Арбалет из рессоры москвича своими руками чертежи

Самодельный арбалет из рессоры легко пробивает металл. Тест арбалета. Crossbow test metal. Часть 2

Самодельный арбалет из рессоры

Самодельный арбалет Обзор

Это история про изготовление арбалета своими руками в домашних условиях. Первое желание сделать арбалет самому возникло неожиданно, при просмотре фильма по телевизору. До сих пор не понимаю, что меня так привлекло в этом оружии. Какой-то переключатель просто повернулся в моём мозгу, и помимо чистой, преданной любви к лучной стрельбе, прибавилось ещё и страстное влечение к арбалетам.

Кстати, я помню как тот фильм назывался: «Побег невозможен», – фантастический боевик, записанный на видеокассету, в «неподражаемом» переводе Леонида Володарского. На дворе стоял 1996 год.

Первое приятное впечатление от открытия такой увлекательной темы, как арбалет и всего, что с ним связано, без всякого промежуточного этапа переросло во мне в неудержимый фанатизм. Арбалет иметь хотелось до зубовной боли. Такой же, как например Barnett Coomando из фильмов с Чаком Норрисом.

Кто постарше, те помнят, что в 90-е годы оружейный рынок нашей страны находился ещё в зачаточном состоянии, и о таком изобилии луков и арбалетов, как сегодня, не могло быть и речи.

В оружейных или охотничьих магазинах начала 90-х арбалет если и появлялся, то только в единичных экземплярах. Да и то в основном из разряда импортного дешёвого ширпотреба, который закупали за копейки. Зато продавались они, зачастую, просто за бешеные деньги по меркам того времени. И единственным логичным решением тогда было взять, и начать делать себе арбалет собственноручно.

Здесь стоит пояснить: мне несказанно повезло, что на тот момент я работал в должности слесаря-инструментальщика на местном металлургическом заводе. То есть у меня с самого начала был доступ и к материалам, и к оборудованию.

Но это лишь полдела. Самый важный вопрос был – где брать информацию? Откуда узнать, как арбалет сконструирован? Какие у него там внутри детальки? Где взять чертежи арбалета и как его потом собрать. Интернета-то ещё не было.

В результате мне удалось кое-что узнать путём расспросов, что-то додумал сам, где-то удалось прочитать или увидеть картинку по интересующей меня теме. Информацию собирать приходилось порой буквально по газетным вырезкам.

Наконец счастливый момент настал, и я принялся за создание опытного образца.

Как изготовить арбалет.

Визуально я ориентировался на арбалет фирмы «Снайп». Существовала тогда какое-то время такая компания по производству арбалетов, в Санкт-Петербурге, по-моему. Фото их арбалета я вырезал из оружейного журнала 1992 года выпуска. Я не смог найти про них информации сегодня, но на тот арбалет подозрительно похож интерлоперский АК-47, появившийся значительно позже.

Направляющая моего арбалета состояла из двух частей, соединённых друг с другом сваркой (всё серьёзно, настоящий хардкор). Одна из частей являлась коробкой спускового механизма, сверху привинчивалась планка с фрезерованным ласточкиным хвостом. Я планировал сразу ставить оптику и на открытые прицельные приспособления не рассчитывал. Планка прикрывала детали механизма, на ней же крепилась пружинистая пластинка, вырезанная из куска старой линейки, которая прижимает стрелу к жёлобу на направляющей.

Вот почти точно так же выглядел тот, мой первый самодельный арбалет. Единственное, у него не было рычажного взвода. Да и приклад не имел таких изящных форм, нижняя часть была прямой. А так очень похоже.

Плечи планировал делать раздельные и съёмные – я перед этим насмотрелся на спортивные арбалеты в одном оружейном журнале, который принёс товарищ по цеху, прознав о моей заботе.

Колодку под них мне отфрезеровали на станке, задумка была сделать так, что бы она крепилась к направляющей винтом, наподобие, как сегодня крепятся колодки в сборе с плечами у арбалетов «Экскалибур». Но я по молодости накосячил со сверловкой, и колодку пришлось-таки приварить. Съёмными остались только сами плечи.

Как я их городил – другого слова и не подобрать, вообще отдельная история.

Вопрос первый: из чего делать плечи? На тот момент ответ напрашивался сам собой. И я отправился туда, где у нас на заводе резали металлолом, искать рессору. А что прикажете делать – никакого другого материала для гибких элементов я тогда в принципе подобрать не мог.

Рессору я, конечно же, нашёл и работа закипела.

Изготовление арбалета своими руками

Это я сейчас понимаю, что нарушил тогда все мыслимые и немыслимые техпроцессы и принципы. На тот момент же мне было без разницы, я был молод и полон творческой энергии.

Рессору я нашёл от трактора, резаком от неё отрезали кусок примерно 400мм длиной. Далее: нужно было получить из одного куска шириной примерно 50-55мм два куска поуже.

Я ничего лучше не придумал, как пойти на гильотиновые ножницы для рубки металла и располовинить пластину на них. Одна половинка получилась ровной, другую же загнуло винтом. Про какие-то там микротрещины, полученные при грубой рубке, и прочую подобную муть я на тот момент даже и не помышлял.

Вернувшись к себе на участок, я зажал «винтовую» половину рессоры в тиски и выпрямил с помощью несложных манипуляций. В тех же тисках я предал форму плечам, отогнув концы наружу и чуть согнув пластины. Получились два одинаковых плеча с двунаправленным плавным изгибом. Ну, почти одинаковых.

Дальше – термообработка. Важнейшая часть работы с плечами из рессоры.

Я понимал, что диапазон изгиба арбалетных плеч и работа рессоры при езде транспорта заметно отличаются, и половинки-плечи придётся перекаливать заново. Благо, в нашем цехе была хорошо оборудованная термичка с грамотным термистом. Он-то мне и поведал, как правильно закалить пружинную сталь.

Забегая вперёд скажу, что вскоре, повторяя ту же самую технологию, мне пришлось делать второй комплект плеч. Это получилось потому, что два молодых балбеса – я и мой товарищ, решили установить тетиву, уперев одно плечо в скамейку и сверху нажимая на другое. Создался рычаг, идущий на излом и нижнее плечо сломалось возле винта крепления.

Второй комплект плеч сделал уже быстрее, учитывая предыдущий опыт. По усилию натяжения плечи получились где-то 60-65кг, при рабочем ходе тетивы 250мм. Ширина плеч была 720мм.

Малый рабочий ход обусловлен особенностью стальных плеч, не обладающих такой же, как у фиберглассовых гибкостью при схожих размерах. А делать широченную дугу ради незначительного увеличения хода тетивы я не захотел.

На стальную направляющую сверху наклеил стеклопластиковую пластину с полукруглым желобком, по которой должна была скользить тетива и двигаться болт. Я совершенно не учёл тогда, что от того, что тетива легла на направляющую с большим перегибом. Трение получилось довольно сильным и скоро стеклопластик начал истираться, топорщась волокнами.

Скоба, на которую ставят ногу, что бы взвести арбалет, получилась немного маловата и позволяла вставлять только носок ботинка. Но со временем я приноровился это делать.

Стальные части арбалета были закончены, на очереди стояло изготовление ложи. Из древесины, подходящей для этого дела, мне доступны были лишь дуб, ясень и берёза. Выбор пал на ясень. Он имел более приятную текстуру, нежели просто белое дерево берёзы. Дуб же был попросту тяжеловат.

Народное творчество самодельщиков-арбалетчиков

Приклад и цевьё по задумке должны были быть раздельными. Цевьё я сделал в форме сильно вытянутой трапеции, более широкая часть находилась как раз под ладонью, дальше оно плавно сужалась по ширине и высоте. Край цевья был скошен для придания ему более изящной формы.

Приклад получился на вид широким, с прямой нижней частью и большим отверстием в том месте, где проходит большой палец. Удерживать арбалет и целиться было удобно. Цевьё крепилось довольно забавно: в дереве был профрезерован паз, в котором утопала направляющая практически полностью. Не мудрствуя лукаво, я взял, да и приклеил на эпоксидку цевьё и пластину с желобком прямо к направляющей – мне почему-то не хотелось, что бы в нижней части цевья были отверстия и виднелись головки винтов. Казалось, что будет неэстетично.

После того, как все металлические части были собраны, цевьё приклеено и установлен приклад – он крепился на два винта к стойке прицела снизу встал очередной вопрос: «Где брать подходящие нити для тетивы?». Все советы использовать капроновую нитку или, как говорили некоторые «особо одарённые», рыболовную леску, я отмёл сразу.

Выручил меня, причём совершенно случайно, мой отчим. Он разбирал старый хлам в гараже, и выудил откуда-то большой моток тонкой верёвки, кручёной из непонятно каких ниток. Верёвка от усилия не растягивалась, и после нескольких опытов я накрутил из неё тетиву на арбалет.

Бывают и блочные самодельные конструкции

Чуть не забыл вам рассказать, как был устроен спусковой механизм на том арбалете. Получился он, как не странно, у меня прочным, надёжным в работе и состоящим всего из трёх деталей и двух пружин.

Зацеп, фиксирующий тетиву во взведённом состоянии, или по-народному «орех», был изготовлен в виде шайбы толщиной 10мм. Паз для прохода тетивы и выступ, в который встаёт фиксирующее замок шептало, проделаны с помощью напильников разного калибра. «Орех» был однозубый и болт своей задней частью в тетиву не упирался.

Желая втиснуть спусковой механизм в невеликие габариты его коробки, я увлёкся и немного неверно распределил длину плеч шептала относительно центра вращения его оси. Это сыграло со мной злую шутку и спуск получился малость жестковат.

