Бетонная лестница в доме из газобетона своими руками

Проживание в частном доме или отдых на даче – это возможность дольше быть на свежем воздухе и наслаждаться дарами природы. Продуманная обстановка в доме и на прилегающей территории обеспечат полноценный комфортный отдых и проживание. Наша статья для тех, у кого есть частный дом и время на его обустройство. Удивительно, как много можно сделать своими руками, сэкономив при этом средства и проводя время за полезным и приятным трудом. К примеру, самостоятельно можно сделать и крыльцо дома. Ведь это не только красивое дополнение, но и практичное. Крыльцо можно изготовить из дерева или бетона. В этой статье мы рассмотрим основные шаги изготовления бетонного крыльца своими руками.

Для начала необходимо выбрать форму будущего крыльца. Это зависит от особенностей вашего дома, наличия свободного пространства у входной двери, а также ваших личных предпочтений. Наиболее эстетичным и практичным является полукруглое крыльцо. Его строительство мы и рассмотрим ниже.

Материал для изготовления крыльца

• Цемент марки 400
• Песок, желательно речной (более устойчив к влаге)
• Щебень мелкой или средней фракции
• Материал для внешнего покрытия
• Опалубка или составляющие для нее
• Определение размеров и разметка территории

Размер крыльца зависит от ваших пожеланий. Однако следует учитывать несколько факторов. Во-первых, крыльцо не должно быть слишком маленьким. Ведь это не красиво и не удобно в использовании. Установите такой размер крыльца, который был бы пропорционален размеру дома. Стоит учесть и количество людей, которые будут регулярно ним пользоваться. Если семья большая, то крыльцо «на одного» будет не очень удобным.

Разметка начинается с выявления центра окружности. Это должна быть точка ровно по центру линии входной двери. От правильного определения центра окружности зависит то, насколько симметричным будет готовое крыльцо. От точки необходимо начертить радиус окружности. Можно сделать это циркулем на бумаге, а уже потом перенести на рабочую поверхность в нужном размере.

Если подъем входной двери позволяет, можно будет сделать несколько ступенек крыльца. Чтобы планировать дальнейшие действия, нужно измерить расстояние от земли до нижней части двери. Исходя из этого, вам станет понятно, сколько ступеней, а значит и сколько слоев крыльца нужно будет сделать. Конечно, в идеале, ступеньки должны быть одинаковыми для удобства эксплуатации.

Нормой являются такие размеры ступеней:

• Ширина от 27 до 32 см;
• Высота от 15 до 18 см.

Приготовление основания для крыльца

Приготовление основания начинается с удаления лишней земли и выкапывания котлована глубиной от 30 см. Котлован на половину засыпается песком и утрамбовывается. Укладываем геотекстиль, а остальное пространство необходимо заполнить щебнем до уровня земли. Теперь основание готово к дальнейшей работе. Более детальную информацию можно посмотреть на видео.

Формирование опалубки и армирование

Чтобы сделать опалубку самостоятельно, используют листы дерева или метала. Но есть более эстетичный метод. Это использование камня, лучше одинакового по форме и размеру. В результате вы получите не только опалубку, но и красивое обрамление крыльца, которое является началом облицовки. Камень нужно выложить по краю разметки, используя уровень. Еще одним преимуществом является то, что подпорки в данном случае делать не нужно, ведь веса камней более чем достаточно. Если вы все же будете делать опалубку из дерева или метала, обязательно сделайте подпорки. Дерево берите тонкое и намочите его перед применением, чтобы обеспечить гибкость.

Когда опалубка готова, можно приступать к армированию. Для этого берут металлическую арматуру или добавляют в бетон фиброволокно.

Заполнение бетонным раствором

Для работы лучше всего использовать цемент марки 400. Приготовив бетонный раствор из цемента и щебня, заливаем первый слой крыльца. Его нужно залить быстро и полностью – это увеличит прочность конструкции. К заливке следующего уровня можно приступать чрез 4-5 дней, когда высохнет первый слой. После выполнения заливки всех слоев, остается только сделать облицовку. Для этого используются материалы на ваше усмотрение и исходя из имеющихся в наличии.

Здравствуйте. Много читал о строительстве крылец из кирпича. Вариант интересный, но уж очень трудозатратный и дорогой. К тому же требует обязательной отделки. А нельзя ли построить крыльцо из блоков своими руками? На мой взгляд, они прочнее, да и работать с ними проще и быстрее. Нужно ли их потом чем-то закрывать, или достаточно просто расшить швы?

Если можно, опишите вкратце технологию устройства такой конструкции, на что нужно обратить внимание при выборе и укладке блоков.

С уважением, Алексей.

Здравствуйте, Алексей. Конечно, крыльцо своими руками из блоков построить можно, и сделать это проще, чем при использовании кирпича или устройстве монолитной бетонной конструкции.

При выборе стоит обратить внимание на состав блоков и их размеры.

• Ячеистые бетоны
  – не самый лучший вариант, так как они хорошо впитывают влагу. Поэтому крыльцо к дому из пеноблоков или газобетонных изделий прослужит недолго, начав разрушаться после первой же зимы.

Совет. Если все же решите делать крыльцо из пеноблока, то его нужно ставить на сплошной фундамент с гидроизоляцией и обязательно штукатурить со всех сторон.

• Самые оптимальные габариты для лестницы – 600х300х200 мм
  . Высота 20 см и ширина 30 см вполне вписываются в рекомендованные для ступеней параметры высоты подступенка и глубины проступи.

Как сделать

Любое крыльцо перед домом должно стоять на фундаменте. Устраивается он так же, как и для кирпичного крыльца (судя по вашим словам, эту тему вы уже изучили).

Способ 1 – полностью из блоков

В этом случае, крыльцо из шлакоблока своими руками начинают возводить с нижней площадки, которая выкладывается по размеру конструкции в плане.

Следующий слой и все последующие укладывают, отступив от внешнего края ровно на один блок. И продолжают так до тех пор, пока не дойдут до верхней площадки.

Способ 2 – с засыпкой

Хотя цена блоков и невысока, но для устройства описанной выше конструкции их потребуется много, и сумма получится внушительной. Можно удешевить её, если сделать крыльцо из шлакоблока с засыпкой строительным мусором – обломками кирпича, щебнем, камнем. Но времени на возведение потребуется больше.

• Сначала на фундаменте строят боковые стенки из одного ряда уложенных ложком полнотелых блоков.

• Затем между стенками натягивается шнур и по нему выкладывается первая ступенька.

Совет. Для ступеней можно брать и пустотелые блоки, укладывая их своими руками пустотами вниз или вбок.

• Получившейся конструкции нужно дать окрепнуть, поэтому её оставляют сохнуть на сутки.
• Далее за первой ступенью на основание укладывают строительный бой, утрамбовывают его и засыпают пустоты песком. Слой засыпки должен быть вровень с первым рядом блоков.
• Выкладывают на раствор вторую ступень, и снова оставляют её сохнуть.
• Так продолжают строить для садового домика крыльцо, пока не будут выложены все ступени.
• Поверх последнего слоя засыпки устраивают площадку из блоков.

Что касается отделки, то в случае со шлакоблоками она не обязательна. Если это крыльцо для хозблока, его можно оставить и в таком виде. Если для дома, возможны любые варианты облицовки, как и в случае с бетонными или кирпичными лестницами.

Заключение

О кладке блоков подробнее расскажет видео в этой статье.

Но вряд ли этот процесс вызовет у вас затруднения, если вы уже имели дело с кирпичом. Резюмируя сказанное: крыльцо из пеноблоков к дому делать можно, но лучше использовать более устойчивые к влаге материалы.

Для качественной теплоизоляции дома его необходимо частично приподнять над поверхностью земли. Делается это с помощью увеличения высоты фундамента. Но в таком случае возникает одна трудность, которая заключается в том, что вход в строение находится высоко. Именно поэтому требуется сооружение крыльца и ступеней к нему. Одним из видов строительных материалов, которые могут для этого использоваться, являются блоки. Действительно ли из них получиться качественное крыльцо? Об этом речь пойдет в статье.

Почему блоки

Хочется сразу отметить, что под блоками подразумеваются различные варианты строительного материала, которые выпускаются в форме небольших прямоугольных модулей. Этом может быть:

• кирпич;
• газоблоки;
• пеноблоки.

Использование одного из вариантов этого материала обусловлено многими плюсами, которыми он обладает. Сред основных легко выделить:

• небольшой вес;
• простота укладки;
• простота доставки;
• высокая скорость монтажа;
• продолжительный срок службы;
• доступная цена;
• безопасность.

Некоторые виды блоков имеют сравнительно небольшой вес. Это касается газонаполненных блоков. Если сравнивать их с бетонной стяжкой, то цифры разнятся в разы. Кроме того, укладка таких блоков требует меньших усилий и нагрузки на позвоночник. Пеноблоки имеют большие габариты, чем, например, кирпич, что позволяет ускорить сооружение крыльца в несколько раз. При этом процесс монтажа не требует особых навыков и опыта. Готовность такого крыльца к использованию требует меньшего времени, чем после заливки монолитного, которое должно выстояться около месяца.

Крыльцо, которое выложено из кирпича или пеноблоков имеет продолжительный срок службы. При этом важно понимать, что такая конструкция крыльца выдерживает сравнительно меньшие нагрузки, чем монолитное крыльцо из железобетона. Расход на блоки ниже, чем в случае с покупкой необходимого объема цемента для заливки, поэтому можно неплохо сэкономить в плюс бюджету. Кирпичи и блоки не содержат вредных компонентов, поэтому не придется переживать об эмиссии, которая могла бы особенно навредить детям, которые любят много времени проводить на крыльце.

Составление проекта

Начинать стоит не с покупки материала или сооружения основания для крыльца, а с составления проекта, который позволит точно подсчитать количество и размер необходимых блоков. Кроме того, важно подумать о том, каким образом будет осуществляться облицовка готовой конструкции крыльца. Материалы должны хорошо сочетаться с теми, которые используются в основном строении. Чтобы долго не думать над выбором блоков, можно использовать те, которые применяются в строительстве дома на уровне, до которого будет подниматься крыльцо. Если это монолитный керамзитобетон или блоки из него, тогда таким же можно соорудить и крыльцо.

Такой же подход касается и отделки. Если в здании она выполнена методом оштукатуривания, тогда и боковые стенки крыльца могут быть оформлены похожим образом. Если на стену уложена клинкерная плитка, то она прекрасно защитит от влаги и блоки, из которых будет состоять крыльцо. При выборе отделочного материала стоит подумать о его практичности. Кафельная плитка редко является хорошей идеей для того, чтобы покрыть ей ступени. Во время дождя или изморози на ней можно поскользнуться и получить серьезную травму.

Важно подумать о том, будет ли крыльцо закрытым или над ним просто будет козырек. Последний можно увеличить, соорудив навес с опорами. Если крыльцо будет закрытым, тогда пеноблоки являются отличным материалом, которые обеспечат некоторую теплоизоляцию. В некоторых случаях его можно сделать отапливаемым от электрических приборов, а не от основной системы. При выборе размеров для будущего крыльца из блоков, необходимо руководствоваться такими рекомендациями:

• подходящая ширина пролета;
• правильные габариты ступенек;
• наличие перил;
• общая ширина площадки.

Лестничный пролет крыльца должен иметь такую ширину, чтобы на нем могли легко разминуться два человека, которые движутся в противоположных направлениях. Это означает, что минимальной цифрой можно считать 1 метр. Лестничный пролет крыльца с меньшей шириной будет смотреться несуразно на фоне общей ширины здания и входа. Для удобного подъема и спуска по крыльцу необходимо предусмотреть правильный размер ступенек. За основу можно взять ширину ступеньки в 30 см. В этом случае стопа помещается на нее и имеет достаточную опору. Высота ступеньки не должна превышать 20 см, т. к. по крыльцу могут ходить дети и пожилые люди.

Как раз такую ширину и высоту имеют некоторые виды блоков, которые могут быть использованы для сооружения крыльца. Важным элементом крыльца являются поручни. Они могут быть изготовлены из любого подходящего материала. Но стоит знать о том, что минимальная высота оных должна составлять не менее 90 см. В этом случае они смогут обеспечить достаточную опору, а также через них сложно будет перекинуться. При необходимости фиксации стоек перил в пеноблоки или схожий материал потребуется воспользоваться химическим анкером или оставить в блоках отверстия, а стойки зафиксировать в грунте. Если этого не предусмотреть, то от постоянного расшатывания перил блоки могут раскрошиться.

Ширина площадки крыльца, которая находится перед дверью должна быть минимум на 50 см больше с каждого края, чем входная дверь. Только в этом случае можно говорить о достаточном удобстве. Кроме того, на крытом крыльце может быть расположена полочка для хранения обуви или других принадлежностей. Если будет предусмотрен козырек, то он должен выступать за пределы крыльца еще на 30 см с каждой стороны.

Монтаж конструкции

Монтажные работы имеют несколько этапов, которые требуют строгого соблюдения, чтобы получить конструкцию требуемой прочности и надежности.

Подготовка фундамента

Строительство из блоков требует наличия качественного фундамента. Это связано с тем, что сами по себе блоки довольно хрупкие, поэтому при малейшем перекосе или усадке в них могут образоваться трещины. Производится подготовка поверхности, где будет производиться монтаж. Первым делом убирается верхний слой дерна. С помощью лески и колышков делается разметка по размерам будущего крыльца и выкапывается траншея шириной в 40 см. Углубить ее необходимо на 60-70 см. Дно траншеи подсыпается песком и хорошо утрамбовывается.

После этого выставляется опалубка на требуемую высоту. Опалубка изготавливается из обрезной доски, которая при необходимости сбивается в щиты. Внутрь укладывается армирующая сетка из прутьев арматуры. Стенки опалубки фиксируются между собой распорками, чтобы их не выдавило раствором. После этого производится заливка бетона и его уплотнение, чтобы он заполнил все полости. Выстояться основа должна в течение трех недель. Многое зависит от влажности воздуха и температуры окружающей среды.

Пространство, которое образовалось внутри контура, по которому был залит фундамент необходимо заполнить. Сделать это можно смесью цементного раствора и строительного бута. На дно укладывается гидроизоляция в виде геотекстиля или рубероида, после чего укладываются крупные камни, а затем более мелкий щебень. Далее производится заливка раствора. Он должен иметь достаточную текучесть, чтобы заполнить пространство между элементами строительного мусора. Верхушку залитой основы необходимо выровнять по уровню, чтобы кладку было проще осуществлять.

Совет!
Для крыльца можно изготовить и плитный фундамент.

В этом случае последовательность работ будет схожей. Но вместо траншеи выкапывается небольшой котлован, на дно которого делается подсыпка песка и укладывается гидроизоляция. После этого выставляется опалубка, выполняется армирование и производится заливка бетона.

После подготовки фундамента и до начала укладки блоков необходимо обеспечить его гидроизоляцию. Для этого можно использовать рубероид и битумную мастику. Поверхность очищается и покрывается битумной мастикой. На нее с перехлестом в 10 см укладывается рубероид, который должен покрыть всю плоскость. Такой подход предотвратит разрушение крыльца от влаги.

Кладка блока

Укладывать блоки во время строительства крыльца у входа немного легче, чем это происходит при возведении стен, но требуется определенная сноровка и внимательность. До того как подготовить раствор для укладки блока, необходимо хорошо все спланировать. Кладка первого ряда крыльца осуществляется таким образом, чтобы полностью покрыть поверхность фундамента. Это будет первая ступенька. Предварительно необходимо рассчитать, какое количество блоков ляжет поперек или вдоль. Если необходимо, то выполняется подрезка блоков.

Блоки выкладываются на раствор, при этом толщина шва должна быть минимальной, чтобы адгезия достигла требуемого уровня. Важно постоянно контролировать плоскость будущего крыльца с помощью уровня. Следующий ряд блоков выкладывается со смещение от края на 30 см. При этом они укладываются параллельно, а не перпендикулярно, переплетение швов обеспечивается только вдоль. Чтобы увеличить прочность поперечных швов и избежать трещин по швам крыльца, необходимо усиливать швы металлической сеткой. Каждый последующий ряд ступеней крыльца выкладывается с указанным смещением до момента достижения требуемой высоты.

Важно!
Каждый укладываемый ряд ступеней крыльца должен быть переплетен с фундаментом здания.

Для этого в стене сверлится отверстие, в которое забивается арматура. Она должна быть такой длины, чтобы спокойно достать до шва между ступенями.

В некоторых случаях для экономии строительного материала из блоков выкладываются только ступеньки. Пространство, которое образовалось после монтажа контура засыпается бутом и заливается цементным раствором. В другом варианте ступеньки выкладываются из облицовочного кирпича, а внутренняя часть заполняется пеноблоками или другим схожим материалом, как видно на фото. Ввиду отсутствия больших нагрузок проблем возникнуть не должно. Видео о строительстве крыльца из блоков есть ниже.

Резюме

Как видно, строительство крыльца является довольно трудоемкой задачей. Но его использование будет приносить только удовольствие. При желании крыльцо с навесом можно сделать больших размеров и организовать на нем небольшую веранду, где будет удобно проводить время с друзьями или семьей. На крыльце можно расположить мангал и организовать небольшой уголок для посиделок. При наличии хорошего навеса плохая погода не создаст трудностей. Дополнительно можно сделать боковые стенки из поликарбоната, которые обеспечат хорошую защиту от ветра.

Дом, построенный Senin, состоит из: подвала, первого этажа и мансарды. Вход на первый этаж получился высоким – 170 см. и такой же ширины лестничный марш. Поэтому пришло время построить лестницу.
Предполагаемы варианты лестниц
Теперь надо было решить из чего сделать лестницу для входа в дом. Лестницу из дерева он сразу забраковал из-за её недолговечности.
По нескольким причинам пришлось отказаться и от готовой ж/б лестницы:

Во-первых, высокая цена.
Во-вторых, из-за растущих рядом деревьев установить ее краном невозможно.
Ну и, в-третьих, для нижнего конца лестницы необходимо делать фундамент, а верхним концом опирать на дом. При этом возможно смещение лестницы из-за несвязанности этих фундаментов друг с другом.
Лестница из пеноблоков
Взвесив все за и против Senin приступил к строительству лестницы из остатков пеноблоков 20х30х60см. По указанию Senin строители быстро забетонировали площадку и сложили лестницу. Лестница получилась из 8 ступенек. Высота каждой 21см и проступью (шириной ступеньки) 30см

Вся лестница сделана только из пеноблоков без какого-либо каркаса. В целях экономии в середину лестницы он добавил бута. Его ушло около 0,5 куб.м. Поперек лестницы под пеноблоки на необходимой высоте он положил по два куска арматуры длиной 190см в местах предполагаемого расположения опор для перил. Впоследствии опоры приварили к арматуре.

