Бассейн из стеклоткани и эпоксидной смолы своими руками

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обработка бассейна эпоксидной смолой». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Существует два способа выполнения гидроизоляции:

1. Внутренняя.
2. Наружная.

Целью наружной гидроизоляции является отсечка грунтовых вод, а также защита от капиллярного впитывания влаги бетоном. Она выполняется только для чаш, погруженных в грунт.

В этом случае защиту устанавливают еще на стадии сборки опалубки, перед установкой арматурного каркаса. В траншею помещают различные несъемные виды гидроизоляции, укладывают полиэтилен или более прочные виды пленок, мембран, битумных рулонных покрытий.

Если размер чаши велик, гидроизоляцию наносят перед засыпкой пазух (после окончательного затвердения бетона и демонтажа опалубки). Выбор типа защиты производится на стадии проектирования, тогда же определяют материал и прочие нюансы выполнения гидроизоляции.

Зачем, чем и как правильно производится гидроизоляция бетонного бассейна?

Этот материал используется для гидроизоляции объектов, находящихся в постоянном контакте с влагой и требующих качественной и прочной отсечки. Жидкое стекло — это обычный канцелярский клей, водный коллоидный раствор силиката натрия.

Как правило, для нанесения используют смесь жидкого стекла с цементным раствором. Это дает более прочную адгезию к основанию и позволяет увеличить толщину защитного слоя, сделать его более равномерным.

К достоинствами жидкого стекла следует отнести:

Для гидроизоляции используется не обычная резина, а специальный состав, обладающий высокой эластичностью. Он продается в форме одно- или двухкомпонентной жидкости, которую наносят напылением или с помощью кистей, валиков, специальных скребков.

Достоинства жидкой резины:

• исключительная эластичность материала позволяет пленке после засыхания вытягиваться в 100 раз и без потерь принимать первоначальную форму;
• покрытие обладает полной герметичностью;
• материал безразличен к механическим повреждениям — удары, давление, появление трещин не грозит гидроизоляции;
• усадка или иные изменения конструкции достаточно легко воспринимаются слоем покрытия;
• материал можно наносить самостоятельно, причем, он хорошо ложится на влажную поверхность.

Недостатки жидкой резины:

• удаление покрытия является весьма трудоемким занятием, так как прочное сцепление слоя изоляции с основанием не рассчитано на последующий демонтаж;
• материал не переносит контакт с растворителями или материалами, содержащими нефтепродукты;
• цена жидкой резины довольно высока;
• защитное полотно не переносит воздействие ультрафиолета.

Как правило, нанесение жидкой резины производится изнутри чаши, но нередко ей защищают внешние борта чаши.

Это рулонный материал, выпускаемый в одно- или многослойном варианте. Как правило, такие покрытия используются на чашах с ограниченным сроком службы, поскольку ресурс пленки не превышает 10 лет. Если установить такую гидроизоляцию на бетонном бассейне, придется ее менять, останавливая эксплуатацию чаши.

Достоинства пленки ПВХ:

• материал хорошо переносит давление воды и другие нагрузки;
• перепады температуры для покрытия не страшны;
• допускается обработка химическими материалами;
• воздействие низких температур не влияет на рабочие качества пленки.

Недостатки:

• самостоятельная укладка гидроизоляции нецелесообразна, нужен профессиональный подход;
• любой прокол становится серьезной проблемой, требующей замены всего полотна;
• короткий срок службы.

Недостатки достаточно серьезные, поэтому для установки на долговечные бетонные чаши пленку ПВХ практически не используют.

Существуют гидроизоляционные составы на базе цемента высоких марок, обладающие гидроизоляционными свойствами. Они используются в виде стяжек, образующих подготовительный слой под укладку финишного покрытия и одновременно как изоляция основной бетонной конструкции.

Достоинства цементной гидроизоляции:

• высокая прочность покрытия;
• хорошая адгезия к бетонной основе;
• материал паропроницаем, что позволяет влаге испаряться из толщи бетона при появлении небольших протечек;
• можно наносить на влажные, неровные или криволинейные поверхности.

Недостатки:

• покрытие не обладает эластичностью, при усадке или подвижках конструкций оно не способно сохранять герметичность;
• нанесение материала представляет собой довольно трудоемкий процесс, похожий на оштукатуривание.

Гидроизоляция на цементной основе одинаково эффективна как внутри, так и снаружи чаши. Часто этот вариант оказывается единственно возможным способом защитить бетон от воздействия влаги.

Гидроизоляция — процесс, требующий знания технологии использования составов и особенностей их работы в разных условиях.

Важно правильно подготовить поверхности и выполнить все сопутствующие работы, обеспечивающие отведение влаги от защищаемых поверхностей. Порядок действий при установке внешней и внутренней гидроизоляции имеет свои тонкости и отличия.

Эпоксидная краска Epoxy Pool специально разработана для защитно-декоративной окраски пористых цементно-песчаных, бетонных и композитных поверхностей плавательных бассейнов, фонтанов и резервуаров. Водостойкое покрытие является отличной и экономичной альтернативой облицовочной плитке или кафелю, используемому при отделке бетонных бассейнов.

• устойчивость к воздействию хлора, соленой воды и химикатов, используемых в бассейнах
• отличная адгезия к минеральным поверхностям
• устойчивость к образованию пятен и налетов
• повышенная износостойкость покрытия
• водостойкость и водонепроницаемость
• высокая эластичность
• химическая стойкость
• УФ-стойкость

Поставляется в комплекте с отвердителем

Несмотря на длительное воздействие воды и УФ-излучения, водостойкая краска прекрасно сохраняет первоначальный цвет и защитные качества, отличается высокой адгезией к поверхности бетонных, и минеральных оснований, а также демонстрирует механическую и химическую стойкость. Моющие составы, соляные растворы, озонированная и хлорированная вода, при длительном воздействии, не только не повреждают поверхность покрытия Epoxy Pool , но и не оставляют на нем налёта и въевшихся следов.

Цвета краски:

Голубой, Белый (*возможна колеровка под заказ)

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от остатков старого покрытия, жира и грязи.

Перед применением, материал необходимо тщательно перемешать в течение 2-3 мин. при помощи низкооборотистой дрели со специальной насадкой.

Наносить методом пневматического распыления, валиком или кистью в 2-3 слоя (второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 3 часа, после нанесения первого слоя);

Температура окрашиваемой поверхности не должна превышать +40 ºС;

Минимально допустимая температура при проведении окрасочных работ +15°С, рекомендуемая температура нанесения материала +25°С.

Рабочее время краски 30-40мин при 20С.

Температура эксплуатации готового покрытия от -50˚С до +70˚С. Срок ввода окрашенного объекта в эксплуатацию (заполнение резервуара водой) — не ранее 7 суток.

Расход краски составляет 300-400гр. на 1 кв. м. поверхности (в зависимости от вида, марки бетона и его состояния).

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Epoxy Pool Эпоксидная краска для бассейнов

Кубометр воды, весит 1 тонну. Бассейн 6м * 3м * 1,5м имеет объем 27 м3, что эквивалентно 27 тоннам воды. Воды в бассейне оказывает не только статическую нагрузку, но и динамическую, особенно при эксплуатации. Для наглядности налейте воды в таз, и удерживая в руках, раскачайте.

Для постройки бассейна своими руками обратите внимание на следующие технологии:

• Сборный бассейн. Продается готовый комплект чаша, пленка, оборудование. При небольших строительных работах вы легко возведете его на своем участке. Инструкция в комплекте.
• Полипропиленовый бассейн (пластиковый). Готовую чашу привезут на объект. Вам придется вырыть котлован, подготовить основание. Залить бетонную плиту. Установить на нее бассейн и по периметру залить бетон. Полипропиленовая чаша выступает внутренней опалубкой. Сначала заливаем внутрь воду 20 см, потом заливаем бетон по периметру, не превышая уровень воды в бассейне. Обязательно армируем.

Лучшего всего обратиться за консультацией, вам расскажут про технологию возведения любого бассейна.

Звоните, наши менеджеры с удовольствием вас проконсультируют. Бесплатно.

Выбирая затирку для бассейна, нужно определиться, для обработки каких именно мест она будет использоваться:

• Для заделки швов, которые располагаются внутри чаши бассейна и при эксплуатации будут постоянно контактировать с водой, необходимо использовать эпоксидные затирочные смеси, т.к. они максимально устойчивы к воздействию жидкости и к химическим веществам, которые есть в ее составе.

«GidPoKraske» — это команда профессионалов которая решила поделиться секретами и фишками по созданию красивых покрытий с помощью краски.

«Прежде чем приступить к лакокрасочным работам,мы рекомендуем вам прочитать статью на соответствующую тему» — говорит главный редактор Шереметев Игорь.

В связи со специфическими условиями эксплуатации (постоянное воздействие воды и растворенных в ней химических элементов, перемена температур, давления и пр.) требования к характеристикам используемых при отделке бассейна материалов повышенные. Затирочная смесь должна обладать высокой степенью эластичности и адгезии (для обеспечения монолитности и препятствия деформации покрытия после заполнения чаши водой). Материал не должен менять свои характеристики в результате постоянного воздействия растворенных в воде химических соединений, при этом должен противостоять появлению и распространению грибка, обладать высокой степенью экологичности.

Возможно ли композитный бассейн сделать своими руками?

У затирочных составов на основе эпоксидных смол есть ряд недостатков. Готовая смесь имеет небольшой срок подвижности, поэтому должна наноситься быстро. При этом удаление излишков клея с самой плитки или мозаики становится трудным и продолжительным процессом. Замена небольшого участка облицовки в процессе эксплуатации затруднена сложным демонтажом покрытия (из-за высокой адгезии и прочности затирочного материала).

Отмеряем ее на электронных весах и смешиваем по инструкции. Две части смолы и одна часть отвердителя (например, для смешивания 300 гр. Готового состава: 200 гр. Смолы и 100 гр. Отвердителя). Тщательно перемешиваем состав в течение 3 минут, особое внимание уделяя дну и станкам стакана. Обязательно засеките время. Рекомендуемое время смешивания 3-5 минут.

Для замешивания смолы лучше брать тару большего объема, чтоб избежать расплёскивания смолы и не испачкать перчатки, и стол. Например, для замешивания 300 гр. смолы мы используем стаканчик 500мл и палку мешалку.

После замешивания разливаем смолу по стаканчикам. Не оставляем ее в объёме. Этим мы продлеваем время работы со смолой. С момента смешивания компонентов у нас есть плюс минус 40 минут на рисование картины эпоксидной смолой.

Красители ResinArt позволяют подчеркнуть достоинство смолы. Окрашиваем ее по капельке. Не окрашивайте смолу плотным цветом, ее красота в полупрозрачности и глубине.

Выливаем окрашенную смолу на планшет согласно задумке. Там, где глубина темнее, где мель светлее. Основная задача покрыть полностью планшет смолой.

Добавка для создания морской пены и волн Resi-wave замешивается в самый последний момент. Когда уже планшет полностью закрыт смолой.

Замешиваем в небольшом количестве смолы. Если брать стаканчик 100 мл, наливаем в него смолу по высоте ~1-1,5 см. (это примерно 5-7 мл) и добавляем на кончике широкого шпателя Resi-wave (примерно с большую горошину). Тщательно в течение 2 минут растираем его по стеночкам стакана, до исчезновения комочков.

Перед нанесением Resi-wave на будущую картину выгоняем с помощью горелки пузыри из смолы. Можно покатать смолу по планшету для образования плавного перетекания одного оттенка в другой.

Затирка для бассейнов: разновидности и правила нанесения

Краски для бассейнов Этал-МН и Этал-М7 поставляются в минимальном количестве, равном одиному комплекту, если заказчику требуется краска основного цвета. Основные цвета перечислены в таблице.

На сайте публикуюся данные о складских остатках красок основных цветов.

При заказе эпоксидной краски в объеме более 100 кг возможено изготовление краски любого цвета по колеровочной таблице RAL. Срок изготовления заказа 3 рабочих дня.