В процессе выстрела «орех» проворачивался, увлекаемый тетивой. После чего ударялся о переднюю стенку коробки и весело отскакивал обратно, где и стопорился. Перед взведением его всякий раз нужно было опускать вручную, что бы дать возможность пройти тетиве и провернуть «орех» в положение, где тот фиксировался шепталом. Найти техническое решение, что бы зацеп оставался в опущенном положении после выстрела, я тогда не смог. Поломал-поломал голову, но так ничего путного не придумал. После чего забил на это дело и оставил всё как есть.

Последним штрихом в создании этого арбалета стала установка прицела. В то время в оружейные магазины стали активно завозить пневматику и разные полезные штуки к ней. Типа недорогих оптических прицелов, например. Вот один такой я и купил. Взял простенький четырёхкратный прицел с окуляром диаметром 25мм. Вскоре он был установлен на арбалет.

Долгожданный момент первых испытаний становился всё ближе, оставалось изготовить болты – и можно стрелять.

Арбалет в домашних условиях: подготовка к стрельбе.

Алюминиевых трубок с тонкой стенкой было не найти и мне пришлось остановить свой выбор на деревянных древках. За этим делом я снова обратился туда, где мне подогнали древесину для приклада – в Модельный цех. Подошёл всё тот же ясень, чья плотная, но не очень тяжёлая древесина годилась как нельзя лучше.

Древки мне выточил на токарном станке по дереву знакомый товарищ, конусные наконечники так же вышли из-под резца токаря, только уже по металлу.

Я покрасил болты в ядовито-красный цвет – что бы потерять сложнее было, да ещё сверху покрыл лаком. Наконечники, которых мне наточили аж целых десять штук, получились несколько разной формы, но зато почти одинаковой длины – и то радость. Я стал их перебирать и в результате отобрал более-менее одинаковые. Получилось две группы наконечников, шесть в одной и четыре в другой.

Насадил наконечники на древки, закрепив их клеем «Момент». На очереди было оперение, которое непонятно было, из чего делать. Выручил книжный магазин – там я увидел, а позже купил такие тоненькие разноцветные папки, в которые вкладывались листочки бумаги. Их обложки были из плотного целлофана, который хорошо держал форму. Вот они-то и пошли на оперение болтов к моему арбалету.

Технологию изготовления я изобрёл довольно быстро: вырезав из картонки шаблон пера, я обвёл его ручкой, приложив к обложкам папок, и обыкновенными ножницами нарезал их в необходимом количестве.

Как вы наверняка знаете, у фирменных перьев для лучных и арбалетных стрел есть посадочное место в виде смотрящих в стороны краешков, за которые перо приклеивается к древку стрелы.

Я обошёл этот момент довольно интересным образом. Начать с того, что пёрышки я нарезал в двойном комплекте. Из двух тоненьких половинок склеивалось одно перо потолще. Перед склейкой я одинаково отчертил краешки половинок, а после попросту отогнул их в разные стороны. Получились посадочные места, почти такие же, как у фабричных резиновых перьев. Осталось лишь приклеить их на древки болтов, что я, собственно, и проделал. Перьев на каждом болте было по два, ведь на направляющей сверху был полукруглый желобок. До того, что бы проделать глубокий паз, по которому проходит нижнее перо, когда их три, я тогда ещё технически не дорос.

Итак, испытания! Всё происходило в лесу, мишенью служила картонная коробка, набитая старыми тряпками и прислонённая к толстой сосне. Первым же выстрелом я загнал болт в дерево чуть ниже коробки. Попытка вытащить его закончилась тем, что в руке у меня осталось древко, а наконечник глубоко засел в стволе. Расковыривать дерево, что бы его оттуда извлечь, я не стал и оставил всё как есть.

Арбалет показал себя с хорошей стороны, стрелял резко, стальные плечи распрямлялись с хорошей скоростью, посылая болты в мишень. Замок работал исправно, без поломок и перебоев, разве что спуск был чутка жестковат. Тетиву взводил в перчатках – та очень «душевно» резала пальцы, а про шнур-натяжитель и то, как он устроен, я тогда ещё ничего не знал.

В итоге целых, не поломанных болтов, у меня после первых стрельб осталось всего три.

Тот арбалет пробыл у меня ещё какое-то время, радуя глаз и грея душу. Но я двигался дальше, работая над созданием следующего, более совершенного образца, и он был отдан во владение моему товарищу, разделявшему тогда моё увлечение.

Про то, какими же получились мои следующие самоделки, вы узнаете уже из другой статьи. А пока приведем пример интересного видео арбалета, сделанного в домашних условиях такими же энтузиастами.

Видео стрельбы из арбалета, сделанного своими руками.

Источник

Арбалет – это метательное холодное оружие, по сути это механический лук.

Нет ничего плохого в желании, повесить у себя на стене, если не настоящий арбалет, то хоть его приблизительную копию, рабочую модель или муляж. В этой статье представлено описание простого спускового механизма курка для самодельного арбалета.

Простейший вариант спускового механизма арбалета

Лично я весьма равнодушен к этому бесшумному оружию, но, тем не менее, тоже мастерил нечто подобное в глубоком детстве. Не могу тут ничем похвастаться – так как ничего толкового у меня и не получилось. Я не знал, как можно сделать спусковой механизм, и не особо над этим задумывался. Вместо него я приспособил обычную бельевую прищепку. Что тут скажешь – плохая была затея, желаемого эффекта не вышло.

А вот относительно недавно мне попался деревянный детский арбалет, в котором были соблюдены все правила оружейного мастерства. Меня интересовал только спусковой механизм. Не могу похвалиться, что я его попробовал воспроизвести, но зато я его проанализировал, и попытаюсь подробно описать.
Внешний вид спускового механизма примитивного арбалета приведен на рисунке №1.

Рисунок №1 – Внешний вид спускового механизма арбалета

Так же я постарался прочертить сам механизм в разрезе и максимально объективно и понятно показать принцип его действия и конструктивную идею рисунок №2 и № 3

Рисунок № 2 – чертёж спускового механизма арбалета (курок взведён)

Рисунок № 3– чертёж спускового механизма арбалета (курок спущен)

1 – ложбинка, в которую вкладывается стрела;
2 – курок, который подвижно закреплён;
3 – проточенное в рукоятке место для курка;
4 – Обыкновенный гвоздь, который крепит курок;
5 – предохранитель, не даёт тетиве выскочить;
6 – Скобы удерживающие пружину;
7 – пружинка;
8 – Проточка прямоугольной формы, куда закладывается натянутая тетива.

Когда механизм взведён, тетива зацеплена за прямоугольную проточу, и лежит на верхней части курка. Нажимая на курок, тетива просто выскальзывает из прямоугольной проточки и толкает стрелу по ложбинке 1 с огромной силой так, что стрела устремляется к цели с высокой скоростью.

Я постарался максимально доступно и точно передать вам принцип действия и конструктивные особенности простейшего спускового механизма для арбалета, и надеюсь что вы разберётесь и воспроизведёте его вживую, может быть как то его усовершенствуете, я призываю вас только к одному, не стреляйте из него по живым мишеням!!!

P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт

Стрельба, как разновидность спорта и способность самореализации, долгое время пользуется успехом у человека. Показателем тому служат бесчисленные состязания с применением разнообразного рода орудия. 1-м из найстарейших видов является метательное оружие. Завышенная эмоциональность нынешних дней находит отклик в турнирах по стрельбе из лука и арбалета.

Спортивная стрельба из арбалета в нашей государстве не так развита, как луковая стрельба. Данное положение дел обусловлено не отсутствием интереса, а очевидной нехваткой стрелкового инвентаря. Сам же арбалетный спорт безусловно содержит много достоинств. Предлагаем сегодня сделать арбалет своими руками. Он будет широким полем ради раскрытия а также применении некоторого вида талантов.

Арбалет своими руками из дерева

Как выход, стоит сделать арбалет своими руками. Такое не так проблематично, насколько возможно покажется на 1-ый взор. Конструкция арбалета легка. При секциях пулевой или луковой стрельбы встречается оружейные мастерские, в которых несложно подобрать профессиональных мастеров-искусников. Такой спец вправе сделать арбалет из чего, что содержит под рукой, заменяя отсутствующие строительные материалы на идентичные. Для стрельбы по мишеням самодельный арбалет достаточно подойдет.

Мы начертили чертеж арбалета и собрали его своими руками. При создании арбалета были учтены разработки заграничных производителей и коллег-спортсменов, которые сами изготавливают арбалеты без помощи специализированных фирм.

Наш арбалет различается тем, что как упругую составляющую мы избрали плечи от лука. Это подбор обоснован более легким, в отличие от стальных плечей, весом. Пластиковые плечи также выравнивают физический контакт от мощной отдачи. Чтобы получить способность стрелять прицельно на расстояния до 60 метров, хватает лишь натянуть эти плечи без приложения особой силы. Возможность применение плечей от поломанных луков, является еще одной позитивной индивидуальностью нашего устройства. Основное подыскать пару по силе. Мы советуем Вам внимательно изучить чертежи арбалета и начинать сборку. Арбалет создать — не поле перейти. О том как сделать арбалет своими руками читаем далее.

Устройство арбалета:
ложе, плечи, спусковой механизм, прицельные устройства.

Для создания ложа используется настоящая древесина, цельная либо клееная, в большей степени твердые породы. Приблизительные габариты возможно посмотреть на рисунках (1 и 3)
— арбалет чертеж. Форму стрелок выбираем сами, руководствуясь удобством и эргономичностью ложа, желаемым имиджем. При выборе необходимо также принимать во внимание возможность верного изготовления.

Использование ложа от стрелкового оружия, даёт возможность значительно уменьшить энергозатраты на изготовление арбалета. След от ствола, оставшийся в таком ложе, необходимо забить деревянными брусками, крепко посадив их на эпоксидный клей.

