Антикоррозийная обработка днища своими руками материалы

Коррозия представляет собой процесс разрушения поверхности металла в результате взаимодействия с окружающей средой. Чтобы спасти поверхность автомобиля от ржавчины, существуют специальные антикоррозионные средства, с помощью которых проводится покрытие авто. И хотя они не могут полностью предотвратить процесс возникновения коррозии, но способны остановить его пагубное действие. Поэтому на любой автомобиль обязательно следует наносить покрытие от ржавчины. Можно провести обработку металла авто, как в специализированном салоне, так и своими руками.

Причины появления ржавчины

Специалистами доказано, что негативному воздействию коррозии подвержены все автомобили, независимо от производителя. Усугубляют ситуацию условия эксплуатации авто, имеющиеся на поверхности мелкие дефекты или царапины, а также противогололедные реагенты и другие химические соединения.

Выделяются несколько причин, от которых зависит скорость коррозийной реакции:

• неправильный уход или эксплуатация автомобиля;
• технологические ошибки, которые были допущены в процессе проектирования авто или его сложная конструкция;
• тонкий слой нанесенного на поверхность заводского покрытия, особенно в таких труднодоступных местах, как днище.

Многие автолюбители не спешат наносить антикоррозийное покрытие, объясняя это лишней тратой денег. Но даже на новом автомобиле, без соответствующей обработки спустя 3 года эксплуатации, может возникнуть проблема с целостностью лакокрасочного покрытия. И тогда краска и лак станут не способны защитить слой металла и на авто появятся очаги ржавчины.

Лучше затратить средства на приобретение антикоррозийного покрытия и выполнить всю работу своими руками, чем впоследствии проводить кузовной ремонт автомобиля, пытаясь залатать образовавшиеся дыры.

Попустительское отношение к состоянию автомобильного кузова часто приводит к необходимости применения сварочных работ по его восстановлению.

Основные виды антикоррозийных средств

Антикоррозийное покрытие представляет собой состав, который наносится на поверхность автомобиля и препятствует возникновению ржавчины. Выделяются две основных группы средств, при помощи которых можно обработать поверхность металла:

• битумный антикор – в него могут быть добавлены добавки металлов;
• средства на основе восков, в которые могут вводят ингибиторы коррозии и увеличители прочности металла.

Также во все составы помимо антикоррозийного компонента добавляются материалы, направленные на выталкивание влаги.

Антикоррозийное средство выбирается в зависимости от типа ржавчины, которая может быть химической (воздействие на кузов кислорода или его соединений) и электрохимической (контакт с электролитами). Перед тем как наносить антикоррозийное покрытие своими руками, необходимо выбрать соответствующий препарат. Все имеющиеся на современном рынке средства разделяются в зависимости от состава, места и способа нанесения.

Для внешних поверхностей кузова или других легкодоступных частей авто выделяются следующие средства:

• жидкий прозрачный пластик – не отличается механической стойкостью, поэтому его не рекомендуется применять как основное средство защиты кузова;
• битумная мастика – произведена на основе синтетических и битумных смол с отработкой (из технических масел), направлена на защиту поверхности и консервацию металла;
• на основе каучука или ПВХ (каучуковый компонент выступает в качестве активного вещества) – каучуковый антикор считается наиболее долговечным из всех представленных средств, по своему составу он схож с резиной, и часто на заводах наносится именно прозрачный каучуковый слой.

Для внутренних поверхностей или скрытых частей используются:

• не высыхающие средства, сделанные с отработкой – этот бесцветный жидкий антикор не высыхает после его нанесения, а также в процессе эксплуатации автомобиля, и средства с отработкой заполняют мельчайшие трещины или царапины;
• на парафиновой основе – после своего высыхания образуют на поверхности эластичную пленку, которая сохраняет свои свойства даже при резких перепадах температуры.

Требования к хорошему антикору

Многие автовладельцы, особенно те, которые столкнулись с проблемой ржавчины впервые, не могут определиться, какой антикор лучше. Существуют определенные требования, которые предъявляют ко всем средствам, направленным на защиту от коррозии. И чем больше состав им соответствует, тем лучше будет его действие. Поэтому перед тем, как приобрести антикор, следует ознакомиться с существующими требованиями.

Средства, предназначенные для обработки скрытых частей автомобиля, должны:

• обладать однородной структурой;
• краска и бесцветный лак после такой обработки должны сохранять свой первоначальный вид;
• иметь высокие адгезивные свойства;
• не иметь резкого запаха;
• пропитывать все имеющиеся трещины или повреждения, даже в местах, подверженных коррозии;
• обладать способностью к вытеснению накопившейся влаги;
• образовывать на поверхности металла устойчивую к механическому воздействию и эластичную пленку.
• способен защитить поверхность от действия электролитов;
• быть устойчивым к воздействию частиц, поднимающихся с дорожного покрытия (гравий, песок или мелкие камушки), чтобы краска и лак не повреждались во время езды по дороге.

Материалы, используемые при антикоррозийном покрытии, являются прекрасной защитой кузова, делая его менее восприимчивым к внешнему воздействию. Нанесенные на поверхность краска и лак после такой обработки будет защищены от коррозии на протяжении нескольких лет. Чтобы выбрать лучший антикор, важно учитывать перечисленные требования. Причем не всегда средства, которые им соответствуют, относятся к дорогостоящим продуктам.

Как провести обработку самостоятельно?

Чтобы сэкономить приличную сумму, можно нанести антикоррозийное покрытие своими руками. Такой слой поможет предотвратить появление ржавчины, а краска и лак будут сохранять свой внешний вид на протяжении от 1 до 3 лет.

Перед тем, как наносить антикоррозийное покрытие на авто своими руками, необходимо выполнить подготовительные работы:

• потрескавшаяся краска или лак, а также очаги ржавчины удаляются;
• автомобиль нужно тщательно вымыть теплой водой, в том числе и в труднодоступных местах;
• все остатки воды должны быть удалены;
• пороги промываются и тщательно высушиваются;
• с дворников лучше снять щетки – обработка этих элементов из некачественной резины приведет к их разъеданию;
• сиденья, педали и руль в салоне следует накрыть тканью, чтобы в процессе работы их не испачкать.

Стоит добавить, что краска в сравнении с резиной, способна выдержать любые антикоррозийные обработки.

После совершения всех подготовительных операций, можно приступать к выполнению антикоррозийной обработки своими руками. Перед обработкой своими руками следует внимательно изучить инструкцию, чтобы соблюдать температурные условия и учитывать особенности нанесения.

Обработку кузова антикоррозийным составом удобно проводить специальным пистолетом, который продается в комплекте с антикором или отдельно. Особое внимание необходимо уделять днищу, поскольку эта самая обширная и наиболее подверженная воздействию ржавчины часть кузова.

Материалы в труднодоступные места вводятся через имеющиеся заводские отверстия. Нанося антикор на поверхность авто, следует быть осторожным, чтобы не испачкать салон или не повредить контакты. Лучше удалять пятна такого средства, появившиеся в процессе обработки своими руками, сухой тряпкой.

Чтобы краска на поверхности долгое время сохраняла свой цвет, а на кузове не появлялась коррозия, проводить антикоррозийную обработку кузова следует регулярно.

Если данная статья посвящена самостоятельной антикоррозийной обработке кузова автомобиля, то стоит для начала определить: а что такое коррозия? Коррозия в общем определении — это разрушение твердых тел под действием химических, физических и электрохимических реакций на поверхности того или иного предмета при взаимодействии последнего с окружающей средой. Причем под «твердыми предметами» имеется в виду не только металл: дерево, бетон или пластмасса хоть и другие в физическом и химическом плане, но при постоянном воздействии на них агрессивной внешней средой также уверенно разрушаются.

Теперь что касается самого распространенного автомобильного определения коррозии: кузов (как видимая, «красивая» часть, так и менее красивое дно) во время движения (стоянки не исключение) подвергается активному воздействию разрушающих факторов: перепады температуры, вода, град, снег, песок и камни с дороги, ветки с деревьев, дорожная химия, голубиный… Перечислять можно долго, но итог один: всё, что защищает кузов автомобиля от начала неприятного явления «ржавчина» — это слой лака, краски, грунтовки и, по удаче, оцинкованный металл в самом низу. И если все слои защиты пробиты, вода попадает на голый металл, начиная процесс коррозии — в данном случае, окисление и образование рыхлого оксида железа Fe2O3. В отличие от алюминия или меди, где верхний слой окисленного металла предохраняет глубинные слои собой же, ржавчина железа имеет пористую структуру, никак не препятствующая дальнейшему процессу окисления.

Многие ошибочно думают, что процесс этот необратим и если уж ржавчина добралась к Вашему автомобилю — от неё уже не избавиться. Мнение это не верно: уже пораженный металл можно очистить до чистого и затем снова «защитить», а днище в целом стоит всё же подвергнуть антикоррозийной обработке.

Итак, что такое коррозия металла и почему она возникает — разобрались. Как уберечь свой автомобиль от коррозии? Защищают ли автопроизводители новые автомобили? Как часто рекомендуется делать антикоррозийную обработку? Можно ли провести обработку кузова своими руками? На эти и другие вопросы ответы ниже.

Какие автомобили «гниют» чаще — новые или старые?

Несмотря на кажущуюся глупость вопроса, здесь не всё так однозначно. Не все новые автомобили так же хороши, как и старые, но и не далеко не все старые модели дожили до наших дней в хорошем состоянии. Причин обоих вариантов несколько:

• не все автопроизводители уделяют достойное внимание этому пункту
• сложность конструкции кузова или технологические ошибки при сборке подвергают риску коррозии те или иные части автомобиля (как новых, так и старых)
• нанесенный на заводе слой антикоррозийного вещества оказался недостаточным
• кузов и отдельные элементы конструкции той или иной модели даже именитых производителей может быть тонким и недостаточно обработанным
• наконец, главный пункт — условия эксплуатации конкретного ТС: в пустыне малая влажность, но много песка, в мегаполисах (особенно зимой) активно используют дорожную химию, + влажность, возможные ДТП и прочее и прочее.

Какие бывают средства для антикоррозийной обработки?

По назначению все средства делятся на два основных пункта: для внешних и для скрытых поверхностей

• Антикоррозийные средства для внешних поверхностей:
  • Битумная мастика — изготавливается на основе синтетических и битумных смол. Такая мастика одновременно выполняет две основные функции: консервация чистого металла и защита от механических воздействий. Стандартный слой битумной мастики на автомобиле — 250-400 мкм
  • ПВХ — комплекс материалов из ПВХ, наносимые на слой каучука. Чаще всего используется заводским способом и считается самым практичным и долговечным покрытием
  • Жидкий пластик — самый дешевый, но и наименее «удачный» выбор. Низкая степень механической стойкости делает подобные материалы выбором для последующей продажи, когда несведущим покупателям уверенно и с гордостью заявляют, что только что сделали антикоррозийное покрытие.
• Антикоррозийные материалы для скрытых поверхностей:
  • средства на масляной основе удобны тем, что всё время находятся в жидком состоянии, заполняя собой все микротрещины обработанной поверхности
  • средства на парафиновой основе сделаны с использованием воска. Удобны тем, что после высыхания образуют восковую эластичную пленку, которая остаётся эластичной даже при резких изменениях температуры.

С материалом и фронтом работ ознакомились, стоит вопрос: а можно ли сделать актикоррозийную обработку кузова своими руками? Это вполне реально и вполне безопасно: продающиеся средства не имеют вредных испарений или запаха, не токсичны. Впрочем, банальные меры предосторожности не помешают, в Ваших глазах средствам тоже делать нечего.

Самостоятельное нанесение антикоррозийного покрытия на кузов

Перед началом работ стоит выполнить ряд простых рекомендаций:

1. Освободить багажник
2. Убрать все предметы, мешающие удобному доступу к внешней части кузова (коврик багажника, шумоизоляция, подкапотный утеплитель и пр.)
3. Выступившую ржавчину и пузырек краски удалить (как минимум — сковырнуть отверткой)
4. Помыть машину (в том числе и труднодоступные места). По этому пункту еще несколько рекомендаций:
   1. температура воды — около 70*
   2. мыть в три этапа:
      1. просто облить машину водой, тереть пока что не нужно
      2. нанести моющие средства
      3. смыть всё обильным количеством воды
   3. После мойки рекомендуется тщательно протереть автомобиль, дополнительно продув и промыв пороги
   4. На всякий случай снимите с машины дворники: некоторые антикор. средства могут разъесть некачественную резину
   5. Сидения рекомендуется накрыть, чтобы не испачкать их случайно
   6. Педали и пол под ними также накройте тряпкой или газетой, чтобы предотвратить попадание на них средства. Причина в том, что все средства довольно скользкие, а зачем нам сколжение подошвы по педалям?

Если вся процедура сделана правильно и с надлежащим качеством материалов, то защитного слоя хватит на 1-3 года спокойной и уверенной езды.

Далее приступаем непосредственно к обработке, в процессе которых могут понадобиться некоторый инструмент: само антикоррозийное средство (логично), дрель и сверло по металлу, кисть, какой-то распылитель-пульверизатор, простой слесарный инструмент, а также вспомогательные материалы в виде ветоши, защиты для сидений и педалей, заглушки для отверстий. Необходимость того или иного инструмента будет расписана ниже, но если смотреть в целом, то чаще всего антикоррозийной обработке автомобиля (как профессиональной, так и сделанной своими руками) подвергается лишь днище, колесные арки и места с повышенной концентрацией влаги (пороги, стойки дверей, сварные швы, загибочные соединения). Соответственно по самостоятельной антикоррозийной обработке автомобиля мы пройдемся в четырех пунктах:

Машина помыта, просушена и начисто вытерта? Пройдитесь внимательным взглядом по кузову в поисках дефектов поверхности. Царапины, трещины и сколы краски нужно обработать заранее, иначе смысл от работы в целом сводится к нулю. Мелкие царапины шлифуем, крупные тщательно обрабатываем. Оптимальным будет выпрямление погнутого металла, а царапины и сколы зачищаются, начисто грунтуются, шпаклюются, шлифуются и красятся.

Закончили? Ознакомьтесь с инструкцией, а лишь затем начинаем наносить антикоррозийный состав: важно соблюдение температурных условий, там же указана масса полезных рекомендаций по обработке того или иного участка. Там, где доступ к поверхности обеспечивается легко — обрабатываем распылителем, в труднодоступных местах оптимальным выбором будет ввод средства через заводские крепежные отверстия, а если таковых нет (или деталь не хочется снимать) — пригодится дрель и сверло. Разумеется, это далеко не повод насверлить массу отверстий (которые и сами в будущем не прочь «погнить») в автомобиле: лучше по-максимуму использовать штатные отверстия, а для новых используйте запасенные заглушки.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками

Для удобства обработки автомобиль нужно будет поставить на яму и снять колеса. Запаситесь дополнительным освещением о тщательно осмотрите «фронт работ»: сварные швы, болтовые соединения, детали крепежа и элементы подвески. шаровые опоры, скрытые участки порогов и прочее. Если всё устраивает (или после того, как всё устраивает) — наносим антикоррозийный состав. Для этого чаще всего используется либо кисть, либо пистолет безвоздушного распыления (в комплекте к антикор. составу). Для труднодоступных мест используется специальная гибкая насадка. Как было сказано выше, низ автомобиля лучше обработать два раза — условия эксплуатации днища в разы серьезнее, чем у верха автомобиля.

Антикоррозийная обработка скрытых участков машины

Под скрытыми участками имеется в виду верхнее подкапотное пространство, где уязвивыми местами можно назвать все сварные швы, стыки панелей и деталей, элементы крепежа (кронштейны и усилители), загляните под аккумулятор, вокруг фар и в моторный щит. Под капотом будьте внимательны: не допускайте попадание состава на приводные ремни, радиатор или генератор — в лучшем случае скользкий ремень привода вентилятора приведет к ухудшению охлаждения двигателя, худший вариант с проскальзыванием ремня ГРМ обсуждать тут не будем…

Багажник автомобиля тщательно обрабатываем по шву между боковиной заднего крыла и колесной аркой, также не забываем обработать поперечину рамки заднего стекла по внутренней стороне, не помешает нанесение состава на заднюю сторону фонарей — контакты меньше будут окисляться.

Антикоррозийная обработка салона автомобиля своими руками

На салон много времени Вы не потратите: осмотреть и обработать нужно крепления поперечин и кронштейны сидений, швы внизу дверного проема и сами дверные проёмы по линиям резиновых уплотнителей. В салоне будьте также внимательны, чтобы не испачкать брызгами состава детали интерьера.

При обработке дверей автомобиля внимательным нужно быть с проводкой, механизмами и аудиосистемой внутри дверей — несмотря на то, что контактам и динамикам состав повредить не должен, однако наличие «антикоррозийки» на них штатно не предусмотрено. Как и со скрытыми и труднодоступными элементами, постарайтесь обойтись штатными отверстиями для обработки внутреннего пространства, а если их нет — воспользуйтесь сверлом. При внешней обработке состав нужно распылить на сварной шов по нижнему краю оконного проёма, а при внутренней — обратите внимание на внутренние швы и замок.

В целом процесс антикоррозийной обработки автомобиля на этом закончен. Новый слой нужно наносить по мере износа старого (по срокам сказать сложнее, тут всё зависит от условий эксплуатации, самого автомобиля и нанесенного состава — может быть и год, и два, и три). Эффективность обработки в итоге зависит от массы факторов: качества состава, соблюдение инструкций нанесения, общее состояние обрабатываемой поверхности и условия последующей эксплуатации. В конце концов, если корпус прогнил насквозь, никакой «антикор» Вам не поможет. Особый акцент для в меру ленивых и не в меру старательных автовладельцев: тонкий слой «антикора» быстро пропадет от простых дорожных камушков, а чересчур толстый — может растрескаться и отвалиться сам. Оптимальный слой состава — 1,5-2 мм, расход при этом составит около 4-5 кг на средний легковой автомобиль.

Еще один важный нюанс: новые детали кузова (в случае замены старых) антикоррозийной заводской обработки не имеют — потратьте время на их обработку перед установкой.

