Блок управления светодиодной гирляндой своими руками

Некоторое время назад товарищ попросил меня написать обзор о его товаре. Да, не удивляйтесь, так тоже бывает:)
И вот у меня наконец то дошли руки и до этого товара. К сожалению ссылки на некоторые товары уже неактивны, но думаю что обзор все равно поможет понять «кто есть кто».

Вообще началась вся эта история с контроллерами и лентой еще летом. Случайно так вышло, что товарищ подумал что один из контроллеров работает через WiFi. По крайней мере (насколько я понял) так было заявлено у продавца. Ну и попутно дал мне разных других контроллеров чтобы сделать сравнительный обзор, что я и решил в итоге сделать.

Случайно вышло, что один из контроллеров не попал на фото, но в обзоре он будет.

К «умному» контроллеру я вернусь ближе к концу обзора, а пока расскажу о ленте.

Заказана была RGB лента. Это означает, что она содержит светодиоды трех цветов, красный, зеленый и синий.

Ну а если говорить точнее, то на ней установлены трехцветные светодиоды размера 5050. В каждом светодиоде находится три кристалла соответствующего цвета свечения.
Я не зря оговорился выше насчет светодиодов трех цветов, так как есть и такие ленты, там обычно светодиоды меньше, но их количество в 3-4 раза больше.

Вообще разновидностей лент очень много, попробую разделить их на группы;
1. Количество светодиодов на метр — 30 — 60
— 120 — 240
2. Напряжение питания — 5 — 12
— 24 — 220
3. Цвет — Красный — зеленый — синий — белый (теплый, холодный, нейтральный) — RGB
— RGBWW.
4. Защита — обычная
— герметичная (покрытая силиконом).
5. Исполнение — однорядная
— двухрядная
6. Расположение светодиодов — фронтальная
— торцевая.
7. Тип светодиодов — выводные — SMD

8. Корпус SMD светодиодов — 3014 — 3528 — 3825 — 5630 — 5730 — 5050
.

Вернее это даже не разделение на типы, а вариации примененных компонентов и исполнения, обозреваемая лента выделена жирным шрифтом.

Кроме того сейчас существуют ленты с «умными» светодиодами, в ней можно управлять каждым светодиодом, но необходим соответствующий контроллер. Также применение таких лент ограничивает еще и низкое питание, потому ток потребления получается очень большой.

Белая лента часто используется для местного освещения. Кстати по поводу этого небольшой совет, если планируете делать подсветку, то выбирайте ленту с большой плотностью, например 120шт/м и используйте рассеиватель. Дело в том, что например на кухне популярны рейлинги, и если использовать ленту с малой плотностью и без рассеивателя, то вы будете видеть отражение светодиодов в виду ярких точек, что будет очень неприятно для глаз.
Например есть однорядные ленты с количеством светодиодов 240шт/метр.

Кроме того, использование лент покрытых силиконом также не всегда полезно, так как силикон имеет свойство темнеть со временем и его не очень удобно мыть.
Потому я бы советовал применять алюминиевые радиаторы с рассеивателем, получается дороже, но удобнее и красивее.

Лента представляет собой небольшие участки, на которых находится три светодиода и три резистора. Светодиоды одного цвета соединены последовательно и ток через них ограничивается при помощи резистора.
В данном случае это резистор 330 Ом и два по 150Ом. Различие в номиналах обусловлено тем, что на разных светодиодах разное падение напряжения.

Проверим сначала мощность, здесь я решил попутно показать, что светодиодные ленты имеют нелинейную характеристику потребляемого тока в зависимости от напряжения.
Например я как то встречал вопросы типа — а от 9 Вольт лента работать будет?
Будет, только мощность упадет очень сильно.

И так, тестируем ленту в двух режимах, при напряжении 12 и 10 Вольт и смотрим как меняется потребляемая мощность.
Причем можно заметить, что мощность меняется по разному для светодиодов разного цвета.
1. Зеленый, 13.8 и 6.75 Ватта, разница в 2 раза.
2. Красный, 15.3 и почти 9 Ватт, разница около 1.7 раза

1. Синий, 12.2 и 5 Ватт. Разница почти 2.5 раза.
2. Все три цвета вместе, 35.8 и 18.6 Ватта, разница около 2 раз.

Эксперимент показал, что синие светодиоды более чувствительны к падению напряжения, так как прямое напряжение на них самое больше, а на красных наоборот, и с ними разница меньше всего. В случае с красными светодиодами на токоограничивающем резисторе падает больше и имеется небольшой запас напряжения.

Чем чревато такое падение.
1. Если вы пытаетесь использовать такую ленту как источник белого света (что в корне неправильно), то к концу ленты спектр свечения изменится, так как напряжение там падает и красный будет светить сильнее, а синий слабее.
2. К концу ленты просто упадет общая яркость.

Первый пункт проверять не вижу смысла, а вот второй покажу. Вообще я это уже как то делал в своем обзоре, но там была обычная белая лента.
На фото не очень хорошо видно, но даже так заметно, что светодиоды внизу светят ярче, чем светодиоды вверху. Думаю нетрудно догадаться, что вверху светодиоды с конца ленты.

Второй вариант снимка. Лента светит очень ярко и мешает фотографировать.

Если хочется получить гарантированно равномерную яркость свечения ленты по всей ее длине, то решается это очень просто, лента подключается диагонально.
Общая яркость ленты в таком варианте подключения останется примерно неизменной, но неравномерности не будет.

Возможно кто то скажет, да сколько там падает то на ленте. А падает довольно много.
Я подал 12 Вольт на одну сторону ленты и измерил напряжение на втором конце.
1. Зеленый, падение 3.1 Вольта
2. Красный — 2.5 Вольта
3. Синий — 2.5 Вольта
4. Все четыре цвета соединенные параллельно на втором конце, лента в режиме белого света — 2.7 Вольта.
Как видим, даже мой эксперимент со снижением напряжения до 10 Вольт не отражает всю картину, там падение было примерно мощности 1.7-2.5 раза, здесь же напряжение еще ниже, потому можно ориентироваться на значение 2-3 раза.

На некоторых снимках можно заметить, что суммарная мощность потребления ленты иногда отличается, хотя напряжение блока питания стабилизировано. Это влияние прогрева светодиодов. Чем выше их температура, тем меньше падение напряжения на них и тем больше ток потребления ленты.
В процессе тестов я не включал ленту на долго, так как тестировал ее в катушке, а нагревается в таком режиме она очень заметно.
На термограмме виден рост температуры за одну минуту.

Кстати, часто в интернете пишут, что смотанный на катушке кабель греется из-за индуктивности. Ниже наглядный пример того, что нагрев происходит лишь потому, что большое количество выделяемой энергии размещено очень компактно. То же самое происходит и с электрическим кабелем в удлинителе если его не размотать при большой токе нагрузки.

Но на самом деле мощные ленты могут перегреваться даже в размотанном состоянии, потому для них применяют специальные радиаторы.
Кроме того такие радиаторы обычно могут комплектоваться светорассеивателями, крепежом, торцевыми заглушками. Потому если хотите чтобы лента служила долго, то купите к ней радиатор или по крайней мере клейте на металлическую поверхность. После приклеивания рекомендую прозвонить контакты ленты и радиатор на предмет отсутствие короткого замыкания.

Перейдем теперь к контроллерам. Как показала практика, даже среди четырех протестированных контроллеров одинаково работают лишь два, потому я и решил их немного протестировать.

Для начала самый простой контроллер.
Производитель декларирует питание 12-24 Вольта и ток 18 Ампер, но так как каналов 3, то получается по 6 Ампер на один канал.
В большинстве случаев этого тока более чем достаточно, так как даже при 12 Вольт питании это более 200 Ватт.

Контроллер трехканальный, упакован в аккуратную коробочку.

В комплект входит:
1. Контроллер
2. Пульт управления
3. Двухсторонний скотч
4. Инструкция.

Инструкция на английском, но по большому счет она особо и не нужна. Из нее следует, что контроллер имеет 20 режимов работы.

Эту страницу инструкции я показал только из-за схемы подключения.
Здесь все просто, четыре контакта ленты подключаются к четырем контактам контроллера.

Первое мнение когда увидел контроллер — да он игрушечный:)
На вид действительно очень маленький.

Я не привожу ссылки на показанные в обзоре контроллеры, так как ссылки где уже сгорели, а сами контроллеры думаю ничем не отличаются от других таких же.

Провода подключаются при помощи винтовых клеммников, причем питание можно подавать как через клеммник, так и используя блок питания со стандартным штеккером.
Правда меня терзают сильные сомнения, что используемый клеммник, не говоря о разъеме, выдержит 18 Ампер. Реально думаю что максимум 6-8 при использовании клеммника и 4-5 при использовании разъема.

Так как снаружи ничего интересного нет, то дальше я полез внутрь. Это первый контроллер светодиодной ленты, который попал ко мне в руки, раньше и не приходилось с ними сталкиваться, но все когда нибудь бывает в первый раз.

Печатная плата выглядит весьма аккуратно, клеммники довольно качественные, потому возможно и до 10 Ампер проблем не будет.
Правда электролитический конденсатор, установленный на плате, навевает грусть. Я даже вспомнил мой первый опыт с низковольтным ШИМ регуляторов мощности, где узнал что конденсаторы очень даже могут греться.

С обратной стороны платы видны залуженные участки дорожек для увеличения сечения.
Также видно много переходов между сторонами платы, правда толку от них немного, так как они отводят большей частью тепло не от корпуса транзистора, а от двух его выводов.

Силовая часть реализована при помощи трех полевых транзисторов .
Данные транзисторы имеют сопротивление открытого канала 9.6мОм. Что при токе 6 Ампер и почти статическом режиме работы будет примерно равняться примерно 0.35Ватта рассеиваемой мощности. Но дело в том, что я не проверил какое у них напряжение на затворе (а скорее всего оно 4.5-5 Вольт), потому посчитаю заодно для самого худшего режима, когда питание 5 Вольт. В данном варианте даташит говорит о сопротивлении в 16мОм или почти 0.6 Ватта при непрерывном токе в 6 Ампер.

Для такого корпуса и такой платы это с большим запасом, я думаю можно было ы спокойно ток поднять до 8 Ампер, правда это не имеет особого смысла, но запас у транзисторов есть.
В качестве драйвера применена микросхема CD4050BM, а справа внизу находится EEPROM 24C02.

Управляется же вся эта конструкция от микропроцессора со стертой маркировкой.
За дистанционное управление отвечает еще одна микросхема и опять со стертой маркировкой, хотя для меня вообще непонятен смысл такой «шифровки».

Пульт работает на частоте 2.4ГГц, питание от двух элементов АА. Внешне похож на кусочек мыла:)
Пульт полностью сенсорный, т.е. какие либо механические кнопки отсутствуют как класс, что на мой взгляд очень неудобно.
Дело в том, что как его ни держи, а все равно можно случайно зацепить другой сенсор и переключить какой нибудь режим. Возможно нужна практика, но мне не очень понравилось.
Сверху цветной круговой сенсор, водя по которому пальцем, можно относительно плавно менять свет свечения ленты.
Снизу шесть сенсоров управления — Яркость, скорость переключения, выбор эффекта.

Все контроллеры я проверил на предмет наличия пульсаций. Вернее даже не так. Пульсации есть у всех контроллеров, так как они используют ШИМ при регулировании, потому проверялись две вещи:
1. Частота работы и соответственно пульсаций.
2. Отсутствие пульсаций в режиме 100% яркости.

По первому пункту провал, частота работы ШИМ регулировки всего 125 Гц, это мало, очень мало. Почти на такой частоте мерцают люминесцентные лампы с электромагнитным балластом. Но у лам есть понятие — послесвечение люминофора, здесь же такого нет, потому я бы советовал такой контроллер только дли эпизодического использования.

Небольшое видео про этот контроллер. Если смотреть внимательно, то видно что регулировка переходов между цветами не очень плавная, т.е. вариантов смешивания цветов не так много.

Второй контроллер очень похож на первый. похожая коробочка, только в более ярком исполнении.
Но здесь заявлено наличие четырех каналов и суммарный ток в 24 Ампера.

Комплект точно такой же как и у предыдущего контроллера: Контроллер, пульт, инструкция и двухсторонний скотч.

Инструкция также почти идентична, но эффекты немного отличаются.

Да и само устройство почти один в один. Разница в наличии четвертого канала для управления лентой с отдельным каналом белого цвета и измененной программе.
Дело в том, что в первом случае при включении режиме — освещение (белый цвет) включаются все три канала, здесь же три канала цветов отключаются и включаются только белые светодиоды.

Подключение и конструкция идентична предыдущему контроллеру.

Хотя на плате изменения больше, чем просто один дополнительный транзистор.
Например входной конденсатор стоит уже с претензией на низкий импеданс.

Но дорожки снизу не усилены, хотя ток заявлен больше, чем у предыдущего варианта.

Вообще плата собрана довольно аккуратно.

Применены четыре транзистора , согласно найденному даташиту они имеют максимальное напряжение в 25 Вольт (потому я не рекомендую питать такой контроллер от 24 Вольт как заявлено), и сопротивление 9 или 12 мОм в зависимости от напряжения управления.
В плане тепловыделения картина примерно идентична предыдущему контроллеру, может чуть лучше, но несущественно. Потому 6 Ампер на каждый выход вполне реален.
В качестве «драйвера» применена та же микросхема.

Ну и как в прошлый раз, микроконтроллер со стертой маркировкой, чип EEPROM и микросхема радиоприемника.

Пульт идентичен почти на 100%, но пульты не взаимозаменяемы, так как предположительно имеют различную кодировку и друг другу не мешают.

На осциллограмме мы видим те же пульсации с частотой 125 Гц и то же отсутствие пульсаций в режиме 100% яркости. Что дает повод предположить идентичность контроллеров, конечно за исключением небольшого изменения программы для управления каналом белого света.

На этом видео можно заметить, что при переходе в режим освещения лента погасает, это нормально, так как лента RGB, а контроллер RGBW.

Этот контролер не попал на групповое фото, да и вообще я сначала даже как то забыл про него.
Он явно отличается от предыдущих вариантов, по крайней мере внешне.

Корпус металлический, заявленные характеристики такие же как у первого варианта, 18 Ампер общий ток или до 6 Ампер на канал, каналов три.

Данный вариант исполнения на мой взгляд немного лучше, корпус можно прикрутить к чему либо, да и применены более удобные и качественные клеммники, но при этом есть и обычный разъем питания.
/На клеммник выведены контакты подключения ленты и питания.

Как видно на фото, клеммник состоит из двух частей, к одной части подключаются провода, потом эта часть уже подключается к контроллеру, так удобнее подключать, особенно в узких нишах.
Если вы думаете что металлический корпус нужен для охлаждения, то расстрою, транзисторы не то что не имеют теплового контакта с ним, а и вообще находятся на другой стороне платы. Хотя судя по предыдущим вариантам охлаждение им и не нужно.

