Бетонные столбы для ворот своими руками

Бетонные столбики своими руками.

КАК СДЕЛАТЬ БЕТОННЫЙ СТОЛБ САМОМУ

Бетонируем столбы для ворот

Ворота постоянно подвергаются большим нагрузкам. Перекошенные входные конструкции — довольно частое явление. Множество ворот, которые можно встретить на улицах любого города, имеют покосившиеся стойки. Не нужно иметь много опыта, чтобы разобраться, что причиной заваливания опорных столбов является неправильная установка. Между такими элементами отсутствует жесткая связь. Фундамент под них заливался неправильно. Перед постройкой ворот необходимо разобраться в тонкостях установки опор, к примеру, как монтировать закладные для ворот в кирпичных столбах.

Необходимые материалы

Чтобы изготовить надежные столбы для ворот на загородном участке, понадобится подготовить ряд материалов. Рассчитываются параметры различных деталей конструкции с учетом предполагаемой нагрузки. Для создания ворот потребуется:

• труба, имеющая диаметр 100 мм;
• уголок 100х100 мм;
• болгарка;
• цементный порошок;
• плотницкие инструменты;
• аппарат для сварки;
• песок;
• брус и обрезная доска — из них будет возведена опалубка.

Подготовив такие инструменты, можно приступать к работам по созданию и установке столбов для ворот.

Изготовление фундамента и металлических стоек

Сначала отрезаются заготовки, из которых будут выполнены ворота. Для стоек заранее подготавливаются трубы 100 мм диаметром. Длина элементов зависит от суммы высоты створок и глубины, на которую будет закопана каждая опора. Последний показатель составляет 0,8-1 м. если высота ворот будет равняться 2 м, заготовки для столбов выполняются длиной 3 м.

Перемычка, служащая для соединения стоек, выполняется из уголка 100х100 мм. Длина этого элемента должна равняться ширине ворот. Для стандартных конструкций она выполняется длиной 3 м. При выборе для опор металлической трубы одну полку уголка придется срезать, а затем немного изогнуть ее, чтобы края уголка лучше прилегали к столбам во время приварки.

Затем выполняются такие действия:

При выполнении работ стойки следует укрепить. Для этого под них подкладывают каменные подпорки. Затем столбы необходимо укрепить при помощи упоров. Чтобы фундамент быть прочным, его следует армировать обрезками профиля. Их скрепляют вязальной проволокой.

Затем приготавливают бетонную смесь. В ней должно быт четыре части песка и одна часть цементного порошка. Затем опалубка заливается раствором. Битые кирпичи и камни используются, чтобы экономить смесь. Раствор должен застыть, прежде чем на столбы будут навешены ворота. Нужно подождать около недели.

Установка металлических ворот

Когда участок будет огорожен, необходимо подумать об установке ворот. Они могут быть нескольких типов — откатные или распашные, подъемные или открывающиеся в одну сторону. Своими руками можно установить только распашные ворота или конструкцию, открывающуюся в одну сторону.

Перед работой следует подготовить:

• аппарат для сварки и болты;
• шарниры;
• ровный брусок;
• опоры.

В загородных домах и на дачах чаще всего устанавливают распашные ворота. Такие конструкции имеют две створки. Свариваются они из железа. При желании можно соорудить кованые ворота. Для монтажа ворот следует вкопать столбы, определив размер створок. Могут устанавливаться как деревянные, так и железные опоры.

Шарниры присоединяются к столбам болтами. Изделия, купленные в магазине, не подходят для этой цели. Это объясняется их невысокой надежностью. Следует приобрести мощные шарниры, сделанные самостоятельно мастером токарной организации. Такие конструкции должны иметь шариковый механизм. Это позволит открывать ворота довольно легко.

Сложной является работа по монтажу и закреплению ворот. Один человек вряд ли сможет провести эту процедуру, поскольку створки являются довольно тяжелыми. Навешиваются они на определенной высоте над землей.

Для создания проема под воротами между опорами следует уложить брусок, а затем установить на него створку. Теперь можно приваривать шарниры — сначала верхние, затем — нижние. Вторая створка устанавливается на одном уровне с первой.

Установка деревянных ворот

Владельцы загородных земель хотят устанавливать ворота таким образом, чтобы они удобно эксплуатировались и имели эстетичный вид. Деревянные конструкции являются самыми доступными и простыми в изготовлении.

Тем, кто хочет заняться изготовлением деревянных ворот своими руками, сначала нужно сделать чертеж будущего изделия. Это поможет рассчитать количество необходимых материалов, а также выяснить объем работ. При выполнении чертежа необходимо сопоставлять размеры каждого элемента.

Монтаж опор

Из деревянных балок создаются вертикальные столбы. Их размеры рассчитываются довольно просто — к высоте конструкции прибавляется метр для погружения в грунт. Чем большей окажется глубина, тем устойчивее будут ворота. Это позволит исключить вероятность перекоса конструкции.

С места установки опорных столбов следует убрать мусор. Необходимо выкопать ямы диаметром, превышающим диаметр столбов на 20 см. Часть столба, которая залита цементным раствором, должна быть заранее обработана битумной мастикой. Это позволит защитить древесину от гниения. Отвесом проверяется вертикальное расположение столбов. Котлованы с установленными опорами следует залить бетоном, а затем подождать, пока он застынет.

Изготовление деревянных ворот

Чтобы создать одну из стоек для деревянных ворот, потребуется подготовить бруски для низа и верха, 2 бруска — для боковых опор и два — для создания средней перемычки. Размеры рассчитываются исходя из габаритов машины хозяев земельного участка. Каждый деревянный элемент должен быть пропитан антисептиком.

Элементы каркаса ворот необходимо разложить на ровной площадке, а затем при помощи дрели проделать отверстия для нагелей. Такие детали придадут конструкции надежности — они скрепляют узловые соединения. В центре каркаса необходимо установить перемычки из брусьев. В углах крепят укосины, которые располагаются под углом 45 градусов.

Рассчитывая высоту каркаса, следует учесть, что доски для обшивки должны выступать за него сверху и снизу на 20 см. Перед началом обшивки доски следует подготовить. Они обрабатываются рубанком.

Существует несколько способов обшивки каркаса досками. После установки всех элементов на свои места верх подрезается и обрабатывается наждачкой. Теперь на створки можно устанавливать петли. Для этой цели следует подготовить саморезы. Их применяют и при фиксировании креплений на стойках.

От земли до низа створок должно быть расстояние не менее 5 см. ворота в закрытом состоянии фиксируются при помощи задвижек, замков или шпингалетов. Окрашивание разумнее проводить уже после установки деревянных ворот.

Бетонирование столбов для забора

Благодаря бетонированию столбов забор становится намного прочнее. При этом увеличивается и срок службы конструкции. Металлические опоры отлично защищаются от ржавления. Существует несколько видов бетонирования. Они обладают определенными различиями, которые стоит учитывать.

Полное бетонирование

Первое, что необходимо выполнить — подготовить площадку для установки ограждения. В местах, где будут бетонироваться опоры, следует устранить все корни растений и срезать плодородный слой. При помощи садового бура нужно выполнить отверстие глубиной ниже уровня промерзания почвы. Если бур оборудован специальным расширителем, нужно сделать в нижней части котлована небольшое уширение. Это исключит выталкивание фундамента грунтом в процессе морозного пучения.

Участок размечается по периметру. В плане необходимо обозначить места монтажа столбов. В случае сильной подверженности почвы морозному пучению следует в радиусе полуметра вокруг монтажа опор изъять грунт и засыпать в ямы песок.

Заранее подготавливаются металлические столбы. Они должны быть тщательно очищены от ржавых пятен. Затем металлические элементы обрабатываются антикоррозийным составом. При возможности использовать сварочный аппарат следует внизу приварить два поперечных прута. Благодаря этому столбы станут более устойчивыми.

Опоры устанавливаются в лунку и фиксируются раскосами. Нужно проверить уровнем, насколько вертикально расположены столбы, и выровнять в случае необходимости. Заливка цементного раствора проводится при помощи старого ведра без дна. Лучше, если будет заливаться смесь цемента и щебня. При выборе этого варианта следует сначала перемешать все компоненты, а затем просто залить смесь в котлован. При заливке раствора одновременно проверяется вертикальное расположение опор.

Частичное бетонирование

Если монтируется легкий забор, имеет смысл провести частичное бетонирование. При выборе этого варианта территория сначала размечается, а затем в землю забиваются опоры при помощи кувалды. В случае тяжелой почвы ее заранее сверлят буром. Диаметр воронок следует выполнять немного меньше диаметра столбов. Затем опоры выравниваются по отвесу. Пространство вокруг столбов заливают цементной смесью.

Частичное бетонирование подходит для местности с невысоким уровнем грунтовых вод. Иначе весной ворота могут покоситься. Когда почва хорошо впитывает воду, а ограждение не слишком тяжелое, такой способ является оптимальным.

Заключение

Как видно, установит ворота можно и самостоятельно, если правильно выполнить все условия технологии. Металлические опоры более надежны. Деревянные изделия тоже устанавливаются в соответствии с определенными правилами.

Ворота

«Двор без ворот, что без прясел* огород»
— говорили на Руси. В русской мифологии ворота играют важную роль, символизируя предел между освоенным и безопасным пространством и чужим, опасным внешним миром. Открыть ворота — значит вступить в контакт с внешним миром. Пройти через ворота — значит перейти в другой мир, в другое состояние. Не случайно с воротами на Руси связано много свадебных и похоронных ритуалов. По старинной славянской традиции в воротах разжигали костры в Чистый четверг, на Пасху, в Юрьев день, на свадьбу и на похороны.
* Прясла —
приспособление для сушки сена из жердей.

В этой статье мы рассмотрим как установить ворота на даче своими руками. Помните, что ворота определят ваш стиль контакта с внешним миром, а люди будут судить о вашем характере по виду ваших ворот.

Многие думают, что главное в воротах это сами воротины. На самом деле, как это часто бывает, основа качественых ворот скрыта от взглядов под землей. Это фундамент для столбов ворот. Основная ошибка, которую совершают самостройщики или строители-шабашники при строительстве ворот — это недооценка серьезности конструкции и легкомысленное отношение к проектированию и постройке фундамента для ворот. Между тем, именно качество фундамента определяет как и сколько прослужат ворота в вашу усадьбу. Подходить к устройству фундамента для ворот надо столь же тщательно, как и к фундаменту для дома. С точки зрения условий эксплуатации, ворота являются даже более сложным сооружением, чем дачный дом. Столбы ворот испытывают динамические боковые изгибающие нагрузки от движения створок ворот и сильные ветровые нагрузки. Точно также как и на фундамент зданий, на фундамент ворот воздействуют силы морозного пучения . Это нагрузки сжимающие, растягивающие (за счет сил морозного сцепления) и поднимающие. Однако в отличие от дома, ворота — это легковесное сооружение, которое гораздо хуже противостоит силам подъема грунта. Исходя из вышеизложенного, фундамент ворот должен быть способен противостоять силам морозного пучения, должен удерживать столбы ворот от перекосов, кренов и опрокидываний. Поскольку ворота чаще всего состоят из двух створок, чрезвычайно важно, чтобы на протяжении всего срока эксплуатации створки ворот находились в проектном положении, без перекосов. В противном случае ворота могут перестать закрываться или будут выглядить неэстетично — с воротинами, находящихся в разных плоскостях.

Для решения проблемы сохранения соосности воротных столбов лучшим решением является устройство единого фундамента для обоих воротных столбов с подземной связью в виде монолитной железобетонной балки. Для противодействия ветровым, динамическим нагрузкам, эксцентритету и силам морозного пучения лучшим решением является устройство свайного фундамента, заложенного на глубину больше глубины нормативного промерзания грунта в данной местности. Сваи фундамента жестко связываются с монолитной железобетонной балкой (подземным ростверком). Конструкция фундамента ворот может быть связана с фундаментом забора жесткой связью, гибким сочленением или вообще не связана, в зависимости от конструкции забора и условий его эксплуатации. Фундамент для забора выполняется в зависимости от вида забора и грунтовых условий в виде малозаглубленной ленты , в виде низкого (заглубленного в землю) ростверка на сваях, либо в виде высокого (висящего над землей) ростверка на сваях. Арматурные связи (анкеровка) сопрягаемых элементов фундамента обеспечиваются с помощью Г- и П-образных хомутов, как показано на схеме ниже:

Рассказ о том, как мы строили ворота на даче своими руками по методу несъемной опалубки из газобетона.

Знакомство с домом начинается с ворот. По сути, это визитка хозяев. Поэтому, их вид должен быть по определению солидным и красивым. Но, в тоже время, основное их назначение — обеспечение сохранности и безопасности частных загородных домов и дач.

Как соединить эти два назначения вместе? Как сделать распашные ворота для дачи красивыми, надежными и функциональными. Какие виды распашных ворот бывают и какие лучше выбрать. Как изготовить и установить. Обо всем этом подробная пошаговая инструкция в нашей статье.

Прежде чем перейти к описанию процесса устройства ворот, сделаем акцент на их плюсах и минусах.

Преимущества распашных ворот:

• простая конструкция;
• относительно низкая цена;
• нетребовательны в обслуживании;
• длительный срок эксплуатации;
• прочность;
• простота эксплуатации;
• неограниченная возможность выбор дизайнерских решений и формы;
• отсутствие необходимости в бетонировании площадки. Например, под ролики для ;
• возможность установить автоматику.

Недостатки:

• необходимость предусмотреть довольно много места для открытия-закрытия;
• необходимость учитывать ветровую нагрузку в регионе.

Простая арифметика показывает, что преимуществ у распашных ворот значительно больше. А недостатки устранимы или не критичны. Длительная история их существования только подтверждает надежность системы.

Конструкция распашных ворот

Какие бы материалы не появлялись, как бы не изменялась мода на отделку ворот, основной принцип их обустройства остается неизменным. Конструктивное устройство:

• столбы (стойки). По сути, воротами не являются, но представляют собой опоры для их крепления;

• рама для распашных ворот. При ее изготовлении может использоваться дерево или металл. Последний более популярен, т.к. придает раме большую жесткость;

• отделочный (облицовочный) материал для обшивки;

• петли;

• задвижки и замки.

Итак, мы определились, что представляют собой распашные ворота и какими особенностями они отличаются.

Изготовление распашных ворот — инструмент и материал

Убедившись, что можем изготовить их своими руками, приступим к строительству.

Требуемый инструмент для изготовления распашных ворот и расходный материал к нему.

Инструмент

Обязательный для изготовления каркаса и обустройства стоек:

• болгарка. Предназначена для резки и шлифовки металлических заготовок;
• нарезные диски;
• шлифовальные диски;
• сварочный аппарат;
• электроды;
• рулетка;
• строительный уровень;
• уголок;
• молоток;
• лопата;
• мастерок.

Вспомогательный:

• компрессор, краскопульт или кисточки для окрашивания стоек и/или ворот;
• дрель. Если понадобится для крепления обшивки ворот;
• клепатель, а также заклепки к нему.

Материал

• труба для изготовления рамы. Предпочтительно использовать профильную трубу 60х40х1,5. Подойдет и 40х20х1,5. Окончательный выбор зависит от отделочного материала и учета ветровой нагрузки;

• труба для изготовления стоек. Здесь также следует руководствоваться весом готовых ворот.

1. вес ворот в пределах 150 кг. и ниже. Подойдет труба 80х80х4;
2. вес ворот от 150 кг до 300 кг. Труба — 10х100х5;
3. вес ворот превышает 300 кг. Труба -140х104х5.

Совет: Для стоек может быть использовать кирпич, бетон или даже дерево. В любом случае соотносите свойства материала с предполагаемой нагрузкой.

• петли для распашных ворот. Могут быть регулируемыми и нерегулируемыми. Должны быть изготовлены из качественного материала и обладать способностью выдерживать значительный груз;

• замки. Могут быть механические и электромеханические. Выбор на усмотрение;

• краска. Нужна для окраски стоек и/или обшивки;

• обшивка. Здесь также полная свобода выбора. Главное, чтобы было вам по нраву и по карману;

• автоматика для распашных ворот. Для возможности сделать автоматические ворота. Можно не устанавливать вообще или установить позже. Но, если ее установка предполагается, пусть и в отдаленном будущем — каркас распашных ворот лучше делать более прочным.

Как сделать распашные ворота своими руками

Не думайте, что самодельные, это синоним слов «некрасивые» и «ненадежные». Как раз наоборот — самодельные распашные ворота — означают креатив, индивидуальность и заботу о собственной безопасности.

Последовательность выполнения работ.

1. этап — установка стоек для навешивания ворот.
2. этап — изготовление распашных ворот.

Этапы, естественно, можно менять. Но установленные стойки (столбы для распашных ворот) должны выстоять как минимум неделю. Чтобы, не растягивать удовольствие, время ожидания можно занять свариванием ворот.

1 этап — установка столбов распашных ворот

В качестве стойки могут быть использованы:

• профильная труба. Выбор сечения трубы обоснован выше в разделе «материалы»;

• бетонный столб — приобретенный или залитый на месте;

• кирпич или натуральный камень. Последний используется больше для облицовки из-за своих нестандартных размеров;

• деревянный брус (100х100).

Способы установки столбов/стоек:

Трубу можно забить на глубину около полутора метров

Такой способ установки наиболее быстрый, выгодный (нет расходов на бетон), есть возможность заменить стойку. Главное, при устройстве столбов этим методом — выдержать уровень. Это позволит избежать перекоса ворот.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Опорный столб укрепить с помощью бетона (забетонировать), т.е. сделать, своего рода, фундамент для основания ворот.

Мы опишем второй, т.к. для первого нужна грубая сила и подходящий грунт.

Установка воротных столбов

Последовательность выполнения:

1. Выкопать или пробурить земляным буром котлован глубиной не менее 1 метра. Диаметр бура должен составить не менее 200 мм, при сечении трубы 100х100.
   

   Глубина зависит от глубины промерзания грунта в регионе установки. Ширина сторон определяется качеством грунта и габаритами опор (трубы, дерева, бетона).

2. Устраиваем песочно-щебневую подушку под бетон. Ее высота — 150-200 мм. Назначение — не допустить, чтобы стойка углублялась и создать основу для бетонирования.
3. Устанавливаем столб и ровняем его с использованием строительного уровня.
4. Готовим бетон и заливаем стойку.

Выстоять забетонированные столбы должны в течении 7 дней, не меньше. Бетон должен хорошо застыть. Во время застывания бетона периодически смачивайте его водой. Конечно, трещины на такой незначительной площади не столь опасны как, например, при трещинах в фундаменте дома. Но лучше их избежать.

Совет: Если использовать не трубу, а кирпич или бетон — глубина углубления также будет составлять 1 м.

Для надежности стойки нужно армировать. А также, заранее вывести два-три арматурных закладных для крепления петель.

2 этап — изготовление распашных ворот

Последовательность самостоятельного устройства.

Место установки и внешний вид распашных ворот

Это та исходная точка, с которой начинается вся работа. Часто место установки оказывает непосредственное влияние на внешний вид конструкции.

Например, вам нужно поставить ворота на задний двор, на въезд в сад или огородить будущее место строительства. Тогда и материал, и конструкция будут максимально упрощенными.

Если это будут парадные ворота или в гараж — тогда и затраты будут выше.

Размеры распашных ворот

В идеальном случае ворота делают вместе с забором. Однако, если у вас, например, живая изгородь или вы расширяете проезд и нужны новые ворота — следует точно замерять размеры.

Совет: Старайтесь делать распашные ворота в одном стилистическом решении с забором.

Важно замерять высоту и ширину проема под ворота. Замеряя высоту, учтите, что внизу ворот обычно оставляют технический просвет. Его величина зависит от покрытия подъездных путей. Если у вас в районе ворот положен асфальт, плитка или бетон — тогда достаточно 5-7 см просвета. Если грунт не укреплен (растет трава), а поверхность не ровная — тогда около 10 см. Технический просвет нужен еще и для того, чтобы снизить ветровую нагрузку, в том, случае если будущие ворота сплошные, без вентиляционных зазоров.

Также нужно предусмотреть наличие достаточного зазора между створками. Это позволит нивелировать незначительное смещение стоек.

Чертеж распашных ворот

Имея в своем распоряжении чертеж и схему конструкции распашных ворот, легко просчитать количество необходимого материала.

Старайтесь делать такую раму для ворот, чтобы ее размеры соответствовали размерам предполагаемого финишного материала. Так вы облегчите себе процесс монтажа и избежите соединительных швов на лицевой поверхности ворот. К примеру, стандартная ширина профнастила ПС-10 1 100 мм.

Совет. Осуществляя расчет, используйте рабочую, а не общую ширину отделочного материала.

На рисунке приведена схема рамы для распашных ворот, которую мы возьмем за основу.

Используя этот чертеж, как базис, можно рассчитать количество материала, места крепления и параметры труб и отделочных материалов.

В нашем примере — рама, это сварная конструкция. Она будет изготовлена из трубы или металлического профиля. Но можно использовать и дерево. Если, например, у вас полностью деревянные ворота.

На рисунке видно, что рама имеет квадратный вид и внутренние перемычки. Они нужны, чтобы придать раме жесткость.

Учтите, данная схема приведена для распашных ворот, которые не обустроены калиткой. Калитка располагается отдельно. Если же вы решите, сэкономить место и врезать калитку в ворота — предусмотрите эту потребность создавая, чертеж рамы для распашных ворот.

Расчет распашных ворот

Для рамы, которая приведена на схеме понадобится следующий материала:

• профильная труба 60х40 — 22 метра — для периметра рамы и перемычек. Эта труба будет крепиться к стойкам и держать всю конструкцию;

• профильная труба 40х20 — 15 метров — для внутреннего каркаса (усиления периметра). Именно, на эту трубу будет крепиться материал обшивки ворот.

Обычно трубы продаются погонными метрами, так что лучше сразу брать те размеры, которые вам нужны. Помимо прочего, это упростит вам доставку.

Резка и шлифовка труб

На этом этапе происходит изготовление составляющих рамы. Трубы отрезаются нужной длины и шлифуются.

Шлифовка нужна для того, чтобы очистить трубы от ржавчины. Если металл смазан маслом — его нужно устранить с использованием растворителя (чаще всего бензина).

Сварка распашных ворот

При осуществлении сварочных работ, помните плавила техники безопасности. Лучше, когда этот вид работ выполняет специалист. Так качество сварных соединений будет выше. Да и внешний вид более красивым.

При сварке важно осуществлять стыки так, чтобы уберечь трубу от затекания воды. В противном случае, в нее попадет вода или снег. Зимой он замерзнет, а с потеплением начнет расширяться. Это неизбежно приведет к расширению стенок трубы. И, как следствие, к деформации всей конструкции.

На нашем примере внутренние трубы приварены в виде квадратов. Но это не имеет принципиального значения.

Шаг сварочного крепления внешнего и внутреннего каркаса (трубы 60х40 и трубы 40х20) — 250-300 мм. Соблюдайте шахматный порядок. Так трубы, при тепловом расширении не порвут сварочный шов.

Некоторые чертежи рам для распашных ворот приведены ниже.

Чем больше ребер жесткости, тем большую ветровую нагрузку смогут выдержать ваши ворота.

Если зашивать забор отделочным материалом, тогда приваривайте трубу в середине наружного. Так, проще обозначить место крепления обшивки.

Грунтовка

Не важно, какой материал использовался для изготовления каркаса — металл или дерево — его нужно грунтовать. Грунтовка позволит продлить срок службы лакокрасочного покрытия и сделать процесс его нанесения более приятным.

Особенно тщательно грунтуются места сварки.

Задвижка и петли для распашных ворот

Петли привариваются к каркасу и к стойкам (столбам). Если стойка выполнена из кирпича, а отвод арматуры не был предусмотрен, тогда нужно сначала к кирпичу прикрепить дюбелем швеллер, а затем приварить петлю.

Разновидности петель представлены на фото

Механизм задвижки выбирается тот, который вам больше по душе. Наиболее распространенным и простым в изготовлении является такой, как представлен на фото

Финишная отделка распашных ворот

• Покраска каркаса

Предварительно каркас нужно протереть от пыли. Для окрашивания подойдет любая краска. Наносить краску лучше краскопультом, так она ляжет ровнее, а работа пройдет быстрее. Использовать кисточку, тоже можно. В этом случае процесс несколько затянется, а расход краски будет меньше.

Наносить краску лучше в несколько слоев.

• Крепление отделочного материала

Обшивка ворот возможна до и после установки каркаса на стойки. Для этого на внутреннюю трубу (40х20, в нашем примере) крепим обшивку. Способ крепления и крепежи зависят от отделочного материала.

{banner_advert_2}

Чем обшить распашные ворота

Используются следующие материалы:

Профнастил

Преимущества — невысокая цена, широкий диапазон цветов, малый вес. К недостаткам можно отнести: сложность замены (сложно подобрать цвет, т.к. лист слегка выгорает, плюс, оттенок зависит от партии и производителя). А также, возможность повредить при монтаже и высокая парусность.

Дерево

Преимущества — доступность, красивый внешний вид натуральной древесины, легкость замены. Недостатки — требовательность в уходе. Со временем дерево может рассохнуться, что приведет к появлению трещин.

Металлический лист

Достоинство — прочность. Недостаток — значительный вес.

