Батарея отопления своими руками из профиля

Огромное разнообразие радиаторов отопления на современном рынке дает возможность подобрать именно тот вариант, который бы точно обеспечил дом или квартиру необходимым количеством тепла. Но ситуации в жизни случаются разные, иногда появляется необходимость приобретения дешевого варианта. А можно радиатор изготовить своими руками, тем самым решить проблему.

Что нужно для изготовления?

Самый простой в этом плане вариант – батарея из стальной трубы. В этом случае необязательно использовать новую трубу, можно купить б/у. Главное, чтобы она была в приличном состоянии. Что необходимо для того, чтобы собрать радиатор своими руками?

Из материалов:

• труба диаметром 100 мм;
• труба диаметром 25 мм;
• лист стальной толщиною 3 мм;
• два сгона диаметром 25 мм.

Из инструментов:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• рулетка;
• молоток;
• маркер.

Расчет размеров

Сделать самостоятельно трубный прибор отопления не очень сложно. Но здесь есть один важный момент – правильно провести расчет размеров прибора. Ведь именно от них будет зависеть такой показатель, как теплоотдача.

Необходимые показатели

Расчет непростой, потому что для его проведения требуются некоторые критерии самого помещения. К примеру: площадь остекления, количество входных дверей, какие окна установлены, проведена ли теплоизоляция пола, стен и потолка.

Все это учесть сложно, поэтому существует более простой вариант, в котором учитываются всего лишь два показателя:

1. площадь комнаты.
2. высота потолка.

Радиатор отопления выбирается из расчета теплоотдачи на 10 м² равным 1 кВт тепловой энергии. Высота потолка не должна превышать 2,8 м.

Как это может помочь при сборке самодельного прибора отопления? Для этого придется провести сравнение с обычным чугунным радиатором марки МС-140-500. Теплоотдача его одной секции – 160 Вт, объем – 1,45 л. Что это нам дает?

Можно точно определить, сколько секций будет необходимо, если использовать чугунный прибор. Из количества секций определяется общий объем теплоносителя, который будет помещаться в одной батарее. А зная это число, можно приблизительно установить объем трубного радиатора.

Все дело в том, что теплопроводность стали равна 54 Вт/м*К, а чугуна – 46 Вт/м*К. То есть, небольшая погрешность в меньшую сторону не окажет никакого влияния на качество отдачи тепла.

Пример расчета

Условно будем считать, что восьмисекционный чугунный отопительный прибор соответствует вышеописанному соотношению. Его объем – 8х1,45=11,6 л.

Теперь можно подсчитать длину трубы диаметром 100 мм, которую будем использовать для сборки самодельной батареи. Площадь сечения труб стандартная – 708,5 мм². Делим объем на сечение, получаем длину (литры переводим в мм³): 116000:708,5= 1640 мм. Или 1,64 м.

Небольшое отклонение в обе стороны не будет сильно влиять на теплоотдачу. Поэтому можно выбрать или 1,6 или 1,7 м.

Конструкция устройства

Можно использовать трубу такой длины, уложенную под окно, и считать это радиатором. Но лучше разделить ее на две половинки и установить их друг над другом. Конструкция становится компактной при тех же характеристиках теплоотдачи.

Самодельные радиаторы трехъярусной конструкции потребуют больших затрат и времени на изготовление. Поэтому установка труб в два ряда при такой длине – оптимальный вариант.

Процесс сборки

В первую очередь необходимо подготовиться, т.е. закупить все необходимые материалы. Трубу диаметром 100 мм разрезаем на две половинки длиною по 80 см, для этого можно использовать болгарку.

Далее из труб диаметром 25 мм нарезаем 2 куска длиною по 100 мм, а из стального листа вырезаются 4 блина под внешний диаметр труб 100 мм.

Затем в трубах 100 мм вырезаются по два отверстия диаметром 25 мм – их месторасположение от краев должно быть на расстоянии 50 мм с диаметрально противоположных сторон.

После этого можно собрать конструкцию. Сначала привариваются вырезанные из листового железа блины. Затем две трубы 100 мм соединяются между собой трубой 25 мм, точно по вырезанным отверстиям.

Второй кусок трубы 25 мм приваривается с противоположной стороны, она будет выполнять функции упрочняющего элемента, после чего привариваются два сгона: сверху и снизу.

Проверка прибора

Самодельный радиатор готов. Как видите, сделать его не очень сложно. Остается лишь провести его проверку на герметичность проваренных стыков. Для этого один из сгонов закрывается заглушкой, а через второй заливается внутрь батареи вода.

Теперь необходимо обследовать швы сварки. Если мокрых подтеков нет, то вся работа была проведена качественно. Если пятна все же появились, то придется места подтеков обозначить маркером, слить воду из батареи отопления и пропарить заново шов.

Полезные советы

Если система отопления дома была собрана с учетом использования принудительного движения теплоносителя, то есть в ней установлен циркуляционный насос, тогда самодельный прибор можно устанавливать как угодно (вертикально или горизонтально).

Если в отопительной системе теплоноситель движется по естественным законам, то батарею необходимо монтировать только горизонтально. При этом нет необходимости устанавливать на нее воздухоотводчик (кран Маевского).

Нельзя сделать качественный радиатор из труб, если вы владеете навыками работы сварочным аппаратом на уровне новичка. Проваривать швы надо хорошо, от этого зависит безопасность эксплуатации прибора и всей отопительной системы.

Толщина 100-миллиметровой трубы должна быть минимум 3,5 мм.

Два сгона можно приварить к торцам труб, где были приварены металлические блины. При этом отверстия в торцах делаются не посередине, а со смещением: входной сгон (верхний) ближе к верхнему краю трубы, выходной (нижний) ближе к нижнему краю. Отверстия в блинах лучше сделать заранее, до приварки их к трубам.

При расчете теплоотдачи нет необходимости обращать внимание на площадь отдачи. Понятно, что этот показатель у чугунного радиатора будет больше. Все это компенсируется высокой теплопроводностью стали.

Сварочные швы нужно очистить и придать им презентабельный внешний вид. Для этого молотком сбиваются окалины и подтеки, а болгаркой шлифуется вся поверхность швов.

Исправление ошибок

Иногда, неправильно произведенные замеры помещения, приводят к неверным расчетам. Установленный радиатор отопления работает неэффективно, в помещении прохладно. Не стоит сразу же бросаться и делать новый прибор, затрачивая и время, и деньги. Есть способ, как можно повысить тепловую отдачу.

Для этого необходимо увеличить площадь нагрева. Единственный в данном случае вариант – приварить к трубной конструкции ребра из металлического листа толщиною 1,0-2,0 мм. Форма ребер может быть разной, главное – их площадь.

Поэтому из листа железа вырезаются, к примеру, прямоугольные куски размерами по длине больше высоты радиатора, по ширине 100-150 мм. В них с одной стороны вырезаются полукруги диаметром 100 мм. На каждом куске листа по два полукруга, расстояние между которыми определяется промежутком между двумя трубами в батарее.

Готовые формы привариваются к отопительной конструкции. Чем их больше, тем выше теплоотдача прибора.

Самодельные радиаторы отопления из профильной трубы

Обеспечить уютную обстановку в доме даже в самую холодную зиму способны правильно выбранные и смонтированные батареиБытовые устройства, предназначенные для отопления домов и промышленных предприятий, отличаются высокой эффективностью.

С их помощью можно отопить большую площадь помещения, они удобны и безопасны в использовании. Порой покупка такого оборудования приводит к тратам, который человек не может себе позволить.

Оптимальны вариант для тех, кто не имеет возможности приобрести брендовый обогреватель – изготовить радиатор отопления своими руками.

Принцип функционирование батареи, изготовленной своими руками, не отличается от радиаторов, изготовленных в промышленных условиях. Самодельные устройства греют также хорошо, единственным их недостатком можно считать не слишком красивый внешний вид. Прибор для обогрева помещения называется отопительным регистром.

Установка радиатора отопления своими руками не вызовет никаких проблем, если следовать инструкции и советам специалистов

Отопительный регистр – прибор для обогрева, который представляет собой трубные системы, обеспечивающие циркуляцию теплоносителя.

Виды регистров:

• Секционные. Состоят из труб, которые глушат на торцах, которые соединяются при помощи стальных труб, имеющих меньший диаметр.
• Змеевиковые. Имеют S-образную форму.

Для сборки обогревателя используют стальные трубы, потому что их легко собирать при помощи сварки, которая обеспечивает герметичность сделанных швов. Изготовить регистр отопления можно не из новых труб. Для изготовления можно использовать отрезки труб, которые могли сохраниться после проведения установочных работ.

Как сделать самодельные батареи отопления из профильных труб

К счастью многих потребителей, радиаторы отопления можно изготовить самостоятельно, избегая покупки дорогих устройств от промышленных компаний. Для самостоятельного изготовления понадобится потратить немало усилий и времени. Самый простой способ – использовать для изготовления радиатора профильную трубу квадратной или прямоугольной формы.

Наиболее просто изготавливать батарею из профильной трубы с квадратной или прямоугольной формой в разрезе

Профильная труба в разрезе легко фиксируется и не крутится – это позволяет легко выполнить все сварочные работы.

В состав радиатора, изготовленного из профильной трубы, входят горизонтальные трубы в количестве 3 штук, вертикальные перемычки (4 штуки), заглушки (6 штук), муфты, которые приваривают к концам верхней трубы и нижней трубы. Вертикальные перемычки размещают на концах труб, таким образом, вода может попадать через верхнюю трубу в нижнюю. Перед тем как приступить к изготовлению радиатора, нужно определиться с размерами будущего устройства.

Как определить размер радиатора:

• Определить место, в котором он будет располагаться.
• Рассчитать объем помещения, определить мощность, которую будет иметь радиатор.
• Опираясь на данные об объеме комнаты и мощности прибора, необходимо определить размеры, которые будут подходить к размерам панельного радиатора.
• Объем воды можно определить, пользуясь специальной таблицей.
• Зная объем внутренней профильной трубы, можно рассчитать ее длину. Полученное число нужно разделить на площадь поперечного сечения материала, который будет выбран.

Если дина получается слишком большой, необходимо подобрать трубу, которая имеет большое сечение, после чего производят новый расчет. Все материалы для изготовления радиатора можно приобрести в специализированном строительном магазине. Обычно для изготовления используют профильную гладкостенную трубу, круглую трубу, стальной лист, стальную муфту, кран Маевского, запорную арматуру.

Советы по изготовлению самодельного радиатора отопления

Чтобы изготовить радиатор самостоятельно, следует предварительно подготовить все необходимые инструменты. Любому мастеру обязательно понадобится: сварочный аппарат, болгарка, молоток, маркер, линейка. Радиаторный ключ понадобится только в том случае, если необходимо убрать старую батарею и разобрать ее на отдельные секции.

В наше время в продаже – богатый ассортимент компактного оборудования

Начинать подготовку материалов нужно с профильной трубы – для этого ее следует разрезать на определенные отрезки.

Длина отрезков определяется индивидуально, так как размеры радиатора могут быть разными. Круглую трубу необходимо разрезать на равные отрезки. Обычно их длина составляет 10 см. Сделать нужно четыре таких отрезка.

Советы по подготовке материалов:

• Листовой металл нужно разрезать на шесть квадратов или шесть прямоугольников – это зависит от профиля труб.
• Вырезать квадраты нужно таким образом, чтобы они имели меньший размер, чем длина стенок трубы. Зазор крайне необходим – он не позволяет сварному шву выходить за трубу.
• Трубы кладут на два горизонтальных деревянных бруса. Трубы ставят так, чтобы их концы располагались на одном друг с другом уровне.
• От каждого конца нужно отступить по 5-10 см, чтобы сделать отметки для будущих отверстий, которые будут сделаны в вертикальных трубах.
• В крайних трубах проделывают по два отверстия. Их диаметр должен составлять 25 мм. Располагаться отверстия должны на одной стенке.
• Средняя труба должна быть оснащена четырьмя отверстиями. Двум отверстиям необходимо располагаться друг напротив друга.
• Муфту из стали нужно разрезать так, чтобы образовалось две невысоких трубы.

Чтобы сварить конструкцию, трубы нужно разместить так, чтобы между ними можно было поместить круглые трубки размером в 10 см. Отверстия труб должны «смотреть» в разные стороны. А вот концы профильных труб следует расположить по прямой линии.

Поэтапные действия: как сделать радиатор отопления своими руками

Радиатор отопления для частного дома можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится предварительно изучить инструкцию и поэтапность работ. Изготовление радиатора нельзя назвать сложным, но времени на подготовительный этап и саму сварку конструкции уходит много.

На первоначально этапе сварки под круглыми трубами необходимо разместить деревянные планки или же гаечный ключ – трубы должно плотно прилегать к проделанным отверстиям.

В нескольких местах круглые трубки необходимо приварить к профильной трубе. При выполнении двух прихваток, следует проследить за тем, чтобы линия между ними соответствовала диаметру трубы. Каждый конец перемычки важно хорошо зафиксировать.

Поэтапная сварка:

• Приварить перемычки профильной трубы нужно так, чтобы конструкция была расположена вертикально.
• Очистить пространство профиля.
• Приложить заглушки.
• Приварить заглушки к основанию радиатора.

На завершающем этапе работ необходимо обработать сварочные швы. Определившись с видом подключения, в готовом радиаторе можно просверлить отверстия. Затем на отверстия устанавливают специальные муфты.

Как сделать радиатор отопления своими руками (видео)

Обычно радиаторы для отопления делают на заводах в промышленных масштабах. Такие приборы обогрева могут позволить себе не все, так как они имеют достаточно высокую стоимость, и их покупка получается не всегда оправданной. Изготовить радиатор можно своими руками. Для этого необходимо подготовить все материалы и инструменты, прочитать поэтапные действия и приступить к непосредственному изготовлению прибора.

Источник: http://teploclass.ru/radiatory/radiator-otopleniya-svoimi-rukami

Нагревательные приборы являются обязательным элементом любой системы водяного отопления. Обычно они оказываются самой затратной частью. Хорошей возможностью для экономии может быть применение самодельных радиаторов. Их изготавливают из гладких стальных труб круглого сечения либо из профильных труб. Последний вариант несколько дороже, но позволяет уменьшить глубину прибора и получить более эстетичный внешний вид.

Источник: https://evroterm32.com/samodelnye-batarei-otopleniya-iz-profilnyh-trub/

Изготовление регистров из профильной трубы для радиаторов отопления: расчёт, материалы, изготовление

Для уюта в доме в холодные времена нужно тепло. Чтобы его достичь, домовладельцы стараются заранее подготовиться. Кто-то решается самостоятельно изготовить регистры отопления из профильной трубы для радиаторов. Кто-то утепляет полы гидроизоляцией. В любом случае для успеха в таких начинаниях необходима тщательная подготовка. Хорошее знакомство с предстоящим делом может сильно помочь с ним справиться.

Выбор материалов

Решившие самостоятельно изготовить радиаторы отопления должны определиться с выбором материала. Это может быть водопроводная труба среднего диаметра или профильная труба. Первый вариант более надёжный, но требует большего мастерства при изготовлении.

Источник: https://teplokrym.com/samodelnye-radiatory-otopleniya-iz-profilnoy-truby/

Самодельные радиаторы отопления из профильной трубы — Офремонт

Приборы с нагревательной функцией являются необходимым элементом любой системы отопления водяного типа. В большинстве случаев они оказываются самой затратной частью. Хорошей возможностью для экономии может быть использование самодельных отопительных приборов. Их делают из гладких труб из стали круглого сечения либо из профтруб. Завершальный вариант чуть дороже, но дает возможность сделать меньше глубину прибора и получить очень красивый внешний вид.

Применение профилированной трубы для производства отопительных регистров имеет ряд особенных характеристик. Приступая к работе собственными руками или решая о приобретении «самоделки», следует внимательно продумать все мелочи. Изучение важных правил, по которой делаются регистры теплоснабжения из профилированной трубы, поможет неошибиться при самостоятельной работе и дает возможность сделать правильный выбор важных показателей.

Конструкция отопительных регистров

Дизайн радиаторы в виде регистров собой представляют конструкцию из нескольких горизонтальных либо вертикальных трубо-проводов, сообщающихся между собой при помощи перемычек. При этом элементы соединения могут иметь самую разнообразную форму и размер. В зависимости от их расположения исполняется классификация.

Строение регистра

Для производства отопительных регистров используются гладкие трубы из углеродистой стали с круглым сечением, а еще квадратные и с прямыми углами. Возможно их комбинированное применение. Неплохими материалами для регистров могут быть также нержавеющая и оцинковка, алюминий, медь, латунь, однако они очень дорого и более сложны в отделке собственными руками.

Наиболее обычными в применении считаются регистры теплоснабжения из трубы профильной стальной. Их могут делать в 2-ух главных конфигурациях: секционного типа и змеевикового (S-образного).

В регистре секционного типа несколько отрезков профильного металлического проката с заглушенными торцами находятся параллельно и между собой соединяются округлыми трубками меньшего сечения. Перемычки предоставляют заполнение рядов прибора теплоностителем с обеих сторон одновременно. При этом чем ближе к краешку ставятся переходные отрезки трубы, тем выше отдача тепла прибора.

В змеевиковом регистре жидкость проходит S-образно через ряды профтруб, поэтапно остывая. Чтобы придать конструкции жесткости применяются вспомогательные глухие перемычки. Горизонтальные ряды соединяются попарно змейкой при помощи трубок меньшего сечения, как у секционных моделей, либо отрезков ключевого профиля. Завершальный вариант лучше из-за меньшего сопротивления в плане гидравлики и большей отдачи тепла.

В конструкции регистра в первую очередь предусматривается воздухоотводчик или автоматизированный отводчик воздуха. Его располагают в конце ряда сверху на резьбовом штуцере для оснащения возможности замены. Непременным требованием во время установки считается соблюдение уклона 0,05% в сторону движения носителя тепла.

Регистры бывают как стационарными, так и переносными. Первые работают как детали общей отопительной системы, вторые исполняют задачу локального обогревания. Тепловым источником для отдельного мобильного регистра служит Нагревательный элемент трубчатого типа мощностью 1,5-6 Вт, встроенный в корпус.

Важно! Расстояние между рядами регистра значительно оказывает влияние на отдачу тепла. Чем ближе трубы друг к другу, тем больше их обоюдное воздействие, снижающее рабочую эффективность прибора. Рекомендуется располагать ряды на расстоянии не меньше высоты профилированной трубы, увеличенной на 50 мм.

Помимо больших горизонтальных регистров бывают популярны также небольшие вертикальные модели. При аккуратном выполнении работ можно получить самодельные недорогие отопительные батареи из профтруб, практически не уступающие современным секционным отопительным приборам по эстетичности.

Высокие вертикальные регистры довольно удобны для высоких помещений или вблизи высоких проемов окон. Они могут положительно подходит в интерьеры комнат с оригинальными решениями дизайнера. Чуть-чуть поэкспериментировав с цветом и формой можно получить креативное украшение из обычных радиаторов.

Плюсы и минусы профилированной трубы

Очень часто регистры теплоснабжения производят из гладких водогазопроводных труб круглого сечения. Они доступнее, имеют отличные гидравлические характеристики для перевозки носителя тепла, высокопрочность на разрыв при маленькой толщине стены. Чем же вызвано использование профтруб для производства регистров?

Батареи отопления из металлического проката квадратного и сечения с прямыми углами обладают рядом главных преимуществ:

• компактность прибора по глубине;
• возможность придания красивого внешнего вида;
• поверхностная площадь больше, чем у круглой трубы той же высоты;
• вспомогательные возможности для креативного дизайна оригинальных помещений;
• относительно легко делаются собственными руками, не крутятся во время работы;
• можно создать из обрезков труб, оставшихся после строительных работ.

Но все таки, минусов тоже хватает:

• профтруба не предназначена для перевозки жидкости;
• намного меньше стойкость к на гидравлике ударам и действию большого давления;
• длина швов сварки больше, чем у подобных регистров из круглой трубы, что увеличивает вероятность протекания и делает меньше общую надежность прибора.

Аналогичным образом, перед принятием решения о полезности использования регистров из профтруб необходимо оценить все предлагаемые варианты, тщательно проанализировать эксплуатационного условия и потребности, которым должны походить дизайн радиаторы в каждом определенном случае.

Выбор показателей

Параметры отопительного регистра определяются на основании необходимой отдачи тепла. Самые точные значения даёт детальный расчет тепла потерь тепла через конструкции ограждения, но потому как он очень сложный рассмотрим другие варианты.

Очень приблизительно для обычного теплоизолированного помещения с высотой не больше 3 м можно принять 1 кВт мощности тепла на 10 м 2 . Более точные значения можно определить по приведенной таблице в зависимости от качества тепловой изоляции и объема помещения.

Q=K ·F · ?t,

K – коэффициент передачи тепла, Вт/(м 2 · 0 С), для одиночной трубы K = 11,3 Вт/(м 2 · 0 С);

F – поверхностная площадь трубы, м 2 , F = 2· (a+b) · l,

где a и b – размеры сторон поперечного сечения, а l – длина трубы исходя из этого, м;

?t – температурный напор, 0 С, ?t= 0,5·(t1 + t2) – tк,

где t1 и t2 – температуры носителя тепла при входе и выходе прибора; tк – температура в комнате.

Длина регистра может браться конструктивно с учетом специфик помещения и расположения оборудования. К примеру, если есть окно большого размера, то неплохо бы, чтобы длина ниток была не меньше размера окна, создавая широкую завесу тепла для холодного воздуха.

Совет! Во многих случаях имеет смысл брать длину регистра по всей ширине помещения. Это даст максимально одинаковый прогрев помещения. Для этих объектов, как теплицы, это очень важно.

Сечение профилированной трубы принимается либо исходя из имеющегося материала, либо выбирается путем пробных расчетов и нахождения благоприятного комбинирования сечения и длины рядов отопительного регистра. Очень часто используются трубы 60*40, 60*60 и 80*60 с толщиной стены 3 мм. Большие сечения не желательны, так как очень высокий объем носителя тепла будет создавать добавочную нагрузку на котел.

На заметку: на толщине стены не нужно экономить. Чем больше толщина стены трубы, тем длительнее отслужит дизайн радиатор. Он сумеет держать большие скачки давления и очень стойкий к коррозийному влиянию.

На основании проведенных расчетов выполняется окончательный выбор показателей отопительного регистра и составляется чертеж. Согласно принятым габаритам заказывается прибор для нагрева или исполняется изготовление регистра собственными руками.

Изготовление регистров собственными руками

Стальные регистры имеют довольно обычную конструкцию и не просят большого мастерства для их создания. Почти что любой человек, который имеет навык работы со инверторным аппаратом может сделать самодельные батареи отопления из профилированной трубы. В отличии от круглых, их комфортно фиксировать на месте, что делает легче проведение работ по сварке.

Необходимые инструменты и материалы

В начале работы необходимо запастись всем нужным. Рассмотрим детально, что понадобится для самого простого трехрядного регистра.

1. Профтруба соответственно с расчетными параметрами. Размеры могут быть от 30х30х3 до 80х80х3 мм.
2. Круглая труба с той же толщиной стены диаметром 25 или 32 мм в зависимости от сечения профилированной трубы.
3. Лист стали толщиной 3 мм.
4. Отрезки трубы с наружной или внутренней резьбой соответственно с диаметром и типом подсоединения – 2 шт.
5. Стальная муфта с внутренней резьбой диаметром 15 мм и воздухоотводчик.

1. Инверторный аппарат.
2. Дрель.
3. Углошлифовальная машинка.
4. Молоток.
5. Маркер или пирон.
6. Рулетка.

1. Профтруба режется на отрезки необходимой длины соответственно с чертежом.
2. Круглая труба режется на 4 отрезка по 10 см.
3. Из листового металла вырезается 6 заглушек соответственно с размерами и формой профилированной трубы. Они обязаны быть на 3-5 мм меньше сечения трубы. Это даст возможность бережно скрыть шов сварки в зазоре.
4. Трубы ложатся на идеальную поверхность в горизонтальном положении строго параллельно на расстоянии 10 см. Можно применять два древесных бруса для опоры. Торцы ставятся однолинейно. Выполняются метки для отверстий на расстоянии около 5-10 см от края.
5. При помощи резака или дрели вырезаются намеченные отверстия соответственно с диаметром перемычек.

Порядок проведения работ

1. Перемычки закрепляются на собственных местах и прихватываются сваркой в 2-3 точках.
2. Разместив конструкцию вертикально, целиком приваривают перемычки. Рекомендуется в первую очередь сделать тонкий шов при малом токе, что даст возможность отлично заполнить щели. Дальше исполняется толстый ключевой шов при увеличенном токе.
3. Очищается пространство внутри регистра от металлического мусора и шлака.
4. Прикладываются, прихватываются и привариваются заглушки к торцам профтруб.
5. Отделываются сварочные швы. Выступающие части сбивают молотком, потом каждый шов зачищают угловой шлифмашиной.
6. Отверстия в регистре сверлятся в зависимости от подобранной схемы подсоединения. При этом их лучше разместить не по самому центру торцов, а немного выше или ниже.
7. К отверстиям привариваются присоединительные отрезки трубы.
8. Зачищаются швы и заглушаются все отверстия помимо одного. Регистр заполняется водой под давлением и исполняется проверка качества сварки. Швы должны держать давление до 13 атм.
9. Поверхность с внешней стороны очищается, обезжиривается и прокрашивается термостойкой краской.
10. К верхнему ряду варится патрубок для соединения и ставится воздухоотводчик.

Порой к регистру привариваются опоры, но намного универсальнее приборы без них.

При надобности всегда воспользоваться можно подставкой, зато вес меньше и сберегается возможность крепления на поверхность стены.

Заключение

Самодельные отопительные приборы из профилированной трубы прекрасно подойдут для обогрева помещений большого размера. Приборы с питанием от сети хорошо применять на объектах периодического применения: площадках строительства, гаражах, мастерских, дачах. Стационарного типа регистры находят собственное использование в производственных цехах, теплицах, складах и прочих технических объектах.

Они имеют довольно простую конструкцию, что обеспечивает относительную простота изготовления. Это дает возможность делать стальные регистры собственными руками, что даёт большую экономию средств. При вашем желании можно поизощряться и создать аналоги современных художественных моделей, которые могут стать не только продуктивными источниками тепла, но и интерьерным украшением.

Радиатор.Батарея.Регистр из профиля для отопления своими руками.Кол эмгек

Источник: http://offthevylc.ru/otoplenie/samodelnye-radiatory-otoplenija-iz-profilnoj-truby.html

Пролетарский радиатор отопления из труб: виды регистров и технология сборки

 
Строймаркеты нынче предоставляют шикарный арсенал отопительного оборудования. Но наш народ всегда славился своими «левшами», соорудить им, например, регистры отопления – дело одного-двух дней. Внешне приборы, разумеется, будут отличаться от заводских аналогов, однако при некотором умении они могут стать уникальным дизайнерским украшением интерьера. В крайнем случае такой батарее найдется применение в гараже или на даче.

Особенности самодельных радиаторов из металлических труб: виды и характеристики

Бывалые мастера знают, что использование труб профильного и круглого сечения из углеродистой стали для изготовления отопительных приборов, имеет свою специфику. Поэтому изучение основных правил сборки самодельных регистров отопления поможет в будущем избавиться от ошибок, и сделать осознанный выбор параметров.

Конструкция кустарной отопительной батареи

Устройство подобных приборов представляет собой систему, которая состоит из горизонтальных или вертикальных трубопроводов, сообщающихся между собой перемычками. Гладкие трубы с круглым сечением используют для производства радиаторов отопления гораздо чаще, чем аналоги с прямоугольным или квадратным профилем. Однако возможны и комбинированные конструкции.

Без сомнения, наиболее удобными в работе считаются регистры из углеродистой стали. Значительно лучше по характеристикам выглядит вариант, выполненный из оцинкованной или нержавеющей стали. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых – работать с таким материалом могут только опытные специалисты.

Самодельные отопительные приборы годятся как для однотрубных, так и для двухтрубных систем. Возможен их настенный и напольный монтаж. Простейший образец исполнения – полотенцесушитель в ванных комнатах. Кустарные регистры делят на два основных вида:

Секционные регистры

Представляют из себя трубную конструкцию, где элементы большего калибра параллельны и заглушены на торцах, а трубки меньшего сечения служат соединяющими элементами. Для прочности допускается использование дополнительных перемычек.

Теплоноситель в такой батарее всегда движется с верхней емкости, затем по соединительным патрубкам он проходит на нижний ряд и так далее. Такая схема практически исключает ситуацию, когда радиаторы горячие, а в доме холодно.

Судя по практике применения, секционные регистры вполне себе справляются со своими задачами. Однако здесь не обошлось без ложки дегтя. Во время работы прибора избавиться от высокого гидравлического сопротивления не получится, причиной тому – разность диаметров труб и перемычек.

Змеевиковые регистры

Такие батареи выглядят, как S-образная конструкция, собранная из последовательно сваренных компонентов. Основное преимущество подобного решения – диаметр труб одинаков, а значит, гидравлическое сопротивление довольно низкое. По этой же причине змеевик эффективен, поскольку теплообмен осуществляется всей поверхностью самодельного радиатора.

Регистр, согнутый из цельного трубопроката, значительно надежней в плане эксплуатации, чем сварной. Но, к сожалению, аккуратно согнуть в домашних условиях стальную трубу диаметром 70-100 мм практически невозможно – в идеале необходим трубогиб, а в крайнем случае газовая горелка. Здесь на помощь приходят регистровые сборные конструкции.

Система отопления с S-образными радиаторами, собранными только из металлических труб, выделяется особой надежностью и прочностью, тем более, выполнить ее пошагово не так уж и сложно. По сравнению с секционными батареями, здесь значительно меньше сварных швов, а значит, и потенциальных источников протечки тоже.

Характеристики самодельных отопительных устройств

Регистры такого вида выдерживают давление до 10кгс/м² и в состоянии работать с любыми теплоносителями: водой, маслом, антифризе и паре. Допустимое сечение труб, используемых в секциях, должно находиться в пределах 32-219 мм.

Элементарный расчет отопительного регистра

Если у покупной батареи уровень теплоотдачи можно узнать из ее паспорта, то в случае с самодельными нагревателями все приходится рассчитывать самому. Иначе эффективно и равномерно прогреть помещение не получится.

Подсчет необходимой мощности радиатора для обогрева помещения

Для расчета пользуются формулами, может, и несложными, но требующими определенных математических навыков. Еще вариант – онлайн-калькуляторы, которых сейчас более чем достаточно в сети. Строго говоря, тема довольно обширна и заслуживает отдельной статьи, поэтому воспользуемся простыми способами подсчета. В любом случае, этому вопросу стоит уделить пристальное внимание, иначе ваши домашние будут жаловаться, что батареи плохо греют и в комнате холодно.

Упрощенная методика вычисления необходимой тепловой энергии заключается в подсчете площади обогрева с последующим умножением на 100. Почему так? Потому что для комфортного проживания на квадратный метр нужно 100 Вт тепла. Чтобы быть точнее в расчетах, учтем количество оконных проемов и стен:

• Помещение с одним окном и одной внешней стеной – 100 Вт на 1 м² площади.
• Помещение с одним окном и двумя наружными стенами – 120 Вт на 1 м².
• Помещение с двумя окнами и двумя внешними стенами – 130 Вт на 1 м².

Важно! Расчеты подходят для помещений с потолками не более 3 метра, когда дом находится в условиях умеренного климата средней полосы. Если здание расположено в северных регионах, то результат нужно умножить на коэффициент 1,2-2,0, а если в южных широтах – на 0,7-0,8.

Простой расчет тепловой мощности радиатора из стальных труб

Зная, к чему стремиться, остается подобрать конструкцию отопительного прибора, которая удовлетворяла бы вашим потребностям. Как это выполнить?

Есть элементарное решение – воспользоваться таблицей. В ней уже рассчитаны показатели теплоотдачи трубного проката. В значениях учитывается температурный режим, при котором на подаче температура теплоносителя составляет +90℃, а на обратке +20℃.

Итак, нижеприведенная таблица позволяет узнать тепловую мощность одного погонного метра трубы регистра на квадратный метр отапливаемой площади.

Важно! Учитывайте, что расчеты, основанные только на квадратных метрах, – это довольно приблизительные значения. Желательно воспользоваться спецформулами, где используются температурные режимы системы и линейные параметры радиатора.

Какие еще величины нужно знать?

Итак, с вариантом определились – осталось составить чертеж. На этом этапе часто забывают такой параметр как расстояние от секции до секции – h.

При сборке радиатора змеевикового типа из стальных труб эта величина определяется габаритами используемых отводов. Здесь стоит уделить внимание значению F – это так называемая высота отвода. Без сомнений, межсекционное расстояние здесь будет выражено формулой:

h = 2F-D

Если решено собирать простой секционный радиатор, то промежуток между трубами может задаваться самостоятельно, но с одним условием:

H = D+50 мм

Такой же принцип и при работе с профильным прокатом, только вместо диаметра ставят высоту квадратного или прямоугольного профиля. Разумеется, при этом учитываются конструктивные особенности прибора.

Инструменты

Чтобы самостоятельно изготовить регистр, приготовим необходимый инструментарий:

• Сварочный аппарат, электроды и защитная маска.
• Болгарка, электродрель, абразивный круг и сверла по металлу.
• Молоток, газовый ключ, строительный уровень, рулетка.
• Тиски, струбцины, щетка с металлическим ворсом.

Кроме защитной маски для сварки стоит взять спецкостюм, рукавицы и крепкие сапоги или ботинки.

Необходимые материалы

Для примера возьмем процесс изготовления радиатора, представленного на чертеже. Он состоит из 4-х секций длиной один метр. Материал – 108-мм стальная труба. Кроме всего перечисленного, как минимум, нужно два крана шарового типа. Их ставят на вход и выход устройства, дополнительно можно подсоединить кран на верхнюю секцию батареи для стравливания воздуха из системы.

Важно! Заранее продумайте варианты монтажа регистра. Это могут быть мощные подставки или же кронштейны. В любом случае, готовая батарея будет иметь довольно большой вес, и это еще не считая массу теплоносителя.

Технология сборочных работ

• Первый этап – разметка и резка трубных заготовок. Их внутреннюю плоскость нужно очистить от ржавчины и заусениц, чтобы ничего не препятствовало циркуляции теплоносителя.
• Следующий шаг – подготовка заглушек. При необходимости их также следует очистить от ржи. В двух высверливают отверстия для монтажа штуцеров.
• Вставить и приварить штуцеры в отверстиях, заглушки наварить на торцы труб.
• По чертежным размерам отметить места крепления перемычек. На трубах Ø 108 мм, где будет проходные каналы, высверлить отверстия по диаметру перемычек. Будьте внимательны при разметке!
• На горизонтальные секции, где просверливались отверстия, приварить проходные перемычки; где отверстий нет – непроходные. Тандем перемычек объединит секции и сформирует правильное направление движения теплоносителя.
• Зачистить все сварочные швы. Проверить устройство на предмет герметичности: закрыть нижний штуцер радиатора, а через верхний заполнить его водой. Если проявится хотя бы минимальная течь, то воду сливают, а место дефекта дополнительно проваривают.
• После проверки поверхность секционной батареи отопления из металлических труб нужно покрасить термостойкой краской. Такая обработка защитит и от коррозии, и добавит изделию эстетичности.

Тонкости монтажа самодельных регистров

Собственно, процедура мало чем отличается от установки заводских обогревательных приборов. Единственное здесь различие – это масса и габариты конструкции. Тем не менее, учтите несколько простых правил:

• Расстояние между батареей и стеной должно составлять не менее 25 мм, столько же и до пола. Сверху до подоконника – не менее 50 мм.
• При сборке резьбовых соединений для уплотнения применяйте паронитовые прокладки, ФУМ-ленту или паклю с герметиком.
• Величина уклона подводных труб по отношению к регистру должна составлять 5-10 мм на метр в сторону движения теплоносителя. При длине подводки менее 500 мм уклон делать не обязательно.
• Монтажную часть работ стоит выполнять до наступления отопительного периода – так можно сделать пробный запуск системы отопления, проверить ее герметичность и расчетную мощность.

Источник: https://stroimass.com/radiator-otopleniya-iz-trub.html

Преимущества и недостатки профильной трубы

Чаще всего регистры отопления делают из гладких водогазопроводных труб круглого сечения. Они дешевле, имеют лучшие гидравлические характеристики для транспортировки теплоносителя, большую прочность на разрыв при небольшой толщине стенки. Чем же вызвано применение профильных труб для изготовления регистров?

Радиаторы отопления из металлопроката квадратного и прямоугольного сечения обладают рядом важных преимуществ:

• компактность прибора по глубине;
• возможность придания привлекательного внешнего вида;
• площадь поверхности больше, чем у круглой трубы той же высоты;
• дополнительные возможности для креативного дизайна нестандартных помещений;
• относительно легко изготавливаются своими руками, не крутятся в процессе работы;
• можно сделать из обрезков труб, оставшихся после строительных работ.

Тем не менее, недостатков тоже хватает:

• профильная труба не предназначена для транспортировки жидкости;
• более низкая устойчивость к гидравлическим ударам и действию высокого давления;
• длина сварных швов больше, чем у аналогичных регистров из круглой трубы, что повышает вероятность протекания и уменьшает общую надежность прибора.

Таким образом, перед принятием решения о целесообразности применения регистров из профильных труб следует оценить все возможные варианты, внимательно проанализировать условия эксплуатации и требования, которым должны соответствовать отопительные приборы в каждом конкретном случае.

Выбор параметров

Параметры отопительного регистра определяются на основании требуемой теплоотдачи. Самые точные значения дает подробный теплотехнический расчет теплопотерь через ограждающие конструкции, но поскольку он довольно трудоемкий рассмотрим альтернативные варианты.

Очень приблизительно для типичного утепленного помещения с высотой не более 3 м можно принять 1 кВт тепловой мощности на 10 м2. Более точные значения можно определить по приведенной таблице в зависимости от качества теплоизоляции и объема помещения.

Теплоотдача 1 м.п. профильной трубы определяется по формуле:

Q=K ·F · ∆t,

где:

K – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2 · 0С), для одиночной трубы  K = 11,3 Вт/(м2 · 0С);

F – площадь поверхности трубы, м2, F = 2· (a+b) · l,

где a и b – размеры сторон поперечного сечения, а l – длина трубы соответственно, м;

∆t – температурный напор, 0С, ∆t= 0,5·(t1 + t2) – tк,

где t1 и t2 – температуры теплоносителя на входе и выходе прибора; tк – температура в комнате.

Необходимая длина труб рассчитывается путем деления требуемой тепловой мощности на теплоотдачу 1 м трубы. Количество рядов определяется с округлением в большую сторону и обуславливается наличием свободного места и конфигурацией помещения. Для полученного числа уточняется значение теплоотдачи с учетом взаимного облучения труб с помощью понижающего коэффициента 0,9 на каждый ряд.

Длина регистра может приниматься конструктивно с учетом особенностей помещения и расположения оборудования. Например, если имеется большое окно, то желательно, чтобы длина ниток была не менее размера окна, создавая широкую тепловую завесу для холодного воздуха.

Совет! В ряде случаев есть смысл брать длину регистра по всей ширине помещения. Это обеспечит максимально равномерный прогрев помещения. Для таких объектов, как теплицы, это особенно важно.

Сечение профильной трубы принимается либо исходя из имеющегося материала, либо подбирается путем пробных расчетов и нахождения оптимального сочетания сечения и длины рядов отопительного регистра. Чаще всего применяются трубы 60*40, 60*60 и 80*60 с толщиной стенки 3 мм. Большие сечения не желательны, так как повышенный объем теплоносителя будет создавать дополнительную нагрузку на котел.

На заметку: на толщине стенки лучше не экономить. Чем больше толщина стенки трубы, тем дольше прослужит отопительный прибор. Он сможет выдерживать большие скачки давления и более устойчив к действию коррозии.

На основании проведенных расчетов осуществляется окончательный выбор параметров отопительного регистра и составляется чертеж. Согласно принятым размерам заказывается нагревательный прибор или выполняется изготовление регистра своими руками.

Изготовление регистров своими руками

Стальные регистры имеют довольно простую конструкцию и не требуют большого мастерства для их создания. Практически любой человек, имеющий опыт работы со сварочным аппаратом может изготовить самодельные радиаторы отопления из профильной трубы. В отличие от круглых, их удобно фиксировать на месте, что облегчает проведение сварочных работ.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом работ нужно запастись всем необходимым. Рассмотрим подробно, что потребуется для простейшего трехрядного регистра.

1. Профильная труба в соответствии с расчетными параметрами. Размеры могут быть от 30х30х3 до 80х80х3 мм.
2. Круглая труба с той же толщиной стенки диаметром 25 или 32 мм в зависимости от сечения профильной трубы.
3. Стальной лист толщиной 3 мм.
4. Патрубки с наружной или внутренней резьбой в соответствии с диаметром и типом подключения – 2 шт.
5. Стальная муфта с внутренней резьбой диаметром 15 мм и кран Маевского.

Инструменты:

1. Сварочный аппарат.
2. Дрель.
3. Болгарка.
4. Молоток.
5. Маркер или металлический стержень.
6. Рулетка.

Подготовка материалов:

1. Профильная труба режется на отрезки требуемой длины в соответствии с чертежом.
2. Круглая труба режется на 4 отрезка по 10 см.
3. Из листового металла вырезается 6 заглушек в соответствии с размером и формой профильной трубы. Они должны быть на 3-5 мм меньше сечения трубы. Это позволит аккуратно спрятать сварной шов в зазоре.
4. Трубы укладываются на ровную горизонтальную поверхность строго параллельно на расстоянии 10 см. Можно использовать два деревянных бруса для опоры. Торцы выставляются в одну линию. Делаются метки для отверстий на расстоянии около 5-10 см от края.
5. С помощью резака или дрели вырезаются намеченные отверстия в соответствии с диаметром перемычек.

Порядок выполнения работ

1. Перемычки фиксируются на своих местах и прихватываются сваркой в 2-3 точках.
2. Расположив конструкцию вертикально, окончательно приваривают перемычки. Рекомендуется сначала выполнить тонкий шов при малом токе, что позволит хорошо заполнить щели. Далее выполняется толстый основной шов при увеличенном токе.
3. Очищается внутреннее пространство регистра от металлического мусора и шлака.
4. Прикладываются, прихватываются и привариваются заглушки к торцам профильных труб.
5. Обрабатываются сварочные швы. Выступающие части сбивают молотком, затем каждый шов зачищают болгаркой.
6. Отверстия в регистре сверлятся в зависимости от выбранной схемы подключения. При этом их лучше размещать не по центру торцов, а чуть выше или ниже.
7. К отверстиям привариваются присоединительные патрубки.
8. Зачищаются швы и заглушаются все отверстия кроме одного. Регистр заполняется водой под давлением и выполняется проверка качества сварки.  Швы должны выдерживать давление до 13 атм.
9. Внешняя поверхность очищается, обезжиривается и красится термостойкой краской.
10. К верхнему ряду приваривается штуцер и устанавливается кран Маевского.

Иногда к регистру привариваются опоры, но более универсальны приборы без них.

При необходимости всегда можно воспользоваться подставкой, зато вес меньше и сохраняется возможность крепления на стену.

Как сделать регистр отопления своими руками: расчет, сборка и монтаж

Радиаторы отопления – элементы инженерных сантехнических систем, функционально предназначенные нагревать воздух помещения. Согласно СНиП (2.03.01-84) в любом помещении следует применять радиаторы, соответствующие расчётам теплового баланса. Для поддержания нормальной температуры внутри зданий их вполне достаточно.

Однако для гаража или небольшой мастерской лучше сделать регистр отопления своими руками. По габаритам и теплоотдаче этот прибор выходит за пределы параметров классических конструкций, но для указанных помещений подходит гораздо больше. В представленной нами статье подробно изложена технология его изготовления.

Самодельные регистры отопления

Увеличивая площадь теплообмена и объёмную составляющую теплоносителя, конечно же, достичь нужной температуры в помещении проще. Поэтому достаточно многие владельцы недвижимости, пользуясь отсутствием применения контроля отбора тепла в каждой конкретной точке, наращивают теплосъём путём изготовления радиаторов нестандартных конструкций.

По факту это запрещено, так как видится нерациональным подходом к потреблению энергоресурсов. На практике – о ресурсах думают меньше, чем о собственном благополучии. С вариантами экономного обогрева гаража ознакомит следующая статья, с содержанием которой мы советуем ознакомиться. Однако ближе к делу.

Регистр отопления, изготовленный своими руками и установленный в одном из подсобных помещений технического назначения. Это четырёхтрубное схемное решение с подводкой и отводом теплоносителя на одной стороне

Сделать регистр отопления собственноручно – задача относительно несложна, тем более, если имеются навыки сварщика и под руками есть сварочный аппарат. Останется лишь приобрести в нужном количестве трубы подходящего диаметра и листовой металл.

Как рассчитать теплоотдачу?

Требуемое количество материала можно рассчитать, исходя из температурных параметров, которые требуется получить в помещении. На бытовом уровне этот шаг обычно пропускают – делают регистры отопления своими руками «на глазок» по принципу «чем больше, тем лучше».

Но лучше произвести простые расчёты теплоотдачи, для чего не нужно быть математиком. Потребуется лишь:

1. Вычислить площадь помещения.
2. Узнать о свойствах теплопередачи стали.
3. Подобрать оптимальный диаметр трубы.

Площадь помещения рассчитывают умножением размера его длины на размер ширины (S = L*W). Однако для более точных расчётов рекомендуется вычислить объёмный параметр, добавив к вычислениям значение высоты (H).

Так, окончательная расчётная формула приобретает вид:

V = L*W*H

К примеру, требуется вычислить V помещения, где длина 5 м, ширина 3 м, высота 2.15 м. Получают объём помещения: V = 5*3*2.15 = 30.25 м3. Опираясь на это базовое значение, следует вести дальнейшие расчёты, определяющие количество тепла, размеры и число регистров отопления для изготовления своими руками.

Сваренные своими руками регистры отопления – блоки, состоящие из шести стальных труб диаметром свыше 100 мм. Такие батареи, сделанные без надлежащего расчёта, способны перегреть обслуживаемое помещение

Прежде всего, рассчитывается требуемое количество тепла на вычисленный объём помещения для достижения необходимой внутренней температуры (Вт):

Qп.т = V * k (Tвн – Tнар),

Количество тепла выделяемого одним регистром можно рассчитать по формуле:

Qр = q * L * (1-n),

где: q – тепловой поток от каждой горизонтальной и вертикальной трубы регистра (примерно 20-30 Вт/м); L – длина вертикальных и горизонтальных труб регистра (м); n – коэффициент неучтённых тепловых потоков (для металлических труб – 0,1).

К категории неучтенных потерь тепла также относится вытяжка в гараже. Если установлен механический тип, коэффициент n требуется увеличить, как минимум до 0,2.

Число регистров, соответственно, определяется формулой:

Nр = Qп.т. / Qр

Подобная методика расчётов специалистами-проектировщиками, скорее всего, будет оцениваться как упрощённая и грубая форма. Однако такой подход всё-таки видится более рациональным действием, чем расчет и изготовление регистров своими руками на глазок, без каких-либо расчётов.

Выбор конфигурации отопительного прибора

Самодельные конструкции радиаторов в основном делаются на основе металлических труб диаметром 80 – 150 мм.

Конструктивные особенности ограничиваются двумя вариантами исполнения:

Решётчатое исполнение батареи отопления отличается от «змейки» несколько иным построением контура, причём, в зависимости от вариаций в таких батареях, распределение теплоносителя может быть разным.

Варианты схемного построения регистров отопления для их производства своими руками: 1 – одна перемычка и одностороннее питание; 2 – две перемычки и одностороннее питание; 3 – двухстороннее питание и 2 перемычки; 4 – двухстороннее питание и 4 перемычки; 5, 6 – многотрубные

Змеевиковые конструкции фактически имеют однообразное исполнение, предполагающее строго последовательное движение теплоносителя.

Решётчатые регистры строятся по разной схематике:

• с одной или двумя перемычками и односторонним питанием;
• с одной или двумя перемычками и разносторонним питанием;
• параллельным включением труб;
• последовательным включением труб.

Число труб одной сборки может составлять от двух до четырёх и более. Редко, но встречается также практика изготовления однотрубных регистров.

Змеевиковая сборка обычно содержит не менее двух труб, соединённых с одной стороны глухой перемычкой, с другой – проходной перемычкой, которые изготовлены из двух трубных отводов (2х45º). Следует отметить, что исполнение регистров отопления формой змеевика используется значительно реже, чем конструкции «решётки».

Варианты возможного изготовления регистров вида «змейка». Для змеевиковых конструкций регистровых батарей выбор вариантов изготовления ограничен по сравнению с конструкциями решётчатого типа

Оба варианта изготовления – решётчатый и змеевиковый – можно сделать не только на основе классических круглых, но также на основе профильных труб.