Плата аккуратная. Так как корпус металлический, а радиоволны через металл пролазить никак не хотят, то антенна размещена около разъема. Практика показала, что особо на дальности это не сказывается. Вернее сказывается, но дальность работы в домашних условиях достаточна и в таком исполнении.

Разъемы как всегда паяли уже после сборки самой платы, потому видны следы флюса, дорожки не усилены.

Ключевые транзисторы идентичны первому варианту контроллера. Также на плате виден неизвестный микроконтроллер, EEPROM и чип радиоприемной части, но на этот раз с маркировкой.
А вот чего здесь нет, так это «драйвера» для управления полевыми транзисторами, хотя на низких частотах работы это не имеет почти никакого значения.

А вот пульт отличается кардинально. Причем все фото с этим пультом мне пришлось перефотографировать, так как правильно он располагается кнопками вверх, заметил я это только когда понял, что яркость ленты регулируется наоборот:)
Здесь у производителя получилось сделать и плохо и хорошо одновременно.
1. Хорошо — кнопки не сенсорные, реально удобнее чем сенсоры, так как ощущаются тактильно ДО нажатия/прикосновения.
2. Плохо — кружок регулировки цвета распложен внизу и при нажатии на кнопки его легко можно зацепить рукой, при этом контроллер обычно отключает последний выбранный режим и переходит в режим регулировки цвета. Но срабатывает такой не всегда, видимо зависит от выбранного режима работы.

Питание пульта 3 батарейки ААА, возможно потому дальность получилась сопоставимой с контроллерами в пластмассовом корпусе. Частота работы неизвестна, судя по антенне предположу что не 2.4ГГц, как в предыдущих, а около 433.

В плане мерцания данный контроллер хуже всех, так как он имеет не только низкую частоту пульсаций, а и не умеет в режиме 100% яркости подавать питания непрерывно, потому на правой осциллограмме видны небольшие провалы (осциллограмма инвертирована).

Сравнительное фото пультов трех контроллеров.

Я не зря на предыдущем фото показал пульты, хотя в запасе остался еще один контроллер.
Дело в том, что следующий вариант пультом не комплектуется.

Вот с покупкой этого контроллера и возникла накладка. Товарищ глядя на частоту работы в 2.4ГГц и заявленное управление со смартфона решил, что здесь WiFi. По большому счет такая ошибка вполне возможна, правда я думаю, что если бы он поддерживал WiFi, то это было бы написано большими буквами на самом видном месте.
Зато в характеристиках указано наличие микрофона, программируемого включения и еще всякие полезности.

Комплект прост, сам контроллер и антенна, но размеры контроллера заметно больше, чем у предыдущих.

В процессе разбирательства было почти сразу понятно, что контроллер работает через Bluetooth, так как первое о чем спросило ПО — у вас выключен блютуз, надо бы включить:)
Дальность работы на удивление большая, по крайней мере в пределах мой квартиры все работало.

Подключение к ленте и питанию реализовано при помощи таких же разъемных клеммников, как и у предыдущего варианта.
С другой стороны находится разъем подключения питания и антенны, а также светодиод (моргает когда нет связи и светит непрерывно когда связь установлена).

В собранном виде.

Но мне больше интересно, что у него внутри, собственно по этому я и решил написать обзор.
Плата стоит в корпусе так, что вынуть ее можно только в одну сторону.

Как видно, плата односторонняя, сверху микрофон и несколько конденсаторов. Входной конденсатор даже меньше, чем у первого варианта контроллера. Материал платы — гетинакс.

Силовые дорожки довольно обильно покрыты припоем, для увеличения сечения.
Общее качество изготовления на троечку.

Рассмотрим внутренности внимательнее.
1. Транзисторы, если я правильно понял, то это ISL9N306AD3ST, которые имеют следующие параметры — 30V, 50A, 6mOhm. Весьма неплохо, если бы оно но. Сверху на корпусе указано ток — 30А*3, т.е. формально получается что три канала по 30 Ампер. Понятно что это полный бред и должно быть написано 30А/3, т.е. три канала по 10 Ампер. Но даже суммарный ток в 30 Ампер просто не выдержат установленные клеммники, не говоря о разъеме питания.
Сами транзисторы ток в 10 Ампер выдержат без проблем без дополнительного охлаждения, рассеиваться при этом на них будет до 0.6 Ватта.
Качество сборки и пайки грустное, транзисторы припаяны абы как, да и все остальное как то не очень красиво выглядит.

2. «Рулит» транзисторами микросхема ULN2003, но для такого применения эта микросхема слабо подходит, она обеспечивает полное напряжение на затворе, но медленное открывание.

3. Микрофонный усилитель. Проверял, работает, но чувствительность не очень высокая, хотя если контроллер будет недалеко от источника звука, то будет работать. Из звукового сигнала выделяются низкие частоты и получается, что переключение светодиодов происходит в такт с музыкой. В общем на мой взгляд, так себе.

4. Bluetooth модуль. Сначала я даже не заметил, что в этом контроллере нет собственно микроконтроллера, управляющего режимами работы. Уже когда готовил обзор, то понял, со смартфона производится не только собственно управление, а и вообще вся работа. По сути взяли Bluetooth чип, прицепили к свободным портам ввода/вывода три канала светодиодов и сигнал с микрофона, дальше все делает программа. Не совсем удобно.

Попутно заметил, что на выходе устройства довольно большие резонансные помехи от переключения транзисторов, это отчасти обусловлено тем, что на выходе нет диодов, которые гасят эти выбросы, опять экономия.
При всех своих минусах есть и плюсы:
1. Частота пульсаций здесь в 1000 раз выше, около 125кГц.
2. В режиме полной яркости пульсации отсутствуют.
3. Можно выставить очень маленькую яркость, другие контроллеры так не умеют.

Высокая частота одновременно является и минусом, гораздо сложнее переключать транзисторы на такой частоте, растут динамические потери и возрастает уровень помех. Более оптимальна была бы частота 1-10кГц.

ПО очень простое, сначала я пробовал скачать с маркета, но оно даже не устанавливалось. В итоге зашел на сайт производителя и скачал ПО там, после этого все без проблем заработало.
Главное меню позволяет зайти в меню настроек освещения, выбора музыки (просто включить музыку на смартфоне, на контроллер ничего не передается), настроек таймера и меню подключения.

При включенном контроллере будет доступно подключение к нему.
Таймер я вообще мало понял, при необходимости держать для этого постоянно подключенным смартфон идея выглядит весьма криво.

Меню управления светом дает возможность включить белый цвет (все три канала включены), а также также эмулирует цветовой диск обычных контроллеров.
Также имеется регулировка яркости и частоты переключения светодиодов в режиме эффектов.
Режимы эффектов не очень эффектны, если так можно выразиться, формально их всего четыре, некоторые зависят от звука, но мне не понравились.

А вот с настройкой Lighting я не совсем разобрался, при регулировке до половины она меняет яркость ленты от 0 до 100%, дальше приглушает свет.

Что можно сказать обо всех этих контроллерах.
Лично мне не очень понравилась грубая регулировка цветовых переходов, да это и на видео заметно.
Простые контроллеры имеют низкую частоту работы, но они полностью автономны, в отличии от версии с Bluetooth, где для работы необходим смартфон.
Все четыре контроллера выдерживают заявленный ток, но есть большие сомнения, что такой ток вытянут разъемы питания.

Вообще, лично на мой взгляд, такие вещи скорее подходят для декоративной подсветки в магазинах, вывесках, и т.п. Хотя мои соседи сделали дома такую подсветку, смысл данного действия от меня несколько ускользает. Как вариант, праздничный вариант подсветки для дома, дешево и красиво.

Для освещения обозреваемая лента не подходит абсолютно, так как белый цвет формируется по сути тремя одноцветными светодиодами, ну а в купе с низкой частотой пульсаций и их 100% коэффициентом (в режиме менее 100% яркости), то вообще швах.

Небольшие советы:
1. Если планируете не только украшать помещение, а и освещать, то выбирайте ленту RGBWW.
2. Для местной подсветки выбирайте ленту с большой плотностью.
3. Если лента имеет большую мощность (примерно более 8-9Вт/м), то используйте радиатор, тем более что сейчас радиаторы есть очень разных форм…
4. С рассеивателем свет получается ровнее и меньше заметны отдельные светодиоды.
5. Для равномерной яркости можно использовать диагональное подключение.
6. Не все контроллеры полезны, лучше выбирать такие, которые имеют большую частоту работы ШИМа. Самый простой способ проверки — «карандашный тест», зажмите карандаш между двух пальцев и быстро подвигайте им, если видите четкие контуры карандаша, то плохо.
7. Как показала практика, у всех проверенных мною контроллеров выходная мощность ограничена входным разъемом, а не транзисторами или их нагревом. Мощность можно легко поднять если припаять провода от блока питания прямо к плате.
8. При большой длине лент лучше искать ленты на 24 Вольта, меньше придется бороться с падением напряжения.
9. Не всегда надпись 2.4ГГц означает WiFi или Bluetooth, иногда этот просто частота работы радиоканала, будьте внимательны.

У меня на этом все.

Поздравляю всех с Новым Годом.

Желаю чтобы у всех в этом году было как можно больше хороших и полезных покупок, а обращений за помощью или возвратами как можно меньше. Также желаю чтобы слово «таможня» вы знали только из фильма «Белое солнце пустыни» и никогда с ней не общались.
Ну и конечно же авторам побольше читателей, читателям побольше авторов, а администрации больше тех и других:)

Планирую купить

+55

Добавить в избранное

Обзор понравился

+90

+175

САМОДЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ RGB КОНТРОЛЛЕР

С появлением в продаже цветных RGB светодиодных лент, представляющих собой сборку из красных, синих и зелёных SMD светодиодов, стали изготавливать и устройства управления для этих лент — RGB контроллеры. Стоимость промышленных девайсов довольно высока, поэтому представляется интересным самому собрать такой RGB контроллер, тем более, что работы не так и много.

Забегая наперёд замечу, что радиаторы на тиристорные ключи не требуются. На самом контроллере написано, что рабочий ток нагрузки до 10 ампер. При испытании, за целый день работы схемы, нагрева не ощущается, так температура их не больше 30-ти градусов. Промышленный RGB контроллер обычно идёт с пультом дистанционного управления, но здесь мы не будем усложнять схему. Блок питания для двух светодиодных лент и контроллера, был стоваттный.

Большую часть начинки берём готовую — от небольшой коробочки, управляющей китайской гирляндой. Хотя количество режимов переключения выходов в таком контроллере будет невелико, простота изготовления схемы оправдывает дело.

По типовой схеме контроллера обычными гирляндами видно, что сеть 220В питает саму микросхему контроллера, а уже с выходов её сигналы подаются на тиристорные ключи.

В промышленной схеме RGB контроллера используют на выходе мощные тиристоры по нижеприведённой схеме. На их входа и подадим сигналы с микросхемы управления китайской гирляндой.

Как видите собрать самодельный RGB контроллер для светодиодных лент вполне простая задача. При этом общая экономия от такого решения, особенно используя не специальный покупной импульсный блок питания, а стандартный компьютерный ATX, будет сотню долларов.

Форум по контроллерам

Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ RGB КОНТРОЛЛЕР

Radioskot.ru

Схема RGB контроллера для светодиодной ленты на PIC16F628 своими руками

Существует множество контроллеров, которые являются компактными устройствами, позволяющие изменять свечение RGB светодиодной ленты по своему желанию. При помощи подобных контроллеров можно создавать различные цветовые композиции подсветки интерьера, тем самым сделать комфортную обстановку в квартире, которая поможет расслабиться и приятно отдохнуть.

В данной статье приведена схема RGB контроллера светодиодов или ленты, который можно собрать своими руками.

Схема собрана на популярном микроконтроллере PIC16F628 . Изменение и переключение яркости реализовано при помощи ШИМ. Контроллер позволяет управлять RGB светодиодами либо RGB светодиодной лентой по схеме подключения с общим анодом, суммарным током 10А и напряжением до 35 вольт.

Управление контроллером осуществляется двумя блоками переключателей SA и SB. Первый из них (SA) отвечает за переключение скорости изменения эффектов свечения, а при помощи второго (SB) можно выбрать одну из шести схем работы контроллера:

Описание работы устройства

Схема обеспечивает плавное переливание всех трех цветов с градацией 256 по каждому цвету, что в общей сложности получается более 16 миллионов оттенков.Питание контроллера светодиодов осуществляется стабилизатором DA1. На вход DA1 подается напряжение соответствующее напряжению питания светодиодов. Необходимо отметить, что в схеме отсутствует драйвер для светодиодов, который ограничивает ток.

Для светодиодов малой мощности ток потребления можно ограничить путем подключения соответствующего сопротивления. В светодиодных RGB лентах эти резисторы уже включены возле каждого светодиода, и ленту можно подключить напрямую к контроллеру, не забыв выбрать необходимое напряжение для данной ленты. Для более мощных светодиодов потребуется специальный стабилизатор, который можно сделать самостоятельно своими руками.

Управляющие сигналы с выходов микроконтроллера поступают на силовые ключи, в роли которых выступают мощные MOSFET транзисторы, рассчитанные на нагрузку до 10А.

Перечень необходимых деталей:

1 шт. — Микроконтроллер PIC16F628A;
1 шт. — Кварцевый резонатор на 20МГц;
2 шт. — Конденсатор 22пкФ;
1 шт. — Микропереключателя на 3;
1 шт. — Микропереключателя на 2;
3 шт. — Транзисторы IRL3103, IRL3705N, IRL2 203N;
1 шт. — Стабилизатор L78L05;
1 шт. – Конденсатор 10мкф х 16В;
2 шт. – Конденсатор 0,1мкф;
7 шт. – Резистор 4,7кОм;
3 шт. – Резистор 10кОм;
3 шт. – Резистор 680Ом.

Скачать прошивку и печатную плату (32,2 Kb, скачано: 3 071)

Симуляция в Proteus (14,8 Kb, скачано: 1 025)

Источник: www.alex-exe.ru

www.joyta.ru

RGB контроллер для управления светоиодной лентой своими руками

Выделенные цветовые зоны в спальне или гостиной – это всегда эстетично и красиво. Конечно, для того чтобы грамотно выполнить все работы по монтажу потолка, установке светодиодной ленты и всего сопутствующего оборудования, нужно немало потрудиться. Но зато результат будет радовать при правильном исполнении очень долго.

Ассортимент цветных светодиодных лент достаточно обширен и их правильный выбор – дело довольно сложное. И все же, какими бы идеальными они ни были, для их правильной работы необходим блок питания 12 В (реже 24 В) и, конечно же, блок управления с параметрами, подходящими именно под выбранную световую полосу.

Но что же такое этот RGB-контроллер, какие функции он выполняет? И если он так необходим, возможно ли его изготовить своими руками в домашних условиях?

Принцип работы

По своей сути контроллер RGB – это мозг домашней подсветки. Все команды, подаваемые с пульта дистанционного управления, им обрабатываются, а уже после нужный сигнал подается на светодиодную ленту, зажигая тот или иной цвет. Проще говоря, именно подобным электронным устройством осуществляется полное управление RGB-лентой.