Посетители часто спрашивают:
Прозрачная эпоксидная смола и отвердитель
Эпоксидный компаунд К-153 (смола без отвердителя)
Наливные полы со склада в Москве

У каждой конструкции имеется свой срок эксплуатации. При надлежащем уходе за сооружением его можно продлить. Это касается и резервуаров с водой – прудов, искусственных водоемов, бассейнов. Эффективная защита от воды позволяет:

• Предотвратить порчу чаши
• Избежать появления подтеков, трещин
• Предупредить утекание воды из водоема
• Продлить срок службы конструкции
• Обеспечить нормальное санитарное состояние воды.

В идеале необходимо выполнить изоляционные работы как внутренние, так и внешние. Комплексные мероприятия оправдают себя. Кроме того, это существенно улучшит качество обслуживание искусственного водоема. Гидроизоляция бассейна «под ключ» выйдет недорого, если сделать изоляцию эпоксидной смолой.

Обмазочная изоляция хорошо зарекомендовала себя и пользуется большим спросом. Эта технология доступна недорого. Кроме того, она позволяет получить водонепроницаемое покрытие, которое будет служить долгие годы. Нанесение обмазочной изоляции можно производить как до ввода резервуара в эксплуатацию, так и уже в процессе.

Например, можно недорого заказать услуги герметизации эпоксидной смолой. «Эпоксидка» известна многим своими универсальными качествами. Ее применяют в качестве пропиточного материала, клея, для изготовления стеклопластиковых изделий. Популярной является и гидроизоляция бассейна эпоксидной смолой. Нанесение этого материала на стенки придаст:

• Прочность конструкции
• Химическую устойчивость
• Стойкость к абразивному износу

Эпоксидная смола имеет превосходную сцепляемость с любым видом покрытия, поэтому может использоваться для различных видов конструкций (железобетонных, бетонных, металлических).

Бассейн из стеклоткани и эпоксидной смолы своими руками

Самое важное требование, предъявляемое к эпоксидным смолам – это степень прозрачности. Это связано с тем, что в некоторых случаях требуется, чтобы наливная поверхность выполняла сразу несколько задач, а именно:

• выровняла поверхность, устранила неровности и другие дефекты пола или столешницы;
• создала визуальные эффекты, задекорировала в виде оригинальных рисунков, для этого в смолу добавляются определенные красящие составы.

Добиться такого результата можно с помощью качественной эпоксидки, которая не искажает картину. А это часто случается, например, если нужно залить толстый слой.

Как любой стройматериал компаунд имеет положительные стороны и отрицательные. К плюсам эпоксидной смолы можно отнести следующее:

• эпоксидка при заливке в форму не усаживается, материал сохраняет изначальное состояние, это происходит из-за отсутствия испарения;
• благодаря жидкой консистенции после застывания образуется абсолютно гладкая и ровная поверхность, особенностью качественного компаунда является то, что он проникает в трещинки и щелки и заполняет пустое пространство;
• поверхности после заливки эпоксидной смолой увеличивают свои показатели прочности, снижается риск появления на них царапин, сколов и других повреждений механического характера;
• износостойкость, компаунд не восприимчив к абразивным средствам, поэтому его применяют в местах, где наблюдается постоянное трение;
• эпоксидка обладает влагоустойчивыми и влагоотталкивающими свойствами, она не подвергается образованию грибка или плесени, поэтому подходит для эксплуатации в условиях повышенной влажности.

Чтобы разобраться, какая хорошая смола, а какая нет, нужно узнать особенности каждой.

Выделяются две основные классификации, а именно:

• конструкционный вид предназначается для ремонтных работ, применяется в судостроительной отрасли, в моделировании;
• декоративный вид чаще используют в творческих целях, а именно для отделки картин, сувенирной продукции, украшений.

Первая группа должна обеспечивать прочность, твердость, иметь адекватное время затвердевания.

Эпоксидная смола дает огромный простор для творчества своими руками. Для начала нужно определиться, что именно вы хотите создать. Если опыта работы с эпоксидной смолой у вас нет, стоит начать с заливки простеньких украшений, например, колец или кулонов.

Продается эпоксидная смола в специализированных магазинах. Для новичков существуют специальные наборы, в которых помимо самой эпоксидки есть емкости для смешивания, шприцы, перчатки для рук и инструкция по применению. Опытные люди просто покупают емкость с эпоксидной смолой нужного объема.

Эпоксидная смола – дешевый и доступный материал, это одна из главных причин ее популярности. При покупке конкретной марки смолы нужно понимать, что эпоксидка может быть технической и декоративной. Техническая применяется при ремонте и склейке различных деталей, материнских плат и моделировании, декоративная – при заливке столешниц полов, украшений, изделий из дерева и т.д. Нас будет интересовать декоративная эпоксидка, так как она позволяет получить идеально прозрачные изделия без пузырей воздуха внутри застывшего полимера.

Еще один важный момент – часто эпоксидные смолы бывают двухкомпонентными. Комплект состоит из смолы и отвердителя. При работе с такой эпоксидкой обязательно нужно использовать оба компонента, смешивая их в указанных в инструкции пропорциях, иначе без отвердителя смола просто не застынет.

Синяя коробка с поксиполом наполнена веществом, напоминающим пластилин. Цвет — буро-серый или белый, встречается также металлическая модификация. Цвет не влияет на свойства товара. Такой вариант предназначен для починки металлических изделий. Используется также для заделки щелей, отверстий по причине большей проникаемости в поры.

Этот вариант упакован в красный тюбик и наполнен более жидким составом, напоминающим пасту. Таким поксиполом можно обрабатывать токосодержащие поверхности — диэлектрика в составе препятствует поражениям.

Для холодной сварки Poxipol существует полная инструкция к применению, рассмотрим её краткий вариант.

В ней упоминаются следующие характеристики:

• прочность соединения в 993 Ньютонов;
• напряжение места среза в 2,2 мегапаскаля;
• средняя степень фиксации на разрыв (применять без вибрации);
• высокая скорость затвердевания (не более одного часа);
• низкий расход материала;
• средняя стойкость к кислотному воздействию.

Как уже говорилось, обрабатываемые поверхности следует подвергнуть очистке, ликвидировав пылевые, грязевые и жирные наслоения. Используется мыльный раствор, спиртовой состав. Можно использовать также ацетон. Далее нужно дождаться, когда поверхность станет сухой. Металл обрабатывается наждачкой. Соединение от этого становится прочным. Замешивают клей так: из первого тюба выдавливают необходимое количество материала, добавляют отвердитель из второго в том же объёме. Комплектной лопаткой тщательно перемешивают смесь, пока она не приобретёт однородность.

Клей наносят на поверхность, сильно прижимают к ней другую и держат в течение 3 минут. Пять-десять минут есть на то, чтобы поправить положение поверхностей. Через 24 часа предметом можно пользоваться.

Поксиполом нельзя пользоваться без предварительном подготовки, так как он содержит два компонента. Но процесс подготовки не является сложным, поэтому с ним справится любой мало-мальски вникнувший в технологию человек. Смешивая содержимое коробок, нужно просто соблюдать равную пропорцию и добиться однородности состава.

В случае, если отсутствует комплектная лопаточка, можно воспользоваться любым другим предметом, который можно использовать для перемешивания. Также необязательно использовать идущую в комплекте ёмкость, заменив собственной.

Они прилагаются исключительно для вашего удобства и не имеют какой-то особой уникальности. Но оба предмета перед употреблением должны быть чисты и лишены контакта с химвеществами.

Впрочем, предметы из комплекта не притягивают к себе клей, потому что изготовлены из особого состава. Собственные предметы, скорее всего, придётся выбросить после клеящего процесса.

Нельзя допускать застаивания клея, он действует в течение пяти-шести минут. После затвердения в результате химреакции его ценные свойства будут потеряны.

Сколько сохнет клей поксипол, зависит от того, как используются в дальнейшем склеенные поверхности. По времени он проходит три стадии изменения:

• в течение двух-трёх минут он сохраняет свойства, даже если произошёл сдвиг поверхностей;
• через десять минут происходит схватываемость, повреждение склейки чревато потерей прочности соединения;
• сутки — и клей полностью высох.

Но в случае, если поверхность будет обрабатываться, на ней будет что-то крепиться, то есть её будут активно использовать, рекомендуется выдержать вторые сутки.

Время застывания состава не зависит от материала, на котором он применяется, оно одинаково для всех.

Морская пена и волны эпоксидной смолой.

Фото вещей, склеенных поксиполом, можно встретить в самых разных местах, потому что его применяют для склейки пластиковых, металлических, бетонных, керамических, деревянных, гипсовых, резиновых, стеклянных поверхностей.

Обычно толщина слоя при нанесении — 6 мм.

Для чего применяется чаще всего

Двухкомпонентный клей Поксипол является холодной сваркой, но его нередко используют для починки средств связи, на транспортных объектах и в быту. Широчайшая сфера использования определяется возможностью наносить на любые поверхности, нетоксичностью, крепкостью соединений после застывания.

Кроме того, предметы после склеивания выглядят эстетично и даже стильно. При этом им не приклеивают тефлоновые, полипропиленовые и полиэтиленовые предметы.

Холодная сварка устойчива к воде, поэтому Поксипол успешно применяют для ремонта и склеивания:

• трубопроводов воды и водостоков;
• каналов слива;
• шлангов, кранов в раковине, душевой, ванне;
• водяных баков;
• унитазов, раковин, душевых кабин, ванн и других сантехнических изделий.

Долговечность склеенных изделий обуславливает популярность применения в сфере сантехники. Они выдерживают высокую влажность и температурные перепады, характерные для мест применения сантехнических изделий. Именно из-за применения в этой сфере его называют холодной сваркой.

Часто клей используется, чтобы зафиксировать крючки, ручки, держатели инструментов. Он поможет восстановить отвалившуюся плитку из керамики, зеркало или стекло. Соединение металлических трещин в цистернах и трубах также по силам составу. Повреждения в поверхностях бассейнов, бетонного пола, угловые части обрабатывают клеевым средством.

Проанализируйте проект. Какой материал и размер, для чего в дальнейшем будет служить. Все это влияет на выбор и правила работы с продуктом. Рассмотрим самые популярные варианты. Стол требует очень жидкую смолу для высокого проникновения в поры дерева. При этом толщина должна быть не меньше 3-4 см. Нужна марка, которая полимеризуется большим слоем без кипения. Рисование осуществляется густым составом, во избежание активного смешивания красок между собой.

как для всего проекта, так и для одного слоя осуществляется по единой формуле:

Прямоугольник и квадрат: 1 см³ * 1,1

Круглые и цилиндрические: Радиус² * высоту * 1.1 (V=π r2 h * 1.1), полученный вес всегда в граммах. Округляйте в большую сторону.

Если сложно посчитать самостоятельно, воспользуйтесь калькулятором на нашем сайте Artline. На деревянные поделки возьмите запас. Часть массы потребуется на герметизацию и стабилизацию. Обращайте внимание на породу дерева, повышенная пористость впитывает большое количество состава. Соблюдайте график заливки. Нанесение слоев делайте с промежутком 8-12 часов. Что будет если компаунда не хватило? Добавить его в застывший или твердеющий проект нельзя. Перед этим потребуется провести шлифование поверхности. Это трата времени и сил.

Соединяйте компаунды строго в указанном соотношении, по инструкции. Взвешивайте на электронных весах, потому что плотность компонентов разная и мерный стакан покажет ошибочное значение. Например, пропорции Crystal 2/1. Для получения 300 гр массы надо 200 гр смолы и 100 гр отвердителя. Недобор или перебор одного из компонентов, приведет к нарушению химической реакции, и масса не застынет.

Эпоксидные краски для бассейнов

Масса при соединении выделяет энергию нагреваясь. Если ей некуда будет сбрасывать тепло, то она нагреет себя до температуры свертывания. Такая смола не пригодна к использованию. Количество до трехсот грамм можно замешивать в обычном стакане без опасений. Для большей величины возьмите ведро более крупного размера.

6. Опалубка и герметизация

Для каркаса подходит любой материал. Металл, фанера, силиконовые формы и прочее. Изделие должно с легкостью отойти от поверхности. Приемлемы: глянцевые или ламинированные поверхности. Плотная пленка, канцелярский скотч или восковая смазка разделитель. После установки каркаса опалубки на подложку произведите герметизацию. Купите строительный герметик на силиконовой основе и обильно смажьте все щели и места утечки. Помните, смола жидкая, найдя щель вытечет. Это испортит рабочее место, изделие и вынудить потратить деньги на новые материалы.