Ковка

Достоинства — неограниченность дизайнов. Недостаток в том, что сделать кованые ворота своими руками под силу только специалистам.

Стальная сетка

Преимущество — низкая стоимость, высокая скорость работы, малый вес. Недостаток — невысокие эстетические свойства, прозрачность забора делает доступными для обзора всю территорию двора.

Сетка рабица

Характеристики те же. Больше подходит для установки технических ворот.

Комбинированные

Основу такой комбинации чаще всего составляет ковка, что позволяет придать воротам любую форму. А закрытость им придает обшивка изнутри деревом, металлом, профнастилом или поликарбонатом. Примеры таких ворот на фото

Установка распашных ворот

Итак, стойки готовы, рама сварена, отделочный материал закреплен. Пора навешивать ворота.

Заключение

Надеемся, вы убедились, что установка распашных ворот своими руками, несложное занятие. При наличии материала и инструмента — устройство ворот не займет больше недели. От момента установки столбов, до монтажа ворот. А если учесть, что 7 дней нужно, чтобы забетонированные столбы устоялись, то вообще сутки. Успехов вам!

Распашные ворота — фото разных вариантов устройства

Перекошенные столбы — довольно частое явление в большинстве деревень и провинциальных городков. Несложно понять, почему опоры отклонились от вертикального положения. Причина кроется в неправильном бетонировании или его полном отсутствии. Также проблема может заключаться в ошибочном подходе к укреплению опор. Кирпичные столбы для ворот отличаются особой сложностью установки. Их следует монтировать с соблюдением определенных правил.

Выбор столбов

В процессе эксплуатации ворот столбы постоянно подвергаются интенсивным нагрузкам. Они удерживают створки во время открывания и закрывания, а также при сильных порывах ветра. Также опоры должны постоянно держать ворота в том положении, в котором они были установлены. Вес каждой створки оказывает постоянное статическое давление на столбы. По этим причинам для опор ворот и калиток любого типа требуется использовать только качественные материалы.

Чаще всего при установке ворот применяется металл, кирпич, асбестоцемент или бетон. Такие опоры достаточно прочны и надежны, они долго служат и способны противостоять воздействию окружающей среды. При использовании металлических стоек стоит обратить внимание на столбы сечением 80х60 мм. Также необходимо учесть толщину металла. Она должна быть не меньше 3 мм.

Трубы из асбестоцемента могут быть одинаковыми по всему периметру забора. Однако столбы, используемые для опоры ворот, стоит усилить арматурой, а также поместить в грунт намного ниже, чем остальные. Опоры из кирпича укрепляют при помощи арматурного каркаса. Установить столбы для забора и ворот можно достаточно быстро. Главное — заранее подготовить все инструменты и материалы.

Разметка под опоры и требуемые размеры

Чтобы провести монтаж столбов, стоит заняться точными измерениями. Главные показатели, с которыми придется определиться — ширина ворот, а также высота столбов и глубина, на которую они погружены в почву. Средний показатель ширины проема для распашных конструкций составляет 3- 4 м. Также ворота должны располагаться по линии забора.

Разметка места для ворот проводится достаточно просто:

• сначала отмечают положение одной опоры;
• затем от него отмеряют расстояние до второго столба с учетом необходимой ширины проема;
• после этого проводят установку второй опоры.

Вне зависимости от массы ворот опоры для них нельзя просто вбить в грунт. Для монтажа столбов потребуется их вкопать или забетонировать. Глубина, на которую помещают нижнюю часть столбов, должна быть не менее 1,5 м. Это необходимо, чтобы опоры не повело во время пучения грунта.

Если поместить столбы на небольшую глубину, почва их просто вытолкает вверх. В результате ворота могут перестать функционировать. Чтобы установить опорные конструкции, необходимо пробурить скважины, или выкопать ямы в отмеченных местах. Затем стоит поместить в них столбы и забетонировать. Диаметр ям должен ненамного превышать диаметр вкапываемых изделий. Это позволит сократить расход бетонной смеси и не разрыхлить грунт вокруг столбов. Чтобы разобраться, как правильно установить столбы, потребуется выполнить ряд подготовительных действий.

Подготовка к монтажу

Опоры из асбестоцементных труб и бетона не нуждаются в специальной подготовке перед закапыванием или бетонированием. Их монтируют сразу. С металлических изделий перед установкой счищают следы коррозии, небольшие неровности, окалину. После этого столбы подвергаются обезжириванию и грунтовке. При монтаже опор из кирпича стоит позаботиться сразу о нескольких нюансах — укладка фундамента, состав раствора для кладки и установка арматуры.

Основная задача — подготовить нужные инструменты. Необходимо, чтобы все было заранее под рукой:

• распорки;
• кельма и рулетка;
• молоток;
• уровень;
• прутья арматуры.

Также в процессе монтажа изделий любого типа понадобится песок, щебень, кирпич и гидроизоляция.

Монтаж стоек

Процесс установки столбов для ворот мало отличается от способа монтажа остальных опор, однако стоит учитывать определенные нюансы процедуры. Перед монтажом выкапывают яму, затем в нее засыпают песок (для создания подушки) толщиной 15 см, а после — ставят столб и выравнивают его при помощи уровня. Как только опора примет строго вертикальное положение, ее фиксируют распорками.

Следующий этап установки — бетонирование. Заливать раствор необходимо поэтапно, регулярно проводя утрамбовку прутом арматуры. Это позволяет выгнать из раствора лишний воздух. Полые изделия необходимо также заполнить бетонной смесью. Такая мера повысит несущую способность опоры ворот. Чтобы укрепить асбестоцементные трубы, внутрь опор помещают арматуру. Ее втыкают в грунт, а затем бетонируют.

Опоры из кирпича возводят по особой технологии:

• сначала в яму следует насыпать щебень;
• затем в нее заливают бетон (не доходя до уровня поверхности почвы 20 см);
• выполненное основание укрывают гидроизоляцией, а затем снова заливают раствором и укладывают первый слой кирпичей;
• кирпичи необходимо постукивать молотком для выравнивания.

Внутрь кладки необходимо поместить стальную трубу, а затем продолжить возведение кладки. Не стоит забывать о закладных для ворот в кирпичных столбах- с ними будут соединены стойки ворот.

После заливки столбов бетоном необходимо подождать, чтобы раствор полностью затвердел. На следующем этапе к ним приваривают петли, а затем монтируют ворота. Такой технологии достаточно, если ворота используются не слишком часто.

Однако в случае каждодневного проезда тяжелых машин стоит выполнить работу немного по- другому.

Опоры с фундаментом

Не всегда обычная установка опор обеспечивает высокую надежность и устойчивость конструкции. Особенно важно позаботиться об их усилении при интенсивном движении на участке. Регулярная вибрация способствует расшатыванию опор, что может привести к деформации ворот.

Для предотвращения такой ситуации столбы устанавливают на фундамент, который соединяет их с забором. Для таких целей по заранее сделанной разметке необходимо выкопать траншею глубиной до 50 см и шириной 30 см.

Опоры помещаются в ямы глубиной 1,5 м. После установки и фиксации столбов их необходимо связать между собой стальным уголком. Затем траншею заливают бетоном. На уровне дороги стоит снова сделать связку и залить оставшиеся сантиметры бетонным раствором.

Особенности укладки кирпича

Чтоб кладка была максимально прочной, требуется выполнить ряд условий:

• по периметру будущей кладки необходимо разложить квадратные прутки;
• после этого внутри поверхности прутков накладывают бетон таким образом, чтобы не превысить их уровень;
• строительным уровнем проверяется горизонтальное положение раствора;
• устраняются любые неровности;
• сверху кладут 4 кирпича по периметру, также учитывая перевязку швов;
• прутки вынимают и очищают от бетона;
• каждый шов между кирпичами заполняют раствором;
• внутреннюю част столба засыпают галькой, а верху заливают раствор.

Необходимо следить, чтобы бетон не был слишком жидким. При помощи прута необходимо пронзить гальку, чтобы раствор проник в нее. При выполнении каждого следующего ряда череду этих процессов повторяют.

Важные нюансы

Наиболее эффективной оказывается кладка, которая выполняется вокруг металлической трубы, забетонированной в фундамент. Столбы для ворот оборудуются трубами на всю высоту опоры. Для остальных столбов будет достаточно установить металлические трубы, которые будут возвышаться над землей всего на 50 см. Опоры для ворот должны иметь больший диаметр, чем остальные.

После этого выполняют такие работы:

• По периметру столба на бетонный раствор укладывают кирпичи, периодически перевязывая швы.
• Внутрь засыпают гальку, а затем заливают ее бетоном. Кирпичи будут служить в этом случае опалубкой.
• Для 3 нижних рядов стоит выбрать полнотелый кирпич. Остальные могут выполняться из пустотелого.

Работа пойдет быстрее, если класть раствор сразу под весь ряд.

Крепление ворот на столбы

Для крепления ворот к кирпичным столбам понадобится навесить на них петли. Для круглых столбов лучше использовать изделия сквозного типа. Также в опоры можно врезать швеллеры с 2 сторон, а на них уже вешать ворота. К металлическим столбам петли просто приваривают.

Ворота крепятся к кирпичным столбам при помощи швеллера. Его можно выбрать по длине створок. Нет необходимости монтировать швеллер по всей высоте столба.

К бетонированию столбов нужно подходить ответственно, ведь от этого зависит надежность и длительность службы всего ограждения.

Как проводить установку заборных опор, какие материалы лучше выбрать? Рассмотрим основные моменты сооружения забора.

Для чего бетонировать опоры забора?

Преимущества:

• Столбы не будут расшатываться в грунте. Если столбы не бетонировать, при поднятии уровня грунтовых вод они просто могут не выдержать нагрузки и упасть.
• Осуществляется защита от коррозийных процессов.
• Можно продлить время эксплуатации.

Минус – если столбы забетонировать, они со временем начинают выпирать из земли из-за атмосферных осадков. Такая ситуация возникнет при близко залегающих грунтовых водах, которые выталкивают опоры с бетонным основанием из земляного покрова. Также существует вероятность появления трещин в бетоне.

Ленточное основание — одно из самых надежных

Как подготовить строительную площадку?

Возьмите такие материалы:

• лопату, лом, бетономешалку;
• арматуру;
• дрель;
• цемент, щебень, песок;
• рубероид;
• уровень, отвес, рулетку;
• теодолит, шнур;
• тес для опалубки;
• тачку;
• полиэтиленовые мешки.

Сначала нужно подготовить поверхность и только после устанавливать опоры для забора. Лопатой срежьте корневища, дерн, чтобы не возникало препятствий во время бурения. Размер скважины может колебаться в зависимости от диаметра бура. Установите его как можно глубже. Землю из ям вывозите сразу, чтобы она не мешала при строительных работах.

Пробурите грунт до глубины промерзания (около 1,5 м), затем установите расширитель на плуг и займитесь обустройством анкерного расширения внизу отверстия. Благодаря этому зимние морозы не будут влиять на положение столбов, они останутся на своем месте.

Какие столбы для забора выбирать?

Главными критериями в выборе служат не только внешние характеристики, но и технические, а также способы монтажа, которые включают дополнительные элементы.

Виды столбов:

• Из дерева
  — недолговечные. Прослужат в среднем 10 лет. Если останавливаетесь на таком варианте, обработайте опоры антисептическими препаратами или раствором медного купороса. Это продлит срок службы.
• Асбоцементные столбы
  характеризуются практичностью, простотой монтажа, доступной ценой. Подойдут для дачных участков или хозяйственной территории. Недостатком является пустота трубы. При дождях вода скапливается внутри, и во время мороза труба может лопнуть. Лаги к основанию крепятся тяжело.
• – наиболее практичны и популярны. Плюсы: простота установки, надежность, можно использовать для всех типов заборов, имеют длительный срок эксплуатации.
• Из бетона
  . Готовые изделия дорогие, нередко изготавливаются самостоятельно, так как это не требует больших капиталовложений. Используются часто, но требуют навыков, чтобы вылить конструкцию качественно с первого раза.
• Столбы из кирпича
  – лучший декоративный материал. Стоят дорого, работать с ними тяжело. Требуется укладка фундаментной основы, нужна взаимная перевязка, декоративная обработка и профилактические методы, но вид имеют привлекательный.

Правильный выбор типа столба

Следуйте этим советам при выборе опор:

• Для заборов из профнастила
  подойдут те опоры, которые в состоянии надежно устоять в грунте и без проблем удержать сооружение. Вес такого ограждения небольшой, поэтому можно использовать даже столбики из дерева. Хотя оптимальный вариант – бетонные виды, а также из металла и кирпича. Чтобы конструкцию сделать более прочной – используйте железные уголки в качестве рамы вдоль забора.
• Планируете установить сетку-рабицу
  ? Покупайте столбы небольшого диаметра из железа. Такой вариант не будет затратным. Закапывайте глубоко, чтобы сетка в натянутом состоянии не нагнула опоры. В угловой зоне поставьте железобетонный столб.
• Для кирпичного забора
  берите столбы из кирпича, бетона правильной перевязки и с качественной фундаментной основой. Остальные варианты не смогут выдерживать большую нагрузку и испортят общий внешний вид.
• Для бетонных конструкций
  – столбы из бетона, металла (широкие в диаметре).

Металлические опоры — самый практичный вариант

Какой вид бетонирования выбрать

Деревянный столб не нужно заливать бетонным раствором, так как при повреждении древесины заменить столб будет просто невозможно. Придется разбить бетон и начинать процесс заново. Лучше монтируйте стальной или асбестовый стакан, это позволит в будущем заменять брус. А вот для металлической опоры используйте цементные составы.

Заливка опор бывает таких видов:

• Недорогим является тип точечного бетонирования
  .
• Вариант частичного бетонирования
  используют для заливки верхнего слоя земли. Недостаток – деформация опоры за счет влияния на почву низких температур. Конструкция ослабляется.
• Монтирование ленточного основания
  – дорогой способ, но надежный.
• При сухом типе
  существует вероятность раскачивания столбов во время ветра, это их ослабляет.

Схема бетонирования для ограждения из профнастила

Подготовительный этап бетонирования столбов

Замерьте будущее ограждение. Основываясь на его длине, рассчитайте количество опор. При использовании в качестве забора шифера (плоского, волнового) между столбами необходимо придерживаться расстояния меньше 2 м. Если это профнастил — достаточно 2 м. При легких конструкциях (сетке-рабице) промежуток составит 3 м или даже больше.

Следующий шаг — выполните разметку. Измерьте участок, где будет монтироваться ограждение. Длина его делится на длину секций забора и прибавляется 1 – это будет количество столбцов. Получилось нецелое число? Уменьшите пролетное расстояние. Например, ширина – 10 м, материал – профнастил, между секциями – 2,5 м. Расчет такой: 10/2,5+1=5 столбов
.

Произведите замер и разметьте, где будет устанавливаться конструкция. Учитывайте, если будут устанавливаться ворота или калитка.

Их длина обычно не соответствует разметке секций, поэтому количество опор будет колебаться. Стандартные въездные ворота – около 3 м, а калитка – 1 м.

Процесс проведения частичной заливки

Мобильным мотобуром можно пробурить аккуратные отверстия или же работайте пехотной лопатой (мотыгой). Отверстие должно быть в диаметре в 2 раза больше диаметра опоры, залегать на глубину больше 1/3 от всей высоты основного сооружения. Так, если высота 2 м, глубина ямы – 1,2 м.

В вырытую ямку ровно вставьте столб, для контроля воспользуйтесь уровнем или отвесом, засыпьте до половины землей и утрамбуйте. Затем залейте бетонный состав. Вверху установите заглушку, чтобы во время дождя вода не попадала внутрь и не разрушала конструкцию.

Точечный метод монтажа

Яма копается аналогично предыдущему способу. Покройте дно слоем из щебнево-песочной смеси. Приварите с одной стороны столба пяту, чтобы увеличить его устойчивость. В качестве опоры может быть лист плоского типа, в диаметре шире столбов, или решетка из арматурных прутьев.

Опустите конструкцию до упора в яму, выровняйте и залейте раствором бетона до верха. В процессе утрамбовывайте стальным прутом.

При высокой влажности участка следует герметизировать основание столба (например, рубероидом). Скрутите в кольцо рубероид, размером больше глубины ямы на 18-20 см. Так вода не попадет в бетон при заливке. Закройте один край в «стакане» целлофановым пакетом, изолируйте скотчем. Поместите конструкцию в яму и действуйте по обычной схеме монтажа столба.

На видео более подробно показан данный вид бетонирования столбов:

Как монтировать столб ленточным способом?

Воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Необходимо вырыть отверстия для столбов и траншею (40 см в глубину, 15-40 см в ширину) по всему периметру, где будет монтироваться конструкция забора. Устанавливаете ограждение из шифера или профнастила? Ширина рва будет небольшой, а для кирпичного сооружения – намного шире. Основную опору не обязательно погружать глубоко, ведь благодаря ленточному фундаменту ветер и вес не повредят и не будут расшатывать сооружение.
2. Необходима опалубка, на дно рва и ям под столбы засыпьте подушку (используйте щебень, песок и др.) на 10 см. Через каждые 50 см вбивайте прутья из стали (шахматным порядком). Длину выберите так, чтобы они были устойчивыми после погружения в ров, а их верхние концы не были видны после литья бетона. Установите ровно столбы.
3. На подушке положите металлический каркас в виде параллельно размещенных 2 прутьев с перемычками (через 20 см). Соприкасающиеся перемычки с основным столбом необходимо прихватить сваркой или обмотайте с помощью проволоки. Второй каркас расположите перпендикулярно прутьям выше на 20 см.
4. Залейте бетон. Получается многослойная основа для столба, которая рассчитана даже на большой вес ограждения.

На видео — как забетонировать ленточный фундамент под забор:

В чем суть сухого бетонирования?

Пробурите отверстие, сделайте рубероидный «стакан» без изолированного дна. Поместите такой вид цилиндра в яму, затем погрузите столб, пята направлена вниз. Выровняйте с помощью уровня, засыпьте песок, щебень или другой материал между несущей конструкцией и «стаканом», периодически подливая воду, чтобы слой был более утрамбованным.

Важно! При любом виде бетонирования устанавливайте в первую очередь крайние столбы, натяните между ними веревку, которая поможет ровно выставить оставшиеся промежуточные составляющие ограждения.

Основы установки столбов

Для монтажа столбов для забора лучше использовать виды морозоустойчивого гранитного щебня
, причем как для засыпания в пробуренное отверстие, так и для добавления в бетонную основу. Затем нужно выполнить следующие шаги:

1. Засыпьте на дно щебень, утрамбуйте. Далее пролейте лунку водой и установите столб в яму. Желательно иметь помощника, чтобы один держал опору и следил за вертикальностью, а второй заливал раствор. Вода для обливания ямки нужна, чтобы в грунт не уходила влага из бетона, иначе получится тощее и непрочное основание.
2. Будет хорошо, если у вас имеется бетономешалка. Это существенно облегчит работу. В нее сразу можно добавлять и щебень. При отсутствии такого оборудования заливайте небольшими слоями бетонный раствор и щебень.
3. Следующий этап – зафиксируйте столб в ровном положении со всех сторон подпорками на время, пока материал не «схватится». Продолжать непосредственный монтаж заборного полотна сможете спустя 4 дня. Не терпится побыстрее закончить установку? Купите добавку, так называемый быстротвердеющий бетон. Вверху опор ставьте заглушки – приваривайте или наденьте пластиковые колпаки.
4. Используйте рубероид. При заливке раствора рубероидная трубка вытолкнет собирающуюся влагу на поверхность. Это окажет полную защиту бетона от деформации. Основой воронки может служить бездонное ведро, а бетон периодически штыкуйте рейками.
5. Раствор не должен доходить до верхнего края ямы. В свежий не застывший бетон вставьте несколько арматурных прутьев с длиной, которая ниже основных столбов. Чтобы высота опоры была ограничена, натяните веревку вдоль забора. Замерьте, сколько пространства имеется от шнура до деревянного ящика, который стоит посередине ямы. Отметьте ширину на асбестоцементной трубке. Отсчитывайте с верхушки.
6. Просверлите сквозное отверстие, далее требуется установка шкворня из стальных прутьев. Трубу наденьте на арматурный каркас, выглядывающий из отверстия. С помощью шкворня труба будет удерживаться в подвешенном состоянии и обопрется на ящик опалубки.
7. Выровняйте все столбы. Сделать это можно с помощью пузырькового уровня. Закрепите их положение подкосами, бетонируйте верхнюю часть скважины. На финальном этапе заливки удалите шкворень.

Варианты бетонирования

1. Забетонируйте в первую очередь угловой столб или опору около ворот. Вставьте его в готовую скважину в вертикальном положении, заполните бетонным раствором полость. Утрамбовав материал, подлейте еще немного до верха, устанавливая дополнительные фиксаторы, которые помогут держать столбы ровно, пока бетонная масса не застынет.
2. Расклините в яме опору с помощью камней в вертикальном положении. Заливайте бетонный состав, постоянно контролируя вертикальность. Дополнительные раскосы не нужны, а утрамбовывать необходимо аккуратно. Если вы работаете без помощника, используйте пару уровней, прикрепив их вдоль и поперек столба. Залейте первый и последний столбик. Затем при помощи шнура натяните между ними ориентир, которого будете придерживаться во время всего рабочего процесса.

Как видите, своими руками также можно соорудить отличный забор. Технологии не сложные, но требуют внимательности и аккуратности. Придерживайтесь всех советов, и ограждение прослужит вам долгие годы, и вам не нужно будет переживать, что при дождях конструкция просто развалится.

Бетонные столбы для забора своими руками

Самостоятельное создание бетонных блоков для забора – дело не из области фантастики, а вполне решаемая задача. Здесь важно следовать определённым технологиям и алгоритмам. Необходимо правильно закладывать основания для будущих конструкций, качественно их укреплять. Ведь если работа будет проведена на высшую оценку, то такие столбы будут служить долго.

Если допустить ошибки при работах над фундаментом, через 3-4 года ваше бетонное полотно обрушится.

Если опоры просто внедрить в землю, закопать и не укреплять, то очень скоро столбы могут завалиться, или даже обрушится весь забор.

Если вы намереваетесь создать бетонные столбы для забора, то ваше решение вполне оправдано, ведь бетон:

• особо надёжен и прочен,
• устойчив к механическим влияниям, грибкам, коррозиям,
• не нуждается в техническом обслуживании.

Рынок форм для бетонных столбов

Нынче рынок полнится предложениями. Выбор бетонных столбов разнообразен. Для таких опор в продаже встречаются различные формы из стеклопластика, металла или полиуретана .

Ценовой диапазон определяется их размерами и качеством, а также материалом. Ещё важен статус компании-производителя, её географическое положение. Например, во многих регионах России в продажу отпускаются формы от 1200 руб. за штуку. Они весьма разнообразны геометрически. Такие формы предназначены для секций забора с параметрами 197 х 49 х 4 см. Изготовлены они из АБС-пластика. Его толщина 2-4 мм.

Изделия для секций с данными 200 х50 х 4 мм могут стоить уже по 2500 рублей за штуку. Созданы они из такого же пластика. Только его толщина – 4 мм.

Самостоятельное создание форм

Однако человек сам способен сделать аналогичные формы. Для ускорения процесса понадобится многопозиционная матрица. С её помощью можно за раз отливать четыре столба .

Для матрицы потребуются доски следующих параметров:

1. 3х 25 х 250 см (9 штук);
2. 3х 25 х 100 см (2 штуки).

Ещё понадобится следующее из списка:

• шурупы по дереву,
• инструмент для их ввинчивания (отвёртка, но лучше шуруповёрт),
• металлические накладки (8 штук),
• листы из жести,
• отработанное масло,
• бетонный состав,
• арматура.

Далее указана схема такой матрицы:

План действий таков:

1. Шесть досок длиной 250 см и три доски длиной 100 см обиваются жестью с одной стороны. Три оставшиеся доски обиваются с обеих сторон.
2. При помощи шурупов собирается опалубка. Гвозди здесь не годятся, ведь их очень сложно вынимать.
3. Матрица обрабатывается отработанным маслом.
4. Связывается и закладывается арматура.
5. Заливается бетонный состав. Он скрупулёзно равняется по всей форме.
6. С двух сторон отмеряется равная дистанция, ставятся металлические накладки. На них будет крепиться каркас.
7. Матрица накрывается влажной мешковиной. Эту форму нужно смачивать в течение семи дней.

Как сделать много бетонных столбов одной формой?

Принципы грамотной работы с бетоном

Очень важно, чтобы бетонная смесь не убегала из опалубки. Поэтому её необходимо хорошо подогнать. Хотя стенки уже обработаны маслом, их можно дополнительно покрыть пластиком или полиэтиленовой плёнкой. Такие способы защитят матрицу от деформаций и разбуханий. А если её стенки получатся гладкими, и не будут впитывать воду, то и разобрать такую форму не составит большого труда. Поскольку бетон легко отстаёт от стенок, обработанных таким методом.

Для лучшей прочности будущего столба бетонный состав желательно формировать в пропорции цемента к песку 1-2. Возможен вариант и 1-3. Также необходима заготовка стальной арматуры .

Бетонный столб действует, как на сжатие, так и на изгиб. Поэтому в бетонном составе следует устроить арматурный каркас. Так устойчивость забора будет очень мощной.

