Блок питания для вэф 202 своими руками

Евгений Сиренко

Ученик

(222),
на голосовании

7 лет назад

Нашел ВЭФ в сарае, без блока питания. Там БП 9-вольтовый. Может знает кто, где взять аналог, или собрать своими силами?

Схема блока питания изображена на рисунке. Все его элементы удалось расположить в батарейном отсеке приёмника.

Разъёмы XS1 и XS2 — от кассетного магнитофона “Легенда-404”. Они подобны распространенным ещё недавно розеткам СГ-3, но имеют нормально замкнутые контактные группы, обозначенные на схеме SF1 и SF2. Контакты разомкнуты, если в розетку вставлена вилка.

Когда нив одну из двух розеток вилка не вставлена, цепь питания приемника от аккумуляторов G1 и G2 остаётся разорванной лишь выключателем SF3, которым оборудован переменный резистор регулятора громкости приёмника. Как и прежде, поворота его ручки достаточно, чтобы включить или выключить приёмник.

Чтобы питать приёмник от сети, достаточно вставить в розетку XS2 выходную вилку сетевого адаптера, дающего переменное напряжение 12…17 В. Оно будет выпрямлено диодным мостом VD2 и стабилизировано на уровне 9В интегральным стабилизатором DA2. Выключатель на регуляторе громкости приемника в этом случае не действует, а цепь питания от аккумуляторов разомкнута контактами SF2.

Я использовал адаптер от магнитофона “Легенда-404”. Подойдёт и другой, содержащий сетевой трансформатор мощностью не менее 7 В А. понижающий напряжение до указанного выше значения. Все элементы, кроме этого трансформатора, из адаптера нужно удалить. Для зарядки аккумуляторов достаточно включить вилку того же адаптера в гнездо XS1. Цепь питания от аккумуляторов в этом случае разорвут контакты SF1.

Напряжение адаптера после выпрямления мостом VD1 и стабилизации микросхемой DA1 уменьшается с помощью диодов VD3 и VD4 приблизительно до 8 В и поступает через модуль управления зарядкой А1 на аккумуляторы G1 и G2. Этот модуль был приобретён в интернет-магазине. Учтите, вовремя зарядки аккумуляторов на стабилизаторе DA1 рассеивается значительная мощность, поэтому ему нужен теплоотвод.

Продолжая нести радиоэлектронику в массы, я начинаю статью, которая поможет вернуть к жизни старый радиоприемник VEF 202. Методика без изменений подходит к моделям VEF 12, 201, 204, 206. В общих чертах — вообще к любым радиоприемникам (магнитофонам, усилителям звука, электрошашлычницам и немного — примусам).
С дополнениями от 24.02.16

Этот экземпляр мне подарили неохотно, неоднократно упоминая, что приемник нужно отнести к мастеру. Ну, что ж. Надо — так надо. В операционную его!
Признаки жизни аппарат подавал, а болел он тем же, что и все старые и забытые «ВЭФы»: очень тихий звук, при покачивании селектора диапазонов слышны треск и шум в динамике, сквозь которые прорываются станции. Стоит отпустить рукоятку — как прием пропадает. А еще — грязная и тусклая внешность. В общем, ценители прекрасного прошли бы мимо. А зря! Аппарат является образцом дизайна и символом семидесятых, позволяет вести прием в диапазонах длинных, средних и коротких волн (ДВ — 150…408 кГц, СВ — 525..1605 кГц, КВ: 52 м — 3,95…5,7 МГц, 49 м — 5,85…6,3 МГц, 41 м — 7,0…7,4 МГц, 31 м — 9,5..9,775 МГц, 25 м — 11,7…12,1 МГц), обладает приятным звуком и славится огромным запасом работы при батарейном питании. Больше почитать о нем можно тут, равно как увидеть разные варианты внешнего оформления и найти электрические схемы (хорошо бы распечатать их или хотя бы скачать и держать неподалеку. Это же справедливо и при ремонте любой другой аппаратуры). Ввиду всех этих положительных качеств рекомендую достать (купить, принять в дар) такой радиоприемник, покуда он еще не стал считаться ретро (как «Спидола» 60-х годов выпуска) и цена на него адекватна. По опыту общения с ними (четыре «ВЭФ 202», два «ВЭФ 201», два «ВЭФ-Спидола 232») скажу — даже если продается/отдается как нерабочий, если продавцу/дарителю нечем его проверить, то практически наверняка аппарат будет жив. Главное — не брать уж совсем дешевые варианты с растрощенными корпусами и диагнозом «тридцать лет в курятнике/два раза тонул в цементном растворе/был противооткатным упором для «ГАЗели», ни разу не укатилась». Важно так же не упускать из виду мелочи — все ли ручки-ножки-кнопки-крышки-заглушки на месте, не расшатана ли антенна (и есть ли она вообще) и насколько хорошо она задвигается-выдивигается, есть ли пипка-наконечник антенны и родной ли он. Мой новый «ВЭФ» всем требованиям отвечал, разве что в одном месте на антенне была вмятина, и она от этого плохо складывалась и раскладывалась. Обычно в домашних условиях телескопические антенны лучше не править — скорее всего, сделается только хуже. Я немного помял это и прилегающие места пассатижами, добился более-менее приемлемого усилия и на этом остановился. Пока еще можно и новый (в смысле, не битый) «телескоп» купить на радиорынке или барахолке, а можно всегда и от «китайца» какого-то имплантировать в ущерб аутентичности. Лишь бы работало.
Короче говоря, начинаем разборку. Откручиваем пять винтов: два — на крышке батарейного отсека и еще три — на заднике. С крышкой батарейного отсека нужно обращаться тактично и аккуратно. К сожалению, чуть ли не визитной карточкой «ВЭФ 201/202» и их модификаций стала следующая особенность: от сильной затяжки винтов их посадочное место в крышке обламывается.