Профильные трубы видятся несколько специфичным материалом, так как требуют несколько иного подхода при сборке радиаторов отопления. Однако регистры из профильной трубы получаются более компактными и занимают меньше полезного пространства, а этот фактор тоже немаловажен.

Инструкция по изготовлению радиатора

Чтобы собственноручно сделать регистр отопления, рекомендуется изначально провести необходимые расчёты (методика выше по тексту). И дело здесь не в экономии ресурсов, а в том, чтобы сделать батареи, реально полезные во всех отношениях.

Переживать зимний период с открытыми форточками – этот вариант подходит для «моржей». Все остальные, кто не входит в группу закалённых людей, рискуют получить серьёзную простуду. А мощные батареи отопления – это также плохо, как и слишком слабые.

Трубный регистр для отопления, изготовленный собственноручно. Эту конструкцию батареи обогрева отличает нестандартный подвод теплоносителя. Вода подаётся и отводится через трубные стояки, с которыми напрямую соединены трубы регистра

Итак, расчёт сделан, можно приступить к выбору материала.

Экономичным и вполне подходящим выбором для самодельной конструкции можно считать стальные трубы и выпускаемые для стальных труб фитинги к ним:

• отводы (подходящие к диаметру труб);
• уголки (арматуру);
• лист стальной (толщина равна толщине стенки трубы);
• патрубки (трубы малого диаметра).

Могут потребоваться и вентили, которые зачастую непосредственно на регистрах не ставятся. Пригодились бы навыки в производстве и знание технологии газосварки, если ими обладает будущий исполнитель.

Подготовка и сварка труб

Согласно расчётным параметрам длины, трубы будущего радиатора нарезаются по размеру. Для резки удобный инструмент – дисковая пила. Затем из металлического листа вырезают заглушки на торцы труб. Круглой формы заглушки удобно резать кислородным резаком.

Прежде всего, на поверхности металлического листа мелом размечают круги нужного диаметра и затем аккуратно режут. Часть нарезанных блинов (количество рассчитывают) делают с отверстиями под патрубки ввода и вывода теплоносителя.

Также сразу рекомендуется вырезать отверстия (одно или два, в зависимости от проекта сборки) в стенке каждой трубы, с отступом от торцевой кромки на 100 – 150 мм. Эти отверстия предназначены для проходного соединения труб в процессе сборки батареи.

После резки отверстий рекомендуется очистить внутреннюю область каждой трубы от шлака и окалины. Далее по торцам труб ставят блины и качественно обваривают по кругу. На первой и последней трубе завариваются по одному блину с отверстием.

Сборка батареи отопления

Готовые трубы необходимо объединить в батарею. Для этого определяются с конфигурацией радиатора (если решено изготовить решётчатую конструкцию). Исходя из принятого выбора конфигурации, готовят перемычки – проходные и глухие.

Материалом для перемычек обычно служат трубы малого диаметра. Например, d = 25 мм или d = 32 мм. Также подготавливают трубки для патрубков подачи/обратки (длина 150 – 200 мм, диаметр 25 – 32 мм).

Подготовленные для регистра отопления трубы (2 – 3 – 4) раскладывают на ровной поверхности, выравнивают по торцевым кромкам. Первая (верхняя) и последняя (нижняя) выкладываются торцевыми кромками с отверстиями, согласно выбранной схеме подключения: односторонняя (вход и выход на одно стороне) или двухсторонняя (вход и выход по разные стороны).

Останется только аккуратно заварить проходные и глухие перемычки между трубами, входной и выходной патрубок, после чего регистр отопления готов к установке в систему. Перед работой начинающему мастеру потребуется изучить правила электросварки, детально описанные в посвященной этому вопросу статье.

Особенности конструкции «змейка»

Змеевиковый регистр собирается немного иначе. Здесь вместо вертикальных перемычек используются  металлические отводы, с помощью которых соединяются торцевые части отдельных труб.

Для сборки регистра змейкой необходимо:

1. Выложить трубы на ровной поверхности.
2. Сварить из парных отводов 45º дуговые отводы.
3. Соединить дуговыми отводами парные трубы регистра с каждой стороны.
4. Начальный и концевой торец первой и последней трубы закрыть заглушками с патрубками.

Регистры отопления змеевиком получаются крупногабаритными за счёт ограничения возможности регулировки межтрубного расстояния. В этом плане  «змейки» превосходят в параметрах решётчатые конструкции. Однако с точки зрения эффективности хода теплоносителя, «змейка» выглядит более предпочтительным вариантом.

Интересный пример змеевикового регистра, изготовленного уже не собственноручно, а на заводе. Условия промышленного производства позволяют делать более совершенные приборы (с рёбрами, рассеивающими тепло)

Внутри таких регистров практически не образуются воздушные пробки, что характерно для изделий вида «решётка» К тому же, благодаря дуговым отводам большого диаметра, змеевиковые конструкции обладают меньшим гидравлическим сопротивлением. Тем не менее, делают подобные регистры своими руками достаточно редко.

Отличие профильных регистров

Интересной конструкцией по сравнению с описанными выше является регистр, сделанный из профильной трубы. Более компактные, но не менее эффективные батареи собирают практически по той же технологии.

Особенностями сборки можно отметить лишь подготовку и подгонку межтрубных перемычек. Как правило, сварка здесь не используется. Достаточно иметь хороший металлорежущий инструмент.

Пример изготовления теплового регистра из профильных труб. Конструкция «змейки» получается компактнее, чем из гладких круглых труб. Между тем эффективность прибора на профильных трубах ничуть не хуже традиционных

Торцы межтрубных перемычек и непосредственно регистровых труб подрезают под углом 45º, добиваясь точного совпадения по граням на линии соединения. Если выполняется сборка регистра вида «решётка», межтрубная перемычка делается с угловыми срезами по торцам и прямыми вырезами по точкам подвода центральных труб.

После подготовки перемычки ставят по месту и аккуратно обваривают. На «змейках» дополнительно ставят глухие арматурные перемычки параллельно проходным.

Самодельные регистры широко применялись для бытовых нужд в недалёком прошлом. Теперь этот вид отопительных приборов используется реже.

Альтернативой регистрам, особенно если гараж не подключен к централизованной системе отопления, послужит чудо печка на солярке. С методикой ее изготовления ознакомит предложенная нами статья.

Выводы и полезное видео по теме

О последовательности изготовления отопительного регистра из профильной трубы и секретах сварки вы можете узнать из видеоролика:

Самодельное нагревательное оборудование активно продолжают делать и эксплуатировать в сельской местности либо на частных производствах для обогрева служебных технических  помещений. Но многие отказываются от использования таких нерациональных сооружений, особенно там, где внедряются приборы учёта и контроля потребления теплоносителя.

Хотите рассказать о том, как собрали регистр для гаража или дачи собственными руками? Располагаете информацией, которая может пригодиться самостоятельным домашним мастерам? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, делитесь полезными сведениями и фото по теме статьи, задавайте вопросы.

Источник: https://sovet-ingenera.com/otoplenie/radiator-obogrev/registr-otopleniya-svoimi-rukami.html

Надежные и качественные радиаторы отопления можно приобрести практически в любом строительном магазине. Но порой возникают ситуации, в которых единственно верным решением являются самодельные радиаторы отопления из труб. Безусловно, такие радиаторы нельзя использовать на постоянной основе в жилом помещении, а вот, к примеру, для отопления гаража они вполне подходят.

Батарея отопления из труб своими руками

Конструктивные особенности самодельной батареи

Батарею мы будем изготавливать из 2-метровой стальной трубы диаметров 100 миллиметров. Оба торца изделия необходимо заварить, а непосредственно на его плоскости приварить пару сгонов, посредством которых будет подаваться и выпускаться рабочая жидкость из отопительной сети.

Что потребуется в работе?

Для изготовления самодельного отопительного радиатора нам потребуются следующее оборудование и расходные материалы.

Подготовив все необходимое, приступаем непосредственно к изготовлению батареи.

Инструкция по изготовлению отопительного радиатора

Чтобы в результате получить эффективное и качественное изделие, нужно все делать строго по технологической инструкции. Разумеется, начинаем мы с резки большой стальной трубы при помощи болгарки.

По окончании всех подготовительных мероприятий проверяем готовую конструкцию на предмет прочности и герметичности. С целью проверки, не протекает ли радиатор, один из его сгонов мы закрываем, а во второй заливаем требуемое количество жидкости. Таким вот нехитрым способом мы сможем выявить даже самые незначительные течи в батарее. И если они – течи – будут обнаружены, то сливаем воду из изделия и повторно завариваем все его участки, которые были проварены некачественно.

Обратите внимание! Стоимость такой самодельной батареи измеряется несколькими сотнями рублей, в то время как «магазинный» аналог обойдется как минимум втрое дороже.

Видео – Как сделать отопительную батарею

Важные моменты

До того как приступать к изготовлению, следует уяснить ряд важных моментов касаемо этой ответственной процедуры. Так, вначале нужно составить перечень нужных материалов и определиться с конфигурацией будущей батареи. С материалами, как правило, никаких трудностей не возникает: самый подходящий вариант для изготовления радиатора – металлические трубы, имеющие максимально возможный диаметр.

Но в целях экономии на этом жизненно необходимом материале рекомендуем отправиться в ближайший пункт приема металлолома – там различных труб более чем достаточно. Этот нехитрый «маневр» позволит вам существенно сэкономить.

Обратите внимание! Важнейшая характеристика любого отопительного оборудования – это его мощность (в плане теплоотдачи). При этом невозможно выяснить технические параметры каждого из материалов. Именно поэтому при расчетах мы будем отталкиваться от общих параметров стандартных радиаторов из чугуна.

Стоит заметить, что для расчета мощности необходимо принять во внимание следующие моменты:

• вес батареи;
• вес рабочей жидкости, которая будет в нем находиться;
• общая площадь отопительного прибора;
• теплопроводимость.

Если сравнивать тепловые параметры стали и чугуна, то какие-либо отличия здесь практически отсутствуют. Поэтому вне зависимости от того, какой из материалов был выбран, отталкиваться будем от общих характеристик обеих материалов.

Самым важным отличием заводской батареи от «самопальной» считается общая площадь. У приборов, изготовленных своими руками, она обычно меньше. Хотя данный момент не особо важен, поскольку теплопроводимость стали превышает аналогичный показатель чугуна. Следовательно, компенсируется разница в площадях.

Пример расчетов.

В ознакомительных целях приведем один простой пример. Допустим, у нас имеется заводской чугунный радиатор на десять регистров, а в каждом из них помещается порядка 1,5 литра рабочей жидкости. Тепловая мощность одного регистра составляет 160 ватт. Для чего все это? А для того, чтобы в ходе сравнительного анализа мы выяснили, что самодельная батарея должна вмещать как минимум 14,5 литра рабочей жидкости.

Чтобы сделать самодельный радиатор отопления из труб, нужно использовать обыкновенную стальную трубу диаметром порядка 10-ти сантиметров. Что касается толщины стенок изделия, то она должна составлять 0,35 сантиметра. Получается, что внутренний диаметр такой трубы будет равен 9,5 сантиметрам. Далее рассчитываем общую площадь сечения изделия – получается почти 71 сантиметр.

После этого производим простейшее деление общей вместительность на площадь сечения (71 сантиметр) – это позволит определить требуемую длину трубы. В данном случае она составляет 2 метра 5 сантиметров. Изделие именно этой длины потребуется при изготовлении одной отопительной батареи.

Установка самодельной батареи

Монтаж радиатора, выполненного собственноручно, предусматривает наличие не только базовых знаний в области установочных процессов, но и определенного опыта в такого рода делах. И для того, чтобы все необходимые действия были выполнены правильно, мы должны позаботиться обо всем необходимым в данном случае оборудовании.

И только когда все оборудование будет у нас под рукой, можем смело приступать к работе. Но до этого, разумеется, следует выполнить демонтаж старых отопительных приборов (при наличии таковых). Алгоритм действий должен быть следующим.

Замена батарей отопления в квартире

Ранее мы подробно рассказывали о том как самостоятельно поменять старую батарею в квартире, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Вот как будет производиться монтаж отопительной системы (кратко). Выполняем разметку крепежей для радиаторов, производим установку. На подготовленные крепежи устанавливаем радиатор(ы). Затем комплектуем систему отопления всем необходимыми элементами, то есть кранами и заглушками. После этого устанавливаем на место головку с краном (последний необходим для ее активации). Завершающим этапом станет подключение нового радиатора (или радиаторов) к основной отопительной магистрали. Теперь рассмотрим детальнее, как все это должно выглядеть.

Видео – Устанавливаем отопительные радиаторы

Возможные ошибки в установке

Во избежание каких-либо трудностей технического характера после установки, необходимо предусмотреть распространенные ошибки, которые часто допускаются в работе. Так, если установить батареи менее чем в 7 сантиметрах от поверхности пола, то в будущем мы столкнемся со сложностью не только проведения уборки под ними, но также с теплообменом в помещении. И напротив, если установить батареи выше, чем в 15 сантиметрах, то, скорее всего, будут иметь место значительные температурные перепады.

Помимо этого, отдача тепла может ухудшиться, если установить радиатор впритык к стене. Также не забываем, что не стоит закрывать самодельные радиаторы отопления из труб декоративными решетками – это приведет к снижению их мощности.

Замена батарей

Если радиаторы требуется заменить, то к работе желательно приступать в теплое время года. Дело в том, что отопление в этот период отключено, поэтому демонтаж/установку можно будет провести без каких-либо трудностей. Зачастую замена требуется в случае износа оборудования или, как вариант, если необходимо уменьшить кол-во секций. К слову, к замене подготавливаем не только батареи, но и поверхности стен, находящиеся за ними.

Обратите внимание! Шпаклюем, выравниваем и красим стены еще перед монтажом, так как после него, как уже отмечалось выше, сделать это не удастся.

Видео – Замена радиаторов

Сравнение видов батарей отопления — ищем лучший

Ранее мы делали обзор и сравнивали различные виды радиаторов отопления, тем самым выявляя их положительные и отрицательные стороны, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Отопительные батареи заводского производства

Радиаторы из труб производятся и промышленностью. Данные изделия представляют собой теплотехнические приборы, которые состоят из верхнего/нижнего коллекторов. Оба элемента соединяются вертикальными трубками, расположенными двумя или тремя рядами. А вот оребрение, за счет которого зачастую увеличивают полезную площадь, в данном случае отсутствует. Для теплообменников используются изделия диаметром 2,5 сантиметра, а для коллекторов – 5 сантиметров.

Предельно допустимое давление у таких радиаторов составляет 12 атмосфер, а благодаря тому, что поверхности труб оцинкованы, изделия более устойчивы к ржавлению. Стальной прокат, используемый для этого, имеет толщину 0,15 сантиметра. Что же касается компоновки в отношении к коллекторам, то оно может быть:

• с перпендикулярным обменника тепла;
• параллельным.

Если принять во внимание все технические параметры, то трубчатые радиаторы необходимо использовать в общественных объектах и малоквартирных городских домах. Благодаря привлекательному дизайну такие изделия с легкостью впишутся в любой интерьер, а ввиду того, что на них отсутствуют какие-либо острые углы, их можно устанавливать даже в дошкольных/школьных заведениях, а также в медицинских учреждениях. Наконец, благодаря отсутствующему оребрению процедура очистки поверхностей от пыли занимает считанные секунды.

На этом все. Удачи в изготовлении радиатора и, разумеется, теплых зим!

Приобрести отопительные батареи в настоящее время – это совсем не проблема, ведь на рынке предложен огромный ассортимент таких изделий различной мощности, конфигурации и материалов изготовления. Однако в некоторых случаях целесообразно применять самодельные радиаторы отопления, о которых мы и расскажем далее в материале. Хотя в условиях жилого дома такие батареи не станут лучшим решением, мастерскую или гараж вполне можно обогреть таким прибором.

Конструкция самодельного радиатора

Для создания батареи из труб своими руками понадобятся изделия сечением 100 мм и длиной 2 м. Их торцевые части нужно будет закрыть заглушками и заварить, а на поверхности трубы – приварить сгоны для входа и выхода теплоносителя из системы отопления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сделать радиатор из трубы своими руками, понадобятся такие расходные материалы и инвентарь:

• труба длиной 2 м и диаметром 10 см;
• трубы ВГП по 30 см длины;
• листовая сталь 3 мм толщины размером 10×60 см;
• сгоны заданного диаметра;
• болгарка;
• сварочный аппарат с электродами.

Теперь можно браться за работу.

Методика создания батареи из труб

Предлагаем подробную инструкцию по изготовлению батареи из труб своими руками, которая поможет избежать ошибок в работе.

Итак, в первую очередь длинную и толстую трубу распиливают на три равных отрезка. Чтобы получилось ровно, нужно заранее нанести на трубу разметку.

На каждом отрезке с отступом в 5 см от торцов прорезают по два отверстия сечением 2,5 см, расположенные под 180° друг к другу. При этом нужно воспользоваться сварочным аппаратом. По окончании работ окалину с труб следует зачистить.

Из листа стали вырезают 6 круглых заглушек диаметром 10 см, и с помощью сварки закрывают ими торцовые части труб.

Более тонкую трубку болгаркой разрезают на две части и приваривают к проделанным ранее отверстиям по 2,5 мм в диаметре на большой трубе.

На последнем этапе приваривают сгоны на входной и обратный контур. На этом работы по сборке можно считать завершенными.

Чтобы проверить надежность и герметичность сделанного своими руками радиатора отопления из труб, один сгон нужно перекрыть, а затем залить в конструкцию воду. Таким образом, можно проверить, не подтекает ли радиатор, если да, то где именно. В случае обнаружения несовершенств из конструкции нужно слить воду и повторно проварить все швы, на которых обнаружили протечки.

Стоит отметить, что обустройство отопления трубами без радиаторов обойдется существенно дешевле, чем покупка батарей промышленного производства.

Некоторые нюансы

Прежде чем приступать к реализации плана по обустройству отопления из металлических труб без радиаторов, стоит учесть некоторые тонкости. В первую очередь следует позаботиться о заготовке материалов и подобрать ее конфигурацию. Достать материал не должно быть сложно. Лучше всего закупить стальные трубы большого сечения.

Дополнительно сэкономить на материалах можно, если поискать трубы нужного размера и диаметра в пункте приема металлолома – там обязательно найдется что-нибудь подходящее.

Что касается основных характеристик материалов, то важнейшей из них считается теплоотдача. Исходя из этого параметра, определяется мощность отопительного прибора. Для дальнейших расчетов воспользуемся данными, характерными для стандартных чугунных радиаторов.

• масса радиатора;
• масса теплоносителя в батарее;
• площадь поверхности отопительного прибора;
• теплопроводность материала.

Сравнивая параметры чугуна и стали, можно сделать выводы, что они мало чем отличаются.

Тем не менее, одно из основных отличий фабричных радиаторов заключается том, что у промышленных изделий больше площадь греющей поверхности. Однако данное различие компенсируется за счет несколько большей теплоотдачи стали по сравнению с чугуном.

Реальный пример расчета

Чтобы продемонстрировать, как рассчитать размер самодельного радиатора, приведем пример. Для расчета возьмем промышленный чугунный радиатор на 10 секций. Объем каждой секции – 1,5 л воды при мощности в 160 Вт. Если сравнивать такую батарею с самодельным радиатором, то получается, что его объем должен быть не менее 14,5 л воды.

Для сборки отопления из труб без батарей обычно используется стандартная стальная труба сечением 10 см с толщиной стенки 3,5 мм. Тогда ее внутренний диаметр составит 9,5 см, а площадь сечения будет почти 71 см.

Если разделить общий требуемый объем жидкости на площадь сечения, то получим примерное значение длины трубы, которая позволит получить искомую тепловую мощность. В нашем примере она составит 2 м 5 см. Следовательно, чтобы собрать один радиатор, потребуется стальная труба именно такой длины.

Монтаж радиатора

Чтобы установить радиаторы отопления из металлических труб своими руками, важно иметь некоторые практические навыки и определенный запас базовой подготовки. Кроме того, стоит заранее позаботиться о наличии полного комплекта инструментов, которые могут понадобиться в процессе работы, чтобы не отвлекаться и не ошибиться.

Инструменты, необходимые для работ:

• разводной ключ;
• гаечные ключи для монтажа;
• дрель со сверлами;
• уровень, рулетка и простой карандаш.

Подготовив рабочее место и инвентарь, можно начинать установку самодельных радиаторов. Естественно, если вы планируете замену старых приборов новыми, то вышедшие из строя отопительные батареи предварительно следует демонтировать.

Если кратко, то технология монтажа радиаторов будет выглядеть так:

1. В первую очередь необходимо определиться с расположением будущих радиаторов и выполнить разметку для установки креплений под них.
2. После того, как кронштейны будут закреплены, можно навесить на них самодельные батареи.
3. На следующем этапе самодельную систему отопления частного дома трубами без радиаторов оборудуют запорными элементами – заглушками и кранами.
4. Затем монтируют головку с краном, который потребуется для активации всей системы.
5. На финишной стадии производится врезка только что смонтированных отопительных приборов из труб к общей системе отопления.

Во избежание ошибок приведем более подробную инструкцию, как сделать отопление из металлических труб.

Итак, прежде чем начинать работы по монтажу отопления трубами по периметру дома, все участки, где будут расположены отопительные приборы, необходимо подготовить – оштукатурить, покрасить или облицевать каким-либо материалом. После установки батарей это сделать будет уже невозможно.

В случае, когда в системе отопления присутствуют старые радиаторы, все приборы, установленные за отопительным котлом необходимо демонтировать.

Стоит отметить, что при монтаже системы отопления без радиаторов из труб необходимо соблюдать технологические зазоры. От стены до поверхности отопительного прибора должно быть не менее 3 см, а между трубой и полом – не менее 10 см.

Чтобы избежать ошибок в процессе установки батарей, желательно предварительно составить подробный план, в котором указать места, где они будут расположены. Тогда схема будет у вас перед глазами, и вы будете видеть, что и когда необходимо монтировать.

На следующем этапе на входящих и выходящих сгонах необходимо установить муфты. Затем, для удаления из труб воздушных пробок в результате запуска центральных отопительных магистралей, на самодельный радиатор нужно установить кран Маевского.

Следующим шагом будет подготовка термоголовки. Под нее необходимо смонтировать специальный кран и клапан. Обратите внимание, что клапан должен находиться на входе в радиатор, а кран – на обратном контуре. Все места соединений в процессе работы необходимо уплотнить герметиком или ФУМ-лентой, чтобы в процессе эксплуатации батарей не возникло протечек.

По окончании подготовительных мероприятий можно приступать непосредственно к монтажу системы отопления без радиаторов.

В тех случаях, когда в системе отопления будет находиться сразу несколько отопительных батарей, для работы вам понадобится водный уровень. Он поможет смонтировать систему таким образом, чтобы добиться правильного давления в магистрали.

Теперь можно заполнить систему отопления в частном доме без радиаторов водой. Для этого нужно открыть краны для удаления воздушных пробок. Затем в контур заливают воду, используя для этого расширительный бак или подающую трубу. Обратите внимание, что при заливке воды в трубу потребуется насос небольшой мощности.

Какие ошибки могут возникнуть в процессе установки

Очень часто в процессе монтажа отопительных приборов из труб работники допускают технические ошибки, которые впоследствии могут повлиять на работоспособность системы. Приведем наиболее распространенные из них.

Если установка радиатора была произведена ниже, чем в 7 см от напольного покрытия, это может существенно затруднить уборку под ними, а также приведет к нарушению теплообмена в комнате. А вот в случаях, когда радиатор висит дальше, чем 15 см от пола, будут ощущаться существенные перепады температур – ногам будет холодно.

Кроме того, на качество теплоотдачи может повлиять и установка батарей вплотную к стене, поскольку увеличится уровень теплопотерь. Установка дополнительных экранов или декоративных решеток перед радиаторами из труб также приведет к сокращению их теплоотдачи.

Замена старых радиаторов

Если вы решили, что старые отопительные приборы нуждаются в замене, то работы по их демонтажу и обновлению стоит выполнять летом. Поскольку отопительная система в это время года отключена и не заполнена теплоносителем, снятие и монтаж самодельных или же промышленных радиаторов не составит сложностей.

Замена старого оборудования может потребоваться в тех случаях, если они слишком изношены и не дают достаточного количества тепла, либо жильцы хотят уменьшить или увеличить количество секций в радиаторах. В случае выполнения монтажных работ поверхность стен за радиаторами также можно обновить.

Но помните, что все работы с поверхностью стен – оштукатуривание, окрашивание или облицовку, выполняют до установки радиатора.

Фабричные отопительные приборы

Стоит отметить, что батареи на отопление из труб выпускают и промышленные предприятия. Как правило, это оборудование, в состав которого входят два коллектора – верхний и нижний. Между собой они соединены вертикальными трубками, установленными в два или три ряда. При этом в данных приборах отсутствует оребрение, которое бы увеличивало площадь теплоотдающей поверхности, как в стандартных чугунных радиаторах. Теплообменники на таких батареях изготавливается из труб сечением 2,5 см, а коллекторы – диаметром 5 см.

Максимальный уровень давления, который способны выдерживать такие батареи, составляет 12 атмосфер. Они устойчивы к коррозии, поскольку внутренняя поверхность трубы оцинкована. Толщина стенок стальных труб составляет 1,5 мм.

Компоновка радиатора по отношению к коллекторам может быть:

• с параллельным теплообменником;
• с перпендикулярным теплообменником.

Учитывая технические особенности отопительных радиаторов из труб, они могут с успехом применяться как в общественных учреждениях, так и жилых городских зданиях. Изделия отличаются привлекательным внешним видом и гармонично вписываются в любую обстановку. Более того, отсутствие на трубчатых радиаторах острых углов делает возможной их установку в детских садах и начальных школах, а также госпиталях и поликлиниках.

Еще один положительный момент – очистить такой радиатор от пыли не составит труда, поскольку на нем нет никаких ребер.

Надеемся, что данный материал будет для вас полезным и поможет избежать ошибок при изготовлении и установке самодельного радиатора из труб.

Самодельные радиаторы, сваренные из труб большого диаметра, используются для обогрева промышленных и хозяйственных помещений, к которым не предъявляются особые требования к дизайну и красоте. Они обладают неплохой эффективностью и отличаются дешевизной. Что нужно для того чтобы изготовить радиатор отопления своими руками? Именно об этом мы и расскажем вам в рамках нашего обзора.

Достоинства и недостатки самодельных радиаторов

Самодельные радиаторы отопления являются полноценными отопительными приборами. Они станут отличным решением для обогрева складов, производственных цехов, коридоров, подвалов и прочих нежилых помещений. Для их изготовления используются трубы большого диаметра, свариваемые между собой перемычками и арматурой. Отдельные разновидности свариваются из гнутых труб, в результате чего получаются радиаторы змеевидной конструкции.

Радиаторы змеевидной конструкции не нуждаются в перемычках, но необходимо использовать арматуру для их усиления.

Большая площадь используемых труб обеспечивает довольно неплохую эффективность и хороший обогрев.
Для того чтобы улучшить прогрев, трубы делаются длинными – вплоть до того, что их длина достигает длины самого помещения. В чем заключаются преимущества самодельных радиаторов отопления?

• Абсолютно простая конструкция – изготовить батарею отопления своими руками сможет каждый человек, умеющий работать с инструментами и сварочным аппаратом;
• Минимальные затраты на материалы – покупка недорогих или б/у труб обеспечит существенную экономию;
• Возможность работы в системах с естественной и принудительной циркуляцией;
• Возможность установки ТЭНа с терморегулятором для автономной работы.

Не обошлось и без определенных недостатков:

• Необходимость владения сварочным аппаратом – если вы никогда не занимались сваркой, то лучше не браться за подобные работы;
  
• Необходимость соблюдать высокое качество сварных швов – готовые радиаторы должны выдерживать большое давление;
• Низкая эффективность, если сравнивать с заводскими батареями – здесь они немного проигрывают.

Сооружение самодельных радиаторов отопления рекомендовано в тех случаях, когда монтаж отопительной системы производится в условиях ограниченного бюджета. Также их применение будет оправдано при наличии дешевых или вовсе бесплатных материалов (например, если есть халявные трубы или возможность приобрести их по бросовой цене).

Самым же главным недостатком является то, что радиаторы из труб нельзя использовать в квартирах. Они не отвечают требованиям безопасности и отличаются своей громоздкостью. Поэтому их рекомендуется использовать только в нежилых помещениях.

Конструктивные особенности

Как сделать радиатор отопления своими руками из труб? Для начала нужно определиться с конструкцией радиатора. Наибольшим распространением пользуются секционные разновидности. Они представляют собой несколько труб большого диаметра, соединенных между собой с помощью перемычками из труб меньшего диаметра. Повышенная жесткость конструкции может быть обеспечена путем приваривания небольших отрезков арматуры.

Самые популярные виды радиаторов для самостоятельного изготовления.

Количество труб-секций может быть любым. Для обогрева крупногабаритных помещений используются длинные секции, почти во всю длину стены – нередко они состоят всего из двух труб. Если нужна компактность, то секции укорачивают, а их количество увеличивают до необходимых пределов. Соединительные перемычки в таких радиаторах устанавливаются вблизи торцов, что обеспечивает хорошее прохождение теплоносителя.

Секционные радиаторы отличаются простой конструкцией, но использование труб различного диаметра препятствует нормальному прохождению теплоносителя – сказывается высокое гидравлическое сопротивление. Поэтому в качестве альтернативы нужно рассмотреть радиаторы в виде змеевиков. Вот их преимущества:

• Легкость в сборке – нужно лишь отыскать гнутые элементы;
• Низкое сопротивление обеспечивает более эффективный прогрев;
• Более прочная и надежная конструкция.

Змеевики свариваются из отдельных элементов, прямых и гнутых, обеспечивая беспрепятственное прохождение теплоносителя по радиатору. Для придания конструкции повышенной прочности применяются перемычки из прочной арматуры.

Изготовление самодельного радиатора

Давайте посмотрим, как сделать батарею отопления своими руками на примере секционного радиатора. Мы будем отапливать большое помещение, поэтому нам нужен большой радиатор шириной три метра, состоящий из четырех труб. Для сборки нам потребуются:

• Четыре отрезка трубы длиной по три метра (диаметр 100-120 мм);
• Листовой металл для сооружения заглушек;
• Обычная металлическая водопроводная труба для перемычек;
• Арматура – так как радиатор получается большим, нужно придать ему дополнительную жесткость;
• Фитинги с резьбой.

Из инструментов понадобятся болгарка (углошлифовальная машина) и сварочный аппарат (газовый или электрический).

Отрезаем заглушки, перемычки и трубы нужной длины. Затем вырезаем отверстия для перемычек и привариваем их. Последним этапом привариваем заглушки.

Если труба была целой, нарезаем из нее четыре отрезка по три метра. Края труб обрабатываем с помощью болгарки, чтобы обрезка была гладкой. Далее вырезаем из куска листового металла восемь заглушек – в две из них мы позднее врежем фитинги. Водопроводную трубу режем на кусочки, длина которых должна быть чуть больше, чем диаметр используемых труб (на 5-10 мм). После этого приступаем к сварочным работам.

Наша задача заключается в том, чтобы соединить между собой четыре большие трубы с помощью перемычек. Для придания дополнительной жесткости добавляем перемычки из арматуры. Перемычки из трубы располагаем вблизи торцов – здесь можно отступить на 90-100 мм. Далее привариваем к торцевым частям наши заглушки. Лишний металл на заглушках отрезаем болгаркой или сваркой – кому как удобнее.

При проведении сварочных работ нужно уделить особое внимание качеству сварных швов – от этого зависит надежность и прочность всего радиатора.

1. Боковое подключение;
2. Диагональное подключение;
3. Нижнее подключение.

Далее приступаем к монтажу резьбовых фитингов на боковые заглушки. Здесь нужно определиться, как будет поступать теплоноситель – исходя из этого вы можете выбрать диагональную, боковую или нижнюю схему подключения.
На последнем этапе аккуратно зачищаем болгаркой все наши соединения, чтобы радиатор приобрел нормальный внешний вид. При необходимости, покрываем радиатор краской – желательно, чтобы она была белой.

Когда все будет готово, можно приступать к тестированию радиатора – для этого нужно заполнить его водой и осмотреть на предмет протечек. Если есть возможность, следует подать воду под давлением, например, подключить радиатор к водопроводу. Когда проверка будет завершена, можно приступать к установке радиатора в отопительную систему .

Сегодня отопительные системы прокладываются с использованием пластиковых труб небольшого диаметра, задействуя для движения теплоносителя циркуляционные насосы. Поэтому нужно обеспечить качественный крепеж радиатора, чтобы тот не переломал трубы. Лучше всего подвесить его на несколько металлических штырей, вбитых в стену, либо смонтировать его на металлических напольных опорах.

Таким образом, в сооружении радиатора отопления своими руками нет ничего сложного – нужно лишь добыть необходимые материалы и справиться с их сваркой. Подбирая материалы, внимательно осмотрите их на предмет брака. Трубы должны быть целыми, не истонченными, с минимумом следов коррозии. Если металл слишком тонкий, то лучше не использовать такую трубу – толщина стенок должна составлять от 2,5 мм. Для последующей защиты радиатора от коррозии его желательно обезжирить, прогрунтовать и покрасить.

Несмотря на то что в продаже есть большой выбор радиаторов, многие люди принимают решение сделать радиатор отопления своими руками. Это оправданное решение, особенно если вы хотите , например, в гараже или другом подсобном помещении. В таких случаях покупать магазинные модели будет дорого, поэтому самодельные радиаторы отопления являются отличным выходом из положения.

Чтобы самостоятельно сделать такой отопительный прибор, обычно используют металлические трубы, которые уже были в употреблении, поэтому стоимость невысокая, а эффективность будет практически ничем не хуже заводских моделей. Такая батарея отопления своими руками делается достаточно просто, чем объясняется ее популярность при организации отопления в производственных цехах, гаражах.

Основные преимущества, которые имеет самодельный радиатор:

• для изготовления можно использовать материал, который уже был в употреблении;
• для работы понадобится доступный и простой инструмент;
• монтаж проводится просто;
• конструкция будет надежной и не потребует особого ухода;
• невысокая стоимость, так как вам придется потратить только свой труд и время.

Если говорить о стальных или чугунных батареях, то коэффициент теплопроводности у них будет практически одинаковый. Стандартная секция чугунной батареи дает 150-170 Вт тепла, и в нее вмещается 1,5 л воды.

В зависимости от толщины трубы, которую вы будете использовать для , чтобы заменить один стандартный чугунный радиатор, понадобится около 20 м трубы. Чтобы уменьшить размеры такой конструкции, трубу делят на несколько участков, которые располагают параллельно друг другу.

Недостатком батареи, сделанной из трубы, является то, что она имеет низкую эффективность, это связано с наименьшей площадью наружной поверхности. Чтобы устранить этот недостаток, надо увеличивать длину регистров, а это ограничивается длиной гаража или другого помещения.

Для уменьшения длины батареи регистры располагают параллельно друг другу, при этом подключаются они последовательно. После того как теплоноситель, а это может быть вода или масло, попадает в первую трубу, по перепускному каналу он переходит во вторую, но движется уж в противоположном направлении.

Необходимые материалы и оборудование

Так как самодельные отопительные системы чаще всего делают из материала, который уже раньше был в употреблении, сначала надо оценить состояние труб, особое внимание обращать на толщину стенок. Изготовление радиаторов для подсобного помещения квартиры или гаража должно быть качественным, так как в таких системах давление может достигать нескольких атмосфер. Если стенка трубы будет сильно повреждена коррозией, то она просто не выдержит нагрузки и лопнет, что приведет к утечке теплоносителя и прекращению работы системы отопления.

Чаще всего для изготовления самодельных батарей используют трубы диаметром 10-12 см, для того чтобы заглушить торцы труб, используют листовой металл соответствующего размера.

Для изготовления перепускных каналов и штуцеров используют трубы меньшего диаметра, чтобы их можно было подключить в систему отопления, на штуцерах делают резьбу.

Можно сделать переносной масляный радиатор своими руками, такие модели создают из труб, они имеют небольшие размеры, в качестве теплоносителя в них используется масло, а вместо нагревательных элементов — ТЭН. В зависимости от того, какое по объему помещение вы планируете отапливать при помощи такого обогревателя, берут ТЭН соответствующей мощности.

Для усовершенствования такого прибора в его электрическую сеть можно ввести терморегулятор, который будет периодически включать и отключать нагревательный элемент.

Изготовление регистров

Сначала готовят материал, который нарезают на отрезки необходимой длины, при этом резать надо строго перпендикулярно оси трубы. Чтобы получить точную линию реза, можно вокруг трубы обернуть лист бумаги и при этом соединить его края.

Для создания заглушки на торцах необходимо использовать листовой металл, толщина которого не меньше 3,5 мм. Диаметр заглушки должен быть на 5 мм больше диаметра трубы. Приваривать заглушку надо качественно и герметично.

Отверстие для установки перепускного клапана делают на боковой поверхности, перед этим отступив на небольшое расстояние от края. Затем проводится соединение труб в отдельные секции. Для выполнения сварочных работ надо иметь высокую квалификацию, если вы варите плохо, то лучше для этого пригласить специалиста.

После сборки батареи ее подключают к системе отопления, которую заполняют водой, антифризом, затем проводят проверку ее работоспособности, проверяют, нет ли протечек теплоносителя. Если в системе предусмотрено использование насоса, то его включают, чтобы создать давление. Если проверка прошла успешно, вы можете смело использовать систему отопления с самодельными регистрами.

Если вы устанавливаете такие регистры в жилом помещении, то лучше всего дополнительно использовать экран для радиатора отопления. Выполняется он в виде решетки, которая чаще всего делается из МДФ. Такая решетка позволяет скрыть батарею, но дает возможность свободно перемещаться воздуху и практически не влияет на качество обогрева помещения. Изготовление решетки радиатора своими руками несложный процесс, доступный любому домашнему мастеру.

Сейчас популярно использовать в системе отопления плинтусные отопительные приборы или вакуумный радиатор, но сделать их самостоятельно в домашних условиях очень сложно, так как для этого требуется специальное оборудование и навыки.

Для создания вакуумного радиатора нужна и литиево-бромидная жидкость, температура кипения которой 35°С, ее закачивают в регистры, и сделать это в домашних условиях невозможно.

Вам понадобится

• — углошлифовальная машина (болгарка);
• — сварочный аппарат, электроды;
• — стальная труба ВГП Ду-25, длина 20 см;
• — стальная труба диаметром 102х3,5 мм, длина 2 м;
• — сгон Ду-25, длиной 110 мм (2 шт);
• — заглушка Ду-25;
• — листовая сталь б 3 мм, размеры 100х600 мм.

Инструкция

В первую очередь найдите материал для батареи. Это должны быть стальные трубы большого диаметра. Если в хозяйстве таких обрезков у вас нет, обратитесь в ближайший пункт приема металлолома, там вы сможете найти подходящие трубы по самой приемлемой цене.

Чтобы изготовить батарею, по мощности примерно равную стандартному чугунному радиатору с десятью секциями, посчитайте длину трубы. Например, если диаметр 102 мм, а толщина стенки 3,5 мм, посчитайте внутренний диаметр (9,5 мм) и площадь сечения (70,85 мм). В результате деления объема батареи (14500 куб. см) на площадь сечения, получите необходимую длину – 204,66 см. Округлите ее до 2 метров.

Продумайте конструкцию батареи. Сделайте ее трехсекционной, и, чтобы не было завоздушивания, установите ее так, как указано на схеме. В таком случае вам не понадобится устанавливать кран Маевского.

Разметьте трубу на три равных части и разрежьте болгаркой. В каждой трубе сваркой вырежьте по два отверстия диаметром 25 мм на расстоянии 50 мм от торца с каждой стороны. Обратите внимание, относительно друг друга отверстия должны располагаться под углом 180º, то есть одно отверстие внизу, а другое – наверху. Аккуратно зачистите трубы от расплавленного металла.

Из стального листа вырежьте 6 круглых заготовок диаметром 25 мм и заварите этими заготовками торцы труб.

Тонкую трубу диаметром 25 мм разрежьте на две равные части длиной по 100 мм. Приварите их к большим трубам так, чтобы составить зигзаг. Из прутка также сделайте отрезки длиной 100 мм и приварите их с противоположной от переходников стороны для придания жесткости. У вас получилась устойчивая конструкция, по которой вода может двигаться только зигзагом.

Также при помощи сварки закрепите на входное и выходное отверстия сгоны.

Проверьте радиатор отопления
на герметичность. Для этого залейте в него воду, закрыв нижний сгон заглушкой. Если в одном из стыков обнаружилась течь, отметьте это место маркером, слейте воду и заварите щель.

Далеко в прошлом остались те времена, когда в многоквартирных домах устанавливали массивные батареи, выполненные из чугуна. Современный рынок радиаторов отопления предлагает огромный ассортимент: трубчатые, конвекторы, из алюминия, стали, биметалла. Для того чтобы построить правильную и долговечную систему отопления и рационально использовать ресурсы, необходимо знать, какой радиатор отопления выбрать.

Главными требованиями, предъявляемыми к абсолютно любому радиатору отопления, являются надежность работы, прочность, качество и современный дизайн. Если вы не знаете, какой радиатор отопления выбрать, то вам необходимо разобраться в основных видах радиаторов, их технических характеристиках и возможностях использования в том или ином помещении.

Виды радиаторов отопления

Основными радиаторами отопления являются следующие:

1. Биметаллические радиаторы отопления обеспечивают высокое качество работы и достаточно высокий уровень теплоотдачи. По своим характеристикам они сочетают лучшие черты батарей из алюминия и стали.

Срок службы радиаторов из биметалла является одним из самых высоких и составляет около 20-25 лет. Такие батареи очень компактны, имеют привлекательный внешний вид и отлично впишутся в интерьер любого помещения.

На сегодняшний день на рынке радиаторов является признанным лидером.

2. Стальные радиаторы, обладающие хорошей теплоотдачей, представляют собой единую панель стальных листов, сваренных между собой. Как правило, батареи из стали применяются в закрытых системах теплоснабжения и способны качественно и надежно обогреть любой дом в зимние холода.

Стальные радиаторы уступают биметаллическим и алюминиевым исключительно по легкости и внешнему виду.

3. Алюминиевые радиаторы, выполненные из алюминия с добавлением кремния, имеют привлекательный дизайн, сравнительно небольшой вес и способны быстро согреть любое помещение.

При покупке радиаторов из алюминия обращайте внимание на давление и температуру, на которые способные данные батареи. Их производят в виде секций или литыми.

Одним из недостатков радиаторов данного типа является довольно низкая коррозийная способность.

4. Трубчатые радиаторы, выполненные особым методом сваривания, выдерживают огромное внутреннее давление. Однако данный тип радиаторов распространен недостаточно в силу высокой стоимости.

5. Конвекторы, которые предназначены для встраивания в пол, можно использовать как в многоквартирном, так и частном доме. Такие батареи имеют ряд преимуществ: возможность регулировки температурного режима, высокий срок службы, надежность.

Данный тип радиаторов должны устанавливать настоящие профессионалы, т.к. батареи сложны в установке и монтаже.

Еще одним минусом конвекторов можно назвать их высокую стоимость.

Таким образом, при решении вопроса, какой радиатор отопления выбрать, учитывайте особенности помещения, планировку дома, величину давления в системе, назначение радиатора и ваши материальные возможности.

Видео по теме

Стальные панельные радиаторы представляют собой одни из наиболее современных отопительных конструкций. Они отличаются привлекательным внешним видом, а также высокой теплопроводимостью. При этом стоимость подобных систем остается достаточно высокой, поэтому при желании и наличии определенных навыков их можно изготовить своими силами.

Конструктивные особенности панельных радиаторов

Панельные радиаторы предназначены для работы в системах центрального отопления, подключаемых к циркуляционному насосу, где теплоносителем является вода. Также допускается их установка в системах с естественной циркуляцией, однако при этом может значительно повышаться гидравлическое сопротивление. Радиаторы состоят из нескольких металлических труб, образующих единую цепь. Устройства привинчиваются либо привариваются к магистрали и оснащаются запорными клапанами. Внешне они укрываются металлическими листами, которые и образуют панельную конструкцию, обеспечивающую свободную циркуляцию теплого воздуха.

Заводские модели панельных радиаторов, изготавливаемые в качестве отопительных систем для квартир и частных домов, характеризуются большим количеством мелких, но при этом довольно значительных нюансов, которые практически невозможно учесть и реализовать в домашних условиях. Поэтому изготовить своими руками можно лишь небольшую по размерам батарею, которая может применяться для обогрева гаражных и полуподвальных помещений.

Подготовка к работе

Важным моментом является наличие навыков выполнения сварочных работ, без которых собрать панельный тепловой радиатор не получится. Также для изготовления конструкции вам понадобятся следующие расходные материалы и оборудование:

• сварочный аппарат с электродами;
• болгарка;
• водопропускная прямоугольная труба длиной около метра и сечением порядка 0,2 м;
• две стальные трубы диаметром 0,1 м и длиной 0,8-1 м;
• два сгона нужного диаметра;
• два стальных листа толщиной 3 мм, шириной 0,1 м и длиной 0,8 м.

Длину водопропускной трубы следует выбирать, исходя из желаемого размера радиатора. Например, метрового изделия будет вполне достаточно для заготовки 5-6 небольших прямоугольных труб, которые будут составлять каркас батареи. Этого хватит для обогрева небольшого по площади помещения. При этом по стоимости материалы обойдутся примерно в 2-3 раза меньше, чем покупка готового радиатора. Если вы хотите добиться максимальной теплоотдачи от изделия, можно выполнить некоторые дополнительные расчеты.

Полезные расчеты

Для определения подходящего размера будущей батареи стоит руководствоваться параметрами типичного заводского радиатора из чугуна. Например, изделие на десять регистров вмещает в себя порядка 1,5 л нагревательной жидкости. Мощность каждого регистра составляет около 160 ватт. В итоге самодельная батарея панельной конструкции стандартных размеров должна вмещать в себя как минимум 14,5 л жидкости.

Учитывая, что тонкостенные прямоугольные трубы из стали, которые пойдут на изготовление радиатора, имеют меньший размер, чем у чугунной конструкции, важно подбирать изделия с диаметром не менее 20-30 см. В итоге общая площадь радиатора будет фактически соответствовать чугунному аналогу, и полученное изделие сможет вместить в себя необходимый объем рабочей жидкости. Не пренебрегайте этими расчетами, в противном случае самодельный радиатор может просто лопнуть при подключении к тепломагистрали.

Важные моменты

При подготовке материалов для изготовления батареи необходимо принимать во внимание их технические параметры. Рассчитывать мощность изделия нужно с учетом следующих моментов:

• вес батареи;
• вес рабочей жидкости;
• общая площадь прибора;
• теплопроводимость.

По сравнению с батареями из чугуна стальные панельные радиаторы отличаются меньшей теплоотдачей, однако важно помнить, что именно свариваемые между собой листы из тонкой стали, которые образуют панели, будут способствовать увеличению мощности системы. По желанию можно использовать дополнительные листы с обрешеткой для покрытия граней и верхней области радиатора, за счет чего конструкция обретет завершенный вид.

Изготовление отопительного радиатора

Для получения эффективного и качественного изделия в процессе работ важно следовать строй технологической инструкции. Основные этапы будут следующими:

1. Разметьте водопропускную прямоугольную трубу на необходимое количество отрезков и нарежьте ее с помощью болгарки.
2. Наметьте на каждой из двух больших стальных труб места соединения с водопропускными отрезками. Последние должны располагаться равномерно и достаточно плотно друг к другу, образуя каркасную конструкцию, напоминающую по форме гармонь. При этом от краев каждой трубы нужно отступить на 5-10 см.
3. Проделайте сварочным аппаратом отверстия в местах крепления каркасных труб и очистите их от расплавленного металла, образовавшегося после сварочных работ.
4. Поочередно приварите каркасные отрезки к местам соединения с основными трубами. Изделия должны располагаться строго вертикально.

Завершение работ

Финальным этапом создания панельного радиатора станет соединение оставшихся деталей и проверка конструкции на прочность. Действуйте в следующем порядке:

1. Приварите с одного конца больших труб сгоны, подготовленные заранее. Другие концы заварите так, чтобы не оставалось никаких щелей и отверстий.
2. Расположите радиатор на полу и настелите на него лист из металла. Выполните подгонку листа и разметьте его таким образом, чтобы он не выступало за края батареи. Обрежьте лишнее с помощью болгарки.
3. Повторите процедуру со вторым металлическим листом, который послужит в качестве задней панели радиатора. Используя стальные обрезки, соедините оба листа с торцов таким образом, чтобы получилась цилиндрическая конструкция. Дополнительно можно изготовить или приобрести металлическую решетку подходящего размера для использования в качестве крышки. Последняя должна быть съемной для возможности чистки радиатора.

