Бассейн из осб плит своими руками

Огромный халявный бассейн своими руками

Бассейн своими руками из досок и пленки

Бассейн из поддонов на 9 кубов своими руками

Сэндвич или SIP-панели (Structural Insulated Panel) в настоящее время активно используются при строительстве быстровозводимых каркасных домов. Для одних основным преимуществом такого стройматериала является цена, для других — легкость монтажа. Эти и другие характеристики сэндвич-панели из ОСБ (ОСП) мы рассмотрим ниже, а заодно выявим ее плюсы и минусы.

Структура

Сэндвич-панели имеют определенное сходство с одноименным бутербродом. Этот строительный материал представляет собой трехслойную конструкцию из облицовки и утеплителя. Основой служит ориентированно-стружечная плита (ОСБ или OSB). Ее производят путем прессования крупной древесной стружки при высоких температурах с добавлением смеси смол для склеивания. Между двумя листами ОСБ помещают утеплитель. Это может быть твердый пенополистерол, приклеиваемый к основе, или пенополиуретан, который закачивают под давлением. Также в качестве утеплителя может быть использована минеральная вата.

Выпускаемые сэндвич-панели обычно имеют следующие размеры: 1,2 или 2,4 метра в ширину и от 2,4 до 7,3 метров в длину. Толщина может составлять от 10 до 30 см, в зависимости от назначения плиты и от того, в каком климатическом районе планируется возведение здания.

В нашей стране каркасную технологию строительства с использованием SIP называют канадской, хотя впервые она появилась в США. Сэндвич-панели создавались как образец экономичного строительного материала. Спустя много лет их структура была усовершенствована, но суть осталась прежней. С их помощью в кратчайшие сроки создают недорогое, но комфортное жилье.

Как было сказано выше, SIP-панели используются для строительства каркасных домов. На возведение зачастую требуется около недели. Причем большую часть времени занимает создание фундамента и подготовка элементов каркаса. Несмотря на то, что основой дома зачастую служит скелет из деревянных брусьев или металлических балок, сэндвич-панели из ОСБ благодаря высокой прочности могут и сами выполнять роль несущих стен. В этом случае технология строительства называется бескаркасной. Для соединения панелей используют шпонки из OSB или термовставки из SIP меньшей толщины.

Из сэндвич-панелей создают внешние стены, крышу, перегородки и перекрытия. В нашей стране их используют для индивидуального строительства, а за границей успешно возводят многоэтажные здания из SIP. Сооружать невысокие панельные дома могут всего 2-3 человека без участия дополнительной техники. А легкость конструкции поможет сэкономить еще и на фундаменте, который можно сделать малозаглубленным.

Преимущества

Перечислим причины, по которым многие выбирают для строительства своих домов именно сэндвич-панели из ОСБ:

• по теплоизоляционным свойствам они в несколько раз превосходят кирпич, древесину и газосиликатные блоки;
• не подвержены усадке;
• температурный диапазон эксплуатации — от -60 до +50°С;
• очень маленькая толщина стен позволяет увеличить полезное пространство в здании;
• недорогие по сравнению с другими строительными материалами;
• простота монтажа;
• легкость обработки — распиливаются обычными инструментами;
• строительные работы можно проводить в любое время года;
• идеально ровные стены и углы;
• нет проблем с декоративной отделкой как снаружи, так и внутри — на ОСБ ложится практически любое лакокрасочное покрытие;
• можно обойтись легким винтовым фундаментом;
• минимальные сроки строительства — готовый дом за 2-3 недели;
• высокая прочность — способны выдерживать горизонтальную нагрузку до 400 кг и вертикальную до 3 т на метр длины;
• срок службы составляет примерно 50 лет;
• высокая степень пожаробезопасности;
• защита от насекомых и грызунов.

Недостатки

Как и у любого стройматериала, у SIP есть свои минусы. Их значительно меньше, чем плюсов, но не сказать о них нельзя:

• Очень низкая воздухопроницаемость. Прежде чем строить дом из сэндвич-панелей, нужно тщательно продумать вентиляцию в нем.
• Испарения формальдегида от ОСБ. Это вещество опасно для здоровья человека, хотя в качественных плитах его содержание не превышает предельно допустимую норму. В любом случае, для дополнительной защиты рекомендуется не оставлять конструктивные элементы без декоративной отделки.
• Не рекомендуется вешать на панели тяжелые элементы мебели или бытовой техники (мощные кондиционеры), поскольку толщина плиты может не удержать крепление. Решение — усилить стены гипсокартоном, дополнительным листом ОСБ или предварительно установить закладные балки в местах подвешивания тяжестей.
• Если стыкам не уделили достаточно внимания, теплоизоляция будет нарушена. Все щели в обязательном порядке нужно заделывать монтажной пеной.

Стоит ли выбирать для строительства индивидуального жилья сэндвич-панели из ОСБ, решать только вам. У них есть как минусы, так и плюсы, как положительные, так и отрицательные отзывы. Тем не менее, огромное количество преимуществ по сравнению со многими другими строительными материалами говорит в пользу SIP.

Онлайн
оплата

Возврат
денег

Быстрая
доставка

On-line
заказ

Гарантия
качества

Большой
выбор

Наряду с традиционной клееной фанерой, наша компания предлагает также и панели OSB.

Что такое панели OSB?

Плиты OSB чрезвычайно популярны в Европе, США и Канаде, но в России о них узнали сравнительно недавно. Фактически это нечто среднее между традиционной клееной фанерой и древесно-стружечной плитой.

Панели OSB изготавливаются из длинной древесной щепы, которая склеивается синтетическими смолами. Примерно так же изготавливают и обычную ДСП, но в отличие от ДСП, которая состоит из хаотически уложенных коротких стружек, в ОСБ стружки имеют строгую направленность. Панель имеет трехслойную структуру: щепки внутреннего слоя расположены поперек волокна щепок наружных слоев. Это повышает механическую прочность плиты на изгибание в любом направлении и делает ее гораздо более практичным материалом, чем древесно-стружечная плита.

Цены на панели OSB

Сравнительно низкие производственные издержки позволяют производителям поддерживать цены на панели OSB на достаточно низком уровне Ориентированно-стружечные панели дешевле фанеры ФСФ, но при этом не уступают ей по прочности и влагостойкости.

Классификация OSB-панелей

Различают следующие классы ориентированно-стружечных плит:

• OSB-1 имеют сравнительно низку влагостойкость и механическую прочность. Могут использоваться для обшивки перегородок, внутренних ограждений и т.п.
• OSB- 2 имеют низкую влагостойкость и высокую механическую прочность. Такие панели можно использовать в качестве настила при укладке кровли и создания подложек.
• OSB-3 — влагостойкие плиты со сравнительно высокой механической прочностью. Практически универсальная марка пригодная для проведения большинства строительных работ.
• OSB4 — плиты с повышенной влагостойкостью и прочностью. Используются для проведения наружных работ в тех случаях, когда конструкции из них могут подвергаться значительным нагрузкам.

Преимущества


К преимуществам панелей OSB относят:

• сравнительно малую плотность и высокую механическую прочность — при плотности порядка 650 килограммов на кубометр они гораздо прочнее ДСП;
• простоту обработки — ориентированно-стружечную плиту можно резать и сверлить в любых направлениях, крепить гвоздями, скобами, саморезами и т.п. Единственное, чему плиты практически не поддаются — это окраска;
• устойчивость к воздействию ряда негативных факторов. Панели не гниют, расслаиваются, не поглощают влагу, не поражаются насекомыми и очень редко поражаются грибком, который впрочем, все равно развивается только на поверхности и очень медленно;
• низкую цену — панели OSB изготавливают из отходов переработки древесины, что снижает издержки на их производство.

Недостатки панелей OSB

Панели OSB практически не поддаются окраске и имеют непривлекательный внешний вид. Это делает невозможным их использование в качестве отделочного материала.

Применение

Панели OSB используют:

• в качестве стенового материала в малоэтажном строительстве;
• в качестве настила при укладке кровли;
• в качестве материала для изготовления ограждений и малых архитектурных форм;
• в качестве опорных поверхностей под лаги — для этой цели используют шлифованную OSB;
• в качестве основы для напольного покрытия — необходимо лишь покрыть пол линолеумом или ковровым покрытием и получится отличный пол;
• для изготовления съемной опалубки;
• для изготовления упаковочных ящиков и контейнеров.

Такой популярный в наше время строительный материал, как OSB-панели, или OSB-плиты, безусловно, будет полезен в сооружении если не самого загородного дома, то подсобных строений на участке – сарая, туалета, каркасной бани. Востребованность OSB-панелей (по-русски их название звучит как ОСП – ориентировано-стружечные плиты) объясняется множеством достоинств, которыми обладает этот материал. И основные достоинства – легкость и удобство в обработке в сочетании с невысокой ценой.

Что собой представляют
OSB
-панели?

На 95% они состоят из древесины – довольно длинных и крупных плоских стружек. Остальные 5% — связующие смолы (изоциановые и фенолформальдегидные) и синтетический воск.

В условиях высокого давления и температуры стружки накрепко «спаиваются» смолой в единое целое. OSB-панели имеют 3, а иногда и 4 слоя, и в каждом слое стружки ориентированы в разных направлениях. Наружные слои обычно имеют продольную ориентацию стружки, а промежуточный внутренний слой – поперечную.

Благодаря такой структуре OSB-панели обладают упругостью и повышенной прочностью на изгиб.

Свойства
OSB
-панелей

Эти панели называют в рекламных проспектах «улучшенной древесиной». И действительно, обладая всеми свойствами древесины, OSB-плиты намного легче и эластичнее дерева, имеют значительно более высокие показатели влагостойкости и огнестойкости, структура их однородна, без сучков, расслоений или воздушных пустот.

К достоинствам панелей OSB относятся также:

• Низкая теплопроводность;
• Прочность;
• Ударостойкость;
• Высокая звукопоглотительная способность;
• Пригодность как для внутренних, так и для наружных работ;
• Удобство обработки – плиты можно пилить, резать, сверлить, стругать, шлифовать, обтачивать, склеивать;
• Прочная фиксация крепежных элементов – гвоздей и шурупов; если забить гвоздь на расстоянии 10 мм от края плиты, она не расколется и не расслоится;
• Привлекательный внешний вид;
• Экологическая безопасность.

Последний пункт долгое время вызывал споры, ведь фенолформальдегидная смола, входящая в состав связующего вещества, может выделять в окружающий воздух далеко не безопасный формальдегид. Однако исследованиями доказано, что отвердитель, входящий в состав смолы, продолжает действовать в течение нескольких месяцев, и вскоре выделение формальдегида ОСП-панелью практически сводится к нулю (по крайней мере, не обнаруживается приборами-индикаторами).

Однако пыль, образующаяся при обработке OSB-плит, вдыхать не рекомендуется, т.к. она считается возможным канцерогеном (веществом, вызывающим рак). Поэтому проводить монтаж панелей OSB рекомендуется в спецодежде, в респираторе и по мере образования скоплений пыли проводить влажную уборку в рабочей зоне.

Классификация панелей
OSB

OSB
-1 –
панель для изготовления мебели, упаковки, обшивки. Непригодна для условий повышенной влажности.

OSB
-2 –
для сооружения несущих конструкций. Применяется только в сухих помещениях.

OSB
-3 –
для сооружения несущих конструкций при повышенной влажности, т.е. на открытом воздухе (наиболее востребованный вариант ОСП-плит).

OSB
-4 –
для изготовления на открытом воздухе несущих конструкций, подверженных значительной механической нагрузке.

Размеры
OSB
панелей

Приведем здесь размеры панелей OSB-3, пользующихся повышенным спросом:

Длина – 2440 мм, 2500мм и 2800 мм;

Ширина – 1250 мм;

Толщина – 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 22 мм.

Область применения панелей
OSB

• Постройка каркасных домов и других малоэтажных строений;
• Обшивка стен;
• Создание черновых полов или просто полового покрытия;
• Сплошная обрешетка кровли;
• Сооружение съемной опалубки для работ с бетоном.

Обработка стен из
OSB
-панелей

Если плитами OSB обшиты наружные стены вашего загородного домика или бани, или гаража, то нужно увеличить влагостойкость панелей, а также защитить их от плесневых грибков. Сделать это можно путем окраски панелей водостойким лаком или краской. Рекомендуется применять для этой цели акриловые водостойкие краски. Можно использовать и пропитки, предназначенные для покрытия деревянных стен.

Фактура стружки, просвечивающая сквозь лак или пропитку, сама по себе выглядит вполне декоративно, но если ее вид не соответствует вашему вкусу, можно придать стенам из OSB-панелей совершенно другой облик. Стоит только загрунтовать панели грунтовкой глубокого проникновения, а сверху стены оштукатурить или покрасить краской того цвета, который вам нравится.