В комнате должно быть не более 50% влажности. Уберите комнатные растения. Если вы живете вблизи с крупными водоемами, такими как море, озеро, река, то подсушите комнату. При работе с деревом следите, чтоб её показатель влаги был не более 10%, иначе смола не застынет и в скором времени отколется от дерева. Сделайте отбор в пользу термодревесины. Эпоксидная смола, в точке соприкосновения с влагой, не застывает.

важный показатель как для помещения, так и для самой смолы. Правила для мастерской: показатель 22-25 градусов, хорошая вентиляция и освещение. Для смеси рабочий показатель 60 градусов. Как это влияет на состав? При нагреве формируется программа на застывание. Если в комнате будет холодно, то масса не наберет нужный показатель, отдавая тепло в окружающую среду. Набор прочности будет происходить несколько недель. Если в жарком помещении, смола закипит и свернется.

Первая, при смешивании компаундов. Вторая, из полостей и пор предмета, который заливают. Третья, от перепада температур. Как бороться? В первом случае пузырьки выйдут самостоятельно. Во втором, проведите герметизацию проекта. Разведите небольшое количество смолы и покройте тонким слоем все детали. Масса закупорит все полости и выгонит воздух из них. Для работы потребуется силиконовая кисть. В третьем, отдайте предпочтение деревянной опалубке комнатной температуры.

Сделать гидроизоляцию бассейна эпоксидной смолой в Москве

Любая смола, в том числе имеющая рекламируемые фильтры УФ, со временем, будучи подверженной влиянию солнечных лучей, проявляет тенденцию к изменению цвета, чтобы приблизиться к янтарному оттенку. На это уходит иногда пара недель, а иногда — долгие годы. Срок определяется воздействием солнечных лучей, за пределами которых желтизна проявляется позднее, толщиной смолы, когда она является более толстой, желтый цвет появляется раньше, и особенностями окрашивания.

К примеру, когда смола имеет сильный оттенок, красный, синий, ее желтизна не заметна, а когда тон, розовый, голубой желтизна видна хорошо.

Эпоксидную смолу природа не создает, ее существование — результат ума и рук человеческих. Поскольку смесь создана химическим путем, значит она будет иметь недостатки. Какие же?

Рекомендованной температурой эксплуатации эпоксидной смолы является диапазон от -50°С до +80°С. Поэтому применение этого материала на кухне абсолютно безопасно. Это всё-таки достоинство.

• Несмотря на это, эпоксидные смолы способны выделять некоторое количество токсинов при очень высоких температурах, что тоже относится к недостаткам. Однако считается, что избежать испарения вредных веществ можно, покрыв смолу слоем защитного прозрачного лака. Чаще всего для этого применяется яхтный лак.
• Во время работы с эпоксидкой необходимо четкое соблюдение мер предосторожности. Причина тому всё та же — индивидуальная непереносимость и аллергия на химические компоненты смеси.
• Время застывания эпоксидной смолы достаточно большое — до 7 дней. Однако такой временной период является важной частью хорошего результата — высыхание идет постепенно, без образования пятен, трещин, неровностей.
• Поскольку любая эпоксидная столешница — это дело человеческих рук, а не машины, то и стоимость готового стола будет высокой. Но из этого недостатка сразу вытекает достоинство — Вы получаете эксклюзив — уникальную столешницу, и точно такой же никогда ни у кого не найдете.

Мы рассказали о том, что столешница может быть создана из эпоксидной смолы, а также с применением других материалов. Поэтому стоит отдельно поговорить об этих способах.

Но прежде, чем приступить к краткому описанию производственного процесса, добавим, что работа с эпоксидной смолой не так проста, как кажется изначально. При изготовлении столешницы может возникнуть большое количество непредвиденных ситуаций: смола нашла дырочку и утекла, несмотря на бортики; повело столешницу после застывания смолы; не пропали пузырьки и т.д. Опыт — главный помощник в любом деле. Поэтому, если есть возможность проконсультироваться с профессионалом, обязательно воспользуйтесь случаем.

В основе столешницы из смолы может лежать стекло, что придаст готовой мебели особую прочность. Оно не заметно глазу, именно поэтому в конечном итоге столешница будет казаться выполненной полностью из смолы. Поэтому для начала работ потребуется подобрать стекло нужного размера и формы. Поверхность материала тщательно очищается, высушивается и обезжиривается, например, ацетоном. Однако мы отвлеклись, давайте рассмотрим создание эпоксидной столешницы полностью из смолы.

Первый этап — создание некоторого “бассейна” для заливки столешницы эпоксидной смолой. Поскольку это невозможно сделать без какого-либо основания, оно всё же нужно. В конце работы, после застывания смеси, основа убирается.

Перед эпоксидной заливкой, на любом материале по всему периметру необходимо установить бортики (или опалубку) нужной высоты для того, чтобы смола не “уплыла”. После высыхания, края столешницы будут ровными и гладкими. В качестве бортиков применяются, например, алюминиевые уголки. Однако для некоторых мастеров привычно соорудить опалубку из любых подручных материалов, таких как оцинкованный металлический лист. Отсутствие щелей достигается нанесением герметика во всех стыковочных местах. Еще один важный момент: чтобы вся конструкция/опалубка в конце производства легко отошла от застывшей смолы, мастера обрабатывают ее парафином или обклеивают прозрачным скотчем.

Для начала необходимо подготовить дерево. Если это старая древесина — тщательно очистить ее от краски, лака, затем обезжирить и отполировать. Если доска новая, только приобретенная, то ее необходимо тщательно просушить, а затем отшлифовать.

Начинать фрезеровать слэб необходимо с нижней поверхности. Выровняв нижнюю часть древесины, работать с верхней поверхностью будет легче. Если для создания столешницы используется два куска дерева, то на финальном этапе фрезеровка происходит одновременно двух слэбов — плоскость материалов в конечном итоге должна полностью сойтись. Дополнительно можно обработать поверхности шлифовкой.

В качестве основания столешницы можно использовать фанеру, которая в конце работы уберется. Установив бортики по периметру столешницы, смола сначала наносится точечно во все естественные углубления и трещины древесины. Затем дерево заливается тонким слоем смолы, чтобы избежать появления пузырей, ведь дерево — природный, “живой” материал, заполненный воздухом.

Следующие этапы аналогичны созданию столешницы из смолы: накрыть целлофаном от попадания пыли, а после застывания готовое изделие освободить от опалубки и отшлифовать.

Подробный мастер-класс по производственному процессу столешницы из массива дерева и эпоксидной смолы смотрите на видео:

Похожие записи:

Из эпоксидки можно изготовить разные предметы, её активно используют в промышленности, и строительстве. Из такого материала изготавливают необычные украшения, их выливают в подготовленные формы, и спустя сутки материал застывает благодаря отвердителю.

Преимущества эпоксидной смолы

Предметы из эпоксидки имеют ряд преимуществ, в первую очередь, они отличаются хорошей устойчивостью к кислой среде, и химическим составам. После отверждения, заготовка не выделяет токсических веществ, а также не дает усадку. Предметы отличаются прочностью, и низким уровнем поглощения влаги. Смола имеет долгий срок эксплуатации, то есть повышенную износостойкость.
Для застывания необходимо время, при добавлении большей порции отвердителя, процесс не происходит быстрее. Чтобы смола быстро затвердела, материал нагревают, повышая температуру на 10 градусов положенного показателя.
Некоторый материал может застыть без нагревания. На скорость отвердения влияет температура, и вид материала, с которым приходиться работать.

Использование эпоксидки для заливки различных предметов?

Чтобы состав застыл, необходимо выполнять работу при определенной температуре -5, +190 градусов. То есть смолы могут быть двух видов, холодного, и горячего застывания. При выполнении работ своими руками обычно используют материал холодного застывания, это дает возможность изготавливать изделия, если не получается выполнить нагревание по каким-то причинам.
Чтобы изготовленные предметы отличались устойчивостью к агрессивным веществам, необходимо выполнять работу путем нагревания.
Смолу эпоксидную используют в разных направлениях, ею выполняют пропитку стеклоткани, которая используется в машиностроении или радиоэлектрике. Материал может служить отличной гидроизоляцией, таким образом, смолой можно обеспечить надежную защиту подвалов, бассейнов или полового покрытия. Из смолы делают различные украшения для помещений, чтобы придать оригинальность интерьеру.

Правильное приготовление состава

Для изготовления изделий из смолы, необходимо подготовить материалы, то есть эпоксидную смолу и отвердитель. При работе необходимо учитывать, что когда нагревается много смолы, может выделяться большое количество тепла.
Есть несколько видов смолы, которые могут застывать моментально или после смешивания с отвердителем. При работе с таким материалом необходимо соблюдать правильную технологию, иначе смола может закипеть, и испортиться. Поэтому при выборе материала, нужно проконсультироваться с продавцом о способе приготовления смолы. После застывания должна получиться прозрачная равномерная заготовка.
Для выполнения крупных или объемных предметов в состав кладут пластификатор, и повышают температуру, нагревая материал, вязкость эпоксидки становится меньше. Подогревают смолу на водяной бане, затем материал опускают в миску с водой, и остужают до 50 градусов. Такой способ нагревания может увеличить застывание смолы. Если состав закипает, сверху появиться пена, а жидкость становиться мутной. Такую смесь не используют, необходимо уменьшить вязкость материала, для этого добавляется растворитель, но это отразиться на качестве изделия.

В смолу или отвердитель не должна попадать вода, в противном случае состав начнет мутнеть. В смолу добавляют пластификатор, постепенно нагревая материал. Чтобы тщательно перемешать все ингредиенты, используют специальный электрический миксер или дрель с насадкой. Пластификатор добавляют в количестве до 10 процентов.
Затем наливают отвердитель, смолу заранее остуживают до 30 градусов. При этом используют соотношение вещества и смолы 1 к 10. Все компоненты должны быть хорошо перемешаны, чтобы получить высокое качество изделия. Отвердитель вливают постепенно, чтобы избежать закипания смолы.

Самостоятельная заливка предметов

При выполнении работы, необходимо действовать последовательно, придерживаясь определенной технологии. Изготовленный предмет должен иметь высокое качество, и отличаться прозрачностью, в нем не должно быть пузырей воздуха. Необходимо добиться равномерного застывания смолы с внутренней, и наружной стороны.
Смолу наливают в приготовленные формочки, которые смазывают вазелином, чтобы заготовка легко вынималась. Чтобы придать заготовке определенный цвет, используют различные красители в виде порошка. Спустя трех часов после заливки формы, смола начинает застывать. Полное застывание изделия происходит в течение недели.
Затем приступают к обрезке, и шлифовке изделия. При использовании красителей, порошок в составе необходимо тщательно размешать, чтобы окрашивание было равномерным. Окрашивающие элементы должны отличаться высоким качеством, в противном случае смола может мутнеть.

Правила безопасности при работе со смолой

При работе, необходимо помнить, что смола во время нагревания выделяет токсические вещества, поэтому следует использовать все средства защиты.

1. При выполнении работы нельзя использовать пищевую посуду, которая в дальнейшем будет использована для продуктов. Такая тара считается непригодной для пищевых целей. 
2. Руки необходимо защитить длинными перчатками, чтобы не было ожогов или аллергической реакции. Для защиты глаз надевают очки, а безопасность органов дыхания обеспечит респиратор. 
3. Смола храниться около года, а потом считается непригодной для изготовления изделий, поэтому материал нужно использовать в течение этого срока. 
4. При попадании смолы на кожу, её обильно смывают мыльной водой. Это необходимо сделать сразу, чтобы не получить ожоги. 
5. Если состав приготавливается внутри помещения, то оно должно хорошо проветриваться.
6. Все компоненты должны быть под рукой, чтобы быстро выполнить необходимую работу. Формы можно изготавливать самостоятельно или приобретать в магазинах.

Как  выполнить бижутерию из смолы?

Чтобы изготовить серьги понадобиться смола, и сухоцветы лесной травы. Вначале приготавливается состав эпоксидки, пользуясь инструкцией, перемешивают все ингредиенты, после этого материал оставляют, чтобы появилась необходимая вязкость, для этого нужно около 2 часов. По истечении этого времени пузыри воздуха исчезнут из смеси.