По завершении всех основных мероприятий готовую конструкцию нужно проверить на прочность и герметичность. Расположив радиатор вертикально и закрыв один из сгонов, наполните его водой, затем закройте второй сгон. Установите конструкцию на пол и немного расшатайте. Убедитесь, что нет протечек, и каждый элемент конструкции остается на своем месте. В случае обнаружения течи повторно заварите соответствующие участки, сделанные некачественно.

Установка самодельного радиатора

Монтаж радиатора, изготовленного с соблюдением всех норм, не доставит особого труда. Важно лишь заранее составить детальный план расположения радиатора отопления с учетом наличия выходов к магистрали, установки дополнительных запорных устройств и терморегулятора. Эта процедура позволит контролировать дальнейший ход работ и не допускать ошибок, которые могут привести к прорыву системы. Помните, что конструкция может быть достаточно тяжелой и неудобной для перемещения, поэтому для установки следует привлечь еще 1-2 человек. Кроме того, вам понадобятся некоторые инструменты:

• рулетка для измерений
• набор гаечных ключей для сборки конструкции;
• электродрель с набором сверл;
• карандаш;
• строительный уровень;
• разводной ключ.

После подготовки оборудования можно приступать к работе. Сначала перекройте воду и убедитесь в герметичности выходов тепломагистрали. При наличии на месте установки нового радиатора старых приборов отопления их нужно демонтировать. После этого сразу выровняйте поверхность стены, покройте ее грунтовкой и окрасьте при необходимости. Помните, что после установки радиатора, выполнить эти действия, скорее всего, уже не получится.

Выполните разметку крепежей для радиатора и начните монтаж теплового оборудования, руководствуясь по ним. Оборудуйте муфты на входе и выходе радиатора, как только он будет установлен на крепежи. Теперь подготовьте термоголовку, установив для этой цели специальные кран и клапан. При этом кран должен располагаться на линии «обратки», а клапан — непосредственно на входе в отопительный прибор. Во избежание возможных протечек обязательно уплотните все соединения, используя ФУМ-ленту либо же специальный герметик.

Убедитесь в надежности всех соединений и приступите к подключению нового радиатора к основной отопительной магистрали. Заполните систему рабочей жидкостью, затем откройте кран и стравите излишки накопившегося воздуха. Запустите подключенный к магистрали насос, чтобы обеспечить нагрев теплопроводящей жидкости. Проверьте работу системы на небольшой мощности и при отсутствии каких-либо проблем задействуйте в полную силу. Убедитесь, что в помещении нет сквозняков, и имеется функционирующая вентиляционная система, чтобы установленное оборудование обеспечивало оптимальный прогрев.

Самодельные батареи: технология изготовления радиаторов отопления из труб

Несмотря на огромный выбор радиаторов в продаже, встречаются желающие заниматься изготовлением отопительных приборов своими руками. Самодельные радиаторы отопления из труб находят применение на дачах, в гаражах и в небольших загородных домиках. Если тщательно поработать над отделкой, получится красивый дизайнерский предмет, которым не стыдно украсить даже цивилизованное жилище. Что нужно для работы, как сварить качественную трубчатую батарею и стоит ли вообще этим заниматься?

Батареи своими руками: правда без прикрас

Современные радиаторы – сложные технические приборы, работающие одновременно по принципу излучения и конвекции. Производители учитывают при создании батарей множество факторов и используют в процессе производства новые технологии, повышающие КПД системы отопления и сокращающие объем и температуру теплоносителя. Безусловно, заводской прибор всегда будет работать эффективнее домашней самоделки и превзойдет ее в компактности и дизайне.

Простейший самодельный радиатор из двух труб

Самостоятельно мастерить приборы отопления целесообразно только в том случае, если в распоряжении имеются бесплатные или недорогие трубы, сварочный аппарат, инструмент для нарезки металла (болгарка) и навыки работы с техникой.

Важно! Малейшая ошибка чревата протечками и серьезными аварийными ситуациями. Не рекомендуется устанавливать приборы собственного производства в квартирах – они больше подходят для просторных помещений и хозяйственных построек.

Виды самодельных радиаторов отопления

В домашних условиях проще всего изготовить регистр отопления – прибор, состоящий из одной или нескольких труб, сваренных в единую конструкцию. Принцип работы устройства тот же, что и у чугунных батарей – циркулирующий внутри теплоноситель разогревает металл, а исходящее от него тепло нагревает воздух.

Регистры подходят для использования в однотрубных и двухтрубных системах, возможна настенная и напольная установка. Простейшие экземпляры этой группы отопительных приборов можно найти в ванных комнатах старых домов, где они выполняют функции обогревателей-полотенцесушителей.

Самодельные регистры подразделяют на два основных типа: секционные и змеевиковые. Секционные приборы представляют собой конструкцию из труб разного диаметра, в которой элементы большего диаметра расположены параллельно друг другу, имеют заглушки на торцах и соединяются между собой трубками с меньшим диаметром.

Основные типы регистров

Соединительные патрубки желательно располагать как можно ближе к краям. Для прочности конструкции используют дополнительные перемычки – они повышают теплоотдачу прибора, так как увеличивают площадь нагрева.

Движение теплоносителя в такой конструкции всегда начинается с емкости, расположенной выше других, затем вода проходит через патрубок в нижний ряд, протекает по всей длине и поступает в следующий элемент. Важно обеспечить прочность сварных швов – они должны выдерживать давление не менее 13 атмосфер.

Змеевики имеют S-образную форму и собираются из сваренных последовательно элементов. Такая конструкция более эффективна, так как в теплообмене задействована вся поверхность трубы. В змеевике нет промежуточных сужений, поэтому гидравлическое сопротивление всегда меньше, чем в секционном регистре.

Как сделать радиатор из труб своими руками

Для изготовления самодельного радиатора нужно уметь работать со сварочным аппаратом и иметь навыки «обращения» с болгаркой. Важно правильно определить размер источника тепла – для этого нужно рассчитать необходимую мощность.

Принцип работы самодельного прибора

Расчет мощности батареи

Мощность радиатора для жидкостного отопления зависит от площади поверхности прибора и теплопроводности материала. Для расчета мощности используют специальные формулы, но неспециалисту непросто ориентироваться в сложных уравнениях. Если планируется отопление хозяйственных построек, где не нужны точные значения, можно взять за основу чугунную батарею.

К примеру, мощность одной секции чугунного радиатора составляет 160 Вт, а ее объем – 1,45 литра. Чтобы заменить стандартный чугунный прибор из 10 секций на обогреватель из труб, необходимо количество труб, вмещающих 14,5 литра жидкости.

Согласно нормам, в жилых зданиях на каждый квадратный метр помещения требуется 1 Квт мощности отопительного прибора. Это значение увеличить при расчете системы в домах с плохой теплоизоляцией.

Необходимые материалы

Чтобы не бегать в поисках недостающей мелочи, желательно сразу приготовить все необходимые материалы и инструменты. Для самодельного радиатора объемом 14,5 литра потребуются:

• труба из углеродистой стали длиной около 2 метров и диаметром 10-12 см с толщиной стенок 3,5 мм;
• стальной лист толщиной не менее 3,5 мм для торцевых заглушек;
• водопроводная труба для пропускных каналов;
• два сгона диаметром 2,5 см;
• арматура для усиления жесткости;
• резьбовые соединения для врезки в систему.

Дешевле приобретать материалы в пунктах приема металлолома, но для постоянного жилья лучше сделать выбор в пользу новых гладких стальных труб. Нет смысла брать для регистров трубы диаметром более 12 см – это увеличит объем теплоносителя, повысит нагрузку на котел и текущие расходы на отопление.

Технология изготовления

Двухметровую стальную трубу разрезают на три одинаковых части и в каждой из деталей вырезают по два отверстия для присоединения пропускных трубок. Отверстия должны находиться на расстоянии 5 см от торца и располагаться в разных концах под углом 180 градусов относительно друг друга.

На следующем этапе из листов стали вырезают круглые заготовки для закрытия торцов. Диаметр крышек должен соответствовать размеру трубных отверстий. Заглушки приваривают к торцам, закрывая элементы для регистров.

Трубки для подачи теплоносителя приваривают к отверстиям, получая конур для движения горячей воды. Чтобы придать конструкции прочность, трубы соединяют между собой арматурой. В больших регистрах предусматривают дополнительные страховочные перемычки. Важно, чтобы расстояние между секциями было на 0,5 см больше диаметра основной трубы.

После завершения сварочных работ, самодельные радиаторы из труб обязательно проверяют на прочность. Перед испытанием нижнее отверстие закрывают, а в верхнее подают воду под давлением, полностью наполняя прибор. Если протечек нет – батарею устанавливают в систему. Для напольного монтажа приваривают ножки или предусматривают кронштейны. В отопительных системах с естественной циркуляцией регистры устанавливают с небольшим уклоном по ходу движения теплоносителя.

Аналогично изготавливают радиатор для ванной комнаты в виде змеевика или лесенки. Для полотенцесушителя нет смысла брать трубы с большим диаметром – чем больше планируется перекладин, тем меньше должен быть обхват трубы. Если вместо стальных труб взять медные, получится долговечный и практичный прибор.

Змеевик для ванной

Если вы никогда не пользовались сварочным аппаратом, настоятельно не рекомендуем учиться этому непростому делу на отопительных устройствах. Даже если очень хочется установить дома самодельные радиаторы, лучше доверить их сварку специалисту.

Видео: отопление своими руками

Изготовление батареи отопления из профильной трубы

Радиатор отопления является таким устройством, которое могут изготовить не только промышленные компании, но и хозяева домов, включая новичков в этом деле. Правда, последним придется потратить немало времени.Наиболее просто изготавливать батарею из профильной трубы с квадратной или прямоугольной формой в разрезе. Это потому, что она не крутится, и ее легко зафиксировать, что позволяет сосредоточиться на выполнении всех сварочных работ и работ, связанных с резкой металла.

Устройство радиатора отопления из трубы профильной является таковым:

• 3 горизонтальные трубы;
• 4 вертикальные перемычки;
• 6 заглушек;
• приваренные к концам верхней и нижней трубы муфточки с внутренней резьбой.

Вертикальные перемычки размещаются у концов труб и позволяют воде попадать с верхней трубы в нижнюю.

С чего начинается изготовление радиатора

Перед тем, как сделать его своими руками, нужно знать, какие размеры он должен иметь. Для этого выполняются такие действия:

1. Определяются с комнатой, в которой он будет находиться.
2. Вычисляют объем помещения и определяют мощность, которой должен обладать радиатор.
3. Согласно полученной цифре определяют размеры подходящего к ситуации панельного радиатора. Их следует брать во внимание потому, что агрегат изготавливается из стали. Собственно с этого сплава сделаны те профильные трубы, которые будут применяться для изготовления самодельной батареи.
4. Используя специальную таблицу, рассчитывают объем воды. которая может поместиться в панельном отопительном устройстве.
5. Такой внутренний объем должна иметь и профильная, используемая для изготовления радиатора своими руками, труба. Зная этот объем, определяют ее длину. Для этого главную цифру делят на площадь поперечного сечения выбранного материала.

Площадь поперечного сечения является равной произведению длин двух стенок трубы.

Пример расчета: если объем воды в радиаторе составляет 10 л, а площадь поперечного сечения профильной трубы равна 3 600 мм² (размеры 60х60 мм), то длина трубы составляет 10 х 1 000 000 / 3 600 = 2 777,78 мм. Число 1 000 000 использовано для того, чтобы перевести литры в куб. мм. Длина используемой трубы должна составлять 2,77 м. Так как батарея состоит из трех отрезков, то эту цифру делят на 3. В итоге получается, что длина будет составлять 93 см. Если такая длина слишком велика, подбирают трубу с большим сечением и проводят повторный расчет.

Теперь можно отправляться в магазин и покупать все необходимые материалы и инструменты.

1. Профильная гладкостенная труба с толщиной стенки 3 мм. Размеры могут быть различными. От 30х30 до 80х80 мм.
2. Круглая труба с такой же стенкой. Диаметр 25 мм.
3. Стальной лист с толщиной, равной 3 мм.
4. Стальная муфта с внутренней резьбой. Диаметр 15 мм. Количество — 2-3 шт.
5. Кран Маевского .
6. Запорная арматура.

Инструменты

Устройство радиатора требует:

1. Сварочного аппарата.
2. Болгарки.
3. Молотка.
4. Маркера или заостренного металлического стержня.
5. Линейки.
6. Радиаторный ключ (в случае если будет демонтироваться и разбираться на секции старая батарея, а на ее место будет устанавливаться новая стальная).

Подготовка материалов

Она производится следующим образом:

1. Профильную трубу разрезают на нужные отрезки. Их длина определяется в индивидуальном порядке согласно рассмотренному выше алгоритму.
2. Берут круглую трубу и разрезают ее на отрезки длиной, равной 10 см. Нужно сделать 4 таких отрезка.
3. Вырезают из листового металла 6 металлических квадратов или прямоугольников (в зависимости от профиля трубы). Их вырезают так, чтобы они были меньше на 3-5 мм от длин стенок трубы. Такой зазор необходим для того, чтобы сварной шов не выступал за пределы трубы. Он должен прятаться в зазоре.
4. Размещают трубы на двух горизонтальных деревянных брусьях. Возле них может лежать радиаторный ключ. Этот ключ пока не нужен. Трубы ставят своими руками так, чтобы концы были на одном уровне. Отступив 5-10 см от каждого конца, делают отметки для вырезания отверстий, предназначенных для вертикальных труб. Понятно, что во всех случаях расстояние от конца каждой трубы до отметки должно быть одинаковым.
5. Вырезание отверстий диаметром 25 мм. В крайних трубах делают по два отверстия. Они должны располагаться на одной стенке. В средней трубе нужно сделать 4 отверстия. Два из них должны находиться на противоположных стенках друг напротив друга.
6. Стальную муфточку на 15 мм разрезают на две части. Должны образоваться две невысокие трубки.

Свариваем конструкцию

Этот процесс выполняют так:

1. Трубы выставляют своими руками так, чтобы между ними поместились вырезанные 10-см круглые трубки. Отверстия должны «смотреть» в стороны. Концы профильных труб должны находиться на одной прямой линии.
2. Под круглые трубки подставляют деревянные планки или другие предметы (например, гаечный ключ) так, чтобы первые разместились и плотно прилегли к сделанным отверстиям.
3. Прихватывают сваркой 25-мм трубки. В двух или трех местах трубки приваривают к профильным трубам. Если выполняются две прихватки, то они должны располагаться так, чтобы линия между ними представляла диаметр трубки. Если планируется сделать три прихватки, то их равномерно рассредоточивают по длине трубки. Выбрав один из этих способов, фиксируют каждый конец перемычки.
4. Ставят конструкцию в вертикальное положение и приступают к приварке перемычек профильной трубы. Специалисты рекомендуют сначала выполнить тонкий шов с помощью малого тока. Благодаря этому заполнятся все щели. Далее нужно сделать толстый основной шов. Делают его, увеличив сварочный ток. Этот совет в первую очередь адресован новичкам. Профессионалы могут сразу сделать красивый, прочный и надежный толстый шов. Так проваривают швы на каждом конце перемычки.
5. Очищают внутреннее пространство сделанной конструкции от металлического мусора и шлака.
6. Прикладывают заглушки (вырезанные из листового металла прямоугольники или квадратики) к торцам профильных труб и прихватывают их так, как прихватывали перемычки.
7. Приваривают заглушки к торцам основания радиатора. В конце получится черновая конструкция, в которой еще нужно сделать отверстия для впуска и выпуска воды.
8. Обрабатывают сварочные швы. Части швов, которые очень выступают, сбивают молотком, который мог лежать возле радиаторного ключа. Вместо молотка может подойти большой гаечный ключ. Далее каждый шов обрабатывают болгаркой. Благодаря шлифовке они станут гладкими.
9. Отверстия в почти готовом радиаторе сверлят в зависимости от того, как он будет подключаться. Вообще желательно сделать четыре отверстия. Ненужное закроется заглушкой. Затем, в случае необходимости, оно будет использовано. Отверстия можно делать в торцах труб или в нижней и верхней стороне созданной конструкции. Опять же все зависит от особенностей подключения. Если дырочки должны быть в торцах профильных труб, то их не делают по центру торцов. Верхние отверстия размещают ближе к верху конструкции, нижние — ближе к низу.
10. К сделанным отверстиям приваривают разрезанные пополам муфточки на 15 мм. Сначала их прихватывают, а потом делают основной сварочный шов. Внизу вместо муфточек можно использовать переходные колена. Конечно, на конце каждого из них должна быть внутренняя резьба.
11. Зачищают все швы, заглушают три отверстия и через последнее наливают воду в радиатор . Вода должна поступать под давлением. Можно закачать воздух. В любом случае проверяют надежность швов. Если есть проблемные места, их обозначают и затем дополнительно проваривают, спустив перед этим воду. Если нет, то это хорошо.
12. Чистят внешнюю поверхность. обрабатывают, а точнее моют ее обезжиривателем и красят термостойкой краской, которая стояла рядом с инструментами и радиаторным ключом.
13. В одно из верхних отверстий устанавливают кран Маевского (ключ от него ставят в надежное и в то же время доступное место). Также можно зафиксировать запорную арматуру.

Дополнительные конструктивные особенности

Некоторые специалисты советуют приваривать опоры или кронштейны. Это не очень хорошо, поскольку делает конструкцию более массивной и не универсальной. Без приваренных опор и кронштейнов ее можно как подвесить на стену, так и установить на подставки, зафиксированные на полу.

В некоторых случаях хозяин, который демонтировал старые секционные батареи. используя радиаторный ключ, и изготовил устройство, мог сделать ошибку в расчете оптимальных размеров самодельного радиатора. Как результат, конструкция не способна нагреть воздух в помещении до нужной температуры. Одним из выходов является изготовление дополнительного обогревателя. Однако можно усовершенствовать уже изготовленный.

Для усиления теплоотдачи можно приварить вертикальные металлические пластины . Они также будут нагреваться и отдавать тепло. Благодаря им улучшится конвекция.

Эти пластины можно вырезать из металлического листа толщиной, равной 1,0-2,0 мм. Их особенности должны быть такими:

1. Высота — больше высоты батареи.
2. Ширина — 10-15 см.
3. Наличие на одной стороне 3 вырезанных квадратиков или прямоугольников. Размеры должны соответствовать размерам профильной трубы.

Такие пластины прикладывают к батарее и приваривают. Что касается их количества, то чем больше, тем лучше, ведь тем больше становится теплоотдача.

Похожие статьи:

Подбор батареи отопления по площади квартиры Насколько должны нагреваться батареи отопления Изготовление солнечной батареи Счетчики отопления на батареи

Как изготовить самодельную батарею отопления?

Отопительные бытовые устройства, изготовленные на брендовых предприятиях, эффективны и безопасны в повседневном пользовании, имеют современный или ретро-дизайн, но не всегда их приобретение по-житейски оправдано.

Например, для обогрева производственных и подсобных помещений более оптимальным вариантом будет самодельная батарея отопления, которая, понятно, эстетически уступает покрашенным порошковой эмалью дорогим радиаторам, но греет не хуже. По принципу функционирования «самопальные» радиаторы не отличаются от фабричных радиаторов, но устанавливать их в качестве постоянного источника обогрева жилых помещений не рекомендуется.

Что такое «регистр отопления»?

Отопительным регистром обозначают обогревательный прибор, состоящий из единичной трубы или нескольких соединенных в единую конструкцию стальных труб для циркуляции теплоносителя.

Практика и расчеты показали целесообразность применения гладкостенных труб из стали диаметрами от 32 мм до 219 мм, чтобы обеспечить необходимую площадь теплообменной поверхности регистра. При этом в целях компактной компоновки в обогреваемом помещении регистры делают секционными или в форме змеевика. Использование стальных труб мотивировано простотой их сборки с применением сварки и обеспечением герметичности сварных швов. Для изготовления регистров отопления совсем не обязательно подыскивать новые трубы дефицитных сортаментов. Можно воспользоваться обрезками труб, оставшихся после строительно -монтажных работ на предприятии, или подыскать что-то подходящее на складах Вторчермета.

Конфигурации самодельных батарей отопления

Применение гладкостенных труб предопределило два вида самодельных регистров для обогрева помещений:

• секционные, состоящие из заглушенных на торцах труб, соединенных стальными трубками меньшего диаметра;
• змеевиковые, то есть S-образной формы.

При соединении труб в конструкцию регистра рекомендуется придерживаться расстояния между наружными поверхностями на 5 см больше диаметра, из которых сварен регистр. Это уменьшает взаимное облучение и увеличивает теплоотдачу.

Секционные регистры отопления

Конструкция секционного регистра представляет собой горизонтально расположенные одну или несколько труб, в которых движение теплоносителя начинается с верхней трубы по всей ее длине, затем через соединительный патрубок на другом конце перетекает в следующую.

Патрубки на входе и выходе делают резьбовыми, но чаще всего приваривают. Переходные патрубки стараются приваривать как можно ближе к краю. Дополнительные перемычки обеспечивают жесткость конструкции. Наиболее востребованы под секционные регистры стальные трубы диаметрами от 76 до 159 мм. Сварные швы должны сохранять герметичность при давлении не менее 13 атм.

Это важно! Нагромождая горизонтально одну над другой трубы регистра, нельзя добиться линейного роста тепловой мощности самодельной батареи. Поднимающийся уже подогретый нижними трубами воздушный поток меньше способен принимать тепло от горячего теплоносителя, то есть теплоноситель отдаст меньше тепла.

Змеевиковые регистры

В отличие от прямолинейных регистров, у которых трубы большого диаметра соединяются патрубками меньшего размера, змеевик можно представить как сплошную трубу, в которой соединяющие дуги имеют одинаковый диаметр с горизонтальными. S-образная форма более эффективна, поскольку в теплообмене участвует вся поверхность трубы.

Благодаря отсутствию промежуточных сужений труб и участков с изменением направления теплоносителя, в змеевике малое гидравлическое сопротивление.

Материалы для изготовления регистров

В случае изготовления батареи отопления своими руками, не следует опрометчиво кидаться на любую дешевую трубу. Однозначно, не подойдут профильные трубы, которые обязательно протекут по технологическому сварному шву. Трубы для регистров должны хорошо провариваться, поэтому сталь Ст45 не желательна.

Очень популярны в быту самодельные батареи отопления, изготовленные из нержавеющей стали, функционально являющиеся полотенцесушителями в ванных комнатах. Умельцы прекрасно справляются с полировкой нержавейки, ее гнутьем на примитивных трубогибах и созданием ажурных змеевиковых конструкций. Нерасторопность заводских служб не позволяет успевать за смекалистыми народными мастерами, поэтому львиная доля бытовых нержавеющих батарей — кустарного производства.

Источники: http://teploguru.ru/radiator/samodelnye-batarei.html, http://poluchi-teplo.ru/radiatoryi/drugie-rad/izgotovlenie-batarei-otopleniya-iz-profilnoy-trubyi.html, http://santehkrug.ru/kak-izgotovit-samodelnuyu-batareyu-otopleniya.html

как сделать электрическую батарею, сборка медной, из полипропиленовых труб, фото, для дома

Самодельные радиаторы для системы отопления способны значительно снизить стоимость ремонта. Чаще изготовленные своими руками регистры применяют для теплиц, подсобных помещений, гаражей, мастерских.

Некоторые используют самодельные (кастомные) радиаторы для придания эффекта в интерьере.

Радиаторы, изготовленные своими руками, значительно дешевле даже бывших в употреблении. Большим преимуществом самодельных батарей является возможность свободно «играть» с формами, легко вписать габариты в расчётное место.

Как сделать радиатор для дома своими руками

Правильно сделанная батарея легко эксплуатируется, долговечна, не течёт, имеет опрятный внешний вид. Чтобы справиться с её сооружением, нужно пройти ряд этапов.

Подготовка инструментов: фото

Чтобы сделать радиатор, потребуются следующие навыки и приспособления для:

1. Соединения металлов. Чтобы батарея не текла, материал стенок надёжно спаивают между собой. Сделать это можно при помощи паяльников, сварочного аппарата, газовой горелки. Конечно, к инструментам требуется ещё и навык сварки — швы должны получиться красивые, без шлаковых включений и раковин.

   Фото 1. Паяльник ZD-200В, мощность 40W, питание — 220 V, производитель — «Zhongdi».

2. Измерения и разметки. В работе потребуются линейки, угольники, рулетка, магниты. Для монтажа или сборки тяжёлых объёмных батарей на месте потребуются гидроуровень, пузырьковый уровень, лазерный нивелир.
3. Слесарной обработки. Навыки работы и наличие углошлифовальной машинки, молотка, зубила, напильника и прочих слесарных инструментов и приспособлений.

   Фото 2. Углошлифовальная машинка модели GWS 660, потребляемая мощность 670 Вт, производитель — «Bosch».

4. Малярные материалы и инструменты. Защитить от коррозии и придать свежий вид изделию помогут кисть, распылитель, грунтовка, краска, обезжириватель, разбавитель.

   Фото 3. Универсальный обезжириватель, объем емкости — 5 л, срок годности 36 месяцев, производитель — «Вершина».

Хорошо оборудованная мастерская упростит задачу и значительно ускорит работу, если же некоторых инструментов не хватает, их можно взять в аренду или занять у знакомых.

Расчёт размеров батареи отопления

Главная характеристика радиатора — способность передавать тепло в окружающее пространство. Она зависит от свойства стенок батареи, площади деталей, объёма теплоносителя и скорости его циркуляции.

Проектирование батареи начинается из составления технического задания: требуемых габаритов, способности к теплообмену. Проектирование радиатора состоит из следующих этапов:

1. Расчёт теплопотерь помещения. Чем выше и больше помещение, тем больше площадь контакта радиатора с окружающей средой. Каждое помещение уникально, так как имеет свои характеристики теплопроводности стен, качества остекления, вентиляции. Существуют справочники, позволяющие подсчитать теплопотери, но есть усреднённые формулы — складываются теплопотери перекрытий, стен, окон, умножается на поправочный коэффициент в 20% — требуемая мощность радиаторов готова.

2. От формы помещения зависит количество, размер и расположение батарей. Узкую длинную комнату одна батарея прогреть не сможет, и ставят дополнительные.

   Возле входов с улицы и под окнами стоит предусмотреть нагревательные элементы: попадая в помещение, холодный воздух «отсекается» потоком тёплого.

3. Определить возможное давление и температуру в системе. От этих параметров зависит конструктив батареи — при высоком давлении резьбовых стыков должно быть как можно меньше.
4. На мощность радиатора влияет количество регистров и расстояние между ними. Если основной тип передачи тепла — лучистый, между трубами не должно быть меньше 50 мм. В противном случае они будут греть одна другую.

Вам также будет интересно:

Выбираем конструктивное решение для сборки

Чаще применяется две технологии постройки батарей — радиаторная и конвекторная. Радиатор состоит из рёбер-регистров, расположенных как горизонтально, так и вертикально. Конвектор может состоять из рёбер, на которые наварена воздушная рубашка или рёбра-воздуховоды для повышения теплообмена и организации конвекционного потока.

Чтобы батарея получилась удачной и радовала глаз, стоит проанализировать следующие параметры:

• Тип помещения, где будет устанавливаться радиатор. Для отопления теплиц обычно применяют батареи из длинных труб, расположенных в несколько рядов у внешних стен. Кастомный полотенцесушитель для ванных комнат имеет другой конструктив — с полочками и вешалками, обязателен красивый внешний вид.
• Имеющиеся в наличии материалы. Подойдут медные или стальные трубы соответствующего диаметра.
• Технологию работы радиатора. Если он будет греть помещение лучистым теплом, стоит применить регистровую технологию, для создания воздушных тёплых завес лучше использовать конвекторную схему.
• Тип подключения и заполнения водой. Чтобы из батареи легко удалить воздушный колокол, стоит запланировать в верхней точке развоздушиватель или подключение расширительного бачка.

Металл: из меди или пропиленовых труб?

Чтобы батарея служила долго, применяют специализированные водопроводные металлические трубы. Они сделаны по специальной технологии, превращающей стенку в монолит. Даже хорошие фальцевые соединения, точечная сварка с герметиком протекут со временем. Тонкие сварные конструкционные трубы квадратного профиля для батарей применять нежелательно — круглые водопроводные предпочтительнее.

Стенка трубы радиатора должна обеспечивать герметичность и долговечность, а также отличную теплопередачу. «Чёрная» сталь для батарей имеет толщину 2—3 мм, «нержавейка» — 1—2 мм, медь — 1—2 мм.

Заготовка деталей

Первый этап сборки радиатора — нарезка строго по размеру. Погрешность составляет не больше ½ толщины. Так стыки получатся ровными. Используйте УШМ с отрезным диском по металлу или отрезной станок. Редкая мастерская имеет в распоряжении плазморез, но на западе они очень популярны.

Составьте список с размерами — это облегчит задачу и позволит ничего не забыть.

При разметке квадратных труб можно воспользоваться угольником, линию наносят на всех четырёх гранях.

Ровно отчертить круглую трубу поможет обертывание листом бумаги в несколько слоёв, окунание в воду и обрисовывание границы мокрого и сухого, игольчатый шаблон.

При работе используют острые чертилки или мел — след от меток должен быть хорошо виден.

Нарезая детали, помните о технике безопасности.

Важно! Используйте при работе с УШМ защитные очки или маску, обломки разлетевшихся кругов могут нанести серьёзную травму.

Для состыковки регистров батареи потребуются отверстия и точные подгонки. Их проще делать, если есть игольчатый шаблон и ступенчатое сверло соответствующего диаметра.

Массивные радиаторы собирают уже на стене. Предусмотрите возможность добраться сваркой к труднодоступным местам перед закреплением деталей.

Сварка стальных труб

​

Соединить детали воедино сможет только опытный сварщик.Герметичность швов напрямую зависит от используемых инструментов, сварочного аппарата и мастерства работника.

Если опыта нет, обязательно изучите теорию сварки и потренируйтесь на ненужных деталях. Только добившись хорошего результата, стоит браться за сваривание основного каркаса.

При работе сначала выставляют и закрепляют детали. В этом поможет один или два подсобника, струбцины, магнит. Сначала конструкция собирается на «прихватках». После приваривания деталь «уводит», накапливаются внутренние напряжения. Если основной каркас радиатора собирать, основательно сваривая стык за стыком, то последние детали на батарее заварить будет сложно.

Чем варить

С чёрным металлом лучшие результаты даёт сварка при помощи пропановой или ацетиленовой горелки, дающей получить ровный и герметичный шов с отличным проплавлением.

Работа с ручной дуговой сваркой плавящимися электродами требует наличия хороших навыков. Используют электроды с рутиловым покрытием, старательно подгоняя детали. Если ацетилен позволяет без труда затянуть даже большие зазоры, качественная сварка электродом требует подготовки.

При возможности, стоит воспользоваться полуавтоматической сваркой. Это мировой стандарт, позволяющий получить отличный шов при минимуме навыков.

Стоит только правильно настроить напряжение и скорость подачи проволоки.

Нержавеющая сталь сваривается как спецэлектродами, полуавтоматом в среде аргона, так и неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов. Последний способ наиболее предпочтителен — стыки зачищать нет необходимости, правильно выполненный шов служит украшением детали.

Медь и сплавы соединяются между собой при помощи пайки. Технология проста — детали чистятся, подгоняются, смазываются паяльной пастой или флюсом. Нагрев деталь лампой до температуры в 250—300 °С к стыку подносится припой. Он сразу же затекает в щель между деталями, прочно их изолируя. Метод прост, но требует некоторой сноровки и опыта.

Рекомендации по сварке

Если есть возможность пригласить знакомого сварщика с разрядом, обязательно это сделайте. Качество изделия возрастёт в несколько раз.

Используйте только качественные расходники для изготовления радиатора — маску, электроды, держатели массы. Это избавит от пористости, позволит видеть процесс сварки.

Держите дугу короткой. Сварка — микрокапельный перенос металла электрода в прогретую дугой сварочную ванну. Длинная дуга «разбрызгивает» металл, кладёт шлак — радиатор будет в этом месте протекать.

При замене электрода отбивайте шлак, именно в непроваренном корне шва радиаторы чаще протекают.

Варите «точками» с большей силой тока. Так шов будет невыпуклым, главное — резко отрывать электрод, чтобы не было разбрызгиваний и длинной дуги.

Держите электрод на протяжении всего шва под одинаковым углом к детали.

Обязательно смотрите на сварочную ванну — жидкий расплавленный участок возле дуги. Только контролируя её ширину, глубину проплавления и растекание гарантирован качественный шов.

Если шов проварен хорошо — шлак отбивается одним-двумя ударами молотка, целиком.

Вам также будет интересно:

Электрический радиатор

Если в помещении нет центральной системы отопления, поставьте в радиатор электрический ТЭН. Однако конструкцию батареи придётся усложнить:

1. ТЭН внутри батареи не касается стенок труб и устанавливается максимально низко.
2. Вода в радиаторе должна легко циркулировать через нагревательный элемент.
3. Добавьте в самой верхней точке расширительный бачок для выдавливания излишков жидкости. Для этого верхний регистр радиатора делают с уклоном.
4. Материал корпуса ТЭНа и стенок батареи не должны вызывать разность потенциалов, так как в обратном случае стык будет ржаветь и пропускать воду.

Медный

Медь очень проста в обработке. Стоит запомнить — медь, остывшая на воздухе, упрочняется, но если нагретую медь резко охладить, она становится мягкой, отжигается.

Отожжённая трубка легко гнётся, если её набить песком — медную батарею можно собрать любой формы.

Медь при создании радиатора обладает двумя преимуществами — отличной пластичностью и стойкостью к коррозии. Это даёт возможность применять относительно тонкие и лёгкие трубы.

Они имеют наивысший коэффициент теплопередачи. Соответственно, на одинаковой площади можно уложить больше трубок и батареи быстрее реагируют на настройку температуры антифриза.

Регистровая схема радиатора позволит избежать высокого гидродинамического сопротивления даже в случае небольшого диаметра трубок.

Единственный недостаток — значительная цена радиатора.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показывается процесс изготовления радиатора из профильной трубы.

Купить или сделать самому

Лучше приобрести готовый радиатор, собранный в заводских условиях. Если же такой возможности нет — вооружитесь терпением и сварочным аппаратом, и пусть даже не с первой попытки, но сделаете хороший герметичный радиатор.

Устройство батареи простое, не требующее особых навыков слесаря, но важно качественно соединить все детали. От этого зависит эксплуатация системы отопления, так как чинить её в холодное время года будет затруднительно.

Если вы не обладаете достаточными навыками сварки, посмотрите несколько обучающих видео, почитайте учебник по сварке, пообщайтесь с опытными людьми. Обязательно потренируйтесь на ненужных деталях, и в случае хороших результатов смело и не спеша беритесь за работу по изготовлению радиатора.

Несложный способ увеличить теплоотдачу печи и экономить дрова

Если дымоход от печки внутри помещения представляет собой металлическую трубу, то большая часть тепла просто уходит в атмосферу. Чтобы его задержать, можно установить на дымоход радиатор. Он повысит теплоотдачу печи, чем сэкономит дрова или уголь.

Материалы:

• профильные трубы 20х20 мм и 20х40 мм;
• оцинкованный профиль для гипсокартона;
• болты с гайками М6-М8 – 2 шт.

Процесс изготовления радиатора

Необходимо измерить длину окружности трубы дымохода, и ее высоту от печки до потолка. Радиатор будет представлять собой вертикально установленные отрезки профильных труб, с помощью двух хомутов притянутые к дымоходу по кругу.
Из профильной трубы 20х40 вырезается 2 стойки, которые будут упираться в пол и поддерживать вес всей конструкции. Остальная окружность будет набираться отрезками, подрезанными только под длину дымохода. Они нарезаются из трубы 20х40 мм и 20х20 мм.

Из оцинкованного профиля вырезается 2 полосы для изготовления хомутов. Вдоль краев нужно их подогнуть вдвое, чтобы не порезаться во время работы.

В длинных трубах опорах с одной стороны ближе к краю прорезаются 2 отверстия для забора воздуха. Благодаря этому каждый элемент радиатора, в том числе и они, будет греть воздух наружной и внутренней поверхностью.

Трубы выкладываются в ряд так, как они будут крепиться на дымоходе. На них делается разметка для установки хомутов. По меткам боковые стороны труб прорезаются болгаркой вдоль у ребра. Через эти прорези будут пропущены хомуты.

Трубы нанизываются на полосы. Края хомутов просверливаются под болты. Полученная кольчуга сворачивается в цилиндр, и края полос соединяются. Затем подготавливается последняя трубка с прорезями, которая наденется на хвосты от хомутов.

Радиатор устанавливается на дымоход так, чтобы хомуты его хорошо обжали. Их края закрываются притворной трубой. Если есть желание, радиатор можно покрасить термостойкой краской.

Смотрите видео

Закрыть батарею отопления гипсокартоном своими руками: фото

Создавая дизайн интерьера своего жилища, каждый хозяин мечтает сделать его удобным, привлекательным и необычным. Но есть один нюанс – чугунные батареи, которые бросаются в глаза, особенно если квартира отделана по последней моде. Рассмотрим, как закрыть батарею гипсокартоном самостоятельно.

Для придания помещению современного вида достаточно соорудить красивый экран из гипсокартона. Он скроет старую и неприглядную батарею от посторонних глаз. Стоит отметить, что работа может быть произведена своими руками, да и стоимость материалов небольшая. Некоторые обыватели сомневаются, можно ли закрывать батареи гипсокартоном. Рассмотрим подробно этот вопрос.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Варианты скрытия отопительных труб в интерьере квартиры

Есть масса способов, которые помогают замаскировать отопительные приборы в квартире, не мешая поддерживать комфортную температуру в помещении.

Можно заказать радиаторы по индивидуальному дизайну, но способ этот достаточно дорогой и недоступен широкому кругу потребителей.

Если финансовые возможности вашей семьи этого не позволяют, то можно закрыть радиаторы простым экраном. Известно несколько вариантов таких приспособлений:

• купить и закрепить на радиаторе навесной экран;
• создать деревянный элемент, который крепится над радиатором;
• соорудить короб из гипсокартона, который замаскирует батарею.

Если рассматривать последний вариант, то он является самым востребованным. Это обусловлено простотой сборки и недорогим материалом, который применяется для конструкции. Но назвать этот способ совершенным нельзя, так как при непредвиденных поломках или протечках, короб придется полностью демонтировать.

Навесной экран для батареи

Перед тем как сооружать конструкцию, следует произвести тщательный осмотр системы отопления. Проверьте насколько надежны стыки и соединения. Если трубы старые, то лучше их заменить, старая батарея подлежит замене, в случае ее ненадежности. Только после ремонта отопительной системы в квартире можно начать работу по созданию экрана для радиатора из гипсокартона.

Существуют параметры, которым должна отвечать конструкция из гипсокартона для маскировки батареи отопления:

1. Теплый воздух должен беспрепятственно выходить из конструкции, чтобы прогрев комнаты был равномерным.
2. Все коммуникационные краны должны быть доступны в любой момент.

Важно! Некоторые хозяева квартир полностью закрывают батареи листами ГКЛ – делать это ни в коем случае нельзя.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты и материал

Перед началом работы, готовят инструмент. Для сооружения конструкции вокруг батареи понадобится:

• ударная дрель;
• уровень;
• отвес;
• уголок строительный;
• шпатели;
• валик;
• шуруповерт;
• рулетка;
• ножницы по металлу;
• канцелярский нож;
• насадка миксер.

Монтаж короба для батареи

Кроме инструмента нужен следующий материал:

• профили;
• ГКЛ;
• шпаклевка;
• перфорированный уголок;
• подвесы;
• крепежи.

Материал нужно подготовить в нужном количестве  так, чтобы не пришлось ехать в магазин докупать.

Вернуться к оглавлению

Алгоритм действий при создании короба для скрытия батареи

Сооружение короба целесообразно в том случае, если радиатор располагается на стене. Сделать это можно своими руками из гипсокартона достаточно быстро. Этот способ более предпочтителен, так как маскируется только батарея, и полезная площадь при этом не страдает.

Размеры короба будут зависеть от батареи, которую нужно спрятать. Важно учитывать – края короба будут находиться от батареи примерно на 15 см дальше, со всех сторон.

Каким будет короб – парящим или стоящим на полу, зависит от интерьера квартиры и решения дизайнера. Как только принято решение по конструкции короба, следует приступить к подготовке поверхности и разметке.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция монтажных работ

Подготовка основания

Для сооружения конструкции основание должно быть правильно подготовлено. С поверхности счищают старое покрытие, удаляют грязь и пыль, грунтуют.

Если стена, на которой находится батарея, имеет значительные неровности, то ее следует сделать ровной при помощи гипсовой штукатурки. Затем поверхность желательно зашпаклевать, так как сделать это после сооружения конструкции будет невозможно.

Разметка и чертежи

Если предполагается сделать парящий короб для маскировки батареи, то:

1. Отмеряем от низа радиатора нужное расстояние и по уровню чертим прямую – низ короба.
2. Отчертить боковые линии, применив для этого строительный уголок. Важно не забывать о 15 сантиметрах, которые должны быть между краем батарей и началом конструкции.
3. Верхние края перпендикулярных линий соединяем по уровню.
4. Проводим ревизию всех прямых по уровню.

Если будет смонтирован стоящий на полу короб, то разметка начинается с верхнего края батареи, и перпендикулярные линии отводятся сверху вниз. Посмотреть как это сделать можно на фото.

Помимо этого, на полу производится разметка короба таким образом, чтобы окончание короба с лицевой стороны выступало на 15 см относительно радиатора.

Пример чертежа каркаса экрана

В некоторых квартирах отопительные радиаторы установлены в нишах, которые застройщики предусматривают под окнами. В этой ситуации подойдет только второй способ сооружения короба.

Некоторые владельцы квартир желают кардинально изменить интерьер своей квартиры. При этом допускается сооружение фальшьстены из гипсокартона, которая скрывает все отопительные коммуникации, но стоит отметить, то этот метод более затратный финансово.

Сбор каркаса

Первое, что нужно сделать для того, чтобы закрыть гипсокартоном батарею – смонтировать каркас. Для этого нужно взять профили из металла, оцинкованные 60х28 и 27х28.

Вначале закрепляются элементы, которые будут находиться на стене. Алгоритм такой:

1. Профиль подставляют к линии на стене.
2. При помощи дюбелей гвоздей и перфоратора закрепляют профильные элементы на стене, шаг крепежа 20 см.
3. Проверяют уровень.

После этого монтируется второй уровень каркаса. Нарезать профиль на отрезки по нужной длине. Надрезать края элементов на 5 см, по сгибу профиля.

Каркас короба

Края профиля обрезают, а среднюю надрезанную часть загибают в сторону, закрепляя отрезки под углом 90 градусов к стеновым профилям

В случае сооружения конструкции по высоте всей стены шаг профиля будет 60 см.

Следующим шагом будет крепление вертикальных отрезков на передней части конструкции. Как только каркас готов, можно приступать к его обшивке.

Важно! Каркас, выполненный из профиля для маскировки батареи отопления, должен быть прочным и жестким.

Крепление гипсокартона на каркас

Раскроите ГКЛ на куски нужного размера. Закрепите их на каркас при помощи черных саморезов, шагом 15 см.

Саморезы вкручивают очень аккуратно, шуруповертом на низкой скорости. Следите, чтобы шляпка крепежа не провалилась в гипсокартон и не испортила материал.

Стоит отметить, что работать с материалом достаточно просто. Можно обустроить угловой фальшкамин из гипсокартона, который будет отапливать помещение.

Установка теплового отверстия

Как только сооружен короб из гипсокартона под батарею, в нем остается «окно» из которого будет видно батарею, его закрывают декоративным экраном, он поможет теплому воздуху равномерно распределяться по всей комнате.

Финишная отделка готовой конструкции

Черновая отделка короба проводится по следующей технологии:

• швы между отрезками материала заделываются серпянкой и шпаклевкой;
• шпаклевку наносят на шляпки саморезов;
• как только высохнут швы, шпаклюется вся поверхность в два слоя;
• после высыхания конструкции, ее следует зашкурить.

На этом черновая отделка конструкции из гипсокартона, которая закрывает батарею, готова.

Варианты оформления

Оформить короб, который служит для маскировки радиатора отопления можно любым материалом: покрасить, поклеить обои, отделать декоративной штукатуркой. Облицовка будет зависеть от общего интерьера квартиры и предпочтений хозяина помещения.

Вернуться к оглавлению

Фото примеры закрытых труб и батарей отопления гипсокартоном

Регистры отопления из гладких труб: характеристики, чертеж

Мало кто знает, что не только радиаторы отопления используют как отопительный прибор, для этой цели могут подойти и регистры, которые можно либо купить готовые, либо собрать самостоятельно. Не так давно такие приборы отопления были очень популярны, их устанавливали на складах, в гаражах и других промышленных объектах.

В некоторых случаях регистры могут быть установлены и жилых помещениях, если требуется существенно удешевить ремонтные работы по монтажу отопления.

Но стоит отметить, что теплоотдача такого отопления будет намного меньше, чем с применением радиаторов.

Конечно, можно устранить данный недостаток, приварив к регистрам некоторое количество перпендикулярных пластин по всему периметру, но это целесообразно, если такая конструкция подойдет по дизайну вашего помещения, в противном случае это будет смотреться не совсем эстетично и громоздко.

Для регистров могут подойти трубы, диаметр которых не превышает 80 мм, так как при применении труб большего диаметра, есть вероятность, что бытовой котел отопления не сможет обеспечить достаточный прогрев жидкости. Трубы должны быть не только одинакового размера, но и одинаковой длины. Для того чтобы сварить данную конструкцию нужна газовая сварка или электросварка, при помощи которой параллельные трубы большого диаметра соединяют между собой трубами, диаметр которых меньше. Именно по этим приваренным трубам и будет циркулировать теплоноситель.

Классические конструкции

Первый вариант горизонтальный. В большинстве случаев при монтаже регистров отопления сваривают две параллельные трубы, которые расположены горизонтально относительно друг друга. Важно, чтобы расстояние между свариваемыми трубами было больше чем их диаметр минимум на 50 мм. Хорошо себя зарекомендовали конструкции регистров, которые выполнены в форме змеевика. Они делятся на некоторые виды, которые отличаются способами подключения к системе отопления. Стоит заметить, что регистры отопления бывают:

• Однотрубные,
• Двухтрубные,
• Четырехтрубные,
• Пятитрубные.

В зависимости от отапливаемого помещения, выбирается и количество труб, которые будут сварены в один регистр.

Так же стоит заметить, что в данной ситуации возможна только нижняя разводка отопления, которая максимально приближена к уровню пола. Если регистры монтируются в жилом доме, то разводка пойдет под окнами. Нужно заметить. Что в уходе они намного проще секционных радиаторов.

Второй вариант вертикальный. Этот вид регистров в основном применяют при перепланировке квартиры, которая влечет за собой присоединение балкона к жилому помещению, так как батареи, которые поставил застройщик, приходится демонтировать. Заменить эти батареи можно вертикальным регистром, который монтируется из большого количества труб маленького диаметра. Обычно его делают на всю ширину простенка, который находится в соседстве с оконным проемом. Для придания эстетичного вида его можно закрыть декоративной решеткой. При применении вертикального регистра в частном доме, лучше поставить в систему отопления циркуляционный насос, чтобы улучшить прохождение теплоносителя по регистру.

Какое количество нужно, чтобы обогреть дом?

Для того чтобы точно рассчитать сколько регистров и какого диаметра нужно установить для хорошего отопления помещения нужно учесть некоторые важные факторы:

• Материал изготовления и толщину несущих стен;
• Какую площадь занимают окна;
• Сколько дверей;
• Теплоизолирован ли пол и потолок;
• На какую сторону выходит большинство окон.

По предварительным подсчетам, один погонный метр трубы шестидесятки отапливает один квадрат жилого помещения, при высоте потолков до трех метров. Если вы решите купить готовые регистры отопления, то экономии у вас не получиться. Сэкономить можно только в том случае, если вы будите монтировать их сами. Экономия будет при приобретении материала, который вы будите покупать на рынке по оптовой цене. Сварку регистров лучше тоже делать самому, так как услуги профессионала, заберут у вас все, что вы сэкономили на покупке материала.

Какой способ монтажа применить?

Для многих, кто решит установить регистры отопления, большой проблемой может стать сварка этой конструкции. Сначала нужно приготовить заготовки, которые готовятся вне квартиры или дома и уже после этого при применении газосварки на месте начинается монтаж. Сложно, да и не каждый обыватель сможет это проделать без помощи. Но существует и другой способ сборки, который по прочности не уступает сварочным работам. Резьбовые соединения могут существенно облегчить процесс сборки (см.Резьбовые фитинги для труб). При применении определенной технологии и новейших материалов, они будут служить вам достаточно долго.

Установка в гараже

Регистр, который вы планируете установить для обогрева гаражного помещения, это автономный прибор, который будет работать от электричества. Очень популярными являются те, в которых изначально установлены ТЭНы, для нагрева жидкости в нем. Их можно приобрести в магазине, но если вам он не подходит по параметрам, то можно сделать его на заказ у любого мастера сварного дела. Не нужно бояться идти к частнику, и заказывать у него регистр, так как уже доказано, что самодельные ничуть не хуже тех, которые продаются в магазинах.