Сэндвич-панели
OSB

Сэндвич-панели OSB, или SIP-панели, — это элементы, из которых, как из элементов детского конструктора, можно построить дом. Только дом этот будет самым настоящим, и высота его может достигать трех этажей.

Каждая сэндвич-панель OSB состоит из двух плит OSB-3, а между плитами запрессован слой утеплителя – пенополиуретана. В сэндвич-панелях предусмотрены 3 варианта толщины утеплителя: 74 мм, 124 мм, 174 мм. Чем более теплый дом вам нужен, тем большую толщину утеплителя следует выбирать. Сэндвич-панели очень легкие, и вместе с тем весьма прочные.

Размеры стандартных стеновых сэндвич-панелей: 2800*1250мм и 2500*1250 мм.

Дома из сэндвич-панелей
OSB

Технология постройки таких домов называется канадской и используется во всем мире. Для строительства загородного коттеджа канадская технология подходит как нельзя лучше.

Учитывая легкость СИП-панелей, понятно, что дом, построенный из них, не нуждается в мощном фундаменте. Подойдут и более легкие, а значит, и более экономичные типы фундамента, например,

При постройке дома из этих панелей не нужно возводить каркас. Его роль выполняют отдельные бруски, вклеенные внутрь панелей, а также нижний и верхний обвязочные брусья. Несущий элемент конструкции – это сами сэндвич-панели OSB.

Если каркасный дом из панелей OSB-3 вы можете построить своими руками, то для возведения коттеджа из сэндвич-панелей вам потребуется бригада специалистов. Но и качество этого дома будет другим, это будет не летний домик, а дом для постоянного проживания. В любое время года температура в нем будет комфортной. Гарантированный температурный диапазон эксплуатации канадских домов – от -50˚до +50˚.

Выглядеть дом из сэндвич-панелей не будет, как скучная коробка. Вы можете заказать проект жилища любой архитектурной сложности. Не считая нулевого цикла (работ по постройке фундамента), возведение стен и крыши займет всего три недели! Внутреннюю отделку дома можно начинать сразу, как только закончатся строительные работы: легкий дом не дает усадки!

Сравнительно со строительством кирпичного или бревенчатого загородного дома коттедж по канадской технологии обойдется вам значительно дешевле.

Так что задумайтесь: не заказать ли вам дом из сэндвич-панелей? Месяц-другой – и коттедж готов, а гарантийный срок его службы – не менее 70 лет!

Как сделать дом из OSB своими руками, не теряя в качестве и экономя средства? Ведь при одной и той же площади стоимость постройки в зависимости от используемых материалов может сильно различаться. А при некоторых строительных технологиях не обойтись без аренды мощной техники. Самым недорогим, быстрым и простым способом считается каркасное домостроение из сэндвич-панелей или ОСБ плит.

Плиты ОСБ или ориентированно-стружечные на 90% состоят из древесной щепы. Остальные компоненты – связующие водостойкие смолы. Получают строительные панели методом прессования крупных фрагментов дерева хвойных пород, осины и лиственницы. Размер щепы – до 15 см. Внутри будущего изделия она укладывается в три ряда. Наружные слои размещаются параллельно длинной стороне плиты. Средний слой – перпендикулярно. Давление в прессе настолько сильное, что происходит взаимное проникновение волокон. Это гарантирует высокую прочность конечному продукту.

Полученный материал иногда называют улучшенной древесиной. Он легкий и простой в обработке. В отличие от натурального массива дерева OSB не горят и не гниют, в их структуре нет сучков или пустот, снижающих ее устойчивость. По своим характеристикам она превосходит листы ДСП, МДФ или фанеры. Эти панели хорошо держат крепеж: болты, гвозди, дюбели.

Больше всего вопросов у потребителей вызывало использование фенола в составе связующих смесей. Но в настоящее время многие производители стали переходить на полимерные смолы, полностью безопасные для здоровья. Такой продукт маркируется надписями «ЭКО» или «Green» на упаковке.

Строительство из OSB-панелей

В частном домостроительстве используют 4 вида ОСБ панелей, различающихся по водостойкости, прочности и цене.

Влагостойкость зависит от связующего клея, а прочность – от взаимного размещения стружек в ее структуре. Дополнительную стойкость ко всем типам воздействий придает ламинирование и лакирование поверхности. Такие плиты могут применяться при сооружении опалубки, причем многократно.

Тип 1. ОСБ-1 обладает небольшой устойчивостью к нагрузкам и гидрофобны. Их берут для отделки при внутренних работах или изготовлении мебели;

Тип 2. ОСБ-2 также боится влаги, но гораздо прочнее и потому пригодна для возведения перегородок, фальшпотолков, то есть тех частей, где нет больших нагрузок и возможности намокания;

Тип 3. ОСБ-3 подходят для создания наружных фасадов, они высокопрочные и влагостойкие;

Тип 4. ОСБ-4 очень прочные, применяются для сборки несущих элементов стен и крыш, придают конструкции жесткость.

Дом из ОСБ плит выполняется большей частью из изделий 3 типа. Высота – до 3 этажа включительно.

Особенности строительства

1. Работа занимает 2–3 недели без привлечения тяжелых машин.
2. Здание даже не строится, а собирается как конструктор из готовых, выполненных на заводе частей. Их изготавливают на заказ, под конкретный проект. Это значит, что не будет непредвиденных трат и срочных докупок недостающих стройматериалов, а также труднореализуемых остатков после завершения всех этапов.
3. ОСБ плиты стоят значительно дешевле кирпича или пеноблоков.
4. Каркасная постройка весит немного, почти в 5 раз меньше кирпичного дома той же кубатуры. Поэтому строению не требуется массивный и дорогостоящий фундамент.
5. В короб из OSB-3 уже при производстве могут быть заложены слои теплоизоляции. Так делаются SIP-панели. Тогда и дополнительное утепление не нужно. Внутри сохраняется комфортная температура при наружных перепадах от -40 до +40°C.
6. Ровные поверхности панелей не нуждаются в грунтовке и выравнивании перед финишным декоративным покрытием на стенах или потолке. Разве что потребуется шпатлевание стыков.
7. При соблюдении технологии дома из ОСБ не дают усадки и перекосов.

Плиты OSB – материал универсальный и может применяться на любом этапе строительства.

Фундамент.
Ламинированные или шпонированные листы можно использовать как лицевые щиты фундамента, собранные на каркасе из брусьев. Крепятся они стяжками из стальной проволоки или тонкой арматуры.

Пол.
Плиты укладываются на лаги длинной стороной перпендикулярно им. По периметру панелей оставляют технологический (дилатационный) зазор в 3 мм. Он нужен для компенсации теплового расширения или других деформаций. Между стенами и полом тоже сохраняют щель 12 мм. Сами листы фиксируются с помощью профиля «гребень-паз» и для надежности укрепляются монтажным клеем.

Соединение коротких сторон всегда должно происходить на опорах. Под настилом, примыкающим к грунту, натягивают дополнительный слой гидроизоляции. Шаг между лагами определяется толщиной материала:

Стены.
Ориентированно-стружечные изделия способны монтироваться и вертикально, и горизонтально. При сборке стен используются листы 12 мм толщиной. Они опираются на брусья с шагом 400 и 600 мм. Между плитами, а также в местах примыкания к дверным и оконным проемам оставляют промежутки по 3 мм. Для изоляции с внешней стороны здание можно утеплять минеральной ватой.

Крыша.
Листы образуют сплошную обрешетку, на которую впоследствии стелется кровельное покрытие. Начинается монтаж вдоль конька, древесные панели укладываются аналогично полу. Каждый лист крепится так, чтобы под ним располагались две опоры. Стыки плит также должны приходиться на стропильные лаги.

Чтобы крыша выдержала снеговую нагрузку, промежутки между ними выбирайте в зависимости от толщины плиты:

При работе на любом этапе учитывайте главное правило строительства дома из ОСБ: соединения опорного бруса и панелей должны быть загерметизированы. Стыки и угловые части скрепляются саморезами с шагом 15 см.

Благодаря свойствам листов из ориентированной стружки строение не гниет и не подтачивается насекомыми. Пожары ему также не страшны. По расчетам специалистов, срок службы дома из панелей OSB-3 такой же, как из кирпича.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о строительстве дома из OSB панелей.

Если сделать деревянный бассейн своими руками на даче или возле дома, тогда можно в жаркий летний день принимать водные процедуры, лишь выйдя за порог.

Преимущества такого решения

Деревянный наземный

Возможно, думая о бассейне, сразу представляется котлован, который потом зальется бетоном и выложится плиткой. И правда, так делают во многих случаях. Для этого требуются большие затраты времени, сил и средств. Но если заменить бетонный бассейн деревянной конструкцией, земляные работы могут не потребоваться и вовсе. Самостоятельно можно разработать уникальный проект, который будет отличаться замысловатой формой. Кроме того, в любое время конструкцию можно будет перенести в другое место. При правильном подборе комплектующих нет необходимости демонтировать его на зиму. Вода внутри может просто замерзнуть и расшириться, но это не принесет никакого вреда покрытию. Замена жидкости также не занимает много времени. В некоторых случаях не потребуется даже насос, достаточно будет подключить шлаг к крану в нижней части и, занимаясь своими делами, ждать, пока емкость опустошится. Мало того, сливающуюся воду можно использовать для полива садовых растений. Вы будете удивлены как быстро и просто можно реализовать подобный проект.

Древесина — экологически чистый материал, который можно вписать в любой участок.

Что необходимо проанализировать

Нормальное желание для человека — пользоваться своими изделиями как можно дольше. Обычно это становится возможным при хорошей подготовке и внимательном планировании. Такой подход справедлив и в отношении строительства бассейна. Обратите внимание на некоторые моменты.

Бассейн рядом с домом

• Соседство с постройками и растительностью. Вполне можно расположить емкость рядом с домом, но если это сделать рядом с кладовкой, где хранятся продукты питания, тогда грызуны, которые туда, возможно, наведываются, могут испортить конструкцию, что приведет к частичному или полному ее разрушению. В знойные дни тень от деревьев является спасением от палящего солнца. Но для бассейна такие «напарники» могут стать губительными. Например, корневая система деревьев, разрастаясь, может повредить днище. При сильном ветре сорвавшаяся ветка при падении разрушит каркас. Кроме того, опадающая листва при попадании в воду способствует развитию бактерий и водорослей, из-за которых придется производить частую смену воды и очистку бассейна. Лучше избегать участков, которые находятся под высоковольтными линиями передач. Это, кроме электромагнитного излучения, грозит поражением электрическим током.
• Лучше запланировать под строительство бассейна участок, который имеет небольшой уклон. Это даст возможность упростить себе задачу со сливом использованной воды, так как она сможет уходить самотеком. Замечательно, если почва будет глинистой, ведь она обладает хорошей плотностью, а также не пропускает воду. Кроме того, такое покрытие выдержит достаточный вес без деформаций, что могло бы привести к изменению конфигурации конструкции.
• Ветер. Вопрос определения преимущественного направления и силы ветра очень важен. Воздушный поток может поднимать тучи пыли и грязи, которые будут оседать в воду. Лучше всего расположить бассейн с определенной стороны здания, чтобы оно закрывало бассейн от порывов ветра. Полезно учитывать этот параметр и при выборе формы бассейна. Если это будет прямоугольная емкость, тогда ее нужно разместить длинной стороной по ветру. Кроме того, отверстия для переливов необходимо изготовить в дальней части, куда преимущественно дует ветер, тогда мусор будет самостоятельно стекать в дренаж.
• Оптимальная глубина Глубина. Чем глубже, тем лучше. Такое правило не подходит для домашнего бассейна. Конечно, хотелось бы осуществлять головокружительные эффектные прыжки с трамплина, но это может быть небезопасно. Если такое желание все равно есть, тогда в месте, предназначенном для ныряния, можно сделать углубление до 2,5 или более метров. Но оптимальным считается расстояние от поверхности воды до дна в 1,5 м. Именно в таких условиях можно будет чувствовать себя безопасно, спокойно плавать, а при необходимости просто встать на ноги. Когда в семье есть дети, тогда глубину нужно сделать еще меньше. Для чад младшего возраста она может и не превышать 50 см. Ничто не мешает сформировать дно в несколько уровней. Это потребует значительных усилий, впоследствии нужно будет внимательно следить за тем, чтобы дети находились на безопасном участке. Дополнительно можно возвести перегородку из сетки или другого материала, который будет препятствовать свободному передвижению детей за пределы отведенной им территории.
• Подвод коммуникаций. Заранее необходимо подумать, каким образом будет осуществляться наполнение бассейна. Будет ли для этого применяться длинный шланг или реализуется стационарная система путем подвода трубопровода непосредственно к месту расположения. Кроме того, при продолжительном функционировании бассейна потребуется его чистка, которая может производиться в автоматическом режиме при помощи специальных насосов. Для их работы потребуется наличие электрической энергии. Это означает, что нужно будет сделать подводку кабелей. При этом стоит учитывать важность обеспечения хорошей изоляции и заземления, чтобы никто из находящихся в воде не пострадал.
• Освещение. Будет ли купание происходить только днем или есть желание проводить время в бассейне и вечером. В таком случае стоит подумать о хорошей подсветке. Ее можно разместить как сверху бассейна, так и непосредственно в самом бассейне. Для этого существует множество решений, о которых будет рассказано ниже.