Помните: навсегда остановить коррозию пока не получается, но отсрочить её даже своими руками можно достаточно легко.

На видео ниже наглядно показано, как выполняют антикоррозийную обработку на фирменном СТО.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля на СТО

Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии, ведь это важная составляющая безопасной эксплуатации? В современной промышленности применяются технологии, в которых используются полимеры при изготовлении кузовов, но это не во всех автомобилях. Конечно, в самых дорогостоящих машинах применяется оцинковка или анодирование металла – это самые стойкие к коррозии автомобили.

Но большинство машин отечественного производства изготовлены из обычного металла и защита кузова от коррозии автомобиля требуется. Наиболее дорогостоящим элементом в авто является низ и он заржавеет достаточно быстро без должного ухода за ним. Производить его замену будет экономически необоснованным решением, и лучше всего будет приобретение новой техники. Чтобы обезопасить себя от ненужных проблем рекомендуется за автомобилем в процессе эксплуатации.

Коррозия автомобиля довольно быстро распространится по всему кузову и в результате появятся перекосы, остаточные деформации и перегибы, которые сложно будет исправить. Подвеска и ходовая часть тоже будут задеты, развал и схождение, безусловно, подвергнутся изменениям. Такие обстоятельства рано или поздно спровоцируют возникновение аварийной ситуации на дороге.

Об антикоррозийных материалах

Как защитить автомобиль от коррозии, чтобы продлить его срок службы. Обработка автомобилей производится двумя составами. К ним относятся битумные и восковые. Многие автолюбители считают, что лучшим решением будет применения консерванта Мовиля. Но это заблуждение, так как наиболее подходящим он будет для обработки труднодоступных мест.

Обработка кузова возможна при использовании следующих средств:

1. Нанесение битумной мастики толщиной от 0,25 до 0,45 мм, в состав ее входит синтетическое масло и битум, они устойчивые к окружающей среде.
2. Мастика ПВХ на основе каучука поможет при борьбе с коррозией и при этом обработка будет практичной, эффективной и обладать устойчивостью.
3. Если решением будет применение жидкого пластика, то следует принять во внимание, что он неустойчив к воздействию механических усилий.

Обработка днища автомобиля от коррозии последним способом возможна лишь в качестве поверхностного косметического слоя. Наилучшую обработку любители авто считают использование для этих целей резинобитумной мастики, потому что она обеспечивает защиту от ржавчины, шумоизоляцию и сопротивление от попадания мелкой гравийной крошки.

Перед непосредственным использованием мастики разбавляются скипидаром, а затем универсальным растворителем – сольвентом, до рабочей консистенции.

Электрохимическая защита кузова автомобиля от коррозии со скин-эффектом. Также она называется катодная защита. Как избавиться от образования ржавчины этим способом? Сущность метода заключается в наложении отрицательного электронного заряда. Разность потенциалов получается в результате сдвига между протекторным анодом и источником тока. Это придаст устойчивость обрабатываемым поверхностям.

Частота проводимой обработки

Коррозионную стойкость для рубежных автомобилей выполняют посредством оцинковки или анодным покрытием, и качественные характеристики этой обработки гораздо выше, чем у отечественных производителей. При этом цена технического средства за счет реализации с голым днищем гораздо ниже.

Кузов автомобиля российского производителя может быть не обработан вообще от коррозии. Поэтому желательна защита днища автомобиля после его приобретения. Защитить пороги автомобиля, приобретенного у частного лица, нужно обязательно, иначе щелевая коррозия довольно быстро проявится.

Борьба с ржавчиной и удаление отслоившейся эмали профессионально выполняется в автосалонах. Ремонт автомашины по части ее защиты от коррозии может быть выполнен своими руками.

Выполнение антикоррозийной обработки в специализированных салонах

Идеальным решением для защиты от коррозии будет обращение с сервисный центр. В Москве или в окрестностях Санкт-Петербурга, в том числе на сайтах СПБ и Москвы выбрать подходящий сервис несложно. О том, как избавиться от коррозии или как бороться с ней в будущем следует поинтересоваться у специалистов:

• какое средство от коррозии они применяют;
• как производится грунтование поверхности;
• какие покрывающие средства используются на ржавчине, для ее нейтрализации;
• как узнать, какой состав на кузове автомобиля нанесен, чтобы сделать правильный выбор средства.

Даже судя по тому, как в Москве или ином городе вам отвечают можно понять профессионализм исполнителей и заранее убедиться в хорошем ремонте. Сколько стоит удаление старых покрытий и ремонт кузова можно узнать в самих салонах.

Технологический процесс самостоятельного нанесения антикоррозионной защиты

Обработка ржавчины на автомобиле своими руками трудоемка и для этого нужно терпение. Но если делать ремонт самостоятельно, то для начала следует:

1. Приобрести все необходимые инструменты для ремонта, в том числе очистки для обработки днища (фонарь, металлическая щетка, отвертка, зеркальная поверхность).
2. Для отшелушивания строй краски и ржавчины необходимо подготовить наждачную бумагу, резиновые абразивы и углошлифовальную машину.
3. Выбрать средство, чем обработать пороги автомобиля.

Ремонт следует выполнять не спеша, поэтапно.

Остановить коррозию кузова автомобиля можно с использованием специализированных средств и при соблюдении последовательности операций. Технологический процесс обработки днища автомобиля:

• Произвести установку транспортного средства на эстакаду, при этом не рекомендуется использовать дополнительные подпорки, так как это может отрицательно сказаться на личной безопасности.
• Промыть сильным водным напором арки и днище автомобиля снаружи. Далее просушить. Без этого этапа обойтись нельзя, ведь мастика лучше сцепится с чистой поверхностью.
• После необходимо избавляться от старых отшелушившихся слоев. Можно для этих целей использовать УШМ, наждачную бумагу с крупными зернами.
• При помощи преобразователя ржавчины коррозия кузова автомобиля отчасти убираем ненужный слой.
• Скрытые полости несложно обнаружить при помощи фонаря. Ремонт порогов будет результативен, если все дефекты обнаружатся.
• Далее следует провести обезжиривание поверхности.
• Грунтовка металлической поверхности осуществляется специализированным средством, содержащим цинк. После необходимо дать время на просыхание.
• Обрабатываемая поверхность после подсыхания подлежит покрытию мастикой. Как правило, слои этого материала наносятся в 2 или 3 слоя, при этом важно учитывать, что время высыхания предыдущего должно быть не менее 6 часов. Температурный режим должен быть положительным и составлять не мене 15 0С.

Итого толщина нанесенного слоя получается от 1,5 до 2 мм. для этих целей расходуется не менее 5 кг средства.

Экономичным и уникальным решением будет защита автомобиля от коррозии, включая днище и арки. Хотя для обеспечения этих целей придется снять колоса с осей и временно демонтировать защиту, при ее наличии.

На практике зачастую встречаются ошибки, к примеру, неравномерность нанесенного покрытия или местами красят толстым слоем. Чтобы качественно защитить кузов от внешних негативных факторов следует равномерно укрывать всю поверхность.

Защита днища автомобиля от коррозии должна осуществляться не только снаружи, но и изнутри салона, в том числе дверей. Влага, попадая под резиновые коврики, разъедает металл.

Процесс правильного нанесения антикоррозионной защиты:

1. Покраска арок.
2. Защищаем слоем мастики крепежные элементы, и покроешь болты.
3. Покрасить пороги и подвеску, двери.
4. Выполнить обработку шаровых опор.
5. Промазываем мастикой сварные соединения.
6. Обработка порогов.

Устранения ржавчины придадут продолжительную эксплуатацию новому автомобилю.

Как убрать сквозную коррозию с кузова автомобиля своими руками? Как заделать сквозные отверстия в кузове? Можно узнать из интернет-ресурсов наглядно.

Видео: антикоррозийная обработка днища автомобиля.

• Хранение автомобиля должно осуществляться в вентилируемом и сухом помещении. При условиях хранения в сырости возникает коррозия электрохимического характера.
• Необходимо периодические производить текущие осмотры технического средства для обнаружения недостатков. Лучше устранять их немедленно, чем ждать, когда они приобретут больший размах.
• Изучить материал, каким покрыт кузов авто, чтобы знать какую мастику для обработки выбирать.

Дорожные реагенты наравне с дождем и снегом ускоряют процесс окисления металла, из которого сделан автомобиль. Москва в этом плане – не исключение. Чаще всего заводская защита от ржавчины служит всего несколько лет, а то и меньше. Опытные водители прекрасно знают, что антикоррозийная обработка – проверенный и эффективный способ продления «жизни» иномарки или отечественного авто. Заказать антикор авто можно в сервисе RB-group. Мы обязательно сделаем кузов вашего «железного друга» стойким к появлению ржавчины! Гарантия тому – современная технология
с применением таких сверхэффективных материалов, как антикоры Noxudol и Mercasol (Швеция).

Достоинства используемых нами материалов

Машина в зависимости от погодных условий, времени использования и стиля вождения может ржаветь с разной степенью интенсивности. Однако к «болевым точкам» авто традиционно относят днище, скрытые полости и сварные швы. Специалисты RB-group перед началом работ тщательно оценивают состояние кузова и других элементов для четкого подбора антикоррозийного вещества. Составами Noxudol и Mercasol рекомендуется обрабатывать не только авто с пробегом, но и новые машины. Применение этих материалов позволяет:

• существенно увеличить рабочий ресурс основных систем автомобиля (тормозная, топливная, подвеска и т. д.);
• обрабатывать антикором самые труднодоступные места. Кузов машины имеет сложную конфигурацию, поэтому таких мест немало;
• сохранить пороги и задние панели автомобиля;
• снизить уровень вибрации и шума в салоне;
• обеспечить нормальную работу механизма замка и дверных петель;
• армировать арки колес (жидкие подкрылки).

Антикоррозийное покрытие Noxudol и Mercasol незначительно увеличивает вес автомобиля и служат долго.

Цена на антикор в нашей компании зависит от технического состояния машины и ее класса.

Основные этапы работ по антикоррозийной обработке автомобиля

1. Подготовительный процесс проводим в несколько этапов

Демонтаж подкрылок, брызговиков, защитных кожухов. Кузов автомобиля тщательно промывается водой под высоким давлением. С помощью пенообразователя наносим моечный раствор (шампунь), который смываем через некоторое время, дав раствору впитаться и поработать Сушка кузова автомобиля тепловыми пушками, время проведения 3-4 часа. Продув кузова сжатым воздухом, для сгона оставшейся влаги из швов и пазух. Детали, не подлежащие обработке – укрываются.

2. Обработка скрытых полостей автомобиля

Обработка скрытых полостей автомобиля проводится препаратами на ML маслах. Эти препараты содержат большое количество ингибиторов коррозии, специальных масел и восков, обладают высокой способностью к вытеснению влаги, легко проникают во все полости и микротрещины, эффективно пропитывают коррозию (ржавчину), образуя эластичную пленку с хорошей адгезией.

ML-составами обрабатываются все скрытые полости кузова автомобиля: рама, усилители пола, сварные швы, пороги, лонжероны, внутренние части арок и т.д.

3. Обработка днища и колесных арок автомобиля

Антикоррозийный препарат для днища автомобиля наносим с помощью насоса для высоковязких материалов, с возможностью создавать давление на выходе из форсунки около 400 атм. Антикоррозионное средство для днища автомобиля обладает высокой износоустойчивостью, содержит растворители на основе битума, воска и смол. Обеспечивает высокую механическую стойкость и способность к восстановлению покрытия в случае повреждения. Обеспечивает длительную защиту.

Цены на обработку антикором в Москве

Стоимость услуг представлена в таблице ниже. Позвоните в наш сервис, чтобы узнать про актуальные акции и скидки
!

Для консультаций, расчета стоимости и записи звоните по телефонам.

Отечественный автопром охотно впитывает все технологически прелести мировой индустрии. Данный процесс выражается и в модных выпусках оспортивленных версий лучших тольяттинских моделей, и в повальном увлечении новыми электронными ассистентами. Но есть и немало российских традиций в данной сфере, которые и сегодня достаточно актуальны. Средства борьбы со ржавчиной кузова как раз к таким и относятся. Другое дело, что современные методы борьбы с поражением металла серьезно отличаются от советских «рецептов». Так, если вплоть до 90-х годов металл покрывался гудроном и резинобитумной мастикой, то сегодня антикоррозийная обработка кузова предусматривает более широкий спектр эффективных методик.

Принцип действия антикора

Для начала надо определиться, от чего именно должен быть защищен кузов машины. Конечно, в первую очередь это контакт с водой, которая может проникать под Но процесс ржавления чаще всего начинается в местах соприкосновения металла с инородными материалами, а также с электролитом. Соответственно, любая антикоррозийная обработка направлена прежде всего на герметизацию основы. Достигается эффект изоляции разными путями, но главная задача заключается в предотвращении контактов поверхностей конструкции с другими материалами. Это вовсе не значит, что весь кузов должен быть усилен антикором. Большая часть площади вполне сохраняется под заводским слоем лакокрасочного покрытия. Дополнительная же обработка требуется в наиболее уязвимых участках, среди которых дверные стойки, лонжероны с порогами, арки колес и т. д.

Для каких машин подходит?

В России популярность антикоррозийной обработки связана с длительным характером эксплуатации автомобилей, в то время как европейцы меняют машины каждый три года. Если планируется быстрая смена подержанной иномарки или отечественной новинки, то в подобных операциях смысла нет. Другое дело, что антикоррозийная обработка кузова необходима в случаях механического повреждения его элементов. Даже малейший скол требует соответствующей защиты. Важно учитывать и еще один аспект — наличие заводской пластполимерной защиты, которая действует 2-3 года. Если дорожные реагенты и абразивы не смогут запустить реакцию в течение этого срока, это говорит о высоком качестве защитного слоя. Но возлагать на штатные средства особые надежды тоже не стоит. При расчете на долгий срок пользования машиной все-таки есть смысл обратиться и к специальным услугам в автосервисе.

Как выполняется антикоррозийная обработка кузова?

Многое зависит от конкретного материала, которым планируется покрывать кузов, но в большинстве случаев алгоритм выполнения одинаков. Первым делом подготавливается поверхность. Специалисты очищают машину и тщательно ее просушивают. При наличии следов прежней обработки производится их удаление. Далее наносится новое средство — опять же, техники обработки могут быть разными. Например, краску наносят с помощью распылителей, а мастики — специальными шпателями. Главное — чтобы антикоррозийная обработка кузова охватила все проблемные участки. После этого «рабочие» зоны сушатся несколько часов.

Какие материалы используются в обработке?

На рынке можно встретить огромный выбор различных средств защиты. К наиболее распространенным вариантам стоит отнести краски, мастики, пленки и грунтовочные составы. Нанесение пленочного покрытия, с точки зрения герметизации, является неплохим решением, но мельчайшее повреждение способно привести к печальному результату. Довольно хорошие отзывы получают битумные мастики, восковые смеси и антикоррозийные материалы на синтетической основе. Но здесь у каждого производителя свой фирменный состав, эффективность которого в немалой степени определяется добавками в виде бронзы, цинка, каучука и полимерных примесей. К преимуществам комбинированных средств можно отнести то, что они могут противодействовать и коррозии, и другим разрушительным процессам. В итоге продлевается и общий эксплуатационный ресурс несущих элементов автомобиля.

для днища

Днище требует особой защиты, так как эта часть подвергается не только воздействиям химического свойства, но и механическим повреждениям. Соответственно, пленка и лакокрасочные составы полностью отвергаются. Возможно применение мастик, но только из категории сильно твердеющих. Наиболее эффективным решением в качестве защиты этой части считается многослойное покрытие, включающее смесь фосфатов, дополненную включениями из алюминия или цинка. Сюда же вносится антикоррозийная краска с защитой из грунтовки или той же мастики. В итоге реализуется своеобразный «пирог», способный защитить днище и от процессов коррозии, и от физических повреждений. Самый же радикальный способ защиты этой части автомобиля предполагает установку пластин-протекторов из той же комбинации цинка и алюминия. Но стоят такие конструкции недешево и во всех вариациях требуют регулярного обновления.

Вопрос цены

Автосервисы в большинстве случаев предлагают два подхода к выполнению обработки. Первый предусматривает обеспечение полной защиты автомобиля, а второй — частичную корректировку состояния проблемных участков. Средства используются примерно одинаковые, а стоимость зависит от класса автомобиля. Например, компактный А-класс можно частично облагородить за 5-7 тыс. руб. Для внедорожников обычно рекомендуется полная антикоррозийная обработка, цена которой варьируется от 10 до 15 тыс. руб. Отдельно оценивается защита скрытых и труднодоступных элементов, к которым относится выхлопная система, подкрылки и пороги. Но в таких случаях и средства применяются самые эффективные — например, термолак, анигравийные пленки и жидкие локеры. Стоимость такой защиты составляет 3-5 тыс. руб.

Заключение

Неплохим подспорьем для функции защитных покрытий станет и бережный характер эксплуатации автомобиля. Поддержка кузова в чистоте, своевременное восстановление лакокрасочного слоя и щадящее использование машины в плохую погоду — вот основные профилактические меры, доступные любому водителю. Конечно, и антикоррозийная защита вносит свой вклад в предотвращение разрушительных процессов металла, но ее может быть недостаточно. Во всяком случае, соблюдение профилактических мер позволит увеличить интервалы между обновлениями оберегающих от ржавчины покрытий. Также не стоит забывать, что каждый ремонт кузова должен сопровождаться специальной обработкой поврежденного участка, будь то образование мелкого скола, или формирование сварного шва.

Совершенно неважно при помощи какой антикоррозийной технологии обработан ваш автомобиль, со временем, ржавчина и некоторые другие окислительные процессы начнут проявляться.

На появление коррозии влияет воздействие воды, грязи, перепада температур и химических элементов из окружающей среды. Чтобы избежать проблем в будущем и увеличить срок эксплуатации машины, стоит позаботиться о защите кузова от внешних воздействий. Лучше всего с этим справится дополнительная антикоррозийная обработка.

