мгц при выходной мощности не более 200 вт.

Катушки индуктивности ФНЧ бескаркасные и намотаны виток к витку проводом ПЭВ-2 диаметром 1,2 мм на диапазоны 14; 18; 21; 24,5; 28 мгц и проводом ПЭВ-2 диаметром 1,0 мм – на остальные.
Номиналы конденсаторов C1, C2, C3, не попадающие в стандартные ряды, необходимо подобрать из нескольких конденсаторов в параллельном или последовательном включении.

Конструктивно ФНЧ выполнен на трехсекционном керамическом галетном переключателе 1 типа 11П3Н в виде единого, заключенного в экранирующий корпус из немагнитного материала. Медная шина
2 является общим проводом ФНЧ и соединяется

электрически с корпусом 3, шасси радиостанции и шиной заземления. Средняя галета переключателя – опорная – для монтажа элементов фильтра. На входе и выходе ФНЧ установлены коаксиальные разьемы
типа СР-50.

И.
Милованов UY0YI

Переключатель диапазонов

Эмитеры транзисторов нагружают на реле переключения диапазонов

Умножитель добротности для простого
приемника

Приставка, позволяющая повысить чувствительность и избирательность приемника за счет положительной обратной связи без его переделки.

Умножитель добротности представляет собой недовозбужденный генератор электрических колебаний с положительной обратной связью, величину которой можно изменять. Если режим работы генератора
подобрать таким, что компенсация активных потерь в колебательном контуре будет неполной, то самовозбуждение колебаний не возникнет, однако добротность контура окажется весьма большой. При
включении такого контура в резонансный усилитель приемника избирательность и чувствительность может возрасти в десятки раз. Наиболее часто Q-умножитель можно включить в усилитель
промежуточной частоты. Сам Q-умножитель выполняется в виде отдельной конструкции, имеющей выводы для подключения ее к приемнику.

Ток эмиттера таранзистора, определяющий его усилительные свойства, можно плавно регулировать переменным резистором R2. Когда ток эмиттера мал, действие ПОС проявляются слабо. При постепенном
увеличении тока эмиттера влияние ПОС усиливается из-за увеличения усилительных свойств транзистора и, наконец, при некотором значении обратной связи наступает возбуждение генератора.Если довести
умножитель добротности до самовозбуждения, то он будет работать, как второй гетеродин; при этом полоса пропускания смесителя может доходить до 500 Гц и менее. В этом режиме на приемник возможен
прием радиостанций, работающих телеграфом. Контуры LC и L1C1 должны быть настроены на промежуточную частоту.

Кварцевый генератор 500 кгц

В спортивной аппаратуре используются кварцевые генераторы на частоту 500 кгц. Но бывает так, что у радиолюбителя не оказывается нужного кварца. В этом случае выручает кварцевый генератор с
последующим делением до нужной частоты. Вашему вниманию предлагается схема такого устройства на микросхеме IC 4060 (генератор и 14 разрядный счетчик)

Генератор работает на частоте кварца (широкодоступного) 8 мгц. Выходной сигнал имеет частоту 500 кГц. Фильтр нижних частот на выходе имеет частоту среза приблизительно 630 кГц и
отделяет первую гармонику, в результате чего получается чистый синусоидальный сигнал. Буферный усилитель реализован на биполярном транзисторе по схеме «общий коллектор»

ГПД смесительного типа

В.Сажин

ГПД смесительного типа разработан для трансивера с промежуточной частотой 9 мгц. Диапазон перестройки задающего генератора на транзисторе VT1-5,0…5,5 мгц. ВЧ напряжение на выходе истоковых
повторителей около 2-х вольт. Равенства выходных напряжений на разных диапазонах добиваются подбором сопротивлений резисторов Rв включаемых последовательно с L2. Настройки фильтров L2-L3
производится на средину рабочего диапазона ГПД. Фильтра, как и Т1, мотаются на ферритовых кольцах ВЧ3 диаметром 10 мм.

Преобразователь частоты

Показанный на схеме смеситель обеспечивает более широкий динамический диапазон (по сравнению с активными смесителями) и очень низкий уровень шумов, который позволяет даже без предварительного УРЧ
получить высокую чувствительность приемника. На выходе смесителя используется контур, настроенный на частоту ПЧ.

От предложенной в [Л.1] схемы отличается способом подачи на затворы транзисторов отрицательного, относительно истоков, напряжения смещения, необходимого для получения максимальной
чувствительности. Затворы через обмотку Т1 соединены гальванически с общим минусом питания. А на истоки подается положительное напряжение смещения с подстроечного резистора R1. Таким образом
затворы оказываются под отрицательным потенциалом по отношению к истокам. Такой способ подачи смещения выгоден для конструкций с общим минусом, так как не требует дополнительного отрицательного
источника питания.

ВЧ трансформатор намотан на ферритовом кольце диаметром 7 мм и проницаемостью 100НН или 50ВЧ. Намотка ведется в три провода, 12 витков. Одну обмотку используют как «3», а «1» и «2»
соединяют последовательно (конец одной обмотки с началом другой). Для указанных на схеме транзисторов оптимальное напряжение смещения 2,5 V (выставляется по максимуму чувствительности) и уровень
напряжения гетеродина 1,5V. Транзисторы применимы КП302,303,307 c наименьшим током отсечки. Несколько лучших параметров можно достичь с транзисторами КП305.

Смеситель является реверсивным и с успехом может применяться в трансивере.

Вариант схемы с применением ЭМФ показан на Рис 2.

Литература

1. В. Поляков Б. Степанов

Смеситель гетеродинного приемника

Радио №4 1983 г

Коммутатор режимов «прием/передача»

Смеситель гетеродинного приемника

В. Беседин UA9LAQ

Статья с таким заголовком была опубликована в . В ней описывался смеситель
на полевых транзисторах, используемых в
качестве управляемых сопротивлений.
Схема смесителя, приведенная в , выполнена на
подобранной паре

полевых транзисторов с n-каналом и получает смещение от источника
отрицательного напряжения двухполярного блока питания. Такое питание
довольно громоздко для
приёмника, особенно переносного. В настоящее время
большое распространение получила аппаратура с однополярным
источником
питания с “заземленным минусом”.

Чтобы адаптировать смеситель к современным реалиям, предлагаю заменить транзисторы V1 и V2 на транзисторную сборку серии К504. В этом случае мы имеем идентичную пару транзисторов с р-каналом, на затворы которых через подстроечный
резистор R1 подается положительное напряжение.

Проведённые автором исследования показали, что данная сборка удовлетворительно работает даже на частотах 2-метрового диапазона (144–146МГц),
но приёмник с таким смесителем на УКВ несколько “туповат”. Тем не менее, автор применил данный смеситель в варианте УКВ ЧМ супергетеродинного
приёмника на 145,5 МГц для местной УКВ сети TRAN . Частота кварцевого гетеродина — 67,4 МГц,
промежуточная частота приёмника — 10,7 МГц. Усилитель высокой частоты на транзисторе КТ399А помог добиться чувствительности
приёмника в единицы микровольт.

Поскольку полевые транзисторы сборки требуют смещения для их «закрывания”, то, воспользовавшись данными из , можно подобрать экземпляр сборки под напряжение
питания приёмника. Кроме того, полевые транзисторы в сборках К504НТЗ и К504НТ4 – довольно мощные, что может положительно сказаться
на динамических характеристиках приёмника.

Эта схема имеет простую коммутацию диапазонов(переключением катушек), имеет усиленную стабилизацию режима генерации и показывает весьма приличную стабильность. Ее планировали в качестве ГПД при
ПЧ=5МГц, так вот стабильность на 24МГц была очень приличной (порядка 200Гц за час). А вообще при указанных номиналах она перекрывает непрерывно диапазон от 6,7 до35МГц при неравномерности
амплитуды не более 6дБ

Если Вам понравилась страница — поделитесь с
друзьями:

Делаем рамочную активную антенну для простых коротковолновых радиоприемников.

Есть ли возможность слушать эфир людям, у которых нет места для установки больших, полноразмерных антенн? Один из выходов- рамочная активная антенна, установленная прямо на столе, возле радиоприемника.

О практическом изготовлении подобной антенны и будет рассказано в этой статье…

Итак, малогабаритная рамочная активная антенна, это антенна состоящая из одного или нескольких витков медного провода (трубки) или даже коаксиального кабеля. В сети есть предостаточно примеров таких антенн.

Свою антенну я изготовил в виде вертикальной конструкции, которая устанавливается на столе возле радиоприемника. Рамочная активная антенна представляет собой этакую большую катушку индуктивности, изготовлена из медного провода диаметром 1,2 мм и содержит четыре витка. Количество витков выбрано наобум)). Диаметр изготовленной рамочной антенны примерно 23 см:

Для уменьшения собственной емкости витки антенны намотаны с шагом 10 мм. Для поддержания постоянства шага намотки, а также придания всей конструкции необходимой жесткости применены промежуточные распорки, изготовленные из стеклотекстолита толщиной 2 мм. Эскиз распорок приводится ниже:

Так выглядит промежуточная распорка в антенне:

Для придания устойчивости все этой конструкции применены опорные стойки, также изготовленные из стеклотекстолита,и которые служат как бы ножками антенны:

Медный провод продевается в соответствующие отверствия распорок и стоек, и фиксируется в них капелькой цианакрилатного клея.

Так выглядит стойка в изготовленном экземпляре антенны:

Общий вид изготовленной антенны:

Ради интереса подключил изготовленную рамочную антенну к антенному анализатору АА-54.

Обнаружился собственный резонанс антенны на частоте 14,4 МГц.

На фото ниже дисплей антенного анализатора АА-54 в момент измерения параметров рамочной антенны на частоте резонанса:

Как видим, импеданс антенны на частоте 14,4 МГц составляет 13,5 Ом, активное сопротивление-7,3 Ома, реактивное сопротивление относительно небольшое-минус 11,4 Ома и носит емкостной характер.

Индуктивность рамочной антенны (а она, собственно, и представляет собой катушку индуктивности) составила 7,2 мкГн.

Это все, что касается изготовления и параметров собственно рамочной антенны.

Но, поскольку антенна активная, значит в ее составе имеется и антенный усилитель.

При выборе схемы антенного усилителя руководствовался принципом подобрать что-либо не слишком заумное и сложное, и простое в изготовлении.

Гугл, как всегда, вывалил гору схем)) Не долго думая, выбрал одну из них, которая мне показалась интересной.

Схема этого антенного усилителя была опубликована еще где-то в начале 2000-х годов в одном из зарубежных журналов. Мне этот усилитель показался интересным с той точки зрения, что он имеет симметричный вход-как раз подходящий для моей рамочной антенны.

Принципиальная схема антенного усилителя:

В оригинале в этом усилителе были применены транзисторы серии BF- что-то типа BF4**.

В наличии таких не оказалось, поэтому собрал усилитель из того, что было под рукой-2N3904, 2N3906, S9013.

Собственно, усилительный каскад собран на транзисторах VT1VT2. На транзисторе VT3 собран эмиттерный повторитель для согласования высокого выходного сопротивления усилителя с относительно невысоким входным сопротивлением радиоприемников.

Усилитель питается напряжением 6 В. Режимы работы транзисторов устанавливаются подбором резистора R3. Напряжения на электродах транзисторов указаны на схеме.

Усилитель заработал практически сразу. Попробовал было установить в этом усилителе транзисторы КТ315,Кт361-но эффективность работы его сразу заметно ухудшилась, поэтому от такого варианта отказался. Антенный усилитель я собрал на монтажной плате, но, подготовил и печатную плату для него:

В качестве приемника для натурных испытаний активной рамочной антенны с усилителем был выбран

Подключив выход антенного усилителя ко входу приемника и включив питание, сразу отметил увеличение уровня шума. Это и не удивительно-антенный усилитель вносит свой вклад…

Последним этапом испытаний было подключение собственно рамочной антенны ко входу антенного усилителя и попробовать принять какие-либо сигналы с эфира..

И это удалось! Хорошо слышны много станций работающих с однополосной модуляцией на диапазоне 40 м. Понятно, что станции слышны не так громко как на полноразмерную антенну. Да и нельзя сравнивать нормальную антенну с рамочной антенной, находящейся рядом с приемником. Также при работе активной рамочной антенны наблюдается несколько повышенный уровень шумов. С этим нужно мириться- это плата за малогабаритность. Также желательно такую антенну располагать подальше от всевозможных источников помех- зарядки, энергосберегающие лампочки, сетевое оборудование и т. п.

Выводы
: такая антенна вполне себе имеет право на жизнь, станций принимает достаточно много. Для тех, у кого нет возможности повесить большую, длинную антенну, это может быть выходом из ситуации.

Видео демонстрации работы рамочной активной антенны на диапазоне 7 МГц:

Париж?! Брал!

Вашингтон?! Брал!

А после того как ты
там полазил, приёмник перестал принимать отдалённые радиостанции, — говорил мне
отец ещё в детстве.

С тех пор прошло несколько десятков лет, а приемник, как ни
в чём не бывало, продолжает брать города. Честно скажу, что с приёмником я
ничего не делал. Эти советские ламповые агрегаты будут работать и после
апокалипсиса. Просто всё дело в антенне.

Проблема
помехоустойчивости была и в прошлом веке, и в диапазоне метровых волн её решали
различными конструкциями антенн, которые так и назывались как «антишумовые».

Антишумовые антенны.

Описание антишумовых
антенн я впервые прочитал в журнале «Радиофронт» за 1938 год (23, 24).

Рис. 2.

Рис. 3.

Аналогичное описание
конструкции антишумовой антенны в журнале «Радиофронт» за 1939 год (06). Но
здесь хорошие результаты получились в диапазоне длинных волн. Величина ослабления
помех составила 60 дБ. Данная статья
может представлять интерес для любительской радиосвязи на ДВ (136 кГц).

Правда, в настоящее время
лучшие результаты получаются при использовании согласующего усилителя
непосредственно в антенне, который по коаксиальному кабелю подключён к
согласующему усилителю на входе самого приёмника.

Антенна метёлка.

Это была моя первая
самодельная антенна, которую я делал для детекторного приёмника. Первая
антенна, об которую я обжёгся, залуживая каждый проводок, строго по чертежу с
помощью транспортира выставляя углы наклона прутиков. Как я не старался, но
детекторный приёмник с ней не работал. Поставь я тогда вместо метелки крышку от
кастрюльки, эффект был бы аналогичный. Тогда, в детстве, спасла приёмник
сетевая проводка, один провод которой через разделительный конденсатор был
подсоединён к входу детектора. Вот тогда я понял, что для нормальной работы
приёмника длина антенного провода должна быть хотя бы 20 метров, а всякие там
электронные облачка, проводящие слои воздуха над метёлкой пусть останутся в
теории. Старожилы будут ещё вспоминать, что метёлка, прикреплённая к печной
трубе, исключительно хорошо ловила, когда дым шёл вертикально вверх. В деревнях
обычно топили печь к вечеру и в чугунках готовили ужин. К вечеру, как правило, стихает
ветер, и идёт столбом дым. В тоже время к вечеру происходит преломление волн от
ионизированного слоя поверхности земли и приём в этих диапазонах волн
улучшается.
Лучшие результаты можно получить с представленными ниже картинками антенн (рис 5 — 6). Это тоже антенны с сосредоточенной ёмкостью. Здесь проволочная рамка и спираль включает в себя 15 — 20 метров провода. Если крыша достаточно высокая и не из металла и свободно пропускает радиоволны, то такие композиции (рис. 5, 6) можно разместить на чердаке.

Рис. 5. «Радио всем» 1929 № 11

Рис. 6. «Радио всем» 1929 № 11

Рулеточная
антенна.

Я использовал обычную
строительную рулетку с длиной стального полотна 5 метров. Такая рулетка очень
удобна в качестве антенны КВ диапазона, так как имеет металлическую клипсу,
электрически связанную через вал с полотном ленты. Карманные приёмники с
диапазоном КВ имеют чисто символическую штыревую антенну, в противном случае
они бы не поместились в карман. Стоило мне только закрепить рулетку на штыревой
антенне приёмника, как коротковолновые диапазоны в районе 13 метров стали
захлёбываться от большого количества принимаемых радиостанций.

Приём на осветительную сеть.

