Бар в камаз между сидений своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт сиденья камаз своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

С европейским, где этим заведует автоматика по типу уровня пола, – нет.
Тут можно только подрегулировать автоматику уровня под вес водителя (а значит, жесткость и высоту подъема.
А вот если несколько доработать стандарт, можно дополнительно поставить в схему электромагнитный клапан, чтобы сидение опускалось при выходе по нажатию кнопки, выключению двигателя, постановке на ручной тормоз.

Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Автор метода – на видео, по прошествии некоторого времени отзывался, что на морозе приходится при прогреве несколько уменьшать давление, а затем возвращать настройки на место, иначе задубевшие резинки клапана пропускают давление, и сидение задирает ввысь до упора.

Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Поскольку тема в разделе автоматического удаления, а информация здесь приведенная, кому-то может оказаться полезной, думается, модератору следует перенести сообщения по обсуждению пневмокресел в соответствующую им тему. Спасибо.

Совок999 , вот обещанное фото:

Такая хрень у меня была: пружинка лопнула и стало сиденье моросить, я внутрь заглянул и пока не подобрал необходимую пружинку – катался на резинке для денег, дня через три купил пружинку подобную и установил на место, я там ее красной зигзагообразной линией нарисовал, где она должна стоять, от какой точки, до какой. Пружинка маленькая, усилие у нее небольшое. Купил в магазине крепежа и метизов.

Еще что может быть: кулачок, который тянет пружинка поднашивается и начинается такая же хрень. вот так выглядит этот кулачок:

Ненадолго помогает подмотать изолентой, но лучше кулачок заменить и снова все будет в порядке. Кулачок можно заказать у производителя сидений, все решаемо. Отправять бандерольку почтой.

Алексей , спосибо отдуши.завтро посмотрю пружинка стояла вроде и кулочек цел но чета помню он как то заедал штоль гляну завтрат.еще раз огромное спосибо

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
еще вопрос нет ли сайта или сылки на запчасти для сидух граммер был бы очень признателен.

у меня на грамере тоже самое.и тоже высоко- на газ нога не ложитса нормально.вот это сильно напрягает.

Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:

Мл. сержант

легенда дорог

Группа: консультанты
Сообщений: 1064
Регистрация: 6.10.2012

Репутация:

3

Регулировка жесткости подвески сиденья и его положения в кабине КамАЗ

Жесткость подвески регулируют в зависимости от веса водителя закручиванием торсиона. Регулировку следует производить сидя на сиденье. Рукоятку 2 (см. рис. 142) механизма регулировки нужно повернуть так, чтобы был виден знак «+» (если требуется увеличить жесткость) или «—» (для уменьшения жесткости). После этого, перемещая рукоятку вверх-вниз, надо добиться необходимой жесткости сиденья. Правильная регулировка торсиона соответствует такому ^положению указателя 6, при котором его конец выступает за кромку левой боковины на 2—3 мм.

Рис. 142. Сиденье водителя;

1 — подушка; 2 — рукоятка регулировки торсиона; 3 — спинка; 4 — боковина сиденья; 5 — рычаг гребенки; 6 — указатель регулировки жесткости под­вески; 7 — амортизатор; 8 — труба торсиона; 9 — остов сиденья; 10 и 16 — рычаги подвески; 11 — нижние направляющие; 12 — гребенка; 13 — возврат­ная пружина; 14 — тяга; 15 — стопор; 17 — ручка стопора; 18 — верхние направляющие; 19 и 21 — поперечины рычагов; 20 — основание.

Рис. 137. Передние шарнирные опоры:

1 — нижний кронштейн; 2 — стяжной болт; 3 — замочная шайба; 4 — палец; 5 — верхний кронштейн; 6 — передняя балка пола; 7 — рычаг торсиона, 8 — опора рычага торсиона; 9 — ось; 10 — задняя балка полка; 11 — первая поперечина рамы; 12 — торсион.

При установке рычагов (с новыми торсионами) метки на торцах торсионов и рычагов должны совпадать. Для лучшего уравновешивания трехместной кабины рекомендуется, чтобы оси в опорах рычагов торсионов были установлены в нижние отверстия, а для уравновешивания кабины со спальным местом — в верхних отверстиях, но метки на рычагах торсионов в этом случае должны быть смещены (в сторону закручивания) на один шлиц относительно меток на торцах торсионов. Для регулировки угла закручивания торсионов необходимо опрокинуть кабину на 60°, освободив торсионы от нагрузки. При регулировке угла перестановкой осей опор торсионов нужно для увеличения угла переставить оси опор рычагов торсионов из верхних отверстий в нижние, а для уменьшения угла сделать наоборот. В случае регулировки угла закручивания перестановкой рычагов торсионов необходимо предварительно ослабить гайки стяжных болтов и переставить рычаги на требуемое количество шлицев (для увеличения угла закручивания — вниз). При этом оба рычага должны смещаться на одинаковое число шлицев относительно меток. После перестановки рычагов следует затянуть гайки стяжных болтов.

Кажется, совсем недавно сиденья на пневмоподвеске были диковинкой, а теперь редкая кабина трактора или сельхозмашины не имеет трона на воздушной подушке. Комфорт сверхмягких кресел превосходит удобство любых сидений с механической рычажной подвеской (отметим, что, как правило, кресла с пневмоподвеской спроектированы так, что учитывают особенности комплекции и роста механизаторов). Правда, как это очень часто происходит с использованием продвинутых технологий, стоит появиться незначительной неполадке, как устройство превращается в груду железа. Механические сиденья редко выходят из строя, а если с ними и случится что-то, то их можно починить, используя плоскогубцы и кусок проволоки.

Сиденьями Grammer оснащены многие тракторы и самоходные машины. Производитель использует стальные пружины вместе с небольшим электрическим компрессором и резиновыми пневмоподушками, которые поглощают бо́льшую часть ударных нагрузок, передаваемых на сиденье при движении по неровностям. Тем самым кресла уменьшают нагрузку на спину и снижают отдаленные риски для здоровья. Естественно, движущиеся детали подвержены наибольшему износу и разрушению. Пневмоподвеска неисправна — значит причина кроется в компрессоре или пневмобаллонах. Именно таково расхожее мнение. Но это не всегда соответствует истине. Опытные инженеры Grammer говорят, что эти компоненты наименее подвержены поломкам. Мы рассмотрим процедуру диагностики проблемы и дадим общие инструкции по сборке и разборке сиденья.

• У сиденья не должно быть чрезмерного люфта. Он диагностирован — значит изношены какие-то детали.

Проверяем люфт
Сиденье должно перемещаться в заданном оператором диапазоне. Любое перемещение вне этого диапазона свидетельствует либо о неправильной настройке, либо об износе. Чтобы определить степень износа, встаньте перед сиденьем (предварительно демонтировав его или находясь непосредственно в кабине), возьмитесь за него обеими руками и попытайтесь двигать в разных направлениях. Определив, есть ли люфт, можно переходить к поиску его причины.

Совет. Исследования причины люфта удобнее проводить на кресле, демонтированном и закрепленном на верстаке.

Снимаем кожухи
Пружинный механизм под сиденьем закрыт резиновым кожухом, защищающим оператора от повреждения рук и ног и предохраняющим механизм от попадания грязи. Прежде чем что-либо ремонтировать, следует подобраться к пружинному механизму и снять кожух сиденья. Будьте осторожны: возможен риск повреждения деталей. Снимая кожух, убедитесь, что вытащены все пластиковые фиксаторы (это нужно сделать плоскогубцами с тонкими губками). Те, кому приходится часто выполнять подобную операцию, используют инструмент, показанный на соответствующей фотографии. Его можно изготовить из листовой стали своими силами.

• Снимите подушку сиденья, чтобы почистить ее.

Снимаем подушку сиденья
Для доступа к механизму под сиденьем необходимо сначала снять подушку. Это проще, чем может показаться. Под подушкой установлены маленькие винты в каждом углу сиденья. Открутив все винты, вы снимете подушку. Под подушкой окажутся и остатки пленки, которой покрывают новые сиденья. Как утверждают специалисты в Grammer, многие оставляют пленку слишком надолго, и это явно не лучшее решение, так как подобное действие лишь задерживает грязь на ткани и приводит к тому, что механизатор усиленно потеет во время работы. Если специалисты вас убедили и вам надоел вид оборванной пленки по краю подушки, как будто перед вами юбка гавайской танцовщицы, то просто открутите четыре винта и удалите всю пленку с сиденья. После снятия подушки удалите фиксатор плоскогубцами. Затем вы можете снять металлический поддон, чтобы подобраться к электрическим разъемам проводов, идущим к спинке.

• При утечке воздуха из сиденья причиной считают неисправность воздушных подушек. Но обычно это не так.

Причина — в пневмоподушке
Пневмоподушки также иногда выходят из строя, хотя и реже, чем компрессор. Эти прочные резиновые баллоны наполнены воздухом под давлением и практически полностью герметичны. В прошлом у Grammer были проблемы с нарушением герметичности, и компания, бросившись на поиски причины, создала специальную рабочую группу инженеров для ее обнаружения. Выяснилось, что у каждого трактора, в котором диагностировалась эта неисправность, однажды было разбито стекло, и осколки в течение некоторого времени попадали на подушки и разрывали резину. Поэтому в потере воздуха и постоянном шипении, скорее всего, виноваты негерметичные пластиковые пневмолинии и соединения. Эти детали стоят недорого, и их легко заменить.

Скрип в подвеске сиденья
Появился неприятный скрип из-под сиденья? Причиной являются горизонтальные элементы подвески в передней части механизма. Чтобы получить к ним доступ, необходимо снять белые пластиковые наконечники, высверлив удерживающие заклепки. Если люфт между металлической осью и пластиковой опорой велик, то, возможно, достаточно добавить консистентной смазки. Если пластик визуально слишком изношен, то нужно будет заменить деталь целиком. Концевые пластины можно оставить и снова закрепить.

• Используем аккумуляторную батарею, чтобы исключить проблему подводки электропитания.

Почему компрессор перестал работать?
Если сиденье больше не подкачивается воздухом, под подозрением обычно оказывается компрессор. Но это довольно редкий случай. Как правило, причина кроется в неисправности электросистемы. Для начала проверьте соответствующий предохранитель. Затем проверьте электропроводку. Она может иметь разрывы, а провода могут быть перетерты. Отсоедините провода от сиденья и от жгута электропитания кресла. Проверьте сопротивление. Если все в порядке, причина может крыться в проводах, питающих сиденье. Если их нельзя починить, придется менять целиком. Причина неисправности компрессора обычно в неполадках в системе отключения. При этом компрессор, работая постоянно, перегревается и рано или поздно выходит из строя. В этом можно убедиться по изменившемуся цвету медного корпуса.