В батарейном отсеке установлен заводской блок питания. Отлично, самому ничего не придется делать.

Развесистая пыль пониже цифры «31» лишний раз напоминает, что сейчас — 2014 год, и приемник такой, мягко говоря, устарел, так как не работает в FM-диапазоне. Впрочем, эта проблема вполне решаема, но в статье освещаться не будет и модернизацией этого «ВЭФа» не станет. Но если кратко, то в одной из моих «ВЭФ-Спидола 232» кем-то была установлена плата от дешевого китайского приемника (типа такого) с кнопками «Scan» и «Reset». Работает вполне сносно, а управление выведено на стандартные клавиши включения подсветки, питания и переключения режимов тембра. Главное — обеспечить схеме питание в три вольта и разобраться, где вход, выход и регулировка громкости.
NB! На рабочем месте не помешает постелить большой кусок белой бумаги (старый настенный календарь, плакат, газету). Во-первых, чтобы винты-шайбы не терялись. А во-вторых — увидите еще, зачем.
 
Блок питания «БП-9/60». Продавался отдельно от приемника.

Ввиду того, что большинство «ВЭФов» за свою жизнь не видело такого блока питания, то ели они по шесть батареек типа 373 «Марс» или «Сатурн». А так как их иногда надолго забывали внутри, то из них вытекал электролит и пожирал контактные пружины. Сейчас найти «ВЭФ» с чистым батарейным отсеком — довольно большая удача. Так что если надумаете покупать — смотрите и на это. Впрочем, это критично, если планируется питание от батареек или ценится максимальная аутентичность. Если же ставить внутрь самодельный БП, то пружины больше мешаются, а для «БП-9В» критичны лишь две одиночных в самом корпусе (с них снимается напряжение) и часть пружин на крышке (для прижатия оного к вышеупомянутым). Устанавливая крышку на блок, нужно быть втройне аккуратным, чтобы не перекосить ее, и следить за равномерной затяжкой винтов, чуть-чуть не довернув их. Иначе вполне может оборваться крепеж.

Этот «ВЭФ» уже ремонтировался. Хочу предупредить сразу — при перегреве от гетинакса печатные проводники отслаиваются очень легко. Все пайки должны быть по возможности быстрыми, а если уж что-то и оторвалось, то отремонтировать можно, проложив жесткий одножильный провод (из витой пары, например) вместо оборванной трассы. Как я писал ранее, «дедушкиным» паяльником с медным жалом такой провод залуживается не очень хорошо, а вот паяльником с «вечным жалом» и припоем в проволоке — просто замечательно.