1. На бумаге рисуются трафареты любой произвольной формы, они могут быть круглыми, овальными или необычными. 
2. Затем необходимо подготовить поверхность, её застилают клеенкой. На поверхности не должно быть никаких крупинок или пылинок. А её структура должны быть ровной без перепадов, и изъянов.
3. На пленку укладывают трафареты, сверху кладут обычные файлы. На файл наливают смолу, и распределяют по всему трафарету, края формируют при помощи зубочистки. Заливку делают высотой до 3 сантиметров, а сверху накрывают куполом из клеенки, чтобы предотвратить попадание пыли на поверхность изделия.
4. Затем формочки оставляют на сутки для затвердения. После этого заготовки снимают с пленки, и придают им форму при помощи пилочки или наждачной бумаги. Таким образом, выполняют обработку краев изделия.
5. Теперь необходимо приготовить новую порцию состава, и разложить сухоцветы. Для этого на изделие наносят немного смолы и приклеивают на неё сухие травинки, оставляют для высыхания, и снова покрывают эпоксидной смолой. Придать изделию окончательную форму при помощи наждачной бумаги.
6. На кончике изделия просверливают отверстие, в которое продевают ушко. После этого изделие считается готовым.

Чтобы сделать из смолы браслет, необходимо использовать специальную форму, молд. При этом заливку выполняют медленно, чем аккуратней будет выполнена работа, тем меньше нужно сделать шлифовки. По кругу укладывают веточки, и листики сухоцветов, расправляют их зубочисткой. Чтобы убрать воздух из изделия, форму помещают в духовку на 15 минут, при этом температура не должна превышать 80 градусов. Затем форму достают, и оставляют изделие для застывания.

Когда браслет полностью застыл, его вынимают из формы, шлифуют все неровные участки наждачной бумагой. Чтобы придать блеск поверхности изделия, его покрывают лаком на основе акрила. Также из эпоксидной смолы изготавливают столешницы, для этого необходимо подготовить старую поверхность, соорудить опалубку по краям, и равномерно залить состав. Внутрь смолы можно укладывать сухоцветы, монеты или другие элементы декора. При помощи смолы делают оригинальный пол в ванной с ракушками, морскими звездами или другими необычными украшениями. Для красивой картинки используют печатные рисунки. Также можно изготавливать необычные декоративные украшения для помещения, которые подчеркнут интерьер.

Статья рассказывает о том, какими свойствами обладает стеклопластик и насколько он применим в строительстве и в быту. Вы узнаете, какие компоненты нужны для изготовления этого материала и их стоимость. В статье приведены пошаговые видео и рекомендации к применению стеклопластика.

С момента открытия эффекта быстрого окаменения эпоксидной смолы под действием кислотного катализатора стеклопластик и его производные стали активно внедрять в бытовые изделия и детали машин. На практике он заменяет или дополняет исчерпаемые природные ресурсы — металл и дерево.

Что такое стеклопластик

Принцип действия, заложенный в основу прочности стеклопластика, аналогичен железобетону, а по виду и структуре ближе всего к армированным слоям современной «мокрой» отделки фасадов. Как правило, вяжущее — композитный, гипсовый или цементный раствор — имеет свойство ссыхаться и трескаться, не удерживая нагрузку, а иногда даже не сохраняя целостности слоя. Чтобы этого избежать, в слой внедряют армирующий компонент — стержни, сетки или холст.

В результате получается уравновешенный слой — вяжущее (в высохшем или полимеризованном виде) работает на сжатие, а армирующий компонент работает на растяжение. Из таких слоёв на основе стекловолокна и эпоксидной смолы можно создать объёмные изделия, либо дополнительные усиливающие и защитные элементы.

Компоненты стеклопластика

Армирующий компонент*. Для изготовления бытовых и вспомогательных строительных элементов обычно используется три типа армировочного материала:

1. Стеклосетка. Это сетка из стекловолокна с ячейкой от 0,1 до 10 мм. Поскольку эпоксидный раствор — агрессивная среда, для изделий и строительных конструкций настоятельно рекомендована сетка с пропиткой. Ячейку сетки и толщину нити следует подбирать, исходя из назначения изделия и требований к нему. Например, для армирования нагруженной плоскости стеклопластиковым слоем подойдёт сетка с ячейкой от 3 до 10 мм, толщиной нити 0,32–0,35 мм (усиленная) и плотностью от 160 до 330 г/куб. см.
2. Стеклохолст. Это более совершенный вид основы стекловолокна. Он представляет собой очень густую сетку, изготовленную из «стеклянных» (кремниевых) нитей. Его применяют для создания и ремонта бытовых изделий.
3. Стеклоткань. Имеет те же свойства что и материал для одежды — мягкий, гибкий, податливый. Этот компонент очень разнообразен — он различается по прочности на разрыв, толщине нити, густоте плетения, спецпропиткам — все эти показатели ощутимо влияют на конечный результат (чем они выше, тем прочнее изделие). Главный показатель — плотность, в пределах от 17 до 390 г/кв. м. Такая ткань значительно крепче даже знаменитого военного сукна.

* Описанные виды армировки применяются и для других работ, но в паспорте изделия обычно указывается их совместимость с эпоксидной смолой.

Таблица. Цены на стеклоткань (на примере продукции компании «Интеркомпозит»)

Вяжущее. Это и есть эпоксидный раствор — смола, смешанная с отвердителем. По отдельности компоненты могут храниться годами, но в смешанном виде состав твердеет от 1 до 30 мин, в зависимости от количества отвердителя — чем его больше, тем быстрее твердеет слой.

Таблица. Наиболее распространённые марки смолы

Популярные отвердители:

1. ЭТАЛ-45М — 10 у. е./кг.
2. ХТ-116 — 12,5 у. е./кг.
3. ПЭПА — 18 у. е./кг.

Дополнительным химическим компонентом можно назвать смазку, которую иногда наносят для того, чтобы защитить поверхности от проникновения эпоксида (для смазывания форм).

В большинстве случаев баланс компонентов мастер изучает и подбирает самостоятельно.

Как применить стеклопластик в быту и в строительстве

В частном порядке этот материал чаще всего применяется в трёх случаях:

• для ремонта стержней;
• для ремонта инвентаря;
• для усиления конструкций и плоскостей и при герметизации.

Ремонт стержней из стеклопластика

Для этого потребуется рукав из стеклоткани и высокопрочная марка смолы (ЭД-20 или аналог). Технически процесс подробно описан в этой статье. Стоит отметить, что углеволокно значительно прочнее стекловолокна, а значит, второе не подойдёт для ремонта ударного инструмента (молотков, топоров, лопат). При этом из стеклопластика вполне можно изготовить новую ручку или рукоятку для инвентаря, например, крыло мотоблока.

Полезный совет. Стеклопластиком можно усовершенствовать свой инструмент. Оберните пропитанным волокном рукоять рабочего молотка, топора, отвертки, пилы и сожмите в руке через 15 минут. Слой идеально примет форму вашей руки, что заметно отразится на удобстве в работе.

Ремонт инвентаря

Герметичность и химическая стойкость стеклопластика позволяют ремонтировать и герметизировать следующие изделия из пластика:

1. Канализационные трубы.
2. Строительные вёдра.
3. Пластиковые бочки.
4. Дождевые отливы.
5. Любые пластиковые детали инструмента и техники, не испытывающие больших нагрузок.

Ремонт при помощи стеклопластика — пошаговое видео

У «самодельного» стеклопластика есть одно незаменимое свойство — он точно обрабатывается и хорошо держит жёсткость. Это значит, что из холста и смолы можно восстановить безнадёжно испорченную пластиковую деталь, либо изготовить новую.

Усиление строительных конструкций

Стеклопластик в жидком виде имеет прекрасную адгезию к пористым материалам. Иными словами, он хорошо сцепляется с бетоном и деревом. Этот эффект можно реализовать при монтаже деревянных перемычек. Доска, на которую нанесён жидкий стеклопластик, приобретает дополнительно 60–70% прочности, а значит, для перемычки или перекладины можно использовать доску вдвое тоньше. Если усилить этим материалом дверную коробку, она станет более устойчивой к нагрузкам и перекосам.

Герметизация

Ещё один способ применения — герметизация стационарных ёмкостей. Резервуары, каменные цистерны, бассейны, покрытые изнутри стеклопластиком, приобретают все положительные свойства пластиковой посуды:

• нечувствительность к коррозии;
• гладкие стены;
• сплошное монолитное покрытие.

При этом создание такого покрытия обойдётся около 25 у. е. за 1 кв. м. О прочности изделий красноречиво говорят реальные испытания продукции одного из частных мини-заводов.

На видео — испытания стеклопластика

Особо стоит отметить возможность починки кровли. Правильно подобранным и нанесённым эпоксидным составом можно отремонтировать шифер или черепицу. С его помощью можно моделировать сложные светопрозрачные конструкции из оргстекла и поликарбоната — навесы, уличные светильники, скамейки, стенки и многое другое.

Пошаговое видео производства матрицы из стеклопластика

Как мы выяснили, стеклопластик становится простым и понятным ремонтно-строительным материалом, который удобно применять в быту. При развитом навыке из него можно создавать интересные изделия прямо в собственной мастерской.

На сегодняшний день владельцы больших частных домов или коттеджей нередко возводят на своих участках бассейны. Бассейн — это не только место для отдыха и купания, это еще и часть ландшафта.

Бассейн из стеклопластика достаточно стоек к деформации, а также является безопасным для здоровья человека при эксплуатации.

Сегодня существует множество идей строительства бассейнов. Они могут быть выполнены из бетона, стеклопластика, полипропилена, камня. Особое место занимают бассейны, сделанные из стекловолокна. В отличие от остальных они имеют ряд положительных черт, одной из которых является простота монтажа. Для того чтобы возвести у себя на участке бассейн, нужно иметь план работы и необходимое оборудование.

Перед тем как строить бассейн своими руками, необходимо помнить, с какой целью это все делается. Бассейн может строиться только для себя или же из коммерческих соображений, что в большинстве случаев всегда очень выгодно. Во-вторых, важно определиться с его размерами и конфигурацией. Для бассейна из стеклопластика обязательно понадобится подведение различных коммуникаций. Как возвести бассейн из стеклопластика своими руками, каковы основные этапы работы, какие необходимы инструменты?

Схема строения бассейна из стекловолокна.

В отличие от других моделей бассейн из стеклопластика является монолитной конструкцией. Он приобретается уже готовым, то есть заводского изготовления. Такой бассейн из стеклопластика имеет чашу с фильтровальной установкой. Конструкции из стекловолокна практически идентичны. Сооружения данного типа без труда устанавливаются в грунт, что облегчает проведение монтажных работ.

Состав бассейна из стеклопластика включает композитный материал на основе стекловолокна и полимерного связующего. Стекловолокно необходимо для придания прочности конструкции, а полимерный компонент — для правильного распределения нагрузки.

Преимуществом такого бассейна является то, что он стоек к деформации и хорошо выдерживает неблагоприятные внешние воздействия. В отличие от бетона, стеклопластик более прочный материал, что обеспечивает его долговечность. Цвет конструкции чаще всего бывает синий или голубой. Конфигурация может быть самой разнообразной: круглой, квадратной, прямоугольной или какой-либо замысловатой формы.

Большое значение имеет и тот факт, что материал этот является экологически чистым и безопасным для человека при эксплуатации бассейна. Немаловажно и то, что эксплуатация его не потребует больших затрат. Кроме того, такой бассейн отлично впишется в любой ландшафт. В отличие от большинства остальных моделей эта является мобильной, то есть его можно переносить из одного участка на другой.

Стеклопластик представляет собой сочетание полиэфирной смолы и армирующих материалов, поэтому он не подвергается коррозии и гниению, устойчивый к ультрафиолету, низким температурам.

Схема монтажа стеклопластикового бассейна.

Нужно отметить, что все вышесказанное не является всеми достоинствами бассейна из стеклопластика. Такой бассейн можно установить как внутри какого-либо помещения, так и снаружи. Чаша его не имеет швов и стыков, что обеспечивает ее герметичность и прочность. Кроме того, это препятствует проникновению загрязнения и грунтовых вод. Если при монтаже бетонного бассейна учитывался характер грунта, его подвижность, высота стояние грунтовых вод, то в этом случае они не имеют большого значения. Для бассейна из стеклопластика характерно и то, что его можно устанавливать на глиняной поверхности, песке.