Новая подушка сиденья не роскошь
Подушки сиденья обычно заменяют, только когда ими нельзя пользоваться. Дырявые подушки или поврежденная обивка – это лишь визуальные признаки износа. Менее заметно старение поролона, которое ведет к потере комфорта сиденья. Для оценки этого вида неполадок поставьте рядом новую и изношенную подушку и надавите на них. Как говорится, почувствуйте разницу. Чтобы почистить подушку, снимите ее с сиденья, как было описано выше, и промойте теплой водой с моющим средством (или стиральным порошком). И ни в коем случае не используйте мойку под давлением!

Проверка амортизаторов
Вертикальные и горизонтальные ударные нагрузки поглощаются амортизаторами сиденья. Как и все детали, находящиеся в постоянном движении, амортизаторы изнашиваются. Поэтому важно проверить втулки на люфт. Они должны быть без следов износа. Снимите амортизатор с сиденья и сожмите его руками. Должно чувствоваться достаточное сопротивление. Убедитесь в правильном расположении амортизатора во время его установки. Надпись Top («Верх») должна быть наверху.

В отличие от старых добрых сидений с механической рычажной подвеской, кресла на пневмоподвеске более комфортны и практичны в использовании. Большинство из них можно подобрать с учетом роста и комплекции водителя машины, из-за чего сегодня они присутствуют практически в каждом тракторе или комбайне. А потому с ними не понаслышке знакомы многие операторы сельхозтехники и прочих подобных машин.

Однако помимо плюсов этих замечательных изделий, те же механизаторы, которые каждый день в них сидят, могут подтвердить тот факт, что в случае их поломки не так-то просто выявить и устранить истинную причину выхода кресла из строя, а тем более сделать это самостоятельно. Чего не скажешь о механических сиденьях, которые ремонтируются с помощью любых подручных средств и плоскогубцев. Поэтому ниже мы более детально поговорим о том, как можно самостоятельно справиться с наиболее распространенными неисправностями в таких сиденьях.

Сегодня наиболее используемыми креслами на пневмоподвеске являются изделия немецкой фирмы Grammer. Они оборудованы электрическим компрессором, несколькими стальными пружинами и резиновыми пневмоподушками, отлично поглощающими все ударные нагрузки, которые передаются на сиденье во время движения машины по неровной поверхности. Такие кресла отличаются отменным качеством, а также известны своей пользой для здоровья, поскольку заметно снижают нагрузку на спину и тем самым уменьшают риск наступления множества характерных заболеваний, с которыми зачастую сталкиваются водители подобной техники. Но, тем не менее, даже они подвержены износу и поломкам, которые время от времени доставляют массу неудобств своим постоянным пользователям.

Зачастую первой мыслью, которая возникает у большинства мастеров, является предположение, что неисправность пневмоподвески в первую очередь вызвана поломкой пневмобаллонов либо компрессора. Но практика показывает, что это далеко не всегда так. По уверениям разработчиков кресел Grammer, именно эти детали реже всего выходят из строя. А потому, чтобы найти истинную причину неисправности следует шаг за шагом проверить все элементы кресла, и уж затем приступать к ремонту той или иной его части.

1. Проверяем сиденье на наличие люфта.

Кресло в исправном состоянии должно передвигаться в заданном диапазоне, не отклоняясь от него ни в одну, ни в другую сторону. Если это не так, значит оно либо неправильно установлено, либо произошел износ одной из его деталей. Чтобы это проверить самым лучшим будет демонтировать кресло и установить его на верстаке (но если по каким-то причинам сделать это не удается, можно проводить проверку непосредственно в самой кабине машины). Встав лицом к креслу и взявшись за него обеими руками, надо попробовать подвигать его из стороны в сторону. Если люфт все-таки есть, надо приступать к поиску его причины.

2. Снимаем резиновые кожухи. Первый шаг на пути к ремонту кресла – это тщательный осмотр пружинного механизма. Но чтобы до него добраться, нужно сначала аккуратно снять резиновый кожух, установленный под сиденьем кресла. Он нужен здесь для того, чтобы защитить внутренний механизм от попадания грязи, а также предупредить повреждение рук и ног водителя машины во время работы. Для его демонтажа нужно использовать плоскогубцы с тонкими губками. Они идеально подойдут для того, чтобы вытащить все установленные здесь пластиковые фиксаторы.

3. Откручиваем подушку кресла. Теперь настал черед мягкой подушки. Ее удерживают четыре маленьких винта, расположенных в углах кресла. Соответственно, чтобы ее снять, надо попросту их открутить. Под ней зачастую можно обнаружить остатки полиэтиленовой пленки, которой покрывают все новые кресла марки Grammer. Некоторые водители так и оставляют их на месте, думая, что тем самым предотвращают излишнее загрязнение внутреннего механизма кресла. Но в действительности они заблуждаются. Все это приводит лишь к тому, что пленка способствует излишнему накоплению грязи в ткани кресла, делая ее практически воздухонепроницаемой. Из-за чего водитель начинает страдать от излишней потливости во время работы. Поэтому от нее все-таки лучше избавляться сразу.

Далее, после того, как все фиксаторы будут удалены, надо снять расположенный под подушкой сиденья металлический поддон и отключить электрические разъемы проводов, направленные к спинке сиденья. Теперь должен быть полностью виден пружинный механизм разобранного кресла. Последующая очередность действий полностью зависит от того, какая проблема заставила заняться его ремонтом.

При утечке воздуха из сиденья причиной считают неисправность воздушных подушек. Но обычно это не так.

Логично предположить, что наиболее подверженными износу являются те детали, которые постоянно находятся в движении. И это действительно так. Одними из таковых являются амортизаторы сиденья, поглощающие горизонтальные и вертикальные ударные нагрузки во время передвижения транспортного средства. Чтобы проверить это следует обратить внимание на наличие люфта во втулках. Также на них не должно быть видно следов износа. Если они все же присутствуют в местах крепления, амортизатор придется заменить на новый.
Кроме того амортизатор должен быть достаточно упругим на ощупь и оказывать ощутимое сопротивление при сдавливании. Убедиться в этом можно только аккуратно сняв его с сиденья и сжав руками. Устанавливая его назад также очень важно убедиться в том, что он будет расположен правильно. Об этом свидетельствует английская надпись Top («Верх»), расположенная сверху.

Первая мысль в данном случае – сломался компрессор. Но не стоит делать поспешных выводов. В действительности виноватой во всем может быть электросистема кресла. Поэтому первым делом надо начать с ее проверки. Сделать это достаточно просто, подключив к креслу аккумуляторную батарею и проверив работоспособность компрессора. Если проблема все-таки в электрике, тогда надо проверить исправность предохранителя и электропроводки. Провода могут быть просто-напросто перетертыми либо иметь разрывы в нескольких местах. Для проверки наличия сопротивления надо сначала отсоединить все провода от жгута электропитания кресла и самого сиденья. При необходимости также нужно проверить работоспособность проводов, питающих сиденье. Если они не поддаются ремонту, каждую неисправную деталь необходимо заменить на новую.

Используем аккумуляторную батарею, чтобы исключить проблему подводки электропитания.

В случае же поломки самого компрессора, выявить проблему достаточно просто, обратив внимание на цвет медного корпуса. При наличии неисправности он будет измененным. Такое случается из-за плохой работы системы отключения, по причине чего компрессор зачастую перегревается и, в конце концов, выходит из строя.

Порой главной проблемой становится малозаметная утечка воздуха, происходящая по причине неисправности пневмоподушек. Такое тоже случается, но не столь часто. Все кресла компании Grammer оборудуются прочными резиновыми баллонами, заполненными воздухом под давлением и являются практически полностью герметичными.

В прошлом компания уже стыкалась с подобной проблемой. В ходе тщательных проверок, ее сотрудникам удалось выяснить, что в большинстве случаев пневмоподушки повреждались из-за попадания на их поверхность кусочков битого стекла. Они разрывали резину и тем самым нарушали их герметичность. Поэтому обнаружив у себя подобную проблему, стоит обратить внимание на пластиковые пневмолинии и места их соединений. Если они повреждены, их можно с легкостью заменить на новые.

Каждое кресло бренда Grammer во время передвижения машины двигается вверх и вниз, что иногда приводит к выходу из строя шарнирного механизма. Он расположен в основании сиденья и имеет в своем составе специальные ролики, перемещающиеся по основным направляющим в горизонтальном направлении. Ранее в более старых моделях таких кресел можно было увидеть стальные подшипники, а также белые или желтые пластиковые ролики. Сегодня преимущественно используются только желтые ролики.

Если в кресле все-таки стоят игольчатые подшипники, следует помнить о том, что для нормальной работы они требуют постоянного смазывания. При этом наносить смазку нужно только на внутреннюю сторону роликов, но никак не на внешнюю.

Более современными считаются желтые ролики, покрытые тонким слоем тефлона. Последний постепенно отслаивается от них во время перекатывания по направляющим и тем самым обеспечивает автоматическое смазывание. Хотя это не значит, что они не нуждаются в смазке. Ее дополнительное нанесение продлевает строк их эксплуатации. Ролики желтого цвета сегодня можно увидеть практически в каждом кресле на пневмоподвеске, а если их там еще нет, то в случае ремонта последнего ими можно заменить старые вышедшие из строя детали. В каталогах компании Grammer представлены все типоразмеры роликов, поэтому их можно без особых проблем подобрать для любой модели кресла.

Эти же ролики обеспечивают передвижение сиденья в поперечном направлении. Если между ними возник люфт, его можно запросто устранить, установив между ними дополнительные стальные шайбы. Подобрать их можно в фирменном каталоге запчастей.

В таком случае корень проблемы стоит искать в горизонтальных элементах подвески, расположенных в передней части механизма. Для того чтобы проверить их на наличие неисправностей, нужно сначала высверлить удерживающие заклепки, а затем снять белые пластиковые наконечники. Если при этом обнаружится, что пластик сильно изношен, деталь придется заменить на новую. А при наличии люфта, избавиться от скрипа можно путем добавления консистентной смазки в промежуток между пластиковой опорой и металлической осью. Концевые пластины менять не нужно. Под конец ремонта их надо закрепить обратно.

