Аэролодка своими руками с двигателем хонда

Авто	Видео-блоги	ДТП, аварии	Для маленьких	Еда, напитки
Животные	Закон и право	Знаменитости	Игры	Искусство
Комедии	Красота, мода	Кулинария, рецепты	Люди	Мото
Музыка	Мультфильмы	Наука, технологии	Новости	Образование
Политика	Праздники	Приколы	Природа	Происшествия
Путешествия	Развлечения	Ржач	Семья	Сериалы
Спорт	Стиль жизни	ТВ передачи	Танцы	Технологии
Товары	Ужасы	Фильмы	Шоу-бизнес	Юмор

Видео аэролодка своими руками рмз640 канала Андрей Кузнецов

Показать

Комментарии отсутствуют

Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с

Источник

Самодельный Аэроглиссер

Как сделать самодельный аэроглиссер. Следует отметить, что силовые агрегаты дельталетов по мощности, надежности и коэффициенту полезного действия прекрасно подходят для создания аэроглиссеров, поскольку параметры мотора с пропеллером ничуть не хуже, чем у традиционных силовых агрегатов с гребным винтом. Более того, катеру с аэродвижителем не страшны мелководье, заросли тростника, осоки и водорослей.

К тому же двигатель глиссера выпускает отработавшие газы не в воду, как подвесной или стационарный силовой агрегат любого катера (с точки зрения экологов такой метод глушения выхлопа не выдерживает критики!), а в воздух. Итак, аэроглиссер. Сердцем его винтомоторной установки является лодочный мотор «Вихрь» — компактный двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения мощностью около 25 л.с. К сожалению, частота вращения коленвала у него велика для работы в паре с воздушным винтом, поэтому мотор оснащен трехручьевым клиноременным редуктором с передаточным числом 1,6. Клиновые ремни — «жигулевские», от системы «двигатель — насос— генератор».

Ведущий и ведомый шкивы выточены из дюралюминия (Д16Т или АК4-1Т) и после подгонки подвергнуты твердому анодированию. Ведущий шкив крепится к маховику заклепками. Для установки на двигатель ведомого шкива необходимо на переднюю его часть установить плиту- проставку из стального листа толщиной 5 мм, а на ней смонтировать консольную ось ведомого шкива. Сам же шкив вращается на оси, на двух шариковых подшипниках 204 и одном — 205. Между подшипниками располагаются дюралюминиевые дистанционные втулки.

Шкив фиксируется на оси стопорным кольцом и винтом с шайбой. Плита-проставка крепится болтами к картеру двигателя и к кронштейнам, а последние устанавливаются на переходные втулки, которые наворачиваются вместо гаек на шпильки крепления головки двигателя. Для натяжения ремней используется механизм, состоящий из приваренной к пластине-проставке втулки и болта с гайкой. Как уже упоминалось, охлаждение двигателя — жидкостное, при этом используется забортная вода, подаваемая в рубашку охлаждения самодельным насосом, сделанным на основе крыльчатки от электронасоса «Кама».

Для поддержания оптимальной температуры двигателя (80— 85°С) используется стандартный автомобильный термостат. Запускается двигатель с помощью шнура, для чего между винтом и коком установлен шкив, вокруг которого и обматывается шнур перед запуском. Воздушный винт аэроглиссера — деревянный, моноблочный, то есть изготовленный из цельного соснового бруска. Правда, подобрать такой брусок без сучков и косослоя непросто, и в этом случае имеет смысл склеить заготовку эпоксидной смолой из тщательно отфугованных пластин толщиной около 10 мм.

При подборе пластин нужно проследить, чтобы слои древесины располагались симметрично относительно плоскостей склейки — это избавит в дальнейшем воздушный винт от возможных короблений. Изготовление воздушного винта начинается с подготовки шаблонов — фанерных или, что лучше, дюралюминиевых, которые изготавливаются по тщательно выполненному чертежу-плазу в масштабе 1:1. Понадобятся следующие шаблоны: плановый, вида сбоку (до оси симметрии), а также верхние и нижние профиля винта. Для начала заготовка фугуется со всех сторон в соответствии с габаритными размерами винта, после чего на нее наносятся осевые линии и с помощью шаблона — контуры вида сбоку.

Далее лишняя древесина удаляется — сначала острозаточенным топориком, а затем рубанком и рашпилем. Далее заготовка размечается уже с помощью планового шаблона, который закрепляется небольшим гвоздем в центре будущего винта, обводится карандашом, после чего шаблон поворачивается на 180 градусов и размечается плановая проекция второй лопасти. Лишняя древесина удаляется лучковой или ленточной мелкозубой пилой. Самая ответственная часть работы — придание лопастям аэродинамического профиля. Как видно из чертежа винта, одна его сторона плоская, а другая выпуклая.

В соответствии с положением контрольных сечений на заготовке размечаются места установки шаблонов, и полукруглой стамеской и полукруглым рашпилем пробиваются «маячки» — в соответствии с конфигурацией верхних и нижних шаблонов. Основной инструмент для обработки лопастей винта — небольшой топор из хорошей стали, заточенный буквально до остроты бритвы. При удалении древесины рекомендуется сначала делать небольшие натесы — это позволит избежать расщепления заготовки. Далее следует предварительная обработка заготовки рубанком и рашпилем. Затем следует окончательная доводка в стапеле. Последний представляет собой тщательно отфугованную доску толщиной не менее 60 мм, на которой делаются поперечные пропилы на глубину 20 мм для установки в них нижних шаблонов профиля лопасти винта.

Центральный стержень стапеля вытачивается из стали или дюралюминия, диаметр его должен соответствовать отверстию в ступице винта. Стержень вклеивается в центре стапельной доски строго перпендикулярно к ее поверхности. Далее рабочие поверхности нижних шаблонов натираются цветным карандашом или синькой, заготовка винта надевается на центральный стержень и прижимается к шаблонам — сначала одной лопастью, а затем и другой. При этом на заготовке отпечатаются следы от шаблонов в тех местах, где они соприкасаются с нижней поверхностью пропеллера.

«Испачканные» места с помощью рубанка, струга, рашпиля или деревянного бруска с наклеенной на него шкуркой счищаются, заготовка вновь помещается в стапель — и обработка лопастей винта повторяется. Когда следы от цветного карандаша будут отпечатываться по всей ширине лопасти, обработку ее нижней поверхности можно считать законченной. Верхняя часть винта обрабатывается в стапеле с помощью верхних шаблонов (их еще называют контршаблонами). Сначала с помощью полукруглого рашпиля лопасть подгоняется к контршаблонам (как говорят профессионалы — сажаются контршаблоны), в результате чего шаблон и контршаблон должны соприкасаться по плоскости разъема, плотно охватывая при этом саму лопасть.

Затем обработанные места натираются цветным карандашом и обрабатываются зоны между контрольными сечениями. В данном случае окраска необходима для того, чтобы исключить повторную обработку лопасти в местах расположения контрольных сечений. Правильность обработки при этом проверяется ровной стальной линейкой, прикладываемой к однопроцентным точкам соседних сечений. На правильно сделанной лопасти зазора между линейкой и поверхностью быть не должно. Если в процессе работы неловкое движение инструмента привело к сколу древесины, то это совсем не значит, что работа непоправимо испорчена. Исправить ее можно шпаклевкой, замешанной из эпоксидного клея и мелких древесных опилок

Готовый винт тщательно балансируется. Лучше всего это делать, плотно вставив в центральное отверстие металлический валик и установив пропеллер на балансировочные линейки. Если одна из лопастей окажется более легкой, ее рекомендуется загрузить свинцом, для чего на нее сначала наклеиваются небольшие полоски этого металла, и, когда пропеллер уравновесится, полоски расплавляются и заливаются в форму, например, в отрезок стальной трубы. Полученный стержень (или стержни) вклепывается в отверстие, просверленное в том месте лопасти, где наклеивались полоски свинца.

Отверстие с обеих сторон лопасти следует слегка раззенковать. Отделка пропеллера заключается в оклейке его двумя слоями тонкой стеклоткани, после чего следуют шлифовка, окончательная балансировка, грунтовка и окраска автоэмалью. Корпус самодельного аэроглиссера состоит из двух крупных частей — верхней и нижней. Сборку его лучше начинать с нижней части. Для этого в соответствии с теоретическим чертежом корпуса и рисунками из фанеры толщиной 12 мм вырезаются формообразующие шпангоуты, а из реек сечением 20×20, 30×20 и 30×30 мм — стрингеры и кили. Каркас собирается на ровном полу. Предварительно на нем размечаются диаметральная плоскость и места расположения шпангоутов. Шпангоуты крепятся к полу с помощью деревянных брусков и реек-раскосов.

Подгонка реек продольного набора производится «по месту», крепление реек к шпангоутам — эпоксидным клеем с временной фиксацией элементов контровочной проволокой. Криволинейные рейки для передней части каркаса получаются с помощью предварительного их распаривания в кипятке и фиксации проволокой на каркасе. После высыхания реек последние фиксируются на шпангоутах эпоксидным клеем. После малковки (выравнивания) каркаса шпации заполняются блоками из строительного пенопласта, которые фиксируются с помощью все того же эпоксидного связующего.

После обработки пенопластовой поверхности (при необходимости она подшпаклевывается уже знакомым составом из эпоксидного клея и древесных опилок) корпус оклеивается двумя слоями стеклоткани, шпаклюется, шлифуется и окрашивается автоэмалями. Изнутри же пенопласт срезается вровень со шпангоутами и также оклеивается стеклотканью. Изготовление верхней части аэроглиссера мало чем отличается от нижней. Правда, каркас собирается не из фанерных шпангоутов, а из заготовленных криволинейных реек, и не на полу, а на уже готовой нижней части корпуса.

Шпангоут, на котором крепится моторама двигателя, имеет увеличенное сечение и усиления в местах стыка реек — фанерные косынки. Сама же рама крепится к поперечине из квадратной стальной трубы сечением 40×40 мм и фиксируется раскосами из труб диаметром 22 мм. Формообразование производится также с помощью пенопласта с последующей оклейкой стеклотканью. Остекление дверей — из оргстекла толщиной 4 мм, лобовое стекло — от задней двери автомобиля «Москвич-2141». Часть же самой двери стала элементом кабины.