В этой работе лучше действовать с бетоном марки М-300 и выше. Далее изображена схема арматурного внедрения.

Такая арматура станет начинкой создаваемых столбов. И для её сборки вам понадобится сварочная техника. Сгодится и бытовой вариант. Для создания каркаса варится объёмная решётка из четырёх продольных стержней. Их необходимые диаметры: 12 – 16 мм. Понадобится арматура для распределения. Её роль выполняют короткие отрезки прутка. Их нужные диаметры: 8 – 10 мм. Укладка происходит с интервалом 5 – 10 см.

При установке такого каркаса в матрицу нужно сохранить между ним и досками зазор минимум 2 см. Их заполнит защитный бетонный слой. Он убережёт арматуру от коррозии.

После изготовления формы и установки арматуры готовится бетонный состав. Габариты заполнителя для него не должны быть особо крупными, ведь поперечный параметр у столбов весьма скромен. Поэтому здесь сгодится щебень с фракциями 0,5 — 1 см .

Перемешивание бетонной смеси лучше устраивать в бетономешалке. После чего можно её заливать в форму. В данной работе просто заливки состава недостаточно. Ведь в форме появляется много воздушных раковин. Они отрицательно сказываются на прочности столба. Поэтому здесь поможет хорошее провибрирование опалубки. При оседании бетонный состав увеличивается в плотности и вытесняет воздух. Для вибраций здесь можно применить обычный перфоратор. В него ставят арматурный стержень. К этому стержню должна быть приварена упорная площадка. Помещая перфоратор к разным зонам опалубки, вы проведёте быстрое и качественное уплотнение бетонного состава.

При отсутствии перфоратора бетон можно проштыковать короткой частью арматуры.

Установка круглых столбов

Если вы желаете создать столбы для забора из бетона круглой формы, то вам нужно соорудить опалубку из трубы. Труба может быть металлической или пластиковой.

1. Выкапывается скважина. Минимальная глубина 120 см. В скважину внедряется труба. Параметры трубы подбираются по заданным параметрам столба.
2. Труба наполняется грунтом. С помощью уровня выравнивается строгая вертикальная позиция. Следует финальная фиксация.
3. Труба армируется: в неё помещается связанная проволока.
4. В трубу заливается бетонный состав.

Не заливайте бетон дозировано. Заполнение должно происходить за одну сессию. Через неделю трубу можно аккуратно снимать.

Следующая стадия работ идёт по методике скользящей опалубки. Указанная труба режется вдоль пополам. К каждой половинке привариваются накладки с отверстиями. Туда будут ввинчены стяжные болты. Длина трубной опалубки не должна быть порядка 1 метра. Чтобы облегчить разборку эти половинки обрабатывают машинным маслом.

После сборочных и установочных процессов на грунт необходимо определить вертикальность данной формы. Здесь пригодится уровень. Здесь ни коем случае не действуйте «на глазок». Столб не должен отклониться или уйти в сторону.

Бетон, заполнивший опалубку, также требуется уплотнить. Здесь также идёт процедура вибрирования. Далее опалубка отдыхает 3-4 дня, бетон крепчает. После этого времени болты следует немного ослабить: опалубке нужно движение. Она поднимается вверх на 75 см. Затем она опять бетонируется.

Такая технология применима и для создания декоративных бетонных столбов. Их вид привлекает оригинальностью и эстетикой. Для достижения таких целей в опалубку помещается особый листовой пластик под камень или дерево. У него имеется соответствующая тиснёная фактура.

Декоративные бетонные наборные столбы

Для бетонного столба есть некоторая альтернативная версия – наборный блок для столба. Такой столб создаётся частями. Эти блоки окрашиваются. Их изготовление идёт с внешней похожестью бутовой кладки. Такие опоры позволяют рассчитать лучшую высоту ограждения в процессе работ.

План установки бетонных блоков для столбов забора:

1. Выкапываете яму нужной глубины.
2. Заполняете её бетонным составом.
3. Следует вертикальная установка стальной арматуры (прутья). Она выделяется из грунта на 30-40 см. Эту дистанцию можно увеличить с помощью сварки (если возникнет надобность в таком увеличении).
4. На эти прутья нанизываются блоки.

Чтобы развить прочность данных блоков, нужно между наборными элементами применить бетонный состав. Приемлемый шов здесь – максимум 12 мм. Этим составом заполняйте и внутреннее пространство, получившееся из-за этих составных частей.

Интересно, что во внутренней полости блоков можно устраивать проводку кабеля. Так можно провести сигнализацию, домофонную связь, освещение на улице.

Как изготовить блок для наборного столба самостоятельно?

Полезное видео от Сергея Станевича. Просмотров немного, но комментарии к видео более чем многообещающие. А все начиналось со звонка в фирму, изготавливающую наборные блоки. Цена готовых блоков показалась автору завышенной.

Бетонные столбы под забор

Конструкции из камня долговечны и неприхотливы в эксплуатации. Это касается и заборов. Сделанное из монолитного или сборного бетона ограждение при верном изготовлении составляющих и правильной установке прослужит несколько десятков лет. Кроме того, изделия из строительного камня можно отделать как угодно, что позволяет создать забор по индивидуальным потребностям хозяина.

Назначение и разновидности бетонных столбов под забор

Столбы из бетона для монтажа забора понадобятся в ряде случаев:

• Для опоры тяжелых прогонов из камня, металла, иногда – дерева;
• Для монтажа капитального забора с мощным фундаментом, например, на ленточной железобетонной конструкции по глинистым или песчаным основаниям;
• Для создания защитного надежного ограждения с необычным дизайнерским решением.

По форме столбы могут быть разными:

• Квадратные – самые распространенные и простые в изготовлении.
• Круглые;
• Фигурные: полукруглые, узорчатые, с необычными формами.

Все разновидности бетонных изделий для опор ограждения можно изготовить самостоятельно, значительно сэкономив на покупке готовых столбов.

По способу создания и монтажа опоры для забора могут быть:

• Готовые сборные;
• Монолитные, сделанные сразу в месте назначения.

Выбираем размер

Размеры бетонных столбов для забора можно не вычислять со специальными сложными формулами, а воспользоваться усредненными данными:

1. Минимум 120 × 130 мм для заводских трапециевидных изделий. В них предусматривают пазы для деревянных штакетников или закладные детали для крепления тяжелых пролётов.
2. Длина столба от 0,5 до 3,4 метров. Она зависит от высоты забора и глубины залегания его основания.

Бетонные столбы забора: изготовление своими руками

Мы не будем говорить о стоимости готовых изделий, очевидно: самостоятельно производство сэкономит до 50% бюджета, ведь за работу мастера и обслуживание процессов от завода до покупателя нам платить не придется.

Чтобы изготовить отдельные столбы для забора как сборные изделия нам понадобятся:

• Фанера ламинированная для строительства опалубки;
• Пруты арматуры 8-10 мм в диаметре;
• Бетонный раствор на цементе марки не ниже М300 согласно ГОСТ 26633-91;
• Саморезы;
• Шуруповерт.

Изготовление бетонных опор квадратного сечения

Чтобы создать бетонный столб, необходимо собрать опалубку из ламинированной строительной фанеры. Если такой нет, используют обычную или доски с ровной поверхностью, которую следует обмазать техническим маслом.

Стыковку сторон опалубки необходимо подогнать плотно встык, чтобы сквозь них не просачивалось цементное молоко. Для верности можно проложить внутреннюю часть формы полиэтиленом: он не адгезирует с бетоном, не пропускает сквозь себя влагу, легко отстает от застывшего камня, не дает материалу опалубки вытягивать из раствора воду.

Собираем форму для заливки. Размеры опоры определяются предполагаемой нагрузкой, они не могут быть меньше 120х120 мм. Соединяем 3 доски или листа фанеры, верхнюю плоскость оставляем открытой.

Когда форма собрана, укладываем в нее каркас из металлических прутков.

Как сделать каркас

Форма и размер каркаса разрабатываются конструкторами, которые опираются на сложные расчеты. Чтобы не вдаваться в эти подробности, для забора можно самостоятельно принять размеры зазоров, отступов и арматуры:

• Продольные прутья должны быть защищены бетонным слоем не менее, чем на 2 см. Т.е. крайний пруток не доходит до опалубки на 20 и более мм.
• Шаг между арматурой определяется размером сечения будущей опоры. В нашем случае для бетонного забора подойдет каркас из 4 прутов арматуры диаметром 8-10 мм. Этого достаточно, чтобы конструкция опоры смогла выдержать нагрузку от пролета из любого материала.
• Поперечные хомуты изготавливают из проволоки диаметром 6 мм. Ими перевязывают продольную рабочую арматуру с шагом 10-15 см.

Поскольку бетон – материал твердый, крепление секций пролетов необходимо предусмотреть заранее. Для этого в конструкцию включают закладные детали. Ими могут быть:

• Встроенный деревянный брус;
• Металлические петли, пластины.

Последнему варианту следует отдать предпочтение, поскольку металл более надежен в эксплуатации, чем дерево, да и выдерживает он куда более высокие нагрузки.

Монтажные петли и пластины, к которым будут крепиться секции или другие монтажные приспособления, целесообразно привязать или приварить к каркасу столба. Тогда место фиксации уйдет под бетон и крепление дополнительно усилится.

Заливаем бетон

Перед заливкой бетонной смеси необходимо уровнем проверить горизонтальность опалубки, чтобы бетон распределился в ней равномерно и не стек в одну сторону.

Бетон укладываем за один раз, тщательно его утрамбовывая лопатой или вибратором, с которым надо быть осторожным: чрезмерное колебание прибора способно расслоить раствор.

Остается ждать, когда камень наберет около 70-80% прочности и можно снимать опалубку.

Опоры круглого сечения

Круглые бетонные столбы для забора своими руками делают из металлических труб. Для работы понадобятся те же инструменты, только вместо фанерной опалубки будем использовать любую трубу из металла подходящего сечения. Разрезаем ее в двух местах по разные стороны изделия и привариваем перпендикулярные планки. В них предусматриваем отверстие для болтов. Получилась скользящая опалубка.

Ослабеваем болты, смазываем внутренние плоскости трубы машинным маслом для облегчения снятия формы и прижимаем половинки плотно друг к другу болтами. В форму помещаем каркас и заливаем бетон, уплотняя его.

Фигурные опоры изготавливают аналогично квадратным и круглым, только внутрь опалубки помещают вставки для придания изделию изгибов и рельефа.

Как установить сборные столбы в основание грунта

Установка бетонных столбов для забора в грунт осуществляется двумя методами:

• 1) Бетонирование для непучинистых грунтов;
• 2) Засыпка щебнем и грунтом для глин и влажных почв.

В точках монтажа делают углубления буром. Размер лунки должен превышать диаметр столбы на 15-20 см, а глубина достигать уровня промерзания грунтов. Поскольку бетонные опоры достаточно тяжелые, не рекомендована их установка на мелкое заглубление. Если принят ленточный фундамент на глубине 50-60 см и предполагается обвязка несущей конструкции и столба, то её будет достаточно.

На дно лунки засыпают щебень до 15 см толщиной. Это будет подушка.

Устанавливают опору, выравнивают ее по уровню и фиксируют изделие арматурой в грунте. Далее промежуток между почвой и опорой либо засыпают песчано-гравийной смесью, чередуя ее с грунтом, или бетонируют, это зависит от типа грунта, о чем было сказано ранее.

Монтаж монолитных столбов

Квадратные и круглые опоры могут быть изготовлены сразу на месте расположения опоры. Такой способ чаще встречается в частном строительстве.

Для работы понадобятся те же инструменты и приспособления, что для производства сборных конструкций. Единственная разница – опалубку и каркас устанавливают сразу в грунт, строго перпендикулярно поверхности земли.

Чтобы произвести монтаж, необходимо связать каркас фундамента и столба до заливки второго. Для этого в ленте предусматривают арматурные выпуски.

Качество столбов, изготовленных таким образом, ничем не отличается от сборных. Монолитные опоры производятся и монтируются одновременно, что сэкономит время на строительство ограждения.

Столбы для забора своими руками. Дачный забор

Каким бы привлекательным и оригинальным ни был только отстроенный забор, от него будет мало толку, если его опоры выполнены некачественно. Буквально через 2-3 года от всей красоты останется лишь перекошенное ограждение, не добавляющее презентабельности участку и дому. Поэтому важно правильно установить столбы для забора своими руками и не беспокоиться о его состоянии долгие годы.

Монтаж столбов для забора

На сегодняшний день существует немало материалов, из которых изготавливаются опоры для дачных заборов, но у каждого из видов есть свои нюансы при изготовлении и монтаже. Однако по общепринятой технологии практически все столбы устанавливаются на песчано-щебневую подушку, которая является своеобразной дренажной системой. Для ее изготовления на дно ямы под столб закладывается слой щебня, поверх засыпается песок и выполняется проливка для уплотнения. Итоговая толщина подушки должна составлять порядка 10 см.

Бетонные столбы используются для самых разнообразных заборов, так как это одна из самых надежных и долговечных опор. Такая опора не подвержена воздействию коррозии и гниению, практически не повреждается, при этом изготовить ее не так уж и сложно.

Есть несколько способов залить бетонные столбы, каждый из которых по-своему хорош.

Заливка бетона в формы

Для изготовления такого столба необходимо приобрести в магазине специальную форму из стеклопластика, полиуретана или металла. Хотя, если есть желание сэкономить, подобную матрицу можно изготовить своими руками. Причем для ускорения процесса изготовления можно сделать форму для одновременной заливки 4 столбов.

Бетонирование столбов проводится по следующей технологии:

• Форму необходимо собрать и промазать специальным составом или машинным маслом.
• Связать жесткую конструкцию из армирующих прутков толщиной в 12-14 мм и уложить ее внутрь опалубки.
• Заложить бетонный раствор и тщательно выровнять его по форме, при этом уплотнив при помощи виброплощадки.
• С двух сторон на равном расстоянии вставляются металлические вставки, к которым впоследствии будет крепиться каркас для обшивки.
• После этого форму с бетоном оставляют на предварительную просушку, периодически смачивая поверхность бетона. Это необходимо, чтобы при схватывании цементный раствор не трескался, и просушка проходила равномерно. Как правило, матрицу прикрывают влажной мешковиной.
• Примерно через неделю опалубку можно снять и отправить столбы для забора, своими руками изготовленные, окончательно просыхать в сарай или другое затемненное, но хорошо проветриваемое место.

Изготовление опоры с применением опалубки

Еще один вариант – изготовить столб при помощи специальной опалубки для колонн, которую также можно приобрести в строительном супермаркете или собрать самостоятельно. Использование такого метода целесообразно, если необходим крупногабаритный столб.

Опалубку необходимо собрать со всех четырех сторон высотой в один метр, выше делать нет необходимости, так как закладывать бетон на первом этапе будет не особо удобно.

Продолжение опалубки выше метра изготавливают только с трех сторон, оставляя четвертую для закладки бетона.

После установки всех необходимых щитов для опалубки их закрепляют откосами, а внутрь укладывают армирующие прутки, связанные по той же технологии, что и в предыдущем случае.

Особенности изготовления столба предполагают технические перерывы на сборку опалубки, что крайне не рекомендовано при заливке бетоном. Поэтому стараемся проводить заливку столба за один раз.

Для того чтобы качество изготавливаемого изделия не пострадало, цементный раствор необходимо закладывать строго горизонтальными слоями. Это предотвратит внутренние усилия в столбе, и он прослужит гораздо дольше.

После изготовления необходимого числа опор надо выдолбить пазы или установить анкеры для фиксации обшивки под дачный забор.

Столб из асбестовой или пластиковой трубы

Пожалуй, самый простой и наименее хлопотный способ, не требующий больших временных и денежных затрат, — это заливка столба при помощи трубы, которая будет служить своеобразной опалубкой.

Пробуриваются скважины глубиной в 1,2-1,5 м, в которые устанавливаются пластиковые или асбестовые трубы подходящего размера.

Труба в скважине выравнивается по вертикали и засыпается со всех сторон землей, которую тщательно уплотняют.

В середину трубы выполняется закладка арматуры. Если диаметр трубы достаточного размера, вязка армирующих прутков проводится по всем правилам. В случае небольшого диаметра устанавливается один прут, изогнутый в виде букв П, длина которого соответствует двойной высоте бетонного столба.

Заливается бетон. Если используется асбестовая труба, ее можно оставить на месте.

Пластиковую трубу нужно аккуратно снять через неделю после предварительного схватывания раствора.

Как сделать наборные столбы для забора

Хорошим вариантом, хотя и не самым дешевым, будет изготовление опоры из декоративных блоков. Наборные столбы для забора выполняются по особой методике, существенно отличающейся от стандартного изготовления.

Для такого вида изготавливается скважина глубиной в 1,0-1,5 м (в зависимости от той высоты, которой будет дачный забор).

В скважину заливается цементный раствор до нулевого уровня земли и устанавливается арматура требуемой высоты.

Блоки надевают на прутья, при этом следует соблюдать инструкцию по установке от производителя, так как способ монтажа может быть разным. Наборные блоки бывают трех основных типов: конечные, проходные и поворотные.

Каждый наборный блок для укрепления конструкции садится на цементный раствор, при этом размер шва должен быть не более 12 мм. Этим же составом заливают и внутреннюю полость блоков.

При желании перед заливкой во внутреннем пространстве наборного столба можно проложить электропроводку или другие коммуникации для оборудования.

Изготовление деревянных опор

Даже деревянный столб может простоять до 20 лет, если, во-первых, правильно выбрать материал, во-вторых, установить его по соответствующей технологии.

Для долгого срока службы в качестве материала для деревянных столбов выбирают дубовый ствол, с которого необходимо снять кору и подвергнуть дальнейшей обработке.

Ствол ошкуривается, а его нижняя часть обрабатывается горячим гудроном, смолой или специальным средством, предотвращающим гниение, которое можно приобрести в строительном супермаркете. Для дополнительной гидроизоляции деревянный столб оборачивают рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой.

Скважины для столба выполняются по общей технологии, то есть глубина должна быть не менее 1,2 м. Обычно не рекомендуется заливать деревянные столбы бетоном, поэтому после выравнивания опоры по вертикали она засыпается песком с обязательной трамбовкой.

Если установка проходит на подвижном грунте, для укрепления столбов предварительно монтируется железная труба, залитая бетоном, в которую и необходимо установить столб из дерева.

Кладка кирпичных столбов

Кирпичные столбы имеют достаточно основательный вес, поэтому в большинстве случаев под них выполняют ленточный фундамент. Но прежде изготавливают каркас для опоры. Это необходимо для того, чтобы установить и укрепить кирпичные столбы для забора своими руками. Как правило, применяются две основные технологии.

Первый вариант

На месте будущего столба, строго по центру, пробуривается и устанавливается металлический столб, который выравнивают по вертикали и закрепляют при помощи клиньев. При этом трубу рекомендуется предварительно покрыть защитным средством от коррозии или специальной алкидной краской. После изготовления фундамента металлическую трубу обкладывают кирпичом.

Второй способ монтажа кирпичной опоры

Второй вариант выполняется в процессе заливки ленточного фундамента, когда в бетон строго вертикально закладываются армированные прутки. Обычно их длина составляет порядка 30-40 см. Впоследствии их удлиняют при помощи сварки.

Через неделю, когда бетон основания достаточно схватится, выполняют укладку кирпича. После чего в образовавшуюся полость между стенками столба закладывают цементный раствор густой консистенции. При использовании более жидкого бетона в промежуток вставляют рубероид, свернутый рулоном, что позволит избежать протекания раствора.

В процессе укладки кирпича необходимо периодически проверять как вертикальность, так и горизонтальность рядов, чтобы избежать перекоса и неравномерной поверхности столба.

Кирпичные столбы, изготовленные подобными способами, имеют долгий срок службы, а повреждения легко устранить с помощью замены разрушенной части на новый материал.

Винтовые столбы

Очень просто установить столбы для забора своими руками при помощи винтовых свай. Для их монтажа не нужно даже бурить скважину, все сделает сама свая, конец которой очень похож на обычный бур.

Стандартное исполнение винтового столба имеет длину в 3 м, при этом основание с лопастями отводится для подземной части.

В зависимости от производителя верхняя часть винтовой опоры может иметь как круглое, так и квадратное сечение. Поэтому можно выбрать любое удобное исполнение столба для крепления обшивки.

Монтаж подобных столбов занимает совсем немного времени, но применение этих свай невозможно на грунтах с высоким содержанием каменистых вкраплений.

Зато для осыпающихся и других сложных грунтов выпускается модификация с большим диаметром, позволяющая закрепиться в них более основательно.

Пластиковые опоры

Относительно недавно появились новые опоры, изготовленные из поливинилхлорида, поэтому их распространение не так уж и широко. Такие столбы устанавливаются только вместе с собственной пластиковой обшивкой, которая имеет самый разнообразный вид, как правило, имитирующий другие материалы. Несмотря на то что при изготовлении таких опор используется пластик, прочностью они ничуть не уступают большинству дачных заборов, за исключением, может быть, бетонных ограждений. Кроме того, этот вид опор имеет срок службы не менее 50 лет, что делает использование подобных столбов более чем рентабельным.

Источники: http://1decor.org/zabor/vybor-ustanovka/betonnye-stolby-dlya-zabora.html, http://samanka.ru/izgotovlenie-i-ustanovka-betonnyh-stolbov-dlya-zabora-svoimi-rukami.html, http://fb.ru/article/182227/stolbyi-dlya-zabora-svoimi-rukami-dachnyiy-zabor

Для того, чтобы заняться самостоятельным изготовлением бетонных столбов для забора, есть несколько весомых причин.

Первая – существенная экономия средств, поскольку цена таких конструкций на 30-40% дешевле заводских бетонных столбиков.

Вторая причина популярности изготовления столбов своими руками – возможность свободного выбора размеров и формы поперечного сечения. Это особенно удобно и оправдано при строительстве нестандартных заборов, монтаже калиток и ворот.

Кроме этого, стандартные бетонные столбы, как правило, не имеют закладных деталей.

Поэтому быстро и надежно прикрепить к ним деревянные или металлические прогоны очень непросто. В столбах собственного производства закладные детали можно разместить именно в тех точках, где этого требует выбранная вами схема крепления.

Главное условие – качественная опалубка

Не секрет, что бетонные столбы для забора получаются прочными и ровными только тогда, когда для их отливки сделана хорошая опалубка. Поэтому не стоит экономить на этой конструкции. Чем тщательнее вы ее сделаете, тем больше столбов из нее выйдет.

Самым простым вариантом опалубки является деревянная коробчатая конструкция. Три стороны и торцы у нее делают из строганных досок, а четвертую оставляют открытой под заливку бетонной смеси.

Для того, чтобы цементное молоко не вытекало из опалубки, доски следует тщательно подогнать, а еще лучше – проложить внутри опалубки полиэтиленовую пленку, клеенку или облицевать ее стенки пластиком. Такая защита убережет опалубку от деформирования и разбухания.Бетон он гладких не впитывающих воду стенок отстает очень легко, поэтому никаких проблем с разборкой такой опалубки не будет.

Собирать конструкцию из досок лучше на шурупах, поскольку, в отличие от гвоздей, их можно легко извлечь, не повредив доски.

Без арматуры не будет прочности

Для того, чтобы сделать столбы для забора из бетона достаточно прочными нужно не только использовать крепкий раствор с соотношением цемента к песку 1:2 или 1:3, но и заготовить стальную арматуру.

Поскольку бетонный столб работает не только на сжатие, но и на изгиб, то хрупкий бетон без арматурного каркаса не сможет обеспечить устойчивость забора.

Поэтому заранее приготовьте бытовой сварочный аппарат для сборки стальной начинки столбов. Для изготовления каркаса достаточно сварить объемную решетку из 4 продольных стержней диаметром от 12 до 16 мм с распределительной арматурой в виде коротких отрезков прутка диаметром 8-10 мм и шагом от 5 до 15 см.

Устанавливая арматурный каркас в деревянную опалубку, не забудьте оставить между ним и досками зазор не менее 2 см. Его заполнит слой бетона для защиты металла от коррозии.

Готовим бетон для столбов

После того, как опалубка собрана, а каркас установлен, следует правильно приготовить бетонную смесь. Заполнитель для нее не должен быть слишком крупным, поскольку поперечный размер у столбов небольшой. Поэтому покупайте мелкий щебень фракции 5-10 мм.

Перемешав бетонную смесь (лучше в бетономешалке, а не вручную), можно приступать к заливке формы. Помните, что недостаточно просто залить столб бетоном, поскольку при этом в нем образуется множество воздушных раковин, которые снижают прочность.

Поэтому, выполнив заливку, обязательно провибрируйте опалубку. Оседая, бетонная смесь станет намного плотнее и вытеснит воздух. Для этой операции можно использовать обычный перфоратор, в который установлен арматурный стержень с приваренной к нему упорной площадкой. Приставляя перфоратор к разным участкам деревянной опалубки, вы быстро и качественно уплотните бетонную смесь.

Если перфоратора у вас нет, то обязательно «проштыкуйте» залитый бетон коротким отрезком арматуры.