После опробования выяснилось, что ходить по лестнице неудобно – приходится слишком высоко поднимать ноги. Senin захотел изменить её. Для этого пришлось переделать высоту ступеньки с 21см до 16 за счет уменьшения проступи с 30см до 24см. В итоге переделки, за счёт уменьшения высоты, из 8 ступеней получилось 10.
Расчёты по переделке ступеней
Прежде всего, он нарисовал разрез лестницы в фотошопе на нескольких листках, а затем поэтапно занялся её переделкой.

В качестве инструментов ему пригодилась болгарка с кругом для бетона и перфоратор с широкой лопаткой. Ещё очень важно чтобы между лестницей и домом был зазор около 1см.
После переделки ступеней он всю лестницу облицевал плиткой. Она получилась удобной в эксплуатации и компактной по размерам.
Лестница в доме
Лестница в доме всегда занимает много места, поэтому покупать готовую лестницу и вписывать её в планировку дома чрезвычайно сложно, тем более, если разговор заходит о каменной.
«Если не экономить на толщине ступенек и косоуров, не водить в дом взвод солдат в сапогах, то деревянная лестница вполне прочная.». Рассуждая так Senin сделал чертежи для лестницы в своём доме сам, а строители воплотили его проект в жизнь.
Размещено участником форума Senin http://www.forumhouse.ru/forum24/thread2596-12.html
Редактор: Адамов Роман

Очень часто в проектах домов из газобетонных блоков проектируются изгибающиеся (криволинейные лестницы)
. Трудности здесь следующие: если требуются возвести изгибающуюся лестницу, например, в угловатом лестничном пролете, то проведение опалубочных и бетонных работ сопряжено с большими трудовыми и финансовыми затратами. Наилучшим вариантом могло бы стать устройство округлой лестницы между двумя округлыми стенами. Тогда работа по возведение такой лестницы не будут столь затратными. Плюсом такого решения будет еще и то, что строительство такой лестницы, возможно, вести с применением газобетонных блоков.

Строительство закругленной лестницы

При небольшом радиусе лестницы (до 2 м) нужно предварительно заказать или изготовить блоки необходимой формы и размеров. Если лестница имеет больший радиус, то можно обойтись газобетонными блоками стандартных размеров.
Для начала нам необходимо изготовить так называемый «циркуль». Как это делается? В центре круга забивается гвоздь, к нему привязывается шнур. Свободный конец шнура обертывается вокруг карандаша, и «циркуль» готов. Первый ряд газобетонных блоков кладется как обычно на стандартный раствор
(не забудьте проложить гидроизоляционную прокладку из рубероида или гидроизола). Следующие ряды кладутся на тонкий слой клеевого раствора. Не забывайте измерять периодически расстояния от центра.
Когда криволинейные стены возведены необходимо на их поверхности вычертить расположение ступеней будущей лестницы. Как правила длина и высота ступеней всегда одинаковы. Это очень упрощает дальнейшие работы. Например, если бы мы строили изгибающуюся лестницу в угловом лестничном пролете, то там у каждой ступени была бы своя форма и свои размеры. Далее в боковой стене вытачиваем боковую опору лестницы (на глубину 7-10 см.)
Следующий этап это установка деревянной опалубки под монолитные работы. Деревянные брусья (4 х 6 см.), которые соединяются стеной шпонками, образуют основание. Далее начинаем прибивать к основанию планки. Так как расстояние до обеих стен у лестницы везде одинаковое, используются планки одинаковой длины. Провести эту операцию очень просто, например, при высоте этажа около 2,60 м. до нижнего края перекрытия вам нужно около 110 кровельных планок (сечением 2,5 х 5,0 см.). С помощью электроинструмента вы буквально за один час изготовите нужное количество планок. А смонтировав еще за пару часов все элементы нижней опалубки вы сразу поймете все преимущества в изготовление округлого лестничного пролета. Не забудьте хорошо укрепить опалобочную конструкцию подпорками снизу, например, изготовив их из остатков строительной древесины или поддонов от газобетонных блоков. Затем в соответствие с проектной документацией проведем армирование конструкции. Части арматуры вводятся в шлицы боковых стен на достаточную глубину, обеспечивающую прочность железобетонной лестницы.
Совет:

проложите полиэтиленовую пленку между опалубкой и стальной арматурой. Позднее будет легче снимать снизу опалубку, и вы сможете повторно использовать неповрежденные доски для возведения опалубки другой лестницы.
Заключительным этапом строительства закругленной (криволинейной) лестницы является установка досок ступеней. И в этом случае все доски имеют одинаковые размеры. Обязательно проведите мероприятие по усилению жесткости конструкции (см. фотогалерею)

.
Перед проведением работ по бетонированию лестницы
необходимо смочить опалубку. Далее забетониройте ступени и тщательно уплотните бетон.
Преимущество округлой конструкции лестнице не только в более рациональном и менее трудоемком процессе строительство, но и в более элегантном и красивом внешним облике.
Советуем:

Сделайте предварительный расчет всей необходимой бетонной массы, которая потребуется вам для кольцевого анкера перекрытия и лестницы в помещении (в нашем случае это подвал). Рационально бетонировать их одновременно, так как в этом случае можно заказать автобетономиксер, чем с большими усилиями замешивать бетон в своей бетономешалке.

ФОТОГАЛЕРЕЯ:
Строительство закругленной (криволинейной) лестницы в доме из газобетона.

Очень часто в проектах домов из газобетонных блоков проектируются изгибающиеся (криволинейные лестницы)
. Трудности здесь следующие: если требуются возвести изгибающуюся лестницу, например, в угловатом лестничном пролете, то проведение опалубочных и бетонных работ сопряжено с большими трудовыми и финансовыми затратами. Наилучшим вариантом могло бы стать устройство округлой лестницы между двумя округлыми стенами. Тогда работа по возведение такой лестницы не будут столь затратными. Плюсом такого решения будет еще и то, что строительство такой лестницы, возможно, вести с применением газобетонных блоков.

Строительство закругленной лестницы

При небольшом радиусе лестницы (до 2 м) нужно предварительно заказать или изготовить блоки необходимой формы и размеров. Если лестница имеет больший радиус, то можно обойтись газобетонными блоками стандартных размеров.
Для начала нам необходимо изготовить так называемый «циркуль». Как это делается? В центре круга забивается гвоздь, к нему привязывается шнур. Свободный конец шнура обертывается вокруг карандаша, и «циркуль» готов. Первый ряд газобетонных блоков кладется как обычно на стандартный раствор
(не забудьте проложить гидроизоляционную прокладку из рубероида или гидроизола). Следующие ряды кладутся на тонкий слой клеевого раствора. Не забывайте измерять периодически расстояния от центра.
Когда криволинейные стены возведены необходимо на их поверхности вычертить расположение ступеней будущей лестницы. Как правила длина и высота ступеней всегда одинаковы. Это очень упрощает дальнейшие работы. Например, если бы мы строили изгибающуюся лестницу в угловом лестничном пролете, то там у каждой ступени была бы своя форма и свои размеры. Далее в боковой стене вытачиваем боковую опору лестницы (на глубину 7-10 см.)
Следующий этап это установка деревянной опалубки под монолитные работы. Деревянные брусья (4 х 6 см.), которые соединяются стеной шпонками, образуют основание. Далее начинаем прибивать к основанию планки. Так как расстояние до обеих стен у лестницы везде одинаковое, используются планки одинаковой длины. Провести эту операцию очень просто, например, при высоте этажа около 2,60 м. до нижнего края перекрытия вам нужно около 110 кровельных планок (сечением 2,5 х 5,0 см.). С помощью электроинструмента вы буквально за один час изготовите нужное количество планок. А смонтировав еще за пару часов все элементы нижней опалубки вы сразу поймете все преимущества в изготовление округлого лестничного пролета. Не забудьте хорошо укрепить опалобочную конструкцию подпорками снизу, например, изготовив их из остатков строительной древесины или поддонов от газобетонных блоков. Затем в соответствие с проектной документацией проведем армирование конструкции. Части арматуры вводятся в шлицы боковых стен на достаточную глубину, обеспечивающую прочность железобетонной лестницы.
Совет:

проложите полиэтиленовую пленку между опалубкой и стальной арматурой. Позднее будет легче снимать снизу опалубку, и вы сможете повторно использовать неповрежденные доски для возведения опалубки другой лестницы.
Заключительным этапом строительства закругленной (криволинейной) лестницы является установка досок ступеней. И в этом случае все доски имеют одинаковые размеры. Обязательно проведите мероприятие по усилению жесткости конструкции (см. фотогалерею)

.
Перед проведением работ по бетонированию лестницы
необходимо смочить опалубку. Далее забетониройте ступени и тщательно уплотните бетон.
Преимущество округлой конструкции лестнице не только в более рациональном и менее трудоемком процессе строительство, но и в более элегантном и красивом внешним облике.
Советуем:

Сделайте предварительный расчет всей необходимой бетонной массы, которая потребуется вам для кольцевого анкера перекрытия и лестницы в помещении (в нашем случае это подвал). Рационально бетонировать их одновременно, так как в этом случае можно заказать автобетономиксер, чем с большими усилиями замешивать бетон в своей бетономешалке.

ФОТОГАЛЕРЕЯ:
Строительство закругленной (криволинейной) лестницы в доме из газобетона.

Я уже не первый год рассказываю о том, что газобетон — это лучший строительный материал для загородного дома. При этом из газобетона выпускаются не только стеновые блоки, но и специальные блоки для перемычек над проёмами, труб дымоходов, а также для возведения лестниц.

В моём доме всего один этаж, поэтому необходимости в лестнице на второй этаж не было, но многие предпочитают двухэтажные дома и сталкиваются с вопросом по какой технологии возводить лестницу на второй этаж. Возводить деревянную лестницу в каменном доме не самое оптимальное решение, поэтому обычно большинство застройщиков выбирают монолитные лестницы. Но есть вариант лучше и дешевле — лестница из газобетона.

Первое и самое главное преимущество лестниц из газобетона заключается в том, что они очень легко и быстро возводятся. Для лестницы из газобетона не потребуется арматура, опалубка и бетон. Лестница состоит из армированных ступеней , выполненных из газобетона плотностью D600, которые монтируются либо на подпорные стенки из газобетона с помощью кладочной смеси, либо навешиваются на железные уголки.

Всё, что нужно для возведения такой лестницы это 18 армированных ступеней и дополнительные подпорные стенки (с краёв и по центру). При этом ступени можно купить большей длины и распилить каждую пополам (это будет дешевле). Для строителей такие лестницы не так выгодны т.к. возводятся они быстро и много на этом не заработать (по сравнению с монолитом). Застройщик же экономит почти в 2 раза по сравнению со стоимостью возведения лестницы из монолита.

А вот пример лестницы с другого объекта, где во-первых верхний пролёт одной стороной опирается на железные уголки, закреплённые на несущей стене из газобетона, а во-вторых используются угловые забежные ступени, которые изготавливаются из специальных армированных плит глубиной 600 мм (у обычных ступеней глубина 300 мм) — их можно пилить по диагонали.

Получается единая система газобетон-газобетон, на которой можно применять любой вид отделки. Сами ступени можно отделать плиткой либо деревом. Под такой лестницей у вас автоматически получается кладовка или техническое помещение.

Ну а самый главный момент — это стоимость. Бюджет по материалам на эту лестницу составил менее 50 тысяч рублей. А собрать такую лестницу, можно самостоятельно не прибегая к подъёмным механизмам. Вес одной такой ступени не более 60кг. Вот, например, прайс-лист от Ytong (лестничные элементы на 10 странице) , можете самостоятельно посчитать стоимость материалов для вашей лестницы.

А о том, почему загородный дом надо строить из газобетона можно прочитать в этой .

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи!

У вас есть несколько вариантов строительства крыльца: из бетона, металла, дерева, кирпича или камня. Все они имеют свои достоинства и недостатки, а также особенности монтажа. В этой статье мы расскажем о том, как построить крыльцо своими руками, из кирпича и шлакоблоков/газоблоков.

Такие конструкции будут обладать большой несущей способностью, что позволит в дальнейшем организовать их по своему вкусу – в открытое, закрытое крыльцо или тамбур. Для наглядности описание строительства крылечек будет сопровождаться фотографиями работ по ведению кладки.

Как сделать крыльцо из кирпича

Здесь мы опишем процесс строительства кирпичного крыльца своими руками, с применением бутовой кладки с внутренней стороны ступеней и боковых сторон. В качестве бута можно использовать обрезки газосиликатных или керамзитобетонных блоков. Смысл комбинирования кирпича с бутом – удешевление конструкции, поэтому, если есть желание и возможность, можно обойтись и одним только кирпичом. Крыльцо из кирпича, фото которого будут сопровождать описание, пристраивается к дому на высоком цоколе.

Что нужно сделать до начала укладки первых кирпичей

Прежде всего, нам нужен подробный чертеж крыльца вместе с его подземной частью – фундаментом. По чертежу высчитываем, сколько понадобится бетона для заливки фундамента и центральной части крыльца, а также кирпича для кладки. Последний лучше приобретать с расчетом на возможные потери – обрезку, бой и т.д.

Далее нам надо подготовить мелкозаглубленный плитный фундамент под кладку. Он делается также, как и для обыкновенного бетонного крыльца: в виде монолитной плиты с армированием и заглублением в грунт примерно на 50 см. Приступать к выкладыванию кирпичного крыльца можно через полторы недели после заливки фундамента.

Как построить крыльцо из кирпича: выкладываем первую ступень

Начало возведения ступеней и боков конструкции

Сначала кладку ведем в три кирпича:

• Внешний ряд поднимаем на высоту первой ступени.
• Внутренние кирпичи выкладываем в один слой.
• Укладываем бутовый ряд.
• Еще ряд кирпича

Высоту бута надо подобрать так, чтобы последний ряд поднялся на уровень первой ступени.

Обратите внимание:
для большего удобства на стены, к которым будет прилегать постройка, наносится контрольная разметка. Там, где стен нету, разметку организуем из натянутого шнура. Так вам будет проще ориентироваться относительно высоты кладки. На предыдущем фото отмечено примерное расположение такой разметки.

Как выложить крыльцо из кирпича: укладка бутового ряда

Отступив от края первой ступени 30 см начинаем выкладывать вторую, третью и т.д. Следом за ступенями поднимаем и бутовую кладку. Боковые стороны выводим таким же образом. На следующем фото хорошо видна внутренняя организация будущего крыльца.

Обратите внимание:
самые большие элементы бутовой кладки должны находиться по краям, в центре размещаются самые мелкие обрезки. Они должны быть хорошо промазаны раствором и прижиматься как можно плотнее один к другому.

Крыльцо из камня. Фото процесса выкладывания боковины крыльца

Завершение кладки

Поднимаем кладку до нужной нам высоты, сверяясь с разметкой. В процессе всего строительства не забываем проверять свою работу при помощи уровня, и хорошо бы это делать каждые два-три кирпича. И кстати, посмотрите, как расположены кирпичи на ступенях: нижний ряд поперек, а верхний вдоль. Такая схема укладки обеспечит ступеням более продолжительный срок службы.

Каменное крыльцо загородного дома: фото монтажа верхних ступеней

И еще один важный момент. На следующем фото хорошо видно, что передний край площадки выложен не так, как до этого делались ступени. Если смотреть изнутри, то там получается одна ступень с бортом в половину кирпича. Это сделано с расчетом на дальнейшую заливку центральной части. Внутреннее бетонирование ведем так, как если бы мы заливали простое бетонное основание.

Внутрь кирпичного колодца устанавливаем арматуру, 10-12 мм, с ячейкой в 15-20 см. На нее, слоем в 20-30 см, засыпаем слой щебня, кирпичного боя или любые каменные строительные отходы. Заливаем все бетонно-песчано-щебеночной смесью так, чтобы она сравнялась с верхним кирпичным бортом, который вы видите на фото. Укрываем поверхность бетона целлофаном и оставляем до застывания, на одну-полторы недели.

Как сложить на даче крыльцо, своими руками: борт для заливки бетона

Немного об отделке готовой постройки

Если кладка крыльца велась аккуратно и из нового кирпича, то можно не использовать никакой дополнительной облицовки. Также, можно использовать клинкерный кирпич для внешних слоев кладки. Это даже предпочтительнее, так как клинкер намного крепче, и внешний вид крыльца останется неизменным на долгое время. Полукруглое крыльцо из кирпича со следующего фото выполнено именно таким способом.

Красивое крыльцо кирпичного дома. Фото полукруглой конструкции

Крыльцо из пеноблоков своими руками

Газосиликатные и керамзитобетонные блоки крупнее по размеру, чем кирпич, и, соответственно, кладка из них будет вестись намного быстрее. В описываемом далее способе монтажа крыльца из пеноблоков будет использована, как в случае с кирпичом, бутовая кладка. И также, здесь можно отказаться от бута.

Перед тем как начать работу

Подготовительный этап здесь в принципе схож с тем, который был описан для кирпича. Фундамент делаем такой же, и так же наносим вспомогательную разметку на стену или натягиваем шнуры. Подготавливаем ненужные блочные обрезки, которые будем использовать в качестве бута. Сюда же можно положить и кирпичный бой.

Также имеет смысл подготовить сухую смесь из песка, щебня и цемента, чтобы на момент заливки основания вам осталось только добавить в смесь воды. Сухие материалы смешиваются в следующих пропорциях: 340 кг цемента, куб песка и 0,85 куба щебня. Это количество рассчитано на заливку одного кубометра бетона.

Начинаем кладку

Первый ряд из керамзитоблоков выкладываем буквой «П», в вершину идут половинки блоков. Потом второй ряд боковин: блоки кладем на расстоянии от вершины, равном ширине будущей ступеньки. За вершиной кладем еще ряды блоков – над ними будут возводиться ступени.