Было спрятано под конденсатором переменной емкости (КПЕ). А что, сделать из радиоприемника капсулу времени — хорошая идея. Обязательно забросьте внутрь короткое письмецо себе или кому-то другому (только так, чтобы оно не гремело при тряске корпуса). Будет здорово почитать его лет через N. Раз уж прошло столько времени, а приемник все еще жив, то, наверное, он и дальше не будет выброшен. Уже на полных правах «ретро-вещей». Думаю, что пик выброса таких «ВЭФов» пришелся на девяностые-двухтысячные, когда китайский ширпотреб с FM-диапазоном наводнил рынок, а добротные в свое время двадцати-тридцатилетние приемники стали просто «древним барахлом» и пережитком прошлого, на который не ловилась поп-музыка. Но это лишь мои предположения, конкретных данных и доказательств нет.
В подшипник КПЕ хорошо бы брызнуть «WD-40» как минимум, а еще лучше — набросать какой-то консистентной смазки типа солидола или «ЦИАТИМ-201», «Литол-24».
С самим КПЕ тоже нужно обращаться аккуратно, гнуть пластины не допускается. Во время всех ремонтов и/или передвижений он должен быть закрыт, то есть находиться в положении, когда пластины пересекаются максимальной площадью. Это правило я усвоил, еще когда носился с детекторным радиоприемником. И даже в полностью собранном корпусе «ВЭФа» все равно лучше закрывать КПЕ, когда прием окончен (настроить его на длинноволновый край диапазона).
Самый простой и легкий способ оживить приемник — это почистить ему контакты на барабане с диапазонными планками. Именно поэтому раздается треск, стоит лишь покачать ручку селектора. Дело в том, что в радиотракте от антенны к усилителю высокой частоты текут очень малые токи, поэтому пыль и окислы на контактах барабана и планки увеличивают их сопротивление. Пусть, может, и ненамного, может, мультиметр даже и не заметит. А вот радио-микротокам хватит вполне, чтобы они перестали проходить.
Чистить контакты ни в коем случае нельзя наждачной бумагой! Дело в том, что у некоторых приемников (не знаю, как с этим обстоит у «ВЭФов» второго класса, но у трансляционного «Ишима» — точно хорошо) контакты на планках покрыты тонким слоем серебра. В паспорте «Ишима» написано, что он содержит 0,4 грамма этого металла. И если пройтись по нему «наждачкой», то все серебро слезет, и тогда контакты придется чистить не раз в два-три года, а стабильно раз в месяц. Поэтому: только мягкая ткань или вата, смоченная растворителем — бензином или (в моем случае) спиртом. Есть рекомендации по использованию ластика обыкновенного, но я все же отдаю предпочтение ткани. Целее будет. Драим каждый металлический «пузырек» до блеска.
После чистки контактов все диапазоны должны работать с первого включения планки, без «разгазовывания» селектором. Иногда бывает нужно немного подогнуть контактные лепестки на ответной части. По этой же причине настоятельно рекомендую при долгих перерывах в работе приемника ставить селектор на «пустой» диапазон, чтобы не отжимать лепестки почем зря.
Но это был самый простой вид ремонта, который можно применить к «ВЭФу», ради этого статью писать не стоило бы. Поэтому открываю карты: я собираюсь навести ему почти заводскую красоту.

На этом экземпляре пришлось немного подтянуть крепление КПЕ (три винта), так как резиновые проставки несколько усохли.

Ручки с передней панели просто сдергиваем. Сразу же надо скрутить «пипку» с антенны (если она была) и спрятать подальше, так как такие дефицитные вещи любят теряться (иначе откуда столько «ВЭФов» без наконечников?). Антенну задвинуть на максимум, протолкнув ее внутрь корпуса чем-то тонким до упора.

Ручка селектора крепится двумя винтами, проходящими через металлическую обойму. Выкручивать их можно и не до конца.

Что до ручки регулировки тембра, то сначала снимается она сама, а потом — пластиковая ось-удлинитель. Она закреплена с помощью клея типа «БФ», поэтому тянуть надо посильнее, причем только в осевом направлении, избегая перекосов, чтобы не сломать.
Шасси приемника крепится к передней панели в четырех точках. Один винт — в батарейном отсеке по его центру, два — в левом и правом верхних углах, еще один — в нижнем левом (если смотреть со стороны печатной платы).

Шасси достается таким вот образом.

Внутри корпуса может быть очень много пыли.

На самом шасси — тоже. Но если корпус я буду мыть в прямом смысле, то с шасси такой номер пока не провожу. Для меня не проблема отпаять-запаять все провода, даже в труднодоступных местах (наоборот — это что-то вроде вызова), но я пока еще не готов к разборке верньерного устройства. Это, кратко говоря, тросик и красная стрелочка, и не хотелось бы сбить настройку. Поэтому шасси надо хорошенько вытряхнуть и влажной тряпочкой (палочкой для чистки ушей) поснимать все лохмотья.

Шасси, вид спереди. Для желающих снять верньер уже есть инструкция. А еще обозначил точки, куда можно подавать питание с БП.

Ручка для переноски крепится двумя гайками. Порядок следования фурнитуры — шайба, шайба пружинная (гровер), гайка. В «ВЭФ 201» гровера нет, а шайба намного шире. Ручку лучше снять, чтобы хорошенько вымыть всю грязь.

У этого «ВЭФа» оказалась еще и всаженной «радиаторная решетка». Попробуем выправить. Кстати, мой товарищ, когда увидел один из восстановленных мною «202-х», с восхищением сказал, что он похож на «Шевроле-Импалу».