Специального внимания заслуживает обрабатывание направляющих стрелы и тетивы. Их отделка достаточно сильно зависит на точность попадания. Линии направляющих обязаны быть безукоризненно прямы и гладки. Желаемым вариантом есть шлифовка на фрезерном станке и последующая обработка шкуркой с маленьким зерном. Затем требуется полировка направляющих. Изучить пропорции паза направляющей для стрелы, диаметр которой равен 8 мм, возможно на рис. 3
. Крестовина, с прикрепленными к ней плечами, монтируется с торцевого окончания ложа. Как правило ее отливают из сплава алюминиевого сплава, но допустимо и создание из алюминиевой болванки. Дерево тоже способно служить подходящим материалом.

Окно, из которого будет вылетать стрела арбалета, обязано находиться напротив паза, который ее направляет. Именно так окно обязано располагаться на ложе крестовины, содержащей упругие элементы. При этом в момент вылета тетива может быть прижата к гладкой плоскости ложа. Крепление каждого плеча к крестовине осуществляется с помощью 2-ух шурупов М8. Механизм срабатывания устройства спуска создан согласно с описанием устройства арбалетов средневековья. Он без особенных заморочек может быть сделан даже при среднем уровне освещенности в мастерской.

Арбалет спусковой механизм своими руками

То, как устроен и как работает этот механизм, становится ясно из рисунка 4
— схема арбалета своими руками.

Когда тетива 1 взведена, она сцеплена с выступом а рычага 2. Когда рычаг проворачивается, он сдерживает спусковой крючок 3. Когда происходит нажатие на крючок, одновременно с этим происходит и освобождение рычага, в этот момент тетива, выпрямляясь, посылает стрелу. Ограничение упора 4 происходит в процессе перемещения рычага. Для того, чтобы смягчить силу удара на упор, необходимо надеть на него трубку из резины. Упор должен находится в таком положении, в котором крайнее положение выступа а рычага ниже, чем направляющая поверхность ложа. Таким образом предупреждается процесс скольжения тетивы. После того, как выстрел произведен, пружина 5 удерживает в крайнем положении рычаг.

В процессе натягивания арбалета осуществляется упор тетивы в выступ 6, рычаг 2 принимает свою исходную позицию. Пружина 6 действует на спусковой крючок так, что он осуществляет поворот, рычаг и тетива фиксируются. Для того, чтобы тетива случайно не соскочила с выступа а, механизм спуска закрывается крышкой 7. К этой крышке крепится пружина 8 плоского типа, которая удерживает стрелу на направляющих в момент наведения прицела. Подшипник 9, который крепится на кончике спускового крючка, в достаточной степени ослабляет силу спуска. Подбор уровня силы спуска осуществляется посредством пропиливания поверхности, опирающейся на подшипник рычага 2. Для того, чтобы уменьшить вес рычага, его лучше сделать из легкого сплава Д16Т. Заменой пружинам 5 и 6 могут послужить английские булавки. Механизм спуска может быть смонтирован в корпусе из металла, после чего он вставляется в гнездо ложа и закрепляется двумя шурупами. Таким образом можно значительно увеличить надежность и простоту в регулировке. Но такой способ делает конструкцию более сложной, также для его осуществления понадобятся металлорежущие станки.

Прицельное приспособление арбалета состоит из целика и мушки. Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные — мушкой, укрепленной на кронштейне упругого элемента.

Вариантов конструкций этих устройств может быть много, в зависимости от возможности изготовления, наличия готовых прицелов от спортивного пулевого оружия и т.п.

Следует иметь в виду, что траектория полета стрелы арбалета достаточно высока, поэтому целик должен быть установлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии (cм. рисунок 1 — арбалет чертежи
) зависит от веса стрелы, силы натяжения тетивы, дистанции стрельбы и т.д. В нашем арбалете на дистанции 50 м он составляет примерно 6°.

Удобны конструкции целика арбалета, допускающие его съем или складывание при транспортировке.

Наш самодельный арбалет, изготовление которого описано выше, рассчитан для стрельбы стрелами для арбалета диаметром 8 мм и длиной 350 мм. Стрелы для арбалета можно легко изготовить из дюралюминиевой (сплав Д16Т) трубки c толщиной cтенки 0,5 мм. Оснащается стрела наконечником и оперением так, как это делают для стрельбы из лука. Следует иметь в виду, что хвостовик стрелы для арбалета, в отличие от стрелы для лука, не должен иметь выреза для тетивы. Его удобно выточить из дерева в виде пробки и вставить в торец трубки на клею.

В заключение, хочется выразить надежду, что Вы поняли, как изготовить арбалет, его изготовление своими силами доставит Вам много удовольствия, а стрельба из него даст возможность хорошо провести свой досуг на свежем воздухе. Не забывайте только о том, что арбалет, как и всякое оружие, требует к себе ответственного отношения и соблюдения при стрельбе всех мер безопасности. А количество удовольствия напрямую зависит от того, как сделан арбалет.

Стрелы для арбалета (Болт)

Поражающим элементом арбалета принято считать болт. У него даже большее останавливающее действие нежели у стрелы. Против этого, казалось бы, нехитрого средневекового оружия даже кевларовые жилеты утрачивают свою эффективность. Именно поэтому не стоит забывать о соблюдении правил безопасности во время стрельбы из арбалета. Даже несмотря на то, что статья несколько об ином, о правилах весьма уместно напомнить. В большинстве случаев ранение болтом – смертельно. Причиной летального исхода пострадавшего может послужить даже вид болта, торчащего из тела.

Для изготовления болта используют прочный материал, который отличается достаточной упругостью плюс небольшой массой. Болт также изготавливают из прямослойной древесины, то есть из подходящих заготовок. Обязательное условие гибкости стрелы – продольное расположение слоев древесины. Для того чтобы была малая механизация, надо использовать, например, электродрель. Болт должен обладать совершенной формой.

Центр тяжести – между второй и первой третями болта. И это, заметьте, уже в сборе. Правда параметр можно изменять на свое личное усмотрение. Также благодаря разному материалу, используемом для древка, размерам и материалам носков и наконечников, можно изменять и массу болта.

Для защиты деревянных древок болтов от влаги их пропитывают специальными защитными составами, а также хранят в горизонтальном положении.

Отличнейшие болты делают из сломанных телескопических удочек (из их секций), изготовленных из стеклопластика. Они сравнительно мало весят и при этом всем очень прочные, а также им не страшна сырость.

Для стрельбы из арбалета можно использовать достаточно тяжёлые стрелы, даже сварочные электроды. Именно поэтому четкое определение оптимального болта — дело серьезное. В процессе подбирается нужной массы болтов для своего арбалета, стоит помнить о золотой середине: если болт тяжёлый — он летит не далеко, а лёгкий — довольно быстро теряет скорость.

Если тетива качественная плюс хорошо за ней ухаживать – будете пользоваться ею долго. Как правило, для тетивы используют сталь (струны или тросики) или плетут из шелка. Правда в наше время существует огромное количество материалов синтетических. Если делать тетиву из кевлара — он идёт как материал с большим сопротивлением (удельным) на разрыв.

В мощных арбалетах пользуются тонким стальным тросиком, он и служит тетивой. Найти такой можно и в авто, и в мототехнике. Разрывные нагрузки проще всего переносит плетёная тетива. Это происходит из-за того, что частица энергии идёт на трение меж синтетичными нитями. С целью сохранения тетивы от истирания об ложу — используйте специальные накладки из пластика или металла.

Чертежи арбалета своими руками

Переходим по ссылке для скачивания для создания арбалета.

Блочный арбалет своими руками

Спортивная стрельба из арбалета в нашей стране не так развита, как луковая стрельба. Такое положение дел обусловлено не отсутствием интереса, а банальной нехваткой стрелкового инвентаря. Сам же арбалетный спорт бесспорно имеет массу достоинств. Он является обширным полем для раскрытия и применения определенного рода талантов.

Технические характеристики самодельного блочного арбалета:
Длина общая -730 мм.;
Ширина общая — 530 мм.;
Длина плеча -300 мм.;
Высота без прицела — 180 мм.;
Высота с прицелом — 230 мм.;
Вес ~3кг;
Усилие взведения ~30 кг;
Ход тетивы — 210 мм.;

Тип прицела — только оптический (установлен ПО 3,5х17,5, крепление кронштейнов типа «ласточкин хвост»).
Материал плеч рессора от 412 «москвича», резал «Болгаркой», для избежания отпуска постоянно поливал водой, отверстия просто прожег электродуговой сваркой (вроде не отпустились края);

Усилие спуска изменяется примерно от 1 до 1,8 кг, спуск работает с предупреждением, перед выстрелом чувствуется возрастание усилия. Показатели стрельбы (стрельба велась лежа с упора в закрытом помещении дистанция 25 м тремя сериями по 5 выстрелов, стрелы из стеклопластика, вес 25г. длина 300 мм. Оперение тройное высота 8 мм):
— максимальный радиус от средней точки попадания 75 мм.
— максимальный диаметр между крайними попаданиями 120 мм.
— средний радиус 100% попадания по трем сериям 68 мм.

Спусковой механизм «поворотный орех с шепталом», изготовлен из обрезков рессоры, сначала отжег (t0=8500C красный цвет каления, выдержка 10 мин. и медленное охлаждение с печью) и провел всю слесарную обработку, но оставил припуск на обработку в места где будет происходить трение, затем закалил примерно до 45-46 HRC, (t0=8300C светло-вишневый алый цвет каления, выдержка 10 мин.) и отпуск (t0=2950C ярко синий цвет побежалости, охлаждение на воздухе). Затем все трущиеся поверхности отполировал. Сам механизм установлен прямо в направляющую на штифтах. Пружины изготовлены из складного металлического метра.

Приклад вырезан из цельной древесины (взят дуб) основой послужила доска 30х180, паз по центру выбран при помощи электролобзика, дрели и узкой стамески, обработку сначала сделал 10% хлорным железом (придает черный цвет), а потом покрыл лаком, но такое покрытие мне не понравилось, лишком скользкое в мокрых или потных руках.