Строим крыльцо из блоков, своими руками

От одной до другой боковины выкладываем следующую ступеньку, за ней еще ряд блоков. Опять надстраиваем боковины, отступив от первых блоков ширину ступени. И докладываем третью ступень. Внутри крыльца у нас получилась ниша, которую нужно доложить либо бутом, либо целыми блоками. На рисунке она показана красными линиями. Теперь осталось залить бетоном центральную часть крыльца. Тут повторяем все действия, описанные для кирпича.

Крыльцо из камня, своими руками. Завершение укладки блоков из газобетона

Отделка блочного крыльца

В отличие от кирпича, блоки не обладают таким внешним видом, который позволил бы оставить их как есть, без отделки. Поэтому тут вам придется подумать, чем облицевать крыльцо и что использовать в качестве напольного покрытия. Закрытое крыльцо кирпичного дома, фото которого вы видите, по бокам отделано искусственным камнем, а для площадки и ступеней тут использован клинкер. Отделка крыльца камнем — вариант беспроигрышный, результат всегда получается отличный.

Дизайн крыльца кирпичного дома. Фото беспроигрышного сочетания искусственного камня и художественной ковки

Или вот: фото крыльца из брусчатки. Полукруглое блочное крыльцо только выиграет от подобной отделки. Брусчатка может быть как недорогой, бетонной, так и из натурального камня, например, гранитной. На фото – облицовка брусчаткой из гранита.

Фото крыльца из гранита

Ступени в саду можно соорудить из бетонных блоков, даже не имея специальных навыков

Вообще-то изготовление ступенек требует высокого уровня мастерства домашнего умельца. Ведь конструкция лестниц соответствует многим требованиям, и возводиться они должны с точным соблюдением всех правил. Однако сооружение лестницы на небольших склонах в саду, особенно при использовании готовых блочных ступеней из бетона, — не такое уж и сложное задание. Самая большая проблема при этом — их вес. Используя бетонные блоки или бордюры, вам не придется подгонять вертикальные и горизонтальные элементы (подступенки и проступи) и выверять их положение, поскольку соотношение высоты и ширины ступеней уже задано. Так что укладка блоков действительно не составит большого труда.

Бетонные блоки имеют три существенных преимущества в сравнении с натуральным камнем:

• они дешевле;
• они используются повсеместно, их не надо заказывать и везти издалека;
• все элементы имею одинаковый размер.

Именно третий пункт и является решающим при выборе материала для сооружения садовых степеней. Неодинаковая высота ступеней из натурального камня значительно усложняет процесс укладки, а если сделать ступени неодинаковой высоты, то ходить по ним будет не очень-то удобно.

Бетонные блоки или садовые бордюры выпускаются разных размеров. Всей нижней поверхностью они укладываются на цементную подушку. Внешние края блоков накладываются друг на друга с заходом (нахлестом) в 2 см, таким образом, ширина ступенек получается немного меньше ширины блока.

Бетонные блоки достаточно тяжелы, поэтому укладывать их необходимо на прочную основу. Она предотвратит проседание ступеней из-за сильного дождя, а также их смещение под воздействием мороза. В нашем случае три тяжелых бетонных блока уложены на подушку из цементного раствора. А вот если грунт в саду засыпан недавно, то при установке ступеней лестницы необходимо соорудить фундамент высотой 80 см. Раствор не должен быть слишком жидким, сухую смесь доводят до консистенции влажной земли. Раствор должен быть достаточно плотным, чтобы тяжелые бетонные ступени при укладке не проседали.

Для перемещения бетонных блоков с большим весом пригодится крепкая тележка

Можно найти и блочные ступени из дерева во многих специализированных точках продажи пиломатериалов, например ступени из сосновой древесины (пропитанной под давлением), устойчивой к воздействию атмосферных явлений. Можно было бы в качестве ступенек использовать железнодорожные шпалы, но они имеют дурную славу материалов, обработанных пестицидами. Поскольку деревянные блочные ступени недостаточно тяжелы, для их надежной укладки необходимо просверлить две уключины. В эти уключины вставляют арматурные стержни диаметром 12 мм. Стержни втыкают в цементный раствор, благодаря чему ступени надежно держатся на грунте. В зависимости от свойств грунта длина стержней составляет 20-50 см.

Основные этапы строительства ступеней в саду из бетонных блоков

	1. Сначала определите общую высоту лестницы с помощью длинного уровня и рулетки. Если от полученного результата отнять общую высоту ступеней, получите толщину необходимого слоя раствора или насыпного грунта. Горизонтальные поверхности ступеней должны быть уложены с небольшим уклоном.
	2. В зависимости от ширины ступеней и с учетом нахлеста элементов, рассчитывается общая длина лестницы. Отталкиваясь от положения верхней ступени, необходимо определить с помощью правила или уровня и отвеса точное положение нижней ступени.
	3. Канавку под фундамент глубиной 15-20 см заполните цементно-песчаной смесью или бетоном, размешанным до консистенции влажной земли. Этот этап следует повторять при укладке всех последующих ступеней.
	4. С помощью ручной трамбовки уплотняйте слой раствора до тех пор, пока на поверхности не перестанут выступать пузырьки воздуха. Тщательно утрамбовывать необходимо все уровни заливки.
	5. Выровняйте раствор, контролируя его поверхность уровнем. Небольшой уклон выставляется также с помощью уровня. Ступень сначала укладывают на ее передний край, на грунт или соответственно на нижнюю ступень, выверяют параллельность ее положения, а затем аккуратно опрокидывают назад. Соблюдайте осторожность и вовремя убирайте руки из-под плиты.
	6. Величина нахлеста первой и второй ступеней составляет 2 см. Нанесите необходимую мерку двумя точками на нижней ступени.
	7. Таким же образом укладываются и все последующие ступени до самого верха лестницы. Время от времени уточняйте высоту и расстояние до верхнего края, в случае необходимости — корректируйте положение ступеней большей или меньшей шириной нахлеста.

Здравствуйте. Много читал о строительстве крылец из кирпича. Вариант интересный, но уж очень трудозатратный и дорогой. К тому же требует обязательной отделки. А нельзя ли построить крыльцо из блоков своими руками? На мой взгляд, они прочнее, да и работать с ними проще и быстрее. Нужно ли их потом чем-то закрывать, или достаточно просто расшить швы?

Если можно, опишите вкратце технологию устройства такой конструкции, на что нужно обратить внимание при выборе и укладке блоков.

С уважением, Алексей.

Здравствуйте, Алексей. Конечно, крыльцо своими руками из блоков построить можно, и сделать это проще, чем при использовании кирпича или устройстве монолитной бетонной конструкции.

При выборе стоит обратить внимание на состав блоков и их размеры.

• Ячеистые бетоны
  – не самый лучший вариант, так как они хорошо впитывают влагу. Поэтому крыльцо к дому из пеноблоков или газобетонных изделий прослужит недолго, начав разрушаться после первой же зимы.

Совет. Если все же решите делать крыльцо из пеноблока, то его нужно ставить на сплошной фундамент с гидроизоляцией и обязательно штукатурить со всех сторон.

• Самые оптимальные габариты для лестницы – 600х300х200 мм
  . Высота 20 см и ширина 30 см вполне вписываются в рекомендованные для ступеней параметры высоты подступенка и глубины проступи.

Как сделать

Любое крыльцо перед домом должно стоять на фундаменте. Устраивается он так же, как и для кирпичного крыльца (судя по вашим словам, эту тему вы уже изучили).

Способ 1 – полностью из блоков

В этом случае, крыльцо из шлакоблока своими руками начинают возводить с нижней площадки, которая выкладывается по размеру конструкции в плане.

Следующий слой и все последующие укладывают, отступив от внешнего края ровно на один блок. И продолжают так до тех пор, пока не дойдут до верхней площадки.

Способ 2 – с засыпкой

Хотя цена блоков и невысока, но для устройства описанной выше конструкции их потребуется много, и сумма получится внушительной. Можно удешевить её, если сделать крыльцо из шлакоблока с засыпкой строительным мусором – обломками кирпича, щебнем, камнем. Но времени на возведение потребуется больше.

• Сначала на фундаменте строят боковые стенки из одного ряда уложенных ложком полнотелых блоков.

• Затем между стенками натягивается шнур и по нему выкладывается первая ступенька.

Совет. Для ступеней можно брать и пустотелые блоки, укладывая их своими руками пустотами вниз или вбок.

• Получившейся конструкции нужно дать окрепнуть, поэтому её оставляют сохнуть на сутки.
• Далее за первой ступенью на основание укладывают строительный бой, утрамбовывают его и засыпают пустоты песком. Слой засыпки должен быть вровень с первым рядом блоков.
• Выкладывают на раствор вторую ступень, и снова оставляют её сохнуть.
• Так продолжают строить для садового домика крыльцо, пока не будут выложены все ступени.
• Поверх последнего слоя засыпки устраивают площадку из блоков.

Что касается отделки, то в случае со шлакоблоками она не обязательна. Если это крыльцо для хозблока, его можно оставить и в таком виде. Если для дома, возможны любые варианты облицовки, как и в случае с бетонными или кирпичными лестницами.

Заключение

О кладке блоков подробнее расскажет видео в этой статье.

Но вряд ли этот процесс вызовет у вас затруднения, если вы уже имели дело с кирпичом. Резюмируя сказанное: крыльцо из пеноблоков к дому делать можно, но лучше использовать более устойчивые к влаге материалы.

Похожие статьи

У вас есть несколько вариантов строительства крыльца: из бетона, металла, дерева, кирпича или камня. Все они имеют свои достоинства и недостатки, а также особенности монтажа. В этой статье мы расскажем о том, как построить крыльцо своими руками, из кирпича и шлакоблоков/газоблоков.

Такие конструкции будут обладать большой несущей способностью, что позволит в дальнейшем организовать их по своему вкусу – в открытое, закрытое крыльцо или тамбур. Для наглядности описание строительства крылечек будет сопровождаться фотографиями работ по ведению кладки.

Как сделать крыльцо из кирпича

Здесь мы опишем процесс строительства кирпичного крыльца своими руками, с применением бутовой кладки с внутренней стороны ступеней и боковых сторон. В качестве бута можно использовать обрезки газосиликатных или керамзитобетонных блоков. Смысл комбинирования кирпича с бутом – удешевление конструкции, поэтому, если есть желание и возможность, можно обойтись и одним только кирпичом. Крыльцо из кирпича, фото которого будут сопровождать описание, пристраивается к дому на высоком цоколе.

Что нужно сделать до начала укладки первых кирпичей

Прежде всего, нам нужен подробный чертеж крыльца вместе с его подземной частью – фундаментом. По чертежу высчитываем, сколько понадобится бетона для заливки фундамента и центральной части крыльца, а также кирпича для кладки. Последний лучше приобретать с расчетом на возможные потери – обрезку, бой и т.д.

Далее нам надо подготовить мелкозаглубленный плитный фундамент под кладку. Он делается также, как и для обыкновенного бетонного крыльца: в виде монолитной плиты с армированием и заглублением в грунт примерно на 50 см. Приступать к выкладыванию кирпичного крыльца можно через полторы недели после заливки фундамента.

Как построить крыльцо из кирпича: выкладываем первую ступень

Начало возведения ступеней и боков конструкции

Сначала кладку ведем в три кирпича:

• Внешний ряд поднимаем на высоту первой ступени.
• Внутренние кирпичи выкладываем в один слой.
• Укладываем бутовый ряд.
• Еще ряд кирпича

Высоту бута надо подобрать так, чтобы последний ряд поднялся на уровень первой ступени.

Обратите внимание:
для большего удобства на стены, к которым будет прилегать постройка, наносится контрольная разметка. Там, где стен нету, разметку организуем из натянутого шнура. Так вам будет проще ориентироваться относительно высоты кладки. На предыдущем фото отмечено примерное расположение такой разметки.

Как выложить крыльцо из кирпича: укладка бутового ряда

Отступив от края первой ступени 30 см начинаем выкладывать вторую, третью и т.д. Следом за ступенями поднимаем и бутовую кладку. Боковые стороны выводим таким же образом. На следующем фото хорошо видна внутренняя организация будущего крыльца.

Обратите внимание:
самые большие элементы бутовой кладки должны находиться по краям, в центре размещаются самые мелкие обрезки. Они должны быть хорошо промазаны раствором и прижиматься как можно плотнее один к другому.

Крыльцо из камня. Фото процесса выкладывания боковины крыльца

Завершение кладки

Поднимаем кладку до нужной нам высоты, сверяясь с разметкой. В процессе всего строительства не забываем проверять свою работу при помощи уровня, и хорошо бы это делать каждые два-три кирпича. И кстати, посмотрите, как расположены кирпичи на ступенях: нижний ряд поперек, а верхний вдоль. Такая схема укладки обеспечит ступеням более продолжительный срок службы.

Каменное крыльцо загородного дома: фото монтажа верхних ступеней

И еще один важный момент. На следующем фото хорошо видно, что передний край площадки выложен не так, как до этого делались ступени. Если смотреть изнутри, то там получается одна ступень с бортом в половину кирпича. Это сделано с расчетом на дальнейшую заливку центральной части. Внутреннее бетонирование ведем так, как если бы мы заливали простое бетонное основание.

Внутрь кирпичного колодца устанавливаем арматуру, 10-12 мм, с ячейкой в 15-20 см. На нее, слоем в 20-30 см, засыпаем слой щебня, кирпичного боя или любые каменные строительные отходы. Заливаем все бетонно-песчано-щебеночной смесью так, чтобы она сравнялась с верхним кирпичным бортом, который вы видите на фото. Укрываем поверхность бетона целлофаном и оставляем до застывания, на одну-полторы недели.

Как сложить на даче крыльцо, своими руками: борт для заливки бетона

Немного об отделке готовой постройки

Если кладка крыльца велась аккуратно и из нового кирпича, то можно не использовать никакой дополнительной облицовки. Также, можно использовать клинкерный кирпич для внешних слоев кладки. Это даже предпочтительнее, так как клинкер намного крепче, и внешний вид крыльца останется неизменным на долгое время. Полукруглое крыльцо из кирпича со следующего фото выполнено именно таким способом.

Красивое крыльцо кирпичного дома. Фото полукруглой конструкции

Крыльцо из пеноблоков своими руками

Газосиликатные и керамзитобетонные блоки крупнее по размеру, чем кирпич, и, соответственно, кладка из них будет вестись намного быстрее. В описываемом далее способе монтажа крыльца из пеноблоков будет использована, как в случае с кирпичом, бутовая кладка. И также, здесь можно отказаться от бута.

Перед тем как начать работу

Подготовительный этап здесь в принципе схож с тем, который был описан для кирпича. Фундамент делаем такой же, и так же наносим вспомогательную разметку на стену или натягиваем шнуры. Подготавливаем ненужные блочные обрезки, которые будем использовать в качестве бута. Сюда же можно положить и кирпичный бой.

Также имеет смысл подготовить сухую смесь из песка, щебня и цемента, чтобы на момент заливки основания вам осталось только добавить в смесь воды. Сухие материалы смешиваются в следующих пропорциях: 340 кг цемента, куб песка и 0,85 куба щебня. Это количество рассчитано на заливку одного кубометра бетона.

Начинаем кладку

Первый ряд из керамзитоблоков выкладываем буквой «П», в вершину идут половинки блоков. Потом второй ряд боковин: блоки кладем на расстоянии от вершины, равном ширине будущей ступеньки. За вершиной кладем еще ряды блоков – над ними будут возводиться ступени.

Строим крыльцо из блоков, своими руками

От одной до другой боковины выкладываем следующую ступеньку, за ней еще ряд блоков. Опять надстраиваем боковины, отступив от первых блоков ширину ступени. И докладываем третью ступень. Внутри крыльца у нас получилась ниша, которую нужно доложить либо бутом, либо целыми блоками. На рисунке она показана красными линиями. Теперь осталось залить бетоном центральную часть крыльца. Тут повторяем все действия, описанные для кирпича.

Крыльцо из камня, своими руками. Завершение укладки блоков из газобетона

Отделка блочного крыльца

В отличие от кирпича, блоки не обладают таким внешним видом, который позволил бы оставить их как есть, без отделки. Поэтому тут вам придется подумать, чем облицевать крыльцо и что использовать в качестве напольного покрытия. Закрытое крыльцо кирпичного дома, фото которого вы видите, по бокам отделано искусственным камнем, а для площадки и ступеней тут использован клинкер. Отделка крыльца камнем — вариант беспроигрышный, результат всегда получается отличный.

Дизайн крыльца кирпичного дома. Фото беспроигрышного сочетания искусственного камня и художественной ковки

Или вот: фото крыльца из брусчатки. Полукруглое блочное крыльцо только выиграет от подобной отделки. Брусчатка может быть как недорогой, бетонной, так и из натурального камня, например, гранитной. На фото – облицовка брусчаткой из гранита.

Фото крыльца из гранита

Лестница на улице – необходимость, если участок на склоне. Соорудить лестничную конструкцию такого типа возможно самостоятельно – особых тонкостей, как в случае с внутридомовой лестницей, в ней нет.

Тем более что материалы, из которых может быть сделана наружная лестница, масса: и кирпич, и камень, и дерево, и др. Если вы не строитель, а обычный владелец участка со склоном, конечно, вам захочется, чтобы лестница на улице была как можно проще в сооружении. Но, при этом, надежная.

Простые и прочные уличные лестницы получаются из блоков_строительных (любых – бетонных, газобетонных, шлакоблоков, пр.). В принципе, укладка их на раствор проста, геометрия каждого блока, в основном, точная – не справиться сложно. В принципе, дело даже не в кладке, а в подготовке основания. Как уложить блоки на склоне, чтобы лестница на улице получилась удобной? Предлагаем некоторые общие правила, которым нужно следовать, сооружая наружную лестницу на склоне.

Сколько ступеней должно быть в лестнице

Высчитайте необходимое число ступеней будущей лестницы – это поможет определиться вам с количеством материала, который понадобится для ее сооружения. Для этого измерьте перепад высоты склона, где будет расположена лестничная конструкция, – от первой до последней ступени. Поделите полученное число на высоту подступенка. Результат укажет на то, сколько придется делать.

Кладочный раствор для сооружения лестницы

Кладочный раствор для постройки уличной лестницы должен быть достаточно жестким. Рецепт: 1 часть цемента, 5 частей песка, вода.