Так называется статья в Журнале «Радиолюбитель» за 1924 год № 03. Теперь эти антенны вошли в историю, но при необходимости сетевыми проводами ещё можно воспользоваться в какой-нибудь затерянной деревушке, предварительно отключив все современные бытовые приборы.

Самодельная Г –
образная антенна.

Эти антенны представлены на рисунке 4. а, б). Горизонтальная часть
антенны не должна превышать 20 метров, обычно рекомендуют 8 – 12 метров. Расстояние
от земли не менее 10 метров. Дальнейшее увеличение высоты подвеса антенны
приводит к росту атмосферных помех.

Эту антенну я сделал
из сетевой переноски на бобине. Такую антенну (рис. 8) очень легко развернуть в полевых
условиях. Кстати детекторный приёмник с ней неплохо работал. На рисунке, где
изображён детекторный приёмник, из одной сетевой бобины (2) сделан колебательный
контур, а второй сетевой удлинитель (1) используется в качестве Г- образной
антенны.

Рамочные антенны.

Антенна может быть выполнена в виде рамки, и является входным перестраиваемым колебательным контуром, который обладает направленными свойствами, что значительно ослабляет помехи радиоприёму.

Магнитная антенна.

При её изготовлении
используется ферритовый цилиндрический стержень, а также прямоугольный стержень,
занимающий меньше места в карманном радиоприёмнике. На стержне помещается
входной перестраиваемый контур. Достоинством магнитных антенн — маленькие
габариты, а высокая добротность контура, и, как следствие высокая селективность
(отстройка от соседних станций), которая в совокупности с направленным
свойством антенны только добавят ещё одно преимущество, такое, как лучшая помехоустойчивость приёма в городе. Применение
магнитных антенн в большей степени предназначено для приёма местных
радиовещательных станций, однако высокая чувствительность современных
приёмников ДВ, СВ и КВ диапазонов и перечисленные выше положительные свойства
антенны обеспечивают неплохую дальность радиоприёма.

Так, например, я смог на
магнитную антенну поймать отдалённую радиостанцию, но стоило только подключить
дополнительно громоздкую внешнюю антенну, как станция затерялась в шуме
атмосферных помех.

Магнитная антенна в стационарном приёмнике имеет поворотное устройство.

На плоском ферритовом (аналогичным по длине
цилиндрическом) стержне размером 3 Х 20 Х 115 мм марки 400НН для ДВ и СВ диапазонов на подвижном бумажном
каркасе наматываются катушки проводом марки ПЭЛШО, ПЭЛ 0,1 – 0,14 , по 190 и 65
витков.

Для КВ диапазона
контурная катушка размещается на диэлектрическом каркасе толщиной 1,5 — 2 мм и содержит
6 витков, намотанных с шагом (с расстоянием между витками) с длиной контура 10
мм. Диаметр провода 0,3 — 0,4 мм. Каркас
с витками крепится на самом конце стержня.

Чердачные антенны.

Давно использую
чердак для телевизионных и радиоприёмных антенн. Здесь, в дали от
электропроводки, хорошо работает и антенна СВ и КВ диапазонов. Крыша из мягкой
кровли, ондулина, шифера является прозрачной для радиоволн. В журнале «Радио
всем» за 1927 (04) год даётся описание таких антенн. Автор С. Н. Бронштейн
статьи «Чердачные антенны» рекомендует: «Форма может быть самой разнообразной,
в зависимости от размеров помещения. Общая длина проводки должна быть не менее
40 – 50 метров. Материалом служит антенный канатик или звонковая проволока,
укрепляемые на изоляторах. Грозовой переключатель при такой антенне отпадает».

Я
использовал провод как одножильный, так
и многожильный от электропроводки, не снимая с него изоляцию.

Потолочная антенна.

Это та самая антенна, на которую отцовский приёмник брал
города. Медный моточный провод диаметром 0,5 – 0,7 мм наматывался на карандаш,
а затем растягивался под потолком комнаты. Был кирпичный дом и высокий этаж, и
приёмник работал превосходно, а когда переехали в дом из железобетона, то
арматурная сетка дома стала преградой для радиоволн, и радио перестало
нормально работать.

Из истории
антенн.

Возвращаясь в прошлое, мне интересно было узнать, как
выглядела первая в мире антенна.

Первая антенна была
предложена А. С. Поповым в 1895 году, представляла собой длинный тонкий провод,
приподнятый с помощью воздушных шаров. Она была присоединена к грозоотметчику
(приемнику, регистрирующему грозовые разряды), прототипу радиотелеграфа. А во
время первой в мире радиопередачи 1896 года на заседании Русского физико-химического
общества в физическом кабинете Петербургского университета от первого
радиотелеграфного радиоприёмника, к вертикальной антенне был протянут тонкий
провод (журнал «Радио» 1946 г. 04 05 «Первая антенна»).

Рис. 13. Первая антенна.

Для увеличения чувствительности радиоприемных средств
— радиоприемников, телевизоров используют различные усилители
высоких частот (УВЧ). Включенные между приемной антенной и входом
радио- или телеприемника, подобные УВЧ увеличивают сигнал, поступающий от
антенны (антенные усилители). Использование таких усилителей
позволяет увеличить радиус уверенного радиоприема, в случае
приемных в составе приемопередатчиков
(радиостанций), позволяет увеличить дальность работы, либо при
сохранении той же дальности уменьшить мощность излучения
радиопередатчика.

На рис. 1 приведена схема широкополосного УВЧ на
одном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером (ОЭ). В
зависимости от используемого транзистора данная схема может успешно
применяться до частот в сотни мегагерц. Значения используемых
элементов зависят от частот (нижней и верхней) радиодиапазона.

Транзисторные каскады, включенные по схеме с общим
эмиттером (ОЭ), обеспечивают сравнительно высокое усиление, но их
частотные свойства относительно невысоки.

Транзисторные каскады с общей базой (ОБ), обладают
меньшим усилением, чем транзисторные с ОЭ, но их частотные свойства лучше.
Это позволяет использовать те же транзисторы, что и в схемах с ОЭ,
но на более высоких частотах.

• Катушка L1 – бескаркасная Ø4 мм содержит 2,5 витка провода
  ПЭВ-2 диаметром 0,8 мм.
• Дроссель L2 – ВЧ дроссель 25 мкГн.
• Дроссель L3 – ВЧ дроссель 100 мкГн.
• Транзисторы КТ3101, КТ3115, КТ3132…

Монтаж усилителя выполняется на двустороннем
стеклотекстолите навесным способом, длина проводников и площадь
контактных площадок должны быть минимальны. При повторении схемы,
необходимо предусмотреть тщательное экранирование устройства.

Если Вам понравилась публикация, поделитесь
со своими друзьями в соцзакладках ниже…

Диапазон частот 1-30 МГц традиционно называется коротковолновым. На коротких волнах можно принимать радиостанции, расположенные за тысячи километров.

Какую антенну выбрать для коротковолнового приёма

Независимо от того, какую антенну вы выберите, лучше всего, чтобы она была внешней
(на улице), наиболее высоко расположена и находилась подальше от линий электропередач и металлической крыши (для снижения помех).

Почему внешняя антенна лучше комнатной?
В современной квартире и многоквартирном доме находится множество источников электромагнитного поля, которые являются настолько сильным источником помех, что зачастую приемник принимает одни помехи. Естественно, что внешняя антенна (даже на балконе) будет меньше подвержена действию этих помех. Кроме этого, железобетонные здания экранируют радиоволны, а следовательно внутри помещения полезный сигнал будет слабее.

Всегда используйте коаксиальный кабель
для связи антенны с приемником, это также снизит уровень помех.

Тип приемной антенны

На самом деле, на КВ диапазоне тип приемной антенны не столь критичен. Обычно бывает достаточно провода длинной 10-30 метров, а коаксиальный кабель можно подключить в любом удобном месте антенны, хотя для обеспечения большей широкополосности (многодиапазонности), кабель лучше подключать ближе к середине провода (получится Т-антенна с экранированным снижением). В таком случае оплетка коаксиального кабеля к антенне не подключается.

Хотя более длинные антенны
могут принять больше сигналов, они также будут принимать больше помех
, что, в конечном счете, уравнивает их с короткими антеннами. Кроме этого, длинные антенны перегружают (появляются “фантомные” сигналы по всему диапазону, так называемая интермодуляция) бытовые и портативные радиоприемники сильными сигналами радиостанций, из-за того, что у них небольшой динамический диапазон, по сравнению с любительскими или профессиональными радиоприемниками. В этом случае в радиоприемнике надо включить аттенюатор (переключатель в положение LOCAL).

Если вы используете длинный провод и подключаетесь к концу антенны, то лучше будет использовать для подключения коаксиального кабеля согласующий трансформатор (балун) 9:1, т.к. антенна “длинный провод” имеет высокое активное сопротивление (порядка 500 Ом) и такое согласование снижает потери на отраженный сигнал.

Согласующий трансформатор WR LWA-0130, соотношение 9:1

Активная антенна

Если у вас нет возможность повесить внешнюю антенну, то можно использовать активную антенну. Активная антенна
– это, как правило, устройство, сочетающее в себе рамочную антенну (или ферритовую или телескопическую), широкополосный малошумящий высокочастотный усилитель и преселектор (хорошая активная КВ антенна стоит свыше 5000 рублей, правда для бытовых радиоприемников нет смысла приобретать дорогую, вполне подойдет что-то вроде Degen DE31MS). Для снижения помех от сети лучше выбрать активную антенну, работающую от батареек.

Смысл активной антенны в том, чтобы как можно сильнее подавить помеху и усилить полезный сигнал на уровне РЧ (радиочастоты), не прибегая к преобразованиям.

Кроме активной антенны можно использовать любую комнатную, которую сможете сделать (проволочную, рамочную или ферритовую). В железобетонных домах комнатную антенну надо располагать подальше от электропроводки, ближе к окну (лучше на балконе).

Магнитная антенна

Магнитные антенны (рамочная или ферритовая), в той или иной мере, при благоприятном стечении обстоятельств, позволяют снизить уровень “городского шума” (вернее будет сказать, повысить соотношение “сигнал-шум”) за счет своих направленных свойств. Более того, магнитная антенна не принимает электрическую составляющую электромагнитного поля, что также снижает уровень помех.

К слову сказать, ЭКСПЕРИМЕНТ – это основа радиолюбительства. Внешние условия играют в распространении радиоволн существенную роль. Что хорошо работает у одного радиолюбителя, может совсем не работать у другого. Самый наглядный эксперимент распространения радиоволн можно провести с телевизионной дециметровой антенной. Вращая её вокруг вертикальной оси можно заметить, что наиболее качественное изображение не всегда соответствует направлению на телецентр. Это связано с тем, что радиоволны при распространении отражаются и “смешиваются с другими” (происходит интерференция) и наиболее “качественный” сигнал приходит с отраженной волной, а не с прямой.

Заземление

Не стоит забывать о заземлении
(через трубу отопления). Не стоит заземлять радиоприемник на защитный провод (PE) в розетке. Особенно “любят” заземление старые ламповые радиоприемники.

Изошутка

Борьба с помехами радиоприему

В добавок ко всему, для борьбы с помехами и перегрузками можно использовать преселектор
(антенный тюнер). Использование этого устройства позволяет до определенной степени подавить внеполосные помехи и сильные сигналы.

К сожалению, в городе все эти ухищрения могут не дать желаемого результата. При включении радиоприемника слышен только шум (как правило, шум сильнее на низкочастотных диапазонах). Порой начинающие радионаблюдатели даже подозревают свои радиоприемники в неисправности или недостойных характеристиках. Проверить приемник просто. Отключите антенну (сложите телескопическую антенну или переключите на внешнюю, но ее не присоединяйте) и отсчитайте показания S-метра. После этого выдвиньте телескопическую антенну или подключите внешнюю. Если показания S-метра значительно увеличились, значит с радиоприемником все в порядке, а вам не повезло с местом приема. Если уровень помех близок к 9 баллам или выше, то нормальный прием будет невозможен.

Увы, город полон “широкополосных” помех
, т.е. источники генерируют электромагнитные волны широкого спектра. Типичные представители: импульсные блоки питания, коллекторные электродвигатели, автомобили, сети кабельного телевидения и Интернет, маршрутизаторы Wi-Fi, ADSL модемы, промышленные предприятия и многое другое.

Самый простой способ “поиска” источника помех – обследовать помещение с помощью карманного радиоприемника (не важно какого диапазона, ДВ-СВ или КВ, только не FM диапазона). Обойдя комнату можно легко заметить, что в некоторых местах приемник шумит сильнее – это и есть “место локализации” источника помех. “Шуметь” будет практически все, что подключено к сети (компьютеры, энергосберегающие лампы, сетевые провода, зарядные устройства и пр.), а также сама электропроводка.

Именно для того, чтобы хоть как-то снизить пагубное действие городских помех и стали популярны “супер-пупер” навороченные радиоприемники и трансиверы. Городской радиолюбитель просто не может комфортно работать на бытовой аппаратуре, которая достойно себя показывает “на природе”. Требуется большая избирательность и динамика, а цифровая обработка сигнала (DSP) позволяет “творить чудеса” (например, подавлять тональные помехи), недоступные аналоговым методам.

Конечно, самая лучшая КВ антенна – направленная (волновой канал, QUARD, антенны бегущей волны и т.д.). Но будем реалистами. Построить направленную антенну, даже простую, довольно сложно и дорого.

Сужение полосы пропускания ФОС

Микрофонный усилитель с АРУ

Схема резонансного усилителя на К174ПС1

Диапазон частот 0,2…200 мгц определяется выбором контура L. Коэффициент передачи не менее

20 дБ. Глубина АРУ не менее 40 дБ.

S-метр на светодиодах

Подключают S-метр на вход УНЧ, до регулятора громкости. Настройка заключается в замене резисторов R9 и R10 одним подстроечным резистором, для уточнения номиналов этого делителя.

ФНЧ для транзисторного усилителя мощности КВ
радиостанции

Предлагаемый ФНЧ работает совместно с транзисторным усилителем мощности в диапазоне частот от 1,8 до 30 мгц при выходной мощности не более 200 вт.

Катушки индуктивности ФНЧ бескаркасные и намотаны виток к витку проводом ПЭВ-2 диаметром 1,2 мм на диапазоны 14; 18; 21; 24,5; 28 мгц и проводом ПЭВ-2 диаметром 1,0 мм – на остальные.
Номиналы конденсаторов C1, C2, C3, не попадающие в стандартные ряды, необходимо подобрать из нескольких конденсаторов в параллельном или последовательном включении.

Конструктивно ФНЧ выполнен на трехсекционном керамическом галетном переключателе 1 типа 11П3Н в виде единого, заключенного в экранирующий корпус из немагнитного материала. Медная шина
2 является общим проводом ФНЧ и соединяется

электрически с корпусом 3, шасси радиостанции и шиной заземления. Средняя галета переключателя – опорная – для монтажа элементов фильтра. На входе и выходе ФНЧ установлены коаксиальные разьемы
типа СР-50.

И.
Милованов UY0YI

Переключатель диапазонов

Эмитеры транзисторов нагружают на реле переключения диапазонов

Умножитель добротности для простого
приемника

Приставка, позволяющая повысить чувствительность и избирательность приемника за счет положительной обратной связи без его переделки.

Умножитель добротности представляет собой недовозбужденный генератор электрических колебаний с положительной обратной связью, величину которой можно изменять. Если режим работы генератора
подобрать таким, что компенсация активных потерь в колебательном контуре будет неполной, то самовозбуждение колебаний не возникнет, однако добротность контура окажется весьма большой. При
включении такого контура в резонансный усилитель приемника избирательность и чувствительность может возрасти в десятки раз. Наиболее часто Q-умножитель можно включить в усилитель
промежуточной частоты. Сам Q-умножитель выполняется в виде отдельной конструкции, имеющей выводы для подключения ее к приемнику.

Ток эмиттера таранзистора, определяющий его усилительные свойства, можно плавно регулировать переменным резистором R2. Когда ток эмиттера мал, действие ПОС проявляются слабо. При постепенном
увеличении тока эмиттера влияние ПОС усиливается из-за увеличения усилительных свойств транзистора и, наконец, при некотором значении обратной связи наступает возбуждение генератора.Если довести
умножитель добротности до самовозбуждения, то он будет работать, как второй гетеродин; при этом полоса пропускания смесителя может доходить до 500 Гц и менее. В этом режиме на приемник возможен
прием радиостанций, работающих телеграфом. Контуры LC и L1C1 должны быть настроены на промежуточную частоту.