Круглые столбы

Тот, кто хочет отлить не квадратные, а круглые столбы, может сделать это прямо на месте установки забора. Для этого потребуется опалубка из металлической трубы. Такая технология весьма удобная, поскольку позволяет сразу отлить и подземную и надземную часть столба без его переноски и монтажа. Установив арматурный каркас в яму, ее до поверхности грунта заливают бетоном.

После этого изготовление бетонных столбов своими руками ведут методом скользящей опалубки. Для этого трубу разрезают вдоль на две половины и приваривают к ним косынки с отверстиями под стяжные болты. Опалубку из трубы не нужно делать слишком длинной, будет вполне достаточно и 1 метра. Для легкой разборки обе половинки опалубки из трубы смазывают машинным маслом.

После сборки и установки на грунт нужно выверить вертикальность опалубки с помощью уровня. На глазок здесь работать нельзя, чтобы столб не ушел в сторону. Заполнив опалубку бетоном, его уплотняют вибрированием и оставляют на 3-4 дня набирать прочность. После этого, болты немного ослабляют, чтобы опалубка могла двигаться, и поднимают ее вверх на ¾ длины. После этого операцию бетонирования повторяют.

По этой технологии можно делать и декоративные бетонные столбы, которые выглядят оригинально и эстетично. Для этого в опалубку укладывают листовой пластик с тисненой фактурой под камень или древесину.

Закладные детали – удобство установки забора

Высокая прочность бетона гарантирует столбам долговечность, но при этом усложняет монтаж конструкций забора. Для того, чтобы не делать специальные хомуты и стяжки для крепления пролетов ограждения участка, нужно перед отливкой столбов предусмотреть установку в них закладных деталей.

Самым простым вариантом является укладка в жб столбы антисептированного деревянного бруска. Если же предполагается установка стальных прогонов под профнастил, то к арматурному каркасу до бетонирования следует приварить закладные детали. Это может быть шпилька с резьбой или стальная пластина, к которой будут привариваться несущие конструкции забора.

Полезное видео по теме:

[youtube]w-S6apfgRMM[/youtube]

Бетонные столбы для забора. Изготовление столбов из бетона своими руками

Для того, чтобы заняться самостоятельным изготовлением бетонных столбов для забора, есть несколько весомых причин.

Первая – существенная экономия средств, поскольку цена таких конструкций на 30-40% дешевле заводских бетонных столбиков.

Вторая причина популярности изготовления столбов своими руками – возможность свободного выбора размеров и формы поперечного сечения. Это особенно удобно и оправдано при строительстве нестандартных заборов, монтаже калиток и ворот.

Кроме этого, стандартные бетонные столбы, как правило, не имеют закладных деталей.

Поэтому быстро и надежно прикрепить к ним деревянные или металлические прогоны очень непросто. В столбах собственного производства закладные детали можно разместить именно в тех точках, где этого требует выбранная вами схема крепления.

Главное условие – качественная опалубка

Не секрет, что бетонные столбы для забора получаются прочными и ровными только тогда, когда для их отливки сделана хорошая опалубка.

Поэтому не стоит экономить на этой конструкции. Чем тщательнее вы ее сделаете, тем больше столбов из нее выйдет.

Самым простым вариантом опалубки является деревянная коробчатая конструкция. Три стороны и торцы у нее делают из строганных досок, а четвертую оставляют открытой под заливку бетонной смеси.

Для того, чтобы цементное молоко не вытекало из опалубки, доски следует тщательно подогнать, а еще лучше – проложить внутри опалубки полиэтиленовую пленку, клеенку или облицевать ее стенки пластиком. Такая защита убережет опалубку от деформирования и разбухания.Бетон он гладких не впитывающих воду стенок отстает очень легко, поэтому никаких проблем с разборкой такой опалубки не будет.

Собирать конструкцию из досок лучше на шурупах, поскольку, в отличие от гвоздей, их можно легко извлечь, не повредив доски.

Вариант форм под бетонные заборы

Без арматуры не будет прочности

Для того, чтобы сделать столбы для забора из бетона достаточно прочными нужно не только использовать крепкий раствор с соотношением цемента к песку 1:2 или 1:3, но и заготовить стальную арматуру.

Поскольку бетонный столб работает не только на сжатие, но и на изгиб, то хрупкий бетон без арматурного каркаса не сможет обеспечить устойчивость забора.

Поэтому заранее приготовьте бытовой сварочный аппарат для сборки стальной начинки столбов. Для изготовления каркаса достаточно сварить объемную решетку из 4 продольных стержней диаметром от 12 до 16 мм с распределительной арматурой в виде коротких отрезков прутка диаметром 8-10 мм и шагом от 5 до 15 см.

Устанавливая арматурный каркас в деревянную опалубку, не забудьте оставить между ним и досками зазор не менее 2 см. Его заполнит слой бетона для защиты металла от коррозии.

Готовим бетон для столбов

После того, как опалубка собрана, а каркас установлен, следует правильно приготовить бетонную смесь. Заполнитель для нее не должен быть слишком крупным, поскольку поперечный размер у столбов небольшой. Поэтому покупайте мелкий щебень фракции 5-10 мм.

Перемешав бетонную смесь (лучше в бетономешалке, а не вручную), можно приступать к заливке формы.

Помните, что недостаточно просто залить столб бетоном, поскольку при этом в нем образуется множество воздушных раковин, которые снижают прочность.

Поэтому, выполнив заливку, обязательно провибрируйте опалубку. Оседая, бетонная смесь станет намного плотнее и вытеснит воздух. Для этой операции можно использовать обычный перфоратор, в который установлен арматурный стержень с приваренной к нему упорной площадкой. Приставляя перфоратор к разным участкам деревянной опалубки, вы быстро и качественно уплотните бетонную смесь.

Если перфоратора у вас нет, то обязательно «проштыкуйте» залитый бетон коротким отрезком арматуры.

Круглые столбы

Тот, кто хочет отлить не квадратные, а круглые столбы, может сделать это прямо на месте установки забора. Для этого потребуется опалубка из металлической трубы. Такая технология весьма удобная, поскольку позволяет сразу отлить и подземную и надземную часть столба без его переноски и монтажа. Установив арматурный каркас в яму, ее до поверхности грунта заливают бетоном.

После этого изготовление бетонных столбов своими руками ведут методом скользящей опалубки. Для этого трубу разрезают вдоль на две половины и приваривают к ним косынки с отверстиями под стяжные болты. Опалубку из трубы не нужно делать слишком длинной, будет вполне достаточно и 1 метра. Для легкой разборки обе половинки опалубки из трубы смазывают машинным маслом.

После сборки и установки на грунт нужно выверить вертикальность опалубки с помощью уровня. На глазок здесь работать нельзя, чтобы столб не ушел в сторону. Заполнив опалубку бетоном, его уплотняют вибрированием и оставляют на 3-4 дня набирать прочность. После этого, болты немного ослабляют, чтобы опалубка могла двигаться, и поднимают ее вверх на ¾ длины. После этого операцию бетонирования повторяют.

По этой технологии можно делать и декоративные бетонные столбы, которые выглядят оригинально и эстетично. Для этого в опалубку укладывают листовой пластик с тисненой фактурой под камень или древесину.

Закладные детали – удобство установки забора

Высокая прочность бетона гарантирует столбам долговечность, но при этом усложняет монтаж конструкций забора. Для того, чтобы не делать специальные хомуты и стяжки для крепления пролетов ограждения участка, нужно перед отливкой столбов предусмотреть установку в них закладных деталей.

Самым простым вариантом является укладка в жб столбы антисептированного деревянного бруска. Если же предполагается установка стальных прогонов под профнастил, то к арматурному каркасу до бетонирования следует приварить закладные детали. Это может быть шпилька с резьбой или стальная пластина, к которой будут привариваться несущие конструкции забора.

Полезное видео по теме:

[youtube]w-S6apfgRMM[/youtube]

Бетонные столбы и блоки для забора: установка их своими руками

Прочное и надежное ограждение для дачного участка невозможно сделать без возведения качественной основы.

Наиболее доступным материалом для изготовления считается бетон. В отличие от многих других стройматериалов поверхность бетонных изделий после полного высыхания может быть отделана любым способом:

• покраской;
• штукатуркой;
• панелями;
• камнем;
• мозаикой.

Пример узора на бетонных столбах для забора

Декоративные материалы надежно прячут за собой серую основу. Любые дизайнерские задумки могут быть реализованы. Все зависит от фантазии мастера. Вернуться к оглавлению

Причины выбрать бетонные столбы для забора

Вариант комбинированного забора из бетонных столбов и металлической решетки

Бетонные опоры для будущей оградительной конструкции выбирают многие дачники, предпочитающие бюджетные варианты при возведении оградительного сооружения. Их может изготовить своими руками даже человек, далекий от строительных работ. Это действенный способ сэкономить свои денежные средства. Вернуться к оглавлению

Этапы установки бетонных столбов для забора

1. Если использовать специальный бур для ямок под столбы, тогда диаметр ямы будет совпадать с диаметром опоры. Когда нет специальных приспособлений, в земле проделывается углубление.
2. Если яма сделана меньшей, чем в 1 м, глубины, тогда это может негативно повлиять на характеристику прочности изделия из бетона.
3. При помощи досок и пластиковых труб сооружается опалубка для будущей опоры. Такие формы можно приготовить самостоятельно.

   Пример монтажа опалубки для заливки бетонного столба

4. Готовят специальную смесь, которую заливают в трубу. Есть два способа заливки: раствор заливается в один этап сразу до верха или смесь выливают порционно.

Вернуться к оглавлению

Особенности изготовления бетонных столбов для забора, о которых знать необходимо

1. Изготовление качественных бетонных столбиков не рекомендуется производить, если идет дождь.
2. Готовить цементно-песчаный раствор необходимо в соответствии с инструкцией от производителя. Несоблюдение пропорций приведет к нежелательным результатам. Излишек или недостаток любого из ингредиентов приведет к тому, что раствор не будет прочным.
3. В столбах обязательно должны быть вмонтированы арматурные пруты. Толстая арматура гарантирует максимальную прочность. Если нет армирующих прутьев, тогда воспользуйтесь проволокой и протяните ее по длине опоры.

Вернуться к оглавлению

Формы для столбов

Бетонным столбикам можно придать разнообразные формы:

• круга;
• полукруга;
• прямоугольника;
• квадрата;
• трапеции.

На рынке реализуются разнообразные формы для опор оградительной конструкции, позволяющие делать блоки в домашних условиях. Они бывают стеклопластиковыми, металлическими или полиуретановыми.

Вернуться к оглавлению

Круглые бетонные столбы для забора

Округлые изделия производят по следующей технологии. Чтобы устроить опалубку, берется металлическая труба нужного диаметра. Производство столбиков выполняется с помощью метода отлива, предназначенного для вертикального положения.

Это можно выполнить на месте. Изделие, которое будет находиться в земле, заливается сразу в подготовленном для него отверстии, а оставшийся раствор выливается в опалубку. Высокие опоры делают с помощью разъемной опалубки. Берут трубу — ее длина должна быть 1 м. Металлическая заготовка разрезается болгаркой пополам. Затем к каждой из частей привариваются уголки и ушки, чтобы можно было соединить трубу снова.

Избежать приставания бетона к внутренней поверхности трубы получится, если смазать ее предварительно машинным маслом.

Перед заливкой скважины она должна быть армированной с помощью четырех прутьев арматуры. Бетон наливается приблизительно на 90 %.

Так выглядит смонтированный каркас забора из круглых бетонных столбов

Рекомендуется после этого тщательно проткнуть бетон, тогда он займет пустоты. Чтобы достигнуть определенной высоты, процедура повторяется несколько раз. Вернуться к оглавлению

Полукруглые бетонные столбы для забора

Для элементов опор полукруглой формы необходима другая опалубка, ее можно сделать самому из деревянного ящика. Необходимо выполнить специальный паз под закладную. Как только опалубка готова, она смазывается соляркой. Затем в нее вкладываются два арматурных прута, заливается бетон, вставляется вкладыш, удаляются излишки бетона и добавляется арматура. После застывания бетона изделие переворачивается, и опалубка снимается.

Создание столбов своими руками — увлекательный процесс для всех, кто хочет обустроить свой дачный участок. Опоры с другими формами изготавливаются аналогичным способом. Сюда относятся квадратная, прямоугольная, трапециевидная.

Чертеж формы для заливки столбов

Правда, каждый раз требуется использовать соответствующую опалубку. Вернуться к оглавлению

Бетонные блоки для забора — альтернативный способ производства

Сегодня есть возможность купить уже готовые блочные элементы из бетона. Изделия, произведенные в заводских условиях, предназначаются для наборных столбов забора. Однако стоимость у них выше по сравнению с выпущенным тем способом, который описан выше.

Производство опор своими руками обходится дешевле. Однако если позволяют средства, тогда можно воспользоваться предлагаемыми материалами. Декоративные блоки для столбов бывают различными, одни служат для возведения опор оградительного сооружения, другие — для полотна самих заборов.

Блоки выполняют разнообразные функции. Одни из них могут использоваться только для практичных целей, поэтому их поверхность выглядит просто и не украшается узорами. Другие изделия служат декоративными элементами для современного ограждения.

Различные варианты бетонных блоков для монтажа забора

Специальные столбовые элементы представляют собой пустотелые периметры, имеющие формы квадрата или прямоугольника. На их поверхности фактура, которая соответствует всем необходимым требованиям. В производстве используются формы, предназначенные именно для этого. Их применение позволяет быстро строить столбы. Сооружение напоминает возведение колонн.
Столбовые блоки устанавливаются так же, как декоративные ограждения из металлических решеток. После этого на них навешиваются различные элементы:

• Блоки для декора из цемента;
• Кованые блоки;
• Деревянные панели.

Интересны и другие разновидности блочных элементов. Рваные блоки — это поверхность, декорированная под колотый камень в месте разлома. По сравнению с элементами из природного материала цена названных — в несколько раз ниже.

Пример забора из бетонных блоков

Фаска на краях каждого изделия придаст ограждению привлекательный внешний вид. Вернуться к оглавлению

Преимущества блочных конструкций

Делая сооружение своими руками, приходится ждать, когда бетон хорошо схватится, и можно будет снимать опалубку. Приобретая готовую продукцию, можно избавиться от ожидания. В производстве бетонных блоков для заборов применяется технология сухого вибропрессования.

Бетонные блочные элементы имеют множество неоспоримых преимуществ, среди которых выделяются такие:

• Отличная прочность;
• Завидная долговечность;
• Устойчивость к колебаниям температуры;
• Морозостойкость;
• Эстетичность.

Вернуться к оглавлению

Декорирование цельных и сборных опор

Бетонные изделия в цельном исполнении могут иметь рельефную поверхность, которая имитирует кирпичную кладку или природный камень. Окрас может варьироваться. Столбы, изготовленные своими руками, можно украсить на свой вкус, особенно если подключить фантазию. А заводские изделия собираются из бетонных блоков с четырехсторонней рельефной поверхностью. Когда их отливают, в смесь добавляется специальный краситель. Тем, кто приобретает готовую продукцию, не требуется красить изделия или декорировать их еще каким-нибудь способом.

Вернуться к оглавлению

Варианты отделки

Бетонные столбы для забора могут стать настоящим эксклюзивным шедевром, если подойти к делу декорирования их поверхности креативно. Появляется возможность создать уникальное произведение современного искусства в экстерьере.

Пример отделки столбов забора из бетона

Вернуться к оглавлению

Покраска

Для нанесения покрытия на бетон могут использоваться разные краски:

• эпоксидные;
• акриловые;
• резиновые;
• полиуретановые.

1. Экологичный акрил быстро сохнет, не боится влаги и может наноситься в один слой. С таким покрытием бетон надежно защищен от коррозии. Краска наносится валиком, распылителем или кистью. Полностью слой высыхает за 14 часов.
2. Эпоксидная краска не меняет своего цвета и не боится попадания кислоты или щелочи. Однако срок годности материала ограничен, и перед применением необходимо сделать подготовительную работу. Два составных компонента краски смешиваются в один. При повторном окрашивании сложно поменять цвет.
3. Резиновые краски — продукция нового поколения. Универсальный продукт позволяет наносить покрытие на поверхности как сырые, так и сухие. Эластичная структура дает возможность краске сохранить свою однородность: она не трескается. Однако материал приходится наносить в два, а то и в три слоя.
4. Полиуретановая эмаль относится к двухкомпонентным составам. Она отличается прекрасной химической и механической прочностью. К особенностям состава относится высокая атмосферостойкость. Однако этому красочному материалу для полного высыхания требуется много времени: от двух до 14 дней.

Вернуться к оглавлению

Оштукатуривание поверхности

Если выбрать в качестве материала для отделки штукатурку, тогда открываются новые возможности. Различают следующую классификацию сухих составов:

• известково-гипсовые;
• мозаичные;
• минеральные;
• декоративные.

1. Серая поверхность столба может быть оформлена различными способами. Известково-гипсовая гарантирует экологическую чистоту. На изделии никогда не появятся грибки или плесень. Если в такую штукатурку вбить гвоздь, то она не осыпается и не растрескивается.

   Вариант отделки забора штукатуркой и покраской

2. В мозаичной штукатурке содержится мелкая каменная крошка, поэтому при нанесении материала получается потрясающий эффект. Она совсем не боится механических повреждений. Ее можно смело мыть и тереть, оба действия не нанесут вреда покрытию. Самым популярным диаметром зерна считается 1,2–2 мм.
3. Минеральная штукатурка изготавливается на основе цементного связующего или цементно-известкового. Она служит в качестве прекрасного декора. С течением времени известковый камень только набирает прочность.
4. Отделка своими руками смотрится эффектно, если выбирают в качестве материала декоративную штукатурку. Ее применение гарантирует стильный дизайн и долговечность. Она легко наносится на поверхность и радует своей износоустойчивостью.

Готовые штукатурки с консистенцией пасты используются сразу. Они бывают:

• акриловыми;
• силиконовыми;
• минеральными;
• созданными на основе нанотехнологий.

Пример декора бетонных заборных столбов

Акриловые штукатурки продолжают оставаться самыми популярными: они позволяют создавать покрытия, которые устойчивы к неблагоприятным воздействиям извне. Пастообразная силиконовая штукатурка может иметь различную структуру: шероховатую или выцарапанную; в производстве применяются пенополистирол, пробковое дерево, минеральная вата. Минеральная штукатурка прекрасно защищает бетон от неблагоприятных атмосферных явлений. Использование нанотехнологий способствует самоочищению материала и быстрому высыханию. Вернуться к оглавлению

Отделка поверхности при помощи панелей

Сделать бетонные изделия уникальными позволяет использование панелей. Высококачественные пластиковые панели бывают различных расцветок. Можно найти большой выбор на рынке строительных материалов.

Вернуться к оглавлению

Отделка с помощью декоративного камня

Формы для производства декоративного камня повторяют в точности фактуру натурального материала.

Современная технология нанесения краски позволяет получать стойкое и качественное покрытие. Палитра выглядит естественно. На первый взгляд забор из искусственного камня практически не отличается от природного материала.

Все плиты окрашиваются в одной массе, где приобретают основной цвет. После этого вручную на поверхность бетонных изделий наносится кислотный краситель. Многие специалисты отмечают, что именно он может считаться оптимальным. Во время процесса окрашивания краситель глубоко проникает в поры. Такая технология обеспечивает невероятную долговечность цвета.

Вернуться к оглавлению

Отделка мозаикой

Русскую мозаику позволяет создать камень плитняк. Она может быть представлена различными цветовыми решениями. Ее легко укладывать: современные технологии позволяют выполнить необходимую нарезку плитняка. Главное, что появляются огромные возможности сделать авторский дизайн.

Русская мозаика с успехом используется для облицовки разных архитектурных элементов, включая заборные бетонные столбики. Изготовление опор для забора — творческий процесс. Сегодня для этого на рынке есть все необходимые материалы. Можно приобрести готовые изделия или самостоятельно изготовить столбики, которые несут ответственность за прочность и долговечность оградительной конструкции.

≡ Как изготовить бетонный столб своими руками

Готовые столбы бетонные и виноградный кол Вы можете купить  здесь.

Как изготовить бетонные столбы своими руками прочитайте на этой странице.

Один из основных вопросов при строительстве заборов – это выбор материала, из которого будут изготовлены столбы для забора. По сути, выбор достаточно небольшой: Вы можете сделать деревянные, металлические, кирпичные, из асбестоцементной трубы или бетонные столбы.
Готовые столбы достаточно дороги, если учесть погрузочно-разгрузочные операции и доставку. В таком случае придется обратиться к своим навыкам хозяина, а заодно, и научится изготавливать бетонные столбы. С такими умениями можно сделать даже трехметровые столбы.

Армирование столба

Изготовление бетонных столбов проводится путем отлива в опалубку с армированием.

Учитывая то, что бетон плохо переносит боковые нагрузки, то армирование просто необходимо. Армирующие пруты представляют собой проволоку периодического профиля ВР-1 или периодическую арматуру. Армирующие пруты (3-4 штуки) перевязываются между собой поперечинами. Поперечины закрепляются к прутам сваркой или вязальной проволокой.

 Для этой цели изготавливается деревянная опалубка нужного размера. Внутренние стороны досок необходимо гладко острогать. Идеально, если Вы обработаете внутреннюю часть досок пластиком. Необходимо, чтобы пластик был тонким и гладким, дабы к нему не приставал бетон. Пластик может иметь рельефный рисунок, который отпечатается на поверхности. Если нет пластика, то можно использовать полиэтиленовую пленку, ПВХ-пленку или клеенку.

Изготовление круглых столбов

Для круглого столба Вам понадобится опалубка из трубы. Внутренний диаметр трубы при этом будет равен диаметру готового бетонного столба.
Круглые бетонные  столбы производятся в вертикальном положении и часто по месту.

Подземную часть заливают прямо в лунку, а надземную в съемную, в основном скользящую, опалубку.
Цельная опалубка достаточно тяжеловесна и неудобна при использовании. Скользящая опалубка в свою очередь выдает тот же результат, только процесс разбивается на несколько этапов.
Скользящая опалубка – это труба длиной до метра. Эта труба разрезается на две половины вдоль (как показано на рисунке). К одной из половинок привариваются металлические полосы, чтобы половинки не разъезжались.
Для противодействия приставания бетона внутренняя часть трубы смазывается машинным маслом. После этого собирается и устанавливается опалубка. Половинки трубы скрепляются хомутами или уголками, которые соединяются болтами.
В случае отливки столба по месту, сначала делается подземная часть, а затем на расчищенной земле надземная. После установки опалубки, она заливается на 80-90% бетоном, который тщательно штыкуется и трамбуется, а через 3-4 дня опалубку можно слегка ослабить и передвинуть вверх на три четверти длины опалубки. Главное при этом – выдержать вертикальную линию столба. Потом делается следующая часть по вышеописанному сценарию и так далее до нужной высоты.

Как самому сделать бетонные столбы на месте установки.

В случае изготовления бетонных столбов не по месту их установки, то первый этап совершается на толстом слое песка, вдавив слегка опалубку в песок. Также можно отливать бетонные столбы на ровной поверхности, засыпав опалубку на треть длины песком, чтобы избежать утечки бетона и придания устойчивости. После застывания этой части опалубка снимается, а застывшая часть закрепляется козлами или частичным вкапыванием в землю, а затем отливка продолжается обычным способом до нужной высоты.

Изготовление столбов с помощью пергамина.

Также можно изготовить бетонные столбы с помощью опалубки из пергамина. Пергамин – это пропитанный битумным составом плотный картон. Пергамин, свернутый в трубу в два-три слоя, представляет собой достаточно прочную опалубку.

Края такой опалубки скрепляются скрепками от степлера, но обязательно ножками наружу, а иначе Вы рискуете повредить бетонный столб при разборке. Такая опалубка используется до износа пергамина.
Такой опалубкой, возможно, пользоваться как сдвижной (как описано выше с металлической трубой), так и наращиваемой (диаметр опалубки уменьшается на толщину опалубки). Наращиваемая опалубка изготавливается так, чтобы каждая следующая плотно вставлялась в предыдущую. Так изготавливается бетонный столб полностью, а затем опалубка снимается целиком.

Закладные элементы

В случае использования металлических труб или бетонных столбов, возникает проблема: как же прикрепить к ним забор? Необходимо закреплять крючки, крепления, петли, лаги. С металлическими столбами проблем нет: взял сварку, да и приварил, а вот с бетонными проблематичнее.
Если Вы изготавливаете столбы самостоятельно, то данная проблема отпадает, поскольку Вы можете вставить внутрь закладной элемент.

Как правило, это пропитанный антисептиком деревянный брусок в форме трапеции. Также сверху такой брусок покрывают олифой, чтобы он не промокал. Перед заливкой опалубки такой деревянный брусок вставляют в опалубку широкой стороной вовнутрь и закрепляют струбциной, а после застывания столба он окажется хорошо зафиксированным в бетоне.
Также можно применять и другие закладные элементы такие, как, например, резьбовая шпилька или анкеры. Для этого в опалубке высверливаются отверстия, а из готового бетонного столба будут торчать крепежные элементы, к которым можно прикрепить потом остальную часть крепежа.
Бетонные столбы самостоятельного изготовления оказываются дешевле многих аналогов, поскольку из кубометра бетона получается около 10 столбов длиной 2,5 м а шириной 200х200 мм. Даже с учетом армирующих прутков такие столбы будут дешевле металлических или деревянных, а срок службы таких бетонных столбов достаточно велик.