Для того, чтобы привести в чувство хромированные молдинги, их надо снять. Я опробовал мойку без их демонтажа на «ВЭФ-Спидола 232» — вышло намного хуже. Аккуратно отгибаем крепежные лепестки. Не забываем, что металл имеет склонность к усталости. Экспериментально определено, что лепестки эти выдерживают два, максимум — три цикла сгибаний-разгибаний на 90 градусов. Поэтому, доведя до красоты хромированные детали, не ставьте свой приемник на чердак без отличной защитной упаковки. Придется снова снимать молдинги, и хорошо бы, чтобы их крепления выдержали.

Вот такое вот образование появилось на металле. Раньше с таким не встречался. Попробую одолеть.

Очень не рекомендую купать приемник с установленной в корпусе шкалой. Дело в том, что у «202-х» последних лет выпуска шкалу стали делать методом шелкографии, и от воздействия воды она вся может смыться. Такой вариант, как у меня, может, и не боится помывки, но лучше не рисковать. Таким образом, молдинги снимать надо в любом случае.

Сняты все молдинги и шкала. Впервые мне пришлось снимать решетку. Не столько для того, чтобы ее выправить, а чтобы разделаться с белым пятном на ткани между корпусом и решеткой.

Забрасываем все корпусные детали в таз и удивляемся, сколько грязи было в радиоприемнике.

Касаемо процесса мойки. Вода должна быть теплой, особенно, если реставрация происходит зимой. Так намного приятнее рукам, ведь процесс очень длительный. Что до моющего средства, то коллега рекомендует обычный стиральный порошок, а я пользуюсь универсальным моющим средством, хотя можно от души насыпать соды — тоже отменно помогает. Замачивать корпус и оставлять его на ночь/сутки/неделю практически бессмысленно. Берем умеренно жесткую щеточку, типа обувной или отслужившей свое зубной… И свирепо, ожесточенно драим. Вам кто-то сказал, что радиолюбителем быть легко? Отнюдь.
После тщательно промываем детали под проточной водой и оставляем сушиться, а сами займемся, наконец, электрической частью.

Что касается магнитной антенны «ВЭФ 201/202». С нею надо быть очень осторожным. У всех шести моих приемников наблюдался один и тот же дефект — компаунд, державший катушки на ферритовом стержне, от времени рассохся, и катушки могли «поползти». Аккуратно капаем парафин со свечки на поверхность катушек, где они решили размотаться, и на края, чтобы зафиксировать их на стержне. Но эта фотография показывает события более сложные. От третьего контакта вывод катушки оторвался так, что его не подтянешь и не припаяешь, а от четвертого — оторвался попроще, припаять можно, но возмущает сам факт. Впрочем, внутренности «ВЭФов» мне хорошо известны, поэтому я полезу пока в блок питания и наведу порядок там. С этого, по-настоящему, и надо начинать, любой приемник проверяется по схеме «блок питания-усилитель низкой частоты (УНЧ, или усилитель звука — если по-простому)-все остальное» (каюсь, дальше мне лезть ни разу не приходилось, поэтому алгоритм я знаю лишь досюда).

Блок питания был под пломбой завода, даже жаль открывать. Но надо. Даже если все работает, то нам тут надо заменить конденсатор по питанию. Во избежание.

Емкость в два раза больше, а размеры — чуть меньше. Да и рассчитан на 35 вольт, а стандартный — на 25. Прогресс. По доброте душевной добавим 47 нанофарад «керамики» и, убедившись в работоспособности БП, соберем все назад.

При пайке я почти всегда пользуюсь респиратором с фильтром марки А1 (органика). Не сказать, чтобы дым от олова-канифоли-паяльной проволоки был особо ядовитым, но меня, например, весьма раздражают посторонние запахи, и так было всегда. Однако следующая манипуляция очень бьет по ноздрям. Откройте окно, а еще лучше — нацепите респиратор или противогаз и выйдите на улицу! Мы будем зачищать лакированный вывод проволоки от катушки. Можно сделать это при помощи мелкой «наждачки», но есть риск перетереть провод и сделать его еще короче. Можно попробовать внести его ненадолго в пламя спички или зажигалки. Но по быстроте, эффективности и отвратительному запаху ничто не сравнится с таблеткой ацетилсалициловой кислоты («Аспирин»). Нет, я серьезно. Отколите от нее маленький кусочек, захватите пинцетом, глубоко вдохните и, поднеся пинцет к зачищаемому месту, проведите паяльником по нему, чтобы зашипело и запузырилось. Берегите глаза от дыма. Всегда пара таких проходов — и проволока блестит, а если на паяльнике была капелька олова, то она заодно и залудится.
Хотя в последнее время я забросил «Аспирин» и пользуюсь гидроперитом в таблетках. Эффект тот же, а не воняет.
А помните, я писал, что выбрасывать ножки от выводных элементов не следует? Вот одна такая ножка и стала проводником между третьим контактом и не дотягивающимся до него выводом катушки. А лудятся и паяются эти ножки просто замечательно.