Кварцевый генератор 500 кгц

В спортивной аппаратуре используются кварцевые генераторы на частоту 500 кгц. Но бывает так, что у радиолюбителя не оказывается нужного кварца. В этом случае выручает кварцевый генератор с
последующим делением до нужной частоты. Вашему вниманию предлагается схема такого устройства на микросхеме IC 4060 (генератор и 14 разрядный счетчик)

Генератор работает на частоте кварца (широкодоступного) 8 мгц. Выходной сигнал имеет частоту 500 кГц. Фильтр нижних частот на выходе имеет частоту среза приблизительно 630 кГц и
отделяет первую гармонику, в результате чего получается чистый синусоидальный сигнал. Буферный усилитель реализован на биполярном транзисторе по схеме «общий коллектор»

ГПД смесительного типа

В.Сажин

ГПД смесительного типа разработан для трансивера с промежуточной частотой 9 мгц. Диапазон перестройки задающего генератора на транзисторе VT1-5,0…5,5 мгц. ВЧ напряжение на выходе истоковых
повторителей около 2-х вольт. Равенства выходных напряжений на разных диапазонах добиваются подбором сопротивлений резисторов Rв включаемых последовательно с L2. Настройки фильтров L2-L3
производится на средину рабочего диапазона ГПД. Фильтра, как и Т1, мотаются на ферритовых кольцах ВЧ3 диаметром 10 мм.

Преобразователь частоты

Показанный на схеме смеситель обеспечивает более широкий динамический диапазон (по сравнению с активными смесителями) и очень низкий уровень шумов, который позволяет даже без предварительного УРЧ
получить высокую чувствительность приемника. На выходе смесителя используется контур, настроенный на частоту ПЧ.

От предложенной в [Л.1] схемы отличается способом подачи на затворы транзисторов отрицательного, относительно истоков, напряжения смещения, необходимого для получения максимальной
чувствительности. Затворы через обмотку Т1 соединены гальванически с общим минусом питания. А на истоки подается положительное напряжение смещения с подстроечного резистора R1. Таким образом
затворы оказываются под отрицательным потенциалом по отношению к истокам. Такой способ подачи смещения выгоден для конструкций с общим минусом, так как не требует дополнительного отрицательного
источника питания.

ВЧ трансформатор намотан на ферритовом кольце диаметром 7 мм и проницаемостью 100НН или 50ВЧ. Намотка ведется в три провода, 12 витков. Одну обмотку используют как «3», а «1» и «2»
соединяют последовательно (конец одной обмотки с началом другой). Для указанных на схеме транзисторов оптимальное напряжение смещения 2,5 V (выставляется по максимуму чувствительности) и уровень
напряжения гетеродина 1,5V. Транзисторы применимы КП302,303,307 c наименьшим током отсечки. Несколько лучших параметров можно достичь с транзисторами КП305.

Смеситель является реверсивным и с успехом может применяться в трансивере.

Вариант схемы с применением ЭМФ показан на Рис 2.

Литература

1. В. Поляков Б. Степанов

Смеситель гетеродинного приемника

Радио №4 1983 г

Коммутатор режимов «прием/передача»

Смеситель гетеродинного приемника

В. Беседин UA9LAQ

Статья с таким заголовком была опубликована в . В ней описывался смеситель
на полевых транзисторах, используемых в
качестве управляемых сопротивлений.
Схема смесителя, приведенная в , выполнена на
подобранной паре

полевых транзисторов с n-каналом и получает смещение от источника
отрицательного напряжения двухполярного блока питания. Такое питание
довольно громоздко для
приёмника, особенно переносного. В настоящее время
большое распространение получила аппаратура с однополярным
источником
питания с “заземленным минусом”.

Чтобы адаптировать смеситель к современным реалиям, предлагаю заменить транзисторы V1 и V2 на транзисторную сборку серии К504. В этом случае мы имеем идентичную пару транзисторов с р-каналом, на затворы которых через подстроечный
резистор R1 подается положительное напряжение.

Проведённые автором исследования показали, что данная сборка удовлетворительно работает даже на частотах 2-метрового диапазона (144–146МГц),
но приёмник с таким смесителем на УКВ несколько “туповат”. Тем не менее, автор применил данный смеситель в варианте УКВ ЧМ супергетеродинного
приёмника на 145,5 МГц для местной УКВ сети TRAN . Частота кварцевого гетеродина — 67,4 МГц,
промежуточная частота приёмника — 10,7 МГц. Усилитель высокой частоты на транзисторе КТ399А помог добиться чувствительности
приёмника в единицы микровольт.

Поскольку полевые транзисторы сборки требуют смещения для их «закрывания”, то, воспользовавшись данными из , можно подобрать экземпляр сборки под напряжение
питания приёмника. Кроме того, полевые транзисторы в сборках К504НТЗ и К504НТ4 – довольно мощные, что может положительно сказаться
на динамических характеристиках приёмника.

Эта схема имеет простую коммутацию диапазонов(переключением катушек), имеет усиленную стабилизацию режима генерации и показывает весьма приличную стабильность. Ее планировали в качестве ГПД при
ПЧ=5МГц, так вот стабильность на 24МГц была очень приличной (порядка 200Гц за час). А вообще при указанных номиналах она перекрывает непрерывно диапазон от 6,7 до35МГц при неравномерности
амплитуды не более 6дБ

Если Вам понравилась страница — поделитесь с
друзьями:

Делаем рамочную активную антенну для простых коротковолновых радиоприемников.

Есть ли возможность слушать эфир людям, у которых нет места для установки больших, полноразмерных антенн? Один из выходов- рамочная активная антенна, установленная прямо на столе, возле радиоприемника.

О практическом изготовлении подобной антенны и будет рассказано в этой статье…

Итак, малогабаритная рамочная активная антенна, это антенна состоящая из одного или нескольких витков медного провода (трубки) или даже коаксиального кабеля. В сети есть предостаточно примеров таких антенн.

Свою антенну я изготовил в виде вертикальной конструкции, которая устанавливается на столе возле радиоприемника. Рамочная активная антенна представляет собой этакую большую катушку индуктивности, изготовлена из медного провода диаметром 1,2 мм и содержит четыре витка. Количество витков выбрано наобум)). Диаметр изготовленной рамочной антенны примерно 23 см:

Для уменьшения собственной емкости витки антенны намотаны с шагом 10 мм. Для поддержания постоянства шага намотки, а также придания всей конструкции необходимой жесткости применены промежуточные распорки, изготовленные из стеклотекстолита толщиной 2 мм. Эскиз распорок приводится ниже:

Так выглядит промежуточная распорка в антенне:

Для придания устойчивости все этой конструкции применены опорные стойки, также изготовленные из стеклотекстолита,и которые служат как бы ножками антенны:

Медный провод продевается в соответствующие отверствия распорок и стоек, и фиксируется в них капелькой цианакрилатного клея.

Так выглядит стойка в изготовленном экземпляре антенны:

Общий вид изготовленной антенны:

Ради интереса подключил изготовленную рамочную антенну к антенному анализатору АА-54.

Обнаружился собственный резонанс антенны на частоте 14,4 МГц.

На фото ниже дисплей антенного анализатора АА-54 в момент измерения параметров рамочной антенны на частоте резонанса:

Как видим, импеданс антенны на частоте 14,4 МГц составляет 13,5 Ом, активное сопротивление-7,3 Ома, реактивное сопротивление относительно небольшое-минус 11,4 Ома и носит емкостной характер.

Индуктивность рамочной антенны (а она, собственно, и представляет собой катушку индуктивности) составила 7,2 мкГн.

Это все, что касается изготовления и параметров собственно рамочной антенны.

Но, поскольку антенна активная, значит в ее составе имеется и антенный усилитель.

При выборе схемы антенного усилителя руководствовался принципом подобрать что-либо не слишком заумное и сложное, и простое в изготовлении.

Гугл, как всегда, вывалил гору схем)) Не долго думая, выбрал одну из них, которая мне показалась интересной.

Схема этого антенного усилителя была опубликована еще где-то в начале 2000-х годов в одном из зарубежных журналов. Мне этот усилитель показался интересным с той точки зрения, что он имеет симметричный вход-как раз подходящий для моей рамочной антенны.

Принципиальная схема антенного усилителя:

В оригинале в этом усилителе были применены транзисторы серии BF- что-то типа BF4**.

В наличии таких не оказалось, поэтому собрал усилитель из того, что было под рукой-2N3904, 2N3906, S9013.

Собственно, усилительный каскад собран на транзисторах VT1VT2. На транзисторе VT3 собран эмиттерный повторитель для согласования высокого выходного сопротивления усилителя с относительно невысоким входным сопротивлением радиоприемников.

Усилитель питается напряжением 6 В. Режимы работы транзисторов устанавливаются подбором резистора R3. Напряжения на электродах транзисторов указаны на схеме.

Усилитель заработал практически сразу. Попробовал было установить в этом усилителе транзисторы КТ315,Кт361-но эффективность работы его сразу заметно ухудшилась, поэтому от такого варианта отказался. Антенный усилитель я собрал на монтажной плате, но, подготовил и печатную плату для него:

В качестве приемника для натурных испытаний активной рамочной антенны с усилителем был выбран

Подключив выход антенного усилителя ко входу приемника и включив питание, сразу отметил увеличение уровня шума. Это и не удивительно-антенный усилитель вносит свой вклад…

Последним этапом испытаний было подключение собственно рамочной антенны ко входу антенного усилителя и попробовать принять какие-либо сигналы с эфира..

И это удалось! Хорошо слышны много станций работающих с однополосной модуляцией на диапазоне 40 м. Понятно, что станции слышны не так громко как на полноразмерную антенну. Да и нельзя сравнивать нормальную антенну с рамочной антенной, находящейся рядом с приемником. Также при работе активной рамочной антенны наблюдается несколько повышенный уровень шумов. С этим нужно мириться- это плата за малогабаритность. Также желательно такую антенну располагать подальше от всевозможных источников помех- зарядки, энергосберегающие лампочки, сетевое оборудование и т. п.

Выводы
: такая антенна вполне себе имеет право на жизнь, станций принимает достаточно много. Для тех, у кого нет возможности повесить большую, длинную антенну, это может быть выходом из ситуации.

Видео демонстрации работы рамочной активной антенны на диапазоне 7 МГц:

Сужение полосы пропускания ФОС

Микрофонный усилитель с АРУ

Схема резонансного усилителя на К174ПС1

Диапазон частот 0,2…200 мгц определяется выбором контура L. Коэффициент передачи не менее

20 дБ. Глубина АРУ не менее 40 дБ.

S-метр на светодиодах

Подключают S-метр на вход УНЧ, до регулятора громкости. Настройка заключается в замене резисторов R9 и R10 одним подстроечным резистором, для уточнения номиналов этого делителя.

ФНЧ для транзисторного усилителя мощности КВ
радиостанции

Предлагаемый ФНЧ работает совместно с транзисторным усилителем мощности в диапазоне частот от 1,8 до 30 мгц при выходной мощности не более 200 вт.

Катушки индуктивности ФНЧ бескаркасные и намотаны виток к витку проводом ПЭВ-2 диаметром 1,2 мм на диапазоны 14; 18; 21; 24,5; 28 мгц и проводом ПЭВ-2 диаметром 1,0 мм – на остальные.
Номиналы конденсаторов C1, C2, C3, не попадающие в стандартные ряды, необходимо подобрать из нескольких конденсаторов в параллельном или последовательном включении.

Конструктивно ФНЧ выполнен на трехсекционном керамическом галетном переключателе 1 типа 11П3Н в виде единого, заключенного в экранирующий корпус из немагнитного материала. Медная шина
2 является общим проводом ФНЧ и соединяется

электрически с корпусом 3, шасси радиостанции и шиной заземления. Средняя галета переключателя – опорная – для монтажа элементов фильтра. На входе и выходе ФНЧ установлены коаксиальные разьемы
типа СР-50.

И.
Милованов UY0YI

Переключатель диапазонов

Эмитеры транзисторов нагружают на реле переключения диапазонов

Умножитель добротности для простого
приемника

Приставка, позволяющая повысить чувствительность и избирательность приемника за счет положительной обратной связи без его переделки.

Умножитель добротности представляет собой недовозбужденный генератор электрических колебаний с положительной обратной связью, величину которой можно изменять. Если режим работы генератора
подобрать таким, что компенсация активных потерь в колебательном контуре будет неполной, то самовозбуждение колебаний не возникнет, однако добротность контура окажется весьма большой. При
включении такого контура в резонансный усилитель приемника избирательность и чувствительность может возрасти в десятки раз. Наиболее часто Q-умножитель можно включить в усилитель
промежуточной частоты. Сам Q-умножитель выполняется в виде отдельной конструкции, имеющей выводы для подключения ее к приемнику.

Ток эмиттера таранзистора, определяющий его усилительные свойства, можно плавно регулировать переменным резистором R2. Когда ток эмиттера мал, действие ПОС проявляются слабо. При постепенном
увеличении тока эмиттера влияние ПОС усиливается из-за увеличения усилительных свойств транзистора и, наконец, при некотором значении обратной связи наступает возбуждение генератора.Если довести
умножитель добротности до самовозбуждения, то он будет работать, как второй гетеродин; при этом полоса пропускания смесителя может доходить до 500 Гц и менее. В этом режиме на приемник возможен
прием радиостанций, работающих телеграфом. Контуры LC и L1C1 должны быть настроены на промежуточную частоту.

Кварцевый генератор 500 кгц

В спортивной аппаратуре используются кварцевые генераторы на частоту 500 кгц. Но бывает так, что у радиолюбителя не оказывается нужного кварца. В этом случае выручает кварцевый генератор с
последующим делением до нужной частоты. Вашему вниманию предлагается схема такого устройства на микросхеме IC 4060 (генератор и 14 разрядный счетчик)

Генератор работает на частоте кварца (широкодоступного) 8 мгц. Выходной сигнал имеет частоту 500 кГц. Фильтр нижних частот на выходе имеет частоту среза приблизительно 630 кГц и
отделяет первую гармонику, в результате чего получается чистый синусоидальный сигнал. Буферный усилитель реализован на биполярном транзисторе по схеме «общий коллектор»

ГПД смесительного типа

В.Сажин

ГПД смесительного типа разработан для трансивера с промежуточной частотой 9 мгц. Диапазон перестройки задающего генератора на транзисторе VT1-5,0…5,5 мгц. ВЧ напряжение на выходе истоковых
повторителей около 2-х вольт. Равенства выходных напряжений на разных диапазонах добиваются подбором сопротивлений резисторов Rв включаемых последовательно с L2. Настройки фильтров L2-L3
производится на средину рабочего диапазона ГПД. Фильтра, как и Т1, мотаются на ферритовых кольцах ВЧ3 диаметром 10 мм.

Преобразователь частоты

Показанный на схеме смеситель обеспечивает более широкий динамический диапазон (по сравнению с активными смесителями) и очень низкий уровень шумов, который позволяет даже без предварительного УРЧ
получить высокую чувствительность приемника. На выходе смесителя используется контур, настроенный на частоту ПЧ.

От предложенной в [Л.1] схемы отличается способом подачи на затворы транзисторов отрицательного, относительно истоков, напряжения смещения, необходимого для получения максимальной
чувствительности. Затворы через обмотку Т1 соединены гальванически с общим минусом питания. А на истоки подается положительное напряжение смещения с подстроечного резистора R1. Таким образом
затворы оказываются под отрицательным потенциалом по отношению к истокам. Такой способ подачи смещения выгоден для конструкций с общим минусом, так как не требует дополнительного отрицательного
источника питания.

ВЧ трансформатор намотан на ферритовом кольце диаметром 7 мм и проницаемостью 100НН или 50ВЧ. Намотка ведется в три провода, 12 витков. Одну обмотку используют как «3», а «1» и «2»
соединяют последовательно (конец одной обмотки с началом другой). Для указанных на схеме транзисторов оптимальное напряжение смещения 2,5 V (выставляется по максимуму чувствительности) и уровень
напряжения гетеродина 1,5V. Транзисторы применимы КП302,303,307 c наименьшим током отсечки. Несколько лучших параметров можно достичь с транзисторами КП305.

Смеситель является реверсивным и с успехом может применяться в трансивере.

