Бетонные столбы для забора своими руками себестоимость

Как изготовить бетонные столбы для забора — участники FORUMHOUSE делятся опытом.

Постоянные читатели сайта FORUMHOUSE хорошо знают, что забор, помимо ограждающих функций, является ещё и декоративным элементом.

Качественно сделанный забор или живописная живая изгородь становятся визитной карточкой дома и участка.

Мы уже рассказывали о том, как огородится с идеей и как возвести надёжный забор на грунтах, подверженных силам морозного пучения.

Несмотря на кажущуюся простоту, возведение забора – дело хлопотное, требующее больших расходов. Для столбов под ограждение загородного дома могут использоваться металлические трубы. Несмотря на повсеместное распространение и простоту монтажа, они не лишены недостатков. Этот материал может ржаветь в месте выхода столба из грунта, а качественный толстостенный металлический профиль весьма дорог.

Как сделать бетонный столб

Одной из альтернатив металлическим столбам могут стать самостоятельно изготовленные монолитные бетонные. Несмотря на повышенную трудоёмкость изготовления таких опор, они имеют преимущества перед металлическими:

Отличаются повышенной прочностью и долгим, ни на один год, сроком службы;
Им можно придать любой размер и форму поперечного сечения.
В бетонный столб можно замонолитить на нужной высоте закладные элементы: анкера, петли, необходимые для крепления полотна забора, калитки и ворот;
Внутри него можно скрыто провести электропроводку, требующуюся для подключения двигателя откатных ворот и т.п.

Как сделать столбы из бетона.
Опалубка для столбов забора своими руками
Существует две основные технологии изготовления бетонных столбов:

Заливка бетоном в опалубку на месте его установки;
Изготовление на площадке и его дальнейшая установка на место.

Рассмотрим первый метод. Сначала вяжется арматурный каркас (т.к. бетон имеет малую прочность на изгиб, а сталь усиливает конструкцию) из трёх или четырёх стальных стержней, который затем опускается в заранее пробурённую в грунте скважину.

После этого необходимо забетонировать часть столба, которая находится в земле. Затем, когда бетон наберёт прочность, устанавливается опалубка и доливается та часть, которая находится над землёй.

Опалубка для столбов своими руками.

Опалубка может быть:

Круглой формы (изготовленная из металлической трубы). Для того, чтобы бетон не схватился со стенками, их можно промазать смесью из машинного масла и дизельного топлива;
Квадратной формы – сбитая из досок. В этом случае доски изнутри выстилаются плотной полиэтиленовой плёнкой, «пристреливаемой» на степлер.

Основная проблема монолитного литья столба на всю высоту заключается в сложности вибрирования залитого бетона. Чтобы как следует его провибрировать, можно использовать перфоратор, работающий в режиме «отбойный молоток». Или применить так называемый метод «штыкования» раствора при помощи длинной арматуры.

Эти способы не дают 100% гарантии того, что в растворе не останется множества раковин, содержащих воздух, что значительно снижает прочность бетона. Выходом может стать использование скользящей переставной опалубки.

Делается она так – берётся метровый кусок трубы и болгаркой режется вдоль на две части. Части трубы стягиваются друг с другом хомутами на болтах.

После заливки бетона и набора им прочности опалубка разбирается и поднимается выше – чтобы её нижняя часть на несколько сантиметров охватывала верх уже отлитого столба.

Так, шаг за шагом, заливается вся конструкция на нужную высоту.

Столбики для забора своими руками.

Несмотря на трудоёмкость и увеличение времени на работу (перед тем как залить верхнюю часть, необходимо дождаться, пока «схватится» нижняя), способ позволяет добиться хорошего качества вибрирования смеси.

Также одним из вариантов такой заливки может стать использование в качестве опалубки обычной пластиковой трубы.

– Чтобы залить бетонные столбики для забора, я взял рыжую ПВХ трубу диаметром 160 мм. Арматурный каркас – 3 стальных прута диаметром 8-10 мм. Скважины диаметром 190 мм я бурил ручным буром на глубину 75-80 см (глубина промерзания грунта у меня 70 см). Бетон под основание заливал в гильзу из рубероида, свёрнутую в два слоя. Внизу скважины я сделал расширение, как у фундамента ТИСЭ, диаметром 22-25 см. В качестве обратной засыпки использовал песок со щебнем фракции 3-15 мм.

Столбики бетонные.

Первый заборный столб форумчанин залил пескобетоном. Соотношение: 3 части песка на 1 часть цемента М500, но потом он изменил пропорции смеси, взяв 1 часть цемента М500, 2 части песка и 2 части щебня фракции 3-15 мм. Высота от земли получилась 195 см. По подсчётам форумчанина, себестоимость одного такого столба составляет 200 рублей. Прошедшая зима показала, что методика работает – ничего не выперло и не перекосило.

Столбики бетонные своими руками.
Plastilin,
Москва:

– Мы с приятелем для забора решили лить бетонные столбы. В качестве опалубки использовали напиленный в размер лист ОСБ 150x150x2100 мм. А чтобы получилась рустовка, изнутри опалубки прикрутили брусочки 20×20 мм. Бетон брали с завода – М200. Всего залили 51 бетонный столб. Скажу прямо – с эстетической точки зрения такие конструкции смотрятся намного лучше, чем металлические!

Заливка без скользящей опалубки
Ещё одним вариантом заливки столба на месте может стать метод без использования скользящей опалубки. В этом случае бетон заливается в готовую форму – несъёмную опалубку – асбестоцементную трубу. Общая схема такой заливки выглядит так:

Садовым буром делается отверстие в земле на глубину промерзания грунта. В нижней части скважины делается расширение для «заякоривания» основания.

В скважину вставляется рубероидная «рубашка», свёрнутая в цилиндр. Диаметр «рубашки» должен быть на несколько см больше, чем диаметр асбестоцементной трубы.

В скважину устанавливается арматурный каркас. Он устанавливается не до самого дна скважины. Это необходимо для создания защитного слоя бетона между землёй и арматурой.
Рубероидная «рубашка» бетонируется.
В «рубашку», заполненную цементом, строго вертикально устанавливается асбестоцементная труба – так, чтобы её нижняя часть оказалась в растворе. Труба фиксируется распорками.

Столбики бетонные на забор.

После того, как смесь застынет, асбестоцементная труба бетонируется до самого верха.

Формы для бетонных столбов для забора
Второй вариант производства бетонных столбов – литьё в форму и дальнейшая установка готового изделия в пробурённую скважину. Разберем, как сделать форму для столбиков. Для этого на саморезах собирается деревянный короб по размерам будущего столба. Стенки опалубки выстилаются полиэтиленовой плёнкой или оббиваются пластиком. Также для такой опалубки можно использовать ламинированную фанеру. В короб закладывается арматурный каркас и заливается бетон. После бетонирования и застывания смеси опалубка разбирается, и мы получаем готовый столб, который затем устанавливается на место.

Формы для столбов забора своими руками.
С помощью этого способа можно изготавливать фигурные столбы, для чего бетон льют в специально отформованную опалубку.

Главный недостаток этого метода заключается в том, что при изготовлении массивного, тяжёлого столба, для его установки может потребоваться применение специальной техники.

– Я делал бетонные столбы размером 100х100х2300 мм под рабицу. Треугольный арматурный каркас не вязал, а сварил из 3 прутков 8-й арматуры. На опалубку взял обрезной шестиметровый тёс. Распилил его и собрал ящики, которые положил на ровную поверхность, а под ними расстелил плёнку. По центру опалубки прикрутил стягивающий брусок, чтобы её не распёрло при заливке бетона, после чего залил раствор. Технология установки готовой конструкции нехитрая – садовым буром бурится лунка диаметром 14 см, ставится столб, пазух засыпается песком с обязательной послойной трамбовкой и проливкой водой.

Как показал опыт форумчанина, столбы такого сечения подходят для установки рабицы, а для более тяжёлого забора необходимо увеличить их размер: сделать их сечением 120х120х2500 мм, а арматурный каркас связать из 4 прутов 10-й арматуры и т.п.

Независимо от того, какой столб берётся – металлический или бетонный, его сечение и, соответственно, несущая способность зависят от предполагаемой нагрузки. Необходимо учесть вес полотна забора, ветровую нагрузку.

Металлопрофиль имеет небольшой вес, но и большую парусность. Сетка рабица, наоборот, обладает малой парусностью.

Поэтому, чтобы сделать бетонный столб своими руками, необходимо заранее учесть все нюансы, тогда впоследствии не придется заниматься дорогостоящими переделками.

На FORUMHOUSE вы узанаете, как правильно поставить столб для забора. Узнайте также, как самостоятельно отлить бетонный столб.

Присоеденяйтесь к дискуссии на тему, бетонировать или забутовывать металлический столб. Посмотрите наш видеоролик, который наглядно показывает, как ставить забор из профнастила.

Столбчатые опоры для забора – разновидности изделий и отличия по форме

Хозяева частных домов используют различные виды материала для изготовления столбов изгороди:

древесину. Традиционно используется брус, имеющий в поперечном сечении форму квадрата или прямоугольника, а также оцилиндрованные бревна. Деревянные опоры обеспечивают эстетическое восприятие забора. Однако они отличаются повышенной ценой и имеют ограниченный ресурс использования. Опорные элементы из древесины используют для временных оградительных конструкций;
металл. Металлопрофиль и трубы отличаются сортаментом и формой поперечного сечения. Стальные опоры характеризуются долговечностью и способностью воспринимать повышенные усилия. Металл обладает устойчивостью к воздействию факторов природного характера. Опорные стойки из металла применяют для возведения различных видов оград, которые крепятся с помощью сварки;

Для изготовления столбов изгороди используют различные виды материала

асбоцемент. Материал отличается хрупкостью и восприимчив к воздействию ударных нагрузок. Асбоцементные трубы требуют повышенной аккуратности при монтаже. Для повышения прочностных характеристик асбоцементных опор их внутренняя полость должна заливаться бетоном. Асбоцементные опоры используют для различных видов заборов;
кирпич. Презентабельно выглядят заборные опоры, изготовленные из отожженного кирпича. Массивные опорные элементы обеспечивают неподвижность конструкции благодаря повышенным прочностным свойствам. Для обеспечения устойчивости опор важно знать правила выполнения кирпичной кладки;
бетон. Столбики для забора бетонные уверенно конкурируют с металлопрофилем и деревянными брусьями. Для изготовления опор необходимо использовать специальный раствор бетона на базе цемента М400. Подготовленной смесью производится заливка коробчатой опалубки, в которой установлен металлический каркас. Для улучшения визуального восприятия поверхность бетонного столба декорируют.

Многие устанавливают заборные столбы из бетона. По эксплуатационным характеристикам они не уступают, а порой даже превосходят опорные элементы из других материалов. Опоры, изготовленные из бетона, предлагаются в расширенном ассортименте.

Они отличаются:

формой поперечного сечения;
вариантом конструктивного исполнения;
особенностями крепление секций.

В расширенном ассортименте предлагаются опоры, изготовленные из бетона

По конфигурации профиля столбики бетонные соответствуют форме следующих геометрических фигур:

круга;
квадрата;
треугольника;
прямоугольника;
многогранника.

По конструкции столбчатые опоры делятся на следующие разновидности:

монолитные изделия. Они отличаются повышенным запасом прочности и способны сохранять целостность под воздействием значительных нагрузок. Применяются для монтажа массивных ограждений. Цельные стойки дешевле наборных элементов;
составные опоры. Они состоят из бетонного массива, внутри которого находится металлическое основание. На наружной части столба закреплены декоративные элементы различного цвета и фактуры. Сборные опоры уступают по прочностным характеристикам монолитным.

Заборные секции соединяются со столбами различными методами:

с помощью пазов, расположенных параллельно оси опоры. Пазовое крепление позволяет ускоренными темпами выполнить монтаж бетонных секций забора;
путем крепления к закладным элементам из древесины. Деревянные вставки, выполняющие функцию закладных элементов, позволяют надежно крепить ограды из древесины;
методом фиксации с помощью сварки к металлическим петлям. Металлический крепеж в виде петель используется для фиксации кованых секций забора, а также ограждений из профлиста или поликарбоната.

Не принципиально, каким способом крепятся секции забора. Важно, насколько прочной и долговечной получится вся оградительная конструкция после монтажа.

Различными методами соединяются заборные секции со столбами

Заборные столбы из бетона – достоинства и недостатки опорных элементов

Столбы бетонные обладают множеством преимуществ и положительно зарекомендовали себя при сооружении различных видов оградительных конструкций:

бетонных заборов;
сетчатых оград из рабицы;
кованых решеток;
секций из металлопрофиля.

Специалисты положительно отзываются о характеристиках опор из бетона и отмечают их преимущества:

повышенный запас прочности. Бетон, укрепленный арматурной решеткой, способен воспринимать ударные воздействия и массу забора, сохраняя при этом целостность структуры;
способность воспринимать продолжительные циклы глубокого замораживания с последующим оттаиванием. Температурные перепады не оказывают отрицательного влияния на опоры;
устойчивость к воздействию осадков. Благодаря введению в состав специальных присадок, столбы из железобетона обладают повышенной влагостойкостью;
конструктивную простоту. Опорные элементы, представляющие сборную конструкцию из бетона и стальной арматуры, несложно изготовить в производственных и бытовых условиях;
доступную цену. Железобетонные стойки забора, которые значительно дешевле металлических и деревянных опор, позволяют сэкономить при сооружении ограды;
технологичность производства. Простая и доступная технология позволяет без привлечения специалистов быстро освоить производство опор различных форм и размеров;

Множеством преимуществ обладают бетонные столбы

продолжительный ресурс эксплуатации. При условии соблюдения технологии изготовления бетонных столбов и применении гидрофобных добавок, срок использования опор практически не ограничен;
огнестойкость. Опорные элементы из армированного бетона относятся к пожаробезопасным изделиям, превосходящим по устойчивости к возгоранию столбы и брусья из древесины;
стойкость к химически агрессивным средам и развитию микроорганизмов. Бетон не разрушается под воздействием щелочей и кислот. Материал отличается повышенной биологической стойкостью;
коррозионную стойкость. При условии соблюдения фиксированного расстояния от арматурной решетки до поверхности бетона, железобетонные столбы не подвержены коррозионному разрушению;
уменьшенный уровень эксплуатационных расходов. Для поддержания железобетонных опор в надлежащем виде практически не требуются дополнительные затраты.

Наряду с достоинствами необходимо отметить также слабые стороны:

увеличенную массу. Без дополнительной помощи проблематично самостоятельно выполнить все мероприятия по монтажу опор;
трудоемкость производства. Для изготовления опор следует подготовить групповую опалубку или сделать множество стандартных форм;
длительность изготовления. Готовые опоры набирают эксплуатационную прочность на протяжении месяца;
проблематичность наращивания. Конструктивные особенности изделий не позволяют увеличить их длину путем соединения отдельных элементов;
зависимость качества изделий от соблюдения технологических требований. Изменение рецептуры влияет на долговечность, внешний вид и качество опор.

Несмотря на ряд недостатков, опоры из бетона широко применяются для сооружения ограждений.

Слабые стороны также необходимо отметить в бетонных столбах

Как изготавливают и монтируют столбики бетонные

Процесс изготовления столбов осуществляется различными методами:

путем заливки бетона на отдельной площадке в горизонтально расположенные многоразовые формы. Готовые изделия извлекаются после застывания из опалубки и устанавливаются согласно разработанному эскизу;
методом заполнения бетонной смесью вертикально установленных форм требуемого профиля. Опалубочные конструкции монтируются в вертикальном положении по периметру ограждения на месте монтажа.

Различными методами осуществляется процесс изготовления столбов

Независимо от специфики изготовления, технология предусматривает выполнение следующих этапов:

Сборку опалубочной конструкции.
Изготовление силовой решетки.
Приготовление цементного раствора.
Заливку бетонной смеси в формы.

В зависимости от выбранной технологии, осуществляется извлечение готового изделия из опалубки или демонтаж элементов опалубки при условии бетонирования непосредственно на месте установки.

Отдавая предпочтение предварительному изготовлению опор, осуществляйте работы по монтажу по следующему алгоритму:

Выполните планировку периметра и произведите разметку координат установки столбов.
Извлеките грунт, обеспечьте вертикальность стен приямков и утрамбуйте основание.
Заполните приямки щебеночно-песчаной подушкой, уплотните смесь песка и щебня.

После выполнения указанных операций остается:

Зафиксировать опору в вертикальном положении.
Герметизировать поверхность скважины полиэтиленом или рубероидом.
Приготовить бетонную смесь и залить в полость.

Завершив бетонирование, подкорректируйте положение столбов на протяжении получаса после заливки. Каждая стадия работ имеет свои особенности. Остановимся более детально на специфике выполнения главных этапов.

Свои особенности имеет каждая стадия работ

Подготовка площадки и разметка для установки бетонных столбов для забора

На подготовительном этапе следует выполнить ряд работ:

Очистить поверхность по периметру ограждения от крупных камней.
Удалить с корнями кустарники и мелкую растительность.
Разровнять поверхность почвы.

Процесс разметки достаточно простой:

Забейте крайние колышки в почву.
Натяните шнур для ориентации.
Вбейте остальные колья с заданным шагом.

Завершив подготовку, извлеките грунт и подготовьте приямки требуемой глубины.

Подготовка основы под столбы из бетона

Для обеспечения устойчивости опор подготовьте основание приемка, выполняющее функцию фундамента.

Для этого необходимо:

Выровнять дно приямка.
Перемешать песок со щебенкой.
Засыпать смесь на дно.
Разровнять поверхность подсыпки.

Остается тщательно уплотнить массив, проливая водой.

Из нескольких последовательных этапов состоит монтаж монолитных опорных столбов для забора

Как выбирается расположение опалубки и производится установка силового каркаса

Сборка опалубки осуществляется из предварительно вырезанных заготовок. Следует обратить внимание на расположение опалубки:

при заливке опор забора на месте монтажа опалубка устанавливается вертикально. Неподвижность обеспечивается распорками;
при предварительном бетонировании столбов следует располагать опалубку горизонтально на твердой площадке.

Важно обеспечить герметичность опалубки и правильно выполнить армирование. Силовой каркас состоит из следующих деталей:

четырех параллельно расположенных стержней сечением 1,2-1,8 см;
поперечных прутков сечением 0,8-1 см, зафиксированных с шагом 10-15 см.

При установке каркаса следует выдержать расстояние 20-25 мм от арматуры до поверхности бетона.

Как заливают бетонным раствором заборные стойки

Бетонирование выполняют смесью песка, цемента и гравия, взятых в соотношении 2:1:2. Вода добавляется до необходимой пластичности состава.

Заливка стоек предусматривает выполнение следующих операций:

Покрытие внутренней части опалубки смазкой.
Размещение в опалубке арматурной решетки.
Заполнение формы бетонной смесью.
Уплотнение изделия.

После окончания гидратации следует извлечь готовую опору для дальнейшей сушки.

Как декорируют готовые бетонные опоры

Декорирование столбов из бетона позволяет улучшить эстетическое восприятие. Используют различные методы декорирования:

покрывают бетон декоративной или мозаичной штукатуркой;
наносят на материал защитные краски на акриловой или резиновой основе;
обрабатывают бетонные столбы полиуретановым составом;
отделывают опоры мозаикой или облицовывают кирпичом;
монтируют на бетон панели из пластика.

Важно правильно подобрать вид защитного покрытия и метод декорирования для повышения прочности поверхности и гармоничного сочетания опор с секциями забора.

Материалы для создания опалубки

Материалы для устройства короба применяются самые разнообразные.

Схематическое отображение устройства

Деревянная конструкция

Такая опалубка для забора наиболее популярна при возведении изгороди. Ее делают из бруса или дощатых щитов. Для строительства забора нужно использовать доски из сосны либо ели. На рынке можно приобрести обрезную доску или брус из этих пород дерева. Для создания опалубки для изгороди необходимо приобретать обрезную доску длиной 4–4,5 м и толщиной 25–40 мм. Если для этих целей выбирается брус, то нужно покупать материал длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.

Эскиз основных элементов

Чтобы создать систему, доски сбиваются в щиты. Скрепляются они между собой брусом. Этот же материал необходимо использовать и для крепления деревянных щитов при создании проекта забора. Цоколь дома можно соорудить при помощи этого варианта опалубки.

Схема вариантов сборки

ДСП

У этого типа есть несколько достоинств, благодаря которым его выбирают для щитовой конструкции. У ДСП отличные показатели прочности. Производить строительство опалубочных щитов будет дороже, чем предыдущего типа. Но время на ее монтаж и разборку сократится в несколько раз.

После демонтажа бетонная поверхность будет гладкой и ровной.

Схема создания многоразовой опалубочной конструкции

Эта опалубка под фундамент забора лучше всего используется для создания высокой надземной части основания изгороди. Также есть возможность применять щиты повторно не только для возведения ограждения, но и создания фундамента для дома.

Чтобы сделать щитовую конструкцию для забора, необходимо приобретать материал толщиной 25–30 мм. Тогда опалубка выдержит большой напор бетонного раствора. Есть возможность создать широкое основание для заграждения. Щиты соединяются между собой при помощи шурупов или саморезов.

Эскиз щитовой опалубки

Разобрать опалубку после застывания раствора можно с использованием шуроповерта. Этот вариант применяется и для столбов забора из бетона.

OSB листы

На рынке можно купить листы размером 1250–2500 мм, но для создания опалубочных щитов нужно выбирать материал толщиной 10–22 мм. Их есть возможность распилить при необходимости либо разрезать на части при помощи угловой машинки.

Пример собранного пролета

При этом нужно использовать абразивный круг. Также это можно сделать и с помощью электрического лобзика.

Материал имеет малый вес, поэтому не возникнет трудностей со сборкой опалубки. Есть возможность из него сделать и коробчатую щитовую. Чтобы собрать или разобрать конструкцию, используют шуроповерт и саморезы.

Сборка угловой части

Не стоит в этих целях использовать гвозди, так как они не будут держаться в плитах, вследствие чего щиты под давлением бетона могут рассыпаться. Этот вариант подойдет для забора из профнастила.

Строительная фанера

Как правило, опалубка для забора своими руками делается из материалов строительного назначения. Но стоит он дороже других типов. Поверхность фанеры ламинированная, поэтому и у бетонного основания будет гладкая структура. Когда происходит демонтаж конструкции, то не возникнет сложностей при отделении материала от монолитной ленты.

Стяжка опалубки из фанеры

Распилить его можно при помощи ручной пилы или электрического лобзика. Если объемы большие, то в этих целях используют пилораму. С ее помощью можно раскроить материал за короткое время. Фанера применяется, если возводится забор больших габаритов.

Схема конструкции для ленточного фундамента

Пенопласт

Если делается малозаглубленный фундамент для изгороди, то можно использовать этот материал для создания щитовой конструкции.

Для этих целей стоит приобрести полистирольные плиты или пенопластовые листы.

Образец несъёмной опалубки из пенопласта

Материал после заливки бетона остается в грунте. Не возникнет затруднений и с обработкой пенопласта. Можно для создания ограждения приобрести уже готовую коробчатую форму либо сделать ее самостоятельно. Длину и ширину плит необходимо подбирать в зависимости от ширины основания будущего забора. Продается пенопласт по доступной цене.

Схема типичной опалубочной системы из плит

Опалубка из подручных материалов

Конструкцию можно возвести и из листового материала. Это может быть любой вид профлиста, шифер или металлический лист.

Устройство изделия из шиферных листов

С помощью плоского шифера есть возможность создать идеально ровную поверхность основания для изгороди. Но нужно заранее узнать, как правильно рассчитать нагрузку, иначе материал может треснуть. Такой способ подойдет для создания щитовой конструкции небольшой высоты, не больше 20 см.

Составление чертежа

Опалубка для фундамента из металлических листов создается из материала толщиной 2 мм. С их помощью есть возможность придать любую форму основанию для изгороди. У металлических листов отличные показатели прочности и изоляции, но стоят они дорого.

Сварная конструкция из металла

Этапы создания опалубки

Монтаж опалубки – несложный процесс. Для его понимания достаточно использования пошаговой инструкции.

Эскиз изготовления изделия для бетонного столба

Первый этап – исследование грунта и разметка участка

Перед тем как сделать опалубку для забора, стоит произвести осмотр территории. На пути будущего заграждения могут возникнуть какие-либо препятствия, от которых необходимо избавиться. Чаще всего это пни от дерева, впадина или какие-нибудь инженерные системы.

Разметка участка

Разметка делается по всему периметру участка. Если проблемные места невозможно убрать (например, если это водопровод), то придется их обойти. Данное обстоятельство стоит учесть при разметке территории. Она проводится при помощи колышков и веревок, но нужно предварительно нарисовать проект забора на бумаге.

План округлой опалубочной линии

Второй этап – расчет материалов

Нужно заранее определиться с размерами изгороди. Глубина траншеи будет напрямую зависеть от высоты заграждения. Но этот показатель не должен быть меньше 1 метра. От длины забора и будет зависеть количество материала.

Устройство фундамента

Высоту конструкции нужно подбирать согласно выбранному виду заграждения. Если оно будет строиться из камня или кирпича, то придется делать высокую опалубку.

Схема создания ленточного фундамента

Третий этап – выемка грунта

Копают траншею по всему периметру будущей изгороди. Необходимо при этом соблюдать несколько условий:

ширину ямы нужно делать немного больше заданных параметров, так как придется устанавливать бруски и производить крепеж щитов конструкции;
глубина ямы будет зависеть и от высоты гравийно-песчаной прослойки, она делается в обязательном порядке, чтобы опалубка была более устойчива.

Схема размещения ленточного основания в грунте

Четвертый этап – монтаж брусков для фиксации щитов

Чтобы сделать щитовую конструкцию для ограждений, необходимо приобрести бруски с сечением 50х50 мм. Предварительно для их монтажа делаются лунки по краям выкопанных ям. Бруски надо вбивать в грунт точно по вертикали. Чтобы установка была более точной, необходимо использовать строительный уровень.

Схема сборки мелкощитовой съемной конструкции

Расстояние между ними будет зависеть от ширины основания для забора. Если она составит 30 см, то бруски размещаются на расстоянии 100 см друг от друга. Если же 20 см, то оно увеличится и составит 120–130 см. Длина материала должна быть немного выше, чем для фундамента забора.

Схема расположения опалубки и фундамента

Пятый этап – монтаж щитов

Они будут собираться из купленного заранее материала. Их количество и длина подбирается в зависимости от способа заливки основания. Если заливка будет делаться одновременно по всему периметру заграждения, то полотно собирается в единую систему. В случае, когда заливка производится отдельными зонами, следует устанавливать элементы длиной 3–9 метров.

Схема размещения основных элементов

Если для создания опалубки используются деревянные детали, то их предварительно обрабатывают специальными составами, которые защитят материал от воздействия влаги. Сделанная щитовая конструкция после заливки бетона не будет пересыхать или трескаться. Такая проблема возникает, если возведение изгороди происходит летом. Гидроизоляцию щитовой конструкции можно сделать и при помощи полиэтиленовой пленки.

Схема гидроизоляции

Сборка всей конструкции производится с помощью вертикальных брусков. Крепить к ним щиты необходимо гвоздями или саморезами. При этом шляпки должны располагаться с внешней стороны, чтобы было удобнее произвести демонтаж опалубочной системы после схватывания раствора.

