Антикор из пушечного сала своими руками

Пушсало: что это такое?

Несмотря на наличие в продаже множества различных средств для защиты транспортных средств и другой техники от коррозии многие автолюбители до сих пор предпочитают обрабатывать свой автомобиль продуктом, произведенным по технологиям 50-летней давности – пушечным салом.

Что объединяет пушки и сало? Что может быть между ними общего? Пушсало – что это такое?

Что представляет собой пушсало?

Пушечное сало – это пластичная консервационная смазка, предназначенная для антикоррозионной обработки металлических поверхностей при хранении в условиях складского хранения.

Изначально разработанная для этих целей смазка получила наименование УНЗ. Она была создана для защиты артиллерийских орудий.

По консистенции и цвету эта смазка на самом деле напоминала сало. Отсюда и пошло народное название –пушечное сало.

Затем в серийное производство поступила смазка ПВК. Ее состав несколько отличался от УНЗ, но основные свойства и внешний вид сохранились.

За новой смазкой было закреплено официальное название «Пушечная смазка» (ГОСТ 19537-83 Смазка пушечная. Технические условия). В народе же ее по-прежнему называют «Пушечное сало» или просто – «пушсало».

Состав и характеристики пушсала

Используемые компоненты во многом определяют внешний вид и рабочие свойства любого продукта. Чтобы лучше понять, что такое пушсало, необходимо вначале рассмотреть ее состав.

В качестве базовой жидкости для смазки ПВК используется минеральное масло, а в качестве загустителя – петролатум, церезин (около 5 %) и его окислы. Для повышения защитных свойств в состав пушечного сала включена также антикоррозионная присадка.

Получившаяся смазка имеет цвет от светло-бежевого до коричневого в зависимости от типа петролатума-загустителя.

Пушечное масло хорошо работает в диапазоне температур от -50 до +50 °С и характеризуется высокой водостойкостью. 

Консистенция достаточно сильно изменяется в зависимости от температуры окружающей среды – от полужидкой (при высоких температурах), до вязкой (при температуре, близкой к комнатной) и густой, практически твердой (при температурах от 10 °С и ниже). В обычных условиях при комнатной температуре состав выглядит как пластичная густая смазка, напоминающая сало.

При температурах свыше +50 °С смазка плавится и легко стекает с обработанной поверхности. В южных районах, где поверхность может сильно прогреваться на солнце, на использование этого состава имеются ограничения.

Вплоть до -50 °С смазка имеет высокую липкость, отличную адгезию к обрабатываемым поверхностям и сохраняет великолепные антикоррозионные свойства. Именно поэтому ПВК широко используется в средних и северных широтах.

Заявленный срок хранения консервационной смазки – 5 лет, однако фактически при хранении в герметично закрытой таре даже через 10 лет после даты выпуска пушечное сало сохраняет свои свойства.

Область задач, которые решает пушсало, невелика – применение этого состава ограничивается консервацией оборудования и защитой металлических поверхностей от коррозии. Однако с этими задачами недорогой состав справляется настолько эффективно, что заслужил признание десятков тысяч механиков и автолюбителей.

Пушечное сало используют в чистом виде или разводят различными маслами, растворителями, другими средствами.

Особенно часто состав применяется для антикоррозионной обработки автомобилей – его наносят на днище, заполняют им скрытые полости.

Как наносится пушечное сало?

Перед применением пушсало необходимо довести до нужной консистенции.

Один из самых простых способов – нагревание. Банку со смазкой ставят непосредственно на электрическую плитку или ставят на водяную баню. Когда она приобретает жидкую консистенцию, состав быстро наносится кистью на очищенную от грязи и ржавчины поверхность. После застывания смазка густеет и образует плотный защитный слой, предотвращая коррозию и ржавчину.

Этот способ хорош в летнее жаркое время – пушечное сало дольше остается в пригодном для нанесения состоянии.

Можно получить жидкую смазку, разбавив ее до нужной густоты легколетучим растворителем, например, бензином. После испарения растворителя смазка приобретает первоначальную консистенцию. Плюс этого способа – смазка долго остается жидкой. Основные минусы – высокая пожароопасность и токсичность.

Летучие пары способны вызвать отравление и воспламениться от малейшей искры.

Применение пушечной смазки, разведенной растворителем, должно производиться только на открытом воздухе или в помещении с принудительной вентиляцией.

Еще один способ – смешение пушечного сала с трансмиссионными маслами. Состав при этом становится жидким и сохраняет такую консистенцию в течение всего срока службы.

Доведенное до нужной консистенции пушсало наносится на днище автомобиля или другую поверхность обычной кистью, при помощи шприца, нагнетательных масленок. Обработка авто пушсалом может производиться и распылением. Так удобнее обрабатывать закрытые полости.

Как отмыть пушечное сало?

В ходе нанесения пушечного сала состав может случайно попасть на поверхности, которые не подлежат обработке, и его надо как-то очистить.

Такая же задача обычно стоит перед механиками, когда необходимо расконсервировать оборудование с хранения или подготовить поверхность для покраски.

Чем смыть в этом случае состав?

Есть, конечно, надежные, но слишком радикальные методы удаления состава с металлической поверхности с помощью пескоструйной и дробеструйной обработки, но такими методами вряд ли кто воспользуется в обычных условиях.

Рассмотрим несколько более простых, но не менее действенных способов:

• Если состав нанесен совсем недавно и еще не успел застыть, то излишки состава можно очистить салфеткой или ветошью, протерев затем это место водой с хозяйственным мылом

• Так как смазка обладает великолепной водостойкостью в рабочем диапазоне температур, то уже давно застывшую смазку отмыть обычной водой вряд ли получится. Однако если использовать горячую воду с температурой выше 50 градусов, то пушечное сало расплавится, и его легко можно будет убрать с поверхности описанным выше способом. Очистить поверхность будет еще проще, если в горячей воде растворить хозяйственное мыло и добавить немного нашатыря

• Можно попробовать отмыть смазку с поверхности с помощи растворителей. Для этого лучше всего подойдет обычный уайт-спирит. Он хорошо и качественно ототрет даже старый пятна, впитавшие в себя пыль и другие уличные загрязнения

• Смесь бензина и керосина в различных пропорциях, а также ацетон также легко избавят от следов консервационного состава. Однако в случае использования этих растворителей надо быть предельно осторожным и помнить, что они могут повредить окрашенную поверхность или оставить на лакокрасочных покрытиях разводы

Где взять настоящее пушечное сало?

Пушечное сало до сих пор применяется для консервации армейской техники. Приобретается оно воинскими частями только после прохождения ответственной процедуры военной приемки.

Если удастся приобрести смазку при ее реализации через военные склады, то будьте уверены – у вас стопроцентно качественный, сделанный по ГОСТ состав, даже если срок его годности подходит к концу.

Пушечное сало можно встретить и на прилавках обычных магазинов. Оно выпускается различными производителями в жестяных банках, пластмассовых банках и ведрах, в мягкой упаковке брикетами.

Чтобы смазка оказалась качественной, с заявленными свойствами, обязательно проследите, чтобы тара, в которой вы покупаете продукт, была герметичной и на ней не было повреждений.

Пушечное сало, обработка автомобиля от ржавчины: применение и отзывы

Защитят автотранспортные средства от преждевременного старения предлагаемые полироли или пушечное сало.

Из покрасочного бокса автозавода автомобиль выходит с блестящим лакокрасочным покрытием. Впереди ожидают испытания по пыльным дорогам, пескам пустыни, горным серпантинам — применение пушечного сало будет незаменимым. Пыль, мелкие камешки, дожди и снега превращают блеск в тусклый рисунок, на котором несложно рассмотреть микроскопические трещины.

Содержание статьи

Разновидности средств

Набор составляет внушительный список, но ограничимся названиями ликвидных средств. Перечень составляют:

• проверенные практикой мастики;
• ингибированные составы, содержащие молекулярные вкрапления нефтяных продуктов, образующих защитные пленки;
• масла, препятствующие проникновению кислорода к металлическим узлам и деталям;
• смазки, обладающие универсальными пластичными свойствами.

Последнее средство —  пушсало. Практикой доказано, эффективным оберегом для кузовного металла от ржавчины, будет именно пушсало. Достаточно на металлические поверхности нанести защитный продукт тонким слоем, чтобы из души водителя навсегда исчезло чувство страха за свой автомобиль.

Например, днище автомашины станет инертным к  воздействию дождевой, талой воды, пыли, ударов мелких камешков, соляной дорожной посыпки от гололеда. То есть обработка пушечным салом станет панацеей от всех негативных дорожных напастей.

Состав пушсала

Сначала разберемся, что такое пушечное сало.

Основой антикоррозийного продукта служит масло, полученное из нефти.

Загустителями являются петролатум и церезин. Увеличивают положительные свойства различные присадки, угнетающие химические коррозийные реакций. Пушсало — универсальная защитная консистенция. Подобно по вязкости на парафин или литол повышенной плотности.

Антикор водители любят за демократичную цену, уникальные свойства. Используя пушсало, шофер способен самостоятельно нанести защитный слой. Главное, качественно выполнить работу.

Свойства пушечного сало

Раньше данное средство называлось пушечное артиллерийское сало. Самостоятельная обработка автомобиля пушечным салом не представляет особой сложности.

Оно обладает следующими свойствами:

• Консистенция на сто процентов отталкивает воду;
• По способу применения действует универсально, т.е одинаково защищает от коррозии черные и цветные металлы.
• Не теряет свойства при пониженных (-50 С°), так и высоких температурах (+50 C°).

В военных целях раньше смазочный продукт использовали для консервации стрелкового и артиллерийского оружия.

Подготовительные работы перед обработкой

Приступая к работе, необходимо подготовить инструментарий, соблюсти меры предосторожности. Самостоятельная обработка автомобиля начинается с покупки смазочного продукта. Приобретать пушечное сало впрок не стоит, поскольку в любом автомагазине несложно купить. Предлагаются емкости по 2 или 5 литров. Обычно на одно авто уходит 1 кг.

Запасаются генератором тепла — электроплитой, специальной газовой горелкой для разогрева консистенции. Готовят тару для антикора. Места нанесения консистенции обезжиривают, используя Уайт-спирит.

В удобном месте разлаживают кисточки, пистолеты для покраски. Последний элемент соединяют с бытовым компрессором. Важно запастись наждачной бумагой для зачистки   обнаруженных коррозийных пятен. Абразивной бумагой воздействуют на ржавчину. Присутствие огнетушителя на месте обработки машины — обязательное требование.

Когда инструментарий подготовлен к работе, приступают к разогреву продукта. Важно довести пушечное сало до жидкого состояния (+90 С°). По технике безопасности не следует пользоваться открытым огнем. Возможно возгорание. Получше будет, когда греть на электроплите.

Следует обратить внимание на следующий момент. Перед разогревом, консистенцию  следует развести бензином. Использовать продукт рационально только разведённым, поскольку так получают однородный продукт. Разогревая состав,  следует непрерывно его перемешивать.

Обработка автомобиля

С автомашины демонтируют пластиковые предметы. Тщательно очищают кузов от грязи, пыли. Коррозийные пятна защищают наждачной бумагой. Затем проводят обезжиривание. Используют недорогой Уайт-спирит или его аналог. Затем разбавленным маслом покрывают металлические части кузова. Удобнее обрабатывать обычной кисточкой. Широкими мазками распределяют готовый продукт равномерно по всех площади.

Некоторые водители для обработки кузовов применяют распылители. Тогда в состав консистенции интегрируют масло машинное. Используют и шприцы для герметизации пустот.

Наносят на днище тонкий слой пушсало. После просушки на протяжении часа, можно эксплуатировать автомобиль в тяжелых погодных условиях. Консистенция получится качественной, если знать, чем разбавить пушечное сало.

Места для обработки

Наносят продукт на арки, полости, швы после сварки. То есть консервирует места, где  скапливается влага.

Внутри салона использовать консистенцию не рекомендуется из-за неприятного острого запаха.

Наносить антикоррозийную защиту необходимо на хорошо защищенную металлическую высушенную плоскость. Если пренебречь правилом, несложно нарваться на неприятности — начнет развивать обороты химическая коррозийная реакция под защитным слоем. Это уже совсем плохо.

Что лучше использовать — отзывы автовладельцев?

В интернете на автомобильных форумах постоянно идут споры водителей: что лучше использовать при обработке автомобиля, сало или мовиль. Однозначного ответа  не дано. Оптимисты соглашаются с мнением водителей, стоящих горой за мовиль. Отечественный мовиль снискал славу дешевого продукта. Его применение, можно сказать, всенародное, если под этим словом понимать исключительно автомобилистов.

Миллионы водителей ежегодно сталкиваются с проблемой коррозийных химических реакций, возникающих в кузовной локации автомобилей. Устранять проблемы помогает недорогой по цене мовиль. Антикоррозийный продукт разработали в лабораториях Вильнюса и Москвы.

В молекулярную структуру входят:

• масло машинное;
• олифа;
• коррозийные ингибиторы.

Качество продукта сравнимо с европейскими аналогами. Для разжижения раньше разводили керосином или Уайт-спиритом. Многие водители проступают так и сейчас — легче наносить продукт на металлические плоскости кузова. Мовиль в молекулярной структуре содержит вкрапления веществ, препятствующих контакту воздуха, влаги с металлом. Получается, если на кузовные металлические части нанести отечественный продукт, то автомобиль можно эксплуатировать в сложных климатических условиях, не боясь коррозийного поражения.

Другие средства против коррозии

Это бикар. Представляет собой эффективную защиту металлических плоскостей автомобиля от коррозийного разрушения.

Наносят бикар на пороги, колесные арки, Антикор защищает металл кузовов от воздействия песка, других абразивных частиц, которых на автодорогах предостаточно. Используя бикар, увеличивают эксплуатационный ресурс автомашины на 4 года, снижают шумность обработанных деталей на 40 процентов. В среде автомобилистов продукт считается ликвидным товаром.

Видеоинструкция по обработке салом

Пушечное сало чем разбавить

Пушечное сало для автомобиля: как обрабатывать, чем разбавить, когда использовать

Коррозия – главный враг автомобильного кузова. Машина, которую одолела коррозия, не только имеет нелицеприятный внешний вид, но и сильно теряет в цене, что недопустимо для многих автомобилистов, продающих машины на вторичном рынке. Устранить коррозию, если она начала свое распространение по корпусу автомобиля, достаточно сложно, тогда как предотвратить ее возникновение значительно проще. Существует несколько вариантов антикоррозийной обработки кузова, и одним из проверенных годами является использование пушечного сала. Данный антикор недорогой, при этом нанести его водитель может самостоятельно, но важно сделать это правильно.

Оглавление: 1. Что такое пушечное сало для обработки автомобиля 2. Зачем используется пушечное сало 3. Обработка пушечным салом автомобиля: инструкция

Что такое пушечное сало для обработки автомобиля

Пушечное сало (или как его часто называют автомобилисты – пушсало) – это недорогой антикор, по внешнему виду напоминающий парафин или густой литол.

Основой данного средства является нефтяное масло, загущение которого происходит при помощи церезина и петролатума. Чтобы повысить эффективность данного состава, в него добавляют различные присадки, препятствующие появлению коррозии.

Зачем используется пушечное сало

Пушечное сало применяется для антикоррозийной обработки кузова автомобиля. Его преимуществом является возможность удержания на любой поверхности.

Пушечное сало невосприимчиво к воде, поэтому оно может использоваться, в том числе, для защиты от коррозии днища автомобиля и порогов. Вещество подходит, как для черных, так и для цветных металлов. При этом стоит отметить, что свои свойства пушечное сало сохраняет при температуре от -50 до +50 градусов по Цельсию.

Интересный факт: Изначально пушечное сало применялось для консервации стрелкового и артиллерийского вооружения.

Срок годности пушечного сала не ограничен.

Обработка пушечным салом автомобиля: инструкция

Процесс обработки пушечным салом автомобиля довольно простой, но важно соблюдать некоторые требования безопасности, а также обзавестись рядом инструментов. Чтобы нанести вещество на кузов автомобиля потребуется:

• Пушечное сало. В магазинах чаще всего можно встретить данное вещество в контейнерах от 2 до 5 литров. В среднем, для обработки одного автомобиля уходит около 1 литра вещества;
• Источник тепла. Здесь может использоваться обычная электрическая плитка, газовая горелка или что-то подобное. Источник тепла необходим, чтобы разогреть пушечное сало;
• Тара. Если не планируется использовать полный контейнер пушечного сала, потребуется обзавестись тарой, в которой можно будет разогреть необходимое количество вещества;
• Обезжириватель. В данном случае можно использовать обычный уайт-спирит;
• Средство для нанесения. Это может быть кисточка, покрасочный пистолет или нечто подобное;
• Наждачная бумага. Если на автомобиле присутствуют элементы коррозии, потребуется наждачная бумага, чтобы их предварительно зачистить.

Важно: Перед началом работ обязательно достаньте из автомобиля огнетушитель и поставьте на видное место. Поскольку выполнение работ сопряжено с использованием нагревающих элементов, есть вероятность возгорания.

Подготовив необходимые инструменты, можно переходить к работам:

1. Первым делом необходимо разогреть пушечное сало до жидкого состояния. Плавится данное вещество при температуре около 90 градусов по Цельсию. Рекомендуется использовать электроплиту для разогрева вещества, чтобы не использовать открытый огонь, поскольку пушсало хорошо возгорается;Обратите внимание: Перед нагревом в пушечное сало рекомендуется добавить 10-20% от объема бензина, чтобы при разогреве получить однородную массу. Также обязательно в процессе разогрева вещества его постоянно помешивать.
2. Также потребуется подготовить автомобиль к нанесению вещества. Для этого рекомендуется снять все пластиковые элементы, которые могут помешать проведению работ. Потребуется обязательно очистить от грязи и просушить элементы кузова, на которые будет наносить пушсало. Если имеются зачатки коррозии, удалите их при помощи наждачной бумаги. Когда кузов будет подготовлен, обезжирьте его, используя уайт-спирит или другое подобное средство;
3. Далее переходите непосредственно к процессу нанесения пушечного сала. Использовать для этого можно любые удобные приспособления, но проще всего выполнять работу кисточкой. При использовании кисточки делайте широкие мазки, чтобы равномерно распределить вещество по кузову. В скрытые полости нанести пушечное сало можно при помощи шприца;Обратите внимание: Если вы используете для нанесения пушечного сала распылитель, можно в процессе разогрева вещества добавлять в него отработанное машинное масло, чтобы контролировать густоту.
4. Когда на автомобиль будет нанесено вещество, подождите примерно час, пока оно высохнет, после чего можно надевать обратно пластиковые элементы.

