Аэросани своими руками чертежи из мотоблока с пропеллером

Аэросани? это самоходные сани, в устройство которых входит двигатель внутреннего сгорания и воздушный винт? пропеллер. Транспортное средство предназначается для езды по снежным и скользким дорогам. Скорость таких саней может достигать до 140 км/ч, в зависимости от мощности мотора. В конструкцию аэросаней входит шасси, состоящее из трех или четырех лыж. Данный тип саней можно легко сделать своими руками.

Главным преимуществом данного средства передвижения перед снегоходами являются скоростные характеристики. Также, при наличии кабины и хорошей подвески, уровень комфорта в санях практически не отличается от условий в автомобиле. Аэросани имеют очень простую конструкцию, сделать их можно самостоятельно. Для этого требуется двигатель, например, от мотоцикла?Юпитер?, материалы для корпуса и всего три деревянные лыжи.

Изготовление простых саней своими руками

Прежде всего, необходимо изготовить корпус из деревянных брусьев, которые нужно обшить фанерой, закрепить подушки и кресла. Лыжи для саней обязательно должны быть из березовых досок. Для упрочнения конструкции с поддержкой мотоциклетного двигателя?Юпитер? можно использовать фанерные планки.

Закрепить сзади лыж тормоза, которые будут включаться водителем при нажатии на правую педаль. Для этого используются штыри и трос. Поставить заднюю лыжу вплотную к основной раме, которая крепится на корме корпуса. Переднюю лыжу, которая отвечает за управление, закрепить на металлическом кронштейне, который будет располагаться сбоку от корпуса.

Чтобы собрать механизм управления, нужно использовать руль от мотоцикла, с которого снимается двигатель для саней. Мотор лучше всего использовать от?Юпитера?. Он устанавливается на раму в виде трубки, как и воздушный винт, на который передается крутящий момент при помощи мотоциклетного цепного редуктора. Вращение винта должно достигать 1440 оборотов в минуту. Для обеспечения дополнительной безопасности устанавливается сетка.

Рама, закрывающая двигатель от?Юпитера?, крепится на корпусе посредством подкосов на подвеске. Топливный бак устанавливается над мотором.

Для изготовления воздушного винта нужно предварительно сделать заготовки лопастей, вырезав элементы из сосны или дуба. Пропеллер склеивается при помощи казеинового клея. Расчет размеров должен быть точным. Склеенные детали винта просушиваются и защищаются до готовности к использованию. Важно обстругать рубанком каждую из лопастей после сушки. Лопасти винта оклеиваются тканью и красятся. Для этого можно использовать бязь. После проверки каждого из винтов на сохранение баланса они насаживаются на втулку, после чего аэросани полностью готовы к эксплуатации.

Двигатели для аэросаней

Для создания саней своими руками можно использовать двигатель от мотоцикла?Юпитер? или автомобиля?Жигули?. Основные узлы и детали двигателя включают в себя: крышку редуктора, заднюю и переднюю пластины, прокладки, ведущую шестеренку, корпус цилиндра и кронштейн крепления. Наиболее часто используемыми моторами являются:

Карбюратор К-62И с двумя цилиндрами? в данном механизме используется редуктор от газораспределительного устройства трактора МТЗ-80. Двигатель оснащен специальным электростартером и аккумулятором. Механизм зажигания работает от батареи. Топливный бак способен вместить до 30 л бензина.

? Д-30 ? в данном модуле отсутствует редуктор на воздушный винт. Тяга составляет 40 кгс. Применяется на легких аэросанях, в основном на тех, которые сделаны своими руками, а не на серийных. Установка такого типа устройства зависит от расчета характеристик корпуса.

Д 15 ? отличается от аналогов наличием цепного редуктора, прикрепленного на воздушный винт. Последний имеет диаметр 1,4 м и развивает достаточное тяговое усилие в 60 кгс. Разновидность двигателя Д15 ? Д-15z ? оборудован зубчатым редуктором. Рекомендуется к использованию в аэросанях и парапланах. Шестеренки, которые установлены в редукторе, также применяются в газораспределительном механизме КАМАЗ-740. Все двигатели данной серии имеют топливный бак на 15 л.

Что нужно для аэросаней на воздушной подушке

Для создания саней на воздушной подушке нужно использовать обычную пилу, рубанок и дрель. Также нужно вытащить из старого мотоцикла?Юпитер? работающую силовую установку. Сварку и другую тонкую обработку можно передать специалистам, а можно и сделать своими руками.

В качестве основного материала будут служить фанера и доски. Лучшим вариантом станет использование разновидностей БС-1 или ФСФ, потому что обычный элемент не может выдержать повышенную влажность. Фанера предварительно обрабатывается лаком, наносятся другие специальные покрытия.

Для самостоятельного крепления корпуса нужно использовать специальные строительные клеи. В качестве такого средства может выступить эпоксидная смола или казеин высшего сорта. Для полного и надежного сопряжения всех элементов своими руками будет достаточно 5 кг клея. Важно применять только водостойкие варианты.

Для создания воздушной подушки нужно использовать только прочные материалы. Также среди основных характеристик важны эластичность и воздухонепроницаемость. Подушку можно создать самостоятельно из отечественных материалов, например, из прорезиненных тканей до 1,5 мм толщиной. Главное, установить двигатель так, чтобы он не повредил оболочку. Основу составляет хлопчатобумажные и синтетические элементы. Подушка будет напоминать надувную лодку.

Собрать сани на подушке можно с применением силовой установки от мотоцикла?Иж-Юпитер?. Мощность такого двигателя составляет 24 лошадиные силы. Для подушки можно своими руками установить трансмиссию от мотороллера, самодельный бензобак, фары от трактора и другие элементы для амфибии. Важно, чтобы рама была выполнена из металлического профиля. Мощности двигателя хватит, чтобы преодолевать самые глубокие сугробы без провалов. Перед началом поездки нужно проверить все крышки редуктора на моторе.

Как сделать аэросани своими руками.
Аэросани всегда были одними из самых популярных самодельных транспортных средств. Причина того — в относительной легкости изготовления (у аэросаней нет колес, сложной трансмиссии, гидравлических тормозов, сцепления и т.п.) и эффективности применения (аэросани могут на высокой скорости проходить там, где может проползти разве что гусеничный трактор). Однако относительная простота конструкции транспортного средства с аэродинамическим движителем вводила многих самодельщиков в соблазн создания примитивного аппарата. В результате такие сани хотя и могли двигаться, но удовольствия от езды создатель их не получал. И чаще всего это происходило из-за непродуманной аэродинамической компоновки.

О силовых установках с толкающим винтом у самодеятельных конструкторов подчас создается неправильное мнение, что коль препятствий у воздушной струи, отбрасываемой винтом назад, нет, то его коэффициент полезного действия выше, чем у аэросаней
с тянущим винтом, и тяга, соответственно, больше. Однако, это далеко не так. Аэродинамически организовывать воздушный поток необходимо не только за винтом, но и перед ним, поскольку «рваный», искаженный элементами конструкции турбулентный поток, попадающий на лопасти, может настолько снизить кпд винта, что ожидаемой тяги он развить никогда не сможет.
В предлагаемой конструкции предпринята попытка создать комфортабельные аэросани
, у которых предельно сокращены аэродинамические потери.

Задача достаточно сложная. Хотелось сконструировать двухместное транспортное средство с расположением водителя и пассажира по автомобильному, а такая компоновка обладает солидным миделем. Тем не менее, это все же предпочтительнее компоновки тандемом — аэросани получались более компактными, с привычными пропорциями, соответствующими легковым автомобилям.
После прорисовки салона и компоновки винтомоторной установки (предполагалось расположить ее как можно ниже с тем, чтобы опустить центр тяжести машины) начались мучения с отработкой корпуса — поверхности его необходимо было сделать аэродинамически гладкими, без резких перегибов. В результате получилась конструкция, напоминающая послевоенный отечественный автомобиль «Победа».

Стремление снизить аэродинамические потери привело к организации подводящего воздушного канала, заканчивающегося полукольцом, которое выполняло также функцию ограждения воздушного винта. В итоге получился корпус достаточно сложной формы, который, тем не менее, оказался вполне оправданным и аэродинамически, и эстетически.
Основанием аэросаней является днищевая рама-панель. Она склеена из сосновых брусков-лонжеронов, деревянных поперечин, пенопластового заполнения и фанерной работающей обшивки. Такая панель при небольшой толщине и малой массе обладает высокой жесткостью, как на изгиб, так и на кручение.

Для лонжеронов подобраны прямослойные доски толщиной 40 мм, из которых выструганы изогнутые заготовки высотой около 50 мм. Для боковин потребовались доски толщиной 15 мм, а для передней поперечины, на которой смонтированы шарниры рулевого устройства, понадобился сосновый брусок 60×50 мм. Каркас рамы-панели собран на эпоксидном клее. Это же связующее применено и при вклейке в каркас пенопластовых блоков, а также облицовке днищевой панели 5-мм фанерой.
Корпус аэросаней
выполнен по классической для самодельных конструкций технологии. Он состоит из легкого каркаса, сваренного из тонкостенных стальных труб с внешним диаметром 15 мм, на котором мягкой проволокой закреплены фанерные формообразующие элементы — стрингеры.

Лобовое стекло — от ЗАЗ-968, рама для него закреплена на каркасе сваркой. Пространство между стрингерами заполнено пенопластовыми блоками; после обработки пенопласта и шпаклевки поверхности корпус оклеен двумя слоями стеклоткани. Двери изготовлены по той же технологии, что и корпус- с трубчатым каркасом, фанерными стрингерами и пенопластовым заполнением. Заднее окно и окна дверей — из 4-мм оргстекла.
Боковины задней части кузова, переходящие в кили (участки за дверями), облицованы листами 4-мм фанеры, закрепленными на трубчатом каркасе винтами М4 с последующей оклейкой внешних поверхностей двумя слоями стеклоткани. Внутренняя часть фанерной обшивки для повышения влагостойкости покрыта двумя слоями паркетного лака.

Основой винтомоторной установки стал весьма популярный у самодеятельных авиаторов и достаточно хорошо отработанный РМЗ-640 с клиноременным редуктором. Такими двигателями оснащаются многие мотодельтапланы, автожиры и самолеты. Кстати, винтомоторная установка аэросаней практически не отличается от спроектированной в свое время студентом МАИ А.. Русаком для двухместного дельталета. С воздушным винтом диаметром 1350 мм силовой агрегат развивает статическую тягу около 120 кг, что вполне достаточно для аэросаней. Винтомоторная установка на объемной раме-панели закреплена с помощью шести раскосов из стальных труб диаметром 30×1,5 мм.

Для снижения аэродинамического сопротивления к трубам эпоксидной смолой приклеены деревянные зализы, придающие раскосам каплевидное сечение.
Воздушный винт выполнен по технологии, подобной той, что использует германская фирма «Хоффман». Заготовка
винта из сосновых брусков сечением 60×20 мм склеена эпоксидной смолой. При склейке брусков слои древесины располагались симметрично относительно плоскостей стыковки — это избавило воздушный винт от возможных поводок. После склейки заготовка была тщательно отфугована в соответствии с габаритами винта.
Для изготовления шаблонов использован теоретический чертеж винта в масштабе 1:1. Сами же шаблоны вырезаны из фанеры, но лучше было бы сделать их из дюралюминия.

Для работы понадобились плановый шаблон, шаблон вида сбоку (до оси вращения), а также верхние и нижние шаблоны профиля лопасти винта. Профиль Лопасти — плосковыпуклый, крыльевой.
Заготовка размечена с помощью планового шаблона, закрепленного гвоздиком в центре будущего винта: шаблон обведен карандашом, повернут на 180° и снова обведен — получился контур второй лопасти.
Далее в соответствии с разметкой топориком и рубанком предварительно обработаны лопасти. Окончательно винт доведен в стапеле. Его основание выполнено из ровной доски толщиной 60 мм, на ней в соответствии с теоретическим чертежом винта установлены нижние шаблоны профиля лопасти и центральный стержень. Последний закреплен в центре основания перпендикулярно к его поверхности.

Точность обработки винта проверялась с помощью синьки, которой натирались нижние шаблоны: заготовка надевалась на стержень и прижималась к ним, при этом на лопасти отпечатывались следы от шаблонов. После удаления синих следов рашпилем будущий винт снова прижимался к шаблонам — и так до тех пор, пока на заготовке, прижатой к шаблонам, не отпечатывались следы всех шаблонов по всей их длине.
Верхняя часть винта обработана в стапеле по верхним шаблонам — сначала в каждом сечении с помощью полукруглого рашпиля лопасть припиливалась по соответствующему верхнему шаблону так, чтобы верхний и нижний шаблон соприкасались по линии разъема, охватывая при этом саму лопасть.

Затем был снят лишний материал между сечениями — правильность этой операции контролировалась металлической линейкой, прикладываемой к процентным точкам соседних сечений — обработка велась до тех пор, пока не исчез зазор между линейкой и поверхностью лопасти.
Готовый винт тщательно балансировался, для чего в центральное отверстие вставлялся металлический валик и пропеллер устанавливался на балансировочные линейки. Более легкая лопасть загружалась свинцом — на нее сначала наклеивались небольшие полоски этого металла, а когда винт уравновесился, из полосок была сделана отливка в виде круглого стержня, вставлена на эпоксидном клее в отверстие, просверленное в лопасти, где при балансировке располагались полоски свинца, и расклепана.

Отделка пропеллера заключалась в оклейке его двумя слоями тонкой стеклоткани, после чего следовали шлифовка, окончательная балансировка, грунтовка и окраска автоэмалью.
Передняя лыжа склеена на эпоксидной смоле из полос 4-мм фанеры и полосы нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. Суммарная толщина склейки — 30 мм. Передняя часть лыжи оснащена дугой, согнутой из стальной трубы диаметром 16 мм. В средней части лыжи закреплены направляющие подрезы, вырезанные из листовой нержавеющей стали толщиной 3 мм. Лыжа оснащена пружинно-гидравлическим амортизатором от мотоцикла «Урал».

Задние лыжи — коробчатого типа. Подошвы их склеены из 4-мм фанеры и 0,8-мм нержавеющей стали (суммарная толщина склейки 20 мм), боковины вырезаны из 25-мм доски. Амортизации задние лыжи не имеют.
Рулевое управление — с реечным механизмом от мотоколяски СЗД. Кстати, от нее же использован и обогреватель. Тормоза — скребкового типа, смонтированы на задних лыжах. Привод тормозов комбинированный: от педали до промежуточного рычага — тросовый, от рычага до скребка — жесткий, трубчатой тягой. Привод дроссельной заслонки карбюратора — от рычага под правой рукой водителя. Рычаг оснащен кнопкой-фиксатором (как на ручном тормозе автомобиля), позволяющей останавливать его в любом промежуточном положении.

Двухместные аэросани с двигателем PMЗ-640:
1 — фара (от мотоцикла Иж): 2 — лобовое стекло (от ЗАЗ-968); 3 — боковое стекло (плексиглас s4); 4 — двигатель РМЗ-640 с клиноременным редуктором; 5 — воздушный винт: 6 — габаритный фонарь; 7 — скребковый тормоз; 8 — задняя лыжа; 9 — заднее стекло (плексиглас s3); 10-корпус аэросаней; 11-объемная рама-панель; 12- дверь; 13 — поворотная колонка передней лыжи; 14 — передняя лыжа»; 15,16,17 — раскосы винтомоторной установки (сталь труба 30х1.5)

Рама-панель аэросаней:
1 — нижняя обшивка панели (фанера s5); 2 — заполнение (строительный пенопласт); 3 — верхняя обшивка панели (фанера s5); 4 — задняя поперечина (сосна, брусок 60×50); 5- усилители (сосна, брусок 30×30); 6- центральная часть средней поперечины (сосна, брусок 60×50); 7- передняя балка (сосна, брусок 50×60); 8,10-лонжероны (сосна, доска s40): 9 — передняя поперечина (сосна, доска s30); 11 — боковина (сосна, доска s15); 12- боковина средней поперечины (сосна, брусок 60×50,2 шт.)

Передняя лыжа аэросаней:
1 — кронштейн маятника подвески (сталь); 2 — ось маятника (сталь, шпилька М16х 1); 3 — маятник подвески (сталь, труба 22×3); 4 — пружинно-гидравлический амортизатор (от мотоцикла «Урал»); 5- предохранительная дуга (сталь, труба 16×2,5); 6- крепление трубы (болт М6 с гайкой и шайбой); 7 — основание лыжи (фанера s4, нержавеющая сталь, лист s0,8); 8 — крепление предохранительной дуги (винт-саморез диаметром 5); 9- корпус шарнира маятника подвески (сталь, труба 30×2); 10-втулка шарнира (фторопласт); 11 — кронштейн (сталь, лист s4); 12 — крепление опоры амортизатора (болт М8 с гайкой и шайбой); 13 — подрез (нержавеющая сталь, лист s3); 14- крепление амортизатора (болт М8 с гайкой и шайбой); 15 — опора амортизатора (сталь)

Винтомоторная установка аэросаней с клинорсменным редуктором:
1 -двигатель РМЗ-640; 2 — кронштейн редуктора; 3-воздушный винт диаметром 1350 мм; 4- ведомый шкив редуктора; 5-клиновой ремень; 6 — ведущий шкив редуктора

Клиноременный редуктор:
1 — кронштейн редуктора (дюралюминий, уголок со стенкой s5); 2- воздушный винт; 3 — ведомый шкив (алюминиевый сплав АК-6); 4 — ось винта с эксцентриковым устройством натяжения ремней редуктора (сталь З0ХГСА); 5- подшипник 36206; 6 — пылезащитное кольцо; 7 — резьбовая втулка (сталь З0ХГСА, 4 шт.); 8 — осевая втулка (сталь З0ХГСА); 9 — опорная шайба (сталь, лист s4); 10 — болт М8 с разрезной пружинной шайбой (4 шт.); 11 — стопорное кольцо; 12-подшипник 60205; 13 — ведущий шкив (капролон); 14- болт М6 с разрезной
пружинной шайбой (6 шт.); 15 — хвостовик коленчатого вала двигателя; 16-ремень; 17 — переходник (сталь З0ХГСА); 18 — клиновой; 19 — подшипник 60206; 20 — уплотнительная втулка (сталь З0ХГСА, запрессовывается в картер двигателя); 21 — сальник; 22 — уплотнительное кольцо (резина); 23 — подшипник 206; 24 — болт М8 с гайкой и разрезной пружинной шайбой (4 шт.); 25 — опора-хомут
шпонка

Первой моей самоделкой для рыбалки были аэросани… Сначала мне досталась разукомплектованная голова лодочного мотора Вихрь 30, которую пришлось перебрать и доработать… Была установлена водяная помпа от москвича в самодельном корпусе, рассверлены водяные каналы в блоке цилиндров, из головки цилиндров сделаны выводы для отвода горячей охлаждающей жидкости, на головку цилиндров была установлена ось воздушного винта с натяжным роликом и расширительным бачком

, был изготовлен новый глушитель… Для охлаждения тормозной жидкости был установлен радиатор от Москвича…

Тормоза скребкового типа были установлены на задних лыжах, привод тормозов ручник от Жигулей, посредством тросиков…

Рама саней была изготовлена из профильных труб квадратного сечения, сидение и рулевая вилка с рулём была установлена от мотоцикла Восход… Лыжи были изготовлены из сваренного уголка, с накладкой подошвы из развёрнутой полиэтиленовой трубы. Амортизация неровностей на задних лыжах осуществлялась установленными на них рессорами, а передней лыжи телескопической вилкой мотоцикла…

Воздушный винт размером 1,5 метра был изготовлен их трёх склеенных тесинок шириной 150 мм… С последующей оклейкой стеклотканью и оковкой жестью рубящей кромки винта, чтоб можно было косить кусты без последствий:D ….

Затем окрашен…

После доработки и покраски стали выглядеть так

Затем вот так

Так как аэросани были изготовлены до снега испытывал на бетонном пандусе склада на лыжах… 😀

затем не дождавшись снега поставил свой вентилятор на колёса…

Чертежи самодельных аэросаней «ВЫДРА»

(Чать первая)

Чертежи аэросаней. Для открытых заснеженных просторов, на мой взгляд, нет лучшего транспортного средства, чем аэросани. Никакой другой вездеход не сравнится с ними по скорости и проходимости. Шума, правда, много. Но зато, какое удовольствие от стремительного скольжения по нетронутой снежной целине! Аэросани, прозванные «Выдрой» в том числе и за, скажем так, пронырливость — на скорости на них можно даже сквозь редкий кустарник «пронырнуть», — я построил на одном дыхании: уж очень давно мне хотелось иметь такую машину. И поэтому конструкцию ее продумал досконально, а необходимые агрегаты, узлы и материалы приготовил заранее.

Аэросани конструктивно состоят из лодки-лыжи с открытой одноместной кабиной в центральной части. Кабина чрезвычайно проста: в ней имеются только кресло водителя, органы управления и багажная полка. От набегающего потока воздуха водителя защищает обтекатель с ветровым стеклом. За кабиной, на корме саней, установлена моторная рама, к которой подвешен бензиновый двигатель воздушного охлаждения мощностью 18 л.с. с воздушным винтом диаметром 1200 мм. Там же, на корме, расположены по бортам два аэродинамических киля, одновременно служащих ограждением зоны вращения воздушного винта.

КОРПУС аэросаней представляет собой лодку переменной килеватости. Все его силовые элементы — 11 шпангоутов, продольные стрингеры, бимсы и обшивка — выполнены из дерева.

Вместо киля лодка по всей длине имеет лыжу, которая для уменьшения сопротивления сужается от носа к транцу с 300 до 270 мм. Носок ее изогнут по радиусу 1000 мм. За пределы днища вниз лыжа выступает на 50 мм, а от шпангоута № 7 к транцу плавно поднимается на 20 мм. В поперечнике подошва лыжи и днище аэросаней слегка выпуклые. Килеватость корпуса на транце 11° с постепенным увеличением до 24° на миделе. Шпангоуты изготовлены из фанеры марки БС толщиной 10 мм. Все они, кроме транца, облегчены вырезами. Шпангоуты № 3 и 8 служат перегородками, отделяющими кабину от носового и кормового отсеков.

Ширина кабины выбрана такой, чтобы ее борта плотно фиксировали водителя в кресле. Подошвы его ног упираются в шпангоут № 4, что дает дополнительное удобство в управлении аэросанями. Во все шпации лыжи от шпангоута № 1 до транца вклеены блоки толщиной 50 мм из пенопласта ПС-1. Поверх блоков со шпангоута № 3 по № 8 наклеен пол из 3-мм фанеры. Таким же материалом обшиты и борта кабины.

Причем слева и справа часть обшивки бортов сделана в виде съемных панелей для технического обслуживания узлов рычагов управления. Палуба и днище обшиты фанерой толщиной 3 мм, подошва лыжи — фанерой марки БС толщиной 5 мм. Стойки шпангоута № 5 усилены сосновыми накладками в местах расположения втулок под валы рычагов управления. Нижние части боковых ветвей этого шпангоута отделены от стоек, укорочены, чтобы не мешали движению рулевых сошек, и усилены бобышками, приклеенными к днищевым стрингерам. В корме корпуса размещены усиленные стрингеры, служащие для установки моторной рамы и качалок, управления, а также бимсы (они приклеены к бортовым привальным брусьям) для крепления аэродинамических килей, клин-коньков и рулей.

Палубные и днищевые стрингеры в местах пересечения со шпангоутами дополнительно скреплены проволочными петлями. Клин-коньки изготовлены из 16-мм фанеры марки БС и расположены строго параллельно продольной оси корпуса аэросаней. В бимсы они вклеены шипами. Клин-коньки усилены бобышками, делающими плавным их переход к корпусу, и окантовками из нержавеющей стали (установлены после полной готовности корпуса). Поверхность полностью собранного и обшитого фанерой корпуса покрыта шпатлевкой, выровнена и тщательно зачищена. Затем оклеена одним слоем стеклоткани марки АСТ(б).

Лыжа подбита листом нержавеющей стали толщиной 0,5 мм, а днище — листом полиэтилена низкого давления. По бокам к лыже прикреплены винтами с потайными головками два подреза из стали марки У10А. Точное положение подрезов я подбирал опытным путем, переставляя их к носу или корме корпуса аэросаней (для этого на рисунке изображены несколько закладных гаек). За подошву лыжи вниз подрезы выступают на 12 мм, впрочем, как и перья рулей направления. Этим достигается отличная управляемость аэросаней на льду, насте и укатанной снежной дороге.

ОБТЕКАТЕЛЬ выколочен из листа алюминия толщиной 1,5 мм. Силовых шпангоутов он не имеет. Задние кромки оболочки и крышки багажного отсека усилены закатанной в них проволокой марки ОВС диаметром 2 мм. К корпусу аэросаней обтекатель прикреплен шурупами с круглыми головками через каркас из брусков сечением 20×20 мм, предварительно установленный на палубу поверх обшивки. Объем под обтекателем используется для мелких грузов и медицинской аптечки.

ВЕТРОВОЙ КОЗЫРЕК — из органического стекла толщиной 4 мм. Способ придания стеклу нужной формы ясен из прилагаемого рисунка. К обтекателю козырек прикреплен болтами М4 вместе с крышкой багажного отсека. Готовый корпус с обтекателем в целях техники безопасности покрыт яркими нитроглифталевыми красками желтого и красного цветов. КРЕСЛО водителя легкосъемное, открывает доступ к инструментальному ящику, находящемуся за спинкой. Отформовано кресло из пенопласта ПС-1 и стеклоткани АСТ(б) на эпоксидной смоле ЭД-5. Сверху оклеено кожзаменителем. Фиксируется выступами шпангоута № 7, входящими в углубления сиденья.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ КИЛИ установлены по бортам кормы корпуса. Каждый киль имеет каркас, состоит из передней и задней кромок, законцовки, трех нервюр и лонжерона. Для большей прочности внутренние полости каркаса заполнены блоками из пенопласта ПС-1, а сам каркас обшит фанерой толщиной 3 мм и окрашен: на желтом фоне — красные полосы. Прикреплен двумя болтами М6 к бимсу (снизу) и одним М6 — к подкосу (сверху). В обшивке килей выше корневых нервюр сделаны вырезы: под передние болты крепления (на внутренней поверхности) и под сошки рулей (сквозные). В этих местах удален, разумеется, и наполнитель — пенопласт.

ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ — толкающий, клееный (из березовых реек). Изготовлен по чертежам, опубликованным в журнале «Моделист-конструктор» № 1 за 1975 год, с небольшим изменением шага в сторону увеличения. Винт окрашен в красный цвет. На концах его лопастей черной краской изображены окантовка и параллельная ей полоска.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Система управления курсом аэросаней состоит из двух параллельных, симметричных и независимых одна от другой ветвей — правой и левой. Каждая ветвь имеет одинаковый набор элементов: рычаг с резиновой ручкой, вал, две сошки, две тяги, качалка и рулевое перо. Рычаги — из стальной трубы диаметром 22×2 мм. От самых резиновых ручек они слегка сплюснуты для большей жесткости. К их концам приварены хомуты с разрезными шлицевыми отверстиями, стягиваемыми на рулевом валу болтами.

Рулевые валы вращаются в стальных втулках, вклеенных, как уже было сказано, в стойки шпангоута № 5 и набитых перед сборкой смазкой «Ли-тол-24». По другую сторону от рычагов на валы установлены рулевые сошки (шатуны от каретки детского велосипеда «Орленок») и законтрены велосипедными клиньями. Концы сошек шарнирно соединены с вилками длинных рулевых тяг при помощи стальных каленых и шплинтуемых пальцев. Другими концами тяги шарнирно соединены с внутренними плечами качалок, поворачивающихся на закрытых и не требующих смазки подшипниках 60201.

Оси-шпильки качалок жестко установлены на усилениях палубных стрингеров. На осях качалки фиксируются корончатыми гайками со шплинтами. Внешние плечи качалок шарнирно связаны с короткими тягами, которые присоединены к сошкам. Нижние концы валов рулей входят в пятки окантовок клин-коньков. К валам рулей приварены рулевые перья из стали марки У10А, усиленные с двух сторон полосками той же стали. Валы рулей вращаются в стальных втулках, вклеенных в бимсы. Кроме того, втулки имеют кронштейны, с помощью которых они дополнительно притянуты к корпусу аэросаней задними болтами крепления аэродинамических килей.