Двери аэроглиссера состоят из деревянного каркаса и фанерной обшивки. Изнутри и снаружи они оклеены стеклотканью. Петли дверей — самодельные, накладные. В потолке кабины (или, если хотите, рубки) располагается съемная крышка люка, изготавливаемая из вырезанной части крыши. В задней части аэроглиссера смонтированы два киля, организующих воздушный поток и к тому же выполняющих функцию ограждения воздушного винта.

Управляется самодельный аэроглиссер с помощью рулевого колеса, на валу которого закреплен рулевой барабан, связанный тросовой проводкой с траверсой на баллерной коробке руля. Управление «газом» — рычагом, располагающимся под левой рукой водителя. В кабине размещаются кресла пассажира и водителя. Каркасы сидений и спинок склеиваются из деревянных реек и обшиваются 4-мм фанерой. Подушки — из поролона и искусственной кожи.
(Автор: И.ХОРОШЕВСКИЙ)

Каютный самодельный аэроглиссер с двигателем «Вихрь-30»: 1 — корпус глиссера (верхняя часть); 2 — дверь; 3 — капот двигателя; 4 — установка силовая; 5 — вит воздушный; 6 — киль-ограждение воздушного винта; 7 — устройство рулевое; 8 — корпус глиссера (нижняя часть).

Теоретический чертеж нижней части корпуса.

Предварительная обработка воздушного винта: А — разметка заготовки с помощью шаблона вида сбоку; Б — разметка с помощью планового шаблона; В — прорезка «маячков» и черновое обтесывание лопастей; Г — обработка лопастей рубанком; Д- обработка рашпилем и шкуркой

Стапель для окончательной обработки воздушного винта (0—6 — нижние шаблоны контрольных сечений).

Клиноременная передача силового агрегата аэроглиссера: 1 — болт М10; 2 — шайба; 3 — винт воздушный; 4,17 — болты М8; 5 — шайба стопорная, 6,7 — -подшипники 204; 8— ось-консоль; 9,10 — втулки дистанционные; 11 —подшипник 205; 12 — шайба дистанционная; 13 — кольцо стопорное; 14 — гайка М8; 15 -болт механизма натяжения ремней; 16 — шкив ведомый; 18 — втулки переходные, 19 — кронштейн редуктора (2 шт.); 20 — ремень клиновой (4 шт.); 21 — шкив ведущий; 22 — заклепка диаметром 5 (сталь, 10 шт.); 23 — пластина-проставка; 24 —двигатель «Вихрь-30».

Подмоторная рама (сварена из прямоугольных труб сечением 30x24x2,5; уши крепления двигателя и раскосов привариваются по месту).

На сайте использованы материалы журнала Моделист-Конструктор. Все права на данные материалы принадлежат их авторам и журналу Моделист-Конструктор.
Материалы сайта предназначены исключительно в ознакомительных целях

Покопавшись в интернете, пересмотрев много фотографий и чертежей, я представил его в голове и воплотил на бумаге. Вот…

Поиск материалов для постройки трудностей не вызвал — это был наш знакомый пенопласт.
Для начала нам потребуется кусок шарикового пенопласта (или кому что удобнее). Длиной 450мм,
Шириной 162мм, Толщина 350мм. Придаем с помощью канцелярского ножа нужную нам форму. И затем обклеиваем его пенопластом.
Не забываем об установке сервы.

Далее вырезаем лист нужного нам размера и приклеиваем его сверху.
И далее обклеиваем всё до конца.
Пока клей сохнет, приступим к сбору поплавков. Вырезав нужные нам две разные пластинки, надрезав кончики под определённым углом, склеиваем их.
Ну и в последствии доклеиваем остальные детали. Должно получилось что-то похожее на это.
Насчёт моторамы, я сделал её из дуба. А место для крепления двигателя — из тонкой фанеры склееной с пластиком.
Диаметр где-то 45мм (это примерно).
Далее делаем цилиндр для моторамы, чтобы он садился на неё в плотную.
И делаем в нем три прорези (одну возле шва, а другие две на растоянии примерно 15мм по обе стороны. это для надстройки). Здесь на фото ещё только одна.
Вот мы и дошли до самой сложной части. Может кто-то думал, глядя на общий чертёж, что это легко, но я тоже думал так. А это было по-моему сложновато. Сначала вырезаем подобие треугольников и выгибаем их.
Так же вырезаем другую часть и выгибаем её тоже.
Потом склеиваем их вместе. После высыхания клея вырезаем окна и двери.
Затем нужно сразу вклеить пластиковую пленку, которая будет служить стеклами(я брал из упаковки от игрушек). Вырезаем и склеиваем заднюю часть надстройки.
Не забудем и о возвышености на которой будет наша будущая надстройка.
Теперь можно приступить к сборке. Склеиваем оставшиеся детали.
Теперь уже нужно сделать руль. Нам понадобится алюминиевая пластина 11Х5 толщиной 1мм. В качестве оси вставлена согнутая спица.

И ещё самая немаловажная деталь: по моему мнению это дизайн и цвет модели. Здесь я постарался сделать просто и красиво. Вот только это было сложновато из-за бальшого количества изгибов и формы глисера.

Вот и пришло время установки электроники:
Двигатель

На сегодняшний день активных отдых, рыбалка и прочие занятия, связанные с передвижением по мелководью, довольно распространены. Однако большие лодки не только проходят такие отрезки пути с трудом, но и стоят довольно дорого. Именно поэтому многие прибегают к тому, что изготавливают необычные плавсредства самостоятельно. Как сделать аэроглиссер своими руками? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно определиться, что это такое. Судно, которое перемещается при помощи воздушного винта или самолетной турбины, — это и есть аэроглиссер (аэролодка). Этот тип транспорта очень подходит для перемещения по мелководью, так как его движущая часть (двигатель, турбина и т.д.) находятся над водой. Поэтому глубина водоема роли не играет. Вторая особенность заключается в том, что габариты такого средства передвижения довольно скромные, что увеличивает его преимущество.

Общие сведения об агрегате

Итак, начнем разбираться, как сделать аэроглиссер своими руками. Всем понятно, что самые необходимые части этого плавсредства — корпус и двигатель. Тут стоит обратить свое внимание на то, что в качестве движущей части можно выбрать несколько вариантов устройств. Специалисты утверждают, что наилучшим вариантом двигателя является силовая часть дельталета. Он практически идеален по таким параметрам, как:

Мощность.
Надежность.
Коэффициент полезного действия.

Неплохими дополнительными характеристиками будет и то, что такое устройство отлично справляется с преодолением зарослей тростника, осоки и скоплений водорослей.

Однако такой силовой агрегат имеется далеко не у всех, а покупать его не всегда выгодно. Потому можно использовать, к примеру, мотор от японского мотоцикла. Самодельный аэроглиссер с таким типом устройства также будет достаточно хорош.

Выбор движущей детали

Одна очень важная особенность таких необычных лодок в том, что выбросы от работы силовых элементов они отводят не в воду, а в воздух. Специалисты в области экологии утверждают, что это намного лучше.

Если человек решился на создание такой аэролодки, то первое, что ему необходимо приобрести — это двигатель. В статье для примера будет взят лодочный мотор «Вихрь». Характеристики этого агрегата следующие: двухцилиндровый, обладающий жидкостным охлаждением, а его мощность составляет около 25 л.с. Довольно приятный бонус заключается в том, что устройство компактное по своему исполнению. Однако это не значит, что нужно использовать только этот тип двигателя. Можно сконструировать аэроглиссер из автомобильного двигателя своими руками.

Если же вернуться к рассмотрению «Вихря», то здесь есть один нюанс. В нем частота, с которой вращается коленвал, довольно велика. Она не подойдет для прямого соединения с воздушным винтом. Чтобы решить эту проблему, мотор дополнительно снабжается трехручьевым клиноременным редуктором, имеющим передаточное число 1,6. В качестве клиновых ремней взяты модели, применяющиеся в автомобилях «Жигули», где используется система «двигатель — насос — генератор».

Шкивы для аэролодки

Следующими элементами являются два шкива. Один из них будет ведущим, а другой ведомым. Эти две детали также являются основными для сборки аэроглиссера своими руками. Вытачиваются шкивы из такого материала, как дюралюминий. После этого они подгоняются и подвергаются такой операции, как твердое анодирование. Первую деталь, то есть ведущий шкив, необходимо крепить к маховику, используя заклепки. Чтобы произвести монтаж второго шкива к двигателю, придется на его переднюю часть поместить плиту-проставку, изготовленную из стали толщиной 5 мм. На данной пластине необходимо установить консольную ось ведомого шкива. Он будет вращаться на оси, используя для этого два подшипника шарикового типа 204 и один 205. Между этими элементами располагаются дистанционные втулки, также изготовленные из дюралюминия.

Закрепление деталей

Чтобы зафиксировать шкив на оси, обычно используют стопорное кольцо и винт с шайбой. Плита-проставка, которая использовалась ранее, крепится при помощи болтов к картеру двигателя и к кронштейнам. Эти элементы, то есть кронштейны, монтируются на переходные втулки, которые наворачиваются на шпильки крепления головок двигателя вместо гаек. Далее необходимо перейти к натяжению ремней. Чтобы выполнить эту операцию, нужно использовать специальный механизм, который состоит из нескольких элементов. Первый — это втулка, приваренная к пластине-приставке, а второй — это болт с гайкой.

Ранее уже говорилось о том, что охлаждение в конструкции самодельных аэроглиссеров этого типа жидкостное. Тут важно отметить, что используется забортная вода, которая подается в рубашку охлаждения. Для забора жидкости используется самодельный насос, который выполнен на основе крыльчатки от электрического насоса «Кама».

В качестве датчика, следящего за температурой и регулирующего ее в нормальном пределе (80 — 85 градусов по Цельсию), используется самый простой автомобильный термостат. Чтобы запускать аэроглиссер своими руками, используется шнур. Расположение этого элемента между винтом и коком. Дергая шнур, запускается двигатель, так как внутри имеется шкив, вокруг которого эта деталь наматывается перед стартом устройства.