Главным преимуществом пушечного сала перед другими антикоррозийными мастиками является его долгий срок службы. После обработки кузова пушсалом, пройдет не менее 4 лет, прежде чем придется наносить вещество вновь, тогда как обычные мастики заменять необходимо каждые 1,5-2 года.

Есть и недостаток у пушечного сала – его липкость. Даже после застывания к веществу достаточно сильно прилипает дорожная грязь, но эта проблема решается мойкой.

(323 голос., средний: 4,44 из 5) Загрузка…

Обработка пушечным салом. — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Решил обработать заднюю часть авто пушсалом.Снял бампер, капу, вентиляционные решетки, фары, уплотнитель.всё снимается без проблем.Дальше смываем грязь, обезжириваем, сушим кузов.В это время растапливаем пушсало(похож он на парафин кстати)растапливал с помощью баллончика газа в кастрюле, дымит немного но это терпимо, плавиться начинает при t90с.а при t примерно 100с становиться полностью жидким,1:1 разбавляем бензином.Работать нужно предельно осторожно так как используется открытое пламя рядом с взрывоопасными веществами!

Пушсало быстро застывает, для периодической растопки рядом в ведре кипятильником подогрел воду.После полной растопки начинаем наносить пушсало кисточкой либо компрессором.я наносил кисточкой.и еще момент такой:в дальние углы сзади изнутри пушсало можно залить с помощью большого шприца, случайно под руки шприц попал и мне сразу пришла такая мысль в голову)просто набираем его в жидком состоянии и резко внутрь брызгаем, получается не хуже пульвелизатора)Работать нужно быстро и аккуратно.После обработки, сборка всего снятого в обратной последовательности.Лет на 5-6 про ржавчину в задней части можно забыть, надеюсь)

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 3654 км

Пушечное сало vs Мастика (эксперимент) — Renault Scenic, 1.6 л., 1999 года на DRIVE2

Не секрет, что борьба со ржавчиной — больная тема для каждого автолюбителя. Так же не секрет, что неправильная обработка может только усугубить процесс ржавения. В этой статье хочу рассказать про свой личный опыт противостояния со ржавью на днище авто, а так же в районе колесных арок. Проблема правильного нанесения антикорозионных веществ в этих местах заключается в том, что, как правило, не всегда удается должным образом правильно, соблюдая весь технологический процесс, подготовить поверхность к такой обработке. Причины этому следующие: не везде можно подлезть инструментом для качественной зачистки металла и не желание либо отсутствие времени на выжидание времени высыхания каждого слоя. К примеру: дождаться полного высыхания антикора у меня никогда не хватало терпения, а потом его еще нужно повторно зачистить и обезжирить. Да ну его нафиг: 20 минут высыхания антикра (а точнее, начинаю с зада, пока до переда дошел, зад уже и готов:), с большего — щеткой по металу, брызнул растворителя и понеслась… битум, мастика. Короче марудная эта работа. Из личного опыта, тренировки начинались еще в лет 16 на отцовской шестерке, потом на В3 Пассате, использование различных битумов, мастик и просто смолы не приносит желаемого результата даже в тех местах, где возможность качественно подготовить поверхность имеется (и даже с нанесением грунта). Сказать, что на моем гарбузiке на 100% идеальное днище нельзя (годы все-таки как-никак), но и явных критических очагов не наблюдается. Однако процесс гниения идет, особенно в труднодоступных местах, где подлезть можно разве что отверткой, слегка поковыряв заводской слой. Особенно я был удивлен, когда перебирал кулису и пришлось снять защитные кожухи над глушителем. Вот здесь-то и идут скрытые процессы гниения. Подлезть инструментом мало где удастся. Но лечить этот псориаз надо, если собираешься ездить. Использовать чисто битумы и мастики уже не собираюсь. Ерунда это все. Слышал про еще одно бюджетное средство — пушечное сало. Приобрел. Возможно то, что надо. Можно наносить прямо по ржавчине и не гемороиться. Однако имеет недостаток — смывается с открытых участков в течении года. Процедуру мазьни придется повторять почти каждый год. Больше используется для скрытых поверхностей. Поскольку обработку днища и колесных ниш собираюсь производить в конце июля (отпуск), то решил провести для себя небольшой эксперимент с использованием оставшейся мастики и пушечного сала. Суть эксперимента: проверить на собственном опыте, стоит ли смешивать мастику с пушечным салом и можно ли будет этой смесью обрабатывать открытые участки днища. Конечный 100% результат будет известен в июне 2018, когда подопытные образцы металла пролежат под открытым небом и пройдут жару, дожди, сырость, снег, морозы, снова дожди и снова жару. Описаний подобных экспериментов в интернете много, но я ставлю цель проверить именно смесь пушечное сало+мастика в пропорции 1:1 с нанесением на поверхность металла с различными видами предварительной обработки.

Полный размер

Мастика, пуш. сало, смесь мастика+сало, антикор, грунтовка

Полный размер

Растворитель, лидская эмаль

Полный размер

Подопытные образцы: 1. Просто ржавый металл 2. Ржавый металл зачищенный до блеска 3. Новый лист металла с большего зачищенный до блеска обработанный антикором 4. Новый лист металла с большего зачищенный до блеска обработанный антикором, (выдержка 2 часа) и обезжиренный растворителем 5. Ржавый металл зачищенный до блеска, обезжиренный, обработанный антикором с выдержкой 2 часа, зашкуренный, вновь обезжиренный и прогрунтованный

Полный размер

2 (сверху дополнительно промазал салом участок, где ржавчина отваливалась кусками)

Полный размер

5 (оставалось место помазал краской)

Вот такие очаги ржавчины у меня

и вот такие

Не думаю, что явный результат будет известен уже через месяц, к этому времени я уже хочу чем-нибудь да мазать. Больше склоняюсь к следующему варианту: во вскрытые полости понагнетать чисто сала, а по наружке пройтись, хотя бы даже и для профилактики, мастикой с салом. В прошлом году имел опыт задувания компрессором (не жалея) во вскрытые полости Мовиля, как результат ржавчины внутри лонжеронов на просвет фонариком нет, но и Мовиля там тоже больше нет, видимо куда-то за зиму подевался. Может кто-то уже имел опыт смешивания данных веществ, поделитесь результатом. Ну, а результаты опыта — через год, но, если явно проявится лидер, того и раньше.

Цена за банку сала — 8р, мастика старая (лет 5 ей), преобразователь (якобы преобразователь в грунт) — первый попавшийся за 3р 50 коп. + все остальное было в наличии = за все приблизительно 30р

Цена вопроса: 30 ₽ Пробег: 296500 км

Page 2

Не секрет, что борьба со ржавчиной — больная тема для каждого автолюбителя. Так же не секрет, что неправильная обработка может только усугубить процесс ржавения. В этой статье хочу рассказать про свой личный опыт противостояния со ржавью на днище авто, а так же в районе колесных арок. Проблема правильного нанесения антикорозионных веществ в этих местах заключается в том, что, как правило, не всегда удается должным образом правильно, соблюдая весь технологический процесс, подготовить поверхность к такой обработке. Причины этому следующие: не везде можно подлезть инструментом для качественной зачистки металла и не желание либо отсутствие времени на выжидание времени высыхания каждого слоя. К примеру: дождаться полного высыхания антикора у меня никогда не хватало терпения, а потом его еще нужно повторно зачистить и обезжирить. Да ну его нафиг: 20 минут высыхания антикра (а точнее, начинаю с зада, пока до переда дошел, зад уже и готов:), с большего — щеткой по металу, брызнул растворителя и понеслась… битум, мастика. Короче марудная эта работа. Из личного опыта, тренировки начинались еще в лет 16 на отцовской шестерке, потом на В3 Пассате, использование различных битумов, мастик и просто смолы не приносит желаемого результата даже в тех местах, где возможность качественно подготовить поверхность имеется (и даже с нанесением грунта). Сказать, что на моем гарбузiке на 100% идеальное днище нельзя (годы все-таки как-никак), но и явных критических очагов не наблюдается. Однако процесс гниения идет, особенно в труднодоступных местах, где подлезть можно разве что отверткой, слегка поковыряв заводской слой. Особенно я был удивлен, когда перебирал кулису и пришлось снять защитные кожухи над глушителем. Вот здесь-то и идут скрытые процессы гниения. Подлезть инструментом мало где удастся. Но лечить этот псориаз надо, если собираешься ездить. Использовать чисто битумы и мастики уже не собираюсь. Ерунда это все. Слышал про еще одно бюджетное средство — пушечное сало. Приобрел. Возможно то, что надо. Можно наносить прямо по ржавчине и не гемороиться. Однако имеет недостаток — смывается с открытых участков в течении года. Процедуру мазьни придется повторять почти каждый год. Больше используется для скрытых поверхностей. Поскольку обработку днища и колесных ниш собираюсь производить в конце июля (отпуск), то решил провести для себя небольшой эксперимент с использованием оставшейся мастики и пушечного сала. Суть эксперимента: проверить на собственном опыте, стоит ли смешивать мастику с пушечным салом и можно ли будет этой смесью обрабатывать открытые участки днища. Конечный 100% результат будет известен в июне 2018, когда подопытные образцы металла пролежат под открытым небом и пройдут жару, дожди, сырость, снег, морозы, снова дожди и снова жару. Описаний подобных экспериментов в интернете много, но я ставлю цель проверить именно смесь пушечное сало+мастика в пропорции 1:1 с нанесением на поверхность металла с различными видами предварительной обработки.

Полный размер

Мастика, пуш. сало, смесь мастика+сало, антикор, грунтовка

Полный размер

Растворитель, лидская эмаль

Полный размер

Подопытные образцы: 1. Просто ржавый металл 2. Ржавый металл зачищенный до блеска 3. Новый лист металла с большего зачищенный до блеска обработанный антикором 4. Новый лист металла с большего зачищенный до блеска обработанный антикором, (выдержка 2 часа) и обезжиренный растворителем 5. Ржавый металл зачищенный до блеска, обезжиренный, обработанный антикором с выдержкой 2 часа, зашкуренный, вновь обезжиренный и прогрунтованный

Полный размер

2 (сверху дополнительно промазал салом участок, где ржавчина отваливалась кусками)

Полный размер

5 (оставалось место помазал краской)

Вот такие очаги ржавчины у меня

и вот такие

Не думаю, что явный результат будет известен уже через месяц, к этому времени я уже хочу чем-нибудь да мазать. Больше склоняюсь к следующему варианту: во вскрытые полости понагнетать чисто сала, а по наружке пройтись, хотя бы даже и для профилактики, мастикой с салом. В прошлом году имел опыт задувания компрессором (не жалея) во вскрытые полости Мовиля, как результат ржавчины внутри лонжеронов на просвет фонариком нет, но и Мовиля там тоже больше нет, видимо куда-то за зиму подевался. Может кто-то уже имел опыт смешивания данных веществ, поделитесь результатом. Ну, а результаты опыта — через год, но, если явно проявится лидер, того и раньше.

Цена за банку сала — 8р, мастика старая (лет 5 ей), преобразователь (якобы преобразователь в грунт) — первый попавшийся за 3р 50 коп. + все остальное было в наличии = за все приблизительно 30р

Цена вопроса: 30 ₽ Пробег: 296500 км

D-Day или как я перестал бояться и полюбил ПВК. — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2015 года на DRIVE2

Введение.По многочисленным просьбам сфотографировал пневмосистему. Собирается легко, фитинги все обошлись в 1000р.+ 1300 набор их Леруа. Бюджетно.

Общий вид

2 точки подключения нагрузка и ресивер через беркутовский ниппель

Тройник крупным планом

ПВК или пушечное сало. Мифический антикор, о котором все слышали, но нигде не делают.

Вопрос делать или не делать антикор не стоял. Также не стоял вопрос ехать ли на сервис — не ехать. Нчего хорошего там не сделают.Вопрос стоял чем делать. Обычно я использую РАСТ-стоп, но внезапно он пропал из продажи до декабря.Всякие динитролы дороги и не вызывают доверия. Тектил ещё дороже.

Мовили текут, плохо распыляются и не очень как антикор.

Осталось пушсало.Процесс требовал пневмосистемы (см. предыдущию тему) и большой пляски с бубном по приведению его в нужное агрегатное состояние.

Для начала нужно правильно одеться:

Fallout ready

И подготовить кухонный уголок. Газовая плита (особенно семейным людям), как и близость жилья категорически не рекомендуется, во избежания множественных тупых травм.

Уголок

Далее, пушсало обязательно надо греть на водяной бане, если не хотите, чтобы Вас номинировали на премию Дарвина.Также никогда не используйте бензин как растворитель. Надписи на банках с ПВК сделаны исключительно для введения в заблуждения неприятеля.

Бензин легко летуч, легко воспламеняем и токсичен. Используйте уайт-спирит. Им не отравитесь.Но противогаз крайне желателен.

Разводим смесь:2 кг пушсала2 л уайт-спирита

200 мл. масла (не используйте отработку, вы же тухлятину не едите? А машина почему должна?)

Греем всё это до полного растворения пушсала естественным путём (без интенсивного мешания).Греть придётся всё время обработки (несколько часов), поэтому запас топлива и надёжная подставка для ведра с водой, которое будем греть обязательны.

Пистолет тоже следует подготовить. Надеть на носик шланг диаметром 13 мм. около 20 см длинной.Очень длинный или тонкий сильно ухудчшает качество распыла. А все открытые поверхности обрабатывать вообще без шланга. Факел распыла шикарен.

Далее разогреваем пистолёт феном, заливаем грамм 500 раствора и пока не остыл вдуваем куда дотянемся.

К бою готов!

2-х килограмм сала хватает покрыть все доступные снизу скрытые полости и днище. И ещё на раму хватит.

Покрывает пушсало очень необычно.

Вреде и нет ничего, а на самом деле пара мм диетического, легко усвояемого …

Оно не течет, если не поливать из шланга. Попадая на поверхность раствор резко охлаждается и становится вязким. И лежит там, куда положили. Очень удобно.

Распыл настолько хорош, что следы обработки я находил под обивкой передних стоек! А снаружи вся машина была покрыта тонким слоем антикора.3 часа оттирал.

Остатки можно использовать для защиты, к примеру, швов на крыше под резинками. В отличие от многих составов резина не портится.

Машин собран, отмыт, улыбается и готов везти штурмана на соревнования.

P.S.РасходыПушсало — 2кг 200р.Уайт-спирит 2л 180р.Масло — бесплатноОбезжириватель 1л — 90р.Тряпки рулон — 180р.

Итого: 650р. Цена 1 балончика тектила.

Цена вопроса: 650 ₽ Пробег: 420 км

Мовиль или пушечное сало. Что лучше? — АвтоЖидкость

Автомобильный кузов уязвим перед факторами, вызывающими возникновение и развитие коррозии. Повышенная влажность, грязь, дорожные реагенты с агрессивными составами – всё это приводит кузовные части авто в негодность. Особенно в зоне риска находятся днище, пороги, а также скрытые кузовные полости. Что выбрать? Мовиль или пушечное сало? – это один из наиболее задаваемых автолюбителями вопросов: именно эти два средства входят в состав компонентов, предназначенных для обработки автомобильного кузова.

Что такое пушечное сало?

Пушечное сало – антикоррозийное средство, внешне напоминающее собой парафин либо густой литол. В основу состава вещества входит загущённое при помощи церезина и петролатума нефтяное масло. В промышленных масштабах пушечное сало выпускается с 70-х годов прошлого столетия, изначально средство применялось для мазки артиллерийских орудий и тяжёлого вооружения.

К преимуществам пушечного сала относят долговечность, невосприимчивость к воздействию воды и реагентов, а также отсутствие срока годности. Вещество теряет свои свойства в условиях чрезмерно низких (от -50 градусов по Цельсию), и высоких температур (от +50 градусов по Цельсию).

Перед применением средство разогревают при помощи электрической плитки или газовой горелки. Пушечное сало приобретает жидкую форму при нагреве до +90 градусов по Цельсию.

При работе с пушечным салом рекомендуется соблюдать меры предосторожности – вещество легковоспламеняемо, и иметь под рукой огнетушитель.

С автомобиля снимают пластиковые элементы, мешающие нанесению защитного средства, тщательно моют и обезжиривают обрабатываемые поверхности. Пушечное сало наносят на детали широкими мазками кисти. Для обработки скрытых полостей кузова пушсалом, используют шприц.

Пушечное сало также можно наносить и при помощи распылителя, для регулировки густоты средства, используют отработанное машинное масло.

Пушечное сало имеет четырёхлетний срок службы, и надёжно защищает обработанные кузовные части от коррозии. К недостаткам пушечного сала относят трудоёмкость нанесения и легковоспламеняемость. Также нанесённое пушечное сало даже в остывшем состоянии достаточно липкое, из-за чего на него прилипает пыль и грязь (проблема решается мойкой автомобиля).

Что такое мовиль?

Мовиль – антикоррозийное средство, состоящее их моторного масла, олифы и особых антикоррозийных веществ. Мовиль достаточно популярен среди автомобилистов, во многом благодаря низкой цене и высокому качеству. Мовиль выпускается в трёх формах:

Для нанесения вещества используют различные приспособления, в зависимости от формы Мовиля. Перед обработкой деталь очищают от грязи, устраняют отшелушившуюся краску и покрывают преобразователем коррозии. Также необходимо перед нанесением Мовиля обезжирить рабочую поверхность.

