Бассейн своими руками из пленки пвх

Кое-кто скептически отзывается об отделке чаши бассейна таким способом. Основные аргументы против использования пленки ПВХ – ее недостаточная прочность, видимость шовных соединений и постепенная утрата изначального цвета. Однако плюсов у пленок для бассейна намного больше – простота установки своими руками, выполнение покрытием двойной функции (оформительской и гидроизоляционной), и что немаловажно, низкая стоимость материала.

Главное, правильно его смонтировать. И сделать это несложно, если разобраться во всех особенностях такой работы.

Что понадобится в процессе установки пленки для бассейна

• Фен. Причем специальный, строительный (его еще называют промышленным). Без него качественно склеить отдельные фрагменты пленки не получится. Насадок к эл/инструменту должно быть несколько – с разными шириной выпускного патрубка и направлениями струи горячего воздуха.
• «Металлическая» щетка. Для удаления нагара на рабочей части фена.
• Прижимной ролик. Он необходим для прокатки места соединения после сваривания полос пленки.
• Эл/дрель (перфоратор) с набором буров или сверл по бетону. Понадобится при монтаже подложки.
• Шуруповерт. Устанавливать крепеж с помощью отвертки не только долго, но и неэффективно. Нет гарантии, что все шурупы «пойдут» строго перпендикулярно плоскости основы. Значит, появятся перекосы крепежных лент, а это вызовет сложности при формировании стыков полос пленки для бассейна.
• Режущий инструмент (ножницы или острый нож) для раскроя материала покрытия.
• Отвес (для выравнивания вертикально устанавливаемых фрагментов).
• Растворитель, клей (но только отличающийся эластичностью после просыхания).

Условия для качественной работы с пленкой

Приступать к ее установке в бассейне желательно в жаркое время. Так ПВХ пленка будет лучше приклеиваться к материалу чаши. Нижний температурный предел – +15 ºС.

Технология отделки чаши бассейна пленкой

Подготовительные мероприятия

Зачистка поверхности чаши. Желательно не просто убрать из бассейна весь нанесенный мусор, но и буквально «вылизать» его. Это позволит выявить все дефекты основы, на которую будет укладываться пленка.

Устранение недостатков. Что это может быть?

Во-первых, неровности. Такое характерно для бетонных бассейнов. Малейшая выпуклость со временем станет причиной появления потертостей, царапин на пленке или ее повреждения, следовательно, и протечек. То же касается и раковин. Если «бугры» несложно своими руками сбить, отшлифовать, то «выемки» достаточно заделать цементным раствором, шпатлевкой и выровнять.

Во-вторых, частичное отслоение плитки, если она использовалась при первичном оформлении бассейна, а пленку предполагается укладывать поверху. И подобные дефекты также сравнительно легко устраняются.

При необходимости, в случае явных повреждений чаши, целесообразно уложить на нее выравнивающую стяжку. Методика этой работы простая, а в продаже достаточный большой ассортимент соответствующих сухих смесей или жидких составов. Есть из чего выбирать.

Составление схемы установки крепежных полос и фрагментов подложки. Какой-то типовой не существует, так как все бассейны отличаются по многим линейным параметрам и конфигурации. Можно дать лишь одну подсказку, по размерам полос: длина – 200, ширина – до 8 (в см), толщина – 2 (мм). Схема их размещения в бассейне выбирается самостоятельно, в зависимости от особенностей его геометрии и количества устанавливаемых фрагментов пленки. Здесь конкретные рекомендации бессмысленны; придется все делать своими руками – и замеры в чаше, и составлять схему расстановки крепежных элементов для геотекстиля. На них же будет наплавляться пленка.

О том, как сделать бетонный бассейн, читайте здесь.

Обустройство подложки

В процессе пользования бассейном пленка, уложенная в чашу, подвергается динамическим нагрузкам. Это приводит к ее усиленному износу (истиранию) и снижает эксплуатационный срок. Геотекстильная подложка не только этому препятствует, но и является своеобразным утепляющим слоем. Вода в таком бассейне остывать будет медленнее за счет снижения теплопотерь через его бетонное дно и стенки.

Фиксация нетканого материала в чаше производится с помощью металлической ленты, которая крепится к внутренней поверхности бассейна, надежно «пристегивая» к ней геотекстиль. Особенность данного крепежного элемента в том, что одна его сторона покрыта пластиком. Вот к нему пленка и «приваривается». В процессе монтажа это нужно учесть и не перепутать, где «низ» и «верх» металлических полос.

Несколько практических советов

• Стоит подсказать желательное расстояние между шурупами. Оптимально – не более 10 – 12 мм. Такая плотность «посадки» крепежных деталей обеспечит надежный прижим пленки к внутренней поверхности бассейна по всей его площади.
• Если в водоеме есть ступени, то на их «ребрах» вместо полос для фиксации пленки используются уголки.
• Установка крепежных полос на скругленных участках чаши значительно упростится, если в нескольких местах сделать в металле треугольные вырезы. Их количество несложно определить, ориентируясь на радиус искривления поверхности.

Специфика крепления геотекстиля

• В соответствии со схемой в бетоне высверливаются отверстия и устанавливаются дюбеля под шурупы.
• Установка фрагментов геотекстиля также производится по составленной своими руками схеме. Нужно обратить внимание на надежность стыков всех его полос и максимальной плотности прилегания к бетонной основе. Не допускаются никакие складки, сборки, просветы и так далее.

Для того чтобы в процессе работы куски нетканого материала не смещались, целесообразно на оборотную сторону каждого нанести несколько клеевых «точек» (вот он и понадобился, эластичный клеящий состав). Но только не вдоль срезов! После выравнивания геотекстиль в этих местах прижимается для надежной фиксации на бетоне бассейна.

Останется лишь отогнуть края материала, посмотреть, где установлены дюбеля под шурупы, и проделать для них отверстия. Иначе найти их после полной отделки чаши бассейна геотекстилем будет довольно сложно.

Последняя технологическая операция на данном этапе работы – установка крепежных полос и их плотный прижим с помощью шурупов.

Укладка пленки в чаше бассейна

Раскрой полотен ПВХ

Это один из важнейших моментов при отделке искусственного водоема. Необходимо учесть, что после его наполнения водой пленка будет тянуться, и тем сильнее, чем больше крутизна стенок чаши. Поэтому при определении геометрии фрагментов нужно принять во внимание, что полосы укладываются с перехлестом (порядка 6±2 мм, в зависимости от толщины), и они должны лежать в чаше свободно, без излишнего натяжения. Для угловых соединений (например, на стыке дно – стенка бассейна) значение данного параметра увеличивается вдвое. То есть, не менее 12 мм.

Установка пленки

• Начинать следует с отделки дна бассейна. От того, насколько точно выполнена эта работа, зависит качество всех остальных операций.
• Установка на стенах производится снизу вверх. Главный помощник на этом этапе – отвес. Именно по нему следует выравнивать фрагменты пленки.

Сварка полотен пленки

Один из самых сложных моментов установки пленки в бассейне. Передать что-либо, исправляя допущенные огрехи, уже не получится – только заменять кусок материала покрытия.

• Сначала следует уложить смежные полосы. После выравнивания они «прихватываются», чтобы в процессе сварки исключить их возможный сдвиг. Это можно сделать двумя способами. Если пленка тонкая, то достаточно организовать «точечные» соединения растворителем. Он в местах нанесения расплавится, и их склеивание обеспечено. Второй вариант – кратковременный разогрев пленки феном на отдельных участках и фиксация. Работа кропотливая, но от ее качества зависит все остальное.
• После такой подготовки проводится непосредственное сваривание кусков пленки. Полосы на стыках разогреваются горячим воздухом. В зависимости от места их установки выбираются соответствующая насадка на фен и его режим функционирования (температура струи).

Обработка швов установленной пленки

Так как бассейны отделываются своими руками не каждый день, следовательно, и практического опыта у большинства из нас нет. Поэтому небольшие дефекты в сварных стыках неизбежны. Для их более надежной герметизации целесообразно провести обработку специальным составом жидкой консистенции – уплотнителем швов (в продаже имеется). По оттенку, в тон пленке подобрать несложно, да и работать с ним просто. «Желе» выдавливается из тубы, и после нанесения вдоль стыка отвердевает примерно за полчаса (при комнатной температуре), сохраняя свою эластичность.