Схема укладки гидроизоляционных слоев

Чтобы она была более прочная, делается усиление с использованием проволоки или арматуры. Следует взять прутья арматуры диаметром 10 мм. Они фиксируются на 5 см выше дна выкопанной траншеи. Под каждым штырем должна быть своя опора. От ямы необходимо отступить 10 см и зафиксировать арматурные палки. При этом горизонтальные прутья чередуются с вертикальными. Расстояние между ними не должно быть менее 40 см. Соединяются линии при помощи сварочного аппарата.

Схемы армирования

С внешней стороны щитовой устанавливаются боковые укосины. Они делаются из деревянных брусков, которые с одного конца немного скошены. Также для прочности необходимо набить по верхнему краю еще один слой брусков. Тогда опалубка не распадется под давлением заливаемой массы бетона.

Пример установленных диагональных укосов

Внутренняя сторона щитовой обязательно накрывается полиэтиленом или обшивается листами рубероида. Тогда конструкция будет защищена от влаги. Демонтаж в этом случае не займет много времени.

Самостоятельное создание бетонных блоков для забора – дело не из области фантастики, а вполне решаемая задача. Здесь важно следовать определённым технологиям и алгоритмам. Необходимо правильно закладывать основания для будущих конструкций, качественно их укреплять. Ведь если работа будет проведена на высшую оценку, то такие столбы будут служить долго.

Если допустить ошибки при работах над фундаментом, через 3-4 года ваше бетонное полотно обрушится.

Если опоры просто внедрить в землю, закопать и не укреплять, то очень скоро столбы могут завалиться, или даже обрушится весь забор.

Если вы намереваетесь создать бетонные столбы для забора, то ваше решение вполне оправдано, ведь бетон:

особо надёжен и прочен,
устойчив к механическим влияниям, грибкам, коррозиям,
не нуждается в техническом обслуживании.

Самостоятельное создание форм

Однако человек сам способен сделать аналогичные формы. Для ускорения процесса понадобится многопозиционная матрица. С её помощью можно за раз отливать четыре столба.

Для матрицы потребуются доски следующих параметров:

3х 25 х 250 см (9 штук);
3х 25 х 100 см (2 штуки).

Ещё понадобится следующее из списка:

шурупы по дереву,
инструмент для их ввинчивания (отвёртка, но лучше шуруповёрт),
металлические накладки (8 штук),
листы из жести,
отработанное масло,
бетонный состав,
арматура.

Далее указана схема такой матрицы:

План действий таков:

Шесть досок длиной 250 см и три доски длиной 100 см обиваются жестью с одной стороны. Три оставшиеся доски обиваются с обеих сторон.
При помощи шурупов собирается опалубка. Гвозди здесь не годятся, ведь их очень сложно вынимать.
Матрица обрабатывается отработанным маслом.
Связывается и закладывается арматура.
Заливается бетонный состав. Он скрупулёзно равняется по всей форме.
С двух сторон отмеряется равная дистанция, ставятся металлические накладки. На них будет крепиться каркас.
Матрица накрывается влажной мешковиной. Эту форму нужно смачивать в течение семи дней.

Как сделать много бетонных столбов одной формой?

Принципы грамотной работы с бетоном

Очень важно, чтобы бетонная смесь не убегала из опалубки. Поэтому её необходимо хорошо подогнать. Хотя стенки уже обработаны маслом, их можно дополнительно покрыть пластиком или полиэтиленовой плёнкой. Такие способы защитят матрицу от деформаций и разбуханий. А если её стенки получатся гладкими, и не будут впитывать воду, то и разобрать такую форму не составит большого труда. Поскольку бетон легко отстаёт от стенок, обработанных таким методом.

Для лучшей прочности будущего столба бетонный состав желательно формировать в пропорции цемента к песку 1-2. Возможен вариант и 1-3. Также необходима заготовка стальной арматуры.

Бетонный столб действует, как на сжатие, так и на изгиб. Поэтому в бетонном составе следует устроить арматурный каркас. Так устойчивость забора будет очень мощной.

В этой работе лучше действовать с бетоном марки М-300 и выше. Далее изображена схема арматурного внедрения.

Такая арматура станет начинкой создаваемых столбов. И для её сборки вам понадобится сварочная техника. Сгодится и бытовой вариант. Для создания каркаса варится объёмная решётка из четырёх продольных стержней. Их необходимые диаметры: 12 – 16 мм. Понадобится арматура для распределения. Её роль выполняют короткие отрезки прутка. Их нужные диаметры: 8 – 10 мм. Укладка происходит с интервалом 5 – 10 см.

При установке такого каркаса в матрицу нужно сохранить между ним и досками зазор минимум 2 см. Их заполнит защитный бетонный слой. Он убережёт арматуру от коррозии.

После изготовления формы и установки арматуры готовится бетонный состав. Габариты заполнителя для него не должны быть особо крупными, ведь поперечный параметр у столбов весьма скромен. Поэтому здесь сгодится щебень с фракциями 0,5 — 1 см.

Перемешивание бетонной смеси лучше устраивать в бетономешалке. После чего можно её заливать в форму. В данной работе просто заливки состава недостаточно. Ведь в форме появляется много воздушных раковин. Они отрицательно сказываются на прочности столба. Поэтому здесь поможет хорошее провибрирование опалубки. При оседании бетонный состав увеличивается в плотности и вытесняет воздух. Для вибраций здесь можно применить обычный перфоратор. В него ставят арматурный стержень. К этому стержню должна быть приварена упорная площадка. Помещая перфоратор к разным зонам опалубки, вы проведёте быстрое и качественное уплотнение бетонного состава.

При отсутствии перфоратора бетон можно проштыковать короткой частью арматуры.

Установка круглых столбов

Если вы желаете создать столбы для забора из бетона круглой формы, то вам нужно соорудить опалубку из трубы. Труба может быть металлической или пластиковой.

План действий:

Выкапывается скважина. Минимальная глубина 120 см. В скважину внедряется труба. Параметры трубы подбираются по заданным параметрам столба.
Труба наполняется грунтом. С помощью уровня выравнивается строгая вертикальная позиция. Следует финальная фиксация.
Труба армируется: в неё помещается связанная проволока.
В трубу заливается бетонный состав.

Схема:

Не заливайте бетон дозировано. Заполнение должно происходить за одну сессию. Через неделю трубу можно аккуратно снимать.

Следующая стадия работ идёт по методике скользящей опалубки. Указанная труба режется вдоль пополам. К каждой половинке привариваются накладки с отверстиями. Туда будут ввинчены стяжные болты. Длина трубной опалубки не должна быть порядка 1 метра. Чтобы облегчить разборку эти половинки обрабатывают машинным маслом.

Схема:

После сборочных и установочных процессов на грунт необходимо определить вертикальность данной формы. Здесь пригодится уровень. Здесь ни коем случае не действуйте «на глазок». Столб не должен отклониться или уйти в сторону.

Бетон, заполнивший опалубку, также требуется уплотнить. Здесь также идёт процедура вибрирования. Далее опалубка отдыхает 3-4 дня, бетон крепчает. После этого времени болты следует немного ослабить: опалубке нужно движение. Она поднимается вверх на 75 см. Затем она опять бетонируется.

Такая технология применима и для создания декоративных бетонных столбов. Их вид привлекает оригинальностью и эстетикой. Для достижения таких целей в опалубку помещается особый листовой пластик под камень или дерево. У него имеется соответствующая тиснёная фактура.

Декоративные бетонные наборные столбы

Для бетонного столба есть некоторая альтернативная версия – наборный блок для столба. Такой столб создаётся частями. Эти блоки окрашиваются. Их изготовление идёт с внешней похожестью бутовой кладки. Такие опоры позволяют рассчитать лучшую высоту ограждения в процессе работ.

План установки бетонных блоков для столбов забора:

Выкапываете яму нужной глубины.
Заполняете её бетонным составом.
Следует вертикальная установка стальной арматуры (прутья). Она выделяется из грунта на 30-40 см. Эту дистанцию можно увеличить с помощью сварки (если возникнет надобность в таком увеличении).
На эти прутья нанизываются блоки.

Чтобы развить прочность данных блоков, нужно между наборными элементами применить бетонный состав. Приемлемый шов здесь – максимум 12 мм. Этим составом заполняйте и внутреннее пространство, получившееся из-за этих составных частей.

Схема:

Интересно, что во внутренней полости блоков можно устраивать проводку кабеля. Так можно провести сигнализацию, домофонную связь, освещение на улице.

>Как изготовить блок для наборного столба самостоятельно?

Источник

>Столб для забора своими руками

Как изготовить бетонные столбы для забора — участники FORUMHOUSE делятся опытом.

Качественно сделанный забор или живописная живая изгородь становятся визитной карточкой дома и участка.

Как сделать бетонный столб

Отличаются повышенной прочностью и долгим, ни на один год, сроком службы;
Им можно придать любой размер и форму поперечного сечения.
В бетонный столб можно замонолитить на нужной высоте закладные элементы: анкера, петли, необходимые для крепления полотна забора, калитки и ворот;
Внутри него можно скрыто провести электропроводку, требующуюся для подключения двигателя откатных ворот и т.п.

Заливка бетоном в опалубку на месте его установки;
Изготовление на площадке и его дальнейшая установка на место.

Опалубка для столбов своими руками.

Опалубка может быть:

Круглой формы (изготовленная из металлической трубы). Для того, чтобы бетон не схватился со стенками, их можно промазать смесью из машинного масла и дизельного топлива;
Квадратной формы – сбитая из досок. В этом случае доски изнутри выстилаются плотной полиэтиленовой плёнкой, «пристреливаемой» на степлер.

Так, шаг за шагом, заливается вся конструкция на нужную высоту.

Столбики для забора своими руками.

Столбики бетонные.

Столбики бетонные своими руками.
Plastilin,
Москва:

Садовым буром делается отверстие в земле на глубину промерзания грунта. В нижней части скважины делается расширение для «заякоривания» основания.

В скважину вставляется рубероидная «рубашка», свёрнутая в цилиндр. Диаметр «рубашки» должен быть на несколько см больше, чем диаметр асбестоцементной трубы.

В скважину устанавливается арматурный каркас. Он устанавливается не до самого дна скважины. Это необходимо для создания защитного слоя бетона между землёй и арматурой.
Рубероидная «рубашка» бетонируется.
В «рубашку», заполненную цементом, строго вертикально устанавливается асбестоцементная труба – так, чтобы её нижняя часть оказалась в растворе. Труба фиксируется распорками.

Столбики бетонные на забор.

После того, как смесь застынет, асбестоцементная труба бетонируется до самого верха.

Бетонные столбы для забора своими руками – полезные советы по изготовлению

Бетонные столбы для забора своими руками отличает долговечность и прочность, а также вполне доступная стоимость всех расходных материалов.

При необходимости также можно получить своими руками не только качественную, но и оригинальную по форме конструкцию.

Изготовление бетонных опор для забора своими руками

Как сделать бетонные столбы для забора? Прежде чем приступать к самостоятельному изготовлению бетонных столбов для забора своими руками, необходимо очень точно определится с форматом такого типа столбов, а также учесть не только достоинства, но и основные недостатки конструкций.

К преимуществам бетонных опор для возведения ограждений можно отнести:

Длительный срок эксплуатации, составляющий несколько десятков лет, но только при строгом соблюдении технологии изготовления и использовании качественных расходных материалов.
Возможность выбора самого оптимального дизайна и стилистического решения, посредством применения дополнительных строительно-отделочных материалов, представленных различными штукатурками, влагостойкими красящими составами, декоративным камнем и пластиковыми или металлическими панелями.
Простота самостоятельного монтажа. Чтобы установить бетонный столб для забора своими руками, не потребуется использовать специальную технику или привлекать специалистов.

К основным, наиболее значимым недостаткам бетонных опор, можно отнести необходимость возведения фундаментного основания, что позволит предотвратить деформацию и падение конструкции забора.

Следует отметить, что весь процесс изготовления столбчатых опор на основе бетона включает в себя несколько основных этапов, представленных изготовлением опалубки, монтажом арматуры, а также приготовлением и последующей заливкой раствора.

Изготовление опалубки

Качественную опалубку для заливки заборных столбов можно выполнить самостоятельно, с применением разных материалов, что позволяет получить удобные по размерам и оригинальные по форме опоры:

деревянная опалубка выполняется из остроганных или обработанных с одной стороны пластиком, целлофаном или клеенкой досок;
трубная опалубка позволяет получить круглые опорные столбы для забора, которые могут иметь разную высоту и диаметр;
скользящая опалубка является трубной заготовкой, разрезанной вдоль и разделенной на две половины, которые изнутри обрабатываются отработанным автомобильным маслом.

При изготовлении опалубки своими руками, на внутреннюю часть такой конструкции можно нанести рельефный рисунок, что позволит получить опоры с привлекательным внешним видом.

Важно учитывать, что вполне достойным и доступным альтернативным вариантом является использование в качестве опалубки качественного пергамина или картона, пропитанного битумным составом.

Монтаж арматуры

С учётом работы бетонных опор, как на сжатие, так и на изгиб, к числу обязательных элементов при их самостоятельном изготовлении можно отнести каркасную конструкцию, выполненную на основе арматуры.

Объемная металлическая конструкция должна быть представлена четырьмя продольными длинными элементами и несколькими поперечными прутками, укладываемыми с расстоянием в 5-15см.

Бетонные столбы с опалубкой

Фиксация всех металлических элементов создаваемой каркасной конструкции, как правило, осуществляется сваркой, а стандартный зазор от стенок опалубки до прутков не может быть менее 2см.

Для ограждения домашних владений, спортивных площадок, вольеров для животных используется забор из сварной сетки. Это недорогой вариант создания эффективного ограждения.

О том, как изготовить вибростол для тротуарной плитки, вы узнаете из следующей статьи.

О том, как правильно установить забор из металлического штакетника читайте .

Приготовление раствора и заполнение опалубки

Как показывает практика, основные качественные характеристики бетонного раствора напрямую сказываются на эксплуатационных показателях готовой опоры, поэтому очень важно строго придерживаться рекомендаций по пропорциям и технологии приготовления «заполнителя» опалубки:

одна часть цемента марки «М500»;
пара частей строительного песка;
пара частей мелкофракционного щебня;
чистая вода.

Замешивание бетонного раствора на основе всех ингредиентов производится в бетономешалке, что позволяет получить заливочную смесь оптимальной консистенции.

Технология заливки готового раствора в опалубку следующая:

нанесение на внутреннюю часть опалубки смазывающего вещества;
закладка армирующей каркасной конструкции;
заливка бетонного состава внутрь опалубки;
усадка раствора на основе цемента на вибростоле или посредством штыкования.

Среднее время застывания бетонного раствора, как правило, не превышает суток, после чего готовое изделие следует аккуратно извлечь из опалубки и досушить.

Важно помнить, что установке подлежат заборные столбы на основе бетона прошедшие двухнедельную выдержку, что позволяет значительно улучшить потребительские характеристики опор.

Ещё один способ изготовления бетонной опоры

Доступными для самостоятельного изготовления являются также опорные столбы, имеющие округлое сечение. Необходимо приобрести металлическую трубу нужного диаметра, после чего выполнить разрезку заготовки пополам, в вертикальном направлении:

вертикально установить трубу;
вставить штангенциркуль и отметить пару прямо противоположных точек окружности;
перенести точки отметки на противоположную концевую часть;
расположить трубу горизонтально и зажать;
разрезать заготовку в соответствии с отметками при помощи болгарки.

Бетонирование столба с использованием арматурного каркаса

На получившуюся в результате резки пару металлических желобов привариваются специальные «уши», позволяющие стягивать части посредством болтового соединения.

Важно помнить, что круглую металлическую форму нужно заливать в вертикальном положении, используя с этой целью армирование и закладные для фиксации лаги или так называемые перемычки.

Закладные детали

Основные закладные элементы, позволяющие осуществлять фиксацию возводимого ограждения к столбам, как правило, представлены:

петлями;
крючками;
лагами;
креплениями.

Специалисты рекомендуют при самостоятельной отливке опорных столбов на основе бетона использовать закладные детали, представленные трапециевидными деревянными брусками, пропитанными качественным антисептическим составом.

Сконструировать забор из бутылок своими руками достаточно просто, к тому же совсем не затратно.

Хотите максимально сэкономить на установке забора? Тогда забор из волнового шифера – это то, что вам нужно.

В этом случае закладная деталь окрашивается олифой, а затем вставляется в опалубку и фиксируется посредством струбцины.

После того, как залитый бетонный раствор полностью застынет, деревянная деталь будет очень крепко держаться в уже готовой опоре и позволит надежно зафиксировать возводимое ограждение.

Как сделать декоративные столбы для забора из бетона своими руками

Забор, окружающий дом или дачу, обеспечивает безопасность, но и придаёт ему определённую привлекательность. Поэтому важно выбрать соответствующий материал для его установки. В этой статье речь будет идти об опорах для забора. Лучшим вариантом для этого являются бетонные столбы, которые придают забору устойчивость и прочность, сочетаются с различными материалами.

Существуют два традиционных варианта бетонных столбов для забора: заводской и самодельный. Разница между ними есть. Качество заводского изделия выше кустарного, хотя это не факт. Но то, что промышленный вариант дороже – это однозначно. Изготовить бетонные столбы различной конфигурации в домашних условиях возможно, а если купить или арендовать вибростол, то задача упрощается в несколько раз.

Характеристики

Стоит сказать несколько слов о характеристиках и особенностях бетонных столбиков ограждения, какие у них плюсы и возможные минусы. Итак, достоинства бетонных столбов:

Устойчивость к коррозии, сырости и сменам температур.
Бетонные столбики массивны, это качество делает их удобными при установке в грунте.
Надёжность и долговечность.
Поддаётся декоративной обработке, отделке строительными смесями, покраске и обработке камнем и плиткой.
Большой выбор форм и размеров.
Легко устанавливается, можно обойтись без привлечения специалистов.
Простота проведения внутренней электропроводки.
Устойчивость к внешним погодным и климатическим воздействиям, прочность.
Простой уход.

Наряду с неоспоримыми достоинствами отметим некоторые некритичные недостатки:

Монтаж требует подготовки фундамента, так как без хорошего основания опора теряет равновесие и падает.
Монолитные столбы тяжелы. При приобретении в магазине может возникнуть вопрос с погрузкой и выгрузкой, что отразится на дополнительных расходах.

В последнем случае выходом будет производство бетонных столбов дома своими руками. Здесь есть преимущества. Качество бетона контролируется и изделие изготавливается даже лучше, чем заводское.

Виды опор

Изделия имеют разные параметры по длине, ширине. Изготавливаться могут различные конфигурации. Форма при этом никакой роли не играет, не оказывает никакого влияния на устойчивость и другие технические параметры, несёт только декоративную функцию.

Этот момент — определяющий фактор при изготовлении бетонных столбов для забора, так как от него зависят технические характеристики, ведь бетон требует утрамбовки для удаления воздушных пузырей, которые понижают прочность. По этой причине изготовление требует внимания и тщательности при сборке.

Операции с бетоном желательно производить при теплой сухой погоде. В противном случае возможно изменение в составе не застывшего бетонного раствора, что снизит качество конечного продукта. Есть два типа технологии:

Сооружение каркаса и заливка бетонным раствором сразу на месте.
Изготовление опоры в другом месте и последующая доставка к месту монтажа. Такой вариант возможен, если есть вибростол, на котором изготавливается вся партия опор.

Простой и лёгкий вариант – деревянный короб. Используется толстая фанера или струганные доски, из которых сооружается коробка, открытая с двух сторон для заливки. Внутренняя часть подгоняется, оклеивается полиэтиленовой плёнкой для предотвращения протекания. Деревянные части соединяются винтами.

Для круглых столбов

Те, кто предпочитает опорные столбы с круглым сечением, изготавливают их самостоятельно из труб ПНД диаметром 15 см. Тем более что они гораздо проще в производстве. Трубу надо ровно разрезать по вертикали на две половинки и приварить к ним ушки или петли для последующего соединения и сжатия обеих половинок. Далее в трубу заливается раствор и после застывания готовый профиль изымается. Таким образом, изготавливается необходимое количество бетонных труб.

Коробчатой

Такой вариант считается надёжным и собирается из трёх досок в форме конусовидного ящика с закрытыми торцами. Возможно применение водостойкой фанеры или листов из пластика или металла. Конусообразная коробка облегчает выемку застывшего профиля.

Внутренность также застилается пластиковой плёнкой, которая защитит дерево от размокания, а раствор от растекания. Столбы делают с параметрами сечения 150x200x200x200 мм.

Этапы и нюансы бетонирования

Есть некоторые моменты, которые желательно учитывать при заливке округлых и прямоугольных форм опор. Первые заливаются в положении лёжа, вторые — стоя.

После подготовки опалубки подготавливается смесь. Высота опор небольшая и для заполнителя необходим мелкофракционный материал 5–10 мм. Для получения прочного изделия необходим цемент качества «Портланд» и правильная пропорция раствора:

1 часть – цемент;
2 части – песок;
2 части – щебень;
вода.

Смешивать надо электробетономешалкой. Каждая порция раствора мешается 5 мин., после чего заполняют опалубку, не допуская появления пустот, применяя воздействие вибратором. Обычно используется перфоратор с упорной площадкой небольшого размера. Ставится на ударный режим без вращения. Или же используется простой прут, которым и производится утрамбовка смеси.

Армирование с закладными

Операция предназначена для придания дополнительной механической прочности опоре. Проще для укрепления применять металлические пруты толщиной 1 — 1, см, вязальную проволоку и с их помощью связать внутренний каркас. Четырёх продольных арматур достаточно. Поперечные стержни вяжутся на расстоянии 30–40 см друг от друга. Следует заранее установить ушки для крепления лаг и блоков забора.

Приготовление бетона

При приготовлении бетона соблюдаются строгие пропорции, применять надо портландцемент, а песок речной. Важно соблюдение последовательности добавления при размешивании:

Сначала заливается вода.
Добавляется постепенно цемент. Барабан должен в этот момент вращаться, чтобы не образовались комки.
После полного смешивания цемента с водой добавляется весь объём песка.
В последнюю очередь засыпается щебень или отсев. Перемешивание идёт 5–7 мин.

Раствор готов и его можно заливать в формы.

Заливка опалубки на месте установки

При монтаже на месте установки низом опоры будет фундамент или опорная плита. Алгоритм действий здесь следующий:

Вырывается яма в 1 метр, заливается бетонным раствором, затем в него ставится арматура по предполагаемой высоте опоры.
Спустя 1–2 дня устанавливается круглая опалубка и в неё заливается смесь до верха при постоянной утрамбовке. Оставляется на 3-4 дня.
Опалубка разжимается и поднимается выше для заливки следующего уровня раствора и оставляется на 3–4 дня. После застывания процесс повторяется, пока столб не достигнет требуемой высоты.
Застывшая опора освобождается от опалубки и оставляется для полной гидратации на 2–3 недели до полного затвердевания.

Опоры для забора из бетонных столбов готовы.

Заливка коробчатой опалубки

Здесь применяется трёхсторонняя опалубка. Форма готовится в следующей последовательности:

Внутренность короба выстилается целлофановой плёнкой.
Укладывается первый слой бетонной смеси толщиной около 30 мм и тщательно трамбуется.
На слой ложится стержень с приваренными ушками.
Заливается остаток раствора, при этом постоянно утрамбовывается для удаления воздушных пузырей.

Наполненная бетонной смесью форма ставится на просушку (3–4 дня), после чего надо вскрыть и оставить сушится в тени до полной гидратации. С момента заливки бетона в опалубку весь цикл занимает 28 дней.

Декорирование

Помимо прямого назначения, забор несёт на себе ещё и декоративные функции. Если прямые столбы не удовлетворяют изысканному вкусу хозяина, то заказываются бетонные столбы «кубики», представляющие собой оригинальные конструкции с четырёх сторонним орнаментом. Надёжность, удобство установки обеспечивают арматурные усилительные пруты, посадочные места для цокольной панели и пара сквозных дыр для пластин крепления.

Есть много типов секций заборов и столбов с декором: под дерево, кирпич, узорные орнаменты и др. Помимо этого, бетонные сооружения шпаклюются и красятся. Популярны сегодня сборные бетонные столбы, которые быстро собираются. Это может делать даже один человек.

Выбор, создание и установка бетонных столбов для забора

Один из вариантов надежных опор для забора – бетонные столбы. Их покупают как готовыми, так и делают сами в домашних условиях. Установить их тоже можно самому.

Такой универсальный материал как бетон подходит для конструкций любой сложности и дизайна.

Преимущества и недостатки

В пользу железобетонных опор говорит то, что они:

Долговечные. По сроку службы не уступают металлу, кирпичу.
Устойчивы к перепадам температур, влаге, ультрафиолету, коррозии.
Прочные. Такие столбы способны выдерживать большие нагрузки.
В процессе эксплуатации не нуждаются в особом уходе.
Просты в установке. Это позволяет браться за строительство и людям, не имеющим опыта.
Могут быть украшены декоративными элементами из камня, плитки и имеют множество вариантов покраски.
В сборных столбах из бетона удобно прятать проводку, крепить сверху фонари для лучшего освещения участка.

Из недостатков:

При самостоятельном изготовлении нужно будет подготовить надежную опалубку или формы под заливку.
Монолитные опоры много весят, что вынуждает обустраивать массивный фундамент.
Самодельные столбы застывают около месяца, что растягивает сроки строительства.
Если заливка элементов происходит не на месте монтажа, то для перемещения придется привлекать спецтехнику.

Несмотря на минусы, бетонные опоры часто устанавливают для заборов различной сложности, и в итоге получаются надежные и красивые конструкции.

Типы

В продаже встречаются столбы следующих форм:

треугольные;
квадратные;
многогранные;
круглые.

Фото: опора с пазом 2900х140х140 из железобетона

Отличаются они и способом крепления к секциям забора:

С продольными пазами. Применяется для монолитных сооружений.
С металлическими петлями. Универсальный крепеж. Подходит как для кованых пролетов, так и для сделанных из профлиста, сайдинга или поликарбоната.
С закладными из деревянных брусков. Используется для секций из штакетника, необрезной или обрезной доски.

По методу изготовления, структуре также делятся на несколько видов. Разберем каждый из них подробнее.

Цельный

Цельный железобетонный столбик заливается самостоятельно либо покупается уже готовым и устанавливается спецтехникой.

Чтобы сделать цельную опору своими руками, потребуется возвести фундамент, создать вертикальную опалубку, вставить внутрь армированный каркас и залить его раствором бетона.

Альтернатива – подготовить формы под заливку и заполнить их в горизонтальном положении, но это усложнит доставку и установку опор на место строительства.

Фото: ограждение территории медицинского учреждения

Среди плюсов цельных столбов:

прочность;
длительный срок эксплуатации;
возможность выдерживать высокие нагрузки;
более низкая цена, чем у наборных опор.

Из минусов:

трудоемкость процесса;
длительный период застывания (до месяца);
большой вес элементов.

Фото: фундамент и столбы ограждения выполнены из монолитного бетона

При изготовлении цельных столбов важно соблюсти технологию процесса, выбрать цемент подходящей марки, подготовить раствор правильной консистенции.

Любое нарушение приведет к образованию трещин, деформации опоры и испорченному виду забора.

Сборный

Возводится из готовых пустотелых бетонных блоков. Формируются опоры непосредственно на месте строительства ограждения.

