- Главная /
- Примочки /
- КАК СОБРАТЬ ПЕДАЛБОРД СВОИМИ РУКАМИ?
Опубликовано: 2015-01-12 / Автор: Сергей Хмарук
Приветствую вас, дорогие друзья-гитаристы! В предыдущей статье я вам уже рассказывал, что такое гитарный педалборд и для каких целей он используется. И вот сегодня в продолжение этой темы я вам расскажу, как собрать педалборд своими руками. Как по мне, то это очень увлекательное занятие – переставлять «примочки» и проводить разные эксперименты с гитарным звуком. Ну в общем, сейчас сами все поймете.
Итак, чуть ниже я дам вам 5 полезных советов, которые помогут вам самостоятельно собрать педалборд без особых усилий. Купить гитарный педалборд или изготовить его самостоятельно, уже решайте сами, отталкиваясь от моих рекомендаций.
Как выбрать педалборд?
Столкнувшись впервые с этим вопросом, многие ребята не могут, прежде всего, определиться с размером будущего педалборда и каким он должен быть, чтобы туда поместились все необходимые педали эффектов. Перед тем, как покупать его «на глаз», возьмите для начала какую-нибудь картонку или подходящий лист бумаги и разложите не ней все свои примочки, при этом оставляя достаточно свободного места между ними для коммутации, чтобы вам потом было удобно подключать все необходимые провода.
В идеале эта картина будет выглядеть так, чтобы на педалборде был еще запас, как минимум на две педали, которые возможно вы захотите поставить в будущем, расширив, таким образом, свою гитарную звуковую цепь. Лучше предусмотреть все заранее, чем потом покупать новый педалборд. Вот так обозначив на бумаге границы нашего воображаемого педалборда, получаем его размер по высоте и ширине. Учитывайте также, если это будет необходимо, высоту педали громкости или квакушки.
Какой педалборд купить?
Ну вот вы наконец-то определились с его размером, теперь перейдем непосредственно к его покупке и учтем все основные нюансы. Первым делом, подбирая себе педалборд, вы можете пойти по такому пути – если все ваши примочки фирмы Boss, то логичным и само собой разумеющимся будет приобретение педалборда этого производителя, т.к. там уже все учтено и предусмотрено. К примеру, это может быть модель Boss BCB-60, на которую помещается 6 стандартных босовских педалей. Этот педалборд выполнен в виде специального кейса, так что во время транспортировки примочек у вас проблем вообще не возникнет – все будет на своем месте.
Другим вариантом, который вы также можете рассмотреть, будут педалборды других производителей. Например, вы можете под конкретный набор педалей эффектов подобрать себе подходящий педалборд. В интернете таких вариантов можно найти предостаточно, но единственный минус, пожалуй, не слишком уж широкий выбор марок примочек. Однако, такой производитель как Рedaltrain, сегодня предлагает гитаристам достаточно широкий спектр своих педалбордов также и для тяжелой музыки. Линейка моделей начинается от миниатюрного Рedaltrain Nano на 4 педали.
Ну и на конец, вы можете найти мастера, который изготовит для вас педалборд и сумку на заказ, с учетом всех ваших пожеланий. Мало кто этим занимается, обычно люди просто себе покупают готовый педалборд и не парятся. Но вы, все же, можете послушать мой совет и найти такого рукодельника.
Как закрепить педали?
Для фиксации примочек на педалборде некоторые гитаристы используют кабельные стяжки, но как по мне, то удобнее и лучше их закреплять при помощи липучек. Сделать самостоятельно это не сложно – нужно всего лишь вырезать куски липучки необходимого размера и наклеить их на подошву педали и на то место, где она будет установлена в педалборде.
Никакой лишней мороки у вас возникнуть не должно, т.к. липучки-застежки имеют самоклеющуюся заднюю поверхность. Но тут есть один нюанс – некоторые педали на своей подошве имеют резиновую защитную прокладку, поэтому ее придется снять для того, чтобы липучка хорошо держалась. Достоинства такого монтажа очевидны – ваши примочки будут надежно закреплены на педалборде, и снять их не составит большого труда – при необходимости просто их отлепляете.
Питание педалей эффектов
Для питания аналоговых или старых педалей вполне приемлемо использовать батарейки, но вот для цифровых примочек, батареек не хватит надолго, поэтому если у вас в наличии имеется более одной педали, то удобнее всего использовать специально предназначенный источник питания, который имеет изолированные выходы. Для начала стоит, конечно же, определиться с необходимой силой тока (A) и напряжением (V).
Самых простых и дешевых блоков питания (БП) будет вполне достаточно максимум для 10-ти стандартных педалей эффектов на 9V. Однако, если в вашем гитарном арсенале есть какая-нибудь прожорливая педаль, то тогда стоит задуматься о покупке более мощного, и соответственно, более дорогого БП. Основным недостатком такого источника, как правило, считается значительный шум, который появляется в вашем усилителе.
Коммутация педалей
Для коммутации всех педалей находящихся на педалборде, рекомендуется использовать качественные и максимально короткие шнуры, в противном случае из динамиков будет доноситься некое подобие звуковой каши. Да и в целой куче длинных кабелей просто на просто можно запутаться – например, они легко попадут вам под ноги во время переключения педалей.
Мой вам совет: прежде всего, замеряйте расстояние между «джеками» рядом стоящих педалей и только потом можно смело идти в магазин и там покупать готовые, качественные шнуры нужной вам длины. Сделать такие можно и на заказ или же своими руками, если, конечно же, у вас есть паяльник. При наличии двух рядов примочек на педалборде, вам будет нужен еще и кабель стандартной длины для того, чтобы соединить их. Также не забывайте всегда с собой носить парочку запасных шнуров.
Обработка звука
Некоторые педали могут быть на вид не самые крутые – это я об эквалайзерах, компрессорах и шумоподавителях, но они крайне необходимы для качества звучания вашей гитары. Для лучшего понимания объясню:
- Эквалайзер позволяет регулировать тональность звука.
- Компрессор регулирует атаку и громкость каждого удара по струнам, добавляет сустейн.
- Шумоподавитель блокирует гудение и шумы, возникающие при одновременном использовании нескольких педалей. Это особенно касается таких эффектов как дисторшн и хай-гейн.
Порядок подключения педалей
По прошествии длительного времени, путем всевозможных экспериментов с гитарным звуком, музыкантами был создан некий стандарт подключения педалей эффектов. Выглядит он следующим образом: сперва идет Tuner->Wah->Distortion/Overdrive->, затем модулирующие эффекты Chorus->Reverb/Delay. Конечно же, ничего страшного не произойдет, если вы захотите подключить свои педали в иной последовательности. Одним словом – эксперементируйте!
Ну что ж, друзья, я надеюсь, моя статья о том, как собрать педалборд своими руками, была вам полезна, и вы почерпнули для себя много важной информации. Буду вам благодарен, если поделитесь ею с друзьями и знакомыми (кнопки внизу). Ну а вам я желаю удачи, успеха и творческих высот! До скорых встреч!
Собираем регулируемый блок питания
Блок питания
Те новички, которые только начинают изучение электроники спешат соорудить нечто сверхъестественное, вроде микрожучков для прослушки, лазерный резак из DVD-привода и так далее… и тому подобное… А что насчёт того, чтобы собрать блок питания с регулируемым выходным напряжением? Такой блок питания – это крайне необходимая вещь в мастерской каждого любителя электроники.
С чего же начать сборку блока питания?
Во-первых, необходимо определиться с требуемыми характеристиками, которым будет удовлетворять будущий блок питания. Основные параметры блока питания – это максимальный ток (Imax), который он может отдать нагрузке (питаемому устройству) и выходное напряжение (Uout), которое будет на выходе блока питания. Также стоит определиться с тем, какой блок питания нам нужен: регулируемый или нерегулируемый.
Регулируемый блок питания – это блок питания, выходное напряжение которого можно менять, например, в пределах от 3 до 12 вольт. Если нам надо 5 вольт — повернули ручку регулятора – получили 5 вольт на выходе, надо 3 вольта – опять повернул – получил на выходе 3 вольта.
Нерегулируемый блок питания – это блок питания с фиксированным выходным напряжением – его менять нельзя. Так, например, многим известный и широко распространённый блок питания «Электроника» Д2-27 является нерегулируемым и имеет на выходе 12 вольт напряжения. Также нерегулируемыми блоками питания являются всевозможные зарядники для сотовых телефонов, адаптеры модемов и роутеров. Все они, как правило, рассчитаны на какое-то одно выходное напряжение: 5, 9, 10 или 12 вольт.
Понятно, что для начинающего радиолюбителя наибольший интерес представляет именно регулируемый блок питания. Им можно запитать огромное количество как самодельных, так и промышленных устройств, рассчитанных на разное напряжение питания.
Далее нужно определиться со схемой блока питания. Схема должна быть простая, легка для повторения начинающими радиолюбителями. Тут лучше остановиться на схеме с обычным силовым трансформатором. Почему? Потому что найти подходящий трансформатор достаточно легко как на радиорынках, так и в старой бытовой электронике. Делать импульсный блок питания сложнее. Для импульсного блока питания необходимо изготавливать достаточно много моточных деталей, таких как высокочастотный трансформатор, дроссели фильтров и пр. Также импульсные блоки питания содержат больше радиоэлектронных компонентов, чем обычные блоки питания с силовым трансформатором.
Итак, предлагаемая к повторению схема регулируемого блока питания приведена на картинке (нажмите для увеличения).
Параметры блока питания:
-
Выходное напряжение (Uout) – от 3,3…9 В;
-
Максимальный ток нагрузки (Imax) – 0,5 A;
-
Максимальная амплитуда пульсаций выходного напряжения – 30 мВ.;
-
Защита от перегрузки по току;
-
Защита от появления на выходе повышенного напряжения;
-
Высокий КПД.
Возможна доработка блока питания с целью увеличения выходного напряжения.
Принципиальная схема блока питания состоит из трёх частей: трансформатора, выпрямителя и стабилизатора.
Трансформатор. Трансформатор Т1 понижает переменное сетевое напряжение (220-250 вольт), которое поступает на первичную обмотку трансформатора (I), до напряжения 12-20 вольт, которое снимается со вторичной обмотки трансформатора (II). Также, по «совместительству», трансформатор служит гальванической развязкой между электросетью и питаемым устройством. Это очень важная функция. Если вдруг трансформатор выйдет из строя по какой-либо причине (скачок напряжения и пр.), то напряжение сети не сможет попасть на вторичную обмотку и, следовательно, на питаемое устройство. Как известно, первичная и вторичная обмотки трансформатора надёжно изолированы друг от друга. Это обстоятельство снижает риск поражения электрическим током.