Качества шва во многом зависит от равномерности нагрева. Поэтому необходимо соблюсти ряд условий:

• стараться выдерживать расстояние между срезом насадки и обрабатываемым швом;
• обеспечить неизменность питающего фен напряжения. В частном секторе – это одна из проблем эл/снабжения, поэтому при установке пленки в бассейне желательно произвести включение через стабилизатор;
• в процессе сварки нужно периодически удалять с насадки нагар (о щетке уже сказано), иначе струя станет постепенно «играть» (отклоняться), что скажется на надежности приклеивания пленки;
• в последнюю очередь феном обрабатываются внутренние углы бассейна. На этом этапе можно кое-что скорректировать – распрямить остатки полос, обрезать излишки, и потом уже их склеивать.

Остается добавить, что заполнять чашу бассейна после установки пленки ПВХ нужно постепенно, и обязательно теплой водой. В таких условиях материал приобретает большую эластичность и лучше растягивается.

Рекомендации по выбору пленки для бассейна

По толщине

Геометрия полотен значения не имеет, она стандартная (в см): длина – 2 500, ширина – 240 или 680. А вот с толщиной не все так просто. Чтобы оптимизировать расходы на материал и обеспечить достаточную прочность (а, следовательно, долговечность покрытия), необходимо учитывать глубину чаши бассейна.

• Если она в пределах 2 м, то можно устанавливать пленку толщиной (в мм) в диапазоне от 0,7±0,2.
• В остальных случаях – не менее 1,0.
• Чаши больших бассейнов сложной конфигурации (рельефные) отделываются более толстой, двухслойной пленкой – от 1,5.

По исполнению

• Обычная пленка. Самая дешевая модификация, не характеризующаяся высокой прочностью, потому для отделки чаш применяется ограниченно. Как правило, они приобретаются для установки в сборных бассейнах.
• Пленка с армированием. Наиболее популярная в частном секторе модификация изделия. Такие полотна выдерживают значительные нагрузки, поэтому используются для установки своими руками практически без ограничений.
• Пленка с противоскользящим покрытием. Стоит значительно дороже, но в плане безопасности пользования бассейном (за счет ребристой поверхности) существенно выигрывает перед аналогами.
• Пленка с акриловым покрытием. Основное назначение данного слоя – в обеспечении бактерицидной защиты воды в бассейне. Она не зацветает, в ней не размножаются бактерии, гниль и тому подобное. Срок эксплуатации таких полотен в водной среде в 1,8 раза выше, чем образцов без акриловой окраски.

Если понятны все особенности установки пленки в чаше бассейна, то выполнение этой работы своими руками большой сложности не вызовет. Главное – точные расчеты, предельная аккуратность, внимательность и неукоснительное следование рекомендациям специалистов.

Бассейн – это небесполезная постройка, так как он охлаждает в жаркий летний зной, помогает расслабиться, убежать от житейских забот и хорошенько отдохнуть. Важным этапом при строительстве такой конструкции, является ее внутренняя отделка. Зачастую бассейн облицовывают керамической плиткой или мозаикой – материалы, которые не только эстетически красивые, но надежные и долговечные. Но, как известно, технологии шагают вперед большими шагами, поэтому в наши дни есть и другой материал, который завоевал себе почетное место среди таких облицовочных материалов, как плитка и мозаика. О чем идет речь? Это пленка ПВХ для бассейна. Все чаще и чаще бассейны покрывают именно этим материалом, и не без причины. Ведь цена на такую пленку существенно ниже, чем на другие материалы, а работать с ней гораздо проще и быстрее. Причем пленка ПВХ может выступать не только в качестве отделки, она вполне может быть основным материалом для изготовления бассейна. Давайте узнаем, как сделать бассейн из ПВХ своими руками.

ПВХ пленка 2 в 1 – гидроизоляция и отделка

ПВХ пленка для бассейнов

Поливинилхлоридная пленка (ПВХ), кроме того, что выглядит эстетически красиво, имеет еще одно важное достоинство – она может выполнять роль гидроизоляционного материала. Через такую пленку никак не пройдет вода, поэтому вы можете сэкономить свои средства на гидроизоляции самой чаши бассейна. Приятно то, что даже если в бетоне будут трещины, а все работы выполнялись без гидроизоляции, соответствующих гидроизоляционных шпаклевок и грунтовок, ПВХ пленка сможет удержать всю воду в бассейне, несмотря на огромное давление толщи воды.

Благодаря такому свойству, пленка часто используется при реставрации старых бассейнов, чаша которых потрескалась, и возникли проблемы с гидроизоляцией. Спасти положение поможет именно оклейка бассейна пленкой ПВХ. А что самое удивительное, это можно делать даже не снимая старый материал, к примеру, мозаику. В таком случае важно только позаботиться о прочном сцеплении плитки с поверхностью, чтобы она не отслоилась. Таким образом, выбрав пленку ПВХ в качестве отделочного материала бассейна, можно убить двух зайцев.

Разновидности

Голубая мозаика

Производителями были учтены различные предпочтения, финансовые возможности людей и цели, для которых пленка будет использоваться. Благодаря этому вы сможете выбирать покрытие для бассейна из нескольких видов ПВХ пленки:

1. Простая неармированная пленка. Является материалом эконом класса, который может позволить себе любой человек. Это самый дешевый материал из трех видов пленок. Его толщина варьируется от 0,65 до 0,85 мм. Такую пленку нельзя назвать очень прочной, но все же со своими функциями она справляется. Каркасный бассейн из такой пленки не сделать, но обшить чашу небольшого котлованного бассейна вполне возможно.
2. Армированная пленка. Наиболее распространенный вариант. Соотношение цена/качество полностью оправдано, так как эта пленка не просто имеет толщину 1,5 мм, что больше чем у обычной в 2 раза, но она дополнительно армирована нитями из полиэфира, что придает ей большую прочность. Бассейн с такой отделкой может выдерживать значительные механические нагрузки, не деформируясь при этом. Особенно это свойство полезно для тех, кто хочет сделать каркасный бассейн, где роль стен выполняет именно пленка. Она берет на себя всю нагрузку, являясь несущей конструкцией, поэтому обязана выдерживать огромное давление, с чем она и справляется.
3. Противоскользящая пленка. Ее отличием от всех является ребристая поверхность, поэтому зачастую ее используют для того, чтобы препятствовать скольжению на поверхности бассейна. Без такой пленки не обойтись семьям, где есть маленькие дети.

Армированная пленка

Обратите внимание, что существует также материал, имеющий акриловое покрытие. Что оно дает? Благодаря ему пленка защищена от бактерий и водорослей, которые могут заселить микропоры. Как говорят специалисты, с таким покрытием пленка прослужит в два раза дольше, лучше сохранит цвет и эластичность. Но в чем преимущества пленок ПВХ по сравнению с другими отделочными материалами?

Преимущества и недостатки материала

Одним из главных ее достоинств можно назвать доступную цену. Построить бассейн само по себе дорогое удовольствие, поэтому отделка из ПВХ пленки является для некоторых спасением. Еще немаловажный момент, что, как уже говорилось, она выступает как гидроизоляционный, так и декоративный материал. Более того, этот материал гигиеничен, устойчив к ультрафиолетовым лучам и резкому перепаду температур. За материалом легко ухаживать, ведь он не боится химических средств для ухода.

Разновидности пленок

Следует отметить, что можно купить пленку различных цветов. Ее производят в разных тонах голубого, синего и зеленого цвета, они способны «подсветить» воду и придать ей красивый «морской» оттенок. Можно также купить материал, который имитирует мозаику бежево-белых, сине-белых и похожих тонов. Одним из главных преимуществ является и то, что пленку легко монтировать при наличии специального инструмента.

Понятно, что, как у всех материалов, у пленки есть и свои недостатки, они следующие:

• во время эксплуатации на поверхности будут образовываться царапины, что приводит к разрыву;
• со временем теряется насыщенность красок, все это случится через 6–10 лет, поэтому материал придется менять;
• стыковые швы портят общий вид покрытия;
• когда на территории, где размещается бассейн, грунтовые воды находятся близко к поверхности, обшивать бассейн пленкой нельзя.