Бетонные столбы для забора своими руками: изготовление

Несущие изделия из бетона

Качество забора, его срок службы и внешний вид во многом зависят от используемых опор, к которым крепятся секции, калитка, ворота.

 Хотя на сегодняшний день, по-прежнему используются деревянные и металлические опоры, большинство владельцев земельных участков отдает предпочтение их бетонным аналогам.

Плюсы и минусы

Бетонные столбы, изготовленные своими руками, считаются оптимальным вариантом, поскольку в этом случае вы можете быть полностью уверены в их качестве:

• бетон является самым прочным материалом, которому не страшна ни сырость, ни морозы, ни жаркие солнечные лучи;
• в отличие от металлических и деревянных опор, бетонные столбы потребуют от вас минимум внимания к себе;
• форма и размеры столба зависит только от вашей фантазии и размеров опалубки;
• на этапе заливки можно выполнить в виде закладных все необходимые для последующего монтажа забора детали: анкера или петли для ворот, пластины для приваривания секций и так далее;
• внутрь столбов можно поместить электропроводку, необходимую, например, для автоматизации открывания ворот, создания освещения на участке и так далее.

К числу недостатков бетонных опор следует отнести их большой вес, длительность и трудоемкость работ по установке, необходимость создания фундамента (для тяжелых и высоких столбов большого сечения). И если все это вас не пугает, попробуйте сделать опоры для забора из бетона своими руками.

О чем нужно знать

Размеры опоры зависит от вида оградительного сооружения

Существует два варианта решения вопроса: изготовить столб на площадке и затем выполнить его установку, или собрать опалубку непосредственно на месте, где должен стоять столб, и залить ее бетоном. В первом случае изготовить столб своими руками проще, но труднее его установить, во втором – все наоборот. Какой бы способ вы ни выбрали, учитывайте, несколько основных моментов:

1. Высота и толщина опор зависят от высоты и веса забора. Длина опоры равна высоте забора плюс длина, на которую она будет заглублена в грунт. Что же касается толщины, то в подавляющем большинстве случаев вполне достаточно опор с квадратным сечением 10 х 10 см (или их круглых аналогов).

2. Учитывайте, что глубина скважины должна быть больше, чем уровень промерзания грунта в вашем регионе (для средней полосы России вполне достаточно глубины в 75−80 см для забора в 1,5 метра высоты).

3. Не забывайте и о том, что при высоком уровне грунтовых вод, ваши опоры потребуют дополнительного усиления и гидроизоляции (об этом – ниже).

4. Независимо от способа изготовления столба, рекомендуется следующий состав бетонной смеси: отсев (песок) и щебень фракции от 5 до 10 мм – 3 части и цемент – 1 часть. Вода должна составлять примерно 20% от массы твердых компонентов. При желании в бетон можно добавить ускорители схватывания и красители. Позаботьтесь также о наличии арматуры (на столб 10х10 достаточно 3−4 прута) и вязальной проволоки (можно воспользоваться и сварочным аппаратом).

Процесс самостоятельного изготовления

Кроме того, продумайте, какие вам потребуются закладные – металлические пластины, к которым будут крепиться другие элементы забора, и где они будут расположены. В качестве закладных могут быть использованы и деревянные бруски, но их необходимо предварительно обработать антисептиком.

Изготовление столбов своими руками лучше всего запланировать на теплое и сухое время: дождь может сделать, не успевший застыть бетон, слишком жидким, что негативно повлияет на его качество. Работы можно выполнять и зимой, но тогда в состав бетонной смеси нужно будет вводить специальные компоненты, увеличивающие его морозостойкость (так называемые присадки).

В случае чрезмерно влажных почв целесообразно также использование гидрофобных добавок, благодаря которым бетонная поверхность будет отталкивать влагу и срок ее службы за счет этого увеличится.
А теперь – приступаем! Разберем оба метода изготовления бетонных опор для забора.

Изготовление с последующей установкой

Помните, что от качества вашей опалубки будет зависеть не только внешний вид столба, но и его прочность, поэтому уделите ей максимум внимания. Самый простой вариант – изготовление деревянного ящика соответствующих размеров, собранного на шурупах. Его стенки и дно желательно обшить пластиком. Тогда дерево будет надежно защищено от сырости, а, значит, не набухнет и не деформируется. Для дополнительной гидроизоляции внутри опалубка вымащивается полиэтиленом.

Далее, на дно наливается небольшое количество бетона, и в него погружается арматурный каркас. Важно! Каркас должен быть таких размеров, чтобы внешний слой бетона составлял не менее 2 см, иначе сырость быстро разрушит арматуру. И не забываем про закладные! Их можно просто приварить к арматуре, прорезав в опалубке отверстия в соответствующих местах.

После застывания бетонной смеси каркас разбирается.

Установка по технологии ТИСЭ

Для установки столба бурится скважина. В нее помещается на подушку из щебня столб, который закрепляется и бетонируется в несколько этапов. Не забывайте проштыковать (то есть, проще говоря, потыкать бетонную смесь штыком, штырем и так далее) каждый слой. Цель этой операции – уплотнить бетон и убрать из него пузырьки воздуха. Если этого не сделать, при застывании в бетоне образуются раковины, что будет отрицательно влиять на прочность крепления.

Более надежной будет установка по технологии ТИСЭ, когда бурится скважина большего, чем столб, диаметра и заливается на 15-20 см бетоном с армированием. После застывания устанавливается столб, фиксируется при помощи распорок в вертикальном положении и бетонируется. Обязательна проверка при помощи уровня!

Данный метод установки столбов для забора обязателен для влажных грунтов с высоким уровнем залегания грунтовых вод.
Недостатком же метода является то, что при изготовлении массивных столбов для их установки самому потребуется специальная техника, что сделает предприятие существенно дороже.

Именно поэтому в дачном строительстве иногда используется другой метод, о котором – ниже.

Изготовление методом монолитного литья

Монолитное литье сооружений

В этом случае проблем с установкой не будет, но изготовить столб немного сложнее, чем в первом случае. Сначала несколько арматурных стержней (3 или 4) связывается вязальной проволокой или сваривается между собой. Получившийся арматурный каркас устанавливается в заранее подготовленную лунку, в которую уже уложен слой щебня. Помещать каркас непосредственно на грунт нельзя, поскольку в этом случае коррозия быстро приведет ваш столб в негодность. Далее, лунка заливается бетонной смесью.

Можно сделать более прочную конструкцию, для чего понадобится специальный бур (бур ТИСЭ) с откидной лопаткой, позволяющей бурить лунки с расширением в нижней части.

Данное расширение при заливке бетоном играет роль «якоря». Расшатать и выдернуть из грунта такой столб практически невозможно.

При установке во влажный грунт, в качестве дополнительной защиты от сырости, может служить лист рубероида, скатанный в рулон и помещенный в лунку. В рубероид заливается бетон. Под его весом рубероид немного разойдется в области расширения и, за счет более широкой нижней части, получившийся бетонный столб будет прочнее держаться в грунте.

После того как основа столба полностью готова, необходимо создать его наземную часть, для чего потребуется опалубка. Если столб круглый, то в качестве опалубки можно использовать металлическую трубу нужного диаметра. Она разрезается вдоль, и половинки соединяются между собой хомутами при помощи болтов. Чтобы бетон не приставал к металлу, внутреннюю поверхность каждой из половинок смазывают смесью дизтоплива и машинного масла.

Для квадратных столбов изготавливается деревянная опалубка и изнутри выстилается полиэтиленовой пленкой.

 И снова не забываем про закладные, заранее приварив их к арматуре и сделав отверстия в опалубке в нужных местах!

Основная сложность данного метода состоит в том, что при изготовлении всего столба очень сложно выполнить уплотнение бетонной смеси своими руками. Можно попробовать ее провибрировать, используя для этой цели перфоратор, включенный в режиме отбойного молотка, или проштыковать бетон. К сожалению, ни первый, ни второй способ не дают полной гарантии того, что в бетоне не останется воздуха.

Скользящая опалубка

Эскиз каркаса для скользящего метода

При изготовлении высоких столбов своими руками чаще применяется скользящая переставная опалубка. Для круглых столбов она представляет собой метровый кусок металлической трубы, разрезанный вдоль и скрепленный хомутами. Сначала опалубка устанавливается на уже готовое основание столба и заливается бетоном.

Когда смесь схватится, она разбирается, поднимается выше и снова закрепляется так, чтобы ее нижний край был на несколько сантиметров ниже верхнего конца уже готового участка. Так, в несколько этапов заливается весь столб.

Использование переставной опалубки увеличивает в несколько раз сроки создания столба, поскольку необходимо каждый раз ждать, когда схватится бетон на нижнем участке. Но, поскольку в данном случае проштыковать или провибрировать смесь значительно легче, опора получается более прочной и надежной.
А стало быть, собранный своими руками на бетонных опорах забор, в течение ближайших десятилетий будет радовать своего хозяина и вызывать восхищенные взгляды прохожих!

Как изготовить бетонные столбы для забора своими руками: порядок работ

На чтение 6 мин Просмотров 145 Опубликовано 23. 10.2020 Обновлено 12.10.2020

Ограждения вокруг участка выполняются из самых разных материалов: профнастила, кованой решетки, деревянного штакетника. Однако такие секции должны опираться на прочные опоры. Лучший вариант – бетонные столбы для забора своими руками.

Преимущества и недостатки бетонных заборных столбов

Бетонные столбы для забора можно изготовить самостоятельно

Бетон – материал прочный, надежный и доступный. Бетонную смесь можно купить готовой или сделать самостоятельно. В полужидком виде масса обладает высочайшей пластичностью и при застывании принимает любую форму.

Бетонные опоры обладают массой достоинств:

• высокая несущая нагрузка – секции ограждения могут состоять из любого материала;
• камень устойчив к действию дождя, снега, ветра и солнца, что обуславливает долговечность ограждения;
• бетон не подвержен коррозии и другим повреждениям;
• из материала отливают опоры любого размера и формы, это позволяет обустраивать ограждения в самых разных стилях;
• бетон не боится перепадов температуры, поэтому его используют как в южных, так и в северных районах;
• опоры не нуждаются в специальном обслуживании: их не нужно красить, грунтовать, обрабатывать пропитками;
• себестоимость материала крайне низкая.

Минусы:

• Главный недостаток – большой вес. Сделать и установить один столб можно и вдвоем, но для монтажа целой секции понадобится помощь бригады.
• Внешний вид бетона непривлекателен.

Для ограждения из легких материалов потребуются только опорные столбы. Если забор сооружают тяжелый – каменный, кирпичный, например, необходимо возводить ограждение на фундаменте, с цокольной секцией. Такой вариант намного прочнее, но и массивнее. Времени и сил понадобится намного больше.

Подготовка к установке

Формы для заливки бетона на столбы

Есть 2 варианта возведения забора из бетонных столбов: с использованием готовых моделей и самостоятельным изготовлением опор. В обоих случаях подготовительные работы и сооружение фундамента выполняются одинаково.

Столб покоится на фундаменте. В простейшем случае опору закапывают, а точнее вбивают в землю. Однако на мягких грунтах – песчаных, торфяных, это невозможно. Чаще опору устанавливают в подготовленную яму и укрепляют бетоном, подсыпкой из песка и щебня.

Последний способ считается самым надежным. Особенно на пучинистых грунтах.

Закладку фундамента под ограждение делают следующим образом:

1. Размечают площадку. Расстояние межу опорами определяется материалом секций. Решетчатое металлическое основание имеет минимальную парусность и на дистанцию между столбами влияет только ее вес. Ветровые нагрузки на профлист огромны, так что шаг между столбами здесь меньше. Хотя вес секции ниже, чем у кованой решетки.
2. Размечают площадку с помощью кольев. Сначала устанавливают угловые, обозначающие границу участка. Между ними натягивают веревку и по полученной линии ставят колышки.
3. Под каждый столб роют траншею. Глубина ее превышает точку промерзания грунта на 10–15 см. Данные можно найти в справочнике. На деле глубина погружения столба на 80 см считается достаточной. Траншею выкапывают соответственно, глубиной в 90–100 см.
4. На дно утрамбовывают слой песка и щебня до 20 см. Смесь смачивают водой и уплотняют повторно.
5. Траншею выстилают слоем рубероида.
6. В полученные заготовки вбивают профильную трубу – чаще асбестоцементную. Редко ПВХ или же монтируют каркас, если бетонные опоры изготавливают своими руками.

На грунтах, склонных к пучению, глубина закладки столбов составляет 120–160 см.

Требуемые материалы и расчет столба из бетона

Соотношение материалов для изготовления раствора

Для изготовления бетонных опор и фундамента под них потребуется:

• цемент, песок, щебень мелкой или средней фракции;
• арматурные прутья толщиной в 8–10 мм;
• емкость для замеса бетона, строительный миксер или бетономешалка;
• деревянные доски или ОСБ для опалубки;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• уровень и отвес.

Во время проведения сварочных работ необходимо надевать защитную маску, рукавицы и фартук.

Размеры столбов определяются с учетом массы всей конструкции. На опору распределяется нагрузка двух секций и нагрузка, создаваемая собственным весом, также учитывают парусность конструкции и тип грунта.

Факторы влияют на диаметр или сечение столба. Высота же определяется высотой ограждения.

Технология изготовления опалубки

Опалубка для бетонного столба

Столбики для забора из бетона своими руками делать не так уж сложно. Фундамент и бетонная опора составляют собой некое целое, так как бетоном оба элемента заливают одновременно.

Опалубку для столба делают из деревянных досок или асбестоцементной трубы. Деревянная опалубка съемная, после застывания ее нужно удалить. Трубу можно оставить.

Выполняют работу по следующей схеме.

1. Собирают опалубку нужной формы и размеров. Устанавливают на дно траншеи.
2. Сваривают из прутьев каркас – квадратный или круглый в сечении. Можно обвязать прутья медной проволокой.
3. Каркас помещают в опалубку так, чтобы от прутьев до края опалубки оставалось по 2–3 см.
4. Заливают опору и фундамент бетоном.

Каркас фундамента и опоры необходимо связать в одно целое. Это увеличивает стойкость всей конструкции.

В опалубку рекомендуют сразу заложить металлические пластины или рейки из дерева, которые смогут служить для фиксации направляющих. Тоже самое делают, когда предполагается установить готовые железобетонные столбы или металлические. Закладная включает в себя штыри, пластину, шпильки или другое посадочное место под деревянный, стальной столб.

Этапы и нюансы заливки форм бетоном

Бетон готовят из щебня мелкой фракции, песка – лучше речного, цемента марки не менее 300, а лучше 500. Смешивают компоненты в пропорции 1:2:2, то есть на 1 часть цемента нужно по 2 части щебня и песка. Воду добавляют в таком количестве, чтобы смесь оставалась вязкой. Пластификаторы добавляют по желанию.

1. Заливка выполняется за 1 или несколько дней.
2. Смесь аккуратно заливают в опалубку из фанеры или канализационной трубы. Стараются не допустить появления пузырей. Затем прутом арматуры протыкают массу до самого дна в нескольких местах. Таким образом уплотняют бетон.
3. Более эффективно использовать перфоратор в режиме отбойного молотка или глубинный вибратор. Достаточно обработать смесь в течение 5 с, чтобы бетон уплотнился.

Опалубку удаляют через 2 недели. Полную прочность бетон наберет только спустя 4 недели.

Декорирование

Бетон после установки рекомендуется покрасить акриловым составом

Бетонные столбы выглядят не слишком привлекательно. Цвет материала серый, фактура неровная. Чтобы придать ограждению более красивый вид, опоры штукатурят или окрашивают.

Для первого способа подойдет практически любая штукатурка. По практичности и надежности первой в списке будет известково-гипсовая. Такая отделка обладает антисептическими свойствами, создает гладкую светлую поверхность. Нередко используют какой-либо вариант декоративной штукатурки. Очень эффектна мозаичная. Такая смесь содержит мелкие и средние цветные зерна. При застывании готовый штукатурный слой как бы состоит из цветных камушков.

Бетонный столб можно просто окрасить в цвет металлического листа, евроштакетника.

Состав выбирают с учетом погодных условий региона.

Если опора имеет прямоугольное сечение, отделать ее можно облицовочной плиткой, кирпичом, камнем. На фото строительных сайтов можно найти удачные примеры.

Как сделать бетонные столбы для забора своими руками

Главная » Разное » Как сделать бетонные столбы для забора своими руками

Бетонные Столбы для Забора Своими Руками [Инструкция]

Экономные хозяева покупают лишь то, без чего они не могут обойтись – если что-то можно сделать своими силами, они это делают: железобетонные конструкции, в том числе ступени, перекрытия, плиты и столбы.

В этой статье мы расскажем, как сделать железобетонный столб для забора, который ничем не будет отличаться от промышленных аналогов, кроме его стоимости.

Читайте также: Изготовление ящика для компоста своими руками: описание основных технических моментов, рецепты приготовления компоста (50 Фото & Видео) +Отзывы

Изготовление армированного бетонного столба

Промышленный бетонный столб это хорошо, но дороговато

Формирование бетонных опор для забора по месту хорошо известно многим – подготавливается фундамент, сооружается опалубка, вяжется арматура и всё заливается бетоном. Получается качественное изделие, но уж больно долго всё это нужно делать – удобней использовать готовые столбы.

Шаг №1 – матрица для литья

1

Для того чтобы залить столб нужно для этого изготовить форму – воспользуемся ПВХ-трубой для внешней канализации. Размеры подходящие. Для тонких столбов подойдёт ПВХ-труба диаметром 100мм, для более массивных есть 200, 250 и 300 мм. При выборе нужно учесть свои силы – весят бетонные столбы немало.

• Выбрав ПВХ-трубу, её разрезаем вдоль, чтобы получились две одинаковые половины.
• Накладываем их друг на друга и просверливаем сквозное отверстие под болтовую шпильку, которая будет служить соединительным крепежом.

Делаем многоразовую опалубку для столба

2

Для надежности опалубки (трубы) сквозных отверстий можно сделать несколько.

Шаг №2 – вяжем арматуру

1

Без армирования бетонный столб долго не прослужит. Для армирования будем использовать сварную сетку с толщиной проволоки 3-4 мм.

• Нарезаем полосами сетку. Размеры должны соответствовать габаритам трубы: общая длина и длина окружности.
• Формируем из нарезанных полос цилиндры так, чтобы поперечные проволоки были снаружи, фиксируем полученные формы на скрутки или любым другим способом.

Цилиндрическая армоформа

2

При работе со сварной сеткой используем болгарку, кувалду и другой слесарный инструмент.

Шаг №3 – монтаж опалубки (ПВХ-трубы)

1

Собираем опалубку. Для этого в одну половинку трубы укладываем армопояс и сверху закрываем другой половины ПВХ-трубы. Фиксируем опалубку на болтовой стержень.

Сборка ПВХ-опалубки

2

У канализационной трубы с одной стороны есть соединительный коннектор — муфта большего диаметра. Внутри неё есть паз для уплотнительного кольца – будем использовать для помещения в него заслонки.

• Помещаем в этот паз деревянную крышку-донышко подходящего диаметра (её нужно изготовить заблаговременно).
• Конец трубы затягивается хомутом.

3

Хомут можно сделать из перфорированной ленты и болта с гайкой.

4

Хомуты нужно одеть также на другой конец трубы и её середину.

Установка дна в опалубке и фиксация её самодельными хомутами

5

На крышке-донышке можно сформировать дополнительные элементы, как на рис.5 – нужны для формирования крепёжных отверстий поперечин забора (чтобы не сверлить потом столб).

Шаг №4 – бетонирование столба

Бетонировать можно как обычным цементным раствором, так и бетоном. Также к растворам можно присадить некоторые добавки. Жидкое стекло увеличит гидроизоляционное свойство бетону, а жидкое мыло сделает раствор более пластичным, что позволит получить изделия с более гладкими поверхностями.

1

Для цементного раствора будем использовать портландцемент М 200 – в соотношении 1 часть цемента 3 части песка и 3 литра воды. Песок нужно использовать крупнофракционный.

2

При смешивании добавляем жидкое стекло около 100 мл на 15 л. ведро раствора. Жидкого мыла добавляют 1-2 крышечки из-под бутылки.

Приготовление цементного раствора

3

После смешивания компонентов раствор готов.

Шаг №5 – заливка ПВХ-формы

1

Трубу фиксируем вертикально. Заливаем цементную смесь внутрь пластмассовой опалубки. Используем шест для трамбовки и вывода пузырькового воздуха. Оставляем изделие на сушку. Через сутки опалубку можно снять.

Читайте также: Опалубка для фундамента: виды (из досок для ленточного, несъемная), устройство, пошаговое изготовление своими руками (Фото & Видео)

Заключение

После демонтажа опалубки, последнюю используют для изготовления следующего столба по той же схеме. Для ускорения процесса изготовления железобетонных столбов делают несколько таких опалубок.

Как видно на рисунке, столбы получились правильной геометрии, а по техническим характеристикам они мало чем отличаются от промышленных изделий.

Для набора полной прочности изделия должны вылежаться не менее 2-3 недель.

Демонтаж опалубки и конечный результат

ВИДЕО: Бетонные столбики своими руками

10 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Помогла ли Вам наша статья ? ?

10

Добавить свой отзыв

Как снять бетонные колонны лебедкой | Своими руками

Перед тем, как забивать сваи для нового дома, Александру Туркскому пришлось разобрать старую постройку. Самым сложным было снять бетонные столбы старого фундамента. Приобрел автомобильную лебедку.

Вручную вытащить бетонные блоки столбчатого фундамента было практически невозможно. Решили использовать автомобильную лебедку, но для этого нужно было подумать, за что ухватить саму колонну, а также за что схватить лебедкой.Я обмотал столбы стальной цепью, которую однажды купил для такелажа. Петля закрывалась карабином. Но мысль, зачем зацепили лебедкой, пришла не сразу.

---

Читайте также: Фундамент своими руками — строительство, тепло- и гидроизоляция

---

Дай мне точку опоры

Я воспользовался техникой, рекомендованной для вытаскивания машины в чистом поле, где нет опоры. Он заключается в следующем. Лопата забивается до упора в землю.Из-за большой площади штыка лопата в этой ситуации играет роль якоря. Для дальнейшего усиления положения лопаты верх рукоятки привязывают веревкой к другой опоре (например, к основанию меньшей лопаты), а если почва слабая, то верх рукоятки лопаты Вторая лопата привязана к следующей лопате. Таким образом получается достаточно надежная опора для лебедки.

Утюг «рука»

Первая колонна выходила из земли хорошо, а вот со второй пришлось повозиться.Я воткнул лопату сразу за бетонной дорожкой, что оказалось хорошей остановкой, но из-за слишком высокого положения крюка троса сломалась ручка лопаты. Специально для этой работы пришлось сделать лопату с ручкой из стальной трубы. Орудие оказалось тяжелым, но крепким, не годным для рытья земли, но с успехом помогавшим вытаскивать столбы.

Дополнительный инструмент

Иногда выяснялось, что линия веревок не совпадает с направлением цепи, тогда лопата начинала падать в сторону.Поскольку боковая сила относительно мала, ее легко компенсировать простой опорой.

Надо сказать, что без дополнительного инструмента обойтись сложно или даже невозможно. Кувалдой я забил лопаты в землю. Узкая лопатка и садовый совок, используемый для удаления почвы вокруг колонны, и топором с приваренной к нему трубой, я рискнул взять бетонный блок.

Вы можете работать самостоятельно

Вместе вытаскивать блоки, конечно, удобнее, но работать лебедкой и модом оказалось и в одиночку.Я протянул трос лебедки до конца, а затем помог мне переместить блок вперед. Затем цикл повторялся до того момента, пока колонна не вылезла из земли настолько, что тяги лебедки было достаточно.

Сразу скажу, что я использую автомобильную лебедку не в штатном режиме. Обычно кабель удваивают, чтобы получить цепной блок, но я отказался от этого, чтобы увеличить длину кабеля. Как показала практика, усилий лебедки в этом режиме вполне хватает.

---

Читайте также: Как выкорчевывать пни, оставшиеся после дерева в саду

---

Как снять с земли бетонные столбы

© Автор: А.Turkovskiy

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как сделать складную лопату? Лопата разборная своими руками Недавно я …

Защита деревянных свесов кровли Чем и как защитить свесы …

Корзина для ламп накаливания своими руками за 5 минут Как сделать корзину для посадки…

Столбы для забора из проволочной сетки своими руками Как сделать своими руками бетон …

Универсальная лопата для пожилых своими руками (фото) Инструмент для пожилых людей и …

Каменный умывальник своими руками Как построить комнату для умывальника …

Поднял клумбы своими руками (фото + прибор) Как своими руками сделать бодрый …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Деревянный забор на даче своими руками — фото и чертежи | Своими руками

Дерево — самый известный и любимый материал для строительства заборов. Прекрасно вписывается в загородную местность, пленяет теплотой и экологичностью.

Конечно, заборы из кирпича или камня выглядят солиднее и надежнее деревянных. Однако эта надежность во многом иллюзорна. Даже массивная каменная ограда не способна защитить сад от проникновения злоумышленников.

Так не проще ли позаботиться об адекватной безопасности дома и не тратить много денег на забор?