С фундаментом или без него?

Если грунт на склоне твердый, «сбитый», лестницу можно сооружать без фундамента. Для этого лопатой вырезаем в грунте ступени. В случае мягкого грунта, насыпного, фундамент делать обязательно, иначе тяжелая лестничная конструкция будет оседать (причем неравномерно), что приведет к ее разрушению. Для небольшой лестницы (5-6 ступеней) можно сделать ленточный фундамент, для более внушительной понадобится фундамент из бетона слоем около 8-10 см. Сооружать его нужно по всей площади будущей лестницы.

Укладка блоков

Делая наружные лестницы из блоков, кладку можно осуществлять двум я способами.

Первый
: укладываем блоки сплошным способом поярусно, в каждом последующем ярусе делаем на 1 ряд блоков меньше (в результате получатся ступеньки).

Второй
: для экономии блоков выкладываем только «рамы» ярусов или «опалубку», а внутри пространство засыпаем щебнем (можно забетонировать, если лестница очень большая).

После того, как конструкция будет сооружена, ее можно облицевать (плиткой, камнем, пр.) или оштукатурить.

Очень часто в проектах домов из газобетонных блоков проектируются изгибающиеся (криволинейные лестницы)
. Трудности здесь следующие: если требуются возвести изгибающуюся лестницу, например, в угловатом лестничном пролете, то проведение опалубочных и бетонных работ сопряжено с большими трудовыми и финансовыми затратами. Наилучшим вариантом могло бы стать устройство округлой лестницы между двумя округлыми стенами. Тогда работа по возведение такой лестницы не будут столь затратными. Плюсом такого решения будет еще и то, что строительство такой лестницы, возможно, вести с применением газобетонных блоков.

Строительство закругленной лестницы

При небольшом радиусе лестницы (до 2 м) нужно предварительно заказать или изготовить блоки необходимой формы и размеров. Если лестница имеет больший радиус, то можно обойтись газобетонными блоками стандартных размеров.
Для начала нам необходимо изготовить так называемый «циркуль». Как это делается? В центре круга забивается гвоздь, к нему привязывается шнур. Свободный конец шнура обертывается вокруг карандаша, и «циркуль» готов. Первый ряд газобетонных блоков кладется как обычно на стандартный раствор
(не забудьте проложить гидроизоляционную прокладку из рубероида или гидроизола). Следующие ряды кладутся на тонкий слой клеевого раствора. Не забывайте измерять периодически расстояния от центра.
Когда криволинейные стены возведены необходимо на их поверхности вычертить расположение ступеней будущей лестницы. Как правила длина и высота ступеней всегда одинаковы. Это очень упрощает дальнейшие работы. Например, если бы мы строили изгибающуюся лестницу в угловом лестничном пролете, то там у каждой ступени была бы своя форма и свои размеры. Далее в боковой стене вытачиваем боковую опору лестницы (на глубину 7-10 см.)
Следующий этап это установка деревянной опалубки под монолитные работы. Деревянные брусья (4 х 6 см.), которые соединяются стеной шпонками, образуют основание. Далее начинаем прибивать к основанию планки. Так как расстояние до обеих стен у лестницы везде одинаковое, используются планки одинаковой длины. Провести эту операцию очень просто, например, при высоте этажа около 2,60 м. до нижнего края перекрытия вам нужно около 110 кровельных планок (сечением 2,5 х 5,0 см.). С помощью электроинструмента вы буквально за один час изготовите нужное количество планок. А смонтировав еще за пару часов все элементы нижней опалубки вы сразу поймете все преимущества в изготовление округлого лестничного пролета. Не забудьте хорошо укрепить опалобочную конструкцию подпорками снизу, например, изготовив их из остатков строительной древесины или поддонов от газобетонных блоков. Затем в соответствие с проектной документацией проведем армирование конструкции. Части арматуры вводятся в шлицы боковых стен на достаточную глубину, обеспечивающую прочность железобетонной лестницы.
Совет:

проложите полиэтиленовую пленку между опалубкой и стальной арматурой. Позднее будет легче снимать снизу опалубку, и вы сможете повторно использовать неповрежденные доски для возведения опалубки другой лестницы.
Заключительным этапом строительства закругленной (криволинейной) лестницы является установка досок ступеней. И в этом случае все доски имеют одинаковые размеры. Обязательно проведите мероприятие по усилению жесткости конструкции (см. фотогалерею)

.
Перед проведением работ по бетонированию лестницы
необходимо смочить опалубку. Далее забетониройте ступени и тщательно уплотните бетон.
Преимущество округлой конструкции лестнице не только в более рациональном и менее трудоемком процессе строительство, но и в более элегантном и красивом внешним облике.
Советуем:

Сделайте предварительный расчет всей необходимой бетонной массы, которая потребуется вам для кольцевого анкера перекрытия и лестницы в помещении (в нашем случае это подвал). Рационально бетонировать их одновременно, так как в этом случае можно заказать автобетономиксер, чем с большими усилиями замешивать бетон в своей бетономешалке.

ФОТОГАЛЕРЕЯ:
Строительство закругленной (криволинейной) лестницы в доме из газобетона.

Проживание в частном доме или отдых на даче – это возможность дольше быть на свежем воздухе и наслаждаться дарами природы. Продуманная обстановка в доме и на прилегающей территории обеспечат полноценный комфортный отдых и проживание. Наша статья для тех, у кого есть частный дом и время на его обустройство. Удивительно, как много можно сделать своими руками, сэкономив при этом средства и проводя время за полезным и приятным трудом. К примеру, самостоятельно можно сделать и крыльцо дома. Ведь это не только красивое дополнение, но и практичное. Крыльцо можно изготовить из дерева или бетона. В этой статье мы рассмотрим основные шаги изготовления бетонного крыльца своими руками.

Для начала необходимо выбрать форму будущего крыльца. Это зависит от особенностей вашего дома, наличия свободного пространства у входной двери, а также ваших личных предпочтений. Наиболее эстетичным и практичным является полукруглое крыльцо. Его строительство мы и рассмотрим ниже.

Материал для изготовления крыльца

• Цемент марки 400
• Песок, желательно речной (более устойчив к влаге)
• Щебень мелкой или средней фракции
• Материал для внешнего покрытия
• Опалубка или составляющие для нее
• Определение размеров и разметка территории

Размер крыльца зависит от ваших пожеланий. Однако следует учитывать несколько факторов. Во-первых, крыльцо не должно быть слишком маленьким. Ведь это не красиво и не удобно в использовании. Установите такой размер крыльца, который был бы пропорционален размеру дома. Стоит учесть и количество людей, которые будут регулярно ним пользоваться. Если семья большая, то крыльцо «на одного» будет не очень удобным.

Разметка начинается с выявления центра окружности. Это должна быть точка ровно по центру линии входной двери. От правильного определения центра окружности зависит то, насколько симметричным будет готовое крыльцо. От точки необходимо начертить радиус окружности. Можно сделать это циркулем на бумаге, а уже потом перенести на рабочую поверхность в нужном размере.

Если подъем входной двери позволяет, можно будет сделать несколько ступенек крыльца. Чтобы планировать дальнейшие действия, нужно измерить расстояние от земли до нижней части двери. Исходя из этого, вам станет понятно, сколько ступеней, а значит и сколько слоев крыльца нужно будет сделать. Конечно, в идеале, ступеньки должны быть одинаковыми для удобства эксплуатации.

Нормой являются такие размеры ступеней:

• Ширина от 27 до 32 см;
• Высота от 15 до 18 см.

Приготовление основания для крыльца

Приготовление основания начинается с удаления лишней земли и выкапывания котлована глубиной от 30 см. Котлован на половину засыпается песком и утрамбовывается. Укладываем геотекстиль, а остальное пространство необходимо заполнить щебнем до уровня земли. Теперь основание готово к дальнейшей работе. Более детальную информацию можно посмотреть на видео.

Формирование опалубки и армирование

Чтобы сделать опалубку самостоятельно, используют листы дерева или метала. Но есть более эстетичный метод. Это использование камня, лучше одинакового по форме и размеру. В результате вы получите не только опалубку, но и красивое обрамление крыльца, которое является началом облицовки. Камень нужно выложить по краю разметки, используя уровень. Еще одним преимуществом является то, что подпорки в данном случае делать не нужно, ведь веса камней более чем достаточно. Если вы все же будете делать опалубку из дерева или метала, обязательно сделайте подпорки. Дерево берите тонкое и намочите его перед применением, чтобы обеспечить гибкость.

Когда опалубка готова, можно приступать к армированию. Для этого берут металлическую арматуру или добавляют в бетон фиброволокно.

Заполнение бетонным раствором

Для работы лучше всего использовать цемент марки 400. Приготовив бетонный раствор из цемента и щебня, заливаем первый слой крыльца. Его нужно залить быстро и полностью – это увеличит прочность конструкции. К заливке следующего уровня можно приступать чрез 4-5 дней, когда высохнет первый слой. После выполнения заливки всех слоев, остается только сделать облицовку. Для этого используются материалы на ваше усмотрение и исходя из имеющихся в наличии.

Для строительства лестниц в подвал дома чаще всего застройщики применяют технологию монолитного литья. Бытует мнение, что устройство монолитных железобетонных лестниц дорогое удовольствие, но это не совсем так. В ряде случаев монолитные железобетонные лестницы обходятся застройщику дешевле, чем какой-либо другой вариант устройства лестницы. Например, при строительстве прямой одномаршевой лестницы. Опалубку для прямого лестничного пролета сделать совсем не сложно. Косую нижнюю сторону опалубки составляют из отдельных деревянных досок, которые снизу необходимо хорошо подпереть. В проектной документации вы можете прочесть, сколько арматуры вам требуется для лестницы. Особое внимание следует уделить опоре. Если одномаршевая прямая лестница
расположена слева или справа в стенной кладке, то необходимо сделать боковые шлицы, в которые будет вводиться арматура. Необходимым условием такой конструкции является уверенность в том, что стены выдержат нагрузку создаваемой лестницей. В случаях, когда сбоку нет несущих стен, лестница имеет верхнюю и нижнюю опоры. При устройстве такой опоры на фундаментной плите никаких проблем не возникает. У перекрытия делается усиление: железобетонная балка или стальной профиль.

После установки стальной арматуры необходимо заняться ступеньками лестницы, ее пролет предварительно лучше начертить на стенах. Доски ступеней крепятся к стене гвоздями.

Совет:

гвозди нужно забивать не до конца. Иначе могут быть проблемы при демонтаже опалубки.
Доски ступеней должны быть минимум 2,5 см толщиной, а при ширине лестнице свыше 1 м иметь дополнительное усиление каждой ступени. Это необходимо сделать, учитывая весьма существенное давление укладываемого бетона.
Совет:

устанавливайте доски отдельных ступеней с небольшим смещением. Нижний край «ступени 2» устанавливается на 1-2 см. ниже верхнего края «ступени 1» (см. чертеж). По этому принципу делается опалубка всей лестницы. Этой разницы достаточно, чтобы бетон не вылился из-под досок.
Если доски опалубки разместить по-другому, бетон, которым заполняется верх, выльется из нижних ступеней.
Совет:

не замешивайте слишком жидкий бетон. Каждый раз между бетонированием ступеней делайте кратковременный перерыв. Тогда бетон сможет немного схватиться и выдержать давление следующей ступени.

Не стоит забывать, что перед бетонными работами необходимо смачивать опалубку и прилегающую кладку стены, а также уплотнять уложенный бетон. Аккуратно выравнивайте отдельные ступени: таким образом, подготавливается поверхность, на которую позднее будет уложена половая плитка.

ВАЖНО!!!

При возведение монолитной железобетонной лестницы
необходимо сразу предусмотреть высоту монолитного покрытия пола и чистового покрытия (плитка, паркет и т.д.) Для этого нужно помнить, что высота самой нижней ступени без отделки рассчитывается из уклона лестницы + толщина покрытия пола. Чистовое покрытие самой верхней ступени должно находиться в одной плоскости с готовым полом первого этажа. Поэтому по окончании работ без отделки там будет неровность, но зато, позднее не надо делать подкладку при покрытии пола. Если покрытие лестницы имеет толщину, равную планируемому покрытию пола, эта неровность точно соответствует ему по толщине.

Бетонные лестницы являются самыми долговечными и надежными. Перед изделиями другого типа они имеют ряд неоспоримых преимуществ.

• прочность;
• долговечность;
• огнеупорность;
• бесшумность;
• индивидуальный дизайн;
• широкий спектр отделки;
• многообразие форм.

Также бетону не страшна влага, а стальная арматура, являющаяся основой конструкции, надежно защищена от негативного воздействия окружающей среды.

Лестницы из железобетона могут быть установлены как снаружи, так и внутри помещений. Благодаря их эксплуатационным качествам и многообразию вариантов облицовки, изделия могут стать не только функциональной единицей, но и изысканной деталью интерьера коттеджа, частного дома или офисного помещения.

Виды и устройство бетонных лестниц — выбираем конструкцию

Виды бетонных лестниц можно условно разделить по способу изготовления:

• монолитные;
• сборные (из готовых элементов).

По типу конструкции:

• маршевые;
• винтовые.

По месту установки:

• внутренние;
• наружные.

Прежде чем начать монтаж конструкции, необходимо заранее определиться, какое именно устройство бетонной лестницы лучше всего подойдет для конкретного помещения.

Монолитные лестницы из бетона

Монолитные лестницы из бетона получили свое название из-за того, что изготавливаются путем залития цемента в подготовленную опалубку таким образом, что на выходе мы получаем литой каркас. Установка изделия происходит в том месте, где оно будет эксплуатироваться.

Готовые бетонные лестницы

Наружные лестницы можно изготовить из уже готовых железобетонных маршей. Главное, чтобы рельеф местности позволял установить изделие с необходимым уклоном.

Монтаж производится из готовых элементов, выполненных в форме прямоугольных, угловых или треугольных ступеней.

Детали лучше всего укладывать на слежавшийся грунт, который уплотнен крупным щебнем. Для этого необходимо при помощи лопаты вырезать проступи и подступенки, соответствующие размеру плит. Уплотнить основание первой ступени можно при помощи насыпей: 5 см песка, затем 5 см щебня. Основой для бетонной плиты должен выступать качественный цементный раствор, толщиной 2-3 сантиметра.

Бетонная винтовая лестница

Наибольшей популярностью в наши дни, благодаря своему удобству и компактности, пользуются винтовые лестницы из бетона. Они особенно актуальны в случаях, когда проектируется небольшой частным дом, где необходимо тщательно продумывать каждую деталь, чтобы сэкономить жилое пространство.

Благодаря необычному дизайну, винтовые бетонные лестницы отлично впишутся практически в любой интерьер. И не требуют установки специальной центральной колонны.

Чаще всего их устанавливают в помещениях, где дизайн предусматривает наличие солидных монолитных конструкций, которые сочетают в себе не только надежность, но и эффектный внешний вид.

Перила для бетонной лестницы
Обычно выполняются из стали или массива дерева. Ценители элегантности и стиля иногда выбирают металлические ограждения с элементами из высокопрочного стекла.

Бетонная маршевая лестница

В свою очередь, бетонная маршевая лестница также имеет ряд неоспоримых преимуществ. Она имеет прекрасный обзор и более легкая в вопросе изготовления. Непременно устанавливается в домах, где живут пожилые люди или дети, потому как она, безусловно, более безопасная. Единственным минусом является то, что подобное изделие занимает гораздо больше места.

Наружные бетонные лестницы

В процессе создания наружной бетонной лестницы можно использовать типовые модели или же создать собственную, индивидуальную форму. В любом случае необходимо уделять особое внимание качеству материала, ведь уличные изделия подвергаются максимальным нагрузкам. Поэтому, делая приблизительный расчет, добавьте определенную «резервную» сумму, которая может потребоваться на более качественный раствор.

Изготовление бетонной лестницы своими руками — инструкция по применению

Железобетонные лестницы устанавливаются в процессе строительства здания, в отличие от изделий из других материалов, которые монтируются уже после проведения основных работ. Как следствие, перемещаться по ним можно на всех этапах постройки дома, что значительно облегчает достройку и отделку помещения.

Конечно, процессу сооружения необходимо уделять особое внимание, потому как изготовление бетонных лестниц своими руками — это достаточно трудоемкий процесс, который, при недостатке опыта может обернуться проблемой и повлечь за собой серьезные финансовые затраты.

Технология включает в себя множество нюансов, которые необходимо учитывать во время работы, ведь даже небольшое отклонение от нормы может стать причиной возникновения проблем.

В первую очередь, нужно провести все необходимые расчеты, чтобы четко определить, какая высота ступеней не будет доставлять неудобства при подъеме. Также учитывается толщина напольных покрытий, которые в последствие будет увеличена за счет обшивки ступеней.

Сборка опалубки для бетонной лестницы

Чтобы конструкция получилась ровной и красивой, для отливки конструкции создается жесткая и прочная опалубка для бетонной лестницы. Чаще всего, чтобы избежать вытекания цемента, используется водостойкая фанера, к которой вплотную подгоняются строганные доски.

В опалубку обязательно вяжется каркас из арматуры, который впоследствии станет «скелетом» лестницы и будет сохранять изделие от разрушений. Каркас состоит из металлических прутьев, сваренных между собой.

Это относится ко всем разновидностям изделий, независимо от того, занимаемся мы изготовлением бетонных винтовых лестниц или созданием маршевой конструкции.

Вдоль стволов лестничного марша и несущих граней укладываются стальные прутья, которые надежно скреплены между собой поперечными связями.

Перед заливкой раствора в соответствующие места необходимо установить деревянные пробки или металлические пластины, к которым, в последствие, будут крепиться перильные ограждения.

После длительного и трудоемкого процесса сборки каркаса и опалубки, может показаться, что работа практически закончена, однако все на самом деле не так. Остается самая важная и сложная работа — заливка бетонной лестницы.

Бетонирование лестничного марша должно производиться за один раз, при этом начинать необходимо с самых нижних ступеней. Для того, чтобы конструкция не была слишком подвижна, а раствор не вытек из опалубки, еще не успев засохнуть, в него нужно добавить щебень (фракция 10-20 мм).

Очень важным процессом является уплотнение бетона, потому как, если не довести это дело до конца, прочность изделия серьезно пострадает. Для данной работы лучше всего использовать электрический строительный уплотнитель. Если такового нет, используйте подручные средства.