Итак, рассмотрев все варианты материала, его преимущества и недостатки, можно переходить непосредственно к делу.

Работы по устройству котлованного бассейна

Котлован для бассейна

Если вы хотите сделать котлованный бассейн у себя дома или на даче, вам необходимо следовать такой последовательности:

1. Для начала определитесь с конструкцией и формой бассейна. После этого выберите оптимальное место, где он будет располагаться. Он должен украшать ваш участок и служить подходящим местом для отдыха. Не стоит выбирать место, где бассейн часто будет подвергаться загрязнению. Учтите, что конструкция должна быть недалеко от водопроводной системы.
2. Теперь вам необходимо выбрать размер будущего резервуара. Обычно такие бассейны делают не меньше чем 4×4 м. Глубину выбирайте согласно своим предпочтениям, она может колебаться от 1 м до 2 м. Средняя глубина, подходящая для всех – 1,5 м.
3. Когда с размерами все выяснили, на месте бассейна надо сделать соответствующую разметку, используя колышки и веревку. Бассейн может быть прямоугольным, круглым или квадратным.
4. Устанавливают опалубку и заливают Теперь выройте котлован нужной глубины. Это можно сделать как самостоятельно, так и вызвать специальную технику. Учитывайте, что сам котлован необходимо делать немного больше, чем размеры самого бассейна. К примеру, размеры стен сделайте больше на 40–50 см, то же и с дном, так как дальше будут проводиться гидроизоляционные работы, заливка и т. п. Дно котлована надо утрамбовать.
5. Дальше готовый котлован выравнивают и проводят гидроизоляционные работы. Насыпьте на дно 30 см песка и утрамбуйте его. После чего постелите рубероид в 2–3 слоя и битумную мастику.
6. На этом этапе необходимо провести все работы, чтобы обеспечить слив воды из бассейна.
7. Чтобы сделать стены, по краям бассейна соорудите опалубку.
8. Теперь залейте бетон между грунтом и опалубкой. Для того чтобы укрепить стены, заранее сделайте сетку из арматуры и установите ее.
9. После застывания бетона опалубка снимается.
10. Остается сделать дно. Насыпьте еще один слой щебня, установите армирующую сетку и залейте дно гидробетоном. Теперь, после высыхания бетона, можно приступать к отделке бассейна.

Инструменты для отделки

Если вы хотите установить трап, лучше сделать это заранее, еще на этапе заливки.

Отделочные работы

Отделка бассейна пленкой

Чтобы выполнить монтаж пленки ПВХ, важно придерживаться инструкции. Сам процесс несложный, но требующий внимания. Даже если вы неспециалист, советы, приведенные ниже, помогут вам справиться с этим делом.

1. Прежде всего, надо подготовить поверхность: убрать весь мусор, листья и все лишнее. Если залитые стены и пол недостаточно ровные, их надо выровнять штукатуркой. Ровная поверхность необходима, так как под давлением воды ПВХ пленка повторит рельеф чаши, если поверхность окажется кривая, после монтажа это будет сильно заметно.
2. Для отделки бассейна пленкой по периметру укладывается крепежная полоса или уголок, который надо зафиксировать шурупами. С одной стороны полоса имеет пластиковое покрытие, к которому в итоге будет приварена пленка, если же это уголок, то пленку надо зафиксировать шурупами. Когда бассейн большой, дополнительно закрепляют полосы и на стенах.
3. Теперь уложите на всю поверхность специальный утеплитель, благодаря которому трение пленки о бетон снизится, она не будет стираться, и срок эксплуатации материала увеличится. Когда бассейн размещен в помещении, вместо утеплителя можно уложить геотекстиль. Подложка крепится крепежными полосами, а в сложных местах фиксируется клеем.
4. После этого на поверхность расстилается пленка с нахлестом листов в 8 см и отступом от стенки 1–2 см. Чтобы пленка хорошо прилегала к углам, воспользуйтесь уголком.
5. Используя специальное оборудование для склеивания ПВХ пленок, сварите стоковые швы и дополнительно заделайте их герметиком.
6. На последнем этапе ПВХ пленку надо соединить с монтажным профилем на бортике бассейна.

Монтаж на бортиках

Как выполняется эта работа, можно увидеть в видеоролике ниже:

Осталось только заполнить бассейн водой и проверить новое покрытие. Теперь ваш бассейн готов для полноценного использования. Для выполнения работы вам потребовались следующие инструменты:

• перфоратор;
• острый нож;
• герметик;
• оборудование для склеивания ПВХ пленки;
• силиконовый ролик;
• уголок;
• сама ПВХ пленка.

Каркасный бассейн из пленки ПВХ

Каркасный бассейн

Если у вас нет возможности и места, чтобы построить котлованный бассейн, вы можете сделать каркасный бассейн из ПВХ, который будет установлен на земле. Мы рассмотрим самодельный бассейн из дерева и ПВХ пленки, который будет иметь размеры 4,5×2 м и высоту стен 1 м. Его можно сделать за день.

1. Чтобы установить незаглубленный бассейн, важно обеспечить наличие ровной и стабильной поверхности. Выберите идеальное место, чтобы не проводить трудоемкие земляные работы.
2. Подготовьте место, сняв с него верхний плодородный слой грунта, убрав корни и ненужные растения. Поверхность должна быть чистой, без камешков и выступающих твердых частиц.
3. После этого сделайте песчаную подушку, которая выровняет участок. Слой песка должен составлять 5–10 см. Чтобы упростить задачу по выравниванию, установите по уровню маяки, в качестве которых будет служить CD–профиль и растягивайте песок, чтобы получить ровную поверхность.
4. Теперь надо собрать каркас будущего бассейна. Его можно сделать из деревянного бруса, сечение которого 100×50 мм, полуобрезной и необрезной доски 25 мм толщиной. Пиломатериалы следует очистить от коры и обработать антисептиком. Для этой работы лучше подойдет сухая древесина в крайнем случае подсушенная.
5. Чтобы сделать каркас, выполните разметку углов конструкции. Проверьте все размеры, чтобы все было одинаково и ровно. После чего надо сделать скважины, вручную лопатами или буром, глубиной примерно 50 см. Чтобы усилить конструкцию, по длинным сторонам дополнительно устанавливают две стойки, а между короткими – по 1.
6. Вертикально установите столбы, в роли которых будут деревянные брусья. Чтобы обеспечить гидроизоляцию, часть, которая будет в земле, покрывают расплавленным битумом. Пространство в яме засыпают щебнем и хорошенько утрамбовывают.
7. После того как все столбы надежно зафиксированы и выровнены, они обвязываются досками.
8. Так как на опорные столбы будет приходиться все давление толщи воды, их необходимо дополнительно укрепить укосинами.
9. Когда каркас готов, следует сделать лестницу. Ее можно купить в магазине.
10. Сначала надо спаять Теперь бассейн обшивают ПВХ полотном. Но для начала его нужно сварить. Раскройку и пайку пленки проводят на ровной поверхности в просторном помещении. Важно быть осторожным, чтобы не повредить материал. Итак, возьмите сварку и выберите температуру, допустимую для купленного вами материала. Раскроите материал и уложите его с нахлестом в 2–3 см. Разогревайте пленку на стыке до небольшого плавления, чтобы материал размягчился, и плотно прижимайте его силиконовым валиком вдоль линии, склеивая пленку между собой.
11. Следите за качеством шва, ведь это слабое звено бассейна, которое должно быть надежным и герметичным. Для лучшего эффекта заделайте шов герметиком. Чтобы не испортить полотно, вы можете потренироваться на кусках пленки, чтобы выверить температуру, скорость движения и набить руку.
12. Обработка края полотна Когда все готово, по периметру сверху загните пленку на 5–7 см и снова проварите. Теперь в этом бортике нужно сделать отверстия с шагом 50 см и вмонтировать в них металлические кольца (люверсы) при помощи специального пресса или развальцовки. Через эти отверстия полотно бассейна будет крепиться к каркасу веревками или саморезами.
13. Наконец, надо соединить полотно с каркасом. Фиксировать пленку к дереву лучше саморезами с прессшайбой 35 мм и дополнительными крупными шайбами, которые больше, чем проделанные отверстия в полотне. Важно, чтобы крепежные элементы были оцинкованы. Хорошо натягивайте полотно и выполняйте все работы аккуратно.