По прочности уступает камню и кирпичу, деревянный забор со всеми основными задачами ограждения справляется не хуже. С его помощью вы сможете быстро определить границы своего владения, защитить его от проникновения бездомных животных и обеспечить себе психологический комфорт, скрывшись от посторонних глаз.

Плюсы и минусы забора из дерева

Заборы из досок

предпочитают прежде всего из-за их простоты и дешевизны.Они встречаются повсюду и подходят к большинству архитектурных стилей. Но чаще всего их можно встретить рядом с постройками из дерева.

Деревянные заборы изготавливаются из недорогой древесины сосны или ели. Их главные достоинства — простота, простота изготовления и ремонтопригодность. Небольшой вес дерева облегчает как транспортировку материалов, так и установку самих заборов. Однако есть и недостатки. Дерево не очень устойчиво к повреждениям и погодным условиям, не слишком долго.Чтобы продлить жизнь деревянным изделиям, необходим периодический уход и профилактические мероприятия.

---

Ссылка по теме: Забор из стопки Рабинца своими руками на даче

---

3 plus забор деревянный

• — легкие;
• их просто отремонтируем;
• эстетический

Доска к доске

Простейший забор — забор — представляет собой серию досок, набитых параллельно на горизонтальных балках (шпалах, балках), соединяющих столбы между собой.8 элементарность этой конструкции заключается в ее главном недостатке — хрупкости. Дело в том, что дождевая вода, задерживающаяся на стыке откосов и штакетина, вызывает преждевременное загнивание древесины, из-за чего забор быстро выходит из строя.

1. Забор на деревянных дорожках

1. Забор 2. 3 идет по тропе. Крепление винтом 4. Прокладка резиновая на тканевой основе

2. Забор на металлических рейках

1.Забор 2. Металлический профиль 3. Шайба 4. Болт 5.Гайка

Замедлить процесс разрушения можно, сведя к минимуму стык деревянных элементов или прокладывая между ними прорезиненную прокладку. В качестве следа допустимо использовать металлический П-образный профиль — он укрепит конструкцию и предотвратит ее расшатывание. Доски обшивки устанавливают не только вертикально, но и наклонно или крест-накрест, в виде решетки.

СОВЕТ

Верхняя часть стержня должна быть не прямой, а наклонной, копьевидной или закругленной, чтобы дождевая и талая вода не задерживалась на ней и не впитывалась древесиной.Также можно установить на верхнюю часть забора продольную облицовочную панель — она ​​прибивается плоско.

---

Смотрите также: Красивые самодельные металлические ворота из щелевого металла своими руками

---

За высоким забором

Если возле участка есть дорога, лучше не забор ставить, а высокий забор. Конструкция деревянного забора аналогична конструкции забора и состоит из столбов, соединенных балками и обшивкой.Сплошным делается только обшивка — из досок, набивных стыков до стыков или устанавливаемых по обе стороны проезда через 6. Широко распространены заборы из готовых деревянных панелей — каркасов, заполненных досками, рейками или переплетенными тонкими рейками.

Популярное плотное белье с ажурными вставками. Главное преимущество готовых панелей — высокая скорость монтажа. Массивные заборы используются не только с деревянными столбами, но и с опорами из кирпича или камня.

Опорные столбы для самодельного забора из дерева

Для деревянных колонн выбирайте брус сечением 7 × 7 или 10 × 10 см.Есть много способов установить их в землю или прикрепить к садовому покрытию. Легче всего опустить столбы в пробуренные или выкопанные ямы, заполняя свободное пространство вокруг столба насыпанным гравием или смесью гравия с песком. Также можно залить бетоном основание столбов, но это далеко не всегда лучший вариант. Перед погружением в землю концы столбов обжигают, затем обмакивают в смолу или отработанное масло. Вы можете промазать их битумом или покрыть пропиткой, пропитанной водой.Популярен другой способ установки столбов: в металлические костыли-опоры. Чем выше столб, тем длиннее должен быть костыль. Чтобы стойка не раскачивалась в приемной прорези, используйте клинья, которые вбиваются между чашей и стойкой.

Слева: 1. 2 поста. Опора костыля 3. 4 болта. Грунтовка

Справа: 1. 2 поста. Плитка 3. Камни 4. Бетонная смесь

Для установки колонны в бетон не нужно копать слишком большую яму: оптимальные габариты — 30 х 40 см.Используйте три стойки, чтобы удерживать опору в вертикальном положении, пока вы выровняете ее по строительному уровню.

Забор надолго!

Забор на деревянных опорах прослужит недолго — максимум 6-7 лет, потом нужно будет поправить. Срок службы забора увеличат выложенные кирпичными, бетонными или каменными опорами, а также столбчатый или ленточный фундамент. Бюджетный вариант — столбчатый фундамент — в этом случае бетон заливается только под несущий столб.Более прочный столбчато-ленточный фундамент, образующий над землей приподнятый фундамент.

Сплошная бетонная полоса на щебне делается немного шире самого забора и заглубляется в землю до уровня промерзания почвы, который в некоторых регионах составляет около 50-80 см. При установке бетонного фундамента необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушать естественный сток поверхностных вод. В противном случае вода будет скапливаться у основания подвала и может преждевременно его разрушить.

---

Смотрите также: Как сделать откатные ворота своими руками — дизайнерские чертежи и фото

---

Защита деревянного забора от снега и дождя — пропитки и составы

Древесина обрабатывается защитным средством 1 раз в 1-2 года. Поврежденные насекомые и элементы грибка очищаются и заменяются новыми, а забор покрывают морилкой, красят или покрывают лаком.

Если вы хотите сохранить натуральный цвет дерева, достаточно покрыть его бесцветным лаком.Пятна и бортики придадут древесине цвет, оставляя видимой ее структуру. Но для надежной защиты поверх пятна нужно нанести лак. Для защиты и одновременного окрашивания предназначены лакобианы и лазурь. Если текстура древесины не важна, забор можно покрыть краской для наружных работ.

Наш номер

Эффективно защищают пропитки для древесины — водорастворимые и масляные пропитки. Они могут быть бесцветными и бесцветными. Масляные препараты более устойчивы, но также более токсичны.Работая с ними, нужно быть осторожным.

Красящая техника

Больше всего поглощению влаги подвержены торцы брусков и досок забора, поэтому этим участкам следует уделить особое внимание при покраске забора. Нанесите на краску два слоя по 8 штук. Сначала красим все детали после их окончательного изготовления, а после возведения забор полностью окрашиваем. Если не обработать детали перед сборкой, стыки элементов конструкции останутся незащищенными от проникновения влаги (окрасить их в готовом изделии практически невозможно).Для нанесения покрытия используйте кисть и валик.

Ворота и калитки на даче своими руками

Калитки выполняют особую функцию, это первая дверь вашего владения, которая может многое рассказать о вкусах и отношении к людям хозяев дома. Некоторые из калиток привлекают внимание причудливой формой, другие — причудливой формой, третьи настолько сливаются с забором, что их практически невозможно различить. Есть калитки, которые ненавязчиво предполагают, что на участок есть вход.Другие напоминают тяжелые крепостные ворота и ненавязчиво сообщают другим, что посторонним вход не разрешен.

Простые деревянные ворота из забора подойдут для сада в деревенском стиле. Он достаточно крепкий, чтобы не выпускать детей и животных за пределы участка, но благодаря небольшой высоте выглядит гостеприимно и словно манит войти.

Калитка в деревенском стиле

Конструкция ворот немного сложнее ограды. Помимо двух горизонтальных балок и набитых на них досок, в конструкцию входят дополнительные элементы: раскос и обвязка.

Распорка — диагональная распорка — привинчивается между горизонтальными стержнями и придает необходимую жесткость всему изделию. Между двумя столбами устанавливается калитка, одна из них фиксируется петлями, другая — болтом. Распорка всегда направлена ​​вверх от петлевой стороны калитки к притворной. Для столбца вязки петли и поддержки, как правило, используются стержни с большим поперечным сечением.

Изготовление калитки: заказ работ

Калитка нужного размера сначала собирается отдельно на ровной поверхности.Чтобы проверить прямоугольность изделия, можно использовать лист фанеры. Сначала к крестовинам закрепляем (на один винт) крайние шпильки. Убедившись в прямоугольности каркаса, вырежьте и установите диагональную скобу. Вверните остальные саморезы, прикрепите недостающие каркасы к каркасу и вешайте готовую калитку в проем забора на одной из опор. При установке между калиткой и колонной строго выдерживайте угол 90е, иначе ворота будут плохо открываться.Расстояние между столбами и их высота от земли до верха должно быть около 110 см. Между нижними концами колышков и землей необходимо оставить зазор не менее 10 см.

СОВЕТ

Более прочными считаются калитки, каркас которых изготовлен из толстого бруса 85 х 70 мм и собран на шипах. Каркас, заполняющий каркас, изготавливается из бруса меньшего сечения или планок и вставляется в предварительно выбранные в каркасе пазы, укрепляя соединение клеем.Эта калитка красиво смотрится с обеих сторон — как снаружи, так и изнутри.

Устройство калитки 1. 2 поперечины. 3 косая черта. Стежки 4. 5 пост. Петли навесные

Навес для ворот

Оголовье (козырек, козырек) не является обязательным элементом ворот, но может принести значительную практическую и эстетическую пользу. Эта деталь придает завершенность входной группе и в то же время служит жесткой связью между стойками, без которой опоры со временем могут деформироваться.Для калитки, которая не выходит на центральную улицу, возможно простое оголовье в виде стягивающего столба доски. Более эстетичный вариант включает двускатную крышу, покрытую листовым железом, битумной черепицей или деревом. Этот «зонт» не только обеспечит сохранность калитки, но и накроет вас от дождя и снега, пока вы возитесь с замками.

---

Смотрите также: Ворота своими руками — как сделать самые распашные и откатные ворота в стране

---

Вся ширина

Полная входная зона, кроме ворот, включает ворота — обычно они устанавливаются парами.Когда заборы снимают с забора, ворота обычно делают шириной 2,8-3 м. Заслонки имеют ту же конструкцию, что и ворота, но детали лучше собирать не на шурупах, а на шипах. Должности нуждаются в дальнейшем укреплении. Для навешивания дверей на столбы используют специальные накладные петли для ворот, которые устанавливаются изнутри (ворота обычно открываются сбоку от участка). Важным элементом являются упорные подшипники — небольшие стойки под нижним краем створок, препятствующие опрокидыванию ворот в закрытом и открытом состоянии.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Козочки разборные устойчивые для мастерской своими руками — фото и чертеж Козочки складные для мастерской …

Два варианта забора для постройки своими руками Забор для дачи — 2 …

Дверь раздвижная с собственными руками Как сделать раздвижную дверь Чтобы сэкономить…

Живое изображение суккулентов своими руками Как сделать оригинальный рисунок …

Калитка из террасной доски своими руками Как сделать деревянную калитку …

Ремонт забора своими руками своими руками: просто и недорого! Как быстро сделать недорогой забор …

Доска на забор или калитку своими руками Как сделать «декупаж» знак на …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Как заменить панели забора между бетонными столбами

У нас есть забор вокруг нашего заднего сада, сделанный из бетонных столбов забора (которые выглядят так, как будто они никогда не сдвинутся), бетонных досок из гравия и деревянных панелей забора. Во время недавнего шторма в нашем саду вылетело семь панелей забора. Я искал несколько простых инструкций о том, как их вернуть, но нашел так много противоречивых советов, что не мог разобраться во всем этом. Решил поделиться здесь собственным опытом.

Перед тем, как начать

Если панель вашего ограждения взорвалась, то, вероятно, она погнулась, когда взорвалась. Он мог повернуться наполовину внутрь, наполовину на короткое время или сильно приземлиться на землю под неудобным углом. Со всеми этими изгибами и перебрасыванием, неплохо проверить панель. Поищите незакрепленные гвозди, которые нужно забить, или рейки, которые, возможно, сломались и нуждаются в ремонте.

Лучший сценарий

Если вам повезет, вы сможете вернуть панели забора почти так же, как они были получены.В лучшем случае вы можете поднять панель ограждения, вставить один край в паз в стойке и согнуть нижнюю часть панели ровно настолько, чтобы можно было протолкнуть другой край между столбами. Как только нижняя часть окажется внутри, со смесью грубой силы и мягкого убеждения вы сможете продвигаться вверх по панели, проталкивая остальные внутрь.

Нашему забору несколько лет, и панели начали деформироваться, особенно по нижнему краю. Это одна из причин, по которой они так легко взорвались.Я поставил панели на блоки достаточно высоко, чтобы нижний край был выше гравийных досок. Таким образом, я мог удерживать панель одним краем в прорези в бетонной стойке, при этом сгибая нижний край, чтобы вставить другую сторону.

Этот метод лучше всего работает, когда панели влажные, так что древесина скорее гнется, чем сломается. Но не слишком влажно, потому что чем они влажнее, тем тяжелее будут!

Когда панели не подходят обратно легко

Из семи панелей забора, которые снесло, мне повезло с шестью.Они просто заскочили обратно. Но одного из них не хватило, чтобы поместиться между столбами. Эта панель пролежала в саду несколько недель, пока я задавался вопросом, как вообще можно поднять шестифутовую панель забора на 12 футов в воздух и бросить ее между столбами. Вот как я это сделал, что на самом деле было довольно легко, даже в относительно свежий день.

Идея состоит в том, чтобы поставить панель ограждения на ножки, чтобы ее можно было поднять на место, прежде чем снимать ножки и опускать ее. Если панель забора высохла (она не лежала на мокрой траве в течение недели), тогда она должна быть довольно легкой, что облегчит перемещение панели в нужное положение.

,

Бетонные столбы для забора своими руками: изготовление, монтаж, фото

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Если вы собрались сконструировать ограждение, необходимо для начала установить и закрепить опоры. В качестве них можно использовать бетонные столбики. Их доставка и стоимость может ударить по карману, однако у вас имеется альтернатива: вы вполне способны сделать бетонные столбы для забора своими руками.

Монтаж бетонных столбов

Достоинства и недостатки материала и необходимые ингредиенты

Представленные опоры обладают некоторыми преимуществами:

• Прочностью. Благодаря высококачественным ингредиентам столбик не рассыпается и может выдерживать большую нагрузку.
• Долговечностью. Независимо от эксплуатационных условий, они прослужат как минимум несколько десятков лет.
• Простотой изготовления. Сделать такую модель достаточно просто, если соблюдать технологию производства.
• Возможностью дополнительной облицовки. Чтобы опоры получились более красивыми, можно украсить их кирпичом, камнем или другим материалом.

Следует отметить ещё и некоторые недостатки этого материала. Прежде всего, обязательно учтите, что он способен поглощать влагу, которая при замерзании имеет способность расширяться и способствует разрушению изделия. Однако этот изъян очень просто устранить, обогатив раствор специальными добавками. А для того чтобы столбик был более гибким, во время его изготовления следует добавлять арматуру.

Разновидности и материалы для работы

Столбики для ограждения

Бетонные опоры могут иметь разную форму:

• квадратную;
• полуквадратную;
• круглую;
• полукруглую;
• трапециевидную;
• прямоугольную.

Технология их производства одинакова, нужно только соорудить опалубку соответствующей формы и размера.

Для того чтобы сделать бетонный столб для забора, вам понадобятся:

1. Бетон (щебень, песок, цемент и вода).
2. Гидрофобные добавки.
3. Арматура.
4. Опалубка (для съемной конструкции нужны доски, а для несъемной – труба или металлический профиль заданного сечения).
5. Клеёнка (для деревянной опалубки).
6. Закладные инструменты.
7. Кронштейны.
8. Другие инструменты (при надобности).

Технология изготовления моделей квадратного и круглого сечения

В основном процесс создания одинаков, независимо от формы изделия. Однако в каждом конкретном случае работа имеет свои особенности.

Производство квадратных опор

Итак, бетонные столбики для забора изготавливаются следующим образом. Для начала следует соорудить опалубку, в которую и будет заливаться раствор.

Процесс создания столбиков

Собирается она чаще всего из деревянных досок, которые должны быть ровными и хорошо выстроганными. А ещё древесину нужно хорошо смазать машинным маслом или устелить клеёнкой. В этом случае вам будет легче отделить опалубку от готового изделия. Также с этой целью вы можете применить пластик с рельефной поверхностью, чтобы на поверхности получился рисунок.

После того, как вы смонтируете опалубку, необходимо заполнить её армирующими прутьями, которые не только укрепят конструкцию, но и сделают её более гибкой.

Важно! Для того чтобы арматура прочно держала бетон, следует осуществить её перевязку, то есть соединить вертикальные элементы горизонтальными поперечинами. Делается это при помощи сварки.

Теперь можно залить конструкцию раствором. Он должен быть качественным. Так как для опор прямоугольного и квадратного сечения опалубка укладывается горизонтально, то следует немного засыпать её песком по краям, чтобы раствор не вылился. На этом же этапе нужно позаботиться о креплении закладных элементов, к которым, собственно, и будет прикручиваться забор.

Бетонные столбы для заборов можно делать и другим способом, например, при помощи асбестовой или металлической трубы.

Самостоятельное изготовление столбиков в форме круга

Изготовление круглых столбов

Для производства таких опор используются трубы.

Запомните! Круглые модели делаются сразу на месте возведения забора на заранее подготовленных участках. Внутренний диаметр такой опалубки должен соответствовать внешнему диаметру будущего изделия.

В этом случае бетонный столб для забора своими руками делается так: на месте установки необходимо выкопать лунку необходимой глубины и диаметра. Далее она заливается бетоном, которому нужно дать застыть в течение 3-4 дней. На этом основании устанавливается труба. Такая опалубка может быть цельной и скользящей. Последний вариант является более простым в использовании.

Если вы хотите, чтобы впоследствии труба легко соскользнула, её внутреннюю поверхность необходимо обильно смазать машинным маслом.

Важно! Опалубка собирается из двух половинок трубы, которые стягиваются хомутами.

Такие бетонные столбики для забора своими руками делаются очень быстро. Во время установки нужно внимательно следить за уровнем конструкции. После того, как смесь бетона затвердеет, можно снять части трубы, закрепить получившуюся часть и передвинуть опалубку выше, после чего заливка продолжается.

Самостоятельное производство монолитного изделия

Как сделать бетонные садовые столбы | Руководства по дому

Садовые столбы можно использовать по-разному в доме, поддерживая существующие элементы или служа самостоятельными декоративными элементами. В то время как коммерческие столбы можно приобрести в нескольких стилях, вы можете сделать свои собственные основные садовые столбы, используя бетонную форму трубчатой ​​формы. Это особенно полезно, если столб является частью садовой установки, изготовленной по индивидуальному заказу, поскольку вы можете гарантировать, что он будет именно того размера и толщины, которые вам требуются.

Выберите опалубку из бетона с диаметром, соответствующим диаметру, который должен иметь ваш садовый столб. Длина трубки не имеет значения, если она не меньше длины столба, который вы хотите сделать.

Отрежьте трубку до желаемой длины. Сделайте срез как можно более прямым и ровным. При желании отложите ту часть трубки, которую вы снимаете, для использования в других проектах.

Смешайте бетон для пьедестала с водой в соответствии с инструкциями на упаковке.Полученная суспензия, вероятно, будет примерно такой же консистенции, как и пудинг; вы не хотите, чтобы он был слишком водянистым или слишком густым.

Накройте гладкую ровную поверхность полиэтиленовой пленкой и поместите на нее отрезанную трубку неразрезанным концом вниз; это гарантирует, что у вас будет правильная форма и что трубка не протечет.

Заполните трубку бетоном, попросив кого-нибудь подержать трубку или сделав вокруг нее деревянную скобу, если необходимо, чтобы трубка оставалась на месте во время заливки. Слегка постучите по трубке несколько раз молотком или аналогичным инструментом, чтобы пузырьки воздуха вышли из бетона, стараясь не использовать достаточную силу, чтобы повредить трубку или опрокинуть ее.

Положите садовый брусчатку, кусок фанеры или другой плоский предмет на верх трубы, полностью закрыв верхнее отверстие. Это предотвращает попадание мусора в трубу во время схватывания бетона, а также давит на трубу, чтобы предотвратить утечку снизу. Дайте бетону застыть в таком состоянии от 24 до 48 часов.

Отрежьте или снимите трубку с бетона после того, как он застынет. Подождите еще семь дней, чтобы столб полностью высох, прежде чем запечатывать, окрашивать или иным образом отделывать его и устанавливать в вашем саду.

Ссылки

Советы

• Вы можете сделать свой столб более декоративным, используя дополнительную бетонную форму для создания элементов колонны. Выберите более крупную форму и отрежьте часть высотой от 2 до 3 дюймов, затем отцентрируйте в ней столб; заполните форму бетоном и дайте ей застыть, затем снимите форму. Переверните колонну и повторите, чтобы добавить детали на оба конца, затем закрасьте или запечатайте бетон.
• Таким же способом можно создать столбчатый фундамент для столбов забора, фонарных столбов и других конструкций.Выкопайте яму на несколько дюймов шире, чем нужно для вашей бетонной формы, затем поместите столб в центре формы. Заполните форму бетоном, дайте ей застыть в течение 24 часов, прежде чем снимать форму и засыпать отверстие. Длина опалубки и глубина ямы определяют, какая часть столба будет видна над землей.
• Используйте отрезанную часть формы в качестве шаблона, если вы проектируете ванночку для птиц, кашпо или другую конструкцию, которая будет располагаться на вершине созданной колонны.Это гарантирует, что любые части, предназначенные для установки на верхнюю часть столба, будут иметь достаточно большую площадь внизу для того, чтобы в них поместилась верхняя часть столба.

Предупреждения

• Надевайте кожаные перчатки или аналогичные средства защиты рук при разрезании бетонной формы, чтобы избежать случайных порезов пальцев или руки. Во время заливки порошковой бетонной смеси можно также надевать защиту для глаз и фильтрующую маску, чтобы предотвратить раздражение.

Писатель Биография

Джек Джерард родился в Западной Вирджинии, сейчас живет в Кентукки.Писатель и редактор с более чем 10-летним опытом, он писал статьи и стихи для публикации в журналах и в Интернете. Бывший спортивный фехтовальщик национального уровня, Джерард также несколько лет проработал тренером по фехтованию и тренером.

Как залить бетонные опоры и опоры

Как залить бетонные опоры и опоры, с пошаговыми инструкциями по возведению опалубки и готовыми вариантами бетонных опор.

Трубки из вощеного волокна, доступные в домах благоустройства и на лесных складах, делают формовку и заливку опор и опор относительно простой задачей.

Квадратная бетонная опора образована из обрезков пиломатериалов и ямы. Обратите внимание на арматурный стержень в целом и расположение анкера. © Дон Вандерворт, HomeTips

Также легко построить простую форму из обрезков древесины, как показано на фото. Имейте в виду, что по некоторым правилам вам может потребоваться проверить опоры перед тем, как строить опоры, или вам может потребоваться добавить несколько дюймов гравия на дно каждой опоры перед добавлением бетона.

По возможности выкопайте и залейте все опоры и опоры за один раз.Имейте под рукой арматуру и анкерные болты или основания столбов, так как вы должны добавлять их в бетон, пока он еще влажный. Выложите опоры. Расстояние между опорами для опорных столбов определяется размещением столбов, которое является фактором пролета балок.

В районах с морозными зимами бетонное основание обычно должно выходить как минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания (глубина, на которой промерзает почва). Опора также должна быть не менее 8 дюймов в толщину и в два раза шире стены или столбов, которые она будет поддерживать.

Трубки из вощеного волокна могут использоваться для формирования некоторых типов оснований. © Дон Вандерворт, HomeTips

Формы для волоконных трубок

Чтобы построить форму из волоконной трубки, начните с рытья расширяющейся ямы, размер которой соответствует требованиям кода, с помощью экскаватора-раскладушки или бурового шнека.

Отрежьте отрезок вощеной волоконной трубки (в некоторых случаях волоконно-оптические трубки бывает трудно найти; вместо этого вы можете сформировать прямоугольные опоры из обрезков фанеры или дерева) достаточно длинной, чтобы выступать на 2 дюйма над уровнем земли и на 2 дюйма в расширяющуюся опору на дне отверстия.Выровняйте и подвесьте эту трубку в центре отверстия, привинтив ее к временным скобам.

Затем заполните расширяющуюся часть основания и нижние 2 фута трубы бетоном. Используя кусок дерева, взболтайте смесь, чтобы удалить любые воздушные карманы. Повторяйте процесс каждые 2 фута, пока трубка не будет слегка переполнена. Разгладьте поверхность, перемещая короткую полоску 2 на 4 из стороны в сторону по верху.

Добавьте арматурный стержень в соответствии с требованиями норм, обычно два куска арматурного стержня № 4, расположенные на расстоянии около 2 дюймов от волоконной трубки.Каждый должен быть достаточно длинным, чтобы доходить от основания основания до примерно 2 дюймов ниже поверхности пирса. Вставьте анкерный болт, основание стойки или короткий стержень из арматуры для центрирования стойки и проверьте его выравнивание.