Выпрямитель. Со вторичной обмотки силового трансформатора Т1 пониженное переменное напряжение 12-20 вольт поступает на выпрямитель. Это уже классика. Выпрямитель состоит из диодного моста VD1, который выпрямляет переменное напряжение с вторичной обмотки трансформатора (II). Для сглаживания пульсаций напряжения после выпрямительного моста стоит электролитический конденсатор C3 ёмкостью 2200 микрофарад.
Регулируемый импульсный стабилизатор.
Схема импульсного стабилизатора собрана на достаточно известной и доступной микросхеме DC/DC преобразователя – MC34063.
Чтобы было понятно. Микросхема MC34063 является специализированным ШИМ-контроллером, разработанным для импульсных DC/DC преобразователей. Эта микросхема является ядром регулируемого импульсного стабилизатора, который используется в данном блоке питания.
Микросхема MC34063 снабжена узлом защиты от перегрузки и короткого замыкания в цепи нагрузки. Выходной транзистор, встроенный в микросхему, способен отдать в нагрузку до 1,5 ампер тока. На базе специализированной микросхемы MC34063 можно собрать как повышающие (Step-Up), так и понижающие (Step-Down) DC/DC преобразователи. Так же возможно построение регулируемых импульсных стабилизаторов.
Особенности импульсных стабилизаторов.
К слову сказать, импульсные стабилизаторы обладают более высоким КПД по сравнению со стабилизаторами на микросхемах серии КР142ЕН (КРЕНки), LM78xx, LM317 и др. И хотя блоки питания на базе этих микросхем очень просты для сборки, но они менее экономичны и требуют установки охлаждающего радиатора.
Микросхема MC34063 не нуждается в охлаждающем радиаторе. Стоит заметить, что данную микросхему можно довольно часто встретить в устройствах, которые работают автономно или же используют резервное питание. Использование импульсного стабилизатора увеличивает КПД устройства, а, следовательно, уменьшает энергопотребление от аккумулятора или батареи питания. За счёт этого увеличивается автономное время работы устройства от резервного источника питания.
Думаю, теперь понятно, чем хорош импульсный стабилизатор.
Детали и электронные компоненты.
Теперь немного о деталях, которые потребуются для сборки блока питания.
Трансформатор. В качестве трансформатора подойдёт любой сетевой понижающий трансформатор мощностью 8-10 ватт. Его первичная обмотка (I) должна быть рассчитана на переменное напряжение 220-250 вольт, а вторичная (II) на 12-20 вольт.
Где найти такой трансформатор?
Найти подходящий трансформатор можно в старой, неисправной и морально устаревшей аппаратуре: кассетных магнитофонах, стационарных CD-проигрывателях, игровых приставках и пр. Например, подойдут трансформаторы от старых лампово-полупроводниковых телевизоров советского производства ТВК-110ЛМ, ТВК-110Л2 и ТВК-70. Можно приобрести трансформатор серии ТП114, например ТП114-163М. При подборе силового трансформатора не лишним будет иметь представление о том, как узнать мощность трансформатора.
Силовые трансформаторы ТС-10-3М1 и ТП114-163М
Также подойдёт трансформатор ТС-10-3М1 с выходным напряжением около 15 вольт. В магазинах радиодеталей и на радиорынках можно найти подходящий трансформатор, главное, чтобы он соответствовал указанным параметрам.
Микросхема MC34063. Микросхема MC34063 выпускается в корпусах DIP-8 (PDIP-8) для обычного монтажа в отверстия и в корпусе SO-8 (SOIC-8) для поверхностного монтажа. Естественно, в корпусе SOIC-8 микросхема обладает меньшими размерами, а расстояние между выводами составляет около 1,27 мм. Поэтому изготовить печатную плату для микросхемы в корпусе SOIC-8 сложнее, особенно тем, кто только недавно начал осваивать технологию изготовления печатных плат. Следовательно, лучше взять микросхему MC34063 в DIP-корпусе, которая больше по размерам, а расстояние между выводами у такого корпуса – 2,5 мм. Сделать печатную плату под корпус DIP-8 будет легче.
Диодный мост. Диодный мост для блока питания можно изготовить из 4 отдельных диодов 1N4001-1N4007. Также вместо диодов 1N4001-1N4007 можно применить диоды 1N5819. При этом экономичность блока питания повыситься, поскольку диоды серии 1N58xx – это диоды Шоттки и у них меньшее падение напряжения на p-n переходе, чем у обычных диодов серии 1N400x.
Также в блок питания можно установить диодную сборку выпрямительного моста. Сборка занимает на печатной плате меньше места. Для установки в схему подойдут сборки на ток 1 ампер и выше. Для надёжности можно воткнуть в плату сборку и на 2 ампера – хуже не будет.
Где найти сборку диодного моста? В бэушных платах от любой электроники, которая питается от сети 220 вольт. Даже в компактных люминесцентных лампах – КЛЛ – есть диодный мост. Можно выковырять оттуда. Правда что попадётся, 4 отдельных диода или сборка диодного моста можно только гадать – тут как повезёт.
Если быть более конкретным, то подойдут диодные мосты (сборки): DB101-107, RB151-157, D3SBA10, 2W10M, DB207, RS207 и другие аналогичные и более мощные. Можно с лёгкостью применить диодный мост из неисправного компьютерного блока питания. Они мощные и здоровые, рассчитаны на довольно большой ток – хватить за глаза. Не забудьте проверить его на исправность!
Конденсаторы C1, C2, C4, C5 служат для подавления импульсных помех, которые поступают из электросети. Кроме этого они блокируют импульсные помехи, которые могут поступить в электросеть от самого импульсного стабилизатора.
Элементы защиты. В схеме применено два предохранителя. Предохранитель FU2 представляет собой обычный плавкий предохранитель на ток срабатывания 0,16 А (160 мА). Он включен последовательно с первичной обмоткой (I) трансформатора T1. FU1 – самовосстанавливающийся предохранитель. Когда ток через него становиться больше 0,5 ампер, то его сопротивление резко увеличивается, а ток в цепи выпрямителя и стабилизатора резко падает.
Самовосстанавливающийся предохранитель FRX050-90F
Так реализована защита в случае неисправности преобразователя. Стабилитрон VD3 также служит защитным и работает в паре с самовосстанавливающимся предохранителем FU1. Основная его цель – защитить нагрузку (питаемое устройство) от повреждения высоким напряжением. Напряжение стабилизации стабилитрона составляет 11 вольт. В случае неисправности преобразователя и появления на выходе напряжения более 11 вольт, ток через стабилитрон резко возрастает. Возросший ток в цепи приводит к срабатыванию предохранителя FU1, который ограничивает ток. Поэтому защитный стабилитрон VD3 необходимо установить в схему обязательно. В случае если не удастся найти подходящий самовосстанавливающийся предохранитель, то его можно заменить обычным плавким на ток срабатывания 0,5 ампер.
Список деталей, которые потребуются для сборки блока питания.
| Название | Обозначение | Номинал/Параметры | Марка или тип элемента |
| Микросхема | DA1 | MC34063 | |
| Диодный мост | VDS1 (VD1-VD4) | 1-2 ампер, 600 вольт | D3SBA10, RS207, DB107 и аналоги |
| Электролитические конденсаторы | C8, C9, C12 | 330 мкФ * 16 вольт | К50-35 или аналоги |
| C3 | 2200 мкФ * 35 вольт | ||
| Конденсаторы | C1, C2, C4, C5, C10, C11, C13 | 0,22 мкФ | КМ-5, К10-17 и аналогичные |
| C6 | 0,1 мкФ | ||
| C7 | 470 пФ | ||
| Резисторы | R1 | 0,2 Ом (1 Вт) | МЛТ, МОН, С1-4, С2-23, С1-14 и аналогичные |
| R3 | 560 Ом (0,125 Вт) | ||
| R4 | 3,6 кОм (0,125 Вт) | ||
| R5 | 8,2 кОм (0,125 Вт) | ||
| Резистор переменный | R2 | 1,5 кОм | СП3-9, СП4-1, ППБ-1А и аналогичные |
| Диод Шоттки | VD2 | 1N5819 | |
| Стабилитрон | VD3 | 11 вольт | 1N5348 |
| Дроссель | L1, L2 | 300 мкГн | |
| Дроссель | L3 | самодельный | |
| Предохранитель плавкий | FU2 | 0,16 ампер | |
| Самовосстанавливающийся предохранитель | FU1 | 0,5 ампер (на напряжение >30-40 вольт) | MF-R050; LP60-050; FRX050-60F; FRX050-90F |
| Светодиод индикаторный | HL1 | любой 3 вольтовый |
Дроссели. Дроссели L1 и L2 можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется два кольцевых магнитопровода из феррита 2000HM типоразмера К17,5 х 8,2 х 5 мм. Типоразмер расшифровывается так: 17,5 мм. – внешний диаметр кольца; 8,2 мм. — внутренний диаметр; а 5 мм. – высота кольцевого магнитопровода. Для намотки дросселя понадобиться провод ПЭВ-2 сечением 0,56 мм. На каждое кольцо необходимо намотать 40 витков такого провода. Витки провода следует распределять по ферритовому кольцу равномерно. Перед намоткой, ферритовые кольца нужно обмотать лакотканью. Если лакоткани нет под рукой, то обмотать кольцо можно скотчем в три слоя. Стоит помнить, что ферритовые кольца могут быть уже покрашены – покрыты слоем краски. В таком случае обматывать кольца лакотканью не надо.
Кроме самодельных дросселей можно применить и готовые. В этом случае процесс сборки блока питания ускориться. Например, в качестве дросселей L1, L2 можно применить вот такие индуктивности для поверхностного монтажа (SMD — дроссель).
SMD-дроссель
Как видим, на верхней части их корпуса указано значение индуктивности – 331, что расшифровывается как 330 микрогенри (330 мкГн). Также в качестве L1, L2 подойдут готовые дроссели с радиальными выводами для обычного монтажа в отверстия. Выглядят они вот так.