Такого вида приборы отопления, возможно, применить и различного рода пристроях, так как вести туда систему отопления не имеет смысла, а подогрев помещения нужен.

Конечно, регистры такого типа работают в независимости от общей системы отопления, и это определенный плюс, минусом же является то, что они полностью зависят от наличия тока в электрической сети.

Как мы с вами рассмотрели, сделать регистр отопления самому, в принципе не составит труда. Важно знать, что на покупку готового вы потратить в три раза больше денег, чем на приобретение всего нужного вам материала. Так что монтировать регистр самому, доверить этот процесс профессионалу, или купить его в магазине, решать вам!

отопительные регистры из гладких труб, какие лучше, расчет самодельных регистров из профильной трубы, схема на фото и видео

Радиаторы отопления – элементы инженерных сантехнических систем, функционально предназначенные нагревать воздух помещения. Согласно СНиП (2.03.01-84) в любом помещении следует применять радиаторы, соответствующие расчётам теплового баланса. Для поддержания нормальной температуры внутри зданий их вполне достаточно.

Однако для гаража или небольшой мастерской лучше сделать регистр отопления своими руками. По габаритам и теплоотдаче этот прибор выходит за пределы параметров классических конструкций, но для указанных помещений подходит гораздо больше. В представленной нами статье подробно изложена технология его изготовления.

Змеевиковые регистры (S-образные)

Такие регистры приобрели довольно большую популярность. Конструкция этих устройств довольно проста: есть несколько секций, которые соединены дугами, диаметр которых приближен к секционным. За счет этого существенно снижается гидравлическое давление внутри устройства. В итоге регистр становится единым агрегатом, у которого вся поверхность является рабочей, что значительно повышает эффективность таких устройств.

Такие регистры отопления из гладких труб обычно содержат в себе большое количество углерода. Кроме того, на рынке можно найти регистры из других материалов: чугуна, легированной или нержавеющей стали.

Как разместить газовый котел на стене

Правильно выбрав и подготовив помещение для установки, необходимо определиться с положением навесного газового котла на стене и соответствующим образом подготовить поверхность для монтажа:

Фото 4: Правильное размещение газового котла на стене

1. Монтаж рекомендуется производить на прочную стену, способную выдержать вес устройства. Если стена выполнена из горючего материала (например, деревянный дом), то между котлом и стеной должна быть расположена прокладка из негорючего материала выступающая по периметру прибора на расстояние 200 мм. Обычно в качестве используется слой асбестокартона, а поверх него крепится лист оцинкованной стали.
2. Навесной котел рекомендуется устанавливать на высоте 90-120 см от пола и на расстоянии не менее 10 см от соседних стен. Это пространство необходимо для удобной обвязки и сервисного обслуживания котла.
3. Розетка для подключения к электросети должна располагаться рядом с настенным котлом и не в коем случае не под ним. Это позволит избежать короткого замыкания в случае протечки. Неподалеку следует предусмотреть место для установки безперебойника (ИБП) для газового котла .

Требования к расположению газовых котлов на стене и расстояния до различных элементов строения у многих моделей отличаются. Мы привели наиболее типичные значения, но все же перед тем как выполнять монтаж, необходимо уточнить их в паспорте на конкретное устройство.

Секционные регистры из гладких труб

Секционные регистры пользуются очень хорошим спросом среди владельцев частных домов. Такие устройства состоят из труб, которые соединены между собой и закрыты заглушками. Энергоноситель проходит по верхней трубе, попадает в следующую, и в итоге попадает в отводящую магистраль. Для увеличения теплоотдачи переходы между секциями стараются делать как можно ближе к краю. Межтрубные заглушки могут быть эллиптическими или плоскими. Входной патрубок может изготавливаться под фланец, резьбу или сварку.
В конструкцию секционные регистров входит резьбовой штуцер, к которому присоединяется специальный отводчик для удаления воздуха из системы. Трубы для секций могут иметь разный диаметр (от 25 мм до 40 см), поэтому выбрать подходящий вариант не составит труда. Переходные патрубки обычно имеют меньший диаметр. Кроме того, одним из важнейших условий эксплуатации таких установок является давление в системе, не превышающее 1 МПа.

Требования, предъявляемые к помещению для газовых котлов

Газовые котлы могут быть установлены в чулане, кухонном или подвальном помещении, специальном пристрое. К помещению, в котором выполняется установка газовых котлов в частном доме, предъявляются определенные требования. Они одинаковы для любого помещения и заключаются в следующем:

1. Помещение должно быть хорошо вентилируемым, с обязательным оснащением вытяжкой.
2. В окнах должны быть предусмотрены форточки, в нижней части двери – небольшой зазор.
3. Высота потолка – от 250 см. объем помещения – от 15 м2. Каждая единица мощности газового котла требует дополнительного объема (0,2 м2), чтобы можно было свободно подойти к котлу для обслуживания.
4. Стены. отделяющие помещение с установленным котлом от других, необходимо выполнить из огнестойких материалов, не поддерживающих горения.
5. В подвальном или цокольном помещении должен быть предусмотрен отдельный выход на улицу.
6. Пристрой должен размещаться только у глухой стены жилого дома. Минимальное расстояние до ближайшего окна – 4 м. высота от перекрытия до окна – 8 м.

Варианты расположения

Отопительные регистры в зависимости от вариантов размещения можно разделить на две группы: переносные и стационарные.
Переносные системы довольно мобильны, и их можно перемещать абсолютно свободно – было бы питание. А питание таких систем обычно обеспечивается электричеством. Внутри переносных регистров обычно расположены ТЭНы разной мощности, которые и обеспечивают нагрев энергоносителя. Использовать такие агрегаты можно как в доме, так и в гараже, на даче, на строительной площадке и пр.

Стационарные регистры требовательны к своему местоположению. Во-первых, они требуют стационарного крепления, а во-вторых, им необходимо подключаться к котлу, который будет обеспечивать нагрев теплоносителя и его циркуляцию по системе.

Схемы обвязки газовых котлов

Если обвязка газового котла производится классическим способом, теплоноситель движется вверх по подающему трубопроводу. Дальше вода направляется в стояки, в которых имеются специальные приборы, не позволяющие их размыкать.

Когда обвязка двухконтурного газового котла выполняется владельцем дома самостоятельно, нужно подготовить следующие инструменты и комплектующие изделия для проведения работы:

• насос для циркуляции;
• термоголовка или распределительный клапан;
• расширительный бак;
• сливные и шаровые краны;
• проходной фильтр;
• балансировочный кран;
• обратный и воздушный клапаны;
• уголки и тройник.

Материал изготовления

Если делать выборку в зависимости от материала изготовления, то регистры можно классифицировать на следующие категории:

1. Стальные;
2. Алюминиевые;
3. Чугунные.

Какие регистры отопления лучше выбрать? Самыми распространенными стали стальные регистры. Их подключение к системе отопления осуществляется посредством резьбы или сварки. Такие устройства имеют хорошую теплоотдачу и приемлемую стоимость.
Алюминиевые регистры имеют гораздо меньший вес, чем стальные. К тому же, они устойчивы к коррозийному влиянию, изготавливаются без соединительных швов и обладают хорошей теплоотдачей. Основной недостаток таких устройств – очень высокая цена. Читайте также: «Какие бывают регистры отопления – выбор, расчет, характеристики».

Регистры, изготовленные из чугуна, подключаются к отопительной системе при помощи фланцевого соединения. Они довольно просты в установке и дешево стоят. К минусам чугунных изделий можно отнести малую инертность, которая существенно снижает время прогрева регистров.

Основные принципы работы

Проектирование системы водяного отопления без сомнения можно назвать одной из самых значимых разработок девятнадцатого столетия. Каков же принцип ее работы. При поднятии вверх по трубам, с помощью горячей воды образуется непрерывный поток. а освободившееся пространство заполняет холодная вода. Вода непрерывно движется и постоянно нагревается. Таким образом обеспечивается в течении долгого времени поддержание комфортной температуры всех помещений дома. Ведь вода самостоятельно будет циркулировать по трубам.

Виды отопительных систем:

• Самотечные. Вода сама движется по трубопроводу
• С принудительным движением. Вода движется под действием насоса

Системы, использующие принудительное движение, намного более эффективны по сравнению с первыми, так как в самотечных, проходя через радиатор, вода замедляется и остывает, переставая обогревать помещения. Ускоряется поток воды циркуляционным насосом, который встраивают для обеспечения постоянного движения воды.

Подобные конструкции требуют подключения к электричеству. Пожалуй, это их единственный недостаток, но во всем остальном они являются самыми эффективными и экономичными по сравнению с другими видами отопительных систем .

Расчет количества ребер

Расчет регистров отопления необходимо осуществлять еще до их приобретения. Очень важен диаметр труб: специалисты считают, что для частного дома подойдут трубы с диаметром сечения в диапазоне от 3 см до 8 см. Такое решение обуславливается тем, что обычный отопительный котел не способен выдать большее количество тепла, поэтому слишком большие поверхности не будут прогреваться полностью.
При расчетах нужно обращать внимание на длину одного ребра регистра и теплоотдачу на метр этой длины. Например, метровая труба с 6-сантиметровым сечением может обогреть один квадратный метр площади. При подсчете необходимого количества ребер округлять полученный результат нужно в большую сторону. Расчет количества регистров отопления должен также учитывать особенности здания. Например, если в здании установлено большое количество окон и дверей, или если стены тонкие и плохо утеплены, то количество регистров можно увеличить на 20-50%.

Как установить котел на дровах

Приступаем к установке

Обратите внимание, что внутри объем устройства должен быть одинаковым, а вот рубашка теплообменника должна быть увеличена в объеме для улучшения показателей эффективности котла на дровах. Когда вы установите его на заранее подготовленное для него место, его нужно будет подключить к водяному контуру, а затем проверить работу, заделав все стыки

Лучшая отдача энергии происходит в газогенераторном режиме, для разогрева помещения при этом котел на дровах греется порядка получаса.

После установки его можно покрасить для того, чтобы он был максимально огнеустойчивым, кроме того, благодаря покраске котел будет иметь более привлекательный вид.

Если вы все сделали правильно, провели расчеты и совершили правильную сборку, то водяные котлы на дровах станут более эффективными, чем газовые. Также дровяной котел позволяет более равномерно распределять тепло в помещении.

Монтаж регистра отопления

Установка отопительных регистров обычно не требует помощи квалифицированного специалиста, но самостоятельное проведение операций требует тщательной подготовки. Самое главное – это обеспечить надежное соединение регистров с трубопроводом. Соединение должно быть способно выдерживать нагрузку в 10 МПа. При сварке очень важно выдерживать ее хорошее качество. Для наглядности можно взглянуть на фото, где изображена схема подключения регистров отопления.

Лучше всего размещать регистры вдоль стен. Обязательным условием при установке отопительных приборов является соблюдение постоянного уклона, который для регистров составляет 0,05% от его длины. К тому же, устанавливать регистры стоит ближе к поверхности пола.

КПД устройства будет зависеть от большого количества факторов. Например, уменьшенный диаметр главной трубы будет увеличивать сопротивление для энергоносителя, что скажется на производительности.
Чаще всего используются системы со следующими параметрами:

• диаметр труб: 25-160 мм;
• секционные переходники: от 30 мм;
• дистанция между главными трубами: от 50 мм;
• максимальное давление: 10 МПа;
• материал: сталь.

Особенности обвязки газовых котлов

Существует несколько способов, как обвязать газовый котел. Наибольшую популярность получил вариант обвязки котла отопления полипропиленом. Работа с трубами из этого материала отличается невысокой стоимостью и простотой. На стенках изделий из полипропилена не собирается налет и твердые частицы. Когда используются такие трубы, обвязка газового котла своими руками не представляет сложности, с такой работой способен справиться любой владелец недвижимости.

Прокладкой служит паронит. Запрещено пользоваться паклей, фум-лентой или комплектующими изделиями, сделанными из резины. Дело в том, что резиновые прокладки под действием высоких температур могут сужаться и в результате практически перекрывать проход в трубопроводе, а пакля легко воспламеняется.

Обвязанный полипропиленовыми трубами трубопровод, такой как на фото, способен выдержать давление до 25 бар, также не опасны ему высокие температуры, достигающие 95 градусов Цельсия.

Преимущества отопительных регистров

Отопительные регистры обладают рядом преимуществ:

• возможность использования индивидуального чертежа;
• теплоносителем может выступать не только вода, но и нагретый пар;
• подключение регистра отопления к системе отличается крайней простотой;
• отлично подходят для отопления больших зданий, поскольку обладают очень хорошей теплоотдачей;
• довольно дешево стоят.

Самодельный регистр отопления показан на видео:Заключение
Регистры уже сейчас стали хорошими конкурентами привычным отопительным радиаторам. Изготовленные регистры отопления своими руками позволяют существенно сэкономить, а работать эти конструкции могут даже в помещениях с агрессивной средой.

Выводы и полезное видео по теме

О последовательности изготовления отопительного регистра из профильной трубы и секретах сварки вы можете узнать из видеоролика:

Самодельное нагревательное оборудование активно продолжают делать и эксплуатировать в сельской местности либо на частных производствах для обогрева служебных технических помещений. Но многие отказываются от использования таких нерациональных сооружений, особенно там, где внедряются приборы учёта и контроля потребления теплоносителя.

Хотите рассказать о том, как собрали регистр для гаража или дачи собственными руками? Располагаете информацией, которая может пригодиться самостоятельным домашним мастерам? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, делитесь полезными сведениями и фото по теме статьи, задавайте вопросы.

Схемы обвязки напольных котлов

Как предполагает схема обвязки напольного газового котла, при создании отопительной системы требуется установка циркулярного электрического насоса (прочитайте: «Схема подключения газового котла отопления на примерах «).

Принудительного типа приборы отличаются простотой эксплуатации и считаются в эксплуатации более комфортными.

Управление отопительным агрегатом осуществляется в автоматическом режиме. Среди преимуществ следует отметить, что для отдельных помещений можно устанавливать определенную температуру, благодаря наличию датчиков, контролирующих процесс обогрева.

Одновременно схема обвязки настенного газового котла имеет отрицательные стороны, среди которых:

• высокая цена на комплектующие изделия;
• сложность реализации обвязки, которую может выполнить только профессионал;
• необходимость в постоянной балансировке деталей;
• дороговизна сервисного обслуживания.

Если в доме обустроена сложная система теплоснабжения, к примеру, имеется «теплый пол» и батареи, то при движении теплоносителя можно заметить некую несогласованность. Поэтому для решения проблемы в схему обвязки включают гидравлическую развязку, образующую несколько контуров передвижения теплоносителей — общий и котловой.

Для гидроизоляции каждого контура устанавливают дополнительный теплообменник. Это потребуется для совмещения систем открытого и закрытого типа. Установки, относящиеся к раздельному типу, обязаны быть обустроены циркулярными насосами, системой безопасности и кранами (сливными и подпитывающими). Как подключить газовый котел, подробно на видео:

Комбинированные приборы

Любое устройство можно дополнить ТЭНом, таким путем получается комбинированный прибор отопления. Он может быть не связан с системой, и может применяться отдельно.

Если это изолированный регистр с прогревом только от ТЭНа, то в его верхней части необходимо установить расширительный бачек. Его емкость не должна быть меньше от 10% емкости нагревательного устройства. Для стальных регистров следует устанавливать бачки закрытого типа.

Такие стальные конструкции отлично выручают в очень холодное время, когда обогревающих возможностей от котла становится мало. Этот вариант очень практичный и в период межсезонья, когда использовать сеть на всю мощь не целесообразно. Ведь помещение в это время нуждается только в небольшом прогревании.

Теплоотдача регистров

Теплоотдача регистров из стальных труб, это передача энергии тепла между батареей и средой. Обогревающие устройства из гладких труб экономически менее выгодные.

Отдача тепла одного метра данных конструкций приблизительно 550 Вт, для диаметра от 3,2 до 21,9 см. Сварные работы по монтажу рекомендуют проводить так, чтобы не возникало взаимоподогрева элементов.

При таких условиях показатель теплоотдачи становиться выше. Если регистр собран правильно, то он становится надежным и долговечным устройством отопления из стали. Оптимизацию теплоотдачи стального трубопровода решают на этапе проектирования его конструкции. Для этого пользуются такими методами.

1. Смена инфракрасного излучения в направлении увеличения. Это можно выполнить при помощи краски.
2. Устанавливают ребра, что также повышает необходимые показатели конструкции.

Но, возникают случаи, когда эти показатели необходимо уменьшить. Таких действий требуют участки трубопровода, которые проходят вне жилых помещений. В данных ситуациях проводят теплоизоляцию магистрали.

Расчеты проводят таким образом: Q = K*F*dT. В данной формуле Q обозначает коэффициент тепловой отдачи, К – это теплопроводимость стальных материалов, а F показывает протяженность трубы, взятой для подсчетов. dT в данной формуле это сумма первоначальной и остаточной температуры с учетом температуры в помещении.

Видео

Обозначения dT по-другому называют температурным напором. Узнать его можно, сложив температуру на выходе из котельного оборудования с цифрами на его входе. Полученные показания умножают на 0,5 или делят на два. Из этого значения вычитывают комнатную температуру.

Если стальной трубопровод отопления находится в изоляционном материале, то получившееся число следует умножить на КПД материала изоляции. Он показывает процентную величину тепловой энергии отопительной системы, отданной при течении носителя тепла.

Если есть желание сконструировать систему грамотно, то подбирать трубопрокатный сортамент из стали на глаз не стоит. Правильные расчеты в данном случае не только дают возможность снизить расходы на строительные работы, но и произвести монтаж отопительной системы, которая эффективно проработает длительное время.

Монтаж стальных регистров

Установка регистров из стальных труб выполняется двумя способами. Первый – это резьбовые соединения, а второй – посредством сварки. В данном вопросе пути решения подбирают, исходя из общего веса сооружения, от его габаритов и характеристик.

Сам процесс сходный с работами при подсоединении радиаторов. Отличие состоит только в геометрических объемах конструкции. Если стоит вопрос подведения устройства отопления к гравитационным сетям, то нужно соблюдать требуемые нормы уклона.

Регистр должен иметь наклон в сторону передвижения носителя тепла. Для магистрали с естественной циркуляцией описанные нормы не обязательны.

Правила, которые используют для правильного подсоединения конструкций из стальных труб следующие:

1. Следует выдержать минимальные нормы дистанции от окон и стен. Это расстояние равняется 20 см. Эти отступы нужны для удобства ремонтного обслуживания.
2. При использовании соединений на резьбе для подведения устройства, рекомендуют использовать только прокладки из паронита, или лен, который используют в сантехнических работах.
3. Каждый прибор из стали после установки необходимо покрасить. Иначе на его поверхности очень быстро может образоваться ржавчина. При этом немного снижается показатель теплопроводимости, но срок его безремонтной службы продлевается.
4. Все работы по монтажу не стоит планировать на отопительный период. После пробной проверки и сравнения расчетной мощности прибора, может возникнуть необходимость оперативного внесения изменений в конструкцию.

Видео

Из особенностей установки еще можно выделить два варианта крепления. Первый это посредством навешивания устройства на стенку, а второй – крепление на стойки. Решение в данной ситуации зависит от веса и габаритов устройства и от типа стенок.

Большую популярность приобрел комбинированный вариант крепежа конструкции. Для этого сначала подготавливают стойки, а далее их крепят к стенкам.

Этот способ подходит даже для очень тяжелых обогревательных устройств и гарантирует высокий показатель безопасности. Нельзя забывать о воздухоотводчиках, ими дополняют каждый отопительный прибор. Через воздухоотводчик из магистрали выпускают собравшийся воздух.

Правила безопасности

Используя печи дровяного отопления, всегда соблюдайте правила техники безопасности

Никогда не оставляйте печи длительного горения в течении долгого времени без контроля, не забывайте вовремя отчищать зольную камеру и подкладывать дрова в топку Уделяйте внимание задвижкам канала дымохода. держите их в открытом положении, пока не начнете разжигать печь Используйте только в холодное время года, ее использование летом нецелесообразно. Значительное перегревание может привести к поломке, и тогда придется ремонтировать печь

причем серьезно. Высокая температура может послужить причиной разрушения стен печи. Именно поэтому стоит избегать чрезмерно высоких температур и использования агрегата в теплое время года

Значительное перегревание может привести к поломке, и тогда придется ремонтировать печь. причем серьезно. Высокая температура может послужить причиной разрушения стен печи. Именно поэтому стоит избегать чрезмерно высоких температур и использования агрегата в теплое время года.

Беседка из профильной трубы своими руками: Чертежи и схема изготовления

Беседка из профильных труб – это не только уютное место для отдыха, где можно уединиться, спрятавшись от ежедневной суеты. Эта конструкция может стать истинным украшением вашего участка! Однако для этого к строительному процессу следует подходить грамотно и творчески, причем это касается не только проектирования, но и монтажа всех конструктивных элементов сооружения. Итак, сегодня вы узнаете, как построить беседку из металлопрофиля и что вообще для этого потребуется.

Беседка из профильной трубы своими руками

Содержание статьи:

Конструктивные особенности беседок из профильных труб

Как можно догадаться из названия, главным расходным материалом, который в данном случае будет использоваться, являются профильные трубы, которые, в свою очередь, могут иметь либо квадратное, либо прямоугольное сечение. Подобный материал по многим характеристикам значительно превосходит иные разновидности проката (к примеру, круглые трубы, пруты или уголки) и лучше подойдет для строительства разного рода металлических конструкций, в особенности, если они изготавливаются собственноручно.

Благодаря особой форме сечения, профтрубы обеспечивают следующие важные параметры.

• Нагрузка будет распределяться максимально равномерно, причем не только по самим трубам, но и по элементам, которые с ними соединены.
• Сам процесс возведения будет максимально быстрым и простым.
• Конструкция получится достаточно прочной, хотя и весить при этом будет не очень много (дело в том, что такие трубы полые внутри).
• Беседка будет более красивой и привлекательной, чем если бы использовались другие разновидности металлопроката.
• Наконец, места креплений с другими деталями просто и удобно подгонять, причем с любой из сторон. А о тех же трубах круглого сечения этого сказать нельзя.

Еще стоит заметить, что профильные трубы являются поистине универсальным материалом. Они могут применяться не только для силовых конструктивных элементов (кровельных балок, например), но также для всех остальных (даже декоративных – столов, скамеек, прочего). Для изготовления беседки можно использовать только сам металлопрофиль, а также материал, который может быть использован для кровли (к примеру, сотовый поликарбонат). А для обеспечения привлекательности и предельной легкости всей конструкции можно, как показано на иллюстрациях, применить трубы разного сечения.

Обратите внимание! Стойки при этом должны быть выполнены из труб такого диаметра, чтобы конструкция получилась надежной и прочной, в то время как остальные элементы могут быть выполнены из меньших изделий (в зависимости от функционального назначения).

Для беседки, в особенности, для ее опорных столбов предпочтительнее использовать именно квадратный металлопрофиль. Что же касается прямоугольного, то он тоже подойдет, но его лучше применять для обрешеток, ограждений и иных элементов, не подверженных значительным механическим нагрузкам.

Помимо того, в процессе сооружения вам понадобятся навыки работы с электрическими инструментами – электрической дрелью и болгаркой. Также желательно, чтобы вы умели хоть немного работать со сварочным аппаратом. Таким образом, вы сумеете выполнить сварные швы в тех местах, где это потребуется. Согласитесь, крепление, осуществленное с помощью болта с гайкой, выглядит не так аккуратно и привлекательно, как выполненное посредством сварочного аппарата.

Видео – Беседка из металлопрофиля и поликарбоната

Основные достоинства металлических беседок

Стоит заметить, что беседка из профильной трубы, помимо легкости сооружения, имеет и другие важные преимущества.

• Она немного весит – если почва на участке достаточно плотная и не сдвигается в зависимости от сезона, то фундамент может вообще не потребоваться – вместо этого конструкцию можно взгромоздить на кирпичи/камни. Если же беседка небольшая, то ее при необходимости вообще можно будет переносить на другое место. В крайнем случае, можете построить столбчатый фундамент, который куда менее затратный, нежели ленточного типа.
• Такая конструкция пожаробезопасна, чего нельзя сказать о беседках, выполненных из древесины. Следовательно, внутри без проблем можно размещать, к примеру, мангал. В таком случае даже если пожар и произойдет, то конструкции он никоим образом не повредит.
• Металлическая беседка очень прочная, она может без особых проблем выдерживать сезонные подвижки почвы. Каркас гораздо лучше держит форму, нежели те, что выполнены из дерева либо кирпича.
• Наконец, все соединения получаются максимально точными и геометрически правильными. Хотя даже в случае неточностей их можно будет с легкостью устранить.

Безусловно, имеются у таких беседок и свои минусы. Так, теплоизоляция здесь практически нулевая. По этой причине подобного рода беседки выполняются открытыми, то есть больше для летнего использования. Конечно, конструкцию можно чем-то обшить (скажем, вагонкой), однако она все равно останется неуютной и холодной. Помимо того, каркас нуждается в перманентном уходе. Антикоррозийное покрытие придется регулярно обновлять, иначе каркас будет контактировать с влажным грунтом и, как следствие, начнет ржаветь.

Видео – Беседка своими руками

Разновидности и варианты изготовления

Для начала заметим, что садовая беседка может иметь разные формы (прямоугольной, шести- или восьмигранной, круглой). Помимо этого, существует сразу два способа установки металлического каркаса.

• Способ первый: бетонирование вертикальных труб в грунт
  . Остальные элементы конструкции в таком случае будут крепиться именно к этим стойкам. Очевидно, что фундамент как таковой в данном случае отсутствует, хотя, если нижнюю обвязку несколько поднять над поверхностью грунта, можно выполнить настил пола, хотя зачастую в таких беседках напольное покрытие выкладывается тротуарной плиткой или же бетонируется.
• Способ второй: сначала сооружается фундамент (ленточный либо столбчатый) или, что наблюдается нечасто, заливается монолитная плита.Сооружение каркаса осуществляется отдельно, а фиксируется он уже после монтажа стоек и нижней обвязки. В случае столбчатого/ленточного фундамента трубы необходимо укладывать непосредственно на него, а затем уже соединять между собой «на месте». В результате готовое сооружение можно будет поднять только с помощью спецтехники.

Обратите внимание! Трудно сказать, какому из вариантов лучше отдать предпочтение. В плане надежности креплений выигрывает первый способ, поскольку опоры оказываются забетонированными. Еще данный способ дешевле, ведь фундамент и нижняя обвязка здесь не требуются. Зато без пола подобного рода конструкция является всего лишь летней беседкой, поскольку для закрытой (зимней) обязательно требуется пол.

А вот беседка из профильной трубы, возведенная на фундаменте, своими руками имеет одно преимущество – в ней изначально предусматривается присутствие пола. Кроме того, такое возвышение (пусть оно и маленькое) предотвращает попадание грязи и брызг внутрь.

Ключевые варианты сборки

В большинстве случаев металлические изделия соединяются между собой при помощи сварочного аппарата. Скорость работы в таком случае высокая, равно как и степень надежности. Однако, если речь идет об открытой летней конструкции, может возникнуть необходимость в демонтаже и последующем повторном монтаже. И неудивительно, ведь если дачный участок не охраняется, то оставлять на нем кучу металла как минимум небезопасно. Речь о том, что это железо могут попросту украсть. Если так, то модули необходимо сваривать, а затем соединять друг с другом посредством болтов. В большинстве своем подобные разборные сооружения представляют собой металлический каркас, на который устанавливается тент либо, как вариант, любой другой материал, который можно быстро закрепить и так же быстро снять.

Обратите внимание! В разборных беседках каркас должен быть разбит по граням. Если конструкция с четырьмя углами, то необходимо изготовить четыре отдельных контура, а затем соединить их с соседними посредством перемычек. Если сооружение восьмигранное, то восемь, и так далее.

Какие материалы лучше использовать?

Что касается главного расходного материала, то с ним мы уже определились – это металлопрофиль, который прост в работе, а потому и используется в большинстве случаев. Рекомендуем использовать изделия, толщина стенок в которых равна минимум 0,2 сантиметра. Хотя слишком толстые трубы тоже не стоит использовать – такие зачастую продаются по килограммам, а потому при тех же внешних габаритах обойдутся гораздо дороже.

Если вы по тем или иными причинам отдадите предпочтение круглым изделиям, то используйте с такой же толщиной стенок. Работать с ними труднее (в частности, сваривать), но при наличии опыта и навыков рискнуть можно – такие трубы стоят дешевле прямоугольных. Есть и еще один вариант – применение металлического уголка. Однако толщина последнего уже должна быть несколько большей (порядка 0,25-0,3 сантиметра) ввиду меньшей жёсткости. Подобная конструкция будет очень даже неплохо смотреться под обшивку.

Все это говорилось о стали, но вы должны знать, что профтрубы (равно как и те же уголки) производятся также и из алюминия. Вес всей беседки в таком случае будет меньшим, что весьма актуально при строительстве разборного сооружения. Однако обойдется все это в несколько раз дороже.

Чертежи и схемы дачных беседок из металлопрофиля

Теперь предлагаем ознакомиться с наглядными примерами того, как может выглядеть дачная беседка изготовленная из профильной трубы. Можете использовать одну из схем ниже, а можете и придумать что-либо свое – дело ваше. В любом случае, для общего ознакомления приведенные ниже материалы будут очень даже полезны.

Чертеж

Теперь, ознакомившись с важными нюансами, способами, вариантами и примерами, можем приступать к самому главному – непосредственно процессу изготовления конструкции. Традиционно работу начинаем с подготовки всего необходимого.

Мастер-класс. Строительство беседки из металлопрофиля своими силами

В качестве примера рассмотрим изготовление беседки 3х5,4 метра с двускатной кровлей. Процесс будет состоять из нескольких последовательных этапов, каждый из которых будет рассмотрен ниже. Но для начала следует подготовить все необходимое.

Итак, чтобы сделать такую конструкцию своими руками, вам потребуются:

• трубы профильные 4х2 и 4х4 сантиметра;
• щебень, цемент и песок;
• сварочный аппарат, а также 3-миллиметровые электроды к нему;
• кувалда;
• болгарка;
• деревянные колья;
• ручной бур;
• угольник;
• уровень;
• грунтовка;
• битум.

После подготовки всего необходимого можем приступать непосредственно к рабочему процессу.

Первый этап. Выполняем разметку

Для начала очищаем участок, который мы выбрали для строительства, от различного мусора, после чего снимаем дерн. Далее определяем один угол сооружения, вбиваем там деревянный колышек, затем отмеряем от него ширину/длину конструкции и натягиваем веревку. Получаем прямоугольник, в котором нам предстоит измерить диагонали. Если те равны, значит, с углами мы справились на отлично. В нашем случае длина составляет 5,4 метра, а ширина – 3 метра. Те стороны, что короче, делим надвое и фиксируем маячки; длинную сторону (заднюю стенку будущей конструкции) делим натрое (по 1,8 метра). В конце отмечаем последнюю сторону – отступив от каждого угла по 2,2 метра, также вбиваем колья.

Второй этап. Делаем ямы для опор

В местах, где располагаются колья, выкапываем ямки глубиной 50 сантиметров. Для этого удобнее всего применять небольшой ручной бур – почва в таком случае останется устойчивой и достаточно плотной. В итоге у нас должно получиться десять отверстий, имеющий одинаковый диаметр и глубину.

Третий этап. Устанавливаем опоры

Берем профильную трубу побольше (4х4 сантиметра) и, используя болгарку, нарезаем десяток отрезов по 3 метра каждый. Полученные стойки обрабатываем жидким битумом на 1/3 высоты, после чего хорошенько просушиваем. Далее опускаем опоры в лунки (очевидно, что вниз пропитанными концами), выравниваем и забиваем, используя кувалду, на 0,8-0,9 метра. Повторно проверяем вертикальность столбов, после чего можем из засыпать почвой (вначале – слоем песка, затем – щебня). Поверх заливаем заранее приготовленный бетон, протыкаем его металлическим прутом в нескольких местах (это нужно для удаления пузырьков воздуха), затем выравниваем поверхность.

Четвертый этап. Ообвязка

Теперь берем шесть 3-метровых отрезкой трубы 4х4 сантиметра и четыре – 4х2 сантиметра длиной 5,4 метра каждый. Крепим обвязку к несущим опорам на высоте приблизительно 80-90 сантиметров от поверхности, аналогично делаем и по верхнему краю. Ввиду одинаковой высоты столбов никаких трудностей с укладкой и привариванием труб обвязки возникнуть не должно. Для установки нижнего пояса на одной из опор ставим метку на требуемой высоте, после чего переносим ее на другие трубы с помощью уровня. Затем прикладываем элементы обвязки в соответствии с этими метками и привариваем.

Обратите внимание! В конце укрепляем верхнюю обвязку парой поперечных труб, после чего начинаем собирать крышу, которой будет украшена наша беседка из профильной трубы.

Пятый этап. Делаем крышу

В нашем случае каркас кровли будет включать в себя основание, скаты, а также поперечные перемычки. В работе будем использовать все ту же профильную трубу, но уже 2х4 сантиметра. Режем эту трубу в соответствии с предварительными замерами: восемь куском по 2 метра, четыре – по 3 метра и три – по 5,4 метра. Из них варим прямоугольник, соответствующий размерам всей конструкции, после чего пару 2-метровых отрезков прикладываем с меньшей стороны по углам и соединяем друг с другом таким образом, чтобы нижние торцы выступали за края ямы приблизительно на 5 сантиметров. Аналогичным способом привариваем оставшиеся шесть кусков, а затем фиксируем их на раме кровли с равным шагом. Для укрепления фермы сверху применяем продольную трубу, а снизу – пару поперечных.

Чтобы поставить конструкцию на опоры, ищем себе помощника. Приподнимаем каркас кровли, затем осторожно устанавливаем его поверх обвязки. Выровняв каркас, фиксируем его с помощью сварочного аппарата по углам конструкции. Остается лишь тщательно зачистить места сварки, нанести грунтовку и покрасить все сооружение.

Шестой этап. Делаем пол

В нашем примере пол выкладывается тротуарной плиткой. Данный вариант считается самым легким и простым, хотя вы при желании можете сделать что-то другое – дощатый пол, скажем, или же цементную стяжку. Что же, начинаем.

Дерн мы сняли еще на этапе разметки, а потому сейчас только хорошенько выравниваем и уплотняем почву. Не забываем проверить готовую площадку при помощи уровня, если требуется —  снимаем излишки почвы или подсыпаем в нужных местах. Затем засыпаем площадку слоем отсева либо песка (что касается толщины этого слоя, то она должна составлять не более 100 миллиметров). Более того, мы обязательно должны позаботиться о незначительном уклоне (в пару-тройку градусов), благодаря которому вода не будет скапливаться на полу сооружения.

Вырываем по периметру канаву, устанавливаем бордюры, после чего приступаем к укладке плитки на песок. Каждую плитку подбиваем с помощью резинового молотка, чтобы швы получились как можно плотнее, а еще проверяем тем же уровнем. После укладки всех фрагментов засыпаем пол тонким слоем просеянного мелкофракционного песка и, пользуясь веником, распределяем его по швам. Затем, после удаления остатков песка, хорошенько смачиваем поверхность водой. Удобнее всего это делать распылителем, поскольку под действием сильных струй песок может попросту вымыться из швов.

Седьмой этап. Устанавливаем кровлю

В данном случае мы можем использовать любой понравившийся материал – поликарбонат (сотовый либо монолитный), шифер, а также все, что вам подойдет и понравится. Берем кровельный лист, обрезаем его в соответствии с размерами ската, укладываем на каркас, после чего фиксируем саморезами по металлу.

Восьмой этап. Выполняем отделку

Мы можем оставить нашу конструкцию полностью открытой, однако если закроем ее низкими стенками по бокам, то беседка из профильной трубы будет выглядеть гораздо привлекательнее. Можем снаружи установить все тот же поликарбонат, поставить между обвязкой и напольным покрытием влагостойкую фанеру, шикарную сварную решетку, щиты их древесины – словом, все здесь зависит исключительно от наших возможностей и богатства фантазии. Внутри же конструкции поставим уютный столик и лавочки, а если требуется, то и проводим электричество.

Обратите внимание! Аналогичным образом беседку можно возвести из кирпича и древесины – разметить площадку, выложить или установить опорные столбы, оборудовать крышу. Главное отличие будет заключаться лишь в устройстве фундамента, поскольку для деревянной конструкции понадобится столбчатое основание, в то время как для кирпичной – ленточное или же монолитное.

Видео – Беседка из металлопрофиля и профинастила

В качестве заключения. Как ухаживать за металлической беседкой?

Для того чтобы беседка выполненная из профтрубы, прослужила максимально долго, не теряя своей привлекательности и первоначальных качеств, за ней необходимо должным образом ухаживать. Как уже отмечалось ранее, после завершения строительства, но до того, как приступать непосредственно к эксплуатации, все металлические элементы необходимо покрыть специальной антикоррозийной грунтовкой, а затем покрасить защитной краской (последняя защитит не только от ржавления, но и от негативного воздействия влаги). Также важно, чтобы защитное покрытие обновлялось приблизительно каждые 4-5 лет. Как и в случае с любым другим сооружением, в обязательном порядке следите за тем, чтобы на кровле беседки не скапливались осадки. На этом все – никаких других обработок или мытья конструкция из металлопрофиля не требует. Можете разве что производить периодический полив из шланга с целью удаления скопившейся грязи.

На этом все, теперь вы знаете, что собой представляет беседка сделанная из профильной трубы, каковы ее плюсы, минусы, разновидности. Кроме того, вы ознакомились с пошаговой инструкцией по изготовлению конструкции своими руками. Надеемся, здесь вы нашли ответы на все интересующие вас вопросы. Удачи в работе и теплых зим!

Чем закрыть батарею отопления в жилой комнате?

Многие, задавшись вопросом, чем закрыть батареи, спешно начинают штудировать журналы и ресурсы в интернете. И большинство из них, стремится закрыть отопительные приборы сугубо из эстетических целей, не зная того, что при правильно выполненной обшивке радиаторов, создаются оптимальные условия для увеличения тепла. Для этого в обшивке радиатора должны быть предусмотрены специальные прорези, расположенные поверху и понизу панели. Благодаря их наличию можно будет создать более сильную циркуляцию горячего воздуха, обеспечив более интенсивный прогрев помещения.

Декоративные панели

Виды декоративных панелей для радиаторов

В продаже имеются готовые декоративные панели для обшивки батарей. Наличие тысячей разновидностей, форм, цветов и фактур, снимают вопрос о том, как закрыть батарею в комнате. По формам, декоративные панели, различаются на ажурные, жалюзийного типа и глухие.

Панель для радиаторов из дерева

По видам материала, панели обшивки радиаторов могут быть изготовлены из следующих материалов:

1. Деревянные. Одни из самых дешевых и экологически чистых. Также применяются материалы производные от древесины (МДФ, ДСП, прессованная бумага).
2. Пластик. Самый распространенный материал для панелей радиаторов. Не смотря на свою токсичность при горении, пластиковые панели остаются самыми популярными после деревянных.
3. Металлические. Особую популярность приобрели анодированные панели из алюминия и чугунные ажурные панели. От первых двух они отличаются высокой стоимостью, прочностью и долговечностью.

Обшивка панели из алюминия

Обшиваем сами

Однако, совсем не обязательно покупать дорогие панели обшивки. В домашних условиях, их вполне можно сделать из листа обычного гипсокартона. Ниже описывается процесс того, как закрыть батарею отопления гипсокартонном:

1. Необходимо создать каркас. Каркас может быть как деревянным, так и из специального профиля. В случае с деревянным каркасом, идеально подойдет рейка-таврика.
2. Если батарея находится в нише, то достаточно укрепить рейку по периметру ниши, в случае если батарея находится на ровной плоскости стены, то создается пространственный каркас, в виде короба под размер батареи.
3. Раскроив лист гипсокартона по размеру, необходимо проделать отверстия диаметром около 20мм, из расчета два отверстия на одну секцию (одно снизу, другое сверху).
   Важно это сделать до того, как обшивка будет закреплена на каркас.
4. После монтажа обшивки, необходимо зашпаклевать стыки между листами гипсокартона и стеной. Затем можно приступать к отделочным работам по приданию фактуры и окраске.

Обшивка батареи своими руками

Также, за неимением гипсокартона, его вполне можно заменить на ДСП, доски и рейки, фанеру, панели МДФ, ламинатное покрытие для пола. Не рекомендуется использовать в качестве обшивки батареи листы ДВП, так как они имеют свойство деформироваться, при воздействии тепла. Включив немного смекалки и фантазии, можно создать уникальный элемент декора. Пример того, как красиво закрыть батарею, показан на фото.

Откажитесь от батарей: автономный накопитель энергии на сжатом воздухе

---

---

Эта статья переведена на французский, испанский и голландский языки.

Накопитель энергии на сжатом воздухе (CAES) обычно рассматривается как форма крупномасштабного накопителя энергии, сравнимого с гидроэлектростанцией с насосом. Такая установка CAES сжимает воздух и хранит его в подземной пещере, восстанавливая энергию путем расширения (или декомпрессии) воздуха через турбину, которая запускает генератор.

К сожалению, крупномасштабные установки CAES очень неэффективны с точки зрения энергопотребления. Сжатие и декомпрессия воздуха приводит к потерям энергии, в результате чего КПД от электричества к электрическому составляет всего 40-52% по сравнению с 70-85% для гидроэлектростанций и 70-90% для химических батарей.

Низкий КПД в основном связан с нагревом воздуха при сжатии. Это отработанное тепло, на которое приходится значительная часть потребляемой энергии, сбрасывается в атмосферу. Связанная с этим проблема заключается в том, что воздух охлаждается при декомпрессии, снижая выработку электроэнергии и, возможно, замораживая водяной пар в воздухе.Чтобы избежать этого, крупномасштабные установки CAES перед расширением нагревают воздух с использованием природного газа, что еще больше снижает эффективность системы и делает накопление возобновляемой энергии зависимым от ископаемого топлива.

Почему малые CAES?

В предыдущей статье мы изложили несколько идей, вдохновленных историческими системами, которые могут повысить эффективность крупномасштабных заводов CAES. В этой статье мы сосредоточимся на небольшом, но растущем числе инженеров и исследователей, которые думают, что будущее — не за крупномасштабным накоплением энергии сжатым воздухом, а за маломасштабными или микросистемами, использующими искусственные надземные резервуары для хранения. вместо подземных резервуаров.Такие системы могут быть автономными или подключенными к сети, работать сами по себе или вместе с системой батарей.

Основной причиной исследования децентрализованного накопления энергии сжатым воздухом является тот простой факт, что такую ​​систему можно установить где угодно, как и химические батареи. С другой стороны, крупномасштабное CAES зависит от подходящей подземной геологии. Хотя существует больше потенциальных площадок для крупномасштабных станций CAES, чем для крупномасштабных гидроэлектростанций, найти подходящие каверны для хранения не так просто, как предполагалось ранее.[1-2] [3]

Экспериментальная установка малогабаритной системы накопления энергии сжатым воздухом. Источник: [27]

По сравнению с химическими батареями, системы micro-CAES обладают некоторыми интересными преимуществами. Самое главное, распределенная сеть систем хранения энергии сжатого воздуха была бы намного более устойчивой и экологически чистой. В течение срока службы химические батареи накапливают в два-десять раз больше энергии, чем требуется для их производства. [4] Мелкомасштабные системы CAES работают намного лучше, в основном из-за их гораздо более длительного срока службы.

По сравнению с химическими батареями распределенная сеть систем хранения энергии на сжатом воздухе будет намного более устойчивой и экологически чистой

Кроме того, они не требуют редких или токсичных материалов, а оборудование легко перерабатывается. Кроме того, для децентрализованного накопителя энергии на сжатом воздухе не требуются высокотехнологичные производственные линии, и он может производиться, устанавливаться и обслуживаться местным бизнесом, в отличие от системы накопления энергии, основанной на химических батареях.Наконец, micro-CAES не имеет саморазряда, устойчив к более широкому спектру сред и обещает быть дешевле, чем химические батареи. [5]

Хотя первоначальные инвестиционные затраты оцениваются выше, чем у аккумуляторной системы (около 10 000 долларов США для типичного жилого помещения), и хотя надземное хранение увеличивает затраты по сравнению с подземным хранением (емкость для хранения хороша для примерно половина инвестиционных затрат), система аккумулирования энергии сжатым воздухом предлагает почти бесконечное количество циклов зарядки и разрядки.Батареи, с другой стороны, необходимо заменять каждые несколько лет, что в конечном итоге делает их более дорогими. [5,6]

Проблема: ограничение размера хранилища

Однако децентрализованная CAES также сталкивается с серьезными проблемами. Первый — это эффективность системы, которая является проблемой как для крупных, так и для малых систем, а вторая — это размер емкости для хранения, что особенно проблематично для малых систем CAES.

Обе проблемы делают маломасштабные системы CAES непрактичными.Достаточное пространство для большого резервуара для хранения не всегда доступно, в то время как низкая эффективность хранения требует более крупной солнечной фотоэлектрической или ветровой электростанции, чтобы компенсировать эту потерю, повышая затраты и снижая устойчивость системы.

Что еще хуже, эффективность системы и размер хранилища обратно пропорциональны: улучшение одного фактора часто происходит за счет другого. Увеличение давления воздуха минимизирует размер хранилища, но снижает эффективность системы, а использование более низкого давления делает систему более энергоэффективной, но приводит к увеличению размера хранилища.Некоторые примеры помогают проиллюстрировать проблему.

Резервуары для хранения энергии сжатого воздуха. Источник.

Симуляция автономного CAES, нацеленного на обесточенные сельские районы, подключенного к солнечной фотоэлектрической системе и используемого только для освещения, работает при относительно низком давлении воздуха 8 бар и обеспечивает КПД в оба конца 60%. — сопоставимо с эффективностью свинцово-кислотных аккумуляторов. [7]

Однако для хранения 360 Втч потенциальной электроэнергии системе требуется резервуар объемом 18 м3, размером с небольшую комнату размером 3x3x2 метра.Авторы отмечают, что «хотя размер резервуара кажется очень большим, он все же имеет смысл для применения в сельской местности».

Эффективность системы и размер хранилища обратно связаны: улучшение одного фактора часто происходит за счет другого.

Такая система действительно может быть полезной в этом контексте, особенно потому, что она имеет гораздо больший срок службы, чем химические батареи. Однако подобная конфигурация в городских условиях с высоким потреблением энергии, очевидно, проблематична.В другом исследовании было подсчитано, что для хранения 3 кВтч энергии потребуется резервуар для хранения воздуха объемом 65 м3. Это соответствует сосуду высокого давления длиной 13 метров и диаметром 2,5 метра, показанному ниже. [8]

Кроме того, среднее ежедневное потребление электроэнергии домохозяйствами в промышленно развитых странах все еще намного выше. Например, в Великобритании оно немного ниже 13 кВтч в день, в США и Канаде — более 30 кВтч. В последнем случае потребовалось бы десять таких резервуаров давления воздуха для хранения одного дня использования электроэнергии.

Небольшие системы CAES с высоким давлением дают противоположные результаты. Например, конфигурация, смоделированная для типичного бытового использования электроэнергии в Европе (6400 кВт / ч в год), работает при давлении 200 бар (почти в 4 раза выше, чем давление на крупномасштабных установках CAES) и достигает объема хранилища всего 0,55. м3, что сопоставимо с аккумуляторами. Однако КПД этой установки составляет всего 11-17%, в зависимости от размера солнечной фотоэлектрической системы. [9]

Две стратегии по обеспечению работы Micro CAES

Эти примеры, кажется, предполагают, что накопление энергии сжатым воздухом не имеет смысла в качестве маломасштабной системы накопления энергии, даже при снижении потребности в энергии.Однако, что, возможно, удивительно для многих, это не так.

Маломасштабные системы CAES не могут использовать тот же подход, что и крупномасштабные системы CAES, которые увеличивают емкость хранения и общую эффективность за счет использования многоступенчатого сжатия с промежуточным охлаждением и многоступенчатого расширения с повторным нагревом. Этот метод включает дополнительные компоненты и увеличивает сложность и стоимость, что непрактично для небольших систем.

То же самое и с «адиабатическими» процессами (AA-CAES), которые нацелены на использование теплоты сжатия для повторного нагрева расширяющегося воздуха и являются основным направлением исследований крупномасштабных CAES.Для системы микро-CAES очень важно максимально упростить структуру. [5,10]

Это оставляет нам две низкотехнологичные стратегии, которым можно следовать для достижения такой же емкости и энергоэффективности, как у свинцово-кислотных аккумуляторов. Во-первых, мы можем разработать системы низкого давления, которые минимизируют разницу температур при сжатии и расширении. Во-вторых, мы можем проектировать системы высокого давления, в которых тепло и холод от сжатия и расширения используются для бытовых нужд.