Все детали рулевых механизмов, кроме тяг и сошек, изготовлены из стали 45 с последующей закалкой. Валы рулей (после частичной разборки привода) покрыты смазкой «Литол-24». Перья рулей имеют угол максимального поворота ±35° от нейтрального положения. Кроме смазки, никаких других периодических вмешательств и регулировок рулевое управление аэросаней не требует. С какой целью установлены две параллельные, симметричные и независимые друг от друга ветви системы управления? Во-первых, хотелось иметь эффективные тормоза.

Взяв оба рычага на себя, перья рулей можно повернуть внутрь, в сторону лыжи, создавая тем самым эффект плуга — произойдет торможение. (Того же результата можно добиться и при отжатии рычагов от себя, с той лишь разницей, что перья рулей повернутся наружу. Длинные рулевые тяги в этом случае будут работать на сжатие и из-за своих тонких стенок могут деформироваться. Поэтому такое положение рычагов при торможении нежелательно.)

Во-вторых, при повороте аэросаней на снежной целине корпус кренится в сторону поворота, и перо руля, противоположное повороту, частично, а в некоторых случаях полностью выходит из зацепления со снежным покровом. Поэтому сделано так, чтобы работал именно тот руль, перо которого находится в снежном покрове, а длинная рулевая тяга испытывала растяжение. В-третьих, плечи сошек и качалок одинаковые, а передаточное отношение к рычагу управления равно примерно 1:3,2, поэтому рука водителя чутко реагирует на перегрузку на руле и есть возможность парировать ее рычагом управления, не допуская поломок. В-четвертых, при движении по прямой или по кривой большого радиуса можно пользоваться любым из рычагов. Свободный рычаг сам как бы автоматически отслеживает направление движения.

Аэросани «Выдра» (на виде сверху двигатель условно не показан)

Компоновка аэросаней: 1 — корпус; 2 — обтекатель; 3 — багажная полка; 4 — ветровой козырек; 5,8 — несъемные правые панели кабины; 6 — правая ручка управления курсом (с рычагом «газа» и кнопкой «стоп» двигателя); 7 — съемная правая панель кабины; 9 — кресло водителя; 10 — правая проводка управления курсом; 11 — правый киль; 12 — правый подкос; 13 — воздушный винт (диаметром 1200); 14 — моторная рама; 15 — топливный бак; 16 — левый стрингер под моторную раму; 17 — транец; 18 — левая ось пера руля; 19 — левое перо руля; 20 — левый клин-конек; 21,24 — шпангоуты-перегородки; 22 — накладка стойки левого рычага управления курсом; 23 — пол кабины; 25 — пенопластовый наполнитель; 26 — рым

Теоретический чертеж шпангоутов

Основной силовой набор корпуса аэросаней: 1 — носовой привальный брус (сосна, брусок 50×30); 2,20— кницы (сосна, 6 шт.); 3 — боковой привальный брус (сосна, брусок 50×30, 2 шт.); 4— носовой карленгс (сосна, рейка 50х 15); 5,6 — палубные стрингеры (сосна, рейка 30×10,4 шт.); 7 — стрингер под моторную раму (сосна, брусок 70×20,2 шт.); 8— усиление стрингера (сосна, рейка 20×10, 4 шт.); 9—бимс крепления киля (сосна, брусок 80×70, 2 шт.); 10 — кормовой карленгс (сосна, рейка 30×10); 11—13 — днищевые стрингеры (сосна, рейка 30×10, 6 шт.); 14 — стрингер лыжи (сосна, рейка 50×50, 2 шт.); 15 — киль (сосна, рейка 50х 15); 16 — вкладыш (пенопласт, 10 шт.); 17 — стойка шпангоута № 5 (фанера БС, s10, 11 шт.); 18 — втулка под вал ручки управления курсом (сталь 45, труба 16×2, L40, 2 шт.); 19 — накладка стойки рычага управления курсом (сосна, рейка 30×30, 4 шт.); 21 — шайба (сталь 45, 036x16x2, 2 шт.); 22 — транец (фанера БС, s10); 23,25 — бобышки (сосна, 4 шт.); 24 — клин-конек (фанера БС, s16, 2 шт.)

Дополнительное крепление стрингеров: А — сверление отверстий в стрингере и шпангоуте; Б — образование первой скрутки и натяжение проволоки; В — образование второй скрутки; 1 — шпангоут; 2 — стрингер; 3 — проволока ОВС диаметром 1,2; 4 — готовый узел крепления

Носовой обтекатель аэросаней: 1 — бобышка (сосна); 2 — оболочка обтекателя (алюминий, лист s1,5); 3 — ветровой козырек (органическое стекло, лист s4); 4 — крыша багажного отсека (алюминий, лист s1,5); 5 — болт М4 (9 шт.); 6 — каркас (сосна, рейка 20×20); 7 — багажная полка (фанера s3); 8 — отбортовка (проволока ОВС диаметром 2); 9 — шуруп 6×16

Способ изготовления ветрового козырька: 1 — заготовка козырька (лист органического стекла); 2.4 — струбцины; 3 — паяльная лампа; 5 — модель (сосна, фанера); 6 — линия обрезки заготовки

Киль аэросаней; 1 —корневая нервюра (фанера БС, s20); 2—передняя кромка (сосна, рейка 40×25); 3 — бобышка (сосна, 5 шт.); 4 — наполнитель (пенопласт ПС-1); 5 — нервюра (фанера s3, 2 шт.); 6 — обшивка (фанера s3); 7 — лонжерон (сосна, рейка 25×25); 8 — отверстие 06 для болта крепления подкоса; 9 — законцовка (сосна, рейка 40×25); 10 — задняя кромка (сосна, рейка 40×25)

Крепление киля: I — киль; 2 — бимс; 3 — болт М6 (2 шт.); 4 — шурупы 3×20 (4 шт.); 5 — приварная головка болта (сталь 45, лист 30×30, s2,2 шт.); 6 — шайба 20x6x2 (2 шт.); 7 — гайка М6 (2 шт.)

Основные элементы проводки управления (правая ветвь): 1 —рычаг управления; 2,6 — рулевые сошки; 3 — длинная тяга; 4 — качалка; 5 — короткая тяга

Конструкция узла правого рычага управления: 1 — палец диаметром 6 (сталь 45); 2 — втулка под вал рычага (сталь 45, труба 16×2, L40); 3 — клин (от каретки велосипеда «Орленок»); 4— рулевая сошка (шатун от каретки велосипеда «Орленок»); 5 — рычаг управления (стальная труба 22×2); 6— рулевая тяга (стальная труба 16×1,5, L13 25); 7 — вал (сталь 45, пруток диаметром 12); 8 — хомут рычага (сталь 45); 9 — наконечник рулевой тяги (сталь 45)

Конструкция узла качалки управления: 1 — качалка (сталь 45); 2 — подшипник 60201; 3,7 — шайбы 20x12x2; 4 — корончатая гайка М8; 5 — шплинт; 6 — ось-шпилька М8 (пруток диаметром 12); 8 — шурупы 3×6; 9 — закладная гайка М8; 10 — палубный усиленный стрингер

Установка рыма: 1 — рым-гайка М6; 2 — носовой привальный брус; 3,6 — контргайки Мб; 4 — шпилька М6; 5 — шпангоут № 1

Привод руля направления (левая ветвь): 1 — длинная рулевая тяга (стальная труба 16×1,5, L1325); 2 — пыльник (брезент, по тяге скользит свободно); 3 — качалка; 4 — короткая рулевая тяга (стальная труба 16×1,5, L185); 5 — сошка руля; 6 — вал руля; 7 — втулка вала; 8— перо руля; 9 — пятка (нержавеющая сталь); 10 — клин-конек

Конструкция клин-конька и привода руля направления: 1 — клин-конек (фанера БС s16); 2 — окантовка (нержавеющая сталь, полоса s3); 3 — болт М6 крепления окантовки (3 шт.); 4 — перо руля (сталь У10А, лист s2,5); 5 — накладки пера (сталь У10А s2,5); 6 — сошка руля (от каретки велосипеда «Орленок»); 7 — клин (от каретки велосипеда «Орленок»); 8 — втулка вала (сталь 45); 9 — вал руля (сталь 45); 10 — задний болт М6 крепления киля; 11 шуруп крепления головки болта (2 шт.); 12 —закладная гайка М6 (2 шт.); 13 — заклепка (диаметром 3, 4 шт.)

Установка левого подреза: 1 — фигурная гайка М8х1,5 (4 шт.); 2 — стрингер лыжи; 3 — подрез (сталь У10А, s2); 4 — болтМ8х1,5 (2 шт.)

Установка топливного бака: 1 — топливный бак (пластмассовая канистра емкостью 5 л); 2 — контейнер (алюминий, лист s1); 3 — палуба; 4 — крючок (стальная проволока диаметром 3, 2 шт.); 5 — прижим (резиновый ремень); 6 — поддон (алюминий, лист s 1)

Чертежи самодельных аэросаней «ВЫДРА»

(Часть вторая)

МОТОРНАЯ РАМА АЭРОСАНЕЙ — это сварная конструкция, изготовленная в основном из стальной трубы 22×2. Главные силовые элементы рамы — дуги, согнуты в нагретом состоянии из отрезков трубы, предварительно набитых песком. Концы дуг имеют горизонтальные обоймы под кронштейны крепления к корпусу аэросаней, а середины (вверху) соединены поперечиной, к которой приварены четыре вертикальные обоймы подвески двигателя, усиленные стальными косынками толщиной 2 мм.

Там же вверху, слева и справа, к дугам сваркой присоединены две обоймы из трубы 16×2 под вилки подкосов аэродинамических килей. На задний конец левой дуги, перед приваркой нижней обоймы, надеты две детали: кольцо из стальной проволоки диаметром 6 мм и пусковой шкив. Первое прихвачено сваркой и предназначено для ограничения хода вверх второго, а второй, свободно перемещающийся по дуге, — для запуска двигателя с помощью шнура. Кольцо для легкого скольжения шкива периодически покрывается смазкой «Литол-24».

С помощью шкива двигатель запускается следующим образом. Водитель навивает на маховик пусковой шнур (полтора-два оборота), поднимает до упора в кольцо шкив, накладывает на него шнур и плавно, но с силой тянет его на себя. Двигатель начинает работать, шнур соскакивает со шкива и тот под действием силы тяжести падает по дуге вниз, занимая свое транспортное положение. Двигатель (цилиндром вниз) крепится к моторной раме четырьмя болтами М8х1,5 через амортизаторы — резиновые втулки, вставляемые в вертикальные обоймы.

Гайки болтов зашплинтованы. Аналогично к корпусу аэросаней, а точнее — к кронштейнам на усиленных стрингерах, крепится и сама моторная рама. Таким же способом — через резиновые втулки-амортизаторы, только стальными шплинтуемыми пальцами диаметром 6 мм вместо болтов, — крепятся к моторной раме подкосы аэродинамических килей.

ДВИГАТЕЛЬ аэросаней «Выдра» — бензиновый, одноцилиндровый, двухтактный мощностью 18 л.с. И самое главное — самодельный, изготовленный из узлов и деталей различных лодочных, мотоциклетных и пусковых двигателей.
КАРТЕР двигателя отлит из алюминиевого сплава АП2 под посадочные размеры коленчатого вала от пускового двигателя ПД-10М и имеет аналогичный «пускачовскому» картеру разъем, стянутый четырьмя болтами М8х1,5 (в два посадочных отверстия для них введены стальные контрольные втулки, задающие точность сборки картера) и двумя винтами М6 (внизу).

Послелитейная проточка посадочных поверхностей частей картера велась на токарном станке с применением простейших приспособлений. Продувочные каналы и все внутренние поверхности тщательно обработаны вручную. Герметичность картера обеспечивают прокладки и резиновые армированные манжеты.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ, как уже сказано, от «пускача». Для установки полумуфты привода магнето передний хвостовик вала доработан: во-первых, немного укорочен; во-вторых, в его шейке выбран паз под сегментную шпонку; в-третьих, просверлено осевое отверстие с резьбой М6 для винта крепления полумуфты. В картере коленвал вращается в трех подшипниках: на передний его хвостовик надет один подшипник — роликовый 2206, на задний два — роликовый 2206 и шариковый 206

Каналы смазки всех подшипников расширены. Кроме того, на хвостовики надеты три распорные шайбы толщиной 1 мм: одна на передний и две — на задний.

МАХОВИК тоже от ПД-10М. По периметру его заднего торца просверлены шесть отверстий с резьбой М8х1,5 для винтов крепления ступицы. К последней четырьмя болтами М8х1,5 пристыкован воздушный винт. Головки винтов и гайки болтов ступицы законтрены по кругу стальной проволокой.

ЦИЛИНДР вместе с гильзой — от двигателя мотоцикла «Иж-Планета-3», притянут к картеру четырьмя шпильками М10. В правом боку цилиндра (в крышке перепускного канала) просверлены три отверстия: два резьбовых М5 для крепления диафрагменного насоса и одно для штуцера резинового шланга, которым полость перепускного канала соединена с топливным насосом. ПОРШЕНЬ с кольцами и поршневой палец тоже от ПД-10М. Только в юбке поршня вырезаны дополнительные окна размером 30×30 мм.

ПОЛУМУФТА привода магнето выточена на токарном станке из текстолита. Имеет паз под поводок муфты опережения зажигания и шпоночную канавку.

МАГНЕТО типа М24 с муфтой опережения зажигания прикреплено к специально отлитому фланцу передней части картера тремя винтами М6. От магнето к кнопке двигателя «стоп» тянется кабель с двумя многожильными проводами. Рабочее направление вращения коленчатого вала двигателя задается типом магнето (левого или правого вращения). И еще. Если изменить геометрию фланца передней части картера, то вместо магнето легко установить генератор от мотоцикла «Восход». Одним словом, возможны разные варианты комплектации двигателя аэросаней.

ВПУСКНОЙ ПАТРУБОК карбюратора тоже самодельный, хотя не исключено применение доработанного патрубка от мотоцикла «Иж-Плане-та-3». Важно только, чтобы при рабочем положении двигателя цилиндром вниз крышка корпуса смесительной камеры карбюратора не соприкасалась с магнето.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС механический — от лодочного мотора «Нептун»; ручной подкачивающий, врезанный в шланг тракта «топливный бак — карбюратор», — от лодочного «Прибоя». Карбюратор — К-36И с простым воздухоочистителем. Такова конструкция аэросаней «Выдра», которыми я пользовался несколько лет. Причем без каких-либо — даже мелких — поломок.
(Автор: В.ПЕТРОВ, Красноярский край)

Передвижение по льду и снегу имеет много особенностей. Такой вид транспорта, как аэросани, сочетает в себе массу достоинств. Однако здесь есть и недостатки. Можно сделать аэросани своими руками, используя наибольшее количество подручных материалов, готовых агрегатов. При этом они будут не хуже многих промышленных аналогов.

При самостоятельном изготовлении с нуля любой техники необходимо вначале выполнить конструкторский проект. Он, в свою очередь, делится на четыре стадии

• Проектирование технических условий, характеристик;
• Техническое предложение, на этапе которого идёт общая компоновка изделия;
• Эскизный проект, где выполняется чертёж изделия и его деталей с необходимыми расчётами;
• Рабочий проект, в котором выполняются чертежи изделия с учётом действующих стандартов, уже имеющихся в наличии узлов, механизмов, возможностей изготовителя.

Естественно, самодельщик в мастерской не будет выполнять подробно все чертежи, да и образование обычно не позволяет. Однако нужно стараться сделать хотя бы некоторые прорисовки и расчёты, особенно если речь идёт о сложной внедорожной технике, такой, как аэросани.

Ходовые качества

Первый параметр, который следует учитывать — это походная масса саней, G. Состоит она из веса самих саней, груза и пассажиров, топлива в заполненных до отказа баков. Этот параметр определяется ориентировочно, желательно выбирать на начальных этапах его с небольшим запасом. При предварительных расчётах следует отталкиваться от того, чтобы вес саней был не более, чем 14 килограмм на одну лошадиную силу двигателя, затем его можно определить точнее.

Если хочется выполнить аэросани определённой грузоподъёмности, то можно примерно взять серийные образцы и посмотреть их походную массу. Опять же, лучше брать её с запасом, особенно на начальном этапе проектирования. Всегда проще сделать пересчёт для меньших нагрузок, чем для больших.

Тяговооружённость

Второй параметр — это тяговооружённость, динамический коэффициент D. Определяется отношением тяговой способности к походной массе, D=T/G. Данный коэффициент не должен быть меньше 0.25, желательно принимать его в районе 0.3. Тяговооружённость будет показывать, насколько аэросани способны быстро двигаться, разгоняться, преодолевать подъёмы и другие препятствия. Тяговая способность и походная масса берутся в килограммах.

В предыдущей формуле использовался параметр тяговой способности T. Он определяется исходя из мощности двигателя и параметров воздушного винта по нескольким формулам. Самая простая — если известна удельная тяговая мощность воздушного винта в килограммах на лошадиную силу, T=0.8Np. Здесь N — мощность двигателя, p — удельная тяговая мощность в килограммах на лошадиную силу.

Можно определить тяговую способность по другой формуле, которая подойдёт для большинства стандартных винтов двух-трёхлопастного типа, T=(33.25·0.7·N·d)²/3. Здесь N – номинальная мощность, d – диаметр винта в метрах, 0.7 — коэффициент, который зависит от характеристик винта. Для обычных винтов он 0.7, для прочих он может отличаться.

Другие характеристики

Другие характеристики, такие, как запас хода, скорость, преодолеваемый подъём и спуск будут сильно зависеть от выбранного двигателя, ёмкости баков и динамического коэффициента. Стоит обратить внимание на площадь лыж, чтобы удельное давление их на снег было не более 0.1-0.2 кг/кв.см, а если они предназначены для движения по льду — выполнить аэросани-амфибию, на случай трещин льда. Такая машина очень полезна и на летней рыбалке при передвижениям среди зарослей кувшинок, иначе гребной винт будет наматывать их на себя и ломаться. Подобные аэросани использует МЧС для спасения людей со льда весной.

Стоит помнить, что изготовление больших аэросаней на несколько человек возможно только в том случае, когда используется мощный двигатель. Само по себе его использование многократно увеличивает стоимость конструкции, а потребление топливо в таких аэросанях будет очень большим. Это ставит крест на самодельной конструкции в плане экономии средств. К примеру, потребление бензина серийными аэросанями на 5-6 человек составляет более 20 литров в час, а передвигаются они со скоростью до 100 км/ч по ледяной поверхности, по снегу — до 60-70.

Показатели мобильности таких аэросаней будут сравнимы с проходимостью снегохода такой же грузоподъёмности. Однако у них будет меньше преодолеваемый подъём, хуже управляемость, невозможность идти на малой скорости среди деревьев и маневренность будет уступать снегоходу. Если планируется передвижение по зимнему лесу, то лучше всего использовать именно снегоход.

Маломощные аэросани вполне могут быть изготовлены своими силами. Многие самодельщики делают аэросани с двигателем лифан, бензопилы, которые предназначены для одного и успешно работают.

Хорошие аэросани для рыбалки имеют движитель, который летом может быть легко перенесён на лодку, в том числе резиновую. Желательно, конечно, использовать лодку с жёстким дном.

Аэросани для рыбалки

Оптимально, если они будут:

• Иметь положительную плавучесть
• Иметь съёмный движитель с возможностью переставить его летом на лодку

Если аэросани могут использоваться как полноценная лодка, то снимать двигатель на летний период
нет необходимости.

В основном аэросани делают любители рыбалки в сельской местности, живущие рядом с большими водными просторами. Использовать их рациональнее всего в весеннее время по чистому льду, когда покрытие снега на нём минимально. Здесь весьма веские доводы в пользу того, чтобы отказаться от классической лыжной конструкции, а на днище использовать классическое для глиссеров трёхрёберное.

Рёбра жёсткости при этом делают усиленными, чтобы они могли выполнять функцию коньков. Когда на льду будет вода, это облегчит движение. Аэросани при этом будут выходить на почти полноценный режим глиссирования, снижая сопротивление среды. Летом такой корпус будет полноценной лодкой, у которой высокие мореходные качества — преодоление мелких подтопленных кос и порогов на реке не будет для неё такой проблемой, как для обычной моторной лодки.

Однако использовать «Казанку» или старенький «Прогресс» для таких вещей нежелательно. Дело в том, что их днище обладает недостаточной прочностью. Да и амортизация при этом будет страдать. А от жёстких ударов днище ещё более будет разваливаться. Конструкция большинства современных аэросаней и аэролодок для рыбалки предполагает наличие жёсткого днища, которое имеет надувную палубу с поликом. Тем самым происходит гашение ударов при движении. Другие конструкции следует признать не слишком пригодными.

Бюджетные аэросани: процесс изготовления

Рама

Изготовление рамы аэросаней должно обеспечивать им лёгкий вес. Обычно делается нижняя часть рамы для того, чтобы там помещалось сиденье, прямоугольной или трапецевидной формы. Размещать его необходимо чуть впереди центра, так как добавится ещё мотор, баки, винт, багаж, и центр тяжести желательно расположить посередине рамы. Далее следует изготовление рамы для двигателя, трансмиссии и винта. Она делается треугольной, вершиной будет подшипник, на котором вращается ведущий винт.

Эта рама имеет широкие косынки в виде стержней, которые крепятся к стойкам треугольника и уходят вперёд. Занимать место сзади нежелательно, так как это будет мешать вращению винта.

Материал рамы выбирается из толстых полипропиленовых труб с армированием. Эти трубы дают удовлетворительную прочность, однако со временем могут потерять форму под нагрузкой. Если есть возможность, желательно использовать алюминиевые трубы и соединять их при помощи сгонов, тройников. Соединения алюминия на сварку в домашних условиях достаточно сложная вещь, и даже при наличии аргоновой сварки будет проигрывать по прочности соединению на угольники.

Винт и двигатель

Используется достаточно мощный двигатель «Лифан» 168f-2 четырёхтактный. Четырёхтактники немного хуже запускаются в мороз, но гораздо тише. Используется пластиковый дополнительный бензобак от мотоблока. Сама по себе энерговооружённость вполне достаточна для снегохода с общей походной массой до 500-600 килограмм.

Винт изготавливается самостоятельно, двухлопастный, имеет диаметр 1.5 метра, увеличенного размера по чертежам для авиамоделей. Изготовление винта самостоятельно — достаточно сложный процесс и потребует столярных навыков. Кроме того, потребуется древесина из клёна, граба, бука, кряжевая карельской берёзы или другого достаточно прочного дерева, сухая. Если возможно, то лучше приобрести в магазине алюминиевый винт с заранее известными характеристиками.

От двигателя к винту используется понижающая передача на ремнях с отношением 1:3 от деревообрабатывающего станка, с натяжным роликом. С выбором скоростных режимов у аэросаней всё достаточно печально, и говорить о коробке скоростей тут сложно из-за того, что сам по себе винт будет эффективно работать только на достаточно больших оборотах, а снижение их увеличения тяги не даёт, даже наоборот.

Это важно!
Винт обязательно должен иметь полное ограждение со всех сторон! Большинство самодельных снегоходов, которые можно видеть на юутубе или из других источников, его не имеют! Ограждение должно быть окрашено в яркий цвет и быть выполнено сетчатым с максимальным шагом не более 7-8 см.

Компоновка, лыжи и управление

Сиденье располагается сразу перед двигателем, под ним — багажник. Дополнительный багажник имеется возле подножек. Управление двигателем осуществляется при помощи педали газа и сцепления. Взять их можно от старого автомобиля и связать с двигателем при помощи тросиков.

Спереди имеется дополнительно две ручки. Они связаны при помощи тросиков с передней парой лыж, которые могут поворачивать налево, направо на вертикальном подпятнике, а также синхронно с рулевыми флажками, которые попарно расположены сзади слева и справа от винта. Левая ручка управляет левой стороной, правая — правой. Их можно использовать независимо, а при торможении достаточно свести лыжи и флажки внутрь, потянув за обе ручки на себя.

Аэросани имеет четыре лыжи, две передние и две задние. Передние две лыжи — короткие, изготовлены из легированной стали. Задние две более длинные, изготовлены из пластика. Задние лыжи принимают участие в управлении снегоходом. Лыжи крепятся на специальных треугольных опорах, имеют качающийся ход и подрессорены в передней части.

Покраска и световые приборы

Снегоход обязательно нужно покрасить в яркий цвет, который будет заметен издали на снегу. Это может быть красный, коричневый, синий, фиолетовый или иной подобный цвет. Также обязательно красить ярко ограждение пропеллера, желательно цветом, отличающимся от основного корпуса снегохода. Обычно для покраски используют оранжевый цвет.

Из световых приборов обязательно нужно ставить габаритные огни, а также огни на винт — зелёный слева от него по ходу движения, а красный справа. Фары должны иметь достаточную мощность. Дело в том, что световой день в зимний период короткий, и двигаться только при дневном освещении обычно не получится.

Обычно аккумулятора хватает на 3-4 часа поездки, этого достаточно, чтобы добраться домой в темноте. Если же хочется обезопасить себя, чтобы фары горели всю ночь, если заблудишься, можно рекомендовать поставить катушки освещения от старого мотоцикла.

Когда стоит использовать аэросани

Безусловно, что для использования аэросаней в экстремальных условиях для обеспечения жизнедеятельности посёлка или отдельного человека не требуется никакое разрешение. Для того, чтобы ездить на них по льду, где можно встретить инспектора рыбоохраны, для движения даже по грунтовым снежным дорогам потребуется их регистрация в органах Технадзора.

Это достаточно сложная и длительная процедура. Потребуется получить сертификат безопасности, проверочные расчёты конструкции. Стоимость самой процедуры сводит на нет процесс изготовления аэросаней самостоятельно в целях экономии средств. Без постановки на учёт обойтись не получится, так как объём двигателя для них обычно от 150 кубиков. Меньший ставить нельзя, он просто не потянет пропеллер. Для управления аэросанями потребуется получение специальных водительских прав.

Поэтому в большинстве случаев аэросани — не самый лучший выбор для вездехода, прежде всего, из-за бюрократических причин. Вторая причина — это повышенный расход топлива, особенно по глубокому снегу а в оттепель по мягкому. По сравнению со снегоходом с гусеничной компоновкой аэросани потребляют на те же нужды топлива в 1.5-2 раза больше. Третья — невозможность проходить через лес.

Поэтому аэросани, хотя и являются достаточно простым и надёжным видом транспорта, не всегда хороший выбор для тех, кто захотел иметь собственный вездеход-снегоход, тем более для рыбака которому интереснее будет сосредоточиться на рыбалке.

Аэросани для рыбалки своими руками

Аэросани – это уникальное тс, по проходимости по снегу этому виду транспорта нет равных. Потому, они числятся неподменным ассистентом для хоть какого рыболова. Исходя из убеждений конструкции, это тс с полозьями для движения по снегу, а передвигается оно при помощи авиационного пропеллера, который крутит двигатель внутреннего сгорания.

Сани способны развивать скорость до 150 км/час, что является бесспорным преимуществом перед снегоходами. При наличии кабины и мягенькой подвески, аэросани возможно окажутся более комфортабельным транспортным средством после автомобиля. Но автомобиль по непролазным просторам, засыпанным снегом, не поедет.

На 1-ый взор, все очень трудно, но если вдуматься, то никаких сложностей нет, и аэросани реально сделать самому из средств находящихся под рукой, не затрачивая больших усилий.

Грузоподъемность

Грузоподъемность – это полный вес тс с пассажирами и амуницией. В аэросанях могут находиться до 5-ти человек. Потому, в полном снаряжении вес тс может достигать 300 кг.

Аэросани 7л.с.

Другими словами, аэросани – это достаточно емкий вид транспорта, позволяющий перевозить людей и грузы на значимые расстояния в критериях полной заснеженности. Они так же возможно окажутся не заменимыми в критериях рыбалки либо охоты.