Пришлось всё отшлифовывать и обрабатывать специальной пропиткой(использовал Danish Oil используется специально для пропитки дерева на рукоятях ножей), покрывал несколько раз пока не перестала впитываться, а затем зашкурил в местах удержания мелкой шкуркой (~500-100 грит для импортной бумаги).

Размер приклада подогнан лично под меня так что если будете повторять то выполняйте с запасом, а потом подгоните. Направляющая собрана по типу пакета дюраль/гетинакс/дюраль/гетинакс/дюраль, на винтах М3х35, центральная пластина выходит снизу для крепления с прикладом, собрана на болтах М6х30 мебельные с полукруглой шляпкой, с противоположной стороны притягивается гайками(отверстия под гайки на прикладе шестигранные, я их выжигал закрепленными на длинный пруток несколькими гайками).

Материалом для направляющей послужила дюралевая полоса 30х4, гетинакс был взят 8 мм с панели приборов электрошкафа. Чертеж направляющей выполнен с запасом, т.к. при изготовлении ход тетивы может отличаться, по этому первоначально необходимо собрать лук и промерять ход тетивы, а затем сверлить отверстия для крепления колоды.Колода сварена аргоновой сваркой из алюминиевой пластины 50х5 (шина от трансформатора) и дюралевых уголков 40х20х4, к направляющей крепится двумя болтами М6х40.

Крепление плеч к колоде через прокладки (это необходимо т.к. плечи имеют первоначальный изгиб, а колода прямая) и прижимные пластины тремя болтами М6х25 «мебельными» (на одно плечо); Серьги для блоков изготовлены из стали, как и сами блоки, вес одного блока ~65 г, если изготовить такие же из алюминиевых сплавов то вес уменьшится до 25 г., я пробовал изготовить блоки путем отливки в песчано-глиняную форму, вообще получилось, но их быстро разрезало тросом.

Материалом был технически чистый 99% алюминий, а старение материала не удалось произвести по этому довольствуюсь стальными,и думаю где надыбать дюралевую болванку подходящего размера (а может попробовать применение эпоксидных пластиков). Диаметр блоков 46 мм, эксцентриситет 11 мм. Тетива изготовлена из стального каната 3 мм. в ПВХ оболочке, в местах контакта с поверхностями надеты дополнительные слои термоусадочной трубки, заделку концов использую петлями и обжимаю в трубке, как сцепление на мотоцикле, а использование шпилек необходимо как для первоначального натяжения так и для последующей подтяжки в процессе эксплуатации.

Тетива к блокам крепится через штифт который в ставлен в центральное отверстие, а напротив отверстия димером 8 мм, которое противоположно отверстию через который проходит ось вращения блока под в канавке блока просверлено два отверстия диаметром 3 мм через которые трос заходит внутрь блока и накидывается на штифт. Тетива в блоки заходит через отверстия перпендикулярные оси вращения блока, и петли на концах накидываются на штифт, одна петля на верхнюю часть, а другая на нижнюю часть штифта. Именно по этим отверстиям у меня разрезало алюминиевые блоки.

Стремя представляет собой матерчатый ремень который накинут вокруг колоды, хотя можно и стальную к колоде приделать, а сделав её поворотное можно использовать как сошки при стрельбе лежа или с упора.

При натяжении использую приспособление состоящее из пары блоков и каната, когда взвожу, канат накидывается на приклад, а к обоймам блоков цепляю тетиву, и тяну за концы каната, выигрыш в силе двукратный чего вполне хватает для не утомительной стрельбы, идею взял из книги Ю.В. Шокарева «История оружия луки и арбалеты».

Видео как сделать арбалет, супер мощный

В условиях мира после БП патроны и прочие огнестрельные приспособы будут цениться крайне высоко, все их будут экономить, потому есть смысл задуматься об альтернативном стрелковом оружии.

В данном гайде я хотел бы рассмотреть варианты устройства арбалета из подручных различных материалов.

Итак. Устройство арбалета условно можно разделить на 3 части:
-лук (та что натягивает тетиву+сама тетива)
-ложе (это и приклад, и направляющая для бОлтов (так называются стрелы для арбалетов))
-спусковой механизм

Лук.
Сам я делал лук для арбалета из рессоры от запорожца. Безумно мощный, зараза, получился, страшно даже стрелять из него. Выстрелил как-то в небо стрела улетела куда-то в синеву и, что самое удивительное, не вернулась. Так и улетел мой кованый наконечник в дальние дали:-(Так же когда первый раз выстрелил то продырявил металлическую крышу соседу живущему метров за 300-350 от места выстрела:-) грохота было:-) кашмар:-) хорошо его дома не было:-) Так что сами представляете что из арбалета можно сделать мощное оружие.

В принципе можно использовать любые другие упругие рессоры (обычно это рессоры от Волги), текстолит и стеклотекстолит а так же другие упругие пластики, такие как стеклопластик, углепластик, композитные материалы какие сможете найти. Можно так же попробовать сделать лук самому- стеклоткань, эпоксидка и пластификатор вам в руки (а так же тиски 3-4 шт. и деревянные матрицы). Важно соблюсти правило- слоёв стеклоткани должно быть нечётное количество. Так же ещё остаются всяческие упргуие металлы Хотя это конечно не самые доступные материалы но кто знает что вам удастся добыть в очередной мародёрской вылазке??
Крепление плечей лука может быть двух типов- обычное и рекурсивное, т.е. плечи лука будут «смотреть» вперёд по направлению арбалета при спущенной тетиве, а при натяжении будут выглядеть как две «волны».

Ложе.
Ложе это то на что будет всё крепиться. Учитывайте нагрузки которые будет испытывать ложе:
-впереди будет лук- самая большая нагрузка, лук крепится при помощи колодки, так что учитывайте размеры под крепления колодки
-в середине будет спусковой механизм
-сверху и вдоль по поверхности будет выточено ложе для бОлтов
-далее следует приклад, немаловажная часть арбалета, т.к. следующим элементом после приклада крепитесь ВЫ:-)
Материалы тут тоже разнообразны.
Самы распространённый материал это дерево, ель и осина наиболее используемые. Далее идут металлические ложа, алюминиевые и другие лёгкие металлы которые можно выплавить самим.
Ну и конечно же всевозможные пластики, хотя это уже нужно спец.оборудование.
Лично я использовал остатки от старого двуствольного ружья, снял металлические части и получилось очень удобно, и приклад готов, и место под спусковой механизм есть и есть куда колодку прикрутить.
Так же к колодке прикручивается специальная скоба в которую вы будете вставлять ногу при натяжении.
Учитывайте так же следующие факторы- глубина и длинна направляющей ложбинки должна быть подходящей для длинны и толщины стрел, а так же учитывайте распределение веса, вам из него ещё стрелять, и вероятно таскать с собой.

Спусковой механизм.
Он же замок. Устройство замков разнообразно и причудливо. Я использовал так называемый «орех»

А мой друг пользовался следующей схемой (мне она больше понравилась)

Важно учитывать что нагрузки на механизм будут большие, и износ будет достаточен. Делайте все максимально надёжно, не дай бог арбалет выстрелит случайно. Сам механизм должен крепиться в ложе максимально надёжно. Помните- у Вас в руках настоящее оружие, вы должны быть уверены в нём.

Дополнение
Из своего опыта я скажу так- если уж делать арбалет- то блочный. Это я вам как пользователь НЕблочного говорю:-) о блочной системе не буду тут говорить, всё-таки мы тут рассматриваем примитивное устройство арбалета.

Ниже приведу примеры:

Вот пример арбалета из доступных материалов, лук склеен самим автором, приклад (тоже кстати хендмейд) и ложе как видно из фотки раздельные

А вот тут отличная блочная система натяжения

Вот фотка на которой видно что спусковой механизм вполне можно сделать из подходящих кусочков металла

На этой фотке пример той самой скобы для ноги, а так же довольно интересна конструкция парных плечь

А вот отличный пример использования частей от пистолета, выплавки из аллюминия нужных деталей и использования рессор от Волги

Вот просто необычный арбалет

Тот самый рекурсивный лук

Использованы материалы с замечательного сайта

Охотничий арбалет — достаточно эффективное оружие, которое при необходимости может послужить достойной заменой винтовке. Главным преимуществом оружия выступает бесшумность стрельбы. Поэтому в ходе его применения довольно сложно напугать зверя.

Конструктивные особенности

Из чего состоит арбалет охотничий? Фото, представленные в данном материале, позволяют увидеть, что в нем можно выделить следующие составляющие части:

Корпус — главный силовой узел, на который приходятся нагрузки при спуске тетивы. Служит основанием для установки функциональных деталей.
Колодки — часть конструкции для установки дуг натяжения тетивы.
Ложа — деталь арбалета, которая используется для размещения стрелы.
Тетива — функциональная часть, которая служит для приведения в движение используемых снарядов.
Плечи — упругий конструктивный элемент, который отдает энергию при натяжении тетивы.
Стремя — деталь, с помощью которой облегчается зарядка арбалета.
Спусковой механизм — устройство, благодаря которому происходит размыкание замка и высвобождение тетивы при выстреле.
Прицел — устанавливается на арбалет для облегчения наведения на цель.

Охотничий арбалет с деревянными плечами

Представляет собой простейшую конструкцию. Как следует из определения, плечи здесь изготавливаются из дерева. Такой арбалет нельзя назвать образцом надежности. Изделия данной категории откровенно недолговечны и поэтому пользуются не слишком высоким спросом. Чаще всего такой охотничий арбалет используют как коллекционное, декоративное оружие.

Арбалет с дугами из металла

Крайне распространенный вариант. Охотники обращают внимание на такие арбалеты, поскольку они демонстрируются высокую мощность при стрельбе. Охотничьи луки и арбалеты с металлическими дугами подходят не только для тренировок, но и для применения в полевых условиях при выслеживании добычи. Для изготовления используются как цельные дуги, так и составные конструкции, что компонуются из нескольких симметричных частей.