Наиболее подверженная ржавчине зона – кузовное дно, его нужно защитить в первую очередь. Если вы собрались предпринять шаги по спасению кузова, вам повезло. В данной статье вы узнаете, насколько сложна антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками и как её провести.

Немного о коррозии

Практически все металлы на Земле ржавеют. В зависимости от конкретного материала изготовления вашего кузова, неприятный процесс может начаться или очень быстро, или через много лет использования. В любом случае важно понимать: коррозия неизбежна.

Но если она только началась или же может начаться, есть возможность значительно замедлить и отсрочить её, путём антикоррозийной обработки. Сам окислительный процесс может возникнуть по трём причинам:

• Химическое воздействие происходит зачастую водой и кислородом, но из-за сильной загрязнённости атмосферы к ним добавляются всё новые химические соединения, что значительно ускоряет «съедание» металла.
• Электрохимическая, в данном случае виновны реагенты, которые распыляются на дорогах, иногда даже и сам асфальт.
• Механохимическая природа возникновения ржавчины берёт начало от механического повреждения, а затем начавшееся ржавление ускоряют вышеупомянутые окислительные процессы.

Зная эти 3 причины, необходимо снизить до минимума воздействие подобных факторов на днище. Лучше всего с этим позволит справиться антикоррозийная обработка.

Также сама коррозия подразделяется на виды, по форме её возникновения:

• Механический вид возникает из-за ударов по днищу щебня, гальки или камней во время движения.
• Структурный начинает возникать из-за сварочных работ на дне кузова.
• Биокоррозийный – активная жизнедеятельность микроорганизмов.
• Атмосферный, в связи с неправильным хранением автомобиля.
• Щелевой – в узких пространствах днища автомобиля под воздействием химических элементов.
• Контактный – из-за совмещения разнопотенциальных металлов.
• Токовый вид ржавчины появляется в местах, на которые постоянно действует высокое напряжение.
• Электролитический – действие влаги, неэлектролитический – действие подтёков масла и подобных субстанций.
• Газовый – ржавчина на элементах выхлопной системы.

Вся информация выше была представлена не просто так, перед началом антикоррозийной обработки важно узнать: в каких областях и под воздействием чего ваше днище ржавеет. От этого будет зависеть выбор «антикоррозийки».

Важно! Определение причин появления коррозии лежит в основе антикоррозийной обработки.

Как спасти днище своими силами

Антикоррозийная обработка днища своими руками не такая уж и сложная задача. Её вполне можно сделать, не обращаясь к специалистам. Если вы окончательно убеждены, что справитесь, можно начинать. Важно знать, что данная операция проводится в три основных этапа:

1. Подготовка к работам.
2. Подготовка днища и нанесение защиты на труднодоступные, скрытые места.
3. Собственно сама обработка днища и арок.

Каждый из этапов антикоррозийной обработки днища подробно будет описан ниже. Вам понадобится следующее:

• 4-6 кг мастики;
• 2-4 баллончика «антикоррозийки»;
• антикоррозийный грунт;
• узкая и широкая кисть;
• инструменты для чистки ржавчины (наждачка, металлические щётки, болгарка с насадкой и т. п.);
• ацетон или растворитель;
• средства индивидуальной защиты.

Подготовка

В первую очередь возьмите в руки или найдите руководство по техническому обслуживанию автомобиля вашей марки и модели. В нём гарантировано будет вся информация о заводской антикоррозийной обработке днища. Также в большинстве руководств имеются схемы для нанесения защиты, в них указаны все труднодоступные места, куда тоже немаловажно нанести антикоррозийное средство.

Далее, отправьтесь на предварительный осмотр днища. Поднимите его на подъёмнике или осмотрите в специальной яме. Внимательно изучив и определив все проблемные зоны, определите природу возникновения и вид коррозии. Выделите наиболее распространённые.

Чем сделать антикоррозийную обработку днища автомобиля? Именно на последнем этапе подготовки вам предстоит решить этот вопрос. По-настоящему действенных средств много что нужно конкретно для вашего случая, зависит от вида коррозии.

Выберите антикор, именно так называется средство от ржавчины, который будет защищать, в идеале, от всех типов окисления. Также вам понадобится пара газовых флаконов средства защиты.

Важно! Конечно, найти средство, подходящее по всем параметрам – нереально, поэтому можно схитрить. Возьмите сразу два антикора разных свойств и нанесите, поочерёдно, оба. Такая защита будет самой надёжной.

Подготовка днища и обработка трудных мест

Чтобы нанесённое средство защиты работало, необходимо правильно подготовить днище. Для этого напором тёплой воды вымойте всю грязь с поверхности, куда будете наносить защиту. Подождите, пока машина полностью высохнет. Затем при помощи металлической щётки удалите все очаги коррозии и обезжирьте поверхность. На места, с которых удалили ржавчину, необходимо нанести антикоррозийный грунт.

Для обработки труднодоступных мест (пороги, стойки, лонжероны и т. д.) используйте ранее купленные аэрозольные флаконы с антикором. Под сильным давлением выпускайте средство защиты в необходимые места.

 Обработка 

Только после проведения вышеописанных операций производится, собственно, сама антикоррозийная обработка днища автомобиля. Делать её следует по ниже представленной инструкции:

1. Начните наносить антикор-мастику, слой должен быть толщиной 1,5-2,5 мм. Главное, не наносить слишком толстый слой, он, скорее всего, отслоится, а тонкий – не сможет защитить. Мы берём «золотую середину». Средний расход средства защиты варьируется в пределах 4-6 кг на одну машину.
2. Слоёв мастики должно быть не менее двух. Второй наносится только после засыхания первого – это важно.
3. Обработку желательно вести в следующем порядке: арки, все крепежи, подвеска, подкапотное (внутреннее) пространство, шаровые и всё оставшееся.
4. После нанесения дайте высохнуть днищу около суток.

Важно! Внимательно изучите инструкцию по применению и работайте в соответствии с ней, иначе нанесение может быть неэффективно, и всё придётся переделывать.

Часто автомобилисты спрашивают: «сколько стоит антикоррозийная обработка днища?» Универсального ответа нет, всё зависит от места вашего проживания и автомобиля. В среднем: своими руками – до 5 тысяч рублей (зависит от наличия у вас оборудования для работ), на СТО – от 9 тысяч.

Итоги

Вот статья и подошла к концу, стоить отметить, что, используя все наши рекомендации, антикоррозийная обработка днища самостоятельно станет нетрудной задачей. Проведя её, вы сделаете отличный экономический ход, ведь лучше пару раз потратиться на обработку, чем потом выложить кругленькую сумму на восстановление сгнивших «полов». Удачи на дорогах!

• Как поменять сцепление на приоре
• Сцепление на Приору: Люк, Валео, Сакс
• Как подтянуть ручник
• Ремонт бампера из пластика своими руками

Практически каждый
покупатель новенького автомобиля рано или поздно задается вопросом: где и как
лучше делать антикоррозионную обработку автомобиля? Попробуем разобраться в этом
вопросе на примере KIA RIO.

В качестве предисловия

Редкий покупатель нового автомобиля задумывается об
антикоррозионной обработке кузова своего «железного коня» в момент покупки.
Многие ведутся на рекламные слоганы «про гарантию», другие просто не думают о
том, что антикор может быть необходим для нового автомобиля, особенно, если их
убедили в том, что кузов оцинкован.

В результате, чаще всего за «антикором» счастливые
покупатели новых автомобилей бегут уже тогда, когда кузов имеет ярко выраженные
признаки коррозии, хорошо, если только первичные. И вместо длительного срока
службы, кузов «честно добегает» лишь до конца гарантийного срока. Вряд ли дырки
в кузове появятся раньше истечения срока гарантии — автопроизводителям это не
выгодно (уж что-что, а деньги они считать умеют), но от идеала состояние
автомобиля часто оказывается чересчур далеко.

Задумывались ли вы, о какой гарантии и на какую коррозию идёт
речь в рекламных слоганах? А речь идет о «сквозной коррозии», т.е. о дырках в
кузове автомобиля. О первичных признаках коррозии — пожелтевших стыках, местах
сварки, цветущих желтизной скрытых полостях — в подавляющем большинстве случаев
речи не идет. А ведь они означают, что автомобиль уже начал «гнить». Но это
вовсе не сквозная коррозия! Автопроизводитель здесь предельно честен, просто
надо читать «мелкий шрифт».

Однако когда через несколько лет после покупки вы поняли, о
чем идет речь в приписке «мелким шрифтом» (а точнее, что стоит за большими
красочными буквами «гарантия много лет»), легче вам не станет. Стоимость
автомобиля с живописно расцветающими тут и там желтыми разводами окажется
существенно ниже, чем у экземпляров с идеально сохранившимся кузовом. А ведь
цена вопроса была всего лишь в том, чтобы своевременно и правильно сделать
антикор.

Мифы и правда о заводском антикоре

Оцинковка кузова —
панацея от всех бед?

Правда, как обычно, кроется где-то посередине. Оцинковка
стального листа действительно защищает металл от коррозии. Но тут есть нюансы.

Во-первых, без оцинковки кузов ржавеет намного быстрее
оцинкованного. С этим никто не спорит. Но оцинковка может быть разной. Стальной
лист может иметь двустороннюю или одностороннюю оцинковку. Также очень важна
толщина цинка — не каждый автопроизводитель может позволить себе толстый слой
цинка на металле, поскольку он серьезно усложняет
технологический процесс сварки
элементов кузова. Действительно толстый слой цинка — от пятнадцати до двадцати пяти микрон — могут позволить себе
только автопроизводители первого эшелона, да и то в целях экономии частенько
это используется только для дорогих представителей модельного ряда. Для «ширпотреба»
характерен более тонкий слой оцинковки: 5-10
мкм цинка.

Во-вторых, что происходит, когда оцинкованный лист получает повреждение? В этот момент начинается электрохимический
процесс, благодаря которому вместо железа окисляется цинк. Слой цинка начинает убывать — в химии это называется —
диссоциировать. По разным оценкам, скорость диссоциации цинка в промышленных
городах, типа Москвы, составляет около 3-5 мкм в год. Когда-нибудь даже
толстый слой цинка на месте повреждения закончится, и начнет ржаветь железо (если,
конечно, не предотвратить попадание к этому месту влаги и воздуха). Если вам
кажется, что вы аккуратный водитель, и царапины на кузове — не про ваш
автомобиль, это заблуждение. Камни, гравий, песок отлично портят лакокрасочное покрытие.
Конечно, происходит это не так быстро, и лако-красочный слой достаточно долго защищает
кузов, но в какой-то момент «терпение и труд» летящих из-под колес камешков
перетрут его, и начнется коррозия.

В-третьих, места сварки. Мало того, что эти места из-за
специфики физического процесса изначально больше подвержены коррозии при прочих
равных условиях, тут нельзя гарантировать стопроцентную сохранность цинкового
слоя. А микрощели, трещины, карманы — отличный источник будущей коррозии.

В-четвертых, современные кузова — это не метровая броня
танка. Помимо того, что собственно сталь у разных производителей серьезно
отличается по составу, кузов автомобиля — это сложная конструкция, имеющая в
разных местах разную толщину, а то и разный химический состав. В некоторых
местах толщина стали может не превышать миллиметра, и начавшаяся тут коррозия
может быстро «проесть» кузов до дырки. Там, где танку еще служить и служить,
кузов автомобиля уже непоправимо поврежден.

В результате получается, что оцинкованный кузов — это,
конечно, здорово. Действительно здорово. Но оцинковка — это вовсе не панацея от
коррозии.

Мне на заводе сделали
весь антикор

Многие автопроизводители привлекают покупателей тем, что
обещают заводскую антикоррозионную обработку. Это прекрасно, но всегда надо
помнить о том, что компании умеют считать свои деньги. Это не означает, что,
обещая заводской антикор, они непременно обманывают. Но и прибыль свою не
упустят. Количество операций и материалов, а также их качество четко просчитаны
для того, чтобы клиент оставался доволен в рамках гарантийного срока и,
возможно, немного свыше него. Но вечная машина? Этого никто не обещал.

У покупателя же интерес совсем другой: чем дольше машина
сохраняет идеальный товарный вид, тем лучше. Поэтому лишней профилактика коррозии
не будет. Другой вопрос — какая, когда и в каком объеме нужна. И вот с этим
вопросом мы разберемся чуть позже.

Помазать пушечным салом, как деды делали, да и делу конец?

Да, пушечное сало и древние рецепты типа нигрола с парафином
долгое время справлялись со своими задачами, замедляя коррозию автомобилей.
Однако технологии не стоят на месте, и сейчас, например, никому не придет в
голову утверждать, что старый телевизор с огромной линзой вместо экрана лучше
ЖК-монитора. Так и тут. Да, пушечное сало — неплохой материал, но он имеет
ограниченную сферу применения. В контексте современного автомобиля он, в лучшем
случае, далек от совершенства, а в худшем — может навредить, вместо того, чтобы
предотвратить коррозию или ее замедлить.

Почему? Для этого придется немного рассказать о принципах антикоррозионной обработки автомобиля в целом.

МЛ-составы или
обработка скрытых полостей

Наверняка вы уже слышали магическую фразу «обработка скрытых
полостей». И объяснять, что скрытые полости и швы — первейший источник будущей
коррозии, долго не нужно. Действительно, накапливающаяся тут влага и грязь,
соли и кислоты разрушают и так не стопроцентно хорошую защиту металла. Рано или
поздно тут и там проступает ржавчина. Массово с проблемой обширной коррозии автопроизводители
столкнулись, когда отказались от несущей рамы, перейдя на несущую конструкцию кузова. Тогда и возникла
необходимость обработки скрытых полостей.

Главная идея обработки скрытых полостей — чтобы всё внутри
этих поверхностей оказалось покрыто неким составом, вытесняющим воздух и влагу
с поверхности кузова и замедляющим коррозионные процессы. Шведский химик Свен
Лурин (Lurin),
работавший в компании Motormanneus Riksforbound, предложил распылять в скрытые
полости высокотекучие составы на масляно-восковой основе (а если полости
закрытые, то сверлить технологические дырки в кузове). Метод оказался удачным и
получил название Motormanneus Lurin, или сокращенно — ML.

С тех пор прошло уже много времени: производители делают
специальные технологические отверстия еще на конвейере, а современные материалы
далеко ушли от прежних масляно-восковых
составов, но называются так же — МЛ-составы.

Однако при чем тут было пушечное сало? А при том, что от
воска (сиречь, и сала) отказались потому, что он недостаточно текучий. Вместо
того чтобы, обволакивая тонкой масляной пленкой поверхность и занимая собой
место воды, выдавливать воду из микропор и трещин, воск и сало нередко их
просто запечатывают. В результате металл не только не перестает ржаветь, но под
таким слоем не сохнет и в результате может разрушаться даже сильнее, чем без
обработки.

Современные МЛ-материалы (или, по-другому, МЛ-масла) уже
дошли до пятого поколения. Сейчас МЛ-материалы не только сверхтекучи, но и
достигли высокой степени экологической безопасности.

На рынке немного производителей качественной продукции, и
цена на их материалы достаточно высока. Чаще всего это шведские или канадские компании,
однако, приставку МЛ можно встретить и у многих дешевых антикоров. Можно
купиться на «магические буквы», но вот будут ли эти препараты хотя бы третьего
поколения, уже близкого к современным высокотехнологичным материалам, вопрос.
Поэтому к выбору материала стоит отнестись внимательно.

Кстати, о третьем поколении МЛ-составов. Все помнят
рекламные слоганы чудо-средства Tectyl Zinс. Многие потом расплевались, и
больше им не пользовались. Но на деле подобные материалы — скорее жертвы
недобросовестной и некорректной рекламы продавцов, а не обман производителей. Использование
металлических микрочастиц стало прорывом. Да, и по сей день в МЛ-маслах часто
используются дополнительные «присадки» — цинк, алюминий. Но они вовсе не
оцинковывают кузов! Это возможно только на зачищенном металле, да и то не с
помощью масла. Функциональная роль металлических добавок — это увеличение
сопротивления МЛ-состава на истирание, т.е.
в первую очередь это армирующие вещества. Некоторое замедление коррозионных
процессов из-за коррекции электрохимических потенциалов в контактной среде —
всего лишь «милый», но не слишком существенный бонус-трек.

Обработка днища

Хорошая защита днища — залог долгой службы автомобиля. Чаще
всего используются различные текучие материалы, застывающие со временем в
эластичную самозатягивающуюся пленку. Но применение этих материалов возможно
только на относительно новых автомобилях, когда кузов не имеет следов серьезной
коррозии, а лако-красочное покрытие не слишком пористое. Хорошее сцепление
защитного материала возможно только на достаточно гладкой поверхности, не
изрытой микротрещинами, а образующаяся пленка не должна консервировать
остаточную влагу.

Если кузов автомобиля уже старый, ржавый, есть серьезная послойная
коррозия, которую нельзя убрать механически, пользу принесет только обработка
МЛ-материалами. К сожалению, в случае днища такая защита недолговечна. Масла на
открытых поверхностях, подверженных регулярному повреждению песком и гравием, особенно
на пористой старой краске, быстро стираются и смываются со временем. Поэтому
защитные процедуры для такого кузова придется повторять достаточно регулярно.

Когда надо делать антикоррозионную обработку кузова автомобиля?

Лучше не дожидаться «счастливого момента», когда
необходимость в антикоррозионной обработке кузова станет очевидной, и делать
защитные мероприятия заранее, пока металл и лако-красочное покрытие еще целы. Это
существенно увеличит срок службы кузова и позволит продать подержанную машину
дороже.

Также регулярно стоит мыть днище, особенно в регионах, где
обильно пользуются химическими противогололедными реагентами. Делать это
желательно хотя бы пару раз в год. Во время этой процедуры удобно произвести и
инспекцию состояния кузова.

Где делать антикоррозионную обработку кузова автомобиля?

Лучше всего ее делать у специалистов. Да, ответ банален. Но
это действительно так. На примере автомобиля KIA RIO мы покажем, почему качественная самостоятельная обработка
автомобиля антикором затруднительна или вообще невозможна, к тому же по факту
может оказаться дороже.