В фундамент монтируется металлическая профильная труба или пучок прутьев арматуры, на которые нанизываются блоки до нужного уровня высоты. Внутренняя полость заполняется бетонным раствором.

Плюсы сборных столбов:

легки по массе;
собираются быстро;
процесс установки простой;
не нужно привлекать спецтехнику, помощников.

Из минусов:

по прочности уступают цельным;
при несоблюдении вертикальности кладки столб со временем завалится.

В продаже есть элементы декора, которые не нуждаются в дополнительной отделке. Их поверхность имитирует мрамор, дерево, камень.

Рекомендации по выбору и этапы строительства опор из бетонных блоков.

С заливкой бетона на месте установки

При создании столбов прямоугольной или квадратной формы следует заранее подготовить опалубку-форму, сбитую из деревянных досок, прочной фанеры.

Чтобы застывшее изделие лучше отстало от стенок, внутреннюю часть промазывают машинным маслом.

Фото: установка опалубки из доски для заливки столбов

Для получения стоек круглого сечения допускается применять профильную трубу подходящего диаметра.

Независимо от формы внутрь будущих столбов для забора помещается каркас из арматуры, что усилит ЖБИ, придав дополнительную прочность.

Основные размеры

Длина фабричных столбов колеблется от 1,7 до 4,2 м, что позволяет подобрать высоту опор с учетом назначения ограждения. Минимальное сечение – от 13*13 см и выше.

Фото: размерная линейка и различные формы железобетонных столбов от производителя

Если в перечне продукции нет подходящих для вас размеров, то можно оформить индивидуальный заказ.

Этапы изготовления, монтажа столбов из бетона

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

лопата или садовый бур;
цемент;
песок;
мелкий щебень;
прутья арматуры диаметром 8–10 мм;
уровень;
сварочный аппарат, электроды, защитная маска;
Фото: ручной сварочный аппарат с электродами и средствами индивидуальной защиты. Оборудование необходимо для сварки лаг к опорам.
деревянные доски или металлическая труба (для опалубки столбов);
болгарка;
емкость для замеса раствора;
бетономешалка или строительный миксер.

Разрабатывается схема будущего ограждения, определяется место под застройку.

Подготовка, разметка

Поверхность очищается от сорняков, мусора, камней, выравнивается.

По краям будущего забора забиваются в грунт деревянные колышки. Между ними вплотную натягивается шнур. Остальные колья вбиваются в местах расположения опор.

Фото: разметка линии для установки ограждения на садовом участке.

Фундамент

Под бетонные стойки можно делать столбчатого основания, но ленточное надежнее, поскольку будет поддерживать конструкцию по всему периметру.

Кратко последовательность заливки фундамента выглядит таким образом:

Роется траншея на глубину ниже точки промерзания грунта шириной на 10–15 см больше ширины столба.
Дно трамбуется, заполняется песчано-щебеночной смесью, увлажняется водой и снова трамбуется.
Вся внутренняя часть траншеи выстилается рубероидом.
В местах установки стоек забиваются профильные трубы. При необходимости к ним по бокам привариваются подпорки. Альтернатива – варится каркас из 4 прутьев арматуры диаметром 8–10 мм, высотой равной высоте будущего столба. Потом крепится в вертикальном положении так, чтобы на доставало на 10–15 см.
Внутрь траншеи в промежутках между опорами рекомендуется также уложить арматурный каркас, но уже в горизонтальном положении.
Траншея доверху заливается бетонным раствором.

Фото: ленточное основание с направляющей из профильной трубы круглого сечения.

Время застывания – до трех недель. После окончательного схватывания допускается продолжать работы.

Подробнее о способах создания и других видах фундамента для забора.

Сборка каркаса (армирование)

Разберем формирование металлического каркаса подробнее.

Прутья соединяют между собой с помощью электросварки или же связывают медной проволокой с сечением от 3 мм.

Готовый каркас не должен упираться в края опалубки. Рекомендуемый зазор со всех сторон – по 2–3 см.

При соединении арматуры, установке важно выдержать вертикальность уровня. Иначе из-за перекошенного каркаса столб может получиться кривым.

Пропорции при замесе раствора

Основные ингредиенты:

цемент;
песок;
щебень;
вода;
пластификаторы (по желанию).

Марка цемента должна быть не ниже 300, а лучше 500. Рекомендуемая фракция щебня – 5–10 мм.

Оптимальное соотношение компонентов – 1:2:2, где на 1 часть цемента приходится 2 части песка и 2 части щебня. Количество воды определяется индивидуально. Главное, чтобы смесь не получилась жидкой.

Виды опалубки

Устанавливается вертикально, когда столбы изготавливаются сразу на месте ограждения, горизонтально – в случае предварительной заливки на отдельной площадке.

В зависимости от используемого материала меняется способ сборки и крепежа.

Деревянная (из досок)

Зачастую получается квадратной формы. Наиболее простой вариант взять 4 доски одинакового размера и сбить из них опалубку. Допускается большее количество досок либо плотная фанера. Соединяются элементы гвоздями или саморезами.

Для того, чтобы сделать деревянный каркас герметичным, доски изнутри обшивают полиэтиленовой пленкой. Дополнительно на стыках лучше пройтись герметиком, монтажной пеной.

Важно, чтобы опалубка получилась прочной и выдержала вес бетона, но при этом легко разбиралась.

Фото: процесс формирования квадратного бетонного столба

Перед заливкой проверяется надежность фиксации деревянного каркаса – он должен быть неподвижен.

На этом этапе работ не стоит забывать про крепеж специальных закладных, на которые будут монтироваться секции забора.

Трубного типа

Выполнять функцию опалубки могут и асбестоцементные трубы. Их внутреннюю полость следует заранее смазать машинным или дизельным маслом, чтобы бетон проще отходил от стенок. Надежно закрепленные в грунте их заливают раствором.

В отдельных случаях хозяева предпочитают и вовсе не снимать опалубку, а оставлять столбы в таком виде, лишь закрыв верх трубы крышкой или колпаком.

Фото: использование асбестоцементной трубы в роли постоянной опалубки

Для получения круглого столба подойдет и опалубка из металлической профильной трубы. Ее внутри также рекомендуется промазывать отработанным маслом перед заливкой.

Скользящая

При монолитном заполнении бетоном каркаса на всю высота столба большая вероятность образования внутри воздушных пустот. Это неблагоприятное явление постепенно приведет к порче столба.

Чтобы решить эту проблему, рекомендуется использовать скользящую или переставную опалубку.

Делать ее не сложно. Процедура следующая:

Берется метровая металлическая труба, с помощью болгарки режется вдоль на 2 равные части.
Полученные половины стягиваются между собой хомутами с болтовым соединением.
Внутрь заливается бетон.
Как только раствор наберет прочности, опалубка аккуратно снимается и перемещается на участок выше, но так, чтобы нижняя часть захватывала 2–5 см верха уже застывшего столба.

Схема скользящей опалубки железобетонного столба

Перемещения скользящей опалубки выполняются до тех пор, пока стойка не наберет требуемую высоту.

Хоть время на изготовление стойки уйдет гораздо больше, но зато плотность полученного изделия будет высокой.

Заливка

В зависимости от используемого типа опалубки заливка проводится за один или несколько дней.

Важно уделить внимание уплотнению бетонной массы. Для этого можно взять пруток арматуры требуемой длины и пронизывать раствор от верха до низа – методом шнекования.

Более быстрый способ – применить перфоратор в режиме отбойного молотка либо специальную виброустановку. Но в этом случае есть риск, что опалубка не выдержит такой нагрузки.

Опалубка снимается как только бетон наберет прочность – через 1–2 недели.

Декорирование

Если наборные стойки не нуждаются в дополнительной отделке, то самодельный бетонный столб без декорирования будет выглядеть неэстетично и уныло.

Выбор отделочных материалов неограничен.

Популярна штукатурка. Она наносится сверху армирующей сетки, что способствует лучшей схватываемости смеси с поверхностью столба.

По составу штукатурка бывает:

известково-гипсовая;
минеральная;
декоративная;
мозаичная.

Недорогой вариант – покраска элементов. Хороший красящий состав не только придаст эстетичности, но и создаст защитный слой.

Фотография наборных столбов

Рекомендации по нанесению и выбору краски для бетонных изделий.

Кроме того, для отделки используют облицовочный кирпич, пластиковые панели.

Пользователи часто ищут:

Забор из бетонных панелей
Как построить забор из кирпича

Изготовление бетонных колонн своими руками: подготовка, заливка, демонтаж

Бетонные колонны – прочные несущие конструкции, основная задача которых состоит в обеспечении сооружениям должного уровня вертикальной жесткости и прочности. Как правило, выступают частью монолитного каркаса конструкции, поддерживая перекрытия, террасы, балконы и т.д. либо являясь декоративным элементом для украшения входной группы фасада и строения.

Колонны бывают металлическими, сборными и монолитными, подходящий тип элемента выбирают в зависимости от нужных характеристик (в первую очередь, несущей способности). Основная задача элемента – стать опорой для разнообразных элементов конструкции, обеспечить их вертикальную прочность и равномерно распределить нагрузку, устранить риск деформаций и разрушений, в редких случаях – украсить интерьер.

Смонтировать бетонные колонны для дома можно своими руками. При условии соблюдения всех норм производства и использования качественных материалов элемент будет точно соответствовать требованиям и характеристикам, эффективно выполняя возложенную на него функцию.

Назначение бетонных колонн

Элемент берет на себя и передает на фундамент нагрузку от вышестоящих конструкционных частей. Столбы из железобетона становятся опорой этажей, связывая конструкцию между основанием и потолочной поверхностью. Столб поддерживает разнообразные террасы, балконы, крыльцо, перекрытия, давая возможность реализовать любую дизайнерскую задумку и значительно увеличивая срок эксплуатации всего здания.

Если речь идет о декоративном оформлении, то в таком случае бетонирование колонн выступает средством украшения фасада и интерьера. Часто их выполняют с подколонниками, консолями, капителями, украшают лепниной, оригинальными узорами, различными видами обработки материала.

Виды и типы

Колонна бетонная по форме может быть: круглой, квадратной, прямоугольной, что определяется сечением опоры.

В соответствии с производственной технологией:

1) Сборные бетонные колонны – производятся на заводе, транспортируются на объект, сравнительно недорогие, обеспечивают быстрый монтаж, высокую скорость высыхания раствора.

2) Монолитные колонны – непосредственно на объекте заливают в формы. Есть возможность контролировать качество укладки раствора, протекание смеси. Но изготовление таких элементов конструкции требует больших трудо- и временных затрат, довольно дорогостоящее.

При выборе типа колонны очень важно учитывать тип маркировки готового железобетонного изделия данного типа.

Маркировка колонн:

Т1 – для фиксации бетонных консолей, установленных к основным колоннам перпендикулярно.
С1 – для устройства решетчатых связей.
Л1 – для монтажа лестничных пролетов с тремя маршами.
Л – связывают лестницы с двумя маршами.
П – используются в местах необходимости создания колонны под ригель (устанавливаются там, где есть поворот общего каркаса).
СС – опора с 2-4 гранями для качественного крепления стенок жесткости.
С – для закрепления разнообразных панелей, соприкасающихся со стенками жесткости.
Т – бетонные колонны на торцах строений ограждающих панелей.

Особенности устройства монолитных колонн

До того, как приступать к производству железобетонных опор, необходимо подготовить ровную площадку, позаботиться об инструментах и материалах, все разметить и рассчитать, потом выполнить все строительные работы. Требования к бетонному раствору просты – смесь должна быть пластичной и достаточно прочной.

Форма и сечение бетонных колонн, диаметр металлических стержней, марка бетона зависят от объемов воздействующей на элемент нагрузки (с учетом собственного веса опоры), климатических особенностей региона, этажности здания, назначения объекта.

В строительстве личного здания обычно квадратные опоры устанавливают там, где нужно забрать нагрузку перекрытий и передать ее фундаменту.

Создание монолитных колонн:

Конструирование опалубки
Монтаж металлического каркаса
Заливка колонн бетоном, обеспечение нормальных условий для его высыхания
Демонтаж опалубки после того, как бетонный раствор полностью высох и набрал прочность

Подготовка инструментов и материалов

Для качественного выполнения каждого из этапов работ по изготовлению колонн из бетона необходимо приготовить такие инструменты и приспособления: бетононасос, молоток, строительный уровень, прямоугольный уголок, деревянные распорки, шуруповерт, вибраторы, бетономешалка, рулетка.

Материалы: металлическая проволока, армированная сетка или металлические прутья, шурупы и гвозди, широкие доски, стальной прут, анкера, цемент, вода, известь, песок.

Бетонную смесь на объект поставляют в сухом виде либо готовят по рецепту: часть цемента, по две части гравия, щебня, песка, вода (в достаточном количестве, чтобы получить однородную пластичную смесь).

Установка опалубки

Опалубку сооружают с четырех сторон опоры, с нужными внутренними размерами. Для работ подходят доски, влагостойкая фанера. Щиты выравнивают вертикально по уровню, крепят шурупами или подкосами и деревянными распорками. Подкосы желательно заякорить опорными блоками в двух направлениях, что позволит не допустить сдвига. Уголком проверяют ровность прямых углов.

Если предполагается сооружать высокую бетонную колонну, опалубку выполняют и монтируют с трех сторон, а четвертую наращивают в процессе заливки раствора.

Многие производители предлагают купить уже готовые конструкции, сделанные из пластика, дерева, металла. Металлические обычно многоразовые, быстро и легко собираются/разбираются, гарантируют правильную геометрию. Деревянные делают из брусков и досок, но из них может быть выполнена лишь квадратная, прямоугольная форма. Круглые формы выполняют из пластика. Одноразовые создаются из картона, их форма может быть только цилиндрической.

Для установки колонны из бетона используют вертикальную арматуру с диаметром от 12 миллиметров. Обычно это четыре или шесть стержней, расположенных в углах квадрата или прямоугольника. Если высота арматуры составляет более 3 метров, создают настилы шагов в 2 метра.

Каркас из арматуры собирают различными способами. Если создается квадратная монолитная бетонная колонна с небольшим весом и объемом, каркас собирается в будущую форму опалубки вручную методом кантования. Если же вес велик, то прутья вяжут на местах, устанавливая стержни по отдельности. Готовую конструкцию монтируют с использованием различных подпорок, досок.

Стержни в каркасе больше 2 метров между собой крепят металлической вязальной проволокой с шагом в 20-40 сантиметров. Капители стоит укрепить арматурной сеткой.

Бетонирование

Бетон для заливки делают обычно на месте, из цемента марки минимум М400, гравия, щебня, песка. Для работы не подходит раствор, который применяют для заливки фундамента, монолитных стен. Хорошим выбором станет бетон с подвижностью П2 (в частном строительстве), если же заливается густоармированная колонна (сооружение столбов для строительства завода, к примеру), используют бетон П4.

Рецепты существуют разные, вот еще один: часть песка, 4 части гравия или щебня, 1 часть цемента. В процессе бетонирования важно следить за неподвижностью каркаса и нахождением его на своем месте. В случае необходимости конструкцию корректируют и устанавливают строго вертикально.

Само бетонирование осуществляется послойно, толщина одного слоя должна быть равна 30-50 сантиметров, заливается, пока не схватился предыдущий слой. 5-7 сантиметров раствора до верха опалубки не доливают.

Когда бетонируют, обязательно следят за утрамбовкой смеси: можно выполнить специальным вибратором либо вручную, удаляя воздушные пробки простукиванием молотком опалубки или штыкованием металлическим прутом в раствор. Если колонны больше 5 метров, для усадки планируют технологические перерывы длительностью 40-120 минут.

Демонтаж опалубки

Срок набора прочности бетона составляет 28 дней с оптимальными температурными условиями плюс-минус в зависимости от окружающих условий – влажность, правильность ухода. В среднем период выстаивания колонн составляет до 10 дней летом, когда уже есть сформировавшиеся боковые грани и углы. Лишь тогда опалубку можно демонтировать. В процессе высыхания бетона (28 дней) запрещено выполнять любые работы, связанные с нагрузкой на колонну и ее основание либо близлежащие части конструкции.

Как сделать колонны из бетона своими руками

При условии правильного выполнения всех работ и соблюдения нормативных требований, учете разнообразных внешних факторов (тип грунта, климатические особенности, высота объекта и т.д.) и использовании качественных материалов вполне возможно создать бетонные колонны самостоятельно. Главное – верно определить нагрузки, заранее сделать расчеты и неукоснительно им следовать.

Полезное видео по теме

Надеюсь и это видео будет вам полезным:

В конце весны я продолжил строительство своего дома.

Кладка наружных стен первого этажа

Толщину стен я стал делать, как и планировал, 40 см. Я исхожу из того, что в Анапе такая толщина раньше была достаточна для комфортного проживания. Сейчас 40 см по условиях сбережения тепла, но вполне можно в случае чего пережить зиму.

Блок я покупал у своего бывшего шефа со скидкой. Блок брал обычный муровой. Логика простая: все равно такую стену нужно утеплять, так зачем тратить лишние деньги на керамзитовый блок. Качество блока очень достойное (читайте мою статью о том, как выбирать блок).

Для ускорения я брал блок 290 х 190 х 390 мм для стен. То есть класть его поперек, перехлест будет 150 мм, что вполне нормально.

Кладка первого ряда

Первый ряд я выравнял кирпичом и блоком 190 х 190 х 390 мм с круглыми отверстиями (такой блок более крепкий).

Выравнивание первого ряда кирпичом

А затем уже укладывал 290 х 190 х 390 мм первые 5-7 рядов. Дальше работать таким блоком тяжело — он очень тяжелый, хотя отверстия были квадратные.

Каждые 3 ряда (600 мм) прокладывались кладочной сеткой.

Армирование кладки наружных стен

Сетка обязательно запускалась в колонны. А в швы дополнительно в центр колонн прокладывались два стержня арматуры 8 мм. Это делалось для улучшения сцепления колонн и стены — именно так получается комплексная конструкция стен в сейсмических районах.

Таскать руками блоки или нужен кран?

Вначале была совершенна ошибка: я принял решение таскать блоки внутрь дома руками. Спина и руки быстро показали ошибочность данного решения. В машине 10 поддонов блока, а каждый поддон весит примерно 1,2 — 1,5 тонны. Затащить такую массу руками очень проблематично.

Впоследствии я нанимал кран, который подавал поддоны блока внутрь дома. Из-за кучи песка, которая лежала рядом с домом на куче земли, кран не мог подойти близко. Пришлось заказывать большой кран, который еле-еле доставал и стоил дорого. Машина блока (10 поддонов) кран переставлял примерно за 1,5 часа или около 5 тысяч рублей.

Жаба душила, но спина важнее!

Обязательно заложите в бюджет работу крана если эвакуатор стрелой не может подать поддоны внутрь дома.

Раствор для кладки

Раствор для кладки был 1:4 из цемента М500.

На 1 мешалку половину мешка цемента, 8 ведер песка и около 2 ведер воды. Для того, чтобы не садился раствор, в мешалку добавляли примерно 0,5 литра жидкого мыла .

Технология приготовления такая:

Цемент делится пополам;
В мешалку заливаю 2 ведра воды и включаю мешалку;
Засыпаю 1/2 мешка цемента;
Добавляю жидкое мыло;
Постепенно добавляю песок;
По окончанию корректирую пластичность раствора водой или цементов (в основном водой).

Один замес требует примерно 10-15 минут.

Подмости

После 5-6 рядов работать с земли невозможно и мы мастерили подмости. Из поддонов делали стойки, сверху прибивали 3 доски толщиной 50 мм. Расстояние между поддонами не более 2,5-3 метров, иначе доски начинали раскачиваться и работать было опасно.

В принципе, если есть сварщик и есть свободная арматура, то можно из 12-14 арматуры сварить кубы, на которые устанавливаются щиты из досок. Вполне достаточно 3-4 куба на одну сторону. Скорость перестановки подмостей просто замечательная!

Можно делать и козлы, но из поддонов быстрее и не нужно тратить драгоценную доску.

Колонны из бетона

Армирование колонн

По углам и в центре стены были сделаны каркасы из арматуры с хомутами.

Высота этажа планировалась 2,8 м, так что все хомуты были на высоту 70 см были связаны с шагом 100 мм (7 шт.), затем 1,4 м с шагом 200 мм (7 шт.), а последние 70 см опять с шагом 100 мм (7 шт.). Так армировать правильно с усилением опасных участков.

Армирование колонн

Арматуру колонн я брал 14 мм, а перехлест делал 1 метр. Знаю, что лучше было бы сварить с накладками 30 см по две с каждой стороны, но в комплексной конструкции допустим и такой вариант армирования.

Каркасы лучше связать до кладки, потому что потом будет неудобно привязывать хомуты.

Из-за некоторого смещения, пришлось чуть-чуть подвигать стены, чтобы каркасы были внутри стен. Все-таки я не проверил и не раскрепил каркасы при заливки цоколя.

Установка опалубки колонн

Для кладки внутренних перегородок нужно было залить колонны бетоном. А перед заливкой нужно обязательно установить опалубку.

Я работал на работе с инвентарной металлической опалубкой, которую устанавливают краном. Мне такая опалубка не подходит — мало место для полноценной работы крана. Да и просто так на работе не дадут опалубку, она постоянно в работе.

Поэтому я делал её из подручных материалов. Из щитов из доски 25 мм я убрал лишние доски и из них делал щиты. Крепил всё это на проволоку 3 мм, скрученную вдвойне. Крепил в 4-5 местах. Как оказалось, это далеко не лучший вариант — опалубка трещала и я побоялся засунуть туда вибратор, так что косяков после заливки было хоть отбавляй!

Все-таки лучше использовать для опалубки либо фанеру, либо ОСБ

Опалубка колонн в стене

На работе взял строительные шпильки с гайками (их можно взять и в аренду).

А вот для угловых колонн пришлось поизобретать велосипед.

Крепление опалубки угловых колонн

Как видите, я просверлил стену, в отверстие вставил шпильку или арматуру сквозь брусок. К противоположной шпильки брусок впоследствии притянул проволокой.

Углы дополнительно провязал арматурной проволокой и внутри завязал на профильную трубу в углу. Дополнительно уголками стянул щиты между собой. Оказалось довольно прочная конструкция. Но вибратор я все равно побоялся засунуть.

Колонны с тремя сторонами и две колонны внутри дома делал примерно по такой же технологии.

Центральные колонны и боковые.

Не стоит пугаться, колонны еще не выставлены и не выровнены. Зато хорошо можно увидеть как закреплены.

Главная ошибка — я понадеялся на крепость доски и на крепость кладки. В последней фотографии по центру сзади кладка блока откоса окна. Вот при заливки кладка была разрушена и бетон вытек. Пришлось срочно мастерить опалубку и устанавливать заново. А всего лишь нужно было раскрепить стены из блока распорками!

Всегда крепите распорками блочные стены проемов. Даже если кажется, что они толстые и никуда не уйдут. Кладка легко трескается даже если стена толстая, а простенок длинной 2-3 блока. к оглавлению

Полы по грунту

Залить 12 колонн по 0,5 м3 руками очень сложно — это 6 м3 бетона или 18 тонн. Так что заливать нужно бетононасосом. Однако в Анапе большой бетононасос берет 9 тысяч минимальной заливки, а это 25 м3 бетона. Тратить 9 тысяч ради 6 м3 совершенно не рационально!

Поэтому я решил делать сразу полы по грунту. Весь блок я снес на 3 поддона в самый край, чтобы он не мешал, а остальное решил залить бетонной подготовкой толщиной 10 см по сетке.

Примерно в это время жена решила заменить местами комнату и кухню-зал. Так что пришлось заодно переделывать канализацию. Вот тут я и оценил правильный совет засыпать чистым грунтом без камней.

Песком я выравнял поверхность засыпки, сделал трамбовку и поставил маяки.

Подготовка к бетонной подготовки полов по грунту

Маяки поставил под леску с шагом 1,5 метра, чтобы можно было правилом дотянуться. В принципе, правило и не потребовалось, а маяки очень помогли при выравнивании бетонной подготовки.

Сверху уложил полиэтиленовую пленку, которую наколол на маяки из арматуры. На стены и колонны выпустил примерно 15 см, стыки проклеил малярным скотчем, чтобы не пленка сбивалась при бетонировании. Нахлест делал примерно 40-50 см.

Пленку уложил вечером, а утром она показала, что из сухой земли прекрасно испаряется влага и дом нужно обязательно от неё защищать.

Заливка бетона

Сама заливка прошла быстро, хотя и произошел эксцесс с разливом бетона, но опалубку быстро поставили и залили. Вылившийся бетон собрали и использовали в бетонной подготовки.

Бетона хватила просто «в притык».

Хорошо, что на песок бросил полиэтиленовую пленку — пленка не давала песку высосать из бетона влагу иначе бы бетон быстро бы сел и мы не успели бы его разравнять. А так все прошло нормально. И трещин из-за этого образовалось мало.

Залили 12,5 м3 бетона.

Перегородки

После снятия опалубки началась вторая часть: кладка перегородок.

Вот тут я переругался и с женой, и с тещей. Все хотели уместить в домике 8 х 10 м площадь 12 х 12 м :).

Первый камень преткновения был в расположении зала с кухней и комнаты с туалетом. Пришлось их менять местами.

Вторая засада была в том, что архитектор рисовал лестницу длинной 2,6 м с забежными (радиальными) ступенями. А от меня потребовали лестницу с лестничной площадкой. Так лестница стала 4 м и планировки верхнего этажа тоже поплыли. То есть весь второй этаж пришлось полностью перепланировать.

А касалось это перегородок потому, что пришлось делать стены лестницы, комнат. Получилось не очень хорошо.

Если будете заказывать проект, то возьмите подпись кровью жены и тещи, что планы не будете менять! Только, боюсь, это вас не спасет при строительстве.

На этом пока остановлюсь, а планировки, лестницы и перекрытие опишу в следующем посте.

Для того, чтобы заняться самостоятельным изготовлением бетонных столбов для забора, есть несколько весомых причин.

Первая – существенная экономия средств, поскольку цена таких конструкций на 30-40% дешевле заводских бетонных столбиков.

Вторая причина популярности изготовления столбов своими руками – возможность свободного выбора размеров и формы поперечного сечения. Это особенно удобно и оправдано при строительстве нестандартных заборов, монтаже калиток и ворот.

Кроме этого, стандартные бетонные столбы, как правило, не имеют закладных деталей.

Поэтому быстро и надежно прикрепить к ним деревянные или металлические прогоны очень непросто. В столбах собственного производства закладные детали можно разместить именно в тех точках, где этого требует выбранная вами схема крепления.

Главное условие – качественная опалубка

Не секрет, что бетонные столбы для забора получаются прочными и ровными только тогда, когда для их отливки сделана хорошая опалубка. Поэтому не стоит экономить на этой конструкции. Чем тщательнее вы ее сделаете, тем больше столбов из нее выйдет.

Самым простым вариантом опалубки является деревянная коробчатая конструкция. Три стороны и торцы у нее делают из строганных досок, а четвертую оставляют открытой под заливку бетонной смеси.

Для того, чтобы цементное молоко не вытекало из опалубки, доски следует тщательно подогнать, а еще лучше – проложить внутри опалубки полиэтиленовую пленку, клеенку или облицевать ее стенки пластиком. Такая защита убережет опалубку от деформирования и разбухания.Бетон он гладких не впитывающих воду стенок отстает очень легко, поэтому никаких проблем с разборкой такой опалубки не будет.