Дроссель с радиальными выводами
Величина индуктивности на них маркируется либо цветовым кодом, либо числовым. Для блока питания подойдут индуктивности с маркировкой 331 (т.е. 330 мкГн). С учётом допуска ±20%, который разрешён для элементов бытовой электроаппаратуры, также подойдут дроссели с индуктивностью 264 — 396 мкГн. Любой дроссель или катушка индуктивности рассчитана на определённый постоянный ток. Как правило, его максимальное значение (IDC max) указывается в даташите на сам дроссель. Но на самом корпусе это значение не указывается. В таком случае можно ориентировочно определить значение максимально допустимого тока через дроссель по сечению провода, которым он намотан. Как уже говорилось, для самостоятельного изготовления дросселей L1, L2 необходим провод сечением 0,56 мм.
Дроссель L3 самодельный. Для его изготовления необходим магнитопровод из феррита 400HH или 600HH диаметром 10 мм. Найти такой можно в старинных радиоприёмниках. Там он используется в качестве магнитной антенны. От магнитопровода нужно отломать кусок длиной 11 мм. Сделать это достаточно легко, феррит легко ломается. Можно просто плотно зажать необходимый отрезок пассатижами и отломить излишки магнитопровода. Также можно зажать магнитопровод в тисках, а потом резко ударить по магнитопроводу. Если с первого раза аккуратно разломить магнитопровод не получиться, то можно повторить операцию.
Затем получившийся кусок магнитопровода нужно обмотать слоем бумажного скотча или лакоткани. Далее наматываем на магнитопровод 6 витков сложенного вдвое провода ПЭВ-2 сечением 0,56 мм. Для того чтобы провод не размотался, обматываем его сверху скотчем. Те выводы проводов, с которых начиналась намотка дросселя, в последующем впаиваем в схему в том месте, где показаны точки на изображении L3. Эти точки указывают на начало намотки катушек проводом.
Дополнения.
В зависимости от нужд можно внести в конструкцию те или иные изменения.
Например, вместо стабилитрона VD3 типа 1N5348 (напряжение стабилизации – 11 вольт) в схему можно установить защитный диод – супрессор 1,5KE10CA.
Супрессор – это мощный защитный диод, по своим функциям схож со стабилитроном, однако, основная его роль в электронных схемах – защитная. Назначение супрессора – это подавление высоковольтных импульсных помех. Супрессор обладает высоким быстродействием и способен гасить мощные импульсы.
В отличие от стабилитрона 1N5348, супрессор 1.5KE10CA обладает высокой скоростью срабатывания, что, несомненно, скажется на быстродействии защиты.
В технической литературе и в среде общения радиолюбителей супрессор могут называть по-разному: защитный диод, ограничительный стабилитрон, TVS-диод, ограничитель напряжения, ограничительный диод. Супрессоры можно частенько встретить в импульсных блоках питания – там они служат защитой от перенапряжения питаемой схемы при неисправностях импульсного блока питания.
О назначении и параметрах защитных диодов можно узнать из статьи про супрессор.
Супрессор 1,5KE10CA имеет букву С в названии и является двунаправленным – полярность установки его в схему не имеет значения.
Если есть необходимость в блоке питания с фиксированным выходным напряжением, то переменный резистор R2 не устанавливают, а заменяют его проволочной перемычкой. Нужное выходное напряжение подбирают с помощью постоянного резистора R3. Его сопротивление рассчитывают по формуле:
Uвых = 1,25 * (1+R4/R3)
После преобразований получается формула, более удобная для расчётов:
R3 = (1,25 * R4)/(Uвых – 1,25)
Если использовать данную формулу, то для Uвых = 12 вольт потребуется резистор R3 с сопротивлением около 0,42 кОм (420 Ом). При расчётах, значение R4 берётся в килоомах (3,6 кОм). Результат для резистора R3 также получаем в килоомах.
Для более точной установки выходного напряжения Uвых вместо R2 можно установить подстроечный резистор и выставить по вольтметру требуемое напряжение более точно.
При этом следует учесть, что стабилитрон или супрессор стоит устанавливать с напряжением стабилизации на 1…2 вольта больше, чем расчётное напряжение на выходе (Uвых) блока питания. Так, для блока питания с максимальным выходным напряжением равным, например, 5 вольт следует установить супрессор 1,5KE6V8CA или аналогичный ему.
Изготовление печатной платы.
Печатную плату для блока питания можно сделать разными способами. О двух методах изготовления печатных плат в домашних условиях уже рассказывалось на страницах сайта.
-
Наиболее быстрый и комфортный способ – это изготовление печатной платы с помощью маркера для печатных плат. Применялся маркер Edding 792. Показал он себя с лучшей стороны. Кстати, печатка для данного блока питания сделана как раз этим маркером.
-
Второй метод подходит для тех, у кого в запасе есть много терпения и твёрдая рука. Это технология изготовления печатной платы корректирующим карандашом. Это, довольно простая и доступная технология пригодиться тем, кто не смог найти маркер для печатных плат, а делать платы ЛУТом не умеет или не имеет подходящего принтера.
-
Третий метод похож на второй, только в нём используется цапонлак — Как сделать печатную плату с помощью цапонлака?
В общем, выбрать есть из чего.
Налаживание и проверка блока питания.
Чтобы проверить работоспособность блока питания его для начала нужно, конечно же, включить. Если искр, дыма и хлопков нет (такое вполне реально), то скорее БП работает. Первое время держитесь от него на некотором расстоянии. Если ошиблись при монтаже электролитических конденсаторов или поставили их на меньшее рабочее напряжение, то они могут «хлопнуть» — взорваться. Это сопровождается разбрызгиванием электролита во все стороны через защитный клапан на корпусе. Поэтому не торопитесь. Подробнее об электролитических конденсаторах можно почитать здесь. Не ленитесь это прочитать – пригодиться не раз.
Внимание! Во время работы силовой трансформатор находиться под высоким напряжением! Пальцы к нему не совать! Не забывайте о правилах техники безопасности. Если надо что-то изменить в схеме, то сначала полностью отключаем блок питания от электросети, а потом делаем. По-другому никак – будьте внимательны!
P.S.
Под занавес всего этого повествования хочу показать готовый блок питания, который был сделан своими руками.
Да, у него ещё нет корпуса, вольтметра и прочих «плюшек», которые облегчают работу с таким прибором. Но, несмотря на это, он работает и уже успел спалить офигенный трёхцветный мигающий светодиод из-за своего бестолкового хозяина, который любит безбашенно крутить регулятор напряжения 
. Желаю и вам, начинающие радиолюбители, собрать что-нибудь похожее!
Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
-
Блок питания для автомагнитолы из компьютерного БП.
-
Как обозначаются полевые транзисторы на схеме?
Сейчас для гитариста легко доступно огромное количество интересных примочек, поэтому, скорее всего, вы придете к необходимости постройки педалборда. Вам придется решить какой борд купить или построить, какие педали и в каком порядке там будут стоять, а также длину кабелей, независимо от того будите ли вы покупать уже готовые или делать их сами. Но, возможно, самое важное решение, которое придется принять – это то, как питать все педали на вашем новом педалборде. В этом решении есть три основных аспекта, о которых стоит поразмышлять – это напряжение, ток и изоляция.
К счастью для нас, популярность педалей Boss позволила установить негласный стандарт питания примочек, регламентирующий уровень постоянного напряжения (DC) и используемый разъем (джек). Большинство примочек питаются от 9В батареи. Именно этот простой факт послужил отправной точкой к дальнейшему появлению входов для адаптеров питания на 9В постоянного тока (9V DC). Эти входы были полезны, когда музыканты не хотели возиться с батареями, а вместо этого предпочитали иметь возможность запитывать свои эффекты от обычных настенных розеток переменного тока (AC).
В Boss предпочли использовать 2,1 мм DC входной джек с минусом в центре. И именно поэтому на сегодняшний день в большинстве педалей на рынке используется этот «стандарт». Если посмотреть вход для питания на вашей примочке, то есть шанс увидеть на лэйбле рядом что-то типа того: 9 V DC, минус в центре (пиктограмму изображающую джек, и с минусом в центре).
Естественно, не все педали запитываются от 9В, поэтому, если в вашей коллекции есть такие педали, то об этом следует помнить. Некоторые устройства используют даже 9 В переменного тока (9V AC). Поэтому будьте осторожны и не подключите источник переменного тока (AC) к устройству, которому нужен постоянный (DC). Так же, есть вероятность того, что ваше примочке нужно 18В или 24В DC, в любом случае, обычно, производитель комплектует такие примочки специальным адаптером. И нужно постараться не запитать ваши педали более высоким напряжением, нежели нужно – никому не хочется закончить свой педалборд проект дымком!
Какой блок питания подходит к гитарным педалям
Ток – это следующее о чем нужно подумать. Ток, который потребляет эффект, обычно не указывают на самой педали. Для этого, скорее всего, придется заглянуть в мануал. Практически для всех аналоговых устройств, таких как дисторшены, овердрайвы, фуззы, кваки, компрессоры, требования по току, почти всегда, будут низкими (менее 20 мА или около того). Это связано с тем, что в таких устройствах используется небольшое количество транзисторов и операционных усилителей с низкими требованиями по мощности.
С другой стороны, цифровые устройства, содержат микропроцессоры или DSP, возможно какую-то память, чипы логики, АЦП и ЦАПы и плюс ко всему аналоговые элементы. В этом случае, вы буквально будете запитывать миллионы микротранзисторов внутри этих цифровых чипов, поэтому у таких педалей гораздо больший аппетит. Цифровые педали обычно потребляют более 150 или 200 мА, и современные производители источников питания берут это в расчет.
В отношении тока стоит запомнить, что нет никакого криминала в том, чтобы иметь в наличии больше, чем нужно. Но если ваш источник не может дать требуемый ток, ваши педали могут вообще не включиться. Хуже того, они могут отключиться прямо посреди выступления. Думайте о токе, как о «лошадях» в машине. Если у вас под капотом 450 «лошадок», то вы не используете их все при выезде из гаража, но они всегда ждут, когда вы нажмете на газ.
Правильные напряжения и токи нужны для того, чтобы заставить ваши эффекты работать правильно, но есть еще один важный момент для малошумящего рига – это изолированное питание. Вообще говоря, струны и электроника в цепи эффектов могут влиять друг на друга, как в плохую, так и в хорошую сторону.
Наиболее распространенная проблема шума, которую я регулярно встречаю, помогая гитаристам с их педалбордами – это земляные петли. Земляные петли обычно возникают, когда цепь примочек запитывают проводом-гирляндой, т.е. последовательно. В этом случае земляная петля возникает между каждым эффектом в цепи!