Деревянный каркасный из ПВХ

На этом все, остается только проверить герметичность вашего нового бассейна, наполнив его водой. Сделать такой бассейн можно быстро и недорого, зато пользы от него будет много.

Видео

Чтобы упростить себе задачу, можно использовать в качестве каркаса деревянные поддоны:

Читайте также:

Как сделать бассейн в бане

Помогла ли вам статья?

Пленка для бассейнов: монтаж в своими руками – в наше время это мероприятие стало реальностью, что позволяет сооружать искусственные водоемы на дачных участках без излишних затрат. Такая технология получила широкую популярность и используется во многих регионах страны. Бассейн из пленки своими руками поражает своей простотой и при этом обладает достаточной надежностью для использования его при активном отдыхе.

Особенности материала

В настоящее время для отделки бассейнов используется полимерная пленка, различающаяся своим строением. Чаще всего она изготавливается на основе ПВХ и одновременно исполняет роль гидроизоляции и облицовочного материала для основы бассейна. Сущность бассейнов с пленочным покрытием заключается в том, что их основу составляет прочный каркас, выполненный с углублением в землю или с возвышением, а сверху укладывается пленочный материал, обеспечивающий герметичность водоема.

Разновидности пленок

Пленка ПВХ для бассейнов выпускается нескольких разновидностей, отличающихся количеством и строением слоев. Выбор вида материала определяется размерами и глубиной водоема, интенсивностью эксплуатации и возможностями заказчика. Различаются следующие основные разновидности:

1. Неармированная пленка представляет собой простое поливинилхлоридное полотно толщиной 0,6-0,9 мм. Она обеспечивает хорошую гидроизоляцию, но не обладает высокой прочностью. Главное достоинство – низкая цена. Применяется для небольших и неглубоких бассейнов.
2. Двухслойная армированная пленка выполняется из ПВХ полотна с армированием слоем из полиэфирных нитей, имеет стандартную толщину 1,5 мм. Такой материал обладает достаточно высокой прочностью и очень хорошими гидроизоляционными свойствами. Обычно применяется в водоемах из армированного бетона любого размера. В этом случае давление воды сдерживается бетонными стенками, а ПВХ герметизирует емкость.
3. Пленка с противоскользящим покрытием предназначена для обеспечения безопасного купания детей и исключает скольжение ног по дну. Антифрикционный эффект создается путем формирования шероховатой или ребристой внешней поверхности покрытия.
4. Пленка с акриловым покрытием обладает повышенными бактерицидными свойствами. За счет наложения акрила на ПВХ обеспечивается защита от нарастания водорослей, плесени, грибков, вредных патогенных микроорганизмов. Наружный слой повышает стойкость к солям и хлорным добавкам.

В зависимости от типа ПВХ пленка для бассейнов выпускается толщиной от 0,6 до 1,8 мм. При обустройстве неглубоких емкостей выбирается покрытие толщиной 0,6-0,9 мм. Небольшие, но глубокие водоемы требуют толщину в пределах 0,9-1,25 мм. Монтаж облицовки крупных бассейнов производится из полотен толщиной порядка 1,5-1,8 мм. Материал выпускается стандартными рулонами с шириной 2,4 и 6,8 м, длиной 25 м.

Все о дереве и деревообработке – 1poderevu.ru.

Основные достоинства материала

Покрытие ПВХ имеет ряд положительных качеств, которые и определяют его распространенность: выполнение функции герметизирующего и декоративно облицовочного наружного слоя; высокая стойкость к воздействию солнечных лучей и других климатических факторов (в т. ч. холодоустойчивость); экологическая безопасность; гигиеничность; простота монтажа и очистки от грязи; сравнительно низкая стоимость. Большой ассортимент расцветок дает возможность декорирования поверхности.

К недостаткам материала следует отнести: низкую стойкость к разрезанию, появление царапин при интенсивной эксплуатации, постепенную потерю яркости красок и глянца.

На дно подложка укладывается свободно и тщательно расправляется по всей поверхности. По периметру она закрепляется полосами. При наличии в бассейне лестницы полотно на углах ступенек закрепляется уголками (с аналогичным пластиковым покрытием). При укладке подложки важно выполнить одно условие: на всей ее поверхности не должно быть складок.

Необходимый инструмент

При монтаже пленочного бассейна своими руками потребуется следующий инструмент:

• перфоратор или электродрель;
• нож;
• ножницы;
• строительный термофен (например, “Ляйстер”);
• прижимной ролик для обкатки швов;
• кисть малярная;
• шуруповерт;
• ножовка по металлу;
• шпатель;
• шлифовальная машина;
• рулетка;
• отвес;
• линейка металлическая.

Технология монтажа

Для того чтобы произвести монтаж пленки ПВХ на бассейн своими руками, необходимо тщательно провести подготовительные работы и уложить покрытие правильно.

Пленочный бассейн можно сооружать при температуре не ниже 14-16°С для обеспечения необходимой эластичности материала и лучшей адгезии (чем температура воздуха выше, тем лучше). При подготовке основы к монтажу следует соблюдать следующие рекомендации:

1. Необходимо тщательно очистить основу бассейна от мусора и пыли.
2. Следует удалить отслоение плитки, любые повреждения штукатурки.
3. Все неровности в виде трещин, вмятин, выбоин необходимо зашпаклевать; если стенки выложены кирпичом, то их следует оштукатурить.
4. Особое внимание следует уделить острым неровностям: их не должно быть вовсе.
5. Следует аккуратно выровнять углы стыка стенок и днища, не допуская наплывов раствора.

После этого проводится наложение подложки. С целью исключения истирания покрытия о бетонную поверхность рекомендуется уложить подложку. Наиболее подходящий материал для этого – геотекстильное полотно из нетканого материала. Помимо уменьшения трения, такая подложка играет роль утепляющего слоя. Полотно крепится к стенкам бассейна с помощью специальных металлических полос, верхняя поверхность которых покрыта пластиком (на него затем приваривается ПВХ). Крепление осуществляется шурупами, вкручиваемыми в дюбеля с шагом 12-18 см. Стандартная полоса имеет ширину 5-7 см и толщину 2 мм. Нижний край полотна на 15-20 см заходит на дно.

При необходимости производится дополнительное приклеивание геотекстиля к поверхности бетона с использованием эластичного водостойкого клеевого состава.

Одно из важнейших правил монтажа пленочного бассейна – аккуратность укладки пленки, так как любые зазоры, складки, морщины вызовут в дальнейшем разгерметизацию емкости. Монтаж включает следующие операции:

1. Раскрой ПВХ пленки с учетом всех неровностей внутренней чаши и ее формы.
2. Укладка листов на дно чаши. Листы укладываются с отступом от стенки в пределах 15-25 мм и с перекрытием в местах стыка на 6-9 см. При наличии значительного уклона дна после укладки выдерживается некоторое время для усадки пленки под собственным весом.
3. Монтаж настенных ПВХ листов. Вертикальность укладки проверяется отвесом, рекомендуются следующие перекрытия: поверхностные стыки – 6-9 см, стыки в углу между стенками – 13-16 см. Нижний конец пленки заворачивается на дно и перекрывает его на 14-18 см.

Герметизация чаши бассейна подразумевает сварку ПВХ листов между собой и приваривание их к крепежной полосе. Для проведения качественной сварки используется специальный аппарат – строительный термофен, например, “Ляйстер”. Соединение производится за счет расправления пластика контролируемой струей воздуха, нагретого до 500-550°С. При правильном проведении операции прочность шва не уступает характеристикам основного материала.

Прежде всего свариваются листы между собой на стенках и дне бассейна без натяжения. Затем пленка приваривается к пластиковому покрытию крепежных полос. При проведении этого процесса важно обеспечивать равномерное натяжение полотна для исключения провисаний, складок и других дефектов. Следующий шаг – сваривание настенного покрытия с покрытием дна. Завершаются сварочные работы присоединением ПВХ к бортикам бассейна.