Марка бетона, используемого для заливки монолитной конструкции, должна быть не ниже В15.

Пользоваться лестницей можно только после того, как бетон полностью высохнет.

Видео: бетонная лестница своими руками

Облицовкой бетонной лестницы стоит заняться в момент окончательной отделки помещения. Если речь идет об элементе, предназначенном для улицы, обшивать ее желательно рифленой плиткой, дабы избежать возникновения наледи, перемещение по которой может создать массу неудобств.

Способы отделки бетонной лестницы

Монолитная конструкция в «голом» виде выглядит незаконченной, и поэтому впишется далеко не в каждый дизайн помещения.

Чтобы , в первую очередь, надо определиться с выбором материалов. На это решение существенно влияет форма марша. К примеру, для прямой маршевой лестницы прекрасно подойдут любые отделочные материалы, в то время как для кривой конструкции или лестницы с забежными ступенями плитка или камень будут совершенно неуместны.

Рассматривая все варианты, необходимо учитывать вопрос безопасности. К примеру, если в доме живут пожилые люди или дети, стоит подобрать материал, который сможет амортизировать удар в случае падения. Лучшим вариантом станет обшивка бетонной лестницы деревом, ламинатом или же покрытие мягким плотным ковролином.

Не менее важным критерием при выборе покрытия является его звукоизоляция. Идеально подойдет дерево или современный ворсистый «ковровый» материал. Керамика и камень, в свою очередь, выглядят более дорого, однако будут озвучивать каждый шаг, поэтому облицовка ступеней плиткой может привести к тому, что жители дома будут просыпаться по ночам от громких звуков.

Отделка бетонной лестницы деревом

Традиционное решение, которое сделает комнату теплее и уютнее, и к тому же визуально облегчат массивную конструкцию.

Если дизайн помещения больше классический, чем современный, лучше всего использовать камень, как элемент, украшающий бетонную лестницу. Фото примеров можно увидеть в интернете. Чаще всего, выбор падает на гранит или мрамор. Для того чтобы сохранить привлекательный внешний вид, необходимо покрыть изделие специальными импрегнатами, которые защитят поверхность от помутнения.

Самые бюджетные варианты

Наиболее экономичным способом украшения станет обычная покраска бетонной лестницы. В зависимости от предпочтений хозяев дома, это может быть выполнено в одном или нескольких цветах.

Проблема такого решения – быстрый износ покрытия. Краска останется незащищенной от истирания, и придется периодически «освежать» поверхность.

Ковролин, также является одним из самых недорогих вариантов, вот только подойдет далеко не каждое покрытие. Он ни в коем случае не должен быть скользким, как красиво с эстетической точки зрения бы не выглядел. Потому, кроме привлекательного внешнего вида, Отделка бетонной лестницы ковролином требует использования только самых безопасных материалов.

Видео: лестница из бетона, не нуждающаяся в дополнительной обшивке

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что сделать бетонную лестницы своими руками вполне возможно. Главное соблюдать основные рекомендации. Облицовка требует особой внимательности. Чтобы конструкция прослужила долгие годы, ее нужно не только правильно изготовить и установить и грамотно ухаживать за ней.

Здания в два этажа и выше не обходятся без лестничных маршей. Для создания подобных конструкций используются различные материалы. Одним из широко востребованных является бетон. Литые лестницы из него возводятся и внутри, и снаружи построек, имеют множество конструкционных альтернатив, удовлетворяющих самым высоким требованиям и изысканным эстетическим вкусам.

Плюсы монолитных лестниц

Лестничные переходы, отлитые из бетона, эксплуатируются десятилетиями. Они имеют высочайшие прочность и несущую способность, огнестойкие и не горят. Такими лестницами дополнительно усиливается конструкционный каркас построек. Использование монолитных лестниц внутри и снаружи зданий предопределено их морозостойкостью и влагонепроницаемостью. Несущий арматурный каркас надежно защищен от коррозии.

Бетонная основа остается монолитна под действием внешней среды. Возникшие дефекты можно просто залить новым раствором. Межэтажные переходы создаются на строящихся объектах, не требуя привлечения дорогих материалов, кранов.

После снятия опалубки лестница доступна для бесшумного перемещения стройматериалов. Любые варианты таких изделий стоят без подпорок, что позволяет рационально использовать пространство под ними. Подобные конструкции не имеют ограничений по реализации инженерных идей и декорированию.

Виды

Конструкции лестничных переходов различаются в зависимости от способа формирования и места размещения.

По способу изготовления

Монолитные лестницы из искусственного камня подразделяются на маршевые и спиральные.

Винтовая

Такая конфигурация межэтажного перехода создается внутри и снаружи построек. Это сложная в реализации конструкция, создание которой актуально ввиду необходимости рационального использования жилого пространства. Она занимает мало места, не требует установки центрального опорного столба. Лестницу устанавливают с опорой на стены и вдали от них.

Формирование подобной монолитной лестницы усложнено необходимостью создания фигурной опалубки с плавными контурами, плоскостями и гнутыми поверхностями, сложностью укрепления автономного жесткого арматурного каркаса, а также использованием множества временных опорных элементов.

Маршевая

Маршевая монолитная лестница.

Применяется чаще, чем спиральная конструкция. Проще в создании, более безопасна, но занимает много места. Подобные межэтажные переходы подразделяются на одномаршевые прямые или угловые (с забежными ступенями), двухмаршевые (прямые или угловые, соединенные через площадку). Маршей может быть и больше. Одномаршевые конструкции, упертые в боковые стены, реализуются проще всего — опалубка и ее арматура крепится к стеновому основанию.

Такой вариант может опираться одной стороной на стену или только на несущее основание и перекрытие следующего этажа. Последнее потребует много опор при устройстве опалубки. В ряде случаев создаются двухмаршевые переходы, сочлененные под выбранным углом площадкой. Как правило, они ставятся с опорой на стену (стены) с одной стороны.

По типу установки

Монолитные бетонные межэтажные соединения по типу установки (месту монтажа) подразделяются на внутренние и наружные.

Наружная

Маршевые изделия могут отливаться на подготовленном основании (уплотненный грунт, песок, ) или «висеть» в воздухе с опорой на две «точки». Винтовые — монтируются с опорой на фасад или только на верхнее перекрытие.

Внутренняя

Монолитная лестница, устанавливаемая внутри сооружения, может иметь любой вариант реализации. Вместе с тем в отличие от наружного размещения есть возможности перераспределить нагрузку марша с фундамента на стены.

Технология

Работы по возведению лестницы из монолитного бетона состоят из следующих этапов: выбор приемлемого типа лестничного перехода, проектирование, сборка опалубки, монтирование арматурной стали, и декорирование.

Выбор типа лестницы

Винтовую лестницу хорошо устанавливать, если мало места.

Какой быть лестнице, ясно уже при проектировании здания, что задано местом ее размещения. Однако есть место уточнениям, когда остов здания уже готов. Если жилого пространства недостаточно, следует рассмотреть установку спиральной конструкции посреди помещения или с опорой на стену (стены в углу).
Подобный вариант усложнит создание опалубки и формирование надежного арматурного каркаса.

Маршевый переход с опорой на стены с двух сторон максимально легкий для фундамента. Опора марша на стену с одной стороны увеличит на него нагрузку. Но самый массивный вариант — маршевое межэтажное соединение, опирающееся только на перекрытие и фундамент (железобетонную балку).

В последних двух случаях также потребуется тщательно подпирать опалубку. Нюансы будут и при выборе в пользу двухмаршевой (угловой, дугообразной) или лестницы с забежными ступенями. Не последними будут соображения в отношении соблюдения общего дизайна помещений и их назначения.

Расчет элементов

На данном этапе определяются наклон изделия, количество маршей, размеры площадок, число ступеней и их параметры, углы разворота забежных ступеней, ширина лестницы, учитываются высоты стяжек и будущей отделки. Расчеты влияют на удобство использования конструкции, расход материалов, стоимость и длительность работ. Затем создается чертеж с указанием всех размеров.

Угол подъема

Оптимальным в отношении занимаемого пространства и безопасным считается сектор в пределах 25 – 37 град. Он определяет длину лестницы. Чем более пологий угол, тем она длиннее. Так, к примеру, при межэтажной высоте 3 м марш, имеющий наклон 35 град., создаст проекцию пролета на пол длиной 430 см, а при 25 градусах конструкция в бетоне займет 640 см помещения. Таким образом, изделие займет больше места и на него потребуется больше материалов.

Размеры ступеней

Схема монтажа монолитной лестницы.

Удобные для перемещения людей параметры — высота 17 – 21 см (a), глубина 27 – 31 см (b). Размеры ступеней должны быть одинаковыми. Далее длина проектируемой конструкции делится на размер одной ступени так, чтобы путем подбора получить целое количество ступеней (с учетом соблюдения равенства 2 a b = 60 – 64 см). На каждые 12 – 15 ступеней марша желательно предусмотреть одну площадку длиной в 1,5 шага.

Ширина лестницы

Параметры помещения могут задать уже имеющиеся ограничения на величину ширины, но оптимальными считаются значения 90 – 150 см. Данные габариты позволяют переносить мебель и комфортно двигаться людям.

Современные частные дома за редким исключением строятся в два или в три этажа. Соответственно этому формату частный дом, оборудуется двумя или тремя лестницами – входной лестницей и одной или двумя межэтажными конструкциями.

Самым лучшим, простым, недорогим и одновременно долговечным вариантом является лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящего наемного труда.

Этапы строительства

В общем случае, работа по возведению бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

• Определение типа лестницы: одномаршевая, двух маршевая, винтовая.
• Расчет конструкции: количество и габариты ступеней, ширина и длина конструкции.
• Изготовление и сборка опалубки.
• Монтаж арматурного пояса.
• Заливка бетона.
• Демонтаж опалубки.
• Отделка лестницы из бетона деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двух маршевая и винтовая лестница из бетона – это достаточно сложный в реализации своими руками проект. Пролеты двух маршевых лестниц возводятся под углом в 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежными ступенями и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета спиральной линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому строительство лестниц этих типов лучше доверять опытным строителям-профессионалам. В рамках этой статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая лестницы из бетона на второй этаж, которую можно изготовить своими руками не имея опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и габариты ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения. Стандартные, часто применяемые углы наклона: 25, 35 и 45 градусов. Самым предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. В этом случае лестница в доме из бетона не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна по затратам строительных материалов.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

Если лестница расположены между двух стен, ширина конструкции принимается расстоянию между стенами. Если марш с одной стороны примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина сооружения составляет 800-900 миллиметров.

Весьма желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и монтажа деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить данный размер. К примеру, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Опалубка для лестницы из бетона

Сборка и установка , является очень важным этапом строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки во время заливки или твердения бетона со всеми вытекающими последствиями. В общем случае, для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

• Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров, либо обрезная строганая доска толщиной 25-30 миллиметров на щиты для формирования подступеней, боковой и нижней части конструкции.
• Брус 100х100 миллиметров для подпирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения листов фанеры или досок.
• Стальной уголок и саморезы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки щитов.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифовкой, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В общем случае, технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

• Установка нижней части, изготовленной из щитов собранных из листов фанеры или досок. Возможен комбинированный вариант: фанера+ доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество брусков совпадает с шагом и количеством ступеней. Крепление элементов опалубки выполняют с помощью саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона, разобрать опалубку, собранную на саморезах будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
• Следующим этапом идет монтаж боковой части (в случае если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двумя частями, если одна сторона лестницы «висит в воздухе». Боковые части собирают из фанеры или досок, а с внешней стороны усиливают поясом из бруса.
• Формирование подступенков. В соответствии с расчетным количеством и габаритами подступенков их формируют досками или фанерой закрепляемой к боковым частям или стене при помощи стальных уголков.
• Завещающий этап монтажа. Чтобы лестницу заливную из бетона было проще отделать тем или иным материалом, все стыки, обращенные к бетону, следует тщательно зачистить и сгладить с помощью углошлифовальной машинки и замазки цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Установка и вязка армирующего пояса

Чтобы лестница из бетона в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить . В этом случае получается монолитный прочный бетон, который прослужит столько, сколько простоит здание дома.

Пролет в несколько ступеней можно укрепить сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров проложенной вдоль дна опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки обращенной к бетону.

Для выставления зазора 20-30 мм используют кусочки кирпича или специальные пластмассовые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней принимают таким, чтобы получились ячейки 50х50 миллиметров. Арматуру связывают в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц используют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые необходимо тем или иным способом прикрепить к стене. Например, с помощью насверленных отверстий, в которые вбиты штыри соответствующего диаметра.

Заливка лестницы из бетона

Для заливки конструкции используют тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующему рецепту – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатор), вода 0,7 литра, либо сделать заказ на готовый материал, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую себестоимость, а второй вариант более качественный по составу компонентов и более оперативный по времени строительства. Этапы заливки:

• Заполнять опалубку бетоном начинают с нижних ступеней. Первоначально заполняют 2-3 ступени, после чего бетон трамбуют равномерным штыкованием куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
• С помощью мастерка и шпателя придают ступеням окончательный вид – заглаживают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
• Заливают всю конструкцию, после чего производят трамбовку и заглаживание проступей как в предыдущем случае.
• Полученное сооружение тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток. В жаркое время пленку несколько раз в день смачивают водой.

Демонтаж опалубки

С этим этапом строительства не стоит спешить. Через 5-7 дней осторожно удаляют боковые щиты и опалубку подступенков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует остановить и подождать еще несколько суток.

Самый лучший вариант – подождать от 20 до 28 суток (если окружающая температура воздуха находится, в пределах от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени в течение, которого бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Отделка лестницы из бетона

сразу после удаления опалубки, все поверхности лестницы тщательно зачищают угловыми шлифмашинками, оснащенными соответствующим инструментом: алмазными фрезами Baumesser Beton, алмазными дисками для шлифовки бетона Long, алмазным диском для шлифовки бетона BOSCH и другим подобным инструментом.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений застройщика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: дерево ценных пород, керамогранит, керамическую плитку для пола, или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как возводится входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитывается и строится,
практически аналогично лестнице на второй этаж внутри дома. Отличие технологии заключается в отсутствии нижнего подпирания пролета и необходимости возведения фундамента, глубиной соответствующей глубине фундамента дома.

Теперь, зная как сделать лестницу из бетона своими руками, вы можете сделать ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и построить данное сооружение без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

Из всех существующих конструкций заливные лестницы из бетона являются, пожалуй, наиболее прочными и надежными. Они обладают массой достоинств – не подвержены коррозии и внешним воздействиям, экономичны по цене, а также просты в расчете и монтаже.

Сделать такую систему своими руками возможно даже новичку, если соблюдать определенные правила и следовать приведенной ниже инструкции по расчету и монтажу, иллюстрированной фото и видео.

Лестница из бетона – особенности конструкции

Бетонная лестничная система заливного типа обладает некоторыми конструктивными особенностями, которые необходимо знать и учитывать, если вы решили построить такую конструкцию у себя в доме своими руками.

• Во-первых, заливные лестницы изготавливаются на основе заранее сваренного металлического каркаса и арматуры – таким образом, если вы решили собственноручно сделать бетонную систему, то должны, ко всему прочему, еще и иметь навыки по работе со сварочным аппаратом.
• Во-вторых, вы должны знать, как сделать бетонную смесь в строго определенных пропорциях – от этого зависит прочность конструкции, ее долговечность и функциональные характеристики.
• В-третьих, заранее продумайте, какую внешнюю отделку (обшивку) вы будете использовать – это может быть кирпич, натуральный камень, дерево и прочие материалы. К тому же, позаботьтесь и о надежном ограждении заливной бетонной системы.

Расчет заливной бетонной лестницы

Чтобы получить функциональную и практичную лестничную систему из бетона, перед тем, как приступить непосредственно к ее изготовлению своими руками, необходимо ее правильно рассчитать.

Инструкция по расчету бетонной конструкции состоит из таких основных этапов:

• Определяем высоту конструкции.
• Выбираем угол наклона.
• Рассчитываем длину лестничного марша.
• Производим расчеты количества ступеней.
• Делаем эскиз по измерениям и расчетам.

Рассчитываем высоту лестницы

Высота бетонной конструкции определяется опытным путем: измерьте рулеткой расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа (он же является потолком первого уровня). Полученный результат запишите.

Угол наклона

Самым оптимальным углом наклона лестницы является общепринятый показатель от 30 до 45 градусов. Если в доме живут пожилые люди либо маленькие дети, то самым комфортным уклоном будет угол в диапазоне от 30⁰ до 35⁰. В любом случае, не стоит делать лестницу круче, чем под углом в 45 градусов, иначе по ней небезопасно будет ходить.

Определяем длину марша

На фото ниже наглядно представлен способ, как определить длину лестничного марша (отрезок AB), используя законы тригонометрии: данный отрезок будет равен сумме отрезков AC и CD, возведённых в квадрат:

Рассчитываем число ступеней

Число ступеней определяем, исходя из стандартных общепринятых значений ширины и высоты проступи:

• ширина – от 25 до 39 см;
• комфортная высота – 18 см.

Количество ступеней можно определить очень просто: разделите длину лестницы на высоту ступеньки. К примеру, длина конструкции 350 см, высота ступеньки 18 см, тогда:

350: 18 = 19 ступенек.

Делаем чертеж

По произведенным расчетам теперь мы можем начертить эскиз будущей конструкции из бетона. На данном рисунке следует указать все выполненные измерения и основные размеры заливной лестницы.

На основании выполненных измерений и произведенных расчетов, зарисуйте эскиз вашей бетонной конструкции

Инструкция по монтажу

Теперь мы можем приступить непосредственно к монтажу заливной системы из бетона. Для того, что бы сделать лестницу своими руками правильно и качественно, нужно следовать такой пошаговой инструкции:

• Собираем опалубку.
• Устанавливаем арматурный каркас.
• Заливаем бетонную смесь в опалубку.
• Ждем высыхания и производим отделочные работы.

Перед началом работ определите ее основные этапы и четко им следуйте

Собираем опалубку

Монтаж днища опалубки своими руками можно осуществить при помощи фанерного листа. Лучше данный каркас делать из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм.