Вариант схемы с применением ЭМФ показан на Рис 2.

Литература

1. В. Поляков Б. Степанов

Смеситель гетеродинного приемника

Радио №4 1983 г

Коммутатор режимов «прием/передача»

Смеситель гетеродинного приемника

В. Беседин UA9LAQ

Статья с таким заголовком была опубликована в . В ней описывался смеситель
на полевых транзисторах, используемых в
качестве управляемых сопротивлений.
Схема смесителя, приведенная в , выполнена на
подобранной паре

полевых транзисторов с n-каналом и получает смещение от источника
отрицательного напряжения двухполярного блока питания. Такое питание
довольно громоздко для
приёмника, особенно переносного. В настоящее время
большое распространение получила аппаратура с однополярным
источником
питания с “заземленным минусом”.

Чтобы адаптировать смеситель к современным реалиям, предлагаю заменить транзисторы V1 и V2 на транзисторную сборку серии К504. В этом случае мы имеем идентичную пару транзисторов с р-каналом, на затворы которых через подстроечный
резистор R1 подается положительное напряжение.

Проведённые автором исследования показали, что данная сборка удовлетворительно работает даже на частотах 2-метрового диапазона (144–146МГц),
но приёмник с таким смесителем на УКВ несколько “туповат”. Тем не менее, автор применил данный смеситель в варианте УКВ ЧМ супергетеродинного
приёмника на 145,5 МГц для местной УКВ сети TRAN . Частота кварцевого гетеродина — 67,4 МГц,
промежуточная частота приёмника — 10,7 МГц. Усилитель высокой частоты на транзисторе КТ399А помог добиться чувствительности
приёмника в единицы микровольт.

Поскольку полевые транзисторы сборки требуют смещения для их «закрывания”, то, воспользовавшись данными из , можно подобрать экземпляр сборки под напряжение
питания приёмника. Кроме того, полевые транзисторы в сборках К504НТЗ и К504НТ4 – довольно мощные, что может положительно сказаться
на динамических характеристиках приёмника.

Эта схема имеет простую коммутацию диапазонов(переключением катушек), имеет усиленную стабилизацию режима генерации и показывает весьма приличную стабильность. Ее планировали в качестве ГПД при
ПЧ=5МГц, так вот стабильность на 24МГц была очень приличной (порядка 200Гц за час). А вообще при указанных номиналах она перекрывает непрерывно диапазон от 6,7 до35МГц при неравномерности
амплитуды не более 6дБ

Если Вам понравилась страница — поделитесь с
друзьями:

Чем больше я познаю современную элементную базу, тем больше удивляюсь тому, как просто сейчас делать такие электронные устройства, о которых раньше можно было только мечтать. К примеру, антенный усилитель, о котором пойдет речь, имеет рабочий диапазон частот от 50 МГц до 4000 МГц. Да, почти 4 ГГц! Во времена моей молодости о таком можно было просто мечтать, а сейчас такой усилитель на одной крохотной микросхеме может собрать даже начинающий радиолюбитель. Причем не имеющий опыта работы со сверх высокочастотной схемотехникой.
Представленный ниже антенный усилитель необычайно прост в изготовлении. Имеет хороший коэффициент усиления, низкий уровень шума и низкий ток потребления. Плюс очень широкий диапазон работы. Да, ещё и миниатюрный размер, благодаря которому его можно встроить куда угодно.

Где можно применить универсальный антенный усилитель?

Да практически где угодно в широком диапазоне 50МГц – 4000МГц.

• — Как усилитель сигналов телевизионной антенны для приема как цифровых, так и аналоговых каналов.
  
• — Как антенный усилитель для FM приемника.
  
• — др.

Это что касается бытового использования, а в радиолюбительской сфере применения гораздо больше.

Характеристики антенного усилителя

• Рабочий диапазон: 50 МГц – 4000 МГц.
• Усиление: 22,8 дБ — 144 МГц, 20,5 дБ — 432 МГц, 12,1 дБ — 1296 МГц.
• Коэффициент шума: 0,6 дБ — 144 МГц, 0,65 дБ — 432 МГц, 0,8 дБ — 1296 МГц.
• Ток потребления порядка 25 мА.

Более подробные характеристики можно посмотреть в .
Малошумящий усилитель отлично себя зарекомендовал. Низкий ток потребления вполне себя оправдывает.
Так же микросхема отлично выдерживает высокочастотные перегрузки без потери характеристик.

Изготовление антенного усилителя

Схема

В схеме используется микросхема фирмы RFMD SPF5043Z, которую можно купить на — .
По сути вся схема — это микросхема усилитель и фильтр для ее питания.

Плата усилителя

Плату можно сделать из фольгированного текстолита, даже без травления, как это сделал я.
Берем двух сторонний фольгированный текстолит и выпиливаем прямоугольник размером примерно 15х20 мм.

Затем, перманентным маркером рисуем по линейке разводку.

А дальше хотите травите, а хотите вырезайте дорожки механически.

Далее все залуживаем паяльником и припаиваем SMD элементы типоразмера 0603. Нижнюю сторону платы фольги замыкаем на общий провод, тем самым экранируем подложку.

Настройка и испытание

Настойка не требуется, можно конечно замерить входное напряжение, которое должно быть в пределах 3,3 В и потребляемый ток примерно равен 25 мА. Так же если вы работаете в диапазоне выше 1 ГГц, то возможно, потребуется согласовать входной контур, уменьшением конденсатора до 9 пФ.
Подключаем плату к антенне. Проверка показала хорошее усиление и низкий уровень шума.

Будет очень хорошо, если разместить плату в экранированном корпусе, типа такого.

Плату уже готового усилителя можно купить на , но стоит она же в разы дороже, чем микросхема отдельно. Так что лучше заморочиться как мне кажется.

Дополнение схемы

Для питание схемы требуется напряжение 3,3 В. Это не совсем удобно, к примеру, если использовать усилитель в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В.

Для этих целей можно ввести в схему стабилизатор.

Подключение усилителя к антенне

По расположению, усилитель следует располагать в непосредственной близости у антенны.
Для защиты от статики и гроз желательно, чтобы антенна была бы замкнута по постоянному току, то есть нужно использовать петлевой или рамочный вибратор. Антенна типа « » будет отличным вариантом.

Париж?! Брал!

Вашингтон?! Брал!

А после того как ты
там полазил, приёмник перестал принимать отдалённые радиостанции, — говорил мне
отец ещё в детстве.

С тех пор прошло несколько десятков лет, а приемник, как ни
в чём не бывало, продолжает брать города. Честно скажу, что с приёмником я
ничего не делал. Эти советские ламповые агрегаты будут работать и после
апокалипсиса. Просто всё дело в антенне.

Проблема
помехоустойчивости была и в прошлом веке, и в диапазоне метровых волн её решали
различными конструкциями антенн, которые так и назывались как «антишумовые».

Антишумовые антенны.

Описание антишумовых
антенн я впервые прочитал в журнале «Радиофронт» за 1938 год (23, 24).

Рис. 2.

Рис. 3.

Аналогичное описание
конструкции антишумовой антенны в журнале «Радиофронт» за 1939 год (06). Но
здесь хорошие результаты получились в диапазоне длинных волн. Величина ослабления
помех составила 60 дБ. Данная статья
может представлять интерес для любительской радиосвязи на ДВ (136 кГц).

Правда, в настоящее время
лучшие результаты получаются при использовании согласующего усилителя
непосредственно в антенне, который по коаксиальному кабелю подключён к
согласующему усилителю на входе самого приёмника.

Антенна метёлка.

Это была моя первая
самодельная антенна, которую я делал для детекторного приёмника. Первая
антенна, об которую я обжёгся, залуживая каждый проводок, строго по чертежу с
помощью транспортира выставляя углы наклона прутиков. Как я не старался, но
детекторный приёмник с ней не работал. Поставь я тогда вместо метелки крышку от
кастрюльки, эффект был бы аналогичный. Тогда, в детстве, спасла приёмник
сетевая проводка, один провод которой через разделительный конденсатор был
подсоединён к входу детектора. Вот тогда я понял, что для нормальной работы
приёмника длина антенного провода должна быть хотя бы 20 метров, а всякие там
электронные облачка, проводящие слои воздуха над метёлкой пусть останутся в
теории. Старожилы будут ещё вспоминать, что метёлка, прикреплённая к печной
трубе, исключительно хорошо ловила, когда дым шёл вертикально вверх. В деревнях
обычно топили печь к вечеру и в чугунках готовили ужин. К вечеру, как правило, стихает
ветер, и идёт столбом дым. В тоже время к вечеру происходит преломление волн от
ионизированного слоя поверхности земли и приём в этих диапазонах волн
улучшается.
Лучшие результаты можно получить с представленными ниже картинками антенн (рис 5 — 6). Это тоже антенны с сосредоточенной ёмкостью. Здесь проволочная рамка и спираль включает в себя 15 — 20 метров провода. Если крыша достаточно высокая и не из металла и свободно пропускает радиоволны, то такие композиции (рис. 5, 6) можно разместить на чердаке.

Рис. 5. «Радио всем» 1929 № 11

Рис. 6. «Радио всем» 1929 № 11

Рулеточная
антенна.

Я использовал обычную
строительную рулетку с длиной стального полотна 5 метров. Такая рулетка очень
удобна в качестве антенны КВ диапазона, так как имеет металлическую клипсу,
электрически связанную через вал с полотном ленты. Карманные приёмники с
диапазоном КВ имеют чисто символическую штыревую антенну, в противном случае
они бы не поместились в карман. Стоило мне только закрепить рулетку на штыревой
антенне приёмника, как коротковолновые диапазоны в районе 13 метров стали
захлёбываться от большого количества принимаемых радиостанций.

Приём на осветительную сеть.

Так называется статья в Журнале «Радиолюбитель» за 1924 год № 03. Теперь эти антенны вошли в историю, но при необходимости сетевыми проводами ещё можно воспользоваться в какой-нибудь затерянной деревушке, предварительно отключив все современные бытовые приборы.

Самодельная Г –
образная антенна.

Эти антенны представлены на рисунке 4. а, б). Горизонтальная часть
антенны не должна превышать 20 метров, обычно рекомендуют 8 – 12 метров. Расстояние
от земли не менее 10 метров. Дальнейшее увеличение высоты подвеса антенны
приводит к росту атмосферных помех.

Эту антенну я сделал
из сетевой переноски на бобине. Такую антенну (рис. 8) очень легко развернуть в полевых
условиях. Кстати детекторный приёмник с ней неплохо работал. На рисунке, где
изображён детекторный приёмник, из одной сетевой бобины (2) сделан колебательный
контур, а второй сетевой удлинитель (1) используется в качестве Г- образной
антенны.

Рамочные антенны.

Антенна может быть выполнена в виде рамки, и является входным перестраиваемым колебательным контуром, который обладает направленными свойствами, что значительно ослабляет помехи радиоприёму.

Магнитная антенна.

При её изготовлении
используется ферритовый цилиндрический стержень, а также прямоугольный стержень,
занимающий меньше места в карманном радиоприёмнике. На стержне помещается
входной перестраиваемый контур. Достоинством магнитных антенн — маленькие
габариты, а высокая добротность контура, и, как следствие высокая селективность
(отстройка от соседних станций), которая в совокупности с направленным
свойством антенны только добавят ещё одно преимущество, такое, как лучшая помехоустойчивость приёма в городе. Применение
магнитных антенн в большей степени предназначено для приёма местных
радиовещательных станций, однако высокая чувствительность современных
приёмников ДВ, СВ и КВ диапазонов и перечисленные выше положительные свойства
антенны обеспечивают неплохую дальность радиоприёма.

Так, например, я смог на
магнитную антенну поймать отдалённую радиостанцию, но стоило только подключить
дополнительно громоздкую внешнюю антенну, как станция затерялась в шуме
атмосферных помех.

Магнитная антенна в стационарном приёмнике имеет поворотное устройство.

На плоском ферритовом (аналогичным по длине
цилиндрическом) стержне размером 3 Х 20 Х 115 мм марки 400НН для ДВ и СВ диапазонов на подвижном бумажном
каркасе наматываются катушки проводом марки ПЭЛШО, ПЭЛ 0,1 – 0,14 , по 190 и 65
витков.

Для КВ диапазона
контурная катушка размещается на диэлектрическом каркасе толщиной 1,5 — 2 мм и содержит
6 витков, намотанных с шагом (с расстоянием между витками) с длиной контура 10
мм. Диаметр провода 0,3 — 0,4 мм. Каркас
с витками крепится на самом конце стержня.

Чердачные антенны.

Давно использую
чердак для телевизионных и радиоприёмных антенн. Здесь, в дали от
электропроводки, хорошо работает и антенна СВ и КВ диапазонов. Крыша из мягкой
кровли, ондулина, шифера является прозрачной для радиоволн. В журнале «Радио
всем» за 1927 (04) год даётся описание таких антенн. Автор С. Н. Бронштейн
статьи «Чердачные антенны» рекомендует: «Форма может быть самой разнообразной,
в зависимости от размеров помещения. Общая длина проводки должна быть не менее
40 – 50 метров. Материалом служит антенный канатик или звонковая проволока,
укрепляемые на изоляторах. Грозовой переключатель при такой антенне отпадает».

Я
использовал провод как одножильный, так
и многожильный от электропроводки, не снимая с него изоляцию.

Потолочная антенна.

Это та самая антенна, на которую отцовский приёмник брал
города. Медный моточный провод диаметром 0,5 – 0,7 мм наматывался на карандаш,
а затем растягивался под потолком комнаты. Был кирпичный дом и высокий этаж, и
приёмник работал превосходно, а когда переехали в дом из железобетона, то
арматурная сетка дома стала преградой для радиоволн, и радио перестало
нормально работать.

Из истории
антенн.

Возвращаясь в прошлое, мне интересно было узнать, как
выглядела первая в мире антенна.

Первая антенна была
предложена А. С. Поповым в 1895 году, представляла собой длинный тонкий провод,
приподнятый с помощью воздушных шаров. Она была присоединена к грозоотметчику
(приемнику, регистрирующему грозовые разряды), прототипу радиотелеграфа. А во
время первой в мире радиопередачи 1896 года на заседании Русского физико-химического
общества в физическом кабинете Петербургского университета от первого
радиотелеграфного радиоприёмника, к вертикальной антенне был протянут тонкий
провод (журнал «Радио» 1946 г. 04 05 «Первая антенна»).

Рис. 13. Первая антенна.

Антенный усилитель своими руками – простые схемы усилителей сигнала

Хотя телевидение постоянно развивается, расширение сети и увеличение возможностей телевизионной аппаратуры не являются гарантией высокого качества картинки. Специфика ТВ-сигнала ограничивает расстояние, на которое он может быть передан. В горной местности и в удалённых от вышки областях несущие волны приходят сильно ослабленными, что приводит к невозможности приёма отдельных каналов.

Кроме того, неправильное конструкционное решение и форма антенны, ошибки в ее установке, удалённость от приёмо-передающего радиотехнического устройства – всё это также отрицательно сказывается на уровне картинки.

Решением данной проблемы будет создание антенного усилителя для цифрового телевидения своими руками.

Особенности и схема антенного усилителя

Усилитель – это аппарат, предназначенный для усиления плохого, непостоянного ТВ-сигнала антенны. Преимущества данного прибора следующие:

• усиление телесигнала в достаточно широкой частотной полосе;
• возможность приёма даже очень слабого ТВ-сигнала;
• бесшумность работы.

К минусам же относится:

• риск того, что устройство самовозбудится;
• сигналы большой мощности в диапазоне метровых волн могут привести к перегрузке устройства;
• восприимчивость к воздействию токов грозовых разрядов;
• пассивные потери на выходе.

На схемах антенных усилителей своими руками указано, каким образом должно осуществляться подключение аппарата к телевизору. Телевизионный кабель идёт к усиливающему сигнал устройству, а затем сигнал попадает в телевизор. Эта схема универсальна.

Усилитель антенны для ДМВ

Современное цифровое телевидение – это вещание на дециметровых волнах (ДМВ). Диапазон частот – от 470 до 1270 МГц. Самым простым решением для осуществления дальнего и сверхдальнего приёма телесигнала в диапазоне ДМВ является применение конструктивно несложной антенны с размещённым недалеко от неё усилителем, который вполне по силам сделать собственноручно.