Антикоррозийное вещество наносят равномерным слоем. Автомобиль можно эксплуатировать через несколько дней после обработки – нанесённому Мовилю нужно время, чтобы высохнуть.

Повторную обработку Мовилем выполняют через 1,5-2 года эксплуатации автомобиля

Мовиль или пушечное сало?

Пушечное сало считают эффективным и надёжным антикоррозийным средством. Однако использование вещества трудоёмко, и опасно. Мовиль проще нанести, средство идеально подходит для обработки скрытых полостей кузова автомобиля. Тем не менее, пушечное сало обеспечивает более надёжную защиту кузовных деталей авто от разрушения. Консистенция смазочного материала, а также высокая долговечность (после обработки деталей, можно 4 года эксплуатировать машину без риска возникновения коррозии и «жучков») – основные преимущества пушечного сала. Мовиль защищает кузовные детали авто от коррозии на протяжении 1,5-2 лет.

Пушечное сало ч.1 — Лада 2114, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Сегодня наконец-то нашел время чтобы заняться обработкой скрытых полостей. Решил обработать правый порог, обе правых колесных арки, а так же пролить лонжерон. Сначала снял задний подкрылок, места где вкручиваются саморезы начали немного ржаветь

— зачистил и покрыл эпоксидным и акриловым грунтами.

Снял все заглушки. Кстати, на обработку пуш салом меня вдохновила эта статья www.drive2.ru/l/4897057/Только там владелец авто использовал Раст стоп, у меня его не было. Вообще я и раньше слышал про пушечное сало но нигде в Красноярске не смог его найти! Пришлось покупать по интернету с доставкой. Купил я кстати Смазку ПВК то есть на коробке не написано пушсало, но смазка пвк это и есть пушсало, убедитесь тут ru.wikipedia.org/wiki/Пушечное_сало

Полный размер

по консистенции как литол даже погуще немного

Так как сало нужно разбавить маслом чтобы оно не застывало, я купил тэп-15.

Пропорции не знаю, лил на глаз. после остывания оно не превращается в литол, становиться немного жидким.

Тем самым в жару оно станет еще более жидким а зимой не замерзнет. Заливать в скрытые полости нужно горячим, чтобы лучше растеклось. И обязательно заткните дренажные отверстия, хотя бы тряпками!

А вот когда мазал арки, мазал естественно кистью, то горячее сало сильно текучее и постоянно капает то на руки то на пол. Поэтому мазал теплым. Так же густо промазал торец крыла, и обратную сторону. Порог обработал как внутри так и снаружи. А вообще зря я обрабатывал правый порог резино-битумной мастикой. Нужно было сразу мазать салом. Для обработки скрытых полостей использовал большой шприц и резиновый шланг.

С передней аркой провернул те же самые операции. Работа это весьма тяжелая и очень грязная, но оно того стоит

А вот что будет если дренажи не заткнуть))

На порог, лонжерон, телевизор, 2 арки у меня ушло 2,7 кг. Мазал и лил я очень щедро))

И не верьте в сказки что если помазать пороги снаружи мастикой они никогда не сгниют — машина гниет изнутри! Поэтому обрабатывать надо скрытые полости в первую очередь!

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 113000 км

Page 2

Сегодня наконец-то нашел время чтобы заняться обработкой скрытых полостей. Решил обработать правый порог, обе правых колесных арки, а так же пролить лонжерон. Сначала снял задний подкрылок, места где вкручиваются саморезы начали немного ржаветь

— зачистил и покрыл эпоксидным и акриловым грунтами.

Снял все заглушки. Кстати, на обработку пуш салом меня вдохновила эта статья www.drive2.ru/l/4897057/Только там владелец авто использовал Раст стоп, у меня его не было. Вообще я и раньше слышал про пушечное сало но нигде в Красноярске не смог его найти! Пришлось покупать по интернету с доставкой. Купил я кстати Смазку ПВК то есть на коробке не написано пушсало, но смазка пвк это и есть пушсало, убедитесь тут ru.wikipedia.org/wiki/Пушечное_сало

Полный размер

по консистенции как литол даже погуще немного

Так как сало нужно разбавить маслом чтобы оно не застывало, я купил тэп-15.

Пропорции не знаю, лил на глаз. после остывания оно не превращается в литол, становиться немного жидким.

Тем самым в жару оно станет еще более жидким а зимой не замерзнет. Заливать в скрытые полости нужно горячим, чтобы лучше растеклось. И обязательно заткните дренажные отверстия, хотя бы тряпками!

А вот когда мазал арки, мазал естественно кистью, то горячее сало сильно текучее и постоянно капает то на руки то на пол. Поэтому мазал теплым. Так же густо промазал торец крыла, и обратную сторону. Порог обработал как внутри так и снаружи. А вообще зря я обрабатывал правый порог резино-битумной мастикой. Нужно было сразу мазать салом. Для обработки скрытых полостей использовал большой шприц и резиновый шланг.

С передней аркой провернул те же самые операции. Работа это весьма тяжелая и очень грязная, но оно того стоит

А вот что будет если дренажи не заткнуть))

На порог, лонжерон, телевизор, 2 арки у меня ушло 2,7 кг. Мазал и лил я очень щедро))

И не верьте в сказки что если помазать пороги снаружи мастикой они никогда не сгниют — машина гниет изнутри! Поэтому обрабатывать надо скрытые полости в первую очередь!

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 113000 км

Обработка днища автомобиля пушечным салом

Антикор порогов пушечным салом и растстопом (видео) — Skoda Octavia, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2

Привет всем читателям!
Начну банально как все… давненько ничего не писал)))))
В этой записи речь пойдет об антикоррозионной обработке, тема давнишняя и избитая.
Мнений по этому поводу тоже существует великое множество, как делать?, чем делать?, что обрабатывать?
и порой эти мнения абсолютно противоречивы.
Полазив порядком много в интернете и премного поразмыслив сформировал свое мнение по поводу антикора.

И в этом мне помог хороший товарищ с драйва sscdimon, именно его статья об обработке автомобиля мне очень понравилась и сподвигла к действию.

Антикорить я решил пороги своего автомобиля, поскольку один порог у меня меняный, то есть ввареный и соответственно имеет предпосылки к быстрому ржавлению.
Для этого нужно было приобрести консервационную смазку под названием «Пушечное сало» и антикорозионный материал «Раст Стоп». В Перми ни того ни другого нигде не нашел…
Но благо сейчас 21век интернета и нанотехнологий)))).
Пушсало нашел и заказал в Ижевске(видимо потому что там оружейный завод), РастСтоп заказал в Питере.
Для приготовления смеси при обработке внутренних полостей нужно нужно взять 3 части пушсала и 1 часть растстопа.
Поэтому купил 2кг сала (фирма Оилрайт), и один литр Раст Стопа «для днища».

Полный размер

На два порога ушло 2/3 2-х килограмовой банки сала, и чуть больше половины литра Раст Стопа

Полный размер

Вот так выглядит это сало, похоже на Литол))), ну может немного гуще.

Нагревал на электроплитке пушсало до жидкого состояния, затем вливал с него растстоп и перемешивал, на другой комфорке плитки у меня стоял и грелся резервуар от паяльной лампы.
В лампу я наливал уже готовый смешанный антикор, а после наполнения лампы нужным объемом продолжал греть её на плитке чтобы достичь температуры около 100град., чтобы состав при движении по трубкам не успел застыть, а облил порог изнутри вкруговую.
Работу сделал еще в августе, пока было сухо и тепло.

Полный размер

Вот та же банка в которой бадяжил спустя некоторое время

Полный размер

Состав мягкий, но не текучий, так что думаю что в порогах он будет лежать на всей внутренней поверхности.

Кстати вскрыв Заглушку на ремонтном пороге и заглянув туда эндоскопом обнаружил кое -где рыжие следы !
На целом же заводском пороге внутри все абсолютно чисто и покрыто заводским серым грунтом, как скажем на любой детали кузова изнутри.

И самое главное при такой работе — это техника безопасности.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Если кожа на теле, в случае ожога, имеет свойство восстанавливаться, а вот глаза даны один раз на всю жизнь!

Если кто будет повторять подобное, помните об этом!
Всем удачи и отсутствия коррозии !

Антикор RUST-STOP+пушсало — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2005 года на DRIVE2

С нивой закончены все кузовные работы и теперь, чтобы все труды и затраты не сгнили через 2 года, нужно основательно подойти к теме антикоррозийной обработки.
Давно на драйв2 был найден супер способ обработки скрытых полостей, который прослужит на века. И я решил повторить его у себя над машиной.

Вкратце расскажу про этот антикор:

РАСТ-СТОП это канадский антикор на масляной основе который имеет способность расползаться в скрытых полостях с помощью капиллярного эффекта. Таким образом он пропитывает всю грязь, все стенки внутри и защищает от коррозии. Он бывает двух видов Раст-стоп А — для скрытых полостей, более жидкий и Раст-стоп Б — для обработки днища, он более густой. Но увы в чистом виде этот антикор высыхает и обработку нужно будет проводить раз в год-два.
Именно для этого нам и нужно — ПУШСАЛО, им мы будем дорабатывать РАСТ-СТОП.
Пушечное сало — это отработанное масло в загущеном, твердом виде. Эти два состава мы будем разогревать и смешивать вместе, таким образом получим вечный антикор у которого будет эффект капиллярности и никогда не засохнет.

Закупился РАСТ-СТОПОМ 4 пузырька по 1л и ПУШСАЛОМ ойлрайт, 4 банки по 2кг, говорят хватит за глаза на всю машину, в конце посмотрим. Заказывал все у Frein.

Полный размер

Так же все необходимое, чтобы загнать внутрь порогов и лонжеронов эту ядерную горячую смесь.
Купил шприцы по 150мл, шланг, трубки от капельниц, антигравийник, всем буду пробывать заливать.

Полный размер

Начинаем варить
Смешиваем 3 к 1. Пол банки пушсала — 1кг и 330мл раст-стопа.
Пушсало тает мгновенно, а вот растстоп нужно выжидать пока расплавится…

Полный размер

Испробывал все методы чтобы залить этот раствор в лонжероны, самый лучший оказался — заливать шприцом и толстым и шлангом, внутри все струей разбрызгивается во все стороны и проще набирать жижу заново.
Но нужно одевать две пары перчаток чтобы не обжечь руки и смотреть чтобы с другого конца не брызнул в лицо кипяток.
Антигравийник отказался работать, горячая смесь просто не идет из сопла, застывает мгновенно от холодного воздуха компрессора.
Ну а трубки от капельниц слишком тонкие, да и застывает в них все очень быстро, нужно постоянно прогревать феном.

Полный размер

Передняя стойка, где петли

Полный размер

Передние лонжероны

Полный размер

Задние лонжероны

Полный размер

Домик реактивной тяги

Полный размер

Заливал я это три дня подряд, с переворотом машины в разные положения. Сначала пролил все места на левом боку, а затем на правом чтобы все стенки хорошо пропитались и обработались. Ну и в конце в обычном положении на колесах

Полный размер

Полный размер

В салоне пролил через все отверстия, что начало течь.

Полный размер

Полный размер

Во всю длину порога засунул шланг через отверстие в задней арке и шприцом заливал смесь постепенно вынимая шланг.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Вот что происходит внутри левого порога через отверстие в задней арке. Как видно — все максимально залито, все стенки, верх и низ.

Тут правый порог, все тоже самое.

Задний бампер, крепления бамперов

Полный размер

В багажнике боковые ниши, там обычно скапливается сырость с водостоков

Полный размер

Передние арки. Все обильно залил до самой рамки лобового стекла, где идут водостоки

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Внутри весь телевизор тоже обработан по верху и по низу

BMW 5 series e34 525i Bavaria ? › Бортжурнал › Антикоррозийная обработка своими руками (пушсало, BOLL)

Закупился пушсалом ( по мне так лучший антикор проверенный десятилетиями)
Рассматривал динитролы, расстопы, но смысла переплачивать за них не вижу
По совету бывалых добавлял парафиновые свечи в разогретое сало, иначе на солнце оно будет вытекать из дверей и других полостей

Полный размер

горячее пушсало через этот пистолет у меня не пошло, застывало в длинной трубке, лучше использовать пистолет под гравитекс

Полный размер

грел таким образом пока сало не становилось жидким как вода

Также купил восковый антикор для скрытых полостей фирмы BOLL и пистолет

Полный размер

ушло 2 таких банки ( двери, крылья)

Полный размер

все двери изнутри пролил BOLLом

Полный размер

лил пока не начало вытекать со всех дренажей

Полный размер

затем положил ещё сала, антикора много не бывает

Полный размер

в багажнике поснимал обшивки

Полный размер

через трубку и пистолет позаливал максимально куда дотянулся

Полный размер

крышку багажника также обработал

Полный размер

обильно прошёл в районе фонарей подсветки, под пластиковой накладкой будет это всё

Полный размер

под лючком крышки бензобака

Полный размер

через отверстия под крепления порогов обработал пороги изнутри горячим пушсалом

Полный размер

снаружи кистью прошёл

Полный размер

снял локеры для обработки изнутри передних крыльев

Полный размер

тут не жалел

Полный размер

днище в передней части подваривалось, покрывалось эпоксидным грунтом

Полный размер

далее горячим пушсалом пролил

Полный размер

в задней части мелкие очаги коррозии были зачищены, обработаны

Полный размер

далее пушсало

Полный размер

под аккумом также

«Как обработать автомобиль пушечным салом?» – Яндекс.Знатоки

Процесс обработки пушечным салом автомобиля довольно простой, но важно соблюдать некоторые требования безопасности, а также обзавестись рядом инструментов. Чтобы нанести вещество на кузов автомобиля потребуется: Пушечное сало. В магазинах чаще всего можно встретить данное вещество в контейнерах от 2 до 5 литров. В среднем, для обработки одного автомобиля уходит около 1 литра вещества; Источник тепла. Здесь может использоваться обычная электрическая плитка, газовая горелка или что-то подобное. Источник тепла необходим, чтобы разогреть пушечное сало; Тара. Если не планируется использовать полный контейнер пушечного сала, потребуется обзавестись тарой, в которой можно будет разогреть необходимое количество вещества; Обезжириватель. В данном случае можно использовать обычный уайт-спирит; Средство для нанесения. Это может быть кисточка, покрасочный пистолет или нечто подобное; Наждачная бумага. Если на автомобиле присутствуют элементы коррозии, потребуется наждачная бумага, чтобы их предварительно зачистить. Важно: Перед началом работ обязательно достаньте из автомобиля огнетушитель и поставьте на видное место. Поскольку выполнение работ сопряжено с использованием нагревающих элементов, есть вероятность возгорания. Подготовив необходимые инструменты, можно переходить к работам: Первым делом необходимо разогреть пушечное сало до жидкого состояния. Плавится данное вещество при температуре около 90 градусов по Цельсию. Рекомендуется использовать электроплиту для разогрева вещества, чтобы не использовать открытый огонь, поскольку пушсало хорошо возгорается; Обратите внимание: Перед нагревом в пушечное сало рекомендуется добавить 10-20% от объема бензина, чтобы при разогреве получить однородную массу. Также обязательно в процессе разогрева вещества его постоянно помешивать. Также потребуется подготовить автомобиль к нанесению вещества. Для этого рекомендуется снять все пластиковые элементы, которые могут помешать проведению работ. Потребуется обязательно очистить от грязи и просушить элементы кузова, на которые будет наносить пушсало. Если имеются зачатки коррозии, удалите их при помощи наждачной бумаги. Когда кузов будет подготовлен, обезжирьте его, используя уайт-спирит или другое подобное средство; Далее переходите непосредственно к процессу нанесения пушечного сала. Использовать для этого можно любые удобные приспособления, но проще всего выполнять работу кисточкой. При использовании кисточки делайте широкие мазки, чтобы равномерно распределить вещество по кузову. В скрытые полости нанести пушечное сало можно при помощи шприца; Обратите внимание: Если вы используете для нанесения пушечного сала распылитель, можно в процессе разогрева вещества добавлять в него отработанное машинное масло, чтобы контролировать густоту. Когда на автомобиль будет нанесено вещество, подождите примерно час, пока оно высохнет, после чего можно надевать обратно пластиковые элементы. Главным преимуществом пушечного сала перед другими антикоррозийными мастиками является его долгий срок службы. После обработки кузова пушсалом, пройдет не менее 4 лет, прежде чем придется наносить вещество вновь, тогда как обычные мастики заменять необходимо каждые 1,5-2 года. Есть и недостаток у пушечного сала – его липкость. Даже после застывания к веществу достаточно сильно прилипает дорожная грязь, но эта проблема решается мойкой.

Обработка днища внутри салона — Audi 80, 1.6 л., 1992 года на DRIVE2

Вот и пришло время обработки, давно я хотел это сделать но то времени не было то денег то желания, но т.к. в октябре в армию машинку решил обработать, чтоб служились и не думась что ржа съест ее.
Вот закупился что было в городе у нас

-body 930(ей буду обрабатывать подкрылки и дно снаружи и пороги, так как они не в очень хорошем состоянии)

-кордон(антикор полимерно-битумный)им дно в салоне помажу

-пушечное сало (им тоже в салоне)

-алкидный грунт (антикорозионый)

Вот что происходит на данный момент с машиной—отодрал(шпателем) родную обработку где отошло а где не отбирались оставил так.

Когда поднял ковралин думал хана дну а это оказалась родная …не знаю что

Прошёлся щёткой по металлу

попырскал цинкарем

Происходит химический процесс и метал начинает блестеть

Продрал опять все щёткой по металлу попырскал цинкарем, подаждал пока процесс закончиться, повторил процедуру и выпарскал оставшийся цинкарь, пошёл домой.
Утром пришевше в гараж дно было все белое от цинкаря, почистив щёткой, пополесосив мусос, загрунтовал грунтом (боди 992)

Затем разбавил кордон с растворителем 646 (желательно керасином или Вайт спирит)и вылил на дно, все это залил пушечным салом .

На этом все, подожду только завтрашнего дня и начнут наводить порядок с праводкой да буду собирать салан. Ну а дальше будет продолжение по обработке днища с снаружи.