Контроллеры различаются как по мощности, так и по количеству выходов, т. е. подключаемых к нему световых полос. Есть устройства с пультом, а бывают и без ПДУ. Также есть различие и по сигналу, поступающему на ленту, т. к. полоса может быть либо аналоговой, либо цифровой. Различие между ними существенное, а вот сходство одно. Все они работают только с блоком питания (трансформатором), потому как светодиодная полоса имеет номинальное напряжение в 12 В, а не 220, как думают некоторые.

Дело в том, что аналоговая светодиодная лента при получении сигнала с прибора управления зажигается тем или иным, но одним цветом по всей длине. У цифровой же есть возможность включения каждого светодиода отдельным цветом. А потому и RGB-контроллер для цифровой световой полосы более высокотехнологичен и стоимость его выше.

Варианты подключения

Естественно, что самым простым способом подключения устройства управления RGB станет вариант, при котором подключена лишь одна светодиодная полоса или ее часть. Но такой способ не совсем практичен, хотя он и не требует включения в цепь каких либо дополнительных приборов. Дело все в том, что на одну линию такого устройства возможно подключение не более 5–6 метров световой полосы, что для подсветки комнаты будет явно недостаточным. Если же длина отрезка будет больше, то на ближайшие к контроллеру светодиоды возрастет нагрузка, в результате чего они просто перегорят.

Еще одна проблема при подключении длинных светодиодных полос – большая нагрузка по мощности на тончайшие провода RGB-светодиодной ленты. При их нагреве пластиковое основание начинает плавиться, и в итоге жилы остаются без изоляции либо просто прогорают.

А потому при необходимости осветить более длинные расстояния применяются следующие способы и схемы подключения.

Две светодиодные ленты

При таком подключении к контроллеру для RGB-световой полосы понадобится два устройства питания и усилитель. Особенность подобного подключения в том, что отрезки ленты должны подключаться именно параллельно. Хотя у них и одно, общее электронное устройство управления, питание должно подаваться на каждую в отдельности. Усилитель же используется для более ясного и четкого света диодов.

Иными словами, напряжение поступает на оба блока питания, после чего с одного из них идет на усилитель и далее на световую полосу. Со второго блока питание поступает на электронный блок управления. Между собой устройство управления и усилитель связаны второй светодиодной лентой. Схематически такое подключение выглядит как на схеме выше.

При таком подключении желательно применять также два блока питания, но если они имеют большой выход мощности, то можно воспользоваться и одним.

Четыре отрезка по пять метров подключаются опять же параллельно. Пара полос напрямую подключена к контроллеру, вторая пара к нему же, но через усилитель сигнала. При подключении второго блока питания напряжение от него идет напрямую на усилитель. Выглядит подобное подключение примерно как на картинке выше.

Разобравшись с методами подключения контроллеров и их видами, можно попробовать сделать такой прибор своими руками в домашних условиях. Необходимо лишь помнить, что нужно соизмерять мощность устройства и его выходное напряжение с длиной и энергопотребляемостью светодиодной ленты.

Контроллер своими руками

Схема подобного прибора не сложна, единственный минус в том, что у изготовленного своими руками контроллера будет мало каналов, хотя для домашнего использования этого вполне достаточно.

Наверняка у каждого в квартире найдется неисправная китайская гирлянда с маленькой коробочкой – блоком управления устройством. Так вот, основные детали как раз будут браться из нее.

Схема контроллера, сделанного своими руками

Как раз внутри этого блока управления гирляндой можно увидеть три тиристорных выхода. Это и будут направления R, G и B.

Как раз к ним и следует подключить светодиодную полосу. Никакого охлаждения тиристорам не требуется, ну а отсутствие блока питания легко решается. Не будет большой проблемой найти неисправный системный блок компьютера. Так вот трансформатор от него идеально подойдет для этой цели. И в итоге сэкономить получится не только на покупке контроллера, но и на приобретении блока питания, причем блок питания может стоить в разы дороже, чем само устройство управления светодиодной RGB-лентой.

Конечно, никакого пульта дистанционного управления не будет, но все же можно подключить светодиодную RGB-ленту к трехклавишному выключателю, не потратив ни копейки на приобретение дополнительных устройств.

Стоит ли игра свеч?

Если рассуждать с точки зрения логики обычного человека, не увлеченного радиотехникой, то, конечно, купить дешевый RGB-контроллер будет ненамного дороже. К тому же при этом не будет потеряно время на изготовление своими руками подобного прибора. Но для настоящего радиолюбителя, а иногда и просто увлеченного человека, собрать подобный прибор самому во сто крат приятнее, нежели приобретать где-то. А потому попробовать изготовить RGB-контроллер своими руками стоит. Ведь удовольствие от проделанной, а к тому же еще и удачной работы не заменит ничто.

lampagid.ru

085-Контроллер RGB ленты на ATtiny2313. — GetChip.net

Все началось с идеи управления нагрузкой не постоянного тока, а переменного. Очень хорошая идея была предложена Сергеем (Ghjuhfvvf) вот тут. В развитии этой идеи им были разработаны и построены схемы управления нагрузкой переменного тока как с пульта так и по сенсорному управлению (но это тема отдельного топика и вероятно Сережа созреет для того, чтобы выложить свою работу на форуме). Меня же, чисто из прикладных соображений, заинтересовала возможность управлять RGB светодиодной лентой. За базу был взят вышеуказанный алгоритм. Сразу приношу извинения за возможные нерациональности в тексте программы. Я не программист и поэтому, вероятно, мне это простительно.

Схема несложная. Включение ленты делалось через сборку Дарлингтона. Для ленты самое то (при токах нагрузки до 1А на канал или при длине стандартной ленты до 2м). Она инвертирует сигнал, что как раз кстати для ленты с общим анодом (а таких в RGB варианте большинство). Для алгоритма это означает что включать свечение можно единицами.

scheme-RGB-ULN.spl7 — Схема контроллера RGB ленты на ULNULN2003.pdf — Даташит на сборку Дарлингтонов ULN2003

scheme-RGB-IRF.spl7 — Схема контроллера RGB ленты на IRFIRF640.pdf — Даташит на полевой транзистор IRF640

Печатную плату не делал — собрал на макетке. Но специально для Вас:), набросал в сплинте оба варианта для ULN и для IRF. PBC-RGB-ULN.lay — Печатка контроллера RGB ленты для ULNPBC-RGB-IRF.lay — Печатка контроллера RGB ленты для IRF

3 Алгоритм работы.

В самой программе алгоритм достаточно подробно описан в комментариях. Мне кажется все должно быть понятно. Дополнительно только скажу то, что ШИМ реализован программно, а поскольку программа не помещалась в память AtTiny2313A, то все коды кнопок пульта сразу были прописаны в алгоритме (без блока программирования кнопок). В программе также есть участок генерации случайных чисел. Я попытался в нем реализовать принцип М-последовательности. Похоже пока это лучший программный алгоритм генерации случайных чисел.RGB controller(ULN+IRF) — Исходник контроллера RGB ленты

4 Реализация.

За основу экспериментов был взят китайский пульт от похожего контроллера.

На картинке пульта приведены коды всех кнопок для того, чтобы было легче разобраться в программе. Если кому понадобятся пояснения в последовательности записи кнопок в базу данных — спрашивайте. Вы можете заменить коды в программе на свои, считанные с пульта через UART вот этим: 074-Преобразователь IR-to-UART на ATtiny2313..

5 Прошивка.

С прошивкой все как обычно — описывать нечего…RGB-Controller.hex — Прошивка контроллера RGB ленты для ATtiny2313FuseBits — Фьюз биты для контроллера RGB лентыДля Algorithm Builder и UniProf галочки ставятся как на картинке.Для PonyProg, AVR Studio, SinaProg галочки ставятся инверсно.Как правильно прошить AVR фьюзы

6 Демонстрация работы контроллера RGB ленты.

Видео демонстрирует как работает контроллер с лентой в различных режимах.

7 Заключение.

Хотел бы поблагодарить за помощь и подсказки в разработке соавтору Ghjuhfvvf и всем активным участникам форума, в особенности SVN и anatoliy.

В планах сделать контроллер на 3 ленты на AtTiny2313A, управляемых с одного пульта. Всех заинтересованных прошу отписываться здесь или мне на почту (Kolini1967*ukr.net * заменить на @). Спасибо.

(Visited 15 642 times, 2 visits today)

www.getchip.net

УПРАВЛЕНИЕ МОЩНЫМИ RGB СВЕТОДИОДАМИ

Всё больше людей внедряют у себя светодиодное освещение или подсветку с возможностью переключать разные цвета, поэтому тема LED драйверов очень актуальна. Предлагаемая схема такого устройства управляет RGB-светодиодами через Н-канальные МОП-транзисторы, которые позволяют контролировать светодиодные матрицы или лампы до 5 ампер на канал без применения теплоотводов.

Схема электрическая и описание

Входная мощность от блока питания должна соответствовать электрической мощности выходной нагрузки. Схема будет работать от напряжением питания в диапазоне от 10 до 24 вольт. Он продиктован требованиями входного напряжения микросхемы 78L05 и электролитических конденсаторов. Переключатель S2 не используется с данной прошивкой, он тут только потому, что в будущем возможно вы захотите поставить другую версию кода, который потребует двух переключателей. Здесь можете скачать варианты прошивок.

Во время тестирования контроллер подключался к 50 Вт на 12 В галогенным лампочкам, по одной на каждый канал. Температура МОСФЕТ транзисторов после 5 мин прогона составила чуть больше 50C. Теоретически общая нагрузка для всех трех каналов RGB не должна превышать 15 ампер.

Указанный транзистор STP36NF06L работает при низком напряжении на затворе. Вы можете использовать такие другие стандартные N-канальные полевые транзисторы, которые будут нормально работать при токах нагрузки до 5 ампер и не требовать слишком большого сигнала на входе для полного отпирания.

Подключение к печатной плате кабелей также должно соответствовать тому току, который они будут пропускать. Светодиоды, LED ленты и модули, подключенные к драйверу, должны иметь общий анод, как показано на схеме выше.

Вот один из вариантов реализации, который использует 20 светодиодов RGB типа Пиранья. Собрана лампа в коробе 25 х 50 х 1000 мм из алюминия. Позже она была приспособлена под настенную полку, чтобы осветить стол. Свет очень яркий и дает хорошее ровное освещение без какого-либо дополнительного рассеивателя.

elwo.ru

Контроллер для управления RGB светодиодной лентой на микроконтроллере PIC12F629

В этой статье описывается схема мощного RGB контроллера для управления светодиодной лентой на базе микроконтроллера PIC12F629. Достаточная мощность обеспечивается применением трех MOSFET транзисторов — по одному на каждый канал.

Описание RGB контроллера на PIC12f629

Управление светодиодами на микроконтроллере обеспечивается путем непрерывного изменения интенсивности свечения по каждому каналу. Поскольку цикл включения — выключения немного отличается у каждого из 3 каналов, то это позволило обеспечить отображение большого количества оттенков.

Система управления интенсивности свечения построена на ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Этот метод очень эффективен, потому что выходные транзисторы работают в режиме насыщения, т.е. переключения, рассеивая очень мало энергии насебя, обеспечивая высокую производительность.

В схеме применен микроконтроллер Microchip PIC12F629. Поскольку программа написана без использования каких-либо специальных функций микроконтроллера (Таймер, АЦП и т.д..), программа может быть адаптирована под другой микроконтроллер Microchip с незначительными изменениями.

Переменный резистор позволяет регулировать скорость перехода цветов. Чтобы считывать значения переменного резистора была разработана специальная функция, которая измеряет время заряда конденсатора, подключенного к тому же выводу что и переменный резистор.

Микроконтроллер PIC12F629 имеет только восемь выводов: 2 для питания и 6 входов / выходов. Их 6 оставшихся выводов задействованы только 4: 3 выход для каждого из каналов и один для считывания значения переменного резистора.

Для успешной работы мощных MOSFET транзисторов, необходимо добавить еще три транзистора BC548. Схема питается от 12 вольт. Регулятор напряжения 78L05 обеспечивает питание микроконтроллера. При подключении длинных светодиодных лент возрастает нагрузка на MOSFET транзисторы, поэтому их желательно установить на теплоотвод.

Скачать прошивку и печатную плату (скачено: 1 091)

Источник

fornk.ru

Схема RGB контроллера | Уголок радиолюбителя

Устройство является простым драйвером трехцветных (RGB) светодиодов. Он предназначен для того, чтобы разукрасить кристалл, имитацию камня или другого подобного предмета.

Применение микроконтроллера позволяет разместить устройство на небольшой плате, получить простоту конструкции и добиться очень хорошего визуального эффекта, благодаря генерации всей палитры цветов. В схеме RGB контроллера применен микроконтроллер AT89C4051 и несколько вспомогательных элементов.

Устройство состоит из двух частей. Плата с процессором и светодиодами вставлена в основание кристалла, в то время как в корпусе адаптера электропитания размещен стабилизатор и двухкнопочная клавиатура, позволяющая регулировать скорость анимации.

На приведенном ниже рисунке показана схема контроллера:

Основным элементом схемы является процессор U1 (AT89C4051), работающий с кварцевым резонатором X (12MHz) и конденсаторами C1 (33пф) и C2 (33пф). Диод D1 защищает от неправильной полярности подключения питания. Конденсатор C4 (100мкф) фильтрует напряжение питания, а C3 (4,7мкф) работает в цепи сброса микроконтроллера и позволяет ему правильно начать работу после включения питания.

Разъем GP1обеспечивает соединение с блоком питания и кнопками. Резисторы R5 (180 Ом), R6 (180 Ом) и R7 (100 Ом) ограничивают ток светодиода D2 (LED, RGB), а резисторы R8 (180 Ом), R9 (180 Ом) и R10 (100 Ом) ограничивают ток светодиода D3 (LED, RGB). Элементы R7 и R10 имеют меньшие значения из-за низкого КПД красных светодиодов и необходимости питания их большим током. Диоды D2 и D3 подключены к разным выводам микроконтроллера, поскольку максимальный ток портов процессора мал.

Принципиальная схема источника питания показана ниже:

Микросхема U1 (7805) вместе с конденсаторами C1 (1000мкф) и C2 (47мкф) обеспечивает стабилизированное напряжение 5 В для микроконтроллера и сопутствующих элементов. Кнопки S1 (N. C.) и S2 (N. C.) служат для установки скорости изменения цветов. Светодиод D1 указывает состояние устройства, а резистор R1 (510R) ограничивает ток светодиода. Разъем GP1 обеспечивает соединение с платой драйвера.

Плата RGB контроллера выполнена методом ЛУТ. Сборка устройства очень проста. Следует обратить внимание на правильное подключение RGB светодиодов. Под микроконтроллер U1 необходимо установить панельку. Плату драйвера необходимо поместить в прозрачный матовый корпус, чтобы обеспечить оптимальные условия перемешивания цветов (лучшее, если это будет какой-нибудь кристалл).

Блок питания и кнопки спаяны навесным монтажом, без печатной платы и установлены в корпусе адаптера питания. Кнопки, используемые в системе, относятся к типу N. C. (нормально-замкнуты).