Антенный усилитель ДМВ своими руками обязан обладать значительным коэффициентом усиления, создавать минимум шума при работе и быть устойчивым к температурным перепадам

Простое конструкционное исполнение, доступность исходных материалов, необходимых для его создания и отсутствие склонности к самовозбуждению – вот еще важные требования к такому аппарату.

Антенный усилитель для FM-приёмника

Чтобы изготовить антенный усилитель fm в домашних условиях, потребуется:

• круглая алюминиевая пластина большого размера;
• кусок медной проволоки;
• тракторный резиновый ремень;
• телевизионный кабель;
• металлический кронштейн (лучше алюминий);
• переходник;
• саморезы – 4 шт., гайки – 2 шт., болты – 2 шт., шайбы – 2 шт.

Также необходимо подготовить молоток, отвёртку, гаечный ключ, дрель, плоскогубцы и паяльник. Ещё нужно озаботиться наличием изоленты.

Вот краткая инструкция как правильно сделать антенный усилитель для FM-приёмника:

• В пластине из алюминия проделать отверстие требуемого размера
• Отрезать от тракторной резины 1 большой кусок и сделать три аналогичных отверстия.
• В кронштейне просверлить такие же отверстия, не забыть и про отверстия для крепежа антенны.
• Согнуть проволоку, сделать в ней отверстия, концы соединить при помощи самореза.
• Подсоединить переходник к кабелю и заизолировать соединение.
• Собрать все элементы прибора в одно целое, используя болты с шайбами и гайками, саморезы. Крепление контактов кабеля на проволоку заизолировать изолентой.

Правила выбора усилителя сигнала

Выбирая антенный усилитель, нужно внимательно изучить следующие моменты:

• удалённость от ретранслятора (оптимальное значение 10 – 150 км);
• частотный диапазон;
• величину телесигнала на выходе устройства (желательно – 100дБ на мкВ);
• коэффициент усиления (не должен быть меньше 40 дБ);
• вид техники, которая нуждается в усилении сигнала;
• уровень производимого шума (не должен быть больше 3 дБ);
• требуемая для работы сила тока (обычно, это от 30 до 60 А);
• месторасположение (вблизи прибора или на приёмнике).

Антенный усилитель – это радиотехнический прибор, позволяющий улучшить качество приёма телесигнала. Если у вас проблемы с телевизионной картинкой, то не поленитесь сделать данное устройство.

Как видно на фото антенного усилителя, аппарат даже самой простой конструкции значительно увеличит уровень принимаемого сигнала.

Источник: //tytmaster.ru/antennyj-usilitel-svoimi-rukami/

Антенный усилитель: мастер-класс, как сделать и использовать простое устройство своими руками

Сегодня эфирное телевизионное вещание всё ещё остаётся наиболее распространённым видом получения информации. Но качественный сигнал обеспечивает лишь зона покрытия вышки, а если вы находитесь вне ее, то о качестве нужно заботиться самим.

Решением проблемы в такой ситуации станет антенный усилитель. Однако его необязательно покупать, поскольку вполне можно сделать своими руками из подручных материалов.

Зачем нужен антенный усилитель. Особенности понятия

Антенный усилитель для автомагнитолы и ТВ подсоединяют к антенне, если хотят добиться повышения качества приёма аудио-или телесигнала.

Его используют в следующих ситуациях:

• большое расстояние от ретранслятора до приёмника;
• неправильный выбор антенны.

Благодаря данному устройству можно значительно улучшить уровень показываемого изображения. Оптимальным местом установки антенного усилителя своими руками считается место недалеко от приёмника. Это объясняется тем, что сигналу свойственно снижаться, идя от него по кабелю.

Но в некоторых ситуациях, например, в случае удалённого приёма, устанавливать усиливающий сигнал прибор вплотную к приёмнику бессмысленно.

Типы устройств

Как видно на фото антенных усилителей, они бывают:

Широкополосными. Подобный тип приборов применяется, если надо улучшить приём изображения одновременно на нескольких приёмниках. Обычно их устанавливают в многоэтажных зданиях. Широкополосное устройство может работать не только в ДМБ, но и в МВ диапазоне.

Диапазонными. С их помощью есть возможность приёма телесигнала от удалённых телевизионных вышек. Диапазонный усилитель усиливает уровень сигнала и устраняет помехи.

Многодиапазонными. Такие приборы случат для обеспечения улучшенной картинки от приёмников, расположенных на высоких мачтах. Применение устройств многодиапазонного типа возможно в случае малых систем коллективного приёма.

Делаем усилитель сигнала своими руками

Рассмотрим схему простого антенного усилителя. Её запутывание начинается от источника питания напряжением 2,8-5,2 В. Прибор по такой схеме характеризуется практически бесшумной работой (производимый шум равен всего 2 дБ) и имеет достаточно высокий показатель усиления (приблизительно 13 дБ).

Ещё один плюс — собранная схема не нуждается в настройке. Приведённый прибор уместно использовать для комнатных теле- и радиоантенн.

Порядок работ:

• Подготовьте всю требуемую электронную начинку.
• Разложите инструменты и расходные материалы.
• Сделайте печатную плату. Причём лучше не использовать навесную сборку и специальные монтажные панели, иначе прибор будет производить слишком много шума при работе.
• Припаяйте все электронные компоненты.
• Тщательно проверьте получившийся прибор.
• Подключите его к антенне и приёмнику.

Что касается источника питания, то более подробное описание, как сделать блок питания антенного усилителя, можно без труда найти в Интернете.

Особенности подключения усилителя сигнала к телевизору

Здесь самое главное, чтобы прибор располагался максимально близко к телевизору, ведь кабельные потери оказывают существенное влияние на уровень изображения. Это требование относится не только к собственноручно собранным устройствам, но и к покупным. Исключение можно сделать лишь для антенн с коротким кабелем.

Не забудьте внимательнейшим образом ознакомиться с инструкцией для проверки и подключения усилителя. Это поможет избежать многих проблем.

Если вы подключили усиливающее сигнал устройство, а каких-либо положительных сдвигов в уровне картинки не произошло, то следует проверить направленность антенны и волновое соответствие этих приборов друг к другу.

Помните, что все действия нужно производить с выключенным из сети оборудованием.

Запрещается подсоединять усилитель к внешней антенне, не оснащённой грозозащитой.

В заключение отметим, что занимаясь созданием антенного усилителя нужно стремиться не только к усилению сигнала, но и к тому, чтобы устройство производило как можно меньше собственного шума. Чтобы этого добиться, используйте детали высокого качества и остановитесь на минимальных размерах для прибора.

Фото антенных усилителей

Также рекомендуем просмотреть: Помогите проекту, поделитесь в соцсетях ?  

Источник: //sdelatlegko.ru/antennyj-usilitel/

Антенные усилители для телевизора: подключение, выбор, виды

Несмотря на бурное развитие кабельного и спутникового ТВ, эфирное телевещание рано списывать со счетов. Но для качественного сигнала последнего необходимо находиться в зоне покрытия. По мере удаления от телевышки качество сигнала падает, и число помех возрастает.

В таких случаях хорошо помогает антенный усилитель для телевизионного приемника.

Предланаем рассмотреть, что представляет собой это устройство, принцип работы, различные модификации, а также возможность создания усилителя ТВ сигнала для городской квартиры, загородного дома или дачи.

Что такое антенный усилитель и как он работает?

Это устройство, позволяющее усилить определенный диапазон телевизионных сигналов и снизить уровень помех, для получения максимально качественной «картинки». Помимо этого подобные усилители используются для снижения потерь в кабеле. Типовые структурные схемы таких устройств показаны ниже.

Типовые структурные схемы широкополосного (1) и многодиапазонного (2) антенного усилителя

Как видно из представленных схем  поступающий сигнал обрабатывается фильтром внешних частот, после чего понижается аттенюатором до необходимого уровня. Далее сигнал поступает в блок регулировки уровня наклона АЧХ, принцип действия которого во многом напоминает эквалайзер. И на последнем этапе производится усиление сигнала, после чего он поступает на телевизионный приемник.

Разновидности

Несмотря на многообразие оборудования данного типа, по функциональному назначению и диапазону усилители можно разделить на следующие виды:

1. Устройства, работающие в широком диапазоне. Как правило, их используют для внешних мачтовых антенн решетчатого типа.Широкополосные антенные усилители SWA (1) , LSA (2) и Gal (3)
2. Оборудование, настроенное на определенный диапазон, например метровый или дециметровый. В качестве примера можно привести устройства для антенн цифрового телевидения в формате DVD TУсилитель для цифрового сигнала
3. Приборы, работающие с несколькими диапазонами. Они могут принимать сигналы, поступающие с нескольких источников, и суммировать их в один. Или, наоборот, из одного сигнала сформировать несколько, как это сделано в ALCAD AI-200.

Домовой усилитель ALCAD AI-200 с разветвителем и встроенным блоком питания

Как выбрать хорошую антенну с усилителем?

Чтобы от приобретенного оборудования получить максимальную отдачу необходимо учитывать следующие факторы:

• Удаленность ближайшего ретранслятора телевизионного сигнала. Принято считать максимальным расстоянием 150 километров, но сильно усредненное значение, поскольку многое зависит как от типа местности, так и мощности телевизионной вышки. Например, находясь в низине можно не получать уверенный сигнал даже от близко расположенного ретранслятора. В этом случае исправить ситуацию поможет установка мачты под антенну.
• В каком частотном диапазоне будет работать оборудование. Необходимо учитывать, что характеристики широкодиапазонных антенн уступают узконаправленным. Это говорит о том, что для зоны уверенного приема вполне подойдет «всеволновка», соответственно, для получения сигнала с удаленного ретранслятора лучше предпочесть конструкцию под определенный диапазон частот (МВ, ДМВ, УКВ). Но здесь тоже необходимо учитывать особенности и характер местности, например, избавиться от отраженного сигнала можно только с помощью узконаправленной антенны.

Определившись с антенной, переходим к выбору усиливающего устройства для нее. Первое на что необходимо обратить внимание – коэффициент усиления (указывается в децибелах). Как правило, при расстоянии до 10 километров до ретранслятора, в усилителе нет необходимости.

Необходимо обратить внимание, что не стоит сильно увлекаться высоким показателем этого параметра, поскольку при высокой мощности может произойти «возбуждение» устройства, и как следствие этого, появятся помехи, проявляющиеся в виде «белого снега» на картинке. Ниже приведена таблица для оборудования SWA, в которой указаны основные характеристики для каждой модели, а также соотношение коэффициента усиления и дальности до источника сигнала.

Таблица соответствия мощности антенного усилителя к удаленности от телевышки

Вторая важная характеристика – уровень шумов (указывается в децибелах) производимых устройством в процессе работы. Чем меньше этот показатель, тем лучше.

Естественно, что при выборе необходимо учитывать тип антенны, допускается устанавливать широкополосное устройство на узкодиапазонный приемник сигнала, но не наоборот.

Как сделать антенный усилитель своими руками – пошаговая инструкция

Приведем несколько типовых схем устройств для усиления телевизионного сигнала, начнем с самой простой.

Схема простого антенного усилителя на базе МАХ2633

Обозначения:

• VT – микросхема МАХ2633.
• R – 1 кОм.
• Конденсаторы С1, С2 и С3 – 1 нФ.

Схема запутывается от источника постоянного тока с напряжением от 2,8 до 5,2 вольт. Отличительные особенности: низкий уровень шума (около 2 дБ) и вполне приличный коэффициент усиления, порядка 13 дБ, при необходимости понизить который следует увеличить сопротивление R.

Собранная схема не требует настройки. Приведенное устройство хорошо зарекомендовала себя при работе с комнатными антеннами теле- и радиоприемников.

В интернете можно встретить описание данной схемы, как широкополосной, что не совсем верно, исходя из даташит МАХ2633 –предназначена для УКВ диапазона.

Теперь рассмотрим типовые транзисторные схемы, которые действительно являются широкополосными.

Антенный усилитель на транзисторе, включенном по принципу общего эмиттера

Обозначение:

• Транзистор VT1 – KT368.
• Сопротивления: R1 -100 Ом; R2 – 470 Ом; R3 – 51 кОм; R4 – 100 Ом.
• Емкости: C1- 1000 пФ; С2 – 33 пФ; С3 и С4 – 15 пФ.

Схема также отличается простотой и не требует настройки. КУ и частотные характеристики зависят от используемого транзистора.

Устройства данного типа отличаются высоким коэффициентом усиления и невысокими частотными характеристиками (что исправляется в мульти вибраторных схемах с эмиттерной связью, при желании найти их несложно, но они более сложны в настройке). Питание осуществляется от источника с напряжением 9 вольт.

Вариант с подключением транзистора по схеме «общая база» обладает меньшим КУ, но зато более широким частотным диапазоном.

Антенный усилитель на транзисторе, включенном по принципу общей базы

Обозначения:

• Транзистор VT1 – KT315.
• Сопротивления: R1 -51 Ом; R2 – 10 кОм; R3 – 15 кОм; R4 – 1 кОм.
• Емкости: C1- 1000 пФ; С2 – 33 пФ; С3 и С4 – 15 пФ.

Дроссель наматывается на ферримагнитном кольце, проницаемость которого 600Н. Для метрового диапазона необходимо сделать 300 витков, используемый для этой цели провод – ПЭВ Ø 0,1 мм.

Добиться большего КУ можно, если собрать устройство на двухкаскадной схеме, ее пример приведен ниже.

Схема двухкаскадного антенного усилителя для ДМВ каналов

Обозначения:

• Транзисторы: VT1 и VT2 – ГТ311Д.
• Сопротивления: R1 – 680 Ом; R2 – 75 кОм; R3 – 1 кОм; R4 – 150 кОм.
• Емкости: C1, С2 и С4 – 100 пФ; С3 – 6800 пФ; С5 – 15 пФ; С6 – 3,3 пФ.
• Дроссели: L1 – 100 мкГн; L2 – 25 мкГн, L3 – представляет собой катушку на бескаркасной основе, диаметром 4 мм, намотаны 2,5 витка, используемый провод ПЭВ 2 Ø 0,8 мм.

Запитывается схема от источника с напряжением 12 вольт, настройка устройства не требуется.

Пошаговая инструкция по сборке будет общая для всех схем:

• Приобретаем все необходимые электронные компоненты.
• Подготавливаем инструменты и расходники.
• Изготавливаем печатную плату, навесная сборка и использование монтажных панелей нежелательно, поскольку в этом случае существенно увеличиться уровень шума.
• Запаиваем все элементы.
• Проверяем собранную конструкцию.
• Подключаем к собранному усилителю антенну и телевизионный приемник.

Как подключить антенный усилитель к телевизору?

В завершении статьи дадим несколько рекомендаций, касательно правильного подключения оборудования:

Самый важный момент – антенные усилители для телевизора должны располагаться находиться как можно ближе к нему. Это связано с тем, что кабельные потери могут существенно повлиять на качество картинки.

Требование касается как самодельных конструкций, так и серийных моделей, например BBK или Terra.

Исключение могут быть только комнатные антенны, у которых короткая длина кабеля, но, как правило, такие устройства используют в зоне приема, где в усилителе нет необходимости.

Внимательно изучите руководство по подключению, которое прилагается к устройству.

Если подключение усилителя не принесло результатов, проверьте направленность антенны, а также его волновое соответствие.

Все манипуляции должны проводиться только с обесточенным оборудованием.

Не подключайте усилитель к внешней антенне, если она не оборудована грозозащитой. Собственно, такой приемник сигнала вообще нельзя использовать.

Источник: //www.asutpp.ru/antennye-usiliteli-dlja-televizora.html

Дмв антенна и антенные усилители своими руками: виды и особенности конструкции – ВашЭлектрик

Хоть и телевизионная антенна иногда имеет сложную конструкцию, ее можно собрать самостоятельно. Самодельные антенны ничем не уступают приборам, купленных в магазине. Для изготовления приемника своими руками требуется лишь наличие смекалки, знаний, и материалов, необходимых для конструкции.

Типы конструкций

Существуют телевизионные антенны нескольких видов, которые отличаются сложностью конструкции и характеристиками:

1. Всеволновая антеннасамая простая в изготовлении. Загородом, где количество помех сведено к минимуму, такая антенна незаменима в принятии цифрового сигнала. Также она может ловить сигнал аналогового телевидения, если будет находиться неподалеку от вещательной вышки.
2. Логопериодическая антенна(ЛПА) имеет огромный диапазон, и может стать идеальным вариантом как для дома, так и для дачи.
3. Дециметровая антенна имеет довольно сложную конструкцию. Она способна поймать даже самый слабый сигнал, и отлично работает в городе, где помехи не дают другим антеннам принимать сигнал.