Готовые опоры

В зависимости от типа и размера строящегося проекта вы можете установить готовый бетонный опор на опору. Выбирайте тип опор со встроенными металлическими анкерами. При установке опоры обязательно учитывайте ее высоту над землей и глубину ниже линии промерзания.© Дон Вандерворт, HomeTips

Пропитайте опоры шлангом, а затем поместите их на опоры через 5–10 минут после заливки опор, когда бетон станет достаточно жестким, чтобы выдержать их. Затем, правильно совместив анкеры столбов с линиями струны, выровняйте опоры в обоих направлениях.

Держите бетон во влажном состоянии в течение двух дней, давая ему медленно застыть. Затем снимите временные скобы, засыпьте отверстие грязью и отрежьте оголенную волоконную трубку.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как построить опору из бетонных блоков

Домой »Блог» Как построить опору из бетонных блоков

В этой статье я проведу вас через различные шаги, необходимые, чтобы показать вам, как построить столб из бетонных блоков от начала до конца.

Размещение столбов

Первое, что вам нужно сделать, это разметить землю там, где вы хотите, чтобы ваши столбы были — звучит легко, но есть несколько вещей, которые вы должны иметь в виду.

Если стойки расположены близко к обочине дороги, достаточно ли они отодвинуты назад, чтобы позволить вам подъехать к машине, так чтобы задняя часть машины оказалась вне дороги?

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это расстояние, на котором вы их проведете, не располагайте их слишком далеко друг от друга и не располагайте слишком близко.

Имейте в виду, что для въезда и выезда из вашего помещения могут потребоваться другие транспортные средства, которые больше вашего автомобиля — грузовики для доставки грузов и масловозы, и многие другие.

Обычно я бы держал их на расстоянии не менее 14 футов друг от друга, если не было слишком крутого поворота.

Разметка перед копанием

Фундамент выкопан

Когда вы определились с шириной колонны и местом ее размещения — следующее, что вам нужно сделать, это разметить ее на земле — я бы посоветовал использовать аэрозольный баллончик для маркеров линий — они очень удобны.

Не забудьте совместить лицевые стороны двух столбов друг с другом — иначе это будет выглядеть как беспорядочная работа.

Отметьте каждый столб на земле, а затем проведите еще одну линию от 6 до 12 дюймов за пределами столба по всему периметру — это область, которую вы выкопаете, чтобы заложить фундамент.

Как я буду выкопать яму?

Вы можете использовать ручные инструменты, такие как лопата и лопата, или копать, чтобы выкопать столбы — в зависимости от размера фундамента.

Если вы никогда раньше не выкапывали столбы, я бы посоветовал вам использовать экскаватор, так как это довольно трудоемко.

Насколько глубоким должен быть фундамент столбов?

Яму для фундамента следует выкопать на глубину от 2 до 3 футов или до тех пор, пока вы не уперетесь в твердую землю — вы должны держать сторону фундамента вертикально, а яма должна иметь четыре хороших квадратных края.

Причина, по которой требуется квадратное отверстие с вертикальными сторонами, заключается в том, что опорный фундамент с меньшей вероятностью переместится в аккуратное квадратное отверстие, в отличие от отверстия с закругленным дном.

Установка глубины бетона

Когда все выкопано и основание выровнено, а стороны вертикальные и прямые, вы должны забить четыре железных стержня в основание — по одному в каждом углу фундамента.

Стальные стержни, показывающие глубину и уровень.

Верх этих стержней будет отмечать глубину бетона, в который вы будете заливать.Я бы порекомендовал залить 8-12 дюймов бетонного фундамента для строительства.

Поддержание уровня фундамента

Установите 48-дюймовый спиртовой уровень поверх четырех стержней и отрегулируйте их, пока они не выровняются — это означает, что когда вы заливаете бетон в фундамент, когда вы останавливаетесь на вершине этих стержней, ваше основание будет на необходимой глубине и тоже должна быть ровной. Это значительно упростит сборку ваших блоков.

Сначала добавьте услуги

Затем вы можете добавить любые услуги, которые требуются столбам — для освещения или управления электрическими воротами.Я бы вставил кусок пластиковой трубы / воздуховода в фундамент, чтобы вам не пришлось долбить основание на более позднем этапе.

Заливка бетонного фундамента

Начало укладки блоков

По прошествии двух-трех дней после заливки бетона вы не можете приступать к возведению блоков на основании.

Сначала вы должны начать с первого ряда блоков — используя строительную линию, чтобы выровнять оба ряда блоков.

Первый ряд уложенных блоков

Держите столбы на одной линии

Затем вы можете уложить задний ряд блоков, используя строительную линию, которую вы должны были установить с помощью рулетки от переднего ряда до правильного расстояния до заднего ряда .

Отображение столбов в строке

Затем вы можете положить стороны, используя установленный квадрат, напротив переднего и заднего рядов.

внутри столба

Когда у вас есть два нижних ряда, вы можете начать строить ряд за рядом, пока не достигнете необходимой высоты.

Поднимающиеся столбы — показывает ящик для почты / посылок

Какой тип ворот вам нужен?

Вы должны знать, прежде чем строить свои столбы, будут ли они подвешенными воротами или отдельно стоящими столбами с раздвижными воротами — это позволит вам добавлять вешалки в работу блока по мере продвижения.У меня будут раздвижные ворота, поэтому мне не нужно встраивать вешалки

Держите колонны вертикально

Используйте спиртовой уровень по бокам, когда кладете каждый ряд блоков, чтобы колонны стояли вертикально, и продолжайте проверять их правильность. квадрат с помощью рулетки и установите квадрат.

Установлены гранитные камни

Перед установкой верхних частей столбов необходимо выполнить все электромонтажные работы или ремонт, так как после того, как верхняя часть столба будет надета, работать с ними будет гораздо труднее.

Добавление верхней части колонны

Верхняя часть колонны должна быть установлена ​​под прямым углом к ​​верхней части блоков — используйте рулетку, чтобы проверить, что все стороны расположены на равном расстоянии от блоков.

Вершины колонн на гранитных кольцах

В комплекте с любой отделкой по вашему выбору

Наконец, вы можете закончить колонну любым материалом, который вы выберете — облицовкой из камня, гладкой штукатуркой или галечным покрытием.

Они будут отделаны белой мраморной крошкой внутри жидкого раствора белого цемента, известного как мокрый штрих, который остановится на квадратном каменном кольце (граните), чтобы соответствовать столбам родительского дома моей жены по соседству.

Старые столбы Мои столбы с учетом первоначальных столбов

Надеюсь, моя статья оказалась для вас полезной — как вы думаете, какими оказались мои столбы? Комментарии ниже… Спасибо!

Как построить каменные столбы для въездов на подъездную дорожку или углов заборов

Постройте свой собственный каменный столб в конце проезжей части, на углу ограды или ворот или для использования в качестве почтового ящика.

Каменные столбы — красивое дополнение к вашему ландшафту и постоянный способ заявить о себе. Вы можете построить свою декоративную колонну из цементных блоков и каменного шпона.

Как построить каменные столбы для въездов на подъездные пути или углов заборов

Построить каменные столбы: как построить декоративную каменную колонну для заборов или проездов

Каменная колонна или столб — это один из способов сделать драматическое заявление в конце вашей дороги. для столба почтового ящика или уголка кованого забора.

Бетонные блоки, часто называемые шлакоблоками, являются хорошей основой для покрытия из полевого или культивированного камня. Вот как создать свой собственный.

---

Читайте также:

---

Перейдите по ссылке, чтобы найти лучшие инструменты и улучшения для дома.

---

Каменные колонны

Каменная колонна в конце проезжей части или на углу забора не только отлично смотрится, но и предлагает место для номера вашего дома, света и, возможно, даже почтового ящика.

Даже если вы не каменщик, вы, вероятно, сможете построить собственное здание, используя бетонное основание, цементные блоки для колонны и каменный шпон для внешнего покрытия.

Проект занимает от трех до четырех дней, в зависимости от того, какого размера вы решите построить колонну, и от типа фанеры, которую вы хотите на нее положить. Давайте посмотрим, как построить колонну из декоративного камня.

Основание

Перед тем, как копать, спланируйте опору и решите, хотите ли вы, чтобы подушка находилась на уровне земли, где она будет видна, или на 4 дюйма ниже уровня земли, чтобы трава росла поверх нее.

План фундамента и плиты (Как построить декоративную каменную колонну для заборов или проездов)

Основание из щебня глубиной 6 дюймов следует укладывать на фут шире во всех направлениях, чем бетонная площадка для колонны с четырьмя дюймами песка поверх этого.

Бетонное основание глубиной 3 1/2 дюйма, которое на 6 дюймов шире колонны во всех направлениях, помещается в центре каменно-песчаного основания.

Утрамбуйте щебень, насыпьте песок и утрамбуйте.Постройте бетонную форму из бруса 2 на 4 и выровняйте ее на песке.

Смешайте достаточно бетона, чтобы заполнить форму, и залейте его, используя лопату, чтобы «проткнуть» бетон и осесть.

Используйте скрап 2 на 4, чтобы выровнять бетон с верхом формы. Зачистите поверхность, чтобы она стала гладкой, и используйте кромкообрезной станок, чтобы отделить бетон от форм по мере его схватывания.

Замешать раствор и уложить его на бетонное основание в том месте, где будут проходить блоки. Вам нужен слой толщиной около 1 дюйма и без пустот в растворе, где будет застывать блок.

Установите блок на раствор, установите его на место примерно на 3/8 дюйма над плитой и выровняйте. Укладывая дополнительные блоки, поместите 3/8-дюймовую полоску раствора вдоль вертикальных швов между блоками.

Схема цементного блока (Как построить каменные столбы)

Информацию о затирочном растворе для цементных блоков см. В разделе ресурсов ниже. Укладывайте дополнительные ряды, пока не достигнете желаемой высоты колонны.

Обязательно сместите стыки между блоком от слоя к слою и удалите излишки раствора с блока, чтобы стороны оставались гладкими.

Добавьте облицовку из каменного шпона

Вы снова смешиваете строительный раствор и затираете его, но на этот раз все вертикально. Нанести его на плоскую поверхность блоков зубчатым шпателем намного проще, чем нанести бусинку по узкому краю блока.

Некоторые каменные виниры устанавливаются сверху вниз, другие снизу вверх. Убедитесь, что вы все делаете правильно. Вдавите плоские края каменного шпона в раствор.

Альтернативная ширина колонн (Построение каменных колонн: как построить декоративную каменную колонну для заборов или проездов)

Один из способов работы с колонной — установить две угловые детали справа и две слева.Заполните пространство между боковинами.

Затем перейдите к следующей стороне, установите еще два уголка, заполните пространство между ними. Продолжайте работать вокруг колонны, пока не дойдете до вершины.

Для более деревенского вида заделайте швы между камнями раствором по ходу работы и разгладьте их шпателем для швов. Вы также можете купить цветной раствор для затирки швов.

Опции

• Используйте кусок блока толщиной с каменный шпон с выгравированным на нем номером вашего дома в качестве маркера адреса.

• Пропустите металлический или ПВХ-канал от нижней части плиты вверх через центр для установки источника света наверху. Обязательно проложите проводку, прежде чем заливать плиту.

• Если у вас есть камень и терпение, постройте колонну из натурального камня. Это больше работы, но конечный результат выглядит более естественным, и вы можете попробовать пирамиды или конические колонны, если хотите.

• Каменная колонна — хорошее место для почтового ящика, если это разрешено там, где вы живете.

Кредиты и ресурсы

Как построить фундамент для причала

Наличие фундамента для сарая — всегда хорошая идея. Это гарантирует, что ваша хозяйственная постройка хорошо поддерживается, ровная и не находится в прямом контакте с землей, продлевая жизнь вашего сарая. Если вам интересно, как построить фундамент под навес для пирса, или если вы справитесь с этим проектом, вы будете рады узнать, что это не так сложно, как кажется.

Чтобы построить фундамент сарая для опор, вам необходимо определить правильное количество опор, отметить их расположение, выкопать или просверлить ямы, установить сонотрубки и залить их бетоном.Последний шаг — добавить изогнутые анкерные болты или оцинкованное основание стойки до схватывания бетона.

Я построил бетонный фундамент для опоры для своей террасы, и, поскольку в целом процесс строительства фундамента под навес такой же, я буду использовать его в качестве примера. Вот все, что вам нужно знать, чтобы построить фундамент под навес для пирса.

Что такое фундамент бетонного пирса?

Фундамент бетонной опоры представляет собой ряд бетонных опор, погруженных ниже линии промерзания и поддерживающих опоры из обработанной древесины над землей.Затем навес прикрепляется к деревянным столбам, обычно с помощью стальных соединительных пластин или скоб для столбов.

Как правило, для большинства сараев требуется четыре стойки, расположенные рядом, но не обязательно в каждом углу здания. Для больших зданий может потребоваться больше, в зависимости от пролета и величины поддерживаемого веса.

Где и зачем использовать опоры для бетонных фундаментов

Фундамент сарая-опоры приподнимает сарай, предохраняя его от прямого контакта с землей. Поскольку опоры фундамента сарая выступают над почвой, это отличный выбор, если у вас неровный рельеф или если в этом районе собирается вода.Он создает ровный фундамент для вашего сарая и предотвращает попадание влаги на деревянный пол или лежащие под ним опоры.

Поскольку бетонный фундамент опоры сарая требует, чтобы вы копали ниже линии промерзания, вам необходимо осмотреть свой двор, прежде чем выбирать этот вариант. Если ваш грунт каменистый, копать достаточно глубоко может быть сложно.

Напротив, если грунт слишком мягкий, он может не обеспечить опоры достаточной опоры, позволяя им опускаться.

Кроме того, если линия замерзания глубокая, вам нужно будет пойти глубже.Например: в некоторых частях Мичигана линия замерзания может иметь глубину 40 дюймов, а в Анкоридже, Аляска, линия замерзания может быть глубиной 60 дюймов. Учитывая, что вам нужно копать на 6 дюймов глубже линии мороза, это глубокая яма!

Строительство фундамента пирса: шаг за шагом

Этап 1 — Планирование фундамента пирса

При планировании фундамента пирса важную роль играют два фактора. Во-первых, от размера сарая будет зависеть расположение и количество бетонных столбов.Во-вторых, вес, который вы планируете хранить, определяет диаметр опор.

Более тяжелые предметы означают, что вам нужно больше поддержки, поэтому для сарая, в котором хранятся такие предметы, как газонокосилка, потребуются опоры большего размера, чем в сарае, в котором находятся основные садовые инструменты.

Конструкция сарая также может иметь значение. Размер балок определяет их прочность, а также количество опор, которые вам понадобятся. Большие балки могут выдерживать больший вес при более длинных пролетах. Поэтому, если вы хотите ограничить количество опор, увеличьте размер балок.

Лучше иметь больше опор, чем слишком мало. Ваша структура может иметь больше поддержки, чем требуется, но это неплохо! Фактически, это может предотвратить подпрыгивание пола и может позволить вам хранить больший вес внутри вашего сарая, не повреждая конструкцию.

Шаг 2 — Создание плана фундамента

Перед тем, как начать копать, вам понадобится план фундамента, основанный на размерах вашего сарая. Это поможет вам определить количество причалов и их расположение.Для сарая 8 футов x 12 футов потребуется 6 опор, по 3 на каждую длинную сторону.

Обычно расстояние между двумя опорами основывается на размерах балок и балок. Двойная балка 2 × 8 должна поддерживаться через каждые 4–6 футов. Балка 2 × 8 обычно может охватывать 8 футов. Дополнительно нужно разместить опоры возле углов конструкции. Вы можете слегка углубить опоры в углах сарая, но обычно не более чем на 2 дюйма от конца балки.

Вам также необходимо определить, какие материалы вам потребуются, включая количество бетона и размер опалубки опор.Это зависит от размера вашего сарая и опор, поэтому вам нужно будет рассчитать это для вашего конкретного проекта.

Шаг 3 — Подготовка площадки и земли

Хотя вы можете быть рады начать работу, не торопитесь с проектом. Подготовка участка под фундамент для пирса — это многоэтапный процесс, и его неправильная подготовка может иметь последствия.

Проверить разрешительные правила

Перед тем, как начать какие-либо работы на фундаменте бетонной опоры, вам необходимо определить, нужно ли вам разрешение.Правила получения разрешения на строительство различаются в зависимости от штата и даже муниципалитета, поэтому проконсультируйтесь с местным строительным управлением.

Как правило, подробную информацию о том, для чего требуется или не требуется разрешение, можно найти в Интернете. Однако вы также можете позвонить в свой город или округ, если не можете найти нужную информацию или у вас есть вопросы, на которые нет ответов на сайте.

Найдите линию замерзания

Вам нужно определить глубину линии промерзания. Во многих случаях эта информация имеется у местного строительного управления (и часто используется для определения местных требований).Вы также можете проверить государственные ресурсы, такие как местный Департамент природных ресурсов или аналогичное агентство, для получения подробной информации о линии замерзания.

Если вы живете в местности, где линия промерзания неглубока, вам все равно следует копать глубиной не менее 48 дюймов. Это обеспечит надежную опору под навесом и обеспечит стабильную конструкцию.

Выберите место

Решающим шагом является определение того, где будет находиться ваш сарай. Вы же не хотите просто начать копать наугад или подумать, что можете выбросить свой сарай где угодно.

Начните с изучения того, как вода движется и собирается в вашем дворе. Кроме того, определите, подходит ли почва для фундамента сарая для пирса, прежде чем приступить к размещению.

Определите размер сарая

Расположение опор во многом определяется размером вашего сарая. Опоры должны быть в правильном месте. В противном случае пол вашего сарая может прогнуться, покоробиться, потрескаться или даже сломаться.

Самый простой способ определить размер сарая, который вам нужен, — это подумать о том, что вы хотите хранить в своем сарае.Если вам нужен только небольшой набор садовых инструментов и обычная газонокосилка, тогда небольшой навес может подойти. Однако, если вы планируете хранить ездовую газонокосилку, нужно учитывать ее размер.

Организуйте свои материалы

Прежде чем начать, лучше всего собрать инструменты и систематизировать материалы. Это гарантирует, что все будет доступно, когда вам это нужно.

Например, соберите все формы из бетонных труб и поместите их в одно место; желательно не контактировать с почвой.Влага из травы может просочиться в трубки и повредить их.

Создайте область для всех ваших инструментов и заранее разложите их. Таким образом, все будет под рукой, прежде чем вы начнете, и вам не придется беспокоиться.

Шаг 4 — Отметьте место причала

Ваш первый шаг к разметке причала — это очертить периметр вашего сарая. Используйте столбики, чтобы отметить каждый угол, и прикрепите веревки к каждому столбику, чтобы создать контур.

Регулярно проверяйте, чтобы ваши углы были прямоугольными.В противном случае ваши опоры могут оказаться не в том месте.

Создайте сетку, которая поможет определить, где будут проходить опоры фундамента сарая. Рекомендуемое расстояние не более 4 футов по центру, если вы хотите иметь очень жесткое основание для вашего сарая. Однако, если длина или ширина вашего сарая не делятся на четыре равномерно, вам нужно будет внести некоторые изменения.

Например, с навесом 10 футов на 12 футов 12 футов делятся равномерно на 4. Однако 10 футов — нет. Вам необходимо сделать пролеты между опорами на длине 10 футов короче 4 футов (в данном случае 40 дюймов в центре), чтобы обеспечить достаточное количество опор.Балки шириной 8 футов допустимы, но могут испытывать некоторый отскок.

Когда вы найдете каждое пересечение на сетке, используйте маркировочную краску, чтобы отметить его. Это покажет вам, где нужно разместить опоры.

Шаг 5 — Вырыть ямы для бетонных опор

У вас есть несколько вариантов рытья ям под бетонные опоры. Во-первых, ручной метод. Просто используйте землеройный комбайн (продукты не найдены), чтобы достичь нужной ширины и глубины. Это трудозатратно, но со своей работой справится.

Как вариант, вы можете арендовать ямокопатель на двоих или буксируемый гидравлический шнек. Это увеличивает стоимость вашего проекта, но снижает время и трудозатраты на проект.

Вы должны убедиться, что ваши отверстия примерно на 2 дюйма больше в диаметре, чем ваши формовочные трубы. Это дает вам возможность их настроить. Дополнительно слегка расширите нижнюю часть. Это создает большую базу, добавляя стабильности.

Убедитесь, что отверстия круглые, а не квадратные. Бетонные формы в большинстве случаев будут круглыми, поэтому вам нужно поддерживать их в окружающей грязи.

Насыпьте на дно ямы от 4 до 6 дюймов гравия и утрамбуйте его. Это создает прочную основу для самого пирса.

Шаг 6 — Подготовка и обрезка бетонных заливных труб

Бетонные опалубочные трубы, также известные как сонотрубки, служат формой для вашего бетона. Часто вы можете найти их в наличии стандартных размеров, например, 12 x 48 дюймов. Если вам нужно что-то отличное от стандартного, купите более длинные и обрежьте их по размеру.

Имейте в виду, что после установки в отверстия сонотрубки должны подниматься примерно на 6 дюймов над уровнем земли, поэтому убедитесь, что вы не обрезаете их слишком коротко.Это помещает верхнюю часть бетона над поверхностью воды и сохраняет сушилку для деревянных столбов.

Шаг 7 — Установите сонотрубки

Как только они станут нужной длины, поместите звуковые трубки в отверстия, убедившись, что они достигают гравийного основания.

Поместив их в землю, вы должны убедиться, что все выровнено по вертикали и горизонтали. Это может занять некоторое время, но необходимо для создания ровного фундамента.

Выровняйте каждую сонотрубку, убедившись, что она полностью вертикальна, а верх — ровно.Возможно, вам придется немного отрегулировать отверстия в процессе, чтобы вы могли сместить трубку.

После того, как каждая сонотрубка выровнена и правильно выровнена, засыпьте лишнее пространство вокруг трубки. Затем утрамбуйте его для дополнительной устойчивости и предотвращения оседания. Это гарантирует, что он не смещается во время заливки бетона.

Находятся ли сонотрубки на одном уровне друг с другом, менее важно, хотя они должны быть близко. После того, как деревянные стойки прикреплены, вы можете внести коррективы на этапе установки навеса, обрезав обработанные стойки до нужной длины, чтобы создать ровную поверхность.

Если почва мягкая и глубокая, вы можете использовать пластиковые широкие нижние опоры для большей устойчивости. Им нужна яма побольше или выемка, чтобы основание находилось ниже линии промерзания. После того, как в лунку выровняли, засыпьте и утрамбовывайте форму. В остальном процесс такой же, как и с сонотрубками.

Постарайтесь, чтобы формы находились на одном уровне друг с другом. Часто самый простой способ проверить это с помощью прямого куска дерева, например, 2х4, и строительного уровня. Поместите доску между двумя сонотрубками, начиная с угла и двигаясь вдоль края.Положите уровень на дерево и посмотрите, ровные ли они. Повторите процесс с каждой последующей трубкой, оставляя ровные на месте и регулируя только новую, с которой вы столкнетесь.

Шаг 8 — Смешайте и залейте бетон

Как только ваши сонотрубки выпрямятся, вы можете начинать замешивать бетон. Следуйте инструкциям производителя, чтобы определить правильное соотношение воды и смеси и способ ее перемешивания.

Когда бетон готов, можно готовиться к заливке. Работайте медленно, чтобы при добавлении бетона не попал воздух.Захваченный воздух может привести к растрескиванию бетона и разрушению опоры.

Достигнув верхней части формы, вставьте в опору два арматурных стержня ½ «x 48». Арматурный стержень имеет текстуру, поэтому он может втягивать воздух в смесь. Если вы будете двигаться медленно, это вряд ли произойдет. После того, как арматура утоплена, разгладьте верх бетонного уровня.

Наконец, поместите оцинкованное основание столба размером 4 x 4 дюйма или 6 x 6 дюймов в верхнюю часть бетона, прежде чем оно затвердеет. Убедитесь, что основание стойки совмещено с балкой или планом балки. Он должен лежать на бетоне и быть ровным.Если основание неровное, опоры из обработанной древесины будут наклоняться, создавая менее устойчивое основание. В качестве альтернативы вы можете вставить гнутые анкерные болты вместо оснований столбов.

Повторите процесс для каждого пирса. Не торопитесь, чтобы убедиться, что все сделано правильно, выровнено и убедитесь, что пузырьки воздуха не будут проблемой.

Шаг 9 — Отверждение бетона

Если вы будете отверждать бетон во влажном состоянии в течение семи дней, он создаст пирс, который будет примерно на 50 процентов прочнее, чем влажный бетон.

Оставьте форму на месте и сбрызните поверхность водой. Поместите пластиковый щит, например брезент, поверх столбов и скрепите его цементными блоками или деревом. Просто убедитесь, что пластик не сжимает верхнюю часть бетона. При необходимости используйте колья, чтобы удерживать брезент, создавая зазор примерно в 2,5 см между верхом формы и пластиком.

Вам нужно будет повторно увлажнять эту область в течение полной недели. Это можно сделать с помощью ручного опрыскивателя или разбрызгивателя. Но пластик помогает предотвратить испарение, делая работу менее утомительной.

После того, как бетон застынет, фундамент сарая для пирса готов. Вам просто нужно добавить стойки и прикрепить навес, который теперь будет установлен на прочном фундаменте.

Сколько стоит фундамент для бетонного пирса?

Общая стоимость фундамента сарая для опор варьируется в зависимости от размера сарая и глубины опор.