Как сделать аэросани своими руками

Как указывает практика, сделать аэросани не так и трудно, хотя придется запастись временем, инвентарем, материалами для работы и чертежами. При всем этом, нужно соблюдать точность в изготовлении, так как тут законы физики и аэродинамики выдвигаются на фронтальный план. От схожих познаний будет зависеть высококачественная работа всех агрегатов, а означает – долговечность тс.

Аэросани на основе двигателя от бензопилы

Схожая конструкция намного проще, чем вышеперечисленная конструкция. В качестве мотора тут употребляется мотор от бензопилы. Невзирая на свою простоту, на схожих аэросанях вряд — ли кто-либо отважится поехать на рыбалку.

Для передвижения на суровые расстояния нужен мотор, мощностью около 12-ти л.с., а мощность мотора от бензопилы – всего только 4 л.с. Принцип монтажа таковой же, как и в первом случае.

Если водоем размещен не далековато, всего в нескольких километрах, то можно проехать на рыбалку и на таких аэросанях, обустроив их местом для перемещения рыболовных принадлежностей.

Винтомоторная система

Винтомоторная установка просит более сурового подхода, ежели сборка кабины и корпуса. Для вращения винта большей частью берут движок от байка ИЖ-56. Вал винта устанавливается на подшипник, который размещается на каркасе.

Движок крепится на древесной плите, при помощи 2-ух креплений и 4 подкосов. Плита имеет размеры 385х215х40 мм. Плиту лучше обшить с 2-ух сторон доской, шириной 5 мм. К лапкам подкосов крепятся дюралюминиевые уголки.

Чтоб можно было регулировать клиноременную передачу на винт, меж швеллерами и плитой предусмотрена пластинка из фанеры либо текстолита. Остывание мотора осуществляется вентилятором, который установлен на картере средством кронштейна.

Как оборудовать аэросани?

Любое транспортное средство должно иметь несколько обязательных приборов, таких, как спидометр, тахометр, амперметр и замок зажигания. Не помешает и указатель уровня топлива. Все основные приборы устанавливаются на передней панели, изготовленной из текстолита.

Можно установить какие-то дополнительные приборы, но только, если имеется, хоть какой-то смысл. Ну, например, GPS-навигатор, который может понадобиться, если путь длинный и незнакомые места.

В кабине так же должен находиться рычаг воздушной и дроссельной заслонки карбюратора. С левой стороны кабины желательно установить зеркало заднего вида, а сверху кабины – козырек.

Ходовая подвеска

Монтаж ходовой части – это продолжение 2-х предыдущих этапов. В качестве лыж служит фанера, толщиной 10 мм. Для усиления их применяется более толстый брус, а верхняя часть лыжи обшивается нержавейкой. Весь механизм лыжи крепится к корпусу при помощи винтов М6.

Конструкция лыжи состоит, так же из подреза, который сделан из трубы, диаметром 8 мм. На концах труба сплюснута. Труба крепится в средней части крепления под «кабанчиком». Подрезы позволяют аэросаням сохранять устойчивость на поворотах.

Передняя часть лыж изгибается. Для этого, лыжа помещается в кипяток (только та часть, которую нужно изогнуть) и изгибается с помощью приспособления (стапеля). Чтобы передняя часть лыжи сохранила форму, устанавливается пластина из металла. Рессора лыжи сделана из дерева и имеет три части.

Из березы делается нижняя часть, которая имеет размеры 25х130х1400 мм. К ней крепится полуось. Верхняя и средняя часть – сосновые. Вместе они соединяются болтами М8 и листами дюралюминия. В передней части лыжи предусмотрен специальный амортизатор, который не дает возможности лыже зарываться в снег при движении. Сделан он из резинового жгута. Задняя часть аэросаней и так тяжелее, а вместе со жгутом лыжа всегда направлена вверх.

Ускорение движения аэросаней осуществляется за счет нажима на соответствующие педали, а изменение направления движения – посредством рулевой колонки.

Чтобы не было никаких проблем с работой аэросаней, лучше взять готовый пропеллер, так как самостоятельно его изготовить весьма трудно, тем более, с первого раза.

Советы по работе с винтом

Для того чтобы определить, насколько точно был обработан винт, необходимо применить синьку, которой нужно обработать нижние шаблоны. На стержень предстоит надеть заготовку и прижать. Это позволит получить отпечатки лопастей. Как только синие отметки будут удалены, рашпилем необходимо прижать винт к шаблонам. Подобные манипуляции предстоит производить до тех пор, пока на заготовке не станут отпечатываться следы шаблонов по длине. Верхняя область винта должна быть обработана в стапеле, после предстоит удалить излишки между сечениями. Для того чтобы контролировать правильность проведения данных работ, необходимо использовать стальную линейку.

Винт для аэросаней своими руками должен быть сбалансирован после того, как он будет готов. Для этого в центральное отверстие необходимо установить стальной валик, а после смонтировать пропеллер на балансировочные линейки. Если обнаружится более легкая лопасть, то ее необходимо загрузить свинцом, который должен быть наклеен в виде полосок. Как только удастся добиться равновесия, из полосок нужно отлить круглый стержень, который крепится на эпоксидный клей в отверстие, сделанное в лопасти.

Аэросани с двигателем от бензопилы

Мотор от бензопилы имеет небольшую мощность, которая не превышает 4 л.с. Этого мало, чтобы совершать поездки на большие расстояния. Минимальная мощность двигателя должна быть не менее 12 л.с.

аэросани своими руками Оренбург.

Если же водоем находится неподалеку, то достаточно маломощного мотора. Мотор от бензопилы, несмотря на это, сдвинет с места легкую конструкцию. Такие аэросани можно использовать для перевозки рыболовных снастей.

Аэросани своими руками: пошаговая инструкция

Аэросани своими руками можно изготовить достаточно просто. Обусловлено это тем, что конструкция не имеет сложной трансмиссии, сцепления, колес, а также гидравлических тормозов. Использовать такое оборудование можно даже в сложных условиях дорог, где непросто пройти даже гусеничному трактору. Высокая эффективность установки и значительная скорость прохождения сделали данный вид самодельного транспорта одним из самых распространенных.

Альтернативные варианты

В качестве корпуса для аэросаней можно использовать автомобильный корпус.

Вот, например, аэросани, изготовленные из «буханки».

Техника безопасности во время эксплуатации

При эксплуатации самодельного транспорта потенциальную опасность для пассажиров представляет пропеллер. Чтобы предотвратить несчастные случаи, пропеллера винт прячут в кожух. Этот элемент защищает не только пассажиров, но также сам пропеллер от попадания в него посторонних предметов.

Собирая аэросани, следует контролировать качество работы. Основная нагрузка приходится на лыжи, поэтому качество болтового соединения должно быть высоким. Крепления нужно проверять, вовремя производить техническое обслуживание. Пропеллер регулярно осматривают, важно вовремя увидеть возникшие дефекты.

Безотказная работа техники возможна, если двигатель для аэросаней работает нормально, есть горючее, масло налито до нужного уровня.

Собирая технику, ориентируются на размеры, представленные на чертежах. Обязательно делают кабины козырек, аэросани тогда становятся более удобными в эксплуатации. Не нужно вносить изменения в конструкцию, это может стать причиной неполадок.

Аэросани для рыбалки своими руками

Аэросани – это уникальное транспортное средство, по проходимости по снегу этому виду транспорта нет равных. Поэтому, они считаются незаменимым помощником для любого рыболова. С точки зрения конструкции, это транспортное средство с полозьями для движения по снегу, а передвигается оно с помощью авиационного пропеллера, который вращает бензиновый двигатель.

Сани способны развивать скорость до 150 км/час, что является неоспоримым преимуществом перед снегоходами. При наличии кабины и мягкой подвески, аэросани могут оказаться наиболее комфортным транспортным средством после автомобиля. Но автомобиль по непроходимым просторам, засыпанным снегом, не поедет.

На первый взгляд, все очень сложно, но если вникнуть, то никаких сложностей нет, и аэросани реально сделать самому из подручных средств, не затрачивая огромных усилий.

Скорость хода

По обычному укатанному снегу аэросани можно разогнать до 50-ти км/час, а по нетронутому, давно лежащему снегу – до 80-ти км/час. Наличие твердого наста позволяет разогнать конструкцию до 110 км/час. При подобной скорости появляется опасность опрокидывания, поскольку устойчивость аэросаней снижается.

Аэросани своими руками из мотоблока своими руками

Евросамоделки. только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

• Лучшие самоделки
• Самоделки для дачи
• Самодельные приспособления
• Автосамоделки, для гаража
• Электронные самоделки
• Самоделки для дома и быта
• Альтернативная энергетика
• Мебель своими руками
• Строительство и ремонт
• Самоделки для рыбалки
• Поделки и рукоделие
• Самоделки из материала
• Самоделки для компьютера
• Самодельные супергаджеты
• Другие самоделки
• Материалы партнеров

Делаем снегоход своими руками. проще не бывает!

Этот снегоход я сделал буквально за пару выходных в гараже на даче. Хотя его конструкция на первый взгляд выглядит очень простой, тем не менее по проходимости в глубоком рыхлом или мокром снегу он не уступает большинству снегоходов промышленного производства.

Несколько лет назад я смастерил для своей девятилетней дочки снегоход с самодельной гусеницей из транспортёрной ленты и пластмассовых водопроводных труб в качестве грунтозацепов. Сначала у меня были сомнения е надёжности такой гусеницы и в том, как поведут себя пластмассовые детали на морозе. Но за время двухлетней зимней эксплуатации поломок и сильного износа труб не произошло. Это и вдохновило меня на создание лёгкого снегохода для себя с такой же самодельной гусеницей.

Прекрасно понимая, что чем меньше масса снегохода и чем больше опорная площадь гусеницы, тем лучше будет его проходимость по рыхлому и глубокому снегу, я попытался сделать конструкцию максимально лёгкой.
Принцип работы снегохода очень прост. Внутри гусеницы установлены четыре колеса, которые при движении катятся по транспортёрной ленте, на которой закреплены грунтозацепы. А привод гусеницы от мотора осуществляется цепью через ведомый вал специальными ведущими звездочками. Их я взял от снегохода Буран».

С двигателем от обычного мотоблока с автоматическим сцеплением мощностью всего 6 л.с. быстро не разгонишься. Ездить на снегоходе я собирался не по укатанным дорожкам, а по рыхлому снегу, поэтому отказался от мягкой подвески гусеницы и лыж для снижения массы снегохода и упрощения всей конструкции.

Сначала изготовил гусеницу. Пластмассовую водопроводную трубу диам.40 мм нарезал на заготовки для грунтозацепов длиной по 470 мм. Затем каждую заготовку распилил циркуляркой вдоль на две равные части.
При помощи приспособления, показанного на рис. 2, дисковой пилой по дереву резал вдоль пластмассовые трубы для грунтозацепов.

Грунтозацепы прикрепил к транспортёрной ленте двумя мебельными болтами диам.6 мм с большой полукруглой шляпкой. При изготовлении гусеницы очень важно выдержать одинаковые расстояние между грунтозацепами, иначе они будут набегать» на зубцы ведущих звёздочек и гусеница начнёт проскакивать и сползать с катков.

Для сверления в транспортёрной ленте отверстий под крепежные болты диам.6 мм я сделал кондуктор. Отверстия в ленте сверлил сверлом по дереву со специальной заточкой.

Используя такой кондуктор, в транспортёрной ленте можно сверлить сразу 6 отверстий для крепления трёх грунтозацепов гусеницы.

Изготовить ведущий вал гусеницы и опоры для подшипников я попросил токаря. Раму снегохода сделал сам из квадратных труб 25×25 мм.

Так как оси шарниров поворота лыж и руля находятся на одной косильной лески и в одной плоскости, можно использовать неразрезную рулевую тягу без шаровых наконечников.

Втулки поворота лыж делаются легко. К передней поперечной балке рамы я приварил водопроводные муфты с внутренней резьбой 3/4 дюйма. В них ввернул патрубки с наружной резьбой, к которым сваркой прикрепил сошки рулевой стойки лыж.

Я рекомендую использовать лыжи от детского снегоката «Аргомак». Они легче и эластичнее, но на них необходимо установить уголки для крепления к поворотной стойке снегохода и металлический подрез снизу — для лучшего управления снегоходом при движении по насту или укатанному снегу.

Регулировка натяжения цепи происходит за счёт смещения двигателя.

Управлять снегоходом очень просто. При увеличении оборотов двигателя ручкой газа, расположенной на руле, происходит включение автоматического центробежного сцепления и снегоход начинает движение. Так как расчётная скорость снегохода — невелика (всего около 10-15 км/ч) и зависит от плотности снега, то тормозами снегоход не оборудован. Достаточно уменьшить обороты двигателя и снегоход останавливается.

Поделюсь несколькими советами, которые при повторении этой конструкции могут оказаться полезными.

Трубу для траков я разрезал вдоль ручной циркулярной пилой по дереву сначала с одной стороны, потом — с другой. Так получается ровней, нежели сразу резать обе стенки. Удобней обрабатывать небольшие заготовки. Если сразу разрезать вдоль длинную трубу, то в этом случае пластмасса будет плавиться и диск пилы зажмёт.

Гусеницы можно делать любой ширины. И каждый конструктор вправе выбрать то, что для него удобнее: сделать широкую, но короткую гусеницу или узкую и длинную. Только помните, что с большой гусеницей снегоход будет плохо управляться и двигатель нагружается больше, а с маленькой в рыхлом глубоком снегу он может проваливаться.

На некоторых моих фото видно, что внутри гусеницы установлены пластмассовые «бочонки»». Это — направляющие упоры для склиза, которые должны препятствовать сползанию гусеницы с катков. Но в процессе эксплуатации снегохода гусеница и без склиза не сползала с катков, поэтому «бочонки» можно не устанавливать, что уменьшит массу снегохода.

В конце зимы я полностью разобрал снегоход, чтобы определить его вес. Вес его отдельных узлов оказался таким: гусеница — 9 кг;
ведущий вал в сборе — 7 кг; две пары колёс с осями — 9 кг; двигатель и руль — 25 кг;
пара лыж — 5 кг;
рама —15 кг;
двухместное сиденье со стойками — 6 кг.
Итого всё вместе весит 76 кг.
Вес некоторых деталей можно и ещё уменьшить. Тем не менее весовой показатель для снегохода с гусеницей такого размера вполне удовлетворительный.

Геометрические размеры моего снегохода следующие: длина рамы снегохода — 2 м; расстояние между осями опорных колес (катков) — 107 см; ширина гусеницы — 47 см. Шаг грунтозацепов гусеницы зависит от толщины транспортёрной ленты и его надо подобрать опытным путём (у меня получилось 93 мм).
Точных размеров и чертежей деталей снегохода не привожу, так как каждый, кто соберётся повторить конструкцию, будет ориентироваться на те детали и комплектующие, которые сможет приобрести или изготовить самостоятельно.

Сергей ХОМЯКОВ, г. Москва ([email protected])

Снегоход своими руками можно сделать по одной из концепций

Аэросани

Самый простой с точки зрения реализации, самодельный снегоход. Достаточно поставить тележку на опорные лыжи, и установить тяговый винт на любой подходящий мотор. Кроме некоторых сложностей, связанных с техникой изготовления ведущего винта – больше проблем в постройке нет. Недостаток – такая конструкция перемещается лишь по относительно ровной поверхности. Еще одна проблема – при небольшой мощности мотора, затруднено движение против ветра.

По типу донора, или применению различных типов двигателя, самодельные снегоходы делятся на следующие типы:

• Использование мотора от бензопилы. Малая мощность не позволяет перемещать на таком транспортном средстве большой вес. Поэтому снегоходы из бензопилы, как правило, одноместные;
• Мопед или мотоцикл. Достаточно простой в изготовлении проект. Двигатель рассчитан на определенную нагрузку, остается лишь переделать ведущий элемент и заменить переднее колесо на лыжу;
• Снегоход из мотоблока. Конструкция достаточно сложная, но по надежности практически не уступает заводской. Двигатель рассчитан на продолжительную работу под нагрузкой, в комплекте есть редуктор, что расширяет возможности средства передвижения. К тому же, силовую установку можно снимать на летний сезон, и использовать мотоблок по назначению;
• Снегоход своими руками на базе автомобиля или, с использованием мотора от легкового авто. Достаточно редкий тип самоделок, для изготовления требуется профессиональное оборудование и сложные инженерные расчеты. Но снегоходы, изготовленные на базе авто, отличаются высоким комфортом, безопасностью и надежностью.

Рассмотрим несколько типовых конструкций, прошедших испытания и успешно введенных в эксплуатацию:

На пневматиках

По сути – это мини-трактор с оригинальными колесами. За счет большой площади контакта с поверхностью, преодолевает даже рыхлый снег. Делается, как правило, из мотоцикла или мотоблока.

Самодельный снегоход из мопеда

Собственно, от донора остается только силовая установка и руль. Все остальные части изготавливаются дополнительно, делая конструкцию совершенно уникальной.

Концепция следующая – изготавливается пространственная рама (задняя часть), внутри которой расположен оригинальный гребной движитель. Передок от мопеда вместе с двигателем приваривается к раме, замыкая конструкцию:

К верхней перекладине штатной рамы, с сохраненным шарниром рулевого управления, приваривается два швеллера, переходящие в нижнюю часть рамы вновь созданной. Бензобак остается на привычном месте. При необходимости совершать длительные пробеги можно установить бак большего объема, размеры снегохода позволяют.

Вместо втулки переднего колеса устанавливается шарнир для лыжи. При желании, можно оставить амортизаторы (если они были предусмотрены конструкцией), однако при путешествии по мягкому снегу этот элемент комфорта не обязателен.

Постамент для мотора вырезаем из мопедной рамы, и привариваем к передней пространственной конструкции. Целесообразно переделать ножной кик-стартер в ручной тросовый, как на бензопиле. Запускать двигатель ножным пускачем в зимней обуви будет неудобно.

Штатному глушителю места не нашлось, поэтому из нержавейки был изготовлен новый. Он размещен в передней части рамы, перед мотором. Конструкция примитивная, но свою задачу выполняет.

К тому же у такого расположения есть плюсы – ваши ноги защищены от набегающего ледяного потока.

Могут возникнуть вопросы по поводу обдува блока цилиндров – такой проблемы нет. Учитывая температуру окружающего воздуха в сезон использования – с охлаждением все в порядке. Теперь переходим к основной части корпуса – задней части пространственной рамы. Она изготовлена на манер гимнастического «козла», с внушительным сиденьем и устойчивыми четырьмя опорами.

Под сидушкой нашлось место для походного бардачка. Мягкая часть откидывается на дверных петлях, образуя крышку.

Самая оригинальная часть конструкции – движитель. Для удешевления производства, было решено не делать ведущую гусеницу, а приспособить гребные лопасти, как у старых пароходов.

Ведущее колесо выполнено из автомобильного диска, с наваренными поперек грунтозацепами. На ось жестко закреплена звездочка от того же мопеда. Вся конструкция расположена на маятниковом подвесе, из двух профилей шириной 40 мм.

Собственного веса колеса хватает для уверенного сцепления со снежной поверхностью, поэтому никаких прижимных устройств не предусмотрено. Кроме того, если гребное колесо наскочит на твердое препятствие (камень или ледяной торос), механизм просто перепрыгнет его, без повреждений конструкции. На эту же ось заведен барабанный тормоз от заднего колеса мопеда.

Самодельные снегоходы – реализация творческой мысли, или средство передвижения?

Дай нашему человеку двигатель – и он смастерит из него мотоблок, трактор, катер или самодельный снегоход. Все зависит от климатической зоны, в которой проживает «Кулибин». А поскольку территория, где снежное покрытие лежит практически полгода, в нашей стране довольно обширна – вопрос «как сделать снегоход», достаточно актуален.

Самодельные снегоходы прошлого сезона — видео обзор.

Существую даже модели, разработанные народными умельцами и затем выпускающиеся мелкосерийными партиями.

Классическая конструкция

С ведущей гусеницей и рулевой лыжей (лыжами). Проект, проверенный годами, сложность представляет изготовление самой гусеницы. Средство передвижения получается универсальным, легко перемещается по любым дорогам, включая пересеченную местность. В некоторых случаях, самоделка превосходит многие промышленные образцы.

Использование ведущего колеса

В данном случае колес с грунтозацепами. По такому принципу работает колесный пароход. Преимущество конструкции – относительная простота изготовления. Недостаток – недостаточное сцепление с поверхностью движителя, возможны пробуксовки на тяжелом рельефе. Такие модели неплохо получаются из мопедов и мотоциклов, давая вторую жизнь «донорам».

Виды самодельных саней для снегохода

В общих чертах сани являются универсальным транспортным средством. Существует несколько видов, но все они просто крепятся к любому снегоходу. Чтобы определиться с подходящей моделью, надо учесть ряд факторов:

• сложность трассы, по которой предстоит перемещаться;
• толщина и качество снежного покрова;
• особенности рельефа участка;
• тип транспортируемых грузов;
• дальность поездок;
• стиль езды.

Первоначально стоит найти ответы по каждому пункту. После этого будет легче подобрать сани для своего снегохода, а разделяются все модели на три вида:

1. Волокуши считаются самым простым видом саней. В заводском исполнении они часто выполнены из пластика, напоминают по форме прямоугольное корыто. У волокуш отсутствуют лыжи. Во время езды скольжение происходит днищем о снег. Слабым местом волокуши считается передняя часть. Она чаще всего подвергается разрушению. Однако стоит такое изделие недорого, его проще купить, чем изготавливать самостоятельно. Волокуши по форме напоминают прямоугольное корыто, а днище не оснащено лыжами
2. Пассажирские сани в продаже встречаются крайне редко. Связано это с малым востребованием. Конструкция представляет собой крытую будку, установленную на лыжи или волокушу. Внутри обустроено одно или несколько мест для сидения пассажиров. Продвинутые модели имеют обогрев, подсветку. В такой будке удобно коллективно выезжать на рыбалку или просто отдыхать. Чаще всего собирают своими руками пассажирские сани для снегохода, что значительно удешевляет конструкцию. Основным их недостатком является большой вес. Прицеплять получится только к мощному снегоходу. Пассажирские сани удобны для выезда зимой на рыбалку или отдых, но прицепляют их только к мощному снегоходу
3. Грузовые сани взяли все лучшие качества от предыдущих разновидностей. Они устойчивее от волокуши за счет наличия лыж. При небольших габаритах они легче пассажирских саней притом, что нагрузку выдерживают больше в несколько раз. За счет наличия лыж улучшается маневренность, проходимость по сложному участку. Основное предназначение саней – перевозка грузов. Однако с успехом на них могут прокатиться люди. Между лыжами и днищем грузовых саней обычно устанавливают приспособления в виде рессор для увеличения грузоподъемности

Из всех вариантов самыми востребованными в хозяйстве являются грузовые сани. Волокуши и пассажирские модели используют любители для развлечения, отдыха.

На видео самодельные сани для снегохода своими руками в обкатке:

Гусеницы для снегохода на базе мотоблока

Гусеничная снегоходная приставка изготавливается собственноручно при помощи одного из предложенных вариантов:

• конвейерной ленты;
• труб для водопровода;
• мотоциклетных цепей.

Для легкого снегохода можно ограничиться обычной транспортерной лентой, к которой приспосабливают роликовую цепь.

Для более серьезных самоделок лучше изготавливать траки гусениц из реек в количестве не менее 30 шт с расстоянием между соседними в 3,8 см.

Рекомендуемый размер траков по чертежу составляет 50 х 3,8 х 1,8 см. Желательно обзавестись шаблон-стапелем, чтобы не допустить кривизны и расхождения в значениях.

Согласно рисунка:

1. гаечные стяжки;
2. звездчатый элемент;
3. привод траков;
4. натяжитель;
5. каток;
6. реечный трак;
7. самодельный лонжерон;
8. ведомый механизм;
9. лыжа;
10. подвеска для лыж;
11. болт, как и 12 и 13;
12. направляющая;
13. шуруп;
14. опорный башмак;
15. крепеж для подшипника;
16. ось катка.

Нельзя забывать о передних лыжах.

Их усиливают лонжеронами, добавочными пружинами и снабжают рычагом для вытаскивания снегохода в случае застревания.

После того, как базовые блока подготовлены, переходим к этапу сборки.

Заводские варианты прицепов

В настоящее время все больше производителей выпускают в промышленных масштабах прицепы различного назначения:

Рисунок 3. Схема конструирования и крепления колес.

1. «Булат ПМБ-1», производства Украины, имеет размеры борта 1100х1300 мм. Его грузоподъемность составляет 350 кг. Оснащен литыми колесами.
2. Украинские производители выпускают и прицеп марки «Мотор СИЧ АД-2В». Это грузовое приспособление размерами 1200х1300 мм грузоподъемностью 350 кг на литых колесах.
3. «Булат ПМБ-1У» тоже производят украинские специалисты. Это самосвал с кузовом размером 1100х1400 мм. Его грузоподъемность — 450 кг. Колеса в комплект не входят.
4. Украинский прицеп без колес «Булат ПМБ-2У» является самосвалом с размерами кузова 1300х1700 мм. Грузоподъемность кузова — 550 кг.
5. «Мотор СИЧ ТС-1» с Украины имеет кузов-самосвал размерами 1200х1300 мм, грузоподъемность 350 кг, колеса в комплекте.
6. Российский агрегат «Мобил К ТПМ-350-1» оснащен кузовом-самосвалом размерами 1000х1300 мм. Его грузоподъемность — 350 кг. Сделан из оцинкованного железа, оснащен колесами.
7. Китайский самосвал «PRORAB ТТ-502» грузоподъемностью 380 кг имеет кузов 1100х1500 мм и литые колеса.
8. Российский «КАДВИ ПМ-04» — прицеп бортового типа. Кузов 1150х1200 мм имеет грузоподъемность 500 кг, поставлен на пневмоколеса.
9. «КАДВИ АМПК-500» с полным приводом — это прицеп с бортовым кузовом размерами 1100х1100 мм. Его грузоподъемность — 500 кг. Колеса идут в комплекте. Производство России.
10. «Grillo G55-107» — это аппарат совместного производства России и Италии. Бортовой вариант с кузовом 1250-1400 мм. Грузоподъемность — 350 кг. Оснащен колесами.
11. «Беларус МТЗ-750» производства Белоруссии — это бортовой вариант с кузовом 1200х1650 мм. Его грузоподъемность составляет 750 кг. Оснащен колесами.

Некоторые производители известных мотоблоков предлагают приобрести готовые наборы для переоборудования. Для изготовления мини-трактора они выпускают комплекты, в которые входят:

• рама несущая;
• защитный кожух для ремней;
• крылья;
• тормозной цилиндр с бачком;
• рычаги, которые блокируют полуоси;
• тормозной барабан;
• опорный диск;
• рулевая колонка;
• серьга.

Подобные комплекты выпускаются украинскими и китайскими производителями. Из них можно собрать мини-трактор вдвое дешевле, чем купить его в готовом виде.

Картофелекопалка для мотоблока

Картофелекопалки различного типа пользуются огромной популярностью среди фермеров. Эти устройства избавляют людей от тяжелого ручного труда, ускоряя в несколько раз процесс уборки урожая. имеет очень простую конструкцию. Изготовить ее можно из металла, который остается после строительства и ремонта дома.

Для работы потребуется:

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• электродрель;
• тяжелый молоток;
• наковальня;
• профильная стальная труба 20х40 мм;
• арматура 12 мм;
• жесть (лучше нержавеющая);
• штыковая лопата без черенка.

Приставка к мотоблоку делается в подвесном или прицепном (модульном) исполнении. Подвесной инструмент только выкапывает клубни, оставляя их лежать на поверхности для последующей ручной сборки. Картофелекопалка модульного типа не только извлекает урожай из земли, но и собирает его в мобильную емкость на шасси.