И, наконец, одной из проблем, с которой могут сталкиваться пользователи таких кресел – это устаревание и загрязнение подушки сиденья. В первом случае она будет куда менее упругой и мягкой по сравнению с подушкой на новом кресле. Это достаточно легко увидеть при визуальном сравнении новой и старой модели. А виноват тут во всем поролон, который со временем стареет и теряет свои первоначальные качества.
Во втором случае длительность службы подушки можно продлить путем элементарной чистки от грязи. Для этого достаточно снять ее с сиденья и постирать с любым моющим средством или стиральным порошком. Единственное, что не рекомендуется использовать – это мойку под давлением, что может привести к повреждению подушки.

Замена автозапчастей – вопрос, который рано или поздно встает перед владельцем любого автомобиля. Автозапчасти склонны к износу, а при первых признаках неисправности необходимо тут же осуществить ремонт. Однако перед тем как установить новую комплектующую, следует провести демонтаж старой. В данной статье мы рассмотрим, как снять сиденье на КАМАЗе.

Перед тем, как перейти к инструкции, разберемся подробнее с устройством сиденья. В КАМАЗе их существует три разновидности: сиденье водителя, среднее сиденье пассажира и правое пассажирское сиденье.

• Сиденье водителя в кабине КАМАЗа – одноместное, с механизмом подрессоривания торсионного типа и гидроамортизатором. В него встроена регулировка жесткости подвески, продольного перемещения и угла наклона спинки. Само сиденье установлено в отверстии пола кабины, закрепляется болтами, которые приварены к нижним направляющим при помощи гаек с наружной стороны кабины.
• Среднее пассажирское сиденье КАМАЗа – без подвески, не регулируется. Его подушка закреплена к жесткой подставке. Спинка и подушка, унифицированные с сиденьем водителя, откидываются, обеспечивая спальное место. В верхнем положении сиденье удерживают две цилиндрические пружины. Крепится сиденье к полу при помощи четырех болтов, приваренных к основанию подставки сиденья.
• Правое пассажирское сиденье имеет тип кресла. Оборудовано откидными подлокотниками и высокой спинкой с подголовниками. Сиденье регулируется продольным перемещением и углом наклоном спинки.

Для того, чтобы выполнить демонтаж сидушки на КАМАЗе, необязательно иметь большой опыт в авторемонте. Достаточно лишь иметь под рукой все необходимые инструменты и в точности соблюдать шаги.

Шаг 1. Сначала необходимо опрокинуть кабину и снять нижнюю термоизоляцию пола.

Шаг 2. Гайки крепления сидений под полом кабины необходимо отвернуть. Четыре гайки находятся у сидений водителя и среднего пассажира. Еще шесть гаек расположены рядом с правым пассажирским сиденьем.

Шаг 3. Далее опустите кабину и выньте сиденья.

Начиная установку новых сидушек, закрепляйте их только самоконтрящимися гайками. При этом все трущиеся поверхности шарниров сидений, пластины торсионов, механизмы перемещения при сборке необходимо обработать смазкой Литол-24.

Вот так легко и просто, не обращаясь ни в какой автосервис, Вы сможете снять сидушку на КАМАЗе.

Если у Вас возникли вопросы относительно демонтажа сидушек на КАМАЗе, на них с радостью ответят специалисты «Альфа Авто». Мы также поможем подобрать подходящую комплектующую для Вашего автомобиля по привлекательной цене, восстановив его работу в кратчайшие сроки.

Ремонт сидения GRAMMER How to Repair Your Drivers Seat

Пневмосиденье Граммер на Камаз МАЗ ГАЗЕЛЬ DAF Iveco MAN Mercedes, Scania Volvo

Снятие нижней части сиденья grammer

Видеообзор пневматического сиденья grammer с man TGA , доработка пневмосиденья

Ремонт и продажа сидений пилот pilot пілот grammer isri man Mercedes ман мерседес камаз мтз хтз МАЗ

Сиденье пилот пілот pilot кресло isri grammer ремонт на камаз мтз трактор комбайн МАЗ Хтз газ Даф

Сиденья пилот полный кошмар и обман продавцов

Пневмо Сиденье Grammer на грузовые автомобили

Ремонт сиденье пилот кресло пілот Pilot isri grammer man мтз камаз МАЗ газ ваз заз краз трактор Хтз

Ремонт сидения GRAMMER How to Repair Your Drivers Seat

Видеообзор пневматического сиденья grammer с man TGA , доработка пневмосиденья

Видеообзор пневматического сиденья ISRI co скании

1 – “Падуху в сидуху” или самодельное пневмо сиденье

Сиденье на пневмоподвеске водительское [Medium, CG] Scania

Ремонт и продажа сидений пилот pilot пілот grammer isri man Mercedes ман мерседес камаз мтз хтз МАЗ

Руководство по ремонту КамАЗ 5320

Пневматическое сиденье на КАМАЗЕ 65117

Необходимо проверить состояние амортизатора и поперечины. Течь жидкости из амортизатора и трещины на поперечине не до­пускаются. Необходимо проверить действие механизма регулировки же­сткости.

Для регулищэвки жесткости сиденья надо сесть на сиденье и повернуть рукоятку механизма регулировки жесткости так, чтобы был виден знак «+» (для увеличения жесткости) или знак «-» для уменьшения жесткости.

Необходимая жест­кость сиденья регулируется покачиванием рукоятки вверх-вниз.

Для регулировки продольного перемещения сиденья во­дителя необходимо:

Переместить рычаг механизма продольного перемещения вправо; подвинуть сиденье на нужное расстояние и опус­тить рычаг; при этом стопор механизма автоматически фик­сирует сиденье в выбранном положении.

Для регулировки угла наклона спинки нужно: нажать на рычаг механизма наклона спинки с двух сторон сиденья; установить спинку в удобное положение и отпус­тить рычаги, которые при этом зафиксируют выбранный на­клон спинки.

Продольное положение крайнего пассажирского сиденья регулируется аналогично регулировке сиденья водителя. Для регулировки угла наклона спинки нужно:

Сесть на сиденье и прижать рычаг механизма наклона спинки к боковине сиденья; нажать на спинку сиденья и ус­тановить ее в удобное положение, отпустить рычаг.

В крайнее переднее положение спинка возвращается ав­томатически при нажатии на рукоятку рычага механизма на­клона спинки.

При регулировке продольного перемещения и угла накло­на спинки необходимо следить за тем, чтобы спинка сиде­нья не касалась стекла заднего окна кабины.

В данной статье описывается процесс ремонта (реставрации) кабины Камаза. В начале статьи мы рассмотрим поэтапный разбор кабины Камаз, а в конце статьи посмотрим видео ремонта кабины Камаз своими руками, а в частности будут рассмотрены все сварочные работы, необходимые при ремонте кабины. Итак, поехали!

Снятие передних опор производите только после снятия кабины. Для снятия нижних и верхних кронштейнов выверните болты, крепящие их к раме и к поперечной балке пола кабины. Верхние кронштейны крепятся в полу к плавающим пластинам с резьбовыми отверстиями, которые при необходимости можно заменить изнутри кабины через овальные отверстия в полу или через отверстие для рулевой колонки, отогнув фиксирующие их усики вставки балки пола.

При установке нижних кронштейнов следите, чтобы сохранилась соосность отверстий обоих кронштейнов, а окончательно затягивайте болты крепления верхних кронштейнов после установки их в нижние кронштейны и соединения их осями, но пока кабина еще подвешена и передние опоры не нагружены ее весом.

Снятие и установка дверей. Для снятия двери расшплинтуйте палец, соединяющий ограничитель открывания двери с кронштейном на внутренней панели двери, затем выверните болты крепления навесок двери с передней стойкой кабины.

Установку дверей проводите с установленными замком и фиксатором замка двери. Перед затяжкой болтов, крепящих навески к стойке, заприте замок во второе фиксированное положение. Чтобы избежать трения между клином замка и фиксатором, перед этим вставьте в паз фиксатора какую-нибудь прокладку толщиной 1 . 1,5 мм (желательно политиленовую), которую уберите после затяжки болтов навески двери. При этом зазор между дверью и проемом двери по всему проему выдерживается постоянным (6. 10 мм).

Снятие крышки люка внутренней панели двери. Для того чтобы обеспечить доступ к механизмам двери, а также демонтаж механизмов замка, стеклоподъемника, стекол, необходимо предварительно снять крышку люка внутренней панели двери.

Для этого снимите внутренние ручки замка двери и стеклоподъемника, для чего нажмите на полиэтиленовую розетку под ручкой и выньте чеку крепления ручки. Потом выверните винты крепления крышки люка двери и снимите крышку.

Снятие замка двери проводите через люк внутренней панели двери в следующем порядке:

снимите крышку люка;
выверните три болта крепления привода. Поворачивая привод, выведите его из зацепления с тягой и выньте через люк;
выверните винты крепления замка из торца двери и выньте его через люк.
Устанавливайте замок в обратном порядке. При сборке привода и замка все трущиеся поверхности и пружины смазывайте смазкой МЗ-10.

Для снятия фиксатора замка выверните винты, крепящие его к задней стойке боковины кабины.

При неисправности кнопки замка наружной ручки двери кнопку можно вынуть после снятия наружной ручки. Для снятия наружной ручкм выверните через люк внутренней панели двери два винта, крепящие ее со стороны внутренней панели двери. При установке кнопки не забудьте установить уплотнитель кнопки.

Снятие стеклоподъемника проводите через люк внутренней панели двери в следующем порядке:

• снимите крышку люка;
• ручкой стеклоподъемника переведите стекло в такое положение, при котором обойма опускного стекла будет расположена против люка;
• через люк снимите зажимную планку, вывернув болты крепления;
• выверните винты крепления стеклоподъемника;
• выньте стеклоподъемник через люк.

При сборке стеклоподъемника все трущиеся поверхности смазать смазкой Литол-24.

Снятие опускающегося стекла двери проводите в следующем порядке:

• снимите крышку люка двери;
• снимите стеклоподъемник;
• выверните винты съемного держателя уплотнителя стекла (под карманом двери) и выведите съемный держатель из зацепления с основным держателем, затем отсоедините его от уплотнителя двери и выньте через люк;
• выньте через люк резиновый буфер нижнего упора стекла;
• опустите руками стекло, наклоните и передвиньте вперед так, чтобы оно встало напротив люка;
• выньте стекло через люк.