Ну вот идёт дело к завершению

как самому нанести антикоррозийное средство. Антикоррозийная обработка Преимущества включают

Антикоррозийное покрытие на автомобиль просто необходимо. однако сама по себе защита от коррозии совсем несложна …

Подготовка автомобиля к защите от коррозии

Защита от коррозии особенно важна для шасси автомобиля зимой. Обычно довольно сложные погодные условия в сочетании с солью на дорогах дают о себе знать с наступлением весны. Конечно, нужно не только очистить днище автомобиля от ржавчины, но и предоставить качественное антикоррозийное средство.

Убрать ржавчину снизу своими руками вполне реально. Как это сделать?

В первую очередь отвезите машину на ближайшую автомойку и качественно вымойте машину. Затем вы можете загнать транспорт в гараж или уехать за город на свежий воздух (если, например, у вас есть собственный загородный дом). Перед началом работ машину придется положить на бок — для этого понадобится отверстие.

Для удаления ржавчины заранее приобретите несколько щеток разного диаметра.Удалить ржавчину снизу поможет болгарка или обычная дрель. Сначала снимите с автомобиля расширители колесных арок, потому что ржавчина «любит» скапливаться на лонжеронах автомобиля.

Дно после тщательной очистки обрабатывается специальным нейтрализатором ржавчины. Лучше покупать продукт на основе цинка. Дно прикрывают преобразователем на период от нескольких часов до суток. Тогда вы сможете заняться приготовлением антикоррозионного средства своими руками, которое обеспечит надежную защиту днища и вам не придется на это тратиться.

Как сделать подходящий антикоррозийный автомобиль?

Что вам нужно?

1. Шумоизолятор (лучше покупать «Кузов-950» — один из самых надежных) в количестве 400 миллилитров.

2. Специальное средство для защиты днища автомобиля от механических повреждений.

3. Большая банка антикоррозионного состава «Кордон» с антивибрационной функцией.

4. Антикор «Мовиль-НН». Он продается в автосалонах в емкостях объемом 2,7 литра.

5. Две упаковки простого «советского» пластилина.

6. Растворитель или белый спирт — средства, обезжиривающие поверхность.

7. Обычная пушечная смазка. Вы можете найти это на рынке. Продается коричневыми кусочками.

8. Специальные герметики, применяемые для заделки трещин на металлических поверхностях.

Всего на все эти элементы вы потратите не более тысячи рублей. обычно дороже.

Кстати, для работы с автомобилем вам понадобятся щетки, отвертки, домкрат, воронка, различные наборы ключей и хорошие перчатки.

Прежде всего необходимо снять колеса, а также крышки колесных арок, которые обычно изготавливаются из пластика. Участок под колесами обрабатывается растворителем. Затем его тоже нужно протереть звукоизолятором. Лучше наносить слой постепенно — смесь должна хорошо просохнуть перед нанесением каждого последующего слоя. Обычно требуется не более четырех слоев шумоизоляции.

Когда смесь высохнет, вы можете смешать глину и пушечный жир с Кордоном в металлическом ведре и поместить его в водяную баню.Вскоре у вас будет смесь, которая легко превратится в однородную массу черного цвета. Наносится на днище автомобиля довольно толстым слоем с помощью кистей. После того, как днище будет полностью им покрыто, оставьте машину примерно на два часа.

После высыхания смеси можно ставить на автомобиль все ранее снятые детали. Не забудьте покрыть саморезы антикоррозийным материалом, которым вы крепите детали. В принципе, этого достаточно, чтобы обеспечить низу качественную защиту до следующей весны — тогда процедуру проводить разумнее всего.

Современная заводская антикоррозионная защита достаточно эффективно защищает кузов автомобиля от коррозии. Но ничто не длится вечно. Чтобы ваше оборудование оставалось в хорошем состоянии, вам необходимо обновить защиту. К тому же правильная обработка поможет замедлить уже давно начавшийся процесс коррозии.

Подземные рабочие

Помимо видимого износа нижней части кузова от непрерывной «пескоструйной обработки» и дорожных химикатов, неизбежна коррозия внутренних полостей. Особой опасности также подвергаются сварные швы и сварные швы на дверных панелях и крышке багажника.Проблема с такими зонами — неправильное грунтование и окрашивание даже в заводских условиях.

В кавернах заметно ускоряется процесс коррозии. Из-за плохой вентиляции там скапливается влага и грязь, смешанная с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если его внешние проявления видны в местах приварки днища, в сварных швах и в местах нахлеста панелей, то внутри все намного хуже.

Перед нанесением промывают и сушат днище и скрытые полости старого автомобиля. Сама по себе эта процедура значительно увеличивает время появления сильной коррозии, так как удаляет агрессивный электролит с поверхности.

Существует два основных метода антикоррозийной обработки кузова.

Канадский подход

В Канаде влажный и холодный климат способствует возникновению и развитию коррозии. Таким образом, именно Канада считается законодателем так называемого метода защиты тела от ОД, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод заключается в заливке масел ML (аналогов обычного Movil и популярного продукта Rust Stop) в пустые полости всего корпуса через существующие заводские технологические отверстия и сливы. Проникающие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Эти же материалы покрывают днище снаружи.

Метод ML не требователен к качеству подготовки тела и прощает множество ошибок при нанесении состава.В той же Канаде днище не полностью моют, а сбивают только крупные куски грязи. Используемые масла ML обладают отличными проникающими свойствами и хорошо проникают в поверхности и сварные швы даже в таких условиях.

Также можно наносить на любую ржавчину — в состав входят ингибиторы коррозии (замедлители химических реакций). Но для достижения максимального эффекта дно и скрытые полости лучше промыть полностью.

При обработке открытых нижних панелей маслами ML разрешается заливать практически все, кроме выхлопной системы и кислородных датчиков.Тем более, что серьезных проблем не возникнет, если защитный состав попадет в выпуск: он не загорится от нагретых труб, а будет гореть, слегка пахнув. А вот лямбда-датчики надо прикрыть: если хоть немного масла попадет в окна внешнего кожуха, датчик погибнет.

Недостатком масел ML является низкая механическая прочность. Они годами сохраняются в скрытых полостях, а на открытых участках быстро удаляются.

Производители химической продукции также разрабатывают технологические схемы для машин конкретных моделей.В них указываются заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полностью заполнить все скрытые полости. На самом деле, солдаты редко проделывают дыры в теле — хотя бы потому, что хозяева часто против. В большинстве случаев для полной обработки не требуются дополнительные отверстия. Кстати, эти диаграммы полезны для изучения строения конкретного тела, особенно когда в обработку идет редкая модель.

старый мир

Второй подход — европейский, посерьезнее. Помимо обработки пустых полостей маслами ML, на открытые нижние панели и колесные арки наносятся твердые (битумные) защитные составы. Этот метод более требователен к качеству подготовительных работ. Открытые нижние панели важно тщательно вымыть, иначе битумные составы быстро отклеятся.

Основным преимуществом битумных покрытий является их высокая механическая прочность.Различные их виды, например состав для жидких колесных арок или для нижних панелей, способны надолго защитить металл от внешних воздействий.

Эти крышки не являются обязательными. Их наносят в несколько слоев, а толщина пленки достаточна для снижения уровня вибрации панелей. Эффект более заметен на одних машинах, меньше — на других. Важную роль играет субъективное восприятие водителя и конструктивные особенности автомобиля.

Нанесение битумных покрытий на ржавчину допускается, но с некоторыми оговорками.Если коррозия поверхностная, на всякий случай пораженный участок пропитывают маслом ML, а затем наносят твердый состав. Для более глубоких слоев ржавчины пропитка ML может не помочь. Более того, развитие коррозии невозможно контролировать, поскольку битумные покрытия, в отличие от масел ML, непрозрачны. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень повреждения ржавчины и возможность нанесения на нее битумного покрытия.

К обработке донного битума применяются те же ограничения, что и к маслам ML.После высвобождения битум, как и масла ML, можно удалить с помощью растворителей, но для этого потребуется гораздо больше времени и усилий.

Избирательная кампания

При круглогодичной эксплуатации машины в большом городе, где зимой дороги активно орошаются, первые внешние признаки внутренней коррозии появляются примерно через пять лет или 100 000 км. Самый экономичный способ значительно продлить срок службы кузова — мыть ходовую часть и ее скрытые полости каждые 50 000–70 000 км. В Москве эта услуга стоит 2–3 000 рублей.

В идеале первая очистка дна должна заканчиваться обработкой скрытых полостей.Более того, при следующем посещении, например через 50 000 км, уже не нужно промывать внутренние полости и доливать их маслом ML — оно там очень долго «живет». Такая сложная обработка позволит сэкономить приличную сумму. Например, за 8000-9000 рублей дно будет тщательно вымыто, обработаны скрытые полости, на открытые панели нанесены масла ML.

Этот вариант подходит для обычного городского использования. На открытых поверхностях в таких условиях масла ML выдерживают 20-30 тысяч километров.А если закрыть дно пластиковыми крышками, состав прослужит намного дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные места и особо подверженные «пескоструйной очистке» покрывают битумным составом. Владелец, который хочет, чтобы его машина служила как можно дольше, может каждый год «поливать» ее маслом ML вместо старых покрытий.

Работа с битумными материалами имеет смысл при работе в тяжелых условиях и с очень большим годовым пробегом. Этот вариант подойдет любителям бездорожья и владельцев коммерческого транспорта, а также участникам гонок-любителей.Подходит как для подержанных, так и для новых автомобилей. Битумное покрытие днища, если его активно не убивать, держится пять-семь лет. Это означает, что этого достаточно на средний срок владения автомобилем. Когда битумное покрытие израсходовано, его частично очищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей маслами ML и нанесение битумного покрытия на дно, оценивается примерно в 15000 рублей.

Стоимость защиты тела сравнима со стоимостью обслуживания машины — комплексный уход с маслами ML и уход с битумными композициями стоит первого и второго обслуживания соответственно.Обычно достаточно потратиться на антикоррозионную обработку один-два раза — эти вложения окупаются при продаже автомобиля.

Спасибо за помощь в подготовке материала для Antikor.rf. 90 159

Практически каждый автовладелец, заперев машину и пройдя определенное расстояние, обязательно обернется, чтобы еще раз полюбоваться своей машиной и оценить ее состояние.

Автомобиль постоянно подвергается агрессивным воздействиям окружающей среды. Главный враг — влага — причина ржавчины.

Для защиты от этого детали машин необходимо обработать антикоррозийным покрытием.Рынок автосервиса предлагает множество вариантов. Одним из самых популярных является обработка автомобиля пушечным жиром.

Требования к антикоррозийному покрытию

Подходящее антикоррозионное средство должно обладать следующими свойствами:

1. Создает гибкий слой на металлической поверхности.
2. Обладают высокой степенью адгезии — сцепления различных поверхностей в твердом или жидком виде.
3. Пропитывает не только плоские поверхности, но и проникает в трещины и углубления.
4. Вытесняет скопившуюся влагу.
5. Хорошо смочите поверхность.
6. Не должно высыхать.
7. Не создавайте трещин, через которые может проникнуть вода.
8. Не требует специальной подготовки поверхности.
9. Быть устойчивым к механическому воздействию мелких частиц, вылетающих с дорожного покрытия — гравия, песка, гальки.
10. Быть устойчивым к перепадам температур и сохранять свои свойства в любое время года.

Использование пушечного жира отвечает этим требованиям и обеспечивает надежную изоляцию от окружающей среды.В состав пушечного жира входит вазелиновое масло, загущенное вазелином и церезином. Добавлена ​​антикоррозионная добавка для обеспечения производительности.

Снаряд получил свое название из-за того, что изначально использовался для обслуживания артиллерийского вооружения, в том числе пушек.

Польза пушечного жира

Основные характеристики вещества:

• высокая степень гибкости;
• Способность оставаться на поверхности без скатывания во время нанесения и дальнейшего использования;
• не взаимодействует с водой, что позволяет успешно использовать его на днище автомобиля;
• температурный диапазон использования — от минус 50 ° до плюс 50 ° С;
• защита от коррозии морской водой и солевым туманом;
• область применения — черные и цветные металлические поверхности.

Визуально это однородная пастообразная масса от желтого до светло-коричневого цвета. Продается в металлических банках или ведрах различной вместимости. Упаковка от 1 кг.

Цена на этот вид антикоррозионного покрытия очень доступная. Для сравнения в таблице указана стоимость в зависимости от количества и производителя.

Совет! Вы можете сэкономить на покупках, покупая товары в магазинах, которые предоставляют свои услуги через Интернет.

Препарат

Перед нанесением покрытия подготовьте то, что вам нужно. Для проведения антикоррозийной обработки вам потребуется:

• жир пушечный в банке или ведре;
• селекционный агент;
• плита электрическая или фен;
• щетка;
• шприц.

Особое внимание следует обратить на меру разведения. Есть несколько вариантов разбавления пушечного жира до жидкого состояния.

Для этого можно использовать:

бензин
• ;
• растворитель;
• отработанное масло;
• RUST STOP антикоррозийное средство.

У каждого есть свои преимущества и недостатки. Растворитель будет стоить немного дороже. Технологические свойства зависят от типа масла, которое использовалось вначале.

Антикоррозийное средство RUST STOP — одно из веществ, эффективно борющихся с коррозией металлов. Производитель — канадская компания «А.M.T. Inc. «.

Преимущество RUST STOP в том, что он никогда не зависает. Находясь в полужидком состоянии, этот продукт заполняет все трещины и царапины на металлической поверхности, не повреждая резиновые детали. Слой ингибиторов коррозии надежно защищает поверхность от внешнего вида.

Это антикоррозионное средство не требует особо тщательной подготовки обрабатываемой поверхности — его можно наносить поверх тонкого слоя ржавчины. В результате значительно упрощается технология антикоррозионной обработки и сокращается время всего процесса.Дополнительный бонус — производитель использует различные ароматы, например, вишневые или клубничные.

ИНФОРМАЦИЯ! Добавление агента в смазку для пушек придает ей антикоррозионные свойства и способствует лучшей ползучести. Ингибиторы снижают скорость коррозии.

Режим приложения

Для начала нужно подготовить машину. Все пластиковые детали, мешающие работе, необходимо удалить. Промыть защищенные поверхности. Удалите все следы коррозии. Обезжирьте поверхность, протерев ее уайт-спиритом.

Далее следует приготовить пушечный жир. Эта работа заключается в том, чтобы разогреть его и довести до консистенции густого крема. Его можно нагревать на электрической плите, постоянно помешивая. Также можно использовать строительную сушилку.

Примерно через две минуты после окончания нагревания к расплавленному бекону добавляют растворитель в соотношении 4: 1. Раствор готов к использованию.

Раствор наносится кистью на большие поверхности.Обработка днища автомобиля пушечной смазкой предполагает, что автомобиль необходимо поднять домкратом. В смотровой яме будет работать еще удобнее.

Внизу целесообразно заменить емкость, где будет стекать или капать излишек. Нанесите пушечный жир широкими мазками на поверхность. Каждый слой должен быть толщиной 0,3-0,4 мм. Смазка быстро затвердевает при контакте с холодным автомобилем. После застывания можно положить сверху еще одну.

Было бы ошибкой обрабатывать только внешние поверхности.Необходимо тщательно проверить внутреннюю часть и смазать металлические детали внутри нее. Влага попадает в машину через щели и вызывает там образование ржавчины.

Помимо больших поверхностей, с которыми не очень сложно работать, вам придется иметь дело с более труднодоступными местами:

• залить жидкость через технологические отверстия в имеющиеся полости;
• технологические пороги и дверные проемы;

Здесь вам понадобится шприц, с помощью которого можно закачать антикоррозийное средство в нужные полости под давлением.

Потратив больше времени на тщательную обработку, автовладелец сможет обеспечить душевное спокойствие на несколько лет.

Соблюдать правила техники безопасности:

• для работы в перчатках;
• провести обработку на открытом воздухе, если это невозможно — в хорошо проветриваемом гараже;
• не оставляйте включенную электрическую плиту без присмотра.

Время, необходимое для образования стабильной пленки, составляет примерно 30 минут.

Сравнение с другими видами — отзывы

Есть много форумов, где обсуждаются свойства различных антикоррозионных покрытий. Эта тема волнует практически всех автомобилистов. Задаются вопросы и делятся успешным опытом.

Старый УАЗ — вечный автомобиль не только потому, что его очень и очень сложно продать. Несмотря на это, машина очень дилетантская. И даже тогда говорят — даже продав, потраченные душевные силы не вернуть.Поэтому стоит постараться, чтобы УАЗ жил дольше и передавался из поколения в поколение, от отца к сыну, как семейное проклятие …

С этой точки зрения стоит рассмотреть процесс сборки УАЗа — ну, ну, двигатель только что поменяли и машина уже практически в движении. Практическое правило:

«Помните! Винт, который вы вставляете, также следует ослабить!»

В целом, правильно собрать автомобиль намного грязнее, чем разобрать его.Разбирал что-то — ну ржавчина, ну земля была везде забита, ну масло то там, то там (на всех стыках) просачивалось … Но сборка дело основательное. Все открученные при разборке крепления находятся в керосине. Да вот так, в керосиновой корыте — всплеск!

Если вы более или менее профессионально разбираетесь в сборке и разборке, я настоятельно рекомендую ультразвуковой очиститель. На китайских аналогах ebay их можно купить за 800 рублей, залить в такой керосин, вставить винты — и вынуть чистыми, как новые.Но если это редкость, вы можете повозиться с кистью, хорошо. Помытые в керосине винты кладем на тряпку, даем керосину стечь и впитаемся и начинаем играть в Золушку:

Разбираем разъемы в специальных кассетах (у меня их целая куча), заодно сортируем на хороший и поврежденный. Последнюю безжалостно отправляют на помойку — пользоваться им дороже. Прорезанная резьба в нужном месте может создать столько работы для шлифовки и сварки, что лучше этого не делать…

Конечно, лучше всего заменить все крепежи на новые с титановым покрытием, но каждый раз это слишком дорого. Поэтому заменяю только поврежденный по вашему желанию.