Воздушный винт

Это тоже одна из основных деталей рассматриваемого типа плавсредства. Чтобы создать воздушный винт для аэроглиссера своими руками, необходимо понимать его конструкцию. Этот элемент является деревянным и моноблочным. Другими словами, для изготовления детали нужно использовать цельный брусок древесины. Тут стоит заметить, что найти такой брус, который не будет иметь дефектов в виде сучков или трещин, проблематично. Поэтому можно поступить иначе. Конструкторы предлагают брать несколько пластин, толщина которых будет не менее 10 мм и склеивать их при помощи эпоксидной смолы.

Прежде чем приступить к самому процессу склеивания, необходимо удостовериться, что слои древесины располагаются симметрично. Это необходимо сделать для того, чтобы избавить винт от возможных деформаций при дальнейшей эксплуатации. Уже готовая (склеенная) заготовка размечается по стандартному чертежу, который вешается в центр бруска и прибивается небольшим гвоздем. Далее нужно обвести имеющийся рисунок, а после этого перевернуть его на 180 градусов и обвести еще раз. Таким образом, можно получить проекции обеих лопастей.

Сборка конструкции винта

Очень важно удалить лишнюю древесину, которая может помешать работе винта. Для этого используется мелкозубая пила лучкового или ленточного типа. Наиболее ответственная часть работы при создании аэроглиссера своими руками — это придание винту аэродинамического профиля. Тут важно отметить, что одна из сторон данной детали должна быть ровной, а другая выпуклой. Это лучше сразу отмечать на чертеже, так как потом ошибку исправить уже нельзя. Придется создавать всю конструкцию заново.

Чтобы обработать лопасти винта, необходимо иметь небольшой топор, который будет заточен очень хорошо. Данный инструмент должен быть изготовлен из стали высокого качества. При удалении лишнего слоя древесины работать нужно довольно аккуратно, чтобы избежать трещин. Специалисты рекомендуют делать небольшие натесы — это самый безопасный вариант. После грубой обработки топором можно приступать к предварительной подготовке, для которой используют рубанок и рашпиль. Окончательную доводку выполняют при помощи стапеля. Расскажем, каким он должен быть.

Стапель

Чтобы построить аэроглиссер своими руками, обязательно понадобится это приспособление. Он представляет собой тщательно выровненную доску, толщина которой составляет не менее 60 мм. Используется она для того, чтобы делать на ней пропилы глубиной до 20 мм. В полученные углубления вставляются нижние шаблоны профиля лопасти винта.

Стапель вытачивается из нескольких деталей. Его основа — это центральный стержень, который изготавливается из таких материалов, как сталь или же дюралюминий. Диаметр стержня определяется отверстием в ступице винта. Они должны соответствовать друг другу. Полученный стержень располагается точно в центре и строго перпендикулярно доске стапеля.

Корпус для аэролодки

Чтобы создать рабочий самодельный аэроглиссер, необходимо немало времени уделить созданию корпуса. Это основной элемент, который является довольно объемным, если изготавливать его целиком. По этой причине специалисты рекомендуют делить его на две составные части — верхнюю и нижнюю. Начинать сборку этих двух элементов лучше с нижней части. Для этого необходимо вырезать из фанеры, толщина которой не менее 12 мм, формообразующие шпангоуты. Чтобы подготовить такие составные части, как кили и стрингеры, используются рейки с размерами 20х20, 30х20 или 30х30 мм. Осуществлять сборку каркаса нижней части лодки нужно на ровном полу. Перед тем как приступить к процессу формирования нижней части, нужно отметить ее диаметральную плоскость, а также пометить места, где будут располагаться шпангоуты.

Верхняя часть

Если говорить об изготовлении верхней части корпуса, то этот процесс практически ничем не отличается от сборки нижней части. Существенная разница заключается лишь в том, что она формируется не из фанерных шпангоутов, а из ранее подготовленных криволинейных реек. Отметим, что формирование корпуса осуществляется уже не на полу, а на непосредственно готовой и собранной нижней части корпуса. Тут стоит сказать, что можно избежать этой трудоемкой работы, если заниматься сборкой аэроглиссера из ПВХ лодки своими руками. Корпус у таких моделей уже готовый и представляет собой единую конструкцию.

Рама двигателя

Рассмотрим еще одну важную деталь. Это моторама двигателя. Она крепится к одному из шпангоутов. Элемент, к которому будет прикреплена рама, должен быть усилен. Его сечение должно быть увеличено. Также он должен иметь усиление в местах стыка реек. Сделать это можно при помощи фанерной косынки. Чтобы закрепить раму на поперечине, используется стальная труба квадратного сечения 40х40 мм. Для фиксации этого элемента используется раскос, который создается при помощи труб диаметром 22 мм. Для остекления дверей, если таковые имеются, используется оргстекло толщиной 4 мм.

В зависимости от надежности крепления рамы и планируемого использования судна, можно использовать различные силовые элементы. Некоторые берут двигатель от «Урала» для самодельного аэроглиссера. С этим компонентом можно также добиться неплохой мощности.

Немного о преимуществах

Естественно, что для получения популярности, необходимо обладать какими-либо преимуществами, которых нет у других видов плавательных средств. Для аэроглиссера такими качествами стали следующие несколько пунктов. Во-первых, протечка двигателя будет накапливаться не снаружи, а внутри. Во-вторых, управление такой небольшой лодкой приносит довольно много адреналина, так как скорость, которую она может развить, довольно велика. К тому же изготовление самодельных аэроглиссеров своими руками принесет немало радости тем, кто любит что-либо мастерить. Для рыбаков наиболее существенным перевесом является то, что на таком средстве передвижения можно бороздить практически любые водные просторы, а тихая работа позволяет бесшумно подплывать к местам обитания рыбы.

Управление

На сегодняшний день в таких устройствах используется не прямая передача управления, а ременная или редукторная. Преимуществами обеих систем стало то, что они корректируют подачу топлива к двигателю и движение руля.

Также стоит отметить, что некоторые рыбаки или просто любители путешествовать таким способом оснащают свой аэроглиссер дополнительным оборудованием. Это могут быть стекла, удобные сиденья, прожектора и т.д.

Универсальный аппарат

Аэролодка может использоваться не только для передвижения по воде. Некоторые умельцы вполне справились с задачей создания небольшой «амфибии», которую можно использовать для передвижения не только по воде, но и по льду. Если говорить о характеристиках получившегося транспорта, то его скорость (с пассажирами) по твердому покрытию составляет до 90 км/ч, а по воде до 45 км/ч.

Базой для создания такой амфибии послужила мотолодка «Янтарь». Основным отличием от обычных аэроглиссеров (кроме того, что он движется и по твердой почве) стало то, что в качестве передатчика от редуктора к воздушному винту используется клиноременной вариатор от снегохода. Именно это и послужило основным отличием и возможностью создать самый настоящий вездеход.

Аэролодка — это отличное транспортное средство для тех, кто часто любит выезжать на рыбалку и охоту, ведь по своим характеристикам она в разы превосходит проходимость любого внедорожника. Причем эксплуатироваться она может как в летний, так и в зимний период. Правда, стоимость аэролодок порой начинается с отметки в 300 тысяч рублей и выше. Но можно пойти и другим путем, изготовив подобное средство самостоятельно.

Самодельные аэролодки практически не уступают по своим качествам заводским аналогам. Поэтому с каждым годом в России их становится все больше и больше. И сегодня мы рассмотрим, как сделать аэролодку своими руками.

Двигатель

Мотор для нашей самоделки может быть использован от обычного советских времен. Но для любителей большой скорости этого покажется мало. В таком случае следует обратить внимание на японские двигатели «Хонда» и «Ямаха» мощностью от 150 до 210 лошадиных сил. В паре с воздушным винтом такой мотор способен разогнать лодку до 50 километров в час по воде и до 90 по льду. и термостат берется от легкового автомобиля типа «Жигули». Ведомый и ведущий шкивы изготавливаются из дюралюминиевой стали.

Винты, лопасти и пропеллер

Помимо двигателя следует позаботиться и о воздушном винте аэролодки. Его мы изготовим из цельного деревянного бруса. Можно пойти и другим путем, склеив несколько 10-милиметровых пластин Важно, чтобы готовый элемент не содержал лишних сучков и заусениц. Что касается пластин, при их подгонке лучше сделать чертеж 1:1, который будет своего рода шаблоном, и уже по этим данным делать воздушный винт лодки.

Чтобы изготовить аэролодку своими руками качественно, не стоит ленится и мастерить все «на глаз» — каждая деталь делается по своему шаблону и чертежу.

Лопасти винта тоже не должны содержать заусенцев и прочих деформированных участков. Подобные недочеты удаляются при помощи маленького топорика. Далее древесина обрабатывается рубанком и рашпилем. На специальном стапеле делаются поперечные пропилы. Они нужны для установки лопастей винта.

Как далее делать аэролодку своими руками? Для стержня стапеля нам нужна обыкновенная сталь. Главное, чтобы его диаметр был равен отверстию ступицы упомянутой детали. Далее стержень ставится на центр стапельной доски. После на него надевается заготовка винта и прижимается к шаблону несколькими лопастями. На данной заготовке должны отображаться следы шаблонов (там, где лопасти прикасаются к пропеллеру).

Эти места следует обработать рубанком и снова поместить в стапель. Процесс обработки лопастей необходимо повторить. Дальше при помощи верхних шаблонов обрабатывается верхняя часть винта. В результате оба элемента должны соприкасаться до плоскости разъема. Все обработанные места помечаются цветным карандашом или маркером, после чего делаются зоны между контрольным сечением. Правильность производимых работ проверяется стальной линейкой — ее прикладывают к точкам соседних сечений. В идеале между линейкой и лопастями зазор должен быть минимальным.