Логопериодическая антенна (ЛПА)

Логопериодическая антенна является самым распространенным типом приемников. По конструкции она напоминает елку с отсеченной головой. Основой может послужить пластиковый П-образный короб толщиной 1-1.5 см. К ним поочередно прикрепляются металлические стержни, которые чаще называются вибраторами.

Длина вибраторов и расстояние между ними постоянно убывает по геометрической прогрессии, от коэффициента которой (т) напрямую зависит мощность и диапазон ЛПА. Также диапазон зависит от верхнего угла треугольника, в который вписываются вибраторы.

Мощность антенны увеличивается, когда т приближается к единице, а данный угол — уменьшается. Но это увеличивает не только мощность, но и размеры конструкции, так что в основном т берут в пределах 0.8-0.9.

Оптимальное количество вибраторов для домашней антенны – 6-8 пар.

Через одну из труб основы пропускается Фибер и подключается к трубам там, где расположены самые маленькие вибраторы. К той же трубе подключается оплетка. Это обеспечивает переход коаксиальной линии к двухпроводной без симметрируещего устройства.

Чтобы самостоятельно создать такую антенну, необходимо выполнить несколько простых шагов:

1. Сначала нужно провести необходимые вычисления и просверлить в основе конструкции отверстия для вибраторов. Длину самой большой трубочки определяем по формуле L1=55Lmax, где , где– максимальная длина волны рабочих частот.
2. Поочередно вставьте стержни в отверстия и закрутите на них гайки. С внутренней стороны оденьте на каждый стержень колечко с хвостиком, сделанное из медной проволки.
3. Как только вибраторы установлены, можно приступать к пайке колец друг к другу. Кольца припаиваются перекрёстно, начиная с самых маленьких стержней. Получившиеся линии соединяются между собой у самых длинных стержней при помощи «скобки».
4. Остался последний штрих – соединяем к антенне со стороны маленьких стержней кабель для подключения к телевизору.Дело сделано, можно уже опробовать новый прибор!

Дециметровая антенна

Дециметровые приемники используются для приема ДМВ. Существуют разные виды таких приборов. Хоть и дециметровый приемник имеет довольно сложную конструкцию, для дома и дачи можно изготовить упрощенную версию своими руками.

Зигзагообразная антенна

Упрощенная версия представляет из себя пару ромбов или квадратов, изготовленных из алюминиевого провода диаметром 5-7 мм. Для такой антенны не нужен усилитель. Он может понадобится, если кабель будет очень длинным.

Вот один из способов изготовления такой антенны:

1. Отрежьте кусачкой 2 куска проволки длиной по 56 см.
2. Сделайте петлю на каждом конце полученных проволок.
3. Согните полученные проволки в ромб, соединив петли.
4. Припаяйте к одному ромбу центральную жилу кабеля, а ко второму – оплетку. Не забудьте оставить между квадратами расстояние в 1.5-2 см.
5. Сделайте основу для прибора из подручных предметов. Можно, например, залить клеем крышку из-под 20-литровой бутыли воды, и закрепить конструкцию в ней.

Если увеличить количество и размер ромбов, то сигнал станет намного мощнее. Довольно мощным является зигзагообразная антенна с отражателем сигнала. Качество приема сигнала такой антенны ничем не уступает качеству ЛПА. Главной особенностью данной конструкции является то, что она ловит сигнал с разных направлений.

Для ее изготовления необходима куча материалов — штанга, крепежная плата, пластина питания, проволочное полотно и металлические пластины для его крепления и многое другое. Есть и упрощенная версия такой антенны.

Делают его из 6мм-овой медной трубки или алюминиевого листа. Боковые стороны делаются из металла, или просто затягиваются сеткой.

Следует обратить внимание на прокладку коаксиального кабеля вдоль конструкции, так-как резкие изгибы могут привести к неработоспособности антенны.

Другие виды

Рассмотрим для начала всеволновые антенны, которые гордо именуются частотнонезависымыми. Эти приборы тоже имеют множество вариантов конструкции. Стоит отметить, что они самые простые в изготовлении.

Конструкция из пары лепестков

«Рецепт» данной конструкции довольно прост. Понадобятся всего лишь пара треугольных металлических пластин и пара деревянных реек. На них натянем медную проволку, в итоге чего получится своеобразный веер. Диаметр проволки не имеет особого значения. Необходимое расстояние между креплениями – 20-30см.

Пластины, к которым должны быть спаяны другие концы проволки, должны быть на расстоянии 10 см.

Пластины должны составить угол в 90 градусов.

Такой приемник будет принимать и дециметровый, и метровый сигнал. Сигнал он будет ловить почти со всех направлений. Но если решили установить такую конструкцию в местах, где много помех, то приобретите для начала усилитель.

Нет, это не очередной повод выпить банку-другую пива. Такая конструкция реально существует. Нам понадобятся 2 банки из-под пива, а также кабель, крепление для конструкции, саморезы, и изолента. Рекомендуется использовать кабель с крепкой центральной жилой, а также с двойной оплеткой.
Для создания такого прибора необходимо выполнить следующие шаги:

1. Создание антенны из банок от пива

   Для начала отмерьте от конца кабеля 10 см и сделайте надрез. Путем чистки данного участка доберитесь до изоляционного витка и скрутите его в виток.

2. Очистите медную жилу на этом же конце кабеля.
3. Присоедините на другом конце кабеля штекер, который должен подключиться к приемнику.
4. С помощью самореза соедините экран к одной банке, а медную жилу – к другой. Сделайте так, чтобы банки находились на одной линии.
5. Закрепите конструкцию на деревянной планке, швабре, или на чем-то другом. Можете использовать для крепления вешалку, и повесить антенну в любое удобное Вам место. Зафиксируйте банки на нем при помощи обычного скотча или изоленты.

Такая антенна способна ловить метровые и дециметровые сигналы. Чтобы получить максимальное качество сигнала, разместите банки на расстоянии 7-8 см. Также антенна будет хорошо работать, если повесить его у окна.

Спутниковая тарелка

У многих возникает вопрос – если самостоятельно собрать простую антенну не составляет труда, то что мешает сделать спутниковую антенну своими руками? Оказывается, что ничего. Конечно же, делается такой прибор намного сложнее:

1. Для начала нужно создать каркас диаметром 9-10см. Делается этот каркас при помощи сварочного аппарата, из стали. Металлические пруты нужно выворачивать наружу, подшипник же необходимо приварить к центру.
2. Стальные пруты выворачиваются на внешнюю сторону, а подшипник приваривается в центр.
3. Присоединяем к подшипнику трубу, на которой ставится нож.
4. Ставим каркас на ровное место, заливаем бетонным раствором и ждем, пока она высохнет.
5. Производим выклейку приемника при помощи стеклоткани или других похожих материалов. Для удобства можно разделить тарелку на 8 частей и выклеить каждую часть отдельно.

Вот и все, если Вы все сделали правильно, то ваша самодельная спутниковая тарелка будет ловить качественный сигнал.

Источник:

Источник: //agk-sport.ru/montazh/dmv-antenna-i-antennye-usiliteli-svoimi-rukami-vidy-i-osobennosti-konstruktsii.html

Выбор усилителя антенны для телевизора или создание своими руками

В настоящее время есть такие виды телевизионного вещания:

• Эфирное – сигнал поступает от телевышки к приёмнику;
• Спутниковое – сигнал поступает со спутника на индивидуальную тарелку-антенну пользователя;
• Кабельное – телесигнал распространяется по кабелю;
• Интернет-ТВ – передача осуществляется по интернет-кабелю.

Эфирное ТВ стоит у истоков телевидения, но, несмотря на свою долгую историю, не теряет своей актуальности. Огромная часть зрительской аудитории продолжают пользоваться именно этим видом телевещания.

Основным недостатком эфирной передачи является наличие зоны покрытия. То есть, чем дальше находится приёмная антенна от ретранслятора, тем хуже получается сигнал.

Решить эту проблему в некоторой степени можно усилителем для антенны телевизора.

Рассмотрим типы таких устройств, характеристики для их выбора, плюсы и минусы, а также способы изготовления таких устройств своими руками, чтобы усиливать сигнал самостоятельно.

Что такое антенный усилитель

Возможно, вы слышали понятия пассивной и активной антенны. Пассивные антенны выполняют приём сигнала только за счёт своей формы. А вот активные имеют в своём составе некоторые преобразователи, чтобы увеличивать полезный сигнал.

Пассивную антенну можно сделать активной путём добавления усилителя. Этот вариант гораздо удобнее, чем приобретать антенну со встроенным усиливающим устройством. При выходе его из строя устройство легко заменить. Да и располагать его можно не обязательно на антенне, а, например, на чердаке, что позволит дольше сохранять работоспособность прибора.

Итак, усилитель для телевизора – это устройство, которое усиливает телесигнал и снижает уровень помех, что позволяет получить более качественное изображение на экране.

Эфирные волны телевизионных каналов находятся в диапазоне метровых (МВ) и дециметровых (ДМВ) частот. Первые имеют частоту от 30 до 300 МГц, а последние от 300 до 3000 МГц.

По диапазону принимаемых частот усиливающие устройства могут быть:

• Широкополосными – охватывают широкий спектр волн;
• Диапазонными (работают в дециметровом или метровом диапазоне);
• Многодиапазонными (могут работать в обоих диапазонах).

Как правило, если сигнал неплох, то достаточно использовать широкополосный усилитель. В случае слабого приёма, предпочтительнее выбрать узконаправленный прибор, который в своём диапазоне будет гораздо лучше справляться со своей задачей, чем широкополосный.

DVB-T2 – стандарт, используемый для цифровой трансляции. Цифровые каналы способны работать только в диапазоне ДМВ, соответственно, для цифрового телевидения подойдут усиливающие устройства этого диапазона.

Усиливающие устройства различаются также и по требуемому питаемому напряжению. Самыми распространёнными являются 12-вольтовые. Для них нужен дополнительный блок питания. Иногда блоки являются регулируемыми.

5-вольтовые могут подключаться прямо к ТВ-тюнеру или телевизору по коаксиальному кабелю. Чаще всего они крепятся прямо к антенне.

Классифицируют также по типу телевидения, которые так и называются:

• Антенные;
• Спутниковые;
• Кабельные.

Кабельные и спутниковые усиливающие устройства применяют крайне редко, так как качество передаваемого ими сигнала и без того достаточно высокое. В редких случаях для кабельного ТВ используется усилитель, если к кабелю подключается несколько телевизионных устройств.

А вот антенные применяются довольно часто. Дальше речь пойдёт именно об антенных усиливающих устройствах.

При планировании домашней телевизионной сети нужно учитывать то, что при использовании нескольких усиливающих схем, может значительно искажаться видеопоток. Поэтому количество таких приборов должно быть наименьшим.

К плюсам этих приборов можно отнести следующее:

• Возможен приём даже слабого телесигнала;
• Небольшие шумовые коэффициенты;
• Можно улучшить сигнал сразу в нескольких частотных диапазонах.

Недостатки:

• Использование широкополосного усиливающего устройства может привести к перегрузке допустимого уровня сигнала, поэтому оно должно иметь регуляторы на разных диапазонах во избежание этой проблемы;
• Самовозбуждение устройства;
• Восприимчивость к грозовым разрядам;
• Потери сигнала на выходе.

Усиливающие устройства выполняют корректировку сигнала после антенны для телевизора. Поэтому, какой из них выбрать, зависит от местности и от потребности телевизионного оборудования.

Так, установка усилителя для антенны телевизора на даче или в загородной местности очень хорошо решает проблему слабого сигнала.

Ещё один важный момент – блок питания. Каждый усилитель имеет блок питания, который может быть встроенным или внешним. Встроенный будет хорошо работать при стабильности электрической сети и потребляет до 10В.

Если же он перегорит, придётся заменять всё устройство. Поэтому, если сеть имеет скачки напряжения, лучше использовать внешние блоки.

Они имеют более крупные размеры и различное входное напряжение в зависимости от усилителя (5, 12, 18, 24 В).

Причины ухудшения сигнала

Перед тем как принять решение об установке антенного усиливающего устройства, для начала нужно разобраться, в чём причина некачественного сигнала:

• Слишком большое расстояние до ретранслятора;
• Неправильный выбор или ориентация ТВ-антенны;
• Наличие препятствий на пути сигнала: высотные сооружения, здания, деревья и т.п.;
• Распределение сигнала на несколько принимающих устройств;
• Износ кабеля или устаревшее телеоборудование.

Есть вероятность, что можно улучшить сигнал и без усилителя.

Для этого можно выполнить такие действия:

• Попробовать поменять положение антенны;
• Убрать металлические предметы от антенны и другие предметы, которые находятся на пути сигнала;
• Поставить более мощную антенну;
• Проверить кабель на целостность.

Если антенна ловит сильные помехи, или уровень приёма больше, чем может выдержать усилитель, лучше отказаться от его использования

Следует понимать, что усилитель будет увеличивать не только полезный сигнал, но и помехи, так как не является фильтром. Поэтому, если есть проблема со слишком зашумлённым сигналом, нужно вначале подумать о другой антенне. И если ТВ-сигнал слишком слабый, то усилить его не получится.

Кроме того, если в подключённом кабеле есть скрутки, это также увеличивает количество шумов. Для соединения конструктивных элементов лучше использовать спайку.

Цифровое телевидение с каждым годом набирает обороты. Это обусловлено большей устойчивостью к помехам, лучшим качеством передаваемой картинки. Но, если сигнал будет недостаточным, трансляция будет прерываться. Такая проблема аналогично решается усиливающим устройством.

Цифровой усилитель ТВ-сигнала ничем не отличается от любого другого. Важно только, чтобы он работал в ДМВ. Иногда рекомендуют устанавливать такие устройства с напряжением 5В, чтобы можно было подключать их непосредственно к тюнеру. В таком случае нет потребности в отдельном блоке питания.

На что обратить внимание при выборе усилителя

Рассмотрим, как выбирать антенные усилители для телевизора. Для выбора усилителя сигнала нужно обращать внимание на такие параметры:

• Расположение устройства. Существуют усилительные устройства мачтовые или внешние, которые устанавливаются на мачте, И внутренние – внутри помещения. Использование внутренних антенных усилителей гораздо удобнее, но и потери сигнала больше. В ДМВ лучше использовать мачтовый тип;
• Расстояние до телевышки. Максимальная дистанция не должна превышать 150 км, а при менее 10 км нет необходимости в установке усилителя, достаточно правильно подобрать и установить антенну;
• Диапазон используемых частот. Если источник сигнала слабый, то лучше использовать диапазонное усиливающее устройство под конкретные частоты;
• Коэффициенты усиления (КУ) и шума прибора. Существуют специальные таблицы по моделям прибора, где представлены эти значения. КУ обычно достаточно 15-25 дБ. А коэффициент шума для ДМВ не должен быть больше 3 дБ, в других диапазонах может достигать 6-8 дБ;
• Уровень сигнала на выходе. Это максимальный уровень сигнала, выше которого будут появляться искажения или помехи. Эта характеристика чем выше, тем лучше, но и стоимость прибора возрастает при увеличении этого параметра;
• Количество входов. Если брать усилитель с несколькими входами (для каждого диапазона частот), то увеличивается и вероятность перегрузки. Лучше для каждого диапазона использовать отдельное устройство.

Коэффициент усиления не должен выбираться по принципу «чем больше, тем лучше». При слишком больших значениях может возникнуть перегрузка устройства

Какое усиливающее устройство подойдёт для цифрового ТВ? Для цифрового вещания нужна антенна для ДМВ с частотой от 470 Мгц. Соответственно, усилитель также должен быть рассчитан на этот диапазон.

Конечно, нельзя однозначно сказать, какое устройство будет самым лучшим для вашего случая.

В последнее время стало актуальным приобретать товары на китайских сайтах. Здесь можно найти активные антенны с усилителем DVB-T2, которые вполне приемлемы в соотношении цена–качество.