Скачать рисунок печатной платы и прошивку контроллера RGB (скачено: 46)

Источник

fornk.ru

Принцип работы

Варианты подключения

Две светодиодные ленты

Контроллер своими руками

Схема контроллера, сделанного своими руками

Стоит ли игра свеч?

Разноцветная светодиодная RGB лента – основной тренд 2018-2019 года. Разберем как ее правильно подключить, что такое RGB контроллер, усилитель и зачем они нужны.

Что такое RGB светодиодная лента

RGB (Red, Green, Blue – красный, зеленый, синий) – это светодиодная лента, способная при работе менять свой цвет. В каждом LED модуле находятся три светодиода – красный, синий и зеленый. Изменяя отдельно яркость свечения каждого кристалла, вы получаете любой цвет видимого спектра.

Внешне RGB led отличается от моноцветной только количеством выводов. Здесь их 4 – три из них для питания каждого отдельного кристалла и один общий плюс.

Существуют особые led ленты с пятью выводами. Маркируются они как LED RGB W (W – white). Пятый вывод отвечает за белый свет. Дело в том, что в трехцветном диоде белый цвет получается смешивая все три цвета в равных пропорциях. Такой «белый» отличается от чистого моно- света. Поэтому появился тип led с четвертым кристаллом белого цвета.

Эти ленты (как и моноцветные) имеют несколько классов пыле- влагозащиты:

IP20 – без защиты, боится влаги и пыли;
IP67-69 – не боится пыли, может быть использована во влажной среде (ванна, аквариум).

Что нужно для подключения RGB ленты

Разберемся как правильно подключить светодиодную RGB ленту. Для полноценной схемы освещения нам понадобится:

Светодиодная лента;
блок питания;
RGB-контроллер с пультом управления;
RGB-усилитель (опционально).

Блок питания

Питание для светодиодной ленты нужно подбирать с учетом предполагаемой нагрузки и его будущего места расположения. Рассмотрим на примере SMD5050 60 led. Потребляемая мощность – 14,4 Вт/м.

При длине в 5 метров, необходимая мощность БП будет:

5м * 14,4Вт * 1,25
(коэффициент запаса)
= 90Вт

Разновидности блоков питания для led

Если длина 15 метров, то БП соответственно нужен в 3 раза мощнее – 270W. Если длина ленты 20, 25 и больше метров – целесообразно устанавливать несколько БП меньшей мощности.

Степень защиты зависит от расположения БП. Если располагается в сухом, закрытом помещении достаточно IP20. Если в ванной или других агрессивных условиях, то не ниже IP67.

RGB контроллер

Управление светом осуществляется через специальный контроллер. Он подключается между блоком питания и светодиодами, снабжается проводным или беспроводным пультом.

RGB контроллер

Контроллер, как и блок питания, подбирается в зависимости от суммарной мощности ленты. С тем отличием, что к необходимой мощности БП добавляют 25-30% запаса, а контроллер подбирают впритык по мощности.

Например
. Нужно подключить 10 метров SMD5050 60 led. Мощность 1 метра – 14,4 Вт, соответственно нам нужен контроллер на 144 Вт.

По принципу управления различают: проводные – чаще монтируются на стену; беспроводные с управлением через:

Инфракрасный порт (ИК) – пульт должен находиться в зоне прямой видимости;
радио-канал – позволяет пользоваться в пределах дома;
Wi-Fi – позволяют как управлять с пульта, так и с приложения на смартфоне.

Управление освещением со смартфона

После установки и подключения, вы сможете:

Устанавливать цвет вручную. Доступны как чистые цвета, так и смешанные оттенки.
Регулировать яркость – аналогично обычному диммеру (подробнее про ).
Автоматические режимы. К ним относится переключение цветов, быстрое мерцание, плавное изменение, плавные затухания и другие алгоритмы.

А если мощности RGB контроллера не хватает, чтобы подключить все освещение (больше 20 метров)? Можно установить 2 контроллера, но управлять светом одной комнаты придется с двух пультов, что не удобно и дорого. Второй (правильный) вариант — использовать RGB усилитель.

RGB усилитель (led amplifier)

Этот прибор позволяет усиливать и передавать дальше по цепи сигнал от контроллера. Таким образом, задействовав несколько усилителей, можно собрать контур освещения любой длины.

Rgb усилитель (led amplifier)

Усилитель устанавливается в разрыв ленты и имеет отдельное подключение к блоку питания (про подключение ниже). Мощность подбираем исходя из остатка ленты, которой не хватает мощности контроллера.

Некоторые думают, что усилитель нужен для увеличения яркости и его нужно использовать даже для отрезка до 5 метров. Это в корне не верно.

Наглядный пример
. Нужно подключить 20м SMD 3528 (14,4 Вт/м), общей мощностью 288 Вт. В наличии у нас только контроллер с мощностью 216 Вт и блок питания на 300W. Соответственно нужен усилитель:

288 Вт — 216 Вт = 72 Вт

Мощность БП 300 Вт, его достаточно для питания контроллера и усилителя. В случае если мощности БП недостаточно (например 250W), нужен отдельный БП для усилителя.

Подключение светодиодной RGB ленты

Правильный порядок подключения элементов цепи выглядит следующим образом:

Правильный порядок подключения

Запомните.

Участки ленты, длиной больше 5 метров, должны подключаться только параллельно.

Что будет, если подключить последовательно?

Во-первых, вы заметно потеряете в яркости на конце участка. Хотя светодиоды и имеют очень малое сопротивление, но потери есть. При такой протяженности на конце напряжение будет порядка 10В. Пониженное напряжение даст пониженную яркость, уже заметную для глаза.

Неправильное подключение
Правильное подключение

Во-вторых, токопроводящие дорожки ленты рассчитаны на максимальную длину 5м. Подключив последовательно еще 5, дорожки будут перегреваться и освещение скорее всего перегорит в самом начале участка.

Соединять ленту между собой можно с помощью пайки или клеммами. Для одноцветных вариантов продаются двухвыводные клеммы (коннекторы), для RGB – четырёх или пяти. Уточняйте этот момент при покупке.

Блок питания подключается в сеть 220В (клеммы AC, полярность не важна), преобразует переменное напряжение в постоянное 12В (клеммы V+, V-). При подключении следующих элементов цепи важно соблюдать полярность.

Клеммы подключения на БП

RGB контроллер подключается после блока питания (с соблюдением полярности), а в него подключается ргб лента. Каждый вывод на корпусе предназначен для конкретного вывода светодиодов. Если перепутаете местами, ничего страшного не произойдет, просто цвета будут перепутаны.

Клеммы подключения контроллера к светодиодам

В результате готовая схема в сборе должна иметь вид:

Усилитель внешне похож на контроллер, отдельно подключается к БП, только имеет не одну плашку с клеммами, а две. Маркируется чаще всего как Led Amplifier, устанавливается в разрыв ленты. Подключается по схеме:

Назначение клемм led amplifier

Разберем теперь схемы подключения лент разной длины с усилителем и без, с одним или несколькими блоками питания.

Схема подключения RGB светодиодной ленты без усилителя

Это простейшая схема включения rgb светодиодной ленты длиной до 5 метров через контроллер с пультом.

Электрическая схема подключения RGB освещения

Для подключения светодиодной RGB ленты длиной 10 или 15 метров, убедитесь, что хватает мощности контроллера и БП (с запасом), и подключайте по следующей схеме:

Схема подключения 10 или 15

Схема подключения ленты с RGB усилителем

Усилитель используем, если не хватает мощности контроллера. Если мощность блока питания позволяет подключить контроллер и усилитель, используем следующую схему:

Когда суммарная мощность контроллера и усилителя выше мощности БП или блок такой мощности использовать нерационально (большой, сильно греется или шумит), тогда подключаем led amplifier к отдельному питанию по схеме:

По такой схеме наращивать суммарную длину ленты можно сколько угодно. Вся она будет управляться с одного пульта.

Помимо последовательного подключения, как в примерах выше, усилители можно подключать параллельно.

Схема параллельного подключения нескольких RGB усилителей с одним блоком питания.

Схема с несколькими параллельными усилителями с отдельным питанием.

Схема: несколько параллельных усилителей с отдельными БП

Правильная схема подключения 20 метров RGB ленты показана на видео.

Типичный ошибки при подключении

Последовательное подключение более 5 метров ленты. Этого делать нельзя.

Скрутки вместо пайки проводов (или коннекторов). Если не хотите паять, используйте коннекторы, они копеечные.

Несоблюдение порядка подключения: блок питания ⇒ контроллер ⇒ лента ⇒ усилитель ⇒ лента.

Экономия на блоке питания, покупая «впритык» по мощности. К сожалению, светодиоды гуляют как в плюс так и минус по потребляемым Ваттам. Покупая БП без 20-25% запаса, он будет работать на износ и через год вы купите новый, но уже с запасом.

Покупка контроллера излишней мощности. Хуже не будет, но деньги переплатите. Правильно подбирать по мощности 1 к 1.

Выбор очень мощных лент и монтаж без теплоотвода. Например SMD5050 120 led/m потребляет 28,8 Вт/м. При такой мощности светодиоды греются достаточно сильно и конструкцию нужно монтировать на теплоотвод – алюминиевый профиль. В противном случае диоды начинают деградировать, терять мощность и перегорать.

Готовые RGB лампочки под цоколь с пультом управления

Отдельно стоит упомянуть про готовые RGB изделия под цоколь E14 или E27.

Такие лапочки бывают в совершенно корпусах и исполнениях. Внутри лампа содержит компактный драйвер для питания от сети 220В, контроллер и трехцветные светодиоды.

Для полноценного освещения комнаты она не подойдет, т.к. несколько ламп синхронизировать в одну систему не получится. Используется как ночник или декор. Потребление 1-3 Вт/ч. Стоимость стартует от 3$ за Китай.

Многоцветной лентой, нужно знать, как ее правильно подключить к сети. В отличие от одноцветной модели, которая подсоединяется только к блоку питания, здесь еще нужно дополнительно приобрести контроллер и усилитель. О том, как выполнить подключение RGB светодиодной ленты от 5 до 20 метров, мы расскажем Вам далее!

Основные элементы системы

Для того чтобы подключить RGB ленту своими руками нужно в первую очередь определиться с ее протяженностью. На основании этого уже выбираются подходящие устройства для системы освещения и создается подходящая схема подключения. Что касается устройств, то основными считаются RGB контроллер, блок питания и усилитель. Подробно рассмотрим предназначение каждого элемента в цепи.

Блок питания нужен для преобразования 220 Вольт от сети в 12/24 В, от которых работает сам источник света. Предназначение контроллера – управление цветовым свечением светодиодов (наглядно увидеть его работу Вы сможете на видео, которое мы предоставим ниже). Усилитель нужен для того, чтобы подключить более 5 метров RGB светодиодной ленты одновременно. Также в комплекте присутствует дистанционный пульт управления, на котором можно выбрать определенный уровень свечения и цвет диодов.

С комплектующими системы разобрались, теперь хотелось бы рассказать Вам о том, какие могут быть схемы подключения многоцветной ленты.

Как починить светодиодную гирлянду

В преддверии нового года у некоторых мастеров возникает необходимость выполнить ремонт светодиодной гирлянды своими руками. Ведь стоит елочное украшение недёшево, а покупать новое из-за одного-двух неработающих огоньков нецелесообразно. Рассмотрим возможные варианты поломок гирлянды и методы их устранения.

Схема и устройство гирлянды

Внешне это набор лампочек разного или одного цвета, закреплённых на длинном проводе, который подведён к блоку питания. Он есть основной элемент управления украшением (включает и выключает его, меняет режимы свечения).

На внешней стороне коробочки на английском языке указаны все возможные режимы подсветок. Их можно менять нажатием одной кнопки.

Если вскрыть блок питания с помощью тонкой отвертки, кончиком ножа или просто нажатием руки, то внутри увидим провода, припаянные к плате. Самый объёмный в сечении — питающий провод. Он подаёт напряжение на всю гирлянду от сети. Дополнительно с платой соединены:

резисторы;
контроллер, создающий световые эффекты;
диодные мосты;
конденсатор;
тиристоры для каждого канала елочного украшения.

Схема

Чаще всего элементы припаяны к плате. Но бывает и так, что сидят на клею. Особенно если изделие дешевого китайского производства.

Причины неисправностей гирлянды

Уличная гирлянда или домашняя — разницы нет. Как правило, причины поломки заключаются в следующем:

Проблема с одним из тиристоров;
Отсутствие контакта на одном из звеньев цепи;
Проблемы с сопротивлением;
Поломка лампочки (проблема со светодиодом);
Неисправность конденсатора;
Нарушения в работе микросхемы.

Рассмотрим подробно, как устранять распространенные проблемы с гирляндой.

Плохая пайка

Если не горит светодиодная гирлянда, ремонт придется проводить методом пайки. Обнаружить проблему можно в блоке питания. Часто именно здесь отделяются контакты. Чтобы проверить крепость контактов, откройте крышку блока питания и слегка пошевелитесь все контакты. Возможно, один смотрится крепким, а при механическом воздействии контакт отходит. В этом случае нужно возобновить контакт пайкой. А чтобы тонкие китайские проводки не ломались в местах залома, залейте их хорошим слоем термоклея.

Не работает часть огней

Если у светодиодной гирлянды не горит одна линия, значит, причина кроется либо в пробое диода, либо в пробое тиристора, который отвечает за эту линию. В этом случае нужно отпаять проводок, ведущий к этому каналу и подключить к нему же соседний (определенно рабочий провод). Если и второй канал перестаёт светиться, то проблема однозначно кроется в тиристоре. Его нужно проверить заменить на новый.

Если причина кроется в неисправности диода, его нужно выявить. Делаем это только при выключенной от сети гирлянде. Для прозвона каждого диода используем немного модифицированный мультиметр. На его щупы нужно закрепить две иглы с выступом по 5–6 мм с каждой стороны. Заизолируйте их. Помните о том, что снять светодиоды мы не сможем. Поэтому придётся прозванивать их через слой защитного провода. Напротив, каждой лампочки протыкаем питающие проводники, подбираемся к медным проводам и отслеживаем работу мультиметра и диода, чтобы выявить место неисправности, по причине которого не горит один цвет. Прибор нужно установить в режим прозвона.

Далее отлеживать работу диодов по такому принципу:

Если у вас гирлянда на 220 В, то смотрим на показания измерительного прибора. На рабочих лампочках они будут одинаковыми. Если же диод неисправен, мультиметр покажет обрыв.
Если гирлянда на 24 или 12 В, исправная лампочка загорится от батарейки измерительного прибора. Если диод неисправен, он так и останется в негорящем положении. Здесь и есть обрыв цепи линии.

Обнаружив место неисправности, внесите корректировку.