Еще один пример — ремонт транзистора КТ315Г. Его ножки отламываются на раз-два. В данной ситуации это тоже был «вызов», потому что транзистор без одной или двух ножек явно идет в мусор, а без трех — становится полигоном для оттачивания мастерства.

Герои следующего этапа оживления приемника — снова корпусные детали. Будем полировать шкалу в виду ее зацарапанности и мутности и хромированные детали по причине их тусклости и наличия всяких артефактов. Для этого берем пасту ГОИ… Понятия не имею, отчего монолитный брусок называется «пастой». Ну да ладно. Следует знать, что она бывает разной абразивной способности, и для придания зеркального блеска и полировки поверхности применяется одна, для грубой шлифовки — другая. К сожалению, этот процесс пока не автоматизирован и даже не механизирован, поэтому по возможности берем все детали в охапку и идем гулять на улицу.
Технология такова. Нацепив любимый респиратор и надев толстые резиновые перчатки (я вообще без ума от всевозможных средств индивидуальной защиты), берем чистую ненужную тряпочку (хорошо подходит ситец или хлопок), льем на нее немного керосина, трем по бруску пасты ГОИ и затем — по поверхности. Консистенция раствора должна получиться такой, чтобы тряпка оставляла на поверхности водянистый зеленый след. Не нужно захватывать сразу очень большую площадь. Круговыми движениями полируем выбранный пятачок (в случае шкалы), продольными — молдинги. Даже довольно глубокие царапины можно свести на нет, если приложить усердие. Вам кто-то сказал, что радиолюбителем быть легко? Возможно — если ограничиваться заменой сухих конденсаторов.
NB! В стесненных обстоятельствах, при отсутствии керосина под рукой, неплохо работает «WD-40».
NB! Еще лучше полировать автомобильной пастой G6. Ей растворитель не нужен, да и результат получается лучше.
 
Вот и пусть себе блестит. А молдинг, пораженный с краю зеленой гнилью, я так и не смог оттереть. Поэтому заменил его на аналогичный с «ВЭФ 201», который стоит у меня как склад радиодеталей. Впрочем, вполне рабочий, но страшненький с виду и не совсем комплектный.
Решетку выправить мне не очень удалось, жестянщик из меня так, на троечку… Так что в случае покупки «ВЭФ 201/201» внимательно смотрите на плоскость решетки под разными углами. А у «ВЭФ-Спидола 232», соответственно, в пластиковой решетке не должны быть выломаны отдельные элементы-перегородки.

Черной марли в наличии не было, а оригинальная не годилась в виду того, что белое пятно вывести не удалось, а по происхождению оно напоминало застывшую краску. Пришлось вырезать подходящий кусок льняной ткани. Клеится к пластику она лучше всего с помощью медицинского клея «БФ-6».
Теперь, пока клей сохнет, снова займемся электрической частью и отремонтируем, наконец, радио, раз уж об этом пишется в названии статьи!

Вот из такого положения обычно и приходится работать с потрохами радиоприемников «ВЭФ 201/202». Радиодетали в основном 1975-го года, самая молодая — динамик — 1976-го. Так и запишем.

Подарок для желающих снять плату ПЧНЧ полностью. Хотя можно отпаять только верхний ряд проводов и повернуть ее набок — все-то удобнее.

Заменяем электролитические конденсаторы, не спеша, по одному. Это может помочь увеличить уровень громкости. Подбираем максимально близкие по номиналу, по шине питания можно и большей емкости, рабочее напряжение — не меньше, чем у тех, что были установлены. Внимательно следим за полярностью включения. У «ВЭФов» на «массе», общем проводе, «плюс», а не «минус». Это надо учитывать, если планируется установка дополнительных «примочек» — второго гетеродина или FM-приемника. Продольно расположенные аксиальные конденсаторы имеют «минус» на самой банке и «плюс» — на выводе со стороны резиновой пробки.
 
Понадобятся:
500 мкФ — 2 шт (сейчас выпускают по 470 мкФ — все нормально);
50 мкФ — 1 шт (будут 47 мкФ);
20 мкФ — 6 шт (найдете 22 мкФ);
10 мкФ — 1 шт.
Напряжение — 16 или 25 вольт, больше можно, но бессмысленно.
Заменив С77 (20 мкФ) на 1..10 мкФ, можно добавить низких частот приемнику (спасибо моему читателю Unlis).
С началом работы не помешает сфотографировать плату в разных ракурсах, чтобы знать, как и что было установлено. Так же в процессе настоятельно рекомендуется осмотреть все соединения на предмет «непропая» и оторванных выводов. Выводы катушек, если уж есть такая необходимость, подпаивать надо очень быстро, чтобы не расплавить пластиковый каркас.