Как делается комплексная антикоррозионная обработка автомобиля в
специализированных СТО?

Для этого мы поехали к специалистам из специализированного
центра Антикор.РФ.

Подготовка кузова автомобиля: мойка кузова и днища

Мойка кузова и днища — важный этап подготовки автомобиля к
антикоррозионной обработке. Помимо этого надо снять все «лишние» защитные
детали, препятствующие полноценной обработке кузова: это подкрылки и другие
защитные пластиковые накладки, а также колеса.

Автомобиль KIA RIO,
для которого производилась антикоррозийная обработка, едва перешел возраст двух
с половиной лет. Пробег у него до смешного маленький — его используют
исключительно для того, чтобы доехать до ближайшего магазина в подмосковном
поселке. В результате за два года автомобиль едва набегал чуть больше двух
тысяч километров. В общем, новый автомобиль!

Подопытный KIA RIO
совсем недавно побывал в обычной мойке. Пара сотен метров по грунтовой дороге и
легкий дождь не слишком сильно отразились на внешнем виде автомобиля. Однако
грязь уже видна на подкрылках. Под ними грязи оказалось не меньше. А ведь
автомобилю всего два с половиной года, а его эксплуатация — пример трепетной
любви.

Первая мойка днища — с моющими средствами вызвала настоящий
шок: почти чистый визуально автомобиль оказался кладезем песка и грязи. При
экономном использовании, песка хватило бы на какое-нибудь среднего размера крыльцо
на всю зиму. Лишь вторая мойка принесла результат: стекавшая под конец процесса
вода была чистой. Если в обычной ситуации мойка машины занимает минут 20 — 30,
то тут мастера промывали днище почти час.

Однако наша KIA RIO
оказалась действительно, в общем-то, чистой машиной. В некоторых случаях,
особенно для старых автомобилей, мойка днища может занять и существенно больше
времени.

В домашних условиях настолько тщательно помыть днище
автомобиля практически нереально, к тому же надо будет куда-то девать мыльный
состав, который далеко не безвреден с экологической точки зрения. Мойка днища оказалась
первым аргументом за использование специализированного СТО для антикоррозионной
обработки автомобиля.

Сушка автомобиля

Следом за тщательной мойкой, кузов надо не менее тщательно
просушить.

Сушить автомобиль необходимо при помощи тепловых пушек: в
обычных условиях средней полосы машина может не просохнуть и за неделю. Двумя
пушками по 30 кВт каждая машину можно просушить за 2 — 5 часов. Несмотря на
тепловые пушки, влага все равно остается в некоторых местах, поэтому позже
придется отдельно продувать скрытые полости и щели сжатым воздухом.

…А пока машина сохнет, посмотрим, что произошло с KIA RIO за два года очень нежной
эксплуатации.

Концерн KIA
обещает пять лет на кузов KIA RIO.
Судя по состоянию кузова это, похоже, не рекламный ход: тут действительно
сделан антикор, а состояние кузова для 2,5-летней машины очень приличное —
следов коррозии практически нет. Очевидно, при подобной эксплуатации машина с
легкостью пройдёт ещё 2,5 года до окончания гарантийного срока, оставаясь на
вид «новенькой».

Однако вот и следы экономии на конвейере: заводская защита
днища не покрывает пространство над выхлопной системой. И, возможно, столь
хорошее состояние кузова напрямую связано с маленьким пробегом.

Вот и еще некоторые детали, которые свидетельствуют о том,
что владелец автомобиля вовремя задумался о мерах по защите кузова от ржавчины:
заводской антикор начал в некоторых местах отслаиваться. Его пора обновить.

А вот и ржавчина. Пока это только намеки на ее будущее
появление — некоторые дешевые автомобили имеют куда более цветастые узоры сразу
с момента покупки. Однако это повод, чтобы не затягивать начало защитных
мероприятий для кузова. Появились эти намеки на ржавчину там, где и ожидалось —
в наиболее уязвимых местах.

Помимо легких начальных признаков коррозии есть и вполне
полноценная ржавчина. Но присутствует она только на навесных деталях, и пока
кузову не страшна.

Завершая осмотр нашей KIA RIO можно сказать, что мысль о необходимости дополнительной
антикоррозионной обработке кузова владельцу автомобиля пришла очень
своевременно.

Антикоррозионная обработка автомобиля

После того, как машина просушена, скрытые полости и щели
продуты воздухом, можно приступать к обработке кузова антикоррозионными
материалами.

Первое — это обработка скрытых полостей МЛ-составом. В
данном случае использовался Noxudol 700.

Одно из преимуществ обработки в специализированном СТО — это
более гибкий подход к количеству наносимого материала. Так, например, одного
баллончика может не хватить, а двух окажется много. Здесь же будет использовано
ровно столько материала, сколько нужно, поскольку СТО закупает материал в
других емкостях.

Забегая вперед, надо сказать, что в данном случае мы
выиграли: на полную обработку автомобиля ушло 1,6 л МЛ-состава Noxudol 700. В
баллончиках он идет либо по 500 мл, либо по 1 литру. В первом случае нам бы не
хватило материала, во втором — остался бы излишек.

Помимо более рационального использования материала, есть и
еще один нюанс. В профессиональных сервисах обычно есть электронная база данных
по автомобилям, в которой необходимые точки обработки указаны на специальной схеме.
Если всё же вы решились делать антикор самостоятельно, предварительно лучше
изучить этот вопрос, чтобы не пропустить какие-нибудь скрытые полости кузова.

Перед обработкой надо еще раз продуть скрытые полости и щели
сжатым воздухом. Конечно, МЛ-составы вытесняют влагу, но лучше, чтобы
обрабатываемые поверхности были как можно более сухими. Помимо этого струя сжатого
воздуха удаляет возможные остатки грязи, которые не удалось убрать даже
тщательной предварительной мойкой.

Еще одна деталь — это необходимость защиты всех деталей,
которым обработка антикором не нужна или, вообще, противопоказана. Это,
например, тормозные механизмы, двигатель, выхлопная система, некоторые элементы
подвески.

После того, как все лонжероны, поперечные балки, пороги
обработаны МЛ-составами, надо обработать днище и колесные арки. Для этого
использовался Noxudol 900 Black
— тиксотропный, химически стабильный продукт на битумной основе, содержащий
воски, ингибиторы коррозии и растворители. Помимо защиты от абразивного износа
и коррозии, он улучшает шумоизоляцию автомобиля.

И снова, мы выиграли на материале антикора: в нашем случае
было нанесено 5,5 литра состава — такое количество из «бочки» дешевле, чем
набор баллонов.

Когда обработка низа автомобиля закончена, все
демонтированные детали ставятся на место. Теперь настало время обработки верхней
части автомобиля, где тоже есть скрытые полости.

Помимо скрытых полостей важно обработать и другие детали — стыки,
ручки, петли, замки и швы. Как и скрытые полости, они обрабатываются
МЛ-составами.

Финал

Антикоррозионная обработка кузова нашей KIA RIO закончена. Осталось
очистить автомобиль от потеков и случайных пятен антикора, и все готово. В
идеале после комплексной обработки автомобиля лучше не ездить сутки, но если
надо ехать, то стараться ездить с невысокой скоростью, чтобы вылетающие из под
колес камни и песок меньше разрушали сохнущую поверхность. С мытьем кузова тоже
лучше не спешить, а днище избавить от мойки напором воды под давлением на
пару-тройку недель.

После такой обработки кузова в Антикор.РФ KIA RIO получает 4-летний срок гарантии
появления очагов коррозии на обработанных поверхностях кузова.

Итак, что можно сказать напоследок?

Антикоррозийная обработка кузова — залог долгой жизни
автомобиля и более высокой стоимости в случае его продажи. Даже люксовым
представителям авторынка она лишней не будет, не говоря о массовом секторе, где
антикор может дать существенные плюсы через несколько лет эксплуатации.
Особенно в мегаполисах, где власти чрезмерно увлекаются противогололедными
реагентами, а зимы почему-то очень длинные и наступают совершенно внезапно.

Делать обработку кузова лучше сразу после покупки — и
материалы лягут лучше, и эффект от такой обработки будет выше. Но успокаиваться
на одноразовом мероприятии не нужно: для гарантированной сохранности автомобиля
необходим регулярный уход за автомобилем (мойка днища, например) и осмотр
состояния кузова.

Где делать антикоррозионную обработку кузова — дело вкуса.
Однако лучше делать это все же в специализированных СТО. Плюсов тут несколько:

Возможность тщательной подготовки кузова для
антикоррозионной обработки, включая качественную мойку и сушку,

Рациональный расход материалов, из-за того, что
специализированные СТО покупают их оптом, а не в мелкой фасовке,

Профессиональный подход к антикоррозионной обработке, включающий
как выбор материала, так и знание, куда и сколько его надо нанести для
гарантированного долгосрочного эффекта.

В качестве консультанта и исполнителя работ в нашем случае
выступила известная в Москве сеть центров антикоррозионной обработки
Антикор.РФ. Мы попросили рассказать, на чем могут сэкономить недобросовестные
«специалисты» и на что нужно обращать внимание, когда вы обращаетесь к
профессионалам.

1. Процесс должен быть открытым. Заказчик должен иметь
возможность свободно наблюдать и контролировать все этапы процесса.

2. Чаще всего экономия происходит на некачественной мойке и
сушке кузова. Другая проблема — когда недобросовестный исполнитель может
попросту не сделать часть работ, не обработав какие-то детали либо по незнанию,
либо по злому умыслу. В результате вы получаете видимость работы, а вместо реальной
защиты кузова — выкинутые деньги. Поэтому будьте внимательны и выбирайте
проверенные СТО.

Редакция благодарит за помощь в подготовке публикации специалистов центра Антикор.РФ

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

При обработке открытых панелей днища ML-маслами допустимо обливать практически всё, кроме выхлопной системы и кислородных датчиков. Причем не будет большой беды, если защитный состав попадет на выпуск: он не воспламенится от разогретых труб, а будет обгорать, слегка попахивая. А вот лямбда-зонды необходимо прикрыть: если хоть немного масла попадет в окошки внешнего корпуса, датчик умрет.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Эти покрытия являются и дополнительной . Их наносят в несколько слоев, и пленки такой толщины достаточно, чтобы снизить уровень вибрации панелей. На одних машинах эффект более заметен, на других — менее. Важную роль играет субъективное восприятие водителя и конструктивные особенности автомобиля.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают , первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

Совершенно неважно при помощи какой антикоррозийной технологии обработан ваш автомобиль, со временем, ржавчина и некоторые другие окислительные процессы начнут проявляться.

На появление коррозии влияет воздействие воды, грязи, перепада температур и химических элементов из окружающей среды.
Чтобы избежать проблем в будущем и увеличить срок эксплуатации машины, стоит позаботиться о защите кузова от внешних воздействий. Лучше всего с этим справится дополнительная антикоррозийная обработка.

Наиболее подверженная ржавчине зона — кузовное дно, его нужно защитить в первую очередь. Если вы собрались предпринять шаги по спасению кузова, вам повезло. В данной статье вы узнаете, насколько сложна антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками и как её провести.

Немного о коррозии

Практически все металлы на Земле ржавеют. В зависимости от конкретного материала изготовления вашего кузова, неприятный процесс может начаться или очень быстро, или через много лет использования. В любом случае важно понимать: коррозия неизбежна.

Но если она только началась или же может начаться, есть возможность значительно замедлить и отсрочить её, путём антикоррозийной обработки. Сам окислительный процесс может возникнуть по трём причинам:

• Химическое воздействие происходит зачастую водой и кислородом, но из-за сильной загрязнённости атмосферы к ним добавляются всё новые химические соединения, что значительно ускоряет «съедание» металла.
• Электрохимическая, в данном случае виновны реагенты, которые распыляются на дорогах, иногда даже и сам асфальт.
• Механохимическая природа возникновения ржавчины берёт начало от механического повреждения, а затем начавшееся ржавление ускоряют вышеупомянутые окислительные процессы.

Зная эти 3 причины, необходимо снизить до минимума воздействие подобных факторов на днище. Лучше всего с этим позволит справиться антикоррозийная обработка.

Также сама коррозия подразделяется на виды, по форме её возникновения:

• Механический
  вид возникает из-за ударов по днищу щебня, гальки или камней во время движения.
• Структурный
  начинает возникать из-за сварочных работ на дне кузова.
• Биокоррозийный
  — активная жизнедеятельность микроорганизмов.
• Атмосферный
  , в связи с неправильным хранением автомобиля.
• Щелевой
  — в узких пространствах днища автомобиля под воздействием химических элементов.
• Контактный
  — из-за совмещения разнопотенциальных металлов.
• Токовый
  вид ржавчины появляется в местах, на которые постоянно действует высокое напряжение.
• Электролитический
  — действие влаги, неэлектролитический — действие подтёков масла и подобных субстанций.
• Газовый
  — ржавчина на элементах выхлопной системы.

Вся информация выше была представлена не просто так, перед началом антикоррозийной обработки важно узнать: в каких областях и под воздействием чего ваше днище ржавеет. От этого будет зависеть выбор «антикоррозийки».

Важно!
Определение причин появления коррозии лежит в основе антикоррозийной обработки.

Как спасти днище своими силами

Антикоррозийная обработка днища своими руками не такая уж и сложная задача. Её вполне можно сделать, не обращаясь к специалистам. Если вы окончательно убеждены, что справитесь, можно начинать. Важно знать, что данная операция проводится в три основных этапа:

1. Подготовка к работам.
2. Подготовка днища и нанесение защиты на труднодоступные, скрытые места.
3. Собственно сама обработка днища и арок.

Каждый из этапов антикоррозийной обработки днища подробно будет описан ниже. Вам понадобится следующее:

• 4-6 кг мастики;
• 2-4 баллончика «антикоррозийки»;
• антикоррозийный грунт;
• узкая и широкая кисть;
• инструменты для чистки ржавчины (наждачка, металлические щётки, болгарка с насадкой и т. п.);
• ацетон или растворитель;
• средства индивидуальной защиты.

Подготовка

В первую очередь возьмите в руки или найдите руководство по техническому обслуживанию автомобиля вашей марки и модели. В нём гарантировано будет вся информация о заводской антикоррозийной обработке днища. Также в большинстве руководств имеются схемы для нанесения защиты, в них указаны все труднодоступные места, куда тоже немаловажно нанести антикоррозийное средство.

Далее, отправьтесь на предварительный осмотр днища. Поднимите его на подъёмнике или осмотрите в специальной яме. Внимательно изучив и определив все проблемные зоны, определите природу возникновения и вид коррозии. Выделите наиболее распространённые.

Чем сделать антикоррозийную обработку днища автомобиля? Именно на последнем этапе подготовки вам предстоит решить этот вопрос. По-настоящему действенных средств много что нужно конкретно для вашего случая, зависит от вида коррозии.

Выберите антикор, именно так называется средство от ржавчины, который будет защищать, в идеале, от всех типов окисления. Также вам понадобится пара газовых флаконов средства защиты.

Важно!
Конечно, найти средство, подходящее по всем параметрам — нереально, поэтому можно схитрить. Возьмите сразу два антикора разных свойств и нанесите, поочерёдно, оба. Такая защита будет самой надёжной.

Подготовка днища и обработка трудных мест

Чтобы нанесённое средство защиты работало, необходимо правильно подготовить днище. Для этого напором тёплой воды вымойте всю грязь с поверхности, куда будете наносить защиту. Подождите, пока машина полностью высохнет. Затем при помощи металлической щётки удалите все очаги коррозии и обезжирьте поверхность. На места, с которых удалили ржавчину, необходимо нанести антикоррозийный грунт.

Для обработки труднодоступных мест (пороги, стойки, лонжероны и т. д.) используйте ранее купленные аэрозольные флаконы с антикором. Под сильным давлением выпускайте средство защиты в необходимые места.

Обработка

Только после проведения вышеописанных операций производится, собственно, сама антикоррозийная обработка днища автомобиля. Делать её следует по ниже представленной инструкции:

1. Начните наносить антикор-мастику, слой должен быть толщиной 1,5-2,5 мм. Главное, не наносить слишком толстый слой, он, скорее всего, отслоится, а тонкий — не сможет защитить. Мы берём «золотую середину». Средний расход средства защиты варьируется в пределах 4-6 кг на одну машину.
2. Слоёв мастики должно быть не менее двух. Второй наносится только после засыхания первого — это важно.
3. Обработку желательно вести в следующем порядке: арки, все крепежи, подвеска, подкапотное (внутреннее) пространство, шаровые и всё оставшееся.
4. После нанесения дайте высохнуть днищу около суток.
   

Важно!
Внимательно изучите инструкцию по применению и работайте в соответствии с ней, иначе нанесение может быть неэффективно, и всё придётся переделывать.

Часто автомобилисты спрашивают: «сколько стоит антикоррозийная обработка днища?» Универсального ответа нет, всё зависит от места вашего проживания и автомобиля. В среднем: своими руками — до 5 тысяч рублей (зависит от наличия у вас оборудования для работ), на СТО — от 9 тысяч
.

Итоги

Вот статья и подошла к концу, стоить отметить, что, используя все наши рекомендации, антикоррозийная обработка днища самостоятельно станет нетрудной задачей. Проведя её, вы сделаете отличный экономический ход, ведь лучше пару раз потратиться на обработку, чем потом выложить кругленькую сумму на восстановление сгнивших «полов». Удачи на дорогах!

Антикоррозийное покрытие для автомобиля — необходимость. впрочем, изготовить антикор самостоятельно совсем не сложно…

Подготовка автомобиля к антикору

Особенно актуальна защита от коррозии для днища автомобиля в зимнее время. Обычно достаточно сложные погодные условия в сочетании с солью на дорогах дают о себе знать с приходом весны. Естественно, возникает необходимость не только в очищении ржавчины со дна машины, но и в обеспечении качественного антикора.

Убрать ржавчину с днища своими руками вполне реально. Как это сделать?

В первую очередь, отправиться с автомобилем в ближайшую автомойку и качественно отмыть авто. После этого можно загнать транспорт в гараж или же отправиться за город на свежий воздух (если, к примеру, у вас есть своя дача). Перед началом работ автомобиль придется поставить на бок — именно для этого вам понадобится яма.