Собирать конструкцию из досок лучше на шурупах, поскольку, в отличие от гвоздей, их можно легко извлечь, не повредив доски.

Вариант форм под бетонные заборы

Без арматуры не будет прочности

Для того, чтобы сделать столбы для забора из бетона достаточно прочными нужно не только использовать крепкий раствор с соотношением цемента к песку 1:2 или 1:3, но и заготовить стальную арматуру.

Поскольку бетонный столб работает не только на сжатие, но и на изгиб, то хрупкий бетон без арматурного каркаса не сможет обеспечить устойчивость забора.

Поэтому заранее приготовьте бытовой сварочный аппарат для сборки стальной начинки столбов. Для изготовления каркаса достаточно сварить объемную решетку из 4 продольных стержней диаметром от 12 до 16 мм с распределительной арматурой в виде коротких отрезков прутка диаметром 8-10 мм и шагом от 5 до 15 см.

Устанавливая арматурный каркас в деревянную опалубку, не забудьте оставить между ним и досками зазор не менее 2 см. Его заполнит слой бетона для защиты металла от коррозии.

Готовим бетон для столбов

После того, как опалубка собрана, а каркас установлен, следует правильно приготовить бетонную смесь. Заполнитель для нее не должен быть слишком крупным, поскольку поперечный размер у столбов небольшой. Поэтому покупайте мелкий щебень фракции 5-10 мм.

Перемешав бетонную смесь (лучше в бетономешалке, а не вручную), можно приступать к заливке формы. Помните, что недостаточно просто залить столб бетоном, поскольку при этом в нем образуется множество воздушных раковин, которые снижают прочность.

Поэтому, выполнив заливку, обязательно провибрируйте опалубку. Оседая, бетонная смесь станет намного плотнее и вытеснит воздух. Для этой операции можно использовать обычный перфоратор, в который установлен арматурный стержень с приваренной к нему упорной площадкой. Приставляя перфоратор к разным участкам деревянной опалубки, вы быстро и качественно уплотните бетонную смесь.

Если перфоратора у вас нет, то обязательно «проштыкуйте» залитый бетон коротким отрезком арматуры.

Круглые столбы

Тот, кто хочет отлить не квадратные, а круглые столбы, может сделать это прямо на месте установки забора. Для этого потребуется опалубка из металлической трубы. Такая технология весьма удобная, поскольку позволяет сразу отлить и подземную и надземную часть столба без его переноски и монтажа. Установив арматурный каркас в яму, ее до поверхности грунта заливают бетоном.

После этого изготовление бетонных столбов своими руками ведут методом скользящей опалубки. Для этого трубу разрезают вдоль на две половины и приваривают к ним косынки с отверстиями под стяжные болты. Опалубку из трубы не нужно делать слишком длинной, будет вполне достаточно и 1 метра. Для легкой разборки обе половинки опалубки из трубы смазывают машинным маслом.

После сборки и установки на грунт нужно выверить вертикальность опалубки с помощью уровня. На глазок здесь работать нельзя, чтобы столб не ушел в сторону. Заполнив опалубку бетоном, его уплотняют вибрированием и оставляют на 3-4 дня набирать прочность. После этого, болты немного ослабляют, чтобы опалубка могла двигаться, и поднимают ее вверх на ¾ длины. После этого операцию бетонирования повторяют.

По этой технологии можно делать и декоративные бетонные столбы, которые выглядят оригинально и эстетично. Для этого в опалубку укладывают листовой пластик с тисненой фактурой под камень или древесину.

Закладные детали – удобство установки забора

Высокая прочность бетона гарантирует столбам долговечность, но при этом усложняет монтаж конструкций забора. Для того, чтобы не делать специальные хомуты и стяжки для крепления пролетов ограждения участка, нужно перед отливкой столбов предусмотреть установку в них закладных деталей.

Самым простым вариантом является укладка в жб столбы антисептированного деревянного бруска. Если же предполагается установка стальных прогонов под профнастил, то к арматурному каркасу до бетонирования следует приварить закладные детали. Это может быть шпилька с резьбой или стальная пластина, к которой будут привариваться несущие конструкции забора.

Полезное видео по теме:

This entry was posted in Ремонт. Bookmark the <a href=»https://kabel-house.ru/remont/stolb-iz-betona/» title=»Permalink to Столб из бетона» rel=»bookmark»>permalink</a>.

Источник

Бетонные столбы для забора своими руками – полезные советы по изготовлению

Изготовление бетонных опор для забора своими руками

К преимуществам бетонных опор для возведения ограждений можно отнести:

Длительный срок эксплуатации, составляющий несколько десятков лет, но только при строгом соблюдении технологии изготовления и использовании качественных расходных материалов.
Возможность выбора самого оптимального дизайна и стилистического решения, посредством применения дополнительных строительно-отделочных материалов, представленных различными штукатурками, влагостойкими красящими составами, декоративным камнем и пластиковыми или металлическими панелями.
Простота самостоятельного монтажа. Чтобы установить бетонный столб для забора своими руками, не потребуется использовать специальную технику или привлекать специалистов.

Изготовление опалубки

деревянная опалубка выполняется из остроганных или обработанных с одной стороны пластиком, целлофаном или клеенкой досок,
трубная опалубка позволяет получить круглые опорные столбы для забора, которые могут иметь разную высоту и диаметр,
скользящая опалубка является трубной заготовкой, разрезанной вдоль и разделенной на две половины, которые изнутри обрабатываются отработанным автомобильным маслом.

Монтаж арматуры

Бетонные столбы с опалубкой

О том, как изготовить вибростол для тротуарной плитки, вы узнаете из следующей статьи.

О том, как правильно установить забор из металлического штакетника читайте тут.

Приготовление раствора и заполнение опалубки

одна часть цемента марки «М500»,
пара частей строительного песка,
пара частей мелкофракционного щебня,
чистая вода.

Технология заливки готового раствора в опалубку следующая:

нанесение на внутреннюю часть опалубки смазывающего вещества,
закладка армирующей каркасной конструкции,
заливка бетонного состава внутрь опалубки,
усадка раствора на основе цемента на вибростоле или посредством штыкования.

Ещё один способ изготовления бетонной опоры

вертикально установить трубу,
вставить штангенциркуль и отметить пару прямо противоположных точек окружности,
перенести точки отметки на противоположную концевую часть,
расположить трубу горизонтально и зажать,
разрезать заготовку в соответствии с отметками при помощи болгарки.

Бетонирование столба с использованием арматурного каркаса

Закладные детали

Сконструировать забор из бутылок своими руками достаточно просто, к тому же совсем не затратно.

Хотите максимально сэкономить на установке забора? Тогда забор из волнового шифера – это то, что вам нужно.

Бетонные столбы для забора своими руками

Со стороны кажется, что построить забор – проще простого. Но когда доходит до него очередь, то обнаруживается, что это нелегкое и к тому же дорогое дело. Часто в качестве столбов используют трубы из металла. Это не очень хороший материал для строительства забора, поскольку металл ржавеет в том месте, где столб выходит из земли, а толстый металлический профиль стоит очень дорого. В этой статье мы расскажем, как сделать бетонные и железобетонные столбы для забора своими руками.

Альтернативой трубам из металла является самостоятельно сделанные бетонные столбы для забора. Изготовление таких столбов занимает больше времени и сил, однако они имеют целый ряд достоинств:

бетонные столбы для забора очень прочные и долговечные,
столбик может быть любого размера и формы,
в такой столб легко вмонтировать различные крепежные элементы,
внутри бетонной конструкции удобно расположить провода и проводку.

Самостоятельно изготовлять и устанавливать бетонные столбы для забора своими руками стоит по таким причинам:

Возможность сэкономить деньги, так как самостоятельное изготовление обойдется на 35-45% дешевле заводских продуктов.
Можно индивидуально подобрать размеры и форму столба из железобетона ЖБИ. Это очень актуально при установке необычных дизайнерских заборов и ремонте ворот, калиток.
На некоторых заводских бетонных конструкциях нет возможности прикрепить деревянные прогоны. При самостоятельном изготовлении все детали можно расположить именно там, где вам нужно.

Залогом качественного бетонного столба является хорошо сделанная опалубка. Самым простым вариантом можно назвать коробчатую опалубку. Она закрепляется с трех сторон досками, а четвертая остается открытой для заливки бетонного раствора и равномерного заполнения опалубки. Чтобы смесь не вытекала из конструкции, доски нужно хорошо соединять, внутри также можно положить клеенку или пленку. Это сделает опалубку герметичной и предотвратит ее деформацию. Разбирается такая опалубка достаточно легко. Собирать деревянные элементы лучше с использованием шурупов, так как они без проблем достаются, не повреждая доски.

Хорошим вариантом также являются железобетонные столбы. Для такой конструкции необходимо приготовление бетонного раствора и использование арматуры, которая обеспечит устойчивость всего ограждения. Раствор для таких столбов нужно делать крепким, с пропорциями цемента и песка 1/3. Перед установкой каркаса из арматуры в опалубку необходимо оставить между опорой и досками расстояние около 20 мм. Этот промежуток заполнится бетоном, чтобы защитить металл от коррозии.

После установки каркаса и опалубки потребуется замешать бетонный раствор, используя воду, цемент, песок и щебенку мелкого размера. Мешать смесь можно вручную или в бетономешалке. Столб нужно не просто заливать бетоном, а перемешать раствор в опалубке. Это способствует выходу воздуха, оседанию и уплотнению смеси. Для размешивания можно использовать специальную строительную насадку «миксер», которая вставляется в перфоратор. Если перфоратора нет под рукой – непременно помешайте бетон палкой или арматурой.

Помимо стандартных квадратных столбов, можно изготовить круглые непосредственно на месте. Такую конструкцию удастся сделать с помощью опалубки из пластиковой или металлической трубы. Это очень удобно, так как можно сразу соорудить верх и низ столба без его перемещения. Для установки круглого столба необходимо вырыть яму, поместить в нее каркас из арматуры и залить бетоном.

Железобетонные столбы могут исполняться в виде скользящей опалубки. Для этого нужно разрезать трубу на две части и приварить к ней косынку под соединительный болт. Длина опалубки должна быть около 1-1,5 м. Чтобы опалубку было легче разобрать, половины трубы смажьте маслом.

Установив столб, необходимо померить его уровнем. Очень важно, чтобы он не покривился. Залив опалубку раствором, уплотните его размешиванием и оставьте на 4-5 дней. Далее нужно слегка ослабить болты для движения опалубки и приподнять ее. Далее выполнить те же действия, что указаны выше.

По такой методике можно изготавливать и декоративные бетонные столбы. Такие конструкции выглядят очень красиво и необычно. Для изготовления декоративных столбов нужно сделать опалубку, в которую уложить материал с вытесненной фактурой в виде камня или дерева. Далее залить бетон и оставить его застывать. Крепость бетона обеспечивает забору прочность, но затрудняет сборку ограждения. Чтобы нормально закрепить пролеты, перед установкой столбов необходимо определиться с закладными деталями. Проще всего будет установить в железобетонные столбы брусок, обработанный антисептиком.

Заборы можно устанавливать не только из бетонных или кирпичных столбов, но и из цокольных панелей, которые являются частью конструкции ограждения, выполняют функцию ленточного фундамента и придают столбам декоративность и завершенность.

Бетонные столбы для забора своими руками из досок

Как правильно установить бетонные столбы для забора своими руками

Для качественной установки заборов многие выбирают железобетонные столбы. Они, как показывает практика, более долговечны (например, по сравнению с деревянными или склонными к коррозии железными) и в разы дешевле, чем сделанные кирпичной кладкой. А главное, бетонирование столбов для забора можно выполнить самостоятельно. Если вы привыкли большую часть работы по строительству и ремонту делать своими руками, этот процесс не будет слишком хлопотным.

Зато вы сможете снабдить свои железобетонные столбы качественными закладными деталями, которые в промышленных изделиях не предусмотрены.

С чего начать?

Прежде чем приступить к работе, определитесь, какую форму будут иметь бетонные столбики для вашего забора:

круглую,
квадратную,
полукруглую,
прямоугольную,
пирамидальную.

Бетонирование столбов для забора любой формы почти не отличается по технологии, а желаемый вид получается благодаря особенностям конструкции опалубки. Но сначала нужно позаботиться о прочном «скелете» бетонных столбиков для забора, для чего потребуется стальная арматура.

Сварить стальной каркас своими руками можно при помощи обычного бытового сварочного аппарата, работающего от сети со стандартным напряжением.

На каждый столбик вам понадобится по четыре продольных стержня (с сечением 12-16 мм) и на каждые 5-15 см высоты – поперечные прутья диаметром от 8 до 10 мм. Расстояние от каркаса до деревянных досок в опалубке должно быть не менее двух см.

Проще всего своими руками сделать опалубку под железобетонные столбы в виде параллелепипеда с одной открытой стороной для заливки бетона. В качестве материала хорошо послужат гладкие доски. Они должны быть плотно подогнанными, чтобы цементная масса не просачивалась в щели.

Можно обложить стенки опалубки клеёнкой или полиэтиленовой плёнкой – это убережёт их от набухания и деформаций, а высохший бетон будет легче отделяться от гладкой поверхности. Соединять стенки лучше шурупами, а не гвоздями: шурупы легко извлекаются, после чего вы можете пользоваться своими досками в других целей.

Для конструирования пирамидальной или трапециевидной опалубки рассчитайте размеры по заранее начерченной схеме во избежание перекосов и визуальных неровностей.

Круглая или полукруглая опалубка обычно собирается из разрезанной по длине металлической трубы с приваренными по краям косынками для стягивающих болтов. Такая форма позволяет забетонировать железобетонные столбы непосредственно на месте установки, а не забивать готовые в грунт.

Бетонная смесь и закладные детали

Качественную бетонную смесь желательно приготовить с помощью бетономешалки, так как, если перемешивать раствор руками, заполнитель из щебня распределится неравномерно, что повлияет на прочность конструкции. Не стоит использовать и крупный щебень – достаточно 5-10 миллиметровой фракции. Цемент и песок берут в соотношении 1:2 или 1:3, воду добавляют до получения консистенции жидкой сметаны.

Бетонные столбики для любого забора не должны содержать воздушных полостей, поэтому заполненную цементной смесью опалубку необходимо провибрировать. Хороший эффект даёт вибрация при помощи перфоратора с приваренной к арматурному стержню площадкой для упора. Работающий перфоратор поочерёдно приставляют к разным краям опалубки, что обеспечивает равномерное уплотнение смеси. Если нет перфоратора, проколите, как тесто, залитый раствор при помощи куска арматуры.

Из-за прочности и долговечности бетона немного усложняется монтаж его вспомогательных деталей, например стяжек и хомутов для крепления плоскостей забора – листов шифера, металлического профнастила и других элементов. В этом случае наиболее простое решение – в процессе бетонирования забивать в ещё не застывшие столбы деревянные бруски, обработанные антисептиком. Под стальные прогоны придётся приваривать стальные пластины или шпильки с резьбой к арматурному костяку столба.

Бетонирование круглых столбов

Чтобы залить круглые железобетонные столбы своими руками, нужно выкопать в грунте широкое и глубокое отверстие, вставить в него каркас из арматуры и залить бетоном до уровня земли. Затем внутреннюю поверхность круглой опалубки смазать машинным маслом, при помощи уровня установить и закрепить её вертикально, заполнить бетоном, уплотнить вибрированием и оставить на 3-4 дня, чтобы «схватилось». Потом нужно ослабить стяжные болты и поднять опалубку на ¾ вверх. Повторяют процесс до достижения нужной высоты.

Для изготовления круглой опалубки можно использовать и пергамин – плотный картон, промазанный битумом. Его сворачивают в трубу выбранного размера и скрепляют степлером таким образом, чтобы усики скоб выходили наружу.

Колпаки как элемент декора

Красивые колпаки на заборных опорах не только придадут вашему ограждению солидный и законченный вид, но и предохранят его от воздействия осадков, со временем приводящих к вымыванию швов и растрескиванию. Колпаки из бетона достаточно практичны, не требуют особого ухода, легко ремонтируются.

Обычно их изготавливают способом вибролитья из качественного морозостойкого бетона, иногда с добавлением фиброволокна разных форм и размеров, стандартно серого или немного пигментированного. Но можно покрасить бетонные колпаки фасадными красками, которые не будут смываться, выцветать или скалываться. Наиболее популярные виды:

выпуклые,
четырехскатные,
заострённые,
ребристые или напоминающие черепицу,
шарообразные,
ажурные или с элементами лепки и скульптуры,
со встроенными приборами освещения.

Если вы решили своими руками изготовить бетонные колпаки, вам понадобятся не только определённые навыки и сноровка, но и специальное оборудование для вибрации и уплотнения бетонной смеси. Что касается встроенных фонариков и других осветительных элементов, здесь нужно позаботиться о надёжной герметизации проводки.

В зависимости от формы и внешнего вида бетонные колпаки могут называться:

Для установки бетонных верхушек применяются клеящие составы для наружных работ, эта несложная операция не занимает много времени, но требует аккуратности.

Верхушку заборного бетонного столба можно оформить и другими материалами:

полиэстером,
пластизолом,
пластиком,
оцинкованным или металлом с покрытием,
резиной и полипропиленом.

В любом случае выбранные вами колпаки будут не только выполнять защитную функцию ограждения, но и являться своеобразной визитной карточкой вашего дома. Так можно создать исключительно оригинальные железобетонные столбы. Сравнивая цены заводских изделий и простой технологии изготовления их самостоятельно, можно смело сказать, что на стандартных столбах (длиной в метр) с учетом арматуры изделия экономят 300-350 рублей со штуки.

Изготовление бетонных столбов

Бетонные столбы для забора выбирают в большинстве случаев, ведь они отличаются надежностью и длительным сроком службы. Они подходят к ограждениям любого вида.

Готовые опоры есть в строительных фирмах, но не всем владельцам загородных участков нравятся расходы на их транспортировку. В этом случае лучше заняться самостоятельным изготовлением столбов из бетона, при этом экономия средств составит от 30 до 40 %. Собственноручное изготовление позволит сделать опоры подходящего размера и требуемой формы.

Достоинства и недостатки изделий

Своими руками они делаются разными способами. Сначала нужно определить то, какой вид опор подходит вашему ограждению. Сравните их положительные характеристики и изучить недостатки.

Среди достоинств — долговечность. Качественно сделанные опоры прослужат несколько десятилетий. Но нужно учесть, что это зависит от качества материала. Лучше всего использовать цемент марки М-300. Подойдет М-400 и М-500.

Несомненным достоинством бетонных опор станет возможность выбора формы изделий. Возможно изменение их внешнего вида, достигается за счет включения в раствор красителей. Готовые бетонные столбы отделываются: сайдингом, штукатуркой или декоративным камнем.

Опоры легко установить, владельцу земельного участка не придется нанимать спецтехнику. Новички справятся своими силами, им не придется обращаться к профессионалам.

Единственным недостатком таких столбов — потребность в создании фундамента. Без этого, ограждение искривиться и упадет.

Как сделать бетонные столбики своими руками

Процесс состоит из 3 следующих шагов:

установка опалубки,
укладка арматуры,
замешивание раствора и заливка формы.

Прежде началом работ надо купить материалы, важно заранее подготовить инструменты. Обязательно понадобится молоток, чтобы фиксировать прутья арматуры — сварочный аппарат.

Опалубку делают из досок либо из фанеры достаточной толщины. Чтобы изготовить арматуру нужно приобрести металлические прутья, а защитит фундамента пленка из полиэтилена.

Когда все будет готово, приступают к производству опор. При ограждении высотой 1,5 м требуются столбы из бетона минимум 1,8 м высоты. Чтобы изделия были ровными, надо сделать качественную опалубку.

Простейшим вариантом станет короб, сделанный из фанеры. Если этого материала нет, опалубку сбивают из обычных досок. Надо тщательно зафиксировать 3 стороны, обязательно сделать торцы. Четвертая грань короба всегда открытая, в нее будет залит бетон.

Чтобы раствор не вытекал, между частями опалубки не должно быть щелей. Изнутри короб нужно дополнительно проложить полиэтиленом. Материал следует расправить, тогда его складки не отпечатаются на изделии.

Полиэтилен иногда заменяют пластиком. Он не только защитит короб от влаги, но и не даст стенкам разбухнуть или искривиться. Скрепляют опалубку шурупами. В последствии их извлекают, при этом фанера и доски останутся целыми.

Сделать столбы для забора из бетона просто, их прочность зависит от качества металлической арматуры. Зафиксировать прутья между собой лучше при помощи сварки, возможно связывание частей арматуры проволокой.

Готовая арматура будет иметь вид каркаса, изготовленного из армированных прутьев. Вдоль конструкции надо положить 4 длинных прута. Лучше всего использовать металл, имеющие диаметр от 12 до 16 мм. Поперек короба, примерно на расстоянии от 5 до 15 см, нужно сделать установку из 8 прутов меньшего диаметра.

При помещении каркаса в опалубку следите за тем, чтобы между арматурой и стенками оставался зазор в 2 см. Так бетонный раствор полностью закроет арматуру, защитит ее от коррозии.

Как сделать раствор

После помещения каркаса в опалубку можно начинать готовить цементный раствор. Для его изготовления нужна вода без примесей и чистый песок, лучше использовать водопроводную воду.

Для смешивания раствора можно применять бетономешалку, это ускорит процесс строительства. Если нет инструментов, смешать раствор можно вручную. Пропорция песка и цемента должна быть 2 к 2, потом только добавляют в смесь воду. Затем все перемешивают до тех пор, пока раствор не станет однородным.

Если опоры планируется устанавливать в регионе с суровыми зимами, нужно добавить в цементную смесь специальные присадки. Купить их можно в строительном магазине.

Готовую смесь заливают в опалубку. Действовать надо аккуратно, тогда в растворе не образуются пустоты, снижающие прочность готовых изделий. Когда опалубка будет заполнена, ее нужно слегка потрясти. В результате небольшой вибрации воздух будет вытеснен на поверхность, смесь уплотнится.

Уплотнить раствор можно перфоратором, в него помещают металлический прут. Инструмент включают, в нескольких местах опалубки производят уплотнение смеси. Если перфоратор отсутствует, залитую в опалубку субстанцию легко вручную проткнуть металлическим прутом.

Когда заливка будет завершена, необходимо выровнять поверхность бетона. Для этого по ней проводят предметом, который имеет гладкую поверхность. На полное затвердевание конструкции следует выделить не менее недели. После этого опалубку снимают, достают опору из бетона.

Чтобы ускорить процесс производства бетонных столбов, можно сделать несколько коробов для заливки раствора.

Альтернативные варианты изготовления конструкций

Столбы могут быть круглыми. Для того чтобы создать такую конструкцию, нужно взять кусок трубы длиной 1 м. Разрезав ее пополам болгаркой, надо приварить «ушки». В них нужно сделать отверстия для установки болтов, после обе части трубы нужно вновь соединить.

Отличные столбы своими руками можно изготовить, имея готовый каркас. Его опускают в предварительно выкопанную яму, в которую ранее была установлена опора. Затем в наборные формы заливают раствор так, чтобы он доходил до поверхности почвы. Верхнюю часть изделия делают, устанавливая скользящую опалубку.

Для того чтобы конструкция легче разбиралась, ее смазывают машинным маслом. Опалубку нужно ставить строго вертикально, поэтому в работе необходимо использовать строительный уровень.

Залив смесь в конструкцию, оставьте минимум на 4 дня. Потом болты раскручивают, форму передвигают вверх на 70%, а затем вновь заливают бетон. Так можно забетонировать в кратчайшие сроки. Повторять процедуру нужно до тех пор, пока не будет сделан столб требуемой высоты.

Как закрепить закладные детали

Эти элементы нужны для крепления секций забора. Для создания закладных деталей применяются деревянные бруски, их делают в форме трапеции. Их нужно в обязательном порядке обработать олифой, но можно использовать и медный купорос.

Закладные детали бетонных столбов для забора устанавливают в опалубку до заливания раствора, помещая широкой частью внутрь. Закрепление элементов выполняется струбциной. Когда опора из бетона будет готова, в такой деревянный брусок можно вкручивать шурупы или забивать гвозди. Можно монтировать другие элементы, которые используются для фиксации секций забора.

В качестве закладных деталей могут выступать анкерные элементы из металла, тогда на поверхности опоры будут видны шпильки. Именно на них будет закреплен брусок, а на него будут зафиксированы другие крепежные элементы.
Работа трудоемкая, поэтому для их возведения потребуется помощь еще 1 человека.

Заключение

Бетонные опоры можно изготовить в кратчайшие сроки. Необходимо сделать качественную опалубку и арматуру. Прочность изделий зависит от марки бетона.

Бетонные столбы для забора своими руками из мусора

Бетонные столбы для забора. Изготовление столбов из бетона своими руками

Кроме этого, стандартные бетонные столбы, как правило, не имеют закладных деталей.

Главное условие – качественная опалубка

Самым простым вариантом опалубки является деревянная коробчатая конструкция. Три стороны и торцы у нее делают из строганных досок, а четвертую оставляют открытой под заливку бетонной смеси.

Вариант форм под бетонные заборы

Без арматуры не будет прочности

Готовим бетон для столбов

Поэтому, выполнив заливку, обязательно провибрируйте опалубку. Оседая, бетонная смесь станет намного плотнее и вытеснит воздух. Для этой операции можно использовать обычный перфоратор, в который установлен арматурный стержень с приваренной к нему упорной площадкой. Приставляя перфоратор к разным участкам деревянной опалубки, вы быстро и качественно уплотните бетонную смесь.

Если перфоратора у вас нет, то обязательно «проштыкуйте» залитый бетон коротким отрезком арматуры.

Круглые столбы

Закладные детали – удобство установки забора

[res1]

Изготовление бетонных столбов для забора своими руками

Строитель 4 разряда

Любое ограждение выполняет две главные функции: защита частной территории и создание первого впечатления. Кроме того, заградительная конструкция должна быть надёжной и долговечной.

Тяжесть такой ограды ложится на несущие опоры, которые должны обеспечить прочность всего сооружения. С этой задачей прекрасно справятся бетонные столбы для забора.

Разновидности конструкций

Существует два варианта изготовления столбов для забора из бетона: монолитный и блочный. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные характеристики.

Процесс изготовления монолитных сооружений напоминает заливку фундамента. Для этого потребуется сконструировать опалубку и залить форму на месте будущего забора.

Преимуществом монолитных столбов является повышенная прочность, благодаря вмонтированному металлическому каркасу. Такая конструкция бетонных опор для забора отличается длительным сроком эксплуатации.

Недостатком такого сооружения является высокая стоимость затрат на инструменты и материалы. Следует отметить повышенную трудоёмкость производства. При неполном соблюдении технологии готовое изделие может получиться непригодным для использования.

Блочные стойки изготавливают прямо в месте установки ограды на заранее подготовленный фундамент. Процесс возведения этих столбов проходит быстро и является недорогим.

Минусом такого сооружения будет отсутствие армирующего каркаса внутри конструкции. При монтаже опоры малейшее несоблюдение прямого угла кладки приведёт к последующему падению столба. Особое внимание следует уделять достижению абсолютно ровной поверхности бетонных опор для столбов.