Почему мы должны избегать земляных петель?
Ну, во-первых, потому что они позволяют вредным магнитным полям вносить шум в полезный сигнал. А во-вторых, потому что эти шумовые токи могут просочиться в ваш аудиотракт вместо того, чтобы просто вернуться в источник питания. Если вы используете только один тип эффектов – дисторшн, то вы можете и не услышать болезненного эффекта от земляных петель. Но если в вашей цепи есть эффекты модуляции и дилей, то, скорее всего, их влияние на полезный сигнал будет заметно.
Чтобы решить эту проблему, производители источников питания создали источники с множеством изолированных выходов. Voodoo Lab Iso-5 – это пример недорогого и эффективного источника с несколькими изолированными выходами. В изолированных источника питания используются трансформатор или несколько трансформаторов, чтобы каждый выход был электрически изолированным. Это предотвращает контакт гитарной сигнальной земли с педалями на стороне источника питания.
В идеальном случае, нужно добиться того, чтобы земляной путь и путь полезного сигнала от гитары до усилителя были идентичны. В противном случае, фон и иже с ним будут портить звук. Источники с несколькими выходами, если правильно спроектированы, так же, как стабилизированные источники питания, чище, чем обычная розетка. Т.е, если поблизости есть несколько розеток, от которых вы питаете свои педали, то это совсем неплохо. Это так же дает развяку (изоляцию), если каждая розетка используется для питания одной педали. [Полагаю это актуально для тех розеток, где есть третий контакт – земля, хотя могу ошибаться. Прим. CraSS>
В общем, тут есть над чем поразмыслить, но если вы все хорошенько продумаете до, то это спасет вас от многих расстройств в будущем. Следите за напряжением, проверьте, что тока достаточно и используйте развязанные (изолированные) источники питания для каждой педали. Удачного шрэда!
Поднятая Сашей DIY тема как раз совпала с тем, что у нас в мастерской заказали блок питания для гитарных эффектов. И я подумал – а почему бы мне не написать об этом статью?!
Как изготовить БЛОК ПИТАНИЯ (БП) для самому?
В принципе, при наличии средних знаний по радиоэлектронике, аккуратности, и самое главное – желании, его сделать не так сложно.
В этой статье я расскажу – КАК СДЕЛАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ – стабилизированный, на несколько выводов и номиналов напряжений. Отчасти, на примере того БП, который заказали нам.
Первое, что нужно для успешной реализации задуманного – составить хорошее техническое задание (далее Т.З.). А дальше по ТЗ подбирается элементная база. Хорошее же ТЗ – такое, в котором всё учтено.
Что нужно учесть?
Габариты, рабочие токи и напряжения, количество и конфигурация выходов/входов, удобство эксплуатации.
Таким было Т.З. для нашего педалборда:
— Желательные габариты:
до 55мм – высота, до 90мм – ширина. Также была поставлена задача максимально облегчить конструкцию не в ущерб следующим условиям.
— Рабочие токи и напряжения:
9В,1А; 12В, 1А. Где 1А – максимальный потребляемый ток для всех эффектов с таким напряжением.
А как посчитать, какой максимальный потребляемый ток у вас? И какие напряжения? Всё просто – обычно производитель указывает их или на корпусе гитарного эффекта (напряжение и полярность), или в руководстве по эксплуатации (потребляемый ток). Смотрите и выписываете их.
В нашем случае было 6 гитарных эффектов с напряжением на 9В, и потребляемыми токами до 100мА на 1 эффект. Значит чтобы узнать минимальный потребляемый ток нам нужно сложить токи эффектов: 100мА*6= 600мА=0,6А – таким будет максимальный потребляемый ток для 6ти эффектов. Если вдруг ток у БП больше – не страшно. А вот если меньше – он может выйти из строя.
На 12В должен будет подключаться ламповый преамп. Потребляемый ток у него – 1А. Подытожим: на 9В будет запас в 0,4А по току. На 12В – запаса не будет.
— Количество и конфигурация выходов.
Обычно количество выходов соответствует количеству эффектов или чуть больше – если у БП есть запас по току. В нашем случае владелец хотел 10 выходов на 9В и 3 выхода на 12В, на тот случай если вместо преампа потребуется подключить несколько эффектов с предельным током потребления до 1А.
— Удобство эксплуатации.
Были выдвинуты следующие пожелания: чтобы шнур питания для БП был съемным, чтобы БП убирался под педалборд.
Теперь можно выбирать необходимые для изготовления детали.
Что понадобится для изготовления?
— Корпус необходимых размеров.
Мы выбрали пластиковый корпус 55мм х 85мм х 140мм. Поскольку БП будет убираться под педалборд – вероятность его растоптать уменьшается – т.е. какой параметр, как «антивандальная прочность» — отсутствует. Зато такой корпус существенно легче, чем металлический. Такой корпус будет стоить 150-300р.
— Трансформатор.
Задача подобрать трансформатор необходимых номиналов (9В х 1А; 12В х 1А) и при этом таких габаритов, чтобы влезал в корпус стала бы не из лёгких. При этом и весил бы он порядочно. (Мы реализовали схему блока питания несколько по-другому, но я опишу, как это делает большинство – самый простой и надёжный способ – т.е. с трансформатором). Находите трансформатор. Можно одного – самого большого номинала, но при этом нужно помнить, что ток в таком случае нужно складывать. Т.е. можно взять трансформатор с двумя обмотками по 12В и по 1А или одной обмоткой на 12В, но на 2А.
В общем верхнее значение напряжения нужно выбирать по максимальному, а ток – общий. Всё таки трансформатор стоит выбирать первым – по своим финансовым и его мощностным/габаритным характеристикам, а корпус – в самом конце, чтобы трансформатор и всё остальное влезло. На фото трансформатор, который чуть больше чем корпус по высоте. С двумя вторичными обмотками – на 9В и 12В. Такой трансформатор с обмотками на 1А может стоить от 1000р до 2000р.
— Детали для выпрямителя и стабилизатора:
Диодные мосты нужных параметров – т.е. с запасом по току и напряжению. Тут правило простое – чем больше запас, тем надёжнее конструкция. Однако и цена выше. Имеет смысл выбирать элементы с запасом в 3-5раз (можно сделать из 4-х диодов, а можно купить готовые). Конденсаторы, микросхемы стабилизаторов. То, какие конденсаторы необходимы, обычно пишут в руководстве к микросхемам, однако тут такое же правило – чем больше емкость, тем меньше пульсации, тем стабильнее питание.
Если брать наше ТЗ, то понадобились бы: 2 диодных моста (на фото – до 200В по напряжению и до 1,5А по току), 2 стабилизатора – на 9В и на 12В, 4 конденсатора. Обычно в таких БП применяют микросхемы не регулируемых стабилизаторов, рассчитанных на один номинал. Стабилизаторы семейства L78XX или LM78XX.
Конденсаторы. Мы взяли конденсаторы на 10мкФ. Минимальные или стандартные номиналы емкости конденсаторов указаны в руководстве по эксплуатации к микросхеме.
На всё про всё вы потратите около 500р.
— Печатная плата
. Если делать DIY , то нужен стеклотекстолит однослойный, хлорное железо, выбрать способ нанесения рисунка дорожек на печатную плату , и верно настроенные руки с головой, которые всё это реализуют. Результаты умелого ручного травления изображены на фото:
Вероятно если вы будете изготавливать печатную плату в первый раз м.б. она получится не столь привлекательна, но вполне себе работоспособна. На это уйдёт тоже около 500р – если травить плату вручную.
Мы же заказываем изготовление печатных плат в Зеленограде . На специализированном производстве.
Да! Также не забудьте продумать способ крепления печатных плат. И то, что микросхемы требуют охлаждения!
В нашем случае в качестве радиатора выступает алюминиевая пластина (смотрим на фото с деталями). Также нужно распаять провода для подключения БП к гитарным эффектам. Общая стоимость расходных материалов при домашнем изготовлении с данными параметрами составит около 2000-3000р. Не считая временных затрат.
Вот такой блок питания для гитарных эффектов сделали мы:
Всё в в лучшем соответствии с ТЗ — лёгкий, устанавливается под педалборд, съемный шнур питания, 12в — 1А — 3 выхода, 9В — 1А — 10 выходов, комплект шнуров для соединения с гитарными эффектами + 1 запасной (14 шт разной длинны — под размеры педалборда).
Порядок выполнения дальнейших работ:
1. Находим, выбираем, покупаем необходимые детали и расходные материалы.
2. Изготавливаем печатные платы (наносим разводку проводников, сверлим, травим).
3. Монтируем печатные платы (припаиваем выводы трансформатора, диодные мосты, конденсаторы, микросхемы).
4. Готовим корпус: сверлим монтажные отверстия, устанавливаем крепления, монтируем: входы/выходы, трансформатор, печатные платы.
5. Тестирование, финишная доводка. На этом этапе проверяем номиналы напряжений, уровни пульсаций, и качество конструкции в целом. Доделываем последние штрихи.
6. Поздравляю! У вас есть свой стабилизированный БЛОК ПИТАНИЯ для гитарных эффектов! 🙂
Есть вопросы?
Пишите в комментариях. Отвечу или я или совместными усилиями.
Кирилл Труфанов
Гитарная мастерская.
Всем привет!
Как и обещал, продолжаю обзоры околомузыкальных покупок.
Сегодня на очереди блок питания для гитарных педалей — очередной житель моего педалборда.
Далее читаем под катом)
Как известно, большинство гитарных педалей имеют вариативность питания — либо это (самый распространенный вариант) батарейки 9В («Крона»), либо источник питания. Многие музыканты считают, что оптимальным является питание от батареек, т.к. этот вариант априори избавляет звуковой тракт от искажений, вносимых нестабилизированными блоками питания, зачастую вообще откровенно дешевых, с ближайшего радиорынка. Но одно дело когда таких педалей 1-2, а концерты проходят раз в 3 месяца. А если приходится выступать раз в неделю, а суммарный запас батареек в борд исчисляется десятком штук? Сами можете посчитать, сколько это удовольствие будет стоить. А ведь для того чтоб не рисковать посреди выступления оказаться «обеззвученным», многие ставят на каждое выступление свежий комплект.
Так вот, я пришел к тому, что пора покупать для своих педалей блок питания.