Тусклое свечение гирлянды

Иногда случается так, что все огни на гирлянде вроде бы светится. Но какие-то из них – недостаточно ярко. Как бы вполсилы. В этом случае контроллер работает исправно. Все диоды при прозвоне мультиметром также показывают полную исправность. Значит, проблема кроется в многожильных проводах. Учтите, что на китайских гирляндах они очень тоненькие и хлипкие. Если один из них надорвался вдоль линии, яркость свечения лампочек будет снижена. Ведь им не хватает напряжения. Здесь возникает вопрос, как выявить место неисправности. Тут все банально. Включаем гирлянду в сеть и раскладываем её на полу. Последовательно пальцами продвигаемся от блока питания к самому концу гирлянды, аккуратно прожимая провод. Таким образом вы можете найти место обрыва. В этом случае, когда вы нашли проблемную зону, попробуйте аккуратно разрезать провод и состыковать все жилы. Заизолируйте место обрыва. А можно попытаться просто немного зажать провод и зафиксировать его тугой изоляцией. Вполне возможно, что такого ремонта хватит ещё на один новогодний праздник.

«Сумасшедшая» гирлянда

Бывает и такая проблема, что ёлочная гирлянда вроде бы светится. Все огни достаточно яркие и красивые. Но при этом режимы свечения совершенно неконтролируемые. Гирлянда мигает в хаотичном порядке, не реагирует на режимы переключения. В этом случае посмотрите в коробке блока питания на состояние конденсатора. Если он немного вспух, вздулся, значит, виноват именно он. Придётся заменить деталь. Её можно приобрести в любом магазине радиодеталей. Только предварительно посмотрите на номинал конденсатора или возьмите неисправную деталь с собой.

Также причина неисправности может крыться в пробитом резисторе. Его нужно отыскать с помощью мультиметра. Для этого на маркировке резистора уточните его номинальное значение. Затем делайте замеры сопротивления и при несоответствии меняйте неисправную деталь.

Битая лампочка

Если один или несколько светодиодов на гирлянде разбиты, их нужно просто поменять. Эту работу выполняйте только при выключенной из сети гирлянде. Чинить подобные лампочки не имеет смысла.

Блок управления

О том, как выполнить ремонт светодиодной гирлянды своими руками, смотрите детальнее на видео.

Напишите в комментариях:

А какие проблемы с гирляндой возникали у вас?

Как самостоятельно починить новогоднюю светодиодную гирлянду

Часто бывает так, что пролежавшая весь год в шкафу гирлянда перестает работать. Многие находят выход в покупке новой гирлянды. Однако при желании и наличии минимальных знаний ремонт светодиодной гирлянды можно произвести своими руками.

Составляющие светодиодной гирлянды

Внешне гирлянда на основе светодиодов похожа на устройство старого типа: те же провода, лампочки, блок управления. Однако техническая суть системы кроется в блоке управления. Он представляет собой небольшую коробку из пластика, на которой отображены различные возможности функционирования подсветки. Чтобы изменить режим освещения, достаточно просто нажать на соответствующую кнопку. Выпускаются блоки разного исполнения, в том числе с высоким уровнем защиты от влаги и пыли (класс защищенности — IP44).

Чтобы увидеть внутреннюю часть блока, необходимо снять защитную крышку. Для этого используют тонкую отвертку или нож, чтобы поддеть крышку. На некоторых моделях крышка установлена на защелках, поэтому никакой специальный инструмент не понадобится. Внутри блока есть припаянные к плате проводники. Самый толстый провод обычно является сетевым (он подает напряжение).

На плате имеются такие компоненты:

контроллер для создания осветительных эффектов;
тиристоры (по одному на каждый канал);
резисторы;
конденсатор;
диодные мосты.

Количество составляющих платы определяется числом каналов гирлянды. Наиболее дорогостоящие модификации оснащаются предохранителями.

Схема гирлянды

Схема функционирования светодиодной гирлянды показана ниже. Сетевое напряжение поступает на питающий контроллер, проходя по резисторам и диодному мосту. Напряжение заходит в контроллер в выпрямленном и сглаженном состоянии (благодаря конденсатору).

Напряжение проходит через кнопку, разомкнутую в нормальном положении. Если кнопку замкнуть, осуществляется замена режимов контроллера. Что касается контроллера, то этот компонент отвечает за управление тиристорами. Количество тиристоров определяется числом каналов в осветительной системе.

Пройдя через тиристоры, выходное электропитание направляется на световые диоды в гирлянде. Количество выходов непосредственно влияет на разнообразие цветов, выдаваемых осветительным устройством. Если имеется только пара выходов, то реализуется наиболее простая схема, при которой одна половина лампочек затухает, а другая — загорается.

Две диодные линейки присоединяют к двум каналам последовательно. Соединение осуществляется в последней точке — световом диоде.

Обратите внимание! Один из проводов сетевого напряжения всегда направляется прямиком (обходя все компоненты схемы) на конечный диод гирлянды.

Причины поломки

Существует множество причин, способных привести гирлянду в неисправное состояние:

недостаточный контакт на проводниках;
вышедший из строя световой диод в одной из ламп;
поломка конденсатора или тиристора;
сгоревшая микросхема контроллера.

Микросхема на плате горит не часто. Среди всех причин сгоревшие микросхемы встречаются примерно в каждом десятом случае.

Проблемы и их решения

Ниже приведены наиболее часто встречающиеся поломки. Починить гирлянду реально своими руками: для этого понадобятся внимательность и аккуратность.

Плохое качество пайки

Некачественная пайка питающих и отходящих проводников — наиболее часто встречающаяся причина неисправности подсветки. В некоторых случаях контакт удерживается исключительно на термоклее, поэтому о его работоспособности не может быть и речи. Достаточно слегка дотронуться до проводника, и контакт полностью разрывается.

Особенно часто некачественные соединения встречаются в гирляндах китайского производства. Также производители из Китая в целях экономии нередко используют слишком тонкие провода, которые легко переламываются в местах соединения с платой.

Совет! Чтобы избежать отрывания контактов, места пайки нужно заливать слоем термоклея достаточной толщины.

Еще один способ избежать проблем с проводами — отказаться от зачистки проводов ножом. В ходе такой операции легко чрезмерно истончить провод. Лучше зачистить проводник с помощью термической обработки огнем зажигалки.

Повреждение светодиода

Чтобы найти неисправный диод, отключаем гирлянду от электропитания. Проверку начинаем с последнего светодиода в схеме (к нему напрямую идет проводник с блока питания). К той же самой ножке присоединен отходящий провод, идущий дальше, к следующему ответвлению светового канала.

Понадобится тестирование светодиода между парой проводов питания (на входе и на выходе). В качестве тестового прибора используем мультиметр с немного измененными щупами. Чтобы модернизировать щупы, на их концы с помощью нитки приматываем тонкие иглы. Острие игл должно выступать совсем чуть-чуть — на 5–7 миллиметров. Сверху наносим слой изоляционной ленты.

Поскольку все диоды соединены со схемой пайкой, просто изъять их из лампы (как в случае с обычной гирляндой) не получится. Протыкаем изоляционный слой жил, чтобы найти медные провода.

Переключаем прибор в режим прозвона светодиодов. Начинаем раз за разом протыкать питающие проводники возле каждого диода.

Если проверяемая гирлянда не на 220 В, а на 12 или 24 В, рабочий светодиод загорится. Если же проверяем систему на 220 В, обращаем внимание на показатели мультиметра. На исправных частях схемы показатели будут приблизительно равными, а вот дефект обнаружит себя обрывом.

Хаотичное мерцание

Еще одна распространенная проблема — беспорядочное мерцание лампочек. Диоды мигают без какой-либо видимой причины, их яркость хаотично изменяется.

Причина данной неисправности состоит в неправильной работе электролитического конденсатора. Данный элемент при этом обычно подвергается деформации — выглядит несколько раздутым.

Выход из данной ситуации — замена конденсатора. Его номинальное значение всегда написано на корпусе.

Если после замены конденсатора ситуация не исправилась, проблема может заключаться в перегоревшем резисторе. Визуально такой дефект не обнаружить, поэтому в данном случае не обойтись без тестера. Измеряем сопротивление, не забыв заранее узнать номинал для компонента. Если полученный результат не соответствует номинальному значению, меняем резистор.

Нет света на одном из участков

Если на каком-то из каналов полностью отсутствует свет, причиной тому может быть один из двух факторов:

Пробой на тиристоре или диоде данного канала. Чтобы удостовериться в правильности определения причины неисправности, отпаиваем провод канала на плате и подключаем вместо старого канала новый (который точно работает).
Если вышеуказанный способ не принес положительного результата, проблема заключается не в гирлянде, а в каком-либо из элементов платы — диоде или тиристоре. С помощью мультиметра проверяем эти компоненты и, в случае необходимости, меняем их на рабочие.

Тусклое освещение

Бывают ситуации, когда освещение есть, но один из каналов дает слишком тусклый свет. При этом схема контроллера функционирует без проблем, а при нажатии кнопок происходит нормальное переключение режимов.

Прозвон диодов с помощью мультитестера также не дает результата. Остается лишь одна возможная причина — некачественные провода. Если произошел надрыв какой-то части многожильного проводника, общее сечение уменьшается, что выражается в тусклости света. Происходит это вследствие того, что к светодиодам не поступает нужного объема напряжения.

Чтобы отыскать разрыв, понадобится в ручном режиме проверить всю линию провода. Придется набраться терпения, поскольку дефект на линии, вполне возможно, расположен на последней проверяемой нити.

Когда проблемное место найдено, разбираем проводники на светодиоде, зачищаем их (лучше зажигалкой) и заново спаиваем. Далее наносим изоляционный слой с помощью термоусадки.

Разбитые лампы

Если разбитой оказалась одна или несколько ламп и решено починить гирлянду, рекомендуется просто поменять один светодиод на другой. Ремонтировать такие лампочки технически нецелесообразно.

Обратите внимание! Замена диодов осуществляется только при выключенном электропитании.

Если же запасной лампочки нет, удаляем разбитый источник света и соединяем провода уже без его участия.

Прозвон светодиода

Найти сгоревший провод и другие дефекты несложно с помощью прозвона. Для светодиодов характерны показатели, определяющие их рабочую среду. К таковым относят напряжение и рабочий ток. Данные параметры меняются в зависимости от разновидности светового диода. Наиболее важный параметр — сила тока. Указанные показатели следует учитывать при самостоятельном прозвоне светодиода. Если же ток и напряжение неизвестны, рекомендуется использовать один из двух надежных способов прозвона:

с помощью мультиметра;
с использованием стандартной батарейки.

Обратите внимание! До проверки LED-лампочки ее нужно открепить или отпаять от контактов.

Диод является полупроводниковым изделием (то есть пропускает электричество в одном направлении) и оснащен двумя контактными частями (анод и катод). Контакты выполнены в виде медных ножек.

Ставим тестер в режим прозвона. В данном положении ток, идущий через световой диод, составит приблизительно 1 мА. Прикасаемся щупами мультитестера к ножкам и смотрим на показания, изображенные на мониторе прибора.

Совет! Заметить свечение светодиода будет проще, если затемнить помещение.

Делаем прозвон в двух позициях — это позволит установить положение катода и анода рабочего светового диода. Если устройство неисправно или дает недостаточно света, то мультиметр покажет единицу.

При отсутствии тестера прозвон выполняют с помощью стандартной 9-вольтной батарейки. Поскольку непосредственное соединение диода с батарейкой ведет к его поломке, понадобится понижающее устройство — резистор сопротивления. Однако, так как операция предполагает отсутствие каких-либо вспомогательных средств, кроме батарейки, в качестве резистора используем смоченный в воде палец. Анодом касаемся плюса батарейки, а на минус кладем палец и подводим к нему катод.

Гирлянды советского образца

Гирлянды, выпущенные в советские времена, отличаются надежностью. Еще одна их особенность — их можно отремонтировать, в то время как далеко не все изделия китайского производства поддаются ремонту. Современные приборы и инструменты позволяют выявить неисправность и произвести ремонтные работы.

Необходимый набор инструментов и материалов:

паяльник;
отвертка-индикатор;
изоляционный материал;
пассатижи.

В гирлянде используется последовательная схема подключения. Иными словами, если перегорает одна лампочка, вся система перестает функционировать.

Проверяем лампы на целостность. Если источники света не повреждены, проверяем, как они ввинчены в патроны. В случае надобности докручиваем лампу в патрон до конца.

Совет! Если нужно заменить цветную лампочку, но замены нет в наличии, рекомендуется покрасить источник света цапонлаком.

Если описанные выше действия не дали положительного результата, берем отвертку-индикатор и разыскиваем участок прерывания контакта в проводнике. Разорванный контакт не обязательно находится в проводе, поэтому проверяем и патрон. Если проблема в нарушенном контакте, восстанавливаем его функциональность с помощью паяльника. При необходимости соединяем проводники напрямую.

Переделка китайской гирлянды

О китайской продукции у большей части потребителей сложилось не очень хорошее мнение. Гирлянды также не выделяются на общем фоне товаров из Китая: некачественные соединения, слишком тонкие проводники, дешевые конструкционные материалы. В результате такие гирлянды (в том числе блоки их управления) часто выходят из строя.

Поломка любого из элементов схемы способна повлиять на функционирование гирлянды. К примеру, нерабочий конденсатор становится причиной мерцания лампочек. Поломка тиристора влечет за собой отключение одного из каналов. Перегоревший диод, вышедший из строя диодный мост приводят к полной неработоспособности системы.

Совет! Если нужно изменить частоту мерцания, рекомендуется добавить в схему конденсатор на 0,5–2 мкФ.

Испорченные детали нужно менять на новые. При отсутствии достаточных знаний в области электротехники или нежелании возиться с ремонтом, рекомендуется предельно простая, но действенная схема. Подключаем гирлянду напрямую с вилкой, а в один из проводников кабеля встраиваем стартер от люминесцентного светильника. Однако данная схема эффективна только для обычных лампочек. Что касается светодиодной гирлянды, ее работоспособность в таком случае будет восстановлена, но свет станет более тусклым.

Схема светодиодной гирлянды — 5 причин неисправности. Как починить своими руками.

Всем нам хорошо знакомы елочные гирлянды, состоящие из разноцветных лампочек. Однако в последнее время большую популярность приобретают изделия на основе led светодиодов.

Как они устроены, какую имеют схему подключения и что делать, если гирлянда перестала светиться, подробно рассмотрим в данной статье.

Что же из себя представляет гирлянда из светодиодов, хуже она или лучше обычной?

Внешне это почти то же самое изделие, что и раньше — провода, лампочки (светодиодные), блок управления.

Самый главный элемент — это конечно блок управления. Маленькая пластиковая коробочка, на которой указаны всевозможные режимы работы подсветки.

Меняются они простым нажатием кнопки. Сам блок может быть с довольно хорошо защищенным уровнем влаго и пылезащиты IP44.

Что у него внутри? Чтобы его вскрыть, острым кончиком ножа или тонкой отверткой поддеваете защелки снизу и скидываете защитную крышку.

Кстати, иногда она бывает приклеена, а не просто сидеть на защелках.

Первым делом, внутри увидите припаянные к плате провода. Более толстый провод, это как правило сетевой, подающий напряжение 220В.