Этапы производства

Главными причинами изготовления бетонных столбов своими руками можно назвать экономию средств, возможность самостоятельного выбора формы и удобного размещения закладных деталей. Рабочий процесс будет нелёгким, но всё же выполнимым для любого частного застройщика.

Подготовка отверстий. Разметку будущего ограждения необходимо проводить с учётом того, что расстояние между бетонными опорами не должно превышать 250 сантиметров. Определение точных размеров зависит от общей нагрузки конструкции на опорные стойки.

После обозначения мест, где будут устанавливаться бетонные столбы, следует выкопать ямы. Глубина этих отверстий должна быть не менее 1 метра, габариты фундамента должны быть немного больше, чем опорная стойка.

Для упрощения рабочего процесса выкопать лунки можно с помощью специального бура.

Изготовление фундамента

Поверхность готового отверстия следует покрыть рубероидом и залить бетонным раствором М200 на высоту 10 сантиметров. После того как бетон слегка затвердеет, в яму необходимо установить армирующий каркас. В случае опускания арматуры на дно отверстия металл может пострадать от сырости.

После заполнения лунки бетонной смесью готовому фундаменту потребуется время, чтобы набрать прочность. Затем на твёрдую поверхность устанавливают опалубку и производят окончательную заливку. Во время этого процесса каркас нужно закрепить в вертикальном положении, используя для этого строительный уровень.

Сроком полного застывания бетона считается двадцать восемь дней, дальнейшие подготовительные работы можно начать немного раньше.

Каркас и опалубка

Арматурные прутья диаметром 8 миллиметров оптимально подойдут для изготовления каркаса. Конструкция бывает сварной или связанной вручную. Для второго варианта понадобится медная проволока диаметром 3-5 миллиметров. Каркас не должен упираться в края опалубки, необходимо оставлять расстояние около 2 сантиметров.

На сооружении опалубки не следует экономить. Эта конструкция должна быть прочной и идеально ровной. Часто для изготовления опалубки используют деревянную форму, напоминающую коробку. Её следует согласовать с размером будущих железобетонных столбиков для забора.

Доски рекомендуется соединять с помощью шурупов, которые легко удаляются при демонтаже. Перед заливкой бетонного раствора внутреннее пространство опалубки прокладывается полиэтиленовой плёнкой, которая не позволит стенкам деформироваться и разбухнуть.

Заливка бетонной смеси

Перед началом изготовления столбов для забора из бетона следует чётко зафиксировать опалубку. Необходимо заранее вмонтировать закладные элементы, например, деревянные бруски размером 5х5 см. Их можно присоединить проволокой к каркасу для лучшей фиксации.

Для заливки следует использовать только высокомарочную смесь хорошей консистенции. Марка цемента в ней должна быть не ниже М400. Использование некачественного бетона приведёт к быстрому появлению трещин и дальнейшему разрушению столбов.

Заливая бетонную смесь, необходимо строго следить за тем, чтобы в массе не возникали воздушные раковины. Это можно делать с помощью прочного металлического прута, который необходимо периодически погружать в раствор.

Технологические требования позволяют снимать опалубку с готового столба минимум через 7 дней, но лучше дать конструкции максимально выстояться и набрать прочность.

Достоинства и недостатки

Между собой железобетонные столбы для забора различаются формой контура в разрезе. Чаще всего на практике применяются полукруглые, круглые, прямоугольные и квадратные сечения бетонных опор.

Следует выделить положительные качества опорных стоек:

Высокая прочность столбов из бетона, изготовленных с соблюдением всех стандартов производства, не уступает металлическим аналогам.
Среди всех разновидностей опорных конструкций изделия из бетона обладают самым длительным сроком эксплуатации.
Железобетонный столб даёт возможность вмонтировать в конструкцию элементы крепления забора и электрическую проводку.

Оригинальной разновидностью бетонных столбиков для забора являются смешанные геометрические конструкции. В этом случае опалубка будет сочетать, например, квадратные и прямоугольные участки.

Опорные конструкции из бетона имеют следующие недостатки:

Возможность сооружения только в почве с прочными структурными связями. Если грунт является песочным или пучинистым, для установки железобетонной опоры потребуется углублять фундамент до зоны промерзания. На практике это экономически невыгодно.
В случае изготовления столбов из бетона вне места их последующей установки для монтажа понадобится грузоподъёмная техника.
Вертикальная заливка опоры требует постоянного уплотнения бетонного раствора для профилактики образования воздушных полостей.

Соблюдение технологии

Чтобы бетонная опора соответствовала стандартам качества, её изготовление должно проводиться с соблюдением необходимых технологических требований.

Нужно обращать особое внимание на следующие нюансы производства:

правильность подготовки фундамента,
стабильность положения опалубки,
прочность армирующего каркаса,
своевременное вмонтирование в конструкцию закладных деталей для креплений ограды,
необходимая выдержка бетонного раствора до окончательного затвердевания.

Эстетически бетонные столбы выглядят гораздо привлекательнее, чем металлические. Не следует опасаться сложностей в этой работе, благодаря которой можно получить новый опыт и облагородить придомовую территорию.

Бетонные столбы для забора своими руками из пвх труб

Как устанавливают пластиковые столбы для забора?

Современные материалы из пластика являются более предпочтительными для строительства опор заборов, чем привычные металлические. Новейший пластик обладает множеством достоинств. Поэтому пластиковые столбы для забора являются лучшим решением.

Основные характеристики пластиковых столбов для забора

К основным свойствам пластиковых изделий для забора стоит отнести:

повышенную устойчивость к различным негативным воздействиям,
простоту в установке, занимающую не слишком много времени,
долгий срок службы,
не нуждаются в регулярном уходе после установки.

Пластиковым столбам не страшны ни спирт, ни керосин. Опоры не оказывают вредного воздействия на организм человека. Они не вредят окружающей среде.

Плюсы и минусы

Сейчас пластиковые опоры для забора загородного дома набирают все большую популярность. Данный материал обладает рядом плюсов по сравнению с многими природными. Столбы из пластиковых труб имеют следующие преимущества:

большой ассортимент продукции,
не портятся из-за коррозии,
не подвержены плесени,
изготовлены из экологически чистого сырья,
в них не попадают и не скапливаются насекомые,
устойчивы к резким перепадам температур в диапазоне -20…+50°C,
обладают отличным внешним видом,
имеют длительный срок службы,
обладают повышенной ударостойкостью,
простые в установке.

Из современной пластмассы делают не только опорные столбы для заборов. Корпуса часов также изготавливают из рассматриваемого материала. Он широко используется в автомобилестроении и авиапромышленности. Сейчас такие опоры оград можно увидеть: на дачах, в парках и скверах.

Эти элементы обладают лишь 2 минусами. Они являются искусственными. Однако такие опоры отлично подходят по необходимым требованиям при монтаже большинства типов ограждений. Стоимость пластиковых изделий на порядок выше, чем у иных видов оград.

Выбор пластиковых столбов и их размеры

Для приобретения наиболее подходящих пластиковых труб следует запастись терпением. Большой выбор порой может поставить в тупик. Среди столбов существует несколько видов. При покупке нужно ориентироваться на финансовые возможности и главные особенности той или иной разновидности. Самыми распространенными являются покупные и ПВХ трубы.

Покупные столбы

Фирмы изготовители поставляют покупателям готовые стойки. Каждый пластиковый столб имеет индивидуальные размеры и форму. Это позволяет владельцу дачного участка найти оптимальный вид.

Покупные опоры просто установить. Для этого достаточно внимательно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к изделию. Выбрать такой тип опор намного проще, чем второй.

Из ПВХ труб

Трубы из ПВХ обладают весомым преимуществом. Их можно изготовить самостоятельно, исходя из желаемых формы и размера. Толщина стенок не должна быть меньше 2 мм. Оптимальным диаметром считается 40-100 мм. Столбы из поливинилхлорида подходят в качестве опор для ограждения лучше всего.

Рекомендуется брать изделия, имеющие полимерное покрытие. Они не нуждаются в дополнительной антикоррозийной обработке. Столбы легко изготовить из старых труб. Они обойдутся намного дешевле.

Установка пластиковых столбов для забора

Монтаж труб из пластика производится несколько иначе, чем других типов опор. Такие столбы являются простыми в установке. С ней справляются даже новички в этом деле.

Чтобы монтаж оказался прочным и пластиковые трубы прослужили бы как можно дольше, стоит учитывать стандартную технологию данного процесса. Описываемые опоры могут стоять на протяжении 25 лет и даже больше.

Важно сделать правильную разметку участка. Она производится после осуществления всех необходимых замеров. Надо наметить линию будущей ограды и обозначить углы. Легко забить небольшие колышки. Потом нужно сделать на одном и том же расстоянии углубления для предполагаемых труб.

Подготовка ям

Желательно, чтобы трубы были установлены ровно. Это возможно, если позволяет рельеф. В противном случае нужно подготовить лунки различной глубины. Тогда после установки все столбы окажутся на одинаковом уровне.

Глубина каждой ямы должна составлять 1,5 м. Их удобнее всего делать при помощи бурильной машины. Если она отсутствует, механизм берут в аренду или приглашают специалистов. После бурения останется много земли. Ее не следует вывозить. Почва пригодится для засыпки ям.

Фундамент для опорных элементов

Заливка фундамента столбов из пластика осуществляется по одному важному правилу. Это нужно делать по углам. Оставшиеся ямы надо заполнить песком и гравием. Если забор металлический или деревянный, все углубления в земле стоит залить бетоном. В таком случае опоры будут хорошо держаться. На это потребуется не меньше 3 суток. Потом приступают к следующим этапам установки.

Стандартная технология монтажа

Разметить участок для установки пластикового столба. При этом надо правильно вычислить нагрузку. Высокое давление требует увеличения коэффициента сжатия. Для этой цели заливают бетон, чтобы обеспечить повышенную прочность.

Потом стоит вырыть ямы в местах монтажа опор. На дно насыпают песок, а затем гравий. После этого все хорошо трамбуют. Толщина полученного слоя должна составлять не меньше 15 см.

Трубы устанавливают в лунки так, чтобы они оказались погружены в землю на 1/4 длины. Их следует монтировать исключительно вертикально. Проверить положение можно строительным уровнем или колесом. После установки столбов в правильном положении их надо зафиксировать кольями.

Нельзя забывать о верхней границе пластиковых опор. Верхние части должны быть расположены на одной линии. Ямы для труб, сделанные по размеченным углам, нужно залить бетоном. Остальные стоит засыпать гравием.

В конце на верхние части каждого столба следует закрепить декоративные крышки. Это придаст пластиковым опорам и забору более гармоничный и завершенный вид.

Хозяину участка не придется думать об антикоррозийной защите, особенно если отдать предпочтение пластиковым трубам с полимерным покрытием.

[res2]

Столбчатый фундамент из ПВХ труб

В данной статье опишем еще одну разновидность столбчатого фундамента с применением несъемной опалубки из пластиковых труб (ПВХ) для внешней канализации.

Достоинства столбчатого фундамента из пластиковых труб (ПВХ) для внешней канализации

Долговечность опалубки. Если рассматривать ПВХ трубу для внешней канализации, то ее срок службы со слов производителей не менее 50 лет.
Высокая стойкость к агрессивным средам. Морозостойкость.
Легкие, но при этом имеют достаточную жесткость и прочность
Большое разнообразие размеров. Диаметр 110 мм – 630 мм. Длина 1 м – 6м.
За счет гладкой поверхности грунт во время пучения будет скользить по поверхности ПВХ трубы (в теории должно быть так).

Недостатки опалубки из ПВХ труб

Дороже, чем опалубка из рубероида.

Серые ПВХ трубы для внутренней канализации имеют максимальный возможный диаметр 110 мм. (Оранжевые трубы для наружной канализации имеют более богатый диапазон диаметров от 110 до 630 мм.)

Средние цены ПВХ труб для внешней канализации (СПб)

Средние цены ПВХ труб для внутренней канализации (СПб)

Как видим, цена на пластиковую трубу для внешней (оранжевые) и внутренней (серые) канализации практически не отличается, а вот преимущества оранжевых ПВХ труб для использования в виде несъемной опалубке в грунте неоспоримо (достоинства ПВХ труб для наружной канализации).

Инструкция строительства столбчатого фундамента из пластиковых труб

Предлагаем вашему вниманию инструкцию по установке столбчатого фундамента из пластиковых труб (ПВХ). Более подробную инструкцию вы можете изучить в статье: Столбчатый фундамент своими руками.

1. Проектирование столбчатого фундамента. Расчет кол-ва столбов, их расположение, глубина размещения в грунте. Подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента . Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком .

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

2. Подготовительные работы.
Заготавливаем опалубку из пластиковых труб нужной нам длины. Если столб будем делать с уширением, то размещаем внизу трубы мусорный пакет и крепим его к опалубке скотчем. Данный пакет будет служить резервуаром для заливки пятки столба.

3. Делаем арматурный каркас. Если будем армировать уширения, то арматуры делаем в виде буквы L. Более подробно читаем в статье: Арматурный каркас под уширение столбчатого фундамента.

Если нижняя обвязка у вас будет и бруса, то для ее связи со столбчатым фундаментом будем использовать шпильки-анкера, залитые в столб.

4. Бурим скважины на глубину ниже промерзания грунта.

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта .

5. Делаем уширения внизу наших скважин.

6. Вставляем несъемную опалубку из ПВХ труб в нашу скважину и формируем уширение.

Все столбы делаем на одном уровне. Для данной задачи нужно будет отбить горизонталь с помощью гидро или лазерного уровня и натянуть по уровню бечевку. По бечевке будем выводить все столбы. Чтобы опалубка у нас не проседала, делаем приспособление в виде захвата как на рисунке. Для захвата нам нужно 3 бруска, 2 самореза и веревка.
Если сложно опалубку выставить по бечевке, то можно в процессе заготовки сделать ее длиннее и затем уже все сваи обрезать в один уровень. Главное сделайте отметку на опалубке — до кого уровня вы будете заливать бетон.

7. Вставляем арматурный каркас в опалубку. Разворачиваем арматуру для армирования пятки столба.

8. Заливаем столб бетоном.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

9. Крепим шпильку-анкер вверху столба.

10. Все, фундамент из пластиковых труб ПВХ готов. Также можно порекомендовать сделать гидроизоляцию верхней части столба с помощью рубероида либо битумной мастики.

Железобетонные столбы для забора своими руками

Опоры из железобетона своими руками

Основа основ

Любой забор состоит из нескольких важных элементов: опорных столбов, каркаса, обшивки, ворот и калитки. Опорные столбы – основа забора — могут быть выполнены из различных материалов, и установлены нескольким способами. В зависимости от типа забора столбы изготавливают из дерева, металла, кирпича, железобетона. Самыми прочными считаются ж б столбы, которые не так уж сложно изготовить самостоятельно.

Самостоятельное изготовление столбов из железобетона имеет ряд преимуществ перед заводскими изделиями:

стоимость «своих» столбов со всеми затраченными на их производство материалами будет на 30% — 40% ниже их рыночной стоимости,
можно выбрать размер и форму сечения столба по своему предпочтению, что дает дополнительную возможность возведения нестандартных заборов,
самодельные железобетонные столбы закладные элементы можно разместить там, где это будет наиболее удобно для крепления каркаса, у заводских же столбов закладных деталей нет.

Готовим опалубку

Железобетонные столбы, изготовленные своими руками, будут намного прочнее и ровнее, если при их изготовлении использовать качественную опалубку, от которой будет зависеть и качество, и количество столбов.

Одна из самых простых и надежных опалубок – деревянная. Если необходимы прямоугольные столбы, то ее делают в форме коробки, причем для трех сторон и обоих торцов используют струганные доски, а одна сторона остается открытой для заливки бетонного раствора.

Опалубка для прямоугольных столбов

Схема изготовления опалубки

Технология изготовления деревянной опалубки и каркаса заключается в следующем:

внутрь изготовленного деревянного ящика с одной открытой стороной вкладывается полиэтиленовая пленка или обыкновенная клеенка, можно использовать пластик. Это делается для предотвращения просачивания бетонной смеси и деформации опалубки, и для улучшения разборки опалубки после застывание раствора формирования столба. При желании получить красивый столб с рисунком нужно использовать пластик листовой с тиснением под камень или дерево.
Борта опалубки лучше соединять шурупами: при разборке влечь их гораздо легче, чем гвозди.
Необходимо использовать стальную арматуру для изготовления прочного каркаса будущего столба – так решается проблема хрупкости бетона. Каркас представляет собой объемную решетку, сваренную из 4-х продольных стержней. Диаметр стержней лучше подобрать в диапазоне 12 – 16 мм, а распределительную арматуру — короткие отрезки прутьев диаметром 8 – 10 мм, устанавливать их с шагом 5 — 15 см.
При установке каркаса в опалубку нужно обратить внимание на зазор между каркасом и бортом опалубки.

Опоры из железобетона

Установка каркаса из арматуры в опалубку

Особенности бетонной смеси

Смонтировав каркас и установив его в опалубку, нужно приготовить бетонную смесь. Лучше всего для этой цели использовать фракции мелкого щебня: 5 – 10 мм, потому, что поперечный размер будущих столбов будет небольшим. Бетонную смесь из песка, цемента, щебня лучше перемешивать бетономешалкой. Тщательно размешав смесь, ее нужно заливать в форму-опалубку.

Для утруски бетона можно взять перфоратор с установленным арматурным стержнем, к которому приварена упорная площадка. Приставляя такой модернизированный перфоратор к разным частям опалубки, можно добиться быстрого и хорошего уплотнения бетона. При отсутствии перфоратора можно использовать отрезок арматуры: бетонный раствор нужно несколько раз в разных местах опалубки проткнуть прутом. После схватывания и полного застывания бетона опалубка аккуратно развинчивается и снимается. Прямоугольный железобетонный столб, выполненный своими руками, готов.

Опалубка для круглых столбов

Если требуется сделать круглые столбы из железобетона, то сделать это можно прямо на месте их установки:

опалубку для таких столбов предстоит выполнить из металлической трубы. Здесь можно сразу отлить обе части столба: подземную и надземную без его перемещения и отдельной установки. Для этого достаточно будет установить подготовленный каркас из арматуры в яму и залить его бетонным раствором до уровня грунта.
Затем используется метод так называемой скользящей опалубки: металлическую трубу нужно разрезать вдоль примерно до середины, приварить к образовавшимся половинкам «косынки» с отверстиями для стяжных болтов. Половинки нужно смазать машинным маслом для упрощения разборки опалубки, оптимальная высота которой — 1 м.

Заполненную раствором опалубку, как и в случае изготовления прямоугольных столбов, следует уплотнить и оставить застывать на 3 или 4 дня. По прошествии этого времени стяжку можно ослабить настолько, чтобы стало возможным перемещение опалубки, и поднять ее примерно на ¾ всей длины столба. Затем бетонирование повторить.

Технология изготовления полукруглых железобетонных столбов аналогичная прямоугольным и круглым опорам. Но опалубку нужно изготовить, соответственно, полукруглой формы.

Изготовление круглой железобетонной опоры

Монтаж закладных

Для железобетонных столбов нужно сразу предусмотреть возможность размещения закладных, необходимых для закрепления каркаса ограждения. В противном случае, заливая ровные железобетонные столбы, придется делать и каким-то образом размещать на них стяжки, хомуты.

Закладные для железобетонного столба можно делать деревянными и железными. Если выбраны деревянные закладные, то приготовить их лучше всего из деревянного бруса, прошедшего специальную антисептическую обработку. Брус обычно изготавливается в форме трапеции, и закрепляется саморезами через высверленные в опалубке отверстия узкой стороной к ее борту.

Закладная на железобетонной опоре

Если необходимы железные закладные, то в опалубке просверливают отверстия, в них вставляют и приваривают к каркасу либо стальные пластинки, либо шпильки с резьбой. Столбы железобетонные с закладными готовы. Теперь можно их установить в пробуренные лунки, а при изготовлении по месту монтажа ограждения сразу забетонировать и начинать монтаж каркаса ограждения.

[res3]

Изготовление бетонных столбов своими руками

Применение столбиков

Каждый человек, живущий в частном доме, знает цену столбам из бетона, но временами финансовая часть этой цены сильно превосходит ее полезную.

Служат такие столбы, как правило, нескольким целям: поддержка вьющихся растений, а также строительство легких заборов.

Для установки забора высотой 1,5-1,6 метра необходимы бетонные столбы высотой 1,8 м.

Чтобы сэкономить деньги, многие люди предпочитают сделать такие столбики своими руками. В результате качество получается выше, а себестоимость уменьшается в разы. Но для этого необходимо следовать четкой инструкции, что и в какой последовательности следует сделать.

Подготовка к изготовлению

Наиболее распространенные формы столбов.

Фанера либо доски.
Молоток с гвоздями.
Прут армирования 5 мм.
Сварочный аппарат.
Полиэтиленовая пленка либо отработка.

Первым делом стоит определиться, для каких именно целей будет производиться изготовление столбов, т.к. для забора следует использовать самые серьезные изделия, для винограда – слабее, а если идет натяжка поддерживающей системы под ягоды, то тут можно изготовить самые слабые варианты. Отличаются они по ширине сечений, количеству бетона и качеству армирования.

Доска основания опалубки для изготовления столбов: а — с «посадочным местом» в виде треугольника, б — с «посадочным местом» в виде трапеции, 1 — доска основания, 2 — доска опалубки, 3 — скоба для крепления слеги, 4 — арматура.

Изготовление опалубки. Лучше всего использовать фанеру. Она легкая, быстро монтируется и быстро собирается. Единственное ее ограничение – это заводская длина, но, как правило, стандартной хватает. Если нет желания приобретать фанеру, но есть лишние доски, то тут будет не намного сложнее. Но у досок есть свое преимущество: они почти не ограничены в длине таковых столбиков, соответственно. Есть пара обязательных нюансов. Чем выше столб, тем он должен быть толще и более армированным (стандартная высота – 3 м, а на армирование пускаются 4 прута, ширина оснований конуса 14 и 12 см). Форма при изготовлении своими руками должна четко придерживаться трапеции. Для этого не потребуется никаких дополнительных инструментов, кроме тех, которые есть в каждом доме.
Армирование. Тут четкой технологии нет, но есть 2 точки зрения специалистов, каждая из которых верная.
Так, в одной из версий следует натягивать армированный каркас на тонкую проволоку. Это позволит произвести заливку за 1 подход. Плюсом такого способа служит возможность заранее четко отрегулировать высоту армирующего уровня, вплоть до миллиметров, тогда как минусом будет являться сложность выставления этого уровня.
Другая версия самая простая в исполнении, т.к. тут все делается слоями и на глаз. Плюсы заключаются в скорости заливания, тогда как минусом будет служить некоторая погрешность при армировании.
Опалубка смазывается отработкой либо застилается полиэтиленом. Необходимо это для того, чтобы цемент не соприкасался с опалубкой и потом столб было легко отделить.

Заливка бетона

цемент,
песок,
вода,
бетономешалка,
лопата совковая,
короткая доска.

Некоторые формы и размеры железобетонного столба, а также его элементы:
а — треугольное сечение столба, б — скоба для крепления слеги, в — трапецеидальное сечение столба, г — планка для крепления слеги.

Для начала изготавливается раствор бетона. В отличие от любого другого строительства, тут цемента на столбы уйдет гораздо больше, на 1 долю цемента положено 2 доли песка и как можно больше воды. Такой раствор будет обладать повышенными прочностными характеристиками, а если столб из него залить правильно, то он станет практически неразрушимым.
При первом варианте армирования, как только была установлена арматура, можно начинать заливать столбы. Во время процесса не стоит производить заливку слишком резко, чтобы не повредить опалубку.
При втором варианте заливается нижний уровень трапеции, на него укладывается арматура, затем еще один слой и снова арматура, потом происходит финальная заливка (некоторые посредством сварки делают квадрат и кладут весь пояс одновременно, а уже потом заливают).
Когда бетонный столб залит, его следует хорошо перепахать прутом, чтобы дать выход оставшемуся там воздуху. Этот момент значительно укрепит столб и даст ему некоторый дополнительный запас прочности.

После того как будет завершена заливка своими руками, следует воспользоваться доской или другим ровным предметом, чтобы выровнять верхнюю часть бетона. После чего ее можно оставить на неделю для высыхания. И по итогам, с экономией в 2-4 раза, но с некоторыми трудозатратами, бетонные столбы будут изготовлены своими руками. Такие бетонные столбики будут стоять очень много лет. Не стоит изготавливать столбы и при этом пытаться еще сэкономить, т.к. чрезмерная экономия может пагубно отразиться на качестве.

Источник

БЕТОННЫЕ СТОЛБЫ ДЛЯ ЗАБОРА СВОИМИ РУКАМИ
возводится на месте

Несмотря на кажущуюся простоту, возведение забора – дело хлопотное, требующее больших расходов. Зачастую для столбов под забор используются металлические трубы. Несмотря на повсеместное распространение и простоту монтажа, такие столбы не лишены недостатков. Металл может ржаветь в месте выхода столба из грунта, а качественный толстостенный металлический профиль весьма дорог.

Одной из альтернатив металлическим столбам могут стать самостоятельно изготовленные монолитные бетонные столбы. Несмотря на повышенную трудоёмкость изготовления таких столбов, они имеют преимущества перед металлическими:

Бетонные столбы отличаются повышенной прочностью и долгим сроком службы.
Столбу можно придать любой размер и форму поперечного сечения.
В бетонный столб можно замонолитить на нужной высоте закладные элементы: анкера, петли, необходимые для крепления полотна забора, калитки и ворот.
Внутри бетонного столба можно скрыто провести электропроводку, требующуюся, например, для подключения двигателя откатных ворот.

Существует две основные технологии изготовления бетонных столбов:

1. Заливка столба бетоном в опалубку на месте его установки.

2. Изготовление столба на площадке и его дальнейшая установка на место.Рассмотрим первый метод. Сначала вяжется арматурный каркас (т.к. бетон имеет малую прочность на изгиб, а сталь усиливает конструкцию) из трёх или четырёх стальных стержней, который затем опускается в заранее пробурённую в грунте скважину.

После этого часть столба, которая находится в земле, заливается бетоном. Затем, когда бетон наберёт прочность, устанавливается опалубка и доливается часть столба, которая находится над землёй.

Опалубка может быть:

Круглой формы, например, изготовленная из металлической трубы. Для того, чтобы бетон не схватился со стенками, их можно промазать смесью из машинного масла и дизельного топлива.
Квадратной формы – сбитая из досок. В этом случае доски изнутри выстилаются плотной полиэтиленовой плёнкой, «пристреливаемой» на степлер.
Основная проблема монолитного литья столба на всю высоту заключается в сложности вибрирования залитого бетона. Чтобы как следует его провибрировать, можно использовать перфоратор, работающий в режиме «отбойный молоток». Или применить так называемый метод «штыкования» раствора при помощи длинной арматуры.

Так, шаг за шагом, заливается весь столб на нужную высоту.

Несмотря на трудоёмкость и увеличение времени на работу (перед тем как залить верхнюю часть столба необходимо дождаться, пока «схватится» его нижняя часть), способ позволяет добиться хорошего качества вибрирования смеси.

Trelis:

– Для заливки столбов под забор я взял рыжую ПВХ трубу диаметром 160 мм. Арматурный каркас столба – 3 стальных прута диаметром 8-10 мм. Скважины диаметром 190 мм я бурил ручным буром на глубину 75-80 см (глубина промерзания грунта у меня 70 см). Бетон под основание столба заливал в гильзу из рубероида, свёрнутую в два слоя. Внизу скважины я сделал расширение, как у фундамента ТИСЭ, диаметром 22-25 см. В качестве обратной засыпки использовал песок со щебнем фракции 3-15 мм.