Изготовление копалки проводится в такой последовательности:

1. Составление чертежа. Ширина копалки должна быть в пределах 25-30 см. Угол атаки острия берется перпендикулярным сошнику, чтобы инструмент не зарывался в грунт.
2. Арматура нарезается на фрагменты заданной длины. С помощью молотка и наковальни им придается требуемый изгиб.
3. Из профильной трубы и жести собирается контейнер для клубней. К раме контейнера приваривается шасси или полозья. Полозья делаются из труб, а шасси берется от старой коляски, тележки или газонокосилки.
4. К лопате привариваются держатель и прутья арматуры. К держателю приваривается дышло, которое закрепляется на сборочном контейнере. Соединения делаются подвижными на болтах или шарнирах.
5. Зачищается ржавчина и наплывы от сварки. Готовое изделие обрабатывается средством против коррозии и покрывается краской.

Регулировка и настройка копалки проводится с помощью стоек и стальных стяжек.

В комплекте к копалке можно сразу изготовить дисковый окучник. Этот инструмент понадобится при посадке клубней после их заглубления в траншею, проделанную плугом. Изготавливаются окучники из старых крышек от кастрюль, профильной трубы и болтов. Из труб и небольших колес собирается тележка, на которую под определенным наклоном привариваются держатели для крышек. После заточки на камне диски устанавливаются на держатели.

Конструктивные особенности агрегата

Устройство мотоблока представляет собой самоходную машину на двух колесах, оборудованную движком, снятым с мотороллера ВП-150М. Причиной выбора именно этого двигателя послужило то, что он имеет такое конструктивное решение, благодаря которому осуществляется принудительное охлаждение головки цилиндра воздухом.

Такой мотор от мотороллера способен работать при наименьших скоростях на довольно больших нагрузках

Для строительства мотоблока мастер использовал взятые с мотороллера тросы управления, подвески двигателя, а также двойную дугу рамы, рукоятки и цепи. Остальные детали конструкции были промышленного производства

Отдельно конструктор изготовил сваренную из труб П-образную раму и выточенную на токарном станке колесную ось. Сделал он также для основной и регулирующих тяг 3 самодельных шарнира. Они будут использоваться в качестве соединяющих элементов между самим мотоблоком, его рулем и плугом.

На раме агрегата посредством сварки прикреплена стальная труба, завершающая осью, которая необходима для осуществления натяжения идущих к коробке передач двигателя тросов. Само натяжение осуществляется посредством качающегося коромысла, в качестве ручки переключения передач которого выступает приваренный отрезок стальной трубы.

Свежие записи

7 цветов, которые сажают в сентябре, чтобы ранней весной любоваться первоцветами Начинаем готовить комнатные растения к зиме: план работ на сентябрь 4 простых способов определить качество почвы без покупных тестов

Шаг цепей, применяемых для создания устройства, составляет 12,7 мм и 15,9 мм. Число зубьев у звездочек: выходной вал – 11, вторичный вал – 20 и 60, ходовая ось – 40.

Конструктивные особенности саней

До того как начинать работу по конструированию, необходимо разобраться, из каких основных элементов состоят сани. Дело в том, что процесс изготовления включает в себя несколько этапов, на каждом из которых делается какая-то узловая часть.

Необходимо, чтобы вы хорошо понимали назначение каждой из них:

Основная деталь любых саней – каркас, который является базовым опорным элементом для всей конструкции.Он должен быть максимально прочным, так как от него зависит:

• • безопасность эксплуатации самодельных саней;
  • длительность безаварийной работы;
  • надежность устройства в целом.

Учитывая, что сани для снегохода будут использоваться в сложных условиях, каркас должен хорошо переносить отрицательные температуры окружающего воздуха, а также удары, которым постоянно подвергаются сани при езде по лесу или кустарнику.

Конструкция саней: 1 – каркас, 2 – полозья, 3 – стойки, 4 – место спайки

В противном случае вы будете неприятно удивлены, когда груженые сани разваляться на части во время езды и вывалят весь ваш скарб на снег посреди лесной поляны.

Второй важный элемент – полозья. Здесь также очень важна прочность, однако, еще одна немаловажная деталь – легкость управления. От этого зависит, будут ли опрокидываться сани при прохождении поворотов или нет.

Последний момент – размеры конструкции. Этот параметр подбирается индивидуально исходя из задач, которые предполагается решать с ее помощью.

Сани могут быть небольшими, но маневренными и легкими. Либо это будет прочная надежная конструкция, предназначенная для перемещения значительных грузов. Решать вам.

Подготовка к созданию самоделки

Чтобы сделать самодельную сельхозмашину — умельцы используют подручные материалы и отслужившие свой срок узлы мини техники. Так, основой мотоблока нередко служит бензопила, мотороллер или мопед, а когда нужно получить мощный и более функциональный агрегат — устаревшая модель мотоцикла («Восход», «Ява», «Минск»).

Прежде чем приступить к сборке мотоблока либо мотокультиватора просматривают тематическое видео в сети интернет, подыскивают нужную информацию в журналах, прочих изданиях. Затем подготавливают инструмент и материал, разрабатывают эскизы и чертеж, где наглядно изображают все функционирующие органы самоделки, включая силовую и ходовую части, системы управления и агрегатирования. Ниже на чертеже показано, как выглядит одноколёсный мотокультиватор.

Рис.1. Устройство самодельного мотокультиватора

1– силовой агрегат культиватора; 2– металлический защитный кожух; 3– топливный бак; 4– бобина зажигания; 5– коммутатор; 6– шпилька, фиксирующая наклон навески; 7– болт М-16; 8– ось для монтажа навески; 9– плуг навесной; 10– кронштейн; 11– станина; 12– рукояти; колесо с грунтозахватами.

Нелишним будет сделать кинематическую схему самоделки, отразив в ней порядок взаимодействия рабочих механизмов и показав, как организована трансмиссия.

Чтобы сделать лёгкий мотокультиватор или более тяжёлый мотоблок — применяют следующий инструмент:

• электродрель с набором свёрл;
• болгарку и диски по металлу;
• ключи (рожковые, накидные);
• сварочный аппарат;
• тиски.

Материалом для самоделки служат высокопрочные швеллеры, стальные пластины и трубы.

Пошаговая технология сборки устройства

Сборку конструкции начинают с обустройства ходового вала. Для этого к нему прикрепляют корпус с подшипниками, приваривают звездочку и монтируют обгонные муфты, которые в процессе работы будут осуществлять функцию дифференциала. После этого конструкция оборудуется колесами и рамой. На закрепленную раму устанавливают телескопическую тягу, плуг и руль.

Основные элементы ходового вала: 1 – вал, 2 – звездочка, 3 – крышка, 4 – корпус подшипника, 5 – опорная площадка, 6 – подшипник № 308, 7 – корпус обгонной муфты, 8 – ось собачки, 9 – собачка,10 – храповик, 11 – подшипник № 307, 12 – шайбы, 13 – колесо, 14 – пружина собачки

Сельскохозяйственный мотоблок оборудован специальными колесами, которые в отличие от резиновых аналогов, способны обеспечить лучшее сцепление с грунтом.

Такие металлические колеса не забиваются землей. При соприкосновении с грунтом они не уплотняют его, а наоборот разрыхляют

Для соединения рамы агрегата с подвеской двигателя и рамой самого мотороллера используют две дугообразные трубы. Между ними предусмотрено место для размещения топливного бака.

А еще, можно соорудить адаптер для мотоблока, об этом читайте:

Для обустройства двигателя используется кронштейн, завершающийся стальной осью длиной в 150 мм. Кронштейн приваривают консольно к П-образной раме конструкции. На саму ось подвешивают мотор с подвеской. Собранную конструкцию соединяют с дугообразными дугами рамы. Лишь после этого монтируют вторичный вал, протягивают тросы управления и натягивают цепи.

Основные элементы узла управления: 1 – соединительная ось, 2 – планка, 3 – труба, 4 – рукоятки

Соединительные элементы конструкции: 1 – основная тяга, 2 – регулирующая тяга

Разновидности снегоходов и вездеходов для мотоблока

Снегоходы и вездеходы могут быть:

• производственными;
• самодельными;
• на гусеничном ходу;
• на колесной паре;
• с лыжной приставкой;
• полноприводные.

Если приставка на гусеничном ходу, то ее обвод может принимать как прямоугольную, так и треугольную форму обвода:

Гусеничный привод треугольный
Гусеничный привод треугольный
Гусеничный привод прямоугольный

Сегодня, на отечественном рынке присутствуют универсальные снегоходные и вездеходные приставки, которые монтируются к мотоблокам всех типов. Наибольшей популярностью пользуются снегоходы марки САМ. Данное оборудование не требует доработок и полностью готово к эксплуатации.

Единственное, на что стоит обратить внимание — это тип саней-волокуш — с сиденьем, если снегоход будет использоваться в качестве транспортного средства и в виде корыта, если планируется перевозка грузов.

Рама для снегохода своими руками

Раму выполняют из металлических труб с диаметром, который используют для мотоциклетных рам. Так же подходят водопроводные трубы. Для придания нужной формы применяют трубогиб.

Чтобы упростить задачу и сократить время на проектировке, мы предлагаем воспользоваться уже готовыми чертежами.

Обозначения согласно чертежу:

1. рама;
2. зубчатая звездочка вала промежуточного типа;
3. промежуточный вал;
4. звездочка с зубцами;
5. зубчатые детали;
6. приводные элементы гусеницы;
7. гусеничный вал;
8. лыжные опорные стойки;
9. катки-натяжители для гусениц;
10. ось для натяжения катков;
11. фаркоп;
12. натяжитель;
13. барабанные фланцы;
14. стойка руля.

После сварки рамных элементов по установленным размерам в ее передней части делают подрамник – на нем локализуется мотор. Для этого приваривается подставка с отверстиями под него. Такие же отверстия должны быть и в самой траверсе. Через эти прорези будет удобно натянуть цепь привода и регулировать положение тягового агрегата.

Для того чтобы обеспечить пуск устройства рукояткой, подсельную раму смещают в заднюю часть агрегата. Бесценным бонусом будет оснастка исходного мотоблока функцией принудительного охлаждения. Это уменьшит износ карбюратора и тягового механизма.

Рекомендации

Мотобуксировщик, как говорилось выше, отличное транспортное средство для перевозки грузов и незаменимый транспорт для охотников и рыболовов. И огромный плюс их в том, что их можно чинить в полевых условиях, не затрачивая денег и много времени. Среди множества плюсов нужно учитывать и тот факт, что перед эксплуатацией данного транспортного средства нужна подготовка и проведение техобслуживания.

1. Во время долгих стоянок нужно прогревать двигатель, чтобы он не вышел из строя и долго служил.
2. Чтобы не образовывался лед, нужно обрабатывать пружины и тяги специальным средством против обледенения.
3. Перед длительными стоянками и после очередной поездки нужно узлы и гусеницы очищать от снега, который забивается и может превратиться во льдинки.
4. Смазкой нужно обработать тросик ограничителя.
5. Проверять во время затяжки резьбовые соединения.

Перед подготовкой к зиме для начала нужно избавиться от остатков бензина в топливной системе, это касается и моторного масла. Сама конструкция рамы и ее основание нужно очистить и проверить, нет ли повреждений, а если вдруг имеются, исправить все с помощью инструментов и сварки.

Дополнительно нужно натяжные цепи проверить, отрегулировать и смазать. Обязательно заменить масло в двигателе по сезону. При использовании мотобуксировщика при минусовой температуре нужно предусмотреть установку морозоустойчивой электрической проводки.

Проверить и при необходимости обязательно заменить детали мотобуксировщика. Рекомендуется также заменить свечи зажигания. Если в зимний период часто будет использоваться транспорт, то желательно докупить аксессуары – для своего комфорта и чтобы хранить мотобуксировщик. Понадобятся специальный чехол, лыжный модуль и подогрев ручек.

Как сделать сани для мотобуксировщика своими руками, смотрите далее.

Самодельные сани для снегохода из пластиковых труб

Полипропиленовые или ПВХ трубы могут послужить материалом для саней. Конструкция получится легкой, подойдет для любого снегохода. Соединение отдельных элементов выполняют паяльником. Грузоподъемность конструкции получится небольшой, так как пластиковые трубки не выдержат большой нагрузки.

Заготовки из труб нарезают по размеру согласно чертежу

Для начала потребуется чертеж. Он прост. Конструкция состоит из двух выгнутых полозьев, исполняющих роль лыж. От них отходят вертикальные стойки, являющиеся опорой основной площадки.

Согласно указанным на чертеже размеров саней для снегохода, своими руками из трубы нарезают заготовки. Подготавливают фасонные элементы для пайки. Нагревают паяльник. Из фасонных элементов понадобятся тройники и углы 90 о. На лыжах потребуется загибать края.

Сделать это можно пайкой уголков 45 о. Однако недостаток такого способа в том, что припаянный фитинг имеет кромку, которой лыжи способны цепляться за препятствия на трассе. Можно пойти другим путем. Отказаться от пайки уголков, а ПВХ трубки согнуть под нужным углом, предварительно прогрев их феном.

Придать нужный угол трубе можно с помощью фена, прогревая требуемый для сгиба участок

После нарезки трубок приступают к пайке. Сначала зачищают края заготовок. В паяльник вставляют насадки. Насаживают фитинг и отрезок трубы. Когда пластик размягчится, начнет плавиться, заготовки снимают с горячей насадки, стыкуют между собой. Подобным образом собирают все элементы.

Совет! Если нет опыта пайки пластиковых труб, оптимально потренироваться на ненужных обрезках, чтобы избежать брака в основной конструкции. Стыковку фитингов с трубой осуществляют паяльником

Первыми собирают лыжи. Состоят они из трех спаренных труб. На одинаковом промежутке по полозьям впаивают тройники. К центральному выходу фитинга крепят стойки из кусков труб. Верхний их конец с помощью тройников и труб соединяют перемычками. Они образуют платформу будущих саней.

К полозьям припаивают из кусков труб и тройников стойки с перемычками, образующими платформу саней.

По размеру контура платформы вырезают из фанеры прямоугольник. Чтобы сиденье было мягким, заготовку оббивают старым одеялом или поролоном, а сверху обтягивают дерматином. Площадку к перемычкам крепят накладными хомутами или болтами сквозь предварительно просверленные в трубках отверстия.

Важно! Пластиковую конструкцию нельзя использовать для перевозки тяжелых грузов. Легкие самодельные сани-салазки для снегохода будут в радость детям, выдержат одного взрослого человека.

Самодельный квадроцикл из мотоблока

Помимо караката из мотоблока можно соорудить и самодельный квадроцикл из мотоблока, представляющий собой четырехколесный безопасный и маневренный мотоцикл.

Главное — он должен быть оснащен качественным мотором.

Но стоит помнить, что самодельный квадроцикл будет достаточно маневренным и выносливым, как и его оригинал, но по скорости он будет ему намного уступать.

Самым простым двигателем для квадроцикла является мотоблок. Процесс трансформации мотоблока в квадроцикл осуществляется в 3 последовательных этапа:

1. Увеличение колесной базы, необходимость которой возникает из-за расположения колес на мотоблоке под двигателем. Этот процесс можно осуществить, выточив на станке вставки или купив в магазине готовые варианты.
2. Создание рамы, за основу которой можно взять велосипед или мотоцикл. При их отсутствии можно использовать обычные стальные трубы, которые необходимо сварить между собой. Крепление рамы к мотоблоку осуществляется за поворотный шарнир 2 штифтами.
3. Подбор и монтаж колес — следует использовать низкопрофильную резину. Без дисков здесь не обойтись. Можно использовать камеры от грузовых автомобилей, что позволит избежать установки дополнительных амортизаторов. Для того чтобы резина прослужила на квадроцикле подольше, необходимо взять обычный брезентовый поливочный шланг и обмотать колеса сделанного агрегата в несколько слоев. Чтобы он не размотался, его концы фиксируются клеем.

Для создания хорошего квадроцикла нужно составить его предварительный чертеж. Особое внимание нужно уделить полному приводу 4х4. Примеры чертежей представлены ниже.

Сборка прицепа для мотоблока нева своими руками

Его элементами являются:

• рама из металла;
• поперечная штанга;
• сцепка;
• ось, колеса и колесные стойки;
• раскосы;
• узлы управления;
• тележка;
• удобное сиденье.

Обычная рама для прицепа делается из любой стальной трубы длиной до 2 метров. На один конец к ней крепится при помощи сварки сцепка. Это узел, при помощи которого вся конструкция прикрепляется к фаркопу мотоблока. На другую сторону приваривается поперечная штанга, размер которой стоит выбрать на основании ширины колесной базы техники.

Обычно, адаптер и навесные узлы мотоблока соединяются при помощи одинарной сцепки. Все функциональные агрегаты управляются специальным рычагом с несколькими коленами. При их переключении можно регулировать изменение положения поставленного навесного оборудования.

При большой длине дышла адаптера необходим наиболее мощный мотоблок. Мощность мотора также повлияет на величину колес и размер трубы, из которой в дальнейшем будет собрана несущая рама.

Снегоход из мотоблока своими руками: причины выбора и критерии отбора

Мотоблок – достойная техника для перевоплощения, которая есть в арсенале практически каждого жителя нашей страны. В списке самодельных аппаратов, которые можно из него приспособить, снегоход занимает одно из первых мест, соперничая с каракатом и вездеходом. Это обуславливается тем, что зимой, когда необходим снегоход, в стандартных задачах по вспашке, окучиванию или покосу травы хозяйство не нуждается. Поэтому имеет смысл зимой снять двигатель и на его основе сделать снегоход, а летом – вернуть его на мотоблок и эксплуатировать его стандартной схеме.
Не каждая модификация мотоблока подойдет для снегохода. Лучше всего с этой целью использовать те, в которых есть:

• заднее тягово-прицепное устройство;
• возможность управления вручную;
• среднемощный мотор, охлаждение которого производится воздушной средой.

Идеальными для самодельного снегохода из мотоблока считаются мотоблоки «Нева», которые выпускаются в восьми моделях. Все они представляют собой группу почвообрабатывателей со средним тяговым потенциалом (6-9 л.с.). Несмотря на их бюджетность, моторные системы собирают и тестируют в Японии, что делает их необычайно выносливыми.

Учитывая все эти моменты, из таких мотоблоков получаются снегоходы с хорошей мощностью. А это означает, что он сможет перевозить не только водителя, но и как минимум одного пассажира.

Снегоход на базе мотоблока: сборка

Сборку снегохода на базе мотоблока следует делать поэтапно:

1. Для проектирования снегохода следует внимательно подойти к его эскизу и предусмотреть составные части.

Конструктивные особенности устройства будут зависеть от прогнозируемых задач. Сам механизм будет состоять из ведомой и ведущей части. Ведомая часть — это амортизаторы, полозья, рулевая колонка. Ведущая включает раму, привод и двигатель. Чтобы грамотно подобрать детали снегохода лучше сделать макет (из картона, например) прогнозируемого снегохода и лучше, если она будет в натуральной величине.

Нужно определиться с расположением и формой всех составляющих будущего агрегата, сборку которого собираетесь делать своими руками.

2. Изготавливаем раму. Необходимо изначально выполнить чертежи, где указать все размеры рамы. Для удобства можно воспользоваться типовым чертежом снегохода представленным выше. Для этого можно применить трубы, предпочтительно трубу 25х25, поскольку она более надёжная, чем например, водопроводная. Благодаря трубогибу делаем нужную форму труб, закрепив точечной сваркой.

3. Завариваем стыки неразрывным швом, к полученной раме привариваем кронштейны для крепления двигателя, сиденья и рулевой колонки. В качестве сидений пригодятся, например, старые кресла. Пригодится руль от велосипеда.

4. В качестве полозьев используем две лыжи, соединенных шарнирами с рулевой колонкой. В качестве поворотных втулок используем болты. При постоянной смазке они прослужат очень долго. Кроме этого за счет положения патрубков можно изменять клиренс снегохода. Для снятия нагрузки с гусеницы устанавливают опорную лыжу с натяжными роликами.

5. Монтаж двигателя и коробки передач выполняем на ведущей части механизма.

6. Определяем ход будущего снегохода. Он может быть колесным и гусеничным. В первом случае за счет небольшого веса шасси увеличивается маневренность, но уменьшается проходимость, особенно на рыхлом снегу. Поэтому целесообразно колеса снегохода укомплектовать цепями. Во втором случае наоборот гусеницы увеличивают проходимость, но уменьшают маневренность.

7. Обеспечить ваш агрегат зимней «обувью» не так то, просто. Для снижения пробуксовки используют цепи. Возьмите камеру грузового автомобиля, спустите воздух и наденьте на каждое колесо 5-6 цепей, а затем снова накачайте. В результате получите колеса адаптированные к зимнем условиям.

8. Еще один малобюджетный вариант колес для снегохода.

9. В качестве еще одного варианта зимних колес можно использовать покрышки большого диаметра от грузового транспорта и тракторов, предварительно электролобзиком сделать вырезы, как показано на фото для увеличения сцепления с поверхностью дороги.

10. Изготовьте четыре стальных обруча по диаметру немного меньше, чем накаченная камера соответственно всех колес снегохода. По ширине они должны быть в 2-3 раза больше, чем соответствующее колесо. Далее с наружной стороны приварите по 7-8 пластин толщиной 20 мм для лучшего сцепления с полотном дороги.

11. Гусеницы для снегохода можно сделать дома своими руками. В качестве материала подойдет конвейерная лента с прикрепленными на болтовых соединениях брусками или кусками труб для увеличения сцепления с дорогой.

Рама выполнена из трубы квадратного сечения 25х25х2, на нее установлена гусеница, двигатель с редуктором, передняя подвеска и платформа.

Передняя ось неподвижна, жестко крепится к раме, задняя двигается по раме и направляющей и с помощью болта регулируется натяжение гусеницы.

Гусеница изготовлены из транспортерной ленты, в качестве траков применена водопроводная труба диаметром 40 мм, с толщиной стенки 5 мм.

Посередине установлена опорная лыжа, для снятия нагрузки с гусеницы между осями и натяжные ролики.

Ведущий вал состоит из звезда от мотоцикла «Минск», две звездочки от снегохода «Буран», натяжные барабаны.

Цепная передача, передаточное отношение 1:3, цепь и звездочки от «Минска. Двигатель «Садко» объемом цилиндра 200 м3, 6,5 л.с. с редуктором 1/2 и автоматическим сцеплением.

В передней подвеске лыжи применены с детского снегохода «Аргамак», усиленные трубой 25х25х2. Шарниры выполнены с помощью резьбового соединения М16. Аналогично исполнено рулевое управление. Руль использован от «Минска».

В результате такой сборки получиться отличное моторизованное средство передвижения с количеством от одного до двух пассажиров и небольшой массы груза.

Стоит помнить, что неосторожное катание на снегоходе может быть очень опасным и привести к травмам и летальному исходу, поэтому нужно придерживаться правил безопасности. Не рекомендуется на снегоходе пересекать замёрзшие водоёмы.

Снегоходы из мотоблока на колесах

Рассмотрим, как изготавливают снегоходы из мотоблока на колесах. Колеса для самодельного снегохода должны быть подобраны мощные, так как это обеспечивает собственную безопасность и легкое управление. Могут быть использованы камеры от Урала или КамАза.

Есть несколько способов собственноручного создания колес, которые предполагают металлическую основу со встроенной внутрь камерой. Главным условием при создании вездехода на колесах является оснащенность 3 или 4 колесами.

При установке колес для данного снегохода подбираются шины низкого давления или камеры от больших автомобилей. Их надевают на стандартные диски и закрепляют цепями. Двигатель мотоблока потребляет мало горючего, поэтому высокая автономность снегохода собственного производства позволит передвигаться на длинные расстояния.

Преимущество гусеничного снегохода. В зимнее время мотоблоки на гусеничном ходу намного предпочтительнее. Большая площадь покрытия способствует правильному распределению нагрузки и оказанию давления на грунт. Гусеничная приставка никогда не застрянет в снегу или ином неустойчивом покрытии, чего не скажешь о колесах.

Выясним, во сколько обходятся самодельные снегоходы из мотоблока. Если сравнить готовый снегоход с самодельным, то разница в цене получится значительная. Самодельный обойдется в 5 раз дешевле. А если у вас в наличии будут некоторые детали, то и того меньше.

Рассмотрим отзывы фермеров и огородников. Люди считают, что создать снегоход из мотоблока своими силами целесообразно, хотя бы потому, что самая примитивная готовая машина стоит в пределах от 3,5 до 5 тыс. долларов. Цена лучших моделей начинается от 10 тыс. долларов.

Даже приобретая новые детали для сборки снегохода, машина обходится в несколько раз дешевле. На форумах можно встретить много положительных отзывов людей, рассказывающих о своих незабываемых ощущениях от катания на снегоходах, собранных своими руками. Они с удовольствием делятся своим опытом и знаниями с новичками, желающими сконструировать подобную машину.

Трансмиссия

Для самодельного дизельного мотоблока, впрочем, как и мотокультиватора, потребуются цепи, звёздочки, переходной вал. Их в основном заимствуют у списанной мото-, авто-, агротехники. Ступицы звёздочек не сложно сделать самому, используя куски железа и токарный станок, благо по этой теме легко найти в интернете подробный чертёж или видео.

Кинематическую схему самоделки создают максимально простой, чтобы обеспечить большую надёжность функционирования её механизмов. Передачу крутящего момента от двигателя на промежуточный вал организуют посредством стандартной роликовой цепи с ведущей и ведомой звёздочками. При этом увеличивают передаточное число промежуточного и снижают частоту вращения выходного валов.

Иногда в состав трансмиссии мотоблока или мотокультиватора включают так называемый ходоуменьшитель. Это понижающий редуктор, который необходим для получения медленных рабочих скоростей (На видео показана пошаговая инструкция, как собрать ходоуменьшитель).

Установка данного приспособления позволяет улучшить управление самоделкой и сделать её эксплуатацию безопасной для человека. Ходоуменьшитель покупают или собирают своими силами. Как самому сделать ходо уменьшитель и что для этого понадобится, можно посмотреть как на видео, так и поинтересоваться на тематических форумах, организованных технарями-умельцами.

Универсальные приспособления для мотоблоков

Совместимость различных приставок и приспособлений к сельскохозяйственному оборудованию носит универсальный характер, поскольку при его замене конструкция мотоблока остается без каких-либо изменений. Эксплуатация мотокультиватора с навесным оборудованием позволяет осуществлять различные виды сельскохозяйственных работ, начиная от вскапывания земли и заканчивая сбором выращенного урожая.

Универсальные приспособления помогают осуществлять различные виды работ

Приставки к мотоблокам делятся на 3 категории:

1. Основное оборудование.
2. Дополнительные устройства.
3. Вспомогательные инструменты.

С помощью навесного оборудования можно осуществлять вспашку земли, культивацию почвы, фрезерование, нарезку борозд, волочение и боронение земли. Для выполнения работ по подготовке почвы можно пользоваться большим количеством насадок. Оно предлагается фирмами, которые занимаются реализацией сельскохозяйственного инструмента.

Использование дополнительной механизации необходимо для осуществления тонких видов работ. Они предполагают посадку семян, сбор урожая. К оборудованию относятся пресс для сена к мотоблоку, косилки и другие виды приспособлений для работ.

Применение вспомогательного навесного оборудования и специальных насадок сокращает время на выполнение тех или иных видов работ. Чтобы выполнить транспортные операции, уборочные или другие, потребуется затратить около 1/2 моточасов эксплуатации агрегата. Номенклатура навесного оборудования поделена изготовителями на 2 основные группы:

1. Сложные приспособления.
2. Простые насадки с дополнительными устройствами.

Высокий показатель унификации мотокультиватора позволяет владельцам такого устройства адаптировать его к навесному оборудованию, изготовленному своими руками. Активный спрос на сложные приспособления не зависит от дороговизны инструмента. Это объясняется острой необходимостью в посадке семян и последующем сборе урожая.

Приобрести удлинитель, грунтозацеп или прицепное устройство можно по недорогой цене. Применение обычных насадок и дополнительных устройств повышает эффективность сельскохозяйственных работ. Купить их можно вместе с самим агрегатом в комплекте.

Ходовая часть

К дизельному мотоблоку с ходоуменьшителем, произведённому собственноручно лучше всего подходят пневмоколеса диаметром до 10 дюймов, взятые от списанных сельхозмашин, мотоколясок. Иногда берут от легковых авто, если нужно повысить проходимость самодельной техники.