Сначала я обратился к своему, с недавних пор, любимому отечественному производителю — АМТ. Но ценник на их источники питания оказался очень высоким, а учитывая что мои педали питаются и от 9 и от 18В, мне пришлось бы собирать цепочку из разных модулей (АМТ предлагает уникальную модульную систему питания, рекомендую загуглить), а это вообще было бы крайне не бюджетно. Далее я посмотрел такого известного покупателя как Yerasov. И уже почти заказал себе его БП, как внезапно увидел на али асболютный аналог этого БП но по цене в 2 раза ниже. Начал гуглить и увидел что эти хитроделаные ребята покупают китайские БП, меняют на них маркировку, лепят наклейку «ОТК» и продают под своим брэндом. Мало того, по многочисленным отзывам, их БП нифига не изолированы и зачастую громко «шумят». Поэтому продолжил искать дальше. И вот среди отзывов набрел на героя моего обзора — блок питания CALINE CP-05. Конечно я знал, что гальванической развязки в блоке за 1900р ожидать не стоит, но чем черт не шутит?
В итоге заказал я этот блок, тем более что в опциях была доставка из РФ. Вдобавок взял таки шумодав — педальку NoiseGate (ну уверен я что БПшка будет шуметь! Да и все равно я хочу заглушить «холостой ход» педали компрессии).
Скрины оплаты
Смешно, но продавец напутал с трек-кодами.
Вроде как указано что курьером по РФ будет отправлен блок питания, а шумодав обычным aliexpress standart shipping, но трек кода мне дали наоборот! Я запутался, и до последнего момента не мог понять, что же мне приедет!
Итого, 5 июля заказ оплачен, 10го июля его доставили мне домой. Доставку осуществляла контра IML.
Выглядит как обычный серый пакет. Внутри картонная коробка, без всяких пенопластовых или иных защитных средств. Небольшая листовка, которую я сразу отбросил в сторону.
Дополнительная информация
Внутри общей коробки с символикой производителя аккуратно уложены еще 3. В одной сам блок питания, в другой сетевой адаптер, в третьей «вязанка» соединительных кабелей. Кстати кабели очень удобные, с угловыми разъемами, в меру мягкие, но не сопливые как я боялся.
Дополнительная информация
Сам блок легкий, я даже как то испугался слегка. Ощущение что он весит как адаптер, который в 10 раз меньше.
Дополнительная информация
Наверху блока большое лого с цифрой 5 (видимо модификация под N-ое количество каналов), маркировка входного питания и выходных каналов. Производитель обещает 7 выходов 9В с током потребления до 100мА для обычных аналоговых педалей, 1 выход 9В500мА для цифровых педалей, 12В100мА и 18В100мА.
На боковой «лицевой» стороне отверстия для кабелей и индикатор подключения. Слева в углу переключатель, позволяющий включатьвыключать подсветку. Забегая вперед — ее лучше выключить т.к. в даже в полутьме выжигает глаза. Адские китайские синие диоды!
На нижней стороне какие то странные серебристые шестиугольники утопленные в пластину корпуса. Странно. Корпус разбирается через 4 винта на торце.
Смотрим адаптер питания. обычный БП, как от множества бытовых приборов. Выход 18В, 1А. Не знаю, лениво считать, но не уверен что этот БП потянет полную нагрузку со всех каналов одновременно.
Дополнительная информация
Кабелей для подключения почему то 9. Хотя выходов 10. Странно. Напишу продавцу…
Есть какие то переходники короткие, не совсем понял для чего они. скорее всего для изменения полярности (обычно «-» внутри) Быстрее ставим в педалборд!
Дополнительная информация
По размеру поместился замечательно! Впрочем, борд я просчитывал исходя из БП от Yerasov, который чутка побольше. Ну и замечательно. Крепление стандартное — через «липучку» велкро на нижнюю часть БП.
На сегодня у меня 4 педали, из которых 3 питаются от 9В и одна — преамп АМТ Bass Crunch-1 жрет аж 18В. Отлично, будет чем потестить. Включаю борд, включаю подсветку… и слену! Ужас! Я даже сфотографировать нормально не смог. Сияние этих диодов убивает! Выключил подсветку, сфоткал. Так уже лучше.
Дополнительная информация
Далее включаемся в комбик. У меня дома стоит небольшой Kustom KG210FX. Для домашних упражнений мне хватает. Ну что могу сказать… на холостом ходу есть некий шум, но мне сложно сказать, шумит это БП или сам комбик. Втыкаюсь я в «разрыв», т.к. использую предусилитель АМТ, а цифровое усиление комбика само по себе никакое. Во время игры на гитаре (использовал как свою обычную бас-гитару Yamaha RBX 375, так и побаловался с BC Rich Warlock) все педали работали штатно, не заметил никаких проблем. Надо доехать до студии и воткнуться уже в нормальный оконечник. Но для сравнения я запитал валяющимся у меня мультиадаптером Robiton 18В преамп и снова воткнулся в комбик. Вот тут то я понял что такое шум! В общем, CALINE намного круче чем Robiton) Кто бы сомневался…
Уверен, что после правильной установки шумодава, я забуду про эти проблемы.
Но нет покоя мятущейся душе. Я забрал БПшку на работу, где отдал ее электронщикам.
Уж очень мне хотелось проверить обещание продавца про «10 изолированных выходов». Что это значит? Это значит что между входом и выходом есть барьер, обычно реализованный в виде высокочастотного трансформатора, так что между входом и выходом электрического контакта нет. Я попросил спецов проверить это.
Они прислали мне фотографии с комментарием «тебя на apple-али», нет там никакой изоляции. Есть хитро воткнутый на 8-ой выход диод, который препятствует прозвонке обычным тестером. Но земля у всех каналов общая. В общем, обман продавцом налицо.
Я сам не специалист, мопед не мой и все такое. Но этим людям я верю. Открою спор обязательно.
Дополнительная информация
Как резюме — для нетребовательных музыкантов БП очень даже хорошая, за 2000 рублей я думаю он имеет право на существование. А для сценической работы скорее всего без хорошо настроенного шумодава не обойтись. Либо все ж разориться на стабилизированный блок питания с гальванической развязкой по каждому каналу. Но это уже от 8000р будет. Впрочем, не исключено что и я со временем перейду на более дорогой вариант.
Засим раскланиваюсь, с вами была группа STRONTIUM
и ее криворукий бас-гитарист! Спасибо за внимание!
Планирую купить
+1
Добавить в избранное
Обзор понравился
+5
+12
| ||||
| Для реализации проекта педалборда мной было просмотрены разные варианты его исполнения (в инете много всяких вариантов, далее ниже я привел несколько ссылок). На первое время на педалборде нужно было собрать минимальную цепочку эффектов (рис. 1) . Поэтому нужен был запас просттранства на борде при добавлении допоснительных педалей. Конечный результат цепочки эффектов задуманный мной на рис. 2. | ||||
 | ||||
| рис.1. | ||||
 | ||||
| рис.2. | ||||
| ||||
| Итак я определился с цепочкой педалей, с габаритами. Осталось найти подходящий вариант материала, используемого для борда. Здесь вариантов множество. Подойдет любой материал, более менее крепкий, желамельно не сильно тяжелый по весу. Например: фанера, кусок пластика (обычно используют кусок от пластикового подоконника -) ), текстолит, ДСП, МДП и т.д. Все же я решил использовать кусок фанеры толщиной 6 мм. Прочности достаточно, вес тоже не такой большой. | ||||
| Следующим этап — решения вопроса запитывания всех педалей от одного или нескольких источников. Использовать несколько БП на 9В отдельно на каждую педаль не хотелось. Это не выгодно: 3 БП будут занимать много места, нужен дополнительный пилотный модуль и пр. Притом используемые педали разных фирм и каждая требует свой потребляемый ток. Использовать один общий БП с большой мощностью с разветвлением для 3 педалей на конце тоже не хотелось из-за многих причин. Оптимальным вариантом — купить спец. БП для нескольких педалей (напр. Dunlop DC Brick) или собрать собственный с стабилизацией и раздельными выводами на несколько педалей. | ||||
| ||||
| БП решил конечно сделать сам. Задачей было собрать БП со стабилизацией по напряжению на 9 В и по току. Потребляемый ток у педалей отличается: | ||||
 | ||||
| рис.3. | ||||
| Чтобы собрать эту схему мне потребовались минимум деталей: Вначале собрал схему на монтажной плате (на весу), подобрал подходящие по току резисторы, кот. в дальнейшем будут использоваться при стабилизации тока. В качестве нагрузки использовал обычные лампочки накаливания и измерял потребляемый ток меняя нагрузку цепляя или убирая дополнительные лампочки. Выяснил один нюанс: после стабилизатора тока происходит падение напряжения примерно на 0,5В. Т. е. если подстроенное потенциометром P1 вых. напряжение со стабилизатора напряжения Uo= 10 В, то на выходе после стабилизатора по току имеем примерно Uo=9,5 В. Подобранные резисторы на стабилизаторе тока примерно соот. подсчетам по формуле (есть на схеме рис.3). | ||||
| ||||
| Теперь когда все готово можно заняться креплением и компановкой педалей на борде. Педали крепил двумя способами: педаль Wah (из-за большего веса) и блок питания прикрутил болтами с обратной (нижней) стороны борда; остальные 2 педали приклеил двусторонним скотчем. Вот и все. Педали перед их креплением старался скомпоновать как можно ближе и плотнее друг к другу (с запасом места на будущее), БП расположил как можно дальше от педалей и коммутации в вернем правом углу. | ||||
| ||||
| Да это еще не до конца доработанный педалборд. Сделанный на данное время вариант педалборда был необходим для удобства использования педалей, для удобства транспортировки, быстрого подключения на репетициях. На будущее планирую доработки: | ||||
| Автор статьи B4 kazakov 82 _@ rambler.ru | ||||
| Здесь примеры других самодельных и фирменных педалбордов: http://guitarlex.ru/ old_pedalboard.html | ||||
Поднятая Сашей DIY тема как раз совпала с тем, что у нас в мастерской заказали блок питания для гитарных эффектов. И я подумал – а почему бы мне не написать об этом статью?!
Как изготовить БЛОК ПИТАНИЯ (БП) для педал-борда самому?
В принципе, при наличии средних знаний по радиоэлектронике, аккуратности, и самое главное – желании, его сделать не так сложно.
В этой статье я расскажу – КАК СДЕЛАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ – стабилизированный, на несколько выводов и номиналов напряжений. Отчасти, на примере того БП, который заказали нам.