Завершающий этап

Для повышения гарантии герметичности сварочного шва производится его уплотнение.

Шов обрабатывается специальным составом, застывающим на воздухе, но сохраняющим эластичность после застывания. Время до полного отвердения составляет 25-35 минут. В конце монтажа пленочного бассейна к бортам крепится профиль в виде уголка или полосы. Такой же элемент закрепляется на внутренних неровностях – ступеньках, выступах, нишах. После этого проверяются все стыки и заливается вода для проверки герметичности. Температура воды в чаше не должна быть выше 45ºС.

Все чаще владельцы загородных домов хотят построить на своем участке бассейн. Ведь это очень удобно, особенно там, где поблизости отсутствует какой-нибудь природный водоем. Существует много фирм, занимающихся постройкой искусственных водоемов. Но если разобраться, то построить его можно и своими руками.

Виды бассейнов для дачных участков

На дачном участке можно использовать две разновидности бассейна. Это либо разборная конструкция чаши, выполненная из листового металла, либо стационарный бассейн, чаша которого выполнена из бетона.

Преимуществами разборных конструкций является возможность быстрого монтажа и демонтажа без каких-либо подготовительных работ. Чашу такого искусственного водоема легко собрать своими руками, но после сборки потребуется обшивка внутренней поверхности с использованием ПВХ пленки.

Основным недостатком такого бассейна являются его ограниченные размеры, которые не дадут возможности использования дополнительного оборудования.

Стационарный бассейн более сложный в плане его постройки, поскольку потребуется проводить работы по подготовке места под него, формирование чаши из бетона и последующую отделку поверхности плиткой, мозаикой или пленкой.

Самыми распространенными являются водоемы, имеющие защитный пленочный слой на поверхности чаши.

Основным достоинством стационарной конструкции является ее надежность и долговечность. К тому же можно самому выбрать форму и глубину, которую будет иметь бассейн.

Этапы постройки стационарного бассейна

Если было решено строить стационарный бассейн своими руками с применением ПВХ пленки, то самым легким вариантом будет являться пленочный бассейн без использования чаши.

В таком случае роется котлован произвольной формы, его стенки и дно выравниваются, и на их поверхность укладывается слой ПВХ пленки. Впоследствии слои пленки нужно спаять между собой. Чтобы уберечь пленку от повреждений, на дно насыпается слой песка. Края пленки, выступающие за котлован, нужно чем-нибудь закрепить. Это самый простой способ сделать искусственный водоем своими руками.

Подготовительные работы

В случае постройки бассейна с использованием бетонной чаши выполнение работ будет несколько труднее и происходит в несколько этапов.

Для начала нужно выбрать место, где будет размещаться бассейн. Он не должен находиться близко от дома, а также поблизости от деревьев, иначе они будут затенять его. После этого решается, какая будет форма у водоема и глубина. Здесь надо учитывать, что чем проще будет форма, тем легче ее будет построить, чем больше будет объем его, тем больше будет затрат на его обслуживание.

Определившись с вышеперечисленными параметрами, можно приступать к выкапыванию котлована под бассейн. Сделать это можно и своими руками при помощи лопаты и тачки, но это будет довольно сложно, намного легче нанять экскаватор. Котлован копается по выбранным размерам, но с учетом пространства, которое будет занимать стены и пол чаши. Стены и пол нужно тщательно выровнять.

Формирование чаши бассейна

Затем на дно котлована насыпается подушка из песка. Причем использование песка позволит лучше выровнять дно. Важно обеспечить небольшой уклон в ту сторону, где будет слив. Чтобы обеспечить теплоизоляцию, на песочную подушку укладывается слой минваты или рубероида.

Чтобы стены и пол водоема обладали хорошей прочностью, перед заливкой бетоном потребуется возведение каркаса из арматуры. После установки каркаса производится заливка пола бетоном. Это тоже можно сделать своими руками, но легче заказать подвоз готового бетона соответствующей марки. Выполнив эту работу, нужно бетону дать немного затвердеть. Далее устанавливается вдоль стен опалубка из досок. Можно использовать щиты из любых материалов. Главное, чтобы они подходили по размерам. Перед заливкой бетоном желательно проложить трубы для подвода и отвода воды, иначе потом придется отверстия под них пробивать в бетоне.

После установки опалубки производится заливка стен бетоном. Затем нужно выждать время, чтобы бетон затвердел. Далее опалубка снимается и внутренние поверхности штукатурятся, для того чтобы убрать все неровности. Поскольку заливка происходит в два этапа, то места стыка пола со стенками нужно обработать специальными гидроизоляционными материалами.

Выбор пленки и ее укладка

Перед тем как обтягивать поверхности чаши, нужно определиться, какой вид пленки будет использоваться. Пленка отличается толщиной, наличием армированного слоя, покрытием акриловым слоем, а также расцветкой.

Чтобы срок службы пленки был долгим, не стоит покупать слишком тонкую. Оптимальная толщина пленки – 1,5-2 мм. Желательно, чтобы в ней имелся армированный слой и на нее было нанесено несколько слоев акрила.

Перед укладкой пленки внутренняя поверхность чаши застилается специальным материалом – геотекстилем. Делается это для предотвращения контакта пленки с бетонным слоем.

После этих работ производится укладка пленки. Сделать это можно и своими руками, и для этого понадобится инструмент и материалы:

• аппарат для сварки пленки (ляйстер);
• силиконовый ролик;
• перфоратор;
• нож;
• пленка;
• монтажный уголок;
• краска-герметик.

Перед укладкой, по краям бассейна при помощи перфоратора закрепляется монтажный уголок с нанесенным на поверхность ПВХ слоем, к которому будет привариваться пленка.

Затем пленка расстилается внутри чаши и дается время, чтобы она расправилась. Полосы материала укладываются внахлест между собой, он должен быть не менее 5 см. Далее при помощи ляйстера пленка приваривается к монтажному уголку. После чего пленка сваривается между собой, образуя внутри чаши герметичный мешок, который примет форму чаши после того, как бассейн наполнится водой. Для защиты сварных швов пленки их обрабатывают краской-герметиком.

Строительство деревянных жилых домов и других объектов не потеряло своей актуальности и в настоящее время. Строительные нормы и правила строго регламентируют технологические процессы, уделяя особое внимание электромонтажным работам. В этой сфере постоянно происходят изменения, применяются новые материалы и оборудование, в том числе подрозетники для деревянного дома. И хотя скрытая проводка в деревянных домах устанавливается достаточно редко, эти монтажные коробки являются востребованными, так как в полной мере обеспечивают электро- и пожарную безопасность.

№2. Скрытая проводка в деревянном доме

Электропроводка в деревянных строениях может выполняться двумя способами:

• скрытым;
• открытым.

Скрытая проводка в деревянном доме выполняется сложнее и имеет массу рисков. Такие работы лучше доверять специалистам. Внутренняя проводка обустраивается тогда, когда деревянные стены дома обшиваются сверху отделочным материалом, например, вагонкой или гипсокартоном. В этом случае провода располагают между основной стеной и слоем облицовки. Естественно, оставлять провода незащищенными нельзя – их необходимо спрятать в металлическую трубу. Многие мастера допускают ошибку и используют в данных целях пластиковые рукава, ПВХ гофру или металлорукав. Делать этого нельзя по ряду причин:

• нет гарантии того, что не нарушится изоляция кабеля и не возникнет короткого замыкания, а стенки коробов и труб не смогут выдержать подобной нагрузки. Итог – возгорание. Изоляция может нарушиться не только по причине ошибок в монтаже, но и в результате производственного брака, неправильного хранения и транспортировки. Микротрещины в изоляции большинство измерительных приборов не фиксируют, а со временем при воздействии постоянных нагрузок изоляция все больше и больше ослабевает;
• пластиковая гофра и короб – слабая преграда для грызунов, которые могут ее запросто повредить, оголив провода;
• для монтажа скрытой проводки в деревянных стенах подготавливаются пустоты, а в них со временем имеет свойство накапливаться древесная пыль, для возгорания которой достаточно небольшой искры. Локализовать подобный очаг возгорания проблематично.