При создании самодельного мотокультиватора вместо колёс устанавливают почвофрезу для возможности вскапывания и рыхления грунта. Благодаря использованию такого почвоулучшителя, не происходит утрамбовка грунта, по которому недавно прошёл мотокультиватор.

Рис.3. Ходовая часть культиватора

1 и 2- колёса; 3 – шестерня; 4 – вал ведущий; 5 – редуктор; 6 – шестерня ведущая; 7 – втулка; 8 – винт стопорный; 9 – корпус ведущего вала; 10 – фланец букса; 11 – гайка и болт М-8; 12 – втулка шлицевая; 13 – вал; 14 – гайки М-14; 15 – шайба; 16 – сальник; 17 и 18 — ступичные подшипники; 19 – мотор.

В изготовлении оси культиватора самоделки рекомендуют пользоваться монолитным куском стали. Сварная труба не сгодится, так как она может не выдержать нагрузки.

Чем хороша именно эта конструкция?

Аналогов подобной модели существует не один десяток, но в сравнении с ними оригинальная модель мотоблока калужского мастера имеет ряд неоспоримых преимуществ.

• Шарнирное соединение. Обрабатывающие инструменты и тягачи большинства подобных моделей имеют жесткое соединение, что усложняет маневрирование агрегата и затрудняет тем самым работу с ним. Детали данного сельхозагрегата соединены посредством шарниров. Это дает возможность в процессе работы при необходимости менять направление движения, не вынимая плуга из борозды.
• Смещение оси к направлению движения. Многие хозяева, при обработке грунта с применением мотоблока сталкивались с такой трудностью, что в процессе продвижения вперед под действием сопротивления почвы, агрегат уводит в сторону. Для выравнивания же борозды следует прикладывать немало усилий. Чтобы компенсировать такой занос, мастер расположил ось плуга под небольшим углом в сторону движения. При пахоте конструкция немного повернута влево. Нужное положение всегда можно отрегулировать тремя шарнирами тяги.
• Уровень заданной глубины пахоты. Если в других моделях глубина распашки поддерживается путем опускания или подъема плуга, то при работе с этим мотоблоком она выполняется автоматически. Регулирование осуществляется за счет изменения угла плуга по отношению к борозде. Конструкция оборудуется полевой доской, которая выступает в качестве подъемной силы при зарывании плуга. Если же, напротив, лемех появляется над поверхностью земли, то моментально увеличивается его угол атаки, под действием которого он вновь погружается в грунт на заданную глубину.

Итоги

Так как самодельные сани для снегохода своими руками будут использоваться зимой, необходимо тщательно подходить к выбору материалов и комплектующих, которые должны хорошо переносить самые низкие температуры.

Кроме того, необходимо учесть, что конструкция будет довольно часто подвергаться ударам, следовательно, они должны быть еще и очень прочными.

Если вы решите сделать не грузовые, а пассажирские

сани, к вопросу необходимо подойти очень тщательно. Безопасность при этом должна стоять на первом месте — это касается как выбора материалов, так и той тщательности, с которой надо соединять все детали.

Скорости при перемещении на снегоходе могут быть большими, а встречи с препятствиями обычно происходят неожиданно, поэтому надо продумать все важные моменты, чтобы конструкция ваших пассажирских саней была как можно более надежной.

Наличие саней дает множество дополнительных возможностей, при этом сделать такую конструкцию своими руками не так сложно. Ее сооружение не потребует больших затрат и не займет много времени.

При этом важно учитывать, что не бывает универсальных саней на все случаи жизни — а это значит, что в идеале стоит иметь комплект из нескольких разных конструкций, которых будет достаточно для любых ситуаций. Если вы делаете их своими руками, тщательно подходите к выбору материалов и к самому процессу работы

В этом случае сани, которые вы сделаете, будут надежным и долговечными

Если вы делаете их своими руками, тщательно подходите к выбору материалов и к самому процессу работы. В этом случае сани, которые вы сделаете, будут надежным и долговечными

и прослужат вам долгие годы.

Зима всегда приходит неожиданно, даже если ее очень ждешь: однажды утром, проснувшись и выглянув в окно, мы увидим долгожданный снег, который так манит детишек порезвиться! Да и взрослые обычно не прочь весело перекинуться парочкой снежков, с наслаждением вдыхая чистый морозный воздух и щурясь на сверкающий белизной, еще не тронутый снежный покров.

Не будет ошибкой сказать, что главный атрибут зимних детских (а часто и взрослых) игр – санки.

Не обойтись без санок и родителям, которым приходится возить детишек в детский сад; важное подспорье в хозяйстве – сани, приспособленные решения для различных задач. Как правило, любые сани можно купить в розничном или интернет магазине: выбор моделей огромен, ценовой диапазон очень широк, набор использованных материалов и расцветок также, как говорится, на любой вкус

Но как быть, если вы – человек творческий, а мастеровые руки соскучились по инструментам? Конечно же, приниматься за дело! А сэкономленные деньги, чувство удовлетворения результатом и гордость ребенка за своего отца, который «может все!», станут заслуженной наградой.

Итак, прежде, чем приняться за дело, следует выбрать тип санок, продумать их дизайн и устройство, а также определиться с материалами. Скажем честно, самостоятельно («на коленке») можно собрать санки классического типа либо финские сани, которые отличаются наличием в передней части сиденья со спинкой и удлиненными полозьями с небольшими противоскользящими платформами для ног.

Дизайн и устройство детских санок могут быть самыми разнообразными – от простеньких, нацеленных на решение строго утилитарных задач, до резных, с использованием ажурных элементов и частей из гнутого дерева, обычно в псевдотрадиционном стиле. Не будет секретом, что каждый домашний мастер выбирает конструкцию по своим возможностям и техническим навыкам, нередко отталкиваясь от имеющихся в наличии материалов.

Зимние сани с помощью труб из пластика своими руками: правила монтажа

Когда выпадает долгожданный снег, то хочется сразу окунуться в атмосферу радостного зимнего настроения, и для начала мы, как обычно направляемся в магазин за обмундированием.

Как сделать аэросани своими руками: аэросани самоделки

Передвижение по льду и снегу имеет много особенностей. Такой вид транспорта, как аэросани, сочетает в себе массу достоинств. Однако здесь есть и недостатки. Можно сделать аэросани своими руками, используя наибольшее количество подручных материалов, готовых агрегатов. При этом они будут не хуже многих промышленных аналогов.

При самостоятельном изготовлении с нуля любой техники необходимо вначале выполнить конструкторский проект. Он, в свою очередь, делится на четыре стадии

• Проектирование технических условий, характеристик;
• Техническое предложение, на этапе которого идёт общая компоновка изделия;
• Эскизный проект, где выполняется чертёж изделия и его деталей с необходимыми расчётами;
• Рабочий проект, в котором выполняются чертежи изделия с учётом действующих стандартов, уже имеющихся в наличии узлов, механизмов, возможностей изготовителя.

Естественно, самодельщик в мастерской не будет выполнять подробно все чертежи, да и образование обычно не позволяет. Однако нужно стараться сделать хотя бы некоторые прорисовки и расчёты, особенно если речь идёт о сложной внедорожной технике, такой, как аэросани.

Ходовые качества

Первый параметр, который следует учитывать — это походная масса саней, G. Состоит она из веса самих саней, груза и пассажиров, топлива в заполненных до отказа баков. Этот параметр определяется ориентировочно, желательно выбирать на начальных этапах его с небольшим запасом. При предварительных расчётах следует отталкиваться от того, чтобы вес саней был не более, чем 14 килограмм на одну лошадиную силу двигателя, затем его можно определить точнее.

Тяговооружённость

Второй параметр — это тяговооружённость, динамический коэффициент D. Определяется отношением тяговой способности к походной массе, D=T/G. Данный коэффициент не должен быть меньше 0.25, желательно принимать его в районе 0.3. Тяговооружённость будет показывать, насколько аэросани способны быстро двигаться, разгоняться, преодолевать подъёмы и другие препятствия. Тяговая способность и походная масса берутся в килограммах.

В предыдущей формуле использовался параметр тяговой способности T. Он определяется исходя из мощности двигателя и параметров воздушного винта по нескольким формулам. Самая простая — если известна удельная тяговая мощность воздушного винта в килограммах на лошадиную силу, T=0.8Np. Здесь N — мощность двигателя, p — удельная тяговая мощность в килограммах на лошадиную силу.

Можно определить тяговую способность по другой формуле, которая подойдёт для большинства стандартных винтов двух-трёхлопастного типа, T=(33.25·0.7·N·d)²/3. Здесь N – номинальная мощность, d – диаметр винта в метрах, 0.7 — коэффициент, который зависит от характеристик винта. Для обычных винтов он 0.7, для прочих он может отличаться.

Другие характеристики

Другие характеристики, такие, как запас хода, скорость, преодолеваемый подъём и спуск будут сильно зависеть от выбранного двигателя, ёмкости баков и динамического коэффициента. Стоит обратить внимание на площадь лыж, чтобы удельное давление их на снег было не более 0.1-0.2 кг/кв.см, а если они предназначены для движения по льду — выполнить аэросани-амфибию, на случай трещин льда. Такая машина очень полезна и на летней рыбалке при передвижениям среди зарослей кувшинок, иначе гребной винт будет наматывать их на себя и ломаться. Подобные аэросани использует МЧС для спасения людей со льда весной.

Стоит помнить, что изготовление больших аэросаней на несколько человек возможно только в том случае, когда используется мощный двигатель. Само по себе его использование многократно увеличивает стоимость конструкции, а потребление топливо в таких аэросанях будет очень большим. Это ставит крест на самодельной конструкции в плане экономии средств. К примеру, потребление бензина серийными аэросанями на 5-6 человек составляет более 20 литров в час, а передвигаются они со скоростью до 100 км/ч по ледяной поверхности, по снегу — до 60-70.

Показатели мобильности таких аэросаней будут сравнимы с проходимостью снегохода такой же грузоподъёмности. Однако у них будет меньше преодолеваемый подъём, хуже управляемость, невозможность идти на малой скорости среди деревьев и маневренность будет уступать снегоходу. Если планируется передвижение по зимнему лесу, то лучше всего использовать именно снегоход.

Хорошие аэросани для рыбалки имеют движитель, который летом может быть легко перенесён на лодку, в том числе резиновую. Желательно, конечно, использовать лодку с жёстким дном.

Аэросани для рыбалки

Оптимально, если они будут:

• Иметь положительную плавучесть
• Иметь съёмный движитель с возможностью переставить его летом на лодку

Если аэросани могут использоваться как полноценная лодка, то снимать двигатель на летний период нет необходимости.

В основном аэросани делают любители рыбалки в сельской местности, живущие рядом с большими водными просторами. Использовать их рациональнее всего в весеннее время по чистому льду, когда покрытие снега на нём минимально. Здесь весьма веские доводы в пользу того, чтобы отказаться от классической лыжной конструкции, а на днище использовать классическое для глиссеров трёхрёберное.

Рёбра жёсткости при этом делают усиленными, чтобы они могли выполнять функцию коньков. Когда на льду будет вода, это облегчит движение. Аэросани при этом будут выходить на почти полноценный режим глиссирования, снижая сопротивление среды. Летом такой корпус будет полноценной лодкой, у которой высокие мореходные качества — преодоление мелких подтопленных кос и порогов на реке не будет для неё такой проблемой, как для обычной моторной лодки.

Однако использовать «Казанку» или старенький «Прогресс» для таких вещей нежелательно. Дело в том, что их днище обладает недостаточной прочностью. Да и амортизация при этом будет страдать. А от жёстких ударов днище ещё более будет разваливаться. Конструкция большинства современных аэросаней и аэролодок для рыбалки предполагает наличие жёсткого днища, которое имеет надувную палубу с поликом. Тем самым происходит гашение ударов при движении. Другие конструкции следует признать не слишком пригодными.

Бюджетные аэросани: процесс изготовления

Далее описаны обычные аэросани классической лыжной конструкции с рамой. Они могут быть использованы для рыбалки, охоты и поездок на одного человека.

Изготовление рамы аэросаней должно обеспечивать им лёгкий вес. Обычно делается нижняя часть рамы для того, чтобы там помещалось сиденье, прямоугольной или трапецевидной формы. Размещать его необходимо чуть впереди центра, так как добавится ещё мотор, баки, винт, багаж, и центр тяжести желательно расположить посередине рамы. Далее следует изготовление рамы для двигателя, трансмиссии и винта. Она делается треугольной, вершиной будет подшипник, на котором вращается ведущий винт.

Эта рама имеет широкие косынки в виде стержней, которые крепятся к стойкам треугольника и уходят вперёд. Занимать место сзади нежелательно, так как это будет мешать вращению винта.

Материал рамы выбирается из толстых полипропиленовых труб с армированием. Эти трубы дают удовлетворительную прочность, однако со временем могут потерять форму под нагрузкой. Если есть возможность, желательно использовать алюминиевые трубы и соединять их при помощи сгонов, тройников. Соединения алюминия на сварку в домашних условиях достаточно сложная вещь, и даже при наличии аргоновой сварки будет проигрывать по прочности соединению на угольники.

Винт и двигатель

Используется достаточно мощный двигатель «Лифан» 168f-2 четырёхтактный. Четырёхтактники немного хуже запускаются в мороз, но гораздо тише. Используется пластиковый дополнительный бензобак от мотоблока. Сама по себе энерговооружённость вполне достаточна для снегохода с общей походной массой до 500-600 килограмм.

Винт изготавливается самостоятельно, двухлопастный, имеет диаметр 1.5 метра, увеличенного размера по чертежам для авиамоделей. Изготовление винта самостоятельно — достаточно сложный процесс и потребует столярных навыков. Кроме того, потребуется древесина из клёна, граба, бука, кряжевая карельской берёзы или другого достаточно прочного дерева, сухая. Если возможно, то лучше приобрести в магазине алюминиевый винт с заранее известными характеристиками.

От двигателя к винту используется понижающая передача на ремнях с отношением 1:3 от деревообрабатывающего станка, с натяжным роликом. С выбором скоростных режимов у аэросаней всё достаточно печально, и говорить о коробке скоростей тут сложно из-за того, что сам по себе винт будет эффективно работать только на достаточно больших оборотах, а снижение их увеличения тяги не даёт, даже наоборот.

Компоновка, лыжи и управление

Сиденье располагается сразу перед двигателем, под ним — багажник. Дополнительный багажник имеется возле подножек. Управление двигателем осуществляется при помощи педали газа и сцепления. Взять их можно от старого автомобиля и связать с двигателем при помощи тросиков.

Спереди имеется дополнительно две ручки. Они связаны при помощи тросиков с передней парой лыж, которые могут поворачивать налево, направо на вертикальном подпятнике, а также синхронно с рулевыми флажками, которые попарно расположены сзади слева и справа от винта. Левая ручка управляет левой стороной, правая — правой. Их можно использовать независимо, а при торможении достаточно свести лыжи и флажки внутрь, потянув за обе ручки на себя.

Аэросани имеет четыре лыжи, две передние и две задние. Передние две лыжи — короткие, изготовлены из легированной стали. Задние две более длинные, изготовлены из пластика. Задние лыжи принимают участие в управлении снегоходом. Лыжи крепятся на специальных треугольных опорах, имеют качающийся ход и подрессорены в передней части.

Покраска и световые приборы

Снегоход обязательно нужно покрасить в яркий цвет, который будет заметен издали на снегу. Это может быть красный, коричневый, синий, фиолетовый или иной подобный цвет. Также обязательно красить ярко ограждение пропеллера, желательно цветом, отличающимся от основного корпуса снегохода. Обычно для покраски используют оранжевый цвет.

Из световых приборов обязательно нужно ставить габаритные огни, а также огни на винт — зелёный слева от него по ходу движения, а красный справа. Фары должны иметь достаточную мощность. Дело в том, что световой день в зимний период короткий, и двигаться только при дневном освещении обычно не получится.

Обычно аккумулятора хватает на 3-4 часа поездки, этого достаточно, чтобы добраться домой в темноте. Если же хочется обезопасить себя, чтобы фары горели всю ночь, если заблудишься, можно рекомендовать поставить катушки освещения от старого мотоцикла.

Когда стоит использовать аэросани

Безусловно, что для использования аэросаней в экстремальных условиях для обеспечения жизнедеятельности посёлка или отдельного человека не требуется никакое разрешение. Для того, чтобы ездить на них по льду, где можно встретить инспектора рыбоохраны, для движения даже по грунтовым снежным дорогам потребуется их регистрация в органах Технадзора.

Это достаточно сложная и длительная процедура. Потребуется получить сертификат безопасности, проверочные расчёты конструкции. Стоимость самой процедуры сводит на нет процесс изготовления аэросаней самостоятельно в целях экономии средств. Без постановки на учёт обойтись не получится, так как объём двигателя для них обычно от 150 кубиков. Меньший ставить нельзя, он просто не потянет пропеллер. Для управления аэросанями потребуется получение специальных водительских прав.

Поэтому в большинстве случаев аэросани — не самый лучший выбор для вездехода, прежде всего, из-за бюрократических причин. Вторая причина — это повышенный расход топлива, особенно по глубокому снегу а в оттепель по мягкому. По сравнению со снегоходом с гусеничной компоновкой аэросани потребляют на те же нужды топлива в 1.5-2 раза больше. Третья — невозможность проходить через лес.

Поэтому аэросани, хотя и являются достаточно простым и надёжным видом транспорта, не всегда хороший выбор для тех, кто захотел иметь собственный вездеход-снегоход, тем более для рыбака которому интереснее будет сосредоточиться на рыбалке.

Аэросани для рыбалки своими руками

Аэросани – это уникальное транспортное средство, по проходимости по снегу этому виду транспорта нет равных. Поэтому, они считаются незаменимым помощником для любого рыболова. С точки зрения конструкции, это транспортное средство с полозьями для движения по снегу, а передвигается оно с помощью авиационного пропеллера, который вращает бензиновый двигатель.

Сани способны развивать скорость до 150 км/час, что является неоспоримым преимуществом перед снегоходами. При наличии кабины и мягкой подвески, аэросани могут оказаться наиболее комфортным транспортным средством после автомобиля. Но автомобиль по непроходимым просторам, засыпанным снегом, не поедет.

На первый взгляд, все очень сложно, но если вникнуть, то никаких сложностей нет, и аэросани реально сделать самому из подручных средств, не затрачивая огромных усилий.

Технические характеристики аэросаней

Аэросани – это, по сути, бензопила, но при относительно не большой мощности удается развивать большую скорость. Например:

• Обороты двигателя – 4700.
• Мощность – 15 л.с.
• Максимальное усилие пропеллера – 62 кг.
• Диаметр винта – 1300 мм.
• Наибольшее число оборотов винта – 2300.
• Передаточное число редуктора – 1,85.
• Площадь полозьев – 0,68 м квадратных.
• Вместительность бака для топливного – 40-50 л.
• Наибольшая скорость – 40-50 км/час.
• Наибольшая скорость по твердому снегу – 50-70 км/час.
• Наибольшая скорость по снегу, на просторах – 70-80 км/час.
• Наибольшая скорость по снежному насту – 100-110 км/час.
• Максимальный вес (без водителя) – 90,7 кг.
• Максимальный вес с грузом – 183 кг.

Грузоподъемность

Грузоподъемность – это полный вес транспортного средства с пассажирами и амуницией. В аэросанях могут находиться до 5-ти человек. Поэтому, в полном снаряжении вес транспортного средства может достигать 300 кг.

Другими словами, аэросани – это довольно вместительный вид транспорта, позволяющий перевозить людей и грузы на значительные расстояния в условиях тотальной заснеженности. Они так же могут оказаться не заменимыми в условиях рыбалки или охоты.

Дальность передвижения

Если на транспортном средстве установлен не мощный двигатель, то одного бака, емкостью в 40 литров хватает, чтобы проехать до 300 км.

Запас топлива

Как правило, устанавливается стандартный бак на 40-50 литров. Кроме этого, в дорогу нужно взять емкость с топливом, объемом в 20 литров. Этого топлива вполне достаточно, чтобы преодолеть значительное расстояние без дозаправки. В любом случае, нужно правильно рассчитывать запас топлива, так как в заснеженной глуши, вряд ли удастся дозаправиться.

Скорость хода

По обычному укатанному снегу аэросани можно разогнать до 50-ти км/час, а по нетронутому, давно лежащему снегу – до 80-ти км/час. Наличие твердого наста позволяет разогнать конструкцию до 110 км/час. При подобной скорости появляется опасность опрокидывания, поскольку устойчивость аэросаней снижается.

Конструкция тормозов и пуска двигателя

Поскольку аэросани являются эксклюзивным видом транспорта, то система тормозов имеет далеко не классическую конструкцию. Конструкция тормозов напоминает своеобразные скребки, которые монтируются на концах задних лыж. Приводятся они в действие с помощью тросов, идущих от педали тормоза. При нажатии на педали, скребки опускаются вниз, чем и замедляют ход аэросаней.

Особенности аэросаней для рыбаков

Аэросани для рыбаков зимой, настолько полезные, как и лодка летом, хотя на плавсредстве летом далеко не заедешь. И, тем не менее, на аэросанях можно смело добраться до центра любого водоема, при наличии прочного льда. Хотя, если сравнить с автомобилем, то на аэросанях можно добраться и по глубокому снегу, чего не сделаешь на автомобиле. К тому же, толщина льда требуется несколько меньше, поскольку аэросани значительно легче.

Как сделать аэросани своими руками

Как показывает практика, изготовить аэросани не так уж и сложно, хотя придется запастись временем, инструментом, материалами для работы и чертежами. При этом, необходимо соблюдать точность в изготовлении, поскольку здесь законы физики и аэродинамики выдвигаются на передний план. От подобных знаний будет зависеть качественная работа всех агрегатов, а значит – долговечность транспортного средства.

Конструкция корпуса

Начинают изготавливать аэросани с изготовления корпуса, который состоит из каркаса и обшивки. Чтобы каркас имел значительную прочность, в конструкции предусмотрено два лонжерона. Они имеют следующие размеры: 35х35х2350 мм. Кроме них, в конструкцию введены силовые стрингеры в количестве 5-ти штук, размерами 20х12х2100 мм. Плюс ко всему, корпус располагает передним отсеком и отсеком сзади, где должен расположиться двигатель. Корпус должен иметь аэродинамические формы, поэтому он имеет сужение в передней части.

Весь корпус, на всем протяжении усилен четырьмя шпангоутами, расположенными на равном расстоянии один от другого. Они выполнены сплошными из фанеры, толщиной 10 мм. Шпангоуты, для большей надежности, особенно широкие, имеют поперечное усиление специальными балками.

В первую очередь монтируется нижняя рама, на которую устанавливаются шпангоуты. Здесь же монтируются распорки, которые крепятся к шпангоутам уголками. После этого, закрепляются стрингеры. Каркас клеится казеиновым клеем. Места стыков фиксируются с помощью марли, после чего, эти места обильно пропитываются клеем. Возможен и другой вариант: сначала бинт пропитывается клеем, а потом им обматывают точки соединений.

Корпус обшивается листами фанеры, а поверх монтируется обшивка из дюралюминия. Сидение для водителя может быть сделано так же из фанеры или установлено заводское пластиковое. В задней части, за сидением, располагается место для багажа, где могут храниться инструменты, запасные части, емкость с бензином, а также личные вещи рыболова.

Винтомоторная система

Винтомоторная установка требует более серьезного подхода, нежели сборка кабины и корпуса. Для вращения винта большей частью берут двигатель от мотоцикла ИЖ-56. Вал винта монтируется на подшипник, который располагается на каркасе.

Двигатель крепится на деревянной плите, с помощью двух кронштейнов и четырех подкосов. Плита имеет размеры 385х215х40 мм. Плиту желательно обшить с двух сторон фанерой, толщиной 5 мм. К лапкам подкосов крепятся дюралюминиевые уголки.

Чтобы можно было регулировать клиноременную передачу на винт, между швеллерами и плитой предусмотрена пластина из фанеры или текстолита. Охлаждение двигателя осуществляется вентилятором, который установлен на картере посредством кронштейна.

Ходовая подвеска

Монтаж ходовой части – это продолжение 2-х предыдущих этапов. В качестве лыж служит фанера, толщиной 10 мм. Для усиления их применяется более толстый брус, а верхняя часть лыжи обшивается нержавейкой. Весь механизм лыжи крепится к корпусу при помощи винтов М6.

Конструкция лыжи состоит, так же из подреза, который сделан из трубы, диаметром 8 мм. На концах труба сплюснута. Труба крепится в средней части крепления под «кабанчиком». Подрезы позволяют аэросаням сохранять устойчивость на поворотах.

Передняя часть лыж изгибается. Для этого, лыжа помещается в кипяток (только та часть, которую нужно изогнуть) и изгибается с помощью приспособления (стапеля). Чтобы передняя часть лыжи сохранила форму, устанавливается пластина из металла. Рессора лыжи сделана из дерева и имеет три части.

Из березы делается нижняя часть, которая имеет размеры 25х130х1400 мм. К ней крепится полуось. Верхняя и средняя часть – сосновые. Вместе они соединяются болтами М8 и листами дюралюминия. В передней части лыжи предусмотрен специальный амортизатор, который не дает возможности лыже зарываться в снег при движении. Сделан он из резинового жгута. Задняя часть аэросаней и так тяжелее, а вместе со жгутом лыжа всегда направлена вверх.

Ускорение движения аэросаней осуществляется за счет нажима на соответствующие педали, а изменение направления движения – посредством рулевой колонки.

Чтобы не было никаких проблем с работой аэросаней, лучше взять готовый пропеллер, так как самостоятельно его изготовить весьма трудно, тем более, с первого раза.

Как оборудовать аэросани?

Любое транспортное средство должно иметь несколько обязательных приборов, таких, как спидометр, тахометр, амперметр и замок зажигания. Не помешает и указатель уровня топлива. Все основные приборы устанавливаются на передней панели, изготовленной из текстолита.

Можно установить какие-то дополнительные приборы, но только, если имеется, хоть какой-то смысл. Ну, например, GPS-навигатор, который может понадобиться, если путь длинный и незнакомые места.

В кабине так же должен находиться рычаг воздушной и дроссельной заслонки карбюратора. С левой стороны кабины желательно установить зеркало заднего вида, а сверху кабины – козырек.

Аэросани на основе двигателя от бензопилы

Подобная конструкция намного проще, чем вышеописанная конструкция. В качестве двигателя здесь используется мотор от бензопилы. Несмотря на свою простоту, на подобных аэросанях вряд — ли кто-нибудь решится поехать на рыбалку.

Для передвижения на серьезные расстояния необходим мотор, мощностью около 12-ти л.с., а мощность мотора от бензопилы – всего лишь 4 л.с. Принцип монтажа такой же, как и в первом случае.

Если водоем расположен не далеко, всего в нескольких километрах, то можно проехать на рыбалку и на таких аэросанях, обустроив их местом для перемещения рыболовных принадлежностей.

Техника безопасности

Такая конструкция, как аэросани, требует особого внимания, так как имеется вращающая деталь, которая несет в себе потенциальную опасность для окружающих. Этой деталью является вращающийся винт или, как его называют, пропеллер. Чтобы в область его вращения не попал человек и не получил травму, его необходимо спрятать в специальный кожух. Кроме того, что этот кожух защитит окружающих, он защитит и сам винт от инородных предметов, которые просто его могут сломать.

В процессе работы следует строго соблюдать все размеры, данные на чертежах. Самостоятельное изготовление требует большой внимательности: необходимо проконтролировать каждое болтовое соединение, особенно на лыжах, так как они испытывают основную нагрузку.

В процессе эксплуатации следует регулярно проверять места крепления, а также сам пропеллер на дефекты. Кроме этого, следует обращать внимание на нормальную работу двигателя, на наличие горючего и уровня масла. Только так можно рассчитывать на безотказную работу самодельного устройства, тем более, если оно рассчитано на длительную эксплуатацию.

Аэросани способны облегчить жизнь рыбака и весьма существенно, особенно в заснеженных районах. Это единственное транспортное средство, не считая снегохода, на котором можно без проблем перемещаться в таких условиях на дальние расстояния.

Сообщества › Охота и Рыбалка › Блог › Аэросани самодельные, сделал друг для езды на охоту и рыбалку.