Для очистки ржавчины заранее запаситесь несколькими ершиками, отличными по своему диаметру. Вычищать ржавчину с днища вам поможет болгарка или обычная дрель. Предварительно необходимо снять с машины подкрылки, поскольку ржавчина очень «любит» нарастать на лонжеронах машины.

После проведения капитальной чистки днище обрабатывается специальным преобразователем ржавчины. Лучше покупать средство на цинковой основе. Преобразователем днище покрывается на срок от нескольких часов до суток. После этого можно позаботится о приготовлении антикора своими руками, который обеспечит днищу надежную защиту, а вам — отсутствие необходимости тратить средства на .

Как сделать правильный антикор автомобиля

Что вам понадобится?

1. Шумоизолятор (лучше купить «Body-950» — один из самых надежных) в количестве 400 миллилитров.

2. Специальное средство для защиты днища авто от повреждений механического характера.

3. Большая банка массы для антикоррозийной обработки «Кордон» с вибропоглощающей функцией.

4. Антикор «Мовиль-НН». Он продается в автосалонах в емкостях по 2,7 литров.

5. Две пачки обычного «советского» пластилина.

6. Сольвент или уайт-спирт — средства, которые позволят обезжирить поверхность.

7. Обычное пушечное сало. Его можно найти на рынке. Продается кусками, имеющими коричневый цвет.

8. Специальные герметические средства, которые используются для заделывания трещин в металлических поверхностях.

В общей сложности на все эти составляющие вы потратите не больше тысячи рублей. обычно обходится дороже.

Кстати, для работы с автомобилем вам также будут нужны кисти, отвертки, домкрат, воронка, разные наборы ключей и хорошие перчатки для рук.

В первую очередь вам необходимо снять колеса, а также защиту арок, которые обычно изготавливаются из пластика. Поверхность под колесами обрабатывается сольвентом. После этого ее также необходимо протереть шумоизолятором. Слой его лучше наносить постепенно — смесь должна хорошо просыхать перед каждым последующим нанесением слоя. Обычно больше четырех слоев шумоизолятора делать не нужно.

Пока смесь будет подсыхать, вы можете смешать пластилин и пушечное сало с «Кордоном» в металлическом ведре и разместить его на водяной бане. Вскоре у вас получится смесь, которую легко превратить в однородную массу черного цвета. На днище авто она наносится достаточно толстым слоем при помощи кисточек. После того, как вы полностью покроете им днище, оставьте ваш автомобиль на срок около двух часов.

После того, как смесь просохнет, можете ставить на автомобиль все запчасти, которые предварительно снимали. Не забудьте промазать антикором винты, которыми будете прикручивать детали. В принципе, этого будет вполне достаточно для обеспечения днищу качественной защиты до следующей весны — именно тогда процедуру проводить разумнее всего.

Многие владельцы сталкиваются с появлением ржавчины на своих авто. При первых признаках поражения кузова коррозией нужно предпринимать определённые действия по их устранению. В противном случае «рыжая болезнь» продолжит интенсивно распространяться. Промедление только усугубит ситуацию и приведёт к дорогостоящему ремонту.

Признаки и причины коррозии

Коррозия — одна из главных причин разрушения кузова автомобиля. Устойчивость железа к коррозии определяется его составом, то есть наличием или отсутствием в металле легирующих примесей. Так, материал кузова автомобилей «Хонда» и «Тойота» имеет хорошие антикоррозийные свойства, а на кузове «Опеля» следы ржавчины могут появиться даже в сухом помещении.

Другой причиной повреждений кузова является воздействие на него влаги из атмосферы. При эксплуатации автомобиля в регионах с сухим климатом ржавчина кузову не грозит, а в субтропиках, наоборот, металл подвержен коррозии наиболее сильно.

Фотогалерея: повреждения кузова коррозией

Некачественный кузовной ремонт часто приводит к появлению ржавчины

Кромка дверей относится к тем элементам, которые наиболее часто подвергаются воздействию коррозии

При отсутствии антикоррозийной обработки днища автомобиля происходит разрушение кузова


Воздействия дорожного мусора на днище, пороги и колесные арки также является причиной коррозии

Если не следить должным образом за состоянием кузова, ржавчина может появиться в самых разных местах

Одно из самых распространенных мест возникновения ржавчины — рамка лобового стекла

Лакокрасочное покрытие кузова может также повредиться при езде по плохим дорогам. Песок, мелкий гравий и камни ударяются по днищу и порогам автомобиля, и появляются сколы. Более того, на металл негативно воздействуют реагенты, которыми обрабатывают дороги зимой. Разнообразные молдинги и спойлеры также способствуют скоплению на кузове грязи и влаги, приводящих к появлению очагов коррозии.

Признаки коррозии

В первую очередь коррозия проявляется в местах царапин, сколов и других незначительных повреждений кузова. Она не несёт большой опасности при своевременном устранении проблемы. Первым признаком коррозии с внешней стороны кузова является вздутие лакокрасочного покрытия (ЛКП).
Оно обычно возникает в местах, где ЛКП имеет плохое сцепление с металлом и на участках со сколами и микротрещинами. При попадании влаги под слой краски происходит её отслоение Образуется полость, в которую поступает кислород. К подобным результатам часто приводит мойка машины в холодное время тёплой водой. Такие участки зачищаются наждачной бумагой до чистого металла, покрываются слоем грунта и окрашиваются.

Одним из основных признаков появления коррозии на кузове является вздутие лакокрасочного покрытия

Коррозия может появиться и в труднодоступных местах со слабой вентиляцией, таких как колёсные арки, карманы передних крыльев около фар, нижние части дверей, пол салона, пороги. Ржавчина возникает в результате скопления влаги, грязи, песка, а отсутствие вентиляции усугубляет ситуацию.

В зависимости от характера повреждения есть несколько вариантов ремонта — сварка, лужение, эпоксидная шпатлевка. Такие работы довольно трудоёмки и потребуют заметных финансовых расходов.

Стоит отметить, что коррозия сильнее распространяется зимой при нерегулярной мойке из-за воздействия соли и других дорожных реагентов. Содержание автомобиля в тёплом гараже не позволит этого избежать по следующим причинам:

1. В тепле на кузове и в труднодоступных местах скапливается конденсат.
2. При испарении влаги в тёплом помещении коррозия ускоряется.

На открытом воздухе под навесом вероятность появления коррозии сводится к минимуму

Виды коррозии

Различают следующие виды коррозии:

• электрохимическая — наиболее распространена. Окисление металла начинается при попадании влаги на кузов. Наиболее интенсивно такая коррозия развивается в труднодоступных незащищённых местах со слабой защитой, где скапливается влага и грязь;
• атмосферная разделяется на следующие типы:
  • сухая — металл разрушается в результате химического процесса при отсутствии влаги. Поверхность быстро тускнеет (окисляется), и начинается её разрушение;
  • влажная — причиной является тонкий слой влаги. Чем выше влажность, тем быстрее металл окисляется. Наиболее подвержены появлению ржавчины участки кузова с повреждением лакокрасочного покрытия (трещины, щели.;
  • мокрая — появляется в результате туманов, дождей и т. п. Толщина влажной плёнки при этом может составлять 1 мм.
• структурная — возникает в местах с неоднородной поверхностью металла, например, после сварочных работ. В большинстве случаев разрушение начинается на тех участках, где крепятся силовые агрегаты. В результате жёсткость кузова снижается, и это может отрицательно сказаться на безопасности эксплуатации автомобиля.

При электрохимической коррозии происхоит окисление металла в результате попадания влаги на кузов

Борьба с коррозией

Прежде чем приступать к защите поверхности от коррозии, нужно понимать, что остановить процесс полностью невозможно, его можно только замедлить.

Виды антикоррозийной обработки кузова

Существует два вида материалов для защиты от коррозии, отличающихся как по составу, так и по месту применения:

1. Средства для защиты открытых поверхностей. Такие вещества имеют хорошее сцепление с металлом и отлично защищают кузов от механических повреждений. К этой группе относится битумная мастика, а также составы на основе каучука и ПВХ, которые являются наиболее долговечными. Такие средства обычно используют автопроизводители.
2. Средства для защиты скрытых участков кузова. Наиболее эффективными являются невысыхающие составы на масляной основе, используемые для защиты днища автомобиля. Они имеют плотное сцепление с металлом, заполняя микротрещины. Кроме этого, хорошо себя зарекомендовали средства на основе воска. После их нанесения и высыхания образуется тонкая плёнка, не теряющая эластичность даже при высоких температурах.

В зависимости от места предполагаемой защиты кузова используются различные средства

Средства для антикоррозийной обработки

Специалисты не рекомендуют покупать средства в виде аэрозолей. Их основу составляет растворитель с проппелентом. Из-за низкой концентрации защитных компонентов применять такие средства можно лишь для мелкого ремонта кузова. Для самостоятельной антикоррозийной обработки лучше использовать антикор. Перед покупкой средства прежде всего следует определиться, какую часть автомобиля планируется обрабатывать (кузов полностью, внешние или внутренние элементы и т. п.). Затем необходимо ознакомиться с инструкцией по применению этого средства.

В составе антикоррозийного препарата всегда должны присутствовать вытеснители влаги. В противном случае обработка будет менее эффективной. Наиболее популярными являются следующие средства:

Видео: защита кузова от коррозии

Необходимые инструменты и расходные материалы

Для подготовки кузова к антикоррозийной обработке потребуется:

• щётка по металлу;
• скребки для удаления старого покрытия;
• наждачная бумага;
• щётка, кисть и валик для нанесения антикора;
• обезжириватель;
• преобразователь ржавчины;
• мастика;
• ветошь.

Набор инструментов для подготовки кузова зависит от масштаба работ

Требования безопасности

При подготовке и обработке кузова антикоррозийными средствами следует соблюдать технику безопасности независимо от способа нанесения материалов (безвоздушный или под давлением). В применяемых составах содержатся токсичные вещества, способные проникать сквозь кожу, поэтому использование средств индивидуальной защиты является обязательным.

Работы могут проводиться как на открытом воздухе, так и в помещении. Во втором случае необходима вентиляция. Вытяжка должна располагаться таким образом, чтобы не вдыхать воздух с содержанием вредных веществ. При недостаточной вентиляции возможно образование масляного тумана, что может оказать негативное влияние на организм человека. При работе системы не должно создаваться дополнительного шума. Кроме этого, периодически необходимо проводить чистку вентиляционного оборудования.

Также нужно позаботиться о хорошем освещении. Поскольку основная масса средств имеет тёмный цвет, понадобится довольно мощный источник света (порядка 500 люкс). Осветительные приборы (лампы дневного света) должны располагаться на уровне 0,5 м от пола таким образом, чтобы на них не попали антикоррозийные материалы. Кроме этого, для оценки качества нанесения вещества в районе колёсных арок, днища и т. п. потребуется переноска.

При антикоррозийной обработке помещение необходимо обеспечить хорошей вентиляцией и освещением

При работах рекомендуется использовать двухстоечные подъёмники, рассчитанные на грузоподъёмность до 2,5 т. Также необходимо обеспечить защиту кожи лица и рук (перчатки, маски, специальные лосьоны). Требования пожарной безопасности запрещают любые источники огня (сварка, курение, открытое пламя), а огнетушители должны находиться в легкодоступном месте.

Порядок действий при антикоррозийной обработке кузова

Пошагово нанесение антикоррозийного состава на кузов осуществляется следующим образом.

1. Машину устанавливают на подъёмник, эстакаду или смотровую яму. Не следует использовать домкрат с подпорками.

   

   Для антикоррозийной обработки кузова автомобиль устанавливается на смотровую яму, эстакаду или подъемник

2. Удаляют загрязнения с днища, затем обрабатывают поверхность обезжиривателем. Процедуру выполняют тщательно, поскольку антикор хорошо сцепляется только с чистой поверхностью. При мойке днища и нижней части кузова водой под давлением используют специальные чистящие средства. После этого поверхность сушится сжатым воздухом.

   

   Для лучшего сцепление мастики с металлом кузов необходимо очистить от различного рода загрязнений

3. Обследуют лакокрасочное покрытие днища. При обнаружении отслоений или вспучиваний повреждённое место зачищают до чистого металла с использованием стамески, щётки по металлу, крупнозернистой наждачной бумаги или шлифовальной машины. Затем это место обрабатывают преобразователем ржавчины.

   

   Перед антикоррозийной обработкой днище кузова зачищают

4. По окончании подготовительных работ днище повторно обезжиривают уайт-спиритом, ацетоном или бензином.

   

   Один из важных этапов антикоррозийной обработки кузова — обезжиривание поверхности перед нанесением грунта

5. После обезжиривания и сушки на поверхность наносят слой цинксодержащего грунта. Затем поверхность снова сушится.

   

   Перед нанесением мастики кузов покрывают слоем грунтовки с содержанием цинка

6. Днище покрывают мастикой в несколько слоёв (зависит от применяемого антикора) с промежуточной сушкой через шесть часов. При этом температура воздуха не должна быть ниже 16˚С. Общий слой нанесённого покрытия должен составить 1,5–2 мм. Обычно на обработку днища кузова уходит порядка 5 кг мастики. Применение аэрозольных баллончиков оправдано лишь на небольших участках по причине их высокой стоимости.

   

   Обработка днища мастикой производится в несколько слоев с промежуточной сушкой

7. Таким же образом после снятия колёс обрабатывают колёсные арки, которые подвергаются воздействию гравия, камней и песка в большей степени, чем дно кузова. После антикоррозийной обработки рекомендуют установить подкрылки из пластика.

   

   Колёсные арки подвергаются воздействию гравия, камней и песка в большей степени, чем дно кузова

Видео: обработка днища от коррозии

Обработка скрытых поверхностей

Для защиты скрытых участков потребуется использование специального приспособления — гнущейся насадки.
Она должна иметь длину, достаточную для проникновения во все скрытые полости. Насадку вставляют в специальные отверстия. Если таких отверстий нет, их просверливают и закрывают заглушками после обработки.

Для обработки внутренних поверхностей насадку вводят в отверстие до упора и медленно вынимают, распыляя вещество. Для распыления используют пистолет, например, WALMEC. Он оснащён длиной и гибкой трубкой, что позволяет нанести антикор в самые труднодоступные места.

Для защиты скрытых полостей кузова применяют специальный пистолет с гибкой трубкой

Применение антигравия

Антигравий используют для обработки порогов, нижней части дверей и поверхности спойлера. Именно эти элементы максимально подвергаются воздействию дорожного мусора, камней и пр. Антигравий представляет собой текстурную смесь на основе каучука, смолы и битума. Обработанные им детали затем окрашиваются в цвет кузова.

Для защиты порогов, нижней поверхности спойлера и дверей рекомендуется использовать антигравий

Кузову автомобиля необходимо обеспечить правильный и своевременный уход.

Во избежание появления на ЛКП кузова мелких царапин, не следует удалять грязь сухим способом. Лучше до того, как грязь высохнет, вымыть машину мягкой губкой и слабым напором воды.

Летом мойку следует выполнять в тени. Если такой возможности нет, кузов следует протереть сухой тряпкой. В противном случае после высыхания воды под солнцем на ЛКП могут образоваться пятна. Зимой перед выездом из тёплого бокса после мойки кузов и резиновые уплотнения дверей также следует протереть насухо. Это предотвратит замерзание капель воды и образование трещин на ЛКП.

При мойке следует избегать применения веществ с содержанием соды и щелочи, иначе покрытие потускнеет. Рекомендуют использовать автомобильные шампуни, губку и большое количество воды.

Для качественной мойки кузова необходимо использовать мягкую губку, шампунь и большое количество воды

Перед мойкой необходимо прочистить дренажные отверстия (полости передних крыльев, порогов, дверей). Это не позволит воде скапливаться внутри кузова. Для предотвращения коррозии в таких местах, как сварные швы, зафланцовка капота и дверей, места соединения дверных проёмов и т. п., их следует промывать особенно тщательно.

Если были обнаружены первые признаки коррозии (вздутие лакокрасочного покрытия, ржавые налёты и т. п.), повреждённое место зачищают мелкой наждачкой до чистого металла, обрабатывают средством для холодного фосфатирования, покрывают слоем грунта и краски. Появление ржавчины в местах сварных швов на начальной стадии можно устранить пастами для полировки. Если вовремя не принять меры, то коррозия распространится под слоем ЛКП. Это приведёт к отслоению и вспучиванию краски.

Для повышения стойкости кузова к коррозии рекомендуется в закрытые полости наносить специальные составы и повторять процедуру каждые 1,5–2 года. Поскольку на днище автомобиля постоянно воздействуют песок, соль, гравий, нанесённые производителем грунт и мастика постепенно стираются, что повышает вероятность коррозии. Такие участки следует периодически восстанавливать.

Защита кузова от коррозии предполагает периодическое применение полировочных паст, которые позволяют закрыть микротрещины на лакокрасочном покрытии кузова от попадания влаги

Для сохранения блеска ЛКП необходимо регулярно применять средства для полировки, закрывающие микротрещины на окрашенных поверхностях. Кроме этого, автомобиль не следует оставлять на длительное время на солнце. Это может привести к потускнению и изменению цвета кузова.

Таким образом, выполнить антикоррозийную обработку кузова автомобиля сможет каждый автовладелец. Для этого нужно лишь приобрести необходимые средства и тщательно следовать рекомендациям специалистов.

Антигравийная обработка днища автомобиля – этапы, используемые материалы

Самый главный враг автомобильного кузова – коррозия, ржавчина в первую очередь появляется на кузовных участках с незащищенным металлом, не покрытых краской, грунтом, специальными антикоррозийными средствами. Чем обработать днище автомобиля, чтобы оно не ржавело – актуальная тема для многих автомобилистов, ведь не все составы обеспечивают надежную защиту, к тому же необходимо правильно наносить защитный слой, соблюдая технологию.

Грамотно выполненная обработка с соблюдением всех правил гарантирует долгий срок службы кузова, предотвращает ржавление авто. И нужно не забывать поддерживать машину в хорошем состоянии, ведь со временем и на обработанной поверхности могут появиться дефекты, содраться или отлететь антикор (антигравий).