Именно поэтому скрытую электропроводку в деревянном доме необходимо монтировать с помощью металлических труб. Они способны обеспечить надежную защиту от возникновения коротких замыканий, но при этом необходимо выполнить ряд условий:

• внутри и снаружи такие трубы должны иметь антикоррозионный слой;
• монтировать трубы лучше под небольшим наклоном, чтобы дать возможность конденсату свободно стекать;
• трубы необходимо подключить к контуру заземления;
• острые кромки, которые образуются при нарезке труб, могут повредить провод, на них необходимо одеть пластиковые втулки;
• соединение труб должно быть герметичным;
• в стенах необходимо вырезать каналы.

Лучший вариант – это медные трубы, но обойдется он недешево.

Нормы безопасности не нарушает и вариант с использованием штукатурки, хотя, на первый взгляд, он кажется не совсем подходящим. Чтобы обеспечить должную защиту, кабель со всех сторон необходимо окружить слоем штукатурки толщиной минимум в 10 мм, но для обеспечения возможности замены кабеля его необходимо поместить в металлорукав. На деле оказывается, что заменить кабель очень тяжело, а штукатурка со временем под воздействием «дыхания» дерева начинает трескаться.

Материалы

Продавцы в качестве подложки для паркетного пола предлагают использовать:

• вспененный полиэтилен;
• пробковые маты;
• пенополистирол;
• плиты из хвои;
• фольгированный пенополиэтилен.

Также есть комбинированные материалы. Выбор достаточно большой. Не столь огромный как в случае, когда приходится решать – какой ламинат лучше выбрать в кухню и коридор или какая фибра для стяжки больше всего подойдет в гараж. Но и подложка под паркетную доску представлена в магазинах изрядным ассортиментом.

Пенополиэтилен

Чаще всего в качестве подстила под паркет производители рекомендуют брать рулонный пенополиэтилен толщиной 1–3 мм. Этот материал не боится влаги, устойчив к воздействию цемента из стяжки, хорошо гасит звуки и дешев. Но он также горюч и прослужит от силы лет 10–15, а потом начнет крошиться от воздействия кислорода.

Пенополистирол

Пенополистирольные плиты отличает высокая влагостойкость и хорошая прочность на продавливание. Однако они стоят дороже пенополиэтилена. И их не рекомендуется класть на деревянное основание. Пенополистирол не будет пропускать пар снизу, вызывая скопление влаги на дереве, что неизбежно приведет к проблемам.

Хвойные плиты

Спрессованная хвоя относится к экологически чистым материалам и характеризуется низким коэффициентом теплопроводности. Если полу требуется утепление, то это будет хорошее решение. Но в остальных случаях лучше подобрать подложку под паркет с меньшей ценой и более простую в монтаже.

Пробка

Пробковые маты отличаются экологичностью и превосходными звукоизоляционными характеристиками. Однако паркетную доску по технологии рекомендуется класть на подложку не толще 2-х мм. Пробка такого размера быстро крошится. А при намокании она вдобавок начинает под деревянным полом гнить с образованием плесени и грибка. От этого варианта в большинстве ситуаций лучше отказаться.

Фольга

Фольгированные подстилы больше подходят для ламината, нежели для финиша из массива дерева. Паркетная доска плохо проводит тепло. До фольги будет доходить минимум тепловой энергии для отражения, в результате чего положительный эффект от ее наличия сведется практически к нулю. А то, что дойдет до фольгированного слоя и отразится вверх, окажет лишь негативное воздействие на древесину, высушивая плашки.

Важно знать до начала работ

Условия безопасности

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки

И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

Моменты, которые стоит учитывать

1. Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
2. Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
3. В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

Стандарты установки розеток:

• не ниже 20 см от пола;
• на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

Правила монтажа розеток и выключателей

Чтобы устанавливаемая система служила долго важно верно выбрать подключаемые провода и кабели, и уложить их как надо

Для этого стоит принимать во внимание:

1. Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
2. Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
3. При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.

Это интересно: Электропроводка и освещение в гараже своими руками — как сделать разводку, схема, инструкция с фото и видео

Советы по выбору

1. Выбирайте коробки и розетки одной фирмы с проверкой их полного совмещения. Это избавит вас от лишних хлопот при установке.
2. Размер может быть различный по глубине и диаметру, поэтому нужно учитывать расстояние полости и рассматривать индивидуально каждый конкретный случай.
3. Немаловажной деталью при выборе является материал изделия. Хорошо себя зарекомендовали коробки, где фурнитура – высокопрочный полипропилен. В любом случае, надо покупать изделия из негорючих материалов.
4. Форма изделия может быть различной: прямоугольной, квадратной, овальной, круглой.
5. Не забывайте покупать вспомогательные ножки, которые применяются в работе с фанерой, ДСП и подобными материалами.

Распределение нагрузки

Чтобы предотвратить перегрев контактов и возгорание линии, следует максимально равномерно распределить нагрузку и развести проводку в доме. Для расчета используются данные, полученные при работе сети на проектной мощности в течении 20–30 минут.

Сгруппируйте потребителей по следующим принципам:

• однотипные приборы;
• суммированные показатели;
• мощные приборы с продолжительным временем работы.

Разместите установки по линиям, а по завершении расчетов выберите число направлений, дифавтоматы, УЗО, сечение жил в кабеле и тип розеток для отдельных комнат.

Электрификация деревянного каркасного дома — сложный процесс, требующий соблюдения многочисленных правил и рекомендаций, прописанных в ПУЭ и СП. Без должных знаний и опыта обойтись своими силами практически невозможно. Рекомендуется обратиться за помощью к специалистам хотя бы за консультацией. Только грамотный монтаж проводки и выбор качественных материалов гарантируют электрическую и пожарную безопасность здания.

Видео описание

Ответы на вопросы, какой провод использовать и в чем отличия одножильных и многожильных проводов, можно получить, посмотрев это видео:
Вводный автомат подбирается так, чтобы пиковая нагрузка питания в строении не вызывала отключения, плюс, 20-30 % запаса мощности. Плюс, высчитывается ток короткого замыкания, при достижении которого цепь гарантированно разорвётся.

Подбор автомата при однофазном питании происходит так:

1. Высчитывается сумма мощностей всех бытовых электроприборов и определяется максимальный показатель тока с помощью формулы IHOM=P/U*cosф, где cosф соответствует 0,8. Результат увеличивается на 10% и получившаяся сила тока станет показателем, при котором будет происходить срабатывание автомата. Обычно он не превышает 25А.
2. Затем определяется уровень тока, из-за которого произойдёт эффект короткого замыкания, применив формулу Iкз=3260*S/L. Здесь S подразумевает площадь сечения проводки, а L – её длину. Такой расчёт производится на самом протяжённом участке сети с минимальным показателем сечения жил.
3. Автоматические выключатели характеризуются силой тока в момент короткого замыкания, делённой на номинальный показатель силы тока. Электросеть практически любого частного дома относится к сетям, имеющим смешанную нагрузку. Идеальными автовыключателями для них являются устройства типа «С».

Виды автоматических выключателей Источник vse-e.com

количество розеток на кабеле 3х2,5

Про последовательное соединение. Ничего на ум, кроме как спаять несколько лампочек на 12 В последовательно, чтобы набрать в сумме Так в «Юном технике» рассказывали про елочную гирлянду своими руками. Короче, лампочек надо штук 19, можно брать автомобильные.

Только паять надо аккуратно, чтобы не расплавить цоколь и не испортить лампочку. Одна перегорит — вся цепь разомкнется, светить не будет. Ответьте, правильное ли у меня понятие про последовательное и параллельное соединение, или я в чем-то не прав? Возможно, среди профессионалов-электриков понятия в чём-то другие? Да это может быть любое количество электроточек на линии.

Исходные данные

Пойдём достаточно простым путём – возьмём готовый и утверждённый проект устройства электрического щита, наполнения его необходимым оборудованием и прокладки электрических проводов на потребители. Сразу оговоримся, что согласно проекту, к дому подводится 3-х фазное питание, но 3-х фазных потребителей пока нет, поэтому разводка в доме, происходит по однофазной схеме. Данный проект составлялся индивидуально для деревянного дома в деревне. Утверждали проект и проверяли конечный результат представители сетевой компании и энергосбыта. Взяв основы и нюансы из представленного проекта, вы сможете применить знания для своего жилища, грамотно проложить и скомплектовать электрические сети.