Первое, что нужно для успешной реализации задуманного – составить хорошее техническое задание (далее Т.З.). А дальше по ТЗ подбирается элементная база. Хорошее же ТЗ – такое, в котором всё учтено.
Что нужно учесть?
Габариты, рабочие токи и напряжения, количество и конфигурация выходов/входов, удобство эксплуатации.
Таким было Т.З. для нашего педалборда:
— Желательные габариты: до 55мм – высота, до 90мм – ширина. Также была поставлена задача максимально облегчить конструкцию не в ущерб следующим условиям.
— Рабочие токи и напряжения: 9В,1А; 12В, 1А. Где 1А – максимальный потребляемый ток для всех эффектов с таким напряжением.
А как посчитать, какой максимальный потребляемый ток у вас? И какие напряжения? Всё просто – обычно производитель указывает их или на корпусе гитарного эффекта (напряжение и полярность), или в руководстве по эксплуатации (потребляемый ток). Смотрите и выписываете их.
В нашем случае было 6 гитарных эффектов с напряжением на 9В, и потребляемыми токами до 100мА на 1 эффект. Значит чтобы узнать минимальный потребляемый ток нам нужно сложить токи эффектов: 100мА*6= 600мА=0,6А – таким будет максимальный потребляемый ток для 6ти эффектов. Если вдруг ток у БП больше – не страшно. А вот если меньше – он может выйти из строя.
На 12В должен будет подключаться ламповый преамп. Потребляемый ток у него – 1А. Подытожим: на 9В будет запас в 0,4А по току. На 12В – запаса не будет.
— Количество и конфигурация выходов.
Обычно количество выходов соответствует количеству эффектов или чуть больше – если у БП есть запас по току. В нашем случае владелец хотел 10 выходов на 9В и 3 выхода на 12В, на тот случай если вместо преампа потребуется подключить несколько эффектов с предельным током потребления до 1А.
— Удобство эксплуатации.
Были выдвинуты следующие пожелания: чтобы шнур питания для БП был съемным, чтобы БП убирался под педалборд.
Теперь можно выбирать необходимые для изготовления детали.
Что понадобится для изготовления?
— Корпус необходимых размеров. Мы выбрали пластиковый корпус 55мм х 85мм х 140мм. Поскольку БП будет убираться под педалборд – вероятность его растоптать уменьшается – т.е. какой параметр, как «антивандальная прочность» — отсутствует. Зато такой корпус существенно легче, чем металлический. Такой корпус будет стоить 150-300р.
— Трансформатор. Задача подобрать трансформатор необходимых номиналов (9В х 1А; 12В х 1А) и при этом таких габаритов, чтобы влезал в корпус стала бы не из лёгких. При этом и весил бы он порядочно. (Мы реализовали схему блока питания несколько по-другому, но я опишу, как это делает большинство – самый простой и надёжный способ – т.е. с трансформатором). Находите трансформатор. Можно одного – самого большого номинала, но при этом нужно помнить, что ток в таком случае нужно складывать. Т.е. можно взять трансформатор с двумя обмотками по 12В и по 1А или одной обмоткой на 12В, но на 2А.
В общем верхнее значение напряжения нужно выбирать по максимальному, а ток – общий. Всё таки трансформатор стоит выбирать первым – по своим финансовым и его мощностным/габаритным характеристикам, а корпус – в самом конце, чтобы трансформатор и всё остальное влезло. На фото трансформатор, который чуть больше чем корпус по высоте. С двумя вторичными обмотками – на 9В и 12В. Такой трансформатор с обмотками на 1А может стоить от 1000р до 2000р.
— Детали для выпрямителя и стабилизатора:
Диодные мосты нужных параметров – т.е. с запасом по току и напряжению. Тут правило простое – чем больше запас, тем надёжнее конструкция. Однако и цена выше. Имеет смысл выбирать элементы с запасом в 3-5раз (можно сделать из 4-х диодов, а можно купить готовые). Конденсаторы, микросхемы стабилизаторов. То, какие конденсаторы необходимы, обычно пишут в руководстве к микросхемам, однако тут такое же правило – чем больше емкость, тем меньше пульсации, тем стабильнее питание.
Если брать наше ТЗ, то понадобились бы: 2 диодных моста (на фото – до 200В по напряжению и до 1,5А по току), 2 стабилизатора – на 9В и на 12В, 4 конденсатора. Обычно в таких БП применяют микросхемы не регулируемых стабилизаторов, рассчитанных на один номинал. Стабилизаторы семейства L78XX или LM78XX.
Конденсаторы. Мы взяли конденсаторы на 10мкФ. Минимальные или стандартные номиналы емкости конденсаторов указаны в руководстве по эксплуатации к микросхеме.
На всё про всё вы потратите около 500р.
— Печатная плата. Если делать DIY, то нужен стеклотекстолит однослойный, хлорное железо, выбрать способ нанесения рисунка дорожек на печатную плату, и верно настроенные руки с головой, которые всё это реализуют. Результаты умелого ручного травления изображены на фото:
Вероятно если вы будете изготавливать печатную плату в первый раз м.б. она получится не столь привлекательна, но вполне себе работоспособна. На это уйдёт тоже около 500р – если травить плату вручную.
Мы же заказываем изготовление печатных плат в Зеленограде. На специализированном производстве.
Да! Также не забудьте продумать способ крепления печатных плат. И то, что микросхемы требуют охлаждения!
В нашем случае в качестве радиатора выступает алюминиевая пластина (смотрим на фото с деталями). Также нужно распаять провода для подключения БП к гитарным эффектам. Общая стоимость расходных материалов при домашнем изготовлении с данными параметрами составит около 2000-3000р. Не считая временных затрат.
Вот такой блок питания для гитарных эффектов сделали мы:
Всё в в лучшем соответствии с ТЗ — лёгкий, устанавливается под педалборд, съемный шнур питания, 12в — 1А — 3 выхода, 9В — 1А — 10 выходов, комплект шнуров для соединения с гитарными эффектами + 1 запасной (14 шт разной длинны — под размеры педалборда).
Порядок выполнения дальнейших работ:
1. Находим, выбираем, покупаем необходимые детали и расходные материалы.
2. Изготавливаем печатные платы (наносим разводку проводников, сверлим, травим).
3. Монтируем печатные платы (припаиваем выводы трансформатора, диодные мосты, конденсаторы, микросхемы).
4. Готовим корпус: сверлим монтажные отверстия, устанавливаем крепления, монтируем: входы/выходы, трансформатор, печатные платы.
5. Тестирование, финишная доводка. На этом этапе проверяем номиналы напряжений, уровни пульсаций, и качество конструкции в целом. Доделываем последние штрихи.
6. Поздравляю! У вас есть свой стабилизированный БЛОК ПИТАНИЯ для гитарных эффектов! 🙂
Есть вопросы?
Пишите в комментариях. Отвечу или я или совместными усилиями.
Кирилл Труфанов
Гитарная мастерская: Pretty Underground
Технический инфо-портал: gitarnaya-furnitura.ru
Блоки питания постоянного тока нужны не только радиолюбителям. Они имеют очень широкую сферу применения, и поэтому ими в той или иной степени пользуется большинство домашних мастеров. В этой статье описаны основные типы преобразователей напряжения, их характерные отличия и области применения и то, как сделать простой блок питания своими руками.
Самостоятельное изготовление позволит получить экономию немалых денежных средств. Разобравшись с устройством и принципом работы можно легко выполнить ремонт этого устройства.
Области применения
Эти устройства имеют очень широкую сферу применения. Давайте рассмотрим основные способы использования. Для экономии ресурса аккумуляторных батарей к самодельным блокам питания подключают низковольтный электроинструмент. Такие приборы используются для подключения светодиодных осветительных приборов, установке освещения в помещениях с высокой влажностью и опасностью поражения электрическим током и для многих других целей, не имеющих прямого отношения к радиоэлектронике.
Классификация устройств
Большинство блоков питания преобразуют сетевое переменное напряжение величиной 220 вольт в постоянное напряжение заданной величины. При этом устройства характеризуется большим перечнем рабочих параметров, которые необходимо учитывать при покупке или конструировании.
Основными рабочими параметрами является выходной ток, напряжение и возможность стабилизации и регулировки выходного напряжения. Все эти преобразователи по способу преобразования классифицируются на две большие группы: аналоговые и импульсные приборы. Эти группы блоков питания имеют сильные отличия и легко различаются по фото с первого взгляда.
Ранее выпускались только аналоговые приборы. В них преобразование напряжения осуществляется с помощью трансформатора. Собрать такой источник не составляет труда. Его схема достаточна проста. Он состоит из понижающего трансформатора, диодного моста и стабилизирующего конденсатора.
Диоды преобразуют переменное напряжение в постоянное напряжение. Конденсатор дополнительно его сглаживает. Недостатком таких приборов являются большие габариты и масса.
Трансформатор мощностью 250 Ватт обладает массой несколько килограмм. Кроме того на выходе таких устройств напряжение может меняться от внешних факторов. Поэтому для стабилизации выходных параметров в таких аппаратах в электронную схему добавляются специальные элементы.
С использованием трансформаторов изготавливаются блоки питания повышенной мощности. Такие приборы целесообразно использовать для зарядки автомобильных аккумуляторов или для подключения электрических дрелей для экономии ресурса литиевых аккумуляторов.
Преимуществом такого устройства является гальваническая развязка между двумя обмотками (за исключением автотрансформаторов). Первичная обмотка, подключенная в сеть высокого напряжения, не имеет физического контакта с вторичной обмоткой. На ней генерируется пониженное напряжение.
Передача энергии осуществляется с помощью магнитного поля переменного тока в металлическом сердечнике трансформатора. При наличии минимальных знаний в радиоэлектронике своими руками легче собрать классический регулируемый блок питания с использованием трансформатора.
С развитием электронной техники стало возможным выпускать более дешевые полупроводниковые преобразователи напряжения. Они очень компактны, мало весят и обладают очень низкой ценой. Благодаря этому они стали лидерами рынка. В любой квартире используются несколько разных блоков питания.
К сожалению, в большинстве современных приборов отсутствует гальваническая развязка с питающей сетью. Из-за этого довольно часто гибнут люди, которые при зарядке сотового телефона или другой техники пользуются прибором и одновременно принимают ванну или умываются.