Малогабаритный, высокое давление

Небольшие системы аккумулирования энергии сжатым воздухом с высоким давлением воздуха превращают неэффективность сжатия и расширения в преимущество. В то время как крупномасштабная система AA-CAES направлена ​​на рекуперацию тепла сжатия с целью максимального увеличения выработки электроэнергии, эти небольшие системы используют разницу температур, чтобы обеспечить тригенерацию электрической, тепловой и охлаждающей энергии. Рассеиваемое при сжатии тепло используется для отопления жилых помещений и производства горячей воды, в то время как холодный расширяющийся воздух используется для охлаждения и охлаждения помещений.Химические батареи не могут этого сделать.

Маломасштабные системы высокого давления используют рассеянное тепло сжатия для отопления жилых помещений и производства горячей воды, в то время как холодный расширяющийся воздух используется для охлаждения и охлаждения помещений.

В этих системах эффективность преобразования электричества в электрическую очень низка. Однако теперь необходимо определить несколько показателей эффективности, поскольку система также обеспечивает тепло и холод. [10,11] Кроме того, этот подход может сделать ненужными несколько электроприборов, таких как холодильник, кондиционер и электрический бойлер для обогрева помещений и воды.Поскольку на использование этих приборов часто приходится примерно половина потребляемой электроэнергии в среднем домашнем хозяйстве, малогабаритная система CAES с высоким давлением в целом имеет более низкую потребность в электроэнергии.

Типичный воздушный компрессор. Источник.

Системы высокого давления легко решают проблему размера хранилища. Как мы видели, более высокое давление воздуха может значительно уменьшить размер резервуара для хранения сжатого воздуха, но только за счет увеличения отходящего тепла. В малогабаритной системе, которая использует разницу температур для обеспечения нагрева и охлаждения, это является преимуществом.Таким образом, системы высокого давления идеально подходят для небольших жилых домов, где пространство для хранения ограничено и где существует большой спрос на тепло и холод, а также электричество. Единственным недостатком является то, что для систем высокого давления требуются более прочные и дорогие резервуары для хранения, а также требуется дополнительное пространство для теплообменников.

Экспериментальная установка микросистемы CAES. Источник: [30]

Несколько исследовательских групп спроектировали, смоделировали и построили малые теплоэлектроцентрали CAES, которые обеспечивают отопление и охлаждение, а также электричество.Система высокого давления с объемом хранения всего 0,55 м3, о которой мы упоминали ранее, является примером такого типа системы. [9] Как уже отмечалось, ее электрический КПД составляет всего 11-17%, но система также производит достаточно тепла для производства 270 литров горячей воды в день. Если принять во внимание и этот тепловой источник энергии, «эксергетический» КПД всей системы близок к 70%. Сходные «эксергетические» эффективности можно найти в других исследованиях с системами, работающими при давлениях от 50 до 200 бар.[11-21]

Тепло и холод от сжатия и расширения могут передаваться в нагревательные или охлаждающие устройства с помощью воды или воздуха. Установка системы нагрева и охлаждения с воздушным циклом очень похожа на систему CAES, за исключением резервуара для хранения. Нагревание и охлаждение с воздушным циклом имеет множество преимуществ, включая высокую надежность, простоту обслуживания и использование природного хладагента, что не наносит вреда окружающей среде. [11]

Малогабаритный, низкого давления

Вторая стратегия достижения более высокой эффективности и меньших объемов хранения прямо противоположна первой.Вместо сжатия воздуха до высокого давления и использования тепла и холода от сжатия и расширения второй класс малых систем CAES основан на низком давлении и «почти изотермическом» сжатии и расширении.

Ниже давления воздуха примерно 10 бар сжатие и расширение воздуха демонстрируют незначительные изменения температуры («почти изотермические»), а эффективность системы аккумулирования энергии может быть близкой к 100%. Отсутствует отходящее тепло и, следовательно, нет необходимости повторно нагревать воздух при расширении.

Изотермическое сжатие требует наименьшего количества энергии для сжатия заданного количества воздуха до заданного давления. Однако достижение изотермического процесса далеко от реальности. Начнем с того, что он работает только с небольшими и / или медленно работающими компрессорами и расширителями. К сожалению, типичные промышленные компрессоры рассчитаны не на максимальную эффективность, а на максимальную мощность и поэтому работают в неизотермических условиях с быстрым циклом. То же самое и с большинством промышленных расширителей.[22-24]

При давлении воздуха ниже 10 бар сжатие и расширение воздуха претерпевают незначительные изменения температуры, а эффективность может быть близка к 100%.

Использование промышленных компрессоров и расширителей в значительной степени объясняет, почему системы CAES низкого давления, упомянутые в начале этой статьи, имеют такие большие резервуары для хранения. Обе системы основаны на устройствах, которые работают за пределами своих оптимальных или номинальных условий. [25] Поскольку неэффективность увеличивается во время преобразования энергии, даже относительно небольшие различия в эффективности компрессоров и расширителей могут иметь большие последствия.Например, изменение КПД устройства от 60% до 80% приводит к КПД системы от 36% до 64% ​​соответственно.

Новые типы компрессоров и расширителей

Поскольку производительность компрессора и детандера существенно влияет на общую эффективность маломасштабной системы CAES, несколько исследователей построили свои собственные компрессоры и расширители, которые специально предназначены для хранения энергии. Например, одна команда разработала, построила и исследовала одноступенчатый изотермический компрессор малой мощности, в котором используется жидкостный поршень.[22] Он работает с очень низкой степенью сжатия (между 10-60 об / мин), которая соответствует мощности солнечных фотоэлектрических панелей, и ограничивает колебания температуры во время сжатия и расширения до 2 градусов Цельсия.

Недорогое устройство с минимальным количеством движущихся частей и КПД 60-70% при давлении от 3 до 7 бар. [22] Это очень высокий КПД для такого простого устройства, учитывая, что сложный трехступенчатый центробежный компрессор, используемый в крупномасштабных системах CAES или в промышленных условиях, имеет КПД примерно 70%.Кроме того, исследователи заявляют, что эффективность ограничена стандартным двигателем, который они используют для питания своего компрессора. Действительно, другая исследовательская группа достигла эффективности 83%. [26]

Спиральный компрессор. Источник: [30]

Еще одним новшеством является использование спиральных компрессоров, которые в настоящее время используются в холодильниках, системах кондиционирования воздуха и тепловых насосах. Как жидкостные поршневые, так и спиральные компрессоры имеют высокое отношение площади к объему, что сводит к минимуму тепловыделение, и могут легко справляться с двухфазным потоком, что означает, что их также можно использовать в качестве расширителей.Они также легче и менее шумны, чем обычные поршневые компрессоры. [24]

Изменяющееся давление воздуха

Хотя компрессоры и расширители являются наиболее важными факторами, определяющими эффективность системы в небольших системах CAES, они не единственные. Например, в каждой системе аккумулирования энергии сжатым воздухом дополнительная потеря эффективности вызвана тем фактом, что во время расширения резервуар-накопитель истощается, и поэтому давление падает. Между тем, входное давление для детандера должно изменяться только в минимальном диапазоне, чтобы гарантировать высокую эффективность.

Обычно это решается двумя способами, хотя ни один из них не является удовлетворительным. Во-первых, воздух может храниться в резервуаре с избыточным давлением, после чего его дросселируют до необходимого давления на входе в расширитель. Однако этот метод, который используется в крупномасштабных CAES, требует дополнительного энергопотребления и, таким образом, приводит к неэффективности. Во-вторых, детандер может работать в различных условиях, но в этом случае эффективность будет падать вместе с давлением при опорожнении хранилища.

Во время расширения резервуар для хранения истощается, и поэтому давление падает.

Помня об этих проблемах, группа исследователей объединила маломасштабную CAES с малой насосной гидроэлектростанцией, в результате чего была получена система, которая поддерживает постоянное давление во время полного опорожнения резервуара-хранилища. Он состоит из двух резервуаров со сжатым воздухом, которые соединены трубкой, прикрепленной к их нижним частям: в каждом из них есть отдельные пространства для воздуха (внизу) и для хранения воды (вверху).Конфигурация поддерживает напор воды с помощью насоса, который потребляет 15% вырабатываемой энергии. Однако, несмотря на это дополнительное потребление энергии, исследователям удалось повысить как эффективность, так и плотность энергии системы. [11]

Автономное хранилище энергии

Чтобы дать представление о том, чего можно достичь с помощью комбинации правильных компонентов, давайте взглянем на последний исследовательский проект. [27] Это касается системы, основанной на высокоэффективном индивидуальном компрессоре / детандере, который напрямую соединен с двигателем / генератором постоянного тока.Помимо эффективных компонентов, этот проект CAES также представляет инновационную конфигурацию системы. В нем используется не один большой резервуар для хранения воздуха, а несколько меньших, которые связаны между собой и управляются компьютером.

Установка состоит из блока сжатия / расширения, соединенного с тремя небольшими (7L) цилиндрами, ранее использовавшимися в качестве огнетушителей, и работает при низком давлении (макс. 5 бар). Емкости для хранения соединены трубопроводами из ПВХ и латунными фитингами. Для управления воздушным потоком на входе каждого цилиндра установлены три воздушных клапана с компьютерным управлением.Систему можно расширить, добавив дополнительные сосуды под давлением. [27]

Модульная конфигурация приводит к повышению эффективности системы и плотности энергии в основном по двум причинам. Во-первых, это способствует более эффективной передаче тепла, поскольку каждый воздушный резервуар действует как дополнительный теплообменник. Во-вторых, это позволяет лучше контролировать скорость разгрузки резервуара для хранения. Цилиндры могут разряжаться либо синхронно, чтобы удовлетворить потребность в высокой плотности мощности (большая мощность за счет более короткого времени разряда), либо они могут разряжаться последовательно, чтобы удовлетворить потребность в высокой плотности энергии (более длительное время разряда за счет максимальной мощности).

Последовательная разрядка модульных накопительных цилиндров позволяет значительно увеличить время разрядки, что делает систему сопоставимой со свинцово-кислотными аккумуляторами с точки зрения плотности энергии.

Последовательная разрядка цилиндров позволяет значительно увеличить время разрядки, что делает систему сопоставимой со свинцово-кислотными аккумуляторами с точки зрения плотности энергии. Основываясь на своей экспериментальной установке, исследователи рассчитали КПД для разных давлений запуска и количества цилиндров.Они обнаружили, что 57 соединенных между собой цилиндров по 10 литров каждый, работающих при давлении 5 бар, могут выполнять работу с четырьмя батареями 24 В в течение 20 часов подряд, при этом занимая при этом удивительно малую площадь — всего 0,6 м3.

Интересно, что емкость хранилища составляет 410 Втч, что сопоставимо с упомянутой ранее сельской системой на 360 Втч, для которой требуется резервуар для хранения объемом 18 м3, что в тридцать раз больше, чем модульная система хранения.

Воздушные клапаны с компьютерным управлением. Источник.

КПД от электрического к электрическому агрегату с 3 цилиндрами достиг пика в 85% при давлении 3 бара, в то время как расчетный КПД для агрегата с 57 цилиндрами составляет 75%.Эти значения сопоставимы с литий-ионными батареями, но добавление дополнительных емкостей для хранения или работа при более высоких давлениях приводит к большим потерям из-за сжатия, тепла, трения и фитингов. [27-29]

Тем не менее, когда я написал по электронной почте Абдулу Алами, главному автору исследования, думая, что результаты звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой, он сказал мне, что цифры на самом деле были чрезмерно консервативными: «Мы придерживались низкого давления, чтобы достичь почти изотермическое сжатие и обеспечение безопасной эксплуатации.Работа при давлении выше 10 бар приведет к серьезным тепловым потерям, но давление в 7-8 бар может быть выгодным с точки зрения энергии и удельной мощности, хотя, возможно, и не с точки зрения эффективности ».

Собери сам?

В заключение, маломасштабные накопители энергии на сжатом воздухе могут быть многообещающей альтернативой батареям, но исследования все еще находятся на начальной стадии — первое исследование малых CAES было опубликовано в 2010 году — и новые идеи будут продолжать проливать свет. о том, как лучше всего развивать технологию.На данный момент нет доступных коммерческих продуктов, и настройка собственной системы может быть довольно сложной задачей, если вы новичок в пневматике. Просто получить нужные компоненты и фитинги — это головная боль, поскольку они бывают невероятно разнообразными и продаются только промышленным предприятиям.

Однако, если вы терпеливы и не слишком неудобны, и если вы полны решимости использовать более устойчивую систему хранения энергии, вполне возможно построить свою собственную систему CAES. Как показывают примеры в этой статье, создать хороший вариант немного сложнее.

Крис Де Декер

В предыдущей статье «История и будущее экономики сжатого воздуха» больше идей для малых систем CAES.

Статьи по теме:

Ссылки и примечания:

[1] Луо, Син и др. «Обзор текущего развития технологий хранения электроэнергии и потенциала применения в эксплуатации энергосистем». Прикладная энергия 137 (2015): 511-536. https: // www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261914010290

[2] Laijun, C.H.E.N., et al. «Обзор и перспективы системы хранения энергии сжатым воздухом». Журнал современных энергетических систем и чистой энергии 4.4 (2016): 529-541. https://link.springer.com/article/10.1007/s40565-016-0240-5

[3] Конкуренция за потенциальные геологические единицы CAES растет, поскольку многие из них также хорошо подходят для хранения природного газа или секвестрированного углерода. Кроме того, хранение в пещерах предъявляет жесткие требования к географическим условиям.Например, первоначально запланированный проект CAES в штате Айова в США был прекращен из-за состояния пористого песчаника. [2]

[4] Барнхарт, Чарльз Дж. И Салли М. Бенсон. «О важности снижения энергетических и материальных потребностей в хранении электроэнергии». Энергетика и экология 6.4 (2013): 1083-1092. https://gcep.stanford.edu/pdfs/EES_reedingdemandsonenergystorage.pdf

[5] Петров, Мирослав П., Реза Арганде и Роберт Броудуотер.«Концепция и применение распределенных систем хранения энергии сжатого воздуха, интегрированных в инженерные сети». Конференция по энергетике ASME 2013 . Американское общество инженеров-механиков, 2013. http://eddism.com/wp-content/uploads/2014/10/Paper-EDD-Concept-and-Application-of-Distributed-Compressed-Air-Energy-Storage-Systems- Integrated-in-Utility-Networks-July-2013.pdf

[6] Таллини, Алессандро, Андреа Валлати и Лука Седола. «Применение систем микро-CAES: энергетический и экономический анализ.«Энергетическая процедура 82 (2015): 797-804.

[7] Setiawan, A., et al. «Определение размеров резервуаров для хранения энергии сжатого воздуха для домашних солнечных систем». Вычислительный интеллект и виртуальные среды для измерительных систем и приложений (CIVEMSA), Международная конференция IEEE 2015 по . IEEE, 2015. https://www.researchgate.net/profile/Ardyono_Priyadi/publication/274898992_Sizing_Compressed-Air_Energy_Storage_Tanks_for_Solar_Home_Systems/links/5670e2c408ae2b1pdfacf9000

[8] Херриман, Кейн.«Небольшие системы аккумулирования энергии сжатым воздухом». (2013). https://eprints.usq.edu.au/24651/1/Herriman_2013.pdf

[9] Манфрида, Джампаоло и Риккардо Секки. «Прогноз производительности малогабаритной адиабатической системы накопления энергии сжатым воздухом». Международный журнал термодинамики 18.2 (2015): 111-119. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/eoguijt/article/download/5000071710/5000113411

[10] Ким Ю. М. и Даниэль Фаврат. «Энергетический и эксергетический анализ микрокомпрессионного накопителя энергии и системы отопления и охлаждения с воздушным циклом.»Energy 35.1 (2010): 213-220.

.

[11] Ким, Янг Мин. «Новые концепции хранения энергии сжатым воздухом и хранения термоэлектрической энергии». (2012). https://infoscience.epfl.ch/record/181540/files/EPFL_TH5525.pdf

[12] Индер, Шейн Д. и Мехрдад Хамуши. «Анализ энергоэффективности режимов разряда адиабатической системы накопления энергии сжатым воздухом». Всемирная академия наук, инженерии и технологий, Международный журнал электротехнической, компьютерной, энергетической, электронной и коммуникационной техники 11.12 (2017): 1101-1109.

[13] Волларо, Роберто Де Лието и др. «Энергетическое и термодинамическое исследование небольшой инновационной системы накопления энергии сжатым воздухом (микро-CAES)». Энергетические процедуры 82 (2015): 645-651.

[14] Ли, Юнлян и др. «Система тригенерации на основе сжатого воздуха и аккумулирования тепловой энергии». Прикладная энергия 99 (2012): 316-323. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261912003479

[15] Фаччи, Андреа Л. и др. «Тригенеративный микрокаккумулятор сжатого воздуха: концепция и термодинамическая оценка.«Applied energy 158 (2015): 243-254. Https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261915009526

.

[16] Mohammadi, Amin, et al. «Эксергетический анализ комбинированной системы охлаждения, обогрева и энергоснабжения, интегрированной с ветряной турбиной и системой хранения энергии сжатого воздуха». Преобразование энергии и управление 131 (2017): 69-78. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261915009526

[17] Yao, Erren, et al. «Термоэкономическая оптимизация комбинированной системы охлаждения, обогрева и электроснабжения на основе малогабаритных аккумуляторов энергии сжатым воздухом.«Energy Conversion and Management 118 (2016): 377-386. Https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S01968

302229

[18] Лю, Цзинь-Лун и Цзянь-Хуа Ван. «Термодинамический анализ новой системы трех поколений, основанной на аккумуляторе энергии сжатого воздуха и пневматическом двигателе». Энергия 91 (2015): 420-429. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544215011317

[19] Lv, Song, et al. «Моделирование и анализ новой системы аккумулирования энергии сжатым воздухом для тригенерации, основанной на смещении пиковой нагрузки электроэнергии.«Энергетическое преобразование и управление 135 (2017): 394-401. Https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S01968

311839

[20] Бешарат, М. О. Х. С. Э. Н., САНДРА К. Мартинс и ХЕЛЕНА М. Рамос. «Оценка рекуперации энергии в системах хранения энергии сжатым воздухом (CAES)». 3-й Европейский Конгресс IAHR. Сборник трудов, Португалия. 2014 г.pdf

[21] Минутилло, М., А. Лубрано Лавадера и Э. Джаннелли. «Оценка проектных и эксплуатационных параметров небольшой системы хранения энергии сжатого воздуха, интегрированной с автономной возобновляемой электростанцией». Журнал по хранению энергии 4 (2015): 135-144. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X15300207

[22] Villela, Dominique, et al. «Системы хранения энергии сжатым воздухом для автономных автономных фотоэлектрических модулей». Конференция специалистов по фотоэлектрической технике (PVSC), 2010 35-я конференция IEEE .IEEE, 2010. https://pdfs.semanticscholar.org/9f1d/4273f8deb4a0a18c86eb4056e2fd378f8f3f.pdf

[23] Paloheimo, H., and M. Omidiora. «Технико-экономическое обоснование системы накопления энергии сжатым воздухом для портативных электрических и электронных устройств». Чистая электроэнергия, Международная конференция 2009 г. IEEE, 2009 г. https://www.researchgate.net/profile/Michael_Omidiora/publication/224581292_A_Feasibility_Study_on_Compressed_Air_Energy_Storage_System_for_Portable_Electrical_and_Electronic_Devices/da1406/pdf

[24] Принсен, Томас Х. Проектирование и анализ системы хранения энергии сжатого воздуха на солнечной энергии . Военно-морская аспирантура, Монтерей, США, 2016 г. https://scholar.google.com/scholar?cluster=5783353621699682542&hl=nl&as_sdt=2005&sciodt=0,5

[25] Небольшая система, предназначенная для городских условий, которая имеет резервуар для хранения длиной 18 метров, основана на компрессоре, который «эксплуатировался в течение 30 лет на строительных площадках для работы с различными пневматическими инструментами и не требовал большого технического обслуживания. Готово».[8] Это отрицательно сказывается на эффективности системы, потому что компрессор, который не обслуживается должным образом, легко теряет до 30% своей потенциальной мощности из-за утечек воздуха, повышенного трения или грязных воздушных фильтров. В этой небольшой системе также использовался крайне неэффективный расширитель. Все вместе это объясняет, почему он сочетает в себе очень большой объем накопителя с очень низким коэффициентом полезного действия (менее 5%).

[26] Ван де Вен, Джеймс Д. и Перри Ю. Ли. «Компрессия жидкостного поршневого газа.» Applied Energy 86.10 (2009): 2183-2191. Https://experts.umn.edu/en/publications/liquid-piston-gas-compression

[27] Алами, Абдул Хай и др. «Модульная система накопления энергии сжатым воздухом (CAES) низкого давления для накопителей энергии ветра». Возобновляемая энергия 106 (2017): 201-211.

[28] Алами, Абдул Хай. «Экспериментальная оценка системы накопления энергии сжатым воздухом (CAES) и накопителя энергии плавучести (BWES) как вариантов сотового накопления энергии ветра.» Journal of Energy Storage 1 (2015): 38-43.

[29] Абдул Алами, переписка по электронной почте.

[30] Сунь, Хао, Син Ло и Цзихонг Ван. «Технико-экономическое обоснование гибридной ветровой турбины — интеграция с накопителем энергии на сжатом воздухе». Прикладная энергия 137 (2015): 617-628. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261914006680

---

Low-tech Magazine делает прыжок с Интернета на бумагу. Первый результат — это 710-страничная мягкая обложка с идеальным переплетом, которая печатается по запросу и содержит 37 последних статей с веб-сайта (с 2012 по 2018 год).Второй том, в котором собраны статьи, опубликованные в период с 2007 по 2011 год, выйдет в конце этого года.

Подробнее: Low-tech Magazine: The Printed Website .

---

PowerBanks «Как это работает»: 10 шагов (с изображениями)

PowerBanks — это все в моде, они бывают разных форм и размеров, но для чего они? Мы исследуем их потенциал, и как выбрать подходящий.
Что такое Power Bank и что они могут заряжать? Портативные блоки питания
состоят из специальной батареи в специальном корпусе со специальной схемой для управления потоком энергии.Они позволяют хранить электроэнергию (положить ее в банк), а затем использовать ее для зарядки мобильного устройства (забрать ее из банка). Power Banks становятся все более популярными, поскольку время автономной работы наших любимых телефонов, планшетов и портативных медиаплееров превосходит количество времени, которое мы проводим с ними каждый день. Держа под рукой запасной аккумулятор, вы можете пополнять заряд своего устройства, находясь вдали от розетки.
Power Banks, о которых мы говорим, подходят практически для любых устройств с USB-зарядкой.Камеры, GoPros, портативные колонки, системы GPS, MP3-плееры, смартфоны и даже некоторые планшеты можно заряжать от Power Bank — практически все, что заряжается от USB дома, можно заряжать от Power Bank — вам просто нужно не забыть сохранить свой Power Bank тоже заряжен! Блоки питания
также могут называться электростанциями или аккумуляторными батареями.
• Какие типы Power Bank бывают?
— Сегодня на рынке представлены три основных типа Power Bank:
1. Универсальный Power Bank.Они бывают разных размеров и конфигураций, которые могут быть адаптированы к требованиям вашего устройства и к вашему бюджету.
2. Энергоблок на солнечной батарее. У них есть фотоэлектрические панели, которые могут непрерывно заряжать внутреннюю батарею при нахождении на солнце. Солнечная зарядка не быстрая, поэтому обычно их можно заряжать и через кабель.
3. Третий тип Power Bank — это старый аккумуляторный чехол для телефона. Хотя они могут быть удобными, этот тип Power Bank имеет очень узкую совместимость с устройствами.
• Как заряжать Power Bank?
Чаще всего Power Bank имеет специальный входной разъем для приема питания.Это питание может поступать от USB-разъема на вашем компьютере, но может заряжаться быстрее при использовании сетевого адаптера. Чаще всего мы видим, что Power Banks используют разъем Mini или Micro-USB для зарядки и полноразмерные разъемы USB для разрядки. В очень редких случаях Power Banks могут использовать одно и то же гнездо для входа и выхода, но это редко и не следует предполагать для любого Power Bank, поскольку попытка принудительного питания на выходе может повредить батарею. Всегда проверяйте руководство для получения конкретных инструкций, если вы не можете найти четко обозначенный входной разъем.
В зависимости от емкости Power Bank и текущего уровня заряда для заполнения может потребоваться некоторое время. Например, Power Bank на 1500 мАч должен заряжаться примерно столько же, сколько и ваш обычный смартфон. Для более крупных банков это время можно увеличить в два, три или четыре раза. Большинство Power Bank имеют как светодиодный индикатор, показывающий, когда они загружены, так и защитное отключение для предотвращения перезарядки и перегрева. По возможности снимайте аккумулятор Power Bank с зарядки, когда он полностью заряжен, или, по крайней мере, не оставляйте его подключенным на длительное время после полной зарядки.Температура окружающей среды и поток энергии также влияют на время зарядки, поэтому лучше регулярно доливать заряд.
Некоторые блоки питания плохо работают с зарядными устройствами большой емкости (например, с теми, что идут в комплекте с iPad). Попытка быстро зарядить Power Bank от зарядного устройства на 2 А может привести к повреждению внутренней схемы.
• Как долго работает Power Bank?
Это немного загруженный вопрос. Следует учитывать два важных ожидаемых срока службы:
1. Количество циклов зарядки / разрядки, которое Power Bank может надежно выполнить за весь срок службы.
2. Как долго Power Bank может сохранять заряд, когда он не используется.
Ответ на первый вопрос может различаться между моделями Power Bank, их внутренними компонентами и качеством их изготовления. Мы стараемся не иметь в наличии Power Banks, которые имеют менее 500 циклов зарядки. Это позволит вам заряжать устройство от Power Bank каждый день в течение 1,5 лет, прежде чем оно начнет терять способность удерживать заряд в течение длительного времени. Лучшие и более дорогие блоки питания могут прослужить дольше, в то время как меньшие и более дешевые блоки могут не работать в зависимости от их обращения.Power Banks, как правило, не используются ежедневно, поэтому в реальных схемах использования они часто служат намного дольше 18 месяцев.
Пункт второй зависит от качества схемы контроллера и аккумуляторных элементов. Хороший Power Bank может держать заряд от 3 до 6 месяцев с минимальными потерями. Банки питания более низкого качества могут с трудом удерживать полезный заряд более 4-6 недель. В этом отношении вы получаете то, за что платите, и если вам нужен долгосрочный аварийный источник питания, подумайте об увеличении своего бюджета, чтобы вас не застали врасплох.Большинство аккумуляторов со временем постепенно теряют заряд, в какой-то степени под влиянием окружающей среды и обращения с ними. Например, если оставить Power Bank в машине, где со временем температура может сильно колебаться, это может сократить срок его службы.
• Глоссарий технических терминов
Что означает «мАч»?
Батареи, общие для мобильных устройств и аккумуляторов, рассчитываются по ампер-часам, измеряемым в миллиамперах для получения недесятичных чисел. Номинальные значения мАч обозначают емкость для перетока мощности с течением времени.
Литий-ионные и литий-полимерные
Литий-ионные и литий-полимерные батареи являются наиболее распространенными типами перезаряжаемых элементов, используемых в аккумуляторных батареях. Литий-ионные элементы обычно дешевле и имеют ограниченную емкость мАч, в то время как литий-полимерные элементы могут быть больше и не страдают от эффекта памяти с течением времени.
КПД
При передаче мощности всегда есть потери из-за сопротивления. Power Bank не может передать 100% своей фактической емкости устройству, поэтому мы учитываем эту потерю при подсчете того, сколько раз в среднем устройство может быть заряжено от полностью включенного Power Bank любого заданного размера.Рейтинги эффективности различаются между блоками питания в зависимости от типа их ячеек, качества компонентов и окружающей среды. Рейтинги от 80% до 90% являются текущим отраслевым стандартом. Остерегайтесь подозрительно дешевых вариантов с рейтингом эффективности более 90%.
Разряд устройства
Это состояние аккумулятора в устройстве, которое вы хотите зарядить. Чем ниже его мощность, тем больше должен работать Power Bank, чтобы вернуть его к жизни. Мы считаем зарядку с 20% до 90% полной зарядкой, поскольку потеря эффективности увеличивается за пределами этих значений, что приводит к потере потенциала зарядки.Переход от 5% до 100% может потребовать экспоненциально большей мощности.

Как сделать батареи более мощными, дешевыми и безопасными?

Электромобили, модернизированная электросеть и даже смартфоны были бы не более чем несбыточной мечтой без возможности накапливать энергию. В частности, они полагаются на аккумуляторы — многовековую технологию, которая требует все более быстрого развития, чтобы удовлетворить наши растущие потребности в портативных источниках энергии.

Прогресс, по крайней мере, когда дело доходит до технологий, ставит перед исследователями аккумуляторов множество проблем.Их устройства должны работать усерднее, не выделяя больше тепла, и делать это без значительного повышения цен на технологии, в которых они работают. Примерно половину розничной цены электромобиля составляет, например, аккумулятор, хотя ожидается, что эта цена будет снижаться по мере появления новых.

С болью осознавая это, Управление науки Министерства энергетики США создало в 2009 году программу Energy Frontier Research Center (EFRC), чтобы побудить исследователей переосмыслить то, как мы генерируем, поставляем, передаем, храним и используем энергию.В июне министерство энергетики выделило 100 миллионов долларов 32 EFRC, из которых 10 миллионов долларов идут на финансирование сложных исследований аккумуляторных систем в Университете Стони Брук, S.U.N.Y. во главе с материаловедом и инженером-химиком Эстер Такеучи. Выдающийся профессор Стони-Брук с длинным списком инженерных наград, Такеучи наиболее известен разработкой улучшенной батареи для питания имплантируемых дефибрилляторов.

EFRC Такеучи известен как Центр мезомасштабных транспортных свойств (m2M), и его цель — раскрыть тайны движения и передачи зарядов внутри литий-ионных батарей.Любой скачок в знаниях, который сделает лаборатория, приведет к разработке батарей, которые накапливают много энергии и при этом производят как можно меньше тепла (pdf). Среди партнеров Stony Brook m2M — Брукхейвенская национальная лаборатория, Колумбийский университет и Калифорнийский университет в Беркли.

Scientific American поговорил с Такеучи о ее новой работе с Министерством энергетики, усилиях ее команды по полностью переосмыслить батарею и ценности разнообразия в лаборатории при достижении научных открытий.

[ Далее следует отредактированная стенограмма разговора. ]

Почему вы сосредотачиваете свое внимание на батареях?
Самыми известными сегодня высокопроизводительными батареями являются литий-ионные элементы, которые процветали в портативной электронике, включая сотовые телефоны и ноутбуки. Конечно, аккумулятора для мобильного телефона или ноутбука не обязательно хватать на десять лет — кто бы мог представить себе мобильный телефон десятилетней давности? Применение литий-ионных аккумуляторов для питания электромобилей или чего-то такого большого, как интеллектуальная электросеть, делает разработку долговечных аккумуляторов — таких, которые могут работать в течение 10 или даже 20 лет — действительно значимой.Чтобы улучшить батарею таким образом, вы должны действительно понимать на системном уровне взаимодействия, которые происходят внутри.

Что значит понимать аккумулятор на системном уровне?
Мы используем материалы, которые являются очень сильными окислителями, чтобы сделать катод, и материалы, которые являются сильными восстановителями, чтобы сделать анод. Поместите эти материалы в электролит и какую-нибудь мембрану, а затем в идеале мы хотели бы, чтобы все просто оставалось там, пока мы не потребуем от него подавать электричество.Но происходит много сложных химических реакций, особенно на границах раздела, где один тип твердого вещества соприкасается с твердым телом другого типа или твердое тело касается жидкого электролита. Может происходить много химии, и понимание типов явлений, ограничивающих срок службы, другими словами, что именно идет не так, — это один из ключей к продлению срока службы. Вы должны понимать, каковы режимы отказа, чтобы иметь возможность их устранить.

Как это новый подход к исследованию хранения энергии?
В прошлом батареи разрабатывались больше на основе оптимизации, чем фундаментальных исследований.Мой оптимизм сегодня заключается в том, что существуют аналитические методы и методы, которые обеспечат беспрецедентное понимание, исследуя, что происходит внутри активных батарей, пока они работают на месте или даже в оперативном режиме. Возможность для научных открытий и настоящих идей — это то, что мы начинаем видеть, и это делает ее очень захватывающей.

Насколько ресурсы Исследовательского центра Энергетики Стони Брук соотносятся с другими исследовательскими проектами, изучающими накопление энергии?
EFRC большие, примерно в 10 раз больше, чем типичный грант на академические исследования, а финансирование рассчитано на четыре года.Это определенно флагманская программа Министерства энергетики. Мы назначили Центр перспективных энергетических исследований и технологий в Стоуни-Брук штаб-квартирой EFRC. Есть также несколько партнеров и несколько лабораторий, которые участвуют в других местах.

Чего вы надеетесь достичь в следующие четыре года?
Наши цели, безусловно, состоят в том, чтобы внести значительный вклад в фундаментальную науку, связанную с пониманием явлений, происходящих в этих системах хранения энергии.Вначале мы сосредоточились на литиевых батареях. Это поможет нам осознать и разработать новые подходы, которые генерируют меньше тепла и выполняют больше работы.

Какие технологии используют исследователи для изучения аккумуляторов?
МРТ — один из инструментов. И я использую очень высокоэнергетические рентгеновские лучи от синхротрона (типа ускорителя частиц), которые могут действительно проникнуть в стальную емкость батареи — ее кожу — и получить дифракционные картины твердого тела внутри. Таким образом, мы можем исследовать не только продукты реакции, но и получить достаточное пространственное разрешение, чтобы узнать, где эти продукты образуются.Электрод имеет несколько поверхностей раздела: один к электролиту, а другой — к коллектору электрического тока. Электролит в некотором смысле доставляет ионы, а токоприемник — это то место, откуда электроны либо уходят, либо исходят, поэтому мы можем сказать, где происходит реакция. Эта [технология] говорит нам о том, что ограничивает реакцию. Это электронный доступ? Это ионный доступ? Это довольно примечательный материал.

Любой, кто работал с ноутбуком на коленях, скажет вам нагрев батареи может быть проблемой.Помимо того, что ноутбук менее удобен для использования на коленях, как тепло влияет на сам аккумулятор?
Если мы думаем об аккумуляторах или энергии в целом, есть два компонента. Один из них — работа, которая в контексте батареи — это доставка электричества. Второй — тепло. Чем больше электроэнергии может выдать батарея при меньшем тепловыделении, тем эффективнее она выполняет свою работу. Вся наша исследовательская предпосылка для новой программы с Министерством энергетики состоит в том, чтобы свести к минимуму количество тепла, выделяемого батареями, и максимизировать объем работы, чтобы мы могли в целом повысить эффективность батарей.

Проблема становится еще более серьезной, когда батареи становятся большими, например, те, которые используются для электромобилей или для питания электрической сети. Так много тепла, что вам нужно разработать способы отвода тепла от батареи, потому что тепло не только повредит батарею, но и может стать небезопасным. Затем инженеры должны разработать системы, охлаждающие батареи с помощью жидкости или воздуха. Утилизация отходящего тепла обходится дорого и усложняет работу.

Существуют ли другие технологии хранения энергии, которые могут служить альтернативой батареям?
Есть много способов хранения энергии, и многие из этих подходов во многом зависят от приложения. Батареи хорошо принимают и доставляют электроэнергию напрямую, по сравнению с другими средствами хранения энергии, такими как маховики или сжатый воздух. Часто происходит какое-то преобразование, когда вы должны взять эту энергию и превратить ее обратно в электричество.Например, с помощью сети или автомобиля вы можете напрямую использовать электричество и закачивать его обратно в батарею напрямую, не выполняя еще один шаг по превращению пара или движения в электричество.

Конденсаторы — еще один вариант накопителя энергии. Обычно батареи содержат больше энергии на единицу массы или на единицу объема. Конденсаторы могут отличаться тем, что они могут реагировать очень быстро, возможно, быстрее, чем батарея, но в течение гораздо более короткого периода времени. Это своего рода компромисс между приложениями.Вам нужна действительно быстрая вспышка энергии или вам нужно что-то, что выдерживает более длительный период времени?

Как появился ваш проект с Министерством энергетики и над чем будет работать ваша EFRC?
Около года назад Министерство энергетики объявило конкурс предложений по идеям, относящимся к грандиозным задачам и стратегическим областям, представляющим интерес для министерства. Насколько я понимаю, они получили около 200 с лишним предложений, и наше было одним из них.Это второй тур программы. Первый начался пять лет назад с 46 центров. Половина была обновлена ​​для второго раунда, и было профинансировано 10 новых центров, в том числе наш в Университете Стоуни-Брук. Не все EFRC имеют отношение конкретно к батареям или химическим хранилищам энергии.

Как новый EFRC соотносится с исследованиями, которые вы и ваши коллеги уже проводите?
Центр позволяет нам задействовать более широкие области знаний. Мы можем объединить большую группу людей с более разнообразным опытом, чего вы не смогли бы сделать с меньшим грантом.Мы можем начать работать, преодолевая границы знаний, чтобы увидеть, как мы можем решать проблемы даже более основательно, потому что теперь у нас есть несколько точек зрения на одну и ту же проблему. Наша цель — узнать больше о специфических транспортных свойствах аккумуляторов. Мы думаем о движениях ионов и электронов, оба из которых имеют решающее значение для работы батареи. Мы сосредоточены на основных материалах, используемых в батареях, но также критически важны для нас все интерфейсы, через которые ионы и электроны перемещаются внутри батареи.

Ваши исследования батарей восходят к тому времени, когда вы разработали батарею для имплантируемых дефибрилляторов сердца . Как питались эти устройства до вашего изобретения?
Устройство уже было продемонстрировано, но срок службы батареи был настоящей проблемой. Это длилось всего около полутора лет. Когда пришло время заменить батарею, вам нужно сделать операцию пациенту.

Для того, чтобы устройство можно было широко использовать в клинической практике, было важно иметь аккумулятор с более длительным сроком службы.Таким образом, ключевым аспектом моей работы была разработка батареи, которая была небольшой, но с более длительным сроком службы, чем батарея, которую они использовали изначально. Я думаю, что разработанная мной батарея из оксида серебра и ванадия во многих отношениях позволила расширить применение дефибриллятора в клинической практике. Срок службы батареи варьируется в зависимости от устройства и пациента, но цель заключалась в том, чтобы прослужить около пяти лет.

Благодаря вашей работе над имплантируемой батареей кардиодефибриллятора и несколькими другими технологиями у вас есть много U.S. Почему патенты важны?
Патенты позволяют компаниям или изобретателям практиковать свои технологии в течение периода времени, обычно около 20 лет. Это дает им возможность разрабатывать, внедрять и продавать свое изобретение до того, как начнется конкуренция. Таким образом, это позволяет мелким изобретателям фактически продемонстрировать свою концепцию и позволяет любому изобретению, даже в крупной компании, окупить инвестиции, вложенные в разработку технологии и запустить его как продукт. Владелец патента также может заработать немного денег на изобретении, прежде чем это смогут сделать все остальные.

Сталкивались ли вы как женщина-инженер и ученый с какими-либо конкретными препятствиями при работе в этой области или по мере развития вашей карьеры?
Что я могу сказать, так это то, что из того, что я наблюдал на протяжении своей карьеры, все больше и больше женщин участвует в этой сфере. Во всяком случае, проблемы с разнообразием заключаются в том, что люди происходят из разного происхождения, и если вы женщина или если вы из другой социально-экономической группы, вы подходите к вещам с другой точки зрения.Это может быть непросто, потому что иногда люди, которые придерживаются другой точки зрения, рассматриваются — или иногда их так и считают — ну, они просто не понимают этого или не знают, как хорошо играть с другими. Иногда бывает немного покалывания, дискомфорта, когда вы имеете дело с людьми, которые не похожи на вас.

Это одна из вещей, о которой мы все должны помнить — если кто-то подходит к чему-то с другой точки зрения, это может не означать, что он ошибается или отказывается сотрудничать, это просто означает, что у них другая точка зрения.И другая точка зрения часто может побудить человека задать вопросы или решить проблемы, которые иначе не удалось бы решить. Если все смотрят на проблему с одной стороны, возможно, вы не увидите всех аспектов проблемы, которые существуют на самом деле. Разнообразие — настоящее преимущество.

Примечание редактора (19.11.14). Эти вопросы и ответы были отредактированы после публикации с целью удаления двух ссылок на Такеучи как на женщину, владеющую большинством патентов США. Управление по патентам и товарным знакам США не смогло подтвердить, что у нее есть еще U.S. патентов, чем любая другая женщина, как первоначально заявлено в этой статье.

Быстрая зарядка литий-ионного аккумулятора: обзор

Основные моменты

•

Литература по быстрой зарядке рассматривается с многомасштабной точки зрения.

•

Учитываются экстремальные температуры и неоднородности температуры / тока.

•

Альтернативные протоколы быстрой зарядки подвергаются критической оценке.

•

В настоящее время отсутствуют надежные бортовые методы обнаружения литиевого покрытия.

•

Связи между производительностью на уровне ячеек и упаковки до сих пор не совсем понятны.

Реферат

В последние годы литий-ионные аккумуляторы стали предпочтительной аккумуляторной технологией для портативных устройств, электромобилей и сетевых хранилищ. Несмотря на то, что все большее число производителей автомобилей вводят в свое предложение электрифицированные модели, беспокойство по поводу дальности и времени, необходимого для подзарядки аккумуляторов, по-прежнему вызывает беспокойство.Известно, что высокие токи, необходимые для ускорения процесса зарядки, снижают энергоэффективность и вызывают увеличение емкости и снижение мощности. Быстрая зарядка — это многомасштабная проблема, поэтому для понимания и улучшения производительности быстрой зарядки требуется понимание от атомарного до системного. В настоящей статье содержится обзор литературы по физическим явлениям, ограничивающим скорость зарядки аккумуляторов, механизмам деградации, которые обычно возникают в результате зарядки при высоких токах, а также подходам, которые были предложены для решения этих проблем.Особое внимание уделяется низкотемпературной зарядке. Представлены и критически оценены альтернативные протоколы быстрой зарядки. Изучаются последствия для безопасности, включая возможное влияние быстрой зарядки на характеристики теплового разгона. Наконец, выявляются пробелы в знаниях и даются рекомендации относительно направления будущих исследований. Подчеркивается необходимость разработки надежных бортовых методов обнаружения литиевого покрытия и механической деградации. Надежные стратегии оптимизации зарядки на основе моделей определены как ключ к обеспечению быстрой зарядки в любых условиях.Стратегии управления температурой для охлаждения аккумуляторов во время зарядки и их предварительного нагрева в холодную погоду признаны критическими, с особым упором на методы, позволяющие достичь высоких скоростей и хорошей однородности температуры.

Ключевые слова

Литий-ионный аккумулятор

Быстрая зарядка

Литиевое покрытие

Протоколы зарядки

Электромобили

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

© 2019 Авторы. Опубликовано Elsevier B.V.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

Гибридное терморегулирование литий-ионных батарей с использованием наножидкости, металлической пены и материала с фазовым переходом: комплексный численно-экспериментальный подход

1.

Hansen J, Sato M, Ruedy R , Lo K, Lea DW, Medina-Elizade M. Изменение глобальной температуры. Proc Natl Acad Sci. 2006. 103 (39): 14288–93. https://doi.org/10.1073/pnas.0606291103.

CAS
Статья
PubMed
Google Scholar

2.

Bistline JE, Rai V. Роль технологий улавливания углерода в моделях сокращения выбросов парниковых газов: параметрическое исследование для энергетического сектора США. Энергетическая политика. 2010. 38 (2): 1177–91. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.11.008.

CAS
Статья
Google Scholar

3.

Источники выбросов парниковых газов. Агентство по охране окружающей среды США. 2019. https://www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-emissions. По состоянию на 14 декабря 2019 г.

4.

Герни К.Р., Разливанов И., Сонг Й., Чжоу Й., Бенес Б., Абдул-Массих М. Количественная оценка выбросов CO от ископаемого топлива ₂ в масштабе здания / улицы для большого города США Environ Sci Technol. 2012. 46 (21): 12194–202. https://doi.org/10.1021/es3011282.

CAS
Статья
PubMed
Google Scholar

5.

Герцке П., Мюллер Н., Шауфус П., Шенк С., Ву Т. Расширение внедрения электромобилей, несмотря на ранние проблемы роста.McKinsey & Company. 2019. https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/expanding-electric-vehicle-adoption-desITE-early-growing-pains. По состоянию на 14 декабря 2019 г.

6.

Mehrabi-Kermani M, Houshfar E, Ashjaee M. Новый гибридный терморегулятор для литий-ионных аккумуляторов с использованием материалов с фазовым переходом, встроенных в медную пену, в сочетании с принудительной конвекцией воздуха. Int J Therm Sci. 2019; 141: 47–61. https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2019.03.026.

CAS
Статья
Google Scholar

7.

Панчал С., Мэтьюсон С., Фрейзер Р., Калхэм Р., Фаулер М. Управление температурным режимом литий-ионной аккумуляторной ячейки с непрямым жидкостным охлаждением с использованием подхода с двумя холодными пластинами. Варрендейл: SAE International; 2015.

Google Scholar

8.

Ханнан М.А., Хок М.М., Мохамед А., Айоб А. Обзор систем накопления энергии для электромобилей: проблемы и проблемы. Renew Sust Energy Rev.2017; 69: 771–89. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.171.

Артикул
Google Scholar

9.

Вяюринен А., Салминен Дж. Производство литий-ионных аккумуляторов. J Chem Thermodyn. 2012; 46: 80–5. https://doi.org/10.1016/j.jct.2011.09.005.

CAS
Статья
Google Scholar

10.

Чен В-К, Ли Дж-Д, Шу Ц-М, Ван И-В. Влияние термической опасности на литий-ионный аккумулятор 18650 при разном уровне заряда. J Therm Anal Calorim.2015; 121 (1): 525–31. https://doi.org/10.1007/s10973-015-4672-3.

CAS
Статья
Google Scholar

11.

Оуян Д., Хе Й, Чен М., Лю Дж., Ван Дж. Экспериментальное исследование теплового поведения литий-ионных аккумуляторов в условиях разряда и перезаряда. J Therm Anal Calorim. 2018; 132 (1): 65–75. https://doi.org/10.1007/s10973-017-6888-x.

CAS
Статья
Google Scholar

12.

Лу Л., Хань Х, Ли Дж., Хуа Дж., Оуян М. Обзор ключевых вопросов управления литий-ионными батареями в электромобилях. J Источники энергии. 2013; 226: 272–88. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2012.10.060.

CAS
Статья
Google Scholar

13.

Ван Кью, Чжао Х, Йе Дж, Сан Кью, Пинг П., Сан Дж. Температурный отклик литий-ионного аккумулятора во время зарядки и разрядки в адиабатических условиях. J Therm Anal Calorim. 2016; 124 (1): 417–28.https://doi.org/10.1007/s10973-015-5100-4.

CAS
Статья
Google Scholar

14.

Песаран А.А., редактор. Управление температурным режимом аккумуляторной батареи в электромобилях и тяжелых электромобилях: проблемы и решения. В: Конференция по передовым автомобильным аккумуляторным батареям; 2001; Лас-Вегас, Невада, США.

15.

Песаран AA, Vlahinos A, Burch SD. Тепловые характеристики аккумуляторных модулей и блоков EV и HEV. Голден, Колорадо, США, 1997 год. Номер отчета: NREL / CP-540-23527.

16.

Саббах Р., Кизилел Р., Селман Дж. Р., Аль-Халладж С. Активное (с воздушным охлаждением) и пассивное (материал с фазовым переходом) тепловое управление мощными литий-ионными батареями: ограничение роста температуры и равномерность распределения температуры. J Источники энергии. 2008. 182 (2): 630–8. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2008.03.082.

CAS
Статья
Google Scholar

17.

Махамуд Р., Парк С. Возвратно-поступательный воздушный поток для управления температурой литий-ионной батареи для улучшения однородности температуры.J Источники энергии. 2011. 196 (13): 5685–96. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.02.076.

CAS
Статья
Google Scholar

18.

Парк Х. Конструкция конфигурации воздушного потока для охлаждения литий-ионной батареи в гибридных электромобилях. J Источники энергии. 2013; 239: 30–6. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2013.03.102.

CAS
Статья
Google Scholar

19.

Ким Г.Х., Песаран А. Моделирование теплового управления аккумуляторной батареей. World Electr Veh J. 2007; 1 (1): 126–33. https://doi.org/10.3390/wevj1010126.

Артикул
Google Scholar

20.

Тран Т. Х., Харманд С., Сахут Б. Экспериментальное исследование охлаждения тепловых трубок для гибридных электромобилей и литий-ионных аккумуляторов электромобилей. J Источники энергии. 2014; 265: 262–72. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.04.130.

CAS
Статья
Google Scholar

21.