Стандартная сонотрубка 12 x 48 дюймов будет стоить около 14 долларов каждая, в зависимости от того, где вы делаете покупки. Каждый кусок арматуры стоит дополнительно 4 доллара и 50 фунтов.мешок гравия должен стоить примерно 5 долларов. Почтовые базы стоят около 12 долларов каждая.

Для каждого пирса 12 x 48 дюймов вам понадобится не более пяти 80-фунтовых мешков с бетоном. Как правило, стоимость каждой сумки составляет около 5 долларов, то есть примерно 25 долларов за пирс.

Чтобы дать вам представление об общей сумме, если вы строите навес размером 10 футов x 12 футов и строите 16 опор, это будет стоить приблизительно 1000 долларов. Однако фактическая стоимость будет варьироваться, если ваши опоры должны быть глубже или если вы решили не размещать опоры на основе 4-футовых пролетов.

Если вы решите взять напрокат оборудование, такое как шнек или бетономешалка, ваши общие расходы вырастут. Стоимость аренды варьируется в зависимости от местоположения, поэтому вам нужно будет узнать эти оценки у местных поставщиков.

Кроме того, это создает только бетонный фундамент опоры. Обработанные деревянные столбы и сам навес — это другие расходы, которые вам нужно учесть, чтобы довести проект до конца.

Заключение

Несмотря на то, что создание фундамента под навес — сложная задача, она действительно продлит срок службы вашего навеса.Ваша хозяйственная постройка не будет касаться земли и будет более устойчивой, поэтому стоит приложить усилия.

Создание бетонного фундамента опоры требует времени и терпения (особенно когда бетон застывает). Но хорошо сделанный фундамент может прослужить десятилетия, поэтому один тяжелый рабочий день и небольшое ожидание принесут реальные дивиденды.

Если вы хотите сообщить мне, что вы думаете об этом руководстве по фундаменту сарая для пирса, оставьте комментарий ниже. И, если вам понравилась статья, не стесняйтесь поделиться ею.

Изображение предоставлено:
«Развлекательный навес на бетонных опорах» (CC BY 2.0) от Джона Ньюкомба
Green Button Homes, LLC

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

BFD Rona | Продукты | Сделай сам

Бетонные столбы с опорами — наиболее устойчивый тип фундамента, который вы можете использовать. Преимущество подоконников в том, что они надежно стабилизируют прикрепленные к ним бетонные опоры.Однако этот метод используется редко из-за обширных земляных работ. Необходимо выкопать большой участок, чтобы опалубку разместить ниже линии промерзания. Эта работа требует использования механического экскаватора.

Используйте сборные круглые основания, которые подстраиваются под трубы опор диаметром 8 ″, 10 ″ или 12 ″, в которые заливается бетон. Их можно вставлять в ямы без выемки по всему периметру палубы, но, поскольку диаметр вырытой ямы должен быть не менее 18 дюймов, тем не менее потребуется механический экскаватор.

1.1. Выкопайте 4 ″ земли по периметру.

1.2. Рассчитайте вес террасы, чтобы определиться с количеством необходимых столбов. Если вы составили свой собственный план, возможно, вам придется проконсультироваться с экспертом, чтобы определить это. Затем определите расположение столбов. Если планы предусматривают строительство террасы одновременно с домом, выкопайте оба фундамента одновременно. Это упростит установку опалубки (глубиной 54 дюйма) и заливку бетона.

1.3. Выкопайте ямы глубиной 54 дюйма с помощью экскаватора для забойных ям (в таких случаях используйте готовые круглые опоры, которые адаптируются к круглым формам различного диаметра и в которых вы будете заливать бетон или выкопать ямы, достаточно большие в поперечнике, чтобы разместить 24-дюймовые формы, которые будет построено.

1.4. Создайте квадратную форму 24 ″, используя доски 2 ″ × 8 ″. Положите арматурный стержень (по диагонали) и добавьте проволочную сетку. Формы готовые для бетона

1.5. Установите L-образный усиливающий стержень в центре рамы, поместив его короткий конец под диагональный стержень.Г-образный стержень будет служить связующим звеном между опорой и столбом.

1,6. Залить бетон и удерживать L-образный стержень в вертикальном положении по мере распределения бетона. Обязательно соблюдайте инструкции производителя бетона относительно времени отверждения.

1,7. Поместите трубчатые формы в центр опор, когда бетон застынет, и закрепите их деревянными брусками. Используйте уровень, чтобы убедиться, что трубы выровнены вертикально, а верхняя часть — ровной.

1.8. Прибейте трубу к опоре под углом 45 ° с внешней стороны трубы к опоре.

1.9. Засыпьте основание оригинальным грунтом. Используйте длинный узкий предмет, чтобы медленно перемешать бетон до дна трубы, чтобы убедиться, что бетон остается однородным и без пузырьков воздуха.

1.10. Вставьте в центр стойки опоры стойки. Это для обработанных сообщений, которые будут прикреплены позже. Сделайте это до схватывания бетона.

Как сделать столб для проезжей части

Столб для вашего подъездного пути может стать прекрасным входом в ваше поместье. Вы также можете использовать столб как точку крепления подъездных ворот. Изготовление столба для проезжей части дороги довольно трудоемкое, но не особо сложное. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы эффективно построить столб для дороги.

Шаг 1. Создание основания

Чтобы сделать столб для проезжей части, вам нужно сначала создать основание.Для этого вам нужно будет залить бетоном. Смешайте бетон в тачке и с помощью лопаты вытащите его на землю. При укладке бетона в него нужно вставить стальной пруток L-образной формы. Оставьте самый длинный конец торчащим из бетона. Разровняйте бетон с помощью шпателя.

Шаг 2 — Высыхание

После того, как вы положили основание колонны, вам нужно дать бетону высохнуть в течение 1-2 дней.

Шаг 3 — Кладка кирпичей

После того, как основание будет готово, можно приступить к укладке кирпичей, чтобы сформировать столб.Используйте шпатель, чтобы распределить раствор между каждым кирпичом. Когда вы уложите слой кирпичей, используйте свой уровень, чтобы проверить их.

Шаг 4 — Заливка бетоном

Каждый раз, когда вы кладете слой кирпичей, заполняйте пространство между кирпичами и стальным стержнем бетоном. По мере того, как вы кладете бетон в щель, и он затвердевает, это обеспечит большую поддержку столбу.

Шаг 5 — Укладка большего количества кирпичей

После того, как каждый раз заполняет зазор бетоном, вам нужно будет уложить еще один слой кирпичей.Продолжайте использовать раствор и шпатель, чтобы укладывать кирпичи по всему периметру конструкции. Продолжая строить ряды из кирпичей, продолжайте заполнять область бетоном.

Шаг 6 — Верх

Когда вы достигнете желаемой высоты колонны, дайте всей конструкции высохнуть. Вам нужно, чтобы бетон в середине был установлен, чтобы вы могли надстроить поверх него верх. Дайте бетону и раствору высохнуть в течение 1-2 дней. В этот момент вы сможете положить больше кирпичей на верхнюю часть столба.С помощью шпателя нанесите раствор на бетонную и кирпичную поверхность. Затем начните кладку кирпичей на верхнюю часть столба. Заполните каждый промежуток между кирпичами раствором. После того, как вы положили все кирпичи поверх всех кирпичей, пора дать конструкции еще немного просохнуть.

Со стороны кажется, что построить забор – проще простого. Но когда доходит до него очередь, то обнаруживается, что это нелегкое и к тому же дорогое дело. Часто в качестве столбов используют трубы из металла. Это не очень хороший материал для строительства забора, поскольку металл ржавеет в том месте, где столб выходит из земли, а толстый металлический профиль стоит очень дорого. В этой статье мы расскажем, как сделать бетонные и железобетонные столбы для забора своими руками.

Читайте также: Как сделать автоматические ворота с дистанционным открытием

Альтернативой трубам из металла является самостоятельно сделанные бетонные столбы для забора. Изготовление таких столбов занимает больше времени и сил, однако они имеют целый ряд достоинств:

• бетонные столбы для забора очень прочные и долговечные;
• столбик может быть любого размера и формы;
• в такой столб легко вмонтировать различные крепежные элементы;
• внутри бетонной конструкции удобно расположить провода и проводку.

Самостоятельно изготовлять и устанавливать бетонные столбы для забора своими руками стоит по таким причинам:

1. Возможность сэкономить деньги, так как самостоятельное изготовление обойдется на 35-45% дешевле заводских продуктов.
2. Можно индивидуально подобрать размеры и форму столба из железобетона ЖБИ. Это очень актуально при установке необычных дизайнерских заборов и ремонте ворот, калиток.
3. На некоторых заводских бетонных конструкциях нет возможности прикрепить деревянные прогоны. При самостоятельном изготовлении все детали можно расположить именно там, где вам нужно.

Залогом качественного бетонного столба является хорошо сделанная опалубка. Самым простым вариантом можно назвать коробчатую опалубку. Она закрепляется с трех сторон досками, а четвертая остается открытой для заливки бетонного раствора и равномерного заполнения опалубки. Чтобы смесь не вытекала из конструкции, доски нужно хорошо соединять, внутри также можно положить клеенку или пленку. Это сделает опалубку герметичной и предотвратит ее деформацию. Разбирается такая опалубка достаточно легко. Собирать деревянные элементы лучше с использованием шурупов, так как они без проблем достаются, не повреждая доски.

Хорошим вариантом также являются железобетонные столбы. Для такой конструкции необходимо приготовление бетонного раствора и использование арматуры, которая обеспечит устойчивость всего ограждения. Раствор для таких столбов нужно делать крепким, с пропорциями цемента и песка 1/3. Перед установкой каркаса из арматуры в опалубку необходимо оставить между опорой и досками расстояние около 20 мм. Этот промежуток заполнится бетоном, чтобы защитить металл от коррозии.

После установки каркаса и опалубки потребуется замешать бетонный раствор, используя воду, цемент, песок и щебенку мелкого размера. Мешать смесь можно вручную или в бетономешалке. Столб нужно не просто заливать бетоном, а перемешать раствор в опалубке. Это способствует выходу воздуха, оседанию и уплотнению смеси. Для размешивания можно использовать специальную строительную насадку «миксер», которая вставляется в перфоратор. Если перфоратора нет под рукой – непременно помешайте бетон палкой или арматурой.

Помимо стандартных квадратных столбов, можно изготовить круглые непосредственно на месте. Такую конструкцию удастся сделать с помощью опалубки из пластиковой или металлической трубы. Это очень удобно, так как можно сразу соорудить верх и низ столба без его перемещения. Для установки круглого столба необходимо вырыть яму, поместить в нее каркас из арматуры и залить бетоном.

Железобетонные столбы могут исполняться в виде скользящей опалубки. Для этого нужно разрезать трубу на две части и приварить к ней косынку под соединительный болт. Длина опалубки должна быть около 1-1,5 м. Чтобы опалубку было легче разобрать, половины трубы смажьте маслом.

Установив столб, необходимо померить его уровнем. Очень важно, чтобы он не покривился. Залив опалубку раствором, уплотните его размешиванием и оставьте на 4-5 дней. Далее нужно слегка ослабить болты для движения опалубки и приподнять ее. Далее выполнить те же действия, что указаны выше.

По такой методике можно изготавливать и декоративные бетонные столбы. Такие конструкции выглядят очень красиво и необычно. Для изготовления декоративных столбов нужно сделать опалубку, в которую уложить материал с вытесненной фактурой в виде камня или дерева. Далее залить бетон и оставить его застывать. Крепость бетона обеспечивает забору прочность, но затрудняет сборку ограждения. Чтобы нормально закрепить пролеты, перед установкой столбов необходимо определиться с закладными деталями. Проще всего будет установить в железобетонные столбы брусок, обработанный антисептиком.

Заборы можно устанавливать не только из бетонных или кирпичных столбов, но и из цокольных панелей, которые являются частью конструкции ограждения, выполняют функцию ленточного фундамента и придают столбам декоративность и завершенность.

Установка столбов под ворота своими руками

Любой забор начинается с фундамента и столбов, которые будут надежно удерживать материал в вертикальном положении и не дадут ограде сломаться под действием ветра и других видов нагрузок. Обустроить столбы для ворот можно своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Как завершить процесс быстро и поставить прочные опоры, рассказывают специалисты.

Установка столбов, которые подходят под ворота, осуществляется только после того, как собственнику удалось сделать правильный выбор материала. Сделанные из металла приспособления отличают простота и легкость установки, небольшой вес, дешевизна изделия, долговечность и практичность использования.

Металлические столбы для ворот называют по-настоящему универсальными. Для основного полотна одинаково подойдет металлопрофиль или древесина. Заборные конструкции также можно монтировать в сочетании с кирпичной кладкой. Но тогда калитку в основании бетонируют.

Определяясь с покупкой металлических опор, обращайте внимание на такие нюансы:

Оптимальная длина опоры для ворот

Чем выше забор и плотность полотнища ворот, тем больше шансов у ограждения упасть под влиянием сильного ветра. К примеру, если используется металлопрофильная плоскость, нагрузка на него будет больше. Чтобы забор не завалился, его укрепляют глубоко посаженными в грунт опорами – утапливают вглубь на 30% от общей длины.

Получается, если металлопрофильный лист достигает в высоту 2 м, длина опоры должна составлять от 3 м. А вот установить столбы для распашных ворот в землю нужно из расчета 1,2-1,3 м.

Особенности монтажа опор под ворота

Одни народные умельцы закапывают опоры, другие укрепляют их бетонированием. Если вы решили установить кирпичные столбы для ворот, второй вариант больше подходит. Если же забор и ворота невысокие, бетонировать основание не требуется. Специалисты советуют выкопать углубления, соответствующие параметрам, превышающим сечение опоры и имеющим глубину больше глубины закапываемой части опоры.

Учтите, что установка столбов, фиксируемых под ворота, невозможна для регулировки фиксации опор относительно высоты. Потом компонент выставляют по уровню ограждения с соблюдением требования вертикальности. Натяните между крайними опорами бечевку или шнур. В работе важно постоянно использовать строительный уровень, который прикладывают перпендикулярно.

Если делаете работу самостоятельно, воспользуйтесь 2 уровнями. Прикрепите малярным скотчем к опоре 2 уровня и продолжайте работу.

Как правильно формируется яма, куда будут заглублять опору, с помощью которой зафиксируется калитка? Как сделать ее, используйте пошаговую инструкцию:

Правила бетонирования столбов для ворот

Чтобы забетонировать столбы под калитку, не пренебрегайте рекомендациями опытных строителей:

Побеспокойтесь о том, чтобы к весне столбы для ворот не оказались выдавленными из почвы. Во избежание этого примите такие меры:

Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов можно посмотреть в видео:

Источник

Бетонные столбы своими руками

Для того чтобы сделать самостоятельно бетонные ограждения для забора, понадобятся такие инструменты:

Как сделать опалубку

Секрет ровных и прочных столбов в хорошей опалубке. Поэтому на ней экономить не нужно, чем качественнее она будет сделана, тем большее количество опор получится сделать.

Один из простых вариантов опалубки — обычная конструкция в виде короба. Если нет под рукой фанеры, опалубку можно сделать и из обыкновенных досок. Торцы и три стороны будущей формы скрепляют между собой, а одну сторону оставляют открытой – это и будет место, куда необходимо залить бетонную смесь. Чтобы цементная жидкость не вытекала из щелей опалубки, доски или фанеру тщательно подгоняют и прокладывают внутрь полиэтилен. Будет лучше, если стенки опалубки дополнительно обшить пластиком, чтобы не только предотвратить протекание цемента, но и защитить стенки от разбухания и деформирования. Кроме того, застывший бетон гораздо лучше будет отставать от гладких стенок, и разбирать опалубку будет легче. Поэтому форму собирают на шурупы, так как их можно легко извлечь, чтобы не повредить доски или фанеру.

Как выглядит опалубка, можно увидеть на этом чертеже:

Прочность опор

Чтобы конструкция забора была прочной, для изготовления бетонных столбов для забора необходим не только качественный цементный раствор, где соотношение песка с цементом составляет пропорцию два к одному или три к одному, а также качественная металлическая арматура. Без нее бетонный стол не будет обеспечивать устойчивость всей конструкции забора.

Схему укладки металлического прута можно увидеть на этом фото:

Необходимо иметь в наличии сварочный аппарат, чтобы самостоятельно собрать металлический каркас. Для его изготовления нужно сварить решетку из четырех прутов, расположенных вдоль (диаметр 12-16 мм) и коротких прутов расположенных попрек (диаметр 8-10 мм). Шаг поперечных отрезков должен составлять от пяти до пятнадцати сантиметров.

При установке каркаса из арматуры в опалубку необходимо оставить небольшой зазор (около 2 см), чтобы слой бетона заполнил пространство и тем самым защитил металл от коррозии.

Подготовка бетонной смеси

После сбора опалубки и установки металлического каркаса, следующий этап – подготовка бетонного раствора. Для заполнения емкости опалубки нужен щебень. Он должен быть не крупным, оптимальный размер щебня – 5-10 миллиметров.

Для того чтобы приготовить бетонный раствор, необходимо взять одну часть порошка, две части песка и много воды. При помощи бетономешалки или вручную приготовить раствор. После того, как бетонная смесь готова, можно приступить к заливке ее в опалубку. Необходимо аккуратно заливать смесь, чтобы в будущем бетонном столбе не образовались так называемые «пустые раковины», которые значительно снижают прочность. Поэтому, после того, как бетонный раствор залит в опалубку, ей необходимо создать вибрацию, чтобы смесь немного уплотнилась и вытеснила воздух. Чтобы выполнить вибрацию, можно воспользоваться перфоратором, в него установить металлический прут с приваренной на конце площадкой для упора. Приставлять необходимо перфоратор к разным участкам опалубки, чтобы бетонная смесь уплотнилась. Если перфоратора нет, то смесь можно проткнуть небольшим по длине металлическим стержнем в нескольких местах.

После того, как заливка бетонных опор для забора завершена, нужно взять доску или другой предмет, имеющий ровную поверхность и провести ею по верху бетона. Теперь бетонный столб оставляют на семь дней до полного высыхания.

Второй вариант изготовления столбов

Для тех, кто желает, чтобы забор с бетонными столбами состоял из опор другой формы, можно сделать бетонные основания круглой формы. Для этого предварительно опалубку из дерева делать не нужно. Необходимо взять металлическую трубу нужного диаметра, которая и будет служить формой. Выполняется заливка бетонным раствором следующим образом:

Такая технология позволяет экономить время, так как отливается сразу и та часть столба, которая находится в земле, и та, которая будет служить опорой для забора из бетонных столбов.

Как это сделать, можно посмотреть на этом изображении:

После полного затвердевания бетона, при помощи метода «скользящей опалубки» на трубе делают продольный разрез, приваривают «косынки», с отверстиями для болтов. Чтобы обе части трубы хорошо раскрывались, внутреннюю часть смазывают машинным маслом. В целях избежания деформации конструкции, при помощи строительного уровня определяют вертикальность.

Такая технология изготовления бетонных столбов позволяет делать как гладкие, так и декоративные столбы, имеющие разное тиснение.

Источник

Как установить столбы на ворота, чтобы не гуляли: порядок действий

Безопасность проживания в частном доме во многом зависит от конструкции ограждения, обустроенного вокруг участка земли, на котором он построен. Любой забор имеет ворота – широкий проезд (проход), через который можно попасть внутрь огороженной территории или покинуть ее. В ограждениях, возводимых вокруг частных домов, чаще всего используют распашные или откатные ворота. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Выбор зависит от наличия транспортного средства и предпочтений домовладельца. Строительство любых ворот проводится в несколько этапов, основными из которых считаются выбор и установка опорных столбов для них.

Разновидности опор

Какие столбы нужны для ворот, определяет владелец участка на этапе возведения забора в целом. Их выбор полностью зависит от материальных возможностей и художественного вкуса хозяина.

Деревянные столбы

Самый дешевый вид опор. Используют их крайне редко, что обусловлено малым сроком службы, который редко превышает 8-10 лет. Перед установкой опоры тщательно обрабатывают антисептиком или медным купоросом. Как правило, деревянные столбы применяют при обустройстве временных заборов с воротами для въезда строительной техники на территорию участка.

Асбестоцементные столбы

Считаются неплохим материалом для столбов при обустройстве различного вида заборов. Они недороги и достаточно прочны, абсолютно не подвержены гниению. Однако их широкому распространению мешает ряд недостатков, среди которых основным считается сложный монтаж. Для крепления элементов ограждения необходимо придумывать и самостоятельно изготавливать крепежные элементы (обхваты, хомуты и пр.). Столбы нужно устанавливать в ямки с хорошей дренажной подушкой и закрывать сверху чем-то вроде зонтика. Это предотвратит попадание внутрь труб воды, которая при замерзании разрушит столбы.

Металлические столбы

Наиболее востребованы при возведении заборов. При должной антикоррозионной обработке практически не имеют недостатков. Металлические столбы технологичны в монтаже, способны прослужить длительное время и при этом не подвержены разрушениям при воздействии резких климатических изменений.

Опоры из бетона

Изготовление бетонных столбов редко заказывают на домостроительных комбинатах. Чаще всего их изготавливают своими руками непосредственно на площадке, которая огораживается забором. Столбы получаются прочными, а главное дешевыми. Однако их изготовление – процесс длительный и трудоемкий.

Кирпичные опоры

Столбы из кирпича конструктивно представляют собой забетонированную трубу, которую впоследствии обкладывают кирпичом. Такие опоры требуют как минимум мелкозаглубленного фундамента, который надежно связывает их между собой и предотвращает вероятность перекоса. Использование, например, клинкерного кирпича придаст столбам дополнительную прочность, что немаловажно при обустройстве ворот, и значительно улучшит внешний вид всего участка.

Типы бетонирования столбов

Тип бетонирования столбов определяется архитектурным замыслом и необходимой капитальностью ворот и забора в целом. Бетонирование опор для ворот может быть частичным или полным.

Подготовка раствора

Для заливки столбов понадобится бетонный раствор, который можно приготовить своими руками. Для этого понадобятся следующие компоненты:

Все составляющие смешиваются в таких пропорциях:

Для получения качественного бетона нужно, чтобы все ингредиенты соответствовали определенным требованиям.

Процесс приготовления раствора начинают со смешивания сыпучих ингредиентов, затем по мере перемешивания понемногу добавляют воду. Смешивать компоненты лучше при помощи бетономешалки.

Бурение отверстий

Подготовка ям для установки столбов – наиболее трудоемкий процесс. Легче всего делать их при помощи мотобура, который легко справится с этой задачей даже на глинистом грунте. Если такого оборудования нет, используют садовый (ручной) бур, хотя трудоемкость работ увеличится в несколько раз.

Основными параметрами ям являются их глубина и форма. Глубина пробуренного отверстия должна превышать глубину промерзания грунта, которая может составлять от 1,2 до 1,8 м.

Чаще всего столбы устанавливают в обычное цилиндрическое отверстие. Однако на сильно переувлажненных грунтах понадобится цилиндрический шурф с расширением в нижней части. Получить его можно, используя специальную насадку. При ее отсутствии придется пробурить отверстие большего диаметра и забетонировать опорную подошву столба. Только после этого лишнее пространство засыпают землей.

Частичная заливка

Частично залитые бетоном опоры используются для навешивания легких ворот или калиток, не испытывающих серьезных ветровых нагрузок. Технология частичного бетонирования проста – яма, в которую установлен столб, наполовину заполняют политой водой и тщательно утрамбованной смесью песка с гравием. Оставшееся в яме пространство заливают бетонным раствором, который также тщательно трамбуют и штыкованием удаляют из него воздух.

Полное бетонирование

Полное бетонирование отличается от частичного тем, что яму с установленным столбом полностью заливают бетоном, подготовив перед этим песчано-гравийную подушку. Такую конструкцию можно упрочнить, если соединить столбы в единый монолит заглубленным бетонным ростверком.

Заглубленный ростверк повысит надежность ворот, так как располагается ниже уровня промерзания грунта. Однако для обустройства такой конструкция уйдет много времени, да и стройматериалов понадобится немало.

Установка ворот в единую плиту

Чтобы избежать перекоса ворот, который может появиться через год-два после их установки, лучше всего устанавливать ворота в единую плиту.

Устанавливают опоры следующим образом:

Если под действием пучинистого грунта плита начнет немного «гулять», створки ворот все равно будут открываться и закрываться без перекосов, так как они составляют с плитой единую конструкцию.

Установка столбов для ворот без бетонирования

На дачных участках часто используют легкие калитки (ворота). В этом случае опорные столбы для них забивают в грунт без бетонирования. Лучше всего для этого подходят металлические столбы.

Забивание опор в грунт осуществляют на глубину 1,2 м в заранее подготовленное отверстие, диаметр которого меньше диаметра трубы. При этом нужно постоянно контролировать вертикальность положения последней. Затем установленные опоры связывают с остальной частью ограждения. Между собой столбы для калиток соединяют съемной перемычкой. Затем к опорам приваривают или навешивают на петли каркасы створок ворот.

Забивание столбов обладает рядом преимуществ перед другими способами установки опор:

Забитые столбы можно легко отремонтировать или заменить.

При навешивании ворот предусматривают зазоры между створками. Они позволят свободно открываться при небольшом смещении опор. Избежать их полного смещения позволит установка жесткой рамы по всему периметру ворот.

Источник