В сложных местах хорошо орудовать пинцетом-самозахватом.

Сейчас пинцет держит детекторный диод Д9В. Одна из опробованных модернизаций — замена его на Д311 или Д18. Может добавить чувствительности приемнику, такие диоды стоят в одном из моих «202-х» и «201-м», Д18 — в «Ишиме» и «216-м». Но в наличии у меня их не было, поэтому оставим радиодеталь в покое…

…и выкусим рядом стоящий электролитический конденсатор. Чтобы лишний раз не драконить гетинакс и не отслаивать дорожки от него. В «ВЭФ 201/201» такую манипуляцию мало где получится сделать, а в «ВЭФ-Спидола 232», наоборот — почти везде. У нее доступ к плате намного свободнее. Так что при возможности отдавайте предпочтение выкусыванию старых деталей.

А наверх усадим современный «электролит», надев ему «чулки» из термоусадочной трубки диаметром 1-1,5 мм.

Внутри стало на порядок просторнее, а?
Включаем приемник. Лучше? Вот то-то же.
За время работы с «ВЭФами» я столкнулся с такими нестандартными проблемами:
а) в «ВЭФ-Спидола 232» после ремонта пропал звук, сильно грелись выходные транзисторы. Выпаял самый подозрительный, от ног которого отрывались печатные проводники, запаял заново, прокинул сверху проволоку до ближайших по схеме контактов. Заработал. У МП40 еще довольно часто отгнивают ножки в районе пайки — выявляется пошатыванием корпуса транзистора пальцем.
б) из динамика «ВЭФ 202», если выдернуть вилку из розетки и постучать по корпусу, доносились странные хрюкающие звуки. Оказалось — у конденсатора по питанию одна из ножек оторвалась от контактной площадки, и он постепенно заряжался при работе, а во время этих вибраций-постукиваний то подключался, то отключался от схемы, отдавая ей запасенную энергию и вызывая таким образом шорохи в динамике.
в) ни с того ни с сего нормально работавший, но еще не прошедший профилактику «ВЭФ 202» зашумел. Шум этот не зависел от положения регулятора громкости и переключателя диапазонов, но реагировал на смену тембра. Спасла замена транзистора Т7 (по схеме) на аналогичный.
г) очень слабый прием на КВ, чистка гребенки не помогла. Пришлось ее полностью менять.
д) питание включается через раз, приходится драконить выключатель. Снять его, предварительно пометив, какой провод куда идет (плюс еще нога резистора на лампы), аккуратно разогнуть верх, вынуть резисторную часть, в отсек выключателя побрызгать WD-40. Подергать сам привод выключателя взад-назад, а потом проверить, насколько четко замыкаются контакты. Сопротивление должно стремиться к нулю. Резистивную дорожку желательно смазать чем-то типа «ЦИАТИМа».

После сборки передней части приемника уже можно убедиться в том, что труд был ненапрасным.

А теперь займемся моей любимой модернизацией. Обучим старую собаку новым трюкам и сделаем из «ВЭФа» усилитель звука для ноутбука, телефона, электрогитары. Звук будет монофоническим, но зато теплым и германиевым. Это, конечно, на правах шутки. Но субъективно на таком усилителе лучше всего идет как раз музыка тех времен — рок 70-х, «Dire Straits» там, «Lynyrd Skynyrd», «Kiss»… Для этого покупаем стереогнездо 3,5-мм и загибаем его контакты, как указано на фото. Смешивание каналов будет происходить именно тут, потому что подавать один левый, или, скажем, правый канал не очень правильно. «The Beatles», например, любили в одном канале размещать голос и ударные, в другом — гитары. Но можно сделать второй «ВЭФ» и забабахать себе таким образом стерео. Впрочем, не об этом.
Я рекомендую устанавливать гнездо именно в указанное на фото место, потому что больше, по сути, и некуда.
Тот контакт, что ближе всего к гайке — «земля». Остальные можно спаять вместе и использовать как сигнальный.
Можно встроить в приемник флешку и, таким образом, еще более интегрировать его в современный мир. Или даже установить .mp3-плеер (без дисплея и с минимумом возможностей), выведя кнопки управления в удобное место. Дополнительный пятивольтовый стабилизатор и USB-выход позволят подзаряжать телефоны-плееры. Теплая, но неяркая ламповая подсветка может быть заменена на светодиодную — ленты любой длины и цвета свободно продаются в радиомагазинах.