Рао З, Ван С., Ву М., Лин З, Ли Ф. Экспериментальное исследование терморегулирования аккумуляторной батареи электромобиля с тепловой трубкой. Energy Convers Manag. 2013; 65: 92–7. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2012.08.014.

Артикул
Google Scholar

22.

Qian Z, Li Y, Rao Z. Тепловые характеристики системы терморегулирования литий-ионной батареи за счет использования мини-канала охлаждения. Energy Convers Manag. 2016; 126: 622–31. https://doi.org/10.1016 / j.enconman.2016.08.063.

CAS
Статья
Google Scholar

23.

Rao Z, Qian Z, Kuang Y, Li Y. Тепловые характеристики системы терморегулирования на основе жидкостного охлаждения для цилиндрического литий-ионного аккумуляторного модуля с изменяемой контактной поверхностью. Appl Therm Eng. 2017; 123: 1514–22. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.06.059.

Артикул
Google Scholar

24.

Fang G, Huang Y, Yuan W, Yang Y, Tang Y, Ju W и др. Управление температурой для литий-ионной аккумуляторной батареи с трубчатым корпусом с использованием испарения воды в сочетании с принудительным воздушным охлаждением. RSC Adv. 2019; 9 (18): 9951–61. https://doi.org/10.1039/C8RA10433F.

CAS
Статья
Google Scholar

25.

Ву М-С, Лю К. Х., Ван И-И, Ван Ц-С. Конструкция отвода тепла для литий-ионных аккумуляторов. J Источники энергии. 2002. 109 (1): 160–6. https://doi.org/10.1016/S0378-7753(02)00048-4.

CAS
Статья
Google Scholar

26.

Чжао Р., Гу Дж., Лю Дж. Экспериментальное исследование системы теплового управления тепловыми трубками с методом влажного охлаждения для литий-ионных батарей. J Источники энергии. 2015; 273: 1089–97. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.10.007.

CAS
Статья
Google Scholar

27.

Panchal S, Khasow R, Dincer I, Agelin-Chaab M, Fraser R, Fowler M.Численное моделирование и экспериментальное исследование призматической батареи при водяном охлаждении. Numer Heat Transf A Appl. 2017; 71 (6): 626–37. https://doi.org/10.1080/10407782.2016.1277938.

CAS
Статья
Google Scholar

28.

Liang J, Gan Y, Li Y. Исследование тепловых характеристик системы терморегулирования аккумуляторной батареи, использующей тепловую трубу, при различных температурах окружающей среды. Energy Convers Manag. 2018; 155: 1–9.https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.10.063.

Артикул
Google Scholar

29.

Махдави М., Тиари С., Павар В. Численное исследование комбинированного воздействия диспергированных наночастиц и встроенных тепловых трубок на плавление и затвердевание кожухотрубной системы хранения скрытой тепловой энергии. J Хранение энергии. 2020; 27: 101086. https://doi.org/10.1016/j.est.2019.101086.

Артикул
Google Scholar

30.

Sun Z, Fan R, Yan F, Zhou T, Zheng N. Терморегулирование литий-ионной батареи с помощью композитных структур PCM-Fin. Int J Heat Mass Transf. 2019; 145: 118739. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.118739.

Артикул
Google Scholar

31.

Safdari M, Ahmadi R, Sadeghzadeh S. Численное исследование формы инкапсуляции PCM, используемой в пассивно-активном терморегулировании батареи. Энергия. 2020; 193: 116840.https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.116840.

Артикул
Google Scholar

32.

Mancin S, Diani A, Doretti L, Hooman K, Rossetto L. Экспериментальный анализ явления фазового перехода парафиновых восков, внедренных в медную пену. Int J Therm Sci. 2015; 90: 79–89. https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2014.11.023.

CAS
Статья
Google Scholar

33.

Бэби Р., Баладжи К.Экспериментальные исследования ребристых радиаторов на основе материала с фазовым переходом для охлаждения электронного оборудования. Int J Heat Mass Transf. 2012; 55 (5): 1642–9. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.11.020.

CAS
Статья
Google Scholar

34.

Ян Х, Го З, Лю И, Цзинь Л., Хэ И-Л. Влияние наклона на тепловой отклик композитных материалов с фазовым переходом для хранения тепловой энергии. Appl Energy. 2019; 238: 22–33.https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.01.074.

CAS
Статья
Google Scholar

35.

Ян Х, Ю Дж, Го З, Цзинь Л., Хэ И-Л. Роль пористой металлической пены в улучшении теплопередачи в трубке для аккумулирования тепловой энергии. Appl Energy. 2019; 239: 142–56. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.01.075.

Артикул
Google Scholar

36.

Ян Х, Вэй П, Цуй Х, Цзинь Л, Хэ И-Л.Температурный отклик колец, заполненных металлической пеной для хранения тепловой энергии: экспериментальное исследование. Appl Energy. 2019; 250: 1457–67. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.05.096.

CAS
Статья
Google Scholar

37.

Ян Х, Ю Дж, Сяо Т., Ху З., Хе И-Л. Конструкция и эксплуатационная оценка оребренного кожухотрубного накопителя тепловой энергии, заполненного металлической пеной. Appl Energy. 2020; 261: 114385. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.114385.

Артикул
Google Scholar

38.

Al Hallaj S, Selman JR. Новая система терморегулирования аккумуляторных батарей электромобилей с использованием материала с фазовым переходом. J Electrochem Soc. 2000. 147 (9): 3231–6. https://doi.org/10.1149/1.1393888.

Артикул
Google Scholar

39.

Wang Z, Li X, Zhang G, Lv Y, Wang C, He F и др. Исследование терморегулирования для модуля литий-ионной батареи с различными материалами с фазовым переходом.RSC Adv. 2017; 7 (68): 42909–18. https://doi.org/10.1039/C7RA08181B.

CAS
Статья
Google Scholar

40.

Карими Г., Азизи М., Бабапур А. Экспериментальное исследование терморегулирования цилиндрической литий-ионной батареи с использованием композиционных материалов с фазовым переходом. J Хранение энергии. 2016; 8: 168–74. https://doi.org/10.1016/j.est.2016.08.005.

Артикул
Google Scholar

41.

Хуссейн А., Абиди И.Х., Цо Ц.Ю., Чан К.С., Ло З., Чао Ц.Ю. Терморегулирование литий-ионных аккумуляторов с помощью никелевой пены с графеновым покрытием, насыщенной материалами с фазовым переходом. Int J Therm Sci. 2018; 124: 23–35. https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2017.09.019.

CAS
Статья
Google Scholar

42.

Вилке С., Швейцер Б., Хатиб С., Аль-Халладж С. Предотвращение распространения теплового разгона в литий-ионных аккумуляторных батареях с использованием композитного материала с фазовым переходом: экспериментальное исследование.J Источники энергии. 2017; 340: 51–9. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2016.11.018.

CAS
Статья
Google Scholar

43.

Магсуди П., Сиаваши М. Применение наножидкости и оптимизация размера пор гетерогенной пористой среды для усиления смешанной конвекции внутри двусторонней полости, управляемой крышкой. J Therm Anal Calorim. 2019; 135 (2): 947–61. https://doi.org/10.1007/s10973-018-7335-3.

CAS
Статья
Google Scholar

44.

Рамезанпур М., Сиаваши М. Применение наножидкости SiO ₂ — воды для увеличения нефтеотдачи. J Therm Anal Calorim. 2019; 135 (1): 565–80. https://doi.org/10.1007/s10973-018-7156-4.

CAS
Статья
Google Scholar

45.

Rabbani P, Hamzehpour A, Ashjaee M, Najafi M, Houshfar E. Экспериментальное исследование теплопередачи наножидкости MgO в трубках, частично заполненных металлической пеной. Пудра Технол. 2019; 354: 734–42.https://doi.org/10.1016/j.powtec.2019.06.037.

CAS
Статья
Google Scholar

46.

Ранджбаран Ю.С., Хагпараст С.Дж., Шоджаифард М.Х., Молаейманеш Г.Р. Численная оценка системы терморегулирования, состоящей из ПКМ и пористой металлической пены для литий-ионных аккумуляторов. J Therm Anal Calorim. 2019. https://doi.org/10.1007/s10973-019-08989-w.

Артикул
Google Scholar

47.

Zhang J, Li X, He F, He J, Zhong Z, Zhang G. Экспериментальное исследование терморегулирования аккумуляторного модуля электромобиля с использованием композитного материала с фазовым переходом парафин / расширенный графит. Int J Photoenergy. 2017; 2017: 8. https://doi.org/10.1155/2017/2929473.

CAS
Статья
Google Scholar

48.

Чжао Р., Чжан С., Лю Дж, Гу Дж. Обзор методов улучшения тепловых характеристик литий-ионной батареи: модификация электродов и система управления температурой.J Источники энергии. 2015; 299: 557–77. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2015.09.001.

CAS
Статья
Google Scholar

49.

Ван И-В, Цзян Дж-М, Чунг И-Х, Чен В-К, Шу Ц-М. Система принудительного воздушного охлаждения для крупногабаритных литий-ионных аккумуляторных модулей во время процессов заряда и разряда. J Therm Anal Calorim. 2019; 135 (5): 2891–901. https://doi.org/10.1007/s10973-018-7646-4.

CAS
Статья
Google Scholar

50.

Ling Z, Wang F, Fang X, Gao X, Zhang Z. Гибридная система терморегулирования для литий-ионных батарей, сочетающая материалы с фазовым переходом и принудительное воздушное охлаждение. Appl Energy. 2015; 148: 403–9. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.03.080.

CAS
Статья
Google Scholar

51.

Zhao Y, Zou B, Li C, Ding Y. Управление тепловым режимом батареи на основе активного охлаждения с использованием композитных материалов с фазовым переходом. Energy Proc. 2019; 158: 4933–40.https://doi.org/10.1016/j.egypro.2019.01.697.

CAS
Статья
Google Scholar

52.

Mancin S, Zilio C, Diani A, Rossetto L. Принудительная конвекция воздуха через металлическую пену: экспериментальные результаты и моделирование. Int J Heat Mass Transf. 2013; 62: 112–23. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.02.050.

CAS
Статья
Google Scholar

53.

McKinney BL, Wierschem GL, Mrotek EN.Температурный менеджмент свинцово-кислотных аккумуляторов электромобилей. Варрендейл: Международный конгресс и выставка SAE, SAE International; 1983.

Google Scholar

54.

Лю Дж., Оуян М., Лу Л., Ли Дж., Хань Х. Анализ тепловыделения литий-ионного аккумулятора во время зарядки и разрядки с учетом различных факторов влияния. J Therm Anal Calorim. 2014; 116 (2): 1001–10. https://doi.org/10.1007/s10973-013-3599-9.

CAS
Статья
Google Scholar

55.

Галушкин Н.Е., Язвинская Н.Н., Галушкин Д.Н. Механизм теплового разгона в литий-ионных элементах. J Electrochem Soc. 2018; 165 (7): A1303–8. https://doi.org/10.1149/2.0611807jes.

CAS
Статья
Google Scholar

56.

Лю Дж, Ван З., Гонг Дж, Лю К., Ван Х., Го Л. Экспериментальное исследование процесса теплового разгона литий-ионной батареи 18650. Материалы. 2017; 10 (3): 230. https://doi.org/10.3390/ma10030230.

CAS
Статья
PubMed Central
Google Scholar

57.

Adio SA, Sharifpur M, Meyer JP. Влияние энергии ультразвука на консистенцию дисперсии наножидкости Al ₂ O ₃ –глицерин на основе данных о вязкости и разработки модели для требуемой плотности энергии ультразвуковой обработки. J Exp Nanosci. 2016; 11 (8): 630–49. https://doi.org/10.1080/17458080.2015.1107194.

CAS
Статья
Google Scholar

58.

Osman S, Sharifpur M, Meyer JP. Экспериментальное исследование конвективного теплообмена в переходном режиме течения наножидкостей оксид алюминия – вода в прямоугольном канале.Int J Heat Mass Transf. 2019; 133: 895–902. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.12.169.

CAS
Статья
Google Scholar

59.

Минца Х.А., Рой Г., Нгуен К.Т., Дусет Д. Новые данные о температурно-зависимой теплопроводности для наножидкостей на водной основе. Int J Therm Sci. 2009. 48 (2): 363–71. https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2008.03.009.

CAS
Статья
Google Scholar

60.

Corcione M. Эмпирические корреляционные уравнения для прогнозирования эффективной теплопроводности и динамической вязкости наножидкостей. Energy Convers Manag. 2011; 52 (1): 789–93. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2010.06.072.

CAS
Статья
Google Scholar

Как резать свинцовую трубу

Трубы, припой и фитинги из чистого свинца были запрещены в системах водоснабжения США в 1986 году (только в 2014 году допустимые уровни содержания свинца в водопроводе и арматуре упали до 0.25 процентов), и национальный …

У меня произошел разрыв магистральной трубы, и мне нужно починить себя, поскольку истек срок действия страховки. Вы отрезали только медные трубы, что достаточно легко, но нужно ли для старой свинцовой трубы что-то особенное? Он также может быть сделан из железа / стали? Водяная доска не подлежит ремонту, так как кажется, что она взорвалась у нас на пороге. Угловая шлифовальная машина это делать?

Simba miner pro обзор

Просто очень быстрое видео. Как быстро отрезать свинец и оставить хорошее покрытие. Резка свинцовых труб ножовкой может быть затруднена.Вот как это быстро разрезать …

V

Htt bit ly 2jpkzcd

9 мая 2019 г. · Однотрубные паровые радиаторы. Секции паровых радиаторов однотрубные часто соединяются только их днищем. Раздел подобен отдельному ломтику буханки хлеба. Пар легче воздуха, поэтому, когда он входит в однотрубный паровой радиатор через подающий клапан в нижней части радиатора, он поднимается, выталкивая воздух вперед.

Руководства и инструкции. Вы прокручивали весь этот путь, чтобы получить информацию о свинцовой трубе? Что ж, вам повезло, потому что они пришли.На Etsy продается 41 свинцовая труба, и они стоят в среднем 39,44 фунта стерлингов (свинцовые водопроводные трубы = отравление свинцом = повреждение мозга). Дэйв выглядит немного отсталым и изо всех сил пытается найти работу, потому что он «Свинцовая трубка». by Clever-Shit 1 февраля 2017 г. 16 ноября 2019 г. · Изолируйте трубы изоляционными рукавами, обернув их или используя пенопластовую изоляцию. Не оставляйте зазоров без изоляции, так как холодный воздух может повлиять на трубу в этих местах. Пластиковые трубы более устойчивы к замерзанию, чем старые медные или стальные водопроводные трубы.Осмотрите внешний вид собственности, убедившись, что все видимые трещины заделаны.

Некоторые свинцовые трубы были разрезаны и затем соединены латунными муфтами с новой медной трубой. Образующиеся затем виды свинца определяют, сколько свинца попадает в воду. Различные формы свинца в степени окисления +2 все более растворимы, чем свинец 0, но сульфат свинца более …

Только журнал RFID предоставляет вам самую свежую информацию о том, что происходит с технологиями, стандартами и внутри операций ведущих первых пользователей во всех отраслях и по всему миру.

Hp laserjet 1020 офисный склад тонера

18 августа 2008 г. · Свинец — ужасный тип труб для ремонта, поскольку, если вы не являетесь экспертом или везет, вы можете расплавить свинец паяльной лампой, повредив трубу для Когда-либо. Я использовал один маленький трюк: -1. Очистите поверхность свинца соскребом или наждачной бумагой. 2. Протрите Flux вокруг ремонтируемого участка. 3. Вы можете получить фитинг, называемый свинцовым замком, который можно установить на отрезанную свинцовую трубу, но вам нужно будет подтвердить размер свинца, им потребуется диаметр, соответствующий размеру.Я очень уверен, что вы сможете получить этот штуцер для соединения провода с пластиком. Надеюсь это поможет. Карл Робертс. K Roberts & Sons, Hornchurch Отрежьте пластиковые трубы для отходов ножовкой, затем удалите заусенцы внутри и снаружи полукруглым напильником, прежде чем исправить их. Фитинги, выполненные сваркой растворителем, аккуратны, но долговечны — поэтому, хотя они идеально подходят для видимых трубопроводов, лучше использовать компрессионные фитинги под раковинами и за ними, чтобы их можно было снова разобрать для очистки и разблокировки.

V

Продам сеялку John deere 246 для кукурузы

Свинцовая пыль образуется при резке металла, шлифовке или удалении свинцовой краски с помощью термофена.Свинцовые пары и свинцовая пыль не имеют запаха, поэтому вы можете не знать, что подвергаетесь воздействию. Вы можете подвергнуться опасности, проглотив свинцовую пыль. Свинцовая пыль может оседать на еде, воде, одежде и других предметах.

Свинцовые трубы часто можно найти в старых домах, но сейчас ПВХ является фаворитом среди сантехников, которые делают сами. ПВХ легче, дешевле и проще в эксплуатации, чем свинцовая труба. При ремонте или замене сантехники в доме, где есть свинцовая труба, переход на ПВХ — это разумный шаг. 15 ноября 2010 г. · Мой домовладелец недавно пригласил сантехника для выполнения некоторых работ, включая замену части свинцовой трубы на какая-то новая медная труба.Замененный кусок был, вероятно, 9–12 дюймов в длину и 0,5–1 дюйм в диаметре (я считаю, что это была часть ведущей магистрали внутри дома). 01 июля 2009 г. · Номинальный размер резки — это толщина мягкого металла, которую оператор может вручную разрезать со скоростью 15 дюймов в минуту (IPM). Резка — это максимальная толщина, с которой может работать плазменный резак. Скорость движения ниже, и разрез может потребовать очистки. Скорость резания: обычно указывается в дюймах в минуту (IPM). Станок для резки …

Резка алюминиевых труб ножовкой.Ножовка по металлу — одна из старейших ручных пил для резки различных материалов, а также для резки твердого замороженного мяса. Пропустили статью, где я показал, как ножовкой резать замороженное мясо? Проверьте это, если хотите отсюда. Шаг 1: С острым лезвием …

Идентифицировать свинцовую трубу довольно просто. Металл темно-серый, мягкий. Если поцарапать (на самом деле, легко выдолбить) отверткой, вы увидите более светлый серый цвет. Там, где свинцовая труба соединяется с другими трубами, на стыках часто встречаются большие свинцовые шарики.Если вы подозреваете, что трубы подачи свинца, проверьте вашу воду, чтобы убедиться, что она содержит меньше …

Концевая фреза

9 мая 2019 г. · Однотрубные паровые радиаторы. Секции паровых радиаторов однотрубные часто соединяются только их днищем. Раздел подобен отдельному ломтику буханки хлеба. Пар легче воздуха, поэтому, когда он входит в однотрубный паровой радиатор через подающий клапан в нижней части радиатора, он поднимается, выталкивая воздух вперед. Обычно на станках используется глубина резания, в пять раз превышающая скорость подачи, например при черновой резке нержавеющей стали с подачей 0.020 дюймов на оборот и глубина резания 0,100 дюйма, что уменьшит диаметр на 0,200 дюйма.

V

Бочонок и кухня denver

Свинец — мягкий, тяжелый и недорогой металл, что делает его полезным при производстве многих потребительских товаров, таких как трубы, защитное покрытие, а также в качестве наполнителя в автомобильной промышленности. В Канаде свинец в основном используется в производстве (свинцово-кислотных) аккумуляторов, используемых в автомобилях. Он также используется в боеприпасах, рыболовных грузах и припое.

Руководства и инструкции. Вы прокручивали весь этот путь, чтобы получить информацию о свинцовой трубе? Что ж, вам повезло, потому что они пришли. На Etsy продается 41 свинцовая труба, и они стоят в среднем 39,44 фунта стерлингов. 14 июля 2020 г. · Удалите обрезанный участок трубы и соскребите все глиняные фрагменты с обрезанных концов труб универсальным ножом. До изменения строительных норм в домах были канализационные трубы из глины (свинца или чугуна). Некоторые предположили, что свинцовые трубы использовались для скручивания и затягивания ремешков.Это кажется трудным для понимания, как и практически любой ближайший кусок дерева. В 1891 году словарь сленгового сленга Мейтленда называет слова «гирлянда» и «виноградная лоза» превосходными степенями для слов «тюльпан». В октябре того же года The Daily Morning …

12 июня 2019 г. · AKA: Самый быстрый способ резки чугунных труб. Сегодня я завершил сравнение резки 4-дюймовой чугунной трубы сабельной пилой и угловой шлифовальной машиной, чтобы увидеть, какая из них самая лучшая и самая быстрая. Как подрядчик и сантехник в Атланте, я получаю запрос

Шаг 4.Отсоедините унитаз от грунтовой трубы. Последнее, что нужно снять, — это дренажная труба (сливная труба) снизу или сзади унитаза. В задней части унитаза есть выпускное отверстие, которое соединяется с трубой для грунта. Осторожно отсоедините унитаз от трубы, и ваш унитаз должен быть успешно удален. Шаг 5. Накрываем грунтовую трубу

Пинг от android

Нужны удобные сочетания клавиш Windows? Вырезать, копировать, вставить и отменить — это четыре из самых простых и полезных команд для любого приложения.Вы устали от необходимости щелкать правой кнопкой мыши и искать простую команду, которую вы хотите выполнять, например вырезать, копировать и вставить? 29 ноября 2017 г. · Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить крышку на сливной трубе основной линии прежде чем открыть его полностью. Шаг 2: Откройте крышку и дайте налету стечь. Быстро откройте крышку и отойдите в сторону.

Verizon lte продолжает падать

Как выключить дневные ходовые огни subaru impreza

Свинцовая труба: (27/30) ТОРГОВЫЙ МАШИНА 50G Закрепленная правая рука Raider 400 Крепежная сварная правая рука Trapper Моя, как времена ИЗМЕНИЛИСЬ! Свинцовая трубка: гаечный ключ, свеча, свинцовая трубка HDNaM, веревка, револьвер, нож Молитесь о БОЛЬШИХ НАЛОГОВЫХ ПОКАЗАНИЯХ для самых богатых из богатых.

25 октября 2011 г. · Они превосходны, поскольку подпружиненные ручки делают резку быстрой и легкой. Думаю, мои сделаны Zag, но очень похожие, более дорогие стоят немногим больше 10 фунтов. Определенно рекомендую их. Править. Должен был сказать, что свинцовой трубе просто нужны обычные резаки для пластиковых труб, как сказано в следующем посте. Прекрасный чистый срез без усилий. G. УКЛАДКА ТРУБЫ Во время укладки трубы инспектор должен проверить следующее: 1. Линия и уклон траншеи в соответствии с вырезанным листом. 2.Наблюдайте за трубой во время укладки, чтобы убедиться, что труба имеет полную опору, полностью входит в основание трубы и центрируется в траншее. 3. Проверьте каждую длину трубы на наличие трещин или дефектов. 4. Есть три основных источника свинца: Свинцовые трубы — Свинцовые коммуникации, труба, соединяющая водопровод под улицей с водопроводом здания. Свинцовые трубы также использовались во внутренней сантехнике, но это необычно. Конгресс запретил использование свинцовых труб в 1986 году. Свинцовый припой — припой используется для соединения медных труб и фитингов.

При устранении утечки воды на свинцовой трубе обычной практикой является отрезать провод и установить заглушку и 15-миллиметровую медную трубу. На этой конкретной работе слева провод отошел на метр ниже земли, и я смог повернуть главный запорный клапан от тротуара.

Труба из полиэтилена высокой плотности — прочный продукт, используемый в широком спектре сантехнических приложений. Городские коммунальные службы используют трубы HDPE большого диаметра для подачи питьевой воды или отвода сточных вод. Трубы этого типа обычно режут инструментами, специально разработанными для данной работы, и соединяют их с помощью сварочного оборудования.

Pearson Physics pdf

1. Как использовать хвост с конвейерами (|): Команда cut может быть связана со многими другими командами unix. В следующем примере вывод команды cat представлен как Он также может быть передан по конвейеру с одним или несколькими фильтрами для дополнительной обработки. Как и в следующем примере, мы используем «кошка, голова и разрез» … Труба из ПВХ — это универсальный материал, который находит применение во всех видах проектов. Строите ли вы мебель, занимаетесь искусством или просто монтируете раковину, вот несколько приемов, которые помогут. Поскольку ПВХ-труба имеет круглую форму, она имеет тенденцию катиться при сверлении или резке, поэтому лучше закрепить трубу в тисках.

V

Gopro max exporter

13 июня 2004 · [править] «Ребята, которые подрезают мои деревья, вырубили для меня большое дерево, вырезали глубокие ямы в пне и посыпали их солью, чтобы навсегда его убить. Я беспокоился о том, что соль попадет в мою почву. Они сказали накрыть пень алюминиевой фольгой, закрепить алюминий и просто оставить его там.

2 декабря 2014 г. · Просто закрепите трубу на месте, пока вы ее режете, и держите руки подальше от повреждений. Измерьте его относительно старой трубы и добавьте дополнительные 1/8 дюйма, чтобы быть в безопасности.Фитинги из ПВХ обладают хорошей гибкостью на четверть дюйма. Дважды проверьте все, затем отрежьте. Альтернативы гибкой дренажной трубе Вы узнаете все, от резки трубы из нержавеющей стали до гибки стальной трубы. Наши советы и рекомендации сэкономят вам время и силы в работе, в то время как, наконец, мы хотим посмотреть, как развальцовывать трубы и трубки из нержавеющей стали. Расширяющийся конец стальной трубы — это способ соединения фитингов вдоль трубы для … 07 июля, 2016 · При резке не затягивайте лезвие слишком сильно, от руки.Если вы зажмете резак на трубе, вы можете раздавить трубу, что в значительной степени снизит ваши шансы на то, что она плотно войдет в фитинг, в который вы его вставляете. Прижмите резак, поверните, поверните ручку. Прижать, повернуть, покрутить. Прижать, повернуть, скрутить.

Прочтите, чтобы узнать, как резать чугунную трубу 5 различными способами, и найдите тот, который подходит для вашего набора инструментов. Вот почему так важно понимать, как резать чугунную трубу, если вы собираетесь заняться сантехническим проектом своими руками. Конечно, мысль о разрезании такого прочного, но хрупкого материала могла бы…

Извините, если это базовое. Но у меня возникли проблемы с чистым разрезанием корпусов тормозных тросов; по крайней мере, в половине случаев корпус растирается на том конце, где я сделал разрез, и мне приходится либо сильно надавить на кабель, чтобы он прошел …

Сначала перечислите пять вещей, о которых вы знаете ваше колесо обозрения

Эти внутренние советы научат вас сокращать потребление углеводов, решать проблемы низкоуглеводной диеты и сохранять мотивацию в работе для достижения своих целей. Некоторые люди могут не знать, как сократить потребление углеводов, в то время как другим трудно начать, но они могут легко мотивировать себя, когда начинают видеть результаты.14 февраля 2020 г. · Компания Charlotte Pipe and Foundry, ведущий производитель чугунных грунтовых труб и фитингов, может стать вашим. универсальный источник для всех ваших потребностей в системе чугунных трубопроводов. Мы производим полную линейку чугунных грунтовых труб и фитингов для обслуживания и особо тяжелых условий эксплуатации от 2 до 15 дюймов, а также труб с двойной ступицей от 2 до 6 дюймов. Мы также Pipefitter Tools. Инструменты для фитингов и фланцев от WeldingMart помогут вам легко и профессионально выполнить проекты по сварке труб. Сварщики труб сталкиваются с одними из самых сложных условий сварки в своем бизнесе.

Настроить adfs в качестве провайдера идентификации saml

Только для меня релаксер msds sheet

5 декабря 2016 г. · Вы можете отрезать провод, прижимая пилу к передней поверхности одной рукой. WD40 не предназначен для режущей поверхности, он смазывает поверхность лезвия и снижает трение. Лезвие с очень крупными зубьями сделало свое дело. Брезент уловил 18 унций свинца, размер которого был немного меньше, чем материал для галтовки грецкого ореха или очень крупный песок.

Ремонт свинцовых трубок возможен без запотевания провода с помощью соединителя.Пропотевание свинцовой трубы запрещено законом, и не следует пытаться. Если вы обнаружите, что ваша свинцовая труба протекает, вы можете легко отремонтировать ее самостоятельно, разрезав трубу и вставив соединительный элемент, чтобы вырезать часть, которая изначально протекала. 11 сентября 2013 г. · Воздействие свинца может происходить незаметно и вызывать необратимые проблемы со здоровьем, особенно с мозгом. Дети подвергаются наибольшему риску воздействия свинца, а наихудшие последствия сказываются на моторике и когнитивных нарушениях. Отравление токсичными металлами и свинцом вызывает озабоченность во многих странах мира, включая США, Иран, Индию и Китай.07 июля 2016 г. · При резке не затягивайте лезвие слишком сильно от руки. Если вы зажмете резак на трубе, вы можете раздавить трубу, что в значительной степени снизит ваши шансы на то, что она плотно войдет в фитинг, в который вы его вставляете. Прижмите резак, поверните, поверните ручку. Прижать, повернуть, покрутить. Прижать, повернуть, скрутить.

Стр. 16 — Периодический ВЫПУСК 8

  на несколько месяцев. В основном это держало меня дома, и «я думаю, что моя лаборатория была немного печально известна в неорганическом
                                                                                                                                   Я был бы в разъездах 60–70% своего времени Химическая лаборатория.Я до сих пор помню демонтаж детали
                                                                                                                                   с марта по июнь ». Ему любопытно, есть ли там оксфордский капюшон: для создания сквозняков под
               Нобелевский лауреат по химии
                                                                                                                                   будет открыта для студентов в октябре, и, похоже, вам пришлось зажечь газ, который вызвал поток вверх по
                                                                                                                                   академическая борьба, связанная с вирусом, также является выходом из строя.Итак, если у нас была органика, то они сожгли
             Профессор М. Стэнли Уиттингем чувствовал себя во всем мире. Уиттингем также заявляет о проблеме с выходом из трубы ».
                                                                                                                                   просто: «у химии должны быть лаборатории».
                                                                                                                                                                                     Другие студенты наблюдали за реакциями хлора.
                                                                                                                                   Уиттингем был основан на атомах Бинггемптона.«Всегда был легкий запах хлора в
             Томас Плейер (Кебл, 2013), студент DPhil в Эвенском университете штата Нью-Йорк в течение последних 31 года. воздух. Я думаю, что за три года, что я был там, никого не поймали
             группа Hore берет интервью у лауреата Нобелевской премии 2019 года в области развития и до эмиграции в США он учился на степень бакалавра, простуженный ».
             Профессор М.Производственные группы Стэнли Уиттингема (1964) и доктор философии (1968) на химическом факультете «Я проводил исследования микробаланса реакций
                                                              у Exxon были голы в Оксфорде. Он помнит, что уроки с Питером
             Достаточно ли Стэнли Уиттингема быть знакомым, что Диккенс происходил в его доме воскресным утром, водород с этими вольфрамовыми бронзами, так что мне пришлось
             поздравили с вручением ему сегодня Нобелевской премии по химии.Развивается вместе с чаем и печеньем. Диккенс - Новый колледж построил все электрические системы, чтобы управлять им. Мы построили
             в декабре прошлого года? Его простой ответ: все приходит и уходит. автоматическая система заправки жидким азотом, вы
                                                              электромобили, в то время все еще преподавал химию, а позже Уиттингем научился быть электриком, стеклодувом - вы сделали
             Уиттингем делит премию с Джоном Гудинафом, который серьезно заботится о части II и руководителе DPhil - умер в октябре 2019 года, все вы сами.Стеклодувы… помогут
             и Акира Ёшино для исследования, которое началось в поздней автомобильной промышленности, было всего за две недели до того, как было объявлено, что его бывший тренирует вас, но они занимались только специализированными вещами, так что вы
             1960-х годов и привели к разработке литий-ионного. «Вернувшись, некоторым студентам была присуждена Нобелевская премия. пришлось стать почти мастером на все руки ». Данные были
             батареи.Обычно используется для портативной электроники, как я уже говорил, мы даже измеряли с помощью самописцев, а не компьютеров.
             а также электромобили и другие приложения, они говорят о сглаживании профессора М. Стэнли, поэтому, если эксперимент проводился в течение длительного времени, вы
                                                                                     Уиттингем.тип перезаряжаемой батареи с высокой плотностью энергии, которую использует [национальная] электросеть, может находиться в лаборатории в течение 24 часов или дольше, дремая
             полагается на ионы лития, перемещающиеся между электродами. Это большие батареи - думаю, когда можно немного поспать.
             возможно, удивительно, что такое повсеместное изобретение - вы, люди, думали в том же духе [как и мы
             вероятно, есть один в вашем кармане - до сих пор оставался сегодня] ».Уиттингем видит различие между обычаем
             непризнанный Нобелевским комитетом. установки, которые он использовал в своих докторских исследованиях, которые включали
                                                               «Здесь есть огромный толчок, особенно в Нью-Йорке, где много продуманного дизайна и современных подходов.Ранняя работа Уиттингема в американской энергетической компании Exxon State and California… по установке солнечной и ветровой энергии «Теперь у вас есть возможность подумать. В тех
             в 1970-е годы разрабатывает интеркалированные материалы, где и комбинирует их с батареями ». В один прекрасный день вы не могли делать то, что обычно делают большинство студентов
             молекулы или ионы включены в слоистое твердое тело, поэтому вы можете быстро включить батареи, чтобы попробовать все.”
             предшествовал тому из обоих его со-лауреатов Нобелевской премии. удовлетворить пики спроса на электроэнергию - быстрее, чем накачал аккумулятор Уиттингема. © Йохан Ярнестад / The
             Гуденаф работал в Оксфорде в конце 1970-х годов и работал с первыми гидроэлектрическими генераторами, и был более экологичным, чем ископаемое топливо Шведской Королевской академии наук. За пределами лаборатории еще оставалось время для досуга.
             1980-е, когда он расширил работу Уиттингема, используя станции. «Теперь все ясно: я не думаю, что у кого-то остались приятные воспоминания о жизни в Оксфорде в 1960-х годах."В
             оксид лития-кобальта в качестве материала для катодов аккумуляторов, собираюсь строить новые угольные электростанции, они просто слишком летние, если вам станет скучно, вы бы пошли и посмотрели
             и позже это было разработано и коммерциализировано по более высокой цене по сравнению с ветровой и солнечной. [Возобновляемые источники энергии] На втором курсе Уиттингема исследовал крикет; в те дни Оксфорд играл на международном уровне
             Sony от Ёшино.В настоящее время жизненно необходимы литиевые батареи, которые вначале могут быть немного дороже, но они финансируются офисом ВВС США в Лондоне. туристы и большинство команд округа. Если бы вы были в
             множество настроек, со смартфонов и ноутбуков, топливо бесплатно и почти не требует обслуживания ». Это был пик космической гонки, и это была химия, по которой можно было просто пройти, почти через черный ход,
             электромобилям и национальным сетям. «Это очень приятно.I Аккумуляторная технология также не требует особого обслуживания - особенно интересны такие темы, как реакции и полевые условия ».
             думаю, что все в этой области счастливы, потому что [литий Уиттингем цитирует объект по производству батарей, который он посетил, на атомах кислорода с ракетными носовыми конусами, что привело к тому, что «[Когда я был] студентом, снег шел между
             аккумуляторная технология] ». где они с гордостью сообщили ему, что их самая большая ранняя работа Уиттингема по вольфрамовой бронзе.Его Рождество и Новый год один раз, и движение просто
                                                              Задача обслуживания - скашивание травы. DPhil, финансируемый Британским газовым советом, должен был
             В первые дни исследования фундаментальных принципов сосредоточения внимания на катализаторах превращения угольного газа в уплотненный… снег все еще был там до тех пор, пока
             свойства материалов литиевых электродов, Уиттингем не уверен, что получение награды имело природный газ.«Мне дали стипендию, а потом я в начале марта. Если кто-нибудь говорит о потеплении климата
             Уиттингем подозревает, насколько широко это повлияло на его исследования, хотя связанные с ними полагают, что это было в начале августа, когда они обнаружили природный газ, не произошло, тогда они не прожили достаточно долго, чтобы
             технология стала бы? «Мы работали над тем, чтобы вся реклама, безусловно, подняла значимость литий-ионных аккумуляторов в Северном море и сказала:« Мы не заинтересованы в этом.	    

Самодельные радиаторы для системы отопления способны значительно снизить стоимость ремонта.
Чаще изготовленные своими руками регистры применяют для теплиц, подсобных помещений, гаражей, мастерских.

Некоторые используют самодельные (кастомные)
радиаторы для придания эффекта в интерьере.

Радиаторы, изготовленные своими руками, значительно дешевле даже бывших в употреблении. Большим преимуществом самодельных батарей является возможность свободно «играть» с формами
, легко вписать габариты в расчётное место.

Как сделать радиатор для дома своими руками

Правильно сделанная батарея легко эксплуатируется, долговечна, не течёт, имеет опрятный внешний вид. Чтобы справиться с её сооружением, нужно пройти ряд этапов.

Подготовка инструментов: фото

Чтобы сделать радиатор, потребуются следующие навыки и приспособления для:

Хорошо оборудованная мастерская упростит задачу и значительно ускорит работу, если же некоторых инструментов не хватает, их можно взять в аренду или занять у знакомых.

Расчёт размеров батареи отопления

Главная характеристика радиатора — способность передавать тепло в окружающее пространство. Она зависит от свойства стенок батареи, площади деталей, объёма теплоносителя и скорости его циркуляции.

Проектирование батареи начинается из составления технического задания: требуемых габаритов, способности к теплообмену. Проектирование радиатора состоит из следующих этапов:

Вам также будет интересно:

Выбираем конструктивное решение для сборки

Чаще применяется две технологии постройки батарей — радиаторная и конвекторная.
Радиатор состоит из рёбер-регистров
, расположенных как горизонтально, так и вертикально. Конвектор может состоять из рёбер
, на которые наварена воздушная рубашка или рёбра-воздуховоды для повышения теплообмена и организации конвекционного потока.

Чтобы батарея получилась удачной и радовала глаз, стоит проанализировать следующие параметры:

Металл: из меди или пропиленовых труб?

Чтобы батарея служила долго, применяют специализированные водопроводные металлические трубы.
Они сделаны по специальной технологии, превращающей стенку в монолит. Даже хорошие фальцевые соединения, точечная сварка с герметиком протекут со временем. Тонкие сварные конструкционные трубы квадратного профиля для батарей применять нежелательно — круглые
водопроводные предпочтительнее.

Стенка трубы радиатора должна обеспечивать герметичность и долговечность, а также отличную теплопередачу. «Чёрная» сталь для батарей имеет толщину 2—3 мм
, «нержавейка» — 1—2 мм,
медь — 1—2 мм.

Заготовка деталей

Первый этап сборки радиатора — нарезка строго по размеру. Погрешность составляет не больше ½ толщины.
Так стыки получатся ровными. Используйте УШМ с отрезным диском по металлу
или отрезной станок
. Редкая мастерская имеет в распоряжении плазморез, но на западе они очень популярны.

Составьте список с размерами — это облегчит задачу и позволит ничего не забыть.

При разметке квадратных труб можно воспользоваться угольником
, линию наносят на всех четырёх гранях.

Ровно отчертить круглую трубу поможет обертывание листом бумаги в несколько слоёв, окунание в воду и обрисовывание границы мокрого и сухого, игольчатый шаблон.

При работе используют острые чертилки или мел
— след от меток должен быть хорошо виден.

Нарезая детали, помните о технике безопасности.

Важно!
Используйте при работе с УШМ защитные очки или маску
, обломки разлетевшихся кругов могут нанести серьёзную травму.

Для состыковки регистров батареи потребуются отверстия и точные подгонки.
Их проще делать, если есть игольчатый шаблон и ступенчатое сверло соответствующего диаметра.

Массивные радиаторы собирают уже на стене.
Предусмотрите возможность добраться сваркой к труднодоступным местам перед закреплением деталей.

Сварка стальных труб

​

Соединить детали воедино сможет только опытный сварщик. Герметичность
швов напрямую зависит от используемых инструментов, сварочного аппарата и мастерства работника.

Если опыта нет, обязательно изучите теорию сварки и потренируйтесь на ненужных деталях. Только добившись хорошего результата, стоит браться за сваривание основного каркаса.

При работе сначала выставляют и закрепляют детали. В этом поможет один или два подсобника, струбцины, магнит.
Сначала конструкция собирается на «прихватках». После приваривания деталь «уводит», накапливаются внутренние напряжения. Если основной каркас радиатора собирать, основательно сваривая стык за стыком, то последние детали на батарее заварить будет сложно.

Чем варить

С чёрным металлом лучшие результаты даёт сварка при помощи пропановой или ацетиленовой горелки
, дающей получить ровный и герметичный шов с отличным проплавлением.

Работа с ручной дуговой сваркой
плавящимися электродами требует наличия хороших навыков. Используют электроды с рутиловым покрытием, старательно подгоняя детали. Если ацетилен позволяет без труда затянуть даже большие зазоры, качественная сварка электродом требует подготовки.

При возможности, стоит воспользоваться полуавтоматической сваркой
. Это мировой стандарт, позволяющий получить отличный шов при минимуме навыков.

Стоит только правильно настроить напряжение и скорость подачи проволоки.

Нержавеющая сталь сваривается как спецэлектродами
, полуавтоматом в среде аргона, так и неплавящимся вольфрамовым электродом
в среде инертных газов. Последний способ наиболее предпочтителен — стыки зачищать нет необходимости, правильно выполненный шов служит украшением детали.

Медь и сплавы соединяются между собой при помощи пайки
. Технология проста — детали чистятся, подгоняются, смазываются паяльной пастой или флюсом. Нагрев деталь лампой до температуры в 250—300 °С
к стыку подносится припой. Он сразу же затекает в щель между деталями, прочно их изолируя. Метод прост, но требует некоторой сноровки и опыта.

Если есть возможность пригласить знакомого сварщика с разрядом, обязательно это сделайте. Качество изделия возрастёт в несколько раз.

Используйте только качественные расходники для изготовления радиатора — маску, электроды, держатели массы.
Это избавит от пористости, позволит видеть процесс сварки.

Держите дугу короткой. Сварка — микрокапельный перенос металла электрода в прогретую дугой сварочную ванну. Длинная дуга «разбрызгивает» металл, кладёт шлак — радиатор будет в этом месте протекать.

При замене электрода отбивайте шлак
, именно в непроваренном корне шва радиаторы чаще протекают.

Варите «точками» с большей силой тока.
Так шов будет невыпуклым, главное — резко отрывать электрод, чтобы не было разбрызгиваний и длинной дуги.

Держите электрод на протяжении всего шва под одинаковым углом к детали.

Обязательно смотрите на сварочную ванну
— жидкий расплавленный участок возле дуги. Только контролируя её ширину, глубину проплавления и растекание гарантирован качественный шов.

Если шов проварен хорошо — шлак отбивается одним-двумя ударами молотка
, целиком.

Вам также будет интересно:

Электрический радиатор

Если в помещении нет центральной системы отопления, поставьте в радиатор электрический ТЭН. Однако конструкцию батареи придётся усложнить:

1. ТЭН внутри батареи не касается стенок труб и устанавливается максимально низко.
   
2. Вода в радиаторе должна легко циркулировать через нагревательный элемент.
   
3. Добавьте в самой верхней точке расширительный бачок
   для выдавливания излишков жидкости. Для этого верхний регистр радиатора делают с уклоном.
4. Материал корпуса ТЭНа и стенок батареи не должны вызывать разность потенциалов
   , так как в обратном случае стык будет ржаветь и пропускать воду.

Медный

Медь очень проста в обработке. Стоит запомнить — медь, остывшая на воздухе, упрочняется, но если нагретую медь резко охладить, она становится мягкой, отжигается.

Отожжённая трубка
легко гнётся, если её набить песком — медную батарею можно собрать любой формы.

Медь при создании радиатора обладает двумя преимуществами — отличной пластичностью и стойкостью к коррозии.
Это даёт возможность применять относительно тонкие и лёгкие трубы.

Они имеют наивысший коэффициент теплопередачи.
Соответственно, на одинаковой площади можно уложить больше трубок и батареи быстрее реагируют на настройку температуры антифриза.

Регистровая схема радиатора позволит избежать высокого гидродинамического сопротивления
даже в случае небольшого диаметра трубок.

Единственный недостаток — значительная цена радиатора.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показывается процесс изготовления радиатора из профильной трубы.

Купить или сделать самому

Лучше приобрести готовый радиатор
, собранный в заводских условиях. Если же такой возможности нет — вооружитесь терпением и сварочным аппаратом, и пусть даже не с первой попытки, но сделаете хороший герметичный радиатор.

Устройство батареи простое, не требующее особых навыков слесаря, но важно качественно соединить все детали.
От этого зависит эксплуатация системы отопления, так как чинить её в холодное время года будет затруднительно.

Если вы не обладаете достаточными навыками сварки, посмотрите несколько обучающих видео, почитайте учебник по сварке, пообщайтесь с опытными людьми. Обязательно потренируйтесь на ненужных деталях
, и в случае хороших результатов смело и не спеша беритесь за работу по изготовлению радиатора.

Оцени статью:

Будь первым!

Средняя оценка: 0
из 5
.
Оценили: 0
читателей
.

На этой странице мы попытаемся выбрать для нужной квартиры необходимые узлы монтажа. Система обогревания особняка имеет некоторые части. Система обогрева включает, автоматические развоздушиватели котел отопления, крепежную систему, циркуляционные насосы, фиттинги, расширительный бачок, провода или трубы, радиаторы терморегуляторы, механизм управления тепла. Каждый узел важную роль. Посему выбор частей конструкции важно осуществлять грамотно.

Самодельные батареи отопления

Отопительный прибор, состоящий из соединенных с помощью сварки между собой гладкостенных труб, называется регистром. В основном трубы, расположенные горизонтально, соединяются вертикальными короткими перемычками, через которые также проходит теплоноситель. Конструкция регистров лежит в основе создания разного вида радиаторов отопления.

Регистры отопления делятся на три вида:

• алюминиевые;
• чугунные;
• стальные.

Алюминиевые регистры пользуются большим спросом благодаря своему небольшому удельному весу, хорошему показателю теплоотдачи, прекрасной устойчивости к коррозии,
длительному сроку эксплуатации, отсутствию соединений и сварных швов.

Алюминиевые трубы
производят путем монолитного литья. Используются регистры из алюминия в жилых и административных помещениях. Основной недостаток приборов из алюминия — высокая цена.

Чугунные регистры отличаются простотой монтажа,
потому что в них присутствует фланцевое монолитное соединение. Во время установки к отопительному трубопроводу приваривают второй фланец, а затем используя болты, делают прочное соединение.

Стальные регистры устанавливают в систему отопления с помощью сварки. Качественно проведенная сварка является гарантом длительной службы
всей отопительной системы.

Стационарные и передвижные регистры

Для нагрева теплоносителя в стационарных регистрах нужны отопительные котлы. Для подогрева теплоносителя
в передвижных регистрах используется электрический ТЭН, работающий от сети с напряжением в 220 В. Используют этот вид регистров для рабочих домиков строителей, помещений, где проводятся отделочные работы.

Установка регистров в помещении имеет ряд неоспоримых преимуществ
перед монтажом в отопительной системе батарей:

• длительный срок эксплуатации
  . трубам, изготовленным из стали, не нужен ремонт, минимум лет 25;
• система отопления отличается высокой степенью надежности, основное требование для обеспечения такой надежности, это качественное выполнение сварочных швов;
• открытую систему отопления можно устанавливать в помещениях большой площади, низкое сопротивление движению теплоносителя обеспечивает большой диаметр используемых для регистра труб.

В последнее время регистры устанавливают намного реже, подбирая более альтернативные современные приборы отопления. К недостаткам
этого вида приборов относится:

• не самый привлекательный внешний вид
  регистра, вдоль стены по всему помещению проложена толстая стальная труба;
• небольшая площадь соприкосновения с воздухом в комнате приводит к низкому показателю теплоотдачи
  . нулевое использование конвекции;
• снабжение отопительной системы регистрами отличается высокой стоимостью
  и сложностью монтажа, стальные трубы большого диаметра на строительном рынке стоят достаточно дорого, необходимость использовать при монтаже сварку.

Давайте посмотрим на всю систему отопления как на одно целое. Роль регистра могут выполнять подводящие трубы, полотенцесушитель. При выборе модели регистра нужно особо внимание обращать на диаметр труб,
из которых он состоит. Предпочтение следует отдавать приборам с диаметром труб равным 32 мм.
Для самостоятельного изготовления регистра не рекомендуется использовать трубы диаметр которых превышает 80 мм. Для прогрева теплоносителя в таких больших объемах нужен слишком мощный котел, что не всегда рентабельно.

Устанавливая в доме автономную систему отопления с использованием регистров нужно сделать точный расчет
количества приборов и предпочтительного диаметра используемых труб. Во время расчета необходимого количества отопительных приборов учитывают в первую очередь толщину стен
здания, количество оконных и дверных проемов, вид строительного материала, используемого для возведения здания и много других факторов.