Регулирование и снятие поворотной форточки. Стекло поворотной форточки удерживает в любом положении, даже при сильном напоре встречного ветра, пружинный держатель нижней оси. Легкость поворота форточки и надежность ее фиксации можно отрегулировать затяжкой винта держателя, для чего выньте полиэтиленовую заглушку отверстия под нижней осью форточки и отверткой подтяните или ослабьте регулировочный винт держателя.

Для снятия стекла форточки выверните винт держателя и винты, крепящие верхнюю ось фор точки. Затем, перемещая форточку вверх, выньте нижнюю ось из держателя и уплотнителя форточки

Снятие и установку ветровых и задних стекол проводите одинаково в следующем порядке:

• снимите рычаги стеклоочистителей;
• снимите резиновый замок уплотнителя средней стойки окна;
• снимите металлическую облицовку со стыка окантовки уплотнителя и окантовку уплотнителя по всему периметру;
• нажав руками на верхние углы стекла из кабины, выведите уплотнитель с фланца проема и, отгибая край уплотнителя, снимите стекло и уплотнитель;
• очистите уплотнитель от пасты.

• смажьте пазы уплотнителя свежей пастой;
• отгибая край уплотнителя, вставьте в уплотнитель стекло (это удобно делать, наложив уплотнитель на стол лицевой стороной вверх);
• поставьте окантовку уплотнителя так, чтобы стык ее был в нижней части окна, и на стык окантовки поставьте металлическую облицовку;
• вставьте резиновый замок уплотнителя средней стойки окна;
• вложите в паз (предназначенный для соединения уплотнителя с фланцем проема окна) прочную бечевку или шнур, чтобы концы были в нижней части уплотнителя;
• установите стекла вместе с уплотнителем в проем ветрового окна, прижав их снаружи к фланцу;
• удерживая один конец бечевки, тяните плавно, без рывков за другой ее конец, перетягивая таким образом клапан уплотнителя через фланец проема окна. Для облегчения этой операции можно пользоваться отверткой;
• очистите стекла и проем окна от излишков пасты;
• установите рычаги стеклоочистителя.

При использовании уплотнителя, выполненного из незамкнутого профиля, легче устанавливать стекла, установив сначала уплотнитель в проем, а потом, отгибая края уплотнителя, снаружи вставить сначала одно, потом другое стекло (легче это сделать, вставляя стекла от середины к краям), а затем заправить профиль центральной стойки. После этого вставить саму среднюю стойку, окантовку уплотнителя с облицовкой и замок средней стойки.

Для улучшения герметизации стекла после установки между кромкой уплотнителя и стеклом в нижней половине контура окна можно ввести резиновый клей.

Установку крышки вентиляционного люка крыши проводите в следующем порядке:

• положите крышку вентиляционного люка сверху в проем крыши;
• изнутри или снаружи приподнимите переднюю часть крышки и вставьте рычаги в проушины кронштейнов причем, подвижным роликом в проушины кронштейнов крышки люка, а затем опустите крышку люка;
• снаружи поднимите заднюю часть крышки люка, подав ее вперед, и с помощью отвертки вставьте задние рычаги.

При возникновении дефекта — выпадание рычагов крышки вентиляционного люка крыши — ликвидируйте деформацию кронштейнов 8, в которые упираются ролики рычагов крышки люка.

Для снятия вентиляторов отопителя выверните винты крепления кожуха вентиляторов, отсоедините выводы электродвигателя. Затем выверните винты, крепящие резинометаллический фланец электродвигателя к улитке вентилятора, и выньте электродвигатель с рабочим колесом вентилятора. Выверните винт, крепящий рабочее колесо вентилятора на валу электродвигателя, и снимите колесо.

При установке выводы электродвигателя соедините с проводами так, чтобы рабочее колесо левого вентилятора вращалось по часовой стрелке, а рабочее колесо правого вентилятора — против часовой стрелки, если смотреть из кабины. Для этого у электродвигателя левого вентилятора подсоедините черный вывод к зеленому проводу из пучка проводов, а красный вывод электродвигателя — к проводу массы. Для электродвигателя правого вентилятора — наоборот: красный вывод с зеленым проводом пучка, а черный вывод — с проводом массы.

При применении нереверсивных электродвигателей МЭ 226 необходимо отличать электродвигатели правого и левого вращения, и на левый вентилятор необходимо устанавливать электродвигатель левого вращения МЭ 226В, а на правый вентилятор — электродвигатель правого вращения МЭ 226К. При этом зеленый провод из пучка проводов подключите к штекеру на крышке электродвигателя, параллельному плоскости крышки, а провод массы — к штекеру, параллельному оси вращения электродвигателя.

Для снятия привода отопителя снимите ручки рычагов крана, управления, вывернув винты, их крепления, выверните винты крепления привода к щитку под панелью приборов, снимите шкалу и привод. Выверните винты прижимов оболочек троса, расшплинтуйте и снимите тросы приводов. Для снятия рычагов отверните гайку крепления оси рычагов. При сборке привода гайку на оси ручек привода затяните так, чтобы обеспечить легкое перемещение ручек, и зашплинтуйте ее. Трущиеся части перед сборкой смажьте.
При монтаже воздухопроводов шланг, подводящий воздух к левому дефлектору на панели приборов, должен проходить между тягами стеклоочистителя.

Снятие сидений проводите в следующем порядке:

• опрокиньте кабину;
• снимите нижнюю термоизоляцию пола;
• отверните гайки крепления сидений под полом кабины (по четыре гайки у сидений водителя и среднего пассажира и шесть гаек у сиденья крайнего пассажира);
• опустите кабину и выньте сиденья.

При установке крепите сиденья только самоконтрящимися гайками. Все трущиеся поверхности шарниров сидений, пластины торсионов, механизмы перемещения смажьте при сборке смазкой Литол-24.

• снимите крючок для одежды, петли шторки спального места, плафон спального места;
• выньте с помощью отвертки скрепки крепления обивки боковины;
• снимите верхние, задние и нижние обивки боковины;
• снимите верхнюю часть обивки задка (после снятия уплотнителей стекол задних окон, аптечки) ;
• снимите штабик крыши вокруг вентиляционного люка, вынув пальцы и скрепки;
• снимите плафон освещения кабины;
• снимите облицовки гнезд ремней безопасности спального места и направляющую шторы спального места;
• выньте скрепки крепления задней части обивки крыши и снимите ее;
• выньте скрепки крепления передней части обивки крыши и, подав ее назад, снимите ее;
• снимите, вынув скрепки крепления, обивку нижней части задка (выполненную из искусственной кожи с искусственным войлоком);
• снимите боковые передние термоизоляции, вынув полиэтиленовые скрепки их крепления, а затем обе термоизоляции передка, вынув резиновые скрепки их крепления.

Для снятия обивки и термоизоляции пола необходимо снять сиденья.

Устанавливайте обивку кабины в обратном порядке, т. е. сначала термоизоляцию передней панели, потом — боковин, сначала закрепите переднюю часть обивки крыши, потом заднюю, затем обивку задка, потом боковин.

Устанавливать резиновые скрепки лучше с помощью специальной оправки или стержня, вставленного в отверстие скрепки и вытягивающего ее при вставлении в отверстие.
Установку передней части обивки крыши или обивки крыши (кабины без спального места) производите так: вставьте переднюю часть обивки под передний усилитель крыши, продвиньте обивку вперед, пока боковые пазы обивки не совпадут с усилителями крыши. Прижмите обивку вверх к крыше. Шилом через крепежные отверстия в обивке» нащупайте крепежные отверстия в усилителях крыши, совместите эти отверстия и вставляйте скрепки. Так же вставляйте скрепки и остальных обивок. В четыре отверстия для крепления штабика вентиляционного люка спереди и сзади люка вставьте пальцы 5×18 с шайбами и зашплинтуйте в верхней части, в другие четыре — скрепки.

Для снятия панели приборов откройте щиток приборов, вывернув два винта в верхней его части, щиток выключателей и отсоедините все приборы и выключатели от проводов, затем выверните болты крепления кронштейна предохранителей (в средней части панели приборов). После этого отогните скобы, фиксирующие пучок проводов на нижней части панели приборов, и выньте пучок вместе с кронштейном предохранителей из панели приборов. Снимите шланги с сопел обдува ветрового стекла и дефлекторов обдува стекол дверей (эти шланги удобнее снимать с патрубков воздухораспределителей). Выверните болты крепления нижних щитков с тягами отопителя кабины, жалюзи радиатора и др.

Выверните болты крепления панели приборов к боковинам, к двум боковым косынкам, к кронштейну рулевой колонки. Выверните болты крепления панели приборов к панели передка (через проемы щитка приборов, щитка выключателей, вещевого ящика, а если ящик не снят, то снизу, из-под панели приборов) и снимите панель приборов.

Для снятия вещевого ящика откройте дверцу, выверните винты крепления ограничителя к дверце, винты крепления ящика к нижней стенке панели приборов и к стойкам (изнутри ящика) или отверните крепление стоек к панели приборов (если необходимо извлечь стойки): слева, открыв щиток выключателей, выверните два винта, а справа — снизу из-под панели приборов — два болта. Выньте ящик наружу и отверните петли дверцы. Проставка в соединении передней и задней частей передних крыльев может быть поломана. В этом случае срубите или отломите остатки проставки, просверлите сквозное отверстие в обеих частях крыла и, установив между ними металлическую или пластмассовую проставку-распорку с отверстием под болт, стяните болтом с самоконтрящейся гайкой обе части крыла.

Как и обещал в самом начале – видео о ремонте кабины Камаз своими руками: Сварочные работы.

Как всегда свои вопросы вы можете задавать на нашем Камаз-форуме , где вам ответят компетентные и опытные водители.

Оцените статью:

Удобный и простой подлокотник в КамАЗ!

Стол | полка в кабину КАМАЗ 5320 малый

1. Как сделать кожаный подлокотник в машину своими руками из фанеры кожи

тест драйв Камаз 6х6 по бездорожью

Как сделать спальник в грузовике МАЗ 4370

подлокотник своими руками

Маз 54323 самоделкин.mp4

МАЗ 5516 6Х4 (аналоги КАМАЗ 6520, DURACLASS HPT) — карьерный самосвал 11 м.куб., прицеп 22 т.

подлокотник своими руками для газель

ПОДЛОКОТНИК своими руками. КАК СДЕЛАТЬ ПОДЛОКОТНИК своими руками. ПОДЛОКОТНИК КАК СДЕЛАТЬ. ♦DIY CAM♦

Сидения «ПИЛОТа» в КАМАЗЕ

Как сделать диван в КамАЗ

Как сделать спальник в грузовике МАЗ 4370

Установка выдвижного ящика под сиденье пассажира

Ящик под сиденье в газель.