На плате припаяны:

контроллер, который и создает все световые эффекты

тиристоры, каждый из них идет на отдельный канал гирлянды

конденсатор

и диодные мосты

Количество элементов платы, зависит в первую очередь от числа световых каналов гирлянды. В более дорогих моделях может присутствовать предохранитель.

Сетевое переменное напряжение через резисторы и диодный мост, уже в выпрямленном виде и сглаженное через конденсатор, подается на питающий контроллер.

При этом данное напряжение поступает через кнопку, разомкнутую в нормальном состоянии. Когда вы ее замыкаете, происходит переключение режимов контроллера.

Контроллер в свою очередь управляет тиристорами. Их число зависит от количества каналов подсветки. И уже после тиристоров выходное питание идет непосредственно на светодиоды в гирлянде.

Фактически эти две линейки диодов будут подключены по двум каналам последовательно. Соединяться они будут между собой в конечной точке – последнем светодиоде.

Если вас по какой-то причине раздражает мигание гирлянды и вы захотите, чтобы она ровно светилась только одним цветом, достаточно на обратной стороне платы, с помощью пайки закоротить катод и анод тиристора.

Чем более дорогая гирлянда у вас в распоряжении, тем больше отходящих каналов и проводков будут уходить от платы управления.

При этом, если проследить по дорожкам платы, один из выводов сетевого напряжения, всегда подается напрямую на конечный светодиод гирлянды, минуя все элементы схемы.

Ситуации с неисправностями гирлянды бывают самыми разнообразными.

Примерно в 5-10% всех случаев.

Плохой контакт на проводах

Светодиод в одной из лампочек

Конденсатор

Сопротивления

Один из диодов

Один из тиристоров

Микросхема контроллера

Если у вас вдруг перестала работать подсветка, в первую очередь всегда проверяйте именно пайку питающих и отходящих проводов. Вполне возможно, что весь контакт держался только за счет термоклея.

Стоит пошевелить проводок и контакта как ни бывало.

Чтобы такого не происходило, все контакты после припаивания должны быть залиты толстым слоем термоклея.

А еще при зачистке таких жил, советуют использовать не нож, а зажигалку. Вместо состругивания изоляции лезвием, слегка нагрейте и расплавьте ее огнем зажигалки.

После чего, ногтями просто снимите внешний слой, не повреждая сами жилы.

Если контакты проводов в порядке и вы грешите на один из диодов, как можно проверить его неисправность? И самое главное, как его найти среди всей череды лампочек?

Прежде всего выключаете гирлянду из розетки. Начинаете с последнего диода. На него напрямую с блока управления приходит провод питания.

К этой же ножке припаян отходящий проводник. Он идет на следующую ветку светового канала. Вам же нужно тестировать диод между его двумя проводами питания (вход-выход).

Понадобится мультиметр и его несколько модернизированные щупы.

К кончикам щупов тестера, ниткой плотно приматываете тонкие иголки так, чтобы их острие выступало максимум на 5-8мм.

Сверху все заматываете плотным слоем изоленты.

Так как светодиоды припаяны, то просто вытащить их из лампочки как в обычных гирляндах здесь не получится.

Поэтому придется протыкать изоляцию жил, чтобы добраться до медных жил проводков. Переключаете мультиметр в режим прозвонки диодов.

И начинаете последовательно протыкать питающие провода возле каждого подозрительного диода.

Если у вас гирлянда не 220В, а 12В или 24В, которая подключается вот от такого блока питания:

то исправный светодиод от батарейки мультиметра должен загореться.

Если это подсветка 220V, то сверяете показания мультиметра.

Метод конечно варварский и повреждающий изоляцию, зато вполне рабочий. Правда уличные гирлянды после таких проколов, лучше вне помещений уже не использовать.

Бывает ситуация, когда вы включаете гирлянду и она у вас начинает хаотически мигать, то ярче, то тусклее. Сама собой перебирает каналы.

В общем складывается впечатление, что это не какой-то заводской эффект, а как будто гирлянда “сошла с ума”.

Чаще всего проблема здесь заключается в электролитическом конденсаторе. Он немного может вздуться, вспухнуть, причем это будет хорошо заметно даже не вооруженным глазом.

Все решается его заменой. Номинал указан на корпусе, так что без труда можно приобрести и подобрать аналогичный в магазинах радиодеталей.

Если поменяли конденсатор, а эффекта это не дало, где искать далее? Скорее всего сгорел один из резисторов (пробит). Пробой визуально определить довольно проблематично. Понадобится тестер.

Делаете замеры сопротивления, предварительно по маркировке узнав его номинальное (нормальное) значение. Если не соответствует – меняете.

Когда полностью не работает какой-либо из каналов на гирлянде, причины может быть две.

Например, пробой на одном из тиристоров или диодов отвечающих за него.
Чтобы убедиться в этом наверняка, просто отпаиваете проводок этого канала на плате со своего места и подключаете туда соседний канал, заведомо рабочий.

И если при этом другой канал, также перестает работать, то значит проблема не в самой гирлянде, а в компонентах его платы – тиристоре или диоде.

Проверяете их мультиметром, находите подходящие по параметрам и меняете.

Попадаются и не совсем очевидные аварии, когда светодиоды отдельного канала, вроде бы и горят, но довольно тускло по сравнению с остальными.

Что это значит? Схема контролера работает нормально. При нажатии кнопки, все режимы переключаются.

Прозвонка тестером параметров диодного моста и сопротивлений также не выявляет проблем. В этом случае остается грешить только на провода. Они и так довольно хилые, а при надрыве такого многожильного провода его сечение уменьшается еще больше.

В итоге гирлянда просто не способна запустить светодиоды в номинальном режиме яркости, так как им элементарно не хватает напряжения. Как найти в длинной гирлянде эту надорванную жилку?

Для этого вам придется ручками пройтись вдоль всей линии. Включаете гирлянду и начинаете шевелить проводки возле каждого светодиода, пока вся подсветка не загорится в полную силу.

По закону Мерфи, это может быть самый последний отрезок гирлянды, так что наберитесь терпения.

Как только находите этот участок, берете в руки паяльник и разбираете провода на светодиоде. Зачищаете их зажигалкой и заново все паяете.

После чего изолируете место пайки термоусадкой.

Ремонтируем светодиодную гирлянду

В продолжение ранее опубликованной у нас статьи на тему ремонта «ламповых» новогодних гирлянд хочется поделиться также и опытом ремонта их современных, светодиодных вариантов. В целом многие из предложенных в предыдущей статье советов справедливы и для этого вида гирлянд, однако вместе с тем у них есть и своя, довольно хорошо выраженная специфика.

Главным конструктивным отличием является то, что в отличие от лампочек, которые как правило устанавливаются в патроны, откуда их можно вынимать и вставлять обратно, светодиоды являются несъёмными. Они припаяны к проводам гирлянды, после чего затянуты в одну или две термоусадочные трубки (как минимум одна из которых – прозрачная). Питаются светодиодные цепи постоянным (пульсирующим) током, следовательно гирлянда обязательно содержит выпрямитель (часто совмещённый с контроллером световых эффектов).

Кроме этого, один или несколько светодиодов в каждой цепи содержат так называемые балластные резисторы, ограничивающие рабочий ток. Резистор припаивается к одной из ножек светодиода и затягивается в общую с ним термоусадочную трубку. Кстати, в отличие от лампочек, практически все «гирляндные» светодиоды рассчитаны на один и тот же рабочий ток (в пределах от 20 до 40 мА), независимо от их цвета и количества диодов в цепи. Это позволяет набирать в одну цепь светодиоды разных типов. Однако падение напряжения на кристаллах разного цвета отличается и составляет:

от 1,5 до 2,5В для красных и жёлтых светодиодов
от 2 до 3В для зелёных светодиодов
от 3 до 3,5В для синих, белых и ультрафиолетовых светодиодов

Таким образом, предельное количество диодов в одной цепи зависит от их цвета и может составлять от 60 до 150. Однако на практике это ограничение не очень существенно, так как в большинстве ширпотребных гирлянд одна цепь содержит не более 50-60 источников света.

Как мы знаем, теоретически светодиоды имеют очень большой срок службы, доходящий до 100 000 часов. Именно на этом основании их и делают несъёмными, считая, что их срок службы будет выше, чем у гирлянды в целом. Однако практика показывает, что в реальности это бывает не совсем так, особенно когда светодиоды запитываются не от полноценного драйвера со стабилизацией тока, а от простой последовательной цепи с токоограничивающим резистором, включаемой прямо в сеть 220В. Особенно «капризными» зарекомендовали себя наиболее современные кристаллы синего, изумрудно-зелёного, белого и ультрафиолетового цвета – часть которых может уже не работать даже в новой свежекупленной гирлянде.

Самым распространённым дефектом является пробой светоизлучающего кристалла, в результате чего светодиод превращается как бы в резистор номиналом в несколько десятков Ом. Внешне это выглядит как погасание одного из диодов в последовательной цепи, остальная часть которой продолжает работать. Любопытно, что после демонтажа из гирлянды и подключения к источнику постоянного тока более 90% таких светодиодов оказываются по-прежнему работоспособными, однако работать в гирляндах уже категорически «отказываются». Видимо, здесь имеет место некий обратимый пробой кристалла сетевым напряжением, происходящий в момент включения гирлянды. Диагностика этой неисправности предельно проста: необходимо всего лишь найти и заменить погасшие светодиоды.

Второй, более редкий вид неисправностей уже знаком нам по гирляндам с лампами накаливания. Это обрыв внутри одного из светодиодов (вероятно, вызываемый броском тока при включении либо бросками напряжения в сети при работе сторонних электроприборов). Диагностика (поиск проблемного светодиода) делается полностью аналогично описанному в предыдущей статье, с использованием специальной отвёртки-индикатора электрического поля. Однако в данном случае процесс несколько затруднён из-за того, что световых точек в цепи намного больше (30-60 вместо 18-25 у ламп накаливания), диагностируемые элементы несъёмные, а отклик индикатора отвёртки менее уверенный.

Наконец, третий вид неисправностей светодиодных гирлянд связан с применяемыми в них контроллерах световых эффектов. Проще говоря, надёжность этих контроллеров оставляет желать лучшего Наиболее слабым местом контроллера является выпрямительный диодный мост, запитывающий всю схему. По непонятной причине этот мост чаще всего состоит из очень слабых диодов с напряжением пробоя всего 250В. Казалось бы, это выше номинального напряжения сети, однако не будем забывать и о выбросах напряжения, создаваемых при подключении и отключении разных нагрузок! Например, бросок напряжения самоиндукции, вызванный отключением люминесцентного светильника с дросселем, способен гарантированно привести в полную негодность контроллер гирлянды, включённой в ту же или соседнюю розетку.

При пробое одного или нескольких диодов моста на плате контроллера также перегорает предохранитель, выполненный в виде специальной тонкой дорожки. Данные дефекты, на первый взгляд, несложно устранить, однако практика показывает, что при этом также выходит из строя сама микросхема-контроллер (за характерную форму называемая «каплей»), найти замену которой практически нереально. Так что ремонт гирлянды с пробитым контроллером вряд ли имеет смысл, и её лучше использовать на запчасти. Тем более что запасные диоды нужного типа также очень сложно раздобыть.

Итак, мы установили «виновника аварии» – неработающий светодиод, и теперь его нужно заменить. Расскажем немного о процессе демонтажа. Как мы уже говорили, каждый диод в гирлянде обычно находится внутри двух термоусадочных трубок: прозрачной (внутренней) и прозрачной либо непрозрачной (внешней):

Вначале аккуратно разрежем бритвой и снимем внешнюю трубку:

Мы видим светодиод, находящийся во внутренней трубке, между выводами которого находится специальная изолирующая прокладка Н-образного сечения. Теперь нужно аккуратно разрезать бритвой эту внутреннюю трубку, не повредив при этом изолирующую прокладку (она нам ещё понадобится). Снимаем прозрачную трубку:

Теперь мы получаем доступ к выводам светодиода, к которым припаяны провода гирлянды, и можем его демонтировать. Нетрудно разглядеть, что светодиоды в гирляндах используются специальные, с так называемой вогнутой (рассеивающей) линзой на корпусе. Хорошо, если в наличии есть запасные такие диоды или гирлянда-донор. Но что делать, если ничего этого нет? В продаже чаще всего встречаются светодиоды такого же цвета свечения и диаметра, но с выпуклой (концентрирующей) линзой (слева):

Таким образом, наша задача – адаптировать доступный в продаже диод к использованию в гирлянде. Для этого сначала спилим выпуклую часть линзы напильником или отрежем её при помощи электроинструмента типа Dremel:

Теперь наш светодиод даёт рассеянный свет, однако при взгляде сбоку он будет казаться практически негорящим. Чтобы получить такой же эффект, как даёт вогнутая линза, сделаем в середине плоской торцевой части корпуса выемку (для этого можно использовать сверло или точильный камень):

Теперь мы получили практически полный самодельный аналог «гирляндного» светодиода:

Сейчас необходимо укоротить его выводы по образцу демонтированного светодиода, припаять к ним провода гирлянды (при этом очень важно соблюдать оригинальную полярность!), вставить между ними уже знакомую нам Н-образную прокладку:

и затянуть получившуюся конструкцию в новую термоусадочную трубку. Для светодиодов диаметром 5мм подходят трубки с исходным диаметром 5, 6 и 8мм (последний вариант даёт достаточно толстое обрамление вокруг корпуса диода). Цвет трубки желательно подбирать в соответствии с исходным цветом для данной гирлянды, однако можно поступить и наоборот – нарочно выделяя заменённые диоды:

Мероприятие по замене вышедших из строя светодиодов имеет смысл для особенно дорогих и красивых гирлянд. В этом случае, меняя изначальные китайские диоды на фирменные, появляется шанс заметно продлить жизнь такой гирлянде. При этом внешне такая замена остаётся практически незаметной, так как заменённые светодиоды светят точно так же, как оригинальные:

Наша практика показывает, что из нескольких десятков однажды заменённых в гирляндах светодиодов за прошедшее с этого момента время ни один не вышел из строя повторно. Следовательно, главной причиной выхода из строя «родных» диодов является низкое качество оригинальных китайских комплектующих.

В моей самопальной гирлянде из игрушек с подсветкой ток 20 мА (ибо часть игрушек подсвечена лампочками СМН-6,3-20) упорно дохнут диоды в двух игрушках. Другие диоды, купленные ранее, держатся.

В то же время также самодельные гирлянды с током диодов 8-9 мА живут уже третий НГ без проблем.

Поэтому при ремонте целесообразно снизить ток через диоды. Он должен быть не более 15 мА.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Так это тогда не завышенный ток, а конкретный брак светодиодов. Ибо 20мА – это совершенно рядовой номинальный ток, который к тому же вполне допустимо превышать на +20%, не говоря уже о том, что в импульсе диод обязан держать все 60мА. Получается, что не держат.

А снижать ток означает снижать и яркость, она падает гораздо быстрее тока.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Что бы не заявляли китайцы, но по факту 20 мА – это предельно допустимый.