Составы для обработки днища автомобиля

Чем лучше обработать днище автомобиля – актуальный вопрос, выбрать «правильный» состав из всего ассортимента мастик, мовилей, преобразователей ржавчины, антигравийных покрытий непросто, промышленностью предлагается множество марок и брендов различной автохимии. Пользователями и автомобильными экспертами составлено немало рейтингов, опубликованных в сети, среди антикоррозийных средств лучшими считаются химические препараты торговых марок:

Антикор производится как для скрытых, так и внешних поверхностей, и требования для этих составов предъявляются разные. Основными свойствами, которыми должен обладать антикоррозийный препарат, являются:

• хорошая адгезия (надежное сцепление с кузовной поверхностью);
• способность надежно защищать металл;
• низкая токсичность;
• герметичность;
• огнестойкость;
• эластичность (покрытие не должно растрескивается и отслаиваться);
• термостойкость (свойства материала не должны меняться и зависеть от температуры).

Обработка днища кузова производится в несколько этапов, при этом практически всегда используются несколько химических средств. Каждый из антикоров может выполнять сразу несколько функций, не только предотвращать появление ржавчины и бороться с коррозией, но и служить в качестве шумо- и виброизоляции, выступать в качестве защиты кузова от ударов (летящих с дороги камешков, гравия, осколков стекла).

Когда необходима обработка днища кузова

Часто автовладельцы о защите кузова машины задумываются лишь тогда, когда он начинает ржаветь. Но ржавое днище – это уже достаточно большая проблема, чтобы восстановить его, нередко приходится пользоваться сваркой, ставить заплаты, проводить достаточно трудоемкую работу. Допускать ржавления машины не следует, выполнять антикоррозийную обработку необходимо:

• один раз в 3-4 года (можно и чаще, периодичность зависит от того, насколько кузов конкретной модели авто хорошо противостоит коррозии);
• сразу после покупки подержанной машины;
• в случае наезда на препятствие днищем и повреждения антикоррозийного слоя (его сдирания).

Не секрет, что и на многих новых авто производится недостаточно качественная обработка, поэтому сразу же после покупки рекомендуется заглянуть под машину, оценить состояние антигравийного покрытия. При тонком защитном слое антигравия требуется дополнительная обработка, антикоррозийный состав следует наносить, пока автомобиль не начал эксплуатироваться. Если машина еще не ездила по дорогам, времени на подготовку уйдет меньше, не нужно тщательно отмывать днище и колесные арки.

Подготовка кузова к антигравийной обработке

Весь процесс нанесения антигравия складывается из трех основных этапов:

• подготовка поверхности;
• покрытие грунтом;
• обработка антикоррозийным составом.

Сложность подготовки зависит от состояния самого кузова: при наличии очагов коррозии необходимо удалить ржавчину, при необходимости вырезать куски гнилого металла, установить заплаты, если в днище появились дыры. Но в первую очередь обрабатываемая поверхность должна быть тщательно выскоблена, вымыта и высушена, только затем следует выполнять кузовные работы. При удалении грязи есть один нюанс – пыль и мусор достаточно сложно удалить в труднодоступных местах, например, из скрытых полостей, от нее лучше избавиться с помощью сжатого воздуха.

Перед мойкой всегда производится сухая очистка от грязи, чистить кузов удобно металлической щеткой, а в местах изгибов – наждачной бумагой.

Удаляя ржавчину «наждачкой» и зачищая металл, будет не лишним придать поверхности некоторую «матовость», это делается для того, чтобы грунт прочнее лег на металлическую поверхность, сцепился с металлом.

Перед основательной зачисткой коррозийных участков ржа обрабатывается специальным составом – преобразователем ржавчины, это химическое средство всегда можно найти в магазинах, торгующих лакокрасочными материалами для автомобилей. Преобразователь наносится на металлическую поверхность мягкой кисточкой, чтобы было удобнее макать кисть, часть жидкости из флакона переливают в удобную широкую емкость

После нанесения состава ржавчина почти сразу начинает вступать с химическим средством в реакцию, жидкость начинает пениться, а ржа – «съедаться».

Преобразователи ржавчины – виды и особенности

Преобразователь ржавчины – эффективное химическое средство в борьбе с коррозией, чаще всего основным компонентом состава является ортофосфорная кислота. Этот химический препарат не только позволяет избавляться от ржавления, но и длительное время предохраняет металл, создавая защитную пленку. В России наибольшее распространение и популярность получили такие марки преобразователей как:

Преобразователи бывают не только жидкостные, но и пастообразные, в виде геля, некоторые средства наносятся с помощью распыления, во флаконах предусмотрен пульверизатор. Как правило, достаточно 15 минут после обработки металлической поверхности, чтобы ржа преобразовалась и была готова к последующей обработке. После высыхания преобразователя обрабатываемый участок необходимо зачистить наждачной бумагой или щеткой по металлу, а затем обезжирить.

Обработка кузова праймером

После полностью проведенной подготовки защищенные участки днища кузова необходимо обработать праймером, проще говоря, загрунтовать (праймер – это та же грунтовка). Нанести грунт удобнее пульверизатором, также можно воспользоваться и обычной малярной кисточкой, но во втором случае обработка будет происходить дольше, и грунтовочный материал не так равномерно ляжет на кузовную поверхность. Еще плюс пульверизатора – им удобнее покрывать металл грунтом в труднодоступных местах, метод распыления гарантирует наложение ровного слоя по всему днищу автомобиля.

Праймером необходимо обработать все участки кузова с оголенным металлом и места, протравленные преобразователем ржавчины, но если грунтовка попадет на защищенные части днища, хуже от этого не будет. Следующий этап – покрытие грунтом всей кузовной поверхности снизу, но если днище не пострадало от коррозии, можно этот этап пропустить, обойдясь хорошей подготовкой (чисткой) и обезжириванием. После этого не будет лишним обработать сварочные швы и углубления герметиком, также загерметизировать поверхность вокруг вварных стаканов.

Грунтовка и герметик должны основательно высохнуть, только после этого можно приступать к следующему этапа обработки – нанесению антикоррозийного покрытия.

Нанесение антигравия

Антикоррозийное средство бывает различных типов, она может представлять собой препарат типа «Мовиль», мастику или антигравий. Защитное покрытие наносится на кузовную поверхность тремя способами:

• распылением из флакона (если упаковочный баллон оснащен распылителем);
• с помощью пульверизатора (при наличии этого устройства и компрессора со сжатым воздухом);
• кисточкой или валиком, обычно метод применяется, если днище обрабатывается мастикой.

Применение пульверизатора – наиболее эффективный способ обработки: слой антигравия ложиться на кузов ровно, при этом достигается высокая производительность, а затраты по времени минимальны. Но не все владельцы авто могут провести такую обработку, так как не имеют необходимого оборудования.

Из баллончика с распылителем антигравийный состав наносится тоже достаточно равномерно, но производительность здесь невысокая, обработка производится дольше. Можно промазать днище с помощью кисточки, но нужно запастись терпением и приноровиться наносить антикоррозийный слой ровным слоем. Покрывается кузов мовилем или антигравием двумя-тремя тонкими слоями, после каждой обработки необходимо дать высохнуть составу в течение 20-25 минут.

Мовиль для антикоррозийной обработки днища

На автомобильном рынке представлено много химических препаратов для антикоррозийной обработки днища, и спорить, какое средство лучше, можно бесконечно. Большой популярностью в России пользуются Мовиль, этот антикор разработан в лабораториях Москвы и Вильнюса. Считается, что Мовиль больше подходит для обработки скрытых полостей, тем не менее, им нередко покрывают и днище, в зависимости от марки состав бывает быстросохнущим и может не высыхать очень долго. По производителю большой разницы у средства нет, все фирмы производят антикор, похожий по химическим свойствам.

Мовиль «Цинк» чаще всего продается в поллитровых флаконах, наносится кистью, обработка производится в два-три тонких слоя, после каждого нанесения необходимо выждать 20 минут. Основные преимущества данного состава:

• очень небольшая цена;
• высокая эластичность;
• возможность нанесения средства на окрашенную поверхность.

Минусы Мовиля – сильная пахучесть, плохая устойчивость к механическим воздействиям. Слои при нанесении антикоррозийной защиты действительно должны быть очень тонкими, иначе все может попросту отвалиться.

Антигравийные составы

Антигравий чаще производится под иностранными брендами, бывает черного, серого и белого цвета. Наиболее известные марки этого средства для обработки нижней части днища:

• Tectyl Bodysafe;
• Tectyl Zinc Bodysafe;
• Dinitrol 479;
• Protex;
• Mercasol 3;
• Liqui Moly.

Антикоррозийный материал Dinitrol 479 еще нередко называют «жидкими подкрылками», применяется для обработки и колесных арок, и автомобильного днища снаружи. Обычно средство продается в литровых и 5-литровых банках, основой Динитрола является полимерная резина. Цвет антикора – черный, производитель гарантирует надежность покрытия на протяжении семи лет.

Защитный слой Dinitrol 479 хорошо переносит высокую и низкую температуру, максимально допустимый температурный режим по верхнему уровню: +85 градусов Цельсия. Чтобы состав был более текучим, перед нанесением антикор рекомендуется разогреть. Помимо защитных функций, Динитрол еще улучшает шумоизоляционные качества, обладает хорошей пластичностью. Недостатки этого антигравийного покрытия – не слишком низкая цена, густая консистенция, его приходится разбавлять уайт-спиритом.

Антикоррозийный состав Liqui Moly представляет собой смесь синтетических смол и битума, так как обладает хорошей адгезией, может наноситься на обрабатываемую поверхность одним толстым слоем (до 1,5 мм). Продается средство во флаконах объемами 0,2/ 0,5/ 1,0 л, полное высыхание антикора – от 12 до 24 часов.

Мастики для обработки кузовного днища

Для защиты кузова автомобиля применяют три основных вида мастики:

• резинобитумную;
• полимерно-битумную;
• эпоксидную.

Любая мастика отличается достаточно небольшой стоимостью, характеризуется легкостью в использовании, высокой стойкостью. На российском рынке известна продукция под торговыми марками «Бикар» и «Олрайт», наносится антикоррозийный материал кисточкой или краскопультом, обладает хорошей адгезией.

Битумно-каучуковую мастику «Ойлрайт» лучше разбавлять обычным бензином, производить обработку в теплую или жаркую погоду. Мастика на днище автомобиля держится лучше, чем антигравий, распыленный из баллончика, не трескается и хорошо противостоит механическим воздействиям. Как правило, обработки этим средством хватает на 2-3 года эксплуатации автомобиля, но большой минус – битумная мастика пачкает все, что можно, при этом достаточно неприятно пахнет.

Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Многие заботятся лишь о наружных панелях кузова машины, забывая о состоянии скрытых полостей и днища. А ведь именно там раньше всего зарождается коррозия. Владельцам подержанных машин важно изучить нюансы антикоррозийной обработки автомобиля.

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

Антикоррозийная обработка своими руками: ржавчина, давай, до свиданья!

Насколько долго останется в сохранности кузов, столько способен прослужить и автомобиль. Остальное пережить можно, даже выход из строя двигателя, поскольку его ремонт или замена на пусть и бывший в употреблении, но вполне исправный силовой агрегат чаще всего не сопряжены с такими же трудностями и материальными затратами, как решение серьезных кузовных проблем.

Кузов является основанием, или, если хотите, фундаментом, на котором монтируют мотор, агрегаты трансмиссии, механизмы органов управления, дополнительное оборудование. Как без фундамента нет дома, так и без основания нет автомобиля — по этой причине антикоррозийная защита кузова не терпит отлагательства на длительный срок. Сейчас самое время побороться за кузов, ведь зимние условия не располагают к проведению профилактических работ, однако особенно активно кузов ржавеет именно в зимний период эксплуатации.

Сражение дорожников с гололедом ради безопасного движения имеет обратную сторону. Рассолы ускоряют развитие коррозии в местах повреждения лакокрасочного и гальванического покрытий, посильную помощь ржавлению оказывает «пескоструй», летящий из-под колес, разрушающий защитное покрытие кузова и открывающий для коррозии новое поле деятельности.

Весной результаты работы, проделанной антигололедной химией и абразивным износом в зимний период эксплуатации, становятся особенно заметными. Смотреть на них — приятного мало, однако это облегчает задачу поиска мест, которым требуется вмешательство, чтобы остановить начавшееся разрушение металла.

Впрочем, не всякая коррозия одинаково опасна. Рыжие пятна по местам сколов краски на крыльях, капоте или верхних частях дверей ухудшают зрительное восприятие автомобиля и портят его товарный вид, но более безобидны, чем ржавчина на днище, порогах и в колесных нишах кузова. По причине плохой вентиляции неблагополучны также внутренние полости тех же порогов, лонжеронов, стоек и дверей, в которые влага проникает и надолго задерживается. Есть у коррозии и любимые места — сварные швы, острые кромки, места перегибов и завальцовки.

Поэтому приступать к антикоррозийным мероприятиям нужно не с хождения вокруг автомобиля, а с заезда на смотровую канаву или эстакаду и выяснения, как машина выглядит снизу. Осмотр позволит определиться с объемом и сложностью предстоящих работ и принять решение, стоит ими заняться самостоятельно или имеет смысл не тратить личное время и обратиться в профессиональный антикор-центр.

Обращение к специалистам представляется более правильным, но не всегда целесообразно. Во-первых, оно потребует денежных расходов от 120-150 у.е., когда обрабатываться будет автомобиль малого размерного класса с начальной коррозией, и далее по возрастающей в зависимости от размера автомобиля и трудоемкости работ. Другой недостаток — антикоррозийная обработка занимает не час и не два, поэтому не каждый автовладелец в состоянии проследить за ее ходом. Придется уповать на профессионализм тех, кто оказывает услуги по защите от коррозии, но, как показывает опыт, оправдываются надежды на аккуратность и умение работников СТО далеко не всякий раз.

Опять же необязательно, что автомобилю нужна полная антикоррозийная обработка. Нередко требуется лишь «подлатать» неплохое в целом защитное покрытие в местах небольших повреждений, появившихся, например, по причине неаккуратного переезда через неровности на дороге. Антикоррозийные СТО на такие мелочи не размениваются. Наконец, большинство антикор-центров находятся в крупных городах, до которых немалому числу владельцев, проживающих на периферии, неблизкий путь, что вкупе со временем, необходимым на обработку, делает невозможным обращение к специалистам.

Если будет принято решение исправить ситуацию с коррозией самостоятельно, за необходимыми для этого препаратами дело не станет. Для обновления антикоррозийного покрытия на днище автомобиля предназначены битумно-каучуковые мастики и препараты в аэрозольной упаковке.

Что предпочесть, решается индивидуально. Мастики наносятся на обрабатываемые места кистью, аэрозоли — распылением, поэтому аэрозоли в работе удобнее. К тому же к аэрозольным препаратам могут прилагаться гибкие шланги-насадки для обработки внутренних полостей через предусмотренные в кузове технологические отверстия.

Механические повреждения защитного покрытия во внутренних полостях менее вероятны, чем появления прорех в защите наружных поверхностей днища и колесных ниш, но возможны в случае деформации элементов, имеющих такие полости. Нельзя исключать также старение материалов, предохраняющих от коррозии, в связи с чем в них появляются микротрещины, доходящие до металла. Поэтому обновить защиту во внутренних полостях не будет лишним — это еще один довод в пользу аэрозолей.

Правда, мастики дешевле. Банка весом порядка 2 кг битумно-каучуковой либо полимерно-битумной мастики обойдется в 90-150 тыс. рублей. Аэрозоли предлагаются преимущественно в упаковках емкостью 0,5-0,7 л стоимостью в диапазоне 60-90 тысяч. Возможно, понадобится преобразователь ржавчины. Некоторые из них наносятся кистью, некоторые — аэрозольные. Стоимость преобразователей — 40-70 тыс. руб. за флакон 0,5 л. Если объем предстоящих работ велик, оптимальной будет комбинированная обработка: на наружные поверхности нанести мастику, внутренние полости обработать аэрозольным средством.

Не следует воспринимать всерьез заявления производителей антикоррозийных препаратов о том, что для того или иного средства нет разницы, наносится оно на мокрую или сухую, ржавую или зачищенную, грязную или отмытую от грязи поверхность. В рыхлом слое неудаленной старой ржавчины и грязи останется все необходимое, чтобы процесс коррозии продолжался под свеженанесенным покрытием.

Поэтому обработке должно предшествовать удаление имеющейся коррозии с помощью скребка, металлической щетки, наждачной бумаги. Обезжирить обрабатываемые поверхности тоже не будет лишним — защитный состав надежнее к ним прилипнет. Внутренние полости подготовить таким же способом не представляется возможным — вот где придется надеяться на заявленные свойства антикоров.

Кроме видимых глазом очагов ржавления внимания требуют места, на которых старое покрытие еще держится, но отслоилось от основы. Под образовавшимися пузырями, скорее всего, тоже развивается коррозия, в чем нетрудно убедиться, удалив отслоившееся покрытие тем же скребком.

Если все будет сделано правильно, то по меньшей мере на год коррозия утихомирится, но поскольку окончательно победить «рыжую чуму» невозможно, следующей весной ревизию состояния кузова придется повторить. Другого способа сохранить кузов и этим продлить срок службы автомобиля не существует.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора и из открытых источников
ABW.BY

Выбирай антикор-центр в нашем разделе СТО!

Обработка антикором днища и скрытых полостей кузова

Дата публикации: 19 апреля 2016 .
Категория: Автотехника.

Несущий элемент каждого автомобиля – это, конечно же, кузов и его днище, которое выполняет функцию так называемой платформы, на которой располагаются основные элементы авто. Именно поэтому при приобретении б/у машины покупатель в первую очередь обращает внимание именно на днище, так как если оно будет в плачевном состоянии, то и тратить силы на его ремонт смысла нет.