После того, как дно будет установлено, из досок и той же фанеры необходимо сделать борта поддона, прикрепляя их саморезами.

Устанавливаем арматуру

Когда готов поддон, в него необходимо установить арматурный каркас. Для этого используется рифленый прут диаметром около 12 мм, вязка которого осуществляется металлической проволокой и крючком.

Каркас делается двойным – 2 обрешетки с ячейкой 200×200 или 200×150 мм соединяются друг с другом по бокам и прихватываются через 50-60 см по центру.

Заливаем бетон

На этом этапе монтажа своими руками в опалубку заливается бетонная смесь, сделать которую можно, исходя из видео, приведенного ниже.

Начинать заливку необходимо с нижних ступеней, т.к. раствор будет сползать сверху вниз. На ступеньках следует делать просечки лопатой, чтобы в монолите не оставалось пустот.

Ступеньки необходимо заглаживать мастерком, чтоб при застывании поверхность была ровной.

Отделочные работы

После того, как смесь полностью затвердеет (на это уйдет, как минимум, несколько дней) можно приступать к работам по отделки лестницы. Вы можете обложить ее кирпичом, отдекорировать деревом либо камнем.

Видео: как сделать лестницу из бетона своими руками

На видео ниже представлен процесс изготовления бетонной лестничной системы своими руками.

Любая лестница, какая бы она ни была по конструкции, требует затрат не только физических усилий, но еще своего времени и нервов. Гораздо проще и выгоднее приобрести уже готовую лестничную систему, изготовленную настоящими профессионалами своего дела.

Красивая и стильная готовая лестница из серии «Соло» прямой лаконичной конструкции у нас можно приобрести всего за 70 858
руб

Великолепная модель «Престиж» выгодно украсит ваш загородный дом и подчеркнет его стиль, стоимость изделия 44 290
рублей

Великолепные стильные и современные лестницы любого типа и формы вы можете приобрести в нашем интернет-магазине «Лестницы Мастер». При этом вас приятно удивит не только отменное качество продукции, но и низкая экономическая цена на изделия.

Готовая лестничная конструкция со ступенями из натурального дуба обойдется вам всего в 75 136
рублей

Замечательная деревянная конструкция из модельного ряда «Дуэт» с кованными элементами в ограждении имеет цену 75 000
рублей

Возможно, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частной сфере, как деревянные или каркасные, но тоже довольно популярны. Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями в плане отделки, не в последнюю очередь привлекает и большой срок службы. Среди умельцев портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как по проектированию, так и по исполнению самостоятельно или под личным контролем.

Рассмотрим:

• Монолитные лестницы – конструктив, разновидности.
• Особенности проектирования монолитной лестницы.
• Технология строительства монолитной лестницы.
• Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
• Армирование монолитной лестницы.
• Бетонирование монолитной лестницы.

Монолитные бетонные лестницы

Монолитные железобетонные лестницы – это несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно включающие арматурный каркас. В зависимости от габаритов и разновидности лестницы, арматурный каркас может быть независимым или связанным со стеной.

Что касается формы, то бетон предоставляет не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитные лестницы могут быть, какими угодно:

• маршевыми;
• с забежными ступенями;
• винтовыми;
• на тетиве, с просветом между ступенями;
• на косоуре.

По исполнению днища монолитные лестницы подразделяются на два вида:

• полнотелые – с гладким низом;
• зеркальные – с фигурным низом.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, самыми простыми считаются маршевые бетонные лестницы. Но им же требуется и больше пространства, марш должен быть заложен изначально, а вот лестницу с забежными ступенями реальнее «втиснуть» в проем поскромнее, хотя она и считается менее удобной.

Особенности проектирования монолитных лестниц

В идеале монолитные лестницы должны быть заложены еще на этапе проектирования, так как ввиду массивности им требуется больше места и усиленное основание. Например, если сначала залить теплый пол, а потом решить, что хочется монолит, это вызовет определенные затруднения.

Pozitivnyi
участник FORUMHOUSE

Я бы не опирал лестницу на теплый пол. Под ним находится утеплитель, который может сыграть, и стяжка может лопнуть, повредив трубы. Мы обычно убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, дальней ее части от стены.

Лестница, независимо от типа и выбранного материала, прежде всего, должна быть безопасной и функциональной – с удобными ступенями, хотя бы приемлемым углом наклона и достаточной шириной пролета.

Для расчета монолитных лестниц действуют те же правила, что и для остальных:

• При вычислении длины марша учитывается толщина напольных покрытий.
• Оптимальная ширина марша – 1000-1200 мм, минимальная – 900 мм.
• Количество ступеней в марше – максимум 15 шт.
• Высота удобных ступеней – 150-170 мм, максимум – 200 мм.
• Ширина проступи – 250-300 мм.
• Оптимальный угол наклона – 30-37⁰, максимум – 45⁰ (по средней оси).

Существует формула расчета: 2а+b=640, где а – высота ступени, b – ширина ступени, а 640 мм – средняя длина нашего шага. Умельцы портала используют для расчета монолитных лестниц еще одну формулу.

Иосич

Норма – это когда по формуле: подступенок плюс проступь равно 45 см, или подступенок плюс проступь, плюс подступенок равно 58-62 см.

Проект при самостоятельной разработке можно как начертить на бумаге, так и в специальном конструкторе. Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D модель, и основные вычисления на базе вводных выполняет компьютер. Это особенно актуально, если речь о конструкциях с забежными ступенями.

Иосич

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси ходовой полосы (обычно посередине марша). Для прямых лестниц такой расчет сделать несложно, а вот забежные ступени – уже проблематичнее. Зачастую это правило (об одинаковости размеров) при изготовлении таких лестниц не соблюдается, и в результате появляется дискомфорт при пользовании ими в дальнейшем. Я врукопашную лестницы не рассчитываю. С этой задачей прекрасно справляется Аркон. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю модель в 3D-виде.

Технология строительства монолитных лестниц

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

• сборка опалубки;
• армирование;
• бетонирование.

Отделочные же работы – хоть и обязательный, финишный этап, но зачастую могут быть прилично разнесены по времени, особенно, когда лестницу возводят одновременно с коробкой.

Опалубка для монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, преимущественно это водостойкая фанера толщиной от 20 мм. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько лестниц), то лучше выбрать ламинированную фанеру. Из фанеры собирают днище и боковины, для формирования подступенков используют обрезную доску толщиной 30-35 мм или брус, 50×50 мм.

Все элементы опалубки вырезают максимально точно и подгоняют при сборке без образования щелей, при необходимости стыки дополнительно герметизируют.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы применяют металлические уголки и бруски, брусом же укрепляют отбортовку, днище подпирают металлическими или деревянными стойками с шагом ступеней. Если лестница сложной формы (винтовая, забежные ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (поперечины, одним концом фиксируемые к стене, а вторым к боковине). При использовании обычной фанеры изнутри опалубку рекомендуют застелить пленкой или другой изоляцией.

Опалубка обычно собирается в два этапа – сначала днище и боковина/боковины, а после укладки арматурного каркаса монтируются поперечины под ступени. Один из наших умельцев решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже после выполнить армирование.

Голубев

Дома делал сначала арматуру, теперь попробую иначе, да, будут сложности – вязать и варить арматуру под ступенями (перемычками). Но и перемычки потом устанавливать на арматуру не просто. А сейчас у меня здесь сразу видно, где и как проводить арматуру. Если какая-то ступень помешает, то открутить ее — пару минут, и еще столько – вернуть на место. Главное, чтобы это место было найдено, расчерчено, и ступень установлена в трех измерениях по уровню, кропотливая работа. А когда еще арматура под ногами, то неудобно, поэтому пробую так.

Другой наш умелец, профессионально занимающийся лестницами, советует не создавать себе лишних трудностей.

НикВас

Рулон дешёвых обоев – вычерчиваешь косоур (монолит), крепишь к стене, выставив по уровню – отмечаешь места под арматуру и крепеж, сверлишь, крепишь бруски/доски прямо по рисунку на обоине, потом только содрать обоину со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней и маршей обязательно выполняют армирование – продольное и поперечное. Используют стальную арматуру с периодическим профилем, диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируют пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм, в зависимости от параметров марша. Арматуру между собой фиксируют вязальной сеткой с помощью крючка или посредством сварки. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используют специальные .

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену через арматуру, то обычно стержни просто забивают, но, если стена из материалов, характеризующихся сниженной несущей способностью, например, газобетона, наши умельцы советуют делать приямки.

Pozitivnyi

Не вбивайте в газобетон арматуру, это не даст нужной площади опоры лестнице, лучше сделайте приямки и запустите туда арматуру, а потом зальете все это бетоном. Вот пример.

Благодаря этому приему на газобетонные стены можно опирать достаточно тяжелые лестницы.

Pozitivnyi

Если сделать приямки в стене хотя бы 10х10 см, то площадь опоры получится 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см². Марка газобетона – от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержат от 300 до 500 кг. Значит, двадцать приямков обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять враспор к стенам, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших умельцев по этому поводу разделились – одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций достаточно одной. На форуме этому вопросу посвящена . Если коротко, за однослойное армирование ратует alexxxxx
, один из профессионалов, выполняющих монолитные лестницы на заказ.

alexxxxx

Арматура в монолитных конструкциях нужна в зоне растяжения, а какое растяжение в верхней части плиты? Там арматура лежит мертвым грузом – это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах – это перевод материала и лишняя работа, это второе. Третье – общее количество арматуры в процентном отношении регламентируется СНИПом. Если у меня при однослойном армировании этот процент приближается к пределу, то при двухслойном этот СНИПовский процент точно будет превышен. Четвертое – на пролете в три метра я применяю арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения – монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется этой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет прочнее? Из моих сделанных ста с лишним лестниц три делались под наблюдением технадзора, никаких замечаний по армированию технадзор не сделал – это пятое.

Как считает alexxxxx,
двойное армирование оправдано, когда:

• есть защемление верха и низа – если нет третьей опоры;
• вообще отсутствует опора на низ и верх, а конструкция «висит», врезанная в стену;
• лестница на одном косоуре – верхнее армирование и хомуты предотвращают кручение косоура;
• при тонких монолитных ступенях, например, один боковой косоур – нижнее армирование ступеней работает на сжатие, а верхнее – на растяжение;
• марш лестницы пересекает подпорную стенку (обязательно уменьшение толщины нижнего слоя, чтобы вкупе с верхним не превысить допустимый процент).

Исключение составляют типовые заводские марши, рассчитанные на большую пропускную способность и применение как внутри, так и снаружи – в них всегда двойное армирование.

Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.

Rolandspb

Я обычно всегда делаю две сетки в лестнице, независимо ни от чего. Но вообще, конечно, они далеко не всегда нужны. Если явно растяжение в нижней зоне, то в верхней арматура не нужна. Но, по сути, перерасход на верхнюю сетку лестницы около 100 кг, много не выгадаешь. Армирую лестницы достаточно сложно с несколькими перегибами стержней из верхней в нижнюю зону. Особенно мне не нравится переход из нижнего марша в площадку или плиту. Выгнутый стержень может не работать в определенном диапазоне. Поэтому я соединяю два стержня (один из нижней зоны плиты, а второй – из нижней зоны марша), каждый из которых анкерую за точку их пересечения и завожу в верхнюю зону марша и плиты соответственно. А в переходе из плиты в верхний марш – там, по моему разумению, как раз вполне можно оставлять просто гнутые стержни, переходящие из низа плиты в низ же марша. Не факт, что именно так надо. Но делаю так. Никого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон, классом от В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самомес, приготовленный в бетономешалке, но обязательно использование пластификаторов. Типовое соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10×20 мм) – 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Лестницу заливают за один подход, начинают с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступень обязательно вибрируют, чтобы предотвратить образование пустот. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, излишки перераспределяют, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно заглаживают правилом или мастерком. Для равномерного набора прочности бетон рекомендуют накрыть пленкой и на протяжении недели увлажнять несколько раз в день.

Примерно через неделю проводят частичную распалубку – снимают поперечины и борта, чтобы провести черновую шлифовку. Днище снимают не ранее чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет финишная отделка – установка ограждений, оштукатуривание, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования обязательно делали закладные, сегодня они утратили актуальность.

alexxxxx

А зачем закладные? Приваривать, что ли, будут перила? Очень эстетично получится! Да и монтажники перил вспомнят очень «добрым» словом того, кто поставил эти закладные, когда им надо будет продолбить в этом месте отверстие под крепеж. Сейчас у всех есть перфораторы, и анахронизм в виде закладных только мешает нормальной установке перил. Зачем нужна закладная, когда лучше смотрится скрытый крепеж.
о монолитной лестнице по технологии несъемной опалубки .

Лестница из блоков своими руками

В загородных домах встречаются лестницы практически любых форм и видов из дерева, металла и монолита, а также комбинации этих материалов. Выбор той или иной конструкции обычно обусловлен предпочтениями и возможностями владельцев, причем «последнее слово» в основном именно за возможностями.

Так, один из участников нашего портала, Роман_Буряков, отдавал предпочтение монолитной лестнице, но, цена вопроса заставила пересмотреть позицию. А поиск золотой середины привел к оригинальному решению – сложить лестницу, как и дом, из газобетонных блоков.

У производителей газосиликата подобные конструкции в альбомах технических решений выложены, но широкого распространения пока не получили. И опыт Романа по строительству и эксплуатации такой лестницы будет интересен и полезен.

• Проект и визуализация
• Строительство лестницы
• Опыт эксплуатации

Проект и визуализация

Строю дом из газосиликатных блоков, 10×10 м с двумя полноценными этажами, на первом и втором этаже перекрытия из плит ПБ. За заливку монолитной лестницы с площадкой, четыре мастера насчитали в пределе 110-130 тысяч рублей. Я сейчас не потяну. Дерево тоже не хочу. Решил «поиграть» с газоблоком. Да хрупкий, да мягкий. Но! В запланированном мной виде, с учетом минимальной нагрузки, считаю, что имеет право на существование.

В основе лестницы подпорные стенки, они же сформируют под пролетом чулан для хранения. Опоры для ступеней из блоков из метровых металлических уголков 50×50×5 мм – по два на каждую. Балясины планируется приваривать к уголкам. Идею Роман почерпнул у одного из производителей блоков, но в исходном варианте «ценник огого», тогда как в его, адаптированном, бюджет досаточно скромный.

• Газобетонные блоки D600 (625×250×150 мм) первая категория – 12240 рублей (два паллета по 1,8 м³).
• Уголок металлический (50×50×5 мм) – 6480 рублей (44 метра).
• Клей для тонкошовной кладки – 700 рублей.

С первых же постов обсуждения в теме высказали мнение, что монолиту подобная конструкция уступает по всем параметрам, а при условии самостоятельного выполнения большей части работ по заливке, и разница в цене будет не столь существенна. Тем не менее, топикстартер свой выбор считает оправданным, так как положить блоки планирует самостоятельно, а с монолитом рисковать не готов.

Я много читал и считал про лестницы. Сборные, наливные, монолитные. Подгонял под свой бюджет и руки. В итоге, более-менее приемлемый ценник оказывался около 120 тысяч. Для меня это много и было решено пойти на эксперимент. И пусть меня все заклюют, поделюсь своим опытом и буду продолжать вести тему.

Что касается дополнительных расходов на отделку самой конструкции и чулана, то и металлические лестницы, и монолитные нуждаются в доводке и практически не используются в черновом виде. За исключением бетонных интерьеров, но и там, на шлифовку и закрепители придется все же потратиться. Кроме расчетов, перед строительством Роман сделал и визуализацию.

На «читал и считал» ушло полугодие, строительство началось в апреле 2017 года.

• Пятно застройки расчистили и сделали разметку на стене.

• В качестве гидроизоляции использовали разрезанный рубероид – уложили внахлест, по периметру и шву проклеили мастикой. Разметили под опоры и первый ряд выложили на обычный раствор, остальные на кладочную смесь.

Высота пролета от плиты до ступени немногим больше двух метров. К концу второго дня работ «блоки стали нереально тяжелые», но дело двигалось.

И третий день.

В итоге, по мнению профи, получилась «погремушка на уголках с гулом барабана» с целью «потешить любопытство, потратив деньги» и переделкой в перспективе. Роман же конструкцией удовлетворен.

С уважением отношусь к мнению и опыту мастеров и не пытаюсь пиарить или хвалить свой результат, да и качество газоблока сомнительно. Но да, я тешу свое любопытство.

1. Изначально идея не моя, идея бренда газосиликата, я ее переиграл.
2. Сейчас лестница уже стоит. Потрачено всего 6000 рублей (блок был халявный).
3. Нужен был доступ на второй этаж, чтобы ставить окна, делать потолок. Цель достигнута.

Лестница была сделана за три дня работы без опыта по блоку и бетону, быстро и дешево. По мере поступления денег, мне еще заливать полы на втором этаже и штукатурить. То есть, работы примерно года на три. Если лестница покажет себя плохо – демонтаж и заливка другой.

К тому времени уже будет точно известна толщина пола на этажах. Своей лестницей я не открыл ничего нового, я показал, что такое может сделать каждый, быстро и недорого, возможно и как временную конструкцию.

Что касается первых ощущений – на ступени прикрутил листы фанеры, толщиной 15 мм, гула, как и звона, нет, хотя с инструментом бегаю между этажами постоянно.

Интересно, что лестница с честью выдержала и «проверку боем» – при заливке стяжки второго этажа, площадью 80 м³ (толщина 35 мм), «таскали смесь, песок и остальное тачкой». Такой жесткий режим эксплуатации никак не сказался на ее состоянии, ни люфта, ни трещин. Не появились они и спустя зиму, в течение которой дом стоял законсервированным.

https://www..com/watch?v=rKIgw5alhQ4

Принимайте в клуб. Спасибо Роману Бурякову за проект, фото и комментарии! Если что, я тоже Роман.  Цели ставил такие же, как и он: сделать недорого, получить опыт. Еще есть желание отсечь этажи, чтобы можно было отапливать только первый. Газоблок для этого подходит идеально.

Работал kirkinroman в одиночку, также, не имея никакого опыта, уложился в неделю. Возможно, получилось бы и быстрее, но блок, оставшийся от предыдущих владельцев, оказался разнокалиберным – получилось много распила и подгонки.