Сама работы по его возведению занимает меньшее время, которое составляет примерно неделю. По сравнению с бетонными чашами, эта не требует строительства дополнительной опалубки для заливки, оштукатуривания, гидроизоляции. Все это позволяет сэкономить время, что особенно важно на сегодняшний день. Доставка бассейна из стеклопластика заводского изготовления проводится специальным транспортом.

В зависимости от размеров бассейна применяют простые прицепы или же прицепы с пониженной платформой. В ряде случаев для этого требуется разрешение ГАИ. Большой плюс и в том, что такой бассейн очень легко отремонтировать. При наличии трещин или других дефектов они просто замазываются, что придает материалу еще большую прочность.

Схема устройства котлована под бассейн.

Монтаж бассейна необходимо начинать с выбора места его расположения. Участок выбирается в зависимости от размеров и конфигурации конструкции. Территория должна быть солнечной и безветренной (по возможности). Необходимо учитывать глубину стояния грунтовых вод. Но данная конструкция не боится воды, в силу чего этот пункт не является важным. Нежелательно строить бассейн вблизи с фундаментами строений. Следующий этап — выбор типа бассейна. Определяется его размер, конфигурация, глубина. При этом важно помнить, чем он сложнее устроен и чем больше по габаритам, тем дороже он обойдется владельцу в финансовом отношении.

После того как резервуар для воды выбран, можно приступать к рытью котлована. Это обязательный этап работы. Котлован необходим, для того чтобы установить в него резервуар. Делать этого можно своими руками или с помощью экскаватора. Второй вариант более простой, быстрый, но дорогой. Важно организовать подъездные пути для транспорта. Дно котлована рекомендуется делать с небольшим уклоном для обеспечения дренажа.

Схема дренажной системы бассейна.

Для того чтобы бассейн из стеклопластика нормально функционировал, потребуется сделать специальную дренажную систему. Для этого делают углубление (яму) посередине котлована. Яма засыпается щебнем. Глубина ямы может быть около 2 метров. После этого всю поверхность дна резервуара засыпают песком толщиной примерно 20-30 см. Песок целесообразно тщательно разровнять и утрамбовать. Делать это можно вручную или с помощью специальных трамбовочных машин. Следующий шаг — засыпают слой гравия или щебня. Для того что бассейн из стеклопластика смог нормально работать, потребуется проложить все коммуникации.

Самый важный и ответственный этап всей работы — установка чаши резервуара для воды. Эта процедура проводится уже не вручную, а при помощи подъемных устройств. Пустое пространство между ее стенками и самим котлованом рекомендуется плотно засыпать землей. Перед тем как приобретать резервуар, нужно убедиться в том, при каких температурах его можно эксплуатировать. На некоторых территориях, где очень сильно и глубоко промерзает грунт, возможно выталкивание резервуара из котлована. На следующем этапе проводится установка, подключение необходимого оборудования.Все это необходимо согласовывать с коммунальной службой.

Если же бассейн строится с финансовой целью, то потребуется разрешение органов санитарно-эпидемиологического надзора. Они же будут оценивать качество воды. При разводке труб большое внимание уделяется заполнению пространства между чашей и землей песком. После этого подключается разводка к коммуникациям.

В том случае если бассейн из стеклопластика располагается не в помещении, а снаружи, то рекомендуется делать специальный павильон. Моделей их можно найти множество. Все зависит от вкуса и предпочтений. Павильоны изготавливаются из стеклопакетов и поликарбоната. Кроме того, они бывают стационарными, раздвижными и ассиметричными. Такой павильон можно соорудить и своими руками, но при этом нужно помнить, что потребуется прочный фундамент. Все дело в том, что даже самый простой павильон будет весить несколько тонн.

Оптимальный вариант — это изготовление ленточного фундамента. Основание его предусматривается несколько больше, чем сам павильон, примерно, на 10 см во все стороны. Скелет делается из металлического профиля. После чего его нужно укрыть поликарбонатным материалом. Для этого используют саморезы. Данная конструкция предназначена главным образом для обеспечения комфортного плавания в любую погоду и в любое время. Павильон защищает бассейн от атмосферных осадков, солнца и ветра. Устройство его не обязательно. Такое сооружение может оказаться более дорогим, нежели сам резервуар.

Для того чтобы сделать бассейн из стеклопластика своими руками, понадобится целый набор необходимых инструментов и материалов. Он включает в себя: лопату, экскаватор, ведра, песок, гравий, щебень, трубы для обеспечения отвода воды, электрический кабель, чашу для бассейна из стеклопластика, перчатки. Если планируется возводить павильон, то потребуются поликарбонатные листы, песок, щебень, цемент и вода для приготовления бетона, бетономешалка, металлический профиль для строительства каркаса, саморезы, молоток, шуруповерт, ножовка по металлу.

Таким образом, возвести резервуар для плавания из стеклопластика — это самое оптимальное решение. Этот материал обладает хорошими качествами. Но самое главное — это то, что монтаж его очень прост и быстр. При этом не понадобится заливать бетон, делать опалубку и гидроизоляцию.

источник

В преддверии лета, тема бассейн очень актуальна. И обладая участком за городом, хочется облагородить его красивым водоемом с прозрачной водой и наслаждаться отдыхом с близкими людьми. Мы начинаем перечитывать информацию в интернете, расспрашивать знакомых о том, какой лучше бассейн выбрать и можно ли построить его самому, чтобы сэкономить средства.

Видов материалов, из которых сделаны чаши бассейнов много, это и каркасные с покрытием из ПВХ, и бетонные, и надувные. Но можно с уверенностью сказать, что бассейн из стеклопластика самый надежный, долговечный, простой в монтаже и обслуживании материал. Отличительной чертой такого бассейна является то, что он продается в готовом виде. Вам остается только выбрать форму, объем и глубину. Не стоит покупать маленький бассейн, такой быстро зацветет и превратиться в лягушатник. Не стоит выбирать замысловатую форму. Придется раскошеливаться на дорогое оборудование в виде фильтров. Самый простой прямоугольный вариант, в котором удобно плавать нескольким людям одновременно. Остается просто вмонтировать бассейн из стеклопластика своими руками в котлован и облагородить территорию вокруг него. На всю работу уйдет максимум неделя.

Строительство бассейна из стеклопластика своими руками – это реально. Узнайте, как сделать бассейн из стеклопластика самому.

Стекловолокно – это смесь полиэфирной смолы и армирующих материалов, экологически чистый и безопасный для человека. Отличный состав по своим свойствам, который идеально подходит для создания стационарного бассейна. Тем более в такой чаше нет ни единого шва, что делает ее очень прочной. Чаша бассейна стеклопластика не подвержена деформации при перепадах температур и может выдерживать изменения от минус, до плюс сорока. Соответственно легко переносит зимовку и не нуждается в реставрации. А если реставрацию все таки пришлось сделать, то она происходит в считанное время. Поверхность такого материала идеально гладкая и не требует особого ухода. А если его можно установить в любом месте и переносить с одного участка на другой. Нет нужды делать гидроизоляцию, так как бассейн из стекловолокна плохой проводник тепла, соответственно будет хорошая экономия электроэнергии при подогреве воды. Получается бассейн стеклопластик это одни большие плюсы.

Установить стеклопластиковый бассейн самому достаточно легко. Для начала работ необходимо:

• Подобрать место на участке. Бассейн из стеклопластика лучше расположить рядом с домом. Условия, которым должна соответствовать территория, одинаковы для всех типов бассейна. Это ровная поверхность. Угол наклона не должен превышать 5 см. Рядом не должно быть насаждений. В противном случае это будет дополнительный мусор в воде. Если и облагораживать территорию, то лучше цветами в переносных горшках. Чашу хорошо расположить вблизи подачи воды и электроэнергии. Будет проще наполнять бассейн и подключить оборудование. Хорошо если место будет безветренным и не теневым. А вот расположение грунтовых вод к этому бассейну отношения не имеют. Они не повлияют на целостность чаши.
• Сделать разметку и выкопать котлован. В данном случае можно позвать специалистов с профессиональной техникой. Если объем бассейна большой. Но как показывает практика на участке в шесть соток, помещается стеклопластиковый бассейн три метра шириной и четыре длинной. А иногда и того меньше. Такую площадь можно выкопать вручную обычной лопатой. Определившись с формой и размером чаши бассейна, можно приступать к разметке территории. Разметку удобно делать с помощью колышек и нитки натянутой между ними. Причем размер ямы должен быть сантиметров на тридцать больше бассейна. Это поможет выровнять чашу после установки. Чтобы края котлована не осыпались, очень удобно снимать почву слоями, от края к середине, причем стены делать под наклоном к внешней стороне.
• Подготовка дренажной ямы и дна основания котлована. Плюсом является то, что чашу можно поставить как на песок, так и на глину. И нет необходимости в строительстве опалубки и укладке дополнительной гидроизоляции. В середине котлована выкапывается дренажная яма, которая засыпается щебнем. Дно засыпается песком и утрамбовывается. Потом еще один слой щебня и песка. Такая подушка не даст грунту просесть под тяжестью воды.
• Установка чаши производится с помощью специальной техники. Так как вода достаточно тяжелая и имеет монолитную конструкцию. После установки, пустота между стенками бассейна и котлованом засыпается землей. В будущем чашу можно выкопать и перенести в другое место. Если же вы решили поместить бассейн на участке основательно и надолго, то можно засыпать дно под бассейном и вокруг него бетонно-песчаным раствором.

• Укладка оборудования. В стеклопластиковом бассейне, как и в любом другом, необходимо оборудование, которое поддерживает воду в чистоте и сделает ее безвредной для организма. Система фильтрации, вывода и подачи воды. Если это небольшой объем, то работа фильтра должна быть постоянной. Если объем большой, то один раз в день. Трубы для фильтра и воды закладываются в процессе установки чаши. Насос и фильтр устанавливаются рядом. Тем более фильтр после установки оборудования, перемещать нельзя. Под скиммеры, форсунки и дренажи, в готовой чаше уже заложены места под них. Остается только их вмонтировать. Это обязательное оборудование. А возможно еще установить дополнительное, в виде подсветки, озонатора, обогревательного элемента.
• Облагораживание территории. Этот процесс заключительный и приятный. Особенно для любителей всякой растительности. Самый простой способ, это посадка газона и расстановка цветочных ящиков по периметру бассейна. Но старайтесь чтобы они находились дальше от водоема. Так как разбрызгивающаяся вода во первых будет вымывать почву из горшка и и грязь будет падать в бассейн. Во вторых сама растительность быстро засохнет от хлорированной воды. По периметру бассейна можно выложить не скользкую плитку или натуральный камень. Рядом установить качели и детскую площадку. Ваши детки будут всегда у вас на виду. Кстати, такой бассейн можно установить и без вырывания котлована. Поставить на землю, без всякой подготовки почвы и обыграть деревянным подиумом и красивой лестницей.

Стеклопластиковые чаши бассейна требуют минимального ухода. Они покрыты специальным веществом, которое называется гелькоут. Бассейн, покрытый таким материалом обычно голубого или синего цвета. Что совсем неплохо, а придает воде насыщенный красивый оттенок. Такое покрытие делает поверхность бассейна идеально гладким и не пористым. Поэтому микроорганизмы легко удаляются со стенок обычными моющими средствами. Материал бассейна достаточно прочный и не подвержен воздействию химическими и механическими средствами. К тому же он не гниет и не ржавеет. Его эксплуатационные свойства очень велики.

Чашу консервируют на зиму как обычно. Воду сливают ниже скиммера и форсунок. Оборудование извлекают и убирают в теплое место до следующего сезона. А в бассейн помещают пластиковые бутылки, наполовину наполненные водой и песком. Саму чашу накрывают плотным тентом. Консервация бассейна хоть и начинается в еще теплое время, но температура воздуха не должна превышать 10-15 градусов, чтобы избежать цветения. К тому же в воду необходимо добавить химии, для поддержания ее чистоты.

источник

Данный метод нашёл широкое применение при изготовлении стеклопластиковых изделий малыми партиями благодаря незначительным капиталовложениям.