Благодаря современным технологиям и последним разработкам сегодня с конвейера сходят автомобили в укрепленных кузовах, которые покрываются специальными материалами, например, стекловолокном или полимерами. К сожалению, пока что такую обработку можно встретить далеко не на всех машинах, особенно это касается отечественных моделей, кузов которых изготавливается из обычного металла, подверженного пагубному влиянию коррозии. Но, даже если вы являетесь обладателем иномарки, то это не означает что в какой-то момент вы не окажетесь с «голым днищем». Дело в том, что некоторые производители, стремясь снизить себестоимость автомобиля, предпочитают не тратиться на дополнительные обработки, в итоге потребители получают «кота в мешке».

Коррозия быстро прогрессирует и может за считанные месяцы поразить самые важные и дорогостоящие элементы машины, что, в свою очередь, будет сказываться на работе ходовой части, подвески и прочих элементов. Если вы проводите диагностику и обработку в специализированном автосервисе хотя бы раз в год, то переживать не о чем, а если вы предпочитаете делать все самостоятельно, то обязательно внимательно проверяйте все возможные места возникновения ржавчины.

Виды коррозии металлов

Образования ржавчины могут быть разного характера, и сегодня существует порядка 20 разновидностей такого «поражения». Рассмотрим основные типы коррозий:

• Газовая – разрушает глушитель, выпускную трубу, а также фаски тарелок выпускных клапанов, расположенных в камере сгорания.
• В неэлектролитах. Чаще всего такой коррозии подвергаются топливные и масляные системы.
• В электролитах. Ржавчина образуется в результате застоя влаги.
• Под напряжением. Чаще всего такая коррозия появляется в областях, подверженных сильному напряжению.
• Контактная – образуется в местах, где контактируют металлы разного потенциала.
• Щелевая. Этот тип коррозии появляется в результате застоя и контакта влаги с кислородом в узких зазорах, щелях и трещинах ЛКП.
• Атмосферная – появляется в процессе неправильной транспортировки, эксплуатации или хранения автомобиля.
• Биокоррозия – это ржавчина, которая появляется под воздействием микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности.
• Структурная. Образуется после сварки.
• Механическая. Этот тип коррозии наиболее распространен, так как он образуется от ударов гальки или щебенки.

Также коррозия может образоваться, если вы часто ездите по высокой траве или по песку, оставляете автомобиль зимой на открытом воздухе или, наоборот, в непроветриваемом гараже.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Исходя из того, что типов ржавчины существует огромное множество, к антикоррозийным составам предъявляются строгие требования, например:

• антикор должен быть экологичным, то есть он не должен представлять угрозу, как для окружающей среды, так и для человека;
• составы должны обладать хорошей морозоустойчивостью, благодаря чему все защитные свойства будут сохраняться при низкой температуре;
• антикор должен быть пластичным, чтобы во время вибрации состав не деформировался;
• обладать высокой активностью (это касается автомобилей, которые уже были затронуты коррозией);
• антикоррозийный материал должен быть устойчив к абразивам.

Этим требованиям отвечает большинство покрытий, но чтобы выбрать лучший и произвести антикор днища автомобиля своими руками, не будет лишним рассмотреть основные виды антикоррозийных составов.

Типы антикоров

Сегодня существует несколько категории антикоррозийных средств, которые применяются при внешней или внутренней обработке поверхностей.

Битумные (мастики)

Такие состав образуют на поверхностях битумную пленку, которая обеспечивает гидроизоляцию открытых частей кузова. Среди таких средств можно выделить несколько составов:

• Сланцевые мастики. Используются для защиты днища и внешних сторон колесных арок.
• Разнобитумные мастики. Также образуют на поверхности защитный слой, но помимо этого, они также защищают днище от механических повреждений. Кроме этого, разнобитумные мастики устойчивы к сильным морозам (выдерживают -60 градусов).
• Битумно-каучуковые мастики. Применяются как для внешней, так и для внутренней обработки. Составы этого типа отличаются повышенной эластичностью.

Если говорить о производителях битумных материалов для защиты кузова, то стоит выделить следующие бренды.

«Тектил антикор» является продуктом голландской фирмы Valvoline. Составы этого производителя разделяются на несколько типов: первого, второго и третьего поколения. Первые замедляют образование коррозии. Вторая группа включает в себя жидкости, в состав которых входят металлизированные наполнители, увеличивающие абразивостойкость защитной пленки. Третье поколение составов TECTYL – это новейшие антикоры разработанные на основе мелко дисперсионных коллоидных растворов с частицами цинка.

Производится состав в Швеции. «Динитрол антикор» представлен в дух видах: CAR – для наружных поверхностей и ML – для защиты внутренних элементов. Антикоры последнего типа отличаются мягкостью и хорошей текучестью, благодаря чему они заполняют микро-трещины, препятствуя образованию коррозии. Главным преимуществом антикоров этого производителя является минимальное содержание растворителей.

Еще один шведский производитель, изготавливающий качественные битумные составы. Для обработки успешно используются средства под названием «Меркасол антикор». При этом составы серии ML применяются для защиты внутренних поверхностей, а AL был разработан специально для днища. Кроме этого, MERCASOL предлагает высокоустойчивые защитные лаки и спреи.

«Антикор Боди» изготовлен на основе битума, каучука и синтетических смол. Высокоэластичный состав этого бренда надежно защищает днище автомобиля от механических повреждений, которые можно получить когда из-под колес летит гравий, щебень и прочее. «Антикор Прим Боди» пользуется большой популярность у автовладельцев благодаря своим характеристикам, долгому сроку использования и невысокой цене.

Составы на парафиновой основе отлично показывают себя, пока они находятся в жидком состоянии. Но, как только средство начинает испаряться с поверхности, пропадают и его антикоррозийные свойства, поэтому такие антикоры считаются менее долговечными, чем битумные аналоги. Еще один минус – это плохая адгезия и механическая прочность.

Тем не менее, восковая антикоррозийная защита обладает своими преимуществами. Например, антикор можно наносить как на окрашенные, так и на «голые» металлические поверхности.

Если говорить о производителях, то автолюбители выделяют следующие бренды восковых составов:

Продукт бельгийской компании. Помимо воска в этом составе содержится ряд разнобитумных компонентов, что придает этому средству большую прочность. Покрытие не замерзает при низких температурах и не меняет своих свойств в жару.

Швейцарский антикор применяется наружно. Состав отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и хорошей пластичностью.

Если говорить о мастиках, то их преимущество заключается в том, что эти составы проникают в саму поверхность, оставаясь в ней надолго и препятствуя образованию коррозии. Однако при этом средства ненадежно защищают от механических повреждений и образованию новых трещин. Восковые средства покрывают поверхность пленкой, но не проникают внутрь, в результате получается, что если ржавчина уже появилась в какой-то области, то она продолжит развиваться.

Для того чтобы совместить все плюсы и исключить минусы этих двух составов на свет появился «Раст Стоп антикор» от канадской фирмы RUST STOP. Этот состав проникает в поверхность на молекулярном уровне, благодаря чему удается вытеснить более 95% влаги. В итоге на поверхностях образуется надежный изолирующий слой, состоящий из углеводородов. По сравнению с аналогами «Раст Стоп» никогда не затвердевает.

Помимо битумных, восковых и новейших антикоров существуют также мовиль, антигравий и другие составы.

Как правильно производить обработку антикором

Для самостоятельной обработки днища автомобиля защитным покрытием вам понадобится:

• обезжириватель (можно использовать обычный ацетон или уайт-спирит);
• инструменты для соскабливания грязи и уже образовавшейся коррозии (отвертки и проволочные щетки);
• наждачка;
• распылитель или кисточка для нанесения защитного состава;
• зеркало, для того чтобы у вас была возможность обследовать все части днища.

Далее, вам потребуется подготовить самодельный состав, который может состоять из следующих материалов:

• шумоизоляционный материал (например, Body 950), которого будет достаточно и 400 миллилитров;
• любое средство для защиты днища от механических повреждений;
• вибропоглощающая масса, обладающая антикоррозийными свойствами (например, «Кордон»);
• непосредственно сам антикор, выбранной вами марки;
• обычный пластилин;
• коричневое пушечное сало;
• герметик или любой другой аналог, который можно использовать для заполнения щелей и трещин.

После того как вы подготовили все необходимое для обработки, необходимо произвести следующие шаги:

• Снимите утеплители и старые шумоизоляционные материалы.
• Снимите колеса.
• Если вы обрабатываете внутренние области, то наденьте защитные чехлы на кресла и приборную панель.
• Тщательно помойте автомобиль и дождитесь, пока он полностью высохнет (чтобы ускорить процесс можно использовать теплый сжатый воздух). Для мойки подойдет обычный мыльный раствор, подаваемый под напором.
• Обработайте поверхности наждачкой или резиновым шлифовальным блоком, чтобы избавить от коррозии.
• Обезжирьте подколесную зону и обработайте ее шумоизоляционным материалом.
• Смешайте пушечное сало, пластилин и вибропоглащающий состав. Нагрейте эту смесь на водяной бане и дождитесь, пока она не почернеет, после этого жидкость можно снять с огня.
• Полученный состав нанесите кисточкой на днище автомобиля толстым слоем.
• Обработайте винты снятых деталей антикором, после чего подождите 3-4 часа и установите их на место.

Для того чтобы все было сделано правильно обрабатывать поверхности рекомендуется в следующем порядке:

• колесные арки;
• крепежи и места соединения болтов;
• подвеска;
• внутренняя часть капота;
• шаровые опоры;
• сварные швы.

После обработки не используйте автомобиль на протяжении суток.

В заключении

Произвести обработку защитным составом можно самостоятельно, главное, хорошо промыть поверхность и очистить ее от любых загрязнений. Однако вы можете обратиться и в специализированный автоцентр, например, в «Амт антикор»,«Примула антикор» или в любую другую организацию, в название которой входит слово «антикор».

Антигравийная обработка днища автомобиля – этапы, используемые материалы

Самый главный враг автомобильного кузова – коррозия, ржавчина в первую очередь появляется на кузовных участках с незащищенным металлом, не покрытых краской, грунтом, специальными антикоррозийными средствами. Чем обработать днище автомобиля, чтобы оно не ржавело – актуальная тема для многих автомобилистов, ведь не все составы обеспечивают надежную защиту, к тому же необходимо правильно наносить защитный слой, соблюдая технологию.

Грамотно выполненная обработка с соблюдением всех правил гарантирует долгий срок службы кузова, предотвращает ржавление авто. И нужно не забывать поддерживать машину в хорошем состоянии, ведь со временем и на обработанной поверхности могут появиться дефекты, содраться или отлететь антикор (антигравий).

Составы для обработки днища автомобиля

Чем лучше обработать днище автомобиля – актуальный вопрос, выбрать «правильный» состав из всего ассортимента мастик, мовилей, преобразователей ржавчины, антигравийных покрытий непросто, промышленностью предлагается множество марок и брендов различной автохимии. Пользователями и автомобильными экспертами составлено немало рейтингов, опубликованных в сети, среди антикоррозийных средств лучшими считаются химические препараты торговых марок:

Антикор производится как для скрытых, так и внешних поверхностей, и требования для этих составов предъявляются разные. Основными свойствами, которыми должен обладать антикоррозийный препарат, являются:

• хорошая адгезия (надежное сцепление с кузовной поверхностью);
• способность надежно защищать металл;
• низкая токсичность;
• герметичность;
• огнестойкость;
• эластичность (покрытие не должно растрескивается и отслаиваться);
• термостойкость (свойства материала не должны меняться и зависеть от температуры).

Обработка днища кузова производится в несколько этапов, при этом практически всегда используются несколько химических средств. Каждый из антикоров может выполнять сразу несколько функций, не только предотвращать появление ржавчины и бороться с коррозией, но и служить в качестве шумо- и виброизоляции, выступать в качестве защиты кузова от ударов (летящих с дороги камешков, гравия, осколков стекла).

Когда необходима обработка днища кузова

Часто автовладельцы о защите кузова машины задумываются лишь тогда, когда он начинает ржаветь. Но ржавое днище – это уже достаточно большая проблема, чтобы восстановить его, нередко приходится пользоваться сваркой, ставить заплаты, проводить достаточно трудоемкую работу. Допускать ржавления машины не следует, выполнять антикоррозийную обработку необходимо:

• один раз в 3-4 года (можно и чаще, периодичность зависит от того, насколько кузов конкретной модели авто хорошо противостоит коррозии);
• сразу после покупки подержанной машины;
• в случае наезда на препятствие днищем и повреждения антикоррозийного слоя (его сдирания).

Не секрет, что и на многих новых авто производится недостаточно качественная обработка, поэтому сразу же после покупки рекомендуется заглянуть под машину, оценить состояние антигравийного покрытия. При тонком защитном слое антигравия требуется дополнительная обработка, антикоррозийный состав следует наносить, пока автомобиль не начал эксплуатироваться. Если машина еще не ездила по дорогам, времени на подготовку уйдет меньше, не нужно тщательно отмывать днище и колесные арки.

Подготовка кузова к антигравийной обработке

Весь процесс нанесения антигравия складывается из трех основных этапов:

• подготовка поверхности;
• покрытие грунтом;
• обработка антикоррозийным составом.

Сложность подготовки зависит от состояния самого кузова: при наличии очагов коррозии необходимо удалить ржавчину, при необходимости вырезать куски гнилого металла, установить заплаты, если в днище появились дыры. Но в первую очередь обрабатываемая поверхность должна быть тщательно выскоблена, вымыта и высушена, только затем следует выполнять кузовные работы. При удалении грязи есть один нюанс – пыль и мусор достаточно сложно удалить в труднодоступных местах, например, из скрытых полостей, от нее лучше избавиться с помощью сжатого воздуха.

Перед мойкой всегда производится сухая очистка от грязи, чистить кузов удобно металлической щеткой, а в местах изгибов – наждачной бумагой.

Удаляя ржавчину «наждачкой» и зачищая металл, будет не лишним придать поверхности некоторую «матовость», это делается для того, чтобы грунт прочнее лег на металлическую поверхность, сцепился с металлом.

Перед основательной зачисткой коррозийных участков ржа обрабатывается специальным составом – преобразователем ржавчины, это химическое средство всегда можно найти в магазинах, торгующих лакокрасочными материалами для автомобилей. Преобразователь наносится на металлическую поверхность мягкой кисточкой, чтобы было удобнее макать кисть, часть жидкости из флакона переливают в удобную широкую емкость

После нанесения состава ржавчина почти сразу начинает вступать с химическим средством в реакцию, жидкость начинает пениться, а ржа – «съедаться».

Преобразователи ржавчины – виды и особенности

Преобразователь ржавчины – эффективное химическое средство в борьбе с коррозией, чаще всего основным компонентом состава является ортофосфорная кислота. Этот химический препарат не только позволяет избавляться от ржавления, но и длительное время предохраняет металл, создавая защитную пленку. В России наибольшее распространение и популярность получили такие марки преобразователей как:

Преобразователи бывают не только жидкостные, но и пастообразные, в виде геля, некоторые средства наносятся с помощью распыления, во флаконах предусмотрен пульверизатор. Как правило, достаточно 15 минут после обработки металлической поверхности, чтобы ржа преобразовалась и была готова к последующей обработке. После высыхания преобразователя обрабатываемый участок необходимо зачистить наждачной бумагой или щеткой по металлу, а затем обезжирить.

Обработка кузова праймером

После полностью проведенной подготовки защищенные участки днища кузова необходимо обработать праймером, проще говоря, загрунтовать (праймер – это та же грунтовка). Нанести грунт удобнее пульверизатором, также можно воспользоваться и обычной малярной кисточкой, но во втором случае обработка будет происходить дольше, и грунтовочный материал не так равномерно ляжет на кузовную поверхность. Еще плюс пульверизатора – им удобнее покрывать металл грунтом в труднодоступных местах, метод распыления гарантирует наложение ровного слоя по всему днищу автомобиля.

Праймером необходимо обработать все участки кузова с оголенным металлом и места, протравленные преобразователем ржавчины, но если грунтовка попадет на защищенные части днища, хуже от этого не будет. Следующий этап – покрытие грунтом всей кузовной поверхности снизу, но если днище не пострадало от коррозии, можно этот этап пропустить, обойдясь хорошей подготовкой (чисткой) и обезжириванием. После этого не будет лишним обработать сварочные швы и углубления герметиком, также загерметизировать поверхность вокруг вварных стаканов.

Грунтовка и герметик должны основательно высохнуть, только после этого можно приступать к следующему этапа обработки – нанесению антикоррозийного покрытия.

Нанесение антигравия

Антикоррозийное средство бывает различных типов, она может представлять собой препарат типа «Мовиль», мастику или антигравий. Защитное покрытие наносится на кузовную поверхность тремя способами:

• распылением из флакона (если упаковочный баллон оснащен распылителем);
• с помощью пульверизатора (при наличии этого устройства и компрессора со сжатым воздухом);
• кисточкой или валиком, обычно метод применяется, если днище обрабатывается мастикой.

Применение пульверизатора – наиболее эффективный способ обработки: слой антигравия ложиться на кузов ровно, при этом достигается высокая производительность, а затраты по времени минимальны. Но не все владельцы авто могут провести такую обработку, так как не имеют необходимого оборудования.

Из баллончика с распылителем антигравийный состав наносится тоже достаточно равномерно, но производительность здесь невысокая, обработка производится дольше. Можно промазать днище с помощью кисточки, но нужно запастись терпением и приноровиться наносить антикоррозийный слой ровным слоем. Покрывается кузов мовилем или антигравием двумя-тремя тонкими слоями, после каждой обработки необходимо дать высохнуть составу в течение 20-25 минут.

Мовиль для антикоррозийной обработки днища

На автомобильном рынке представлено много химических препаратов для антикоррозийной обработки днища, и спорить, какое средство лучше, можно бесконечно. Большой популярностью в России пользуются Мовиль, этот антикор разработан в лабораториях Москвы и Вильнюса. Считается, что Мовиль больше подходит для обработки скрытых полостей, тем не менее, им нередко покрывают и днище, в зависимости от марки состав бывает быстросохнущим и может не высыхать очень долго. По производителю большой разницы у средства нет, все фирмы производят антикор, похожий по химическим свойствам.