Еще одно хорошее правило:

«Разобрал — смажь антикоррозийным!»

Очень удобный чехол — морда уже снята, осталось пролить крылья, потому что это несложное дело. (Наконечник представляет собой отвертку с головкой под торцевой ключ ( не рекламирует ), что значительно сокращает время, необходимое для откручивания множества одинаковых гаек.Вжииик — и готово. Жаль, что они не могут везде ползать …)

Зачем это нужно? И тогда, скорее всего, снимая крылья, вы увидите что-то вроде этого:

УАЗ не имеет встроенной защиты от коррозии, поэтому наша задача — сохранить его. В общем, отсутствие крыльев его устраивает, а? — Возникает классическая жестокость:

Лучшим антикоррозионным средством всех времен и народов, я лично считаю смесь пушечного жира с нигролом ( не рекламирует ):

Возьмите банку пушала (150 руб.) И 50 л нигрола) нагрейте пусало на варочной поверхности до жидкого состояния, влейте в него нигрол, перемешайте.Чем больше нигрола, тем тоньше антикоррозийное средство. Для полостей нужна жидкость, для внешних элементов — более толстые, так что отрегулируйте.

Это действительно адская черная смесь — она ​​проникает во все, включая рыхлую ржавчину, стекает по всем трещинам, никогда не высыхает и ничем полностью не удаляется.

И да, пачкается. Нет, не так — она ​​ Грязная ! Будьте готовы к тому, что все это будет в жирных черных пятнах — кузов автомобиля, интерьер, инструменты, одежда, гараж и вы — по уши.После нескольких поездок по пыльным дорогам он хотя бы перестанет стекать с рамы — образуется защитный слой — но к тому времени все будет в антикоррозийном состоянии.

В тех труднодоступных местах, где нет возможности заливать толкатели, опрыскиваю аэрозольным мовилом ( не афиширует ):

Вот и ржавчину убрали, взяли кисточку — и по возможности кладем свое антикоррозийное средство:

Не забываем про крылья:

Собственно в этом случае стоит заменить прокладку, которая в стыках, но я сделал нет, и я вставил старую.Не следуйте моему примеру, дети!

Ладно, я полагаю, что снимаю не в последний раз …

В этот раз до полостей не дошел, оставил в отпуске, но вкратце технология такая:

Антикоррозийная жидкость разбавленная нигрол заливается в специально просверленные отверстия на конце баллона (например, можно использовать трансмиссионный шприц). Затем отверстия закрываются пластиковыми заглушками (есть специальные заглушки). Затем машину ставят под откос так, чтобы залитая вода стекала на другой конец ящика.Дренажные отверстия временно закрываем пластилином, чтобы он не кончился раньше времени. Это нормально делать на солнце, но вы также можете согреть коробку с помощью теплового пистолета, особенно если речь идет о выемках рамы.

После этого можно спокойно смотреть на будущее нашего УАЗика — его унаследуют не только дети, но и внуки.

Я занимаюсь этой графитно-масляной терапией много лет и много раз был ей благодарен — особенно при демонтаже подвески после нескольких лет работы.Выключается буквально все как по маслу.

Все скучали по тебе? Коллекционный. При следующем демонтаже при необходимости повторить процедуру.

А теперь — смыться. Лично я использую Cleaner ( тоже, к сожалению, не объявление ) — отлично удаляет адскую смесь нигрола и пусала и не раздражает кожу, хотя и воняет отвратительно …

Эта позиция, к сожалению, не оплачивается производители автохимии и электроинструмента. Эй, продюсеры, почему вы заблудились? Беру на природу! ?

.

Делаем антикоррозийное средство для автомобиля своими руками.

антикоррозийное покрытие шасси автомобиля

Коррозию рамы автомобиля устранить нельзя, но можно предотвратить. Лучше всего сдать машину в сервис, покрыть ее фирменным антикоррозионным средством. Другой вариант, более доступный, — сделать своими руками антикоррозийное средство и накрыть машину своими руками.

Прежде чем приступить к изготовлению антикоррозионных материалов, примите к сведению несколько правил:

• отслеживать все без исключения этапы процедуры;
• воссоздает условия автосервиса, максимально приближенные к условиям специализированных сервисных центров;
• не экспериментируйте с машиной, следуя «популярным советам».

Защита автомобиля от коррозии своими руками: подготовка автомобиля

Любая обработка ржавых частей кузова должна производиться после тщательной промывки автомобиля. Лучше всего мыть на автомойке с использованием различных химикатов.

Удобнее всего проводить процедуру прикрытия авто на даче. Идеально подойдет гараж с нишей. Альтернативный вариант — выкопайте небольшое углубление, чтобы легче было добраться до «сердца» машины.

Материалы (редактировать)

• металлические щетки различного диаметра;

Дрель

• ;
• болгарский;
• различных шпателей и кистей для нанесения антикоррозийных средств;
• газет или тряпок.

Как самому сделать антикоррозионную обработку днища автомобиля: рецепт

Есть много законов, чтобы сделать антикоррозийные автомобильные транспортные средства … Ниже приведены наиболее проверенные.

Перечень необходимых веществ:

• BODY 950 — 400 миллилитров. Вещество защищает организм от повреждений;
• «Кордон» для безопасности;
• антикоррозийное средство «Мовил-НН» — 2,7 л;
• растворитель для обезжиривания поверхности корпуса и днища;
• несколько пачек пластилина;
• смазка пушечная, аналогичная хозяйственному мылу;
• Гидроизоляционное средство для заполнения трещин и трещин.

Общая стоимость «ингредиентов» не превышает тысячи рублей.Полученная смесь, конечно, уступает брендовой продукции, но ненамного.

Не все компоненты защиты от коррозии смешаны — некоторые применяются отдельно. Корпус сначала покрывается растворителем, затем «BODY 950». Второе вещество продается в виде аэрозоля — пройдитесь по телу примерно четыре раза, а затем дайте продукту высохнуть. Затем смешайте остальные ингредиенты и поместите на водяную баню.

Порядок нанесения антикоррозионного средства на автомобиль

Если вы хотите покрыть антикоррозионным средством абсолютно всю машину, необходимо освободить внутреннюю часть сидений, шумоизоляцию, шумоизоляцию и другие элементы.

Тогда защитите педали, руль и пластиковый кожух, под которым спрятана электроника, от антикоррозии — очень скользкого вещества. Если даже капля ударит по педали, обувь соскользнет, ​​что доставит неудобства водителю.

После выполнения вышеуказанных шагов можно переходить к процедуре. Используйте кисти, шпатели и щетки разного размера в зависимости от области … Если работа была сделана хорошо, смазка начнет вытекать из технических отверстий.Если этого не происходит, повторно нанесите ингибитор коррозии.

Если невозможно смазать труднодоступные выемки автомобиля, воспользуйтесь дрелью, просверливав небольшие отверстия диаметром 13,5 мм. Просверлите только один профиль тела слоя. Проделав отверстия в двухслойном профиле, можно ослабить всю конструкцию автомобиля.

Дно обрабатывается на подъемнике или путем проделывания под ним выемки. Техника нанесения ничем не отличается. Единственный важный момент — перед нанесением препарата тщательно очистите поверхность от ржавчины.

Чтобы справиться с колесными арками, первое, что вам нужно сделать, это снять подкрылки, чтобы получить доступ к задней части рамы. Скрытые части кузова необходимо предварительно обработать антикоррозийным средством, чтобы не стереть уже нанесенное антикоррозийное средство.

Когда пришло время смазать моторный отсек, будьте особенно осторожны. Не допускайте загрязнения генератора, сотовых элементов радиатора и приводных ремней антикоррозийной смазкой. Это приведет к перегреву двигателя, так как охлаждающие элементы не смогут нормально работать.

При обращении с багажником Особое внимание Обратите внимание на швы, которые являются ключевой составляющей целостности всего каркаса автомобиля. Более того, они наиболее подвержены коррозии.

Обязательно смажьте все болты перед сборкой автомобиля.

Многие автовладельцы, покупая автомобиль, в целях экономии не обременяют себя ненужными, как им кажется, проблемами с принятием мер по защите автомобиля от коррозии, полагаясь на заводскую обработку кузова.Такой подход к автомобилю можно понять, когда автомобиль покупается на короткий срок использования. Если автовладелец надеется долго ездить на нем, он должен сразу же позаботиться о защите днища и кузова.

В случае антикоррозионной обработки, особенно масляных составов под давлением, необходимо соблюдать осторожность, чтобы защитить дыхательную систему.

Для этого есть несколько веских причин.

Для чего нужна антикоррозийная обработка автомобиля?

Здесь начинается коррозия

1. Во-первых, днище автомобиля постоянно подвергается пескоструйной очистке от вылетающих из-под колес мелких камешков, гравия, частиц асфальта и других посторонних предметов.Снег, лед, солевые растворы, кислые грязи и другие агрессивные вещества, попадая на поверхность дна, разрушают его защитный слой. В результате появляется отслоение краски, микротрещины и сколы, через которые влага проникает в металлический корпус и вызывает коррозию. Металл начинает ржаветь под всем слоем краски, отставшим от поверхности, так как при резких перепадах температуры возникает конденсат.
2. Во-вторых, на заводах, выпускающих автомобили отечественных марок, антикоррозийная обработка автомобиля не проводится.Поэтому для покупателей отечественных автомобилей защита кузова — обязательная процедура, обеспечивающая его долговечность. В новых иномарках днище автомобиля анодировано и оцинковано в заводских условиях для предотвращения преждевременной коррозии. Владелец свежей иномарки не может заехать на виадук в ближайшие 5 лет. Тем не менее, подержанные иномарки должны проходить тщательную проверку «снизу», поскольку неизвестно, какой реставрации они подверглись во время предпродажной подготовки, а также автомобилю может потребоваться антикоррозийное покрытие.
3. В-третьих, металлическая усталость, которая накапливается во время работы, способствует снижению выносливости организма. Окисление и ржавчина ускоряют эти процессы. Шасси, на котором установлена ​​опорная рама автомобиля, является основным элементом, определяющим: пассивную безопасность автомобиля и защиту водителя и пассажира в случае аварии.
4. Наконец, простой экономический расчет показывает, что восстановление сломанного кузова эквивалентно стоимости подержанного автомобиля. Поэтому было бы глупо и неэкономично доводить корпус до появления форточки внизу.

А коррозия может привести к таким катастрофическим последствиям

Материалы и средства для антикоррозионной обработки автомобилей

Если есть время и желание, лучший способ обработать днище автомобиля — это сделать антикоррозионную обработку своими руками. Вы подробно узнаете текущее состояние организма и будете уверены в качестве выполненной работы. начинается с подготовительных работ, то есть подготовки материалов.

Классификация материалов

По составу антикоррозионные материалы также делятся на два типа:

1. смеси восков;
2. смесей битумных.

По своему назначению все материалы делятся на два типа:

1. способы обработки скрытых внутренних поверхностей
Для обработки скрытых поверхностей используются следующие материалы:

• невысыхающее антикоррозионное средство, которое еще в жидком виде мгновенно заполняет микротрещины, образовавшиеся на поверхности металла, предотвращая окисление и образование ржавчины
• составы парафиновые антикоррозионные на основе восков.После обработки поверхности на ней образуется эластичное парафиновое покрытие, защищающее внутреннюю поверхность от проникновения влаги и окисления. Гибкость слоя сохраняется в широком диапазоне температур.

2. средство для обработки открытых наружных поверхностей,
Для защиты от коррозии наружных поверхностей автомобиля используются следующие материалы:

• битумная мастика, содержащая битум и синтетические масла … В то же время она защищает металлическую поверхность от кислорода и механических воздействий с камнями, песком и другими инородными телами.Мастика наносится на металлическую поверхность тонким слоем толщиной 0,25 — 0,4 мм;
• Мастика ПВХ на каучуковой основе обладает высокой прочностью и считается самым прочным покрытием. В основном используется на заводах, так как требует создания особых условий обработки;

Жидкий пластик

• имеет низкую стойкость к механическим воздействиям, поэтому используется как дополнительный защитный косметический слой поверх основного антикоррозионного средства.

Примечание: разница в том, что открытые поверхности повреждены камнями под колесами, грязью и т. Д.а скрытые поверхности часто начинают ржаветь из-за недостаточной вентиляции.

Внутренние ниши — это в основном внутренняя часть порогов, внутренняя часть крыльев и дверей, а также стойки кузова. Для доступа к внутренним выемкам необходимо либо залезть в технологические отверстия, что может потребовать разборки кабины, либо придется просверлить отверстия и затем заткнуть их.

Нанесение защитных материалов на колесные арки и днище автомобиля

Эффект защиты от коррозии под автомобилем

Чтобы обработать антикоррозийное покрытие автомобиля, выполните указанные ниже действия.

• Припаркуйте машину «внизу» или на эстакаде. Домкраты и различные опоры не обеспечивают достаточной безопасности выполняемых работ. Используйте надежные подъемники.
• Удалите загрязнения и обезжирьте днище автомобиля. Эту работу нужно выполнять с особой осторожностью, так как мастика будет прилипать только к чистой поверхности. Нижнюю часть можно очистить с помощью шланга для воды под высоким давлением с использованием специальных моющих средств. После ополаскивания хорошо просушите дно, не оставляя капель воды и влажных пятен.Это можно сделать, продув компрессор сжатым воздухом.
• Необходимо тщательно проверить состояние изнанки лакокрасочного покрытия и удалить все дефекты покрытия в виде отслоений, вздутия, неровностей, трещин. Для этого используйте специальные металлические щетки, крупную наждачную бумагу, стамески, болгарки. Если под краской есть ржавчина, почистите металл до блеска и обработайте преобразователем ржавчины.

Видео: Технология антикоррозионной обработки автомобилей материалами Tectyl

• После подготовительных работ еще раз обезжирить нижнюю поверхность ацетоном, бензином или уайт-спиритом.
• Нанесите цинксодержащую грунтовку на высохшую поверхность и дайте нанесенной грунтовке высохнуть.
• Нанесите мастику на дно в несколько слоев, делая паузу для высыхания следующего слоя не менее 6 часов. При этом температура окружающей среды не должна быть ниже +15 С. В результате толщина защитного покрытия должна составлять 1,5 — 2 мм. На что можно взять 4-5 кг мастики. Желательно использовать дорогие аэрозольные баллончики с антикоррозийным материалом для покрытия небольших участков тела.

Примечание: Для защиты от коррозии рекомендуется использовать битумно-резиновую смесь, которая помимо защиты от коррозии обеспечивает также устойчивость к гравию. Такие мастики выпускаются под известными брендами Dinitrol, BODY, WAXOYL, Movil. На шасси можно нанести антикоррозийный состав RAST STOP «B», хотя это не совсем мастика. Перед применением мастику тщательно перемешать. При желании могут быть добавлены разбавители, такие как растворитель, скипидар или ксилол.

Похоже на расширители крыльев после защитной мастики

Чтобы очистить колесные арки, снимите колеса и выполните те же процедуры, что и при уходе за шасси.
Примечание: В связи с тем, что поверхности колесных арок особенно подвержены попаданию мусора, камней и песка, выбрасываемого с колес, рекомендуется устанавливать пластиковые вставки колесных арок.

Нанесение антигравийных покрытий на скрытые поверхности

Также рекомендуется покрыть антигравийным составом нижние части дверей, порогов, спойлеров, которые также подвергаются пескоструйной очистке с мелкой галькой и песком, поднимающимся с дорожного покрытия. Антигравий — это текстурированная жидкость на основе каучука с добавлением смол и битума.После обработки этих частей кузова серой и черной антигравийной массой их следует окрасить автомобильной краской соответствующего цвета.
Скрытые полости внутренних поверхностей элементов корпуса обрабатываются специальным приспособлением в виде длинной гибкой насадки, которую необходимо вставить в торец скрытой полости. Вставьте насадку в имеющиеся крепежные отверстия. При необходимости можно просверлить небольшие отверстия, которые после использования необходимо закрыть заглушками.
Путем постепенного извлечения форсунки и разбрызгивания (заливки) жидкости обрабатываются внутренние замкнутые поверхности.Для этого очень удобны пистолеты-распылители WALMEC с длинной гибкой трубкой, которая равномерно распределяет жидкость по полости.

Примечание: Для обработки скрытых поверхностей предназначены такие препараты, как RAST STOP A, Tectyl Zinc ML. Лекарственные средства имеют резкий запах, который исчезает через 5-7 дней.

Ошибки при работе с антигравийным покрытием

Видео: Дорога магистральная — мастика защитная

Самая распространенная ошибка непрофессионалов, когда дело касается самозащиты от коррозии, — это слишком толстый слой на поврежденных участках или пропуск отдельных участков.Необходимо равномерно распределить жидкость или мастику по всей обрабатываемой поверхности, не допуская зазоров.

Автомобиль — это не подводная лодка. Не требует комплексной обработки всех деталей, в том числе технологических отверстий в днище. Следует помнить, что процесс коррозии происходит не только снаружи кузова, но и внутри него. Если влага на внешней поверхности обязательно со временем высохнет, влага на внутренней поверхности тела не будет полностью высыхать.Он подается ежедневно водителем и пассажирами, обновляется во время стирки и сбрасывается в виде конденсата каждую ночь.

В результате пол под ковриками постепенно начинает ржаветь. Для борьбы с этим явлением в полу есть только вентиляционные отверстия, которые благодаря циркуляции воздуха способствуют быстрому испарению влаги. Избыточная влага вытекает из салона через эти отверстия и не попадает внутрь, как ошибочно полагают некоторые водители.

Неэффективно использовать «народные» средства в виде отработанного масла, сала, обыкновенного битума и т. Д.в качестве антикоррозионных составов. Они не содержат этих добавок (ингибиторов), замедляющих процесс коррозии металла. Кроме того, они могут способствовать возникновению парникового эффекта в месте нанесения, который в конечном итоге отстает от заводского пластизольного покрытия от поверхности тела.