При расчете трубных приборов нужно учитывать только показатель теплоотдачи погонного метра трубы. Для помещения с высотой потолка не больше 3 м и площадью в 20 кв.
метров понадобится 20 м стальной трубы диаметром в 60 мм.
Расчет сам по себе простой, а монтаж отопительной системы с регистрами не сложнее установки радиаторов.

Устанавливают регистры при разводке труб понизу. Это относится как для одноэтажных, так и для двухэтажных строений.

Отопительная система с регистрами сама по себе особой сложности не представляет. Главное требование — проведение сварочных работ
на высшем уровне. Сложность монтажа системы можно свести к минимуму если предварительно изготовить все элементы по отдельности и правильно спроектировать схему системы.
Отдельно можно собрать трубопровод и сварить сам регистр.

Готовые составляющие системы отопления можно соединить между собой используя резьбовые соединения.
В основном устанавливаются регистры, состоящие из двух расположенных горизонтально труб. Если предполагается установка регистра под одной стеной (5 м) комнаты площадью в 20 кв. метров, размер прибора, состоящего из двух труб диаметром в 60 мм, будет равен длине стены.

Важно! Монтаж регистра проводится с уклоном не меньше 0,05%
по движению теплоносителя.

В трубах с большим диаметром теплоноситель протекает практически без сопротивления, а сам регистр устанавливается как можно ближе к поверхности пола, что позволяет намного улучшить обогрев помещения.

Если вы являетесь профессиональным сварщиком, для вас не составит особого труда изготовить регистр самостоятельно. Конструкция несложная, а качественно выполненная сварка
. позволяет получить надежный прибор для обогрева помещения.

Установив в изготовленную конструкцию ТЭН и заполнив трубы антифризом или маслом,
вы получите самодельный масляный радиатор. Чтобы обогреть помещение, достаточно включить прибор в розетку. В этом случае не нужно делать разводку труб, покупать и устанавливать отопительный котел, контролирующие приборы, запорную арматуру. Вам просто нужно правильно собрать регистр, чтобы получить необходимую для помещения теплоотдачу.

Почему стоит самостоятельно собрать регистр? Во-первых, заводские регистры имеют большой ценовой уровень.
Во-вторых, конструкция регистра является одной из самых простых. Если сравнить цену на стальные трубы, израсходованные при сварке регистра и окончательный ценовой показатель самого оборудования, мы увидим повышение стоимости в три раза.

Для народных умельцев обращаться со сваркой сделать регистр своими руками не представит большого труда. Сначала выбирается форма будущего оборудования.
В основном это соединенные параллельно трубы, но еще можно сделать регистр в виде змеевика.

Пошаговая инструкция:

Система отопления с регистрами будет работать намного эффективней, если возле котла установить циркуляционный электронасос. В этом случае прогрев помещения будет происходить значительно быстрее.

На приведенном видео продемонстрирован процесс изготовления регистра отопления:

Источник: http://teplo.guru/radiatory/stalnye/registr-otopleniya.html

Самодельные батареи отопления

Статьи по теме:

Отопительные бытовые устройства, изготовленные на брендовых предприятиях, эффективны и безопасны в повседневном пользовании, имеют современный или ретро-дизайн, но не всегда их приобретение по-житейски оправдано.

Например, для обогрева производственных и подсобных помещений более оптимальным вариантом будет самодельная батарея отопления , которая, понятно, эстетически уступает покрашенным порошковой эмалью дорогим радиаторам, но греет не хуже. По принципу функционирования «самопальные» радиаторы не отличаются от фабричных радиаторов, но устанавливать их в качестве постоянного источника обогрева жилых помещений не рекомендуется.

Отопительным регистром обозначают обогревательный прибор, состоящий из единичной трубы или нескольких соединенных в единую конструкцию стальных труб для циркуляции теплоносителя.

Практика и расчеты показали целесообразность применения гладкостенных труб из стали диаметрами от 32 мм до 219 мм, чтобы обеспечить необходимую площадь теплообменной поверхности регистра. При этом в целях компактной компоновки в обогреваемом помещении регистры делают секционными или в форме змеевика. Использование стальных труб мотивировано простотой их сборки с применением сварки и обеспечением герметичности сварных швов. Для изготовления регистров отопления совсем не обязательно подыскивать новые трубы дефицитных сортаментов.
Можно воспользоваться обрезками труб, оставшихся после строительно -монтажных работ на предприятии, или подыскать что-то подходящее на складах Вторчермета.

Применение гладкостенных труб предопределило два вида самодельных регистров для обогрева помещений:

• секционные, состоящие из заглушенных на торцах труб, соединенных стальными трубками меньшего диаметра;
• змеевиковые, то есть S-образной формы.

При соединении труб в конструкцию регистра рекомендуется придерживаться расстояния между наружными поверхностями на 5 см больше диаметра, из которых сварен регистр. Это уменьшает взаимное облучение и увеличивает теплоотдачу.

Конструкция секционного регистра представляет собой горизонтально расположенные одну или несколько труб, в которых движение теплоносителя начинается с верхней трубы по всей ее длине, затем через соединительный патрубок на другом конце перетекает в следующую.

Патрубки на входе и выходе делают резьбовыми, но чаще всего приваривают. Переходные патрубки стараются приваривать как можно ближе к краю. Дополнительные перемычки обеспечивают жесткость конструкции. Наиболее востребованы под секционные регистры стальные трубы диаметрами от 76 до 159 мм. Сварные швы должны сохранять герметичность при давлении не менее 13 атм.

Это важно!
Нагромождая горизонтально одну над другой трубы регистра, нельзя добиться линейного роста тепловой мощности самодельной батареи. Поднимающийся уже подогретый нижними трубами воздушный поток меньше способен принимать тепло от горячего теплоносителя, то есть теплоноситель отдаст меньше тепла.

В отличие от прямолинейных регистров, у которых трубы большого диаметра соединяются патрубками меньшего размера, змеевик можно представить как сплошную трубу, в которой соединяющие дуги имеют одинаковый диаметр с горизонтальными. S-образная форма более эффективна, поскольку в теплообмене участвует вся поверхность трубы.

Благодаря отсутствию промежуточных сужений труб и участков с изменением направления теплоносителя, в змеевике малое гидравлическое сопротивление.

В случае изготовления батареи отопления своими руками , не следует опрометчиво кидаться на любую дешевую трубу. Однозначно, не подойдут профильные трубы, которые обязательно протекут по технологическому сварному шву. Трубы для регистров должны хорошо провариваться, поэтому сталь Ст45 не желательна.

Очень популярны в быту самодельные батареи отопления, изготовленные из нержавеющей стали, функционально являющиеся полотенцесушителями в ванных комнатах.
Умельцы прекрасно справляются с полировкой нержавейки, ее гнутьем на примитивных трубогибах и созданием ажурных змеевиковых конструкций. Нерасторопность заводских служб не позволяет успевать за смекалистыми народными мастерами, поэтому львиная доля бытовых нержавеющих батарей — кустарного производства.

Вам понадобится

• — углошлифовальная машина (болгарка);
• — сварочный аппарат, электроды;
• — стальная труба ВГП Ду-25, длина 20 см;
• — стальная труба диаметром 102х3,5 мм, длина 2 м;
• — сгон Ду-25, длиной 110 мм (2 шт);
• — заглушка Ду-25;
• — листовая сталь б 3 мм, размеры 100х600 мм.

Инструкция

В первую очередь найдите материал для батареи. Это должны быть стальные трубы большого диаметра. Если в хозяйстве таких обрезков у вас нет, обратитесь в ближайший пункт приема металлолома, там вы сможете найти подходящие трубы по самой приемлемой цене.

Чтобы изготовить батарею, по мощности примерно равную стандартному чугунному радиатору с десятью секциями, посчитайте длину трубы. Например, если диаметр 102 мм, а толщина стенки 3,5 мм, посчитайте внутренний диаметр (9,5 мм) и площадь сечения (70,85 мм). В результате деления объема батареи (14500 куб. см) на площадь сечения, получите необходимую длину – 204,66 см. Округлите ее до 2 метров.

Продумайте конструкцию батареи. Сделайте ее трехсекционной, и, чтобы не было завоздушивания, установите ее так, как указано на схеме. В таком случае вам не понадобится устанавливать кран Маевского.

Разметьте трубу на три равных части и разрежьте болгаркой. В каждой трубе сваркой вырежьте по два отверстия диаметром 25 мм на расстоянии 50 мм от торца с каждой стороны. Обратите внимание, относительно друг друга отверстия должны располагаться под углом 180º, то есть одно отверстие внизу, а другое – наверху. Аккуратно зачистите трубы от расплавленного металла.

Из стального листа вырежьте 6 круглых заготовок диаметром 25 мм и заварите этими заготовками торцы труб.

Тонкую трубу диаметром 25 мм разрежьте на две равные части длиной по 100 мм. Приварите их к большим трубам так, чтобы составить зигзаг. Из прутка также сделайте отрезки длиной 100 мм и приварите их с противоположной от переходников стороны для придания жесткости. У вас получилась устойчивая конструкция, по которой вода может двигаться только зигзагом.

Также при помощи сварки закрепите на входное и выходное отверстия сгоны.

Проверьте радиатор отопления
на герметичность. Для этого залейте в него воду, закрыв нижний сгон заглушкой. Если в одном из стыков обнаружилась течь, отметьте это место маркером, слейте воду и заварите щель.

Далеко в прошлом остались те времена, когда в многоквартирных домах устанавливали массивные батареи, выполненные из чугуна. Современный рынок радиаторов отопления предлагает огромный ассортимент: трубчатые, конвекторы, из алюминия, стали, биметалла. Для того чтобы построить правильную и долговечную систему отопления и рационально использовать ресурсы, необходимо знать, какой радиатор отопления выбрать.

Главными требованиями, предъявляемыми к абсолютно любому радиатору отопления, являются надежность работы, прочность, качество и современный дизайн. Если вы не знаете, какой радиатор отопления выбрать, то вам необходимо разобраться в основных видах радиаторов, их технических характеристиках и возможностях использования в том или ином помещении.

Виды радиаторов отопления

Основными радиаторами отопления являются следующие:

1. Биметаллические радиаторы отопления обеспечивают высокое качество работы и достаточно высокий уровень теплоотдачи. По своим характеристикам они сочетают лучшие черты батарей из алюминия и стали.

Срок службы радиаторов из биметалла является одним из самых высоких и составляет около 20-25 лет. Такие батареи очень компактны, имеют привлекательный внешний вид и отлично впишутся в интерьер любого помещения.

На сегодняшний день на рынке радиаторов является признанным лидером.

2. Стальные радиаторы, обладающие хорошей теплоотдачей, представляют собой единую панель стальных листов, сваренных между собой. Как правило, батареи из стали применяются в закрытых системах теплоснабжения и способны качественно и надежно обогреть любой дом в зимние холода.

Стальные радиаторы уступают биметаллическим и алюминиевым исключительно по легкости и внешнему виду.

3. Алюминиевые радиаторы, выполненные из алюминия с добавлением кремния, имеют привлекательный дизайн, сравнительно небольшой вес и способны быстро согреть любое помещение.

При покупке радиаторов из алюминия обращайте внимание на давление и температуру, на которые способные данные батареи. Их производят в виде секций или литыми.

Одним из недостатков радиаторов данного типа является довольно низкая коррозийная способность.

4. Трубчатые радиаторы, выполненные особым методом сваривания, выдерживают огромное внутреннее давление. Однако данный тип радиаторов распространен недостаточно в силу высокой стоимости.

5. Конвекторы, которые предназначены для встраивания в пол, можно использовать как в многоквартирном, так и частном доме. Такие батареи имеют ряд преимуществ: возможность регулировки температурного режима, высокий срок службы, надежность.

Данный тип радиаторов должны устанавливать настоящие профессионалы, т.к. батареи сложны в установке и монтаже.

Еще одним минусом конвекторов можно назвать их высокую стоимость.

Таким образом, при решении вопроса, какой радиатор отопления выбрать, учитывайте особенности помещения, планировку дома, величину давления в системе, назначение радиатора и ваши материальные возможности.

Видео по теме

Стальные панельные радиаторы представляют собой одни из наиболее современных отопительных конструкций. Они отличаются привлекательным внешним видом, а также высокой теплопроводимостью. При этом стоимость подобных систем остается достаточно высокой, поэтому при желании и наличии определенных навыков их можно изготовить своими силами.

Конструктивные особенности панельных радиаторов

Панельные радиаторы предназначены для работы в системах центрального отопления, подключаемых к циркуляционному насосу, где теплоносителем является вода. Также допускается их установка в системах с естественной циркуляцией, однако при этом может значительно повышаться гидравлическое сопротивление. Радиаторы состоят из нескольких металлических труб, образующих единую цепь. Устройства привинчиваются либо привариваются к магистрали и оснащаются запорными клапанами. Внешне они укрываются металлическими листами, которые и образуют панельную конструкцию, обеспечивающую свободную циркуляцию теплого воздуха.

Заводские модели панельных радиаторов, изготавливаемые в качестве отопительных систем для квартир и частных домов, характеризуются большим количеством мелких, но при этом довольно значительных нюансов, которые практически невозможно учесть и реализовать в домашних условиях. Поэтому изготовить своими руками можно лишь небольшую по размерам батарею, которая может применяться для обогрева гаражных и полуподвальных помещений.

Подготовка к работе

Важным моментом является наличие навыков выполнения сварочных работ, без которых собрать панельный тепловой радиатор не получится. Также для изготовления конструкции вам понадобятся следующие расходные материалы и оборудование:

• сварочный аппарат с электродами;
• болгарка;
• водопропускная прямоугольная труба длиной около метра и сечением порядка 0,2 м;
• две стальные трубы диаметром 0,1 м и длиной 0,8-1 м;
• два сгона нужного диаметра;
• два стальных листа толщиной 3 мм, шириной 0,1 м и длиной 0,8 м.

Длину водопропускной трубы следует выбирать, исходя из желаемого размера радиатора. Например, метрового изделия будет вполне достаточно для заготовки 5-6 небольших прямоугольных труб, которые будут составлять каркас батареи. Этого хватит для обогрева небольшого по площади помещения. При этом по стоимости материалы обойдутся примерно в 2-3 раза меньше, чем покупка готового радиатора. Если вы хотите добиться максимальной теплоотдачи от изделия, можно выполнить некоторые дополнительные расчеты.

Полезные расчеты

Для определения подходящего размера будущей батареи стоит руководствоваться параметрами типичного заводского радиатора из чугуна. Например, изделие на десять регистров вмещает в себя порядка 1,5 л нагревательной жидкости. Мощность каждого регистра составляет около 160 ватт. В итоге самодельная батарея панельной конструкции стандартных размеров должна вмещать в себя как минимум 14,5 л жидкости.

Учитывая, что тонкостенные прямоугольные трубы из стали, которые пойдут на изготовление радиатора, имеют меньший размер, чем у чугунной конструкции, важно подбирать изделия с диаметром не менее 20-30 см. В итоге общая площадь радиатора будет фактически соответствовать чугунному аналогу, и полученное изделие сможет вместить в себя необходимый объем рабочей жидкости. Не пренебрегайте этими расчетами, в противном случае самодельный радиатор может просто лопнуть при подключении к тепломагистрали.

Важные моменты

При подготовке материалов для изготовления батареи необходимо принимать во внимание их технические параметры. Рассчитывать мощность изделия нужно с учетом следующих моментов:

• вес батареи;
• вес рабочей жидкости;
• общая площадь прибора;
• теплопроводимость.

По сравнению с батареями из чугуна стальные панельные радиаторы отличаются меньшей теплоотдачей, однако важно помнить, что именно свариваемые между собой листы из тонкой стали, которые образуют панели, будут способствовать увеличению мощности системы. По желанию можно использовать дополнительные листы с обрешеткой для покрытия граней и верхней области радиатора, за счет чего конструкция обретет завершенный вид.

Изготовление отопительного радиатора

Для получения эффективного и качественного изделия в процессе работ важно следовать строй технологической инструкции. Основные этапы будут следующими:

1. Разметьте водопропускную прямоугольную трубу на необходимое количество отрезков и нарежьте ее с помощью болгарки.
2. Наметьте на каждой из двух больших стальных труб места соединения с водопропускными отрезками. Последние должны располагаться равномерно и достаточно плотно друг к другу, образуя каркасную конструкцию, напоминающую по форме гармонь. При этом от краев каждой трубы нужно отступить на 5-10 см.
3. Проделайте сварочным аппаратом отверстия в местах крепления каркасных труб и очистите их от расплавленного металла, образовавшегося после сварочных работ.
4. Поочередно приварите каркасные отрезки к местам соединения с основными трубами. Изделия должны располагаться строго вертикально.

Завершение работ

Финальным этапом создания панельного радиатора станет соединение оставшихся деталей и проверка конструкции на прочность. Действуйте в следующем порядке:

1. Приварите с одного конца больших труб сгоны, подготовленные заранее. Другие концы заварите так, чтобы не оставалось никаких щелей и отверстий.
2. Расположите радиатор на полу и настелите на него лист из металла. Выполните подгонку листа и разметьте его таким образом, чтобы он не выступало за края батареи. Обрежьте лишнее с помощью болгарки.
3. Повторите процедуру со вторым металлическим листом, который послужит в качестве задней панели радиатора. Используя стальные обрезки, соедините оба листа с торцов таким образом, чтобы получилась цилиндрическая конструкция. Дополнительно можно изготовить или приобрести металлическую решетку подходящего размера для использования в качестве крышки. Последняя должна быть съемной для возможности чистки радиатора.

По завершении всех основных мероприятий готовую конструкцию нужно проверить на прочность и герметичность. Расположив радиатор вертикально и закрыв один из сгонов, наполните его водой, затем закройте второй сгон. Установите конструкцию на пол и немного расшатайте. Убедитесь, что нет протечек, и каждый элемент конструкции остается на своем месте. В случае обнаружения течи повторно заварите соответствующие участки, сделанные некачественно.

Установка самодельного радиатора

Монтаж радиатора, изготовленного с соблюдением всех норм, не доставит особого труда. Важно лишь заранее составить детальный план расположения радиатора отопления с учетом наличия выходов к магистрали, установки дополнительных запорных устройств и терморегулятора. Эта процедура позволит контролировать дальнейший ход работ и не допускать ошибок, которые могут привести к прорыву системы. Помните, что конструкция может быть достаточно тяжелой и неудобной для перемещения, поэтому для установки следует привлечь еще 1-2 человек. Кроме того, вам понадобятся некоторые инструменты:

• рулетка для измерений
• набор гаечных ключей для сборки конструкции;
• электродрель с набором сверл;
• карандаш;
• строительный уровень;
• разводной ключ.

После подготовки оборудования можно приступать к работе. Сначала перекройте воду и убедитесь в герметичности выходов тепломагистрали. При наличии на месте установки нового радиатора старых приборов отопления их нужно демонтировать. После этого сразу выровняйте поверхность стены, покройте ее грунтовкой и окрасьте при необходимости. Помните, что после установки радиатора, выполнить эти действия, скорее всего, уже не получится.

Выполните разметку крепежей для радиатора и начните монтаж теплового оборудования, руководствуясь по ним. Оборудуйте муфты на входе и выходе радиатора, как только он будет установлен на крепежи. Теперь подготовьте термоголовку, установив для этой цели специальные кран и клапан. При этом кран должен располагаться на линии «обратки», а клапан — непосредственно на входе в отопительный прибор. Во избежание возможных протечек обязательно уплотните все соединения, используя ФУМ-ленту либо же специальный герметик.

Убедитесь в надежности всех соединений и приступите к подключению нового радиатора к основной отопительной магистрали. Заполните систему рабочей жидкостью, затем откройте кран и стравите излишки накопившегося воздуха. Запустите подключенный к магистрали насос, чтобы обеспечить нагрев теплопроводящей жидкости. Проверьте работу системы на небольшой мощности и при отсутствии каких-либо проблем задействуйте в полную силу. Убедитесь, что в помещении нет сквозняков, и имеется функционирующая вентиляционная система, чтобы установленное оборудование обеспечивало оптимальный прогрев.

Нагревательные приборы являются обязательным элементом любой системы водяного отопления. Обычно они оказываются самой затратной частью. Хорошей возможностью для экономии может быть применение самодельных радиаторов. Их изготавливают из гладких стальных труб круглого сечения либо из профильных труб. Последний вариант несколько дороже, но позволяет уменьшить глубину прибора и получить более эстетичный внешний вид.

Использование профильной трубы для изготовления отопительных регистров имеет ряд особенностей. Приступая к работе своими руками или принимая решение о покупке «самоделки», необходимо тщательно взвесить все за и против. Изучение основных правил, по которым изготавливаются регистры отопления из профильной трубы, поможет избежать ошибок при самостоятельной работе и даст возможность сделать грамотный выбор необходимых параметров.

Конструкция отопительных регистров

Отопительные приборы в виде регистров представляют собой конструкцию из нескольких вертикальных либо горизонтальных трубопроводов, сообщающихся между собой с помощью перемычек. При этом соединительные элементы могут иметь различную форму и размер. В зависимости от их расположения выполняется классификация.

Строение регистра

Для изготовления отопительных регистров применяются гладкие трубы из углеродистой стали с круглым сечением, а также квадратные и прямоугольные. Возможно их комбинированное использование. Хорошими материалами для регистров могут быть также нержавеющая и оцинкованная сталь, алюминий, медь, латунь, но они гораздо дороже и более сложны в обработке своими руками.

Наиболее простыми в исполнении считаются регистры отопления из стальной профильной трубы. Они могут выполняться в двух основных конфигурациях: секционного типа и змеевикового (S-образного).

В регистре секционного типа несколько отрезков профильного металлопроката с заглушенными торцами располагаются параллельно и соединяются между собой круглыми трубками меньшего сечения. Перемычки обеспечивают заполнение рядов прибора теплоностителем с двух сторон одновременно. При этом чем ближе к краю устанавливаются переходные патрубки, тем выше теплоотдача прибора.

В змеевиковом регистре жидкость проходит S-образно через ряды профильных труб, постепенно остывая. Для придания конструкции жесткости используются дополнительные глухие перемычки. Горизонтальные ряды соединяются попарно змейкой с помощью трубок меньшего сечения, как у секционных моделей, либо отрезков основного профиля. Последний вариант предпочтительнее из-за меньшего гидравлического сопротивления и большей теплоотдачи.

Присоединительные патрубки делают с резьбой или под сварку.Наиболее эффективным вариантом подключения отопительного прибора является схема сверху вниз. Для невысоких моделей и в случае принудительной циркуляции теплоносителя может быть оправдано осуществление входа и выхода снизу.

В конструкции регистра обязательно предусматривается кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Его располагают в конце верхнего ряда на резьбовом штуцере для обеспечения возможности замены. Обязательным условием при установке является соблюдение уклона 0,05% в сторону движения теплоносителя.

Регистры бывают как стационарными, так и переносными. Первые работают как элементы общей системы отопления, вторые выполняют задачу локального обогрева. Источником тепла для отдельного мобильного регистра служит ТЭН мощностью 1,5-6 Вт, вмонтированный в корпус.

Важно!
Расстояние между рядами регистра существенно влияет на теплоотдачу. Чем ближе трубы друг к другу, тем больше их взаимное влияние, снижающее эффективность работы прибора. Рекомендуется располагать ряды на расстоянии не менее высоты профильной трубы, увеличенной на 50 мм.

В некоторых случаях стальные регистры могут оказаться хорошим дополнением к уже установленным в комнате отопительным приборам. Не смотря на более низкую теплоотдачу, чем у радиаторов аналогичного размера, их применение может быть целесообразнее из-за меньшей стоимости.

Высокие вертикальные регистры очень удобны для высоких помещений или вблизи высоких оконных проемов. Они могут удачно вписываться в интерьеры комнат с необычными дизайнерскими решениями. Немного поэкспериментировав с цветом и формой можно получить креативное украшение из простых отопительных приборов.

Преимущества и недостатки профильной трубы

Чаще всего регистры отопления делают из гладких водогазопроводных труб круглого сечения. Они дешевле, имеют лучшие гидравлические характеристики для транспортировки теплоносителя, большую прочность на разрыв при небольшой толщине стенки. Чем же вызвано применение профильных труб для изготовления регистров?

Радиаторы отопления из металлопроката квадратного и прямоугольного сечения обладают рядом важных преимуществ:

• компактность прибора по глубине;
• возможность придания привлекательного внешнего вида;
• площадь поверхности больше, чем у круглой трубы той же высоты;
• дополнительные возможности для креативного дизайна нестандартных помещений;
• относительно легко изготавливаются своими руками, не крутятся в процессе работы;
• можно сделать из обрезков труб, оставшихся после строительных работ.

Тем не менее, недостатков тоже хватает:

• профильная труба не предназначена для транспортировки жидкости;
• более низкая устойчивость к гидравлическим ударам и действию высокого давления;
• длина сварных швов больше, чем у аналогичных регистров из круглой трубы, что повышает вероятность протекания и уменьшает общую надежность прибора.

Таким образом, перед принятием решения о целесообразности применения регистров из профильных труб следует оценить все возможные варианты, внимательно проанализировать условия эксплуатации и требования, которым должны соответствовать отопительные приборы в каждом конкретном случае.

Выбор параметров

Параметры отопительного регистра определяются на основании требуемой теплоотдачи. Самые точные значения дает подробный теплотехнический расчет теплопотерь через ограждающие конструкции, но поскольку он довольно трудоемкий рассмотрим альтернативные варианты.

Очень приблизительно для типичного утепленного помещения с высотой не более 3 м можно принять 1 кВт тепловой мощности на 10 м 2 . Более точные значения можно определить по приведенной таблице в зависимости от качества теплоизоляции и объема помещения.

Теплоотдача 1 м.п. профильной трубы определяется по формуле:

Q=K ·F · ∆t,

K
– коэффициент теплопередачи, Вт/(м 2 · 0 С)
, для одиночной трубы K
= 11,3 Вт/(м 2 · 0 С
);

F
– площадь поверхности трубы, м 2 , F = 2· (a+b) · l
,

где a
и b
– размеры сторон поперечного сечения, а l
– длина трубы соответственно, м;

∆t
– температурный напор, 0 С, ∆t= 0,5·(t 1 + t 2) – t к
,

где t 1
и t 2
– температуры теплоносителя на входе и выходе прибора; t к
– температура в комнате.

Необходимая длина труб рассчитывается путем деления требуемой тепловой мощности на теплоотдачу 1 м трубы. Количество рядов определяется с округлением в большую сторону и обуславливается наличием свободного места и конфигурацией помещения. Для полученного числа уточняется значение теплоотдачи с учетом взаимного облучения труб с помощью понижающего коэффициента 0,9 на каждый ряд.

Длина регистра может приниматься конструктивно с учетом особенностей помещения и расположения оборудования. Например, если имеется большое окно, то желательно, чтобы длина ниток была не менее размера окна, создавая широкую тепловую завесу для холодного воздуха.

Совет!
В ряде случаев есть смысл брать длину регистра по всей ширине помещения. Это обеспечит максимально равномерный прогрев помещения. Для таких объектов, как теплицы, это особенно важно.

Сечение профильной трубы принимается либо исходя из имеющегося материала, либо подбирается путем пробных расчетов и нахождения оптимального сочетания сечения и длины рядов отопительного регистра. Чаще всего применяются трубы 60*40, 60*60 и 80*60 с толщиной стенки 3 мм. Большие сечения не желательны, так как повышенный объем теплоносителя будет создавать дополнительную нагрузку на котел.

На заметку:
на толщине стенки лучше не экономить. Чем больше толщина стенки трубы, тем дольше прослужит отопительный прибор. Он сможет выдерживать большие скачки давления и более устойчив к действию коррозии.

На основании проведенных расчетов осуществляется окончательный выбор параметров отопительного регистра и составляется чертеж. Согласно принятым размерам заказывается нагревательный прибор или выполняется изготовление регистра своими руками.

Изготовление регистров своими руками

Стальные регистры имеют довольно простую конструкцию и не требуют большого мастерства для их создания. Практически любой человек, имеющий опыт работы со сварочным аппаратом может изготовить самодельные радиаторы отопления из профильной трубы. В отличие от круглых, их удобно фиксировать на месте, что облегчает проведение сварочных работ.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом работ нужно запастись всем необходимым. Рассмотрим подробно, что потребуется для простейшего трехрядного регистра.

Материалы:

1. Профильная труба в соответствии с расчетными параметрами. Размеры могут быть от 30х30х3 до 80х80х3 мм.
2. Круглая труба с той же толщиной стенки диаметром 25 или 32 мм в зависимости от сечения профильной трубы.
3. Стальной лист толщиной 3 мм.
4. Патрубки с наружной или внутренней резьбой в соответствии с диаметром и типом подключения – 2 шт.
5. Стальная муфта с внутренней резьбой диаметром 15 мм и кран Маевского.

Инструменты:

1. Сварочный аппарат.
2. Дрель.
3. Болгарка.
4. Молоток.
5. Маркер или металлический стержень.
6. Рулетка.

Подготовка материалов:

1. Профильная труба режется на отрезки требуемой длины в соответствии с чертежом.
2. Круглая труба режется на 4 отрезка по 10 см.
3. Из листового металла вырезается 6 заглушек в соответствии с размером и формой профильной трубы. Они должны быть на 3-5 мм меньше сечения трубы. Это позволит аккуратно спрятать сварной шов в зазоре.
4. Трубы укладываются на ровную горизонтальную поверхность строго параллельно на расстоянии 10 см. Можно использовать два деревянных бруса для опоры. Торцы выставляются в одну линию. Делаются метки для отверстий на расстоянии около 5-10 см от края.
5. С помощью резака или дрели вырезаются намеченные отверстия в соответствии с диаметром перемычек.

Порядок выполнения работ

1. Перемычки фиксируются на своих местах и прихватываются сваркой в 2-3 точках.
2. Расположив конструкцию вертикально, окончательно приваривают перемычки. Рекомендуется сначала выполнить тонкий шов при малом токе, что позволит хорошо заполнить щели. Далее выполняется толстый основной шов при увеличенном токе.
3. Очищается внутреннее пространство регистра от металлического мусора и шлака.
4. Прикладываются, прихватываются и привариваются заглушки к торцам профильных труб.
5. Обрабатываются сварочные швы. Выступающие части сбивают молотком, затем каждый шов зачищают болгаркой.
6. Отверстия в регистре сверлятся в зависимости от выбранной схемы подключения. При этом их лучше размещать не по центру торцов, а чуть выше или ниже.
7. К отверстиям привариваются присоединительные патрубки.
8. Зачищаются швы и заглушаются все отверстия кроме одного. Регистр заполняется водой под давлением и выполняется проверка качества сварки. Швы должны выдерживать давление до 13 атм.
9. Внешняя поверхность очищается, обезжиривается и красится термостойкой краской.
10. К верхнему ряду приваривается штуцер и устанавливается кран Маевского.

Иногда к регистру привариваются опоры, но более универсальны приборы без них. При необходимости всегда можно воспользоваться подставкой, зато вес меньше и сохраняется возможность крепления на стену.

Заключение

Самодельные радиаторы из профильной трубы хорошо подходят для отопления больших помещений. Приборы с питанием от сети удобно использовать на объектах периодического использования: строительных площадках, гаражах, мастерских, дачах. Стационарные регистры находят свое применение в производственных цехах, теплицах, складах и других технических объектах.

Они имеют достаточно простую конструкцию, что обеспечивает относительную легкость изготовления. Это позволяет делать стальные регистры своими руками, что дает существенную экономию средств. При желании можно поизощряться и создать аналоги современных дизайнерских моделей, которые могут стать не только эффективными источниками тепла, но и украшением интерьера.

От автора:
здравствуйте, уважаемые читатели! Радиаторы отопления являются неотъемлемой частью практически любой отопительной системы. Конечно, когда речь идет о жилых помещениях, хозяева обычно приобретают оборудование в магазинах, поскольку фабричные модели обладают высоким уровнем эстетичности.

Но в том случае, когда вам нужно сделать отопление в каких-либо хозяйственных или производственных помещениях, все может быть гораздо проще и менее затратно. Самодельные устройства — это далеко не всегда хлипкие недолговечные конструкции. Если знать, как правильно сделать радиатор отопления своими руками, то можно получить весьма качественное и эффективное оборудование, при этом практически не вкладывая в него деньги.

Преимущества и недостатки самодельных устройств

• очень высокая эффективность.
  Вы можете соорудить радиатор из труб любого размера. Но, как правило, для этой цели берутся элементы с довольно большим диаметром. Благодаря этому площадь устройства получается весьма приличной, и теплоотдача, соответственно, тоже. Длину также можно варьировать, ведь вас ничто не ограничивает. Вы можете соорудить батарею вдоль всего помещения, получив тем самым очень равномерный прогрев площади;
• абсолютно несложная конструкция.
  Если вы способны удержать в руках трубу, то точно справитесь и с прочими манипуляциями, необходимыми для производства отопительного радиатора. Конечно, хорошо бы еще иметь опыт работы со сварочным аппаратом — но даже если его нет, то вот вам и повод потренироваться;
• невысокая стоимость.
  Материалы для изготовления обладают довольно невысокой ценой. К тому же, можно приобрести трубы, уже бывшие в употреблении. Для нашего случая новизна не принципиальна, а экономия может быть весьма существенной;
• возможность подключения к разным типам систем.
  Как известно, ток теплоносителя по контуру может осуществляться как естественным, так и принудительным путем. Во втором случае используется циркуляционный насос, который задает жидкости необходимую скорость. Естественно, уровень давления при этом также возрастает. Так вот, самодельный радиатор прекрасно с этим справится. Если, конечно, качественно произвести все работы;
• возможность обойтись без отдельного нагревательного котла.
  В самодельный радиатор можно встроить ТЭН с терморегулятором. Таким образом, ваша отопительная система получится полностью автономной, а заодно это поможет избежать весомых затрат на приобретение нагревательного котла.

С преимуществами разобрались. Как видите, их весьма немало. Но для объективности картины давайте упомянем и недостатки:

• необходимость проводить работы очень качественно.
  Сделать все тяп-ляп в данном случае не получится. Один некачественный шов — и протечка вам будет обеспечена. Поэтому, если вы, как упоминалось выше, не владеете навыками работы со сварочным аппаратом, сначала изучите матчасть, затем потренируйтесь на каких-нибудь металлических обрезках, и только потом беритесь за основную работу;
• невозможность использовать радиатор в квартире.
  Во-первых, самоделка не будет отвечать требованиям безопасности, поэтому размещение таких устройств в жилых помещениях запрещено. Во-вторых, размер устройства таков, что займет довольно много пространства. Да и потом, выше уже говорилось о том, что такие радиаторы предназначены для гаражей, цехов и тому подобных помещений. Уж поверьте, выглядят они соответственно, о благородном и изысканном облике здесь речи не идет. Поэтому размещать свое творение в квартире вы сами вряд ли захотите. Разве что решите привнести в дизайн интерьера очень уж мощную изюминку.

Кроме того, если сравнивать с фабричными устройствами, эффективность самодельных будет все же пониже. Но некритично.

В общем, достоинства определенно перевешивают в свою пользу. Поэтому давайте разбираться, из чего будем делать радиатор и, собственно, как проводятся все работы. Стоит сразу сказать, что наиболее выгодным это дело будет в том случае, если вам повезет найти очень дешевые трубы: подержанные, выброшенные и т. д. Тогда вы получите качественный радиатор практически бесплатно, что еще больше повысит уровень удовлетворения собственным мастерством.

Особенности конструкции

Начнем с того, из чего делается радиатор. Для этого отлично подходят стальные трубы. Но важно обратить внимание на их качество. Черная сталь является самой дешевой, что в нашем случае только на пользу. Но она абсолютно неустойчива к коррозийным процессам. А это значит, что внутренние ее стенки при постоянном контакте с теплоносителем быстро начнут ржаветь.

Это может привести к двум последствиям. Во-первых, частицы ржавчины будут держаться на стенках трубы. Постепенно этот слой будет становиться все толще и толще, а это приведет к ухудшению тока теплоносителя и, как следствие, к значительному снижению производительности всего радиатора. Во-вторых, ржавчина постепенно просто «съест» трубу. В результате образуется дыра, и батарея придет в полную негодность.

Конечно, если вы готовы делать по радиатору каждый год, то это не проблема. Себестоимость оборудования действительно получится очень низкой. Но если вам не хочется регулярно тратить на это время, то лучше взять материал получше.

Идеальной с точки зрения противостояния ржавчине является, естественно, нержавеющая сталь. А также медь и бронза. Но понятно, что эти материалы нельзя отнести к бюджетным, какими бы заманчивыми они ни были. Поэтому сразу отметаем эти варианты во имя экономии семейного бюджета и переводим взгляды на оцинкованную сталь.

По сути, это самая обычная сталь, но покрытая слоем цинка. Он не дает развиться коррозийным процессам. Не то чтобы можно было назвать его систему вечной, но на несколько лет вы будете избавлены от необходимости менять радиатор на новый. При этом основной материал сохраняет все характеристики, присущие стали: прочность, долговечностью, высокий уровень теплоотдачи и т. д. В общем, оцинкованный вариант в данном случае является, пожалуй, оптимальным.

Перейдем наконец-то к самой конструкции. Чаще всего она делается из нескольких трубок — секций — которые соединены между собой отрезками трубок меньшего диаметра. Такой радиатор называется секционным. Иногда требуется придать ему дополнительную жесткость, это делается путем приваривания нескольких кусков арматуры.

По количеству соединяемых секций ограничений нет. Все зависит от габаритов помещения и от количества тепловой энергии, в которой оно нуждается. Если пространство слишком большое, то имеет смысл не наращивать в высоту, а просто протянуть пару соединенных друг с другом длинных труб вдоль стены.

И наоборот — в маленьком помещении разумнее сделать высокий радиатор-«лесенку», чем занимать длинными трубами львиную долю пространства. При изготовлении такой конструкции важно обеспечить хороший ток теплоносителя. Это достигается за счет того, что перемычки привариваются близко к боковым краям радиатора.

В принципе, секционный радиатор довольно хорош, но есть у него существенный недостаток. Поскольку основные трубы и перемычки обладают различным диаметром, это приводит к излишне высокому гидравлическому сопротивлению во время работы батареи. Из-за этого с циркуляцией теплоносителя могут наблюдаться проблемы.

По данной причине гораздо более популярными являются батареи в форме змейки. Они так и называются — змеевики. Вы наверняка не раз видели такую конструкцию — это те самые чугунные батареи, которые раньше устанавливались в каждой ванной комнате и выполняли роль полотенцесушителя.

Главное преимущество змеевика — это отсутствие перепадов диаметра, вследствие чего гидравлическое сопротивление получается низким. Сборка такой конструкции осуществляется гораздо проще, чем в случае с секционной. Самая сложная задача — это найти изогнутые элементы из подходящего материала. А остальное — дело техники.

Кроме того, готовая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью. Следовательно, и долговечность ее на высоте. Сварочных швов здесь гораздо меньше, чем в секционных батареях, а ведь каждый из них, по сути, является зоной риска. Именно места стыков чаще всего являются источником возникшей протечки.

Поскольку самодельный змеевик может быть довольно большим, ему необходимо придать дополнительную прочность. Это может быть сделано с помощью все той же арматуры.

Процесс изготовления

Пора переходить непосредственно к тому, как изготавливается самодельный радиатор. Рассмотрим для примера создание секционного оборудования, поскольку эта процедура более сложная. В качестве основного материала вам необходима двенадцатиметровая труба, диаметр которой составляет от 100 до 120 миллиметров. О выборе этого элемента уже говорилось выше. Помимо этого, вам понадобится:

• металлический лист.
  Из него будем делать заглушки, закрывающие дополнительные отверстия на радиаторе;
• водопроводная труба.
  Тоже металлическая, стандартного диаметра. Из нее будем делать перемычки, соединяющие основные трубы;
• несколько отрезков арматуры.
  Необходимы для придания повышенной прочности сооружению;
• фитинги.
  В данном случае необходимо приобрести резьбовые. С их помощью радиатор будет подсоединен к системе холодного водоснабжения;
• болгарская пила;
  
• сварочный аппарат
  , электроды к нему;
• защитная одежда и очки
  .

Будем делать конструкцию довольно внушительных размеров. Работа осуществляется в следующем порядке.

1. Разделяем большую трубу на четыре равных отрезка. Длина каждого должна составлять 3 метра.
2. С помощью болгарской пилы обрабатываем края отрезков так, чтобы места срезов были гладкими.
3. Из металлического листа нужно вырезать восемь заглушек. Шесть из них пойдут на установку в радиатор, две предназначены для врезки фитингов.
4. Теперь делаем перемычки. Для этого необходимо разрезать водопроводную трубу так, чтобы получилось несколько отрезков. Длина каждого из них должна превышать диаметр основной трубы примерно на 5–10 миллиметров.
5. Настало время работы со сварочным аппаратом. Не забудьте предварительно защитить глаза и руки с помощью соответствующих средств. Все четыре отрезка трубы необходимо соединить между собой. Для этого ближе к концам приваривается по одной перемычке с каждой стороны трубы. В средней части радиатора также привариваем перемычки, но не полые, а сделанные из арматуры. Таким образом, конструкция получает необходимую жесткость. В процессе работы уделяйте пристальное внимание качеству сварочных швов. Лучше сразу переделать тот участок, в котором возникли сомнения, чем потом получить абсолютно неработоспособную конструкцию.
6. Торцевые отверстия на каждом отрезке основной трубы закрываем с помощью заглушек. Это тоже делается путем использования сварочного аппарата. Те части заглушек, которые будут выпирать за края отверстий, можно срезать болгаркой или все той же сваркой.
7. Сам радиатор готов. Следующий этап — врезка фитингов для подключения конструкции к системе холодного водоснабжения. Сначала необходимо решить, каким образом будет осуществляться подача и отток теплоносителя. С зависимости от этого, схема подключения может быть нижней, боковой или диагональной. В первом случае трубы подсоединяются к нижней части радиатора с двух сторон. Во втором — к боковой стороне. При диагональном подключении одна труба подводится к нижнему углу, а вторая — к противоположному верхнему. В соответствии с выбранной схемой, врежьте фитинги на конкретные места.
8. Завершающий этап — оформление. Необходимо придать нашему сооружению культурный вид. Для этого сначала зачищаем все стыки так, чтобы они стали ровными и гладкими. Это делается с помощью болгарки. После этого обезжирьте поверхность всей конструкции и прогрунтуйте. Это дополнительно защитит устройство от коррозии. Затем радиатор можно покрасить. Если вы решили это сделать, то выбирайте белый цвет, поскольку именно в этом случае будет максимальной.
9. Перед подключением радиатора к системе необходимо произвести проверку его целостности. Делается это довольно просто: влейте внутрь конструкции воду и внимательно осмотрите каждый стык на предмет протечек. Конечно, желательно все это проделать под давлением, если есть такая возможность. Если ваше творение успешно прошло проверку, то можно переходить к установке.
10. При монтаже следует учесть тот факт, что созданная нами конструкция обладает немалым весом. А современные отопительные трубы, сделанные из пластика, не очень-то любят, когда на них внезапно падает что-нибудь эдакое. Проще говоря, если радиатор свалится, то трубопроводу придет конец. Поэтому особенное внимание необходимо уделить качеству закрепления батареи на стене. Для этого можно использовать штыри или крюки из прочного металла. И не экономьте на их количестве — в данном случае, лучше перебдеть, чем остаться вовсе без отопления.
11. Если стена недостаточно прочная, и у вас есть опасения, что она не выдержит вес конструкции, то самым разумным выходом из сложившейся ситуации будет размещение радиатора на напольной опоре. Она также делается из металла. При установке руководствуйтесь показателями строительного уровня для проверки ровности расположения конструкции.

Как видите, друзья, в процессе собственноручного создания отопительного радиатора нет ничего сложного. Змеевик делается еще проще. Если вам удалось найти изогнутую металлическую трубку нужного размера, то просто приварите в ней заглушки с фитингами и подсоедините к системе. Если, допустим, вам не удалось найти цельную трубу, то можно сварить между собой несколько изогнутых отрезков. Схема подключения змеевика к ХВС может варьироваться так же, как и для секционной конструкции.

Несмотря на то, что такое производство относится к кустарному, необходимо обращать внимание на качество используемых материалов. Например, трубы должны иметь целые стенки, без следов повреждений и ржавчины. Бракованные элементы, конечно, могут достаться вам вообще бесплатно, но и толку в них нет. Малейший след ржавчины способен в скором времени разрастись в полноценный коррозийный процесс, и в результате все ваши труды пойдут насмарку.

Толщина стенок должна варьироваться от 2,5 миллиметров и более. Если возьмете слишком тонкостенные трубы, то их хватит крайне ненадолго. Уверены, что у вас все отлично получится. Успехов!

Нагревательные приборы являются обязательным элементом любой системы водяного отопления. Обычно они оказываются самой затратной частью. Хорошей возможностью для экономии может быть применение самодельных радиаторов. Их изготавливают из гладких стальных труб круглого сечения либо из профильных труб. Последний вариант несколько дороже, но позволяет уменьшить глубину прибора и получить более эстетичный внешний вид.

Использование профильной трубы для изготовления отопительных регистров имеет ряд особенностей. Приступая к работе своими руками или принимая решение о покупке «самоделки», необходимо тщательно взвесить все за и против. Изучение основных правил, по которым изготавливаются регистры отопления из профильной трубы, поможет избежать ошибок при самостоятельной работе и даст возможность сделать грамотный выбор необходимых параметров.

Конструкция отопительных регистров

Отопительные приборы в виде регистров представляют собой конструкцию из нескольких вертикальных либо горизонтальных трубопроводов, сообщающихся между собой с помощью перемычек. При этом соединительные элементы могут иметь различную форму и размер. В зависимости от их расположения выполняется классификация.

Строение регистра

Для изготовления отопительных регистров применяются гладкие трубы из углеродистой стали с круглым сечением,  а также квадратные и прямоугольные. Возможно их комбинированное использование. Хорошими материалами для регистров могут быть также нержавеющая и оцинкованная сталь, алюминий, медь, латунь, но они гораздо дороже и более сложны в обработке своими руками.

Наиболее простыми в исполнении считаются  регистры отопления из стальной профильной трубы. Они могут выполняться в двух основных конфигурациях: секционного типа и змеевикового (S-образного).

В регистре секционного типа несколько отрезков профильного металлопроката с заглушенными торцами располагаются параллельно и соединяются между собой круглыми трубками меньшего сечения. Перемычки обеспечивают заполнение рядов прибора теплоностителем с двух сторон одновременно. При этом чем ближе к краю устанавливаются переходные патрубки, тем выше теплоотдача прибора.

В змеевиковом регистре жидкость проходит S-образно через ряды профильных труб, постепенно остывая. Для придания конструкции жесткости используются дополнительные глухие перемычки. Горизонтальные ряды соединяются попарно змейкой с помощью трубок меньшего сечения, как у секционных моделей, либо отрезков основного профиля. Последний вариант предпочтительнее из-за меньшего гидравлического сопротивления и большей теплоотдачи.

Присоединительные патрубки делают с резьбой или под сварку.Наиболее эффективным вариантом подключения отопительного прибора является схема сверху вниз. Для невысоких моделей и в случае принудительной циркуляции теплоносителя может быть оправдано осуществление входа и выхода снизу.

В конструкции регистра обязательно предусматривается кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Его располагают в конце верхнего ряда на резьбовом штуцере для обеспечения возможности замены. Обязательным условием при установке является соблюдение уклона 0,05% в сторону движения теплоносителя.

Регистры бывают как стационарными, так и переносными. Первые работают как элементы общей системы отопления, вторые выполняют задачу локального обогрева. Источником тепла для отдельного мобильного регистра служит ТЭН мощностью 1,5-6 Вт, вмонтированный в корпус.

Важно! Расстояние между рядами регистра существенно влияет на теплоотдачу. Чем ближе трубы друг к другу, тем больше их взаимное влияние, снижающее эффективность работы прибора. Рекомендуется располагать ряды на расстоянии не менее высоты профильной трубы, увеличенной на 50 мм.

Кроме больших горизонтальных регистров бывают востребованы также маленькие вертикальные модели. При аккуратном выполнении работ можно получить самодельные дешевые батареи отопления из профильных труб, почти не уступающие современным секционным радиаторам по эстетичности.

В некоторых случаях стальные регистры могут оказаться хорошим дополнением к уже установленным в комнате отопительным приборам. Не смотря на более низкую теплоотдачу, чем у радиаторов аналогичного размера, их применение может быть целесообразнее из-за меньшей стоимости.

Высокие вертикальные регистры очень удобны для высоких помещений или вблизи высоких оконных проемов. Они могут удачно вписываться в интерьеры комнат  с необычными дизайнерскими решениями. Немного поэкспериментировав с цветом и формой можно получить креативное украшение из простых отопительных приборов.

Преимущества и недостатки профильной трубы

Чаще всего регистры отопления делают из гладких водогазопроводных труб круглого сечения. Они дешевле, имеют лучшие гидравлические характеристики для транспортировки теплоносителя, большую прочность на разрыв при небольшой толщине стенки. Чем же вызвано применение профильных труб для изготовления регистров?