Рекурсивный арбалет

Классический вариант с изогнутыми плечами. Такой охотничий арбалет выступает крайне простым в обращении и удобным в эксплуатации приспособлением. Обладает незначительными габаритами и улучшенными характеристиками. Легко разбирается и транспортируется.

Рекурсивные арбалеты содержат укрепленные плечи, сила натяжения которых может достигать порядка 50 кг. Это, в свою очередь, открывает возможность для охоты на мелкого и крупного зверя.

Блочный арбалет

Конструкция включает в себя целую систему эксцентриков, благодаря работе которых облегчается процесс зарядки оружия и обеспечивается разгон стрелы. По сравнению с рекурсивными моделями, блочный охотничий арбалет более компактен. Показатели мощности здесь также на высоте.

Незначительные размеры обеспечиваются установкой коротких дуг. Применение указанного решения способствует легкому преодолению владельцем оружия площадей, покрытых зарослями и кустарниками.

Характеристики охотничьего арбалета блочного типа обеспечивают простой взвод тетивы и незначительную отдачу, что достигается за счет рационального распределения вектора силы.

типа

благодаря уменьшенным габаритам проявляют собой чрезвычайно удобное при транспортировке оружие;
обладают высокой мощностью и позволяют поражать цели как на средних, так и дальних расстояниях;
отличаются меньшей убойной силой по сравнению с блочными системами, однако выбрасывают стрелы с большей скоростью;
помимо стрел, могут выпускать дротики, гарпуны, металлические шарики.

Прицелы

Главная особенность стрельбы из арбалета — значительное смещение прицельной линии. Другими словами, после произведения выстрела выпущенный снаряд начинает довольно быстро тяготеть к земле. Поэтому на такое оружие целесообразно устанавливать оптику со специальной арбалетной сеткой. Для эффективного наведения на цель арбалеты достаточно оснащать оптическими прицелами с 4-кратным приближением.

Некоторые охотники отдают предпочтение коллиматорным системам, которые также проявляют себя достаточно эффективно. Причем такой вариант дает возможность охотиться как в дневное, так и вечернее время суток. Коллиматорные прицелы крайне удобно использовать при наведении на движущиеся цели.

Охотничий арбалет своими руками

Определившись с необходимыми параметрами и характеристиками будущего оружия, стоит переходить к разработке соответствующего чертежа. В качестве образца можно использовать готовую схему или составить последнюю самостоятельно. Как бы там ни было, изготовленный охотничий арбалет своими руками в конечном итоге придется подгонять под себя.

В ходе подготовки чертежа стоит ориентироваться не только на личные пожелания, но также учитывать доступность необходимых материалов, исходить из их стоимости, сложности обработки.

Как сделать охотничий арбалет своими руками? Обычно для начала подготавливается ложе, на которое в последующем крепятся плечи, стремя, направляющая, спусковой механизм. Сложным для самостоятельного изготовления элементом выступают дуги. Поэтому в некоторых случаях их лучше приобретать в готовом исполнении.

Помогут сделать охотничий чертежи, примеры которых приведены на расположенных ниже фото.

Корпус

Основанием, на котором закрепляются ложа и плечи изделия, выступает корпус. Желательно, вырезать его из металлической заготовки толщиной порядка 2,5-3 мм.

В центральной части корпуса и на конце при помощи болтов фиксируется ложе арбалета. Применение такого решения способствует быстрой сборке оружия для приведения в боевое состояние и разборке при транспортировке.

К корпусу в нижней части приваривается стремя. Последнее обеспечивает возможность удержания арбалета ногой при натяжении тетивы. В качестве материала для изготовления стремени рекомендуется использовать проволоку диаметром от 6 до 8 мм.

Плечи

Материалом изготовления конструктивного элемента может послужить автомобильная рессора. В таких металлических плечах проделываются полукруглые выемки для болтов, при помощи которых деталь будет привинчена к корпусу.

Распространенным выступает мнение, согласно которому применение металлических рессор в качестве основы для изготовления плеч является довольно опасным решением. И на самом деле, при использовании самодельного арбалета в условиях пониженной температуры окружающей среды повышается вероятность излома детали, особенно в местах креплений. Подобные случаи сопровождаются выбросом мелких осколков. Поэтому применять идею следует на собственный страх и риск.

Блоки

Готовые чертежи охотничьего арбалета часто предусматривают наличие блочных устройств. Последние облегчают натяжение и дают преимущество в силе. Привести такой арбалет в боевое состояние легче, чем при простом соединении концов тетивы с окончаниями плеч. Более того, в ходе спуска возрастает стартовая скорость стрелы, что отражается на повышении дальнобойности оружия. Основной недостаток установки блочной системы — сложность изготовления и увеличение общего веса арбалета.

Тетива

В качестве тетивы можно использовать металлический трос диаметром порядка 2-3 мм. Тетиву потолще будет сложнее закреплять на оружии, а тонкая станет растягиваться по мере эксплуатации изделия.

Чтобы зафиксировать тетиву на концах плеч, достаточно сделать обычную петлю. Под креплениями троса лучше заранее разместить кусочки кожи или любого другого плотного материала. Указанное решение позволяет избежать перетирания тетивы при контакте с металлическими плечами.

Ложа

Для изготовления детали можно использовать легко поддающуюся обработке деревянную заготовка в виде доски толщиной около 30 мм. Стоит заметить, что, несмотря на высокие показатели прочности, дуб не слишком подходит для данных целей ввиду значительного веса. Что касается ели и сосны, последние недостаточно устойчивы к механически повреждениям и коробятся при контакте с влагой. Поэтому тип древесины следует подбирать в зависимости от поставленных целей и условий будущей эксплуатации арбалета.

Как сделать охотничий арбалет по-настоящему практичным? Особое внимание при изготовлении следует уделять направляющей в виде паза для стрелы, который необходимо постараться сделать максимально ровным, гладким и отшлифованным. Состояние паза во многом отражается на точности стрельбы. Желательно, чтобы ширина ложа равнялась диаметру используемых стрел. Пропилить его можно с помощью циркулярной пилы.

В качестве средства для удержания стрелы рационально использовать пружину, что будет прижимать снаряд к ложе и не позволит последнему выскользнуть из паза до произведения выстрела.

Спусковой механизм

Материалом изготовления детали послужит листовое железо. Желательно, чтобы его толщина составляла не менее 6-7 мм. Чертеж механизма представлен на следующей схеме:

Все детали укладываются непосредственно в ложе Здесь вырезается специальное гнездо, проделываются сквозные отверстия под оси механизма, на которые в последующем устанавливаются элементы спуска. Пример установки спуска представлен на рисунке ниже.

Прицельная оптика

В качестве арбалетного прицела можно использовать заводскую оптику от огнестрельного оружия. Довольно практичное решение — применение мушки и целика. С помощью последнего можно производить вертикальные поправки. Горизонтальные корректировки удобно выполнять, используя мушку, укрепленную на пересечении плеч и ложа.

Чтобы обеспечить себе удобство транспортировки арбалета, стоит сделать прицельное приспособление съемным. Для этого на оружие можно установить так называемую планку Пикатинни, которая обеспечивает возможность монтажа отдельных прицелов заводской сборки.

В заключение

Собственноручное изготовление и эксплуатация охотничьего арбалета — довольно радикальное решение. Зачастую, при отсутствии опыта подобного рода деятельности, качество и надежность самодельного приспособления оставляют желать лучшего. В реальности даже арбалеты бюджетной категории заводского изготовления, стоимость которых составляет порядка 3000-4000 рублей, оказываются куда эффективнее, удобнее и практичнее по сравнению с творениями собственных рук.

Как видно, изготовить охотничий арбалет вполне реально. Однако, приобретая оружие в специализированно магазине, пользователь получает гарантии его безопасности, надежности сборки. При эксплуатации же самодельного арбалета можно надеяться лишь на себя.

Источник

Loading…

Источник

Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.

Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.

Пункт 1. Изготовление ложе.

Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.

Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).

Должно получиться примерно вот так.

С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.

Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.

За основу замка возьмем тип «орех». Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.

С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.

По центру «ореха» просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.

Обрабатываем все стороны напильником.

Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

Должно получиться примерно так.

Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.

Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.

На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.

Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.

Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.

Присоединим пружину спускового курка на место.

Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.

И как после выстрела.

Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.

Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для «ореха».

Отпиливаем острый конец гвоздя.

Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.

Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.

Теперь они хорошо прилягут к корпусу.

Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.

Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.

Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.

Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.

От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.

Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.

Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.

Собираем половинки корпуса вместе.

Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.

Вальцуем.

Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.

Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.

Устанавливаем на место.

И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.

Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.

Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.

Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.

Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.

После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.

Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.

Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.

Готовые направляющие устанавливаем на ложе.

Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.

Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.

Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.

С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.

Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.

Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).

Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.

По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.

Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).

Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).

Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.

Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.

Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.

Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.

Вставляем и закручиваем болты на М8.

Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.

У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.

Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.

Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.

В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.

Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.

Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.

Пункт 6. Верхняя часть замка.

От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).

Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.

Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.

На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.

Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.

Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.

Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.

Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.

Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.

Закручиваем саморез задника.

Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.

Устанавливаем оптический прицел.

Тип прицела — только оптический (установлен ПО 3,5х17,5, крепление кронштейнов типа «ласточкин хвост»)
Для изготовления плеч самодельного арбалета послужила рессора от 412 «москвича», резал «Болгаркой», для избежания отпуска постоянно поливал водой, отверстия просто прожег электродуговой сваркой (вроде не отпустились края);

и отпуск (t0=2950C ярко синий цвет побежалости, охлаждение на воздухе). Затем все трущиеся поверхности отполировал. Сам механизм установлен прямо в направляющую на штифтах. Пружины изготовлены из складного металлического метра.

Приклад для самодельного арбалета вырезан из цельной древесины (взят дуб) основой послужила доска 30х180, паз по центру выбран при помощи электролобзика, дрели и узкой стамески, обработку сначала сделал 10% хлорным железом (придает черный цвет), а потом покрыл лаком, но такое покрытие мне не понравилось, лишком скользкое в мокрых или потных руках.