Народные умельцы. Самодельный спальник на грузовик.

Сиденья-трансформеры в газель своими руками

Инструментальный ящик под пассажирским седеньем

УБИРАЕМ ШУМ В САЛОНЕ! Шумо Вибро Термо изоляция + обработка мастикой! Автомобиль Газель дуэт

тюнинг спальника кабины MAN TGA

Обновлено: 01.02.2022

Ящик между сиденьями камаз своими руками

В данной статье описывается процесс ремонта (реставрации) кабины Камаза. В начале статьи мы рассмотрим поэтапный разбор кабины Камаз, а в конце статьи посмотрим видео ремонта кабины Камаз своими руками, а в частности будут рассмотрены все сварочные работы, необходимые при ремонте кабины. Итак, поехали!

Для снятия кабины:

• поднимите переднюю облицовочную панель кабины;
• разъедините штекерную колодку электропроводки подфарников;
• выверните болты крепления переднего буфера и снимите его;
• разъедините штекерные колодки правого и левого пучков электропроводки;
• отсоедините промежуточную тягу тормозного крана от кронштейна, расположенного на левом лонжероне, расшплинтовав и вынув палец тяги;
• отсоедините тягу управления подачей топлива;
• отсоедините гидравлический шланг пневмо-гидроусилителя сцепления и слейте жидкость из гидропривода;
• выпустите воздух из ресиверов контуров и отсоедините все пневмошланги, установленные на кронштейнах передней панели кабины;
• расшплинтуйте и отверните гайку клина карданного вала рулевого управления, выколоткой из мягкого металла выбейте клин;
• отсоедините карданный вал рулевого управления;
• отсоедините трос привода жалюзи радиатора;
• закройте кран отопителя кабины и отсоедините шланг подвода и отвода охлаждающей жидкости;
• снимите замковые шайбы с правого и левого пальцев передних кронштейнов опор кабины; откройте запорные устройства с левой и правой сторон, освободите предохранительный крюк и опрокиньте кабину на 42°;
• расшплинтуйте и выньте палец ограничителя подъема кабины, расположенный на кронштейне кабины;
• поддерживая кабину, опрокиньте ее на 60°;
• выверните стяжные болты и снимите рычаги торсионов;
• откройте двери кабины;
• подведите кран-балку и с помощью приспособления захватите кабину за верхние полки дверных проемов;
• поддерживая кабину кран-балкой, расшплинтуйте и выньте палец нижней стойки ограничителя кабины;
• осторожно опустите кабину в первоначальное положение;
• разгрузите ось передних опор кабины, приподняв кабину кран-балкой, выньте оси из правого и левого кронштейнов;
• поднимите кабину кран-балкой и установите ее на подставку.

Снятие передних опор производите только после снятия кабины. Для снятия нижних и верхних кронштейнов выверните болты, крепящие их к раме и к поперечной балке пола кабины. Верхние кронштейны крепятся в полу к плавающим пластинам с резьбовыми отверстиями, которые при необходимости можно заменить изнутри кабины через овальные отверстия в полу или через отверстие для рулевой колонки, отогнув фиксирующие их усики вставки балки пола.

При установке нижних кронштейнов следите, чтобы сохранилась соосность отверстий обоих кронштейнов, а окончательно затягивайте болты крепления верхних кронштейнов после установки их в нижние кронштейны и соединения их осями, но пока кабина еще подвешена и передние опоры не нагружены ее весом.

Снятие и установка дверей. Для снятия двери расшплинтуйте палец, соединяющий ограничитель открывания двери с кронштейном на внутренней панели двери, затем выверните болты крепления навесок двери с передней стойкой кабины.

Установку дверей проводите с установленными замком и фиксатором замка двери. Перед затяжкой болтов, крепящих навески к стойке, заприте замок во второе фиксированное положение. Чтобы избежать трения между клином замка и фиксатором, перед этим вставьте в паз фиксатора какую-нибудь прокладку толщиной 1 . 1,5 мм (желательно политиленовую), которую уберите после затяжки болтов навески двери. При этом зазор между дверью и проемом двери по всему проему выдерживается постоянным (6. 10 мм).

Снятие крышки люка внутренней панели двери. Для того чтобы обеспечить доступ к механизмам двери, а также демонтаж механизмов замка, стеклоподъемника, стекол, необходимо предварительно снять крышку люка внутренней панели двери.

Для этого снимите внутренние ручки замка двери и стеклоподъемника, для чего нажмите на полиэтиленовую розетку под ручкой и выньте чеку крепления ручки. Потом выверните винты крепления крышки люка двери и снимите крышку.

Снятие замка двери проводите через люк внутренней панели двери в следующем порядке:

снимите крышку люка;
выверните три болта крепления привода. Поворачивая привод, выведите его из зацепления с тягой и выньте через люк;
выверните винты крепления замка из торца двери и выньте его через люк.
Устанавливайте замок в обратном порядке. При сборке привода и замка все трущиеся поверхности и пружины смазывайте смазкой МЗ-10.

Для снятия фиксатора замка выверните винты, крепящие его к задней стойке боковины кабины.

При неисправности кнопки замка наружной ручки двери кнопку можно вынуть после снятия наружной ручки. Для снятия наружной ручкм выверните через люк внутренней панели двери два винта, крепящие ее со стороны внутренней панели двери. При установке кнопки не забудьте установить уплотнитель кнопки.

Снятие стеклоподъемника проводите через люк внутренней панели двери в следующем порядке:

• снимите крышку люка;
• ручкой стеклоподъемника переведите стекло в такое положение, при котором обойма опускного стекла будет расположена против люка;
• через люк снимите зажимную планку, вывернув болты крепления;
• выверните винты крепления стеклоподъемника;
• выньте стеклоподъемник через люк.

При сборке стеклоподъемника все трущиеся поверхности смазать смазкой Литол-24.

Снятие опускающегося стекла двери проводите в следующем порядке:

• снимите крышку люка двери;
• снимите стеклоподъемник;
• выверните винты съемного держателя уплотнителя стекла (под карманом двери) и выведите съемный держатель из зацепления с основным держателем, затем отсоедините его от уплотнителя двери и выньте через люк;
• выньте через люк резиновый буфер нижнего упора стекла;
• опустите руками стекло, наклоните и передвиньте вперед так, чтобы оно встало напротив люка;
• выньте стекло через люк.

Регулирование и снятие поворотной форточки. Стекло поворотной форточки удерживает в любом положении, даже при сильном напоре встречного ветра, пружинный держатель нижней оси. Легкость поворота форточки и надежность ее фиксации можно отрегулировать затяжкой винта держателя, для чего выньте полиэтиленовую заглушку отверстия под нижней осью форточки и отверткой подтяните или ослабьте регулировочный винт держателя.

Для снятия стекла форточки выверните винт держателя и винты, крепящие верхнюю ось фор точки. Затем, перемещая форточку вверх, выньте нижнюю ось из держателя и уплотнителя форточки

Снятие и установку ветровых и задних стекол проводите одинаково в следующем порядке:

• снимите рычаги стеклоочистителей;
• снимите резиновый замок уплотнителя средней стойки окна;
• снимите металлическую облицовку со стыка окантовки уплотнителя и окантовку уплотнителя по всему периметру;
• нажав руками на верхние углы стекла из кабины, выведите уплотнитель с фланца проема и, отгибая край уплотнителя, снимите стекло и уплотнитель;
• очистите уплотнитель от пасты.

Для установки стекол:

• смажьте пазы уплотнителя свежей пастой;
• отгибая край уплотнителя, вставьте в уплотнитель стекло (это удобно делать, наложив уплотнитель на стол лицевой стороной вверх);
• поставьте окантовку уплотнителя так, чтобы стык ее был в нижней части окна, и на стык окантовки поставьте металлическую облицовку;
• вставьте резиновый замок уплотнителя средней стойки окна;
• вложите в паз (предназначенный для соединения уплотнителя с фланцем проема окна) прочную бечевку или шнур, чтобы концы были в нижней части уплотнителя;
• установите стекла вместе с уплотнителем в проем ветрового окна, прижав их снаружи к фланцу;
• удерживая один конец бечевки, тяните плавно, без рывков за другой ее конец, перетягивая таким образом клапан уплотнителя через фланец проема окна. Для облегчения этой операции можно пользоваться отверткой;
• очистите стекла и проем окна от излишков пасты;
• установите рычаги стеклоочистителя.

Для улучшения герметизации стекла после установки между кромкой уплотнителя и стеклом в нижней половине контура окна можно ввести резиновый клей.

Установку крышки вентиляционного люка крыши проводите в следующем порядке:

• положите крышку вентиляционного люка сверху в проем крыши;
• изнутри или снаружи приподнимите переднюю часть крышки и вставьте рычаги в проушины кронштейнов причем, подвижным роликом в проушины кронштейнов крышки люка, а затем опустите крышку люка;
• снаружи поднимите заднюю часть крышки люка, подав ее вперед, и с помощью отвертки вставьте задние рычаги.

При возникновении дефекта — выпадание рычагов крышки вентиляционного люка крыши — ликвидируйте деформацию кронштейнов 8, в которые упираются ролики рычагов крышки люка.

Для снятия вентиляторов отопителя выверните винты крепления кожуха вентиляторов, отсоедините выводы электродвигателя. Затем выверните винты, крепящие резинометаллический фланец электродвигателя к улитке вентилятора, и выньте электродвигатель с рабочим колесом вентилятора. Выверните винт, крепящий рабочее колесо вентилятора на валу электродвигателя, и снимите колесо.

При установке выводы электродвигателя соедините с проводами так, чтобы рабочее колесо левого вентилятора вращалось по часовой стрелке, а рабочее колесо правого вентилятора — против часовой стрелки, если смотреть из кабины. Для этого у электродвигателя левого вентилятора подсоедините черный вывод к зеленому проводу из пучка проводов, а красный вывод электродвигателя — к проводу массы. Для электродвигателя правого вентилятора — наоборот: красный вывод с зеленым проводом пучка, а черный вывод — с проводом массы.

При применении нереверсивных электродвигателей МЭ 226 необходимо отличать электродвигатели правого и левого вращения, и на левый вентилятор необходимо устанавливать электродвигатель левого вращения МЭ 226В, а на правый вентилятор — электродвигатель правого вращения МЭ 226К. При этом зеленый провод из пучка проводов подключите к штекеру на крышке электродвигателя, параллельному плоскости крышки, а провод массы — к штекеру, параллельному оси вращения электродвигателя.