Что мы имеем? Деревянный одноэтажный дом с чердаком и подвалом – 7.13 х 8.90 м, который нам предстоит электрифицировать согласно общепринятым правилам и нормам. Кухня и комната в одном помещении, г-образная веранда, санузел, примыкающий к строению и погреб с входом из кухни.

Какая электропроводка подходит для деревянного дома?

Деревянное жилье — это одна из древнейших традиций мировой архитектуры. Даже сегодня, в условиях богатого выбора различных строительных материалов, многие собственники предпочитают возвести на своём загородном участке строение именно из дерева.

Современное жилье невозможно представить без электропитания. Проведение электропроводки в деревянном доме имеет ряд особенностей, в первую очередь связанных с повышенной опасностью возгораний и требованиями к прокладке кабелей.

Открытая или закрытая?

В деревянных строениях электропроводка делается открытым либо скрытым способом. Первый способ подразумевает внешнее расположение проводки, на стене или на потолке. Это можно сделать следующим образом:

Воспользоваться кабель-каналом. Этот метод возможен, если дом имеет достаточно плоские стены, например, покрытые вагонкой. Среди достоинств такого способа прокладки — лёгкий доступ к кабелю, возможность быстрой замены или, в случае надобности, создание новой ветки. Проводка хорошо охлаждается, что снижает возможность перегревов и возгораний. Если вы решите воспользоваться данным методом, помните, что проводка должна заполнять кабель-канал примерно на 60 процентов.Канал прокладывается ровно, в горизонтальной или вертикальной плоскостиВ строениях из оцилиндрованного бревна используется способ монтажа проводов на изоляторах. В первую очередь монтируются керамические изоляционные ролики, затем к ним крепится проводка. Такой способ считается устаревшим, однако, пользуется определённой популярностью и по сей день. Некоторые компании специализируются на такой проводке и производят витые пары разных цветов.Монтаж на скобах. Этот метод используют при невозможности проложить проводку в кабель-канале или на изоляторах.

Кроме открытого, существует также скрытый способ монтажа проводки. Им можно воспользоваться, если ещё не была проведена окончательная обшивка помещений. Проводка в этом случае укладывается в металлогофру либо металлические трубы, использование пластика запрещено. Способ достаточно затратный, но электропровода будут надёжно скрыты от посторонних глаз.

Однозначно ответить на вопрос, какой способ монтажа электропроводки подходит для деревянного дома, невозможно. В каждом случае это определяется индивидуально, учитывая уровень мастерства электрика, наличие или отсутствие приспособлений и инструментов для конкретной работы.

Составление схемы

Все работы по монтажу или изменению электропроводки начинаются с создания общей схемы. Грамотно составленный проект позволит выполнить установку проводки в соответствии с требованиями нормативов и ГОСТов

При составлении плана-схемы отдельное внимание обращается на следующие моменты:

Все важные электроузлы (распределительные коробки, счётчик, розетки) должны располагаться в легкодоступном месте. В любой момент может потребоваться обслуживание либо ремонт, и электрик должен беспрепятственно попадать к месту работы.Выключатели располагаются таким образом, чтобы их не скрывала мебель. В идеале они размещаются в метре от пола, однако, по действующим нормативам требования к высоте не предъявляются.Примерная схема электропроводкиПри планировании розеток следует предусмотреть, чтобы все бытовые электроприборы подключались к сети без удлинителей. По нормативам, электророзетки располагаются на уровне 25–40 сантиметров от уровня пола. Теоретически, на каждые 6 квадратных метров должно быть одно такое устройство, однако на практике это правило часто нарушается. К примеру, на кухне устанавливается и три розетки.Не допускается скруток и лишних изгибов. Все линии на электрической схеме — прямые, горизонтальные либо вертикальные. Разводка может быть нижняя или верхняя. В первом случае кабель проходит в 15 сантиметрах от пола, во втором — на таком же расстоянии от потолка.Все провода соединяются между собой в специальных распределительных коробках.

Какую выбрать подложку

Какая-то особая, деревянная подложка под ламинат не существует. Можно использовать весь спектр материалов для изоляции, предназначенных для укладки ламината. Какую подложку выбрать под ламинат на деревянный пол – зависит от ваших предпочтений, финансовых возможностей и условий эксплуатации помещения с ламинированным полом.

Нет необходимости искать и какую-то специальную, дышащую изолирующую прокладку, потому что основание натуральное. Для производства ламината, конечно, используют натуральное сырье – древесное волокно, но после пропитывания его меламиновыми смолами и прочими добавками, говорить о его природности не приходится. Если есть желание использовать дышащий натуральный материал – купите пробковое покрытие для ламината.

Возможно, стоит сэкономить средства на покупку материалов для подстилающего слоя, выбрав наиболее бюджетный вид: изоляционный материал из вспененного полиэтилена. Его минус в том, что пузырьки воздуха, находящиеся в структуре полиэтилена, со временем сдуваются. В результате материал сминается и перестает выполнять свои поддерживающие декоративное покрытие, функции.

В помещениях со средним уровнем эксплуатационной нагрузки срок использования такого материала – 5-7 лет. Если предполагается укладка не дорогого материала, срок службы которого тоже составляет около семи лет, то целесообразно применение более дешевого материала для изоляции. Так же пенополиэтилен стоит использовать в помещениях с очень маленькой нагрузкой, например, в спальнях.

Чтобы решить, какая подложка под ламинат лучше на деревянный пол, нужно понимать ее назначение.

Любая подложка под ламинат должна выполнять следующие функции:

• создавать компенсирующий слой между паркетной доской и основанием: сглаживать допустимые неровности основы, распределять статическую нагрузку от мебели и возникающую при ходьбе динамическую;
• снижать трение: плавающее напольное покрытие во время эксплуатации должно беспрепятственно скользить по основе;
• шумоизолировать: твердая ламельная доска во время ходьбы может вполне ощутимо греметь об основание.

Укладывая ламинат на деревянное основание, вы имеете два бонуса: вам не потребуется пароизоляционные и теплоизоляционные свойства подложки, потому что у деревянного основания и покрытия из деревянного волокна одно и то же значение теплопроводности.

Все предлагаемые современным строительным рынком продукты для укладки ламинированных полов отвечают этим потребностям, поэтому подложка под ламинат на деревянный пол может быть из любого материала. Единственное ограничение, — но оно касается не только деревянных полов, но и любых других, — ее толщина.

Практические советы для разработки проекта электросети в доме или квартире

От составления проекта расположения и проводки линии электросети зависит безопасность и удобство эксплуатации бытовой техники и осветительных приборов. Для грамотного расчета высоты монтажа розеток и выключателей стоит придерживаться определенной последовательности при разработке плана:

1. Заранее продумать расстановку мебели и электроприборов по квартире.
2. Сделать подробную схему каждой комнаты с учетом дверных проемов, окон и проводки водо- и газопровода.
3. На схеме отметить расположение розеток с учетом всех рекомендаций по высоте и расстоянию между ними. Учесть общую мощность необходимой линии электросети, а также добавить резервные точки.
4. Расставить на плане выключатели в зависимости от расположения дверей и стороны их открытия, продумать количество выключателей в коридоре и высоту установки.

Монтаж заземления с устройством защитного отключения (УЗО)

Кроме заземления распредкоробки, чтобы обеспечить надёжную защиту электроприборов и бытовой техники, нужно обустроить полноценный контур заземления.

Поэтому потребуется:

• арматурные трёхметровые пруты с сечением не менее 30 см в количестве 3 шт.;
• выкопанный ров, имеющий форму треугольника, глубиной около 50 см и стороной до полутора метров;
• арматура вбивается в землю в вершинах треугольника;
• стержни между собой соединяются стальным уголком и фиксируются сваркой;
• полученный треугольник одной из вершин соединяется с домом траншеей (такой же глубины), в которую укладывается и приваривается к контуру такой же уголок.

Непосредственно рядом со строением уголок сваривается с арматурным метровым прутом. В идеале после закапывания на поверхности должен остаться отрезок прута в 30 см. К концу этого прута прикрепляется медный кабель от распределительного щитка, проходящий через УЗО. Нормальным сечением такого кабеля будет 2,5-4 мм.