Выбор конструкции

Все бассейны можно условно разделить на несколько основных групп.

Поверхностный бассейн

Поверхностные. В этом варианте вся конструкция устанавливается без выемки грунта. Когда работы нужно провести быстро или вы собираетесь сделать разборный каркас, который будет убираться на время, когда бассейн не будет использоваться. Обычно такие решения предусматривают небольшую глубину, например, до 1,5 м. В противном случае нагрузка, которая будет оказываться на стенки сосуда, может их разрушить. Также будет затруднен вход в воду, потребуется сделать достаточно высокую лестницу.

Частично заглубленный

Частично заглубленные. Что-то среднее между предыдущим и следующим вариантом. В этом случае можно увеличить глубину бассейна до требуемой.

Заглубленный деревянный бассейн

Заглубленные. В зависимости от выбранной конфигурации могут потребоваться масштабные работы с задействованием тяжелой техники. В таком случае будет значительно затруднена замена жидкости, без насоса обойтись будет невозможно. Но основным плюсом является то, что территория остается незагроможденной. В такую емкость намного легче нырять.

Деревянный бассейн с подиумом

Форма реализации — желание и потребности хозяина. Это может быть треугольник, квадрат, прямоугольник, круг или что-то другое. В некоторых случаях, например, при строительстве круглого бассейна не обойтись без помощи опытного столяра, хорошо знающего свое дело, ведь верхний обод должен иметь правильную форму, что обеспечит высокую устойчивость.

Щитовой каркас

Каркас может быть щитовым или сбитым из отдельных досок. И тот и другой вариант может быть достаточно прочным при правильном подходе. Выбор будет зависеть от того, какой бюджет будет вложен в строительство, а также от доступности некоторых видов строительных материалов.

Подготовительные работы

Разметка под бассейн

• Выбранный участок земли тщательно очищается от мусора. Скашивается трава, которая будет только мешать всему строительству.
• Производится разметка территории согласно с выбранным проектом. Если выбрана прямоугольная и квадратная форма, вряд ли возникнут какие-либо сложности, но если задуман многоугольный бассейн, необходимо прислушаться к некоторым советам. Итак, если конструкция восьмиугольная, тогда поступить можно следующим способом. Определяется центральная точка выбранной территории. В нее вбивается деревянный колышек или кусок металлической арматуры. Берется веревка, которая не растягивается. На одном конце делается петля, которая будет свободно передвигаться по ориентиру. Ее длина должна соответствовать половине ширины будущей конструкции. Ко второму концу привязывается еще один элемент с заостренным концом, которым можно будет выполнить черчение. Рисуется окружность. Через круг проводятся две перпендикулярные линии, чтобы разделить ее на 4 части. В точках примыкания к окружности забиваются колышки. Между ними делается замер расстояния, оно должно быть одинаковым. Потом к каждой из проведенных линий опускаются еще 2 перпендикуляра. Точки также отмечаются колышками. Снова производится замер расстояния между колышками. Далее все колышки соединяются между собой при помощи веревки или лески. Другой способ заключается в том, чтобы сначала отметить квадрат на участке. Его сторона должна быть равна ширине всей конструкции. Чтобы он получился ровным, необходимо четко проконтролировать равнозначность диагоналей. Между четырьмя колышками натягивается бечевка. При помощи рулетки каждая сторона делится на 3 равные части. Забиваются еще по два колышка. На одной стороне получается 4 отмеченных точки. Далее между собой соединяются отметки так, чтобы получился квадрат со скошенными углами. В результате получается восьмигранник с равными сторонами. Шести- и другие многоугольники можно расчертить подобным образом.
• Внутри размеченной фигуры необходимо выкопать небольшой котлован. Если конструкция планируется без заглубления, тогда выемку нужно делать на 40 см. Дно ямы необходимо сформировать таким образом, чтобы был уклон к середине. Там же выкапывается яма на глубину в 20‒30 см с размерами 50×50 см или больше. Она засыпается гравием и будет служить дренажем (для того чтобы ускорить отвод жидкости, которая может переливаться, можно внутрь дренажной ямы уложить канализационную трубу и вывести ее в сливной приемник). Вся плоскость слоем на 20 см также засыпается гравием и хорошо трамбуется. Оставшееся пространство засыпается песком и уплотняется при помощи ручной или механической трамбовки.
• Если конструкция планируется с большим заглублением, тогда все делается по приведенной выше инструкции, но глубина котлована будет такой, как рассчитано проектным решением.
• На этом этапе также необходимо подвести планируемые коммуникации. Если водопровод будет подходить вплотную к конструкции, тогда нужно уложить его в траншею. Глубина траншеи должна быть ниже промерзания уровня грунта, чтобы в зимний период времени замерзшие остатки воды не разорвали трубы. Использовать можно металлические, полипропиленовые или полиэтиленовые материалы. В последнем случае монтаж будет осуществляться быстро и без необходимости пайки или сварки. В случае когда вся конструкция будет разборной, тогда подводку можно сделать поверху, а на холодные периоды просто сливать всю жидкость из труб.

В других вариантах бассейн можно расположить не на сам грунт, а на деревянные щиты. Для этого необходимо сбить их из обрезной доски по форме будущей конструкции. Такое решение позволит сделать вентилируемое дно. Это будет предотвращать развитие различных грибков вследствие воздействия влаги.

Простой вариант

Сборка бортов бассейна

Воплощение в жизнь такого решения займет примерно один день и не ударит по семейному бюджету. Для реализации понадобятся следующие инструменты и материалы:

• молоток;
• ножовка или ручная циркулярная пила;
• штыковая лопата;
• шуруповерт;
• саморезы по дереву;
• рулетка;
• водяной уровень;
• разметочный инструмент;
• брус 10×10 см;
• обрезная доска 10×5 см;
• плотная полиэтиленовая пленка или ПВХ настил.

Делают углубления садовым буром

Форма бассейна будет прямоугольной, т.к. ее легче всего реализовать. Последовательность работ будет такой:

• По размерам будущей конструкции в четырех углах забиваются колышки. Очень важно соблюсти правильную геометрию. Для этого необходимо проверять диагонали и верность размеров всех сторон.
• Из бруса делаются стойки. Их длина должна быть равна высоте всего бассейна плюс глубина, на которую их нужно вкопать — минимум 50 см.
• Столбики зачищаются и обрабатываются антисептическим составом, чтобы исключить их гниение от постоянного воздействия влаги.
• При помощи садового бура делаются отверстия на необходимую глубину. Часть бруса, которая будет находиться в земле, обмазывается битумной мастикой и заворачивается в рубероид.
• Стойки опускаются в подготовленные гнезда. Их необходимо выверить по строительному уровню.
• Чтобы они были хорошо зафиксированы, важно утрамбовать пространство вокруг них в яме песком или щебнем.
• После их монтажа снова проверяются диагонали на соответствие.
• Если все в порядке, тогда между установленными элементами натягиваются по две лески. Одна располагается в нижней части, вторая – в верхней. Они будут служить ориентиром для остальных ног.
• С шагом в 1 м таким же способом, как описано выше, монтируются остальные стойки.
• Давление воды будет достаточно большим, поэтому необходимо укрепить их косыми распорками. На расстоянии 50‒60 см от стойки забивается колышек. В него упирается отрезок доски 10×5 см, он прибивается к стойке сверху, а снизу делается еще одна перемычка, чтобы образовался треугольник.
• Между всеми столбиками формируется каркас. Для этого обрезная доска разрезается на требуемые куски и прикручивается саморезами. Стыковку можно осуществлять вплотную или с зазором в 1‒2 см.
• Внутрь укладывается полиэтиленовая пленка с нахлестом на края, чтобы ее не завернуло внутрь.

Многообразие деревянных бассейнов

В случае когда было решено изготовить полноценный тент, тогда понадобится ПВХ основа. Ее легко купить. Подойдет та, из которой шьют тенты на прицепы для грузовых автомобилей. Плотность лучше брать 650 и более г/м².

• Размер подбирается так, чтобы с каждой стороны был запас в 15‒20 см. Это необходимо, чтобы можно было сделать впоследствии заворот.
• Материал укладывается в середину каркаса и делаются отметки в тех местах, где необходимо будет сделать отворот или обеспечить плотное прилегание к углам.
• Если необходимо соединить 2 и более листа, чтобы получилась общая конструкция, тогда для работы понадобится мощный строительный фен и насадка с тонким соплом.
• Отдельные части укладываются на ровную поверхность. Края четко выравниваются и стыкуются между собой.
• По возможности необходимо попрактиковаться на остатках ПВХ тента. Два отдельных отрезка кладутся рядом с небольшим нахлестом. После этого направленным потоком воздуха разогревается край. После того как он достигает расплавленного состояния, но еще не переходит в жидкость, важно сделать прокатку резиновым валиком. Тренироваться нужно до тех пор, пока не получится ровный качественный шов. После этого можно переходить на основное изделие.
• Делается подворот края на 5 см. Через каждые 10 см закрепляются люверсы — это специальные металлические кольца, в которые впоследствии можно будет продеть веревку для фиксации. Монтируются они при помощи специального заклепочника.
• Подготовленный чехол укладывается в середину каркаса. Он разравнивается по всей площади.
• Края заворачиваются наверх конструкции.
• Через люверсы протягивается прочная веревка и хорошо затягивается, чтобы предотвратить смещение тента.
• Маленький деревянный бассейн готов Последним шагом будет изготовление лестницы для того, чтобы было удобно заходить.
• Необходимо взять два отрезка доски. Длина должна быть такой, чтобы при угле их наклона в 45° они доставали от вершины до земли. Торцы срезаются под указанным углом.
• Планки прикручиваются к каркасу. Между ними делаются поперечные перекладины, которые будут служить ступеньками.
• Для большей безопасности дополнительно крепятся перила.
• Заполнять готовую емкость необходимо постепенно. В первый день можно налить третью часть объема и оставить на ночь. Если уровень не падает, значить швы целые, и можно производить полное испытание.

Предусмотрите дополнительно материал, которым можно будет накрывать заполненный бассейн. Это необходимо, чтобы в то время, когда он не используется, жидкость в нем оставалась чистой.

Деревянный бассейн

Фотоинструкция:

Подготовка ПВХ

Подготовка площадки

Монтаж стоек

Укрепление бортов

Монтаж ПВХ

Полузаглубленный

Такой вариант потребует более тщательного подхода, но легче осуществить подключение всех требуемых систем.