К преимуществам данного метода можно отнести:

• относительно небольшая стоимость оснастки (матриц)
• незначительная стоимость оборудования (распылитель, обрезной инструмент)

Недостатки метода:

• Значительное количество ручного труда

• Организация раскроя стекломатериалов
• Организация подготовки связующего
• Большая зависимость качества конечного продукта от индивидуальных особенностей каждого исполнителя
• Относительно большое время выклейки изделия
• Низкая скорость оборачиваемости оснастки

Первым шагом в изготовлении бассейнов является изготовление мастер-модели (материалы – дерево, ламинированное ДСП). Требование к мастер-модели: идеальная глянцевая поверхность. Для обработки поверхности болвана можно использовать специализированные материалы: шпатлевки (U-POL), грунтовка Primecoat и финишное глянцевое покрытие – Glosscoat, либо автомобильную шпатлевку. Полировка осуществляется специальными полировальными составами (марки Meguiars, Farecla). В зависимости от состояния поверхности мастер-модели используют агрессивную, среднеабразивную или финишную полировальную пасту.

В подготовленную определённым способом оснастку (матрицу, мастер-модель) наносится разделитель (к примеру, можно купить воск Mirrorglaze 08, наносить согласно инструкции), затем защитно-декоративный слой — гелькоут (марки Crystic или Polijel, цвет любой по RAL — каталогу). Данный слой формирует наружную поверхность будущего изделия того цвета, который требует заказчик, кроме того данный слой предохраняет изделие от пагубного влияния ультрафиолета, химически активных сред, воздействия воды.

После высыхания гелькоута «до отлипа» (Не менее 3 часов, но не более 8 часов) прокладывается слой стекловуали, который пропитывается винилэфирной смолой, к примеру Crystic VE 679 PA («барьерный слой»), и далее набирается требуемая толщина путем пропитки стекломатериала (для этой цели можно купить стеклорогожу, стекломат) полиэфирной смолой, которая придает изделию свойство водостойкости (к примеру, смолой Crystic 2-446 PALV) с помощью валика или кисти. Финишным этапом является установка ребер жесткости и покрытие декоративно-защитным слоем (топкоут). После отверждения изделие извлекается из формы и подвергается механообработке (обрезка излишков по краям изделия, высверливание отверстий и т. д.)

После того, как гелькоут отвердился «до отлипа», наносится, как можно более равномерно, обильный слой смолы (Crystic VE 679 PA). Затем крепко прижимается и уплотняется кистью или валиком стекловуаль. Это дает смоле возможность пропитать стекловуаль и растворить скрепляющее волокна связующее, после чего армирующий материал легко принимает форму матрицы. Вуаль позволяет создать высоко наполненный смолой устойчивый к осмосу слой, и максимально уменьшить пористость ламината.

Внутренняя поверхность, которая обычно 0.1-0.2 мм толщиной, состоит из 90% смолы и 10% вуали.

Использование стекловуали и винилэфирной смолы Crystic 679 необходимо для:

• Отсутствия копир — эффекта
• Минимальной пористости за счет высокого содержания смолы
• Противодействия осмосу
• «Армирования» гелькоута
• Более плотного прилегания ламината к гелькоуту (Отсутствия воздушных карманов между гелькоутом и ламинатом)
• Защиты гелькоута от температуры, выделяемой при укладке последующих слоёв ламината
• И в целом, использование скинкоута увеличивает срок службы изделия, его термостойкость и стойкость к чистящим средствам.

Последующие минимум два слоя после вуали должны быть изготовлены из порошкового стекломата 300 гр/м., пропитанного винилэфирной смолой (Crystic VE 679 PA) с технологической сушкой каждого слоя до снижения температуры поверхности до температуры цеха. Это позволит избежать таких проблем как:

• Самоотделение от формы (происходит вследствие избыточных внутренних напряжений при полимеризации и усадке материала).
• Чрезмерная усадка материала (при правильной полимеризации объемная усадка стеклопластика составляет 0.5-3 % в зависимости от смолы, ее содержания в стекловолокне, толщины слоя, температуры помещения и материалов, количества отвердителя).
• Дефекты на поверхности гелькоута (при комнатной температуре гелькоут набирает 90-95% физико-механических характеристик на 3-й день при комнатной температуре. Формовка стеклопластика начинается в первые сутки, на том этапе, когда характеристики гелькоута на предмет HDT и Tg еще слишком малы — при формовке толстостенных ламинатов «мокрым по мокрому» выделяется высокая температура, которая приводит к дефектам на поверхности гелькоута. Поэтому при производстве крупногабаритных изделий и матриц первые слои ламината наносятся с межслойной сушкой, материалами плотностью не более 300-450 г/м2 по одному слою.
• Нарушение требуемой геометрии
• При работе «мокрым по мокрому» или в случае с использованием стекломатериалов высокой плотности изделие гнёт/ведёт. Это происходит как правило на изделиях с большими плоским поверхностями (например бассейны).

Рубленные маты состоят из рубленных нитей Е-или ECR-стекловолокон, длиной 0.5” – 2.0”, соединенных между собой связующим, растворимым в стироле (порошок). Стекломат, пропитываемый смолой, хорошо принимает форму изделия и из него достаточно легко удалять воздух.

В слоях из стекломата содержание смолы около 60-70%.

Важно, чтобы первый и последующие слои не содержали пузырьков с воздухом, поскольку любое попадание воздуха непосредственно между гелькоутом и последующим слоем ламината может привести к вспучиванию поверхности, особенно, если в течение периода своей эксплуатации формуемое изделие будет подвергаться воздействию тепла или воды.

Требуемое для изготовления ламината количество смолы можно рассчитать путем взвешивания предполагаемого к использованию армирующего материала. Для стекломата отношение смолы к стекловолокну должно находиться в пределах от 2,3:1 до 1,8:1 (содержание стекла 30-40%). Для тканого ровинга рекомендуется соотношение 1:1 (содержание стекла 50%), тогда как отношение смолы к стекловолокну при использовании комбинированных материалов различно и зависит от структуры отдельного вида используемой ткани.

Армирующий материал пропитывается с помощью кисти, специальных металлических валиков. При использовании кисти необходимо производить точечные движения ею, поскольку любые перемещения кисти в боковом направлении приводят к смещению волокон и нарушению произвольного характера их расположения. Стекломат — армирующий материал, наиболее часто используемый в контактном формовании. Подготовка «комплекта» армирующих материалов, специально раскроенных по форме используемой матрицы, экономит время и снижает количество отходов.

Использование валиков эффективно при работе с крупногабаритными изделиями. Процесс уплотнения ламината более эффективен, если производится с помощью валиков. С этой целью было разработано несколько их видов. Существуют металлические валики с продольным и поперечным ребром, угловые валики. Из них наиболее эффективным для удаления попавших в смолу пузырьков воздуха оказалось использование валиков с поперечным ребром. Обработка стекловолокна разбивочными валиками способствует лучшему распределению смолы между волокнами. Прикаточными валиками производят окончательную укатку стеклоткани, выдавливая пузырьки воздуха и равномерно распределяя смолу по всему объему. Крайне важно не допустить, чтобы под слоем стеклоткани оставались пузырьки воздуха. Если изделие застынет с таким браком, это место будет ослаблено вплоть до возможного сквозного продавливания. Такие браки также могут помешать дальнейшей обработке изделия, потребовать его восстановления или полной замены. В любом случае будут затрачены дополнительные материалы, труд, а также деньги.

Последующие слои смолы и армирующего материала наносятся до получения требуемой толщины, при этом необходимо обеспечить тщательную пропитку и надлежащее уплотнение каждого слоя. Во избежание скопления избыточного количества выделяемого при ламинировании тепла рекомендуется единовременно наносить не более 4 слоев смолы и армирующего материала. Высокие экзотермические температуры могут привести к растрескиванию гелькоута, преждевременному высвобождению изделия из матрицы, деформации или обгоранию ламината. При изготовлении ламинатов большой толщины после нанесения четырех слоев, перед нанесением последующих, ламинат необходимо выдержать для выделения тепла, после чего охладить. Продолжительных временных задержек между нанесением слоев, однако, следует избегать, за исключением случаев использования смол с длительным «периодом созревания». «Период созревания» — термин, используемый для описания периода времени между загустеванием и отверждением смолы, в течение которого она находится в размягченном, высокоэластичном состоянии. В таком состоянии ламинат может быть легко подогнан по форме матрицы, а обрезная кромка заделана в матрицу для ускорения данного процесса.

Упрочнение формуемого изделия достигается введением в ламинат ребер жесткости. Момент введения зависит от формы, толщины и конечного назначения изделия. В качестве общего руководства рекомендуется размещать их непосредственно перед нанесением последнего слоя армирующего материала. Элементы, образующие ребра жесткости, покрываются армирующим матом и тщательно пропитываются смолой. После чего, для придания обратной поверхности однородности, на всю поверхность формуемого изделия может наноситься заключительный слой армирующего материала.

Иногда в качестве фиксирующих или опорных точек и т.д. используются металлические вставки, вводимые на этапе ламинирования. Если предполагается подвергать ламинат воздействию значительных нагрузок, то толщина формуемого изделия, начиная с места вставки, должна постепенно уменьшаться в целях распределения нагрузки. Металлические вставки необходимо размещать как можно ближе к середине ламината, а поверхность контакта ламината со вставкой должна быть по возможности максимально большой.

Сегодня в распоряжении современных производителей композиционных материалов имеется широкий ассортимент металлических крепежных элементов и вставок, специально предназначенных для использования в рамках промышленности композитов. Разработка адгезивных систем марки Crestomer позволила осуществлять присоединение металлических вставок непосредственно к ламинатам, сокращая тем самым время изготовления продукции.

источник

Что такое стеклопластик?
Стеклопластиком обычно зовется уже готовое изделие – совокупность материалов, технологий и работ. Чем удобен стеклопластик? Да тем, что можно изготовить любой формы деталь, какую только вообразит фантазия, будь то сабвуфер, повторяющий нижней стенкой очертания багажника, мелкосерийные крылья автомобилей своего дизайна, реплики спойлеров, обвесы, бампера, различные усовершенствования внутренних панелей салона автомобиля и многое другое.

Какие существуют методы производства изделий?
Достаточно часто требуется изготовить всего одно изделие и сэкономить время и материалы, в таком случае делается болван (макет) и прямо по нему клеится стеклопластик с последующим его выведением шпаклёвкой под покраску. Макет должен быть заведомо меньших размеров(на толщину стеклопластик+шпаклёвка.
Другой метод – изготовление изделий по матрице. Применяется для размножения (копирования, тиражирования) какого-либо изделия, а так же если делается в одном экземпляре, но есть вероятность разрушения изделия в процессе эксплуатации (например юбка бампера).

Изготовление болвана
Первым делом необходимо задать будущую форму из любых подручных материалов, наиболее распространенные перечислены ниже.
Для гладких и плавных искривленных плоскостей обычно используют натянутую ткань между жесткими краями.
Для больших и крупногабаритных участков, а также для прямых длинных и тонких используется листовой металл, фанера, ДСП металлические трубы квадратного сечения и любые комбинации с этими материалами.
Для изготовления ребер часто применяется картон, вырезается профиль изделия, расставляются по основанию и либо заполняются пеной промежутки, либо натягивается ткань. Так же картон можно применять и в качестве других конечных граней, вообще при сноровке возможно и весь болван сделать из картона.
Достаточно хороший материал для болванов – пенопласт, он легко режется, шкурится, склеивается друг с другом и достаточно дешев.
Так же удобно использовать обычную монтажную пену в баллонах, она как и пенопласт легко обрабатывается.
И как вариант использование уже существующей детали из стеклопластика, с его разрезкой, добавления других фрагментов из стеклопластика и последующим их соединением в новую деталь с проклейкой заплатками стеклоткани.
После того как форма предварительная сделана, переходят к следующему этапу – выведение «под покраску». Что бы защитить пену или пенопласт от смолы, обычно несколько слоёв газет просто наклеивают на пенопласт клеем ПВА, он не пропускает смолу и является дополнительным укреплением макета, дабы смола не разъела пену. Так же плоские поверхности пенопласта возможно защитить скотчем упаковочным или алюминиевым. Для дальнейшего выведения используется на твердые поверхности сразу шпаклевка, на нетвердые желательно стеклопластик нанести, либо жесткую строительную штукатурку. Далее обрабатывается наждачками до необходимых форм и размеров.
Следующий этап необходим, если болван делается под матрицу. большинство материалов, из которых обычно строятся болваны, даже при хорошей обработке разделителями, будут впитывать в себя смолу, потому необходимо болван покрыть лаком.
Если деталь сразу делается на болване, то желательно позаботиться о том, что бы после выклейки стеклопластика можно было достать болван, пусть даже в разрушенном виде, поскольку оставление его там резко сократит срок службы самой детали из-за погодных условий.