Расходы:

• Блок – бесплатно, около двух паллет.
• Клей – три мешка и баллон (клей-пена).
• Металлический уголок – на 12 тысяч рублей.

Результат самому нравится. Он еще не конечный, на пару дней работы по шлифовке, подгонке, крепежу фанеры. Но тихо, ощущение надежности есть. Ничего не люфтит, не гуляет – монолитно.

Возможно, с течением времени лестницы из газобетона получат более широкое распространение, но то, что уже сейчас люди, поставившие перед собой определенные цели, их достигли – факт.

Проследить за дальнейшим состоянием конструкций можно в авторской теме. Для любителей оригинальных конструкций – лестница  «двойной каркас». Если совсем мало места – выручит лестница «гусиный шаг». В видео – удобная лестница своими руками.

бюджетная лестницалестница из газобетонасвоими рукамистроительство

Источник: https://blog.brigada174.ru/lestnica-iz-gazobloka-svoimi-rukami-opyt-stroitelstva-i-jekspluatacii-foto-processa/

Здравствуйте. Много читал о строительстве крылец из кирпича. Вариант интересный, но уж очень трудозатратный и дорогой. К тому же требует обязательной отделки. А нельзя ли построить крыльцо из блоков своими руками? На мой взгляд, они прочнее, да и работать с ними проще и быстрее. Нужно ли их потом чем-то закрывать, или достаточно просто расшить швы?

Если можно, опишите вкратце технологию устройства такой конструкции, на что нужно обратить внимание при выборе и укладке блоков.

С уважением, Алексей.

Строительные блоки на фото – подходящий материал для строительства крыльца

Здравствуйте, Алексей. Конечно, крыльцо своими руками из блоков построить можно, и сделать это проще, чем при использовании кирпича или устройстве монолитной бетонной конструкции.

Какие блоки выбрать

При выборе стоит обратить внимание на состав блоков и их размеры.

• Ячеистые бетоны – не самый лучший вариант, так как они хорошо впитывают влагу. Поэтому крыльцо к дому из пеноблоков или газобетонных изделий прослужит недолго, начав разрушаться после первой же зимы.

Совет. Если все же решите делать крыльцо из пеноблока, то его нужно ставить на сплошной фундамент с гидроизоляцией и обязательно штукатурить со всех сторон.

• Самые оптимальные габариты для лестницы – 600×300х200 мм. Высота 20 см и ширина 30 см вполне вписываются в рекомендованные для ступеней параметры высоты подступенка и глубины проступи.

Итак, самыми подходящими можно считать шлако- или керамзитоблоки, габариты которых соответствуют параметрам удобной лестницы.

Любое крыльцо перед домом должно стоять на фундаменте. Устраивается он так же, как и для кирпичного крыльца (судя по вашим словам, эту тему вы уже изучили).

Далее можно выбрать один из вариантов строительства.

Способ 1 – полностью из блоков

В этом случае, крыльцо из шлакоблока своими руками начинают возводить с нижней площадки, которая выкладывается по размеру конструкции в плане.

Следующий слой и все последующие укладывают, отступив от внешнего края ровно на один блок. И продолжают так до тех пор, пока не дойдут до верхней площадки.

Крыльцо для садового домика своими руками из строительных блоков

Хотя цена блоков и невысока, но для устройства описанной выше конструкции их потребуется много, и сумма получится внушительной. Можно удешевить её, если сделать крыльцо из шлакоблока с засыпкой строительным мусором – обломками кирпича, щебнем, камнем. Но времени на возведение потребуется больше.

• Сначала на фундаменте строят боковые стенки из одного ряда уложенных ложком полнотелых блоков.

Возведение боковой стенки

• Затем между стенками натягивается шнур и по нему выкладывается первая ступенька.

Совет. Для ступеней можно брать и пустотелые блоки, укладывая их своими руками пустотами вниз или вбок.

Укладка блоков пустотами вбок

• Получившейся конструкции нужно дать окрепнуть, поэтому её оставляют сохнуть на сутки.
• Далее за первой ступенью на основание укладывают строительный бой, утрамбовывают его и засыпают пустоты песком. Слой засыпки должен быть вровень с первым рядом блоков.
• Выкладывают на раствор вторую ступень, и снова оставляют её сохнуть.
• Так продолжают строить для садового домика крыльцо, пока не будут выложены все ступени.
• Поверх последнего слоя засыпки устраивают площадку из блоков.

Что касается отделки, то в случае со шлакоблоками она не обязательна. Если это крыльцо для хозблока, его можно оставить и в таком виде.

Если для дома, возможны любые варианты облицовки, как и в случае с бетонными или кирпичными лестницами.

Заключение

О кладке блоков подробнее расскажет видео в этой статье.

Но вряд ли этот процесс вызовет у вас затруднения, если вы уже имели дело с кирпичом. Резюмируя сказанное: крыльцо из пеноблоков к дому делать можно, но лучше использовать более устойчивые к влаге материалы.

Источник: https://oLestnicah.ru/vopros-otvet/krylco-iz-blokov-119

Крылечки загородных домов возводятся из разных материалов. Обычно это дерево, металл, бетон, камень или кирпич. Последние три варианта отличаются наибольшей надежностью и долговечностью. Однако и в возведении такие конструкции несколько более сложны, чем деревянные и металлические.

Существуют определенные технологии возведения подобных конструкций, соблюдать которые нужно обязательно. Далее во всех подробностях рассмотрим, как построить крыльцо своими руками из кирпича или блоков.

С чего начать?

Вопрос о том, как построить кирпичное крыльцо своими руками, в первую очередь сводится к составлению проекта. При его разработке важно принять во внимание то, что наиболее удобными считаются крылечки с углом наклона в 27-45 гр, пролетом не менее 110 см, шириной ступени приблизительно в 27-30 см и высотой подступенка в 15-20 см. В том случае, если эти параметры будут учтены, получится очень удобное крылечко:

Источник: https://stroyportal24.ru/blochnye-elementy/lestnitsa-iz-blokov-svoimi-rukami.html

Лестница из газоблока: опыт строительства | Фазенда РФ

Лестница из газоблока своими руками: опыт строительства и эксплуатации

Анастасия Мингалева

Конструкция из газобетонных блоков – «баловство» или вполне жизнеспособный вариант

В загородных домах встречаются лестницы практически любых форм и видов из дерева, металла и монолита, а также комбинации этих материалов. Выбор той или иной конструкции обычно обусловлен предпочтениями и возможностями владельцев, причем «последнее слово» в основном именно за возможностями. Так, один из участников нашего портала, Роман_Буряков, отдавал предпочтение монолитной лестнице, но, цена вопроса заставила пересмотреть позицию. А поиск золотой середины привел к оригинальному решению – сложить лестницу, как и дом, из газобетонных блоков.

У производителей газосиликата подобные конструкции в альбомах технических решений выложены, но широкого распространения пока не получили.

И опыт Романа по строительству и эксплуатации такой лестницы будет интересен и полезен.

• Проект и визуализация
• Строительство лестницы
• Опыт эксплуатации

Лестница из пеноблоков своими руками. Как сделать лестницу в доме из газобетона. Приготовление основания для крыльца

Для качественной теплоизоляции дома его необходимо частично приподнять над поверхностью земли. Делается это с помощью увеличения высоты фундамента.

Но в таком случае возникает одна трудность, которая заключается в том, что вход в строение находится высоко. Именно поэтому требуется сооружение крыльца и ступеней к нему.

Одним из видов строительных материалов, которые могут для этого использоваться, являются блоки. Действительно ли из них получиться качественное крыльцо? Об этом речь пойдет в статье.

Почему блоки

Хочется сразу отметить, что под блоками подразумеваются различные варианты строительного материала, которые выпускаются в форме небольших прямоугольных модулей. Этом может быть:

• кирпич;
• газоблоки;
• пеноблоки.

Использование одного из вариантов этого материала обусловлено многими плюсами, которыми он обладает. Сред основных легко выделить:

• небольшой вес;
• простота укладки;
• простота доставки;
• высокая скорость монтажа;
• продолжительный срок службы;
• доступная цена;
• безопасность.

Некоторые виды блоков имеют сравнительно небольшой вес. Это касается газонаполненных блоков. Если сравнивать их с бетонной стяжкой, то цифры разнятся в разы. Кроме того, укладка таких блоков требует меньших усилий и нагрузки на позвоночник.

Пеноблоки имеют большие габариты, чем, например, кирпич, что позволяет ускорить сооружение крыльца в несколько раз. При этом процесс монтажа не требует особых навыков и опыта.

Готовность такого крыльца к использованию требует меньшего времени, чем после заливки монолитного, которое должно выстояться около месяца.

Расход на блоки ниже, чем в случае с покупкой необходимого объема цемента для заливки, поэтому можно неплохо сэкономить в плюс бюджету.

Кирпичи и блоки не содержат вредных компонентов, поэтому не придется переживать об эмиссии, которая могла бы особенно навредить детям, которые любят много времени проводить на крыльце.

Составление проекта

Начинать стоит не с покупки материала или сооружения основания для крыльца, а с составления проекта, который позволит точно подсчитать количество и размер необходимых блоков. Кроме того, важно подумать о том, каким образом будет осуществляться облицовка готовой конструкции крыльца.

Материалы должны хорошо сочетаться с теми, которые используются в основном строении. Чтобы долго не думать над выбором блоков, можно использовать те, которые применяются в строительстве дома на уровне, до которого будет подниматься крыльцо.

Если это монолитный керамзитобетон или блоки из него, тогда таким же можно соорудить и крыльцо.

Если на стену уложена клинкерная плитка, то она прекрасно защитит от влаги и блоки, из которых будет состоять крыльцо. При выборе отделочного материала стоит подумать о его практичности.

Кафельная плитка редко является хорошей идеей для того, чтобы покрыть ей ступени. Во время дождя или изморози на ней можно поскользнуться и получить серьезную травму.

Важно подумать о том, будет ли крыльцо закрытым или над ним просто будет козырек. Последний можно увеличить, соорудив навес с опорами.

Если крыльцо будет закрытым, тогда пеноблоки являются отличным материалом, которые обеспечат некоторую теплоизоляцию. В некоторых случаях его можно сделать отапливаемым от электрических приборов, а не от основной системы.

При выборе размеров для будущего крыльца из блоков, необходимо руководствоваться такими рекомендациями:

• подходящая ширина пролета;
• правильные габариты ступенек;
• наличие перил;
• общая ширина площадки.

Лестничный пролет крыльца должен иметь такую ширину, чтобы на нем могли легко разминуться два человека, которые движутся в противоположных направлениях. Это означает, что минимальной цифрой можно считать 1 метр.

Лестничный пролет крыльца с меньшей шириной будет смотреться несуразно на фоне общей ширины здания и входа. Для удобного подъема и спуска по крыльцу необходимо предусмотреть правильный размер ступенек. За основу можно взять ширину ступеньки в 30 см.

В этом случае стопа помещается на нее и имеет достаточную опору. Высота ступеньки не должна превышать 20 см, т. к. по крыльцу могут ходить дети и пожилые люди.

В этом случае они смогут обеспечить достаточную опору, а также через них сложно будет перекинуться. При необходимости фиксации стоек перил в пеноблоки или схожий материал потребуется воспользоваться химическим анкером или оставить в блоках отверстия, а стойки зафиксировать в грунте.

Если этого не предусмотреть, то от постоянного расшатывания перил блоки могут раскрошиться.

Ширина площадки крыльца, которая находится перед дверью должна быть минимум на 50 см больше с каждого края, чем входная дверь. Только в этом случае можно говорить о достаточном удобстве. Кроме того, на крытом крыльце может быть расположена полочка для хранения обуви или других принадлежностей. Если будет предусмотрен козырек, то он должен выступать за пределы крыльца еще на 30 см с каждой стороны.

Монтаж конструкции

Монтажные работы имеют несколько этапов, которые требуют строгого соблюдения, чтобы получить конструкцию требуемой прочности и надежности.

Подготовка фундамента

Строительство из блоков требует наличия качественного фундамента. Это связано с тем, что сами по себе блоки довольно хрупкие, поэтому при малейшем перекосе или усадке в них могут образоваться трещины.

Производится подготовка поверхности, где будет производиться монтаж. Первым делом убирается верхний слой дерна. С помощью лески и колышков делается разметка по размерам будущего крыльца и выкапывается траншея шириной в 40 см. Углубить ее необходимо на 60–70 см.

Дно траншеи подсыпается песком и хорошо утрамбовывается.

После этого выставляется опалубка на требуемую высоту. Опалубка изготавливается из обрезной доски, которая при необходимости сбивается в щиты. Внутрь укладывается армирующая сетка из прутьев арматуры.

Стенки опалубки фиксируются между собой распорками, чтобы их не выдавило раствором. После этого производится заливка бетона и его уплотнение, чтобы он заполнил все полости. Выстояться основа должна в течение трех недель.

Источник: https://xn----btbkfigffl2amn.xn--p1ai/betonnye-izdeliya/krylco-iz-gazosilikatnyh-blokov.html

Крыльцо своими руками: фото и детальное описание

Для качественной теплоизоляции дома его необходимо частично приподнять над поверхностью земли. Делается это с помощью увеличения высоты фундамента. Но в таком случае возникает одна трудность, которая заключается в том, что вход в строение находится высоко. Именно поэтому требуется сооружение крыльца и ступеней к нему. Одним из видов строительных материалов, которые могут для этого использоваться, являются блоки. Действительно ли из них получиться качественное крыльцо? Об этом речь пойдет в статье.

Лестница из блоков своими руками. Как можно сделать крыльцо из газобетона?

Особенность газобетонных блоков, кроме отличной тепло- и звукоизоляции, в легкости и высокой скорости сооружения строений из этого стройматериала.

Такая относительная простота строительства позволяет сооружать крыльцо из газобетона своими руками, не имея особых навыков и специального инструмента.

При этом следует руководствоваться простейшими строительными правилами, инструкциями и рекомендациями архитекторов. Декоративная отделка выполняется с помощью клинкерного кирпича, плитки и других подобных материалов.

Крыльцо из газобетонных блоков

Любое строительство начинается с проекта и расчета основных параметров. Крыльцо из газобетона и лестницы из газоблоков должны соответствовать правилам эргономики и техники безопасности. Это позволяет облегчить подъем и спуск, а также предотвратить падения.

Оптимальные параметры крыльца:

• пролет – не менее 1 м;
• ширина ступеней – 27-30 см;
• высота подступенка – 15-20 см;
• угол наклона – 27-45°.

Выход за эти пределы значений сделает лестницу неудобной и травмоопасной. Каждый из параметров рассчитан исходя из среднего роста человека и длины его шага.

Сооружая крыльцо из газобетонных блоков, нетрудно соответствовать указанным параметрам. Один из наиболее распространенных форматов газоблоков – 600х300х200 мм. Каждая ступень будет шириной 30 см и высотой 20 см, что и требуют правила.

Крыльцо из газобетона: сплошное или с внутренней засыпкой

Соорудить крыльцо из газобетона своими руками можно одним из двух принципиально отличных друг от друга способов:

• полностью из газоблоков по принципу пирамиды;
• с помощью формирования каркаса из газобетонных блоков с последующим заполнением внутреннего пространства строительным мусором, щебнем и т.п.

Первый способ отличается простотой в кладке, но сравнительно высокой стоимостью, ведь понадобится большое количество газоблоков. Но при возведении крыльца из газобетона своими руками именно такой вариант считается наиболее оптимальным для непрофессионалов ввиду своей простоты.

Суть такого способа в последовательной выкладке газобетонных блоков ровными слоями. Первый слой – по размеру всей конструкции в плане. Второй – ровно на один газоблок меньше в сторону дома и так до достижения высоты верхней площадки, то есть порога дверей.

Второй способ возведения крыльца из газобетона своими руками более сложный и требует постоянного контроля геометрии возводимых парапетов лазерным уровнем или другими подручными способами.

Источник: https://masterfibre03.ru/vidy/lestnica-iz-blokov.html

Облицовка ступеней по технологии С3 и как она сочетается с лестницами, изготовленными из газоблоков

Монтаж лестницы на входе в здание – важный этап строительных работ, ведь от качества ступенчатой конструкции зависит, как будет выглядеть строение, и насколько безопасно будет по ней передвигаться. Для этого применяют различные материалы: дерево, металл, бетон, натуральный и искусственный камень, используют для этих целей, хотя и не очень част о, газоблоки. Материал этот пользуется определенным спросом, однако гарантом долговечности изделия может стать только качественная облицовка ступеней. О том, как это сделать, и почему собственники жилья и коммерческой недвижимости выбирают технологию C3, вы узнаете в этой статье.

Газоблок: как изготавливается и что собой представляет этот материал

Так называемый «легкий бетон» и изделия из него пользуются большим спросом при возведении несущих стен и утеплении фасада. Одной из разновидностей этой группы материалов является газобетон, из которого изготавливают универсальные изделия – газоблоки. В состав смеси для их приготовления входят:

• высококачественный цемент марки М400 и выше;
• очищенный песок;
• алюминиевая пудра, выполняющая роль газообразователя;
• известь;
• вода.

Смесь заливается в формы определенного размера, после чего высушивается. Используют два способа сушки: в автоклаве и естественным образом (в хорошо проветриваемом помещении или на улице). Если вы хотите использовать материал для изготовления лестничного марша, обратите внимание на изделия, высушенные автоклавным способом. Они более прочные, чем газоблоки, высушенные естественным образом. Последние используют только для утепления поверхностей стен, в других строительных работах низкая прочность материала этому препятствует.

Поэтому, выбирая материал для монтажа лестницы этот момент стоит уточнить. И не забудьте о том, что даже самый прочный газобетон без облицовки ступеней лестницы не прослужит долго. Газоблоки выпускаются разной формы и размера, их обрезка производится на автоматизированном оборудовании, что позволяет получить изделия одинаковой конфигурации и размера.

Преимущества и недостатки газобетона

Прежде чем делать такой нестандартный выбор в пользу газоблоков для монтажа лестничных маршей, следует познакомиться с материалом поближе, узнать о его преимуществах и недостатках. К достоинствам можно отнести:

• хорошую теплопроводность, что лежит в основе использования его в качестве утеплителя;
• паропроницаемость – в зданиях, где стены выложены из газобетонных блоков, не образуется конденсат;
• легкий вес, что сказывается на эффективности строительства;
• простота монтажа и возможность обработки всеми доступными способами (газоблок хорошо пилится, сверлится и режется);
• высокая огнестойкость – газобетонные блоки не поддерживают горение;
• разнообразие форм и размеров, что также ускоряет процесс строительства.