Смотрите также

Комментарии 23

Под снегом если будет что-то?лыжу сломает или чего посерьезней

Лыжу сломает, завалится вперед, пепелац сверху на них, и винтом вжжжжж. :))

Был у нас дед один, кулибин. Тоже такие собрал без защиты. Ладно хоть условно дали-соседу руку отрубило

Реальные пацаны. ? Для охоты? Так зверь наверное уже к Челябинску подбегает.
Ну а если серьезно, вы молодцы. Но надо доводить до ума, чтоб передвидение было приятным и безопасным.

Зачем тут пост, если всех посылаете на канал в ютубе? Как-то это так себе… А за изделие уважуха, круто сделано.

не всех а товарища одного, что если есть у него вопросы он сам их задаст человеку который на видео, я от него очень далеко в данный момент, это мой друг.

винт от чего или пропеллер?

эти вопросы можете задать ему на прямую, через видео перейдите на его канал и в комментариях под видео напишите, я сам не знаю что и как.

Неплохо, но кожух обязательно поставьте.

это все будет, делать еще много чего нужно, самое главное едут и хорошо едут.

Молодцы парни! Начало хорошее, рама собрана правильно, двигатель установлен под нужным углом, потому что сани хорошо и уверенно набирают скорость. Ну а остальное оборудуете уже позже! Но в целом ваша задумка обалденная!

я сам в шоке, друг молодец, он давно мечтал их сделать и вот сделал))) но еще достроить нужно)

Все еще доделаете! А мотор этот от чего стоит?

Во молодцы, скорость ёбнуца можно.

скорость пока до 80 км в час)

А зачем больше то? Вполне нормальная скорость! Вы ведь делаете сани для передвижения по снегу в целях охоты и рыбалки, а не для гонок серии НАСКАР!

ну это и будет максимальная скорость, в будущем будет дорабатывать его, в следствии увеличится вес и упадет скорость.

Поддержу комментарии выше, без защиты винта опасно, очень.

Аэросани/аэроглиссер своими руками

Знакомый решил запилить аэросани, ну или аэроглиссер, кому как удобнее.

В общем цель аппарата ездить по снегу, по воде, болотам и тому подобное.

Я хоть и не рыбак особый, но это дело люблю, и изредка выезжаю, поэтому для рыбалки должно быть удобно. Запланировали что будут вмещаться 4 человека, ну или 2 чел + бооольшой багаж.

Грузоподъемность порядка 500кг, никто ее не мерял, но в четвером едет. По воде пока нет возможности покатать (зима однако).

Было страшно что вообще такая конструкция не поедет или будет плохо рулиться. Но получилось наоборот, лыжи (они же волокуши от снегоходов) катят по снегу збс, да так хорошо, что будем делать тормоза ибо с горочки не остановит.

Двигатель стоит субару ej22 это 2.2л, 160лс — почему его? просто был такой в гараже, а так можно поставить любой, даже ваз — только на вазе будет будет тянуть 1 ну или максимум 2 человека.

По корпусу, квадратная труба, обшита поликарбонатом, окна — монолитный поликарбонат.

Он еще сильно не доделан, поэтому не пинайте, это первый выезд от которого мы хотели узнать поедет ли вообще. Но так довольны аппаратом, что хочется быстрее поделиться со всем миром)).

Итого: по деньгам не подсчитать, ибо сделано из того что было в гараже. Но примерно 50 000 рублей без двигателя. Ушло 10 дней.

По снегу ехать должен 70-90 км/ч, но честно, более 50 км/ч не разгоняли, как то страшно без тормозов и на не обкатанной технике. Больше видео есть на канале Безумный плотник в ютубе. Еще фоток покидаю:

Если кому-то интересны детали, то можете напрямую писать человеку, кто его собирал. Его вибер: 8-909-05-14-166

Дубликаты не найдены

Там два выхлопа стоят, ну никак не подойдешь к винту

Это же две трубы по бокам. А внизу, а спереди сзади плоскости вращения?

Да, понятно, что надо доработать. Главное что уже едет. Дальше будут доделки)

Там в конце ролика два самолета (?). Расскажите лучше про них.

Если кому-то интересны детали, то можете напрямую писать человеку, кто его собирал. Его вибер: 8-909-05-14-166

рулится условно задней лыжей? А почему не воздушным?

Как кресло с пневмоподвеской водителей «ГАЗона» от нездоровья уберегло

Оригинал статьи, написанный нами же, находится тут. Однако, не могли не поделиться и с вами!)

Иногда простые с виду вещи могут влиять на многое. Вот, к примеру, есть у транспортной компании свой автопарк. Ну, казалось бы, купил машину – вовремя обслуживай, загружай водителей заказами и всё отлично – прибыль идёт, транспорт в работе, все довольны. Но так оно так, однако «есть нюанс», как говорится в старом анекдоте.

Начнём с того, что большая часть автопарка представлена автомобилями отечественной разработки. А, как известно, российский автомобиль выходит из ворот завода доделанным всего лишь на половину, что даёт предприимчивым владельцам немалое поле для экспериментов по улучшению конструкции. Иногда это совершенно экзотические варианты, типа «опущенных» Приор и прочего народного (и весёлого) тюнинга, но, подчас, изменения продиктованы практическим смыслом и реально вносят улучшения в производительность труда.

Так получилось и в нашей истории.

В общем, купили мы две машины – пятитонный «ГАЗон Next», в простонародье «Бычок» и «ГАЗель», тоже «NEXT» для грузов весом до трех тонн. Новые машины всегда радость, работают и не ломаются, однако, начались проблемы там, где не ждали. Водители стали жаловаться на то, что им очень некомфортно находиться за рулем. А надо понимать, что грузовой автомобиль вполне может пройти за смену 600-700 километров, к примеру, доехать из Москвы до Воронежа. Реальный, часто используемый маршрут. И вот дела — уже после 200-300 километров спина начинает, что называется «высыпаться» в штаны. Водителям приходится делать остановки, отдыхать, восстанавливать силы. Это уменьшает суточные пробеги и увеличивает время ожидания груза получателем. Вызывает недовольство клиентов.

Так в чем дело-то? Всё очень просто. У «Бычка» — рессорная подвеска. И она очень жёсткая. Машина длинная, ее «колбасит» на любых неровностях дороги, и все некомпенсированные нагрузки от ударов через несовершенное водительское сиденье передаются напрямую на организм рулевого. Что приводит к быстрому возникновению усталости.

Что делать? Было принято решение купить в машину новое кресло с пневмо-подвеской. После недолгого изучения вариантов (а их реально почти нет, так как производителей подобного добра в России – единицы), оно было куплено на обратном пути в Москву в районе Набережных Челнов. Прямо по пути домой. Пневматическое, аж в 8-ю регулировками. Отдали что-то около 25.000 рублей.

Мало того, оно ещё, помимо подвески, и в принципе удобнее, массивнее, с боковой поддержкой. В общем, супер.

Поставили. Водители, опробовав новинку, долго жали руки и желали здравия руководству – ибо, действительно, теперь путешествовать с грузами стало гораздо комфортнее. Наконец-то человек мог ехать всю положенную норму часов в сутки без остановок, потому что удобное водительское место позволяло сконцентрироваться на управлении, не отвлекаясь на реакции организма.

Название не буду писать, кому интересно — спрашивайте в комментариях, а то не пропустят пост — скажут, что реклама)))

Встал вопрос: а куда деть старое сиденье? И тут на помощь пришел инженерный гений отечественного человека. Выяснилось, что оно абсолютно четко, «1 в 1», подходит на ту самую, упомянутую в начале статьи «ГАЗель». Где «сидушка» ВООБЩЕ без амортизации, даже примитивной – пружинной. Обмен назрел сам собой, и был произведен в кратчайшие сроки. Надо заметить, что ходовая часть у «ГАЗели» — более щадящая по отношению к водителю, нежели, чем у пятитонника. Сказывается и меньшая масса, меньшие размеры, и более качественное исполнение. Однако, тут тоже спина затекала от долгого нахождения в неправильном положении. Кресло от «старшего товарища» эти проблемы существенно уменьшило.

Ну а само «ГАЗелевское» было выкинуто на склад, где и находится по сей день. Без шансов на возвращение!)

Вот так, собственно, одно правильное решение повысило надежность перевозок, и, даже, улучшило рентабельность работы, ибо теперь грузы доставляются быстрее и точнее в срок.

Фактически, мы получили «евро» рабочие места для своих водителей. За 25.000 рублей. Теперь реально, как в американском траке. Прекрасное вложение средств, вам не кажется?
Теперь — почти американец)

А как вы усовершенствовали свои машины? И что бы еще посоветовали изменить в конструкции, чтобы улучшить работу автопарка?

Аэросани используют там, где нет дорог или с трудом проходит трактор. Этот самодельный транспорт не имеет сцепления и сложной трансмиссии. Гидравлические тормоза также отсутствуют, поэтому аэросани легко сделать своими руками.

Зимой рыбакам приходится преодолевать большие расстояния. Использование самодельной техники делает заброску к водоему быстрой и удобной. Транспортное средство оборудовано полозьями, благодаря этому возможно перемещение по льду, насту и снегу. Аэросани приводит в движение авиационный пропеллер. Он вращает мотор, который работает на бензине.

При езде сани развивают скорость до 150 км/час. Этим они выгодно отличаются от снегоходов. Обладая мягкой подвеской, транспорт обеспечивает комфорт при езде. Если говорить о плавности хода, то аэросани сравнимы с автомобилем. На них часто устанавливают кабины, это дает дополнительную защиту от ветра и мороза.

Днищевая рама служит основанием конструкции, ее делают в виде панели. Раму собирают из брусков-лонжеронов, лучше всего использовать сосновые. Также требуется пенопластовый наполнитель, а жесткость конструкции придают с помощью деревянных поперечин.

Раму обшивают, для этой цели необходимо приобрести фанерное полотно. Вместе с изгибом на кручение и высокой жесткостью оно демонстрирует высокие качественные характеристики.

Технические характеристики

Самодельные аэросани лучше снегохода; мотосани для рыбалки своими руками можно сделать, установив на конструкцию мотор мощностью от 15 л.с. Так легко добиться следующих показателей:

1. За 1 минуту двигатель совершает 4700 оборотов.
2. Диаметр винта составляет 1300 мм, он раскручивается до 2300 оборотов. Максимальное усилие — 62 кг.
3. Топливный бак вмещает от 40 до 50 л бензина.
4. Без водителя вес конструкции составляет 90,7 кг. С грузом — 183 кг.

Выбор двигателя зависит от массы аэросаней, их размера и грузоподъемности. Мотор должен быть такой мощности, чтобы воздушный винт совершал требуемое число оборотов. Эту величину подбирает конструктор. Необходимо стремиться к тому, чтобы конструкция была легкой, тогда можно установить двигатель небольшого размера и мощности. Техника должна иметь систему воздушного охлаждения.

На аэросани часто ставят автомобильный мотор. Он отличается большой мощностью, самодельные аэросани двигателем оснастить просто, ведь достаточно снять его со старой машины.

На сани можно установить мотор от мотоцикла «Юпитер», хорошим вариантом станет двигатель, снятый с «Жигулей». Можно использовать К-62И. Это карбюратор, который имеет 2 цилиндра. Зажигание осуществляется от батареи, а топливный бак рассчитан на 30 л бензина.

На легкие аэросани можно установить Д-30 или Д-15. Первый развивает тяговое усилие 40 кгс, а второй — 60 кгс. Д-15 имеет зубчатый редуктор. На том и другом двигателе бак рассчитан на 15 л топлива.

Грузоподъемность

Грузоподъемностью называют способность транспортного средства перемещать грузы и пассажиров. Это полный вес машины вместе с амуницией и людьми. Самодельные агрегаты рассчитаны на перевозку от 1 до 5 человек. С нагрузкой вес аэросаней достигает 300 кг.

Дальность и скорость передвижения

Если на аэросани установить двигатель мощностью 15 л.с., по твердому снегу они разовьют скорость от 70 до 80 км/ч, средняя скорость — 40−50 км/ч. Скорость по укатанному снегу возрастает. Быстрее всего транспорт едет по насту, максимальная скорость по снежной местности может составлять 110 км/ч. Но на высокой скорости снижается устойчивость техники, есть вероятность, что она опрокинется. Поэтому не рекомендуется развивать скорость выше 50−70 км/ч.

Чаще всего на самодельный транспорт устанавливают баки, емкость которых составляет 40 л. Залитого топлива хватает на 300 км.

Запас топлива

Поскольку на аэросанях передвигаются по местности, где нет заправочных станций, необходимо позаботиться о запасе топлива. Его наливают в канистру, лучше всего использовать емкости объемом в 20 л. Этого запаса будет достаточно, чтобы выбраться из снежной глуши.

Конструкция тормозов

Тормозную систему самодельной техники нельзя назвать классической. На концах задних лыж делают скребки, от педали тормоза протягивают тросы, которые при необходимости приводят их в действие. Когда водитель нажимает на педаль, происходит опускание скребков вниз. Из-за этого ход саней замедляется.

Как сделать своими руками

Аэросани можно сделать своими руками: корпуса самодельных аэросаней создают с учетом законов аэродинамики, поэтому все элементы техники следует делать в точном соответствии с планом. От качества сборки напрямую зависит работа всех узлов и срок службы самодельной техники.

Чертеж типовых аэросаней:

Корпус

Сборка аэросаней начинается с корпуса, он состоит из прочного каркаса, который закрывают обшивкой. Ему придают аэродинамическую форму, делая сужение к передней части. Корпус имеет 2 отсека: передний и задний, в который устанавливают мотор.

Необходимую жесткость конструкции придают 2 лонжерона и силовые стрингеры. Устанавливаются шпангоуты, их должно быть 4. Их располагают через равные промежутки. Для их изготовления используется фанера, лучше всего приобрести материал толщиной 10 мм. Широкие шпангоуты усиливают поперечными балками.

Работу начинают с монтажа нижней рамы, на нее производится установка шпангоутов. Обязательно делают распорки, их фиксируют к шпангоутам с помощью уголков. Когда этот этап будет завершен, переходят к закреплению стрингеров. Поперечное усиление специальными балками необходимо, ведь на самодельной технике перевозят грузы.

Каркас проклеивают, это можно сделать, нанеся казеиновый клей. На стыки накладывают марлю, затем ее пропитывают клеем. Возможен и другой вариант, когда сначала марлю разрезают, бинт пропитывают клеем, а потом полоской обматывают места соединения элементов.

Для обшивки корпуса следует приобрести листы фанеры, их закрывают сверху дюралюминиевым покрытием. Водительское сиденье делают из фанеры, но можно установить заводское, выполненное из пластика.

Место для груза выделяют в задней части конструкции, располагая за сиденьем. В этом отсеке можно хранить запчасти и инструменты, сюда же поместится канистра с бензином, рыболовные снасти и вещи пассажиров. Есть разные варианты сборки транспорта аэросанного, конструкций чертежи должны быть изучены перед началом работ.

Винтомоторная система

Винтомоторная система состоит из нескольких элементов. Самым распространенным вариантом является установка на аэросани мотора, снятого с ИЖ-56. Монтаж вала винта производится на подшипник, его устанавливают на каркасе. Для крепления двигателя требуется деревянная плита.

Для регуляции клиноременной передачи на винт требуется пластина из фанеры или текстолита. Для охлаждения двигателя устанавливают вентилятор. Его фиксируют на картере, используя для этой цели кронштейн.

Подвеска

Лыжи для аэросаней делают из фанеры толщиной 10 мм, снизу их обшивают нержавейкой. Лыжи изгибают, для этого фанеру помещают в кипяток. Изгиб делают с помощью стапеля.

При сборке необходимо правильно выбрать толщину задних лыж, приводятся разные чертежи. Для усиления используют толстый брус, лыжи крепят к корпусу на винты М6. Для того, чтобы аэросани были устойчивы на поворотах, делают подрезы. Их сооружают из сплюснутой на концах трубы.

Как правильно оборудовать?

Спидометр, замок зажигания, указатель уровня топлива и все основные приборы устанавливаются на передней панели. Здесь же должны находиться рычаги управления, педали тормозов и пуска двигателя. Если планируются поездки по незнакомым местам, вдали от населенных пунктов, стоит установить на аэросани GPS-навигатор. Слева ставят зеркало заднего вида, рычаг воздушной и дроссельной заслонкой должен находиться в кабине.

Аэросани с двигателем от бензопилы

Мотор от бензопилы имеет небольшую мощность, которая не превышает 4 л.с. Этого мало, чтобы совершать поездки на большие расстояния. Минимальная мощность двигателя должна быть не менее 12 л.с.

Если же водоем находится неподалеку, то достаточно маломощного мотора. Мотор от бензопилы, несмотря на это, сдвинет с места легкую конструкцию. Такие аэросани можно использовать для перевозки рыболовных снастей.

Альтернативные варианты

В качестве корпуса для аэросаней можно использовать автомобильный корпус.

Вот, например, аэросани, изготовленные из «буханки».

Техника безопасности во время эксплуатации

При эксплуатации самодельного транспорта потенциальную опасность для пассажиров представляет пропеллер. Чтобы предотвратить несчастные случаи, пропеллера винт прячут в кожух. Этот элемент защищает не только пассажиров, но также сам пропеллер от попадания в него посторонних предметов.

Собирая аэросани, следует контролировать качество работы. Основная нагрузка приходится на лыжи, поэтому качество болтового соединения должно быть высоким. Крепления нужно проверять, вовремя производить техническое обслуживание. Пропеллер регулярно осматривают, важно вовремя увидеть возникшие дефекты.

Безотказная работа техники возможна, если двигатель для аэросаней работает нормально, есть горючее, масло налито до нужного уровня.

Собирая технику, ориентируются на размеры, представленные на чертежах. Обязательно делают кабины козырек, аэросани тогда становятся более удобными в эксплуатации. Не нужно вносить изменения в конструкцию, это может стать причиной неполадок.

Аэросани? это самоходные сани, в устройство которых входит двигатель внутреннего сгорания и воздушный винт? пропеллер. Транспортное средство предназначается для езды по снежным и скользким дорогам. Скорость таких саней может достигать до 140 км/ч, в зависимости от мощности мотора. В конструкцию аэросаней входит шасси, состоящее из трех или четырех лыж. Данный тип саней можно легко сделать своими руками.

Главным преимуществом данного средства передвижения перед снегоходами являются скоростные характеристики. Также, при наличии кабины и хорошей подвески, уровень комфорта в санях практически не отличается от условий в автомобиле. Аэросани имеют очень простую конструкцию, сделать их можно самостоятельно. Для этого требуется двигатель, например, от мотоцикла?Юпитер?, материалы для корпуса и всего три деревянные лыжи.

Изготовление простых саней своими руками

Прежде всего, необходимо изготовить корпус из деревянных брусьев, которые нужно обшить фанерой, закрепить подушки и кресла. Лыжи для саней обязательно должны быть из березовых досок. Для упрочнения конструкции с поддержкой мотоциклетного двигателя?Юпитер? можно использовать фанерные планки.

Закрепить сзади лыж тормоза, которые будут включаться водителем при нажатии на правую педаль. Для этого используются штыри и трос. Поставить заднюю лыжу вплотную к основной раме, которая крепится на корме корпуса. Переднюю лыжу, которая отвечает за управление, закрепить на металлическом кронштейне, который будет располагаться сбоку от корпуса.

Чтобы собрать механизм управления, нужно использовать руль от мотоцикла, с которого снимается двигатель для саней. Мотор лучше всего использовать от?Юпитера?. Он устанавливается на раму в виде трубки, как и воздушный винт, на который передается крутящий момент при помощи мотоциклетного цепного редуктора. Вращение винта должно достигать 1440 оборотов в минуту. Для обеспечения дополнительной безопасности устанавливается сетка.

Рама, закрывающая двигатель от?Юпитера?, крепится на корпусе посредством подкосов на подвеске. Топливный бак устанавливается над мотором.

Для изготовления воздушного винта нужно предварительно сделать заготовки лопастей, вырезав элементы из сосны или дуба. Пропеллер склеивается при помощи казеинового клея. Расчет размеров должен быть точным. Склеенные детали винта просушиваются и защищаются до готовности к использованию. Важно обстругать рубанком каждую из лопастей после сушки. Лопасти винта оклеиваются тканью и красятся. Для этого можно использовать бязь. После проверки каждого из винтов на сохранение баланса они насаживаются на втулку, после чего аэросани полностью готовы к эксплуатации.

Двигатели для аэросаней

Для создания саней своими руками можно использовать двигатель от мотоцикла?Юпитер? или автомобиля?Жигули?. Основные узлы и детали двигателя включают в себя: крышку редуктора, заднюю и переднюю пластины, прокладки, ведущую шестеренку, корпус цилиндра и кронштейн крепления. Наиболее часто используемыми моторами являются:

Карбюратор К-62И с двумя цилиндрами? в данном механизме используется редуктор от газораспределительного устройства трактора МТЗ-80. Двигатель оснащен специальным электростартером и аккумулятором. Механизм зажигания работает от батареи. Топливный бак способен вместить до 30 л бензина.

? Д-30 ? в данном модуле отсутствует редуктор на воздушный винт. Тяга составляет 40 кгс. Применяется на легких аэросанях, в основном на тех, которые сделаны своими руками, а не на серийных. Установка такого типа устройства зависит от расчета характеристик корпуса.

Д 15 ? отличается от аналогов наличием цепного редуктора, прикрепленного на воздушный винт. Последний имеет диаметр 1,4 м и развивает достаточное тяговое усилие в 60 кгс. Разновидность двигателя Д15 ? Д-15z ? оборудован зубчатым редуктором. Рекомендуется к использованию в аэросанях и парапланах. Шестеренки, которые установлены в редукторе, также применяются в газораспределительном механизме КАМАЗ-740. Все двигатели данной серии имеют топливный бак на 15 л.

Что нужно для аэросаней на воздушной подушке

Для создания саней на воздушной подушке нужно использовать обычную пилу, рубанок и дрель. Также нужно вытащить из старого мотоцикла?Юпитер? работающую силовую установку. Сварку и другую тонкую обработку можно передать специалистам, а можно и сделать своими руками.

В качестве основного материала будут служить фанера и доски. Лучшим вариантом станет использование разновидностей БС-1 или ФСФ, потому что обычный элемент не может выдержать повышенную влажность. Фанера предварительно обрабатывается лаком, наносятся другие специальные покрытия.

Для самостоятельного крепления корпуса нужно использовать специальные строительные клеи. В качестве такого средства может выступить эпоксидная смола или казеин высшего сорта. Для полного и надежного сопряжения всех элементов своими руками будет достаточно 5 кг клея. Важно применять только водостойкие варианты.

Для создания воздушной подушки нужно использовать только прочные материалы. Также среди основных характеристик важны эластичность и воздухонепроницаемость. Подушку можно создать самостоятельно из отечественных материалов, например, из прорезиненных тканей до 1,5 мм толщиной. Главное, установить двигатель так, чтобы он не повредил оболочку. Основу составляет хлопчатобумажные и синтетические элементы. Подушка будет напоминать надувную лодку.

Собрать сани на подушке можно с применением силовой установки от мотоцикла?Иж-Юпитер?. Мощность такого двигателя составляет 24 лошадиные силы. Для подушки можно своими руками установить трансмиссию от мотороллера, самодельный бензобак, фары от трактора и другие элементы для амфибии. Важно, чтобы рама была выполнена из металлического профиля. Мощности двигателя хватит, чтобы преодолевать самые глубокие сугробы без провалов. Перед началом поездки нужно проверить все крышки редуктора на моторе.

Аэросани — мечта любого рыбака. Потому что зимой в поисках удачного места им приходится постоянно перемещаться по заснеженному водоёму. В этот период рыба собирается в ямах. Чтобы её найти, рыболовы нередко преодолевают значительные расстояния. На ходьбу пешком уходит основная часть светлого времени. Хорошо, если снежный покров на льду небольшой. Но когда он вырастает до колен, то путь становится настоящим мучением. В результате все шансы на удачную рыбалку автоматически исчезают. В такой ситуации сможет помочь только лёгкий транспорт, где лучший из всех — это сани с мотором.

Многие могут возразить и предложат купить фирменный снегоход. Однако у этого транспорта есть серьёзные недостатки. Главный из них — это слишком высокая цена, которая бывает не каждому по карману. А также снегоход для подлёдной рыбалки представляет опасность, особенно ранней осенью либо поздней весной. Его немалый вес не позволяет выезжать на тонкий лёд, где могут спокойно проехать лёгкие сани на лыжах. Нередко винтомоторный агрегат устанавливается на лодку. Этот вариант аэросаней считается самым надёжным, который можно безопасно использовать круглый год и по любому льду.

Для постройки аэросаней потребуются следующие инструменты:

Выбор двигателя

Самый сложный и наиболее дорогостоящий агрегат — это мотор
. Для лёгких саней на одного человека можно поставить небольшой мотор от пилы. Но его маленькая мощность не позволит ездить достаточно быстро. Кроме этого, у таких двигателей маленький рабочий ресурс по продолжительности эксплуатации. Лучше всего подобрать более мощный мотор от мотоцикла. На таком двигателе сани по снегу будут развивать очень хорошую скорость даже с дополнительным грузом.

Воздушный винт

Передвигаются аэросани с помощью пропеллера. Он должен соответствовать параметрам двигателя. Иначе мотор начнёт перегреваться либо не будет работать на полную мощность. Это довольно сложный агрегат, который очень трудно сделать в домашних условиях. Если строить его собственными руками, то на это уйдёт слишком много времени. Вдобавок ко всему здесь потребуются серьёзные знания в аэродинамике. Поэтому воздушный винт лучше приобрести в магазине.

Сборка рамы

Для строительства рамы потребуются такие материалы:

1. трубы;
2. хомуты;
3. болты;
4. гайки;
5. шайбы.

Проще всего сделать аэросани на трёх лыжах. Это самый распространённый способ, где затраты на материал и время постройки окажутся самыми минимальными по расчётам. Для этих целей делают треугольной раму, которая должна быть очень прочной. Потому что на неё будут крепиться все агрегаты. Конструкция будет лёгкой и прочной, если её выполнить из металлических труб. Нередко умельцы делают каркас из дерева. И хотя это не самый крепкий материал, но у него есть одно преимущество. Если по какой-либо причине аэросани провалятся под лёд, то они все равно останутся на плаву.

Хотя это наиболее лёгкий вариант, но для надёжности и долговечности при строительстве саней лучше использовать железные трубы. Вначале необходимо начертить от руки чертёж и обозначить размеры деталей. В этом случае будет гораздо легче посчитать расход материала и правильно отрезать трубы для рамы. Сначала их раскладывают треугольником на ровном полу. И с помощью сварки соединяют концы, а все швы зачищают болгаркой. Затем отрезают из этой трубы небольшие втулки и приваривают к концам рамы. Сюда будут крепиться три лыжи. Две задние втулки устанавливают строго вертикально, а переднюю для рулевого механизма немного с наклоном.

Установка двигателя

Так как на аэросанях используется воздушный винт, то мотор придётся поднимать на значительное расстояние от рамы. Для этого вначале потребуется изготовить две дугообразные стойки
. Их несложно сделать из тех же самых труб, которые использовались при прежней постройке. Одну стойку с помощью сварки прикрепляют к задней трубе рамы. А для второй делают дополнительную перекладину внутри рамы. Когда эта работа будет закончена, наверху нужно установить крепёжное седло под мотор. Его несложно вырезать болгаркой из старой рамы того мотоцикла, с которого был снят двигатель. Либо сконструировать подобное устройство своими руками.

Чтобы пропеллер не задевал за прибрежные кусты или ветки деревьев, на аэросанях устанавливают ограждение. Его несложно сделать из того же материала, который использовался при строительстве рамы. Для этого вначале необходимо согнуть трубу в виде большого кольца. Затем с помощью сварочного аппарата прикрепить его к нижней части рамы, а боковые стороны к дугообразным стойкам мотора. Нередко на защитное кольцо устанавливают дополнительную решётку. Хотя такое решение снижает тягу пропеллера, но зато значительно повышает безопасность работы воздушного винта.