Повторная защита кузова автомобиля антикоррозийным материалом;

Многократная антикоррозионная защита шасси автомобиля имеет свои нюансы. Это делается средствами, которыми можно пользоваться без специальной подготовки, дно должно быть покрыто антикоррозийной жидкостью.Обратите внимание, что тот же продукт, который был использован, не применяется повторно. Это неэффективно и бессмысленно.

Это связано с тем, что свежий антикоррозионный слой не достигнет места коррозии под старым аналогичным слоем. Для повторной обработки днища для достижения намеченной цели рекомендуется использовать для этой цели антикоррозионные средства на масляной основе, которые растворяют старый защитный слой и эффективно воздействуют на участки, пораженные ржавчиной.

Кузов автомобиля начинает стареть, как только он покидает конвейерную ленту. Для производства корпуса часто используется сталь, и со временем она ржавеет. Вернуть после этого внешний вид машины довольно сложно, поэтому ее нужно защитить от коррозии. А для этого нужно сделать своими руками антикоррозийную обработку кузова.

Для чего нужна антикоррозионная обработка?

Сразу оговоримся, что может потребоваться сразу по нескольким причинам.Главное, чтобы в процессе эксплуатации днище всех машин подвергалось негативному воздействию гравия, песка, мелких камней и других посторонних предметов.

А с учетом того, что защита царапается и трескается, эти раздражающие факторы действуют непосредственно на металл, поэтому развиваются коррозионные процессы.

Примечание! Российские производители не проводят антикоррозийную обработку автомобилей, поэтому автовладельцы должны сами позаботиться о защите. Что касается иномарок, то в большинстве случаев их обрабатывают антикоррозийным средством, но все же лучше проверить этот момент (для этого достаточно въехать в «яму»).

Еще одной причиной принудительной обработки можно считать естественный износ металла. Если не обращать на это внимание, в будущем придется восстанавливать прогнивший кузов. И стоит почти столько же, сколько хорошая подержанная машина.

Лучше обработать кузов автомобиля от коррозии

Варианты обозначают возможные материалы (также называемые антикоррозийными средствами), с помощью которых можно предотвратить ржавление кузова автомобиля. Их несколько, давайте познакомимся с ними.

Вариант №1.Парафиновые препараты. Их отличает то, что они высыхают сразу после нанесения, создавая гибкий защитный слой, сохраняющий свои свойства даже при перепадах температуры.

Вариант №2. Битумная мастика. Изготовлен из битумных и синтетических смол, благодаря чему материал может одновременно выполнять несколько функций:

• консервация металла;
• его защита.

Вариант №3. Подготовка масла. Эти виды антикоррозионных средств используются в жидком состоянии, благодаря чему качественно заполняют мельчайшие трещинки.

Вариант №4. Резиновые ПВХ. Как правило, их используют сами производители, так как они считаются самыми надежными и долговечными.

Вариант № 5. Жидкий пластик. Такой материал имеет довольно низкую механическую стойкость, поэтому, конечно, обычно его используют только как дополнительную защиту квартиры.

Также помните, что выбранный материал должен иметь определенные требуемые свойства.

1. Средства защиты, предназначенные для скрытых полостей, должны поглощать продукты ржавчины, быть достаточно гибкими, устанавливаться как можно быстрее и не оказывать отрицательного воздействия на лакокрасочное покрытие.
2. Изделия, предназначенные для колесных арок и шасси, должны быть устойчивы к: механическим повреждениям и экстремальным температурам. Кроме того, они должны защищать металл от различных агрессивных сред.
3. Если материал будет использоваться для защиты от гравия, он должен содержать полимерные элементы. Также он должен защищать заводское покрытие.

По формам выпуска антикоррозионные средства выпускаются:

• в банках;
• в виде распылителей.

При выборе отдавайте предпочтение первому варианту, так как этих средств хватает гораздо дольше. Кроме того, обратите внимание на другие свойства, в том числе:

• пожарная и взрывобезопасность;
• состав;
• огнестойкость;
• эксплуатационный период;
• Наличие токсичных веществ.

Сколько будет стоить защита кузова от коррозии

Стоимость полной обработки (включая колесные арки и днище кузова) в специализированных компаниях может варьироваться от 5 до 15 тысяч рублей.Дополнительно можно заказать услугу по обработке выхлопной системы — еще 3-4 тысячи рублей.

Дешевле сделай сам. Например, баллончик антигравийного спрея объемом 500 мл стоит около 400 рублей, столько же защитного пластикового покрытия — 450-500 рублей. Банка битумной мастики на основе воска объемом 500 миллилитров стоит от 550-600 рублей. Но есть и более дорогие аналоги, цены на которые начинаются от 700-800 рублей.

Примечание! Отдельно стоит упомянуть защиту двигателя и моторного отсека… Для этого делаются специальные пропитки — например, PRESTO, 1 литр которой стоит в среднем 1150 руб.

Но для самостоятельной обработки нужны определенные навыки и знания. Хотя ничего особо сложного в процедуре нет.

Основные этапы антикоррозионной обработки

Процесс состоит из пяти основных этапов, рассмотрим особенности каждого из них.

Первая сцена … Сначала промывают дно. Тип стирки зависит только от степени очистки.Например, можно просто смыть пыль и грязь или удалить что-нибудь с поверхности, в том числе и старое антикоррозийное покрытие. Желательно для этого использовать специальную автомойку, которая орошает горячей водой под высоким давлением (около ста атмосфер).

Третий этап … Затем рабочие поверхности проверяются на наличие дефектов. Отмечаются как крупные, так и мелкие пятна ржавчины (последние могут вырасти в будущем). Дополнительно проверяется низ корпуса на предмет трещин и сквозных отверстий.Если они есть, их необходимо удалить, и тогда можно будет использовать средства защиты.

Этап четвертый … Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками проводится напылением (для этого часто используются компрессоры), а давление в этом случае составляет 7- 8 атмосфер — так материал будет нанесен настолько равномерно, как это возможно. Кроме того, он эффективно проникает во все дефекты, трещины и сварные швы.

Примечание! Защитный слой на днище автомобиля должен быть не менее 250 мкм.Если их меньше, инструмент просто не справляется со своими защитными функциями. Если он больше, антикоррозийное средство может отслоиться.

Пятый этап … В конце машину нужно оставить на 24 часа, а затем полностью в рабочем состоянии.

Результат

Всем автовладельцам известна такая процедура, как антикоррозийная обработка. Однако большинство из них ошибочно полагают, что производитель уже обо всем позаботился, и им самим не нужно следить за состоянием своей машины.Однако это мнение не совсем ошибочно, отечественные автомобили как уже говорилось выше, такой обработке не подвергаются. И у каждой модели есть свои лазейки и другие особенности.

Ржавчина часто начинается на скрытых частях тела, где скапливается влага. Это особенно актуально для автомобилей старше трех лет. Поэтому антикоррозийное средство следует наносить с периодичностью 1-2 года.

В итоге мы замечаем, что лучшая защита кузова автомобиля — это его периодическая обработка антикоррозийными средствами.Причем такую ​​обработку можно производить как в специализированных центрах, так и в домашних условиях, используя имеющиеся инструменты.

Главный враг кузова автомобиля — коррозия металла. Из этой статьи вы узнаете, какие материалы используются при антикоррозийной обработке автомобиля, а также как и когда это делать самому.

Почему вам следует это сделать?

Для поддержания устойчивости автомобиля к ржавчине необходимо периодически проводить антикоррозионную обработку. Заводские противошумные мастики, покрывающие днище и колесные арки, защищают от механических воздействий только металл.Кроме того, состав наносится перед покраской, предварительно закрыв многочисленные отверстия технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, обнажая при этом нижние секции. В этом случае после покупки станка стоит проверить состояние покрытия.

Частота и количество обработок зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей защиты от коррозии и используемых препаратов. В любом случае рекомендуется каждые 2-3 года проводить ревизию для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений.

Антикоррозийная обработка новых автомобилей не требуется в первые три-четыре года. Нет необходимости «заливать» пороги на новую машину. Дополнительное антикоррозионное средство, наложенное дилером или сделанное добровольно, является не чем иным, как перестрахованием. А также ежегодная профилактика. Обработку скрытых полостей следует проводить не чаще одного раза в три года.

Какие материалы нужны? №

Для защиты от коррозии (кроме грунтовок, лаков и эмалей) используются: антигравийные покрытия, консерванты для пустот, составы для днища, материалы для внутренних поверхностей крыльев и колесных арок.Их цель — предотвратить преждевременную коррозию металлических деталей корпуса.

Для ходовой части автомобиля

Сформируйте защитную пленку на днище автомобиля, которая является прочной, гибкой и достаточно толстой. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную металлическую поверхность. Эти материалы обязательно должны содержать ингибиторы коррозии (замедлители схватывания). В условиях гаража наносится на металл простой кистью. Среди отечественных материалов наиболее доступный состав — битумная мастика с крошкой резинового наполнителя.

Еще одна функция мастики — улучшение акустических свойств кузова как альтернатива звукоизоляции автомобиля. Для этого в него добавляют крошки резины, что делает «броню» толще и снижает шум.

Для колесных арок

Они имеют практически те же свойства, что и базовые материалы, за некоторыми исключениями. Дело в том, что поверхность колесных арок более подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, ломая вращающиеся колеса, постоянно бомбардируют поверхности колесных арок.Если они не защищены должным образом, коррозия быстро возьмет верх.

Если в колесные арки поставить пластиковые накладки («крылья»), проблема практически решена. Есть так называемый шкаф для жидкости — прочный гибкий материал … Толстый слой этого материала, нанесенный на поверхность колесных арок, надежно защищает их от абразивного износа. В некоторых случаях использование «жидкостного шкафа» может быть лучше, чем установка пластиковых колесных арок.

Колесные арки можно покрыть составом для ходовой части, если они нанесены в два слоя.Если делать своими руками, то материал можно наносить кистью.

Для полостей

В автомобиле много скрытых выемок. Это пороги, стойки, балки, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ к ним возможен только через специальные технологические отверстия.

Консерванты для полостей представляют собой жидкие материалы с низкой вязкостью (по консистенции схожи с моторным маслом), содержащие ингибиторы коррозии. Они создают полусыхающую пленку на стенках скрытых полостей.Для них характерна высокая сила проплавления — они гарантируют проникновение во все трещины и сварные швы. Еще одно важное свойство — способны вытеснять воду с поверхности металла.

Очень известный автоконсервант для скрытых полостей — «Мовил». Он выпускается четвертое десятилетие и не потерял своей актуальности. Эта несбалансированная формула до сих пор работает лучше защиты … Купить можно в любой упаковке, в том числе и в аэрозольной.

Не рекомендуется покупать препараты марки Waxoil, потому что они содержат только 13% сухого остатка, все остальное является растворителем.Кстати, отсутствие запаха говорит о высокой степени очистки растворителей, а не о хороших антикоррозионных свойствах.

Еще один состав Rust Stop на основе минерального масла имеет высокую гигроскопичность (свойство водонепроницаемости). Поэтому обработку скрытых полостей этим составом (или отработанным) моторным маслом с такими же свойствами) следует повторять не реже одного раза в два года. В противном случае вместо защиты эффект будет обратным: избыток влаги будет способствовать коррозии.

Как сделать самому — основные этапы

Стирка. Для начала нужно очистить обработанные участки от грязи. Делать это нужно осторожно, так как антикоррозионные материалы плохо прилипают и через некоторое время «улетят». Например, если вы собираетесь обработать днище автомобиля, его нужно отмыть от грязи мыльной водой. В идеале такое средство, как карчер или мини-стирка.

Высыхание. После мытья необходимо просушить обработанные участки, ни один состав не будет удерживать влагу. Ускорить этот процесс можно с помощью технического фена.Если вы сделаете это «сознательно», вам нужно будет обработать все пятна уайт-спиритом или обычным растворителем. Помните, чем лучше вы стираете и сушите, тем дольше прослужат нанесенные препараты.

Также защитный костюм не помешает выполнить антикоррозийную обработку автомобиля или основные средства защиты — перчатки, головной убор.

Применение антикоррозионных материалов в скрытых углублениях (пороги, колесные арки) производится с помощью аэрозольного баллончика — краскопульта (при наличии спецтехники) или из баллончика (если делаете самостоятельно).Дно машины и другие легкодоступные места обработайте валиками или кистью (желательно нескольких разных размеров) — препарат наносится вручную. Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15 С с промежуточной сушкой слоев (не менее 30-60 минут). Затем дайте ему высохнуть не менее суток.

Следует сказать, что по моему опыту отечественная битумно-каучуковая мастика не подходит для использования на чистом металле. Он отваливается и обнажает ржавое железо, которое необходимо защитить.Поэтому его необходимо наносить на предварительно загрунтованную поверхность. Для днища автомобиля подойдет резиновая смесь в жестяной банке с резиновой крошкой. Он не только защищает металл, но и действует как звукоизоляция. Для колесных арок удобнее приобретать антигравийное средство в аэрозольных баллончиках. Наносить легче, а время полного высыхания не превышает 2-3 часов.

Внутренние дефекты, такие как пороги, лонжероны и стойки, необходимо обрабатывать консервантами Movil.Делаем так: на дно наносим мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа — антигравий в баллонах. Эффект отличный!

Антикоррозионное средство — защитное средство от образования ржавчины. Ранее, сейчас мы рассмотрим эту тему более подробно.

Перед нанесением антикоррозионных составов необходимо удалить ржавчину с обработанной металлической поверхности. Обычно применяется антикоррозийное средство для предотвращения образования ржавчины на автомобиле.

Чтобы сэкономить, можно сделать антикоррозионное средство самостоятельно или купить готовое средство в автомастерской. В домашних условиях средство действует эффективно, но долго готовится. При работе с антикоррозийным средством собственного производства соблюдайте правила безопасности и инструкцию по защите автомобиля от коррозии, а о выборе готового антикоррозионного материала мы расскажем ниже.

Виды и характеристики антикоррозионных средств

Антикоррозийные средства для автомобилей могут быть выполнены с агрессивным химическим составом, способным повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.В зависимости от этого необходимо подбирать компоненты раствора таким образом, чтобы они безопасно удаляли налет коррозии, не повреждая покрытие.

Антикоррозийный материал нанесен на колесные арки, днище автомобиля, места сварки, крышку багажника. Каждый антикоррозийный состав содержит частицы, обеспечивающие хорошую адгезию. Защитный слой покрывает металл и защищает его от воздействия экстремальных температур:

1. Дно автомобиля обработано водоотталкивающим составом, так как в этих местах образуется конденсат.
2. В местах сварных швов и петель используются антикоррозионные материалы с особо выраженными механическими свойствами. Поскольку эти участки наиболее подвержены эксплуатации, они быстро изнашиваются. В дополнение к защитному составу можно добавить антигравий, который послужит надежным укрытием от камней и мелкой грязи. Нанести антигравий своими руками — задача довольно простая.

Какое лучшее антикоррозионное средство для ухода за автомобилем В качестве антикоррозионных компонентов обычно используют битум и воск.Эта основа идеально сочетается с цинком, бронзой, различными ингибиторами ржавчины и отвердителями материалов. Существуют антикоррозионные на основе парафина и полимеров с добавлением резины, эбонита, силикона и даже пластика.

Главной особенностью антикоррозионного средства является возможность неограниченного нанесения состава на любые детали автомобиля. Аналогичное правило касается покраски и полировки автомобиля. Все зависит от того, насколько экономен автовладелец. Если правильно нанести средство на все элементы, заметных следов ржавчины не останется.

Выбор антикоррозионного средства для автомобилей

Антикоррозийный спрей считается самым малоэффективным антикоррозионным средством. Его использование лишь немного укрепит металлическое покрытие. Для удаления небольших ржавых пятен используются баллончики с антикоррозийным спреем.

Чтобы автомобиль был надежно защищен от окисления, необходимо подбирать состав на определенные детали: внутренние или внешние. Например, для обработки скрытых полостей выбирается антикоррозийное средство, которое хорошо отталкивает влагу и является воздухопроницаемым.

Наружную поверхность необходимо покрыть защитным средством, устойчивым к механическим воздействиям: ударам мелких камней, песка и грязи. Если состав приобретен у производителя, важно проверить наличие стандартного количества, партии, срока и условий хранения, инструкции по безопасной работе.

Следующее видео дает обзор антикоррозионных средств и достаточно подробно описывает, как выбрать антикоррозионные средства для своих целей и не переплачивать.

Антикоррозия своими руками

Обработка автомобиля от ржавчины проводится в специализированных автосервисах, но в домашних условиях тоже возможно. На станции техобслуживания есть все необходимые инструменты и компоненты для качественного производства и антикоррозийных работ.

Перед тем, как самостоятельно провести антикоррозионную обработку автомобиля, необходимо подготовить инструменты и составы для защитной смеси:

• «Кордон» — вибропоглощающий состав, необходимый для удаления ржавчины с автомобиля.
• «Тело-950» — достаточно 400 мл раствора звукоизоляции.
• Антикор «Мовил-НН» — 2,7 л.
• Обезжириватель (ацетон или уайт-спирит).
• Пушечный жир коричневый.
• Любое средство защиты, устойчивое к механическим повреждениям.
• Клей-герметик или другой аналогичный материал для заполнения трещин в металлических конструкциях.
• Пластилин — 2 упаковки.

Эти ингредиенты используются для создания самодельного антикоррозионного средства, но для рабочего процесса вам также потребуются различные щетки, дрель, салфетки, пульверизатор, отвертки (для удаления особо стойкой ржавчины) и защитные перчатки.Антикоррозийный спрей своими руками может повредить кожу рук, поэтому важно обеспечить им надежную защиту.

Подготовка автомобиля к антикоррозийной защите

Подготовительные работы включают в себя следующие пункты:

1. Удаление утеплителей, звукоизоляционных материалов, чтобы они не мешали обработке.
2. Разборка дворников.
3. Полная чистка багажника.
4. Защита салона автомобиля от коррозии: плотно прикрыть сиденья и педаль, сквозь которые не может проникнуть скользкая жидкость.