Первый столб форумчанин залил пескобетоном. Соотношение: 3 части песка на 1 часть цемента М500, но потом он изменил пропорции смеси, взяв 1 часть цемента М500, 2 части песка и 2 части щебня фракции 3-15 мм. Высота столбов от земли получилась 195 см. По подсчётам форумчанина, себестоимость одного такого столба составляет 200 рублей. Прошедшая зима показала, что методика работает – столбы не выперло и не перекосило.

Plastilin:

– Мы с приятелем для забора решили лить бетонные столбы. В качестве опалубки использовали напиленный в размер лист ОСБ 150x150x2100 мм. А чтобы на столбе получилась рустовка, изнутри опалубки прикрутили брусочки 20×20 мм. Бетон брали с завода – М200. Всего залили 51 бетонный столб. Скажу прямо – с эстетической точки зрения такие столбы смотрятся намного лучше, чем металлические!

Ещё одним вариантом заливки столба на месте может стать метод без использования скользящей опалубки. В этом случае бетон заливается в готовую форму – несъёмную опалубку – асбестоцементную трубу. Общая схема заливки такого столба выглядит так:

Садовым буром делается отверстие в земле на глубину промерзания грунта. В нижней части скважины делается расширение для «заякоривания» основания столба.

В скважину вставляется рубероидная «рубашка», свёрнутая в цилиндр. Диаметр «рубашки» должен быть на несколько см больше, чем диаметр асбестоцементной трубы.

В скважину устанавливается арматурный каркас. Он устанавливается не до самого дна скважины. Это необходимо для создания защитного слоя бетона между землёй и арматурой.
Рубероидная «рубашка» бетонируется.
В «рубашку», заполненную цементом, строго вертикально устанавливается асбестоцементная труба – так, чтобы её нижняя часть оказалась в растворе. Труба фиксируется распорками.

После того, как смесь застынет, асбестоцементная труба бетонируется до самого верха.

Источник

Наиболее важным моментом обустройства приусадебного участка является установка ограждения. Вне зависимости от его вида потребуются опоры, наиболее надежными среди которых являются бетонные столбы для забора. Они могут быть куплены, но при желании сэкономить их стоит сделать своими руками.

Преимущества и недостатки

Перед началом изготовления бетонных столбиков стоит убедиться в правильности выбора. Для этого необходимо знать все преимущества и недостатки этого вида опор. Среди основных достоинств можно выделить:

Длительный срок эксплуатации — продолжительность службы изделий из бетона определяется несколькими десятилетиями, но для этого должны использоваться только качественные материалы.
Возможность создавать практически любые дизайны — благодаря использованию различных декоративных материалов единственным препятствием здесь может стать фантазия владельца участка.
Простота монтажа — установка опор из бетона вполне может проводиться самостоятельно без привлечения специалистов.

Изготовление столбов

Сначала необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Роботы по изготовлению бетонных столбов для забора своими руками проводятся в несколько этапов, каждый из которых требует детального рассмотрения.

Создание опалубки

Именно качественная опалубка является гарантом получения ровных и надежных опор. Наиболее простой вид опалубки — короб требуемых размеров, изготовленный из фанеры. Если этот материал отсутствует, то подойдут и обычные доски. Три стороны короба и его торцы необходимо скрепить между собой, а одна сторона должна оставаться свободной для заливки раствора.

Чтобы избежать протекания бетона, необходимо максимально надежно скрепить все элементы опалубки, а ее внутреннюю поверхность выложить полиэтиленовой пленкой. При этом важно ее разложить ровно, чтобы на столбе не отпечатались складки. Еще более эффективным материалом для решения этой задачи будет пластик. С его помощью можно не только удержать раствор внутри короба, но также предотвратить процесс разбухания древесины.

В качестве соединительных элементов лучше использовать шурупы, так как они легко извлекаются после завершения работы.

Установка арматуры

От качества арматуры напрямую зависит прочность столбов. Для ее установки потребуется сварочный аппарат. Для создания каркаса необходимо следующее количество прутов:

4 длинных — устанавливаются вдоль короба и должны иметь диаметр от 12 до 16 мм.
8−16 коротких в зависимости от высоты опоры — располагаются поперек конструкции, а их диаметр равен 8−10 мм.

Для увеличения прочности столба поперечные прутья арматуры следует располагать с шагом 5−15 см. При установке металлического каркаса в форму следует оставить зазор около 2 см, чтобы раствор полностью залил всю арматуру и предотвратил коррозию железа.

Следующим шагом станет заполнение опалубки щебнем небольшого размера (5−10 мм) и подготовка раствора. Сначала смешивается цемент с песком в соотношении 1 к 2, после чего добавляется вода. Смесь необходимо тщательно перемешать до получения однородной массы. Для придания бетону дополнительных свойств (например, морозоустойчивости) потребуются соответствующие присадки.

После приготовления смеси ее необходимо осторожно залить в опалубку, чтобы не образовались пустоты. Для уплотнения смеси и удаления из нее воздуха, потребуется создать небольшую вибрацию. Решить эту задачу можно с помощью перфоратора, в который вставлен железный прут с площадкой на втором конце. После его включения достаточно приложить площадку к нескольким местам короба.

Если этот инструмент отсутствует, то придется проткнуть бетонную смесь в нескольких местах отрезком арматуры. Когда вся опалубка будет заполнена цементом, необходимо предоставить конструкции неделю для затвердения. После этого остается лишь извлечь готовое изделие и приступить к изготовлению нового.

Закладные элементы

При изготовлении столбов крайне важно предусмотреть возможность крепления к ним секций забора. Чаще всего для этого используются деревянные бруски в форме трапеции, предварительно обработанные олифой либо медным купоросом. Перед тем как залить раствор, приготовленные бруски устанавливаются в опалубку широким основанием внутрь и крепятся с помощью струбцины.

Вторым вариантом закладных деталей могут стать анкерные металлические элементы — отрезки резьбовых шпилек. После изготовления столбиков они будут выступать над поверхностью и к ним можно установить деревянные бруски, а на них — другие крепежные элементы при монтаже секций забора. Можно использовать и другие виды закладных деталей, проявив в этом вопросе фантазию.

Круглые опоры

Для этого потребуется отрезок трубы длиной около одного метра, который будет выполнять роль опалубки. Его предстоит предварительно разрезать болгаркой на две части и к каждой из них приварить «ушки» с отверстиями для болтов. Они необходимы для соединения двух частей опалубки. Каркас из арматуры будет монтироваться в яме, где планируется установить опору.

После этого яма заполняется бетоном до уровня поверхности грунта, а опора изготавливается методом скользящей опалубки. Трубу следует смазать машинным маслом, чтобы упростить процесс последующей разборки и установить на землю. Выровняв ее положение в вертикальной плоскости, остается залить раствор и оставить на несколько дней.

После затвердевания бетона болты необходимо слегка отпустить и передвинуть опалубку вверх на три четверти, а затем вновь заполнить раствором. Этот процесс необходимо повторять до получения опоры требуемой высоты.

Источник

Изготовление железобетонных столбов для забора своими руками

Экономные хозяева покупают лишь то, без чего они не могут обойтись – если что-то можно сделать своими силами, они это делают: железобетонные конструкции, в том числе ступени, перекрытия, плиты и столбы.

В этой статье мы расскажем, как сделать железобетонный столб для забора, который ничем не будет отличаться от промышленных аналогов, кроме его стоимости.

Содержание:

Изготовление армированного бетонного столба

Промышленный бетонный столб это хорошо, но дороговато

Формирование бетонных опор для забора по месту хорошо известно многим – подготавливается фундамент, сооружается опалубка, вяжется арматура и всё заливается бетоном. Получается качественное изделие, но уж больно долго всё это нужно делать – удобней использовать готовые столбы.

Шаг №1 – матрица для литья

Для того чтобы залить столб нужно для этого изготовить форму – воспользуемся ПВХ-трубой для внешней канализации. Размеры подходящие. Для тонких столбов подойдёт ПВХ-труба диаметром 100мм, для более массивных есть 200, 250 и 300 мм. При выборе нужно учесть свои силы – весят бетонные столбы немало.

Выбрав ПВХ-трубу, её разрезаем вдоль, чтобы получились две одинаковые половины.
Накладываем их друг на друга и просверливаем сквозное отверстие под болтовую шпильку, которая будет служить соединительным крепежом.

Делаем многоразовую опалубку для столба

Для надежности опалубки (трубы) сквозных отверстий можно сделать несколько.

Шаг №2 – вяжем арматуру

Без армирования бетонный столб долго не прослужит. Для армирования будем использовать сварную сетку с толщиной проволоки 3-4 мм.

Нарезаем полосами сетку. Размеры должны соответствовать габаритам трубы: общая длина и длина окружности.
Формируем из нарезанных полос цилиндры так, чтобы поперечные проволоки были снаружи, фиксируем полученные формы на скрутки или любым другим способом.

При работе со сварной сеткой используем болгарку, кувалду и другой слесарный инструмент.

Шаг №3 – монтаж опалубки (ПВХ-трубы)

Собираем опалубку. Для этого в одну половинку трубы укладываем армопояс и сверху закрываем другой половины ПВХ-трубы. Фиксируем опалубку на болтовой стержень.

У канализационной трубы с одной стороны есть соединительный коннектор — муфта большего диаметра. Внутри неё есть паз для уплотнительного кольца – будем использовать для помещения в него заслонки.

Помещаем в этот паз деревянную крышку-донышко подходящего диаметра (её нужно изготовить заблаговременно).
Конец трубы затягивается хомутом.

Хомут можно сделать из перфорированной ленты и болта с гайкой.

Хомуты нужно одеть также на другой конец трубы и её середину.

Установка дна в опалубке и фиксация её самодельными хомутами

На крышке-донышке можно сформировать дополнительные элементы, как на рис.5 – нужны для формирования крепёжных отверстий поперечин забора (чтобы не сверлить потом столб).

Шаг №4 – бетонирование столба

Бетонировать можно как обычным цементным раствором, так и бетоном. Также к растворам можно присадить некоторые добавки. Жидкое стекло увеличит гидроизоляционное свойство бетону, а жидкое мыло сделает раствор более пластичным, что позволит получить изделия с более гладкими поверхностями.

Для цементного раствора будем использовать портландцемент М 200 – в соотношении 1 часть цемента 3 части песка и 3 литра воды. Песок нужно использовать крупнофракционный.

При смешивании добавляем жидкое стекло около 100 мл на 15 л. ведро раствора. Жидкого мыла добавляют 1-2 крышечки из-под бутылки.

Приготовление цементного раствора

После смешивания компонентов раствор готов.

Шаг №5 – заливка ПВХ-формы

Трубу фиксируем вертикально. Заливаем цементную смесь внутрь пластмассовой опалубки. Используем шест для трамбовки и вывода пузырькового воздуха. Оставляем изделие на сушку. Через сутки опалубку можно снять.

Заключение

После демонтажа опалубки, последнюю используют для изготовления следующего столба по той же схеме. Для ускорения процесса изготовления железобетонных столбов делают несколько таких опалубок.

Как видно на рисунке, столбы получились правильной геометрии, а по техническим характеристикам они мало чем отличаются от промышленных изделий.

Демонтаж опалубки и конечный результат

ВИДЕО: Бетонные столбики своими руками

Бетонные столбики своими руками

Изготовление железобетонных столбов для забора своими руками

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Столб для забора своими руками

Качественно сделанный забор или живописная живая изгородь становятся визитной карточкой дома и участка.

Как сделать бетонный столб

Отличаются повышенной прочностью и долгим, ни на один год, сроком службы;
Им можно придать любой размер и форму поперечного сечения.
В бетонный столб можно замонолитить на нужной высоте закладные элементы: анкера, петли, необходимые для крепления полотна забора, калитки и ворот;
Внутри него можно скрыто провести электропроводку, требующуюся для подключения двигателя откатных ворот и т.п.

Как сделать столбы из бетона.

Опалубка для столбов забора своими руками

Существует две основные технологии изготовления бетонных столбов:

Заливка бетоном в опалубку на месте его установки;
Изготовление на площадке и его дальнейшая установка на место.

Опалубка для столбов своими руками.

Опалубка может быть:

Круглой формы (изготовленная из металлической трубы). Для того, чтобы бетон не схватился со стенками, их можно промазать смесью из машинного масла и дизельного топлива;
Квадратной формы – сбитая из досок. В этом случае доски изнутри выстилаются плотной полиэтиленовой плёнкой, «пристреливаемой» на степлер.

Основная проблема монолитного литья столба на всю высоту заключается в сложности вибрирования залитого бетона. Чтобы как следует его провибрировать, можно использовать перфоратор, работающий в режиме «отбойный молоток». Или применить так называемый метод «штыкования» раствора при помощи длинной арматуры.

Так, шаг за шагом, заливается вся конструкция на нужную высоту.

Trelis:

Столбики бетонные.

Столбики бетонные своими руками.

Plastilin,
Москва:

Заливка без скользящей опалубки
Ещё одним вариантом заливки столба на месте может стать метод без использования скользящей опалубки. В этом случае бетон заливается в готовую форму – несъёмную опалубку – асбестоцементную трубу. Общая схема такой заливки выглядит так:

Садовым буром делается отверстие в земле на глубину промерзания грунта. В нижней части скважины делается расширение для «заякоривания» основания.

В скважину вставляется рубероидная «рубашка», свёрнутая в цилиндр. Диаметр «рубашки» должен быть на несколько см больше, чем диаметр асбестоцементной трубы.

В скважину устанавливается арматурный каркас. Он устанавливается не до самого дна скважины. Это необходимо для создания защитного слоя бетона между землёй и арматурой.
Рубероидная «рубашка» бетонируется.
В «рубашку», заполненную цементом, строго вертикально устанавливается асбестоцементная труба – так, чтобы её нижняя часть оказалась в растворе. Труба фиксируется распорками.

Столбики бетонные на забор.

После того, как смесь застынет, асбестоцементная труба бетонируется до самого верха.

Формы для бетонных столбов для забора

Второй вариант производства бетонных столбов – литьё в форму и дальнейшая установка готового изделия в пробурённую скважину. Разберем, как сделать форму для столбиков. Для этого на саморезах собирается деревянный короб по размерам будущего столба. Стенки опалубки выстилаются полиэтиленовой плёнкой или оббиваются пластиком. Также для такой опалубки можно использовать ламинированную фанеру. В короб закладывается арматурный каркас и заливается бетон. После бетонирования и застывания смеси опалубка разбирается, и мы получаем готовый столб, который затем устанавливается на место.

Формы для столбов забора своими руками.

С помощью этого способа можно изготавливать фигурные столбы, для чего бетон льют в специально отформованную опалубку.

Krot64:

Независимо от того, какой столб берётся – металлический или бетонный, его сечение и, соответственно, несущая способность зависят от предполагаемой н

агрузки. Необходимо учесть вес полотна забора, ветровую нагрузку.

Бетонные столбы для забора. Изготовление столбов из бетона своими руками

Кроме этого, стандартные бетонные столбы, как правило, не имеют закладных деталей.

Главное условие – качественная опалубка

Вариант форм под бетонные заборы

Без арматуры не будет прочности

Готовим бетон для столбов

Если перфоратора у вас нет, то обязательно «проштыкуйте» залитый бетон коротким отрезком арматуры.

Круглые столбы

Закладные детали – удобство установки забора

Бетонные столбы для забора своими руками – полезные советы по изготовлению

Изготовление бетонных опор для забора своими руками

К преимуществам бетонных опор для возведения ограждений можно отнести:

Длительный срок эксплуатации, составляющий несколько десятков лет, но только при строгом соблюдении технологии изготовления и использовании качественных расходных материалов.
Возможность выбора самого оптимального дизайна и стилистического решения, посредством применения дополнительных строительно-отделочных материалов, представленных различными штукатурками, влагостойкими красящими составами, декоративным камнем и пластиковыми или металлическими панелями.
Простота самостоятельного монтажа. Чтобы установить бетонный столб для забора своими руками, не потребуется использовать специальную технику или привлекать специалистов.

Изготовление опалубки

деревянная опалубка выполняется из остроганных или обработанных с одной стороны пластиком, целлофаном или клеенкой досок;
трубная опалубка позволяет получить круглые опорные столбы для забора, которые могут иметь разную высоту и диаметр;
скользящая опалубка является трубной заготовкой, разрезанной вдоль и разделенной на две половины, которые изнутри обрабатываются отработанным автомобильным маслом.

Монтаж арматуры

Бетонные столбы с опалубкой

О том, как изготовить вибростол для тротуарной плитки, вы узнаете из следующей статьи.

О том, как правильно установить забор из металлического штакетника читайте тут.

Приготовление раствора и заполнение опалубки

одна часть цемента марки «М500»;
пара частей строительного песка;
пара частей мелкофракционного щебня;
чистая вода.

Технология заливки готового раствора в опалубку следующая:

нанесение на внутреннюю часть опалубки смазывающего вещества;
закладка армирующей каркасной конструкции;
заливка бетонного состава внутрь опалубки;
усадка раствора на основе цемента на вибростоле или посредством штыкования.

Ещё один способ изготовления бетонной опоры

вертикально установить трубу;
вставить штангенциркуль и отметить пару прямо противоположных точек окружности;
перенести точки отметки на противоположную концевую часть;
расположить трубу горизонтально и зажать;
разрезать заготовку в соответствии с отметками при помощи болгарки.

Бетонирование столба с использованием арматурного каркаса

Закладные детали

Сконструировать забор из бутылок своими руками достаточно просто, к тому же совсем не затратно.

Хотите максимально сэкономить на установке забора? Тогда забор из волнового шифера – это то, что вам нужно.

Видео на тему

Как сделать декоративные столбы для забора из бетона своими руками

Характеристики

Устойчивость к коррозии, сырости и сменам температур.
Бетонные столбики массивны, это качество делает их удобными при установке в грунте.
Надёжность и долговечность.
Поддаётся декоративной обработке, отделке строительными смесями, покраске и обработке камнем и плиткой.
Большой выбор форм и размеров.
Легко устанавливается, можно обойтись без привлечения специалистов.
Простота проведения внутренней электропроводки.
Устойчивость к внешним погодным и климатическим воздействиям, прочность.
Простой уход.

Наряду с неоспоримыми достоинствами отметим некоторые некритичные недостатки:

Монтаж требует подготовки фундамента, так как без хорошего основания опора теряет равновесие и падает.
Монолитные столбы тяжелы. При приобретении в магазине может возникнуть вопрос с погрузкой и выгрузкой, что отразится на дополнительных расходах.

Виды опор

Изготовление опалубки

Сооружение каркаса и заливка бетонным раствором сразу на месте.
Изготовление опоры в другом месте и последующая доставка к месту монтажа. Такой вариант возможен, если есть вибростол, на котором изготавливается вся партия опор.

Для круглых столбов

Коробчатой

Этапы и нюансы бетонирования

1 часть – цемент;
2 части – песок;
2 части – щебень;
вода.

Армирование с закладными

Приготовление бетона

Сначала заливается вода.
Добавляется постепенно цемент. Барабан должен в этот момент вращаться, чтобы не образовались комки.
После полного смешивания цемента с водой добавляется весь объём песка.
В последнюю очередь засыпается щебень или отсев. Перемешивание идёт 5–7 мин.

Раствор готов и его можно заливать в формы.

Заливка опалубки на месте установки

Вырывается яма в 1 метр, заливается бетонным раствором, затем в него ставится арматура по предполагаемой высоте опоры.
Спустя 1–2 дня устанавливается круглая опалубка и в неё заливается смесь до верха при постоянной утрамбовке. Оставляется на 3-4 дня.
Опалубка разжимается и поднимается выше для заливки следующего уровня раствора и оставляется на 3–4 дня. После застывания процесс повторяется, пока столб не достигнет требуемой высоты.
Застывшая опора освобождается от опалубки и оставляется для полной гидратации на 2–3 недели до полного затвердевания.

Опоры для забора из бетонных столбов готовы.

Заливка коробчатой опалубки

Здесь применяется трёхсторонняя опалубка. Форма готовится в следующей последовательности:

Внутренность короба выстилается целлофановой плёнкой.
Укладывается первый слой бетонной смеси толщиной около 30 мм и тщательно трамбуется.
На слой ложится стержень с приваренными ушками.
Заливается остаток раствора, при этом постоянно утрамбовывается для удаления воздушных пузырей.

Декорирование

Источник

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Бетонные столбы для забора своими руками

Если вы намереваетесь создать бетонные столбы для забора, то ваше решение вполне оправдано, ведь бетон:

особо надёжен и прочен,
устойчив к механическим влияниям, грибкам, коррозиям,
не нуждается в техническом обслуживании.

Рынок форм для бетонных столбов

Нынче рынок полнится предложениями. Выбор бетонных столбов разнообразен. Для таких опор в продаже встречаются различные формы из стеклопластика, металла или полиуретана.

Ценовой диапазон определяется их размерами и качеством, а также материалом. Ещё важен статус компании-производителя, её географическое положение. Например, во многих регионах России в продажу отпускаются формы от 1200 руб. за штуку. Они весьма разнообразны геометрически. Такие формы предназначены для секций забора с параметрами 197 х 49 х 4 см. Изготовлены они из АБС-пластика. Его толщина 2-4 мм.

Изделия для секций с данными 200 х50 х 4 мм могут стоить уже по 2500 рублей за штуку. Созданы они из такого же пластика. Только его толщина – 4 мм.

Самостоятельное создание форм

Однако человек сам способен сделать аналогичные формы. Для ускорения процесса понадобится многопозиционная матрица. С её помощью можно за раз отливать четыре столба.

Для матрицы потребуются доски следующих параметров:

Ещё понадобится следующее из списка:

шурупы по дереву,
инструмент для их ввинчивания (отвёртка, но лучше шуруповёрт),
металлические накладки (8 штук),
листы из жести,
отработанное масло,
бетонный состав,
арматура.

Далее указана схема такой матрицы:

План действий таков:

Шесть досок длиной 250 см и три доски длиной 100 см обиваются жестью с одной стороны. Три оставшиеся доски обиваются с обеих сторон.
При помощи шурупов собирается опалубка. Гвозди здесь не годятся, ведь их очень сложно вынимать.
Матрица обрабатывается отработанным маслом.
Связывается и закладывается арматура.
Заливается бетонный состав. Он скрупулёзно равняется по всей форме.
С двух сторон отмеряется равная дистанция, ставятся металлические накладки. На них будет крепиться каркас.
Матрица накрывается влажной мешковиной. Эту форму нужно смачивать в течение семи дней.

Как сделать много бетонных столбов одной формой?

Принципы грамотной работы с бетоном

Очень важно, чтобы бетонная смесь не убегала из опалубки. Поэтому её необходимо хорошо подогнать. Хотя стенки уже обработаны маслом, их можно дополнительно покрыть пластиком или полиэтиленовой плёнкой. Такие способы защитят матрицу от деформаций и разбуханий. А если её стенки получатся гладкими, и не будут впитывать воду, то и разобрать такую форму не составит большого труда. Поскольку бетон легко отстаёт от стенок, обработанных таким методом.

Для лучшей прочности будущего столба бетонный состав желательно формировать в пропорции цемента к песку 1-2. Возможен вариант и 1-3. Также необходима заготовка стальной арматуры.

В этой работе лучше действовать с бетоном марки М-300 и выше. Далее изображена схема арматурного внедрения.

Перемешивание бетонной смеси лучше устраивать в бетономешалке. После чего можно её заливать в форму. В данной работе просто заливки состава недостаточно. Ведь в форме появляется много воздушных раковин. Они отрицательно сказываются на прочности столба. Поэтому здесь поможет хорошее провибрирование опалубки. При оседании бетонный состав увеличивается в плотности и вытесняет воздух. Для вибраций здесь можно применить обычный перфоратор. В него ставят арматурный стержень. К этому стержню должна быть приварена упорная площадка. Помещая перфоратор к разным зонам опалубки, вы проведёте быстрое и качественное уплотнение бетонного состава.

Установка круглых столбов

Выкапывается скважина. Минимальная глубина 120 см. В скважину внедряется труба. Параметры трубы подбираются по заданным параметрам столба.
Труба наполняется грунтом. С помощью уровня выравнивается строгая вертикальная позиция. Следует финальная фиксация.
Труба армируется: в неё помещается связанная проволока.
В трубу заливается бетонный состав.

Схема:

Декоративные бетонные наборные столбы

Для бетонного столба есть некоторая альтернативная версия – наборный блок для столба. Такой столб создаётся частями. Эти блоки окрашиваются. Их изготовление идёт с внешней похожестью бутовой кладки. Такие опоры позволяют рассчитать лучшую высоту ограждения в процессе работ.

План установки бетонных блоков для столбов забора:

Выкапываете яму нужной глубины.
Заполняете её бетонным составом.
Следует вертикальная установка стальной арматуры (прутья). Она выделяется из грунта на 30-40 см. Эту дистанцию можно увеличить с помощью сварки (если возникнет надобность в таком увеличении).
На эти прутья нанизываются блоки.

Схема:

Как изготовить блок для наборного столба самостоятельно?

Полезное видео от Сергея Станевича. Просмотров немного, но комментарии к видео более чем многообещающие. А все начиналось со звонка в фирму, изготавливающую наборные блоки. Цена готовых блоков показалась автору завышенной.

Источник: http://1decor.org/zabor/vybor-ustanovka/betonnye-stolby-dlya-zabora.html

Столбы из бетона для заборов

Столбы для забора — наиболее надежные и долговечные опоры. Их изготавливают полностью самостоятельно или приобретают готовые декоративные блоки, из которых собирают элементы нужной высоты.

Их преимущества по сравнению с металлическими и деревянными:

прочность;
износостойкость;
устойчивость к атмосферным явлениям;
при условии качественного выполнения самая высокая долговечность;
экологичность;
простота работ;
возможность монтажа внутри опоры закладных деталей, например, петель для ворот и калитки, скрытой электропроводки (для питания двигателя откатного механизма);
хорошее соотношение цена/качество.

Бетонирование при установке дополнительно повышает надежность ограды.

Виды столбов для ограждений

По способу изготовления различают:

Монолитные — цельные элементы любого сечения.
Блочные — состоят из нескольких отдельных полых блоков, обычно квадратной формы. После установки внутрь сборной опоры заливают бетон. Затем поверх нее ставят крышки -оголовки. Они могут быть предназначены для оформления одного столбика или целого пролета.
Декоративные — монолитные или блочные, в виде колонн. По внешнему виду напоминают каменную или кирпичную кладку. Они могут быть одно- или двухсторонними, иметь глянцевую, фактурную плоскость, с рисунком.

На боковых поверхностях иногда находятся закладные элементы для крепления секций забора, в нижней части — пазы под монтаж цокольных панелей (подробнее о том, как монтируются секционные бетонные заборы).

Варианты дизайна бетонных опор для ограды:

Возможная длина — 1,7; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5 или 4,2 м, сечение — не менее 13 х 13 см.

По расположению пазов под закладные детали и цокольные панели различают:

рядовые;
воротные;
угловые — отличаются от рядовых тем, что пазы находятся под углом 90 градусов по отношению друг к другу.