Теперь винт нужно отбалансировать. Делается это следующим образом. Сначала в центральное отверстие вставляется стальной валик и на балансировочные линейки монтируется пропеллер. Если вдруг одна лопасть оказалась легче другой, она нагружается свинцом (наклеиваются тонкие полоски этого металла, предварительно залитые в форму). Готовый стержень вставляется в отверстие лопасти — там, где прикладывались свинцовые полоски. С обеих сторон оно раззенковывается. Пропеллер оклеивается с двух сторон стеклотканью, шлифуется, балансируется и проходит процедуру покраски (грунтовка и эмалировка).

Как делается аэролодка своими руками? Чертежи и сборка нижнего корпуса

Корпус аэролодки состоит из двух частей — нижней и верхней. Начинать лучше всего с первой. Для этого в соответствии с чертежом заготавливаем шпангоуты из 12-милиметровых листов фанеры. Киль и стрингеры будут выполняться из реек сечением 2х2, 2х3 и 3х3 сантиметра. Шпангоуты монтируются к полу на брусках и рейках-раскосах. Подгонять рейки следует по месту. Крепятся они на Рейки для передней части лодки проходят предварительную процедуру распаривания в кипятке, после чего привязываются к каркасу проволокой. После высыхания древесина окончательно фиксируется клеем. Дальше готовый каркас выравнивается и заполняется пенопластовыми блоками. Последние тоже сажаем на эпоксидную смолу.

При необходимости пенопласт шпаклюется смесью клея и опилок. Сам корпус оклеивается с двух сторон тонким слоем стеклоткани, после чего шлифуется и окрашивается. Изнутри ненужный пенопласт срезают так, чтобы он стоял вровень со шпангоутами. Далее он тоже оклеивается стеклотканью.

Верхний корпус

Верхняя часть корпуса собирается несколько иначе. Здесь мы будем использовать не фанерные шпангоуты, а криволинейные рейки, которые будут крепиться на готовой нижней части лодки. Там, где расположен двигатель, рама фиксируется косынками. Сама рама монтируется к поперечине из стальной трубы квадратного сечения (4х4 сантиметра) и фиксируется 2.2-сантиметровыми трубами. Дальше все просто — на поверхность наносится пенопласт и оклеивается стеклотканью. Так мы закончим процедуру формирования верхней части корпуса самодельной аэролодки. Двери можно изготовить из фанеры, а лобовое стекло лучше всего взять с какого-либо отечественного автомобиля (к примеру, с задней двери «Москвича»).

Как изготовить рыбацкие самоделки? Элементы управления

На валу рулевого колеса устанавливается барабан, связанный с траверсой на баллерной коробке руля. Вместо педали акселератора здесь будет небольшой рычаг, который можно закрепить в любой передней части салона лодки.

Салон

Кресла для пассажиров и водителя делаются из древесных реек и фанеры. Каркас наполняется поролоном и обшивается кожей. Можно пойти и другим путем — взять готовые сиденья с какой-либо иномарки или даже отечественного автомобиля. На этом этапе вопрос «как изготовить аэролодку своими руками» можно считать закрытым. Все остальные мелочи в салоне обустраиваются по своему вкусу, здесь главное — иметь фантазию и энтузиазм.

Итак, мы выяснили, как изготовить аэролодку своими руками. Успехов!

Источник

Аэролодка своими руками двигатель ваз

Изготовление Аэролодок ПВХ под заказ — обзор, фото, мнение

Изготовление Аэролодок ПВХ под заказ.

Добрый день наш читатель или будущий заказчик. В этой статье Я (владелец магазина WindKing) расскажу на Наших примерах, как делают Аэролодку и какие минусы и плюсы аэролодок.

Первое, с чего Мы всегда начинаем выбирать, это основа. Основа любой аэролодки это лодка НДНД с плоским дном. Дно должно быть вровень или на 3-4 см утоплено по отношению к плоскости. Есть клиенты, которые берут лодки НДНД с малым килем, что заведомо не правильно.

Как выбрать основу лодки или из каких фирм. На рынке лодок Санкт-Петербурга (город где делают большинство лодок) или России есть куча фирм, которые готовы сделать. Это и Флагман ДК серии AIR, лодки Ракета (космос цены за материал «мехлер»), лодки Флинк (отдельные серии), Catmarine (данные лодки Мы продаем и влияем на их производство) и много другие.

Кстати можем под заказ по Вашим данным сделать любой баллон и ширину лодки (контакты для заказа на сайте)

Итак, выбрали основу. Ткань лодки должна быть 1050-1100 минимум. Вес самой лодки – без разницы. Почему? Это НДНД, аэро лодка в нашем понимании перевозиться на прицепе. При огромном желании можно ее разобрать, но собрать по приезду – занимает много времени. При заказе такой лодки Мы ее получаем собранную и увозим с завода собранную. Люди, которые будут выбирать аэролодку – серии компакт – в расчет не берем.

Размер…размер лодки ПВХ. По нашему многолетнему опыту это от 330 до 400. Да есть люди, которые брали размер 260. Есть люди, которые заказывали размер баллона 60 см + 5 метров. Но это особые заказы и подход индивидуальный.

Самый популярный размер – 380. Это лодка для 2-х людей + вещи. Баллон такой лодки идет 45 или 46 см. Кокпит от 77 до 80 см.

Транец лодки от 21 см до 27 см. Обычно это 21 или 24 см. Роли не играет, почему? Далее по тексту узнаете.

380 A Catmarine лодка НДНД хорошо подходит под золотую середину. Цена ее при заказе у Нас 35 000 рублей + всю навесную фурнитуру клеим под Вас!

Почему не выгодно брать или не удобно брать готовые фабричные лодки? Как правило на них уже все стоит – рымы, леер. Ликтрос и прочее. Транец вклеен под лодочный мотор – под наклоном. В идеале транец должен быть прямой, но открою секрет – без разницы.

А вот далее магия. Сама аэроустановка, крепление чешуи, мотор, винт и прочее.

Далее по важности идет чешуя. Тут очень много споров, решений и умельцы, как только не экономят на этом. В этой статье я рассказываю про многолетний опыт постройки, а не доказывать кому- то что-то. Рассказываю, как надо и как безопасно!

Чешуя. Чешуя покупается 3 мм толщина. Цвет белый – боится ультрафиолета и желтеет, если Вы на лето оставили лодку под солнцем. Цвет черный – не боится, но по нашим субъективным отзывам –едет четь медленнее. В 85% это белые листы. На размер 380 идет от 6 до 7 листов. Стоимость их – дорогая. Многие клиенты заказывают у нас установку чешуи отдельно, так как в живую видели качество исполнения, но беремся не охотно, так как в совокупности это много работы, а выхлоп для мастера не большой. Поэтому политика наша – создание лодки под ключ.

Способ крепления чешуи. Вот тут наш русский народ, что только не придумал…. Иногда слушаешь клиента (а он обычно хочет сэкономить) и удивляешься тому, как любят люди сэкономить, а потом все же прийти к нашему варианту – ПО УМУ! 2 типа крепления:

1) Люверсная лента с шагом 10 см от центров, поверх привал с брызго-отбойником. Привал приспущен изначально на 3-4 см ниже, чем у лодки ПВХ стандартной.

2) Пивал приспущен на 3-4 см от штатного размещения и на баллонах грибки. (чешуя крепиться пирогом (саморез, планка, чешуя, рама, привал) + фиксация рамы стропами через крюки-скобы. Фото ниже.

При данной конструкции, чешуя очень быстро снимается, или часть ее можно открутить и отремонтировать, а также открыть доступ к дну лодки.

3) Еще куча разных способов, но не смысла описывать – все это не надежно и отрывает.

Настил в дно делаем из фанеры 9 мм с окантовкой по краям, что не дает влаге попадать в полость между фанерой и дном. Почему? Это зима, лед, куски снега и прочего- экстремальные условия. Нужно уверенно ходить, стоять + нагрузка на дно может быть больше, за счет равномерного распределения фанеры по дну НДНД. Фанера влагостойкая, имеет 2 секции с перегородкой – шип/паз. На ютубе много видео, где в кокпите лодки НДНД куча льда и снега.

По итогу, сама чешуя стоит на раме, которая плотно прилегает к привалу, что исключает трение или износ основной ткани и при ударе о торосы или глыбы льда хорошо играет и крепко держится. Скорости по льду у нас были до 95 км/ч. Это очень много и страшно)

Рама аэроустановки. Рама стальная, это основа площадки под мотор, сидения (рундук на замке). Рама крепится к транцу, оклеенному ПВХ через нержавеющие болты + завязывается на ту самую фанеру на дне и рундук.

Мотор. Самая большая ошибка, когда горе умельцы делают винт прямо на валу. Мотор висит над Вами и центр тяжести поднят. Это ведет к заваливанию. Ситуация: Вы едите на полном ходу на 70 км/час. И вас ставит боком по ветру и впереди какая-то неровность. Вопрос: Что лучше? Когда мотор висит над головой или через двойной ременный привод за спиной и центр тяжести ниже? Мы делаем 2-ной ремень и свои шкивы + свои секреты, как подшипник вала сохранить и продлить жизнь. Никакой потери тяги или иного нет. Мотор при старте имеет некую эластичность и износ поршни меньше при пуске. Нет редуктора – лишний механизм и трущихся деталей. Опытным путем Мы добились качества и простоты пуска, эксплуатации и надежности. Мотор Lifan– Китай. Автозапуск, 2 фильтра, электростартер.

Ф –Физика. Почему горе умельцы делают прямо на вал винт? – Так дешевле. Им все равно что там с Вами будет на 70 км/ч. Мы заботимся и даем гарантию, что лодка не опрокинется.

Винт. Он бывает из дерева, карбона, пластика и кол-во лопастей. Все зависит от мотора, размера лодки. Два пера руля на установке дают очень четкий вектор и направление воздушного потока, что позволяет лодкой управлять очень удобно и комфортно.

Аэролодка это взрослый конструктор.

Управление. Штурвал бывает, как и простой – ручка газ-реверс или руль-штурвал с редуктором + чека для аварийной остановки. Все зависит от комплектации и Ваших денег.