Для снятия привода отопителя снимите ручки рычагов крана, управления, вывернув винты, их крепления, выверните винты крепления привода к щитку под панелью приборов, снимите шкалу и привод. Выверните винты прижимов оболочек троса, расшплинтуйте и снимите тросы приводов. Для снятия рычагов отверните гайку крепления оси рычагов. При сборке привода гайку на оси ручек привода затяните так, чтобы обеспечить легкое перемещение ручек, и зашплинтуйте ее. Трущиеся части перед сборкой смажьте.
При монтаже воздухопроводов шланг, подводящий воздух к левому дефлектору на панели приборов, должен проходить между тягами стеклоочистителя.

Снятие сидений проводите в следующем порядке:

• опрокиньте кабину;
• снимите нижнюю термоизоляцию пола;
• отверните гайки крепления сидений под полом кабины (по четыре гайки у сидений водителя и среднего пассажира и шесть гаек у сиденья крайнего пассажира);
• опустите кабину и выньте сиденья.

При установке крепите сиденья только самоконтрящимися гайками. Все трущиеся поверхности шарниров сидений, пластины торсионов, механизмы перемещения смажьте при сборке смазкой Литол-24.

Для снятия обивки кабины:

• снимите крючок для одежды, петли шторки спального места, плафон спального места;
• выньте с помощью отвертки скрепки крепления обивки боковины;
• снимите верхние, задние и нижние обивки боковины;
• снимите верхнюю часть обивки задка (после снятия уплотнителей стекол задних окон, аптечки) ;
• снимите штабик крыши вокруг вентиляционного люка, вынув пальцы и скрепки;
• снимите плафон освещения кабины;
• снимите облицовки гнезд ремней безопасности спального места и направляющую шторы спального места;
• выньте скрепки крепления задней части обивки крыши и снимите ее;
• выньте скрепки крепления передней части обивки крыши и, подав ее назад, снимите ее;
• снимите, вынув скрепки крепления, обивку нижней части задка (выполненную из искусственной кожи с искусственным войлоком);
• снимите боковые передние термоизоляции, вынув полиэтиленовые скрепки их крепления, а затем обе термоизоляции передка, вынув резиновые скрепки их крепления.

Для снятия обивки и термоизоляции пола необходимо снять сиденья.

Устанавливайте обивку кабины в обратном порядке, т. е. сначала термоизоляцию передней панели, потом — боковин, сначала закрепите переднюю часть обивки крыши, потом заднюю, затем обивку задка, потом боковин.

Устанавливать резиновые скрепки лучше с помощью специальной оправки или стержня, вставленного в отверстие скрепки и вытягивающего ее при вставлении в отверстие.
Установку передней части обивки крыши или обивки крыши (кабины без спального места) производите так: вставьте переднюю часть обивки под передний усилитель крыши, продвиньте обивку вперед, пока боковые пазы обивки не совпадут с усилителями крыши. Прижмите обивку вверх к крыше. Шилом через крепежные отверстия в обивке» нащупайте крепежные отверстия в усилителях крыши, совместите эти отверстия и вставляйте скрепки. Так же вставляйте скрепки и остальных обивок. В четыре отверстия для крепления штабика вентиляционного люка спереди и сзади люка вставьте пальцы 5×18 с шайбами и зашплинтуйте в верхней части, в другие четыре — скрепки.

Для снятия панели приборов откройте щиток приборов, вывернув два винта в верхней его части, щиток выключателей и отсоедините все приборы и выключатели от проводов, затем выверните болты крепления кронштейна предохранителей (в средней части панели приборов). После этого отогните скобы, фиксирующие пучок проводов на нижней части панели приборов, и выньте пучок вместе с кронштейном предохранителей из панели приборов. Снимите шланги с сопел обдува ветрового стекла и дефлекторов обдува стекол дверей (эти шланги удобнее снимать с патрубков воздухораспределителей). Выверните болты крепления нижних щитков с тягами отопителя кабины, жалюзи радиатора и др.

Выверните болты крепления панели приборов к боковинам, к двум боковым косынкам, к кронштейну рулевой колонки. Выверните болты крепления панели приборов к панели передка (через проемы щитка приборов, щитка выключателей, вещевого ящика, а если ящик не снят, то снизу, из-под панели приборов) и снимите панель приборов.

Для снятия вещевого ящика откройте дверцу, выверните винты крепления ограничителя к дверце, винты крепления ящика к нижней стенке панели приборов и к стойкам (изнутри ящика) или отверните крепление стоек к панели приборов (если необходимо извлечь стойки): слева, открыв щиток выключателей, выверните два винта, а справа — снизу из-под панели приборов — два болта. Выньте ящик наружу и отверните петли дверцы. Проставка в соединении передней и задней частей передних крыльев может быть поломана. В этом случае срубите или отломите остатки проставки, просверлите сквозное отверстие в обеих частях крыла и, установив между ними металлическую или пластмассовую проставку-распорку с отверстием под болт, стяните болтом с самоконтрящейся гайкой обе части крыла.

Как и обещал в самом начале — видео о ремонте кабины Камаз своими руками: Сварочные работы.

Как всегда свои вопросы вы можете задавать на нашем Камаз-форуме , где вам ответят компетентные и опытные водители.

Как утеплить кабину камаза своими руками?

Как вам? Берем древний как мамоент КамАЗ, водружаем «новую» древнюю кабину Макси, а к ней прицепляем маску от китайского тягача Foton Auman ETX. Так же находим кронштейны зеркал от японских траков и ставим зеркально. Профит! На выходе получаем такой вот симбиоз из Приморья . Неплохо же? Кстати владелец тягача внимание! Сделал целные боковые стекла без форточек. Чего завод не может сделать более 40 лет..

Нормалды. А кабина изнутри ЕСТЬ.

Если она еще и изнутри, так же до ума доведена, то за РУКИ ЗЕЛЕНЬ АДНАЗНАЧНА.

Откуда выражение такое взял? Смотрел сериал «Все ненавидят Криса»?

Вот таким должен быть Камаз и дальнобои.

Хмм, возможно ты и прав

Внутри один хер — ай-нанэ-нанэ, родной КАМАЗ.

многие обрезают и перегибают рычаг под себя, но тут явный перебор))

Ответка из Дагестана.

И что дальше? Ни одного на дорогах не вижу

Добавлено в 11:23
Bigboss35
Да

КамАЗ на работе!

вот для сравнения 5308 с новой и старой кабиной Кабина ни у кого не стырена-разработка новая под КАМАЗ

ТС а не ты ли на таком раньше ездил?))

кто там спальник по больше хотел..)))

Кто просил тонированный? вот гламурненький

Добавлено в 15:33
Whoй
Удобная штука кондиционер. А форточки дают мертвяк в зеркалах перекрывая их.

зато звук Внутри родной!

Добавлено в 15:52

вообще-то баян, если не на ЯПе, то на автофорумах точно, это китайцы на дальнем востоке делают, попутно могут мотор с кпп поставить, копию дойца или каминса, вроде как заезжают в Китай на старом моторе, а выезжают на новом, года два назад цена с установкой рублей двести была, темы и о том и о другом на дроме были

Добавлено в 19:51

наличие черного дыма зависит от водятла, которому лень переключиться на более низкую передачу, от неправильной настроенной/убитой топливной системы или забитого воздушного фильтра, это я Вам как камазист говорю, у самого уже лет семь самосвал, а вообще для своего времени, в году так 80-ом, Камаз был очень современной машиной, жаль что он как и весь советский автопром стал жертвой нерадивости партии, зачем что-то менять, если и так все работает, а народ хавает то что есть и добавки просит

Кабина

Внешний вид кабины является определяющим фактором относительно дизайна грузовика. По оценке этой части машины складывается впечатление о характере и жизненном кредо ее владельца.

Изменить кабину можно с помощью таких приемов:

1. Перекрашивание. Сделать это можно самостоятельно, используя пневматические краскопульты с разными диаметрами сопел. Поверхность покрывается материалом 1 цвета или нескольких, на ней наносятся полосы, узоры и орнаменты. Наиболее популярным способом является аэрография, наносимая вручную или по трафаретам.
2. Установка широкого и низкого бампера. Изделие приобретается в торговой сети или изготавливается самостоятельно из пенопласта и эпоксидного клея. Бампер правильной конфигурации не только преобразит грузовик, но и защитит поддон от летящих камней.
3. Монтаж пластиковых молдингов и навесов. Эти предметы, кроме эстетической задачи, улучшают аэродинамические качества машины. Изделия устанавливаются на двери, сверху кабины и на зеркала заднего вида. Нужный цвет им придается эмалью в баллончиках. Под навесами можно приварить ребра жесткости, увеличивающие прочность конструкции.
4. Замена приборов освещения. Используются выполненные на заказ фары, прожекторы, габаритные и поворотные указатели. Делается окантовка из светодиодной ленты.

По согласованию с ГИБДД можно полностью или частично тонировать стекла. Плавный переход затемнения делается аэрографом.

Кабина КамАЗа фото изнутри

Проявляете интерес к теме: Кабина КамАЗа фото изнутри? Обратитесь к нам с заявкой «Кабина КамАЗа фото изнутри», наши консультанты ответят вам по цене, отправке в ваш город, видам оплаты. Кабина КамАЗ — это металлическая » коробка», расположенная над двигателем. Т.к. транспортные средства КамАЗ применяются во многих отраслях Российской Федерации — оборонно-промышленный комплекс, металлургия, сельское хозяйство, автомобилестроение, атомная энергетика, то инженерами были созданы различные виды кабинок. В настоящее время компания Камский автомобильный завод производит кабины разнообразных комплектаций со спальником и без спальника, с стандартной и поднятой » верхушкой», двухместные и 3-х местные. С двух тысячи девятого года на грузовые автомобили начали крепить кабины нового стиля. Инженеры обновили все зеркала, изменили бампер из пластмассы, фары головного света, габаритки, повторители поворота, закрепили из пластика ручки двери, изменили по внешнему виду обтекатель, вследствие чего уменьшились марание дверных панелей, установили сидения, зафиксированные на пневмоподвеске, ветровое стекло на всю ширину кабины, рулевую систему, которая регулируется в высоту и по наклону, » свежую» приборный щиток. В общих чертах, конструкторы серьезно улучшили обтекательные характеристики, экстерьер и интерьер. Молодцы!