Полузаглубленный бассейн

• Территория размечается, как было описано выше. Но размер стенок котлована должен быть на 10 см больше, чем стенки каркаса бассейна. Этот зазор необходимо соблюсти, чтобы впоследствии не возникло проблем с установкой.
• Яма вырывается на глубину, которая покроет 2/3 высоты стенки емкости.
• Дно обрабатывается таким же образом, как описывалось для предыдущего варианта. Все стенки хорошо выравниваются и трамбуются, чтобы не осыпаться во время монтажа. После завершения всех работ это уже не будет проблемой.
• Для такого бассейна можно сделать полноценную систему слива воды. На этом этапе необходимо провести подготовительные работы. Выкапывается траншея, ее уровень должен начинаться от утрамбованного дна. Для того чтобы вода уходила самотеком, соблюдается небольшой уклон. Он здесь может быть произвольным, ведь тяжелые частицы, как в случае с канализацией, отводиться не будут. Дно траншеи также засыпается песком и трамбуется. Укладывается канализационная труба. Вокруг нее делается подсыпка из песка и также трамбуется. После этого она полностью покрывается грунтом.
• На небольшом расстоянии от бассейна выкапывается яма, в которую потом можно будет поместить фильтр. Ее необходимо соединить с котлованом под бассейн двумя отверстиями, через которые пройдут шланги. Изготовить их можно при помощи обычного садового бура. Чтобы они не были засыпаны, в середину вставляются металлические гильзы.
• Основной каркас легче собрать на поверхности. Для стоек применяется брус 10×10 см. Делается прямоугольная или квадратная конструкция, как предусмотрено проектом. Проверяется точность всех размеров, измеряются диагонали, чтобы не было ошибок. Столбики выставляются по уровню, располагаются они через каждый метр. Для их перевязки между собой используется по 2 доски 10×5 см.
• Основной каркас опускается в выкопанную яму. Его необходимо выставить по уровню.
• Уже на месте производится прикручивание остальных составляющих частей. Вместо обрезной доски можно использовать влагостойкий ОСБ или фанеру.
• Всю конструкцию обязательно необходимо обработать антисептиком, чтобы она прослужила как можно дольше.
• В стенках готового каркаса в местах, где проходит канализационная труба и трубы для фильтра, вырезаются отверстия.
• Оголовок трубы для слива выводится в середину, прокладываются шланги, которые будут вести к фильтру.
• Из доски 10×5 см изготавливаются распорные клинья. По высоте они должны быть равны глубине ямы. Чтобы они выполняли свою функцию, необходимо предусмотреть опорные элементы. Для них подойдет листовой металл толщиной 3 мм и размером 25×25 см. Две пластины друг напротив друга прикручиваются в нижней части стойки и две в верхней.
• Распорки помещаются между каркасом и стенками ямы.
• Остальное пространство засыпается щебнем и хорошо трамбуется. Доверху необходимо оставить 10 см. Это будет слой песка, который придаст более приятный эстетический вид.
• Следующим шагом будет укладка тента. Он изготавливается самостоятельно, как описывалось раньше или на заказ.
• Одним из самых сложных моментов будет вывод труб через полотно тента. Для этого до того как прорезать отверстие, приклеивается латка по размеру больше планируемой прорези. Приобретаются специальные фитинги, которые имеют бортики. Отверстие делается четко под резьбовое соединение, а бортики удерживают изделие на месте, которое усилено дополнительной латкой.
• Нет смысла выводить канализационную трубу прямо в тент. Для этого на нее устанавливается специальный переходник с резиновым уплотнителем. Ближе к дну устанавливается фитинг, он закрывается заглушкой, а с другой стороны гибкий шланг опускается в канализационную трубу. Впоследствии для слива достаточно будет открыть заслонку.
• Заливку бассейна водой можно осуществлять через фильтр.

Изготовление песчаного фильтра

Изготовление фильтра

Это очень важный элемент всей системы, который позволит удалять из воды органические остатки и другой мусор. Если этого не делать, тогда придется очень часто менять воду, что выльется в копеечку. Для изготовления понадобится:

• пластиковая бочка на 100 л;
• фитинги для ПНД трубы;
• картридж от колбы фильтра;
• центробежный маломощный насос (хорошо, если он будет самовсасывающим);
• чистый песок.

Для того чтобы все функционировало, необходимо, чтобы бочка была с крышкой, которая будет герметично закрываться. Отступив 10 см от верха емкости, делается отверстие под резьбу фитинга. Надевается резиновая прокладка, и резьба вставляется в подготовленное место. С другой стороны надевается еще одна резиновая прокладка и закручивается металлическая гайка. Точно таким же способом необходимо организовать выход в нижней части. С внутренней стороны к резьбе нижнего фитинга подсоединяется картридж фильтра. Важно второй его торец закрыть подходящей по диаметру крышкой. Внутрь засыпается песок, его нужно чуть больше половины емкости. К переходникам подключаются шланги, по которым будет осуществляться циркуляция. На разрыв в нижний шланг устанавливается насос.

Система будет функционировать следующим образом: из-за того, что емкость будет находиться ниже уровня воды в бассейне, жидкость будет попадать в бочку самотеком. Проходя через слой песка, она будет очищаться. Очищенная вода через сетку картриджа фильтра будет попадать в шланг, который идет к насосу. Двигатель, в свою очередь, будет выталкивать ее обратно в бассейн.

Принцип работы песчаного фильтра

Можно сделать интересное оформление, в виде горочки. Для этого понадобится натуральный камень или голыши с речки. Из них выкладывается возвышение. Внутрь укладывается шланг, через который вода подается от фильтра. Поступая к горке, она будет стекать в бассейн в виде водопада.

Есть другой вариант, который будет немного сложнее в изготовлении, но производительность будет на высоте. Кроме того, можно будет реализовать систему автоматической очистки фильтра. Из составляющих будут необходимы:

• бак от гидроаккумулятора;
• фитинги и трубы из полипропилена;
• паяльник для труб;
• ножницы для труб;
• дрель и сверло по металлу;
• картридж от колбы;
• разводной ключ;
• насос;
• 4 шаровых крана.

Сделать нужно следующее:

• Из металлического бака вынимается резиновая мембрана, которая есть внутри. Для этого откручиваются все болты, которые удерживают фланец.
• Немного выше этого отверстия сверлится другое отверстие. Его диаметр нужно сделать таким, чтобы пролезла резьба от МРН.
• На МРН накручивается одна латунная гайка до упора, надевается резиновая прокладка и резьба вставляется в подготовленное отверстие. С другой стороны надевается еще одна прокладка и производится фиксация второй гайкой.
• К фитингу с переходником типа американка припаивается патрубок примерно в 15 см.
• На отрезок трубы надевается картридж от фильтра.
• Готовая конструкция прикручивается к резьбовому соединению, которое было установлено.
• Гидроаккумулятор устанавливается вертикально и в середину засыпается песок. Делается это чуть более чем наполовину.
• Внутрь укладывается мелкая металлическая сетка, которая будет служить ограничителем для природного фильтра.
• Фланец устанавливается на место.
• К резьбе, которая выходит из фланца, прикручивается тройник.
• В тройник устанавливаются два крана. Один из них будет для подачи, второй будет применяться в случае необходимости автоматической очистки фильтра.
• В МРН впаивается тройник, к которому подключаются еще два крана.
• Между входным и отверстием для выхода необходимо сделать перемычку-байпас.
• К металлическому тройнику, который находится на резьбе фланца, подключается насос, который будет осуществлять подачу. Ко второму крану на металлическом тройнике подключается шланг, по которому будет уходить мусор при очистке.
• К одному из кранов на пластиковом тройнике подключается труба для отвода чистой воды. Ко второму крану подключается байпас.

Суть функционирования системы такова: вода всасывается насосом из бассейна и подается под давлением в бачок, проходя через песок и картридж фильтра, она снова возвращается в емкость для купания. Если необходимо осуществить автоматическую очистку, тогда поток необходимо перенаправить. Для этого открывается кран, через который по шлангу уходит мусор (он находится на тройнике, который прикручен к фланцу). Перекрывается кран на отходящий патрубок, также перекрывается кран на подачу, но открывается тот, который стоит на байпасе. Таким образом вода начинает двигаться вначале через картридж фильтра, затем через песок. Металлическая сетка, которая служит ограждением, будет препятствовать его вымыванию. Но грязь, которая скопилась над сеткой, будет свободно уходить.

В следующем видеоматериале вы найдете инструкцию по изготовлению самодельного фильтра для бассейна:

Установка подсветки

Подсветка деревянного бассейна

Подсветку можно реализовать как внешнюю, так и подводную. В любом из этих случаев понадобятся защищенные светильники. Подвод электричества можно осуществить из дома. Для этого возле бассейна необходимо будет установить мачту. Ее можно сделать как из древесины, так и из металла. Ее высота должна быть 2,5 м. Это позволит не цеплять кабель, проходя под ним. На одной из стен основного строения сверлится отверстие и в него закрепляется анкер с металлическим крюком. Или отдельный крюк, который вставляется в дюбель. Между ним и подготовленным столбиком натягивается трос или стальная проволока. Она будет удерживать проводник, в качестве которого лучше применять двухжильный монолитный медный кабель в двойной оплетке, например, ВВП. На весь отдельный контур устанавливается автомат. Сила выдерживаемого им тока должна быть меньше, чем у центрального, который смонтирован в основном щите. Например, если у основного — 25 А, тогда у этого будет 16 А. Теперь будет возможность спокойно запитать насос фильтра, а также все элементы освещения.

Бассейн с помостом и подсветкой

Для экономии электрической энергии выгоднее всего применять светодиодные излучатели. Есть специальные, которые предназначены для погружения. Обычно они встраиваются при заливке бетонного основания, но в этом случае, чтобы не рвать тент, для них можно сделать держатели из пластиковых емкостей. Смонтировать их можно по четырем углам на дне. Чтобы придать особую атмосферу, можно взять герметичную ленту и прикрепить ее по всему периметру дна или верхней части бассейна. Самым основным в этом вопросе будет щепетильный подход к обеспечению изоляции соединений. Для этого необходимо будет применить специальные пластиковые гильзы. Вначале осуществляется подключение проводов при помощи колодок. После этого получившаяся скрутка помещается в специальную капсулу. В середину заливается эпоксидная смола, которая идет в комплекте. После заливки необходимо подождать некоторое время до затвердевания. После этого полученный коннектор можно опускать на достаточно большую глубину без опасения, что кто-то сможет пострадать.

LED светильник

Если все же остаются опасения за безопасность тех, кто будет находиться в воде, тогда все осветительные приборы можно расположить на поверхности. Для этого можно будет соорудить подставки по четырем углам. Управление всеми элементами можно вынести в удобное место. Лучше всего будет использовать герметичные выключатели, которые защищены от попадания как влаги, так и пыли.

Как вы смогли убедиться, сделать бассейн из дерева не так сложно. Больше времени придется потратить на обустройство, что сделает пребывание в бассейне максимально комфортным.

Видео

Пошаговую инструкцию по строительству каркасного деревянного бассейна смотрите ниже:

Читайте также:

• Строительство бетонного бассейна.
• Как построить бассейн в бане.
• Как сделать водонагреватель для бассейна.

Помогла ли вам статья?

Если сделать деревянный бассейн своими руками на даче или возле дома, тогда можно в жаркий летний день принимать водные процедуры, лишь выйдя за порог.

Деревянный наземный

Возможно, думая о бассейне, сразу представляется котлован, который потом зальется бетоном и выложится плиткой. И правда, так делают во многих случаях. Для этого требуются большие затраты времени, сил и средств. Но если заменить бетонный бассейн деревянной конструкцией, земляные работы могут не потребоваться и вовсе. Самостоятельно можно разработать уникальный проект, который будет отличаться замысловатой формой. Кроме того, в любое время конструкцию можно будет перенести в другое место. При правильном подборе комплектующих нет необходимости демонтировать его на зиму. Вода внутри может просто замерзнуть и расшириться, но это не принесет никакого вреда покрытию. Замена жидкости также не занимает много времени. В некоторых случаях не потребуется даже насос, достаточно будет подключить шлаг к крану в нижней части и, занимаясь своими делами, ждать, пока емкость опустошится. Мало того, сливающуюся воду можно использовать для полива садовых растений. Вы будете удивлены как быстро и просто можно реализовать подобный проект.

Древесина — экологически чистый материал, который можно вписать в любой участок.

Нормальное желание для человека — пользоваться своими изделиями как можно дольше. Обычно это становится возможным при хорошей подготовке и внимательном планировании. Такой подход справедлив и в отношении строительства бассейна. Обратите внимание на некоторые моменты.