Постройка лыж

Почти все рыболовы при строительстве лыж предпочитают использовать самый простой материал — древесину
. Это самый дешёвый и наиболее доступный вариант, который легко обработать. При изготовлении лыж на аэросани обычно используют деревянные доски из дуба или берёзы.

Вначале их хорошо просушивают, а затем заостряют и загибают концы. Чтобы увеличить прочность, нижнюю плоскость лыж покрывают дюралем или железом. А на верхнюю часть устанавливают опорный шарнир, который несложно сделать самостоятельно. Для этого сначала вырезают квадратную пластину из листовой стали по ширине лыж. По краям сверлят отверстия под шурупы, а в центре приваривают большую гайку или толстую металлическую шайбу.

Крепятся лыжи на стойки, которые изготавливаются из трубы меньшего диаметра. Она должна легко вставляться во втулки на раме. На одном конце сверлят отверстие под шплинт, а к другому приваривают параллельно две гайки, как на шарнире. Получится своеобразная вилка, которую вставляют во втулку рамы и сверху шплинтуют. Затем шарнир на лыже совмещают с гайками на конце стойки и фиксируют пальцем или штырём. Его можно изготовить из тонкого металлического стержня либо арматуры.

Для поворота саней обычно используют руль от мотоцикла. Е
го приваривают к передней стойке либо прикручивают на хомуты. Добавляют обороты двигателя с помощью стандартной ручки с торосом. Весь комплект несложно найти в любом автомагазине.

Чтобы ездить с комфортом, необходимо сделать удобное и мягкое сидение. Для этого в среднюю часть треугольника рамы приваривают две параллельные трубки. На них вертикально устанавливают небольшие дугообразные стойки, а сверху крепят сиденье с пружинами. Нередко на стойки лыж надевают дополнительные пружины под раму. Это заметно смягчает ход и резко повышает комфорт при езде на санях с мотором.

Не секрет, что на просторах водоёмов зимой всегда гуляет ветер. А пропеллер во время работы ещё сильнее увеличивает поток воздуха. Из-за этого зимой при передвижениях на аэросанях рыболовам становится очень холодно. Поэтому впереди на раме они всегда делают защитный козырёк со стеклом наверху. И тогда поездки на санях станут более комфортные. Когда все детали и агрегаты будут построены, то останется лишь прикрепить бак для горючего. Аэросани готовы, и теперь на рыбалке всегда будет сопутствовать только удача.

Аэросани — это особый вид вездеходного транспорта, приводимый в движение вращением пропеллера в задней части машины. Используется для передвижения по снегу и льду любителями рыбалки, охоты, связистами, спортсменами и просто желающими покататься. Благодаря простоте конструкции и доступности деталей в условиях домашней мастерской или гаража реально сделать аэросани своими руками.

В общем виде любые аэросани состоят из корпуса, ходовой части, винтомоторной системы, тормозной системы, рулевого управления. Под корпусом понимается несущий каркас, иногда с обшивкой из пластика или дюрали. Ходовая часть — это широкие загнутые лыжи, распределяющие нагрузку от веса саней и водителя на снег.

Разнообразие проектных решений позволяет выбрать двигатель для аэросаней исходя из потребностей конкретного пользователя:
маломощные движки от бензопил подойдут к лёгким мини-саням типа «Вжик», в то время как двигатели большего объёма станут основой для массивных машин большой вместимости с кабинами и мягкими подвесками. Наличие последних двух приближает комфортность езды к автомобильной при сохранении мобильности. Аэросани пройдут там, где авто без специальной подготовки не пройдёт никогда: им покорится и нетронутый глубокий снег, и тонкий лёд.

Отдельные модели могут даже пересекать водные препятствия. Такие аэросани-амфибии называются аэроглиссерами, их ходовая часть выполняется из воздушной подушки, днище которой защищается пластиковой чешуёй. Защита позволяет передвигаться на глиссерах даже по сухому грунту. Однако злоупотреблять этим не стоит, поскольку пробой резины может полностью вывести сани из строя. В самодельных агрегатах роль воздушной подушки исполняет надувная лодка.

Максимальная скорость, которую могут развивать аэросани, варьируется в зависимости от их индивидуальных характеристик:

• в литературе указывается предел в 150 км/ч.;
• по укатанному снегу рядовые сани поедут до 50 км/ч.;
• по слежавшемуся нетронутому снегу — 80 км/ч.;
• по льду — 110 км/ч.

Однако стоит помнить, что с увеличением скорости снижается устойчивость саней и возрастает риск опрокидывания на ходу. Грузоподъёмность также зависит от индивидуальной конструкции. Малолитражные модели едва увезут водителя с его снаряжением, а аэроавтобус с кабиной на основе мотора от, например, «Жигулей» увезёт до пяти человек в полном снаряжении и с уловом. От размеров двигателя и нагрузки варьируется и дальность хода. В среднем 40 л топлива хватает на 300 км пути. Рекомендуется добирать баки с топливом в дальнюю дорогу.

На начальном этапе определяются с необходимыми характеристиками саней. Задают параметры аэровинта, двигателя, проводят прочностный расчёт несущей конструкции кузова и узлов, назначают тип рулевого управления и тормозную систему. По окончании расчётов создают пакет проектной документации, после чего приступают к сборке аэросаней своими руками по чертежам.

В качестве несущей конструкции кузова используют сварной каркас либо раму. Вообще, каркас варить придётся в любом случае. Просто в рамной конструкции он будет служить основанием для обшивки кабины, а при отсутствии рамы основную нагрузку понесёт именно каркас. Рама может быть цельной или ломаной.

Ломаная рама состоит из двух полурам, скреплённых шарнирно. Передняя половина вмещает в себя кабину с элементами управления и поворачивается вместе с вращением рулевого колёса, с которым она соединяется посредством червячного редуктора. Задняя несёт силовой агрегат. В основе как цельной рамы, так и несущего кузова лежат лонжероны — продольные стержни в нижней части конструкции.

На раму кабина устанавливается шарнирно через проставки, а в несущий кузов лонжероны жёстко ввариваются
. Каркас сваривается из полых металлических труб, размеры и толщины стенок которых определяются расчётом. Допускается деревянная конструкция каркаса, при этом элементы склеиваются казеиновым клеем и марлей.

В общем виде каркас имеет аэродинамическую форму, он проектируется зауженным и по возможности скруглённым спереди. По длине усиливается шпангоутами (поперечными контурами), располагаемыми равноудалённо друг от друга. Сборка каркаса начинается с нижних элементов: лонжеронов и распорок, к которым привариваются шпангоуты.

• фанерные листы;
• дюралюминий;
• пластик.

В основе ходовой части аэросаней лежат лыжи из фанеры толщиной 10 мм, усиленные в продольном направлении деревянным брусом и обшитые сверху нержавейкой. Передние части лыж загибаются на стапеле после окунания в кипяток. Кузов устанавливают через амортизаторы в виде пружин либо рессор. Рессоры состоят из трёх частей, монтируются к кузову шарнирно с помощью болта М6. Дополнительную устойчивость в поворотах придают подрезом из сплюснутой по концам трубы диаметром 8 мм, устанавливаемым на передних частях лыж.

На аэросани-самоделки устанавливаются тормоза в виде скребков, размещаемых на краях задних лыж. Скребки приводятся в действие педалью, подведённой через трос к ноге водителя. При нажатии на педаль скребки опускаются, увеличивая трение саней со снегом и замедляя их. Рулевое управление осуществляется либо через червячный редуктор, подведённый к поворачиваемым элементам, либо непосредственно колонкой, соединяющей рулевое колесо с передней лыжей.

Собирая аэросани-амфибию своими руками, можно не заморачиваться со сваркой кузова и устройством ходовой части. Достаточно разместить готовую винтомоторную установку на надувной лодке и защитить днище судна пластиковой чешуёй. Чешую собирают из обрезков ненужного пластика. Размер и масса двигателя должны примерно совпадать с характеристиками типовых лодочных моторов. Чрезмерно массивный движок негативно скажется на вместимости, управляемости и устойчивости глиссера.

Винтомоторная система размещается на обшитой фанерой деревянной столешнице, для демпфирования вибрации мотора допускается использовать в конструкции опоры резиновые прокладки. Двигатель фиксируется с помощью кронштейнов и подкосов. Силовой агрегат подбирается индивидуально. Больший объём не гарантирует лучших ездовых качеств. Поэтому не стоит стремиться установить мотор от старого ВАЗа на небольшие сани.

Лучше использовать готовый пропеллер, снабдив его дополнительной защитой в виде металлической сетки с обеих сторон
. Открытый винт, вращающийся на большой скорости, может нанести серьёзный вред здоровью водителя и окружающих. Геометрия пропеллера подбирается исходя из мощности мотора и скорости его вращения. Для двигателя от мотоцикла ИЖ-56 мощностью 15 лошадиных сил при числе оборотов 1400-1600 в минуту подойдет диаметр 1500 мм с шагом лопастей 500−600 мм, при числе оборотов 2200−2400 в минуту диаметр должен составлять 1200−1300 мм с шагом 650−700 мм.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Интерес к аэросаням как индивидуальному средству передвижения по зимнему бездорожью и спортивному типу моторной техники проявлялся давно. Но столь массовому, как сейчас, увлечению любительскими аэросанями способствовало, несомненно, повышение общего технического уровня молодежи. По далеко не полным сведениям, число аэросаней, построенных любителями с 1968 года, увеличилось почти вдвое.

КОГДА ДВИГАТЕЛЬ… ТОРМОЗ

Можно назвать немало населенных пунктов в северных районах нашей страны, где имеется от нескольких экземпляров до 25-35 аэросаней. Их строят не только отдельные любители. Они создаются в школьных технических кружках, Домах и Дворцах пионеров, на городских станциях юных техников, в профессионально-технических училищах.

Большим тормозом при создании аэросаней является то, что наша промышленность не выпускает специальных двигателей, приспособленных для работы с воздушным винтом в тяжелых климатических условиях Севера с его низкими температурами. Существующие мотоциклетные моторы, наиболее часто используемые на самодельных аэросанях, не отвечают предъявляемым требованиям из-за сравнительно малой мощности. Поэтому обычно спаривают двигатели (рис. 1) или приспосабливают по два, а то и три для работы на один или два воздушных винта (рис. 2).

В последнее время наметилась тенденция к созданию двигателей собственной конструкции. Они. как правило, выполняются на базе серийных деталей и агрегатов.

Эти двигатели (рис. 3) нередко отличаются оригинальной компоновкой, высокой мощностью и приспособленностью для работы в зимних условиях. Проведенный редакцией опрос показал, что сейчас около 8% общего количества аэросаней оснащены самодельными двигателями. Следует отметить также значительное повышение мощности применяемых двигателей аэросаней: 24,5% из них — собственной конструкции или мотоциклетные типа М-72, М-61, М-63, К-750, Ява-350, мощностью свыше 20 л. с.; 4,2% — автомобильные, мощностью от 40 до 70 л. с.; и 7,2% — старые авиационные двигатели типа М-11, АИ-14, Вальтер-Минор и др.

ЭСТЕТИКА И КОМФОРТ

Анализируя имеющиеся в распоряжении редакции материалы по аэросаням любительской постройки, хочется отметить, что за последнее время значительно повысилась техническая культура конструкций, больше внимания стало уделяться эстетике (рис. 4), комфорту, внешней отделке их. Если лет 10 назад большинство аэросаней строилось по простейшей схеме, без кузова, защищающего водителя и пассажира от встречного потока воздуха и снежной пыли, то сейчас 55% машин выполнено с полузакрытыми и более 20% — с полностью закрытыми кузовами. Причем эти машины, как правило, имеют обтекаемую форму корпуса и моторной установки (рис. 5 и 6).

Всего 3,6% аэросаней построено по мотоциклетной схеме, наиболее выгодной для машин малой мощности.

Преобладает пока еще трехлыжная схема ходовой части: по ней построено 73,5% известных аэросаней. Число четырехлыжных машин по сравнению с 1965-1966 годами возросло от 10 до 10%. Четырехлыжиая схема более трудоемка, но обеспечивает лучшую проходимость саней по рыхлому снегу и хорошую устойчивость при движении по пересеченной местности, особенно при крутых поворотах на большой скорости.

Любители применяют на своих санях главным образом двухлопастные деревянные блочные воздушные винты, то есть изготовленные из цельного бруска или болванки, склеенной из отдельных тонких досок — дрек.

Всего 5,5% аэросаней снабжены трех- или четырехлопастными воздушными винтами; 3,5% винтов выполнены с металлическими лопастями и столько же — с лопастями изменяемого шага (при неработающем двигателе).

Очень мало (меньше 1%) винтов — с изменением угла атаки лопастей во время движения машины (наш журнал сообщал читателям о таких винтах — см. № 5 за 1969 г. и № 2 за 1972 г.). Около 40% аэросаней снабжены редукторами; 25,8% редукторов выполнены цепными, остальные клиноременными и шестеренчатыми.

Ниже приведены краткие сведения о некоторых любительских аэросанях, представляющих интерес для широкого круга читателей.

В подмосковном городе Железнодорожном уже много лет работает группа самодеятельных конструкторов аэросаней. И. Лукин, В. Машенкии, С. Кузнецов и их юные помощники создали и успешно эксплуатируют целый ряд интересных машин.

ТРИ ЛЫЖИ? ЧЕТЫРЕ?

И. Лукин первые аэросани построил и испытал зимой 1969/70 года. Они имели трехлыжную недостаточно устойчивую схему. Конструктор переделал машину на четырехлыжную (см. вкладку). Передние, управляемые лыжи он установил на прикрепленной к корпусу трубчатой ферме, снабдив их пружинной амортизацией. Низко расположенная (почти у самой подошвы) точка подвески лыж обеспечивает хорошую устойчивость и значительно повышает проходимость машины по мягкому целинному снегу.

Подошвы лыж выполнены из нержавеющей стали, что также способствует улучшению ходовых качеств аэросаней.

Повышение устойчивости машины достигнуто и за счет снижения ее центра тяжести. Двигатель от мотоцикла М-72 размещен на раме корпуса в нижней задней части на специальных узлах. На двигателе имеется магнето и автомобильный бензиновый насос, работающий от кулачкового валика, привод к которому — клиновидный ремень от вала воздушного винта. Для этого на последнем установлен шкивок Ø 26 мм, а на кулачковом валике — Ø 80 мм. Магнето крепится на крышке картера, где располагается снятый с двигателя распределитель зажигания.

Передача от двигателя на вал воздушного винта выполнена двумя параллельными клиновидными ремнями. Это устраняет пробуксовку ремней при передаче полной мощности. Шкив на валу двигателя Ø 130 мм изготовлен из дюралюминия. Ведомый шкив Ø 260 мм посажен на шпонке на валу воздушного винта.

Сам же вал — на выносном пилоне, на двух радиальных шариковых и одном упорном подшипниках.

Передаточное отношение ведущего и ведомого шкивов — 1:2, что позволило сделать воздушный винт с повышенной тягой. Изготовлен он из березового бруска.

В настоящее время И. Лукин работает над созданием более мощного двухцилиндрового двигателя.

С. Кузнецов увлекся аэросанями еще учеником восьмого класса. Интересно, что его первой конструкцией была также трехлыжная, одноместная машина с мотоциклетным двигателем ИЖ-49. Мотор располагался сзади, сверху, па трубчатой сварной раме; воздушный винт устанавливался непосредственно на хвостовик коленчатого вала двигателя. Мотор был оборудован агрегатным магнето «КАТЭК».

Вторая конструкция (рис. 7), созданная С. Кузнецовым в 1972 году, с тем же двигателем, была построена по мотоциклетной схеме. Это одноместная машина с полузакрытым корпусом. Двигатель на ней располагался внизу, на поперечной балке, с передачей на вал воздушного винта двумя клиновидными ремнями.

Эта конструкция интересна тем, что вся винтомоторная группа представляла собой легкосъемный агрегат. Летом она демонтировалась и без всяких изменений использовалась на воде.

Винт изготовлен из цельного бруска дерева, с прямыми обрезами концов лопастей. Вал воздушного винта смонтирован на шариковых подшипниках, установленных в специальных гнездах, приваренных к раме.

Корпус аэросаней собран на клею и шурупах из брусков сечением 20×20 мм, обшит фанерой толщиной 2 мм. В задней части установлена поперечная доска, служащая опорой для кронштейнов крепления двигателя, рамы воздушного винта и поперечной трубы подвески лыж.

Лыжи аэросаней снабжены стальными подошвами и имеют подрезы, обеспечивающие устойчивость хода.

Следующий этап технического творчества С. Кузнецова — аэросани с двумя двигателями ИЖ-49, с приводом на один винт.

АЭРОСАНИ «СВЕРЧОК» И «КУПАВНА»

А вот Вшивцевы, проживающие в Подмосковье, строят аэросани всей семьей: Кузьма Афанасьевич Вшивцев — глава семьи, жена и сын-школьник.

Начало было положено санями тоже трехлыжной схемы. На них использовался мотор от автомобиля «Запорожец» первых выпусков. Двигатель располагался наверху, а воздушный винт устанавливался непосредственно на хвостовик коленчатого вала. Винт был трехлопастной, металлический, каждая из лопастей своим резьбовым хвостовиком вворачивалась в гнездо втулки и фиксировалась контргайкой. Это позволяло при необходимости изменять углы установки лопастей.

Корпус машины был изготовлен из старой мотоциклетной коляски. Аэросани имели неплохие ходовые качества, но высокое расположение центра тяжести делало их малоустойчивыми.

Поэтому в 1972-1973 годах К. Вшивцев сделал новые, двухместные аэросани «Сверчок» (рис. 8). Двигатель на них использован тот же, но смещен вниз и закреплен на раме корпуса. Привод воздушного винта выполнен тремя клиновидными ремнями. Изменен и сам воздушный винт: он стал двухлопастным.

Аэросани «Сверчок» оригинальны тем, что их можно быстро превратить в аэромобиль: они имеют 4 колеса небольшого диаметра, на которые, собственно, и надеваются лыжи, имеющие для этого специальные гнезда и крепление на ось колес.

Низкая посадка машины обеспечивает ей хорошую устойчивость и позволяет свободно двигаться по пересеченной местности, не боясь опрокидывания. Аэросани «Сверчок» участвовали в зимнем празднике в Зеленограде и привлекли внимание многочисленных участников слета.

В свободное от работы время любит промчаться на аэросанях и П. Семкин из подмосковного поселка Купавна. Такие прогулки он считает лучшим отдыхом.

Его аэросани — одноместные, трехлыжные (см. вкладку).

Оригинально выполнены передняя и задняя подвески лыж. Они состоят из подвижных рам-качалок с пружинными амортизаторами. Такая схема подвески помогает саням тронуться с места, даже если лыжи, примерзли. Чтобы носки лыж не зарывались в снег, между ними и рамой-качалкой ставятся оттягивающие пружины. На аэросанях предусмотрены фермы ограждения воздушного винта.

Двухцилиндровый двухтактный мотор развивает мощность 16 л. с., снабжен шестеренчатым редуктором с передаточным отношением 1:3. Двигатель расположен на трубчатой под-моторной раме вверху, над задним обрезом корпуса. Воздушный винт — деревянный, блочный, установлен на валу редуктора на шпонке.

Корпус аэросаней полузакрытый, обтекаемой формы, имеет ветровое стекло. Сухой вес конструкции всего 96 кг. Сани эксплуатируются с 1965 года.

КАК У САМОЛЕТА

Уже третий год совершенствует свою конструкцию аэросаней И. Светчиков, постепенно добиваясь все большей проходимости, скорости, надежности..

Аэросани С-4 (рис. 9) имеют корпус закрытого типа. В кабине помещаются два человека: водитель — на удобном переднем и пассажир на заднем сиденье. Кабина имеет сдвижной фонарь, подобный самолетному.

На аэросанях установлен мотоциклетный двигатель М-72 мощностью 22 л. с.; он размещен в нижней задней части корпуса, с передачей вращения на вал воздушного винта четырьмя клиновидными ремнями. Диаметры шкивов обеспечивают редуцирование оборотов в отношении 1: 1,4.

Воздушный винт — двухлопастной, деревянный, блочный. Имея диаметр 1,8 м, он обеспечивает тяговое усилие 84 кг.

В КАБИНЕ — ДВОЕ

Шестой год занимается самостоятельной постройкой аэросаней М. Носиков из Нефтегорска Куйбышевской области.

Сани много раз переделывались, зато получены вполне удовлетворяющие конструктора результаты. АНОМИ-4 (рис. 10) — это четвертая и наиболее удачная конструкция любителя. Машина имеет приятный внешний вид, хорошие ходовые качества, устойчива, маневренна и, главное, надежна в работе.

Конструкция выполнена по четырехлыжной схеме, с передними управляемыми лыжами. Корпус полузакрытый, обтекаемой формы. В нем размещаются два человека.

В отличие от обычно принятой схемы, когда водитель сидит спереди а пассажир сзади, в АНОМИ-4 они сидят рядом.

Несмотря на то, что машина имеет неполностью закрытый кузов, ветровое стекло и верхние застекленные участки входных дверей хорошо защищают пассажиров от встречного потока воздуха.

Задняя часть корпуса выполнена с большим скосом, обеспечивая хороший подход воздуха к работающему винту.

На аэросанях применен мотоциклетный двигатель М-72 мощностью 22 л. с. Он размещен над задним обрезом корпуса и крепится к трубчатой моторной раме. Вал воздушного винта установлен над двигателем на подрамнике. Передача осуществляется через промежуточный вал цепью. Двигатель соединен с промежуточным валом через карданное сочленение, На промежуточном валу, который вращается в шарикоподшипниках, размещены две звездочки: ведущая (для привода вала винта) и маленькая (от заднего колеса велосипеда) — для привода магдины, дающей ток для световых приборов.

На фото (сверху вниз). Необычная передача от двигателя на воздушный винт — двумя коническими редукторами с жестким вертикальным валом — выполнена на аэросанях Н. Мельникова (г. Тюмень).

Аэросани «наоборот»: рулевая лыжа сзади, передние — неподвижные, винт — спереди. Конструкция И. Ципана (Ровен-ская обл.).

Мини-сани Л. Перченко (Мурманская обл.) с двигателем ПД-10/ИЖ-49.

Мини-сани В. Мишагина (г. Горький) с двигателем ИЖ-49, оборудованным шестеренчатым редуктором.

Магдина использована от мотоцикла М-105, но в самодельном корпусе. Размещена под промежуточным валом и крепится болтами к моторной раме.

На задней крышке двигателя установлено двухискровое магнето, что значительно упростило схему зажигания и позволило избавиться от тяжелого аккумулятора.

Воздушный винт — левого вращения, диаметр — 2 м. Изготовлен из соснового прямослойного бруска. Вал винта установлен на шарикоподшипниках.

М. Носиков работает над созданием винта изменяемого (при движении) шага лопастей, с реверсом — для торможения (пока используются штыревые тормоза, расположенные в задних лыжах).

Аэросани имеют ограждение винта, выполненное из труб и редкой защитной сетки.

Скорость движения аэросаней АНОМИ-4 по целинному снегу с полной нагрузкой — 40-45 км/ч.

ДУБЛЬ РЕДУКТОРА

Легкие аэросани с двигателем мощностью в 20 л. с. построил И. Мельников из Тюмени (стр. 16). Закрытая остекленная кабина обеспечивает хороший обзор и необходимый комфорт для водителя машины. В передней части расположена мощная фара.

Для снижения центра тяжести и обеспечения хорошей устойчивости машины двигатель крепится на резиновых муфтах к нижним дюралюминиевым профилям корпуса.

Оригинально выполнена передача от двигателя на вал винта: через два редуктора с. коническими шестернями и вертикальным валом. Передаточное число 11:20. Шестерни редукторов размещены в специальных фланцевых корпусах. Вертикальный вал, соединяющий оба редуктора, имеет мягкие карданные муфты, компенсирующие возможные неточности при сборке машины.

Воздушный винт имеет три деревянные лопасти, каждая из которых входит своим хвостовиком в гнездо металлической втулки и зажимается специальной гайкой. Угол установки лопастей может регулироваться на месте, при неработающем двигателе; зажимные гайки контрятся проволокой. Диаметр воздушного винта — 1,5 м.

Запас топлива — 40 л, размещен в двух баках, хватает его на 250-300 км. Максимальная скорость аэросаней — 90 км/ч.

АЭРОСАНИ — НАОБОРОТ?

«Вихрь-2» — так названы аэросани, построенные Н. Ципаном из Ровенской области. Они развивают скорость до 50 км/ч.

Аэросани выполнены по «обратной» трехлыжной схеме — две передние лыжи закреплены жестко на поперечной балке, а задняя является управляемой. Двигатель ИЖ-56 мощностью 13 л. с. размещен спереди на балке корпуса, воздушный винт — четырехлопастной, тянущий, диаметром 1,4 м. Передача от двигателя на вал винта осуществляется мотоциклетной цепью.

Верхняя часть двигателя и вал воздушного винта закрыты легкосъемным капотом, обеспечивающим хороший доступ ко всем агрегатам моторной установки.

Лопасти винта изготовлены из фанеры толщиной 10 мм и своей комлевой частью вклепаны в двусторонние лапки втулки, которая крепится к валу на шпонке и затягивается контрящейся гайкой.

Корпус аэросаней — закрытого типа, с одной дверью по левому борту.

МИНИ-САНИ

Несколько вариантов малогабаритных аэросаней, один из которых — см. фото — создал Л. Перченко из поселка Оленья-1 Мурманской области. В качестве двигателя он использовал старый, списанный тракторный «пускач» ПД-10, с небольшими переделками: цилиндр водяного охлаждения заменен на мотоциклетный, воздушного охлаждения, от двигателя ИЖ-49.

Для подачи топлива из бензинового бака (полиэтиленовая канистра), размещенного под двигателем, использован бензонасос подвесного лодочного мотора «Ветерок-8». Для обеспечения двигателя топливом перед пуском между баком и бензиновым насосом установлен насос ручной подкачки.

Воздушный винт — дюралюминиевый, блочный, с усиливающими накладками в комлевой части. Диаметр винта — 1,1 м.

Для увеличения опорной площади и уменьшения прокаливания машины при движении по рыхлому, глубокому снегу она имеет дополнительную четвертую лыжу, расположенную между задними, по оси симметрии машины. При движении задняя лыжа идет по следу передней, управляемой.

В качестве поперечной балки задней подвески использован коренной лист автомобильной рессоры (1 пластина).

Аэросани отличаются малым весом и небольшими габаритами: длина — 3 м, ширина — 1,2 м. Развиваемая скорость — до 50 км/ч.

вниз цилиндром

Сделать маленькую, красивую и легкую машину — такой целью задался и Валерий Мишагин из Горького, разрабатывая свою конструкцию аэросаней (на фото). Это ему удалось. Аэросани ВАМ-1 компактны, изящны, а их вес всего 80 кг. Для этих мини-саней использован двигатель ИЖ-49, расположенный сзади, вниз цилиндром.

Для повышения тягового усилия воздушного винта на двигатель установлен шестеренчатый редуктор с передаточным отношением 1: 1,5, а двигатель форсирован. Это позволило уменьшить обороты воздушного винта, а за счет увеличения диаметра до 1,4 м увеличить тягу. Винт деревянный (береза), блочный.

Корпус аэросаней в нижней части имеет силовую раму и легкую надстройку обтекаемой формы, которая откидывается вперед вместе с рулевой колонкой, обеспечивая удобства посадки водителя в машину. Длина корпуса всего 2 м.

При испытаниях мини-сани показали скорость 60 км/ч.

И. ЮВЕНАЛЬЕВ, инженер

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

, чтобы сообщить нам.

Снегоходы — аэросани своими руками

Мчаться по заснеженной равнине на перегонки с ветром, оставляя за собой вихрь поднятого снега — разве это не мечта любого любителя зимы?

А сделать снегоход аэросани своими руками — очень просто! Читайте статью и смотрите чертежи аэросаней.

Одним из типов снегоходов являются аэросани. Аэросани были построены в России в 1908 году, с тех пор конструкция практически не изменилась. В основе лежит передвижение по льду и снегу на лыжных полозьях с помощью воздушного винта, приводящегося в действие двигателем внутреннего сгорания.