Салон

Отделка салона КамАЗа-5490 может проводиться в том объеме, который необходим водителю, чтобы чувствовать себя внутри кабины комфортно. От удобства нахождения в машине зависит моральное и физическое состояние шофера в рейсе.

Руками своими тюнинг можно выполнить по таким направлениям:

1. Отделка внутренней поверхности специальными материалами, поглощающими шум и вибрацию, создающими эффективный теплоизоляционный слой. Обить (перетянуть) салон лучше тканью, которая легко моется и не впитывает пыль.
2. Установка нового комфортного кресла с пневматической подвеской, настройками и подлокотниками. В качестве обивки лучше использовать натуральные материалы (кожа, замша, брезент) или их синтетические аналоги (алькантара, деним). С таким изменением будет удобно даже в КамАЗе «Сельхозник», имеющим минимальный набор удобств.
3. Изготовление дополнительного спального места. Эта опция необходима для модели 6520 и ей подобных, когда возникает необходимость отдыха непосредственно в машине. Полка делается съемной или откидной с двойным складыванием.
4. Монтаж верхней полки для личных вещей, запчастей и документации. Учитывая высоту кабины КамАЗа-53212, полку можно сделать высокую, с несколькими перегородками, дверками или бортиками. После установки полка обивается в тон внутренней отделке или делается контрастного цвета.
5. Замена рулевого блока. Ставится деталь с возможностью регулировки длины и наклона колонки. Колесо обтягивается гладким или текстурным материалом. Полезным дополнением является установка блока с подушкой безопасности.

Удобная обшивка кабины КамАЗа в ассортименте

Работа водителя грузовика (в особенности, если это водитель-дальнобойщик) связана со многими сложностями и рисками. Не уснуть в дороге, внимательно следить за меньшими транспортными средствами, искать объездные пути, по которым груз можно доставить в целости — всё это требует очень большой концентрации внимания и серьёзных усилий. Поэтому в кабине должно быть уютно. В нашем каталоге имеется обшивка кабины внутренняя, которая идеально подходит для грузовых автомобилей КамАЗ.

Чем хороша наша обшивка салона?

Мы предлагаем только самый качественный материал по приятной цене. Он используется для того, чтобы кабина грузовика стала красивее и удобнее. Обивка делается из приятных на ощупь, гипоалергенных материалов. У нас есть материалы, чтобы:

• Обить двери автомобиля; • Устроить жаропрочный потолок; • Создать козырьки, защищающие от света; • Повысить комфортабельность салона в целом.

Благодаря хорошо продуманной конструкции, обивка кабины КамАЗа идеально исполняет свою функцию. Приборные панели, утеплители, даже специальные коврики — всё это у нас можно найти по хорошей цене. Обеспечьте свой комфорт сегодня, чтобы не пришлось страдать завтра!м

Фото салона и наших работ, Тюнинг КАМАЗ. Отделка, перетяжка, пошив и ремонт салона КАМАЗ. Обшивка и обивка в кабину. Обшивка на двери из фанеры самодельная. Вставки на обшивку дверей. Полки и полочки в салон КАМАЗ. Столики на панель. Перетяжка салона КАМАЗ. Коврики салона кожа ромбами. Линолеум в салон. Оплётки на руль и многое другое. А также купить салон, установка своими руками.

Двигатель

Чип-тюнинг силового агрегата проводится с целью увеличения его мощности, экономичности и достижения стабильной работы при любых нагрузках. Тюнингованный КАМАЗ-65115 потребляет на 5% меньше топлива при сохранении эксплуатационных характеристик.

Доработка двигателя может быть проведена такими способами:

1. Внесение изменений в программу бортового компьютера. При необходимости используются дополнительные электронные блоки. Такой прием синхронизирует работу частей и механизмов мотора.
2. Установка турбины. Увеличение объема притока воздуха позволяет увеличить мощность на 15-25%. Этот показатель важен в тех случаях, когда автомобили эксплуатируются в труднопроходимой и горной местности. Подобное изменение влечет за собой усиление сцепления и коробки переключения передач.
3. Замена форсунок. Немецкие и американские изделия обеспечивают более качественный впрыск топлива в цилиндры. В результате смесь сгорает практически полностью, с сочетанием роста мощности и снижении расхода солярки. Уменьшается токсичность выхлопных газов, что дает возможность эксплуатировать транспортное средство в городских условиях.

Улучшить параметры работы силовой установки помогает использование качественных прокладок, смазочных материалов и присадок. В ряде случаев достаточно проведения профессиональной доводки блока цилиндров.

Обшивка кабины внутренняя камаз

Ремонт кабин на автомобилях КАМАЗ очень важен для исправной работы машины. Капитальный ремонт включает замену каркаса, ремонт спального места, замену листа пола, стёкол, электропроводки, покраску.

Варианты модернизации кабины, ООО “ЛидерСнабЗапчасть” предлагают увеличить высоту крыши, установить тросовый стеклоподъёмник, монтировать полки над окнами. Производятся и популярные нынче установка аэродинамического козырька, нанесение суперграфики, монтаж обтекателей оригинальной формы.

Однако это – чисто декоративные изменения, несущие на себе роль внешнего оформления. На самом деле важны и незаменимы работы по обслуживанию и ремонту кабины, которые внесут долю комфорта, удобства и безопасности для работы водителя. Новшества, повышающие комфортность кабины КАМАЗ, мастера фирменных сервисных центров вносят в ходе капитального ремонта.

Подвеска

КАМАЗ-55102 не отличается мягкостью хода, машину сильно трясет, что негативно сказывается на комфорте езды и сохранности груза.

Улучшить качество передвижения можно следующими способами:

1. Увеличение длины передней подвески. Это позволит повысить проходимость машины и уменьшить ее проседание под грузом. Проводится снятие штатных пружин и установка аналогов большего размера. Дублируются пружины длинными амортизаторами. Следует провести предварительные расчеты, чтобы не снизить устойчивость автомобиля. Слишком высокая подвеска оказывает дополнительное давление на мост.
2. Усиление задней подвески. Выполняется монтаж дополнительного листа или полная замена деталей. Еще больше поднять заднюю часть машины можно с помощью пластиковых вставок, дающих дополнительные 3-5 см.

Другое

Существует множество способов, как выделить самосвал из потока машин, выразить свою самобытность и отношение к жизни. Проводя переделку автомобиля, следует учитывать требования безопасности дорожного движения.

Новшества не должны отвлекать от вождения владельца транспортного средства и мешать другим водителям.

Можно воспользоваться такими вариантами переделки КамАЗа:

1. Раскрасить кузов. Применяются различные подходы к декорированию. Самым простым является нанесение полос по контурам ребер жесткости на бортах. Выбираются цвета, которые нравятся владельцу машины, государственная символика или краска, имеющаяся под рукой. Популярной является раскраска под рисунок морской или десантной тельняшки. Если есть свободные финансы, то можно заказать картину на весь кузов.
2. Обшивка автомобиля пластиковыми или стальными листами, имитирующими броню. Это придает автомобилю агрессивный вид боевой техники. Если машина используется для походов и путешествий, то она раскрашивается в камуфлированный рисунок.
3. Иллюминация. По контуру кабины и кузова пускается гирлянда или светодиодная лента. Крепление осуществляется с помощью пластиковых стяжек или болтов.

Сделать машину оригинальной помогают нестандартные решения. На кабину и борта устанавливаются различные фигурки сказочных персонажей, транспортных средств и скульптуры исторических личностей. Капот и двери украшаются стальными трубами, клыками и акульими челюстями.

КАМАЗ

Напомним, что на конвейер КАМАЗ-5320 поставили треть века назад, в 1976 году. По нынешним временам такая продолжительность выпуска кабины — редкий пример в мировом автомобилестроении. Во всяком случае, давно побит отечественный рекорд долгожителя ГАЗ-51, его выпускали двадцать девять лет. Только это не совсем удачный повод для гордости за российский автопром… Конечно, модернизации камазовской кабины проводились и ранее, но изменения оказывались столь несущественными, что результаты были практически не заметными для большинства автомобилистов.

Архиважное изменение — четырехточечная пневмоподвеска кабины

Комбинация приборов остается со стрелками, но учитывая то что камазовские моторы теперь с электронно-управляемой топливной аппаратурой, то оснастить и щиток приборов дисплеем будет несложно КАМАЗ плотно сотрудничает с ZF, и кроме 16-ступенчатых коробок передач для наших грузовиков становятся доступными не только немецкий ГУР, но и регулируемая рулевая колонка с пневмофиксатором. Самая роскошная версия КАМАЗа — седельный тягач 4х2, кроме такой колонки, впервые может получить и автоматизированную электронно-управляемую коробку передач ZF As-Tronic. Такие 12-ступенчатые коробки-автоматы ставят на грузовики и автобусы DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault. Возможно, в ближайшее время в Челнах начнется сборка и этой немецкой коробки.

Все же самосвалу нужен свой, стальной трехэлементный бампер и другие подножки

Еще один способ напомнить водителю, что он забирается в обновленную кабину — новые наружные ручки замков дверей. Они теперь без поднадоевшей за 33 года кнопки, хотя в целом замок был удачным. Теперь надо просто потянуть на себя ручку, как на многих современных легковых автомобилях. Такое открывание двери стало более понятным и эргономичным. Вместо старой литой ручки из цинко-алюминиевого сплава с последующим хромированием теперь будут применять черную матовую пластмассу. Хочется надеяться, что черные ручки будут устанавливаться только на строительные, военные автомобили и прочие КАМАЗы в бюджетном исполнении — в Европе и Америке мода на блеск хрома возвращается.

Ящик между сиденьями камаз своими руками

Особенность установки вещевых или инструментальных ящиков на кабину камаз, под спальное место заключается в том, что сварка элементов ящиков ведется непосредственно на кабине. То есть каждую из стенок или усилителей вы прикладываете и варите уже по месту под спальником. Нужно учесть что при установке на камаз подкабинных ящиков, боковина спального места должна быть нового образца (гладкая, без выштамповки окантовки по периметру ). Сварка ведется полуавтоматом с применением различных щипцов прижимов. Весь процесс смотрите на фото ниже. Так же эту статью можно прочитать в разделе документы на скачивание, и посмотреть более подробные фото.

Ящики под кабину камаз Вы можете заказать на нашем сайте kabinkam.ru

Так же отдельно продаются замки для инструментальных ящиков.

Кирилл: «Я хочу чувствовать себя в своем автомобиле настолько комфортно, насколько это вообще возможно. Кабина моего КамАЗа – это мой дом и мое рабочее место, которое должно быть удобно».