Видео-пример изготовления детали из стеклопластика, с использованием полиэфирных смол и стекломата:

Материалы для полиэфирных смол
Для полиэфирных смол используются следующие материалы:
стекловуаль для первого слоя
для последующих слоев – стекломаты 100, 300, 450 и 600 г/м.кв. обычно 100 и 300 для первого-второго слоя, 450 и 600 для набора толщины
для внутренних углов применяется ровинг рубленый, ровинг в виде нити
для жесткости применяется стеклоткань или стеклорогожа конструкционная, но эти материалы не любят изгибов
для склейки половинок и для некоторых других случаев (заполнение углов, увеличение толщины в частных случаях) применяется аэросил размешанный в смоле либо готовая смесь Филер
для финишного (первого) слоя изделия в матрице применяется гелькоут.
Для эстетики последним слоем матрицы, а так же изделия наносится топкоут, необязательный материал.
Гелькоуты и топкоуты обычно делятся на 2 группы и каждая так же на две – для ручного нанесения(Hand маркировка Н) и для пульверизатора(Spray маркировка S), для матриц (маркировка GM) и просто изделий (для матриц повышенной износостойкостью отличается)
Смолы так же выпускаются различных модификаций, такие как матричные, уменьшенной усадки, для изделий стандартные общего применения; устойчивые к химическим средам, устойчивые к повышенной температуре, устойчивые к атмосферным воздействиям (ультрафиолету).

Меры безопасности при работе с полиэфирными смолами
Полиэфирная смола выделяет очень вредные для здоровья летучие вещества, поэтому необходимо защищать органы дыхания как минимум угольным респиратором и обязательная вентиляция помещения, иначе дикая вонь и головные боли обеспечены, возможно и расстройство здоровья.
Так же необходимо защищать руки медицинскими перчатками, что б на кожу не попадала смола.

Вкратце про эпоксидные смолы и материалы под них
Начнем с того, что эпоксидные смолы в настоящее время используются в основном для изготовления декоративного карбона, так как время кристаллизации большое, жесткость больше и соответственно изделие будет более хрупким, кроме того эпоксидная смола стоит дороже полиэфирной. Стекломатериалы для эпоксидки применяются так же специальные, так как стандартные стекломаты пропитаны специальной эмульсией, которую растворяет только полиэфирная смола.

Замешивание смол, гелькоутов
Важно не отходить от рекомендаций производителя по пропорциям смолы и отвердителя, иначе, если отвердителя перельете смола может закипеть, либо кристаллизоваться намного быстрее, чем нанесете. Если меньше нальете, то рискуете испортить все, так как смола не кристаллизуется.
Смолы необходимо замешивать столько, что б можно было ее всю использовать за примерно 20 минут работы.
В идеальном варианте можно иметь весы электронные, в более простом – шприцы, большой на 20мл для смолы и инсулиновый для отвердителя.

Снятие формы (матрицы), разделители
Рабочая температура в помещении должна быть не менее 20 градусов по Цельсию.
Первым этапом необходимо определиться, будет ли матрица из одной части или нескольких. Для этого необходимо прикинуть, сможете ли вы вытащить болван из матрицы, не разрушив его.
Далее делаются поля из тонкого листового картона, либо из пластика, приклеиваются на пластилин либо термоклей по границе матрицы, если матрица будет состоять из нескольких частей то по границе первой части и последующих нечетных. Когда будут готовы эти части матрицы, необходимо будет удалить поля и завосковать оставшиеся части изделия и поля готовых частей матрицы. Так же желательно сделать бугорки из пластилина на полях для матрицы, что бы у самих полей матрицы были контрольные пазы.
Первым делом необходимо, что бы изделие или болван были чистыми. Далее наносится воск в несколько слоев с промежуточной сушкой и Конечной полировкой. После воскования и полировки желательно нанести поливиниловый спирт CRA губкой или мягкой тканью в один слой.

Пример создания матрицы и изделия из стеклопластика:

Формула расчёта материалов для изготовления:
Расчет веса материалов (х-это знак умножения)
Площадь поверхности х количество слоев х удельный вес стеклоткани = вес стеклоткани
Вес стеклоткани х 2 (где 2 отношение к смоле 1:2)= вес смолы
Площадь поверхности х 0,6(удельный вес гелькоата 0,6кг х 1м²)= вес гелькоата
Вес смолы х 0,03(удельный вес закрепителя0,03кг* х 1кг)= вес закрепителя
Вес стеклоткани + Вес смолы + Вес гелькоата + Вес закрепителя = Вес детали (будущей)

Ламинирование ручное
Ламинирование в матрице вакуумное – инжекция и просто пакет
к преимуществам вакуумной технологии можно отнести такие вещи как: меньший расход смолы, нестесненная по времени укладка стекломатериалов, намного проще работать со смолой, более лучшее соотношение смола/стекломатериалы, в результате чего получается более легко и крепкое изделие

Инжекция
технология состоит в том, что вакуум сам распределяет смолу по стекломатериалу, далее вакуум сохраняется до кристаллизации смолы.
предварительно необходимо по периметру матрицы приклеить спираль из пвх, с ее помощью вакуум будет равномерно по всей матрице засасывать смолу.
далее наносится гелькоут. после укладываются стекломатериалы в нужном количестве, далее укладывается на всю поверхность стекломатериала проводящий смолу слой, сверху на него впитывающий слой, далее из специальной пленки делается либо мешок, в который полностью входит матрица, либо пленка приклеивается по периметру матрицы. в пленке предусматриваются два отверстия, одно под сосок для вакуума, устанавливается впритык к вакуумной магистрали, второе под сосок для подачи смолы. возможны варианты с большим количеством резервуаров для подачи смолы, все зависит от конфигурации матрицы.
когда все подготовлено включается насос. при достижении максимального вакуума, открываем магистраль подачи смолы. при заполнении полностью всего стекломатериала подачу смолы прекращают. так же на вакуумной магистрали желательно предусмотреть резервуар под лишнюю смолу.

Инструменты для ручного ламинирования
для ручного ламинирования используются кисти флейцевые, валики металлические, металл.угловые, игольчатые

Инструменты и материалы для вакуумной инжекции
-насос вакуумный
-спираль пвх
-пропускающий слой
-впитывающий слой
-соски, трубочки
-пленка вакуумная
-герлен

Видео про стеклопластик на моем канале: You-Tube канал

источник

Среди собственников частных домов огромной популярностью пользуются стеклопластиковые бассейны. Это не только место для купания и отдыха, но и элемент престижного ландшафта – и вы можете возвести его своими руками.

Сейчас частные сооружения для водных развлечений строят из разнообразных материалов, начиная от камня и бетона и заканчивая полипропиленом. Среди них из-за своих положительных свойств выделяются бассейны из стеклопластика. Они без особых затруднений строятся своими руками. Вам необходимо лишь запастись требуемым оборудованием для проведения монтажных работ, ознакомиться с технологией установки и составить план выполнения мероприятий.

Интересующие нас бассейны представляют собой конструкцию монолитного вида, которые реализуются в заводском исполнении. Другими словами, они полностью готовы к монтажу в выбранном вами месте. Стеклопластиковые изделия для купания оснащаются фильтровальной установкой. Изготавливаются бассейны из стекловолокна и специального связующего элемента – полимера, который обеспечивает эффективное распределение нагрузки по всей конструкции. А стекловолоконный материал гарантирует уникальную прочность сооружения.

Бассейн из композитных материалов

Грамотно подобранная комбинация связующего компонента и стекловолокна придает бассейну великолепную эксплуатационную надежность.

Такая конструкция не боится внешних неблагоприятных влияний, отличается повышенной стойкостью к деформациям. Выделим еще несколько достоинств этих сооружений из стеклопластика:

• Разнообразие конфигурации и цветовых решений. Стеклопластиковые бассейны выпускаются прямоугольными, квадратными, овальными, а также могут быть любой весьма замысловатой формы. Цвет чаши также бывает разным, хотя большинство потребителей выбирают бассейны голубого либо классического синего оттенка.
• Минимальные затраты на регулярное обслуживание. Большинство сервисных мероприятий владелец бассейна выполняет своими руками. Это обусловлено уникальной долговечностью сооружения и особыми характеристиками материалов, из которых оно производится. Вызов специалистов требуется в крайних случаях.
• Возможность перемещения конструкции в другое место. Вы всегда сможете перенести чашу на иной участок или передвинуть его в удобный уголок вашего земельного надела.
• Легкость монтажа конструкции в любой тип грунта.

Также отметим, что стеклопластиковый бассейн замечательно вписывается в любой ландшафтный дизайн, он не ржавеет и не гниет, имеет полностью герметичный каркас (поэтому гидроизоляцию такого изделия выполнять нет необходимости).

Рассматриваемые бассейны допускается размещать и снаружи, и внутри помещения. При установке их на открытой местности можно не беспокоиться о целостности конструкции. Она делается без стыков и швов. Благодаря этому чаша является гарантированно прочной и герметичной, она не пропускает грунтовые воды и всевозможные природные загрязнения.

При установке стеклопластикового сооружения можно обращать минимум внимания на подвижность и характер почвы. Это отличает такие композитные бассейны от традиционных бетонных. Примечательно, что чаши из стеклопластика без ограничений монтируются на песчаный и глиняный грунт.

Общая продолжительность работ по установке бассейна из композитного материала составляет в среднем около 7–10 дней. Столь быстрые сроки монтажа обусловлены отсутствием необходимости в обустройстве опалубки из дерева, обработке поверхности конструкции (например, оштукатуривания), выполнении работ по защите ее от влаги.

Стеклопластиковые конструкции на место установки доставляются автотранспортом (используются обычные прицепы). Первый этап монтажа бассейна своими руками – выбор участка, на котором он будет размещен. Желательно (но необязательно) устанавливать сооружение в безветренном месте, где всегда много солнца. Не рекомендуется возводить конструкцию около фундамента жилого дома либо других построек.

Установка стеклопластиковой конструкции

Стеклопластиковые бассейны размещаются в специально вырытый для них котлован. Его геометрические размеры должны соответствовать параметрам заказанной вами чаши. Если вы приобретаете достаточно крупную конструкцию для купания, земляные работы лучше производить при помощи техники. А для небольшого бассейна вполне можно выкопать котлован своими руками, используя обыкновенную лопату.

Специалисты советуют всегда делать небольшой уклон на дне котлована. Он необходим для обустройства эффективного дренажа. Своими руками дренажная система делается следующим образом:

1. В центральной части котлована роете яму глубиной порядка 200 см.
2. Насыпаете слой щебня в вырытое углубление.
3. Дно котлована засыпаете песком для строительных работ (рекомендованная толщина слоя – 30 см), разравниваете его и хорошо утрамбовываете. Последнюю операцию оптимально выполнять трамбовочным специальным агрегатом, но можно и своими руками.
4. На песок насыпаете щебень либо гравий.

После этого прокладываете коммуникации под место установки бассейна (трубы для воды и так далее) и приступаете к монтажу конструкции. Эту часть работ без помощи техники вы не выполните. Потребуется арендовать автокран.

Пустоты между котлованом и установленным сооружением из стеклопластика нужно засыпать грунтом. Затем получаете разрешение на подключение водопроводных труб и электрического оборудования. Ваш бассейн, в принципе, готов к эксплуатации. Но профессионалы рекомендуют дополнительно установить над ним специальный павильон. Он сделает водные процедуры еще более приятными.

Павильоны, выполняющие функцию защитной постройки, монтируются в тех случаях, когда бассейны размещается вне помещений. Такие строения сейчас выпускаются из поликарбоната и из стеклопакетов. Вам несложно будет найти павильон, который станет полностью отвечать вашим предпочтениям и личным вкусам. Все зависит от вашей фантазии.

Павильон для стеклопластикового бассейна

Конструктивно павильоны делятся на:

Масса любого из этих типов павильонов достаточно высока (до 1–2 тонн). Поэтому вам предстоит обеспечить строение надежным фундаментом. Своими руками проще всего обустроить ленточное основание. Его размеры берутся на 10–15 см больше параметров самого бассейна.