Делаем своими руками

Усилитель представляет собой некоторую плату или отдельное стационарное устройство, которое крепится к кабелю или антенне. Рынок предлагает широкий ассортимент подобных устройств, но при желании можно сделать самодельный усилитель. Компоненты для этого понадобятся самые обычные. И их можно найти в любом месте, где продаются детали для радиотехники.

Для их сборки, правда, нужно обладать некоторыми познаниями в электронике и опытом в спайке элементов. Но если вы всё же собираетесь сделать антенный усилитель своими руками, приведём некоторые схемы с описанием.

1. Схема усиливающего устройства на базе микросхемы max2633:

• VT – max2633;
• R = 1 кОм;
• Все конденсаторы ёмкостью 1 нФ.

Необходим источник постоянного тока с напряжением 2.8-5.2 В. Схема не требует настройки, даёт уровень шума около 2 дБ и КУ около 13 дБ, понизить который можно путём увеличения сопротивления. Подходит для комнатных антенн, предназначена для ультракороткого волнового диапазона, обеспечивает частоту до 900 МГц.

Далее рассмотрим, как сделать схемы широкополосных усилителей.

1. Схема на транзисторе, включённом по принципу общего эмиттера:

• VT1 – KT368;
• C1=1000 пФ, C2=33 пФ, C3=C4=15 пФ;
• R1=R4=10 Ом, R2=470 Ом, R3=51 кОм.

Данная схема требует источник напряжения 9 В и имеет высокий КУ. Коэффициент усиления и частотные характеристики могут меняться в зависимости от используемого транзистора.

1. Схема на транзисторе, включённом по принципу общей базы:

• VT1 – KT315;
• C1=1000 пФ, C2=33 пФ, C3=C4=15 пФ;
• R1=51 Ом, R2=10 кОм, R3=15 кОм, R4=1 кОм.

Катушка индуктивности L или дроссель наматывается на ферритовом кольце с проницаемостью 600 Н. Для метрового диапазона нужно 300 витков из провода ПЭВ с сечением 0.1 мм.

Эта схема отличается от предыдущей меньшим КУ, но большей полосой частот.

1. Двухкаскадная ДМВ-схема своими руками. Это ещё один вариант, как усилить сигнал антенны телевизора:

• VT1= VT2 – ГТ311Д;
• C1=1000 пФ, C2=33 пФ, C3=C4=15 пФ;
• R1=680 Ом, R2=75 кОм, R3=1 кОм, R4=150 кОм;
• L1=100 мкГН, L2=25 мкГн, L3 – катушка на бескаркасной основе с диаметром 4 мм из провода ПЭВ (0.8 мм), состоящая из 2.5 витков.

Для схемы нужен источник питания 12 В.

Повышать КУ можно путём добавления каскадов, но при этом будет возрастать и коэффициент шумов. Поэтому нужно бороться с ними, используя различные фильтры и малошумящие транзисторы.

Чтобы собрать прибор, усиливающий сигнал антенны для телевизора своими руками, нужно для всех схем:

• Подготовить элементы и расходные материалы;
• Изготовить печатную плату;
• Запаять все компоненты;
• Проверить схему на работоспособность;
• Подключить к антенне и ТВ-приёмнику.

При изготовлении платы не желательно использовать монтажные панели и навесную сборку, так как это может привести к увеличению шума

Подключать данное устройство нужно как можно ближе к антенне, чтобы минимизировать потери качества. Исключением могут быть телевизионные комнатные антенны, у которых слишком короткий кабель, и в таких случаях обычно не требуется усиливающий прибор. Близкое расположение прибора к телевизору увеличивает сигнал с шумами.

Если антенна уже установлена, то прибор просто прикручивается болтами и гайками непосредственно к ней. В таком случае лучше обеспечить его защиту от природных воздействий.

Некоторые усиливающие устройства уже изготавливаются с защитным корпусом. Может также ставиться на пути между антенной и телевизором. А с помощью переходника подключается блок питания.

Либо усилитель запитывают через антенный кабель.

Подключение должно проводиться на обесточенном оборудовании и обязательно нужно ставить заземление к антенне. Но если молния попадёт в антенну, то усилитель всё равно сгорит. Можно поставить устройство, которое называется грозозащитой. Оно будет работать по принципу предохранителя: при прохождении по нему высокого напряжения плавкий элемент разорвёт цепь.

Как подключить усилитель для цифрового телевидения? Рекомендации остаются такие же. Единственное, телевизор должен иметь тюнер DVB-T2 или приставку. Впрочем, если вы уже пользовались цифровым ТВ, значит, возможность просмотра уже была. Для усилителя никаких дополнительных элементов и настроек не нужно.

Итак, чтобы улучшить сигнал телевизионной антенны, нужно поставить усиливающее устройство. Несмотря на свои небольшие размеры и небольшое потребление энергии, он способен обеспечить мощное усиление качества передачи.

При наличии небольших знаний в радиотехнике можно собрать плату усилителя самостоятельно. Но потребителю предлагается широкий выбор как отдельных устройств для усиления телесигнала, так и активных антенн с уже встроенными устройствами. Если же у вас есть хорошая антенна, нет смысла менять её на активную. Достаточно просто усилить её.

Прежде чем выбрать усилитель, нужно знать, на какую частоту он должен быть рассчитан. В частности, для цифрового телевидения нужен дециметровый волновой диапазон.

Важными параметрами устройства являются коэффициенты усиления и шума, а также, где именно оно будет располагаться: снаружи или внутри помещения.

Вас может заинтересовать:

Источник: //ProSmartTV.ru/tehnologii/usilitel-dlya-antenny-televizora.html

Как бывают антенны

В зависимости от типа принимающего радиосигнала антенна может быть цифровой и аналоговой.

• Цифровая предназначена для приема DVB-T2 сигнала, которые передает данные волнами дециметровой длины.
• Аналоговая нужна для показа одноименных каналов. Передаются волны метровой длины, а значит и размеры при изготовлении соблюдаются соответствующими.

Следовательно, чтобы ТВ-антенна хорошо работала, требуется знать размеры для изготовления.

Есть и широкополосные антенны. Проводники конструкции сделаны разной длины, что дает возможность ловить сразу МВ и ДМВ диапазон. Так, если нужно одновременно настроить цифровые телеканалы и аналоговые, то нужно устанавливать устройство всеволнового действия.

По месту установки делятся на внутренние (домашние, комнатные) и уличные (наружные). Самодельные цифровые комнатные антенны, да и заводские, могут ловить каналы только при условии близкого расположения ретранслятора. Причем сигнал должен доходит до окна, где установлена принимающая сигнал конструкция.

Уличные характеризуются большей мощностью, поэтому в применении лучше, чем домашние.

Делятся на индивидуальные и коллективные.

• Индивидуальные цифровые антенны покупаются отдельно каждым жильцом дома и устанавливаются снаружи самостоятельно или с помощью специалиста монтажника.
• Коллективные (или общедомовые) установлены на крыше многоквартирных домов. Обеспечивают снабжение сигналов сразу всех жильцов. Подключиться самостоятельно и устранить в будущем возможные проблемы нельзя. Обслуживанием занимаются специалисты компании, которая ставила антенну.

По типу действия могут быть:

• пассивными – не усиливают принятый сигнал, а сам прием обеспечивается за счет конструктивного исполнения эфирного приемника;
• активными – кроме приема, происходит усиление сигнала. На приемнике есть плата усилителя, которая питается напряжением от внешнего блока питания или цифровой приставки по коаксиальному кабелю.

Кстати, если вы купили пассивную антенну, а уровень сигнала на телевизоре или приставке не самый высокий, то можно сделать конструкцию активной. Для этого в кабельную телевизионную линию внутри помещения подключается внешний усилитель.

Как работает цифровая антенна для телевизора: объясняю просто

Перед тем как заняться сборкой любой из четырех моделей приемных антенн следует хорошо понять те процессы, которые в них должны протекать.

Электромагнитные волны распространяются во все стороны горизонта от генератора передатчика электрических сигналов, установленного на телебашне.

Они обладают достаточной мощностью для своей зоны покрытия, но с увеличением расстояния их сигнал ослабевает. На его величине также сказывается рельеф местности, различные электрические и магнитные препятствия, состояние атмосферы.

В вибраторе, сориентированном перпендикулярно движению электромагнитной волны, по законам индукции наводится напряжение. Положительная и отрицательная полуволна гармоники создают свой знак.

Напряжение достигает свое максимальное значение — амплитуду в точках времени, соответствующей ¼ и ¾ периода или 90 и 270 градусов от синусоиды напряженности электромагнитной волны.

Любую форму и размеры активных вибраторов создают для наиболее эффективного наведения напряжения с минимальными потерями энергии. Учет положения этих точек рассчитывают по длине волны или частоте гармоники.

Напряжение, замкнутое на внутреннее сопротивление телевизионного приемника, вырабатывает в созданном контуре электрический ток. Его форма и направление изменяются и пропорционально повторяют сигналы передатчика на активной нагрузке.

За счет использования различных видов цифровой модуляции на стороне передатчика происходит прием и обработка сигналов информации внутри схемы телевизионного приемника.

Более глубоко рассматривать вопрос, как работает цифровая антенна для телевизора при ее создании, дальше не стану.

Какие технические характеристики антенны определяют качество приема ТВ сигнала

Антенну относят к обратимым устройствам потому, что она одинаково работает на стороне передатчика и приемника. При анализе характеристик используют ее включение в качестве генератора.

Для эффективного приема цифрового сигнала необходимо учесть, что на стороне генератора излучатель электромагнитных волн можно расположить под любым углом к горизонту, но, законодательно принято только два направления: горизонтальное и вертикальное.

Наша задача — повторить эту ориентацию для собственного телевизора.

Направление поляризации и другие данные передачи цифровых сигналов можно узнать на сайте оператора через поисковую систему.

Заходим на сайт, выбираем необходимые сведения.

Нас, в первую очередь, должны интересовать 3 характеристики:

• номер канала и его частота, для которой будем создавать антенну по строгим размерам;
• радиус зоны обслуживания передатчика, влияющий на качество сигнала и выбор конструкции вибраторов;
• направление поляризации.

Дальность расположения телевизора от передающей телебашни сильно влияет на конструкцию антенны.

Чем выше установлена антенна, тем лучше будет качество принимаемого сигнала, но длина кабеля может его значительно ослабить. В этом плане жители верхних этажей многоэтажных зданий имеют значительное преимущество перед соседями снизу.

Для зоны уверенного приема я испытал самые простые модели Харченко и петлевые сборки из коаксиального кабеля и провода, обладающие широким спектром частот приема.

На большие расстояния лучше собирать волновой канал или логопериодическую схему. Из простых конструкций хорошо себя зарекомендовала антенна Туркина, доработанная Поляковым.

Для примера, в моей местности удаление от телебашни составило 25 км, что входит в зону уверенного приема, а частота сигнала — 626 МГц вертикальной поляризации.

Длину электромагнитной волны рассчитываю через скорость света по частоте: λ=300/626=0,48 метра. Полуволна составит 24 см, а четверть — 12.

Под эти характеристики я делал 4 тестовые антенны для цифрового телевидения своими руками, которые описываю ниже.

Как сделать антенну для телевизора

Ниже предоставлены пошаговые инструкции, чтобы сделать DVB-T2 антенну своими руками. Прилагаются ссылки на дополнительные подробные инструкции, где можно узнать больше и увидеть более точный алгоритм создания.

Из кабеля

Достоинством является простота изготовления. Не нужно быть опытным электротехником. Потребуется только разметить кабель по точным размерам и сделать зачистку ножиком. Также является домашней, но может устанавливаться и снаружи, если хорошо закрепить конструкцию и защитить оголенные места от влаги (дождя).

Недостаток: нет смысла подсоединять усилитель. Эффекта от устройства не будет. Ловит только близкий сильный сигнал, который поступает без помех на антенну.

Чтобы сделать цифровой приемник, нужно иметь:

• кабель необходимой длины (можно использовать старый кабель от предыдущей телевизионной линии, если планируете прокладывать новую);
• линейка;
• нож;
• штекер для подключения к ТВ-разъему.

Инструкция, как сделать комнатную антенну из кабеля:

Последним шагом нужно надеть штекер на свободный конец кабеля, чтобы можно было подключить антенну к телевизору. Нужно снять верхнюю оболочку на 1 см, а от внутренней оставить около 2 мм. Делается загиб экрана назад. Накручивается разъем на кабель поверх экрана до конца. Затем вкручивается переходник, который и воткнется в гнездо телевизора. Подробнее смотрите на изображение ниже.

«Пивная»

Антенна для цифрового телевидения из пивных банок делается только с четного количества емкостей. Самый простой способ – закрепить две банки из проводящего материала.

Подойдут не только емкости из-под пива, но и других напитков. Главное, что банки проводили электричество, иначе сигнал от ретранслятора не возбудит ток на элементах.

Достоинством, как и в случае с петлей, является легкость изготовления. Необходимые материалы можно получить в домашних условиях или продуктовом/бытовом магазине. А инструменты есть в каждом доме. Также преимущество заключается в достаточно неплохом уровне приема. Если ничего не мешает поступлению сигнала (холмы, высокие здания, плотная листва деревьев за окном) на конструкцию, настроить цифровое телевидение на полный список и двух десятков каналов получится с расстояния до 40 и даже 50 км. Антенна может использоваться как домашняя и наружная.

При установке на улице возможна парусность. То есть изменение формы, деформация, смещение элементов из-за порывов ветра. Поэтому крепить нужно основательно, использовать полноценные крепежные элементы, а не скотч, как описано ниже. Также для максимального качества приема требуется точная подгонка размеров емкостей и расстояний между банками.

Для изготовления требуется:

• пара полулитровых банок;
• брусок достаточной длины или другой прямой материал (например, пластик), но не проводящий ток; часто используют обычную вешалку в качестве основы для крепления банок;
• скотч;
• 3 шурупа по металлу с шайбами;
• отвертка;
• кабель;
• кусок наждачной бумаги.

Чертех для сбора приемника показан на рисунке ниж. Под схемой инструкция в точности соответствует изображению.

Как сделать:

1. Чтобы было удобнее работать, отломайте «язычки» у обеих банок.
2. В дне одной и банок проделайте отверстие диаметром под кабель.
3. Закрепите первую банку на вешалке так, чтобы она смотрела питьевым отверстием внутрь. Можете прикрепить скотчем, но лучше проделать отверстие сбоку банки и прикрутить шуруп к деревяшке через полость емкости. Также хорошей заменой скотчу выступают капроновые стяжки. Для каждой баночки используйте две стяжки, по одной сверху и снизу банки.
4. Расстояние между банки должно соблюдаться примерно в 7,5 см. Значит, нужно зачистить кабель так, чтобы длины зачищенного участка хватило для прикручивания ко второй банке. Следовательно, можно снять около 9-10 см верхней изоляции. Внутренний слой полностью удалять не нужно, чтобы минимизировать риск замыкания экрана на жилу в будущем. Поэтому удалить можно около 5-6 см.
5. На зафиксированной банке по бокам отверстия для питья пометьте места, куда закрутятся саморезы, которые будут соединять поверхность с экраном кабеля. Сделайте зачистку наждачной бумагой или ножом очень тщательно. Особенно если материал банки изначально окрашен в другой цвет, что часто бывает.
6. Вкрутите саморезы наполовину.
7. Проденьте через дно кабель, выньте его с верхнего отверстия банки. Разделите экранирующую оплетку на две части, как показано на схеме выше. Накрутите оплетку на каждый саморез по направлению закручивания, после закрутите до конца.
8. Часть шурупа вкрутите во вторую банку. Не забудьте зачистить место на банке.
9. Жилу намотайте под шайбу на саморез и закрутите.
10. Сделайте фиксацию второй банки на отдаленности 75 мм от первой.
11. Смонтируйте F-штекер на второй конец антенного провода.

После, можно проверить антенну. Обязательно следите, чтобы банки смотрели четко друг на друга. Если используется для крепления к каркасу скотч или другой клейкий материал, можно при необходимости отрегулировать вторую банку, чтобы увеличить или уменьшить расстояние. Таким образом иногда получается улучшить прем «цифры» самодельной Т2-антенной.

Бабочка

Подходит для приема телевизионного сигнала от отдаленных ретрансляторов. Есть возможно установить усилитель, чем можно добиться еще более сильного приема. Так, антенна может применяться для дачи, загородного дома. Конструкция довольно прочная, особенно если сделать эту антенну из одной проволоки, а не частями.