Бассейн рядом с домом

• Соседство с постройками и растительностью. Вполне можно расположить емкость рядом с домом, но если это сделать рядом с кладовкой, где хранятся продукты питания, тогда грызуны, которые туда, возможно, наведываются, могут испортить конструкцию, что приведет к частичному или полному ее разрушению. В знойные дни тень от деревьев является спасением от палящего солнца. Но для бассейна такие «напарники» могут стать губительными. Например, корневая система деревьев, разрастаясь, может повредить днище. При сильном ветре сорвавшаяся ветка при падении разрушит каркас. Кроме того, опадающая листва при попадании в воду способствует развитию бактерий и водорослей, из-за которых придется производить частую смену воды и очистку бассейна. Лучше избегать участков, которые находятся под высоковольтными линиями передач. Это, кроме электромагнитного излучения, грозит поражением электрическим током.
• Лучше запланировать под строительство бассейна участок, который имеет небольшой уклон. Это даст возможность упростить себе задачу со сливом использованной воды, так как она сможет уходить самотеком. Замечательно, если почва будет глинистой, ведь она обладает хорошей плотностью, а также не пропускает воду. Кроме того, такое покрытие выдержит достаточный вес без деформаций, что могло бы привести к изменению конфигурации конструкции.
• Ветер. Вопрос определения преимущественного направления и силы ветра очень важен. Воздушный поток может поднимать тучи пыли и грязи, которые будут оседать в воду. Лучше всего расположить бассейн с определенной стороны здания, чтобы оно закрывало бассейн от порывов ветра. Полезно учитывать этот параметр и при выборе формы бассейна. Если это будет прямоугольная емкость, тогда ее нужно разместить длинной стороной по ветру. Кроме того, отверстия для переливов необходимо изготовить в дальней части, куда преимущественно дует ветер, тогда мусор будет самостоятельно стекать в дренаж.
• Оптимальная глубина Глубина. Чем глубже, тем лучше. Такое правило не подходит для домашнего бассейна. Конечно, хотелось бы осуществлять головокружительные эффектные прыжки с трамплина, но это может быть небезопасно. Если такое желание все равно есть, тогда в месте, предназначенном для ныряния, можно сделать углубление до 2,5 или более метров. Но оптимальным считается расстояние от поверхности воды до дна в 1,5 м. Именно в таких условиях можно будет чувствовать себя безопасно, спокойно плавать, а при необходимости просто встать на ноги. Когда в семье есть дети, тогда глубину нужно сделать еще меньше. Для чад младшего возраста она может и не превышать 50 см. Ничто не мешает сформировать дно в несколько уровней. Это потребует значительных усилий, впоследствии нужно будет внимательно следить за тем, чтобы дети находились на безопасном участке. Дополнительно можно возвести перегородку из сетки или другого материала, который будет препятствовать свободному передвижению детей за пределы отведенной им территории.
• Подвод коммуникаций. Заранее необходимо подумать, каким образом будет осуществляться наполнение бассейна. Будет ли для этого применяться длинный шланг или реализуется стационарная система путем подвода трубопровода непосредственно к месту расположения. Кроме того, при продолжительном функционировании бассейна потребуется его чистка, которая может производиться в автоматическом режиме при помощи специальных насосов. Для их работы потребуется наличие электрической энергии. Это означает, что нужно будет сделать подводку кабелей. При этом стоит учитывать важность обеспечения хорошей изоляции и заземления, чтобы никто из находящихся в воде не пострадал.
• Освещение. Будет ли купание происходить только днем или есть желание проводить время в бассейне и вечером. В таком случае стоит подумать о хорошей подсветке. Ее можно разместить как сверху бассейна, так и непосредственно в самом бассейне. Для этого существует множество решений, о которых будет рассказано ниже.

Все бассейны можно условно разделить на несколько основных групп.

Поверхностный бассейн

Поверхностные. В этом варианте вся конструкция устанавливается без выемки грунта. Когда работы нужно провести быстро или вы собираетесь сделать разборный каркас, который будет убираться на время, когда бассейн не будет использоваться. Обычно такие решения предусматривают небольшую глубину, например, до 1,5 м. В противном случае нагрузка, которая будет оказываться на стенки сосуда, может их разрушить. Также будет затруднен вход в воду, потребуется сделать достаточно высокую лестницу.

Частично заглубленный

Частично заглубленные. Что-то среднее между предыдущим и следующим вариантом. В этом случае можно увеличить глубину бассейна до требуемой.

Заглубленный деревянный бассейн

Заглубленные. В зависимости от выбранной конфигурации могут потребоваться масштабные работы с задействованием тяжелой техники. В таком случае будет значительно затруднена замена жидкости, без насоса обойтись будет невозможно. Но основным плюсом является то, что территория остается незагроможденной. В такую емкость намного легче нырять.

Деревянный бассейн с подиумом

Форма реализации — желание и потребности хозяина. Это может быть треугольник, квадрат, прямоугольник, круг или что-то другое. В некоторых случаях, например, при строительстве круглого бассейна не обойтись без помощи опытного столяра, хорошо знающего свое дело, ведь верхний обод должен иметь правильную форму, что обеспечит высокую устойчивость.

Щитовой каркас

Каркас может быть щитовым или сбитым из отдельных досок. И тот и другой вариант может быть достаточно прочным при правильном подходе. Выбор будет зависеть от того, какой бюджет будет вложен в строительство, а также от доступности некоторых видов строительных материалов.

Разметка под бассейн

• Выбранный участок земли тщательно очищается от мусора. Скашивается трава, которая будет только мешать всему строительству.
• Производится разметка территории согласно с выбранным проектом. Если выбрана прямоугольная и квадратная форма, вряд ли возникнут какие-либо сложности, но если задуман многоугольный бассейн, необходимо прислушаться к некоторым советам. Итак, если конструкция восьмиугольная, тогда поступить можно следующим способом. Определяется центральная точка выбранной территории. В нее вбивается деревянный колышек или кусок металлической арматуры. Берется веревка, которая не растягивается. На одном конце делается петля, которая будет свободно передвигаться по ориентиру. Ее длина должна соответствовать половине ширины будущей конструкции. Ко второму концу привязывается еще один элемент с заостренным концом, которым можно будет выполнить черчение. Рисуется окружность. Через круг проводятся две перпендикулярные линии, чтобы разделить ее на 4 части. В точках примыкания к окружности забиваются колышки. Между ними делается замер расстояния, оно должно быть одинаковым. Потом к каждой из проведенных линий опускаются еще 2 перпендикуляра. Точки также отмечаются колышками. Снова производится замер расстояния между колышками. Далее все колышки соединяются между собой при помощи веревки или лески. Другой способ заключается в том, чтобы сначала отметить квадрат на участке. Его сторона должна быть равна ширине всей конструкции. Чтобы он получился ровным, необходимо четко проконтролировать равнозначность диагоналей. Между четырьмя колышками натягивается бечевка. При помощи рулетки каждая сторона делится на 3 равные части. Забиваются еще по два колышка. На одной стороне получается 4 отмеченных точки. Далее между собой соединяются отметки так, чтобы получился квадрат со скошенными углами. В результате получается восьмигранник с равными сторонами. Шести- и другие многоугольники можно расчертить подобным образом.
• Внутри размеченной фигуры необходимо выкопать небольшой котлован. Если конструкция планируется без заглубления, тогда выемку нужно делать на 40 см. Дно ямы необходимо сформировать таким образом, чтобы был уклон к середине. Там же выкапывается яма на глубину в 20‒30 см с размерами 50×50 см или больше. Она засыпается гравием и будет служить дренажем (для того чтобы ускорить отвод жидкости, которая может переливаться, можно внутрь дренажной ямы уложить канализационную трубу и вывести ее в сливной приемник). Вся плоскость слоем на 20 см также засыпается гравием и хорошо трамбуется. Оставшееся пространство засыпается песком и уплотняется при помощи ручной или механической трамбовки.
• Если конструкция планируется с большим заглублением, тогда все делается по приведенной выше инструкции, но глубина котлована будет такой, как рассчитано проектным решением.
• На этом этапе также необходимо подвести планируемые коммуникации. Если водопровод будет подходить вплотную к конструкции, тогда нужно уложить его в траншею. Глубина траншеи должна быть ниже промерзания уровня грунта, чтобы в зимний период времени замерзшие остатки воды не разорвали трубы. Использовать можно металлические, полипропиленовые или полиэтиленовые материалы. В последнем случае монтаж будет осуществляться быстро и без необходимости пайки или сварки. В случае когда вся конструкция будет разборной, тогда подводку можно сделать поверху, а на холодные периоды просто сливать всю жидкость из труб.

В других вариантах бассейн можно расположить не на сам грунт, а на деревянные щиты. Для этого необходимо сбить их из обрезной доски по форме будущей конструкции. Такое решение позволит сделать вентилируемое дно. Это будет предотвращать развитие различных грибков вследствие воздействия влаги.

Сборка бортов бассейна

Воплощение в жизнь такого решения займет примерно один день и не ударит по семейному бюджету. Для реализации понадобятся следующие инструменты и материалы:

• молоток;
• ножовка или ручная циркулярная пила;
• штыковая лопата;
• шуруповерт;
• саморезы по дереву;
• рулетка;
• водяной уровень;
• разметочный инструмент;
• брус 10×10 см;
• обрезная доска 10×5 см;
• плотная полиэтиленовая пленка или ПВХ настил.

Делают углубления садовым буром

Форма бассейна будет прямоугольной, т.к. ее легче всего реализовать. Последовательность работ будет такой:

• По размерам будущей конструкции в четырех углах забиваются колышки. Очень важно соблюсти правильную геометрию. Для этого необходимо проверять диагонали и верность размеров всех сторон.
• Из бруса делаются стойки. Их длина должна быть равна высоте всего бассейна плюс глубина, на которую их нужно вкопать — минимум 50 см.
• Столбики зачищаются и обрабатываются антисептическим составом, чтобы исключить их гниение от постоянного воздействия влаги.
• При помощи садового бура делаются отверстия на необходимую глубину. Часть бруса, которая будет находиться в земле, обмазывается битумной мастикой и заворачивается в рубероид.
• Стойки опускаются в подготовленные гнезда. Их необходимо выверить по строительному уровню.
• Чтобы они были хорошо зафиксированы, важно утрамбовать пространство вокруг них в яме песком или щебнем.
• После их монтажа снова проверяются диагонали на соответствие.
• Если все в порядке, тогда между установленными элементами натягиваются по две лески. Одна располагается в нижней части, вторая – в верхней. Они будут служить ориентиром для остальных ног.
• С шагом в 1 м таким же способом, как описано выше, монтируются остальные стойки.
• Давление воды будет достаточно большим, поэтому необходимо укрепить их косыми распорками. На расстоянии 50‒60 см от стойки забивается колышек. В него упирается отрезок доски 10×5 см, он прибивается к стойке сверху, а снизу делается еще одна перемычка, чтобы образовался треугольник.
• Между всеми столбиками формируется каркас. Для этого обрезная доска разрезается на требуемые куски и прикручивается саморезами. Стыковку можно осуществлять вплотную или с зазором в 1‒2 см.
• Внутрь укладывается полиэтиленовая пленка с нахлестом на края, чтобы ее не завернуло внутрь.

Многообразие деревянных бассейнов

В случае когда было решено изготовить полноценный тент, тогда понадобится ПВХ основа. Ее легко купить. Подойдет та, из которой шьют тенты на прицепы для грузовых автомобилей. Плотность лучше брать 650 и более г/м 2 .

• Размер подбирается так, чтобы с каждой стороны был запас в 15‒20 см. Это необходимо, чтобы можно было сделать впоследствии заворот.
• Материал укладывается в середину каркаса и делаются отметки в тех местах, где необходимо будет сделать отворот или обеспечить плотное прилегание к углам.
• Если необходимо соединить 2 и более листа, чтобы получилась общая конструкция, тогда для работы понадобится мощный строительный фен и насадка с тонким соплом.
• Отдельные части укладываются на ровную поверхность. Края четко выравниваются и стыкуются между собой.
• По возможности необходимо попрактиковаться на остатках ПВХ тента. Два отдельных отрезка кладутся рядом с небольшим нахлестом. После этого направленным потоком воздуха разогревается край. После того как он достигает расплавленного состояния, но еще не переходит в жидкость, важно сделать прокатку резиновым валиком. Тренироваться нужно до тех пор, пока не получится ровный качественный шов. После этого можно переходить на основное изделие.
• Делается подворот края на 5 см. Через каждые 10 см закрепляются люверсы — это специальные металлические кольца, в которые впоследствии можно будет продеть веревку для фиксации. Монтируются они при помощи специального заклепочника.
• Подготовленный чехол укладывается в середину каркаса. Он разравнивается по всей площади.
• Края заворачиваются наверх конструкции.
• Через люверсы протягивается прочная веревка и хорошо затягивается, чтобы предотвратить смещение тента.
• Маленький деревянный бассейн готов Последним шагом будет изготовление лестницы для того, чтобы было удобно заходить.
• Необходимо взять два отрезка доски. Длина должна быть такой, чтобы при угле их наклона в 45° они доставали от вершины до земли. Торцы срезаются под указанным углом.
• Планки прикручиваются к каркасу. Между ними делаются поперечные перекладины, которые будут служить ступеньками.
• Для большей безопасности дополнительно крепятся перила.
• Заполнять готовую емкость необходимо постепенно. В первый день можно налить третью часть объема и оставить на ночь. Если уровень не падает, значить швы целые, и можно производить полное испытание.

Предусмотрите дополнительно материал, которым можно будет накрывать заполненный бассейн. Это необходимо, чтобы в то время, когда он не используется, жидкость в нем оставалась чистой.

Деревянный бассейн

Подготовка ПВХ

Подготовка площадки

Монтаж стоек

Укрепление бортов

Монтаж ПВХ

Такой вариант потребует более тщательного подхода, но легче осуществить подключение всех требуемых систем.