После этих работ автомобиль следует тщательно вымыть теплой водой. Чем чище автомобиль, тем лучше защита от коррозии. Мытье следует под давлением, направляя струю воды на особо грязные участки. Затем вымойте всю поверхность автомобиля водой с мылом, включая труднодоступные места.

Наконец, хорошо промойте машину. Обработку следует начинать только после полного высыхания автомобиля, а не раньше. Все дренажные отверстия должны быть идеально чистыми.

Для доступа к внутренним нишам автомобиля необходимо использовать дрель. Диаметр сверла — 13,5 мм.

«Отверстия в корпусе желательно делать там, где уже есть технологические отверстия и только на однослойном листе. В местах, подверженных коррозии, бурение нежелательно ».

Антикоррозионное покрытие: производство и применение

Как произвести антикоррозионную обработку С чистой машины снимите колеса и криволинейное пластиковое покрытие, а затем приступите к нанесению нескольких слоев будущего антикоррозионного покрытия:

• Заземлить зону ходовой части обезжиривающим средством, а затем демпфирующим средством.Достаточно 3-4 слоев с межслоевым зазором, главное соблюдать полное высыхание предыдущего звукоизолятора.
• Теперь вам нужно смешать пушечный жир, пластилин и кордон в металлической емкости. Смесь необходимо подогреть на водяной бане — положить в емкость с кипятком. Как только состав почернеет, нужно выключить нагрев. Полученную смесь следует нанести кистью на днище машины. Слой должен быть толстым.
• Антикоррозийным средством «Мовил-НН» необходимо обработать все болты тех деталей, которые были сняты.Установить их на место можно только через 3 часа с момента смазки днища автомобиля.

Чтобы антикоррозионная обработка своими руками была эффективной, нужно соблюдать несколько важных правил:

• Подготовка к обработке так же важна, как и использование антикоррозионного средства;
• в состав защитной смеси должны входить только профессиональные продукты и вышеперечисленные ингредиенты, нежелательно использовать ингредиенты для очернения друзей;
• , условия обработки должны соответствовать режиму, обычно устанавливаемому в автомастерских.

Облицовка внутренней полости

Как обработать автомобиль антикоррозийной обработкой? Для этих целей вам понадобится антикоррозийное средство и пульверизатор с гибкой насадкой. Вдавите распылительную форсунку глубоко в выемку до упора. При оттягивании устройства назад нужно распылять защитную массу без остановки.

Чем тоньше антикоррозийное средство, тем чаще его следует распылять. Если из отверстия начинают вытекать капли антикоррозийного средства, работа завершена успешно.При отсутствии такого явления очистите углубление металлической насадкой, а затем повторите процедуру еще раз.

Полезные подсказки:

• при отсутствии технологических отверстий их нужно сделать самостоятельно, но очень грамотно и в минимальном количестве;
• при наличии большого количества механических устройств, электроприводов желательно удалить кожу полностью;
• , если обработка происходит во внутренних нишах двери, распылить материал, не снимая обивки;

Антикоррозийный материал на шасси и изгибах автомобиля

При работе с капотом и моторным отсеком накройте генератор и радиатор, иначе скользкое антикоррозионное средство на них согреет двигатель.На крышку капота и сварные швы следует нанести антикоррозийный самодельный материал.

В голенище важно не упустить скрытые швы. Здесь вы можете поэкспериментировать с различными насадками, чтобы максимально эффективно использовать ржавые детали. На нижнюю часть корпуса и заднюю часть ламп следует нанести тонкий слой антикоррозионного средства, чтобы предотвратить образование ржавчины между контактами. Арки и днище машины своими руками обрабатываются следующим образом:

Для начала нужно снять подкрылки.Затем с нижней стороны обработайте гибкой насадкой:

• ладов;
• ригелей;

Усилители

• ;
• проушины, внутри передняя подвеска, рычаги;
• пружин подвески;
• сварных швов;
• застежки, детали;
• Подшипник шариковый радиальный однорядный;
• внутренняя часть воротника;
• нижняя поверхность.

Для экономного использования материала температуру антикоррозионного средства можно немного поднять до 30 градусов.

Защита от коррозии салона автомобиля

Работы внутри машины разрешается проводить только после удаления всех посторонних предметов и фиксации сидений. Монтажные поверхности поперечин сидений должны быть обработаны изнутри и снаружи.

Первые сквозные технологические отверстия, вторые сквозные сварочные швы. Дверной проем также подвержен окислению, поэтому на нижние швы и уплотнители обязательно нужно нанести антикоррозийное средство. Для этого необходимо произвести демонтаж набегающей.

Технологические дыры останутся на своих местах, что приведет к: автоматическим внутренним деталям. Таким же образом нужно полностью вставить пистолет-распылитель и распылить антикоррозийное средство. При работе с внутренними полостями важно не переборщить с количеством раствора, иначе он может попасть внутрь и испачкать весь салон автомобиля.

Антикоррозионная жидкость для самостоятельной сборки — вязкая, маслянистая и к тому же трудно смываемая.При нажатии на педали нарушается хватка стопы и поверхности устройства.

Дверная планка

Внутренние ниши двери должны быть защищены антикоррозийным материалом. Это не повредит электрические контакты. Единственное, если форсунка неправильно вставлена ​​в технологические отверстия, можно задеть важные элементы и повредить их.

Медленно вдавите распылитель, не касаясь компонентов: сервоприводов, кабелей, аудиосистем. В том случае, если во внутренней полости двери расположено несколько механизмов, обработка может производиться с помощью короткого сопла в нижней части двери.Несколько правил при работе с антикоррозийным материалом в двери автомобиля:

1. Обеспечение доступа через 2 отверстия: рядом с внешней панелью (над замком) и на нижнем торце в 5 см от крайнего уровня.
2. При длинной насадке необходимо обработать стык под оконный проем.
3. Используйте короткую насадку для распыления ткани на заднюю часть дверцы, молнию и внутренние швы.
4. При нанесении антикоррозионного средства на большие транспортные средства, такие как пикап, фургон, проделайте отверстие в центре торца.Если внутренние полости глубокие и находятся на расстоянии более 15 см от конца форсунки, вставьте другую форсунку большей длины. Дело в том, что капли антикоррозийного масла не уходят больше 15 см, но при этом оседает пыль, которая не так эффективна, как крупные капли;
5. Давление материала в пистолете-распылителе при обработке внутренних выемок двери должно быть не менее 60 атм., Воздуха — 7 атм.

Антикоррозийная обработка: эффективность или неэффективность

Все зависит от качества используемых комплектующих, соблюдения правил распыления и работы с ремонтным оборудованием, состояния автомобиля и условий его эксплуатации.Если целостность корпуса станка нарушена, лучше сразу приступить к реставрации, чтобы избежать окисления металла.

Срок годности каждого антикоррозионного средства не превышает 3 лет, но даже через несколько месяцев после обработки могут появиться «красные» пятна. Основная причина их распространения — неприятная погода и повышенная влажность.

В жаркое время года лучше не использовать антикоррозионные средства на основе воска, так как при высоких температурах он начинает плавиться и проливаться на автомобиль.Составы на основе битума, которые не выдерживают сильных морозов, ведут себя как раз наоборот.

Чтобы антикоррозионная обработка была действительно эффективной, нельзя пропускать внешние операции:

• При использовании специальной насадки с изгибом 45 градусов необходимо пройтись по эмблемам, пломбам, зеркалам, ручкам и замкам. .

Завершающие ремонтные работы очистить окна в пятнах, поставить дворники на место, снять защитные кожухи и насадки с педалей, ручки для полоскания, замки по всей машине.

Если вставка грязная, хорошо протрите ее. Остаточные работы — проверка чистоты салона автомобиля — важный процесс, ведь избыток антикоррозионного материала на поверхности педалей, рычагов, ручек может привести к серьезным последствиям.

Рекомендуется использовать автомобильный шампунь для удаления жирных пятен и тщательно промыть машину после стирки. После обработки автомобиль необходимо постоянно осматривать на предмет образования новой ржавчины, чтобы вовремя удалять мелкие пятна коррозии.

Пленка о работе с антикоррозийными покрытиями

1. Антикоррозийное покрытие днища:

2. Антикоррозийное покрытие автомобиля (две части):

.

Делаем антикоррозийное средство для автомобиля своими руками. Как лучше сделать антикоррозионное средство для автомобиля

Правильная антикоррозийная обработка — это долговременная защита кузова вашего автомобиля от воздействия окружающей среды … Мы рекомендуем использовать материалы Mercasol / Noxudol шведского производителя Auson, официальным представителем которого мы являемся. Все работы вы можете выполнить в нашем московском офисе или у наших дилеров в регионах.Для защиты автомобиля используйте только качественные антикоррозионные материалы. На сегодняшний день аналогов этим материалам нет. Это единственные препараты, созданные в специализированных лабораториях и испытанные в испытательных центрах. Лекарства Меркасол и Ноксудол используются мировыми компаниями автомобильной промышленности, такими как Volvo, Scania, MAN, и получили высокую оценку. Производятся исключительно в Швеции, обладают высокими антикоррозийными свойствами, подтвержденными сертификатами. При выборе материала для обработки руководствуйтесь нашими рекомендациями как наиболее ответственных поставщиков антикоррозионных материалов на российский рынок.

Первый этап обработки — обработка ходовой части и колесных арок автомобиля. Для этого вида обработки клиент может выбрать антикоррозийное средство для днища из представленной линейки препаратов. Каждый материал имеет свои особенности, о которых вы можете прочитать на нашем сайте или проконсультироваться у специалиста нашей компании или перерабатывающей компании.

Второй этап лечения — это обработка полостей автомобиля. Для этого также используют специальные насадки и антикоррозийные средства для скрытых полостей с повышенной проницаемостью, заполнение стыковых швов, микротрещин.Применяя для лечения препараты Мерказол и Ноксудол, можно надолго забыть о повторной обработке, ведь эти препараты обладают отличной проникающей способностью и адгезией к поверхности. К тому же этот состав очень долговечен по временным показателям.

Наконец, третий шаг — защитить машину от гравия. По желанию заказчика такие материалы наносятся на детали автомобиля, особенно подверженные физическим нагрузкам. Например, пороги, колесные арки без дополнительной защиты, кузов грузовика, днище дверей, фартуки кузова и так далее.Эти покрытия чрезвычайно прочны и могут надолго защитить автомобиль даже в условиях эксплуатации на гравийных дорогах и насыпях.

Автомобиль перед передачей хозяину дополнительно моется. После передачи обработанного автомобиля клиент получает подробный отчет о лечении и гарантийный талон. Этот документ выдается только авторизованным сервисным центром и подтверждает, что автомобиль обработан материалами и технологиями Auson.

С 1928 года специалисты шведской химической группы Auson разрабатывают препараты для защиты от коррозии и шума, а также для защиты крыш и дерева.Эти препараты стали экологически чистым, качественным и надежным средством защиты автомобилей от коррозии. Они производятся по оригинальным технологиям на заводе в Швеции в строгом соответствии с европейскими стандартами, что гарантирует их высокое качество и надежную защиту для вашего автомобиля.

Антикоррозийное покрытие на автомобиль просто необходимо. однако сама по себе защита от коррозии совсем несложна …

Подготовка автомобиля к антикоррозийной защите

Особенно важна защита от зимы.Обычно довольно сложная погода в сочетании с солью на дорогах дает о себе знать с приходом весны. Конечно, нужно не только очистить днище автомобиля от ржавчины, но и предоставить качественное антикоррозийное средство.

Убрать ржавчину снизу своими руками вполне реально. Как это сделать?

В первую очередь отвезите машину на ближайшую автомойку и качественно вымойте машину. Затем вы можете загнать транспорт в гараж или уехать за город на свежий воздух (если, например, у вас есть собственный загородный дом).Перед началом работ машину придется положить на бок — для этого понадобится отверстие.

Для удаления ржавчины заранее приобретите несколько щеток разного диаметра. Удалить ржавчину снизу поможет болгарка или обычная дрель. Для начала нужно снять колесные арки, ведь ржавчина «любит» скапливаться на лонжеронах автомобиля.

Дно после тщательной очистки обрабатывается специальным нейтрализатором ржавчины.Лучше покупать продукт на основе цинка. Конвертер покрывает дно на срок от нескольких часов до суток. Тогда вы сможете заняться приготовлением антикоррозийной смеси своими руками, что обеспечит надежную защиту днища и вам не придется на это тратиться.

Как сделать подходящий антикоррозийный автомобиль?

Что вам нужно?

1. Шумоизолятор (лучше купить «Кузов-950» — один из самых надежных) в количестве 400 миллилитров.

2.Специальное средство для защиты днища автомобиля от механических повреждений.

3. Большая банка антикоррозийного состава «Кордон» с гашением колебаний.

4. Антикор «Мовиль-НН». Он продается в автосалонах в емкостях объемом 2,7 литра.

5. Две упаковки однотонного «советского» пластилина.

6. Растворитель или белый спирт — обезжирить поверхность.

7. Обычная пушечная смазка. Вы можете найти это на рынке.Продается коричневыми кусочками.

8. Специальные герметики, заделывающие трещины на металлических поверхностях.

Всего на все эти элементы вы потратите не более тысячи рублей. обычно дороже.

Кстати, для работы с автомобилем вам также понадобятся щетки, отвертки, домкрат, воронка, различные наборы ключей и хорошие перчатки.

Прежде всего необходимо снять колеса, а также крышки колесных арок, которые обычно изготавливаются из пластика.Участок под колесами обрабатывается растворителем. После этого также нужно протереть звукопоглотителем. Наносить лучше постепенно — смесь должна хорошо просохнуть перед нанесением каждого последующего слоя. Обычно требуется не более четырех слоев шумоизоляции.

Когда смесь высохнет, вы можете смешать глину и пушечный жир с Кордоном в металлическом ведре и поставить на водяную баню. Вскоре у вас получится смесь, которую вы легко превратите в однородную черную массу.Наносится на днище автомобиля довольно толстым слоем с помощью кистей. После того, как днище будет полностью им покрыто, оставьте машину примерно на два часа.

Каждый владелец думает о защите своего автомобиля.Будь то подержанная или новая машина, все они подвержены коррозии. автомобили … Российские водители используют автомобиль в основном в условиях повышенной влажности и грязи, и самое главное — это защита кузова от коррозии. Московские дороги в зимний период регулярно обрабатываются антиобледенителями, которые губительно действуют на металлические детали кузова автомобиля. Водители привыкают к таким терминам, как «стоп-сплав» и «тектил», что напрямую связано с антикоррозийной обработкой кузова автомобиля.Современные химические технологии позволяют максимально защитить организм от воздействия агрессивной среды. Поэтому обработав Тектилом днище и другие участки, пораженные ржавчиной, вы надолго обезопасите своего питомца и забудете о коррозии.

Цены на антикоррозийную обработку кузова

«Стопор ржавчины» означает «стопор ржавчины». Антикоррозионное средство можно сравнить с косметикой по уходу за кожей. Этот препарат тонким слоем стягивает обрабатываемые части тела и защищает их в местах контакта с влагой и грязью, блокирует путь реагентам. Раст Стоп останавливает даже комплект для ржавчины. Состав заменяет грязь и ржавчину, выдавливая их и нейтрализуя.

В нашем сервисе вы можете обеспечить комплексную защиту тела. Вы спросите, что это? Ответ прост: он защищает не только тело снаружи, но и скрытые поверхности и полости.Наши специалисты обладают соответствующим опытом и знаниями в области комплексной антикоррозионной обработки кузова автомобиля.

Работа выполняется достаточно быстро по нескольким причинам:

1. У нас есть достаточный опыт в этом виде работ.
2. Нам известны конструктивные особенности различных типов кузовов, различных марок автомобилей.
3. Имеем современное оборудование для антикоррозийной обработки кузовов автомобилей.
4. Мы умеем правильно и прозрачно организовать технологический процесс.

Антикоррозионные препараты в изобилии продаются на рынках и в магазинах, но в основном они делятся только на два типа:

• Защитные средства для антикоррозийной обработки новых кузовов, задачей которых является защита кузова от агрессивной среды. В основном используются антикоррозионные средства (мастика) на основе воска и битума. Популярными среди них являются: Динитрол, Тектил, Ноксидол, которые отличаются прекрасными противоударными свойствами, хорошей адгезией к металлу и механической прочностью.Практически во всех современных антикоррозионных материалах используются наполнители (бронза, цинк) для большей стойкости к истиранию.
• Антикоррозийные средства для обработки всех новых и старых автомобилей … Используются отечественная антикоррозийная смесь «Supra Shield» и канадская «Rust stop». Они хорошо проявили себя при переработке и дальнейшей эксплуатации подержанного автомобиля. Предназначен для таких участков кузова автомобиля, как труднодоступные и скрытые полости, поврежденные старые антикоррозионные покрытия, поврежденные коррозией сварные швы, участки, которые невозможно высушить.

В технологический процесс входят операции:

• Бесконтактная мойка кузова с реагентами.
• Мойка колесных арок и шасси с помощью очистителя высокого давления.
• Выдувание и сушка (используется при использовании обычных антикоррозионных материалов)
• Обрезка дна и пустых полостей на нижней стороне.
• Антикоррозийное заполнение скрытых полос сверху кузова.
• Очистка окон и внешней поверхности кузова автомобиля с антикоррозийной защитой.

.

технологических особенностей, необходимые материалы, полезные советы

Для защиты кузова автомобиля от коррозии его необходимо периодически обрабатывать различными составами. Это знает каждый автовладелец. Но машина почему-то благополучно гниет. Попробуем разобраться, как машина гниет и как ее правильно защитить. Следует сказать, что антикоррозионную обработку кузова следует производить вручную — это гарантия качества.

Зачем обслуживать машину?

На это есть несколько причин. Прежде всего, следует отметить, что днище любой машины постоянно подвергается воздействию песка, мелких камней, гравия и других материалов. Агрессивные вещества от тротуара постоянно касаются дна тела — это солевые растворы, кислые грязи, а также лед, снег и вода. Все это негативно сказывается на структуре металлического днища и состоянии его защитного покрытия. При появлении царапин, трещин и сколов в слое LPC откроется голый металл.Это способствует развитию коррозионных процессов.