Каркас павильона выполняется из стальных профилей. На них затем монтируются поликарбонатные плиты либо стеклопакеты, для крепления которых применяются нержавеющие саморезы.

Павильон защищает бассейн на улице от ветра и солнечного света, а также от дождя. Вы сможете принимать водные процедуры в любую погоду. Но при этом помните, что цена павильона нередко превышает стоимость самого бассейна. Приятных вам купаний!

источник

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Из соображений безопасности глубина детского бассейна-лягушатника не должна быть больше 40 см. Наиболее простая форма бассейна — круглая, диаметром 1,5 м.

Чтобы он имел правильную форму, можно воспользоваться самодельным «циркулем», сколоченным из тонких реек (фото 1).

С помощью такого «циркуля» размечают на земле круг, обозначив его контуры шнуром по часто вбитым колышкам или припорошив линию разметки мелом (побелкой). На обозначенном месте отрывают котлован. Он должен иметь чашеобразную форму со скруглёнными боковыми стенками, которые плавно, без уступов сопрягаются с дном.

Вокруг отрытого котлована по всему его краю из грунта формируют валик-бруствер высотой порядка 10 и шириной около 20 см, основная задача которого — исключить перелив воды через край бассейна (фото 2).

Поплескаться в воде в жаркие летние дни — большое удовольствие, особенно для детей. Соорудите им небольшой бассейн с облицовкой из стеклопластика, выклеенной эпоксидной смолой. Технология его изготовления несложна, в этом вы можете убедиться.

В центре, в самой нижней точке котлована сооружают сливной колодец. Для этого отрывают ямку глубиной примерно 40 и диаметром около 20 см, в которую засыпают крупный гравий. Учитывая небольшой объём воды, в лёгком песчаном грунте такой колодец вполне обеспечит необходимый сток. Если же бассейн сооружают в более плотном глинистом грунте, то от центрального сливного колодца придётся проложить закрытый горизонтальный дренаж для отвода воды в сторону от жилых и иных построек.

В качестве сточной воронки можно использовать сантехническую пластиковую трубу диаметром 50 мм и длиной около 30 см, в стенках которой сверлят как можно больше отверстий диаметром 5 мм. К верхней части трубы привинчивают хомут, поддерживающий её при заливке оголовка трубы гипсом (фото 3).

Подготовленную сливную трубу надо аккуратно забить в слой гравия на такую глубину, чтобы хомут примерно на 3 см возвышался над дном котлована (фото 4). Чуть ниже верхнего среза, оставив место для пробки, в трубу вклеивают на силиконовом герметике защитную сетку. После этого выступающий оголовок заливают гипсом, который укладывают на дно котлована толстой «лепёшкой» диаметром порядка 10-15 см почти до уровня среза верхней части трубы (фото 5).

Армированные стенки будущего бассейна отливают из гипса прямо в котловане, не сооружая для этого специальной опалубки. В качестве «арматуры» используют грубую мешковину из натурального джутового волокна.

«Армирующие элементы» вырезают из мешковины в виде узких лепестков треугольной формы такой длины, чтобы они с небольшим запасом перекрывали пространство от центра котлована до внешней кромки бруствера. Нарезанные лепестки окунают в жидкую гипсовую массу (фото 6) и укладывают на дно котлована с небольшим напуском друг на друга так, чтобы они накрывали валик-бруствер (фото 7), отсыпанный вдоль внешней кромки котлована. Пропитанные в гипсе полотнища мешковины лучше всего выкладывать в направлении от центра будущего бассейна к его краям, сидя на доске (фото 8) или на помосте, сооружённом над котлованом.

Когда дно и стенки бассейна будут полностью укрыты, а гипс слегка подсохнет, все неровности подправляют мягким свежим гипсом. Готовая гипсовая форма бассейна должна хорошо просохнуть. В тёплую и сухую погоду на это потребуется не меньше двух суток, а в сырую — несколько дней. В любом случае форму нужно обязательно накрыть плёнкой от дождя и росы.

Просохшую гипсовую форму шлифуют наждачной бумагой со средним размером зерна, устраняя все неровности, и дополнительно шпаклюют гипсом, если это необходимо (фото 9). Чем ровнее будет поверхность формы, тем легче и проще будет нанести на неё защитное покрытие из стеклопластика.

На отшлифованную, прошпаклёванную и хорошо просушенную поверхность гипсовой формы валиком наносят специальную защитную грунтовку для полиэфирных и эпоксидных лаков или эмалей (фото 10). Когда грун товка отвердеет, можно приступать к выклеиванию стеклопластикового покрытия чаши бассейна.

Сначала покрывают участок вокруг сточной трубы, укладывая три слоя способом «мокрым по мокрому». Для этого наносят валиком смешанную с отвердителем смолу на поверхность формы вокруг сливной воронки (фото 11). Затем накрывают это место выкроенным куском стеклоткани и тщательно прикатывают его сначала меховым, а затем жёстким валиком, расправляя все складки и выдавливая пузырьки воздуха. Ткань должна полностью пропитаться смолой и стать «прозрачной». Не дожидаясь, когда смола отвердеет, таким же образом сверху накладывают ещё два слоя стеклоткани, тщательно пропитывая её смолой и прикатывая жёстким валиком.

Также «мокрым по мокрому» выклеивают трёхслойное защитное покрытие и всей остальной чаши бассейна. Для этого нужно подготовить и раскроить стеклоткань на сегменты треугольной формы (фото 12). Желательно, чтобы выкроенные полотнища стеклоткани перекрывали поверхность чаши от центра до внешнего края бруствера без стыков и швов во всех трёх слоях защитного покрытия. Стыки допустимо делать только вдоль длинных сторон треугольных полотнищ, но и здесь их нужно укладывать с небольшим напуском друг на друга.

На небольшой участок поверхности гипсовой формы, равный по размерам одному треугольному полотнищу, наносят валиком смолу и сверху укладывают подготовленную стеклоткань. У первого слоя треугольных заготовок придётся подрезать вершины, чтобы в центре вокруг воронки не образовалось слишком большое утолщение. Ткань прикатывают сначала меховым, а затем жёстким валиком, пока она полностью не пропитается смолой и не будут удалены все пузырьки воздуха (фото 13).

Затем рядом точно так же укладывают второе полотнище, за ним третье и далее по кругу. Не дожидаясь полного отверждения смолы, на первый слой стеклоткани наклеивают второй, а за ним и третий. Всю работу нужно делать быстро, без больших перерывов, стараясь удалить даже самые маленькие пузырьки воздуха.

Примерно через сутки, когда смола полностью полимеризуется, излишки ткани вдоль внешнего края бруствера обрезают болгаркой (фото 14) или ножницами по металлу, а всю внутреннюю поверхность чаши бассейна тщательно прошлифовывают наждачной бумагой со средним размером зерна (фото 15).

В заключение чашу бассейна окрашивают цветной двухкомпонентной полиэфирной эмалью, предназначенной для ремонта и восстановления покрытия ванн (фото 16). Эту работу следует выполнять, точно соблюдая все требования, указанные в инструкции, и только в сухую тёплую погоду.

1.На выбранной для сооружения бассейна площадке размечают контуры его чаши и отрывают котлован глубиной примерно 40 см.

2.По всему краю котлована из вынутого грунта насыпают валик-бруствер и утрамбовывают его.

3.Слив можно сделать из пластиковой трубы 050 мм и длиной 300 мм. В её стенках сверлят отверстия 05 мм.

4.Сливную трубу забивают в гравийную засыпку водоприёмника, устроенного в самой нижней точке котлована.

5.Выступающую часть слива заливают гипсом, который укладывают прямо на грунт на дне котлована.

6. Разрезанную на лоскуты треугольной формы мешковину («армирующие элементы») замачивают в растворе гипса…

7. …и укладывают на дно котлована с небольшим напуском друг на друга в направлении от центра к краям, накрывая ими и валик-бруствер.

8.Укладывать пропитанные гипсом полотнища удобнее, сидя на доске, один конец которой опущен в центр котлована.

9.Через два-три дня, когда гипс хорошо просохнет, поверхность формы шлифуют и тщательно выравнивают, зашпаклёвывая все неровности свежим раствором гипса.

10.Прошкуренную сухую поверхность чаши покрывают грунтом для эпоксидных эмалей.

11.Сначала наклеивают защитное покрытие в центре чаши вокруг сливной воронки.

12. Из стеклоткани выкраивают треугольники и слегка растрёпывают края во избежание утолщения стыков.

13. Уложенные слои полотнищ прикатывают валиком, полностью удаляя пузырьки воздуха.

14.После того, как эпоксидная смола полимеризуется, края покрытия обрезают болгаркой.

15. Всю поверхность полученного покрытия тщательно шлифуют наждачной бумагой со средним размером зерна.

16. В заключение чашу бассейна окрашивают полиэфирной эмалью, предназначенной для ремонта эмали ванн.

При армировании чаши бассейна гипсовый раствор замешивайте небольшими порциями. Дело в том, что гипсовая масса очень быстро застывает и по истечении буквально 30 минут становится непригодной для дальнейшего
использования.

Первый скромный надувной бассейн появился на участке много лет назад – внуков порадовали. В жару их оттуда было не вытащить. Но прослужил бассейн недолго – материал в спущенном состоянии зиму не пережил.

Второй, судя по цене, должен был быть качественнее, но тоже радовал лишь сезон. Тут промашку дали мы сами – не подумали, когда водружали его на мягкий с виду газон. Трава имеет привычку пробиваться наверх сквозь преграды. И силы у нее для этого предостаточно, как выяснилось. Надувной бассейн стал травить воздух. Заклеить пробоины не получилось – загадочный импортный синтетический материал игнорировал любые клеи и заплатки.

В третий раз выбрали не надувной, а каркасный бассейн, которому не нужны насосы.

Воду в бассейне меняем в зависимости от погоды. Отработанную спускаем под кусты и деревья. Для этого конструкторы предусмотрели в корпусе специальные отверстия с переходниками для обычного шланга.

Опирается эта емкость на восемь устойчивых ножек. Используем его третий год, М успели оценить преимущества.

Каркасный бассейн прочнее, надежнее; заполненный водой стоит, как влитой;

• больше размером (диаметр 2,5 м, высота 60 см), купаться могут и взрослые;
• разбирается и собирается элементарно.

У нас он круглый, у соседа такого же объема – прямоугольный.

А теперь о главном – из нашего опыта. Бассейн нельзя ставить на неподготовленную площадку – себе дороже! После долгих экспериментов нашли оптимальный вариант.

Выбираем незатененное место, скашиваем пятачок.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДЕТИ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИХ В БАССЕЙНЕ БЕЗ ПРИСМОТРА – ЭТО ОПАСНО

Насыпаем приличный слой песка. Проверяем уровнем, чтобы не было перекосов.

На песок кладем асбестоцементные плиты.

На них настилаем черный нетканый укрывной материал (это от травы), который выступает снизу бассейна сантиметров на 30, пришпиливаем скобами.

Далее стелим линолеум – по размеру бассейна.

Заливаем мы в бассейн колодезную воду. Хотя неподалеку есть пруд и оттуда по поливному шлангу можно накачать уже прогретую солнцем воду. Но с кристальной колодезной ее не сравнишь.

Впрочем, и колодезная может зазеленеть в жаркую погоду. Выход есть – в хозяйственных магазинах предлагают современное средство, которое спасает от этой напасти.

Что делать, если солнца на прогрев колодезной воды не хватает? И тут нашли выход. У нас в нескольких шагах от площадки стоит летний душ с электроподогревом. Там емкость – 200 л. Сбрасываем горячую воду в бассейн через обычный поливной шланг.

Обязательно надо купить крышку по размеру. В продаже есть зарезиненные колпаки. Без укрытия листья, сор, летящий от газонокосилок, мухи и

прочая живность доставляют неприятности. В крайнем случае можно воспользоваться тем же нетканым материалом и бельевой резинкой в натяг по кругу. Под черной крышкой вода греется быстрее.

В ожидании купального сезона

В этом году наш каркасный бассейн уже стоит на своем законном месте. Для сбора понадобилось ровно 20 минут. В жару из него вылезать не хочется.

источник