Пример оборудования контура заземления Источник remontnik.ru

Подготовка к установке розетки

Существует две основные схемы прокладки электрокоммуникаций – открытый, выполненный по поверхности стены и скрытый – когда вся электропроводка расположена под поверхностью штукатурки или обшивки стены.В зависимости от этого различаются и этапы установки розеток.

В первом случае монтаж их не требует трудоемкой подготовки ниши в стене, в которой будет располагаться подрозетник и сама розетка.

Розетки (выключатели) наружного расположения

На стене, в месте расположения розетки, с помощью дюбелей (гвоздей, шурупов) закрепляется деревянная прямоугольная или круглая колодка (фанерная толщиной 10 мм) по размерам на 20-30 мм. превышающая размер розетки (выключателя).

Для наружного монтажа пригодны исключительно розетки и выключатели для наружной установки.

Пред установкой снимается декоративная пластмассовая коробка и на ней, в месте ввода электрического шнура, с помощью плоскогубцев или круглого напильника выламывается пластмассовая заглушка.

Клемник с помощью саморезов или шурупов прикручивается к деревянной (фанерной) колодке. После этого производится присоединение концов электрической проводки.

Провода предварительно защищается с помощью съемника изоляции или выдвижным строительным ножом со сменными лезвиями – в случае отсутствия съемника.

Провода обжимаются вокруг клемника таким образом, чтобы беспрепятственно пройти сквозь отверстие в крышке на месте выломанной заглушки. После этого крышка розетки прикручивается поверх клемника.

Монтаж розеток (выключателей) скрытого расположения

Если розетка (выключатель) устанавливаются в стандартное гнездо, имеющееся в кирпичной (железобетонной) стене, то установка не представляет сложности.

Из ниши вытаскивают концы проводов и отгибают их кверху. Металлический или пластмассовый подрозетник ориентируют таким образом, чтобы одна из заглушек для ввода проводов располагалась напротив выхода проводов. С помощью строительного ножа или плоской отвертки удаляется одна из заглушек.

Сквозь отверстие пропускают концы проводов.

Подрозетник фиксируется в нише с помощью быстротвердеющего гипсового раствора или строительной мастики.

После надежной фиксации производят шпаклевку щелей между подрозетником и отверстием ниши. Чтобы раствор не попал в подрозетник его, на время работы, можно заполнить скомканной газетой или заклеить скотчем.

После высыхания шпатлевки поверхность стены шлифуется абразивной сеточкой, натянутой на шлифовальную колодку.

Необходимо заглубить подрозетник таким образом, чтобы он не выступал над плоскостью стены. Иначе между крышкой розетки и стеной образуется щель.

После выполнения этого этапа к проводам прикрепляется клемник или клавиша выключателя. Избыток проводов утапливается в полость подрозетника. Клемник или клавиша закрепляются в подрозетнике с помощью раздвижных лапок, расположенных по бокам клемника или с помощью входящих в комплект розетки шурупов.

В последнюю очередь монтируется крышка розетки (выключателя). Уровнем проверяется горизонтальность верхнего края крышки. При необходимости корректируется легким поворотом. После чего затягивается крепежный винт.

Испытательные мероприятия

Испытывая электропроводку, применяют очень точные приборы-электроизмерители, имеющие соответствующие сертификаты. Испытательные мероприятия состоят из следующих действий:

• визуального осмотра;
• замеров показателей сопротивления на поверхности изоляционных покрытий проводки;
• замеров показателей сопротивления заземляющего контура;
• проверки корректности работы в цепи «фаза-ноль»;
• испытаний автоматики и УЗО;
• снятия показателей в цепи «прибор-заземление».

Испытательные мероприятия и сдачу электросети в эксплуатацию проводит управляющий орган, куда были поданы документы на разрешение электрификации сооружения. Проведя проверку, соответствующий специалист утверждает корректность работы электрической проводки всего участка. Фактически это является гарантийным обязательством, что работы выполнены качественно, и разрешает потребителю пользоваться электросетью в полном объёме без какого-либо опасения.

Проведение электроизмерений и испытаний электросети Источник remstroy-blog.ru

Планирование силовой сети

Переходим к плану силовой сети, то есть розеткам. Для начала определимся, где нам потребуются розетки – к этому вопросу нужно подойти скрупулёзно, так как впоследствии отсутствие розетки в определённом месте повлечёт за собой массу неудобств, а не используемые розетки обернутся напрасной тратой средств.

– условное обозначение розетки на плане.

Для чего нам нужны электрические розетки? В первую очередь для использования бытовых приборов. Определитесь будет ли у вас стиральная машина, электрическая плита, электрический водонагреватель, микроволновая печь, электрический чайник, духовой шкаф? Будут ли бра, запитывающиеся от розеток? Где будет стоять компьютер? Где нужны розетки для пылесоса, электробритвы, торшера? Если у вас где-либо планируется 12-вольтовое напряжение, так же укажите его на плане – в данном проекте 12 вольт будет питать освещение погреба (для этого с щита пойдёт питающий кабель на трансформатор – на плане он показан знаком

, а питание к нему ). В случае, если вы планируете смонтировать электрический тёплый пол, гидромассажную ванну, кондиционер, … – отмечайте на плане все потребители электрического тока.

На рисунке показано 8 розеток для разных нужд и трансформатор. Эти розетки делятся на 6 разных групп и линий – ниже рисунка есть пояснение. На официальных планах, все электрические магистрали изображаются в чёрном цвете, на рисунке магистрали показаны разными цветами для лучшего восприятия. Каждая группа или линия обозначается своим цветом и запитываться будет через один автомат в щите, определённого номинала.

Приобретая розетки, обязательно учитывайте максимально допустимую нагрузку или ампераж для каждого прибора индивидуально. Вы можете купить все розетки одинаковые, главное, чтобы мощность каждого из подключаемых в такую розетку приборов не превышала максимально возможную для этих розеток, а лучше была меньше.

Провода для подключения розеток, тоже рассчитываются индивидуально. Для обычных розеток, не используемых для подключения приборов высокой мощности, обычно используют медные провода сечением 2.5 квадратных миллиметра. Если же планируется запитать что-то посерьёзней, допустим бойлер, тёплый пол или духовой шкаф, то сечение провода, возможно придётся увеличить.

Как рассчитать требуемое сечение провода

Например, нам нужно запитать электрический водонагреватель, мощностью 4.4 кВт. По формуле J = W/U, где J – протекающий ток или нужный нам ампераж; W – мощность потребителя, в нашем случае водонагреватель 4.4 кВт; и U — напряжение в сети, мы его тоже знаем – 220 вольт. J = 4400/220=20 ампер – это ток, который будет проходить через медную жилу при работе водонагревателя. Узнать, с каким сечением медной жилы провод нам нужен, можно из нижеприведённой таблицы.
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами (ПУЭ, 6-е издание, таблица 1.3.4.)

Мощность потребителей можно узнать либо на самом приборе, либо в документах на этот прибор.

Планирование освещения

Сначала определимся где потребуется освещение.

Точки освещения на плане, представлены значком

. В санузле достаточно одного светильника. На веранде расположим два источника света. 2 светильника на кухне и один в комнате. Объединяем все эти светильники в одну группу, все они будут питаться через один автомат (про автоматы, УЗО, заземление и электрический щит в целом – чуть позднее). Прокладку кабелей на освещение условно обозначим зелёной линией . В официальных проектах все провода обозначаются чёрной линией. Как мы видим, от щита отходят 3 провода на освещение – 2 провода – группа №1 (один на веранду и санузел, второй на кухню и комнату), третий провод идёт на прожектор снаружи дома (на плане он показан значком ), он принадлежит группе №2 и питаться он будет от другого автомата.

На пути к каждому светильнику нам встречаются такие значки –

и – это выключатели, одноклавишный и двухклавишный соответственно. Веранда будет выключать свет на двух светильниках с одного двухклавишного выключателя; санузел выключается одноклавишным; комната также одноклавишным; на кухне же два светильника, выключаются одним двухклавишным выключателем.

Для питания освещения, обычно используют медные провода сечением 1.5 кв. мм.