А вообще китаёза любит выдавать допустимый импульсный за номинальный. Особенно это касается более новых.

То есть тут по всей видимости не брак, а просто снижение качества (видимо, в целях удешевления).

Поэтому как минимум двукратный запас продляет жизнь деталям.

Яркость конечно снижается, но мне например, она показалась вполне достаточной при токе 8 мА. Где-то видел зависимость светового потока от тока, она была линейная.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

А самодельные гирлянды на светодиодах вообще лучше делать низковольтными с параллельным соединением, при этом к каждому светодиоду цеплять миниатюрный токоограничивающий резистор.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Токи только там будут бешеные. И блок питания понадобится немаленький.

Как отремонтировать гирлянду: советы и рекомендации

На сегодняшний день практически в любом доме имеется елочная гирлянда. Однако на смену старым моделям пришли более новые, которые работают при помощи led-светодиодов. Другими словами, это светодиодные приспособления. О том, как отремонтировать такую гирлянду и какие могут быть причины ее неисправности, и стоит рассказать.

Комплектующие устройства

Естественно, чтобы что-либо отремонтировать своими руками, необходимо знать, из чего состоит объект ремонта.

Если говорить о внешнем виде, то светодиодное приспособление практически ничем не отличается от обычной лампы. В комплект все так же входят провода, лампочки, блок управления. Важнейшим элементом системы, естественно, является блок управления. Чаще всего он имеет вид небольшой пластиковой коробки, на которой описаны все возможные режимы работы гирлянды. Кроме того, если устройство куплено за хорошую цену, то коробка может быть защищена от влаги и пыли. Вскрывается эта коробка довольно просто – необходимо лишь поднять заднюю крышку при помощи тонкого острого предмета. Первое, что можно увидеть – это несколько проводов, которые припаяны к плате. Каждый из них отвечает за работу определенного элемента. Наиболее толстый провод, как правило, является питанием 220 В, поступающим от сети.

Схема работы

Подбираясь все ближе, к вопросу о том, как отремонтировать гирлянду, важно рассмотреть работу ее схемы, так как иногда приходится чинить и ее.

Переменное питание из сети, прежде чем попасть на контроллер, проходит через тиристор и светодиодный мост. Минуя эти приборы напряжение выпрямляется. Проходя через конденсатор оно дополнительное сглаживается. Только после этого питание доходит до контроллера. Само же напряжение будет проходить через кнопку, которая в нормальном состоянии разомкнута. При замыкании кнопки осуществляется переключение режима работы контроллера.

Этот элемент является управляющим. Руководит он работой тиристоров. Число этих деталей будет зависеть от количества каналов подсветки гирлянды. Минуя тиристоры, выходное питание будет подавать на каждый светодиод в отдельности.

Возможные причины неполадок

Далее, чтобы понять, как отремонтировать гирлянду, необходимо знать, какие могут быть причины ее поломки. Тут стоит сказать о том, что микросхема в таких вещах ломается или горит крайне редко. Если говорить о причинах поломки, то их можно расположить по следующему списку:

Плохое качество контакта в проводе.
Причиной может стать выход из строя одной из led-ламп.
Следующей по частоте поломки деталью становится конденсатор.
Сопротивление также может быть причиной того, что гирлянда не загорается.
Следующими неполадками по частоте возникновения идут проблемы с диодами, тиристорами.
Реже всего ломается микросхема блока управления.

Далее следует рассмотреть несколько из наиболее распространенных проблем более подробно, чтобы знать, как отремонтировать гирлянду.

Низкое качество пайки контактов

Если в какой-то момент, при включении гирлянды она не загорается, то самое первое, что следует проверить – это пайку питающих и отходящих контактов. Чаще всего их крепят при помощи обычного термоклея. Иногда бывает и так, что провод у приспособления настолько тонкий, что он просто ломается в месте пайки. Для того чтобы избежать этого, количество термоклея должно быть достаточно большим. Еще один совет, который поможет при ремонте гирлянды – это съем изоляции. Здесь лучше всего использовать не нож, а зажигалку. Другими словами, защитная часть снимается не острым лезвием, а нагревается и расплавляется при помощи огня. После такой процедуры снять изоляцию можно будет даже при помощи ногтя. Это не повредит саму жилу. Так как в случае использования ножа одно неаккуратное движение приведет к перерезанию провода.

Проблема в светодиоде

Если проверка контактов прошла успешно, то далее следует взяться за проверку led-ламп. Ремонт гирлянды в таком случае займет больше времени, чем в первом случае.

Для того чтобы найти проблемное место, необходимо руководствоваться определенной последовательностью. Гирлянда выключается из розетки, а поиск начинается с последнего диода в устройстве. К нему обычно ведет провод непосредственного питания, а также к нему припаивается и отходящий проводник. Этот провод будет переходить к следующему каналу в гирлянде. Тестированию же подлежит тот диод, который находится между двумя проводами – вход/выход. Для того чтобы провести тест понадобиться мультиметр. К его щупам необходимо при помощи изоленты примотать швейные иголки. С их помощью нужно будет прокалывать изоляцию, после чего проверять их на наличие питания.

Таким образом, проводится проверка возле каждого светодиода, который кажется подозрительным. Тут также стоит добавить, что если перегоревший светодиод в гирлянде питается от напряжения 12В или 24В, то от батарейки мультиметра он загорится. Если же приспособление питается от напряжения 220В, то придется сравнивать показатели с исправных диодов с остальными.

Гирлянда “сошла с ума”

Бывает такие случае, когда после включения в розетку вилки питания, устройство начинает само по себе перебирать все возможные виды моргания, светит то тусклее, то ярче и т. д. Другими словами, четко видно, что это не заводской эффект, а гирлянда “сошла с ума”. Чаще всего такой эффект называют хаотичным морганием. Как отремонтировать гирлянду самостоятельно, если обнаружился такой дефект?

Если наблюдается такое явление, то чаще всего проблема кроется в том, что электролитический конденсатор вышел из строя – вздулся, “взмок” и т. д. Это можно увидеть даже невооруженным глазом. Единственный возможный вариант ремонта в таком случае – это замена, вышедшей из строя детали. Номинал конденсаторов обычно указан на самих устройствах. Нужно купить новые на рынке радиодеталей и припаять исправное устройство на место сломанного.

Однако случается и так, что замена произведена, а эффекта никакого или же ни один из элементов не был вздут. В таком случае проблема кроется в том, что был пробит один из резисторов. Найти этот дефект глазом очень трудно, понадобится специальный тестер. При ремонте светодиодных гирлянд на 220 вольт, таким образом, делаются замеры сопротивления каждого резистора. Если значение не совпадает с тем, что указано на самой детали – производится замена.

Что делать, если часть гирлянды не светится?

Случается и так, что один из каналов на украшении не работает вовсе. Причиной такому дефекту может быть две ситуации. Первая проблема – это пробой на одном из тиристоров, отвечающих за горение этого отдела гирлянды. Для того чтобы проверить эту теорию, необходимо отпаять нерабочий провод, а на его место припаять соседний, заведомо рабочий. Если в этом случае часть гирлянды все равно не работает, то проблема не в проводе, а в тиристоре или же диоде. Ремонт в этом случае такой же, как и в предыдущей ситуации. При помощи мультиметра находится поврежденный элемент и заменяется аналогичным новым.

Как отремонтировать елочную китайскую гирлянду

Данные изделия от китайского производителя наверняка имеются в каждом доме. Вопрос ремонта для таких устройств наиболее актуален, так как чаще всего на комплектующих, для таких гирлянд, сильно экономят. Наиболее распространенными причинами поломки становятся: перегорание ламп, обрыв токопроводящих проводников или нарушение контакта в блоке управления. Также дефект может быть и в патроне гирлянды.

Первое, что необходимо сделать – это осмотреть устройство на предмет следов механических повреждений или же на наличие следов замыкания. Далее проверяется соединения лампочек с гирляндой в патроне. Важно понимать, что любой ремонт осуществляется лишь на выключенном устройстве. Если визуальный осмотр не дал результатов, то далее следует прибегнуть к “прозвону” частей гирлянды.

Как отремонтировать уличную гирлянду таким образом? Прозвон осуществляется по частям. Если на каком-либо участке удается найти обрыв, то он делится на два более мелких участка и операция повторяется. Таким образом нужно действовать до тех пор, пока не будет найдено точное место повреждения.

Хотя цена на гирлянды невелика, иногда возникают ситуации, когда приходится ее ремонтировать. И тут возможностей не так уж много. Далее будет рассказано о простых методах ремонта китайской новогодней гирлянды.

Советы по эксплуатации и ремонту обычно в избыточном количестве даны на обратной стороне красивой упаковочной коробки. Очень подробно описан процесс замены лампочек, хотя запасных в комплекте нет. Там же много предупреждений по технике безопасности, инструкции по пользованию гирляндой.

Одним из чудесных свойств таких гирлянд является то, что пролежав на полке до следующего Нового года, они чаще всего не хотят зажигаться, и их приходится ремонтировать. Как это сделать поможет рассказать рисунок 1.

Все неисправности подобных гирлянд сводятся к трем типам: обрыв проводов, пропадание контакта в патронах, перегорание ламп. После того, как гирлянду помяли в руках, потрясли, прощупали все патроны, поругались матерными словами и не достигли результатов, приходится за дело браться серьезно.

Для облегчения процедуры гирлянду следует разложить на полу, буквально, как показано на рисунке 1, и произвести инструментальные измерения. Но прежде легонько подергать за провода, вдруг вылетит из патрона, попробовать чуть подкрутить лампочки.

Это лучше всего делать при включенной гирлянде, но особо не увлекаться, лампочки не раздавить. Иначе можно просто получить удар током! Метод небезопасный, но достаточно действенный и эффективный.

Рисунок 1. Пример ремонта новогодней гирлянды

Если эти действия не помогли, и гирлянда не засветилась, то придется перейти к инструментальным измерениям. Сначала «прозвонить» мультиметром верхнюю и нижнюю (как по рисунку) половины гирлянды. Ту половину, которая окажется неисправной «прозвонить» еще несколько раз, при этом каждый раз уменьшая длину измеряемого участка ровно вдвое. Это намного уменьшит количество попыток. Такова магическая сила числа два.

Чтобы проверить, насколько она магическая, попробуйте десять раз согнуть вдвое тетрадный листок или лист формата A4. Можно сгибать даже целую газету, все равно не получится, ведь два в десятой степени это 1024! Именно столько должно получиться слоев в согнутом листе бумаги. Поэтому, можно даже в новогодний вечер поспорить с любым желающим об этом «интеллектуальном» упражнении. Все равно победа будет за вами. Если не верите, попробуйте прямо сейчас!

Но, прежде, чем «прозванивать» мультиметром всю гирлянду, следует убедиться в том, что не обломился проводок прямо возле выхода из сетевой вилки. Это достаточно распространенный дефект, и не только у гирлянд, а практически у всех вилок, особенно с разовой заделкой.

После того, как найдена неисправная «половинка», то остается проверить лампочки и пайки в патронах ламп. От времени и высокой температуры пайки просто окисляются, или обламываются провода, а они достаточно тонкие, и вот, пожалуйста, ремонт.

Бывает, что выходит из строя сам микроконтроллер новогодней гирлянды, тут уж понятно, что заменить его нечем. Бывает, что взрываются выходные тиристоры, оставляя на плате черные пятна копоти.

Тиристоры можно поменять, благо, продаются на радиорынках и в интернет – магазинах. Цена вопроса 13 рублей за штуку. И это при цене новой гирлянды 38 рублей! Хотя, справедливости ради надо заметить, что есть подобные гирлянды куда дороже. Так что все возможности по ремонту сводятся к нахождению оборванных проводов, как было рассказано выше.

Пробник для ремонта гирлянд

Проверка мультиметром, бесспорно, хороша, но тыкаться щупами прибора сквозь изоляцию проводов дело неблагодарное. Ускорить процесс поиска неисправности помогут специальные для этих целей созданные пробники. Схема одного из них показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема пробника для ремонта гирлянд

Работа с пробником очень проста. Начинать надо с того провода гирлянды, который включен в фазу. В этом случае, если на антенну WA1 воздействует электрическое поле, из динамика BF1 раздается звук высокого тона. Когда антенна минует обрыв и переходит на сторону нулевого провода, писк в динамике прекращается.

Тут уж как говорится, возможны варианты. Если начать с нулевого провода, то после обрыва в гирлянде под антенну попадет фазный провод, и естественно, звук появится. В качестве динамика BF1 применяется капсюль ДЭМ-4М или аналогичный с сопротивлением катушки 100…200Ω. Подобные капсюли применяются в телефонных аппаратах.

Источник

Содержание статьи

Что понадобится для монтажа светодиодной гирлянды
Изготавливаем гирлянду из светодиодов
Светодиодная гирлянда на литиевых батарейках
Как сделать гирлянду на литиевых батарейках
Как сделать гирлянду «бегущие огни»

Светодиодная гирлянда своими руками Светодиодные гирлянды — главный атрибут новогодних праздников. Они превращают унылый зимний пейзаж в сказочное пространство. Этот вид иллюминации используется и в условиях улицы, и в помещениях. Навешивается светодиодная гирлянда на елку, стены, перила, карнизы и иные конструкции.

Что понадобится для монтажа светодиодной гирлянды

Диоды бывают разной мощности. Предназначенные для уличного использования имеют более высокий КПД, так как подаваемую энергию преобразуют в большей степени в свет, а не тепло. Диоды для помещений работают с меньшей мощностью, но выдают не менее яркий и чистый свет.

Светодиодная гирлянда, своими руками собранная, станет настоящим украшением праздника. Для ее изготовления потребуются:

светодиоды на 20 мА;
провод сечением 0,5 или 0,25 мм;
блок питания 6V;
резистор на 100 Ом;
паяльник (желательно с тонким жалом);
нож кухонный или канцелярский;
прозрачный силиконовый герметик;
пистолет для герметика;
канифоль;
припой.

Изготавливаем гирлянду из светодиодов

Самая простая схема гирлянды на светодиодах — последовательное соединение всех ее элементов. С этой задачей справится любой, так как для ее выполнения не требуется наличие знаний электроники и электрики. Главное — точно следовать инструкции.

В начале работы решают, на каком расстоянии должны находиться диоды.
Далее, раскручивают провод и маркером отмечают местоположение светодиодов. Оптимально, если одна точка освещения будет отстоять от другой на 20-25 см.
Там, где находятся метки, острым ножом срезают верхнюю часть изоляции провода. Достаточно оголить участок длиной 2-3 см.
На очищенную часть провода наносят канифоль и немного припоя. Это облегчит процесс крепления светодиода.
К образовавшемуся наплыву подносят ножки диода и припаивают их к проводу. Но такое крепление для гирлянды не очень надежно. Поэтому используют усиливающую фиксацию, которая одновременно закроет оголенную часть провода.
Берут неширокий скотч, отрезают полоску длиной 3-4 см и аккуратно обертывают ею светодиод. Сделать это нужно так, чтобы он оказался в своеобразном «кармашке» и уверенно держался на проводе. Так поступают с каждой точкой освещения на протяжении всей гирлянды.
С помощью специального пистолета верхнюю часть «кармашка» закрывают прозрачным силиконовым герметиком. После этой процедуры свет диодов будет более насыщенным и ярким.
Присоединяют резистор и блок питания.