Набольшей скорости снегоход — аэросани достигает на плотном снегу или льду. Лучше всего кататься по занесенной снегом реке.

В отличии, от снегоходов гусеничной конструкции у аэросаней сделанных своими руками, впрочем и в фабричном варианте тоже, низкая проходимость по глубокому снегу, но зато по плотному насту или льду аэросани могут развивать скорость более 100 км/ч.

Эта статья — перепечатка из Моделист-Конструктор, в ней говориться о том, как построить аэросани своими руками.

Первая машина, построенная из дерева, получила название «Старт» (рис. 1). Это были одноместные аэросани трех лыжной схемы. Продольная балка корпуса и поперечная для навески задних лыж, а также подмоторная рама изготовлялись из сосновых брусков сечением 35X40 мм, с креплением на болтах М6 (рис. 1). В стыковочных узлах устанавливались металлические угольники и шайбы большого диаметра, предотвращающие смятие древесины.

В местах установки поворотной стойки передней лыжи, крепления двигателя и подвески задних лыж предусмотрены металлические пластины, угольники и скобы. Лыжи также деревянные. Передняя часть корпуса закапотирована. На боковинах капота размещены металлические скобы-подножки, на верхней его части — велосипедная фара. Сиденье водителя — из фанеры толщиной 8 мм — передней частью опирается на две пружины от велосипедного седла. Поперечные бруски, на которых крепится двигатель, имеют разную длину! задний — длинный, он подкреплен трубчатыми стойками и служит ограждением воздушного винта.

На его концах закреплены выгнутые по радиусу винта пластины, окрашенные в красный цвет. Задние пыжи имеют скобы-кабанчики из полосовой стали размером 5X30 мм. С их помощью лыжи крепятся на болтах М10 к уголкам, соединяющим бруски поперечной балки. Лыжи собираются на казеиновом клее из трех пластин фанеры толщиной 4 мм, а по кроям усиливаются фасонными дубовыми брусками. Подошвы лыж снизу окованы листовым железом и имеют продольные подрезы. Чтобы лыжи не зарывались в снег при зависании, на них ставятся оттягивающие тросы с пружинами. Управление аэросанями осуществляется поворотом передней лыжи.

Передача от рулевой колонки — тросовая. Для управления двигателем имеются рычаги газа и опережения зажигания, а проводка заимствована от мотоцикла — трос или проволока в гибкой оболочке. Двигателем служит тракторный пускач ПД-10, на котором установлен цилиндр воздушного охлаждения от мотоцикла ИЖ-56. Топливный бачок помещается над двигателем. Подача топлива — самотеком. «Комета» (рис. 2), как и «Старт», одноместные аэросани, но выполненная по четырехлыжной схеме.

При создании «Кометы» выдерживался основной принцип конструирования: использование минимума дефицитных и дорогостоящих материалов при максимальной простоте изготовления. Особое внимание» было обращено на снижение веса машины. И несмотря на то, что «Комета» имеет не три, как «Старт», а четыре лыжи, она легче на 21 кг (вес «Кометы» — 84 кг, «Старта» — 105 кг). Корпус «Кометы» изготовлен из брусков и цельных еловых досок толщиной 16 мм. Его конструкция показана на рисунке 2. Лыжи крепятся симметрично к двум поперечным доскам. Передние лыжи управляемые.

Своими кронштейнами они входят в поворотную скобу, которой крепятся болтом М 10, являющимся осью и обеспечивающим свободное покачивание лыжи. Рычаг управления совмещен с вилкой. Способ соединения рычагов управления правой и левой лыжами и троса управления — жесткая поперечная тяга и хомуты. Трос идет через ролики на барабан рулевой колонки, где фиксируется болтом М6. Поперечная тяга имеет с обоих концов резьбовые наконечники для регулировки параллельности лыж.

Ось поворотной скобы на передней доске проходит через бруски сечением 30X30 мм. Задние лыжи с помощью болта M10 крепятся к уголкам, установленным на поперечной доске. Конструкция лыж — коробчатая, как показано на рисунке. Ходовая подошва изготовлена из оцинкованного кровельного железа толщиной 1,2 мм. На подошве установлено два подреза из стального уголка размером 8X20 мм (по краям лыжи). С каркасом лыжи они связаны шурупами с потайными головками. Как и на санях «Старт», лыжи имеют тросовые оттяжки с пружинами. Аэросани «Комета» оборудованы тормозным устройством скребкового типа (рис. 3).

Зубчатый стальной скребок, установленный на деревянном рычаге, соединяется тягой с тормозной педалью. При нажатии на нее рычаг опускается, и зубчатый скребок, врезаясь в снег, осуществляет торможение машины. В исходное положение тормоз возвращается под действием возвратной пружины. Двигатель аналогичен установленному на «Старте», но размещен иначе, для снижения центра тяжести и увеличения устойчивости машины он поставлен цилиндром вниз. Подмоторные стойки изготовлены из полосовой стали размером 8X30 мм; передние опираются на спинку сиденья водителя.

Бензобак расположен над двигателем, подача топлива самотеком. Зажигание от агрегатного магнето КАТЭК, приводимого во вращение непосредственно от хвостовика коленчатого вала через эластичную муфту (рис. 4), изготовленную из набора резиновых пластин. Регулировка опережения зажигания осуществляется поворотом кронштейна магнето. На карбюраторе имеется воздухозаборник, изготовленный из консервной банки. Его входное отверстие закрыто фильтром, собранным из десяти слоев мелкой металлической сетки, благодари чему двигатель совершенно не боится забрызгивания и попадания снега.

На карбюраторе имеется воздухозаборник, изготовленный из консервной банки. Его входное отверстие закрыто фильтром, собранным из десяти слоев мелкой металлической сетки, благодаря чему двигатель совершенно не боится забрызгивания и попадания снега. Воздушный винт — деревянный, диаметром 1,2 м. Крепится к маховику четырьмя шпильками (рис. S). Между маховиком и винтом на эти же шпильки ставится шкив от автомобильного вентилятора. Он служит для намотки пускового троса при заводке двигателя.

Сверху на втулке винта установлен фланец из стали толщиной 5 мм, который затягивается гайками. Убедившись, что нет биения лопастей, равномерно затягивают гайки и обязательно контрят их вкруговую мягкой вязальной проволокой. Винтомоторная группа аэросаней имеет ограждение, выполненное в виде трубчатой фермы. Ограждение окрашено красной краской для предупреждения окружающих об опасности.

Рис. 1. Конструкция аэросаней «Старт»: 1 — передняя лыжа, 2 — кабанчик лыжи, 3 — боковина корпуса, 4 — подножка, 5 — рулевое колесо, 6 — продольный брусок корпуса, 7 — пружина сиденья, 8 — сиденье водителя, 9 — подкос моторамы, 10 — магнето, 11 — топливный бак, 12 — цилиндр ИЖ-56, 13 — картер ПД-10, 14 — воздушный винт, 15 — стойки моторамы, 16 -задняя лыжа, 17 — ограничители поворота, 18 — вилка, 19 — поворотная ось, 20 — крепление пластины поворотной оси, 21-передняя крышка, 22 — рулевая колонка, 23 — ограждение воздушного винта, 24 — болты крепления двигателя, 25 — угольник, 26 — бруски, 27 — угольники, 28 — подошва лыжи, 29 — подкладка под рулевую колонку, 30 — скоба.

андрей комментирует:

хочю сделать аеросани

Мерцающий комментирует:

Читал с удовольствием

Самоволка комментирует:

Читал с удовольствием

комментирует:

sibiryak комментирует:

Пусковой двигатель ПД-10 тяжелый, потому что чугунный, да и цилиндр ИЖ нынче дефицит. Лучше использовать двигатель мотоцикла Восход или Минск, обрезав коробку. Получится компактно 13 кг. Винт можно прямо на коленвал, при этом конец лопасти должен двигаться до 210 м/сек. Уменьшать за счет редукции — значит терять эффективность винта. Если скорость будет выше, эффективность резко падает. Этого в литературе нет, сам анализировал по законам аэродинамики.

тимур комментирует:

Из-за кабанчиков возникает давление на носок лыж, и они тонут в снегу больше чем нужно. Кроме этого на неровных местах лыжи иногда подскакивают под действием пружин и становятся на торец. Исключаются такие явления путем установки шарнира у поверхности лыж. Тогда аэросани легче движутся по глубокому рыхлому снегу. Испытано в 1970-е годы на самодельных аэросанях.

Семен комментирует:

Всем сенкс!
А что народ скажет по поводу установки половинки двигла от субару?

Николай комментирует:

Двигатели с трансмиссией, полностью готовые для установки на Вашу технику. Для снегоходов, вездеходов. багги, картов и т.д. Подробная информация тут: [спам удален]

Stinger комментирует:

Спасибо, хорошая статья. Слышал что часто используют половинку субровского движка для привода винта аэросаней.
Кто в курсе как это сделать?

Юрий комментирует:

Увидел в начале этой страницы информацию»как сделать электроудочку». Так вот,тех кто публикует подобного рода информацию надо головой об лёд бить. Если не уберёте,я посодействую тому чтобы ваш сайт закрыли.

Семен комментирует:

Юрий, ты наверное как чукча, кототрый не читатель, а писатель!
Давай, бейся головой об лед и требуй закрытия сатйа, пиши в спортлото и президенту!
Но, лучше, прочитай статью про электроудочку, обрей голову, возми барабан и возглавь колонну идущих самизнаетекуда.

Толик комментирует:

Забаньте этого Юрия с его электроудочкой за офтоп и дело с концом.
Тут разговор про аэросани идет.
Кстати, не слишком удобно что чертежи аэросаней на второй странице.

тор комментирует:

Кстати, можно использовать электромоторы от электровелосипедов, у него мощи вполне хватит раскрутить винт

Семен комментирует:

Можно использовать моторы от авиамоделей, ссылка есть вверху. Там есть недорогие с мощностью 20 л.с. Регулятор и аккумуляторы брать на том же сайте.

Володимир комментирует:

На перший погляд усе просто,але це не так.Іжовський циліндр здатен тягнути аеросани з власною вагою до 80 кг і швидкістю до 50км якщо правильно зроблені лижі,(площа,відношення довжини до ширини, матеріал підошви і навіть точка опору по довжині лижі) правильно зроблений гвинт.Застосування редуктора для пониження оборотів гвинта дорзволяє збільшити тягу, а для аеросаней любої схеми це основне. Трилижні, мають більший опір,але простіші у виготовленні.Можуть бути двомісні. З циліндрів меншої кубатури, важко щось витягти, головна перешкода,ВАГА конструкції і 2 кіла на картері це ніщо. І, будувати ПОТРІБНО, задоволення від їзди,неймовірні, їх не можна порівняти ні з чим.

Василий комментирует:

Нам-бы доступные западные двигатели.Тогда держись!

Wask комментирует:

Ну ну мечтайте мечтайте, на нашем совкопроме только гробы строить, а буржуйские, о цене лучше всего молчать. А у кого есть такие деньги проще готовый возьмут. На счёт того что винт прямо на вал сажать нужно,с этим есть проблемы, как писалось выше, дело в том что если конец винта превысит скорость звука, то резко теряется КПД, человек это вывел опытным путём но не обосновал. Поэтому и рассчитывайте длину винта и обороты.

виктор комментирует:

Из наших рмз-640 через редуктор и будет вам счастье.

Geradjan комментирует:

от китайских генераторов можно попробовать, цена мотора 5 кв 5 т руб

60 лет васильич комментирует:

милиция чуть не отобрала аэсани мол где документ

Fear комментирует:

Надо было от них по сугробам! Фиг догнали бы! ?

Зной Туманыч комментирует:

sibiryak, редуктор необходим! На вал двигателя винт не ставят, подумайте почему? Плохо считали

Роман комментирует:

Обычно потому, что обороты двигателя больше оборотов винта. Однако, к примеру, если ставить мощный бесколлекторный двигатель — то можно и без редуктора. Так сейчас парапланеристы с мотором летают.

Как собрать трактор своими руками с двигателем от мотоцикла Урал

какой двигатель предпочтительнее для мини трактора от мотоцикла Урал или от Оки ? | Автор топика: Татьяна

Людмила у оки тянуший момент от 2000 тыс.

Денис Наверное от Оки. У Урала воздушное охлаждение, греться будет

Галина от муравья и диф подойдёт

Роман Политикой перестал заниматься, решил технику освоить? Не выйдет. Учится нужно.

Саша от оки на мой взгляд будет лучше

Ксения Вы от Урала его каким макаром охлаждать собрались?

Tags: Как собрать трактор своими руками с двигателем от мотоцикла Урал

Испытание аэросаней.

Самодельный трактор с двигателем от мотоцикла Урал — YouTube

Общий обзор самодельного трактора с ломающейся рамой . Самодельный трактор с двигателем от мотоцикла Урал. Полезные .

Полировка двигателя. | Автор топика: Matthieu

Полировка алюминиевых деталей, в том числе двигателя!

Чтобы сделать это гладким и блестящим нужно, как вы наверное уже догадались, убрать всю шероховатость отливки.
Так как алюминий метал мягкий, то добиться этого можно несложными, но трудоемкими операциями.

1. 80й номер
парой напильников в некоторых местах.
Рекомендуется к использованию небольшой брусок пробки, который слегка прогибается под нажимом. Если брусок будет деревянный или пластиковый, твердый, то работать им будет заметно сложнее в силу того что деталь наша сложной формы, и площадь прилегания шкурки будет минимальна.

2. 120й номер.
Смысл здесь заключается в том, чтобы убрать 120й шкуркой все следы работы 80й. Если этого не сделать, то царапины останутся видны и после финальной стадии полировки, что сильно обломает результат.

3. 220й номер.
Идея остается неизменной — убрать все следы работы 120й шкуркой

4. 400й номер. И вот тут уже начинаются трудности другого характера. Это одна из самых мелких шкурок, которыми еще можно работать всухую. Обтряхиваете шкурку почаще, так как она очень быстро забивается пылью и перестает работать.

5. 800й номер.
Смысл неизменный

6. 1000-1200й номер.
Переходим к водным процедурам! Приготовьте тазик или кювету с теплой водой и бросьте туда отмокать несколько листов 1000-1200й шкурки.Заметим, что на данном этапе уже можно шкурить просто рукой, не подкладывая ни губку ни мягкие бруски. С такой мелкой шкуркой мы уже не можем повлиять на форму детали, зато так будет проще вышкурить все труднодоступные места. Что впрочем не исключает использования мягких брусков для работы над большими площадями.

7. По желанию! 2400й номер
И заключительный «шкурный» этап — вышкуривание 2500м номером. Который, в ряде случаев, можно опустить при наличии крупнозернистой полировочной пасты. Решение о пропускании данного этапа стоит принимать или основываясь на опыте или уже попробовав отполировать подобную деталь. Если это ваша первая полировка — то лучше потратить время и на данный этап тоже, чтобы не разочароваться в результате

8. Полировка абразивной пастой
Ну а теперь переходим к самой короткой и самой приятной процедуре — доведении поверхности до зеркального состояния!
Если вы пропустили 2400й этап, то стоит взять грубый полировочный круг (похож на сделанный из грубой веревки) и грубый-же полировальный брусок, и для начала пройтись им

9. ФИНАЛ.
После «грубой» обработки, когда деталь уже сияет как зеркало (но не останавливаемся на достигнутом, будет еще лучше! ), надеваем тканевый, мягкий полировочный круг, вместе с которым желательно использовать жидкую полировочную пасту для алюминия(силумина).
Так как паста жидкая, то вначале запускаем дрель на очень малых оборотах, чтобы паста хорошо распределилась по полировальной насадке, одновременно распределяем пасту по всей детали (если небольшая) или на намеченном участке, после чего выходим на полные обороты и не сильно прижимая методически приходимся по всей намазанной поверхности.
Тут есть тонкость — пока паста текучая (а высыхает она довольно быстро) то деталь полируется до состояния идеального зеркала. Как только паста высыхает и возрастает усилие на дрели — поверхность получается более грубой но зато и мелкие царапинки убираются лучше. Чем можно пользоваться если под рукой нет «грубой» полировальной пасты. Намазываем жидкой, ждем пока подсохнет, и вперед!

Моем деталь от остатков полироли и радуемся полученному сантехническому эффекту!
?

Вот мое начало работ по полировке. НО! это только обработка 80м номером(можно 100м номером).
Для облегчения удаления огрехов отливки в труднодоступных местах я купил маленькие алюмине-оксидные шлифовальные круги и приспособил к болгарке.(их стоимость 3х штук = 20 руб) View all images

Igor (Anavi) Это наждачка №2000 (осталось отполировать пастой ГОИ)

Igor (Anavi) Игорь, а грязь между ребрами на головке и на цилиндре чем убрать? Только чтобы быстро.

Igor (Anavi) Грязь между ребрами можно отмыть железной кисточкой с бензином/солярой/хим.средствами.
Но я кипятил головки и цилиндры в ведре с водой и каустической содой — но от этого алюминий темнеет- я не парился, т.к полировал!

Timofey (Jake) Вот. Надо прокипятить. Умную мыслишку подкинул спс)))

Andrey (Shola) Я отчищаю грязь с двигателя при помощи компрессора, для этого на шланг надевается более тонкая трубочка. Грязь с маслом очень хорошо отлетают, просто прелесть.

Andrey (Shola) Игорёк, кстати, по поводу кипячения, надо быть очень осторожным, каустик растворяет алюминий, медленно но верно. Лучше все-же использовать бензин для отмывания, или компрессор.
Также не стоит забывать про пескоструй, это вообще уникальный аппарат.

Igor (Anavi) ну что бы растворить алюминий в 500г каустического порошка на 15л воды нужно неделю кипятить эти головки и цилиндры! Вот запах противный после кипячения!

Dmitry (Milap) и как долго блестит все? алюминий ведь окисляется!

Igor (Anavi) до сих пор! но я за ним слежу. после каждой мойки войлоком с ГОИ прохожу!

Alexey (Tivoni) Игорь,

Трактор с двигателем мотоцикла УРАЛ — Самодельный минитрактор и .

19:23:02. Собрал в этом году. . На тракторе двигатель урал мосты ваз . roman299 А можно фото моста и поближе пожалуйста. 0 . Минитрактор с УД 15.

Самодельные Аэромобили или Аэросани своими руками

(фотографии, чертежи и схемы, описания и отзывы в комментариях)

Подборка аэромобилей, построенных самостоятельно умелыми руками самодельщиков. Аэросани (аэромобили) самоделки различных компоновок и схем. Использование при постройке своими руками аэромобиля запасных частей, агрегатов и узлов от мотоциклов и автомобилей. Фотографии, описания и обсуждение в комментариях самодельных аэромобилей. Автоаэромобили и мотоаэромобили самодельного производства в одном месте — для тех, кого интересует вопрос » Как построить самодельный аэромобиль (самодельные аэросани) ?», или «Аэромобиль своими руками».

Также надеемся, что много интересного для Вас найдётся по ссылкам ниже:

Вы можете выбрать наиболее интересную для Вас категорию в колонке слева
, или найти ответ на Ваш вопрос в статьях из меню вверху справа >>>
Приятного просмотра!

Самодельные аэросани

Аэросани построены на каркасе для стабильности, а сзади с радиусом я думаю это для маневренности.

Аэросани Самоделки

Весь корпус аэросаней можно делать и фанерный. Но днище для лучшего скольжения и для защиты закрывают ПНД — полиэтилен низкого давления. Не тоньше 2мм, или геомембраной.
Для га

аэросани сделанные из старой машины

аэросани сделанные из старой машины, своими руками

Самодельные Аэросани «ПАТРУЛЬ»

онструктивно аэросани состоят из наружного стеклопластикового корпуса в виде плоскодонной лодки, под днище которой вдоль уложены 10 надувных баллонов из ткани ПВХ «Арктика». Под балло

Аэросани собственной конструкции

Модель «Патруль» грузоподъемность 600 кг, автомобильный двигатель Subaru EJ25.

Самодельные аэросани Север»2″

В 1959 г. в вертолетном конструкторском бюро Н.И.Камова был разработан автомобиль-аэросани «Север-2». Серийный автомобиль «Победа», установленный на лыжи с авиацио

Аэросани РФ-8 (ГаЗ-98), самоделка.

Корпус собран из тонкой пластмассы (сметанки). Все внутренности, руль, пулемет, двигатель, лыжи — самодельные.

самоделка из метала

Не отчаивайтесь, скоро и вы такие сделайте аэросани

как сделать машину из мотоблока своими руками

как сделать машину из мотоблока своими руками — Как сделать картинг своими руками — YouTube wwwyoutubecom watch?vV50vTv6f8XY Cached Видео инструкция о том как своими руками сделать карт How to Make a Go Kart Как сделать снегоход из мотоблока своими руками specmahinarumotobloksnegohodhtml Cached Как сделать снегоход из мотоблока своими руками Многие фермеры интересуются, как сделать снегоход из мотоблока Как Сделать Машину Из Мотоблока Своими Руками — Image Results More Как Сделать Машину Из Мотоблока Своими Руками images Мини грузовик из мотоблока своими руками — YouTube wwwyoutubecom watch?vWeWilGb5gsk Cached Мини грузовик из мотоблока своими руками Стас Долинских и Все — Все — Все Чудо техника из мотоблока Жесть. Как сделать снегоуборочную машину своими руками: чертежи и видео instrumentgurusvoimi-rukamikak-sdelat Cached Как своими руками сделать ледобур из шуруповерта Сборка своими руками фрезерного станка по дереву: видео Создание плазмореза своими руками из инвертора Как сделать снегоуборщик своими руками на мотоблок и его чертежи machinspeccomkommunalnayasnegouborshhikiz Cached Своими руками можно сделать снегоуборщик и из бензопилы Читайте тут как именно Читайте также как сделать тележку для мотоблока своими руками Как сделать снегоуборщик из мотоблока и двигателя своими руками pochinigurumodernizatsiyasnegouborshhik-iz Cached Как сделать снегоуборщик из мотоблока и двигателя своими руками Самодельные снегоуборочники пользуются популярностью среди собственников дач и частных домов Как сделать прицеп для мотоблока своими руками, видео fermanewsruprizep-motobloka-sdelat Cached Как сделать прицеп для мотоблока своими руками , видео Если вы являетесь владельцем мотоблока , то у вас есть возможность сделать из него настоящий трактор, хотя правильней будет называть Как из мотоблока сделать снегоуборщик wwwsvoimi-rukamycomkak-sdelat-snegouborschik Cached Как сделать своими руками снегоуборщик для мотоблока Для начала, возвращаемся к чертежам и подступаем с ними к токарному станку, который, конечно же, случайно стоит у вас в мастерской Самодельные снегоуборочные машины для дома своими руками fermilonruinstrumenty-i-tehnikasamodelnyj Cached Сейчас мы рассмотрим, как сделать снегоуборщик своими руками из имеющихся в хозяйстве запчастей Как сделать снегоуборочную машину своими руками Процесс изготовления шнека снегоуборщика Как сделать снегоуборщик своими руками agronomucombok2255-snegouborschik-svoimi Cached Как сделать снегоуборщик своими руками для мотоблока своими руками из имеющихся Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 16,400

• Конечно, если есть время и силы это всегда возможно сделать, взяв в руки лопату, но как быть, если у
• часток довольно большой? Чтобы обеспечить работу самодельного снегоуборщика вполне подойдет бензиновый двигатель от мотоблока. Теперь в магазинах для земельных работ можно приобрести любую технику,
• ый двигатель от мотоблока. Теперь в магазинах для земельных работ можно приобрести любую технику, но многие в хозяйствах пользуются мотоблоками и мотокультиваторами времен застоя. Перечислены основные детали, которые понадобятся для изготовления мотоблока, а также даны некоторые советы по его сборке. Как собрать мотоблок? Своими руками. Самодельный мотоблок на базе мотоцикла Минск и заднего моста ВАЗ, проект под названием quot;Горынычquot; Собираю самодельный мотоблок из того, что есть)) А есть двигатель Минск с зажиганием 12 в, мощность. Прицеп для мотоблока своими руками. Как подключить мотоблок к сечкарне. Как сделать новогодние маски своими руками? Из чего сделать ручной окучиватель и плужок для посадки картошки. Как сделать квартиру светлее: советы профи. Компактный внедорожник построил своими руками конструктор из Томской области. Крохотная Ока, изначально не приспособленная для форсирования даже самого мелкого брода. В новый год без долгов. В преддверии Нового года компания Ростелеком дарит подарки каждому абоненту! Для этого нужно сделать всего 3 шага: Мотоблок универсальное мобильное энергетическое средство на базе одноосного шасси , разновидность малогабаритного трактора . Многие мотоблоки допускают различные схемы агрегатирования, но, как правило, для лёгких мотоблоков базовой комплектацией является фрезерный мотокультиватор, а для тяжелых колёсный плуг. Маэстро на все руки. Житель терновки иван сухарев в свои 23 года играет на 8 музыкальных инструментах причём на трёх из них пианино гуслях и калюке он может музицировать одновременно.

которые понадобятся для изготовления мотоблока

что есть)) А есть двигатель Минск с зажиганием 12 в

• как сделать снегоход из мотоблока Как Сделать Машину Из Мотоблока Своими Руками — Image Results More Как Сделать Машину Из Мотоблока Своими Руками images Мини грузовик из мотоблока своими руками — YouTube wwwyoutubecom watch?vWeWilGb5gsk Cached Мини грузовик из мотоблока своими руками Стас Долинских и Все — Все — Все Чудо техника из мотоблока Жесть. Как сделать снегоуборочную машину своими руками: чертежи и видео instrumentgurusvoimi-rukamikak-sdelat Cached Как своими руками сделать ледобур из шуруповерта Сборка своими руками фрезерного станка по дереву: видео Создание плазмореза своими руками из инвертора Как сделать снегоуборщик своими руками на мотоблок и его чертежи machinspeccomkommunalnayasnegouborshhikiz Cached Своими руками можно сделать снегоуборщик и из бензопилы Читайте тут как именно Читайте также как сделать тележку для мотоблока своими руками Как сделать снегоуборщик из мотоблока и двигателя своими руками pochinigurumodernizatsiyasnegouborshhik-iz Cached Как сделать снегоуборщик из мотоблока и двигателя своими руками Самодельные снегоуборочники пользуются популярностью среди собственников дач и частных домов Как сделать прицеп для мотоблока своими руками
• конечно же
• который

Request limit reached by ad vlaXML

Конечно, если есть время и силы это всегда возможно сделать, взяв в руки лопату, но как быть, если участок довольно большой? Чтобы обеспечить работу самодельного снегоуборщика вполне подойдет бензиновый двигатель от мотоблока. Теперь в магазинах для земельных работ можно приобрести любую технику, но многие в хозяйствах пользуются мотоблоками и мотокультиваторами времен застоя. Перечислены основные детали, которые понадобятся для изготовления мотоблока, а также даны некоторые советы по его сборке. Как собрать мотоблок? Своими руками. Самодельный мотоблок на базе мотоцикла Минск и заднего моста ВАЗ, проект под названием quot;Горынычquot; Собираю самодельный мотоблок из того, что есть)) А есть двигатель Минск с зажиганием 12 в, мощность. Прицеп для мотоблока своими руками. Как подключить мотоблок к сечкарне. Как сделать новогодние маски своими руками? Из чего сделать ручной окучиватель и плужок для посадки картошки. Как сделать квартиру светлее: советы профи. Компактный внедорожник построил своими руками конструктор из Томской области. Крохотная Ока, изначально не приспособленная для форсирования даже самого мелкого брода. В новый год без долгов. В преддверии Нового года компания Ростелеком дарит подарки каждому абоненту! Для этого нужно сделать всего 3 шага: Мотоблок универсальное мобильное энергетическое средство на базе одноосного шасси , разновидность малогабаритного трактора . Многие мотоблоки допускают различные схемы агрегатирования, но, как правило, для лёгких мотоблоков базовой комплектацией является фрезерный мотокультиватор, а для тяжелых колёсный плуг. Маэстро на все руки. Житель терновки иван сухарев в свои 23 года играет на 8 музыкальных инструментах причём на трёх из них пианино гуслях и калюке он может музицировать одновременно.