Скорость лодки при испытаниях было до 95 км/ч по GPS. Дальше уже иконки и Ваша вера. Подводя итоги данной статьи, хочу сказать следующее:

Аэролодка это некий взрослый конструктор. Главное выбрать основу и компанию, которая сможет качественно (не равно дёшево) сделать проект под Ваши требования и дать совет.

Есть вопросы? Пишите, комментируйте. Подписывайтесь в нашу группу в ВК и Ютуб канал.

Аэролодка своими руками двигатель ваз

Как сделать аэролодку своими руками. Самодельные аэролодки

Аэролодка – это хорошее тс для тех, кто нередко любит выезжать на рыбалку и охоту, ведь по своим чертам она в разы превосходит проходимость хоть какого джипа. При этом эксплуатироваться она может как в летний, так и в зимний период. Правда, цена аэролодок иногда начинается с отметки в 300 тыщ рублей и выше. Но можно пойти и другим методом, изготовив схожее средство без помощи других.

Самодельные аэролодки фактически не уступают по своим качествам заводским аналогам. Потому с каждым годом в Рф их становится все в большей и большей степени. И сейчас мы разглядим, как сделать аэролодку своими руками.

Движок

Мотор для нашей самоделки может быть применен от обыденного лодочного катера русских времен. Но для любителей большой скорости этого покажется не достаточно. В таком случае следует направить внимание на японские движки «Хонда» и «Ямаха» мощностью от 150 до 210 лошадиных сил. В паре с воздушным винтом таковой мотор способен разогнать лодку до 50 км в час по воде и до 90 по льду. Клиновые ремни и термостат берется от легкового автомобиля типа «Жигули». Ведомый и ведущий шкивы делаются из дюралюминиевой стали.

Винты, лопасти и пропеллер

Кроме мотора следует позаботиться и о воздушном винте аэролодки. Его мы изготовим из цельного древесного бруса. Можно пойти и другим методом, склеив несколько 10-милиметровых пластинок эпоксидкой. Принципиально, чтоб готовый элемент не содержал излишних сучков и заусениц. Что касается пластинок, при их подгонке лучше сделать чертеж 1:1, который будет собственного рода шаблоном, и уже по этим данным делать воздушный винт лодки.

Чтоб сделать аэролодку своими руками отменно, не стоит ленится и мастерить все «на глаз» — любая деталь делается по собственному шаблону и чертежу.

Лопасти винта тоже не должны содержать заусенцев и иных деформированных участков. Подобные недостатки удаляются с помощью малеханького топорика. Дальше древесная порода обрабатывается рубанком и рашпилем. На особом стапеле делаются поперечные пропилы. Они необходимы для установки лопастей винта.

Как дальше делать аэролодку своими руками? Для стержня стапеля нам нужна обычная сталь. Главное, чтоб его поперечник был равен отверстию ступицы упомянутой детали. Дальше стержень ставится на центр стапельной доски. После на него надевается заготовка винта и прижимается к шаблону несколькими лопастями. На данной заготовке должны отображаться следы шаблонов (там, где лопасти прикасаются к пропеллеру).

Эти места следует обработать рубанком и опять поместить в стапель. Процесс обработки лопастей нужно повторить. Далее с помощью верхних шаблонов обрабатывается высшая часть винта. В итоге оба элемента должны соприкасаться до плоскости разъема. Все обработанные места помечаются цветным карандашом либо маркером, после этого делаются зоны меж контрольным сечением. Корректность производимых работ проверяется металлической линейкой – ее прикладывают к точкам примыкающих сечений. В эталоне меж линейкой и лопастями зазор должен быть наименьшим.

Сейчас винт необходимо отбалансировать. Делается это последующим образом. Поначалу в центральное отверстие вставляется металлической валик и на балансировочные линейки устанавливается пропеллер. Если вдруг одна лопасть оказалась легче другой, она нагружается свинцом (наклеиваются тонкие полосы этого металла, за ранее залитые в форму). Готовый стержень вставляется в отверстие лопасти — там, где прикладывались свинцовые полосы. С обеих сторон оно раззенковывается. Пропеллер оклеивается с 2-ух сторон стеклотканью, шлифуется, балансируется и проходит функцию покраски (грунтовка и эмалировка).

Как делается аэролодка своими руками? Чертежи и сборка нижнего корпуса

Корпус аэролодки состоит из 2-ух частей – нижней и верхней. Начинать идеальнее всего с первой. Для этого в согласовании с чертежом заготавливаем шпангоуты из 12-милиметровых листов фанеры. Киль и стрингеры будут производиться из реек сечением 2х2, 2х3 и 3х3 сантиметра. Шпангоуты устанавливаются к полу на брусках и рейках-раскосах. Подгонять рейки следует по месту. Крепятся они на эпоксидный клей. Рейки для фронтальной части лодки проходят подготовительную функцию распаривания в кипяточке, после этого привязываются к каркасу проволокой. После высыхания древесная порода совсем фиксируется клеем. Далее готовый каркас выравнивается и заполняется пенопластовыми блоками. Последние тоже сажаем на эпоксидку.

По мере надобности пенопласт шпаклюется консистенцией клея и опилок. Сам корпус оклеивается с 2-ух сторон узким слоем стеклоткани, после этого шлифуется и окрашивается. Изнутри ненадобный пенопласт срезают так, чтоб он стоял вровень со шпангоутами. Дальше он тоже оклеивается стеклотканью.

Верхний корпус

Высшая часть корпуса собирается чуть по другому. Тут мы будем использовать не фанерные шпангоуты, а криволинейные рейки, которые будут крепиться на готовой нижней части лодки. Там, где размещен движок, рама фиксируется косынками. Сама рама устанавливается к поперечине из металлической трубы квадратного сечения (4х4 сантиметра) и фиксируется 2.2-сантиметровыми трубами. Далее все очень просто – на поверхность наносится пенопласт и оклеивается стеклотканью. Так мы закончим функцию формирования высшей части корпуса самодельной аэролодки. Двери можно сделать из фанеры, а лобовое стекло идеальнее всего взять с какого-нибудь российского автомобиля (например, с задней двери «Москвича»).

Как сделать рыбацкие самоделки? Элементы управления

На валу управляющего колеса устанавливается барабан, связанный с траверсой на баллерной коробке руля. Заместо педали газа тут будет маленький рычаг, который можно закрепить в хоть какой фронтальной части салона лодки.

Салон

Кресла для пассажиров и водителя делаются из древесных реек и фанеры. Каркас заполняется поролоном и обшивается кожей. Можно пойти и другим методом — взять готовые сидения с какой-нибудь иномарки либо даже российского автомобиля. На этом шаге вопрос «как сделать аэролодку своими руками» можно считать закрытым. Все другие мелочи в салоне обустраиваются по собственному вкусу, тут главное — иметь фантазию и интерес.

Итак, мы узнали, как сделать аэролодку своими руками. Фурроров!

КАК СДЕЛАТЬ АЭРОСАНИ С ЛОМАЮЩЕЙСЯ РАМОЙ

Как сделать аэросани. Вездеходная техника — мое давнее и непреходящее увлечение. Вот уже более тридцати лет я в свободное время проектирую и строю разные вездеходные машины. Но особое пристрастие у меня к снегоходам: мотонартам и аэросаням, хотя и среди них отдаю предпочтение последним. Наверное, потому, что сам когда-то закончил МАИ (Московский авиационный институт) и работал в фирме Сухого Аэросани и самолеты, как, известно, «роднят» подобные силовые установки — винтомоторные.

Начинал я с создания инструментальной и станочной базы. По ходатайству редакции журнала «Моделист-конструктор» еще в 1980 годы домоуправление выделило мне в подвале помещение, которое я оборудовал под небольшую мастерскую и начал работать. Тут же появились добровольные помощники — ребята из нашего и соседних домов. Я старался развить у них интерес к техническому творчеству, и думаю, что это мне удалось. В дальнейшем почти все они связали свою жизнь с авиацией, многие закончили авиационный институт и успешно трудятся в конструкторских бюро и самолетостроительных фирмах.

Вспоминается, как трудно давался первый снегоход — сказывалось отсутствие опыта в создании подобных машин. Специальной же литературы тогда не было. Спасибо журналу «Моделист-конструктор», который я выписываю с давних пор, а точнее с самого его появления в середине 1960-х годов. Уже тогда в нем я находил немало полезной информации, и не только по части снегоходной, но и другой техники. На тот снегоход я затратил двухгодовой запас свободного времени и упорного труда. Но даже первый блин не получился комом — была создана работоспособная машина. Аэросани имели закрытую двухместную кабину.

Все четыре лыжи были управляемыми, а потому задние шли строго по колее передних, значительно снижая сопротивление движению, по сравнению с трехколейной (трехлыжной) схемой. Двигатель — от тяжелого мотоцикла М-72: 2-цилиндровый, оппозитный, воздушного охлаждения, мощностью 22 л.с. Винт двухлопастный диаметром 1250 мм. С такой силовой установкой аэросани разгонялись до 50 км/час. Удача, как известно, окрыляет. А потому появилось желание сделать конструкцию с улучшенными ходовыми качествами. Ею стала так называемая «аэролыжа» — снегоход с одной большой центральной лыжей и двумя маленькими боковыми (поддерживающими).

Управление осуществлялось двумя профилированными ножами, установленными по бокам центральной лыжи и выдвигаемыми ниже ее подошвы. «Аэролыжа» с той же винтомоторной установкой развивала уже 70 км/час. Однако осталась «старая болезнь» — маломощный двигатель воздушного охлаждения и на такой облегченной конструкции и при достаточно высокой скорости даже в приличный морозец все равно перегревался. Проблема решилась с приобретением и установкой на «аэролыжу» списанного (но восстановленного) авиационного двигателя «Вальтер-Минор 4-III» чехословацкого производства.