При соблюдении техники безопасности человеку ничего не грозит. Эти приборы обладают достаточно низкой стоимостью и при их поломке зачастую их не пытаются отремонтировать, а приобретают новое устройство. Тем не менее если разобраться со схемами и принципами работы импульсных блоков питания, то легко можно будет, как отремонтировать такой блок питания, так и собрать новый прибор.
Импульсные блоки питания
Давайте разберемся с устройством и принципом работы импульсных источников питания. В таких приборах на входе переменное сетевое напряжение преобразуется в высокочастотное напряжение. Для трансформации токов высокой частоты требуются не большие трансформаторы, а миниатюрные электромагнитные катушки. Поэтому такие преобразователи легко умещаются в маленьких корпусах. Например, они легко размещаются в пластиковом патроне энергосберегающей лампы.
Компоновка такого блока питания в приборе небольшого размера не вызывает никаких проблем. Для надежной работы необходимо предусмотреть возможность охлаждения на специальных металлических радиаторах нагревающихся элементов электронной схемы. Преобразованное напряжение выпрямляется с помощью быстродействующих диодов и сглаживается на выходном фильтре.
Недостатком таких приборов является неизбежное наличие высокочастотных помех на выходе преобразователя, несмотря даже на наличие специальных фильтров. Кроме того, в импульсных приборах используются специальные схемы стабилизации выходного напряжения.
Импульсный блок питания можно приобрести в виде отдельного блока, готового к монтажу в приборе. Также это устройство можно собрать самостоятельно, воспользовавшись широко распространенными схемами и инструкциями по сборке блоков питания.
При этом следует учесть, что самостоятельная сборка может обойтись дороже покупного изделия, приобретенного в интернете на азиатском рынке. Это может быть вызвано тем, что радиоэлектронные компоненты продаются с большей наценкой, чем наценка производителя в Китае на сборку изделия и его доставку. В любом случае, разобравшись с устройством таких приборов, можно будет не только собрать такой прибор самостоятельно, но и при необходимости отремонтировать. Такие навыки будут очень полезными.
При желании сэкономить, можно воспользоваться импульсными блоками питания от персональных компьютеров. Зачастую в вышедшем из строя персональном компьютере находится исправный блок. Они требуют минимальной доработки перед использованием.
Такие блоки питания имеют защиту от холостого хода. Они должны всё время находиться под нагрузкой. Поэтому для того, что бы избежать отключения в нагрузку включают постоянное сопротивление. Такие модернизированные блоки применяют в первую очередь для питания бытового электроинструмента.
Фото блоков питания своими руками
Блок питания для педалборда
Потух на днях самопальный БП для гитарных педалей. Вот так вот просто взял и потух прямо среди репетиции. Благо, у комбика было два канала и педаль — доиграли. Старый питальник был сделан на скорую руку и состоял из транса от китайского «адаптера» и пары «кренок» с конденсаторами. Всё это дело было упаковано в кое-как склеенный из ПВХ кирпич. Временное решение, которое, согласно поговорке, так и осталось бы постоянным, если бы не выход его из строя. Пришло время собирать новый питальник, тоже, разумеется своими руками. Тем более, что большинство деталей уже было на полке. Докупить пришлось только разъём питания, выключатель и православные «кренки» на 9 вольт, вместо двенадцативольтовых.
На старом БП подводящий кабель торчал прямо из корпуса, по каковой причине приходилось его неудобно наматывать на педалборд. Теперь решил всё это дело сделать разъёмным. Выдернул проводок, сунул в кофр — красота! Заодно поставил выключатель на питальник. не знаю зачем, просто нравится, как кнопочка щёлкает. И разъём питания и выключатель врезал в заднюю стенку корпуса при помощи штангеля, сверла на 1,5 мм., надфиля и чьей-то матери:
Разъём питания закрепил двумя шурупами прямо в металл корпуса. Снаружи выглядит вполне пристойно:
С разъёма питания 220 вольт поступают в выкорчеванный из китайского «адаптера» импульсный питальник 12V, на то ли один, то ли два ампера. Он и брался некогда под питание педалей, но оказалось, что без дополнительных мероприятий безбожно шумит. Родной светодиод я из питальника вынул и накинул провода на светодиод в кнопочке питания.
В корпусе, который я использовал под БП есть салазки для платы, рассчитанные на ширину в семь сантиметров. Импульсник, к сожалению, до них недотягивает, поэтому закреплён он слегка колхозным способом — на две прокладки, изготовленные из внешней изоляции микрофонки. С прокладками он очень удачно защёлкивается в салазки и никуда оттуда уходить не собирается.
Всё распаиваю, включаю, проверяю..
Отлично! Переходим к следующей части. Размечаю и врезаю три выходных разъёма. Не очень точно врезаю, прямо сказать
К слову, разъёмы я заменю впоследствии на другие, с пластиковыми корпусами. Чтобы корпус прибора не нёс на себе ни плюс ни минус.
Поставив разъёмы и выяснив, сколько места осталось в корпусе, перехожу к плате стабилизаторов. ЛУТ на китайской термотрансферной бумаге, медный купорос с солью, LM7809, кондёры по вкусу.
Плата стабилизаторов изготовлена уже с нужной шириной и замечательно встаёт в салазки. От скольжения её будут удерживать прикрученные к корпусу «кренки». Распаиваю все соединения, внутренняя компоновка вызрела вот такая:
Осталось дело за малым — притянуть стабилизаторы к корпусу. Креплю их через изолирующие прокладки теми же шурупами, какими крепил разъём питания. С обратной стороны торчащие шурупы надкусил и отломал.
Закрываю всё это дело крышкой, втыкаю педали, проверяю. Питание есть, шума нет. Готово! Осталось приклеить на нижнюю сторону корпуса пару кусков липучки, чтобы зафиксировать блок на предназначенном ему месте.
Такой вот «проект выходного дня»
Как изготовить БЛОК ПИТАНИЯ для педал-борда самому
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Как изготовить БЛОК ПИТАНИЯ (БП) для педал-борда самому?
В принципе, при наличии средних знаний по радиоэлектронике, аккуратности, и самое главное – желании, его сделать не так сложно.
В этой статье я расскажу – КАК СДЕЛАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ – стабилизированный, на несколько выводов и номиналов напряжений. Отчасти, на примере того БП, который заказали нам.
Первое, что нужно для успешной реализации задуманного – составить хорошее техническое задание (далее Т.З.). А дальше по ТЗ подбирается элементная база. Хорошее же ТЗ – такое, в котором всё учтено.
Что нужно учесть?
Габариты, рабочие токи и напряжения, количество и конфигурация выходов/входов, удобство эксплуатации.
Таким было Т.З. для нашего педалборда:
— Желательные габариты: до 55мм – высота, до 90мм – ширина. Также была поставлена задача максимально облегчить конструкцию не в ущерб следующим условиям.
— Рабочие токи и напряжения: 9В,1А; 12В, 1А. Где 1А – максимальный потребляемый ток для всех эффектов с таким напряжением.
А как посчитать, какой максимальный потребляемый ток у вас? И какие напряжения? Всё просто – обычно производитель указывает их или на корпусе гитарного эффекта (напряжение и полярность), или в руководстве по эксплуатации (потребляемый ток). Смотрите и выписываете их.
В нашем случае было 6 гитарных эффектов с напряжением на 9В, и потребляемыми токами до 100мА на 1 эффект. Значит чтобы узнать минимальный потребляемый ток нам нужно сложить токи эффектов: 100мА*6= 600мА=0,6А – таким будет максимальный потребляемый ток для 6ти эффектов. Если вдруг ток у БП больше – не страшно. А вот если меньше – он может выйти из строя.
На 12В должен будет подключаться ламповый преамп. Потребляемый ток у него – 1А. Подытожим: на 9В будет запас в 0,4А по току. На 12В – запаса не будет.
— Количество и конфигурация выходов.
Обычно количество выходов соответствует количеству эффектов или чуть больше – если у БП есть запас по току. В нашем случае владелец хотел 10 выходов на 9В и 3 выхода на 12В, на тот случай если вместо преампа потребуется подключить несколько эффектов с предельным током потребления до 1А.
Были выдвинуты следующие пожелания: чтобы шнур питания для БП был съемным, чтобы БП убирался под педалборд.
Теперь можно выбирать необходимые для изготовления детали.
Что понадобится для изготовления?
— Корпус необходимых размеров. Мы выбрали пластиковый корпус 55мм х 85мм х 140мм. Поскольку БП будет убираться под педалборд – вероятность его растоптать уменьшается – т.е. какой параметр, как «антивандальная прочность» — отсутствует. Зато такой корпус существенно легче, чем металлический. Такой корпус будет стоить 150-300р.
— Трансформатор. Задача подобрать трансформатор необходимых номиналов (9В х 1А; 12В х 1А) и при этом таких габаритов, чтобы влезал в корпус стала бы не из лёгких. При этом и весил бы он порядочно. (Мы реализовали схему блока питания несколько по-другому, но я опишу, как это делает большинство – самый простой и надёжный способ – т.е. с трансформатором). Находите трансформатор. Можно одного – самого большого номинала, но при этом нужно помнить, что ток в таком случае нужно складывать. Т.е. можно взять трансформатор с двумя обмотками по 12В и по 1А или одной обмоткой на 12В, но на 2А.
В общем верхнее значение напряжения нужно выбирать по максимальному, а ток – общий. Всё таки трансформатор стоит выбирать первым – по своим финансовым и его мощностным/габаритным характеристикам, а корпус – в самом конце, чтобы трансформатор и всё остальное влезло. На фото трансформатор, который чуть больше чем корпус по высоте. С двумя вторичными обмотками – на 9В и 12В. Такой трансформатор с обмотками на 1А может стоить от 1000р до 2000р.
— Детали для выпрямителя и стабилизатора:
Диодные мосты нужных параметров – т.е. с запасом по току и напряжению. Тут правило простое – чем больше запас, тем надёжнее конструкция. Однако и цена выше. Имеет смысл выбирать элементы с запасом в 3-5раз (можно сделать из 4-х диодов, а можно купить готовые). Конденсаторы, микросхемы стабилизаторов. То, какие конденсаторы необходимы, обычно пишут в руководстве к микросхемам, однако тут такое же правило – чем больше емкость, тем меньше пульсации, тем стабильнее питание.
Если брать наше ТЗ, то понадобились бы: 2 диодных моста (на фото – до 200В по напряжению и до 1,5А по току), 2 стабилизатора – на 9В и на 12В, 4 конденсатора. Обычно в таких БП применяют микросхемы не регулируемых стабилизаторов, рассчитанных на один номинал. Стабилизаторы семейства L78XX или LM78XX.