Полузаглубленный бассейн

• Территория размечается, как было описано выше. Но размер стенок котлована должен быть на 10 см больше, чем стенки каркаса бассейна. Этот зазор необходимо соблюсти, чтобы впоследствии не возникло проблем с установкой.
• Яма вырывается на глубину, которая покроет 2/3 высоты стенки емкости.
• Дно обрабатывается таким же образом, как описывалось для предыдущего варианта. Все стенки хорошо выравниваются и трамбуются, чтобы не осыпаться во время монтажа. После завершения всех работ это уже не будет проблемой.
• Для такого бассейна можно сделать полноценную систему слива воды. На этом этапе необходимо провести подготовительные работы. Выкапывается траншея, ее уровень должен начинаться от утрамбованного дна. Для того чтобы вода уходила самотеком, соблюдается небольшой уклон. Он здесь может быть произвольным, ведь тяжелые частицы, как в случае с канализацией, отводиться не будут. Дно траншеи также засыпается песком и трамбуется. Укладывается канализационная труба. Вокруг нее делается подсыпка из песка и также трамбуется. После этого она полностью покрывается грунтом.
• На небольшом расстоянии от бассейна выкапывается яма, в которую потом можно будет поместить фильтр. Ее необходимо соединить с котлованом под бассейн двумя отверстиями, через которые пройдут шланги. Изготовить их можно при помощи обычного садового бура. Чтобы они не были засыпаны, в середину вставляются металлические гильзы.
• Основной каркас легче собрать на поверхности. Для стоек применяется брус 10×10 см. Делается прямоугольная или квадратная конструкция, как предусмотрено проектом. Проверяется точность всех размеров, измеряются диагонали, чтобы не было ошибок. Столбики выставляются по уровню, располагаются они через каждый метр. Для их перевязки между собой используется по 2 доски 10×5 см.
• Основной каркас опускается в выкопанную яму. Его необходимо выставить по уровню.
• Уже на месте производится прикручивание остальных составляющих частей. Вместо обрезной доски можно использовать влагостойкий ОСБ или фанеру.
• Всю конструкцию обязательно необходимо обработать антисептиком, чтобы она прослужила как можно дольше.
• В стенках готового каркаса в местах, где проходит канализационная труба и трубы для фильтра, вырезаются отверстия.
• Оголовок трубы для слива выводится в середину, прокладываются шланги, которые будут вести к фильтру.
• Из доски 10×5 см изготавливаются распорные клинья. По высоте они должны быть равны глубине ямы. Чтобы они выполняли свою функцию, необходимо предусмотреть опорные элементы. Для них подойдет листовой металл толщиной 3 мм и размером 25×25 см. Две пластины друг напротив друга прикручиваются в нижней части стойки и две в верхней.
• Распорки помещаются между каркасом и стенками ямы.
• Остальное пространство засыпается щебнем и хорошо трамбуется. Доверху необходимо оставить 10 см. Это будет слой песка, который придаст более приятный эстетический вид.
• Следующим шагом будет укладка тента. Он изготавливается самостоятельно, как описывалось раньше или на заказ.
• Одним из самых сложных моментов будет вывод труб через полотно тента. Для этого до того как прорезать отверстие, приклеивается латка по размеру больше планируемой прорези. Приобретаются специальные фитинги, которые имеют бортики. Отверстие делается четко под резьбовое соединение, а бортики удерживают изделие на месте, которое усилено дополнительной латкой.
• Нет смысла выводить канализационную трубу прямо в тент. Для этого на нее устанавливается специальный переходник с резиновым уплотнителем. Ближе к дну устанавливается фитинг, он закрывается заглушкой, а с другой стороны гибкий шланг опускается в канализационную трубу. Впоследствии для слива достаточно будет открыть заслонку.
• Заливку бассейна водой можно осуществлять через фильтр.

Изготовление фильтра

Это очень важный элемент всей системы, который позволит удалять из воды органические остатки и другой мусор. Если этого не делать, тогда придется очень часто менять воду, что выльется в копеечку. Для изготовления понадобится:

• пластиковая бочка на 100 л;
• фитинги для ПНД трубы;
• картридж от колбы фильтра;
• центробежный маломощный насос (хорошо, если он будет самовсасывающим);
• чистый песок.

Для того чтобы все функционировало, необходимо, чтобы бочка была с крышкой, которая будет герметично закрываться. Отступив 10 см от верха емкости, делается отверстие под резьбу фитинга. Надевается резиновая прокладка, и резьба вставляется в подготовленное место. С другой стороны надевается еще одна резиновая прокладка и закручивается металлическая гайка. Точно таким же способом необходимо организовать выход в нижней части. С внутренней стороны к резьбе нижнего фитинга подсоединяется картридж фильтра. Важно второй его торец закрыть подходящей по диаметру крышкой. Внутрь засыпается песок, его нужно чуть больше половины емкости. К переходникам подключаются шланги, по которым будет осуществляться циркуляция. На разрыв в нижний шланг устанавливается насос.

Система будет функционировать следующим образом: из-за того, что емкость будет находиться ниже уровня воды в бассейне, жидкость будет попадать в бочку самотеком. Проходя через слой песка, она будет очищаться. Очищенная вода через сетку картриджа фильтра будет попадать в шланг, который идет к насосу. Двигатель, в свою очередь, будет выталкивать ее обратно в бассейн.

Принцип работы песчаного фильтра

Можно сделать интересное оформление, в виде горочки. Для этого понадобится натуральный камень или голыши с речки. Из них выкладывается возвышение. Внутрь укладывается шланг, через который вода подается от фильтра. Поступая к горке, она будет стекать в бассейн в виде водопада.

Есть другой вариант, который будет немного сложнее в изготовлении, но производительность будет на высоте. Кроме того, можно будет реализовать систему автоматической очистки фильтра. Из составляющих будут необходимы:

• бак от гидроаккумулятора;
• фитинги и трубы из полипропилена;
• паяльник для труб;
• ножницы для труб;
• дрель и сверло по металлу;
• картридж от колбы;
• разводной ключ;
• насос;
• 4 шаровых крана.

• Из металлического бака вынимается резиновая мембрана, которая есть внутри. Для этого откручиваются все болты, которые удерживают фланец.
• Немного выше этого отверстия сверлится другое отверстие. Его диаметр нужно сделать таким, чтобы пролезла резьба от МРН.
• На МРН накручивается одна латунная гайка до упора, надевается резиновая прокладка и резьба вставляется в подготовленное отверстие. С другой стороны надевается еще одна прокладка и производится фиксация второй гайкой.
• К фитингу с переходником типа американка припаивается патрубок примерно в 15 см.
• На отрезок трубы надевается картридж от фильтра.
• Готовая конструкция прикручивается к резьбовому соединению, которое было установлено.
• Гидроаккумулятор устанавливается вертикально и в середину засыпается песок. Делается это чуть более чем наполовину.
• Внутрь укладывается мелкая металлическая сетка, которая будет служить ограничителем для природного фильтра.
• Фланец устанавливается на место.
• К резьбе, которая выходит из фланца, прикручивается тройник.
• В тройник устанавливаются два крана. Один из них будет для подачи, второй будет применяться в случае необходимости автоматической очистки фильтра.
• В МРН впаивается тройник, к которому подключаются еще два крана.
• Между входным и отверстием для выхода необходимо сделать перемычку-байпас.
• К металлическому тройнику, который находится на резьбе фланца, подключается насос, который будет осуществлять подачу. Ко второму крану на металлическом тройнике подключается шланг, по которому будет уходить мусор при очистке.
• К одному из кранов на пластиковом тройнике подключается труба для отвода чистой воды. Ко второму крану подключается байпас.

Суть функционирования системы такова: вода всасывается насосом из бассейна и подается под давлением в бачок, проходя через песок и картридж фильтра, она снова возвращается в емкость для купания. Если необходимо осуществить автоматическую очистку, тогда поток необходимо перенаправить. Для этого открывается кран, через который по шлангу уходит мусор (он находится на тройнике, который прикручен к фланцу). Перекрывается кран на отходящий патрубок, также перекрывается кран на подачу, но открывается тот, который стоит на байпасе. Таким образом вода начинает двигаться вначале через картридж фильтра, затем через песок. Металлическая сетка, которая служит ограждением, будет препятствовать его вымыванию. Но грязь, которая скопилась над сеткой, будет свободно уходить.

В следующем видеоматериале вы найдете инструкцию по изготовлению самодельного фильтра для бассейна:

Подсветка деревянного бассейна

Подсветку можно реализовать как внешнюю, так и подводную. В любом из этих случаев понадобятся защищенные светильники. Подвод электричества можно осуществить из дома. Для этого возле бассейна необходимо будет установить мачту. Ее можно сделать как из древесины, так и из металла. Ее высота должна быть 2,5 м. Это позволит не цеплять кабель, проходя под ним. На одной из стен основного строения сверлится отверстие и в него закрепляется анкер с металлическим крюком. Или отдельный крюк, который вставляется в дюбель. Между ним и подготовленным столбиком натягивается трос или стальная проволока. Она будет удерживать проводник, в качестве которого лучше применять двухжильный монолитный медный кабель в двойной оплетке, например, ВВП. На весь отдельный контур устанавливается автомат. Сила выдерживаемого им тока должна быть меньше, чем у центрального, который смонтирован в основном щите. Например, если у основного — 25 А, тогда у этого будет 16 А. Теперь будет возможность спокойно запитать насос фильтра, а также все элементы освещения.

Бассейн с помостом и подсветкой

Для экономии электрической энергии выгоднее всего применять светодиодные излучатели. Есть специальные, которые предназначены для погружения. Обычно они встраиваются при заливке бетонного основания, но в этом случае, чтобы не рвать тент, для них можно сделать держатели из пластиковых емкостей. Смонтировать их можно по четырем углам на дне. Чтобы придать особую атмосферу, можно взять герметичную ленту и прикрепить ее по всему периметру дна или верхней части бассейна. Самым основным в этом вопросе будет щепетильный подход к обеспечению изоляции соединений. Для этого необходимо будет применить специальные пластиковые гильзы. Вначале осуществляется подключение проводов при помощи колодок. После этого получившаяся скрутка помещается в специальную капсулу. В середину заливается эпоксидная смола, которая идет в комплекте. После заливки необходимо подождать некоторое время до затвердевания. После этого полученный коннектор можно опускать на достаточно большую глубину без опасения, что кто-то сможет пострадать.

LED светильник

Если все же остаются опасения за безопасность тех, кто будет находиться в воде, тогда все осветительные приборы можно расположить на поверхности. Для этого можно будет соорудить подставки по четырем углам. Управление всеми элементами можно вынести в удобное место. Лучше всего будет использовать герметичные выключатели, которые защищены от попадания как влаги, так и пыли.

Как вы смогли убедиться, сделать бассейн из дерева не так сложно. Больше времени придется потратить на обустройство, что сделает пребывание в бассейне максимально комфортным.

Пошаговую инструкцию по строительству каркасного деревянного бассейна смотрите ниже:

источник

Бассейны могут быть сделаны не только из кирпича или бетона. Очень недорогой и быстровозводимый вариант можно сделать из дерева. Деревянным будет каркас, середину делают из пленки. То есть это каркасный бассейн, но каркас сделан из дерева, а чаша из полимерной пленки.

В продаже есть большой выбор разных бассейнов с каркасом из дерева. Причем большая часть — отечественного производства. Но цены очень высокие. За каркас с вкладышем выставлена цена от 65 тыс. руб. И это самая простая, прямоугольная чаша, обрамленный горизонтально расположенными досками. За восьмиугольный каркасный бассейн из дерева диаметром чуть больше 370 мм нужно уже отдать от 134 тыс. руб.

Этот деревянный каркасный бассейн стоит 134 тыс. руб

Можно заказать и сборку на месте. За сборку на готовую площадку цена 7,5 тыс. руб. Если требуется еще подготовить площадку — песчаной засыпкой — это 15 тыс. руб. Если нужен деревянный настил — 25 тыс. руб.

Если вы хоть немного умеете работать с деревом, сделать можно как наружную, так и заглубленную чашу. Для небольших по размерам бассейнов заглубление делают редко. Они неплохо смотрятся в «естественном» виде. Тем более, если снаружи дерево.

Уникально простой по конструкции каркасный бассейн можно сделать своими руками из деревянных реек. Два человека собирают его за 20 минут. Это идеальный временный вариант. Больше подходит для детей, но можно модернизировать и сделать более серьезную конструкцию для взрослых.

Сборный деревянный бассейн из реек

Он может быть прямоугольным, шести- и восьмиугольным. Берете рейки одинаковой длины. В каждой с обоих концов в одной плоскости на расстоянии 10-15 см от края сверлите отверстие. Через эти отверстия должна проходить проволока. Под ее диаметр и засверливаете. Но проволока требуется не менее 6-7 мм толщины, притом она должна сгибаться, и в то же время быть достаточно жесткой, чтобы удерживать конструкцию. Рейки пропитываете олифой, воском или покрываете лаком.

Изготовьте деревянные опорные шайбы — они будут удерживать проволоку внизу. Диаметр — произвольный, а толщина — порядка 15 мм. В центре просверлите такие же отверстия, как и в рейках. Количество шайб изготовьте по количеству углов в каркасе. Шайбы тоже пропитываем олифой, воском или покрываем лаком.