Помимо этих очевидных преимуществ стоит упомянуть и некоторые недостатки, которые не позволяют материалу широко использоваться для монтажа лестниц, и особенно в местах общего пользования. В первую очередь, это низкая влагостойкость, также стоит отметить слабую адгезию и сложности, возникающие при финишной отделке поверхностей. К примеру, газобетон плохо контактирует с плиткой, под весом которой облицовка сползает. А еще материал имеет низкую прочность на изгиб, а при неправильной заливке фундамента на нем могут образовываться трещины.

Варианты установки газобетона на основание лестницы

Лестница из газобетона монтируется на основание из тех же блоков, на опорную конструкцию из других штучных материалов и ли железобетона. Также газобетонные блоки можно укладывать на сварную металлическую конструкцию, изготовленную из металлических уголков, трубы и других стальных изделий. Обязательное условия – гидроизоляция основания (помните о низкой влагостойкости газобетона).

Первые ступени укладываются непосредственно на слой гидроизоляции, для чего используют бетонную смесь. Верхние ступеньки накладываются на нижние ширина нахлеста 150 мм, минимум), а крепление производится при помощи специального кладочного клея. Дальше наступает время облицовки ступеней крыльца или межэтажных лестниц. Для этого можно использовать разные материалы: дерево, керамогранит, керамическая плитка или клинкер. Лучшим же решением на данный момент является использование облицовки по технологии C3.

В чем особенности технологии c3 и в чем заключаются ее преимущества

Облицовка лестниц необходима для придания им законченного внешнего вида и для защиты от вредных факторов – атмосферных осадков, перепадов температур и механического и химического воздействия. Особого внимания заслуживает защита от влаги, разрушающей изделия раньше времени. Это происходит, в частности, по причине наличия промежутка между проступью и подступенком. В компании «Инноформа», которая является патентодержателем технологии C3, эту проблему решили с использованием Г-образных монолитных накладок на ступени.

В основе популярности этой инновационной технологии также высокие прочностные характеристики – марочная прочность накладок и плит покрытия М1200 сравнима с характеристиками гранита. Газоблок, покрытый облицовкой лестниц C3, не подвержены вредным воздействиям влаги еще и за счет использования финишного покрытия – гидрофобизатора с водоотталкивающими свойствами. В финишное покрытие добавляют пигмент разного цвета, к тому же вы можете на свое усмотрение выбрать рисунок поверхности.

Наличие рельефного рисунка – это еще одно достоинство C3-лестниц. Благодаря такому уникальному решению, ступени не скользят при любой погоде, поэтому они идеально подходят для использования в местах общего пользования с повышенной проходимостью.

Нескользкие лестницы не боятся перепадов температур и способны выдержать без потери качества 500 и более циклов заморозки, поэтому могут без проблем эксплуатироваться в регионах с разными климатическими условиями.

Инновационная технология облицовки C3 в познавательном видео:

Источник: https://www.c3.ru/articles/lestnica/montazh-lestnicy-iz-gazoblokov-i-oblicovka-stupenej-po-tekhnologii-c3/

Лестница из газобетонных блоков

Бетонные ступени – самый прочный и бюджетный способ устройства лестницы

Устройство лестницы из бетона — довольно популярный способ строительства внутридомовых межэтажных лестниц и ступеней крыльца входной группы. К любой лестничной конструкции предъявляются вполне конкретные практические требования. Ступени должны быть прочными и выдерживать высокую физическую нагрузку.

Бетон – идеальный материал для создания высокопрочных элементов здания. Современные комбинированные блоки на основе бетонного раствора, сохраняя прочностные характеристики, делают процесс строительства несколько проще.

В статье мы расскажем, как построить лестницу из бетона, и опишем возможности использования в процессе формирования ступеней готовых ячеистых блоков.

Проектирование лестницы

В ситуации, когда планируется устройство лестничного марша с использованием бетона, начать работы следует с тщательных расчетов и проектирования. При строительстве деревянных или металлических конструкций, в случае ошибки лестницу можно будет разобрать, а большая часть материала будет вполне пригодна для вторичного использования.

Обратите внимание! Бетон ошибок не прощает. Не смотря на то, что он является, по сути, самым бюджетным материалом для строительства, ошибка в проекте может привести к серьезным материальным затратам. Ни один элемент неправильной лестницы нельзя будет использовать при возведении новой конструкции.

Перед началом работ по устройству бетонной лестницы необходимо составить подробный чертеж конструкции

Основные размеры

Существуют просчитанные строительные нормы для лестниц, которые следует соблюдать при устройстве ступенчатых конструкций.

Инструкция по проектированию пролета, независимо от того, строите вы лестницу в доме или возводите ступени крыльца, предполагает определение изначальных габаритов:

• Ширина пролета. С учетом потребностей всех жильцов будущего дома, необходимо исходить из того, что данный размер должен превышать 90 см. Такое расстояние является комфортным для передвижения одного человека. Если размеры помещения позволяют, то можно расширить лестничный марш до 130-140 см, чтобы на ступенях могли разойтись двое.
• Размер ступени. Данный показатель включает в себя 2 элемента: проступь и подступенок. Высота ступени или подступенок должна находится в пределах 13 -20 см. Проступь (горизонтальная плоскость) делается не менее 26 см. При этом учитывается размер свеса, который не должен превышать 3 см.
• Количество ступеней. Опытным путем определено, что для наибольшего комфорта, движение по лестнице должно начинаться и заканчиваться с одной ноги. Именно поэтому, количество ступеней в марше должно быть нечетным.
• Уклон лестницы. Здесь многое зависит от габаритов самого помещения. В идеале, пролет должен располагаться под углом от 25 до 400. Чем круче лестница, тем сложнее будет пользоваться конструкцией. Это особенно справедливо в отношении детей и людей пожилого возраста.

Угол уклона лестниц различного назначения

Для входной группы

Все вышеперечисленные показатели действительны и для ступеней крыльца. Но в случае проектирования входной группы, необходимо так же прояснить 2 момента:

1. Высота конструкции. Это величина от фундамента до верхней точки площадки, включая толщину устройства отделочного материала. Этот размер позволит правильно сформировать угол уклона. При этом необходимо учитывать, что верхняя площадка должна быть на 4 – 5 см ниже дверного порога. Такой зазор делается для того, чтобы обеспечить беспрепятственное открывание полотна двери даже в условиях сезонных осадков.
2. Габариты верхней площадки. Данное расстояние должно позволять находится человеку на площадке при открытой двери. С учетом стандартного размера полотна в 80 – 90 см, размер площадки не должен быть менее 120-130 см.

После того, как рассчитаны все показатели и составлен проект лестниц из бетона, можно приступать к строительству конструкции.

Мы рассмотри 2 способа:

• монолитная заливка в опалубку;

Формирование лестничного марша путем заливки бетона в опалубку

• устройство ступеней с использованием ячеистых бетонных блоков.

Конструкция лестницы, собранная из газобетонных блоков

Монолитная конструкция

Бетон отлично подходит для создания элементов зданий, к которым предъявляются повышенные прочностные требования. Монолитная лестница из бетона своими руками – конструкция трудоёмкая, но простая в реализации.

При этом, заливка бетона в опалубку обеспечивает некоторые преимущества перед другими способами строительства:

• Бетонная лестница не подвержена расшатыванию, не скрипит и не прогибается.
• Бетонирование лестницы в опалубке дает возможность создавать интересные лекальные формы.
• Стабильность ступеней позволяет использовать любой декоративный материал в оформлении.
• Бетон абсолютно пожаробезопасен.

Подвижность раствора дает возможность создавать ступени самых причудливых форм

Используемые материалы

Обычно для заливки бетонной лестницы используется смесь низкого состава марки М200 класса В15.

Такой раствор замешивается с использованием цемента, обладающего следующими свойствами:

• быстрое затвердевание,
• гидрофобность,
• сульфатостойкость,
• пластичность.

Изготовление раствора не предполагает наличие каких-либо минеральных добавок, он замешивается из стандартных компонентов. В состав бетона для лестницы традиционно входят цемент, щебень, песок и вода.

Для получения правильного раствора М200 используются следующие пропорции:

• цемент – 1 доля,
• мелкий заполнитель – 2,8 доли,
• заполнитель крупной фракции – 3,8 доли,
• вода – 0,7 доли.

Для усиления конструкции используются металлические пруты армирования марки А 500С или А III. Разница между этими прутками состоит в том, что в зависимости от класса узлы соединения крепятся связыванием или сваркой.

Важно! Арматура А III не подходит для устройства каркаса при помощи сварки, и закрепляется только связыванием.

Таблица определения продольного армирования одномаршевой лестницы

Технология заливки

Устройство лестничного марша методом монолитной заливки можно разделить на 3 основных этапа:

1. устройство армировочного металлического каркаса;
2. монтаж щитов опалубки;
3. непосредственно заливка бетона.

Все этапы должны выполняться в строгом соответствии с технологией.

Источник: https://betonzavod-info.com/lestnitsa-iz-gazobetonnyh-blokov/

Калькулятор лестницы

Надыбал калькулятор онлайн винтовых лесенок-очень помогает осмыслить процесс

http://zhitov.ru/spiral_stairs/

Вобщем чертеж практически готов, осталось зарплаты дождаться. Планирую ступени купить готовые и по диагонали распилить, вставочки круглые-надо найти токаря по дереву и заказать, а перила сам сделаю.

Вот такая будет, только в зеркальном отображении-польем против часовой стрелки. Верхней ступени не будет-ей будет являться край пола второго этажа. итого-12 ступеней.

Держатели ступенек

Купил железяки в качестве держателей ступенек. Обошлось все в 1600 руб… начал резать, ну и первая примерка

Мнение по поводу ширины ступенек

Узковаты ступени, должен быть еще перехлест на больца, но видел и не такое.

Центральная часть должна быть не мене 200 мм — У меня так и выходит… На днях в Леруа рулеткой измерял лесницы-у меня даже шире выходит.

Перехлест между ступеньками

Перехлест будет минимальный.Думаю стянуть ступеньки шпильками через буковые брусочки-как раз обрезки останутся.

О чем важно помнить при монтаже лестницы:

Тут чистая геометрия-если делать ступеньки ниже и шире-будет больше кручение, а высота верхних , нависающих над нижними ступенями уменьшится-будем биться головой… Для высоты потолка в 270 мм оптимально 12 ступенек-это уже аксиома. А из нужного угла поворота расчитывается ширина ступени. Вот и все.

Подумайте как будете спускаться с лестницы

На нее не смотреть надо будет, а как минимум нормально спускаться (при подъеме, как правило, все нормально), возможно боком или задом.

Промоделируйте лестницу перед окончательным монтажом

Положите друг на друга две готовые ступени, как они будут стоять на столбе относительно друг друга, и посмотри сколько осталось ширина в месте хода (там где будешь подниматься и спускаться), поставь ногу особенно при спуске (при подъеме носок уходит под ступень, а вот при спуске пятка наоборот от верхней ступени сантиметра два отступает).

Особо на поручень не рассчитывай он расположен как правило возле стены куда в любом случае не улетишь, а вот вдоль столба легко.

Да, и вообще, людям свойственно стареть и иметь детей.

Какая высота ступенек должна быть?

24.4 см это слишком много, подниматься можно, а спускаться иногда будет намного быстрее. Нома 17-18 см.

Средняя часть ступени наверно 15 см будет, опасно однако.

Ответ

Это утверждение верно для маршевых лестниц. У винтовых иные параметры . Именно-высота ступени 18-25см, ширина по краю 27-30см. Почти все заводские лесницы именно с такими углами и перепадами-все нормально. Надо понимать что винтовая лесница-это всегда экстрим, но и держаться есть за что

Главное, не удариться головой о потолок

Если делать высоту ступени не большую, тогда при подъеме будешь головой задевать ступеньки которые уже сделали полный оборот.

Потихоньку варю ступени.

Вопрос:

Ступени ширина 300х1200 по диагонали, будут торцеваться по длине 650мм — так?

Если это так то при раскладке с учетом на больц остается примерно (в лучшем случае)165мм.

Ответ:

торцевать думаю под 720 мм… Ширина же считается именно ступени а не то что торчит из под другой… Вообще склоняюсь не заводить ступень за ступень-крепление достаточно прочное-и так держаться будет, скрепить можно будет и полоской металла ступени через мощные шурупы. А еще подумываю может сделать перила из профильной трубы 15 на 15 трубу можно будет как раз к этим полоскам приваривать… Вобщем пока в обдумывании.

Какая должна быть ширина ступени

Ширина же считается именно ступени а не то что торчит из под другой… Вообще склоняюсь не заводить ступень за ступень-крепление достаточно прочное-и так держаться будет

При расчете берется в расчет рабочая ширина (хода) ступени. Главный перехлест будет в узкой части ступени и там останется 2-3см.

Может быть сделать лестницу снаружи

А вы не обдумывали вариант, сделать лестницу на мансарду снаружи + балкончик? У вас ведь домик небольшой, и лестница внутри «съест» полезную площадь и на первом этаже, и на мансарде.

Ответ:

Думал — не нравится мне это… .винтовая сьест 1 квадрат и будет украшением комнаты… как то так. Сейчас занимаюсь шпаклевкой сваренной конструкции (автошпаклевка). Должно все быть безупречно.

Примерка ступенек

Вот сегодня приварю 3-4 ступени нижние и попробую насколько все удобно… тут только практикой можно все осознать.

Сварил-получилось вроде не дурно… длинна ступени 720мм ширина по центру-210 Кронштейны получились на удивление жесткие-не «играют «вообще. Думал будет хуже. Не вижу смысла скреплять ступени по периметру-главное покрасивей перила сделать.

Где купить ступеньки

Приобрел буковые ступени, буду резать по диагонали-из одной длиной 120 см выходит 2 моих ступени. определился по ценам-на сенном рынке дешевле чем в Леруа- купил 6 ступеней за 8400. Думал выйдет дороже. К ступеням в Леруа прикупил ленточную шлифмашинку для зашкуривания готовых ступеней.Теперь осталось сьездить на металлобазу за основной центральной трубой и железякамина подступки.Все это сварить, просверлить, покрасить и затащить в комнату.Перила думаю буду придумывать после монтажа ступеней…

Люк в потолке

Отверстие по расчету должно быть по форме половины круга. Сейчас прямоугольное-разберу потолок, балки укреплю и обрежу лишнее.

Распилка ступенек

Сейчас попробовал распилить ступень-получилось замечательно, все ровненько-зашкурил, заглядение просто… Думал будет труднее и хуже.

Прошаклевал и загрунтовал… все ближе и ближе непосредственно монтаж…

Ступени-бук покрытый лаком, а сама труба с кронштейнами-коричневая молотковая эмаль. Банан-посмотри внимательно на последнюю фото-он там вдали побеги выбросил у забора.

Вот ступень под лаком уже

Примерочка… .пора вскрывать и резать потолок по размеру лесенки.

Очень хорошо что делал снимки теплого пола до заливки-теперь точно знаю где проходят трубы и могу без опаски сверлить отверстия под анкера.

Прикрутил ступени-вобщем то перила и не нужны оказались-спускаться очень легко.

Вот посмотрите как дизайнеры извращаются, мне до них далеко…

Освещение ступеней

с нижней части ступеней можно подсветку светодиодную «забабахать» с бесконтактным управлением и резервированным питанием.

Хотя лучше приклеить противоскользящие уголки со светодиодной подсветкой (два в одном) с програмулей и безконтактными датчиками в зависимости от спуска или подъема происходит переключение по ступеням (снизу вверх или сверху вниз), для большего «настроения» цвет полдсветки можно менять вверх например синий, вниз зеленый

Прорезка люка

Проделал отверстие, вобщем без проблем-деревянный потолок-вещь! теперь думаю закрыть потолок в гостинке панелями в первую очередь-валяются на улице, беспокоюсь за сохранность-ультрафиолет неслабый сейчас.

все страшилки по поводу узких ступеней, и неудобства считаю ничтожными-без всяких проблем бегаю туда-сюда не держась вообще руками. Да и затащить что то громоздкое без проблем. Лестница закреплена 4 анкерами снизу в пол и двумя болками на 10 сверху-стоит как вкопаная, при движении ни малейшей вибрации и прогиба.

Входной люк

Потихоньку перебираю пол на мансарде. Неожиданно долго провозился с отверстием-входом. Ждал от мастера ступень, так и не дождался-решил поставить на верх клиновидную. Зажрались у нас в городе мастера-краснодеревщики… .

Дом из газоблоков своими руками

Фундамент

Материал для строительства дома

Подготовка участка

Дом внутри

Тепло

Крыша

Дом снаружи

Баня

Бумаги и оформление

Другие вопросы про строительство дома

Источник: https://psekups.ru/stroj/gzb/lestnisa.html

Сборные лестницы из газобетонных блоков Ytong

Одним из важных элементов современного дома, вокруг которого строится весь интерьер, является межэтажная лестница. Эта инженерная конструкция может быть изготовлена из различных материалов: дерева, камня, стекла, металла, монолита.

Одним из революционных решений для домов из газобетонных блоков и кирпича являются лестничные конструкции из высокопрочного газобетона. Благодаря легкой обработке можно изготовить лестницы различной формы сложности: с прямым маршем, с поворотной площадкой, с забежными ступенями.

Варианты изготовления лестниц

Для строительства такой лестницы используют следующие элементы:

— простые армированные ступени (ЛС) стандартных размеров длиной 1200 мм, 1500 мм, 1800 мм; шириной 300мм; высотой 150 мм (4 продольных арматурных элемента 6мм и 5 поперечных арматурных элемента 5мм);

— армированные плиты (ЛСП) длиной 1800мм, шириной 600 мм, высотой 150 мм, которые предназначены для изготовления забежных ступеней, винтовых лестниц, лестничных площадок (10 продольных арматурных элемента 6 мм и 13 поперечных арматурных элемента 5 мм);

— газоблоки Ytong плотностью D500 размером 625*250*150.

Цена лестничных элементов Ytong

Источник: https://investkb.ru/lestnitsa-iz-gazobetonnyh-blokov/