Поэтапный монтаж столбов своими руками

Есть два способа:

Заливка в подготовленные скважины по месту установки.
Изготовление на площадке поблизости от будущего забора и последующий монтаж.

Для наибольшей надежности конструкции часто ограду ставят на ленточный фундамент.

Инструменты и материалы:

колья и шпагат;
лопата;
бур с откидным плугом (например ТИСЭ), мотобур, если на участке есть электричество, то электробур;
рубероид для защиты столбов от воздействия грунтовых вод;
доски для опалубки (или металлические трубы);
пленка и строительный степлер;
арматурные прутья марки АIII диаметром 8-14 мм;
цемент марки не ниже М300;
щебень гравийный или гранитный (если есть выбор, то лучше купить его, так как гранит более морозоустойчив) фракции 5-10 мм;
песок речной или карьерный мытый (обязательно без примеси глины);
глубинный вибратор — если под рукой нет этого инструмента, то его нетрудно изготовить в домашних условиях на основе дрели мощностью от 1 кВт, или перфоратора;
два обычных строительных уровня или специальный для отслеживания по двум плоскостям.

Если есть возможность, то дополнительно используют миксер или бетономешалку.

1. Составить чертеж будущего ограждения во всеми размерами. При расчетах учитывать то, что столбик не менее чем на треть должен быть погружен в грунт. Шаг между опорами для обеспечения прочности конструкции 2,5 м.

2. Подготовить схему расположения.

3. Нанести разметку из кольев, связанных веревкой или леской. Проверить уровнем правильность линии.

4. Острой штыковой лопатой снять дерн над будущими скважинами, убрать корни.

5. Снять с бура плуг. Вращая по часовой стрелке, пробурить лунки. Глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. На штанге бура делают отметку для контроля. Если почва жесткая, грубая, то подливают небольшое количество воды.

6. Надеть на штангу плуг.

7. Опустить бур с плугом в лунку и, вращая против часовой стрелки, на дне выполнить расширение под пятки опор. Они имеют полусферическую форму, диаметр до 600 мм, повышают несущую способность столбов в несколько раз, предотвращают их выталкивание из почвы в зимнее время под влиянием морозного пучения.

8. Очистить скважину от комьев грунта.

9. Поместить в лунку рубероид.

10. Связать из четырех продольных и нескольких поперечных арматурных стержней каркас для будущего столба.

11. Вставить арматуру в скважину.

12. Приготовить раствор. Пропорции (в частях): цемент /щебень/песок — 1:4:2. Объем воды — примерно половина количества цемента. Ее добавляют в уже смешанные сухие компоненты.

13. Залить подземную часть.

Есть два способа заливки бетонных столбиков для забора: сразу на всю высоту или с использованием переставной опалубки.

После схватывания установить трафарет для надземных частей опор. Если для этой цели выбраны металлические трубы, то их внутреннюю поверхность предварительно смазать машинным маслом или дизельным топливом. Форму из досок изнутри закрывают полиэтиленовой пленкой строительным степлером.
Залить раствор в опалубку. Для этого понадобится стремянка.
При помощи глубинного вибратора или перфоратора, работающего в режиме отбойного молотка, тщательно трамбовать раствор после заливки каждой порции по всей высоте. Это необходимо для уменьшения пустот, раковин внутри будущей опоры. Большие многочисленные пузырьки воздуха снижают прочность. Если нет возможности воспользоваться ни одним из подходящих инструментов, то смесь просто прокалывают в нескольких местах арматурным прутом. Чрезмерные колебания могут привести к расслаиванию раствора.
Каркас снимают, когда бетон наберет не менее 70 % прочности.

Этот способ не обеспечивает полного отсутствия раковин в готовом столбе. Поэтому при наличии возможности применяют другой — более трудоемкий и требующий больше времени, но дающий лучший результат. Вместо цельной трубы или досок выбирают скользящую переставную опалубку.

Металлическую трубу длиной 1 м разрезать вдоль. Стык стянуть хомутами, используя болты.
После схватывания смеси опалубку разъединяют. Затем перемещают вверх таким образом, чтобы ее небольшая часть оставалась на уже готовом элементе.
Постепенно сдвигая цилиндр по вертикали, изготавливают цельную опору.

При таком способе количество раковин, наполненных воздухом, сводится к минимуму. Вместо металлической трубы можно использовать пластиковую.

Изготовление опор вне скважин

Столбы для забора делают с помощью деревянного трафарета в виде открытого короба, его стенки закрывают пленкой.

Связать арматурные каркасы.
Приготовить раствор по тому же рецепту, что и при заливке в лунки. Для этого подойдет бетономешалка или емкость.
Проколоть полученный бетон несколько раз арматурой или утрамбовать перфоратором.
Проверить уровнем горизонтальность положения опалубки, иначе возможно стекание в одну сторону.
Залить смесь на дно формы слоем 20 мм.
Поместить внутрь трафарета подготовленный каркас и закладные элементы для последующего крепления секций забора. В качестве закладных рекомендуется использовать металлические петли или пластины, будет надежнее, если приварить их.
Заполнить на две трети.
Утрамбовать.
Залить до верха трафарета, разровнять.
Через 48 часов снять опалубку.

Если необходимо круглое сечение, то вместо трафарета используют металлическую или пластиковую трубу.

Установка готовых столбов

Конструкции размещают в стаканы, заполненные раствором класса прочности не ниже В15. Глубина их залегания должна быть ниже уровня промерзания грунта. Диаметр лунки делают на 15—20 см больше размера опоры.

Проделать в грунте с помощью бура скважины.
На дно лунок засыпать щебень слоем толщиной 15 см.
Затем внутрь поместить столб.
Выровнять по уровню.
Приготовить раствор и залить в лунку.

Вместо щебеночной подушки можно сделать в нижней части скважины расширение-пятку диаметром до 60 см буром с откидным плугом. В глинистых и влажных почвах столбы не нуждаются в бетонировании. Лунки засыпают грунтом и щебнем.

В нижней части ограды иногда устанавливают цокольные панели, изготовленные из того же бетона, что и опоры. Эти элементы объединяют все в единую конструкцию и предохраняют материал секций забора от гниения или коррозии за счет отсутствия контакта с почвой.

Цена готовых бетонных столбов зависит от типа (блочный, монолитный), высоты, варианта декора.

Источник: http://stroitel-lab.ru/stolby-iz-betona-dlya-zaborov.html

Бетонные столбики для строительства забора или устройства столбчатого фундамента своими руками

Часто, во время благоустройства дачного участка, владельцы сталкиваются с проблемой выбора материала для ограждения. Какой забор построить? Из кирпича или же из дерева? А может за основу взять металлическую или асбестоцементную трубу? Или остановиться на бетонных пасынках?

Хорошим вариантом может стать бетонные столбики изготовленные своими руками, которые можно использовать не только для устройства ограждения, но и в качестве столбчатого фундамента некоторых построек на даче.

Если к стоимости пасынков прибавить цену за перевозку, разгрузочные работы и еще перемещение по участку, то набегает довольно приличная сумма. А если для фундамента необходим невысокий толстый столбик? В продаже таких точно нет. Что же делать в этом случае? Выходом станет изготовление пасынков и столбиков своими руками. После того, как вы полностью освоите технику их изготовления, сможете без проблем заниматься отливом даже бетонных колец для колодца. Не проблемой станут и небольшие 3-х метровые столбики.

Как сделать бетонные столбики своими руками?

Как правило, при отливе столбов используется опалубка и армирование. При этом бетонные конструкции могут испытывать как вертикальную, так и плохо переносимую боковую нагрузку. Чтобы повысить их прочность используется армирование. В качестве арматуры можно применить три или четыре прута, которые необходимо соединить между собой поперечинами при помощи вязальной проволоки либо сварки. Данные поперечины располагают довольно часто.

Для отлива пасынков можно использовать прямоугольные или трапециевидные формы, которые располагают горизонтально, а само изделие отливается целиком. Чтобы сконструировать опалубку, нужно взять три доски и сбить между собой. При этом внутренние поверхности досок делают очень гладкими, для этого их можно тщательно отсрогать либо обшить тонким слоем пластика. Таким образом, бетон не будет приставать к стенкам ящика-опалубки, а если пластик имеет рельефный рисунок, то в процессе изготовления он отпечатается на бетонном столбике либо пасынке. Благодаря чему готовое изделие может исполнять роль не только строительного материала, но и элемента декора. Если пластика под рукой не оказалось, то на помощь может прийти плотная полиэтиленовая пленка, клеенка либо ПВХ-пленка. Ее можно прикрепить к стенкам опалубки степлером. При выемке готового изделия эти материалы легко отсоединяются.

Для отлива круглых столбиков в качестве опалубки применяют трубу подходящего диаметра. Если есть возможность расположить трубу вертикально, то можно отлить бетонные столбы прямо на месте установки. Для этого в земле бурят скважину и отливают отрезок столба, который будет находиться под землей, а выше этого уровня при помощи скользящей опалубки отливается остальная часть изделия.

Вылить изделие целиком достаточно трудно, так как опалубка в этом случае очень громоздкая и тяжелая. Альтернативой будет опалубка скользящая, которая поможет изготовить такой же столбик, но весь процесс будет разделен на несколько стадий.

Для скользящей опалубки понадобится разрезанный вдоль отрезок трубы, длина которого должна составлять не менее одного метра. Чтобы половинки не разъезжались, к одной из них по всей ее длине приваривают металлические полосы. Перед началом работ внутреннюю часть трубы смазывают машинным маслом, чтобы избежать прилипания бетона. После опалубку собирают. Для этого две половинки скрепляют хомутами либо при помощи болтов, которые продевают в специально приваренные уголки.

Когда работы проводятся по месту, то отлив начинают с подземной части столба. Опалубку устанавливают и заливают бетоном примерно на 80 или 90%. Смесь тщательно утрамбовывается, штыкуется и ее оставляют дня на три-четыре. После застывания бетона, опалубку немного ослабляют и поднимают вверх на 3/4. Важно при этом следить, чтобы соблюдалось строго вертикальное положение трубы. Заливают следующий отрезок столба. Когда изделие достигает уровня земли, участок расчищают и отливают оставшуюся часть уже над землей.

При удаленном отлитии столбов опалубку устанавливают двумя способами. Можно использовать ровную поверхность, а чтобы исключить вытекание бетона и обеспечить устойчивость, по периметру ее засыпают песком, приблизительно на 1/3. Вторым вариантом может стать толстый слой песка, в который опалубку при установке слегка вдавливают. Когда смесь застывает, опалубку снимают, а столб закрепляют козлами или путем закапывания в землю небольшой его части. На свободном отрезке столбика вновь закрепляют опалубку и продолжают отлив.

Можно сделать опалубку для изготовления бетонных столбиков из плотного пропитанного битумом картона – пергамина. Из этого материала довольно просто изготовить форму для отлива изделий, свернув его в два-три слоя в виде трубы. Края необходимо скрепить степлером, скобы которого должны быть ножками наружу, чтобы при разборке не повредить опалубку. Такую форму можно использовать несколько раз, до полного износа материала.

Закладные элементы

При самостоятельном изготовлении бетонных столбиков можно заранее позаботиться о петлях и держателях. Для этого необходимо сделать закладные элементы. В этой роли обычно выступает обработанное дерево. Этот материал позволяет легко забывать гвозди и ввинчивать шурупы.

Следует взять деревянный брусок в форме трапеции и тщательно пропитать каким-нибудь антисептиком. Для этих целей прекрасно подойдет медный купорос. А сверху, чтобы предотвратить промокание, покрыть олифой. Затем деревянный брусок необходимо вставить в форму, при этом широкая грань должна смотреть внутрь опалубки, закрепить при помощи струбцины и залить бетон. Когда смесь полностью застынет, закладной элемент будет надежно закреплен в столбике.

В качестве металлического анкерного закладного элемента можно использовать отрезки от резьбовой шпильки. Чтобы применить этот способ необходимо в опалубке просверлить несколько отверстий. Шпильки при этом будут торчать из столба, на которые, в свою очередь, удобно привинтить деревянные бруски, а на них – всевозможные держатели и петли. Этот метод не затребует от вас применения сварки либо каких-нибудь специальных инструментов.

Производство бетонных столбиков своими руками позволяет значительно экономить денежные средства. К примеру, 1 м3 бетона приравнивается к 25-ти погонным метрам бетонных столбиков, имеющих сечение 20 х 20 см. Это приблизительно 10 столбов. Стоимость, даже если учесть арматуру, будет составлять 300 или 350 рублей за одно готовое изделие.

Бетонные столбики. Видео

В качестве опалубки можно использовать пластиковую трубу, которую нужно разрезать с одной стороны.

Источник: http://postroy-sam.com/betonnye-stolbiki.html

Столб для забора своими руками

Как изготовить бетонные столбы для забора — участники FORUMHOUSE делятся опытом.

Качественно сделанный забор или живописная живая изгородь становятся визитной карточкой дома и участка.

Как сделать бетонный столб

Отличаются повышенной прочностью и долгим, ни на один год, сроком службы;
Им можно придать любой размер и форму поперечного сечения.
В бетонный столб можно замонолитить на нужной высоте закладные элементы: анкера, петли, необходимые для крепления полотна забора, калитки и ворот;
Внутри него можно скрыто провести электропроводку, требующуюся для подключения двигателя откатных ворот и т.п.

Как сделать столбы из бетона.

Заливка бетоном в опалубку на месте его установки;
Изготовление на площадке и его дальнейшая установка на место.

Опалубка для столбов своими руками.

Опалубка может быть:

Круглой формы (изготовленная из металлической трубы). Для того, чтобы бетон не схватился со стенками, их можно промазать смесью из машинного масла и дизельного топлива;
Квадратной формы – сбитая из досок. В этом случае доски изнутри выстилаются плотной полиэтиленовой плёнкой, «пристреливаемой» на степлер.

Так, шаг за шагом, заливается вся конструкция на нужную высоту.

Столбики бетонные.

Столбики бетонные своими руками.

Заливка без скользящей опалубки

Садовым буром делается отверстие в земле на глубину промерзания грунта. В нижней части скважины делается расширение для «заякоривания» основания.

В скважину вставляется рубероидная «рубашка», свёрнутая в цилиндр. Диаметр «рубашки» должен быть на несколько см больше, чем диаметр асбестоцементной трубы.

В скважину устанавливается арматурный каркас. Он устанавливается не до самого дна скважины. Это необходимо для создания защитного слоя бетона между землёй и арматурой.
Рубероидная «рубашка» бетонируется.
В «рубашку», заполненную цементом, строго вертикально устанавливается асбестоцементная труба – так, чтобы её нижняя часть оказалась в растворе. Труба фиксируется распорками.

Столбики бетонные на забор.

После того, как смесь застынет, асбестоцементная труба бетонируется до самого верха.

Формы для бетонных столбов для забора

Формы для столбов забора своими руками.

Независимо от того, какой столб берётся – металлический или бетонный, его сечение и, соответственно, несущая способность зависят от предполагаемой нагрузки. Необходимо учесть вес полотна забора, ветровую нагрузку.

Источник: http://www.forumhouse.ru/articles/house/5933

Источник

В этой статье мы расскажем вам о том, как самостоятельно сделать столбы для забора из бетона своими руками. Вы узнаете, какие материалы для этого потребуются и в каких пропорциях готовить раствор. Следуя данным инструкциям, вы сможете изготовить бетонные столбы своими руками. Кстати, это не так сложно, как может показаться.

Преимущества и недостатки столбов из бетона

Вариантов для устройства забора множество. Можно использовать обычные деревянные столбы, металлические или кирпичные опоры. Применяются и более интересные решения – например, габионы. Так или иначе, забор должен органично вписаться в дизайн участка и прослужить вам многие годы. Поэтому, чем надежнее материалы вы подберете, тем дольше забор не потребует ремонта.

Плюсы бетонных столбов

Прочность
Бетон – один из наиболее прочных материалов в строительстве. Недаром из него возводят и многоэтажные дома, и сложные инженерные конструкции типа дамб, мостов и так далее.
Способность вынести большие нагрузки
Бетон может сохранять свою структуру при давлении в 400 кг на квадратный сантиметр. Конечно, это касается высоких марок, которые не используются на обычном садовом участке. Но и менее прочный бетон запросто выдержит вес любого полотна забора – будь то сетка-рабица, поликарбонат, доски, профнастил или другой материал.
Износостойкость
В принципе, любые материалы рано или поздно приходят в негодность. Вопрос лишь в том, сколько времени пройдет перед этим. Взгляните на старые советские постройки из бетона? Да, где-то они потеряли эстетичность, однако свои функции до сих пор выполняют.
Правильно сделанный деревянный забор прослужит вам лет 20. Металл более надежен, но и у него есть слабое место – это подверженность коррозии. Первые пять лет металлические опоры простоят спокойно в любых климатических условиях. Но дальше они начнут «гнить». Скорость ржавения может достигать половины миллиметра в год. То есть, при толщине столба в 3 мм уже через 6-7 лет его разрушит коррозия.
В этом смысле бетон гораздо более надежен. Он не ржавеет и не гниет, в нем не заводятся насекомые-вредители, он отлично переносит жару и холод, не боится огня. Фактически, если бетон был приготовлен по правильному рецепту, то срок его службы составит не менее 50-70 лет.
Возможность декоративного оформления
Бетону можно придать практически любую форму – круглую, квадратную, с выступами или выемками. Кроме того, готовые столбы можно украсить дополнительно, нанеся декоративную штукатурку, эпоксидную, акриловую, резиновую или полиуретановую краску. Если вас смущает вид голого бетона, его можно закрыть декоративными панелями или облицевать камнем.

Минусы бетонных столбов

Хоть недостатков у бетона не так уж и много, но они есть.

Большой вес конструкций
Плотность бетона достигает 2 500 кг/м3. Один столб будет весить от 80 до 100 кг и даже больше (это зависит от состава смеси). В одиночку работать с бетонными столбами тяжело.
Важность соблюдения пропорций
Во время приготовления раствора очень важно правильно отмерить все компоненты. Ведь если, например, переборщить с водой, то столб получится непрочным. А если насыпать слишком много цемента, то смесь будет плохо утрамбовываться, внутри останутся пустоты. Далее в статье мы приведем пропорции бетона для столбов забора. С их помощью вы сможете приготовить раствор нужной консистенции.
Долгое время схватывания
Бетон набирает прочность за 28 суток. Только после этого он способен выдержать расчетные нагрузки и не разрушиться. Конечно, столбы можно установить и раньше (не монтируя на них забор), но и тут придется подождать. Бетону потребуется 2-3 дня, чтобы схватиться, все это время он не должен испытывать никаких нагрузок.

Собственное производство бетона и своя лаборатория, а также большой парк техники гарантируют высокое качество продукции и точные сроки поставки

Подробнее о нас читайте здесь

Валентин Юрьевич Швец

Директор «БетонСтрой»

Компоненты для приготовления бетона

В состав бетонной смеси входят заполнители, вяжущее вещество и вода. Иногда для придания дополнительных свойств добавляют различные присадки. Они могут повысить морозостойкость бетона или увеличить время схватывания раствора.

Заполнители

В основном это щебень и песок, реже – гравий и отсев. Это материалы природного происхождения, полученные путем естественного или искусственного разрушения горных пород. Заполнители для бетона делятся на крупные и мелкие.

Крупный заполнитель

Он имеет размер зерен от 5 до 20 мм. У щебня это фракции 5-10, 10-15, 10-20, 15-20. Но чаще всего используют именно 5-20. Данная фракция всегда востребована в строительстве, поэтому выпускается на большинстве карьеров. Что касается породы, то на бетон лучше выбирать гранитную, серпентинитовую или амфиболитовую разновидности. Известняк, мрамор, габбро и другие не подойдут.

Гравий в чистом виде для бетона используется редко. Это связано с его низкими показателями прочности. Данный материал сотни и тысячи лет подвергался процессам выветривания, и его зерна имеют слишком низкие структурные связи. Для бетона подойдет гравийный щебень: это измельченная речная или морская галька. По прочности она находится где-то между природным гравием и щебнем, произведенным на карьере.

Бывает так, что при изготовлении бетонных столбов обходятся и вовсе без крупного заполнителя. Прочность конструкции от этого снижается, но не критично. К тому же, отсутствие больших зерен способствует лучшему уплотнению смеси.

Мелкий заполнитель

Песок с диаметром частиц от 2 до 3 мм подойдет лучше всего. Сильно мелкий песок брать не стоит – во время приготовления раствора он будет выпадать в осадок и неравномерно распределится по бетону. В мелком заполнителе не должно присутствовать глины, ила, грязи и прочих посторонних компонентов. Таким требованиям отвечает промытый карьерный песок. Также можно взять речной или морской.

В качестве альтернативы песку используется отсев щебня из породы гранит или серпентинит. Фракция – 0-5 или 0-10 мм. Этот материал никогда не содержит посторонних примесей, а его шероховатые зерна обеспечивают хорошее сцепление с другими компонентами смеси.

Подробнее о крупных и мелких заполнителях вы можете прочитать в следующих статьях:

Щебень для бетона
Песок для бетона
Отсев для бетона

Вяжущее

Чтобы бетонный раствор схватился, необходимо вещество, которое свяжет зерна щебня и песка. Таким веществом является цемент. На столбы забора идет марка М400, в некоторых случаях – М500. Цемент, как и остальные компоненты, не должен быть загрязнен. Учтите, что у него есть срок годности, и он совсем небольшой – всего 2 месяца. По истечении этого времени материал начинает терять свои первоначальные свойства.

Вода

Чистая проточная вода, без осадка и примесей, не загрязненная маслами и не имеющая резкого запаха. Можно использовать воду из колодца или скважины. Кстати, для приготовления бетона на заводах используют только воду, отвечающую требованиям ГОСТ 23732-2011. Она проходит специальные лабораторные испытания, в ходе которых исследуется химический состав и прочие показатели. В случае с частным строительством такие испытания провести не удастся. Поэтому достаточно просто использовать обычную воду.

Пропорции и рецепт бетона для столбов забора

Бетонный раствор для изготовления столбов должен быть густым и не водянистым. В нем должны быть равномерно перемешаны все компоненты. Не допускается наличия комков цемента.

Ниже мы приведем несколько рецептов, оптимальных для приготовления такого раствора.

Пропорции для бетона на цементе М400:

Пропорции для бетона на цементе М500:

Под частями подразумевается определенный объем. Обычно для этого ориентируются на объем ведра, так как именно из него и засыпают компоненты. Предположим, что мы используем 10-литровые ведра.

В таком случае для приготовления одной порции бетона потребуется:

3 ведра песка
4 ведра щебня
1 ведро цемента М400
0,5 ведра воды

Или:

4 ведра отсева
4 ведра щебня
1 ведро цемента М400
0,5 ведра воды

Или:

2 ведра песка
2 ведра щебня
1 ведро цемента
0,5 ведра воды

С водой, кстати, требуется осторожность. Главное – не добавить ее слишком много (потому что извлечь ее из раствора не удастся). Лучше постепенно подливать по мере замешивания.

Как замесить бетон для столбов забора

Для приготовления раствора вам понадобятся уже упомянутые ведра. Желательно, чтобы их было хотя бы два. В одно вы будете насыпать сухие материалы, в другое – наливать воду. Также пригодится емкость для смешивания компонентов. Строительный таз или корыто вполне подойдут для этого. Главное – чтобы их объем был достаточен для приготовления одной порции раствора: это примерно 80-85 литров. Соответственно, емкость должна быть не менее 90-100 литров.

Мешать компоненты удобнее всего штыковой лопатой или тяпкой. Чтобы процесс шел быстрее, работать лучше вдвоем: один будет засыпать материалы и добавлять воду, а другой – перемешивать. Если же у вас есть ручная или автоматическая бетономешалка, то все будет гораздо проще.

Бетонные столбы желательно укрепить арматурой. Для этого купите стальные прутья диаметром 8-10 мм. Их потребуется минимум по 2-3 штуки на каждый столб. Вместо прутьев можно использовать сетку.

Место для замеса желательно выбрать поближе к будущему забору. Так вам не придется носить тяжелые бетонные столбы на большое расстояние. Для подвоза заполнителей может пригодиться тачка.

Порядок внесения компонентов

Чтобы бетон получился качественным, а процесс замеса не был тяжелым, используйте следующую инструкцию:

Насыпьте в емкость цемент и мелкий заполнитель. Перемешайте до состояния однородной массы. На это уйдет не более 3 минут.
Влейте в смесь немного воды. Не нужно заливать сразу всю воду. Ее лучше добавлять небольшими порциями по мере перемешивания.
Насыпьте крупный заполнитель и снова тщательно перемешайте компоненты в течение как минимум 5 минут. Если вы решили приготовить бетон без щебня или гравия, этот шаг можно пропустить.

Почему именно такая последовательность? Все просто. Во-первых, при изготовлении бетонного раствора ручным способом нужно следовать главному правилу: все компоненты добавляются по очереди; притом сначала нужно хорошо перемешать предыдущие материалы, а затем уже засыпать новые. Во-вторых, крупный заполнитель лучше добавить в самом конце. Так вы затратите меньше усилий. Впрочем, если будете готовить раствор в бетономешалке, то можно засыпать щебень сразу.

Как сделать столбы для забора из бетона

Ну а теперь поговорим о процессе изготовления самих столбов. Тут у вас на выбор будет сразу несколько вариантов.

В целом, есть две разные технологии:

Изготовление столбов в специальных формах
Заливка бетона в опалубку

В первом случае вам потребуется специальная емкость – как бы слепок столба. В нее заливается бетон, и после затвердевания получается готовый столб. Вам останется лишь установить его туда, где он должен находиться. Второй вариант предполагает устройство опалубки на месте установки столба. В нее заливается бетонный раствор, а после схватывания опалубка демонтируется.

Теперь разберем подробнее каждый вариант.

Производство бетонных столбов в формах для литья

Это – максимально простой способ изготовить любое количество столбов абсолютно одинаковых размеров и формы. Вам потребуется лишь специальный желоб, в который нужно будет заливать бетон, чтобы он принял нужные очертания.

Форму для литья можно купить в строительном магазине. Обычно их производят из АБС-пластика; при этом на выбор представлены разные варианты дизайна. Только учтите, что эти формы дорогие: стоимость начинается от 2 500-3 000 рублей за штуку. Да и пластик – вещь достаточно хрупкая (даже несмотря на то, что здесь используется ударостойкая разновидность).

В целях экономии форму можно изготовить самостоятельно. Например, можно сварить ее из стальных листов или сколотить из досок. Первый вариант надежнее, только не используйте гибкий металл: он не будет держать форму, и столбы получатся кривыми.

Устройство формы для литья

Конструкция напоминает конусовидный желоб со следующими размерами:

Длина: 2 500 мм
Высота: 200 мм
Ширина нижней части первого торца: 150 мм
Ширина верхней части первого торца: 200 мм
Ширина нижней части второго торца: 100 мм
Ширина верхней части второго торца: 150 мм

Внешняя сторона формы имеет наибольшую ширину, а ко дну сужается. Это сделано, чтобы было проще извлечь готовый бетонный столб. С той же целью на дне формы просверливаются два технологических отверстия. На них устанавливаются заглушки (например, из пластилина), которые снимаются в момент изъятия формы. Внутрь попадает воздух – и бетон под собственной тяжестью отделяется от формы.