Проволоку на одном конце загибаете в кольцо, его разворачиваете по отношению к ней на 90°. Надеваете шайбу. Далее нанизываете рейки, отводя одну вправо, другую — влево. Вверху торчащий кусок проволоки загибаете, фиксируя высоту. Точно так же сбирается следующее соединение. Только следите, чтобы рейки шли прямо, не перекашивались.

Рейки можно использовать круглые или квадратные

Собрав каркас, внутрь застилают пленку. Если есть у вас возможность, закажите спаять специальную ПВХ пленку для бассейнов. Нет — не страшно. Можно внутрь постелить обычную прозрачную полиэтиленовую, высокой плотности. Несмотря на кажущуюся ненадежность, она у автора выдерживает весь купальный сезон. И это при том, что основные купальщики — детвора с игрушками. Даже если пленка порвалась — невелика беда, за пару минут заменили новой.

Крепится пленка не внатяжку, к верхним брускам канцелярскими кнопками. Системы очищения и других устройств у автора нет. Просто грязная вода выливается под деревья, и заливается чистая. Бюджет на этот бассейн, изготовленный своими руками, требуется минимальный. Сколько конкретно — зависит от сорта древесины и размеров чаши.

Немного изменив предложенный способ изготовления, получаем очень приличный бассейн из деревянных реек

Отличная идея, которую можно доработать под более «взрослый» и основательный вариант. Покупаете пластиковый вкладыш — квадратный или шестиугольный. Под него делаете подобную конструкцию. Для сборки можно использовать, например, стальные шпильки, с нарезанной сверху резьбой, на которую накручивать гайки. А задекорировать это непривлекательное соединение можно деревянными накладками-шарами и т.п. с отверстиями. Такой мини-бассейн быстрого изготовления можно поставить и возле бани, и внутри. Выглядеть будет вполне прилично.

Возможно, вам будет интересно прочитать о банных купелях. Там тоже есть модели из дерева. Но их делать — это уже для тех, кто хорошо умеет обращаться с древесиной. О купелях для бани читайте в статье «Банные купели: из пластика, полипропилена и дерева»

Этот самодельный бассейн далек от идеала. Но задача была построить быстро и дешево. На строительство ушло 12 часов, работал один человек. Денег потрачено 5,3 тыс. рублей. Взяв его за основу, можете модернизировать и улучшать. По большей части улучшения будут касаться внешнего вида, возможно кому-то потребуется теплоизоляция или более «цивильное» основание».

Очень экономный бассейн с каркасом из дерева

Как при строительстве любого бассейна, начинаем выравнивания площадки. Размеры — чуть больше планируемых. Ненамного, на ширину брусков, которые будете использовать для создания каркаса.

На очищенную и выровненную поверхность устанавливают маяки, выставляют их, насыпают песок. Его слой 5-10 см. Правилом, как при бетонировании, выравнивают поверхность.

Из обработанных антисептиками бруса 100*50 мм собирается каркас. Так как конструкция деревянная, ее желательно делать прямоугольной — с круглыми элементами работать сложно. Сначала по периметру расставляем колышки, натягиваем шпагат, проверяем углы и диагонали.

По углам периметра делаем отверстия под стойки. Глубина пробуренного отверстия — не менее 500 мм. Просмоленный или обработанный битумом конец бруса вставляется в подготовленную скважину, свободное пространство засыпается щебнем мелкой или средней фракции. Выставив правильно столб, щебень трамбуют.

Начинается все с разметки участка и выравнивания основания

Угловые стойки выверяются уровнем по вертикали и горизонтали. Потом между ними натягиваются шнуры. Снова проверяется правильность геометрии: сравнивается длина противоположных сторон и длины диагоналей. Если все верно, выстраиваются и закрепляются остальные стойки, ровняя по натянутым вверху и внизу шнурам. Расстояние между двумя стойками — 1-1,4 м.

После того как вертикальные стойки выставлены и закреплены, прибиваются горизонтальные доски. Толщина — 25 мм и не меньше — масса все-таки приличная. Все доски — обработанные антисептиками. Если будете использовать необрезной пиломатериал, то его обязательно очистить от коры и обработать антисептиками и пропитками от насекомых. Самый дешевый вариант — воском или олифой.

Стойки укрепляют планками, поставленными под уклоном

Прибивать доски можно не вплотную, с небольшим зазором — 1-2 см. Использовать можно влагостойкую фанеру или ОСП толщиной 21 мм.

Снаружи все промежуточные стойки нужно усилить распорками — чтобы масса воды их не выгнула — основная нагрузка приходится именно на них. Углы менее нагружены, но при желании можно укрепить и их.

Далее делают лестницу, которая ведет в бассейн. Это два наклонных бруса, к которым прикреплены ступени. Верхняя — на одном уровне с верхней планкой каркаса. Для повышения безопасности по бокам приделывают перила.

Возможно, вам будет интересно почитать о временных бассейнах: каркасных и надувных. Они устанавливаются быстро, стоят относительно немного. Читайте о них в статье «Какой бассейн лучше каркасный или надувной?»

Внутрь бассейна вкладывается мешок, который сделан из ПВХ пленки. Это не специальная пенка для бассейнов — она очень дорого стоит, автор использовал материал, из которого делают тенты на грузовики. Ткань несложно купить — она есть разных цветов и плотности. Для бассейна лучше брать не менее 650 кг/м 3 . Если есть одна более гладкая сторона — ее лучше развернуть внутрь — чистить будет удобнее.

Строительным феном с узкой насадкой из ПВХ пленки свариваем вкладыш

Эту ткань можно клеить, а можно варить Клей — не наш способ. Для сварки понадобиться строительный фен с узкой насадкой. Модель должна выдавать высокую температуру: чтобы пленка расплавилась. Температура плавления бывает разной, указывается в сопроводительной документации.

Сначала выкраивают чехол по размерам каркаса. Вымерять нужно с большой точностью, в том числе и диагонали. При выкройке оставляйте небольшой запас. По ширине можно запас оставить только на швы. Нужно чтобы чехол опирался на каркас. По высоте запас нужен больше. Во-первых на подворот, в который закрепляют металлические кольца. Во-вторых, чтобы можно было закрепить его на каркасе, возможно даже с заворотом на другую сторону.

Две части «выкройки» выкладываются на чистую ровную поверхность, края прижимаются и выравниваются. Пленка нагревается потоком горячего воздух до тех пор, пока материал не начнет плавиться. Расплавленный край сразу прокатывается валиком из твердой резины или силикона. Чтобы не испортить ткань, попрактикуйтесь на обрезках. Подберите температуру, время разогрева и скорость, с которой нужно прокатывать валик. Когда шов начнет получаться ровным и прочным, можно начинать работу на самом чехле.

Закончив сварку чехла, по верху подверните пленку внутрь на 5-7 см, и приварите. По периметру должен получиться валик, только следите, чтобы не было перекосов. Если подвернули 5 см, то по всей ширине должно быть именно такое расстояние. Затем в этот двойной шов устанавливаются люверсы, которые в тентах для машин используются для затягивания. У нас это будет крепежный элемент.

Люверсы крепятся в двойной валик по периметру

Пока устанавливали каркас, основание стало неровным. Нужно песок снова выровнять. Маяки остались на месте, по ним и ровняем.

Теперь ровно по горизонтали прикрепляем чехол. Для этого используем саморезы на 35 мм с прессшайбами, но еще будут нужны шайбы большего размера: они должны перекрывать люверсы. Работать нужно осторожно, чтобы не порвать пленку. Натягивают тент равномерно, не оставляя складок. Вот тут и выясниться, насколько точно вы померяли каркас.

Главное — найти шайбы, которые будут больше под диаметру

Теперь осталось заполнить бассейн водой. На этом этапе проверяется качество сделанных вами швов, а также насколько правильно вы установили каркас и закрепили вкладыш. Если все тесты прошли успешно, ждем когда вода прогреется солнцем, и можно купаться.

Представленный на фото выше самодельный бассейн сделан из досок и пленки. Вариант не очень эстетичный, но супер-экономный. Если использовать обрезную доску, покрыть ее морилкой, а может и лаком, то вид уже будет совершенно другой. Тогда получится бассейн, который предлагают купить производители за 60 тыс. рублей. Но даже если использовать для каркаса высокосортную доску лиственницы, обработать ее самыми дорогими пропитками и лаками, вы вряд ли потратите столько. Так что деревянный бассейн своими руками — это очень экономно.

Чтобы скрыть укосины и распорки, можно сделать настил вокруг бассейна. Но его удобнее делать, если бассейн хотя-бы частично «утоплен» в землю.

Ведь такой высоты куб не совсем уместно смотрится, пусть даже он и будет иметь улучшенный внешний вид. Его можно частично или полностью закопать в землю. Получится самодельный заглубленный бассейн. Ниже представлены фото бассейна, борта которого находятся вровень с уровнем земли. Вместо досок для обшивки использованы листы влагостойкого OSB. Не используются и распорки, после обратной засыпки земля будет помогать держать форму. Единственный нюанс: в представленном на фото варианте грунты песчаные, плотные, подземные воды расположены низко.

Еще один вариант деревянного каркасного бассейна

Для постоянного использования такой вариант не подходит. Если вам нужен капитальный бассейн, он должен быть из кирпича или бетона. О том, как их строить, читайте в статье «Кирпичный бассейн и из блоков: варианты строительства своими руками» и «Бетонный бассейн своими руками»

источник

Для многих дачников, бассейн — мечта. Но, как показывает практика, вполне можно обойтись своими силами и небольшими средствами. Подчас — совсем небольшими. Зато бассейн на даче и для детей полезен, и для взрослых: вода отлично снимает усталость и нервное напряжение.

Все конструкции бассейнов можно разделить на две большие группы: стационарные и временные. К стационарным относятся все сооружения, частично или полностью вкопанные в грунт, которые без разрушения переместить невозможно. Чаши таких бассейнов делают из монолитного бетона, кирпича, иногда используют при строительстве бетонные блоки. Они могут использовать полимерный вкладыш (пластиковую чашу) или обеспечивать гидроизоляцию при помощи пленки или обмазочных гидроизоляционных материалов.

Начальный этап строительства стационарного бассейна

Временные бассейны — это, в основном, надувные и каркасные. Они отличаются тем, что по весне устанавливаются, а осенью, сворачиваются и прячутся.

Какой бассейн для дачи лучше? Если вы еще не уверены, нужен вам такой «аттракцион» на участке или нет, покупайте самый дешевый и быстро монтируемый: надувной. Держит воду он за счет надутого кольца. Недостаток такого бассейна — не самая большая глубина: 1,2 метра вместе с бортиками — это его предел.

Но, если вам для детворы, то лучше не придумаешь, да и взрослые «повисеть» на стенке могут, расслабиться после «отдыха» на даче. В зависимости от качества и интенсивности использования, прослужить он сможет от пары лет до четыре-пяти.

Даже в надувном более-менее комфортно можно отдохнуть и взрослому

Чуть дороже и немного сложнее в установке каркасный бассейн. Он уже имеет каркас в виде труб, на которые навешивается специальная пленка в виде чаши. Глубина такого бассейна — до 1,8 м.

Стационарные бассейны — это уже для тех, кто решил, что ему бассейн на даче просто необходим. Устройство и обслуживание — удовольствие недешевое. Сначала копается котлован, потом заливается монолитная плита, вторым этапом — возводятся стены. Необходимы мероприятия по гидроизоляции стен снаружи — чтобы подземные и талые воды не проникали в чашу. Следом — утепление стен. Если этого не сделать, нагреть воду будет проблематично. После этого начинается комплекс мероприятий по гидроизоляции стенок внутри чаши, а потом — отделочные работы.

За большим бассейном нужен постоянный уход

Но готовая чаша — это еще не весь стационарный бассейн. Необходимо воду чистить: в нее сыпятся листья, пыль и мусор, размножаются бактерии и водоросли. Для приведения воды в порядок необходим насос, система фильтров, химические реагенты, а еще средства для «вычерпывания» листьев и осадка со дна. Часть оборудования нужна и для обслуживания временного бассейна, но так как объемы меньше, часто можно обойтись вообще ручной уборкой или заменой воды, а можно — подручными средствами. А если в стационарном бассейне хоть 5-6 тонн воды (это маленькая чаша 2*3 глубиной 1,4 метра), то даже такой объем вручную вычистить проблематично.

Независимо от того, надувной или каркасный бассейн вы собираетесь ставить, под него необходимо подготовить площадку. Эти бассейны можно немного закопать в грунт, а можно поставить на подготовленную площадку. Это не важно. Важно, чтобы поверхность была ровная и газон — не лучший выход, пусть даже он ровный. Трава под днищем начинает разлагаться, и вид участка, после того, как бассейн сняли, очень жалкий.