Конденсаторы. Мы взяли конденсаторы на 10мкФ. Минимальные или стандартные номиналы емкости конденсаторов указаны в руководстве по эксплуатации к микросхеме.
На всё про всё вы потратите около 500р.
— Печатная плата. Если делать DIY, то нужен стеклотекстолит однослойный, хлорное железо, выбрать способ нанесения рисунка дорожек на печатную плату, и верно настроенные руки с головой, которые всё это реализуют. Результаты умелого ручного травления изображены на фото:
Вероятно если вы будете изготавливать печатную плату в первый раз м.б. она получится не столь привлекательна, но вполне себе работоспособна. На это уйдёт тоже около 500р – если травить плату вручную.
Мы же заказываем изготовление печатных плат в Зеленограде. На специализированном производстве.
Да! Также не забудьте продумать способ крепления печатных плат. И то, что микросхемы требуют охлаждения!
В нашем случае в качестве радиатора выступает алюминиевая пластина (смотрим на фото с деталями). Также нужно распаять провода для подключения БП к гитарным эффектам. Общая стоимость расходных материалов при домашнем изготовлении с данными параметрами составит около 2000-3000р. Не считая временных затрат.
Вот такой блок питания для гитарных эффектов сделали мы:
Всё в в лучшем соответствии с ТЗ — лёгкий, устанавливается под педалборд, съемный шнур питания, 12в — 1А — 3 выхода, 9В — 1А — 10 выходов, комплект шнуров для соединения с гитарными эффектами + 1 запасной (14 шт разной длинны — под размеры педалборда).
Порядок выполнения дальнейших работ:
1. Находим, выбираем, покупаем необходимые детали и расходные материалы.
2. Изготавливаем печатные платы (наносим разводку проводников, сверлим, травим).
3. Монтируем печатные платы (припаиваем выводы трансформатора, диодные мосты, конденсаторы, микросхемы).
4. Готовим корпус: сверлим монтажные отверстия, устанавливаем крепления, монтируем: входы/выходы, трансформатор, печатные платы.
5. Тестирование, финишная доводка. На этом этапе проверяем номиналы напряжений, уровни пульсаций, и качество конструкции в целом. Доделываем последние штрихи.
6. Поздравляю! У вас есть свой стабилизированный БЛОК ПИТАНИЯ для гитарных эффектов! ?
Есть вопросы?
Пишите в комментариях. Отвечу или я или совместными усилиями.
Кирилл Труфанов
Гитарная мастерская: Pretty Underground
Технический инфо-портал: gitarnaya-furnitura.ru
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Питание для гитарного педалборда. Тонкости и Особенности.
Сейчас для гитариста легко доступно огромное количество интересных примочек, поэтому, скорее всего, вы придете к необходимости постройки педалборда. Вам придется решить какой борд купить или построить, какие педали и в каком порядке там будут стоять, а также длину кабелей, независимо от того будите ли вы покупать уже готовые или делать их сами. Но, возможно, самое важное решение, которое придется принять – это то, как питать все педали на вашем новом педалборде. В этом решении есть три основных аспекта, о которых стоит поразмышлять – это напряжение, ток и изоляция.
К счастью для нас, популярность педалей Boss позволила установить негласный стандарт питания примочек, регламентирующий уровень постоянного напряжения (DC) и используемый разъем (джек). Большинство примочек питаются от 9В батареи. Именно этот простой факт послужил отправной точкой к дальнейшему появлению входов для адаптеров питания на 9В постоянного тока (9V DC). Эти входы были полезны, когда музыканты не хотели возиться с батареями, а вместо этого предпочитали иметь возможность запитывать свои эффекты от обычных настенных розеток переменного тока (AC).
В Boss предпочли использовать 2,1 мм DC входной джек с минусом в центре. И именно поэтому на сегодняшний день в большинстве педалей на рынке используется этот «стандарт». Если посмотреть вход для питания на вашей примочке, то есть шанс увидеть на лэйбле рядом что-то типа того: 9 V DC, минус в центре (пиктограмму изображающую джек, и с минусом в центре).
Естественно, не все педали запитываются от 9В, поэтому, если в вашей коллекции есть такие педали, то об этом следует помнить. Некоторые устройства используют даже 9 В переменного тока (9V AC). Поэтому будьте осторожны и не подключите источник переменного тока (AC) к устройству, которому нужен постоянный (DC). Так же, есть вероятность того, что ваше примочке нужно 18В или 24В DC, в любом случае, обычно, производитель комплектует такие примочки специальным адаптером. И нужно постараться не запитать ваши педали более высоким напряжением, нежели нужно – никому не хочется закончить свой педалборд проект дымком!
Какой блок питания подходит к гитарным педалям
Ток – это следующее о чем нужно подумать. Ток, который потребляет эффект, обычно не указывают на самой педали. Для этого, скорее всего, придется заглянуть в мануал. Практически для всех аналоговых устройств, таких как дисторшены, овердрайвы, фуззы, кваки, компрессоры, требования по току, почти всегда, будут низкими (менее 20 мА или около того). Это связано с тем, что в таких устройствах используется небольшое количество транзисторов и операционных усилителей с низкими требованиями по мощности.
С другой стороны, цифровые устройства, содержат микропроцессоры или DSP, возможно какую-то память, чипы логики, АЦП и ЦАПы и плюс ко всему аналоговые элементы. В этом случае, вы буквально будете запитывать миллионы микротранзисторов внутри этих цифровых чипов, поэтому у таких педалей гораздо больший аппетит. Цифровые педали обычно потребляют более 150 или 200 мА, и современные производители источников питания берут это в расчет.
В отношении тока стоит запомнить, что нет никакого криминала в том, чтобы иметь в наличии больше, чем нужно. Но если ваш источник не может дать требуемый ток, ваши педали могут вообще не включиться. Хуже того, они могут отключиться прямо посреди выступления. Думайте о токе, как о «лошадях» в машине. Если у вас под капотом 450 «лошадок», то вы не используете их все при выезде из гаража, но они всегда ждут, когда вы нажмете на газ.
Правильные напряжения и токи нужны для того, чтобы заставить ваши эффекты работать правильно, но есть еще один важный момент для малошумящего рига – это изолированное питание. Вообще говоря, струны и электроника в цепи эффектов могут влиять друг на друга, как в плохую, так и в хорошую сторону.
Наиболее распространенная проблема шума, которую я регулярно встречаю, помогая гитаристам с их педалбордами – это земляные петли. Земляные петли обычно возникают, когда цепь примочек запитывают проводом-гирляндой, т.е. последовательно. В этом случае земляная петля возникает между каждым эффектом в цепи!
Почему мы должны избегать земляных петель?
Ну, во-первых, потому что они позволяют вредным магнитным полям вносить шум в полезный сигнал. А во-вторых, потому что эти шумовые токи могут просочиться в ваш аудиотракт вместо того, чтобы просто вернуться в источник питания. Если вы используете только один тип эффектов – дисторшн, то вы можете и не услышать болезненного эффекта от земляных петель. Но если в вашей цепи есть эффекты модуляции и дилей, то, скорее всего, их влияние на полезный сигнал будет заметно.
Чтобы решить эту проблему, производители источников питания создали источники с множеством изолированных выходов. Voodoo Lab Iso-5 – это пример недорогого и эффективного источника с несколькими изолированными выходами. В изолированных источника питания используются трансформатор или несколько трансформаторов, чтобы каждый выход был электрически изолированным. Это предотвращает контакт гитарной сигнальной земли с педалями на стороне источника питания.
В идеальном случае, нужно добиться того, чтобы земляной путь и путь полезного сигнала от гитары до усилителя были идентичны. В противном случае, фон и иже с ним будут портить звук. Источники с несколькими выходами, если правильно спроектированы, так же, как стабилизированные источники питания, чище, чем обычная розетка. Т.е, если поблизости есть несколько розеток, от которых вы питаете свои педали, то это совсем неплохо. Это так же дает развяку (изоляцию), если каждая розетка используется для питания одной педали. [Полагаю это актуально для тех розеток, где есть третий контакт – земля, хотя могу ошибаться. Прим. CraSS>
В общем, тут есть над чем поразмыслить, но если вы все хорошенько продумаете до, то это спасет вас от многих расстройств в будущем. Следите за напряжением, проверьте, что тока достаточно и используйте развязанные (изолированные) источники питания для каждой педали. Удачного шрэда!
Читать другие обзоры и отзывы :
- Виды грифов гитары. Конструкция грифа гитары
На этой неделе мы решили осветить такой предмет, как конструкция гитарного грифа. Оказывается, есть много интересных вещей, о которых музыканты не.
«>Виды грифов гитары. Конструкция грифа гитары
Дерево для бас гитар. Как выбрать свой тип дерева
Звучание бас-гитары во многом определяется породой (породами) дерева, из которого изготовлены гриф и дека бас гитары. По сравнению с акустической.
«>Дерево для бас гитар. Как выбрать свой тип дерева
Зачем нужна ручка Presence в ламповом гитарном усилителе?
Что такое ручка презенс? Присутствие (англ. presence) — среди регуляторов тембра многих усилителей есть так называемая ручка «присутствия» (англ.
«>Зачем нужна ручка Presence в ламповом гитарном усилителе?
Гитарные VST плагины против гитарных примочек. Что выбрать?
Что выбрать новичку в гитарном деле? Представим ситуацию: вы решили записать свой трек. Сочинили музыку, слова, определились с выбором программы для.
«>Гитарные VST плагины против гитарных примочек. Что выбрать?
Студийный гитарный звук у вас дома особенности и секреты
Мы с вами разобрались с усилителями, с примочками, с эффектами, и готовы делать рокнролл. Мы собрали крутую цепочку как у миталики, настроили дилей.
«>Студийный гитарный звук у вас дома особенности и секреты
Чистка гитарных струн личный опыт
Если вы ни разу не чистили ваши струны, то очень рекомендую, звук становится ярким и похожим на звук новых струн. Для чистки гитарных струн нам.
«>Чистка гитарных струн личный опыт
Как и какую гитару выбрать новичку. Советы по выбору типа гитары
Первый серьёзный вопрос, с которым сталкиваются начинающие гитаристы и гитаристки приходя в музыкальный магазин, это: «Какую же гитару выбрать и чем они.