Радиаторы отопления из металлопроката квадратного и прямоугольного сечения обладают рядом важных преимуществ:

• компактность прибора по глубине;
• возможность придания привлекательного внешнего вида;
• площадь поверхности больше, чем у круглой трубы той же высоты;
• дополнительные возможности для креативного дизайна нестандартных помещений;
• относительно легко изготавливаются своими руками, не крутятся в процессе работы;
• можно сделать из обрезков труб, оставшихся после строительных работ.

Тем не менее, недостатков тоже хватает:

• профильная труба не предназначена для транспортировки жидкости;
• более низкая устойчивость к гидравлическим ударам и действию высокого давления;
• длина сварных швов больше, чем у аналогичных регистров из круглой трубы, что повышает вероятность протекания и уменьшает общую надежность прибора.

Таким образом, перед принятием решения о целесообразности применения регистров из профильных труб следует оценить все возможные варианты, внимательно проанализировать условия эксплуатации и требования, которым должны соответствовать отопительные приборы в каждом конкретном случае.

Выбор параметров

Параметры отопительного регистра определяются на основании требуемой теплоотдачи. Самые точные значения дает подробный теплотехнический расчет теплопотерь через ограждающие конструкции, но поскольку он довольно трудоемкий рассмотрим альтернативные варианты.

Очень приблизительно для типичного утепленного помещения с высотой не более 3 м можно принять 1 кВт тепловой мощности на 10 м². Более точные значения можно определить по приведенной таблице в зависимости от качества теплоизоляции и объема помещения.

Теплоотдача 1 м.п. профильной трубы определяется по формуле:

Q=K ·F · ∆t,

где:

K – коэффициент теплопередачи, Вт/(м² · С), для одиночной трубы  K = 11,3 Вт/(м² · С);

F – площадь поверхности трубы, м², F = 2· (a+b) · l,

где a и b – размеры сторон поперечного сечения, а l – длина трубы соответственно, м;

∆t – температурный напор, С, ∆t= 0,5·(t₁ + t₂) – t_к,

где t₁ и t₂ – температуры теплоносителя на входе и выходе прибора; t_к – температура в комнате.

Необходимая длина труб рассчитывается путем деления требуемой тепловой мощности на теплоотдачу 1 м трубы. Количество рядов определяется с округлением в большую сторону и обуславливается наличием свободного места и конфигурацией помещения. Для полученного числа уточняется значение теплоотдачи с учетом взаимного облучения труб с помощью понижающего коэффициента 0,9 на каждый ряд.

Длина регистра может приниматься конструктивно с учетом особенностей помещения и расположения оборудования. Например, если имеется большое окно, то желательно, чтобы длина ниток была не менее размера окна, создавая широкую тепловую завесу для холодного воздуха.

Совет! В ряде случаев есть смысл брать длину регистра по всей ширине помещения. Это обеспечит максимально равномерный прогрев помещения. Для таких объектов, как теплицы, это особенно важно.

Сечение профильной трубы принимается либо исходя из имеющегося материала, либо подбирается путем пробных расчетов и нахождения оптимального сочетания сечения и длины рядов отопительного регистра. Чаще всего применяются трубы 60*40, 60*60 и 80*60 с толщиной стенки 3 мм. Большие сечения не желательны, так как повышенный объем теплоносителя будет создавать дополнительную нагрузку на котел.

На заметку: на толщине стенки лучше не экономить. Чем больше толщина стенки трубы, тем дольше прослужит отопительный прибор. Он сможет выдерживать большие скачки давления и более устойчив к действию коррозии.

На основании проведенных расчетов осуществляется окончательный выбор параметров отопительного регистра и составляется чертеж. Согласно принятым размерам заказывается нагревательный прибор или выполняется изготовление регистра своими руками.

Изготовление регистров своими руками

Стальные регистры имеют довольно простую конструкцию и не требуют большого мастерства для их создания. Практически любой человек, имеющий опыт работы со сварочным аппаратом может изготовить самодельные радиаторы отопления из профильной трубы. В отличие от круглых, их удобно фиксировать на месте, что облегчает проведение сварочных работ.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом работ нужно запастись всем необходимым. Рассмотрим подробно, что потребуется для простейшего трехрядного регистра.

Материалы:

1. Профильная труба в соответствии с расчетными параметрами. Размеры могут быть от 30х30х3 до 80х80х3 мм.
2. Круглая труба с той же толщиной стенки диаметром 25 или 32 мм в зависимости от сечения профильной трубы.
3. Стальной лист толщиной 3 мм.
4. Патрубки с наружной или внутренней резьбой в соответствии с диаметром и типом подключения – 2 шт.
5. Стальная муфта с внутренней резьбой диаметром 15 мм и кран Маевского.

Инструменты:

1. Сварочный аппарат.
2. Дрель.
3. Болгарка.
4. Молоток.
5. Маркер или металлический стержень.
6. Рулетка.

Подготовка материалов:

1. Профильная труба режется на отрезки требуемой длины в соответствии с чертежом.
2. Круглая труба режется на 4 отрезка по 10 см.
3. Из листового металла вырезается 6 заглушек в соответствии с размером и формой профильной трубы. Они должны быть на 3-5 мм меньше сечения трубы. Это позволит аккуратно спрятать сварной шов в зазоре.
4. Трубы укладываются на ровную горизонтальную поверхность строго параллельно на расстоянии 10 см. Можно использовать два деревянных бруса для опоры. Торцы выставляются в одну линию. Делаются метки для отверстий на расстоянии около 5-10 см от края.
5. С помощью резака или дрели вырезаются намеченные отверстия в соответствии с диаметром перемычек.

Порядок выполнения работ

1. Перемычки фиксируются на своих местах и прихватываются сваркой в 2-3 точках.
2. Расположив конструкцию вертикально, окончательно приваривают перемычки. Рекомендуется сначала выполнить тонкий шов при малом токе, что позволит хорошо заполнить щели. Далее выполняется толстый основной шов при увеличенном токе.
3. Очищается внутреннее пространство регистра от металлического мусора и шлака.
4. Прикладываются, прихватываются и привариваются заглушки к торцам профильных труб.
5. Обрабатываются сварочные швы. Выступающие части сбивают молотком, затем каждый шов зачищают болгаркой.
6. Отверстия в регистре сверлятся в зависимости от выбранной схемы подключения. При этом их лучше размещать не по центру торцов, а чуть выше или ниже.
7. К отверстиям привариваются присоединительные патрубки.
8. Зачищаются швы и заглушаются все отверстия кроме одного. Регистр заполняется водой под давлением и выполняется проверка качества сварки.  Швы должны выдерживать давление до 13 атм.
9. Внешняя поверхность очищается, обезжиривается и красится термостойкой краской.
10. К верхнему ряду приваривается штуцер и устанавливается кран Маевского.

Иногда к регистру привариваются опоры, но более универсальны приборы без них. При необходимости всегда можно воспользоваться подставкой, зато вес меньше и сохраняется возможность крепления на стену.

Заключение

Самодельные радиаторы из профильной трубы хорошо подходят для отопления больших помещений. Приборы с питанием от сети удобно использовать на объектах периодического использования: строительных площадках, гаражах, мастерских, дачах. Стационарные регистры находят свое применение в производственных цехах, теплицах, складах и других технических объектах.

Они имеют достаточно простую конструкцию, что обеспечивает относительную легкость изготовления. Это позволяет делать стальные регистры своими руками, что дает существенную экономию средств. При желании можно поизощряться и создать аналоги современных дизайнерских моделей,  которые могут  стать не только эффективными источниками тепла, но и украшением интерьера.

</ol></h3></h3></ol></ol></ol>

Устройство радиатора отопления из профильной трубы:

• 3 горизонтальные трубы;
• 4 вертикальные перемычки;
• 6 заглушек;
• приваренные к концам верхней и нижней трубы муфточки с внутренней резьбой.

Вертикальные перемычки размещаются у концов труб и позволяют воде попадать с верхней трубы в нижнюю.

С чего начинается изготовление радиатора

Нужно знать размеры. Для этого:

1. Выбирают комнату, в которой он будет находиться.
2. Вычисляют объем помещения и определяют мощность, которой должен обладать радиатор.
3. Согласно полученной цифре определяют размеры подходящего к ситуации панельного радиатора. Их следует брать во внимание потому, что агрегат изготавливается из стали. Из этого сплава сделаны те профильные трубы, которые будут применяться для изготовления самодельной батареи.
4. Используя специальную таблицу, рассчитывают объем воды, которая может поместиться в панельном отопительном устройстве.
5. Такой внутренний объем должна иметь и профильная труба. Зная этот объем, определяют ее длину. Для этого главную цифру делят на площадь поперечного сечения выбранного материала.

Площадь поперечного сечения равна произведению длин двух стенок трубы.

Пример расчета: если объем воды в радиаторе составляет 10 л, а площадь поперечного сечения профильной трубы равна 3 600 мм² (размеры 60х60 мм), то длина трубы составляет 10 х 1 000 000 / 3 600 = 2 777,78 мм. Число 1 000 000 использовано для того, чтобы перевести литры в куб. мм. Длина используемой трубы должна составлять 2,77 м. Так как батарея состоит из трех отрезков, то эту цифру делят на 3. В итоге, длина будет составлять 93 см. Если такая длина слишком велика, подбирают трубу с большим сечением и проводят повторный расчет.

Читайте также:  Стальные радиаторы отопления

Материалы

1. Профильная гладкостенная труба с толщиной стенки 3 мм. Размеры могут быть различными. От 30х30 до 80х80 мм.
2. Круглая труба с такой же стенкой. Диаметр 25 мм.
3. Стальной лист толщиной 3 мм.
4. Стальная муфта с внутренней резьбой. Диаметр 15 мм. Количество – 2-3 шт.
5. Кран Маевского.
6. Запорная арматура.

Инструменты

1. Сварочный аппарат.
2. Болгарка.
3. Молоток.
4. Маркер или заостренный металлический стержень.
5. Линейка.
6. Радиаторный ключ (в случае если будет демонтироваться и разбираться на секции старая батарея).

Подготовка материалов

1. Профильную трубу разрезают на нужные отрезки.
2. Берут круглую трубу и разрезают ее на отрезки длиной 10 см. Нужно сделать 4 таких отрезка.
3. Вырезают из листового металла 6 металлических квадратов или прямоугольников (в зависимости от профиля трубы). Их вырезают так, чтобы они были меньше на 3-5 мм от длин стенок трубы. Такой зазор необходим для того, чтобы сварной шов не выступал за пределы трубы. Он должен прятаться в зазоре.
4. Размещают трубы на двух горизонтальных деревянных брусьях. Трубы ставят так, чтобы концы были на одном уровне. Отступив 5-10 см от каждого конца, делают отметки для вырезания отверстий, предназначенных для вертикальных труб. Во всех случаях расстояние от конца каждой трубы до отметки должно быть одинаковым.
5. Вырезание отверстий диаметром 25 мм. В крайних трубах делают по два отверстия. Они должны располагаться на одной стенке. В средней трубе нужно сделать 4 отверстия. Два из них должны находиться на противоположных стенках друг напротив друга.
6. Стальную муфточку на 15 мм разрезают на две части. Должны образоваться две невысокие трубки.

Свариваем конструкцию

1. Трубы выставляют так, чтобы между ними поместились вырезанные 10-см круглые трубки. Отверстия должны «смотреть» в стороны. Концы профильных труб должны находиться на одной прямой линии.
2. Под круглые трубки подставляют деревянные планки или другие предметы (например, гаечный ключ) так, чтобы первые разместились и плотно прилегли к сделанным отверстиям.
3. Прихватывают сваркой 25-мм трубки. В двух или трех местах трубки приваривают к профильным трубам. Если выполняются две прихватки, то они должны располагаться так, чтобы линия между ними представляла диаметр трубки. Если планируется сделать три прихватки, то их равномерно рассредоточивают по длине трубки. Фиксируют каждый конец перемычки.
4. Ставят конструкцию в вертикальное положение и приступают к приварке перемычек профильной трубы. Специалисты рекомендуют сначала выполнить тонкий шов с помощью малого тока. Благодаря этому заполнятся все щели. Далее нужно сделать толстый основной шов. Делают его, увеличив сварочный ток. Так проваривают швы на каждом конце перемычки.
5. Очищают внутреннее пространство сделанной конструкции от металлического мусора и шлака.
6. Прикладывают заглушки (вырезанные из листового металла прямоугольники или квадратики) к торцам профильных труб и прихватывают их так, как прихватывали перемычки.
7. Приваривают заглушки к торцам основания радиатора. В конце получится черновая конструкция, в которой еще нужно сделать отверстия для впуска и выпуска воды.
8. Обрабатывают сварочные швы. Части швов, которые выступают, сбивают молотком или большим гаечным ключом. Далее каждый шов обрабатывают болгаркой. Благодаря шлифовке они станут гладкими.
9. Отверстия в почти готовом радиаторе сверлят в зависимости от того, как он будет подключаться. Желательно сделать четыре отверстия. Ненужное закроется заглушкой. Затем, в случае необходимости, оно будет использовано. Отверстия можно делать в торцах труб или в нижней и верхней стороне созданной конструкции. Если дырочки должны быть в торцах профильных труб, то их не делают по центру торцов. Верхние отверстия размещают ближе к верху конструкции, нижние – ближе к низу.
10. К сделанным отверстиям приваривают разрезанные пополам муфточки на 15 мм. Сначала их прихватывают, а потом делают основной сварочный шов. Внизу вместо муфточек можно использовать переходные колена. На конце каждого из них должна быть внутренняя резьба.
11. Зачищают все швы, заглушают три отверстия и через последнее наливают воду в радиатор. Вода должна поступать под давлением. Можно закачать воздух. В любом случае проверяют надежность швов. Если есть проблемные места, их обозначают и затем дополнительно проваривают, спустив перед этим воду.
12. Чистят внешнюю поверхность,  моют ее обезжиривателем и красят термостойкой краской.
13. В одно из верхних отверстий устанавливают кран Маевского. Также можно зафиксировать запорную арматуру.

Читайте также:  Плоские радиаторы отопления

Дополнительные конструктивные особенности

Некоторые специалисты советуют приваривать опоры или кронштейны. Это не очень хорошо, поскольку делает конструкцию более массивной. Без приваренных опор и кронштейнов ее можно подвесить на стену или установить на подставки, зафиксированные на полу.

В некоторых случаях можно ошибиться  в расчете оптимальных размеров самодельного радиатора. Как результат, конструкция не способна нагреть воздух в помещении до нужной температуры. Одним из выходов является изготовление дополнительного обогревателя. Можно усовершенствовать уже изготовленный.

Для усиления теплоотдачи можно приварить вертикальные металлические пластины. Они также будут нагреваться и отдавать тепло. Благодаря им улучшится конвекция.

Эти пластины можно вырезать из металлического листа толщиной 1,0-2,0 мм. Их особенности должны быть такими:

1. Высота больше высоты батареи.
2. Ширина – 10-15 см.
3. Наличие на одной стороне 3 вырезанных квадратиков или прямоугольников. Размеры должны соответствовать размерам профильной трубы.

Такие пластины прикладывают к батарее и приваривают. По количеству, чем больше, тем лучше, ведь тем больше становится теплоотдача.

Поделиться:<index>

Огромное разнообразие радиаторов отопления на современном рынке дает возможность подобрать именно тот вариант, который бы точно обеспечил дом или квартиру необходимым количеством тепла. Но ситуации в жизни случаются разные, иногда появляется необходимость приобретения дешевого варианта. А можно радиатор изготовить своими руками, тем самым решить проблему.

Что нужно для изготовления?

Самый простой в этом плане вариант – батарея из стальной трубы. В этом случае необязательно использовать новую трубу, можно купить б/у. Главное, чтобы она была в приличном состоянии. Что необходимо для того, чтобы собрать радиатор своими руками?

Из материалов:

• труба диаметром 100 мм;
• труба диаметром 25 мм;
• лист стальной толщиною 3 мм;
• два сгона диаметром 25 мм.

Из инструментов:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• рулетка;
• молоток;
• маркер.

Расчет размеров

Сделать самостоятельно трубный прибор отопления не очень сложно. Но здесь есть один важный момент – правильно провести расчет размеров прибора. Ведь именно от них будет зависеть такой показатель, как теплоотдача.

Необходимые показатели

Расчет непростой, потому что для его проведения требуются некоторые критерии самого помещения. К примеру: площадь остекления, количество входных дверей, какие окна установлены, проведена ли теплоизоляция пола, стен и потолка.

Все это учесть сложно, поэтому существует более простой вариант, в котором учитываются всего лишь два показателя:

1. площадь комнаты.
2. высота потолка.

Радиатор отопления выбирается из расчета теплоотдачи на 10 м² равным 1 кВт тепловой энергии. Высота потолка не должна превышать 2,8 м.

Как это может помочь при сборке самодельного прибора отопления? Для этого придется провести сравнение с обычным чугунным радиатором марки МС-140-500. Теплоотдача его одной секции – 160 Вт, объем – 1,45 л. Что это нам дает?

Можно точно определить, сколько секций будет необходимо, если использовать чугунный прибор. Из количества секций определяется общий объем теплоносителя, который будет помещаться в одной батарее. А зная это число, можно приблизительно установить объем трубного радиатора.

Все дело в том, что теплопроводность стали равна 54 Вт/м*К, а чугуна – 46 Вт/м*К. То есть, небольшая погрешность в меньшую сторону не окажет никакого влияния на качество отдачи тепла.

Пример расчета

Условно будем считать, что восьмисекционный чугунный отопительный прибор соответствует вышеописанному соотношению. Его объем – 8х1,45=11,6 л.

Теперь можно подсчитать длину трубы диаметром 100 мм, которую будем использовать для сборки самодельной батареи. Площадь сечения труб стандартная – 708,5 мм². Делим объем на сечение, получаем длину (литры переводим в мм³): 116000:708,5= 1640 мм. Или 1,64 м.

Небольшое отклонение в обе стороны не будет сильно влиять на теплоотдачу. Поэтому можно выбрать или 1,6 или 1,7 м.

Конструкция устройства

Можно использовать трубу такой длины, уложенную под окно, и считать это радиатором. Но лучше разделить ее на две половинки и установить их друг над другом. Конструкция становится компактной при тех же характеристиках теплоотдачи.

Самодельные радиаторы трехъярусной конструкции потребуют больших затрат и времени на изготовление. Поэтому установка труб в два ряда при такой длине – оптимальный вариант.

Процесс сборки

В первую очередь необходимо подготовиться, т.е. закупить все необходимые материалы. Трубу диаметром 100 мм разрезаем на две половинки длиною по 80 см, для этого можно использовать болгарку.

Далее из труб диаметром 25 мм нарезаем 2 куска длиною по 100 мм, а из стального листа вырезаются 4 блина под внешний диаметр труб 100 мм.

Затем в трубах 100 мм вырезаются по два отверстия диаметром 25 мм – их месторасположение от краев должно быть на расстоянии 50 мм с диаметрально противоположных сторон.

После этого можно собрать конструкцию. Сначала привариваются вырезанные из листового железа блины. Затем две трубы 100 мм соединяются между собой трубой 25 мм, точно по вырезанным отверстиям.

Второй кусок трубы 25 мм приваривается с противоположной стороны, она будет выполнять функции упрочняющего элемента, после чего привариваются два сгона: сверху и снизу.

Проверка прибора

Самодельный радиатор готов. Как видите, сделать его не очень сложно. Остается лишь провести его проверку на герметичность проваренных стыков. Для этого один из сгонов закрывается заглушкой, а через второй заливается внутрь батареи вода.

Теперь необходимо обследовать швы сварки. Если мокрых подтеков нет, то вся работа была проведена качественно. Если пятна все же появились, то придется места подтеков обозначить маркером, слить воду из батареи отопления и пропарить заново шов.

Полезные советы

Если система отопления дома была собрана с учетом использования принудительного движения теплоносителя, то есть в ней установлен циркуляционный насос, тогда самодельный прибор можно устанавливать как угодно (вертикально или горизонтально).

Если в отопительной системе теплоноситель движется по естественным законам, то батарею необходимо монтировать только горизонтально. При этом нет необходимости устанавливать на нее воздухоотводчик (кран Маевского).

Нельзя сделать качественный радиатор из труб, если вы владеете навыками работы сварочным аппаратом на уровне новичка. Проваривать швы надо хорошо, от этого зависит безопасность эксплуатации прибора и всей отопительной системы.

Толщина 100-миллиметровой трубы должна быть минимум 3,5 мм.

Два сгона можно приварить к торцам труб, где были приварены металлические блины. При этом отверстия в торцах делаются не посередине, а со смещением: входной сгон (верхний) ближе к верхнему краю трубы, выходной (нижний) ближе к нижнему краю. Отверстия в блинах лучше сделать заранее, до приварки их к трубам.

При расчете теплоотдачи нет необходимости обращать внимание на площадь отдачи. Понятно, что этот показатель у чугунного радиатора будет больше. Все это компенсируется высокой теплопроводностью стали.

Сварочные швы нужно очистить и придать им презентабельный внешний вид. Для этого молотком сбиваются окалины и подтеки, а болгаркой шлифуется вся поверхность швов.

Исправление ошибок

Иногда, неправильно произведенные замеры помещения, приводят к неверным расчетам. Установленный радиатор отопления работает неэффективно, в помещении прохладно. Не стоит сразу же бросаться и делать новый прибор, затрачивая и время, и деньги. Есть способ, как можно повысить тепловую отдачу.

Для этого необходимо увеличить площадь нагрева. Единственный в данном случае вариант – приварить к трубной конструкции ребра из металлического листа толщиною 1,0-2,0 мм. Форма ребер может быть разной, главное – их площадь.

Поэтому из листа железа вырезаются, к примеру, прямоугольные куски размерами по длине больше высоты радиатора, по ширине 100-150 мм. В них с одной стороны вырезаются полукруги диаметром 100 мм. На каждом куске листа по два полукруга, расстояние между которыми определяется промежутком между двумя трубами в батарее.

Готовые формы привариваются к отопительной конструкции. Чем их больше, тем выше теплоотдача прибора.

</index>

Похожие статьи

Причины популярности электрических масляных радиаторов отопленияИспользование электрических настенных радиаторов отопленияКонструкция электрорадиаторов отопленияОсобенности энергосберегающих электрических батарей отопления

• 25 Март 2016Paroc представляет новое премиальное решение PAROC eXtra plus
• 24 Март 2016Новые водонагреватели Bosch с сухим тэном
• 11 Март 2016БИТП от АДЛ — современный продукт для надежных тепловых систем
• 10 Март 2016Новые современные решения от Danfoss

Пеллетные котлы «Пиролиз Мастер» — обзор обновленной линейки и отзывыТОП-5 твердотопливных котлов отопленияТОП-5 комбинированных котлов отопления7 лучших моделей газовых котловКакой утеплитель не грызут мышиОсобенности утеплителя ТехноблокВалерий Залетин, генеральный директор ООО НПК «Мегадор», о перспективах развития российского климатического рынка и немного о себеГенеральный директор ООО «Эксперт Инжиниринг» (торговая марка ИНЕСИС) Т.Л. Саковцева отвечает на вопросы, интересующие читателей

• Калькулятор стоимости энергоносителя для отопления
• Калькулятор стоимости устройства системы отопления
• Расчет тепловой мощности котла
• Расчет стоимости ремонтных работ
• Задать вопрос эксперту

—>

• 5.0Рейтинг
• 03.09.2018
• 2126Просмотров

• Категория:Сварка
• Рейтинг:/1
• Просмотров2126
• Дата добавления03.09.2018

Нагревательные приборы являются обязательным элементом любой системы водяного отопления. Обычно они оказываются самой затратной частью. Хорошей возможностью для экономии может быть применение самодельных радиаторов. Их изготавливают из гладких стальных труб круглого сечения либо из профильных труб. Последний вариант несколько дороже, но позволяет уменьшить глубину прибора и получить более эстетичный внешний вид.

Использование профильной трубы для изготовления отопительных регистров имеет ряд особенностей. Приступая к работе своими руками или принимая решение о покупке «самоделки», необходимо тщательно взвесить все за и против. Изучение основных правил, по которым изготавливаются регистры отопления из профильной трубы, поможет избежать ошибок при самостоятельной работе и даст возможность сделать грамотный выбор необходимых параметров.

Конструкция отопительных регистров

Отопительные приборы в виде регистров представляют собой конструкцию из нескольких вертикальных либо горизонтальных трубопроводов, сообщающихся между собой с помощью перемычек. При этом соединительные элементы могут иметь различную форму и размер. В зависимости от их расположения выполняется классификация.

Строение регистра

Для изготовления отопительных регистров применяются гладкие трубы из углеродистой стали с круглым сечением, а также квадратные и прямоугольные. Возможно их комбинированное использование. Хорошими материалами для регистров могут быть также нержавеющая и оцинкованная сталь, алюминий, медь, латунь, но они гораздо дороже и более сложны в обработке своими руками.

Наиболее простыми в исполнении считаются регистры отопления из стальной профильной трубы. Они могут выполняться в двух основных конфигурациях: секционного типа и змеевикового (S-образного).

В регистре секционного типа несколько отрезков профильного металлопроката с заглушенными торцами располагаются параллельно и соединяются между собой круглыми трубками меньшего сечения. Перемычки обеспечивают заполнение рядов прибора теплоностителем с двух сторон одновременно. При этом чем ближе к краю устанавливаются переходные патрубки, тем выше теплоотдача прибора.

В змеевиковом регистре жидкость проходит S-образно через ряды профильных труб, постепенно остывая. Для придания конструкции жесткости используются дополнительные глухие перемычки. Горизонтальные ряды соединяются попарно змейкой с помощью трубок меньшего сечения, как у секционных моделей, либо отрезков основного профиля. Последний вариант предпочтительнее из-за меньшего гидравлического сопротивления и большей теплоотдачи.

Присоединительные патрубки делают с резьбой или под сварку.Наиболее эффективным вариантом подключения отопительного прибора является схема сверху вниз. Для невысоких моделей и в случае принудительной циркуляции теплоносителя может быть оправдано осуществление входа и выхода снизу.

В конструкции регистра обязательно предусматривается кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Его располагают в конце верхнего ряда на резьбовом штуцере для обеспечения возможности замены. Обязательным условием при установке является соблюдение уклона 0,05% в сторону движения теплоносителя.

Регистры бывают как стационарными, так и переносными. Первые работают как элементы общей системы отопления, вторые выполняют задачу локального обогрева. Источником тепла для отдельного мобильного регистра служит ТЭН мощностью 1,5-6 Вт, вмонтированный в корпус.

Важно! Расстояние между рядами регистра существенно влияет на теплоотдачу. Чем ближе трубы друг к другу, тем больше их взаимное влияние, снижающее эффективность работы прибора. Рекомендуется располагать ряды на расстоянии не менее высоты профильной трубы, увеличенной на 50 мм.

Кроме больших горизонтальных регистров бывают востребованы также маленькие вертикальные модели. При аккуратном выполнении работ можно получить самодельные дешевые батареи отопления из профильных труб, почти не уступающие современным секционным радиаторам по эстетичности.

В некоторых случаях стальные регистры могут оказаться хорошим дополнением к уже установленным в комнате отопительным приборам. Не смотря на более низкую теплоотдачу, чем у радиаторов аналогичного размера, их применение может быть целесообразнее из-за меньшей стоимости.

Высокие вертикальные регистры очень удобны для высоких помещений или вблизи высоких оконных проемов. Они могут удачно вписываться в интерьеры комнат с необычными дизайнерскими решениями. Немного поэкспериментировав с цветом и формой можно получить креативное украшение из простых отопительных приборов.

Преимущества и недостатки профильной трубы

Чаще всего регистры отопления делают из гладких водогазопроводных труб круглого сечения. Они дешевле, имеют лучшие гидравлические характеристики для транспортировки теплоносителя, большую прочность на разрыв при небольшой толщине стенки. Чем же вызвано применение профильных труб для изготовления регистров?

Радиаторы отопления из металлопроката квадратного и прямоугольного сечения обладают рядом важных преимуществ:

1. компактность прибора по глубине;
2. возможность придания привлекательного внешнего вида;
3. площадь поверхности больше, чем у круглой трубы той же высоты;
4. дополнительные возможности для креативного дизайна нестандартных помещений;
5. относительно легко изготавливаются своими руками, не крутятся в процессе работы;
6. можно сделать из обрезков труб, оставшихся после строительных работ.

Тем не менее, недостатков тоже хватает:

1. профильная труба не предназначена для транспортировки жидкости;
2. более низкая устойчивость к гидравлическим ударам и действию высокого давления;
3. длина сварных швов больше, чем у аналогичных регистров из круглой трубы, что повышает вероятность протекания и уменьшает общую надежность прибора.

Таким образом, перед принятием решения о целесообразности применения регистров из профильных труб следует оценить все возможные варианты, внимательно проанализировать условия эксплуатации и требования, которым должны соответствовать отопительные приборы в каждом конкретном случае.

Выбор параметров

Параметры отопительного регистра определяются на основании требуемой теплоотдачи. Самые точные значения дает подробный теплотехнический расчет теплопотерь через ограждающие конструкции, но поскольку он довольно трудоемкий рассмотрим альтернативные варианты.

Очень приблизительно для типичного утепленного помещения с высотой не более 3 м можно принять 1 кВт тепловой мощности на 10 м2. Более точные значения можно определить по приведенной таблице в зависимости от качества теплоизоляции и объема помещения.

Теплоотдача 1 м.п. профильной трубы определяется по формуле:

Q=K ·F · ∆t,

где:K – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2 · 0С), для одиночной трубы K = 11,3 Вт/(м2 · 0С);

F – площадь поверхности трубы, м2, F = 2· (a+b) · l, где a и b – размеры сторон поперечного сечения, а l – длина трубы соответственно, м;

∆t – температурный напор, 0С, ∆t= 0,5·(t1 + t2) – t к, где t 1 и t2 – температуры теплоносителя на входе и выходе прибора; t к – температура в комнате.

Необходимая длина труб рассчитывается путем деления требуемой тепловой мощности на теплоотдачу 1 м трубы. Количество рядов определяется с округлением в большую сторону и обуславливается наличием свободного места и конфигурацией помещения. Для полученного числа уточняется значение теплоотдачи с учетом взаимного облучения труб с помощью понижающего коэффициента 0,9 на каждый ряд.

Длина регистра может приниматься конструктивно с учетом особенностей помещения и расположения оборудования. Например, если имеется большое окно, то желательно, чтобы длина ниток была не менее размера окна, создавая широкую тепловую завесу для холодного воздуха.

Совет! В ряде случаев есть смысл брать длину регистра по всей ширине помещения. Это обеспечит максимально равномерный прогрев помещения. Для таких объектов, как теплицы, это особенно важно.

Сечение профильной трубы принимается либо исходя из имеющегося материала, либо подбирается путем пробных расчетов и нахождения оптимального сочетания сечения и длины рядов отопительного регистра. Чаще всего применяются трубы 60*40, 60*60 и 80*60 с толщиной стенки 3 мм. Большие сечения не желательны, так как повышенный объем теплоносителя будет создавать дополнительную нагрузку на котел.

На заметку: на толщине стенки лучше не экономить. Чем больше толщина стенки трубы, тем дольше прослужит отопительный прибор. Он сможет выдерживать большие скачки давления и более устойчив к действию коррозии.

На основании проведенных расчетов осуществляется окончательный выбор параметров отопительного регистра и составляется чертеж. Согласно принятым размерам заказывается нагревательный прибор или выполняется изготовление регистра своими руками.

Изготовление регистров своими руками

Стальные регистры имеют довольно простую конструкцию и не требуют большого мастерства для их создания. Практически любой человек, имеющий опыт работы со сварочным аппаратом может изготовить самодельные радиаторы отопления из профильной трубы. В отличие от круглых, их удобно фиксировать на месте, что облегчает проведение сварочных работ.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом работ нужно запастись всем необходимым. Рассмотрим подробно, что потребуется для простейшего трехрядного регистра.

Материалы:

1. Профильная труба в соответствии с расчетными параметрами. Размеры могут быть от 30х30х3 до 80х80х3 мм.
2. Круглая труба с той же толщиной стенки диаметром 25 или 32 мм в зависимости от сечения профильной трубы.
3. Стальной лист толщиной 3 мм.
4. Патрубки с наружной или внутренней резьбой в соответствии с диаметром и типом подключения – 2 шт.
5. Стальная муфта с внутренней резьбой диаметром 15 мм и кран Маевского.

Инструменты:

1. Сварочный аппарат.
2. Дрель.
3. Болгарка.
4. Молоток.
5. Маркер или металлический стержень.
6. Рулетка.

Подготовка материалов:

1. Профильная труба режется на отрезки требуемой длины в соответствии с чертежом.
2. Круглая труба режется на 4 отрезка по 10 см.
3. Из листового металла вырезается 6 заглушек в соответствии с размером и формой профильной трубы. Они должны быть на 3-5 мм меньше сечения трубы. Это позволит аккуратно спрятать сварной шов в зазоре.
4. Трубы укладываются на ровную горизонтальную поверхность строго параллельно на расстоянии 10 см. Можно использовать два деревянных бруса для опоры. Торцы выставляются в одну линию. Делаются метки для отверстий на расстоянии около 5-10 см от края.
5. С помощью резака или дрели вырезаются намеченные отверстия в соответствии с диаметром перемычек.

Порядок выполнения работ

1. Перемычки фиксируются на своих местах и прихватываются сваркой в 2-3 точках.
2. Расположив конструкцию вертикально, окончательно приваривают перемычки. Рекомендуется сначала выполнить тонкий шов при малом токе, что позволит хорошо заполнить щели. Далее выполняется толстый основной шов при увеличенном токе.
3. Очищается внутреннее пространство регистра от металлического мусора и шлака.
4. Прикладываются, прихватываются и привариваются заглушки к торцам профильных труб.
5. Обрабатываются сварочные швы. Выступающие части сбивают молотком, затем каждый шов зачищают болгаркой.
6. Отверстия в регистре сверлятся в зависимости от выбранной схемы подключения. При этом их лучше размещать не по центру торцов, а чуть выше или ниже.
7. К отверстиям привариваются присоединительные патрубки.
8. Зачищаются швы и заглушаются все отверстия кроме одного. Регистр заполняется водой под давлением и выполняется проверка качества сварки. Швы должны выдерживать давление до 13 атм.
9. Внешняя поверхность очищается, обезжиривается и красится термостойкой краской.
10. К верхнему ряду приваривается штуцер и устанавливается кран Маевского.

Иногда к регистру привариваются опоры, но более универсальны приборы без них. При необходимости всегда можно воспользоваться подставкой, зато вес меньше и сохраняется возможность крепления на стену.

Заключение

Самодельные радиаторы из профильной трубы хорошо подходят для отопления больших помещений. Приборы с питанием от сети удобно использовать на объектах периодического использования: строительных площадках, гаражах, мастерских, дачах. Стационарные регистры находят свое применение в производственных цехах, теплицах, складах и других технических объектах.

Они имеют достаточно простую конструкцию, что обеспечивает относительную легкость изготовления. Это позволяет делать стальные регистры своими руками, что дает существенную экономию средств. При желании можно поизощряться и создать аналоги современных дизайнерских моделей, которые могут стать не только эффективными источниками тепла, но и украшением интерьера.

Источник: Перейти

Похожие материалы

—>

Радиаторы отопления – элементы инженерных сантехнических систем, функционально предназначенные нагревать воздух помещения. Согласно СНиП (2.03.01-84) в любом помещении следует применять радиаторы, соответствующие расчётам теплового баланса. Для поддержания нормальной температуры внутри зданий их вполне достаточно.

Однако для гаража или небольшой мастерской лучше сделать регистр отопления своими руками. По габаритам и теплоотдаче этот прибор выходит за пределы параметров классических конструкций, но для указанных помещений подходит гораздо больше. В представленной нами статье подробно изложена технология его изготовления.

Самодельные регистры отопления

Увеличивая площадь теплообмена и объёмную составляющую теплоносителя, конечно же, достичь нужной температуры в помещении проще. Поэтому достаточно многие владельцы недвижимости, пользуясь отсутствием применения контроля отбора тепла в каждой конкретной точке, наращивают теплосъём путём изготовления радиаторов нестандартных конструкций.

По факту это запрещено, так как видится нерациональным подходом к потреблению энергоресурсов. На практике – о ресурсах думают меньше, чем о собственном благополучии. С вариантами экономного обогрева гаража ознакомит следующая статья, с содержанием которой мы советуем ознакомиться. Однако ближе к делу.

Регистр отопления, изготовленный своими руками и установленный в одном из подсобных помещений технического назначения. Это четырёхтрубное схемное решение с подводкой и отводом теплоносителя на одной стороне

Сделать регистр отопления собственноручно – задача относительно несложна, тем более, если имеются навыки сварщика и под руками есть сварочный аппарат. Останется лишь приобрести в нужном количестве трубы подходящего диаметра и листовой металл.

Как рассчитать теплоотдачу?

Требуемое количество материала можно рассчитать, исходя из температурных параметров, которые требуется получить в помещении. На бытовом уровне этот шаг обычно пропускают – делают регистры отопления своими руками «на глазок» по принципу «чем больше, тем лучше».

Но лучше произвести простые расчёты теплоотдачи, для чего не нужно быть математиком. Потребуется лишь:

1. Вычислить площадь помещения.
2. Узнать о свойствах теплопередачи стали.
3. Подобрать оптимальный диаметр трубы.

Площадь помещения рассчитывают умножением размера его длины на размер ширины (S = L*W). Однако для более точных расчётов рекомендуется вычислить объёмный параметр, добавив к вычислениям значение высоты (H).

Так, окончательная расчётная формула приобретает вид:

V = L*W*H

К примеру, требуется вычислить V помещения, где длина 5 м, ширина 3 м, высота 2.15 м. Получают объём помещения: V = 5*3*2.15 = 30.25 м³. Опираясь на это базовое значение, следует вести дальнейшие расчёты, определяющие количество тепла, размеры и число регистров отопления для изготовления своими руками.

Сваренные своими руками регистры отопления – блоки, состоящие из шести стальных труб диаметром свыше 100 мм. Такие батареи, сделанные без надлежащего расчёта, способны перегреть обслуживаемое помещение

Прежде всего, рассчитывается требуемое количество тепла на вычисленный объём помещения для достижения необходимой внутренней температуры (Вт):

Qп.т = V * k (Tвн – Tнар),

где V объём помещения; k – коэффициент теплопередачи стен здания; Tвн – температура внутри; Tнар – температура снаружи.

Количество тепла выделяемого одним регистром можно рассчитать по формуле:

Qр = q * L * (1-n),

где: q – тепловой поток от каждой горизонтальной и вертикальной трубы регистра (примерно 20-30 Вт/м); L – длина вертикальных и горизонтальных труб регистра (м); n – коэффициент неучтённых тепловых потоков (для металлических труб – 0,1).

К категории неучтенных потерь тепла также относится вытяжка в гараже. Если установлен механический тип, коэффициент n требуется увеличить, как минимум до 0,2.

Число регистров, соответственно, определяется формулой:

Nр = Qп.т. / Qр

Подобная методика расчётов специалистами-проектировщиками, скорее всего, будет оцениваться как упрощённая и грубая форма. Однако такой подход всё-таки видится более рациональным действием, чем расчет и изготовление регистров своими руками на глазок, без каких-либо расчётов.

Выбор конфигурации отопительного прибора

Самодельные конструкции радиаторов в основном делаются на основе металлических труб диаметром 80 – 150 мм.

Конструктивные особенности ограничиваются двумя вариантами исполнения:

1. Решётка.
2. Змейка.

Решётчатое исполнение батареи отопления отличается от «змейки» несколько иным построением контура, причём, в зависимости от вариаций в таких батареях, распределение теплоносителя может быть разным.

Варианты схемного построения регистров отопления для их производства своими руками: 1 – одна перемычка и одностороннее питание; 2 – две перемычки и одностороннее питание; 3 – двухстороннее питание и 2 перемычки; 4 – двухстороннее питание и 4 перемычки; 5, 6 – многотрубные

Змеевиковые конструкции фактически имеют однообразное исполнение, предполагающее строго последовательное движение теплоносителя.

Решётчатые регистры строятся по разной схематике:

• с одной или двумя перемычками и односторонним питанием;
• с одной или двумя перемычками и разносторонним питанием;
• параллельным включением труб;
• последовательным включением труб.

Число труб одной сборки может составлять от двух до четырёх и более. Редко, но встречается также практика изготовления однотрубных регистров.

Змеевиковая сборка обычно содержит не менее двух труб, соединённых с одной стороны глухой перемычкой, с другой – проходной перемычкой, которые изготовлены из двух трубных отводов (2х45º). Следует отметить, что исполнение регистров отопления формой змеевика используется значительно реже, чем конструкции «решётки».

Варианты возможного изготовления регистров вида «змейка». Для змеевиковых конструкций регистровых батарей выбор вариантов изготовления ограничен по сравнению с конструкциями решётчатого типа

Оба варианта изготовления – решётчатый и змеевиковый – можно сделать не только на основе классических круглых, но также на основе профильных труб.

Профильные трубы видятся несколько специфичным материалом, так как требуют несколько иного подхода при сборке радиаторов отопления. Однако регистры из профильной трубы получаются более компактными и занимают меньше полезного пространства, а этот фактор тоже немаловажен.

Инструкция по изготовлению радиатора

Чтобы собственноручно сделать регистр отопления, рекомендуется изначально провести необходимые расчёты (методика выше по тексту). И дело здесь не в экономии ресурсов, а в том, чтобы сделать батареи, реально полезные во всех отношениях.

Переживать зимний период с открытыми форточками – этот вариант подходит для «моржей». Все остальные, кто не входит в группу закалённых людей, рискуют получить серьёзную простуду. А мощные батареи отопления – это также плохо, как и слишком слабые.

Трубный регистр для отопления, изготовленный собственноручно. Эту конструкцию батареи обогрева отличает нестандартный подвод теплоносителя. Вода подаётся и отводится через трубные стояки, с которыми напрямую соединены трубы регистра

Итак, расчёт сделан, можно приступить к выбору материала.

Экономичным и вполне подходящим выбором для самодельной конструкции можно считать стальные трубы и выпускаемые для стальных труб фитинги к ним:

• отводы (подходящие к диаметру труб);
• уголки (арматуру);
• лист стальной (толщина равна толщине стенки трубы);
• патрубки (трубы малого диаметра).

Могут потребоваться и вентили, которые зачастую непосредственно на регистрах не ставятся. Пригодились бы навыки в производстве и знание технологии газосварки, если ими обладает будущий исполнитель.

Подготовка и сварка труб

Согласно расчётным параметрам длины, трубы будущего радиатора нарезаются по размеру. Для резки удобный инструмент – дисковая пила. Затем из металлического листа вырезают заглушки на торцы труб. Круглой формы заглушки удобно резать кислородным резаком.

Прежде всего, на поверхности металлического листа мелом размечают круги нужного диаметра и затем аккуратно режут. Часть нарезанных блинов (количество рассчитывают) делают с отверстиями под патрубки ввода и вывода теплоносителя.

Заглушки для регистровых труб в заводском исполнении. Такие заглушки более предпочтительны для установки в батареях, сделанных своими руками. Разнообразный ассортимент даёт возможности для обширного выбора

Также сразу рекомендуется вырезать отверстия (одно или два, в зависимости от проекта сборки) в стенке каждой трубы, с отступом от торцевой кромки на 100 – 150 мм. Эти отверстия предназначены для проходного соединения труб в процессе сборки батареи.

После резки отверстий рекомендуется очистить внутреннюю область каждой трубы от шлака и окалины. Далее по торцам труб ставят блины и качественно обваривают по кругу. На первой и последней трубе завариваются по одному блину с отверстием.

Сборка батареи отопления

Готовые трубы необходимо объединить в батарею. Для этого определяются с конфигурацией радиатора (если решено изготовить решётчатую конструкцию). Исходя из принятого выбора конфигурации, готовят перемычки – проходные и глухие.

Материалом для перемычек обычно служат трубы малого диаметра. Например, d = 25 мм или d = 32 мм. Также подготавливают трубки для патрубков подачи/обратки (длина 150 – 200 мм, диаметр 25 – 32 мм).

Работа по сборке регистра отопления своими руками. Для удобства подгонки и точного монтажа заготовки размещаются на ровной поверхности. В данном случае все детали уложены на каменном помосте

Подготовленные для регистра отопления трубы (2 – 3 – 4) раскладывают на ровной поверхности, выравнивают по торцевым кромкам. Первая (верхняя) и последняя (нижняя) выкладываются торцевыми кромками с отверстиями, согласно выбранной схеме подключения: односторонняя (вход и выход на одно стороне) или двухсторонняя (вход и выход по разные стороны).

Останется только аккуратно заварить проходные и глухие перемычки между трубами, входной и выходной патрубок, после чего регистр отопления готов к установке в систему. Перед работой начинающему мастеру потребуется изучить правила электросварки, детально описанные в посвященной этому вопросу статье.

Особенности конструкции «змейка»

Змеевиковый регистр собирается немного иначе. Здесь вместо вертикальных перемычек используются  металлические отводы, с помощью которых соединяются торцевые части отдельных труб.

Для сборки регистра змейкой необходимо:

1. Выложить трубы на ровной поверхности.
2. Сварить из парных отводов 45º дуговые отводы.
3. Соединить дуговыми отводами парные трубы регистра с каждой стороны.
4. Начальный и концевой торец первой и последней трубы закрыть заглушками с патрубками.

Регистры отопления змеевиком получаются крупногабаритными за счёт ограничения возможности регулировки межтрубного расстояния. В этом плане  «змейки» превосходят в параметрах решётчатые конструкции. Однако с точки зрения эффективности хода теплоносителя, «змейка» выглядит более предпочтительным вариантом.

Интересный пример змеевикового регистра, изготовленного уже не собственноручно, а на заводе. Условия промышленного производства позволяют делать более совершенные приборы (с рёбрами, рассеивающими тепло)

Внутри таких регистров практически не образуются воздушные пробки, что характерно для изделий вида «решётка» К тому же, благодаря дуговым отводам большого диаметра, змеевиковые конструкции обладают меньшим гидравлическим сопротивлением. Тем не менее, делают подобные регистры своими руками достаточно редко.

Отличие профильных регистров

Интересной конструкцией по сравнению с описанными выше является регистр, сделанный из профильной трубы. Более компактные, но не менее эффективные батареи собирают практически по той же технологии.

Особенностями сборки можно отметить лишь подготовку и подгонку межтрубных перемычек. Как правило, сварка здесь не используется. Достаточно иметь хороший металлорежущий инструмент.

Пример изготовления теплового регистра из профильных труб. Конструкция «змейки» получается компактнее, чем из гладких круглых труб. Между тем эффективность прибора на профильных трубах ничуть не хуже традиционных

Торцы межтрубных перемычек и непосредственно регистровых труб подрезают под углом 45º, добиваясь точного совпадения по граням на линии соединения. Если выполняется сборка регистра вида «решётка», межтрубная перемычка делается с угловыми срезами по торцам и прямыми вырезами по точкам подвода центральных труб.

Такой получается регистровая батарея отопления, выполненная по схеме решётки. Аккуратный внешний вид и вполне удобная форма для установки в бытовых условиях

После подготовки перемычки ставят по месту и аккуратно обваривают. На «змейках» дополнительно ставят глухие арматурные перемычки параллельно проходным.

Самодельные регистры широко применялись для бытовых нужд в недалёком прошлом. Теперь этот вид отопительных приборов используется реже.

Альтернативой регистрам, особенно если гараж не подключен к централизованной системе отопления, послужит чудо печка на солярке. С методикой ее изготовления ознакомит предложенная нами статья.

Выводы и полезное видео по теме

О последовательности изготовления отопительного регистра из профильной трубы и секретах сварки вы можете узнать из видеоролика:

Самодельное нагревательное оборудование активно продолжают делать и эксплуатировать в сельской местности либо на частных производствах для обогрева служебных технических  помещений. Но многие отказываются от использования таких нерациональных сооружений, особенно там, где внедряются приборы учёта и контроля потребления теплоносителя.

Хотите рассказать о том, как собрали регистр для гаража или дачи собственными руками? Располагаете информацией, которая может пригодиться самостоятельным домашним мастерам? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, делитесь полезными сведениями и фото по теме статьи, задавайте вопросы.

Используемые источники:

• https://znatoktepla.ru/truby/uchimsya-samostoyatelno-delat-registry-i-radiatory-otopleniya-iz-profilnoj-truby.html
• https://poluchi-teplo.ru/radiatoryi/drugie-rad/izgotovlenie-batarei-otopleniya-iz-profilnoy-trubyi.html
• https://x-teplo.ru/otoplenie/batarei-radiatory/samodelnyj.html
• https://promsnabservisnk.ru/publ/3-1-0-101
• https://sovet-ingenera.com/otoplenie/radiator-obogrev/registr-otopleniya-svoimi-rukami.html