Недостатком является восприимчивость к малейшим изменениям конструкции. Вследствие минимальной деформации, изгиба качество работы заметно может понизиться. Как и с другими антеннами для телевизоров, достижение необходимых характеристик достигается только вследствие проведения точных расчетов. Если частоты вещания обоих мультиплексов (пакетов телеканалов) находятся далеко друг от друга, то, вероятно, что одна бабочка не словит двадцать или тридцать каналов. В таком случае придется делать две бабочки, каждая будет отвечать за показ одного мультиплекса цифрового ТВ.

Чтобы сделать бабочку, нужны:

• медная проволока;
• тиски или плоскогубцы, чтобы загибать проволоку;
• два F-разъема (один для телевизора, второй для соединения кабеля с антенной);

Антенна очень легко делается. Нужно из проволоки получить два равносторонних треугольника. Нижняя сторона делается длиной 20 см, боковые примерно по 27 см каждая (если точнее, то по 26,9 см).

Затем оба треугольника крепятся к антенному разъему. В разъем сначала вставляется кусок кабеля по стандартной технологии монтажа. После, по два верхних конца треугольника нужно припаять к жиле кабеля со стороны входа в разъем, и к корпусу детали. Понять суть можно по рисунку ниже.

Есть бабочка из множества элементов. На метровой деревяшке крепятся 16 усиков. Делаются из 8 цельных кусков проволоки, которые загибаются под углом 30°.

Сначала усики прикручиваются к бруску шурупами. Затем вибраторы будущей дециметровой телеантенны для цифрового телевидения соединяются между собой по схеме. Соединение проводится от верхнего крайнего уса до нижнего с той же стороны через внутренние два средних элемента. Между центральными двумя усиками можно сделать промежуточные два крепления, чтобы прикрепить разъем для кабеля.

Антенна Харченко

Нуждается в расчете по формуле или калькулятором. Требуется узнать длину волны, которой передается цифровой телевизионный радиосигнал. Длина волны соответствует размеру стороны квадрата. Подробнее читайте в статье про расчет антенны Харченко для цифрового ТВ.

В соответствии с расчетом, проведенным с учетом частот трансляции в вашем регионе, нужно изготовить из одной проволоки два ромба. Изгибы делаются плоскогубцами или руками. Должны получиться ровные квадраты с углами в 90°. Свободные после изгиба края фиксируются пайкой. Потом к каждому внутреннему углу фиксируется кабель.

Центральную точку, где производится пайка, желательно защитить от влаги, если устанавливаться устройство планируется на улице. Можно залить горячим клеем, перемотать изолентой или закрыть пластиком. Также важно не допустить замыкания внутренних краев между собой.

Логопериодическая

Название состоит из двух частей: лого и периодическая. Обе части определяют конструктивное исполнение устройства. Выполняется конструкция по логарифмическим законам.

Новичку сделать логопериодическую конструкцию сложно. Требуется не только много делать руками, но и произвести не самые простые расчеты.

Может использоваться не только для цифрового телевещания, но и для усиления мобильного и Wi-Fi сигнала. Имеет широкий диапазон частот и большой коэффициент усиления.

Состоит и двух частей – собирающей линии (двух стержней) и вибраторов. Линии закрепляют на себе вибраторы. Крепление выполняется поочередно, через один вибратор. С каждой стороны идет чередование. Сначала вибратор крепится к нижней линии, затем к верхней, и так до конца линии.

Нужно четко следовать значениям длины вибраторов и удаленности между каждым элементом.

Трубки для крепежной линии (оси) легче взять пустотелые. Так, получится продеть внутрь вибратор и прижать болтом.

Из коробки

Потребуется обычная обувная коробка, телевизионный кабель, нож, фольга, скотч и канцелярский клей.

1. Сначала на дно коробки приклеивается цельный лист фольги (пищевой или бытовой) так, чтобы не было никаких щелей, зазоров. Намазываете клеем поверхность коробки, хорошо разглаживаете фольгу.
2. Закрываете коробку, на крышке кабелем образуете восьмерку. Нарезаете две части кабеля одинаковой длины, достаточной, чтобы образовать два круга. После соединения обоих колец получится восьмерка.
3. Концы проводов зачищаете до экрана.
4. Крепите кабель на поверхности коробки. Чтобы кабель держал форму, приклеиваете его скотчем.
5. Далее готовите основной кабель для подключения к телевизору или приставке. К одному концу монтируете F-коннектор, чтобы вставить его в ТВ-приемник или Т2-приставку. Второй конец зачищается, соединяется с восьмеркой.
6. Предварительно кабель продевается через проделанное отверстие в краю коробки.

Тройной квадрат

Эта ТВ-антенна своими руками делается тоже не так просто. Название полностью соответствует конструкции. Представляет собой три квадрата разного размера, которые соединены на одной оси, направляющейся на телевизионную вышку DVB-T2 сигнала. Используется проволока из меди и стали. Алюминий тоже подойдет, но будут проблемы с пайкой стыков.

Сделать цифровое устройство можно двумя способами:

Центральный квадрат (вибратор) делается с отводом снизу, к которому припаивается провод или крепится усилительная плата SWA.

Можно увеличить количество квадратов, расширив область применения и увеличив усиление антенны.

Расположение и подключение

Говоря про самодельные устройства, то они не нуждаются в подключении их на крыше. Достаточно просто прикрепить «самоделку» к окну (на стене дома), направив в сторону вышки.

Подключают телеантенну через телевизионный кабель, прикрепленный с 1-ой строны к телевизору, с другой — к самой конструкции. Дальше нужно перейти в раздел настроек, нажав на кнопку «автонастройки».

Усилитель для ТВ антенны — что это такое

Если посмотреть, то антенный усилитель для ТВ не является очень сложным устройством. Это простая микросхема, рассчитанная на электропитание от шести до двенадцати вольт. Иногда ей даже не нужно подключения к сети. Вопрос — за счет чего происходит усиление сигнала? Будем разбираться в этом без использования сложнейших терминов и определений.

В трансформатор сигнал попадает от антенны, далее направляется в транзистор. В транзисторе ТВ сигнал усиливают, причем немного. Потом его путь лежит через эмиттер. Затем с помощью каскадных транзисторов делают корректировку частоты. Вот такое простое описание сложной вещи на первый взгляд. После этого сигнал направляется в ТВ.

Получится ли принимать цифровой сигнал без усилителя

Вопрос часто возникает и интересует многих людей.

Важно! При надлежащем подходе есть возможность приема ТВ сигнала с нормальным качеством не только без усиливающего устройства. На расстоянии до пятнадцати километров от ретранслятора есть возможность просмотра телеприемника даже если не использовать антенну. Антенну может заменить коротким куском провода. Лучше всего подойдет для этого коаксиальный кабель.

Особенности и схема антенного усилителя

Усилитель – это аппарат, предназначенный для усиления плохого, непостоянного ТВ-сигнала антенны. Преимущества данного прибора следующие:

• усиление телесигнала в достаточно широкой частотной полосе;
• возможность приёма даже очень слабого ТВ-сигнала;
• бесшумность работы

К минусам же относится:

• риск того, что устройство самовозбудится;
• сигналы большой мощности в диапазоне метровых волн могут привести к перегрузке устройства;
• восприимчивость к воздействию токов грозовых разрядов;
• пассивные потери на выходе.

На схемах антенных усилителей своими руками указано, каким образом должно осуществляться подключение аппарата к телевизору. Телевизионный кабель идёт к усиливающему сигнал устройству, а затем сигнал попадает в телевизор. Эта схема универсальна.

Принцип работы антенны для телевизора

Прерывистое вещание искажает изображение и звук, но проблема не всегда на стороне телевизионной вышки. Неполадка чаще всего кроет в принимающем устройстве. Слабый сигнал можно попробовать усилить, чтобы избежать шумов и помех во время просмотра. Рассмотрим оба типа:

1. Спутниковая тарелка — усиление зависит от того, насколько она широкая в диаметре. Существует несколько разновидностей, и все они уличные.
2. Телевизионная бывает комнатной и уличной (такие устанавливают на крышах домов).

Качественный сигнал во втором случае зависит от близости вещательной вышки, конструкции и наличия усилителя. Другими словами, антенна принимает, преобразует его через ресивер, и изображение появляется на экране телевизора.

ВАЖНО! Качество сигнала не зависит от типа телевизионного кабеля (при его повреждении звука и картинки не будет вовсе). Потому, если возникли проблемы с приёмом вещания, следует проверить именно антенну.

Как выбрать усилитель сигнала для телевизора

Современный рынок представляет множество разных моделей, по этой причине многим обывателям бывает сложно определиться, какое устройство им подходит лучше. Чтобы совершить правильный выбор, следует учитывать несколько важных параметров:

1. Коэффициент усиления. Он должен рассчитываться, исходя из приблизительного расстояния между телевизором и источником сигнала (вышкой). Оно не должно превышать 150 км. При расстоянии не более 10 км в усилении сигнала нет необходимости, стоит лишь выбрать подходящую антенну. Если же расстояние между вашим домом и источником больше 10 км, не стоит приобретать устройство с коэффициентом выше, чем необходимо – это приведет к обратному действию и вместо качественного изображения вы увидите новые помехи.
2. Тип антенны. К примеру, для решетчатых приемников подходят модели swa, которые функционируют в диапазоне частот от 49 до 790 МГц. Одни из самых популярных современных моделей Локус отлично совместимы с усилителями типа LSA.
3. Диапазон частот. Удачным решением для обычного наружного приемника (который принимает волны любой частоты) станет установка широкополосной модели, однако более качественный результат показывает прибор, функционирующий лишь в определенном диапазоне.
4. Коэффициент шума. Чем ниже данный параметр, тем лучше будет изображение на экране телевизора.

Как усилить антенну для телевизора самостоятельно

Существует три простых способа по усилению сигнала своими руками. Они не требуют больших затрат или специализированных знаний:

1. Использовать усилитель — его можно приобрести в магазине и самостоятельно установить.
2. Использовать объединённые устройства — они дадут лучший сигнал. Лучше всего расположить их как можно выше.
3. Расширить охват приёма — как и в случае с тарелкой, диаметр имеет значение. Можно дополнить обычную антенну тонкой проволокой, смастерив корпус вокруг неё отрезки по типу лучей.

Антенну можно просто перенести, отыскав оптимальное место для приёма сигнала. Такие методы усиления являются универсальными и, вполне вероятно, их будет достаточно для улучшения картинки на экране телевизора.

Способы усиления сигнала

Усиление сигнала ТВ-антенны достигается 5-ю способами:

1. Использовать более качественную телеантенну, чем имеющаяся. В зависимости от конструкции здесь можно выиграть несколько децибелов усиления. Проверьте, правильно ли у вас подобрана антенна.
2. Точная ориентация. Практически все устройства, работающие в ДМВ-диапазоне, имеют четко ориентированную диаграмму и наиболее эффективно принимают сигнал с одного направления. Даже поворот на 5–10 градусов способен дать серьезную прибавку к мощности сигнала.
3. Заменить кабель. Если расстояние между антенной и телеприемником слишком большое, львиная доля мощности принятого сигнала теряется за счет сопротивления проводника. Избежать этого можно, используя фидер с пониженным сопротивлением (например, с центральной жилой не из омедненной стали, а из чистой меди).
4. Переставить телевизор ближе к антенне. Кабель становится короче: в некоторых случаях даже 2–3 метра могут оказаться решающими. Уменьшение длины фидера позволяет избежать лишних потерь мощности сигнала.
5. Использовать антенный усилитель.

Изготовление усилителя цифрового сигнала: материалы, инструменты, схемы

Изготовить антенный усилитель для приёма цифрового телевидения сможет любой начинающий радиолюбитель, только научившийся держать в руках паяльник. Главное – выбрать понравившуюся схему из множества тех, что можно найти на просторах сети интернет. Инструмента потребуется минимум – паяльник, резачок и плоскогубцы. Ну а весь необходимый материал, такой как элементы схемы, провода и иные расходники можно приобрести в любом магазине радиоэлектроники или же вовсе заказать через интернет.

Подключение и настройка усилителя антенны к телевизору: как выполнить

При правильной сборке схемы и верно подобранных элементах ни о какой настройке речи не идёт. Усилитель кабельного ТВ сигнала между сплиттером (диплексором, разветвителем, тройником – кому как удобнее) и телевизором. При необходимости подачи на него питания стоит продумать, чтобы поблизости был источник. При этом если на устройство подаётся питание, то при желании из такой активной антенны легко можно сделать пассивную, просто выключив блок из розетки.

Усиливающее устройство своими руками: преимущества и недостатки

Важно! Усилители цифровых телевизионных сигналов гораздо проще купить в Интернете у китайских производителей. Такой прибор дешевый, а доставка его при этом будет бесплатной.

Только такие вещи могут сподвигнуть вас начать изготовление усилителя самостоятельно — это желание сделать что-то более качественное, а так же повысить свои радиолюбительские навыки. Большой экономии при таком варианте добиться не получится.

Важно! Если радиолюбитель планирует прием цифрового сигнала, то в таком случае приемник должен быть оборудован цифровым тюнером «DVB-Т2». Иначе, придется приобретать к телевизору дополнительный ресивер, с помощью которого будет возможен просмотр ТВ каналов в нужном частотном диапазоне.

Усилитель ТВ сигнала: изготовить своими руками или купить

Этим вопросом задаются многие. Если рассуждать с точки зрения оправданности, то усилитель цифрового сигнала для телевизора проще приобрести на любом китайском ресурсе. Устройство это недорогое, доставка бесплатна. Однако если хочется сделать всё самостоятельно, можно приобрести там же все детали, взяв к исполнению одну из схем. Стоить это будет не намного дешевле, но ведь многие попросту увлекаются радиоделом.

Кстати, стоит отметить, что если домашний мастер хочет, чтобы его ТВ принимал цифровой сигнал, то его телевизор должен быть оборудован специальным модулем DVB-Т2. В противном случае необходимо будет приобрести для телевизора ресивер, который позволит просматривать каналы в соответствующем диапазоне частот.

Делаем антенну, которой не нужны усилители

Надо сразу предупредить — если дистанция до телевышки больше, чем 15 километров или на пути прохождения сигнала есть большое количество препятствий, то без усиливающего устройства не обойтись. Если же описанных проблем нет, то антенну получится сделать примерно за 10 минут.

Пошаговый алгоритм:

1. 1-е, что надо выполнить — выяснить, на каком канале идет трансляция сигнала в регионе. Открываем ссылку www.rtsr.ru и заходим на веб-страницу РТРС. Потом указываем свое текущее месторасположение.
2. Пролистываем вниз и находим телефонный номер, по которому пользователь может узнать канал вещания.
3. Данные канала вводим в соответствующее поле, которое появится при переводе ТВ в ручной режим настройки. Ниже отобразится частота, которая потребуется, чтобы вычислить длину кабеля.
4. Потом берем калькулятор. Для расчета используем такую формулу: 7500 делим на частоту в МГц. Округляем результат всегда в большую сторону.
5. Для примера. Частота в Самарской области 754 МГц. Делим 7500 на 754 и получаем 9.9. Это означает, что длина кабеля должна быть 10 сантиметров.
6. Изначально кабель укорачивать не надо. Устанавливаем на него простой телевизионный разъем, который коммутируется через соединительную муфту с кабелем.
7. Далее выполняем измерения. От штекера отступаем 20 мм. В этом месте будет изгиб. Именно отсюда следует отмерять необходимую длину. В нашем случае это будет 12 см (2+10=12). Далее кабель обрезается по крайней метке.
8. Потом снимаем изоляционный слой от метки 20 мм. до конца. Это очень легко – современные кабеля имеют очень мягкий внешний слой.
9. После убираем экранирующий слой. Он нам абсолютно не нужен.
10. По метке 20 мм. кабель сгибают под углом тридцать градусов. После этого антенна готова к использованию.
11. Выставляем антенну так, чтобы она была направлена в сторону телевышки. Нет необходимости вывешивать её за пределы комнаты. В комнате сигнал будет хотя и пониже, но вполне достаточным для нормального приёма.

Резюмируя все вышесказанное. Без наличия усиливающего устройства можно сделать ТВ антенну самостоятельно. При этом функционировать такая антенна будет на уровне заводского аналога.

Фото антенны для цифрового тв своими руками