В первые этот автомобиль мы увидели на прошлогодней «Автоэкзотике». Своеобразный внешний вид и обилие нестандартных технических решений – один только электронаддув двигателя чего стоил, сразу привлекли внимание. Уже тогда встал вопрос: как насчет того, чтобы протестировать аппарат на полигоне? Выяснилось, что Кирилл, владелец необычного грузовика, и сам хотел бы узнать объективные показатели машины. Но жизнь есть жизнь. Кирилл уехал с «Экзотики» на этом автомобиле работать, да и наш график довольно плотный. В общем, в прошлом году опробовать грузовик не довелось.

Зимой с пробегом в 592 тыс. км скончался двигатель. Слава Богу, не в Сальских степях, а на МКАД, но все равно удовольствие небольшое. Блок цилиндров восстановлению уже не подлежал – его пробил оборвавшийся шатун, а крышку шатуна заклинило между ним и гильзой третьего цилиндра. Можно было купить новый мотор, но владелец предпочел сам собрать двигатель в новом блоке. Так что по весне к нам на тестирование попал уже не совсем тот автомобиль, который стоял годом раньше в Тушино.

Вообще-то изначально был стандартный бортовой тентовый КамАЗ-4325 с колесной формулой 4х2. Большую часть времени водитель-дальнобойщик проводит в рейсах. Автомобиль становится его вторым домом. А дом каждый обживает и обустраивает сам. Не забудем, что машина является для дальнобойщика еще и рабочим инструментом. Разумеется, рассказать обо всех доработках, сделанных водителем в этом автомобиле, в одной статье не возможно, поэтому остановимся на самых заметных.

В 2000 г. появилась идея сделать «фейслифтинг», уж больно все грузовики Камского завода одинаково «камазистые». Сделал замеры, нарисовал эскиз нового варианта и заказал его изготовление одной из фирм в Самарской области. Что из этого получилось – смотрите фотографии автомобиля. Помимо оригинальной внешности пластиковая маска дала еще одно преимущество: направила потоки воздуха во время движения так, что двери кабины остаются чистыми. Не пачкаются даже наружные ручки.

Следом за передней панелью появился пластиковый бампер-спойлер. Он имеет такую форму, что через нижний заборник увеличивается приток воздуха к радиатору, а значит, улучшается охлаждение. Вместо стандартных фар были установлены фары от ВАЗ-2105 с гидрокорректором и дополнительные Hella, что заметно повысило эффективность головного света. Заметим, что теперь практически все модификации челнинских машин оснащаются дополнительными фарами. Год назад этого не было.

У кабины появились пластиковые ступени, и в нее стало гораздо удобнее садиться. Сегодня очень похожие ступени получили КамАЗ-6520, седельные тягачи КамАЗ-5460, -6460 и -65116. В дверях на уровне ступенек появились лампы-подсветки: в темноте и открытая дверь обозначена, и ступеньки видно – не промахнешься. Замки дверей отрегулированы так, что их можно закрывать простым нажатием на дверь. Хлопать дверями, как принято на советских и российских машинах (особенно на грузовых), не рекомендуется. Ощущение такое, что дверь не захлопывается, а «присасывается» к проёму, как у холодильника.

Естественно, машина получила полный комплект современных подогреваемых зеркал справа, и комплект из основного и дополнительного панорамного подогреваемых зеркал слева. «Родные» кронштейны для установки таких «трюмо» были непригодны, а потому уступили место стойкам. По поводу зеркал Кирилл заметил: «Про них-то чего писать, сами же говорите – стандартный комплект!» Писать об этом надо. И только потому, что и сегодня водитель чаще всего отнюдь не получает этот самый «стандартный» комплект вместе с полноразмерным грузовиком, а вынужден собирать его сам. Разве что стойки переделывать не приходится!

Крашеное железо как-то не очень хорошо ладит со словом «уют». И его владелец постарался спрятать. Кто знает, что такое камазовская кабина, тот поймет, сколько пришлось потрудиться. В частности, внутренние панели дверей получили суконную обивку и подлокотник от «копейки», с которым стало гораздо удобнее открывать и закрывать двери. Да и в первоначальном назначении он не лишний. Над лобовым стеклом появилась полка собственного изготовления с минимальным «джентельменским набором» дальнобойщика: в нее вмонтирована магнитола и два вещевых ящика, снизу закреплены КВ-радиостанция и термометр в центре и два динамика по краям.

Боковые стойки, полку, торпедо и кожух вентилятора отопителя обтянуты кожзаменителем на поролоновой основе, что сделало их травмобезопасными. Такого нет даже на современных КамАЗах. Нижняя часть кабины (передняя панель, пол, моторный туннель и задняя панель) покрыты утеплителем и ковролином. Это позволило заметно уменьшить шум и одновременно сохранять больше тепла. Единственное, что вызывает сомнение у сотрудников тест-группы – это применение гофрокартона и ковролина. Все-таки они не безопасны в пожарном отношении.

Поскольку в рейсах приходится ночевать в машине, по всему периметру кабины над остеклением установлены сдвигающиеся шторки от МАЗа. Два окна в задней стенке кабины на автомобилях с тентом или фургоном теряют смысл. Вместо них появились вещевые ящики с доступом из кабины.

Теперь перейдем к более серьезным доработкам кабины. В первую очередь это касается сидений. Когда-то подрессоренное водительское кресло на КамАЗе казалось вершиной комфортабельности, но те времена в далеком прошлом. А кресло как ставилось на машины в 70-е, так и ставится. Про пассажирское место и вовсе лучше промолчать – даже на МАЗ-200 оно было удобнее!

Штатная «баранка» с тонким ободом уступила место рулю от автобуса Ikarus. Кстати, по нашей оценке, он намного удобнее того, который сегодня ставит на грузовики завод. Рулевая колонка облачена кожухом от ВАЗ-2106, замок зажигания со своего штатного места демонтирован. Вместо него установлена кнопка включения стартера (пуск), а тумблер включения электроприборов перенесен в удобное для водителя место. Поставлен подрулевой переключатель с КамАЗ-53215. Защита от угона есть, но это все, что соглашается сообщить владелец.

На щитке приборов установлен центральный переключатель света от BMW-528. Клавиши включателей энергопотребителей тоже заменены на «Волговские» от ГАЗ-3110 с подсветкой и светоиндикацией включения. Чтобы аккумуляторные батареи были постоянно равнозаряженными, был установлен преобразователь напряжения 24–12 В.

Как известно, кабины КамАЗов небезопасны при авариях. Умелец-дальнобойщик самостоятельно позаботился о своей безопасности. Он, конечно, не мог усилить каркас кабины, зато установил в дверях металлические профили. Как рассказывал Кирилл, многие его коллеги немало смеялись над этими его заморочками. Но испытания аналогов КамАЗа на Дмитровском автополигоне показывают, что усилитель дверей здорово добавляет жесткости и безопасности кабине этого грузовика.

К большому сожалению, в последнее время российские заводы безопасности кабины вообще не уделяют внимания. Не исключение и КАМАЗ, во всяком случае, отдел испытаний безопасности автомобилей ФГУП НИЦИАМТ краш-тесты его кабины не проводил уже давно. По слухам, испытательный центр ОАО «КАМАЗ» проводит такие испытания у себя, однако их результаты на серийных кабинах никак не отражаются: усилители как не ставились, так и не ставятся. Видимо, дорогостоящие краш-тесты не входят в сферу финансирования модернизации модельного ряда КамАЗов.

Как известно, в кабине КамАЗа неудачно расположен бачок омывателя лобового стекла. На этой машине проблема решена: под кабиной на левом крыле установлена 10-литровая канистра и рядом с ней установлен электрический насос. И жидкость легко заливать, и хватает надолго.

Комфорт – это хорошо, но автомобиль должен еще возить груз. А КамАЗ, как известно, слывет «машиной строгой» к управлению. Наверно поэтому гидроусилитель от модели «5320», стоявший на автомобиле «от рождения», уступил место более мощному механизму от полноприводного КамАЗ-4310. Естественно, вместе с ним пришлось поменять нижнюю часть кардана рулевого механизма, так же, как и рулевую сошку. Шкворни получили игольчатые подшипники.

Передние штатные амортизаторы уступили место амортизаторам от МАЗ-53366, а на круглые резиновые отбойники передних рессор встали пружины от задних энергоаккумуляторов, что позволило уменьшить боковую раскачку («валкость») автомобиля и улучшить плавность хода.

После многочисленных ремонтов (через каждые 25–30 тыс. км) «родной» задний мост уступил место мосту RABA от седельного тягача LIAZ-110 с блокировкой межколесного дифференциала. Такая замена потянула за собой множество переделок и доработок. Но, судя по тому, что на протяжении 110 тыс. км проблем с мостом или карданом не возникает , Кирилл сумел все сделать грамотно. Подвесной подшипник опущен вниз на 50 мм, а задняя часть кардана, идущего от него к редуктору, укорочена на 75 мм и «подвязана» к фланцу редуктора через переходную планшайбу. За счет установки клиновидных пластин, вставленных между балкой и нижним рессорным листом, подобран и зафиксирован угол в карданных шарнирах.

Есть и еще основательное нововведение. Все точки смазки, за исключением шкворней и крестовин кардана, поблочно сгруппированы в доступных местах. Такой подход широко используется на экскаваторах, однако на грузовиках встречать его нам пока не доводилось, хотя налицо все достоинства. Каждый узел смазывается отдельно через собственную пресс-масленку, что гарантирует поступление смазки именно к нему. Упрощается ТО, нет нужды лезть под машину или откидывать кабину. Обслуживание можно проводить без подъёмника или осмотровой канавы, что особенно важно в рейсе. Для шкворней созданы особые условия – они смазываются из автономных бачков самотёком.

В грузовых машинах нет поверхностей, которые подходят для комфортного обеда. Решает эту проблему столик в салон — он будет прекрасной подставкой для еды.

Стол в кабину КАМАЗ для установки на центральную часть панели, основание изготовлено из ЛДСП, стол снабжен ящиком на шариковых направляющих ПВ. Отлично встает на штатное место, крепление обеспечивается двухсторонним скотчем.

Поставляется в разобранном виде с комплектом для сборки (Болт- 6-7 шт., шестигранник, липучки).

Читайте также:

  

• Снять третий ряд сидений киа мохаве

  

• Не горит панель приборов на уаз хантер

  

• Как снять обшивку водительской двери соната тагаз

  

• Замена салонного фильтра ваз 2111

  

• Как снять обшивку на двери на ниссан тиида