Деревянные формы стягиваются саморезами. В этом случае извлечение бетонной конструкции происходит путем ослабления саморезов в одном или нескольких местах. Кроме того, доски обладают меньшей жесткостью, чем металл. Чтобы бетон не распирало, в середине формы устанавливают съемную скобу.

Вот схема с габаритами формы:

Так выглядит форма для литья бетонных столбов забора

В качестве опции можно также изготовить перемычку. Она позволит отливать столбы меньшей высоты (например, не 2,5 метра, а 1 метр).

Как пользоваться формой

Для литья бетонных столбов вам потребуется оборудовать площадку. Как мы уже говорили ранее, замешивать бетон лучше там же, где будет производиться установка столбов. При заливке бетона в форму важно максимально уплотнить его. В противном случае внутри могут образоваться воздушные пустоты, которые сильно понизят прочность конструкции.

Идеально – если у вас есть вибростол. Он позволит за несколько секунд равномерно распределить бетонный раствор по форме. Подойдет также глубинный вибратор: его погружают в смесь и проводят вдоль желоба несколько раз. Народные умельцы советуют использовать автомобильные покрышки. На них кладется форма для литья, а вибрация создается путем ударов по форме резиновым молотком. На крайний случай, можно использовать и ручную трамбовку.

Порядок работ следующий:

Обработайте внутреннюю поверхность формы для литья
Это необходимо, чтобы изолировать бетон. При этом, если вы используете деревянную форму, ее нужно пролить водой. В противном случае после заливки доски начнут забирать влагу из бетона – изменятся пропорции смеси, что негативно скажется на ее качествах.
В случае с металлической формой все сложнее. В интернете можно встретить советы о том, что перед использованием форму нужно смазать отработанным автомобильным маслом. В принципе, это логично: таким образом создается прослойка, препятствующая налипанию бетона на металл.
Но нужно вспомнить еще и то, что в состав многих нефтепродуктов входят поверхностно-активные вещества (присадки и смолы). Попадая в открытые поры бетона, они вызывают адсорбционное снижение прочности. И чем больше таких пор, тем эффект будет сильнее. Правда, исследования показали, что бетон теряет прочность лишь при длительном (очень длительном) нахождении в контакте с такими веществами. Речь идет не о разовой смазке, а о выдерживании конструкции в масляных растворах на протяжении 6 месяцев, года и больше.
Выходит, что от обработки формы особого вреда не будет? Все верно. Но только в том случае, если использовать качественное масло, а не «отработку». Дело в том, что в последней содержатся слабые кислоты, способные вступать в реакцию с цементным камнем. Вследствие этого прочность бетона может сильно понизиться.
Вывод такой: смазывать форму нужно. Но не отработанным маслом.
Уложите бетонную смесь на дно формы
Засыпать можно хоть лопатой, хоть ведром. Слой не должен превышать 8-10 сантиметров. Далее его нужно тщательно утрамбовать (вручную или с помощью вибратора). Помните: чем меньше пустот будет в бетоне, тем надежнее получатся столбы.
Уложите армирующий слой
Как уже было сказано выше, можно использовать как обычные стальные прутья, так и металлическую сетку. Можно даже связать или сварить арматурный каркас. Некоторые строители для усиления бетона используют различный металлолом: ржавые трубы, уголки, швеллер и так далее. На форумах в интернете разгораются бурные споры о том, насколько это безопасно.
Тут стоит вспомнить, что в цементе содержится 2-10% окислов железа. Вступая в реакцию со ржавчиной, они как бы «прикипают», образуют очень прочную связь. Совсем иначе дела обстоят с металлом, обработанным антикоррозийными составами. Да, они защищают арматуру от гнили, но при этом снижают адгезионные свойства (то есть, сцепление с другими поверхностями). Возникает обратный эффект: мы как бы армируем бетон, но на самом деле лишь снижаем его общую прочность.
Выходит, что можно уложить в раствор любую ржавую «железяку»?
Нет. Тут нужно руководствоваться здравым смыслом и обратить внимание на несколько критериев:
— Если ржавчина легко удаляется тряпкой или металлической щеткой и не въедается глубоко, то такую арматуру можно смело использовать для бетона.
— Если же наблюдается полноценная коррозия (глубокое поражение металла ржавчиной, изменение веса и прочностных свойств), если арматура буквально крошится в руках, класть ее в бетон нельзя.
Арматуру следует укладывать так, чтобы расстояние между прутьями и краями формы было одинаковым. Достаточно будет разместить по одному пруту слева и справа.
Уложите следующий слой
Он тоже должен быть высотой не более 8-10 см. После укладки повторяем утрамбовку.
Уложите арматуру
Как и в первый раз, нужно устроить армирующий слой.
Залейте бетон до краев формы
На этом этапе можно также установить монтажные крепления. Для этого используются металлические уголки с приваренными к ним «усиками». «Усики» погружаются в бетонную смесь на треть или на половину толщины столба.
Переверните форму
Это нужно сделать примерно через час-два после заливки. Переворачивайте форму на чистую и ровную поверхность, иначе бетон может получить повреждения.
Извлеките столб
Если у вас металлическая форма, нужно распечатать технологические отверстия. Воздух попадет внутрь и «отлепит» бетон, а за счет конусовидности конструкция легко отделится от формы. Тем не менее, важно соблюдать осторожность: никаких резких движений, форму поднимаем строго вертикально. Помните, что сейчас бетон еще не схватился, и его можно легко деформировать.
На этом этапе важную роль играет густота смеси. Если у вас получился слишком жидкий бетон, то он просто растечется по покрытию. Вспомните, как дети делают формочками различные фигуры из песка. Примерно такой же консистенции должен получиться бетон.
Просушите бетон
Это может занять 2-3 дня. В первые сутки лучше накрыть столб пленкой. Пока конструкция не высохла, ее лучше не поднимать, не двигать и вообще не трогать.
Проведите железнение
На третьи-четвертые сутки нужно обработать столб цементом. Дело в том, что после заливки в форму бетон может иметь небольшие поры на внешней поверхности. Это снижает его прочность: влага, попадая внутрь конструкции и замерзая, начинает расширяться. Это может привести к появлению микротрещин. Железнение позволяет устранить такие поры и сделать покрытие ровным.
Можно использовать сухую цементную затирку или раствор цемента с водой. Столб нужно тщательно обработать, чтобы его поверхность стала гладкой.

На изготовление одного столба уходит примерно 6 ведер песка и 2 ведра цемента. Если использовать крупный заполнитель, то потребуется не менее 3 ведер песка, 4 ведер щебня и 2 ведер цемента. Используя только одну форму, в неделю вы будете производить по 1-2 столба. Их себестоимость составит около 150-200 рублей. Согласитесь, это не такие большие деньги. Для сравнения, цена готового столба будет как минимум в 2 раза выше. Да, здесь вы потратите свое время, но сможете неплохо сэкономить.

Ну и последнее: навешивать забор на такие столбы можно не ранее, чем через две недели после их изготовления. А вообще бетон набирает достаточную прочность в течение месяца.

Заливка бетона в опалубку

Сразу предупредим: этот способ более трудозатратный. Столбы изготавливаются прямо на месте их установки, поэтому готовые конструкции не нужно никуда переносить. Но придется будет приложить больше усилий.

Для начала уточним: опалубка – это сооружение, формирующее границы заливки. Оно может быть выполнено из разных материалов: древесины, пластика, металла, бетона и так далее. При вертикальной укладке бетонной смеси собственный вес раствора вызывает его растекание. Так вот, опалубка сохраняет форму столбов, не допуская изменений в их геометрии.

Варианты устройства опалубки

В роли опалубки могут выступать:

Деревянный каркас
Пластиковый каркас
Металлические трубы
Асбоцементные трубы

Деревянный каркас

Это традиционный вариант опалубки. Тесно подогнанные доски сколачиваются в щиты, которыми обозначаются границы заливки. Главные преимущества такой опалубки состоят в том, что вы можете придать бетону практически любую форму, а после установки столба доски можно использовать повторно.

Пластиковый каркас

Продается в виде готовых сборных конструкций и чаще используется при заливке фундамента. В качестве преимуществ можно отметить легкость монтажа и наличие фурнитуры, позволяющей регулировать ширину и диаметр опалубки. Но здесь все упирается в цену: фрагмент пластиковой опалубки высотой в 50-60 см может стоить в районе 3-4 тысяч рублей и выше. Если вы не занимаетесь строительством заборов профессионально, следует задуматься о том, насколько целесообразна такая покупка.

Металлические трубы

Для заливки столбов таким способом вам нужно найти трубу подходящего диаметра и распилить ее вдоль на две части. Если этого не сделать, то после схватывания бетона демонтировать трубу уже не получится. Опалубка фиксируется с помощью металлических хомутов. Предварительно нужно смазать маслом ее внутреннюю поверхность.

Преимуществ у этого варианта немного – разве что если у вас на участке лежит бесхозная труба, то можно сэкономить, использовав ее. С другой стороны, учтите сложность монтажа и невозможность придания столбам любой формы, кроме круглой.

Пластиковые трубы

Здесь все то же самое, как и в предыдущем случае, но конструкция опалубки более легкая. Ее проще смонтировать, а потом снять, да и резать пластик в разы легче, чем металл. Главное – выбрать обычные трубы, а не гофрированные. В них не должно быть отверстий и трещин, иначе свежий бетон может вытечь наружу.

Асбоцементные трубы

Один из самых дорогих и неэффективных вариантов опалубки. Дело в том, что асбоцемент – достаточно хрупкий материал. Использовать его повторно вряд ли удастся, потому что при демонтаже он, скорее всего, треснет. Таким образом, на каждый столб придется покупать отдельную трубу (это обойдется примерно в 1 000 рублей за штуку). А теперь представьте, какие это будут затраты, если вам нужно установить 20 или 30 столбов.

Итак, из всех вышеописанных вариантов наиболее эффективной является обычная деревянная опалубка. Доски стоят не очень дорого (а, возможно, они у вас уже есть, просто лежат без дела), сколотить их не так уж и сложно. А когда бетон застынет, вы можете разобрать опалубку и использовать древесину дальше. Еще один неплохой вариант – пластиковые трубы. Но нужно правильно подобрать диаметр. Оптимальным будет сечение в 150-200 мм.

Порядок работ по заливке бетона в опалубку

Основная проблема вертикальной заливки заключается в том, что хорошо уплотнить бетон будет очень сложно. Если в случае с использованием формы для литья можно обойтись даже ручной трамбовкой, то здесь придется применить перфоратор, метод штыкования или так называемую «скользящую» опалубку.

В целом, процесс выглядит следующим образом:

Подготовьте лунку для установки столба
Можно выкопать ее лопатой или пробурить садовым буром на глубину промерзания грунта. Диаметр лунки должен быть на 50-70 процентов больше ширины столба. Дно следует выровнять и хорошо утрамбовать.
Установите арматуру
Можно забить в грунт несколько стальных прутьев или использовать специально подготовленный каркас. Без армирования бетон будет иметь низкую прочность на сгиб и не выдержит нагрузок от навесных элементов. Арматуру нужно установить так, чтобы она хотя бы на 10-20 сантиметров выступала над поверхностью лунки. Можно дополнительно укрепить основание, вбив несколько прутьев в стенки грунта.
Забетонируйте лунку
Так вы создадите надежный и прочный фундамент для будущего столба. О том, как выполнить этот этап, вы можете узнать в статье Бетон для заливки столбов забора.
Смонтируйте опалубку
Это можно делать только после того, как бетон в основании наберет достаточную прочность (не раньше, чем через 14 дней с момента заливки). Проще всего работать с деревянной опалубкой. Достаточно сколотить щиты вокруг будущего столба и проверить их на отсутствие щелей. Пластиковый вариант тоже не требует особых усилий: выбираете нужный диаметр, затягиваете крепления – и готово.
А вот с трубами ситуация сложнее. Здесь нужно установить конструкцию и плотно стянуть ее хомутами. Из-за малой площади соприкосновения с поверхностью труба может шататься и даже упасть. О том, как избежать этого, мы расскажем далее.
Залейте раствор
Учтите, что чем выше опалубка, тем менее устойчивой она будет. Поэтому зачастую применяют «скользящий» способ возведения. Суть его в том, что изначально опалубка устанавливается не на всю высоту столба, а, например, на половину. Затем внутрь заливается бетон, ему дают схватиться. Далее опалубку демонтируют и переносят на уровень выше – так, чтобы ее нижний край был надет на уже залитую часть.
Проблема такого метода заключается в том, что он занимает много времени. Вам придется ждать минимум по 2-3 дня, прежде чем вы сможете приступить к заливке нового уровня. К тому же, конструкция получается менее прочной, так как на стыках бетон может иметь разные свойства.
С другой стороны, если вы заливаете двухметровые столбы без скользящей опалубки, вам придется поднимать бетон по лестнице. Это не очень удобно, если учесть вес раствора.
Утрамбуйте и заармируйте смесь
Как уже говорилось ранее, уплотнить бетон в вертикальном положении достаточно сложно. Ручная трамбовка здесь не поможет, вибраторы будут неэффективны. Вы можете использовать перфоратор, переключив его в ударный режим. Еще один способ – штыковка. Для этого берется длинный стальной прут и много раз погружается в опалубку. За счет таких движений бетон более равномерно распределяется внутри конструкции.
В конце необходимо поместить в опалубку еще несколько прутьев арматуры. Они укрепят верхнюю часть столба.

Снимать опалубку рекомендуется не раньше, чем через 28 суток после заливки бетона. Перед установкой полотна желательно произвести железнение. Кроме того, нужно будет смонтировать крепления для поперечин.

Подводя итог, скажем, что изготовление бетонных столбов с помощью форм для литья – это простой и доступный всем способ. Он требует минимальных затрат, а на выходе получаются красивые и прочные опоры. Вариант с заливкой в опалубку тоже имеет некоторые преимущества. Но из-за своей трудоемкости мы не рекомендуем использовать эту технологию тем, кто собирается делать столбы для забора впервые.

Источник

Как изготовить бетонные столбы?

Перед строительством забора в первую очередь нужно определиться, из чего будут изготовлены столбы. Выбор невелик.

Они бывают следующих видов:

кирпичные,
древесные,
металлические,
из асбестоцементной трубы,
бетонные.

Рассмотрим, как изготовить бетонные столбы своими руками.

Если посчитать стоимость погрузочно-разгрузочных работ и доставки, можно понять, что данная продукция стоит недёшево. Но можно сэкономить, самостоятельно их сделав. Вполне возможно добиться трёхметровой высоты.

Изготавливая бетонные столбики своими руками, вам нужно будет осуществить отлив в опалубку и армирование.

Существуют такие виды опалубки:

деревянные,
из трубы,
картонные (пергаментные).

Армирование

Бетон недостаточно хорошо переносит боковые нагрузки. И поэтому армирование должно проводиться обязательно. Армирующие пруты – это проволока периодического профиля (периодическая арматура).

Необходимо взять поперечины и связать ими несколько армирующих прутов. Затем их надлежит приварить друг к другу. Можно закрепить вязальной проволокой.

Деревянная опалубка

При её изготовлении следует острогать доски с внутренней стороны. Это делается в обязательном порядке.

Хорошо, если вы обработаете внутреннюю сторону с помощью пластика. Он должен быть ровным и тонким: так бетон не будет приставать к нему. На пластике может быть рельефный узор, который потом отпечатается на столбике.

Опалубка трубного типа

Труба для опалубки

Бетонные столбы могут быть круглой формы. Для таких нужна опалубка соответствующей формы. При этом диаметр внутри неё будет таким же, как диаметр будущей опоры.

Их изготавливают в вертикальном положении непосредственно на месте стройки. То, что будет находиться под землёй, выливается в лунку, а над землёй – в опалубку, которая должна быть скользящей.

Монолитная конструкция имеет достаточно большой вес. Также она доставляет много неудобств. Поэтому лучше использовать скользящий тип. Эффект будет аналогичным, однако процесс разделится на несколько составляющих.

Скользящая опалубка

Представляет собой трубную заготовку метром длиной, которая режется вдоль и разделяется на две половинки. К одной из них привариваются полосы из металла. Это делается для того, чтобы эти части не разъезжались.

Затем происходит сборка и установка конструкции. Две её половины скрепляются между собой при помощи уголков или хомутов, которые соединяются болтами.

Если опору делают на месте строительства, в первую очередь сооружают подземную часть, затем расчищают землю и делают надземную. После того, как конструкция установлена, требуется залить её бетоном на 80% и утрамбовать его, а через 2-3 дня можно будет немного ослабить и подвинуть её вверх. При этом необходимо следить, чтобы опора стояла строго вертикально. Затем всё это заливается следующей частью бетона так, как описано выше. Этот процесс можно продолжать, пока не будет достигнута необходимая высота.

Столбы из бетона своими руками не обязательно делать на месте строительства, можно их изготавливать в любом месте, только на земле должен быть толстый слой песка. Необходимо вдавливать опалубку в него. Изготавливать опоры также можно на ровном месте, засыпав опалубку песком: это нужно для придания устойчивости, кроме того, таким образом вы сможете предотвратить утечку бетона. После того, как он застынет, опалубку нужно снять, а застывший материал закрепить с помощью козлов или немного закопать в землю. Затем процесс отливки продолжается описанным выше методом, пока опора не вырастет до нужной длины.

Опалубка из картона (пергамина)

Также можно сделать бетонный столб своими руками при помощи пергамина. Это толстый картон, который пропитан битумным составом. Если придать ему форму трубы, свернув его в несколько слоёв, то из него выйдет отличная опалубка.

Картонная опалубка может использоваться до тех пор, пока материал не износится.

Её можно сдвигать, как описано выше, а можно наращивать. При наращивании каждая последующая крепко вставляется внутрь предыдущей. После завершения работ опалубка убирается.

Закладные элементы

При использовании металлического трубного проката или столбов из бетона для строительства забора возникает вопрос: каким образом прикрепить ограждение к ним?

Обычно нужно закреплять следующие детали:

В случае с металлическими изделиями не возникает никаких проблем, ведь их можно приварить. С теми, что сделаны с использованием бетона, дело обстоит иначе.

Если вы сами делаете столбики для забора, то эту проблему легко решить: вы просто можете вставить закладной элемент. Обычно это деревянный брусок, сделанный в виде трапеции и пропитанный антисептиком.

Необходимо сделать следующее:

окрасить его олифой (чтобы не допустить промокания),
вставить его в опалубку,
закрепить его струбциной.

Далее заливают бетон. После того, как материал застынет, брусок будет крепок держаться в нём.

Изготовление бетонных столбов для забора своими руками

Преимущества и недостатки

Длительный срок эксплуатации — продолжительность службы изделий из бетона определяется несколькими десятилетиями, но для этого должны использоваться только качественные материалы.
Возможность создавать практически любые дизайны — благодаря использованию различных декоративных материалов единственным препятствием здесь может стать фантазия владельца участка.
Простота монтажа — установка опор из бетона вполне может проводиться самостоятельно без привлечения специалистов.

Изготовление столбов

Создание опалубки

В качестве соединительных элементов лучше использовать шурупы, так как они легко извлекаются после завершения работы.

Установка арматуры

4 длинных — устанавливаются вдоль короба и должны иметь диаметр от 12 до 16 мм.
8−16 коротких в зависимости от высоты опоры — располагаются поперек конструкции, а их диаметр равен 8−10 мм.

Если этот инструмент отсутствует, то придется проткнуть бетонную смесь в нескольких местах отрезком арматуры. Когда вся опалубка будет заполнена цементом, необходимо предоставить конструкции неделю для затвердения. После этого остается лишь извлечь готовое изделие и приступить к изготовлению нового.

Закладные элементы

Круглые опоры

После затвердевания бетона болты необходимо слегка отпустить и передвинуть опалубку вверх на три четверти, а затем вновь заполнить раствором. Этот процесс необходимо повторять до получения опоры требуемой высоты.

Бетонные столбы для забора. Изготовление столбов из бетона своими руками

Кроме этого, стандартные бетонные столбы, как правило, не имеют закладных деталей.

Главное условие – качественная опалубка

Вариант форм под бетонные заборы

Без арматуры не будет прочности

Готовим бетон для столбов

Если перфоратора у вас нет, то обязательно «проштыкуйте» залитый бетон коротким отрезком арматуры.

Круглые столбы

Закладные детали – удобство установки забора

Изготовление бетонных столбов для забора своими руками

Строитель 4 разряда

Украсьте свой забор бетонными столбами

Разновидности конструкций

Этапы производства

Для упрощения рабочего процесса выкопать лунки можно с помощью специального бура.

Изготовление фундамента

Каркас и опалубка

Заливка бетонной смеси

Достоинства и недостатки

Устраните дефекты своего забора с помощью бетонных столбов

Следует выделить положительные качества опорных стоек:

Высокая прочность столбов из бетона, изготовленных с соблюдением всех стандартов производства, не уступает металлическим аналогам.
Среди всех разновидностей опорных конструкций изделия из бетона обладают самым длительным сроком эксплуатации.
Железобетонный столб даёт возможность вмонтировать в конструкцию элементы крепления забора и электрическую проводку.

Опорные конструкции из бетона имеют следующие недостатки:

Возможность сооружения только в почве с прочными структурными связями. Если грунт является песочным или пучинистым, для установки железобетонной опоры потребуется углублять фундамент до зоны промерзания. На практике это экономически невыгодно.
В случае изготовления столбов из бетона вне места их последующей установки для монтажа понадобится грузоподъёмная техника.
Вертикальная заливка опоры требует постоянного уплотнения бетонного раствора для профилактики образования воздушных полостей.

Соблюдение технологии

Нужно обращать особое внимание на следующие нюансы производства:

правильность подготовки фундамента,
стабильность положения опалубки,
прочность армирующего каркаса,
своевременное вмонтирование в конструкцию закладных деталей для креплений ограды,
необходимая выдержка бетонного раствора до окончательного затвердевания.

Изготовление бетонных столбов своими руками

Применение столбиков

Для установки забора высотой 1,5-1,6 метра необходимы бетонные столбы высотой 1,8 м.

Подготовка к изготовлению

Наиболее распространенные формы столбов.

Фанера либо доски.
Молоток с гвоздями.
Прут армирования 5 мм.
Сварочный аппарат.
Полиэтиленовая пленка либо отработка.

Изготовление опалубки. Лучше всего использовать фанеру. Она легкая, быстро монтируется и быстро собирается. Единственное ее ограничение – это заводская длина, но, как правило, стандартной хватает. Если нет желания приобретать фанеру, но есть лишние доски, то тут будет не намного сложнее. Но у досок есть свое преимущество: они почти не ограничены в длине таковых столбиков, соответственно. Есть пара обязательных нюансов. Чем выше столб, тем он должен быть толще и более армированным (стандартная высота – 3 м, а на армирование пускаются 4 прута, ширина оснований конуса 14 и 12 см). Форма при изготовлении своими руками должна четко придерживаться трапеции. Для этого не потребуется никаких дополнительных инструментов, кроме тех, которые есть в каждом доме.
Армирование. Тут четкой технологии нет, но есть 2 точки зрения специалистов, каждая из которых верная.
Так, в одной из версий следует натягивать армированный каркас на тонкую проволоку. Это позволит произвести заливку за 1 подход. Плюсом такого способа служит возможность заранее четко отрегулировать высоту армирующего уровня, вплоть до миллиметров, тогда как минусом будет являться сложность выставления этого уровня.
Другая версия самая простая в исполнении, т.к. тут все делается слоями и на глаз. Плюсы заключаются в скорости заливания, тогда как минусом будет служить некоторая погрешность при армировании.
Опалубка смазывается отработкой либо застилается полиэтиленом. Необходимо это для того, чтобы цемент не соприкасался с опалубкой и потом столб было легко отделить.

Заливка бетона

цемент,
песок,
вода,
бетономешалка,
лопата совковая,
короткая доска.

Для начала изготавливается раствор бетона. В отличие от любого другого строительства, тут цемента на столбы уйдет гораздо больше, на 1 долю цемента положено 2 доли песка и как можно больше воды. Такой раствор будет обладать повышенными прочностными характеристиками, а если столб из него залить правильно, то он станет практически неразрушимым.
При первом варианте армирования, как только была установлена арматура, можно начинать заливать столбы. Во время процесса не стоит производить заливку слишком резко, чтобы не повредить опалубку.
При втором варианте заливается нижний уровень трапеции, на него укладывается арматура, затем еще один слой и снова арматура, потом происходит финальная заливка (некоторые посредством сварки делают квадрат и кладут весь пояс одновременно, а уже потом заливают).
Когда бетонный столб залит, его следует хорошо перепахать прутом, чтобы дать выход оставшемуся там воздуху. Этот момент значительно укрепит столб и даст ему некоторый дополнительный запас прочности.

Поделитесь статьей в соц. сетях:

Источник

Бетонные столбы для забора своими руками себестоимость

Как изготовить бетонные столбы для забора — участники FORUMHOUSE делятся опытом.

Столбчатые опоры для забора – разновидности изделий и отличия по форме

Заборные столбы из бетона – достоинства и недостатки опорных элементов

Как изготавливают и монтируют столбики бетонные

Подготовка площадки и разметка для установки бетонных столбов для забора

Подготовка основы под столбы из бетона

Как выбирается расположение опалубки и производится установка силового каркаса

Как заливают бетонным раствором заборные стойки

Как декорируют готовые бетонные опоры

Материалы для создания опалубки

Деревянная конструкция

ДСП

OSB листы

Строительная фанера

Пенопласт

Опалубка из подручных материалов

Этапы создания опалубки

Первый этап – исследование грунта и разметка участка

Второй этап – расчет материалов

Третий этап – выемка грунта

Четвертый этап – монтаж брусков для фиксации щитов

Пятый этап – монтаж щитов

Самостоятельное создание форм

Как сделать много бетонных столбов одной формой?

Принципы грамотной работы с бетоном

Установка круглых столбов

Декоративные бетонные наборные столбы

Как изготовить бетонные столбы для забора — участники FORUMHOUSE делятся опытом.

Бетонные столбы для забора своими руками – полезные советы по изготовлению

Изготовление бетонных опор для забора своими руками

Изготовление опалубки

Монтаж арматуры

Приготовление раствора и заполнение опалубки

Ещё один способ изготовления бетонной опоры

Закладные детали

Как сделать декоративные столбы для забора из бетона своими руками

Характеристики

Виды опор

Для круглых столбов

Коробчатой

Этапы и нюансы бетонирования

Армирование с закладными

Приготовление бетона

Заливка опалубки на месте установки

Заливка коробчатой опалубки

Декорирование

Выбор, создание и установка бетонных столбов для забора

Преимущества и недостатки

Типы

Цельный

Сборный

С заливкой бетона на месте установки

Основные размеры

Этапы изготовления, монтажа столбов из бетона

Подготовка, разметка

Фундамент

Сборка каркаса (армирование)

Пропорции при замесе раствора

Виды опалубки

Деревянная (из досок)

Трубного типа

Скользящая

Заливка

Декорирование

Популярные производители, цены на столбы

Изготовление бетонных колонн своими руками: подготовка, заливка, демонтаж

Назначение бетонных колонн

Виды и типы

Особенности устройства монолитных колонн

Подготовка инструментов и материалов

Установка опалубки

Бетонирование

Демонтаж опалубки

Как сделать колонны из бетона своими руками

Полезное видео по теме

Кладка наружных стен первого этажа

Таскать руками блоки или нужен кран?

Раствор для кладки

Подмости