Пришлось всё ошлифовывать и обрабатывать специальной пропиткой (использовал Danish Oil используется специально для пропитки дерева на рукоятях ножей), покрывал несколько раз пока не перестала впитываться, а затем зашкурил в местах удержания мелкой шкуркой (~500-100 грит для импортной бумаги).

Колода сварена аргонной сваркой из алюминиевой пластины 50х5 (шина от трансформатора) и дюралевых уголков 40х20х4, к направляющей крепится двумя болтами М6х40.

Серьги для блоков изготовлены из стали, как и сами блоки, вес одного блока ~65 г, если изготовить такие же из алюминиевых сплавов то вес уменьшится до 25 г., я пробовал изготовить блоки путем отливки в песчано-глиняную форму, вообще получилось, но их быстро разрезало тросом.

Тетива изготовлена из стального каната 3 мм. в ПВХ оболочке, в местах контакта с поверхностями надеты дополнительные слои термоусадочной трубки, заделку концов использую петлями и обжимаю в трубке, как сцепление на мотоцикле, а использование шпилек необходимо как для первоначального натяжения так и для последующей подтяжки в процессе эксплуатации.

Тетива к блокам крепится через штифт который вставлен в центральное отверстие, а напротив отверстия диметром 8 мм, которое противоположно отверстию через который проходит ось вращения блока под в канавке блока просверлено два отверстия диам 3 мм через которые трос заходит внутрь блока и накидывается на штифт.

Тетива в блоки заходит через отверстия перпендикулярные оси вращения блока, и петли на концах накидываются на штифт, одна петля на верхнюю часть, а другая на нижнюю часть штифта. Именно по этим отверстиям у меня разрезало алюминиевые блоки.

Стремя представляет собой матерчатый ремень который накинут вокруг колоды, хотя можно и стальную к колоде приделать, а сделав её поворотноё можно использовать как сошки при стрельбе лежа или с упора.

Ну, что же, поиски на просторах интернета дали свои результаты. Я наконец-то нашел нормальные чертежи с соблюдением ГОСТ.

При наличии доступного материала и кое-какого оборудования, несложно будет изготовить настоящий (или почти настоящий) .

В конце страницы размещена фотография самодельного арбалета
, изготовленного по этим чертежам из подручных материалов.

Естественно покупного арбалета он не заменит, (все-таки качество сборки и структура материала в заводском исполнении не в пример выше) но пострелять по

Итак, перед вами общая схема самодельного арбалета.

Из чего состоит данный вид арбалета:

Ложе, плечи, приклад, спусковой механизм, прицельное приспособление, система блоков.

Ложе лучше всего изготавливать из натурального дерева твердых пород, цельного либо клееного бруса. Размер подбирайте по своему усмотрению, но

Плечи и колоды у арбалета

Если есть ложе от стрелкового оружия, то это было бы идеальным решением, но можно попробовать выстрогать «Буратино» и самому.

Блочная конструкция арбалета
облегчает взвод тетивы, но отлично сохраняет мощность и позволяет носить его во взведенном состоянии длительное время.

Обработка направляющей стрелы должна быть выполнена особенно четко. Линии обязательно должны быть гладкие и прямые. От этого зависит точность и

дальность полета стрелы. Лучше всего делать это на фрезерном станке, а потом тщательно обработать наждачной бумагой. Потом выполнить полировку паза.

Крестовину с плечами, установленную с торца ложа лучше изготовить из алюминиевой пластины, но можно и сделать деревянную

Не забудьте сделать прицельное приспособление, состоящее из целика и мушки. Можно сделать крепление для оптического прицела.

где можно заказать выполнение любых чертежей.

Остается взять инструмент в руки, зарядиться хорошим настроением и приняться за выполнение поставленной цели. Удачи!

P.S.

Статья является рерайтом. Администратор не несет ответственности за достоверность информации. Все, что вы делаете, вы делаете на собственный страх и риск.

Если вы не хотите покупать дорогой арбалет (а цены порой переваливают за $1000), можно сделать арбалет своими руками. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Конструкция арбалета достаточно проста. Арбалет можно сделать из того, что имеется под рукой, заменяя отсутствующие материалы на схожие. Для стрельбы по мишеням самодельный арбалет вполне подойдет.

Общий вид арбалета, который можно сделать своими руками по чертежам

В конструкции этого арбалета использованы наработки производителей в области оружия. На чертежах представлен арбалет блочной конструкции. При следовании указаниям и соблюдении всех размеров вы сможете сделать качественный и хороший арбалет своими руками даже в домашних условиях

Общая схема самодельного арбалета в сборке:

Для начала желательно внимательно изучить чертежи арбалета и приступать к сборке своими руками. Изготовить арбалет своими руками — задача не из простых. Но тем самым повышается интерес к работе! Ведь самодельный арбалет может принести большую радость и уважение к исполнителю.

Устройство арбалета: ложе, плечи, приклад, спусковой механизм, прицельные устройства, система блоков. Для изготовления ложа применяется натуральное дерево, цельный или клееный брус, преимущественно твердых пород. Точные размеры арбалета можно посмотреть на чертежах. Форму арбалета выбираете сами, руководствуясь удобством и эргономичностью ложа, желаемым имиджем. При выборе необходимо также учитывать сможете ли вы изготовить такую форму правильно.

Чертеж плечей и колоды арбалета:

Применение ложа от стрелкового оружия, позволяет заметно сократить трудозатраты на изготовление арбалета. Главное подобрать подходящий размер. След от ствола, оставшийся в таком ложе, необходимо забить деревянными брусками, прочно посадив их на эпоксидный клей. Приклад и подствольную накладку арбалета так же можно сделать из дерева. Приклад будет крепиться к направляющей и служить основой для спускового механизма.

Чертеж приклада:

Предлагаемый к сборке своими руками, арбалет имеет блочную конструкцию. Это позволяет компенсировать нагрузку при взводе тетивы и сохранить мощность. Блочные арбалеты наиболее популярны среди охотников, т.к. можно носить арбалет во взведенном состоянии достаточно долго. Такую конструкцию активно использует компания Horton при производстве своих арбалетов.

Чертеж деталей блочного узла:

Обратите особое внимание на обработку направляющих стрелы и тетивы. Четкость их отделки очень сильно влияет на точность стрельбы. Линии направляющих должны быть безукоризненно прямы и гладки. Оптимальным выбором будет шлифовка на фрезерном станке и последующая обработка наждачной бумагой с мелким зерном. Далее следует полировка направляющих. Посмотреть размеры паза направляющей для стрелы можно на чертежах. Крестовина, с прикрепленными к ней плечами, устанавливается с торцевого конца ложа. Обычно ее делают из алюминиевой болванки. Дерево тоже может служить подходящим материалом.

Прицел арбалета должен состоять из целика и мушки. Так же, на арбалет можно установить оптический прицел, предусмотрев крепление для прицельной планки. Вертикальные поправки выполняются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные — мушкой, укрепленной на кронштейне упругого элемента.

Вариантов конструкций прицелов и прицельных приспособлений для арбалета может быть много, в зависимости от возможности изготовления, наличия готовых прицелов от обычного оружия (пневматические винтовки) и т.п.

Следует иметь в виду, что траектория полета cтрелы арбалета (арбалетного болта) доcтаточно выcока, поэтому целик должен быть уcтановлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии завиcит от веcа cтрелы, cилы натяжения тетивы, диcтанции cтрельбы и т.д. В нашем арбалете на диcтанции 50 м он cоcтавляет примерно 6°.

Удобными являются конcтрукции целика, которые допуcкают его cъем или cкладывание при транcпортировке. Так же будет удобно, если целик можно подстраивать вручную, поднимая или опуская планку. Тем самым вы сможете пристреливать арбалет под разные условия (расстояние до цели, вес стрелы).

Арбалет, изготовление которого своими руками описано выше, раccчитан для cтрельбы болтами диаметром 8 мм и длиной 450-470 мм. Их можно легко сделать самому из дюралюминиевой трубки c толщиной cтенки 0,5 мм. Спереди на болт крепится наконечник и внутренник, сзади — оперение, так, как это делают для cтрельбы из лука. Следует иметь в виду, что хвоcтовик болта для арбалета, в отличие от cтрелы для лука, не должен иметь выреза для тетивы, он должен быть плоским. Его можно выточить из дерева в виде пробки и вcтавить в торец трубки, предварительно смазав клеем.

Вы испытываете интерес к средневековой культуре? Хотите получить модный аксессуар, поразить друзей эксклюзивным сувениром? Решили сделать необыкновенный подарок близкому человеку? Тогда вы вполне можете изготовить прямо у себя дома великолепный арбалет! Именно данный вид спортивного оружия сейчас резко набирает популярность, а люди с удовольствием приобретают его для себя в качестве сувенира, броского элемента дизайна. Зачем же нужен лук, что с ним делать? Вот только несколько наиболее распространённых способов использовать арбалет.

Отличное решение – применять арбалет на стрельбищах. Вот что говорит любитель стрельбы из лука: «Можно устраивать соревнования в меткости с друзьями, с удовольствием стрелять по мишеням, организовывать ролевые игры. Лук всегда пригодится для подобного хобби, позволит развить внимательность, умение концентрироваться, быстро реагировать».
Сейчас всё чаще применяют арбалеты для охоты. Достаточно зарядить в такой лук стрелу и метко выстрелить, чтобы стать счастливым обладателем куропатки, зайца.
Востребованы арбалеты и в роли спортивного оружия. Есть профессиональные спортсмены, которые регулярно принимают участие в соревнованиях, постоянно тренируются. Они тоже нередко делают луки своими руками.
Лук можно сделать центральной деталью интерьера. Дизайнеры отмечают его универсальность: «Арбалет удивительно смотрится в любом помещении. В коридоре он имеет особенно грозный вид, встречая каждого, кто заходит в дом. В зале он подчёркивает торжественность, делает акцент на характере хозяев. В спальне лук намекает на страстные отношения, силу любви. На кухне арбалет вполне можно повесить рядом с картиной, посвящённой охоте, на которой изображена дичь».
Всё чаще люди приобретают, делают своими руками арбалеты, чтобы порадовать своих знакомых, друзей, коллег необычным подарком. Такой сувенир будет удивительно оригинальным, обязательно пригодится и вызовет яркие эмоции. Особенно уместно преподнести презент мужчине.