 
Маленький пример — установка аналогичного входа звука для радиоприемника «Ишим», изначально для таких целей вообще не предназначенного (у «ВЭФов» все-таки есть магнитофонный вход). Точно так же можно сделать усилитель из любого другого радиоприемника, электрофона, магнитофона… Главное — найти по схеме, где вход УНЧ, потом — найти этот вход на плате. И попробовать.
Второй пример — светодиодная подсветка в «ВЭФ-Спидола 232».
NB! При таком включении, как у меня (выход детектора-вход УНЧ), разъем получается комбинированным. Если подключать источник сигнала (телефон, плеер, ПК), то «ВЭФ» будет играть то, что в него приходит. Если подключать усилитель или микрофонный вход ПК — то можно слушать радио с «ВЭФа» на них. И даже записывать.

Чтобы просверлить небольшое отверстие, у меня есть такое приспособление. Для начала делаем проход сверлом на три миллиметра, потом — на шесть.

Как видим, гнездо становится почти заподлицо с панелью задка. И гайкошайбой, входящей в комплект, его никак не закрепить. Вы подумайте пока, что делать, а я заменю провод на блоке питания. Не, выключатель прямо посередине провода, это, конечно, удобно, только что ж оно такое все замызганное?

Заверните концы проводов, крепящихся к стержням вилки, кольцом. Это увеличит площадь контакта. Не ищите «плюсовой» и «минусовой» провода в кабеле — как получится, так и паяйте, ток переменный все равно. Не покупайте белую вилку под черный кабель и черный же приемник — это признак дурного вкуса…

Знакомьтесь! Магнитофонное гнездо DIN5. Если смотреть слева, то контакты нумеруются так: 1-4-2-5-3. Но здесь металлические контакты есть только на позициях 1-2-3. Что касается «ВЭФ 201/202», то вход звука у них приходится на контакт 3, выход — на 1, общий, «земля» — 2. Не знаю, чем руководствовались в те времена, или чем руководствовались позже, но на «современной» аппаратуре (читай — «начала восьмидесятых») вход сигнала уже на первом контакте, выход — на третьем. Я сделал для своих «ВЭФ-Спидола 232» (выпуск с 1979 г.) именно такой кабель, поэтому каждый раз переделываю все «ВЭФ 201/202» под «новый» (уже успевший основательно устареть — какая ирония!) стандарт. Кстати, у «ВЭФ-Спидола 232» контакты 1-4 и 5-3 объединены, то есть, стереозвук смешивается в моно- в самом разъеме.

Подпаиваем длинным проводом разъем 3,5-мм к магнитофонному и тестируем. Ну, хотя бы даже и с помощью «Dire Straits».


Хотя сейчас мне больше нравится подпаивать сигнальный провод к 13-му выводу на плате, «землю» — к 8-му.

Пока что я не знаю способа фиксации гнезда лучше, чем использование суперклея с компаундом. Дело в том, что обычный суперклей, даже называемый «моментальным», все равно сохнет неприлично долго, и можно ненароком сдвинуть детали друг относительно друга в процессе склеивания. Решение — сверху на клей сыпать обычную пищевую соду. Она моментально заставляет клей твердеть; кроме того, так можно даже формировать различные м-м-м… Стоечки и элементы конструкции. Вычитал я это здесь, пользовался неоднократно.
Прошу обратить внимание на длину провода, идущего от входного гнезда. Она должна быть такой, чтобы при необходимости «легкого» ремонта крышку можно было снять и отставить в сторону, не отпаивая проводов. Провод лучше пустить посередине платы, между элементами, чтобы его не намотало на барабан. Вот, кстати, и иллюстрация того, что, каким бы крутым и золотым ни был соединительный кабель для устройств аудиофилов, внутри-то монтаж все равно выполняется МГТФ-ом или еще чем незатейливым. И ничего, никаких помех и шумов. Можно витую пару использовать (но она очень жесткая), кабель от старых наушников, дорогой коаксиал… На слух разница вряд ли ощутима. А вот на «пощуп» — вполне. Рассказ о радиоприемниках «ВЭФ» был бы неполным, если бы я не упомянул их монтажные провода. Они одножильные и весьма жесткие, даже, пожалуй, жестче, чем у витой пары. За все время общения с «202-ми» и «201-ми» от платы оторвался лишь один провод. Как-то так устроены эти приемники, что проводники не очень мешают разборке и ремонту и все проходят в стороне. А вот у «ВЭФ-Спидола 232» в районе панели с разъемами на задней стенке целое змеиное кубло, откуда часто что-то отрывается.