На даче ставили бассейн «Эсприт биг» диаметром 450 см, с высотой стенок 130 см. Было решено закопать его почти на половину. Итак, что делали. Начали с подготовки котлована:

• Снимаем подородный слой почвы на участке, который больше бассейна во все стороны на 40-50 см. Этот отступ — минимальный. В инструкции указана величина 1 метр. Если есть возможность — сделайте больше.
• Глубина котлована для бассейна «на поверхности» — около 20 см, для заглубленного добавляете желаемую глубину, на которую планируете закопаться. В данном случае котлован копали на глубину 80 см. Дно выровняли, убирали камни, корни.
• В котлован засыпали слой песка и утрамбовали. Утрамбованный слой должен составлять 10-15 см. Если почвы хорошо отводят воду, песок разравнивают граблями, потом поливают. Котлован можно заливать полностью. Когда вода уйдет песок будет выровнен. Если вода уходит плохо (как в нашем случае) берем трамбовку и ею притаптываем песок. В любом случае поверхность должна быть выровнена в уровень, а утрамбована так, чтобы след от ноги не оставался.

Это подготовленный котлован со слоем геотекстиля

На такое основание можно ставить каркасный или надувной бассейн. Данная конструкция бассейна имеет металлическую каркасную стенку и опорные стойки, которые крепятся снаружи. Закопанную в грунт часть стенок желательно утеплить. Нужен утеплитель и на дне: чтобы вода быстрее нагревалась и не остывала.

Сначала на дне раскладываем в кольцо U-образный профиль. Потом достаем металлический бортик, опускаем в котлован (один человек не справится — тяжело), разматываем, нижним краем попадаем в разложенный профиль, соединяем. Операция несложная, все понятно: в нужном месте сцепили лист в кольцо.

Собран внутренний каркас бассейна

Далее берем ЭППС и раскладываем на дне бассейна, обрезая края, стараясь чтобы щели были минимальными. После раскладки полистирола стыки и края просыпали песком (по инструкции). Почему выбран пенополистирол, а не гораздо более дешевый пенопласт? Пенопласт под массой воды сплющится, и эффект от такого утеплителя будет нулевой. ЭППС выдерживает большие нагрузки, хоть и стоит дорого.

Внутри выложен пенополистирол

Далее внутрь заносим вкладыш из пленки, более-менее расправляем и временно крепим к бортам скотчем. Далее начинаем купаться))) Наливаем немного на дно воды — сантиметров 10-15, расправляем складки на дне, стараясь чтобы было все ровно. Потом постепенно добавляя воду. Разравниваем пленку на стенах.

Процесс выравнивания пленки

Замечание — проводить работу лучше в солнечный теплый день, и не только потому, что «плавцу» холодно. На солнце пленка размягчается, расправлять ее проще. Мы работали без солнца — остались складки, хотя на удовольствие от купания это никак не влияло.

После водных процедур установили ребра жесткости снаружи, установив фиксирующие планки по верхнему краю бассейна. Дальше приступили к утеплению стенок. На фото вверху начата укладка одного слоя, а вообще клали два — по 3 см каждый. Более толстые плиты гнуть сложно, а тонкие — запросто. Потому установка полистирола много времени не заняла.

Установив утеплитель, начали засыпать котлован. Так как у нас глина, использовали родной грунт: чтобы под стенки не подтекала вода. Засыпали небольшой слой, трамбовали, и так до верха. Один момент: в чаше должна быть налита вода.

Это уже после засыпки котлована

В инструкции есть рекомендация — сделать наружные опорные стенки. В данном случае они не сделаны. Лестница до половины закопана, так как рассчитана на полную высоту, а тут 65 см оказались закопанными. Вот на эту глубину и закопали с наружной стороны. Осталась установка оборудования.

По рекомендации были установлены шедшие в комплекте фильтр и насос. После подключения оказалось, что немного в месте соединения подтекает. После частичного слива воды и просушки место промазано герметиком (нейтральным силиконовым влагостойким). Проблема исчезла.

Теперь все. Бассейн на даче готов к использованию.

Это уже со всеми устройствами

Модель выбиралась морозоустойчивая, чтобы не складывать все на зиму. Чаша прикрывается деревянными щитами.

Рекомендованная методика установки каркасного бассейна продемонстрирована в видео.

Если оставлять на участке что-то опасно, можно купить другую конструкцию. Это просто система стоек и навешиваемый на нее вкладыш из пленки. Выглядит такой бассейн как на фото ниже, никогда не закапывается, а устанавливается сверху.

Сборный каркасный бассейн

Хоть на фото он стоит просто на газоне, повторять этот «подвиг» не стоит. Кроме того, что газон превращается в грязное месиво, грунт вытягивает все тепло. Купальный сезон при такой установке крайне короткий. Причем даже в жару утром вода холодная, купаться детям можно только с обеда. В общем, лучше сделать утепленный настил под бассейн. Его устройство занимает не очень много времени и средств, но использование бассейна в разы удобнее.

Начало такое же, как описано: копается котлован. Его глубина порядка 20-25 см. Сначала в котлован засыпаете щебень слоем 10 см, его хорошо трамбуете. Раскладывают геотестиль. Он не даст смешаться песку и щебню. Сверху на него — песок, который тоже трамбуют. На песок уже можно устанавливать бассейн, но это тоже не лучший вариант. песок таскается по все даче, а еще в него любят …ходить коты. Потому лучше уложить сверху хоть самодельные бетонные плиты, тротуарную плитку, присыпать галькой, как на фото.

Обсыпать бассейн по периметру галькой, чтобы было удобнее ходить, а песок не носился по участку

Можно также сбить щит из деревянных досок, но доски должны быть отшлифованными и обработанными антибактериальной пропиткой. Можно использовать ДПК — древесно-полимерный композит. Они точно не гниют и воды-морозов не боятся. На такое основание можно ставить бассейн. Но и в этом случае (кроме деревянного помоста) прогреть воду будет сложно.

Бассейн на деревянном основании

Требуется утепление. Это минимум 10 см ЭППС, уложенные под дно и накрытые геотекстилем — как временный вариант. Для постоянного утепленного помоста требуется более глубокий котлован: на 15 см увеличиваете глубину. Последовательность слоев такая: щебень, геотекстиль, песок — 10 см, ЭППС — 10 см, геотекстиль, песок — 5 см, тротуарная плитка или плита.

На такое же основание ставят надувные бассейны. Только устанавливаются они совсем просто: берете насос и начинаете накачивать кольцо. Когда оно наполнится воздухом, внутрь начинают заливать воду. Кольцо постепенно всплывает, поднимая края бассейна. Когда вся стенка выровняется, можно считать, бассейн установлен.

Проще всего сделать стационарный уличный бассейн на даче — из пластикового или композитного (стеклопластикового) вкладыша: готовой отлитой чаши. Это один из самых простых способов сделать на даче или возле дома стационарный бассейн. Под нее копается котлован, в который она устанавливается. Один из вариантов установки — в фотоотчете.

Купленная пластиковая чаша для бассейна

Размер выбранной пластиковой чаши 183*415*140 см. Форма выбрана самая простая — для более простой установки. НАчалось все в разметки участка под котлован. Чашу перевернули вверх дном, обвели контуры, добавили 5 см на доски (планировалась установка в деревянный каркас). Так и прибили колышки, натянули шпагат, начали копать.

Часть борта решено оставить снаружи, потому глубина котлована — 1 метр. На дно насыпан слой песка около 15 см, все залито водой, чтобы уплотнить подложку.

Песок насыпан, залита вода

Пока вода уходит, песок подсыхает, из доски толщиной 2,5 см сбиваются щиты по размерам котлована. В качестве каркаса использован брус 50*50 мм, он же пущен по верху щитов. К этому брусу крепился верхний край пластиковой чаши.

Все доски обработаны антисептиком для прямого контакта с грунтом. Производитель обещает 10 лет без гнили…

Щиты установлены в котлован

Когда собрали и закрепили все стенки внутрь вставили чашу. Дно легло плотно, высоту рассчитали верно.

Вставили пластиковую чашу внутрь

По периметру бассейна должен быть бортик из армированного бетона. Чтобы плотнее связать чашу с бетоном, по периметру установлены уголки. Они крепятся к брусу и краю чаши насквозь, нержавеющими болтами и гайками.

Крепим уголки по периметру бассейна

Чтобы при работе пластик не «гулял» края прихватываем струбциной.

Струбцина фиксирует положение чаши при креплении уголков

К установленным уголкам крепится арматура. Использовали 15 мм, клали 4 прутка: по два сверху и снизу. Вязали специальной проволокой.

Укрепление армирующего пояса для бортика

По периметру установлена опалубка. Сначала под арматуру насыпан песок, потому установлены наружные щиты. Изнутри доски оббиты плотной пленкой, чтобы было проще снимать опалубку. Также установлены закладные: переливные трубы. Они будут выведены за пределы бассейна и будут предохранять чашу от переполнения.

Перед заливкой бетона начали заливать водой чашу. Это обязательно, чтобы бетон не придавил ее. Одновременно оставшиеся между стенками чаши и дощатого каркаса промежутки подсыпали песком. Так получается, что чаша зафиксирована в лучшем положении. Когда она почти наполнена, залили бетон в опалубку, обработали вибратором для повышения крепости и однородности.

Через четыре дня снята опалубка. Бортик получился 40 см в ширину и столько же в высоту. Далее начинаем готовить основание для отделки прилегающей территории.

С одной стороны пришлось отсыпать песка, с другой снять немного грунта

Так как участок немного с уклоном, с одной стороны пришлось снимать грунт. По периметру подсыпан и утрамбован песок. По выровненной поверхности раскатан рубероид.

Рубероид уложен на выровненный грунт вокруг бассейна

На него насыпан еще слой песка, в который укладывалась тротуарная плитка. Щели между плитками тоже просыпаны песком.

Поверх рубероида еще песок

Уложена тротуарная плитка

Чтобы в бассейн не падала листва, не попадал мусор и другие загрязнения, куплена теплица из поликарбоната, собрана и установлена как укрытие для бассейна. Оказалось, что это очень удобно: тепло и светло.

Снаружи поставлена теплица))

Только крепить ее нужно прочно, сильный ветер сдвинул с места. Пришлось корректировать. Бассейн на даче эксплуатируется и зимой, но только после бани — вырубается прорубь)). На зиму в воду бросают пустые бутылки с закрученной крышкой. При замерзании воды они служат как демпфер, забирая большую часть нагрузки от льда на себя.

Это бассейн на даче, сделанный своими руками

А до поздней осени купаемся и просто так, только установили систему подогрева воды, чтобы она была более-менее комфортной.

Если нужен экспресс-вариант бассейна с минимальными затратами — можно обойтись плотной пленкой. Например — старым баннером. Ткань для них используется плотная, а купить в агентстве старый можно за сущие гроши. Если вам нужен бассейн в огороде — это именно тот материал: затраты минимальны.

Итак, вооружившись баннером, копаем котлован, который по размеру значительно меньше полотна.

Раскладываем баннер в котловане

В вырытый котлован укладываем пленку, расправляем. Для пробы был вырыт небольшой по размерам котлован: вдруг не понравится. Так как баннеры, все-таки старые, уложили два. Второй тоже постарались расправить.

Второй баннер настелили сверху

Чтобы края пленки ветром не задувало, их прижали кирпичами и закинули шланг, чтобы набиралась вода.

Пока вода набиралась, вокруг «чаши» под пленку насыпали немного земли, сформовав бортики. Их обложили кирпичом.

Пока набиралась вода, края прижали кирпичами

Оставили «бассейн» греться на солнце. Через три часа провели испытания. Результат понравился. Было решено расширить «плавательную» часть.

Испытания бассейна на даче

Это, конечно, не супер вариант, но освежиться можно. Времени на «строительство» потребовалось 2 часа. Основное — выкопать котлован. А дальнейшее — дело нескольких десятков минут. На фото ниже та же идея, реализованная в большем масштабе. Пленку покупали для бассейнов и спаяли два куска — чтобы получилось более объемное «море».

Бассейн из пленки большего размера

Вот, кстати, несколько дачных бассейнов из подручных материалов: ковш от экскаватора и большущая шина.

Долговечный бассейн на даче — это просто))

Чтобы защитить воду от мусора нужен над бассейном навес

Вокруг бассейна можно сделать настил

Надувной бассейн — для детей отличный вариант

Еще один вариант укрытия для бассейна из поликарбоната. Строится по той же методике, что и беседки

Пластиковый вкладыш может быть круглым

Надувной бассейн тоже можно закопать, оставив сверху лишь кольцо

Складной навес тоже удобен

Чашу можно поставить снаружи, Сделав для нее каркас

источник