Сейчас, когда вы знаете, насколько полезен лук, как его можно применить разными способами, пришло время ознакомиться с основными принципами его изготовления. Как сделать арбалет в домашних условиях, что надо знать, чтобы он хорошо выглядел, отлично стрелял, смог стать достойным оружием, сувениром и аксессуаром? Узнаем совсем скоро. Вам помогут алгоритм, полезные рекомендации.

Делаем арбалет своими руками

Вам понадобится хорошо подобрать древесину. Нельзя брать хвойные породы, слишком старые, пересохшие ветки. Арбалет состоит из трёх основных элементов. Нужно изготовить качественный спусковой механизм, ложе и дугу. Действуйте строго по алгоритму, не путайте шаги. У вас всё получится!

Вам нужно сделать дугу. Желательно взять для неё тис, орешник или ясень. Доска должна быть ровной, без косослоя и сучков. Толщину сделайте примерно 2 см. Кусок древесины нужно высушить, выдержать несколько дней, а потом ровно обрезать. Длина дуги примерно 75 см, ширину можно сделать около 4-х см, к краям дуга должна постепенно утончаться. Толщина с краёв – 1,5 см.
Теперь потребуется изготовить ложе. Для него вам пригодится древесина лиственных пород, довольно твёрдая. Доску возьмите такого размера, формы, чтобы её было удобно держать в руках. Помните, что с одного края нужно сделать специальный паз, куда будет вставляться дуга.
Пришло время обрабатывать паз для дуги. Вам надо сделать отверстие для крепления из верёвки на расстоянии десяти сантиметров от прорезанного паза для дуги. Теперь вставляйте дугу в паз, а затем фиксируйте её там с помощью верёвки. Сейчас прикрепляйте к концам дуги тетиву, используя сделанные для этого надрезы. Натягивайте тетиву, как вы будете делать это во время стрельбы. Нужно обозначить точку, которая максимально отдалена. Теперь определите оптимальный размер арбалета – он должен быть равен вашему предплечью по длине.
Ответственная задача – изготовление спускового механизма для вашего лука. Раньше делали замки штыревого типа. Вам придётся ознакомиться с отличительными чертами такого механизма. Когда вы уже сделали отметку на месте максимального натяжения тетивы, вам нужно просверлить там дырку насквозь. Поперечное углубление надо проделать в ложе, в верхней его части. Потом закрепляйте рычаг в нижней части арбалета. Чаще всего ось изготавливают из дерева, а прикрепляют её проволокой.
Теперь ложе и рычаг надо складывать вместе. Закрепляйте элементы верёвкой. Рычаг должен двигаться на оси с минимальным трением.
Сейчас вам надо изготовить небольшой штырь, благодаря которому будет выталкиваться из лука тетива. Штырь должен быть круглым, его лучше делать из дуба. Штырь будет проходить в углубление замка свободно, не застревая из-за крепления. Когда рычаг поднят, плоскость ложа и его верхний край должны сравняться. Тетиву будет выталкивать именно штырь.
Для стрелы вам понадобится сделать специальный желоб. Углубление проходит от верхнего отверстия замка до передней кромки. Желоб надо проложить небольшой глубины, примерно как четверть стрелы.
Потом придёт время обрабатывать детали. По всем элементам надо пройтись наждачной бумагой. Иногда детали покрывают белком яйца, предварительно растворив его в воде.
Закрепляйте дугу в пазе, используя прочную верёвку. Посмотрите, хорошо ли работает замок. Все элементы нужно окончательно подогнать, чтобы механизм был максимально прочным.

Источник

Когда сильно хочется мощный арбалет, а денег на хороший заводской нет, остается только собраться с духом, закатать рукава и приступить к самостоятельному изготовлению своего арбалета.

Для изготовления арбалета нам потребуется такие материалы и инструменты.

Материалы:

*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.

Инструменты:

*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.

Пункт 1. Изготовление ложе.

Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).

Должно получиться примерно вот так.

Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.

С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.

По центру «ореха» просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.

Обрабатываем все стороны напильником.

Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

Должно получиться примерно так.

Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.

Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.

На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.

Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.

Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.

Присоединим пружину спускового курка на место.

Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.

И как после выстрела.

Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.

Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для «ореха».

Отпиливаем острый конец гвоздя.

Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.

Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.

Теперь они хорошо прилягут к корпусу..

Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.

Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.

Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.

Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.

От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.

Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.

Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.

Собираем половинки корпуса вместе.

Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.

Вальцуем.

Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.

Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.

Устанавливаем на место.

И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.

Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.

Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.

Пункт 4. Направляющие для стрелы.

Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.

Готовые направляющие устанавливаем на ложе.

Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.

Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.

Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.

С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.

Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.

Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.

Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).

Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).

Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.

Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.

Вставляем и закручиваем болты на М8.

Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.

У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.

Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.

В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.

Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.

Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.

Пункт 6. Верхняя часть замка.

Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.

На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.

Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.

Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м..

Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.

Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.

Закручиваем саморез задника.

Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.

Устанавливаем оптический прицел.

Источник

Перед тем как сделать арбалет из рессоры, необходимо подготовить необходимые материалы. Вам понадобится:

Деревянный брусок, желательно из дуба или другой твердой древесины;
Рессора ( не важно от чего, но чаще всего от автомобиля);
Металлическая пластина;
Болты.

Для вырезания деталей из металла вам понадобится станок, плоскогубцы и другие подсобные инструменты.

После того, как все в наличии можно приступать к изготовлению самодельного арбалета из рессоры.

Сначала сделайте предварительные чертежи арбалета из рессоры, чтоб ориентироваться какого размера должны быть детали, и где они должны крепиться.

Фото. арбалет из рессоры чертеж

Возьмите деревянный брусок и вырежьте из него ложу арбалета по чертежу. Для этого понадобится пила и ножовка по дереву.

Фото. Ложа арбалета из рессоры

Далее приступайте к изготовлению спускового механизма. Необходимо выпилить из куска металлической пластины все элементы спускового механизма и собрать его с помощью болтов.

Фото. СМ арбалета из рессоры

В деревянной ложе будущего арбалета необходимо сделать отверстие для установки спускового механизма и установить его туда.

Рессора для арбалета – какая подойдет?

Многие любители самостоятельного изготовления стрелкового оружия интересуются, какая рессора нужна для арбалета. Ответ прост – любая. Подберите подходящую для себя по размеру или возьмите, какая будет в наличии. Чаще всего, чтоб не тратить лишние деньги использую старые, отработанные рессоры. Для автомобилей они уже не годятся, а вот для арбалета будут как раз.

Фото. Арбалет из рессоры своими руками

Как сделать плечи для арбалета из рессоры своими руками в домашних условиях

Плечи для арбалета из рессоры делаются из цельной рессоры. Для этого необходимо в центре рессоры просверлить отверстия для крепления к деревянному ложу. По краям рессоры – плечей нужно сделать отверстия для крепления тетивы.

Следует помнить, что самодельный арбалет из рессоры имеет довольно большую силу натяжения, поэтому осторожно натягивайте тетиву. Возможно для ее взвода понадобится натяжитель тетивы.

Блочный арбалет из рессоры своими руками

Блочный арбалет из рессоры делается по такому же принципу, только тетива натягивается через блоки, установленные по краям плеч арбалета. Как сделать арбалет из рессоры своими руками смотрите в этом видео

Источник

Пункт 1. Изготовление ложе.

Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).

Должно получиться примерно вот так.

Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.

С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.

По центру «ореха» просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.

Обрабатываем все стороны напильником.

Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

Должно получиться примерно так.

Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.

Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.

На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.

Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.

Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.

Присоединим пружину спускового курка на место.

Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.

И как после выстрела.

Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.

Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для «ореха».

Отпиливаем острый конец гвоздя.

Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.

Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.

Теперь они хорошо прилягут к корпусу.

Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.

Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.

Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.

Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.

От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.

Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.

Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.

Собираем половинки корпуса вместе.

Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.

Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.

Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.

Устанавливаем на место.

И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.

Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.

Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.

Пункт 4. Направляющие для стрелы.

Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.

Готовые направляющие устанавливаем на ложе.

Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.

Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.

Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.

С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.

Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.

Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.

Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).

Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).

Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.

Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.

Вставляем и закручиваем болты на М8.

Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.

У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.

Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.

В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.

Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.

Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.

Пункт 6. Верхняя часть замка.

Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.

На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.

Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.

Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.

Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.

Закручиваем саморез задника.

Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.

Арбалет своими руками из дерева

Наш арбалет различается тем, что как упругую составляющую мы избрали плечи от лука. Это подбор обоснован более легким, в отличие от стальных плечей, весом. Пластиковые плечи также выравнивают физический контакт от мощной отдачи. Чтобы получить способность стрелять прицельно на расстояния до 60 метров, хватает лишь натянуть эти плечи без приложения особой силы. Возможность применение плечей от поломанных луков, является еще одной позитивной индивидуальностью нашего устройства. Основное подыскать пару по силе. Мы советуем Вам внимательно изучить чертежи арбалета и начинать сборку. Арбалет создать – не поле перейти. О том как сделать арбалет своими руками читаем далее.

Устройство арбалета: ложе, плечи, спусковой механизм, прицельные устройства.

Для создания ложа используется настоящая древесина, цельная либо клееная, в большей степени твердые породы. Приблизительные габариты возможно посмотреть на рисунках (1 и 3) – арбалет чертеж. Форму стрелок выбираем сами, руководствуясь удобством и эргономичностью ложа, желаемым имиджем. При выборе необходимо также принимать во внимание возможность верного изготовления.