Далее берем палочки для чистки ушей, спирт и смазку «ЦИАТИМ-201». Поясняю. Контакты я успел почистить за пару недель до того, как взялся за ремонт и фотографирование приемника (TIME PARADOX), поэтому снять даже малейший слой окислов не повредит…
 
…ну, а «ЦИАТИМом» смазываем все трущиеся части механизма переключения, пружину и сами контакты, чтобы не так быстро окислялись.

Вот такой вот экстрактор здорово помогает при работе с мелочью в труднодоступных местах. Выглядит его рабочая часть как трехпалая лапка, захватывающая деталь под действием пружины.

Собрали. Работает. Вот и славненько.

Ну, и как обещал — пару слов о том, что можно на «ВЭФ» поймать и послушать.
В большом городе на такой приемник слушать почти нечего. Индустриальные помехи всех мастей надежно забивают все диапазоны, кроме, может, 25-31 м. Людям, далеким от физики, полезно будет узнать, что чем меньше длина волны, тем выше ее частота. «202-й» хорош тем, что на задней стенке у него есть табличка, переводящая метровые диапазоны в частоты. Так же в Интернете существуют конвертеры из одних единиц в другие.
В статье о стабилизированном БП я упоминал о том, что современные импульсные блоки питания, даже дающие ток другим потребителям, могут создавать помехи радиоприемнику. Поэтому «ВЭФ» лучше отставить подальше ото всяких зарядников, ноутбуков, компьютеров. Иначе может создаться ошибочное впечатление, что Апокалипсис уже настал и слушать решительно нечего.
На ДВ сейчас вообще мало что можно услышать, особенно — днем. Очень слабо прорываются румыны.
На СВ могут вещать какие-то местные станции, качество приема зависит от удаленности до них. К вечеру могут появиться и дальние станции из соседних стран. Вообще прохождение радиоволн очень зависит от времени суток, сезона, солнечной активности. Днем нижние диапазоны КВ (52-49-41) почти молчат, оживают лишь к вечеру.
На 25 и 31 метре — вездесущие китайцы, корейцы (у них есть передачи и на русском языке), арабы. 30 метров, 9996 кГц — служба времени. Часы-минуты не скажет, но пищит ритмично.
Только к вечеру постепенно оживает 41 метр и далее. На 42 метрах можно услышать радиолюбителей. Они будут издавать трудноразличиные хрюкающие звуки. Это оттого, что ими используется однополосная модуляция, не поддерживаемая ни «ВЭФом», ни другим простым бытовым приемником по умолчанию. Но если очень захотеть…
В диапазоне 49 метров можно услышать «Первый национальный канал Белорусского радио» на 6080 кГц (довольно интересные передачи) и Ростовскую службу погоды для авиации на 6620 кГц (но это уже как повезет, вещает не постоянно).
Самый интересный диапазон — 52-75 метров (5,7 — 3,9 Мгц, на деле нижняя граница даже чуть ниже). Тут — все мои любимые персонажи. Во-первых, это, конечно, станция «УВБ-76» на 4625 кГц (64 метра). Чтобы понять, что это такое, достаточно посмотреть ролик (и, возможно, после этого почитать соответствующие форумы). Знание английского обязательно.

Ранним вечером на 5448 кГц (55 метров) вещает «Капля». Суть та же. Чуть позже она переезжает на 3756 кГц (79,8 м).

Аналогично работает и «The Squeaky Wheel», «Скрипучее колесо». Днем — на 5473 кГц, ночью — на 3828 кГц.

Вот, собственно, и конец статье. Хотелось бы еще что-то добавить, но на данный момент все сказано. Поэтому сморожу глупость в духе «приемник есть — к Апокалипсису готов!» и начну ремонт очередного «202-го». Люблю я их, что ли?

Дополнения

Неоднократно собранный девятивольтовый блок питания — если родного не досталось;
Если надо натянуть нить верньера на VEF 202;
Светодиодная подсветка шкалы в VEF 202 — понадобятся 20 см ленты;
Куда пристроить ненужный VEF 202 — если есть желание мастерить и экспериментировать;
Диапазон 80 м в VEF 202 — все еще нужен второй гетеродин;
FM-диапазон для VEF 202 на основе сканирующего приемника — теория;
FM-диапазон для VEF 202 на основе сканирующего приемника — практика;
FM-диапазон для VEF 202 на модуле на TA2003;
Убираем гул при касании ручки громкости.

Дополнение от 12.09.16

А это Львов, где я не был никогда.

Прощай навсегда-а-а,
Возьми банджо,
Сыграй мне на прощанье!

Зато Сергей, новый хозяин, теперь сможет хвастаться самым популярным в интернете «ВЭФом 202»:

Это слайд-шоу требует JavaScript.