Мощности мотора в сто с лишним лошадиных сил хватало теперь и для буксировки дельтаплана. Как ни хорош был «Вальтер», но исчерпанный его ресурс и трудности с приобретением запасных частей к нему поставили очередную задачу — сделать аэросани с доступным, достаточно мощным и надежным двигателем жидкостного охлаждения. По публикациям в «Моделисте-конструкторе» из истории создания аэросаней я знал об успешном использовании на них автомобильных двигателей. Еще в военном 1941 году были спроектированы и выпускались серийно боевые аэросани РФ-8 с двигателем ГАЗ-М-1. Современные же автомобильные моторы по надежности и удельной мощности ушли далеко вперед.

Наиболее подходящим для аэросаней виделся жигулевский двигатель 2103 — среди автомобилистов он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Очередную модель аэросаней (уже со следующим поколением самодельщиков — с сыном) решили делать с упомянутым выше двигателем ВАЗ-2103 по классической четырехлыжной схеме, но с «ломающейся» рамой. Рама аэросаней хотя и необычная для подобных машин, однако, по конструкции достаточно простая, и прежде всего потому, что плоская. Состоит она из двух подобных Т-образных полурам: передней и задней. На передней смонтирована кабина, а на задней — силовой агрегат.

Кабина имеет свой каркас, а винтомоторная установка сконструирована на собственном подрамнике. Благодаря этому и кабину, и двигатель можно монтировать на полурамах, как автономные модули. Основой каждой полурамы служит центральный лонжерон и траверса, выполненные из стальной толстостенной трубы диаметром 60 мм. На свободных концах лонжеронов смонтированы ответные части шарнирного соединения, благодаря которому рама может «ломаться» под углом 60° — по 30° в ту и другую сторону, тем самым осуществляя соответствующий поворот машины или разворот.

Т-образные соединения лонжеронов с траверсами усилены подкосами. Кроме того, к полурамам приварены дополнительные элементы, не влияющие особенно на ее жесткость и прочность, но необходимые для монтажа на них кабины и винтомоторной установки. И еще. Для разгрузки рамы от скручивающих моментов и исключения зависания лыж над неровностями дороги задняя полурама имеет возможность поворачиваться относительно продольной оси. Для этого в шарнире предусмотрен подшипниковый узел. Фотография шарнирного узла и его рисунок имеют непринципиальные различия— это возможные варианты исполнения.

В процессе монтажа аэросаней к лонжерону передней полурамы была приварена еще площадка аккумулятора, а задней — стойка для крепления радиатора. Но эти элементы не силовые и в чертеж рамы не включены — они хорошо видны на фотографиях. Конструкция ходовой части аэросаней — лыжная, четырехопорная, двухколейная. Все четыре лыжи одинаковые. Выклеены из пяти слоев 4-мм фанеры на эпоксидном клее. Подошвы лыж подбиты полиэтиленом низкого давления толщиной 4 мм. Посредине лыжи прикреплены подрезы из дюралюминиевого тавра, а по краям — окантовки из такого же уголка 25×25 мм.

Рычаги подвески сварены из труб: стойки — из квадратных (30×30 мм), а втулки — из круглых диаметром 45 мм. Каждая подвеска лыжи снабжена пружинно-гидравлическим амортизатором от тяжелого мотоцикла «Урал». Лыжа верхней втулкой рычага подвешивается на ось рамы. Кабина аэросаней двухместная, сиденья водителя и пассажира расположены рядом друг с другом. Каркас кабины собран из дюралюминиевых труб диаметром 16 мм. Обшивка и пол — фанерные. Переднее ветровое стекло — от мотоколяски СЗД. Кабина к передней полураме крепится в четырех точках через резиновые амортизационные подушки.

Главный же модуль аэросаней — винтомоторная установка — состоит из двигателя, клиноременной передачи и воздушного винта Двигатель, как было отмечено ранее, использован от автомобиля «Жигули-2103» без переделок. От этого же автомобиля взят и картер сцепления и даже торцевая часть коробки передач. Но на месте корзины сцепления теперь установлен шестиручьевой ведущий шкив клиноременной передачи (передаточное отношение i =.2). Ремни — с профилем типа А. Для них в верхней части картера вырезано окно. А чтобы сохранить прочность корпуса картера, его заднюю крышку впоследствии притянул к двигателю талрепом.

Ведущий шкив прикреплен к маховику и сидит вместе с ним на выходном валу двигателя. Но для разгрузки подшипника выходного вала двигателя к шкиву с наружной стороны присоединена еще короткая ось с фланцем. Конец оси установлен в подшипник 180506. Корпус этого подшипника смонтирован в торцевой крышке от коробки передач. Ведомый шкив размещен на одном валу с воздушным винтом, на противоположном его конце. Сам вал установлен в двух подшипниках: один (180110) — со стороны шкива, другой (180508) — со стороны винта в едином корпусе. Двигатель, для понижения центра тяжести саней, размещен непосредственно на раме на четырех амортизирующих резиновых подушках, а корпус подшипников с ведомым шкивом и винтом выше двигателя — на площадке специально изготовленного подрамника.

Для натяжения ремней по мере их вытягивания площадка поднимается повыше. Вместе агрегаты составляют автономную винтомоторную силовую установку и при необходимости могут быть сняты с аэросаней и установлены на другое транспортное средство, например, лодку, превратив ее в глиссер. Воздушный винт аэросаней — толкающий трехлопастный, фиксированного (изменяемого на месте) шага от 700 до 1100 мм, диаметром 1710 мм, промышленного изготовления. До этого стоял самодельный двухлопастный.

Он остался еще от винтомоторной силовой установки с двигателем от мотоцикла М-72. Но с мотором от ВАЗ-2103 винт работал даже хуже, чем с мотоциклетным, и его пришлось заменить. Важнейший элемент безопасной эксплуатации аэросаней — ограждение воздушного винта. На моей машине оно пока габаритное, трубчатое. Но в дальнейшем думаю заменить его на аэродинамическое кольцо — дюзу. Это предположительно позволит увеличить на 10 — 15% тягу винта и защитить пропеллер от повреждений ветвями деревьев.

Электрооборудование аэросаней стандартное и состоит из аккумулятора, генератора и стартера Управляются аэросани с помощью рулевого колеса через червячный редуктор с сошкой и рулевую тягу, которая тянет (или отталкивает) качалку и «ломает» раму. Тормоз аэросаней — скребкового типа с приводом от рукоятки через трос.

Компоновка и геометрическая схема аэросаней: 1 — кабина; 2 — передняя лыжа (2 шт.); 3 — передняя полурама; 4 — сочленяющий узел; 5 — задняя полурама; 6 — двигатель ВАЗ-2103, N = 71 л.с., n = 5500 об/мин.; 7 — задняя лыжа (2 шт.); 8 — ведущий шестиручьевой шкив клиноременной передачи в картере от сцепления ВАЗ-2103; 9 — подрамник винтомоторной установки; 10 — трехлопастный толкающий воздушный винт диаметром 1720 мм изменяемого шага от 700 до 1100 мм; 11 — подшипниковый узел винта в корпусе; 12 — ведомый шестиручьевой шкив клиноременной передачи; 13—ремни клиноременной передачи (тип А, 6 шт.); 14 — радиатор жидкостного охлаждения (ВАЗ-2103); 15 — аккумулятор (автомобильный); 16 — сиденье (2 шт.); 17 — ограждение воздушного винта (стальная труба диаметром 22)

«Ломающаяся» рама аэросаней (расположение рулевого механизма — условное): 1 — траверса передней полурамы (труба диаметром 60); 2 — подкос передней полурамы (труба диаметром 30, 2 шт.); 3 — лонжерон передней полурамы (труба диаметром 60); 4 — шарнирный стыковочный узел передней и задней полурам; 5 — лонжерон задней полурамы (труба диаметром 60): 6 — подкос задней полурамы (труба диаметром 30. 2 шт.); 7 — поперечина (швеллер № 5): 8 — траверса задней полурамы; 9 — резьбовой штырь M 12 с резиновой подушкой крепления двигателя; 10 -опорная площадка (швеллер № 5, 4 шт.); 11- ось подвески лыжи (труба диаметром 25, 4 шт.); 12- качалка-рычаг «перелома» полурам; 13 -тяга (труба диаметром 22); 14 — сошка; 15 -червячный рулевой редуктор; 16 — рулевой вал с «баранкой»

Узел ведущего шкива в картере сцепления: 1- ведущий шестиручьевой шкив с профилем ручья под клиновой ремень типа А (дюралюминий, круг 140); 2 — маховик двигателя; 3 — коленчатый вал двигателя; 4 — центрирующая передняя втулка (СтЗ, круг 35); 5 винт М10 (с пружинной шайбой) крепления ведущего шкива и маховика к коленчатому валу (6 шт.); 6 — блок цилиндров двигателя; 7 — винт крепления картера сцепления к блоку двигателя (штатный, 5 шт.); 8 — картер сцепления (доработанный): 9 — винт М6 с пружинной шайбой крепления фланца оси к ведущему шкиву (6 шт.); 10 — крышка (передняя стенка от коробки передач ВАЗ-2103); 11- ось (сталь 45, круг 120); 12 — подшипник 180506 (62x30x16 — D x d х Ь); 13 — винт М8 крепления шайбы-насадки; 14 — шайба-накладка (СтЗ, лист s3); 15 — центрирующая задняя втулка (СтЗ, крут 75); 16 — винт М10 с пружинной шайбой крепления крышки к картеру сцепления (6 шт.)