Специального внимания заслуживает обрабатывание направляющих стрелы и тетивы. Их отделка достаточно сильно зависит на точность попадания. Линии направляющих обязаны быть безукоризненно прямы и гладки. Желаемым вариантом есть шлифовка на фрезерном станке и последующая обработка шкуркой с маленьким зерном. Затем требуется полировка направляющих. Изучить пропорции паза направляющей для стрелы, диаметр которой равен 8 мм, возможно на рис. 3. Крестовина, с прикрепленными к ней плечами, монтируется с торцевого окончания ложа. Как правило ее отливают из сплава алюминиевого сплава, но допустимо и создание из алюминиевой болванки. Дерево тоже способно служить подходящим материалом.

Арбалет спусковой механизм своими руками

То, как устроен и как работает этот механизм, становится ясно из рисунка 4 – схема арбалета своими руками.

Прицельное приспособление арбалета состоит из целика и мушки. Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные – мушкой, укрепленной на кронштейне упругого элемента.

Следует иметь в виду, что траектория полета стрелы арбалета достаточно высока, поэтому целик должен быть установлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии (cм. рисунок 1 – арбалет чертежи) зависит от веса стрелы, силы натяжения тетивы, дистанции стрельбы и т.д. В нашем арбалете на дистанции 50 м он составляет примерно 6°.

Удобны конструкции целика арбалета, допускающие его съем или складывание при транспортировке.

Стрелы для арбалета (Болт)

Для стрельбы из арбалета можно использовать достаточно тяжёлые стрелы, даже сварочные электроды. Именно поэтому четкое определение оптимального болта – дело серьезное. В процессе подбирается нужной массы болтов для своего арбалета, стоит помнить о золотой середине: если болт тяжёлый – он летит не далеко, а лёгкий – довольно быстро теряет скорость.

Тетива

Если тетива качественная плюс хорошо за ней ухаживать – будете пользоваться ею долго. Как правило, для тетивы используют сталь (струны или тросики) или плетут из шелка. Правда в наше время существует огромное количество материалов синтетических. Если делать тетиву из кевлара – он идёт как материал с большим сопротивлением (удельным) на разрыв.

В мощных арбалетах пользуются тонким стальным тросиком, он и служит тетивой. Найти такой можно и в авто, и в мототехнике. Разрывные нагрузки проще всего переносит плетёная тетива. Это происходит из-за того, что частица энергии идёт на трение меж синтетичными нитями. С целью сохранения тетивы от истирания об ложу – используйте специальные накладки из пластика или металла.

Чертежи арбалета своими руками

Переходим по ссылке для скачивания чертежей для создания арбалета.

Блочный арбалет своими руками

Технические характеристики самодельного блочного арбалета:
Длина общая -730 мм.;
Ширина общая – 530 мм.;
Длина плеча -300 мм.;
Высота без прицела – 180 мм.;
Высота с прицелом – 230 мм.;
Вес

3кг;
Усилие взведения

30 кг;
Ход тетивы – 210 мм.;

Тип прицела – только оптический (установлен ПО 3,5х17,5, крепление кронштейнов типа «ласточкин хвост»).
Материал плеч рессора от 412 «москвича», резал «Болгаркой», для избежания отпуска постоянно поливал водой, отверстия просто прожег электродуговой сваркой (вроде не отпустились края);

Усилие спуска изменяется примерно от 1 до 1,8 кг, спуск работает с предупреждением, перед выстрелом чувствуется возрастание усилия. Показатели стрельбы (стрельба велась лежа с упора в закрытом помещении дистанция 25 м тремя сериями по 5 выстрелов, стрелы из стеклопластика, вес 25г. длина 300 мм. Оперение тройное высота 8 мм):
– максимальный радиус от средней точки попадания 75 мм.
– максимальный диаметр между крайними попаданиями 120 мм.
– средний радиус 100% попадания по трем сериям 68 мм.

500-100 грит для импортной бумаги).

Размер приклада подогнан лично под меня так что если будете повторять то выполняйте с запасом, а потом подгоните. Направляющая собрана по типу пакета дюраль/гетинакс/дюраль/гетинакс/дюраль, на винтах М3х35, центральная пластина выходит снизу для крепления с прикладом, собрана на болтах М6х30 мебельные с полукруглой шляпкой, с противоположной стороны притягивается гайками( отверстия под гайки на прикладе шестигранные, я их выжигал закрепленными на длинный пруток несколькими гайками).

65 г, если изготовить такие же из алюминиевых сплавов то вес уменьшится до 25 г., я пробовал изготовить блоки путем отливки в песчано-глиняную форму, вообще получилось, но их быстро разрезало тросом.

Видео как сделать арбалет, супер мощный

Охотничий арбалет – достаточно эффективное оружие, которое при необходимости может послужить достойной заменой винтовке. Главным преимуществом оружия выступает бесшумность стрельбы. Поэтому в ходе его применения довольно сложно напугать зверя.

Конструктивные особенности

Корпус – главный силовой узел, на который приходятся нагрузки при спуске тетивы. Служит основанием для установки функциональных деталей.
Колодки – часть конструкции для установки дуг натяжения тетивы.
Ложа – деталь арбалета, которая используется для размещения стрелы.
Тетива – функциональная часть, которая служит для приведения в движение используемых снарядов.
Плечи – упругий конструктивный элемент, который отдает энергию при натяжении тетивы.
Стремя – деталь, с помощью которой облегчается зарядка арбалета.
Спусковой механизм – устройство, благодаря которому происходит размыкание замка и высвобождение тетивы при выстреле.
Прицел – устанавливается на арбалет для облегчения наведения на цель.

Охотничий арбалет с деревянными плечами

Рекурсивный арбалет

Блочный арбалет

Арбалет пистолетного типа

К отдельной категории можно отнести так называемый пистолетный арбалет. Изделия данного типа отличаются следующими качествами:

благодаря уменьшенным габаритам проявляют собой чрезвычайно удобное при транспортировке оружие;
обладают высокой мощностью и позволяют поражать цели как на средних, так и дальних расстояниях;
отличаются меньшей убойной силой по сравнению с блочными системами, однако выбрасывают стрелы с большей скоростью;
помимо стрел, могут выпускать дротики, гарпуны, металлические шарики.

Прицелы

Главная особенность стрельбы из арбалета – значительное смещение прицельной линии. Другими словами, после произведения выстрела выпущенный снаряд начинает довольно быстро тяготеть к земле. Поэтому на такое оружие целесообразно устанавливать оптику со специальной арбалетной сеткой. Для эффективного наведения на цель арбалеты достаточно оснащать оптическими прицелами с 4-кратным приближением.

Охотничий арбалет своими руками

Помогут сделать охотничий арбалет своими руками чертежи, примеры которых приведены на расположенных ниже фото.

Корпус

Плечи

Блоки

Готовые чертежи охотничьего арбалета часто предусматривают наличие блочных устройств. Последние облегчают натяжение и дают преимущество в силе. Привести такой арбалет в боевое состояние легче, чем при простом соединении концов тетивы с окончаниями плеч. Более того, в ходе спуска возрастает стартовая скорость стрелы, что отражается на повышении дальнобойности оружия. Основной недостаток установки блочной системы – сложность изготовления и увеличение общего веса арбалета.

Тетива

Спусковой механизм

Все детали укладываются непосредственно в ложе самодельного арбалета. Здесь вырезается специальное гнездо, проделываются сквозные отверстия под оси механизма, на которые в последующем устанавливаются элементы спуска. Пример установки спуска представлен на рисунке ниже.

Прицельная оптика

В качестве арбалетного прицела можно использовать заводскую оптику от огнестрельного оружия. Довольно практичное решение – применение мушки и целика. С помощью последнего можно производить вертикальные поправки. Горизонтальные корректировки удобно выполнять, используя мушку, укрепленную на пересечении плеч и ложа.

В заключение

No related posts.

Источник

Арбалет из рессоры москвича своими руками чертежи

Самодельный арбалет из рессоры легко пробивает металл. Тест арбалета. Crossbow test metal. Часть 2

Самодельный арбалет из рессоры

Самодельный арбалет Обзор

Как изготовить арбалет.

Изготовление арбалета своими руками

Арбалет в домашних условиях: подготовка к стрельбе.

Видео стрельбы из арбалета, сделанного своими руками.

Простейший вариант спускового механизма арбалета

Арбалет своими руками из дерева

Арбалет спусковой механизм своими руками

Стрелы для арбалета (Болт)

Чертежи арбалета своими руками

Блочный арбалет своими руками

Видео как сделать арбалет, супер мощный

Конструктивные особенности

Охотничий арбалет с деревянными плечами

Арбалет с дугами из металла

Рекурсивный арбалет

Блочный арбалет

типа

Прицелы

Охотничий арбалет своими руками

Корпус

Плечи

Блоки

Тетива

Ложа

Спусковой механизм

Прицельная оптика

В заключение

Общая схема самодельного арбалета в сборке:

Чертеж плечей и колоды арбалета:

Чертеж приклада:

Чертеж деталей блочного узла:

Делаем арбалет своими руками

Рессора для арбалета – какая подойдет?

Как сделать плечи для арбалета из рессоры своими руками в домашних условиях

Блочный арбалет из рессоры своими руками

Арбалет своими руками из дерева

Арбалет спусковой механизм своими руками

Стрелы для арбалета (Болт)

Тетива

Чертежи арбалета своими руками

Блочный арбалет своими руками

Видео как сделать арбалет, супер мощный

Конструктивные особенности

Охотничий арбалет с деревянными плечами

Рекурсивный арбалет

Блочный арбалет

Арбалет пистолетного типа

Прицелы

Охотничий арбалет своими руками

Корпус

Плечи

Блоки

Тетива

Спусковой механизм

Прицельная оптика

В заключение

Добавить комментарий Отменить ответ