Мовиль «Цинк» чаще всего продается в поллитровых флаконах, наносится кистью, обработка производится в два-три тонких слоя, после каждого нанесения необходимо выждать 20 минут. Основные преимущества данного состава:

• очень небольшая цена;
• высокая эластичность;
• возможность нанесения средства на окрашенную поверхность.

Минусы Мовиля – сильная пахучесть, плохая устойчивость к механическим воздействиям. Слои при нанесении антикоррозийной защиты действительно должны быть очень тонкими, иначе все может попросту отвалиться.

Антигравийные составы

Антигравий чаще производится под иностранными брендами, бывает черного, серого и белого цвета. Наиболее известные марки этого средства для обработки нижней части днища:

• Tectyl Bodysafe;
• Tectyl Zinc Bodysafe;
• Dinitrol 479;
• Protex;
• Mercasol 3;
• Liqui Moly.

Антикоррозийный материал Dinitrol 479 еще нередко называют «жидкими подкрылками», применяется для обработки и колесных арок, и автомобильного днища снаружи. Обычно средство продается в литровых и 5-литровых банках, основой Динитрола является полимерная резина. Цвет антикора – черный, производитель гарантирует надежность покрытия на протяжении семи лет.

Защитный слой Dinitrol 479 хорошо переносит высокую и низкую температуру, максимально допустимый температурный режим по верхнему уровню: +85 градусов Цельсия. Чтобы состав был более текучим, перед нанесением антикор рекомендуется разогреть. Помимо защитных функций, Динитрол еще улучшает шумоизоляционные качества, обладает хорошей пластичностью. Недостатки этого антигравийного покрытия – не слишком низкая цена, густая консистенция, его приходится разбавлять уайт-спиритом.

Антикоррозийный состав Liqui Moly представляет собой смесь синтетических смол и битума, так как обладает хорошей адгезией, может наноситься на обрабатываемую поверхность одним толстым слоем (до 1,5 мм). Продается средство во флаконах объемами 0,2/ 0,5/ 1,0 л, полное высыхание антикора – от 12 до 24 часов.

Мастики для обработки кузовного днища

Для защиты кузова автомобиля применяют три основных вида мастики:

• резинобитумную;
• полимерно-битумную;
• эпоксидную.

Любая мастика отличается достаточно небольшой стоимостью, характеризуется легкостью в использовании, высокой стойкостью. На российском рынке известна продукция под торговыми марками «Бикар» и «Олрайт», наносится антикоррозийный материал кисточкой или краскопультом, обладает хорошей адгезией.

Битумно-каучуковую мастику «Ойлрайт» лучше разбавлять обычным бензином, производить обработку в теплую или жаркую погоду. Мастика на днище автомобиля держится лучше, чем антигравий, распыленный из баллончика, не трескается и хорошо противостоит механическим воздействиям. Как правило, обработки этим средством хватает на 2-3 года эксплуатации автомобиля, но большой минус – битумная мастика пачкает все, что можно, при этом достаточно неприятно пахнет.

Для того, чтобы сохранить внешний вид машины и сделать его стойким к образованию коррозии, необходимо периодически своими руками делать антикоррозионную обработку днища и арок.

Фабричные мастики, которые наносят на днище и колесные арки для поглощения шумов от дороги, слегка защищают металл от неблагоприятных воздействий. Кроме того, состав обычно наносится до окрашивания, предварительно прикрывая все шпильки и резьбовые отверстия специальными наклейками. При сборке они все снимаются, а участки днища оголяются, а металл становится уязвим к механическим воздействиям. В связи с этим лучший антикор – это тот, который вы сделаете самостоятельно.

к содержанию ↑

Как подготовить машину?

Особенно важную роль защита днища машины от коррозии играет в зимнее время. Суровые погодные условия и наличие соли с химическими реагентами на дорогах обязательно напоминают о себе с наступлением весны. Приходится не только счищать ржавчины с днища авто, но иногда и проваривать определенные участки.

Перед тем, как наносить антикоррозионную защиту на днище автомобиля, надо счистить ржавчину. Начать следует с ближайшей автомойки, где вашу машину хорошо отмоют. Затем транспорт следует загнать в гараж или оставить во дворе, если вы планируете работать на улице. В любом случае вам понадобится эстакада, яма или подъемник.

Для чистки коррозии вам потребуются ершики разного диаметра, болгарка или простая дрель. Сначала нужно демонтировать подкрылки, так как ржавчина часто начинает образовываться на лонжеронах.

После капитальной чистки до нанесения антикора своими руками днище необходимо обработать преобразователем ржавчины. Лучше покупайте составы на основе цинка. Покрыв этим средством все поверхности под машиной, оставьте все на несколько часов, а лучше на сутки. После этого нужно приступить к замешиванию антикора.

к содержанию ↑

Что потребуется для работы?

Для защиты днища авто от коррозии антикором можно использовать различные консерванты для скрытых полостей, антигравийные покрытия, составы для днища, материалы для арок и внутренних частей крыльев. Все они нужны для предотвращения преждевременного образования ржавчины.

Для днища

Цена на антикор для днища машины не очень высока, но эти составы формируют эластичную, высокопрочную и достаточно толстую пленку для защиты поверхностей от негативных воздействий. Наносить материалы нужно на очищенную и предварительно загрунтованную поверхность. В антикоре содержатся специальные наполнители, например, мельчайший алюминиевый порошок. Также в составе всегда есть ингибиторы коррозии, замедляющие ее образование.

В домашних условиях антикор можно наносить обыкновенной кисточкой, а что касается материалов отечественного производства, наиболее доступными по цене и распространенными являются битумные мастики с резиновой крошкой.

Еще одной задачей, с которой справляется мастика, является повышение виброакустических характеристик кузова. Для этого и предназначена резиновая крошка.

к содержанию ↑

Антикор для арок

Специальные антикоррозионные составы для арок обладают теми же свойствами, что вышеупомянутые материалы, но есть одна особенность. Арки имеют меньшую защиту от абразивного износа, чем днище. Они постоянно подвергаются воздействию снега, мокрой грязи, песка, льда и камней, которые вылетают из колес и бьют по поверхностям арок. Если вы их не защитите, коррозия неизбежно начнет образовываться уже через несколько лет даже на новом авто.

Можно вставить пластиковые подкрылки в арки колес, которые решат проблему, но также вы можете приобрести специальный Жидкий Локер, представляющий собой высокопрочный эластичный материал. При нанесении его на поверхность арок формируется слой, предохраняющий металл от абразивного износа.

При желании на внутренние части колесных арок вы можете нанести своими руками антикор для днища, но сделать это в два слоя. Подобно составам для днища, в арочных материалах присутствуют ингибиторы коррозии.

к содержанию ↑

Для скрытых полостей

В любом автомобиле имеются многочисленные скрытые полости:

• стойки;
• пороги;
• лонжероны;
• усилители багажника;
• усилители пола.

Получить к ним доступ можно только сквозь особые технологические отверстия. Так называемые консерванты для скрытых полостей представляют собой маловязкие жидкие материалы, похожие на моторное масло, содержащие в составе ингибиторы коррозии. Они формируют полувысыхающую пленку на стенках полостей, отличаются уникальной проникающей способностью и способны вытеснять влагу с металлических поверхностей.

Наиболее известным отечественным консервантом для полостей является Мовиль. Он выпускается несколько десятков лет и по-прежнему остается актуальным. Неэкологичный состав обеспечивает надежную антикоррозионную защиту днища машины.

Мы также не советуем покупать средства от компании Waxoil, так как в нем всего 13 процентов сухого остатка, а остальные 87 – это растворители. Отсутствие запаха указывает на высокую степень очистки растворителей, но это не самое главное, если вы хотите сделать антикор днища своими руками.
Существует также состав марки Rust Stop, который создается на базе минерального масла. Он очень гигроскопичен, поэтому обрабатывать им скрытые полости лучше не менее одно раза в два года, иначе вы получите обратный эффект: лишняя влага будет стимулировать развитие ржавчины.

к содержанию ↑

Как наносить антикор?

Обработка колесных арок и днища авто антикором самостоятельно – достаточно распространенная услуга в специализированных сервисных центрах, но вы можете справиться самостоятельно при помощи нашей инструкции. Готовиться к работе и обрабатывать днище необходимо на смотровой яме или подъемнике.

Для начала снимаются подкрылки и обрабатываются скрытые поверхности:

• поперечины;
• пороги;
• внутренние полости лонжеронов;
• полости в кронштейнах;
• усилители и пр.

Нужно тщательно обработать все сварные швы. Распыляя антикор, укладывайте его ровным слоем на имеющееся покрытие.

При обработке моторного отсека или капота есть определенные тонкости. Нельзя допускать попадания средства на генератор, приводные ремни и соты радиатора. Состав вызовет проскальзывание ремней, ухудшение охлаждения мотора или испортит узел зарядки АКБ.

Под капотом нужно обработать все сварные швы, а также не забыть покрыть площадку под аккумулятором и поверхности вокруг фар. Особое внимание уделите следующим деталям и элементам в подкапотном пространстве:

• передние лонжероны;
• усилители подвески;
• цилиндр сцепления;
• моторный щит;
• место крепления усилителя тормозов;
• все крепежные элементы.

Важно обработать всю крышку капота по сварным швам и внутри усилителей.

После этого можно перейти в багажный отсек. Здесь нужно сконцентрироваться на сварных швах, а чтобы добраться до труднодоступных мест используйте различные насадки. Наносите материал тонким слоем на пол багажного отделения и обязательно покройте заднюю сторону задних фонарей во избежание окисления контактов.

Перед обработкой салона нужно тщательно осмотреть все места, куда вы планируете наносить состав. Первоначально надо обеспечить удобный доступ ко всем поверхностям, чтобы не пришлось останавливаться в процессе работы. Уделите особое внимание коробчатым элементам, которые испытывают высокие нагрузки – точки крепления кронштейнов и поперечин сидений. Их лучше обрабатывать изнутри тоже, используя технологические отверстия.

Дальше можно приступить к обработке дверного проема по всем швам и уплотнителям снизу. Заранее обеспечьте доступ к поверхностям, удалив накладку порога. Вы увидите специальные технологические отверстия, через которые можно заполнить скрытые полости. Действуйте осторожно, распыляя антикор своими руками. Не разбрызгивайте состав, чтобы не испачкать салон – отмыть будет очень непросто.

Обрабатывая двери, уделите особое внимание механизмам, которые скрыты в полостях двери. В целом современные составы для антикора днища авто своими руками не навредят электрическим контактам. Испортить что-либо вы можете только механическим путем, вводя насадку в ту или иную скрытую полость. Если внутренние части двери перегружены дополнительными элементами, можете воспользоваться технологическими отверстиями в нижней части.

Как известно, самой дорогой частью любого авто является не двигатель или трансмиссия, а именно кузов. С учетом того, что металлический кузов машины постоянно испытывает всевозможные нагрузки, температурные перепады, часто находится в условиях повышенной влажности и подвержен воздействию химических реагентов, его необходимо отдельно защищать.

При этом днище, которое может на первый взгляд казаться хорошо защищенным,  на деле является одним из самых уязвимых кузовных элементов. По этой причине важно  обрабатывать днище, однако нужно учитывать, чем и как обработать днище автомобиля от коррозии. Далее мы рассмотрим, как выбрать антикор для днища, на какие составы обращать внимание в первую очередь и т.д.

Обработка авто: защита днища от ржавчины, способы и составы

Итак, антикор днища является ответственным и обязательным этапом в общем процессе, когда выполняется антикоррозийная обработка автомобиля.

В целом, полная обработка кузова автомобиля предполагает нанесение различных составов на наружные полости, а также во внутренние, скрытые и труднодоступные участки.

Прежде всего, для днища следует применять только наиболее подходящие типы антикоррозийных материалов.  Если просто, чтобы днище машины не сгнило, следует останавливаться только на самых эффективных и проверенных методах его обработки:

• активная обработка;
• пассивная обработка;
• преобразующая обработка;

Если коротко, каждый из способов предполагает нанесение защитного слоя на металлическую поверхность. Однако каждый материал действует по-разному.

• Пассивная обработка означает, что на днище машины наносят антикоррозийные мастики на основе битума, каучука или смолы. Также с состав вводятся волокна, графит и т.д. Преимуществом является распространенность и доступная цена, но есть много минусов, которые имеет такое антикоррозийное покрытие.

Основной недостаток заключается в необходимости тщательной подготовки поверхности перед нанесением и целым рядом сложностей при нанесении. Днище нужно помыть, очистить от ржавчины, еще раз помыть, высушить, загрунтовать. Далее мастику для днища потребуется нагреть, повысив текучесть, после чего нанести на поверхность. Нанесение осуществляется в несколько слоев. 

Если все сделано правильно, формируется хорошо прилегающее к поверхности металла покрытие, относительно стойкое к механическому воздействию, которое  защищает  днище от воды, соли, пескоструя и т.д. Также можно отметить, что  резинобитумный слой выступает в роли частичной шумоизоляции.

При всем этом следует помнить, что  если днище автомобиля не высушить, материал не будет надежно прилегать к поверхности, также влага под мастикой будет разрушать металл.  Еще минусом  является то, что если защитный слой получает малозаметные механические повреждения, через дыры, щели и трещины под мастику активно проникает вода, соли, реагенты и т.п.

Через время ржавчина под этим слоем сильно повреждает днище, пласты защитного материала начинают отслаиваться и отпадать, при этом можно обнаружить, что коррозия под мастикой полностью уничтожила металл.

• Активный антикор представляет собой текучие средства, которые не твердеют после нанесения (например, Мовиль). Данное решение повсеместно используют для скрытых полостей, а также внутренних поверхностей кузова, но можно обработать и днище автомобиля.

Плюсом является способность вытеснять влагу. Еще  компоненты в составе  химическим образом  замедляют  уже начавшиеся процессы  и предотвращают развитие  новых очагов коррозии. Это возможно благодаря наличию ингибитора коррозии в составе средства, а также других добавок и присадок.  

Наносить такие средства проще, можно даже не удалять с машины старый антикор, так как составы данного типа  сочетаются со всеми видами антикоррозийных  покрытий.  Например, Мовиль  хорошо заполняет трещины и дефекты  на высохшей мастике.

Что касается недостатков, постепенно такой антикор смывается с поверхности,  не защищает металл от механического воздействия, активные химические добавки в составе через год-полтора перестают работать. Также подобные решения достаточно агрессивны к резиновым элементам, что требует особой аккуратности при нанесении.

• Преобразование ржавчины зачастую считается  не отдельным способом, а скорее этапом  антикоррозийной обработки днища. Например, если днище уже ржавое,  видны следы коррозии, тогда важна обработка преобразующим способом.

Если просто, все сводится к тому, чтобы обработать ржавчину средствами, которые преобразовывают коррозию в защитный грунт. Как правило, такие составы на основе кислоты (зачастую ортофосфорной) более известны под названием преобразователь ржавчины.

Однако важно понимать, что обработка преобразователем  пораженных участков  только «консервирует» проблемные места, не придавая им прочности. Также состав не предотвращает образования новых очагов коррозии.  По этой причине после обработки днища необходимо нанесение защитных мастик или  активных антикоров.

Чем обработать днище автомобиля

Как видно, обработка машины  в целом и защита  днища от коррозии в частности может быть выполнена  при помощи различных материалов, а также при необходимости все работы можно осуществить в условиях обычного гаража. Другими словами, кузов и днище авто можно обработать подходящим антикором своими руками.

При этом на практике быстро определить, чем лучше обработать днище автомобиля, достаточно сложно.  Если новые машины без пробега вполне удачно защищают резинобитумными составами (днище на новом авто чистое, без влаги, грязи и пыли),  то для автомобилей с пробегом такое решение часто не самое подходящее. Еще важно общее состояние днища. 

Если же днище сильно повреждено ржавчиной,  тогда оптимально делать комплексную защиту днища, которая включает в себя все рассмотренные выше способы одновременно: преобразование коррозии, грунтование, нанесение мастики и поверхностная обработка резинобитумного слоя активным антикором типа Мовиля. 

Что касается составов, на рынке есть много доступных решений. Если правильно подобрать тот или иной антикор с учетом особенностей нанесения, обработка днища автомобиля своими руками не будет сложным процессом.

Представлен в двух видах: для днища и для скрытых полостей. Первый более густой и дольше держится на поверхности, тогда как второй жиже, отличается повышенной текучестью и выдающейся способностью проникать даже в труднодоступные  места.

Что касается самой обработки разными антикорами свои руками,  зачастую процесс  нанесения мастик сводится к следующему:

• днище нужно вымыть и высушить;
• далее коррозия убирается при помощи наждачки, абразивных паст или преобразователя ржавчины;
• затем поверхность обезжиривается растворителем;
• после битумный состав наносится кисточкой;

По окончании поверхность должна высохнуть (полное высыхание до 4 суток). Мастика отличается неплохой адгезией, пластична и может частично противостоять даже механическим повреждениям. Получается, мастика для обработки днища относится к дешевым и доступным средствам.

• Если говорить о текучих антикорах, обычно их распыляют из баллончика или наносят при помощи распылителя и компрессора. Преимущество в том, что для нанесения такого состава днище не нуждается в особой предварительной подготовке. Это значительно упрощает процесс обработки.

Еще добавим, что на деле, если рассматривать такой антикор, цена по сравнению с разными аналогами не самая низкая, но и не высокая. При этом состав легко наносить, поверхности не требуют особой подготовки перед обработкой и т.д. 

Что в итоге

Как видно, днище машины, как и другие элементы кузова, нуждается в защите от ржавчины. При этом не всегда нужно обращаться только в специализированные центры, так как обработка днища автомобиля своими руками  вполне возможна даже в условиях обычного гаража. В свою очередь, это отличная возможность сэкономить.

Напоследок отметим, что при выборе антикора лучше отдавать предпочтение современным и проверенным составам, которые содержат ингибиторы, активные добавки, цинк и т.д. Использование таких средств  позволяет значительно увеличить срок службы кузова автомобиля, который получает надежную защиту от коррозии.