Cтыковочно-поворотный узел передней и задней полурам: 1 — лонжерон передней полурамы; 2 «электро-заклепка» (по потребности): 3 -втулка шарнира (СтЗ); 4 — радиально упорный роликоподшипник 7208 (2 шт.); 5 —ось шарнира (спецболт диаметром 40 и М36); 6- осевой болт М10. 7- ограничитель хода оси (СтЗ, лист s8); 8 — упорный шарикоподшипник 8207; 9 — короткая распорная втулка (СтЗ. круг 41): 10 — радиальный шарикоподшипник 180207 (2 шт.); 11 —внутренняя распорная втулка (СтЗ, круг 41); 12 — наружная распорная втулка (СтЗ, круг 72); 13 — регулировочная шайба (СтЗ. круг 72); 14- стопорное кольцо; 15 — шплинт (болт Ml6); 16- заполняющая втулка (СтЗ, круг 72); 17— лонжерон задней рамы; 18- качалка-рычаг; 19 — ось поворота задней полурамы (сталь 45, круг 40)

Лыжа и ее подвеска: 1 —лыжа; 2— кронштейн крепления амортизатора; 3 — ось крепления амортизатора к кронштейну; 4- амортизатор; 5- рычаг; 6 — кронштейн крепления оси рычага (2 шт.); 7- подшипники скольжения верхней втулки рычага (текстолит, 4 шт.); 8- болт Мб крепления кронштейнов с потайной головкой (8 шт.); 9 — ось рычага (болт М10); 10 — окантовка (дюралюминиевый уголок 25×25, 2 шт.); 11- шуруп крепления окантовки (по потребности); 12 — подрез (дюралюминиевый тавр 40×20); 13- подбой (полиэтилен низкого давления, s4)

Винтомоторная установка. Монтаж подшипникого узла винта на подрамнике: 1 — винт, 2 — втулка винта; 3- малый фланец вала винта: 4 — гайка М20 крепления фланца; 5 — подшипник 180110; 6 — стопорное кольцо подшипника; 7 — вал винта; 8 — гайка крепления подшипника; 9- подшипник 180508; 10 — крышка корпуса подшипника;11 -болты М10 крепления шкива и большого фланца вала винта (6 шт.); 12 — ведомый шкив; 13- корпус подшипников; 14- опорная и подвижная площадки; 15 — регулировочные болты натяжения ремней (М16, 4 шт.); 16 —длинный подкос (стальная труба диаметром 32, 2 шт.); 17- короткий подкос (стальная труба диаметром 32, 2 шт.); 18 — приводные ремни (тип А, 6 шт.); 19 —двигатель; 20 -талреп; 21- опорная поперечина коротких подкосов (уголок 60×30); 22 — картер с ведущим шкивом; 23 — болт М10 крепления подрамника к силовому агрегату (4 шт.); 24 — опорная поперечина опийных подкосов (уголок 60×30); 25 — стойка (уголок 40×40, 2 шт.); 26 — подушка; 27 — поперечина задней полурамы

Какой двигатель можно поставить на аэролодку

Как сделать аэроглиссер своими руками

Общие сведения об агрегате

Выбор движущей детали

Шкивы для аэролодки

Закрепление деталей

Воздушный винт

Сборка конструкции винта

Стапель

Корпус для аэролодки

Верхняя часть

Рама двигателя

Немного о преимуществах

Управление

Универсальный аппарат

Двигатель для аэролодки.

Вот такая вещь меня вполне удовлетворит:https://www.youtube. h?v=A34jvq3nejk

При кажущейся простоте. такую лодку зделать сложно. Самая подлая вещь в этом процесе это дильфинирование, и от него все неприятности.Первое мое карыто при двигателе 180 л.с.и ширине корпуса 1.6см длине 4.3 передвигалось не более 36 км.ч.Вам советуют правильные размеры корпуса, а Вы опять за свое. В штатах большой опыт в производстве аэроботов, а Вы дома в гороже хотите сотворить чудо. Я здесь на форуме читал хорошое изречение «надо старатся делать хорошо: хреново оно само получится»

Рулевой 3-го класса

. У нас сдесь есть несколько аэроботов с двс от крузаков, с кабинами, ток чёта стоят постоянно почти.

Потому как покупают этих монстров для передвижения по льду, по глубокой воде они слишком прожорливы. А до раскатов как минимум 25 км это 60л бенза в небо, что бы только до рыбалки доехать. А по льду они оказались никакие (без аммартизации).

Вот кусочек видео с последних покатушек по астраханской пойме.

Рулевой 3-го класса

Да по льду я чаще их вижу, с этим всё понятно. Хорошо покатались, я в этом году упарился толкаться и тащится. А если в жижу заехать и постоять как трогается? И по меляку на малом можно идти? Какая осадка в статике?

Осадка 30см, хоть на малом, хоть как идет.

Рулевой 1-го класса

Рулевой 3-го класса

Не думали о плоскодонке с моторвеслом.
В таиланде покатался на такой
Пробирались в сплошных зарослях травы и по мелякам в каналах на ихнем севере
Движки прямо с коробками разных мщностей
Устройство простейшее и есть в инете
Думаю что экономичность будет намного лучше чем у аэролодки
Но только летом
Хотя думаю,что сезон льда у Вас короткий
Да и цена вопроса если ДВС от ВАЗ копеечная

Да думал о болотоходе, но по рассказам друзей которые работают на базах не идут они у нас. Болотоход для болота, для «жиж», а у нас местами твёрдое дно и глубина 20 см.

Рулевой 3-го класса

Очередная модификация аэролодки

Рулевой 3-го класса

Валера, привет! Все не мог дозвониться, и в скайпе нет. Как успехи?

Рулевой 3-го класса

Всем Доброго времени! Долгое время не заходил на форум- не было возможности. Продолжаю экспериментировать с лодками ПВХ. На этих двух экземплярах было решено заменить управление по курсу рулевой машинкой на управление ручкой. По своему опыту эксплуатации значительно удобнее.

Прикрепленные изображения

Рулевой 3-го класса

Правильный размер. Комплект эгоиста. Молодец.

Рулевой 3-го класса

L 15 удели максимум внимания охлаждению. Эти движки очень требовательны к правильному и эффективному охлаждению. Радиатор бери от 2109 и выше (в смысле объема двигателя). Кстати, а кто делает конверсию? http://www.reaa.ru/c. num=1297417988

Рулевой 3-го класса

http://www.reaa.ru/c. num=1461748941 Александр делал конверсию. Редуктор зубчатоременный из Ессентуков. Делает на родных мозгах. Радиатор поставил от Нивы 2121, глушитель легенький сделал Володя из Иркутска, Винт Луганский 1750 мм. Лодка стандартная Вьюга Питерская с 4-х мм ПНД чешуей.

Рулевой 2-го класса

Рулевой 3-го класса

Вот такой моторчик.

Прикрепленные изображения

Рулевой 2-го класса

Что-то я сомневаюсь в прочности этого редуктора, на одном редукторе завернуло эксцентрикорый вал явно большего диаметра, на другом вал ведущей шестерни 30мм,хотя муфта стоит. Эти редуктора проверены ресурсными испытаниями? На лодке условия эксплуатации намного жестче, чем в воздухе.

Рулевой 3-го класса

Я это понимаю, что эксплуатировать придется жестко. Насколько я знаю, ресурсные испытания такого редуктора никто не проводил, хотя ребята их сделали несколько штук. В принципе у меня есть редуктор РОТАКС С-3. Можно будет его поставить в крайности.

Рулевой 3-го класса

Всем доброго времени! Зубоременный редуктор на Хонде Л-15 не вывез нагрузки-при увеличении оборотов деформируется плита ( гнет ее), пробовал установить упоры- мертвому припарки. Пришлось нарезать плиту из стали 5 мм, на нее приварить ребра жесткости и установить эту конструкцию на плиту редуктора. Возникала проблема сбоя прошивки стокового ЭБУ-слетела обманка иммобилайзера.

Прикрепленные изображения

Рулевой 3-го класса

Сейчас изучаю такое вот чудо. Субаровские двигатели для меня в диковину.

Прикрепленные изображения

Рулевой 2-го класса

Сейчас изучаю такое вот чудо. Субаровские двигатели для меня в диковину.

Это чудо дороже в три раза,маслобензожористое, менее ресурсное и с электроникой такие же траблы.

Рулевой 3-го класса

Это чудо дороже в три раза,маслобензожористое, менее ресурсное и с электроникой такие же траблы.

Рулевой 3-го класса

Попал в ремонт такой вот образец. стоял трехлопастной винт (похож на луганский) с обпиленными лопастями. Было решено заменить на четырехлопастную луганскую саблю (лопасти уже на подходе). Изменили вектор тяги-лодка пошла по воде значительно веселее.

Прикрепленные изображения

Рулевой 3-го класса

Валера, привет! Лодка приобретена настоящим собственником в Перми месяц назад. Редуктор самодельный. Изготовитель неизвестен. Редукция примерно 1 к 2 или 2,2 точнее надо разбирать редуктор и замерять шестерни (пока не добрался) Винт- клон Лугапроп, но без оковки и подрезанный, был трехлопастным (одна лопасть расслоилась на ходу) диаметром 160 см. Решили поменять на четырехлопастную саблю диаметром 161 см, ждем лопасти. По двигателю-ВАЗ 21083 карбюратор. При установке двухлопастного винта выкручивал на максимуме (лодка в упоре) 4500 оборотов, в динамике раскручивается до 5000. При максимуме оборотов скорость по воде вдвоем-35 км/ч ( не айс) До изменения вектора тяги (винт дул на облака) максималка по воде с тем же грузом составляла 24 км/ч.

Рулевой 3-го класса

Прикрепленные изображения

Рулевой 3-го класса

Сейчас работаю над этой техникой.

Прикрепленные изображения

Рулевой 3-го класса

Доброго времени всем! Пытаюсь подружить вот этот двигатель с вот этим аппаратом. Готовлюсь к зиме)))

Прикрепленные изображения

Рулевой 3-го класса

Вот так моторчик помещается. Жаль вентилятор придется поменять из за разницы в направлении вращения.

Прикрепленные изображения

Рулевой 3-го класса

Тяжелый мотор нарушил центровку. Корма тащит воду.

Кидайте компенсирующий груз в носовой отсек для выравнивания центровки. Работайте стабилизаторами, за маршевым винтом. Почему они у вас в горизонтальном положении? Может их площадь придется увеличить, что бы корму из воды выталкивать сильнее.

Рулевой 3-го класса

Спасибо за подсказки.Мотор тяжелее Ротакса на 12 кг. За управление таким катером сел впервые. В катере обнаружилась сильная течь-помпа не справлялась. Стабилизаторами не пользовался еще. При повторном спуске. после устранения проблем, обязательно воспользуюсь.