Что такое ржавчина?

Коррозия — это процесс разрушения твердых тел в результате химических или электрохимических реакций, которые развиваются на поверхности металла во время его взаимодействия со средой. Твердые предметы не всегда бывают из металла. Коррозионные процессы также разрушают пластмассы, бетон и дерево.

Металл кузовов автомобилей подвержен ржавчине на всех этапах производства — при комплектации, транспортировке, а затем в процессе эксплуатации автомобиля.Эти процессы продолжаются до тех пор, пока металл полностью не разрушится и не превратится в оксид железа или ржавчину.

Многие автовладельцы считают, что если на поверхности металла уже появилась ржавчина, от нее никуда не деться. Вам просто нужно принять это и принять эту реальность. Однако это ошибка — своевременная антикоррозионная обработка кузова поможет практически до нуля остановить развитие деструктивных процессов. Просто нужно знать, как и с чем обращаться правильно.

Условия развития ржавчины

Условия эксплуатации автомобилей значительно усугубляют ситуацию из-за коррозии.Особенно это касается крупных городов. Коррозионные процессы значительно ускоряются из-за мелких царапин, отслаивания краски на металл, царапин. Все эти недостатки — следствие плохих дорог. Губительно сказывается и высокое содержание паров солей и соединений серы в атмосфере любого промышленного города. Скорость развития коррозионных реакций зависит от трех причин. Таким образом, машина подвержена ржавчине из-за сложных конструкторских и технологических ошибок, которые производитель внес на этапе проектирования.Вторая причина — плохая антикоррозийная обработка кузова автомобиля производителем. Заводской защитный слой очень тонкий, особенно в труднодоступных местах. И наконец, третья причина — неправильный уход за автомобилем со стороны владельца.

Виды обработки

По мере увеличения количества автомобилей растет и потребность в антикоррозионных препаратах. Все существующие материалы для антикоррозионной обработки разделены на группы в зависимости от химического состава и назначения.

Обрабатываем внешние полости

Рассмотрим меры, направленные на защиту внешней части корпуса. Это будут различные составы на битумной основе. Одно из популярных средств — мастика. Изготовлен на основе битума и синтетической смолы. Он не только защищает металл от механических воздействий, но и защищает его. Слой мастики должен быть от 250 до 400 мкм.

Также для наружной обработки широко используются составы на основе ПВХ и резины.Эти покрытия являются самыми прочными из всех существующих на данный момент. В основном этот вид обработки используется производителями автомобилей для защиты новых автомобилей. Может наноситься на корпус и жидкий пластик. Имеет низкую стойкость к механическим повреждениям. Поэтому лучше не использовать этот препарат.

Препараты для обработки скрытых полостей

Важно, чтобы изделие не высыхало — тогда эта антикоррозионная обработка будет эффективной. Битумный асфальт и другие изделия на его основе через два-три года высыхают, а затем трескаются.В эти трещины попадает влага, и под слоем мастики безопасно развивается коррозия. Нефтепродукт будет постоянно жидким, а значит, не высыхать. Он растекается по металлу и заполняет все полости и микротрещины.

Также использовались материалы на основе парафинов и парафинов. После нанесения он высыхает и образует восковую пленку. Материал долго сохраняет эластичность при резких перепадах температуры.

Как и как защитить тело своими руками?

Опытные автолюбители не рекомендуют обращаться в многочисленные ремонтные мастерские для защиты автомобиля от коррозии.Дело в том, что технология антикоррозионной обработки кузова заключается в нанесении защитного слоя во всех местах, в каждой скрытой полости. Часто в лечебных услугах мы понимаем использование мастики на дне, не слишком беспокоясь о том, попадет ли ее часть в скрытое углубление. А если выбрать профессиональные мастерские, это будет очень дорого. Современные материалы для антикоррозионной обработки тела тоже не всегда эффективны. Многочисленные тесты показывают, что такие продукты, как «Динитрол» и многие другие — не что иное, как красивые названия.Поэтому антикоррозийная обработка кузова своими руками будет успешной, если использовать проверенные годами материалы и аккуратно наносить состав.

Материалы для дома

Машины гниют только изнутри, а это значит, что первое, что нужно сделать, — это сделать впадину. Для этого снимаем кресло, коврики, звукоизоляцию. Затем приготовьте состав. Конечно, можно все упростить и промазать пол в салоне битумной мастикой.Но в этом нет смысла, да и запах ей не понравится. Некоторые люди выливают на пол отработанное масло — оно содержит много серы, является канцерогеном и поэтому непригодно для обработки.

Вместо этого можно использовать проверенный устаревший инструмент. Сегодня о нем мало кто знает. Но зря, ведь это действенный продукт. Эта пушечная смазка представляет собой смазку на масляной основе. Применяется в военно-промышленном комплексе как смазка для обслуживания артиллерийской техники. Но одной жирной винтовки мало. В нем отсутствуют ингибиторы коррозии, а именно они предотвращают развитие ржавчины. Эксперты и опытные автолюбители также рекомендуют использовать Rast Stop. Он содержит сильные ингибиторы коррозии. Пушка будет держать на металле плавный «Растостоп» — практически вечная защита. Достаточно посмотреть отзывы об антикоррозийной обработке кузова. Все, кто использовал этот состав, остались довольны.

Приготовление защитного состава

Пушечное масло твердое или слишком густое — его необходимо растопить.Можно использовать варочную панель или банально — огонь. Затем к 2 килограммам жидкого жира добавляют 500 миллилитров Раст Стоп. Производитель предлагает заготовки А и Б. Для пола в салоне лучше использовать второй вариант. После все тщательно перемешать. Наносить можно как кистью, так и распылителем. Помните, что жир сразу замерзает. Поэтому действовать нужно максимально быстро. Этим составом обработаны все скрытые ниши:

• Двери.
• Пол в салоне.
• Пороги.
• Прочие полости внутри.

Этим же материалом заполняются лонжероны и все, что скрыто. Такая антикоррозийная обработка кузова автомобиля намного эффективнее простого нанесения герметика на днище. Что касается днища, то здесь можно использовать тот же состав. Они также могут покрывать крылья и другие части тела. Смесь следует закачивать в планеры через технологические отверстия.Лучше использовать пульверизатор, чтобы тонким слоем покрывалась вся внутренняя поверхность. Тогда защита будет максимально эффективной. Этот инструмент хорош тем, что летом при нагревании корпуса заполняет все трещины и сохраняет их надолго. Это остановит коррозию на много лет лучше, чем любой другой современный состав. Работа над приложением очень грязная. Однако действительно защищает такое антикоррозийное средство — отзывы автовладельцев сообщают об этом не раз.

Приложение

Существует множество способов обработки кузова автомобиля от коррозии. Но мастика сохнет, масло вредно для здоровья, а современные средства не всегда эффективны и служат максимум два-три года. «Дедушкины» рецепты вместе с современными ингибиторами коррозии обеспечивают защиту на долгие годы. Они должны использовать.

.

почему его можно использовать в машине

Пушечный жир: почему его можно использовать в автомобиле

Сегодня только самые опытные водители помнят, что такое пушечный жир и почему его используют в автомобиле. Было время, когда это вещество было практически незаменимым. Однако в наше время пушечный жир позволяет значительно продлить срок службы металлических деталей.

Так выглядит сало. | Фото avtotehnar.ru.

Пушечный жир появился в первой половине 20 века.Материал — сырая нефть, к которой добавлены церезис и вазелин. В результате пушечное масло обладает антикоррозийными и консервирующими свойствами. Ингредиент со странным названием изначально предназначался только для использования в военных целях. С его помощью в основном действовала артиллерия, а также некоторая другая техника. В обычном состоянии материал действительно похож на сало, только коричневого цвета. За это масло получило свое название.

Отличный материал. | Фото drive2.com.

Прошли десятилетия, и пушечный жир стал чрезвычайно популярным материалом на гражданском рынке, в основном на автомобильном рынке.Пушечная смазка также пользовалась большим спросом среди советских автомобилистов, которые предпочитали использовать ее для защиты от коррозии, а не более продвинутых рыночных мер. В первую очередь им обрабатывают днище автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Семь» автомобилей хорошего качества, которые меньше всего теряют

Так выглядит после нанесения. | Фото drive2.ru.

Почему это произошло? Это потому, что если вы сравните пушечный жир с мастикой или мовилем, вы очень быстро обнаружите, что он имеет много важных преимуществ.В отличие от мастики, пушечная смазка не покрывается трещинами и не дает развиваться коррозии непосредственно под «защитным» слоем.

>>>> Идеи для жизни | NOVATE.RU

Для начала нужно перемешать. ¦ Фото: drive2.ru.

Использование толкания не требует специальных навыков и, что самое главное, не так дорого, как большинство других мер. Наконец, «жир» остается на поверхности, на которую его наносят, надолго — 2-3 года.Единственный недостаток материала — его хрупкость при определенных условиях. Материал плавится (принимает жидкую форму) при температуре +60 градусов. Поэтому температура воздуха должна быть в пределах -50 / + 50 градусов по Цельсию.

В продолжение темы читайте про как отремонтировать бескамерную шину в дороге без специального ремкомплекта и не только.
Источник: https://novate.ru/blogs/121019/52051/

.

Cekor R красный оксид 1л

Cekor R антикоррозионная краска, термостойкая до 200 ° C, фталевый силикон, для плохо очищенных поверхностей, красный оксид.

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска Cekor R предназначена для антикоррозийной защиты стальных и чугунных конструкций. Краска хорошо переносит неточно очищенную основу. Краска Cekor R не требует финишного покрытия, но может использоваться в качестве антикоррозийной грунтовки под фталевыми, модифицированными фталевыми и хлорированными каучуковыми красками и эмалями.Краска рекомендуется для антикоррозийной защиты наружных стальных поверхностей теплотрасс с температурой теплоносителя до 200 ° C (периодически до 300 ° C)

Термостойкость до 200 ° C
Фталевый силикон
Для плохо очищенные поверхности

Доступен в красном оксиде

ПРИМЕНЕНИЕ : кисть, пневматическое распыление

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ : 2-4

НАНЕСЕНИЕ ДРУГОГО СЛОЯ: Через 24 часа.СУШКА: 24 часа

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ОДНОМ СЛОЕ: 10-11 м2 / л при толщине 50 мкм в сухом виде
РАЗБАВИТЕЛЬ: Для фталевых продуктов общего назначения

ПРИМЕНЕНИЕ :

в сухом виде, наносится на чистые и пыльные поверхности. Перед покраской тщательно перемешайте краску. Для покрытий без декоративного финишного покрытия, в зависимости от агрессивности окружающей среды, рекомендуется наносить 2-4 слоя с интервалом в 24 часа с момента нанесения предыдущего слоя.Если требуется соответствующий декоративный эффект, на краску можно нанести 1-2 слоя финишного покрытия. Первый слой фталевой эмали можно наносить через 10 часов акклиматизации, а остальные эмали — через 10 дней акклиматизации. Для разбавления и промывки окрасочного оборудования используйте универсальный фталевый разбавитель Sigmakalon. .

Bostik Ardacolor Xtrem 5 кг, цветной эпоксидный раствор Серебристо-серый

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ardacolor Xtrem Easy очень устойчив к химическим и механическим воздействиям для настенной и напольной плитки, керамической плитки и стеклянной мозаики. стойкая, для швов шириной 1,5 — 12 мм. Его можно использовать одновременно в качестве клея, особенно когда важно поддерживать равномерный цвет между клеем и затиркой, напримерна стеклянной или фарфоровой мозаике. После отверждения Ardacolor Xtrem Easy устойчив к различным химическим веществам, воде, агрессивной по отношению к бетону (включая эрозионную воду) и чистящим средствам, а также к горячему пару. Поскольку масса схватывается без трещин, она защищает чувствительные к воде основания, такие как гипсокартон и древесно-стружечные плиты, используемые в комнатах и ​​кухнях в качестве рабочих поверхностей или столешниц. Правильно сделанный раствор устойчив к загрязнениям и прост в уходе.Ardacolor Xtrem Easy состоит из двух компонентов: А — масса эпоксидной смолы; Б — отвердитель.

ПРИМЕНЕНИЕ

Ardacolor Xtrem Easy используется в следующих местах: душевые, бассейны, ванны, санузлы, больницы, кухни столовых. Его также можно использовать в помещениях в пищевой, пивоваренной, молочной, бумажной, кожевенной, текстильной и химической промышленности, на водоочистных сооружениях, станциях зарядки аккумуляторов, в камерах цинкования и лабораториях.

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТИ

Ardacolor Xtrem Easy обладает отличной адгезией к керамической плитке, шипу, камню, бетону, ячеистому бетону, асфальтовой и известковой стяжке, известке, цементной и гипсовой штукатурке, гипсокартонам, алюминиевой фольге, древесноволокнистым плитам, сэндвич-панелям и железу. . Рекомендуется загрунтовать основания с помощью Ardagrip Classic. Гипсовая штукатурка должна быть сухой и однородной. Железо необходимо очистить от ржавчины и жира и обработать эпоксидным антикоррозионным средством.Допустимая ширина швов 1,5 — 12 мм.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание между стыками должно быть твердым, сухим и свободным от любых загрязнений и разделительных агентов.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Затирочные поверхности могут быть вертикальными и горизонтальными. Температура заделываемой поверхности должна быть выше + 10 ° C. Не работайте в местах, подверженных воздействию солнечного излучения. Если Ardacolor Xtrem Easy используется в качестве клея, убедитесь, что температура воздуха, основания и плитки не ниже + 15 ° C и не опускается ниже + 12 ° C в течение 48 часов.Наилучшие технологические свойства материал показывает при температуре около + 20 ° С. При более низких температурах необходимо выровнять температуру компонентов перед смешиванием. При высоких температурах окружающей среды рекомендуется охлаждать Ardacolor Xtrem Easy на водяной бане. Вылейте все содержимое емкости с отвердителем B в ведро с компонентом A. Смешайте оба компонента до получения однородной массы, используя дрель и спираль ARDAL WS. Время перемешивания не менее 3 минут. Смесь следует использовать целиком.Смойте материал с поверхности плитки в течение указанного времени. Время обработки зависит от температуры и составляет примерно 50 минут при + 20 ° C (при + 30 ° C это примерно 40 минут). Если вы собираетесь использовать только часть массы, следует тщательно измерить оба компонента. Следует соблюдать безусловную пропорцию: 3 части по весу компонента A: 1 часть по весу компонента B. Нанесите массу шпателем на чистые и сухие швы так, чтобы они были полностью заполнены. Затем тем же шпателем удалите лишнюю массу с поверхности плитки, двигаясь по диагонали плитки.Ardacolor Xtrem Easy также можно наносить с помощью массажного трубочного пистолета. Удалив излишки раствора пластиковой шпатлевкой, протрите губкой остатки материала на поверхности плитки, используя минимальное количество воды (горячая вода облегчает мытье). Абсолютно необходимо очистить поверхность плитки после этой операции чистой и мягкой губкой, но ее следует часто промывать чистой водой, но не до того, как Ardacolor Xtrem Easy слегка схватится. В зависимости от температуры окружающей среды это время составляет от 1 до 5 часов.Массу следует полностью удалить до того, как она затвердеет (особенно с неглазурованной плитки). По истечении этого времени полное удаление остатков невозможно. Рекомендуется проверить поверхность на чистоту сразу после ее высыхания. Остатки раствора можно удалить с глазурованных поверхностей в течение 6 часов, протерев их спиртом. Советы по восстановлению поврежденных или вымытых цементных швов: высокие требования к прочности могут быть соблюдены только тогда, когда: а) раствор наносится на швы слоем не менее 2-3 мм, б) Ardacolor Xtrem Easy находится в прямом контакте с стороны плитки.Соответственно, для успешного ремонта швов необходимы следующие подготовительные работы: 1. Царапание, долбление или фрезерование швов на минимальную глубину 2-3 мм, 2. Удаление остатков раствора со сторон плитки, 3. Тщательное очистка стыков с использованием чистящих средств, растворяющих известь и жир (особенно опасны остатки жира, поскольку они действуют как антипригарное покрытие и уменьшают адгезию массы), 4. Сушка стыков (при необходимости с помощью сжатого или горячего воздуха. ).Во время подготовительных работ убедитесь, что плитка по-прежнему плотно прилегает к основанию. Отдельные незакрепленные плитки можно приклеивать с помощью Ardacolor Xtrem Easy. В случае неплотно прилегающей плитки, которая не прилегает к основанию (глухой шум при постукивании), возможно, потребуется полностью обновить покрытие плитки.

TOOLS

Смеситель для раствора, зубчатый шпатель, шпатель для цементации, трубчатый пистолет для массы.

РАСХОД

Расход можно приблизительно рассчитать по следующей формуле: глубина стыка (в мм) x ширина стыка (в мм) x общая длина стыка на м (м2) x удельный вес (1,6) = приблизительный расход в г / м2.Например, для плитки размером 30х30 см, толщиной 10 мм и шириной шва 10 мм — на 1 м2 = примерно 1 кг массы.

ОЧИСТКА

Любые загрязнения инструментов, одежды или рук следует удалять водой до тех пор, пока масса не станет свежей. Когда он затвердеет, удалить его можно только механически.

ВРЕМЯ СУШКИ

При стабильной температуре не ниже + 20 ° C поверхность пола можно использовать примерно через 16 часов. При более низких температурах время твердения поверхности значительно увеличивается.Полная грузоподъемность достигается через 7 дней при температуре + 20 ° C (при + 10 ° C через 14 дней).

ПРИМЕЧАНИЯ

Перед нанесением состава на неглазурованную керамику необходимо опытно проверить, возможно ли после этого очистить поверхность без остатка. Прочтите информацию на этикетке и в паспорте безопасности продукта.

СРОК ГОДНОСТИ

6 месяцев. Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении.

ДОСТАВКА

Ведро 5 кг.

.