Источник

Как сделать аэролодку своими руками. Самодельные аэролодки

Аэролодка – это отличное транспортное средство для тех, кто часто любит выезжать на рыбалку и охоту, ведь по своим характеристикам она в разы превосходит проходимость любого внедорожника. Причем эксплуатироваться она может как в летний, так и в зимний период. Правда, стоимость аэролодок порой начинается с отметки в 300 тысяч рублей и выше. Но можно пойти и другим путем, изготовив подобное средство самостоятельно.

469545

Двигатель

Мотор для нашей самоделки может быть использован от обычного лодочного катера советских времен. Но для любителей большой скорости этого покажется мало. В таком случае следует обратить внимание на японские двигатели «Хонда» и «Ямаха» мощностью от 150 до 210 лошадиных сил. В паре с воздушным винтом такой мотор способен разогнать лодку до 50 километров в час по воде и до 90 по льду. Клиновые ремни и термостат берется от легкового автомобиля типа «Жигули». Ведомый и ведущий шкивы изготавливаются из дюралюминиевой стали.

Винты, лопасти и пропеллер

Помимо двигателя следует позаботиться и о воздушном винте аэролодки. Его мы изготовим из цельного деревянного бруса. Можно пойти и другим путем, склеив несколько 10-милиметровых пластин эпоксидной смолой. Важно, чтобы готовый элемент не содержал лишних сучков и заусениц. Что касается пластин, при их подгонке лучше сделать чертеж 1:1, который будет своего рода шаблоном, и уже по этим данным делать воздушный винт лодки.

469548

Эти места следует обработать рубанком и снова поместить в стапель. Процесс обработки лопастей необходимо повторить. Дальше при помощи верхних шаблонов обрабатывается верхняя часть винта. В результате оба элемента должны соприкасаться до плоскости разъема. Все обработанные места помечаются цветным карандашом или маркером, после чего делаются зоны между контрольным сечением. Правильность производимых работ проверяется стальной линейкой – ее прикладывают к точкам соседних сечений. В идеале между линейкой и лопастями зазор должен быть минимальным.

469558

Как делается аэролодка своими руками? Чертежи и сборка нижнего корпуса

Корпус аэролодки состоит из двух частей – нижней и верхней. Начинать лучше всего с первой. Для этого в соответствии с чертежом заготавливаем шпангоуты из 12-милиметровых листов фанеры. Киль и стрингеры будут выполняться из реек сечением 2х2, 2х3 и 3х3 сантиметра. Шпангоуты монтируются к полу на брусках и рейках-раскосах. Подгонять рейки следует по месту. Крепятся они на эпоксидный клей. Рейки для передней части лодки проходят предварительную процедуру распаривания в кипятке, после чего привязываются к каркасу проволокой. После высыхания древесина окончательно фиксируется клеем. Дальше готовый каркас выравнивается и заполняется пенопластовыми блоками. Последние тоже сажаем на эпоксидную смолу.

469547

Верхний корпус

Верхняя часть корпуса собирается несколько иначе. Здесь мы будем использовать не фанерные шпангоуты, а криволинейные рейки, которые будут крепиться на готовой нижней части лодки. Там, где расположен двигатель, рама фиксируется косынками. Сама рама монтируется к поперечине из стальной трубы квадратного сечения (4х4 сантиметра) и фиксируется 2.2-сантиметровыми трубами. Дальше все просто – на поверхность наносится пенопласт и оклеивается стеклотканью. Так мы закончим процедуру формирования верхней части корпуса самодельной аэролодки. Двери можно изготовить из фанеры, а лобовое стекло лучше всего взять с какого-либо отечественного автомобиля (к примеру, с задней двери «Москвича»).

Как изготовить рыбацкие самоделки? Элементы управления

469562

Салон

Итак, мы выяснили, как изготовить аэролодку своими руками. Успехов!

Источник

ser59ru › Блог › аэролодка

В городе 3 реки, летом мелководье присутствует, дружбан задумал построить аэролодку.В итоге получился снеговодоледоход.В основном помогал в электрике.Испытания успешно проведены.

Комментарии 33

Мое почтение! Как двигатель с нижним шкивом состыковали? Хочу сделать подобное, только с жесткой лодкой и движком от Оки.

вопросов не имею:))
одно хочу сказать-дико кайфовая звяруга:))
Удачи Вам на воде и в полях:))

На базе двигателя от урала еще собрали. vk.com/vvv2172?z=video182…92390%2Fpl_wall_182635902 3 реки летом мелководные, выходим из положения.Ксати, аэро плот вроде продает.Могу уточнить.

мотор-бы ему другой. но уже всё сделано.
попробуйте глушитель ему поменять.должен тише работать. хотя…
этот двиг сам по себе громкий.
глушак- ооочень простой. за час делается.
не красивый, но очень эффективный. мы сами варили для мотоциклов

что то и стрёмно на надувной, да под таким мотором)

жив)! привет! с девахой то и я бы прокатился))хотя, наверное, прямо в кардиологию или реанимацию))

Женя не балуй:))
вот по этому я и поехал:)) больно уж мне она понравилась со своим снегоходом:))
и ведь не отказала:))

конечно жив! от меня не так просто отделаться:))
18 апреля опять поеду:))

ну так там-же рыбинспекторша, снегоходы и форелюга по 5 кг с икрой:))

оправдывайся!) вот доживёшь до моих лет, когда уже по гололёду ходишь спокойно, потому что, песочком посыпаешь). в тему :
Сидят два старика и вспоминают молодость.
— Вот помнишь, Петрович, раньше любая девка рядом пройдет — так сразу встает.
— Даа… Девки нынче не те…не те!Ох… не ТЕ!

хаххааа:)) анекдот запомню:))

песочком тоже не плохо по гололёду. не скользко:))

Источник

Как сделать аэроглиссер своими руками

Общие сведения об агрегате

2169833

Выбор движущей детали

2169834

Шкивы для аэролодки

2169836

Закрепление деталей

2169837

Воздушный винт

2169858

Сборка конструкции винта

2169839

Стапель

Корпус для аэролодки

Верхняя часть

Рама двигателя

Немного о преимуществах

Управление

2171093

Универсальный аппарат

Источник

Как сделать аэролодку своими руками чертежи

Изготовление Аэролодок ПВХ под заказ.

Кстати можем под заказ по Вашим данным сделать любой баллон и ширину лодки (контакты для заказа на сайте)

Транец лодки от 21 см до 27 см. Обычно это 21 или 24 см. Роли не играет, почему? Далее по тексту узнаете.

111

А вот далее магия. Сама аэроустановка, крепление чешуи, мотор, винт и прочее.

222

3) Еще куча разных способов, но не смысла описывать – все это не надежно и отрывает.

333

444

20191128 115113

Аэролодка это взрослый конструктор.

20191128 115210

20191128 114952

Есть вопросы? Пишите, комментируйте. Подписывайтесь в нашу группу в ВК и Ютуб канал.

Источник

Сообщества › Охота и Рыбалка › Блог › Аэроглиссер своими руками

Не спешите судить и критиковать, но эта идея давно засела у меня в голове, сделать аэроглиссер с крыши микроавтобуса типа спринтер или что то подобное, двигатель поставить простой ваз, остальное по мере поступления.

Принцип аэроглиссера скользить по воде, в этом случае крыша микроавтобуса подходит как никогда

Метки: аэроглиссер

Комментарии 31

Был хороший материал в журнале катера и яхты.Там корыто дюралевое сварное и мотор от волги 406.Результаты дали хорошие, но вот расход топлива удивил.В принципе кроме изготовления винта и его расчета ничего сложного нет.

видел у нас штуку такую зимой, старый дедушка на ней рассекал, корыто из фанеры, движок из пускача от трактора, винт из березы, скорость по снегу около 20-30 км/ч, говорил можно и по воде но если заглохнет, то уже не заведешь

вот это жесть, фото давай)

Там двиг высокооборотистый нужен со специальным редуктором, вазовский точно не пойдет… крыша может и пойдет как основание, но все равно потрубует точной формовки…
вопрос в другом, где у вас на нем рассекать? по обычной воде можно использовать просто лодку с мотором… или хочется по траве как на картинках?

в плавнях рассекать

Из крыши лучше сделать ледянки для детей. ?
С усилением и герметизацией замучаешься. Проще с нуля склеить нормальный корпус с правильным профилем.

мы в детстве уже делали из двери холодильника, закончилось плачевно

Хозяин холодильника догнал? ?

Кажется мне, что такое творение не так просто управлятся будет.Но двигатся будет и наверняка достаточно быстро.Удачи и будь осторожен)

У меня знакомый делал, двигатель ставил 200 л/с «хонда» и редуктор заказывал под аэроглисер.

Ну если по «полям» с водорослям, которые не объедешь, то стоит. А так жрут не мерено, основная причина. Когда бензин не кусался гоняли без меры, а потом ограничились.

так может тогда на газ или дизель?

Если установить дополнительные продольные реданы, то и корыто для стирки поскачет :))) Я аэросани делал, а товарищи устанавливали на «метлу» боковые лыжи були (полипропилен), что — то получилось между аэроглисером и аэросанями, главное не утонуть. Но мои шли легко 80км/час (снег лёд), а на таких из-за центра высокого были и перевёртыши. А главное сделать можно, но для чего смотря.

кататься по Днепру))

Есть фотки, правда качество не теперешнее
cloud.mail.ru/public/dYm5/PETbV2aUh давненько было…

Слушай, а на них часом не турбовинтовой двигатель устанавливается? Вазовский может и не потянуть.

я же говорю что сам пока не знаю, но думаю ваз 1,6 должен быть в норме

Слушай, а на них часом не турбовинтовой двигатель устанавливается? Вазовский может и не потянуть.

Всё зависит от расчёта винта.

Ну может быть, я ни инженер, но думаю с ними посоветоваться стоит.

Движок не тяжеловат?

чего не знаю-того не знаю

Наверняка есть профильный форум, там помогут сделать расчёты по мощности даигателя и профилю винта. А так гадать — тяжёлый двигун или нет, это неверно. Я видел глисеры и 30 л.с. и 250 л.с. И конечно не из крыши, профиль должен быть как у лодки или катамарана, иначе будет неуправляемая машина.

Источник