Эта гирлянда из светодиодов, своими руками изготовленная, может быть применена и для уличной иллюминации. Но в этом случае рекомендуется использовать блок питания на 8-12V. Схема светодиодной гирлянды крайне проста. Но есть такие, для воплощения которых понадобится знание электроники.

Светодиодная гирлянда своими руками

Светодиодная гирлянда на литиевых батарейках

Гирлянда из светодиодов на литиевых батарейках необычайно эффектна: при перемещении она оставляет за собой яркий разноцветный шлейф. Используя этот вид иллюминации можно создавать в воздухе оригинальные узоры. Эта гирлянда устойчива к ветру и осадкам. Для ее изготовления понадобятся:

разноцветные рассеивающие свет 10 мм диоды;
магниты диаметром 1,3 мм и толщиной 3 см;
неширокий скотч;
литиевые батарейки CR2032 3V;
любой клей на эпоксидной основе.

Так как сделать гирлянду светодиодную непросто, понадобятся внимательность, терпение, навыки пайки и точное следование инструкции.

Как сделать гирлянду на литиевых батарейках

Прежде всего нужно протестировать диоды, чтобы узнать, насколько ярко они будут светить от литиевого источника питания. Для этого более длинную ножку светодиода нужно присоединить к положительному полюсу батарейки, а более короткую — к отрицательному. Соответственно, анод — к «+», катод — к «-».
В таком положении обертываем диод и батарейку двойным слоем скотча.
К положительному полюсу батарейки прикладывают магнит и тоже закрепляют его скотчем.
Фиксируют каждый диод на тонком проводе.

Как сделать гирлянду «бегущие огни»

Для изготовления иллюминации типа «бегущие огни»понадобится три гирлянды, в каждой из которых присутствуют несколько групп параллельно подсоединенных диодов. Для создания и управления эффектом «бегущего огонька» используется трехфазный мультивибратор на транзисторах VT1-VT3. Для облегчения его запуска в плече на транзисторе VT2 установлен конденсатор емкостью 0,1 мкФ.

Питание автомата обеспечивает двухполупериодный выпрямитель, реализованный с помощью диодов VD1- VD4. Гирлянду можно смонтировать в виде квадрата на листе оргстекла толщиной не менее 5 мм. Панно можно вывесить на улице или в помещении. Эти светодиодные гирлянды, фото которых можно увидеть на сайтах новогодней тематики, очень эффектны. Но для новичка в электронике будет непросто реализовать эту довольно сложную схему.

Схема гирлянды на светодиодах

Источник

Времена, когда на новогодних ёлках горели гирлянды с малогабаритными лампочками накаливания, на которые для мерцания подключали в цепь стартёр от лампы дневного света, или собирали самодельные сборки бегущих огней ушли в прошлое. Сейчас рынок завален современными светодиодными гирляндами на всевозможное количество ламп с автоматическими режимами переключения световых режимов.
Предложение есть, спрос тоже, а как же качество? Насколько высока надёжность светодиодов или микроламп гирлянд? – Как и любое техническое устройство особенно китайского производства ёлочные LED гирлянды имеют особенность выходить из строя. Наиболее распространёнными поломками являются выход из строя светодиода, обрыв цепи и реже неисправность контроллера.

Контроллеру и светодиодным лампочкам мы причинить вреда не можем, если конечно случайно не наступим на них, а вот оборвать провода при распутывании (мы ведь все каждый год распутываем гирлянды перед тем как их повесить) вполне можно тем более на них стоят не провода, а тонюсенькие проводочки.
Рассмотрим поподробней случай, когда две гирлянды на нашей новогодней ёлки исправно служащие третий сезон дали сбой. На одной перестала гореть линия с красными огоньками на другой сразу потухли два цвета жёлтый и синий.

Дождавшись окончания новогодних праздников, вернее, когда разберётся ёлка и у меня появится доступ к гирляндам решил не откладывать этот вопрос до конца декабря, а провести ремонт гирлянды своими руками сейчас.
Электрическая схема расключения елочной гирлянды на светодиодах проста как мир. Огоньки каждой цветовой группы соединены последовательно соединяясь в «хвосте» с общим проводом.

В моём случае было проще. Имея две проблемные гирлянды ту на которой не горела одна линия, я решил отремонтировать, а ту на которой неисправны два цветовых канала использовать в качестве донора. Тем более что на новогоднем корпоративе я выиграл новогоднюю гирлянду она и будет заменой на следующий праздник.
Поиск неисправности начал с малого, проверки целостности всей цепи красной линии методом половинчатого научного тыка. Вооружившись двумя тонкими иголками и мультиметром, визуально разделив гирлянду на участки, аккуратно прокалывая у основания светодиодов провода мультиком прозванивал целостность цепи. Мне повезло. Уже второй участок показал обрыв. Сузив круг поиска выявил неисправный светодиод.

Дальше проще. Откусил у донора красный диод с кусочками провода и перепаял на ремонтируемую гирлянду, заизолировав термоусадочной трубкой. Включил, все четыре линии мигают яркими огоньками.
Попытался снять видео, чтобы было нагляднее и понятнее, но ремонтировать и снимать как-то несподручно. Получилось то что получилось.

Чтобы пришлось делать если линия была исправна – «копать» дальше разбирая контроллер управления. На выходе каждой линии там установлены (в зависимости от модели, количества групп и экономичности китайских производителей) два, три, четыре триггера. А вместе с донорской гирляндой у меня в запасе есть и блок управления из которого всегда можно выпаять необходимые элементы.

Источник

В преддверии новогодней ночи праздничное настроение может испортить неработающая гирлянда. За всеми хлопотами уже не хватает времени на покупку нового изделия, а оставлять ель без мигающих огоньков не хочется. Починить гирлянду можно самостоятельно, в основе всех изделий лежит определенная схема. Достаточно разобраться в причинах поломки и устранить выявленные проблемы.

Возможные причины поломки

Перед тем как приступить к ремонту неисправной гирлянды, нужно выявить причины неполадки. Проблема может заключаться в следующем:

перетёртые провода на вилке;
перегоревшие лампы;
перегорание предохранителя или самой схемы;
неисправность контроллера;
неполадки в работе светодиодов;
обрыв соединения контакта с патронами.

Некоторых не останавливает перегорание одной или двух ламп на гирлянде. Изделие по-прежнему продолжают использовать, хотя это выглядит не эстетично. Тем более такую неполадку легко устранить.

Разбитые лампы

Одну или несколько разбитых ламп легко заменить. Гирлянду отключают от сети, снимают разбитые детали и на их место вкручивают новые. Если под рукой не оказалось новой запчасти, можно отрезать неработающий патрон и соединить провода. Для этого понадобятся канцелярский нож и изолента под цвет проводов.

Патрон разбитой детали обрезают ножом. Контакты зачищают от резиновой оболочки, скручивают вместе две обрезанные части. Витки плотно обматывают изоляционной лентой. Гирлянду подключают к сети и проверяют её работу. При правильном подсоединении проводов изделие должно работать. Если изделие будет эксплуатироваться ещё несколько лет, то все хрупкие лампы лучше заменить небьющимися деталями.

Не горит вся гирлянда

В некоторых случаях гирлянда не загорается полностью, хотя все лампы исправны. Тогда необходимо проверить работу сетевого шнура и блока управления. Сначала проверяют целостность провода — он может быть перебитым или оборванным. Затем осматривают контактные соединения платы.

Если с контактами и шнуром все в порядке, то проблема заключается в плате. Блок управления можно заменить стартером от люминесцентной лампы на 220 В. Необходимо проверить подключение светодиодов, они могут соединяться анодами или катодами. В первом варианте схему полностью переделывают и заменяют катодным подключением. Замену проводят обязательно, так как нормальная работа стартера обеспечивается тем, что на анод напряжение должно поступать через пятиваттный резистор. В цепь также подключают диоды, через них проходит обратный сетевой ток.

Этот способ починки используют в том случае, если перестал работать контроллер, а также когда лампы не мигают. Схему дешёвого китайского изделия лучше не ремонтировать из-за её хрупкости.

Не работает один цвет

В разноцветных изделиях иногда перестают работать определённые цвета. Причина этой поломки — неполадки цветового сектора. В первую очередь разбирают блок питания и проверяют соединение всех контактов. Если с ним все в порядке, то проблема заключается в перегоревшей лампе.

В современных изделиях светодиоды одного цвета соединены последовательно, поэтому при перегорании одной лампы прекращает свою работу вся секция. Ремонт светодиодной гирлянды своими руками хлопотный: необходимо разрезать её пополам и проверить лампы, затем каждую половину делят ещё на две части и так до конца изделия до тех пор, пока не выявится испорченная деталь.

Можно для проверки секций использовать тестер с иголками вместо щупов. На каждом участке цепи иглой последовательно пробивают токоведущую жилу и сравнивают показания сопротивления. Возле поломанной лампы показатель будет значительно отличаться от остальных. Так ремонтируют неразборные электрические гирлянды.

У советских изделий без коробки-переключателя все светодиоды вкручиваются в отдельные патроны, поэтому неисправность можно найти путём присоединения рабочей детали к каждому патрону. А также найти перегоревший участок помогает тестер, им замеряют сопротивление каждой лампочки.

Ремонт китайского изделия

Китайские гирлянды с несъемными лампами также можно отремонтировать. Предварительно заготавливают:

несколько одинаковых гирлянд, они послужат донором деталей для испорченного изделия;
тестер;
изоляционную ленту;
новые лампы;
кусачки и канцелярский нож для работы с проводами.

Гирлянду отключают от сети и разбирают контроллер, проверяют спайку проводов в плате. К одной её стороне присоединены две площадки для подключения сетевого шнура, ко второй — пять для цветовых каналов. Причём одна рассоложена отдельно от четырёх, к ней подключён общий провод всех каналов. После проверки спаек контроллер закрывают.

Иногда в китайских изделиях присутствуют лампы, которые закорачиваются при перегорании. У такого диода сопротивление меньше, чем у остальных ламп. Неисправную деталь заменяют, предварительно обесточив гирлянду. Все соединения необходимо спаять и изолировать лентой. Из-за отсутствия закорачивающихся деталей гаснет вся секция одного цвета. В этом случае проверяют участки гирлянды, разрезая её пополам. Затем лампу заменяют, все порезы соединяют и изолируют.

Не стоит выбрасывать испорченную ёлочную гирлянду. Все поломки можно отремонтировать самостоятельно. А также разбитую или перегоревшую лампу нельзя замыкать, так как остальные диоды начнут получать более высокое напряжение. Это приведёт к их перегоранию. После ремонта изделия просматривают весь шнур и соединения, изолируют открытые участки.

Источник

Составляющие светодиодной гирлянды

Блок управления светодиодной гирлянды

На плате имеются такие компоненты:

контроллер для создания осветительных эффектов;
тиристоры (по одному на каждый канал);
резисторы;
конденсатор;
диодные мосты.

Количество составляющих платы определяется числом каналов гирлянды. Наиболее дорогостоящие модификации оснащаются предохранителями.

Схема гирлянды

Схема работы светодиодной гирлянды

Обратите внимание! Один из проводов сетевого напряжения всегда направляется прямиком (обходя все компоненты схемы) на конечный диод гирлянды.

Причины поломки

Существует множество причин, способных привести гирлянду в неисправное состояние:

недостаточный контакт на проводниках;
вышедший из строя световой диод в одной из ламп;
поломка конденсатора или тиристора;
сгоревшая микросхема контроллера.

Не горит часть светодиодов в гирлянде

Проблемы и их решения

Плохое качество пайки

Совет! Чтобы избежать отрывания контактов, места пайки нужно заливать слоем термоклея достаточной толщины.

Причиной выхода из строя гирлянды могут стать слишком тонкие провода или некачественная пайка

Повреждение светодиода

Поиск неисправного диода с помощью мультиметра

Если проверяемая гирлянда не на 220 В, а на 12 или 24 В, рабочий светодиод загорится. Если же проверяем систему на 220 В, обращаем внимание на показатели мультиметра. На исправных частях схемы показатели будут приблизительно равными, а вот дефект обнаружит себя обрывом.

Хаотичное мерцание

Выход из данной ситуации — замена конденсатора. Его номинальное значение всегда написано на корпусе.

Выход из строя электролитического конденсатора в блоке управления гирляндой

Нет света на одном из участков

Если на каком-то из каналов полностью отсутствует свет, причиной тому может быть один из двух факторов:

Пробой на тиристоре или диоде данного канала. Чтобы удостовериться в правильности определения причины неисправности, отпаиваем провод канала на плате и подключаем вместо старого канала новый (который точно работает).
Если вышеуказанный способ не принес положительного результата, проблема заключается не в гирлянде, а в каком-либо из элементов платы — диоде или тиристоре. С помощью мультиметра проверяем эти компоненты и, в случае необходимости, меняем их на рабочие.

Проверка работоспособности каналов гирлянды

Тусклое освещение

Разбитые лампы

Обратите внимание! Замена диодов осуществляется только при выключенном электропитании.

Поврежденная светодиодная лампочка в гирлянде

Если же запасной лампочки нет, удаляем разбитый источник света и соединяем провода уже без его участия.

Прозвон светодиода

с помощью мультиметра;
с использованием стандартной батарейки.

Обратите внимание! До проверки LED-лампочки ее нужно открепить или отпаять от контактов.

Совет! Заметить свечение светодиода будет проще, если затемнить помещение.

Прозвон светодиода с помощью тестера

Гирлянды советского образца

Необходимый набор инструментов и материалов:

паяльник;
отвертка-индикатор;
изоляционный материал;
пассатижи.

Совет! Если нужно заменить цветную лампочку, но замены нет в наличии, рекомендуется покрасить источник света цапонлаком.

Гирлянда старого образца с резьбовыми патронами для лампочек

Переделка китайской гирлянды

Совет! Если нужно изменить частоту мерцания, рекомендуется добавить в схему конденсатор на 0,5–2 мкФ.

Источник

Блок управления светодиодной гирляндой своими руками

САМОДЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ RGB КОНТРОЛЛЕР

Схема RGB контроллера для светодиодной ленты на PIC16F628 своими руками

Описание работы устройства

RGB контроллер для управления светоиодной лентой своими руками

Принцип работы

Варианты подключения

Две светодиодные ленты

Контроллер своими руками

Стоит ли игра свеч?

085-Контроллер RGB ленты на ATtiny2313. — GetChip.net

УПРАВЛЕНИЕ МОЩНЫМИ RGB СВЕТОДИОДАМИ

Схема электрическая и описание

Контроллер для управления RGB светодиодной лентой на микроконтроллере PIC12F629

Описание RGB контроллера на PIC12f629

Схема RGB контроллера | Уголок радиолюбителя

Принцип работы

Варианты подключения

Две светодиодные ленты

Контроллер своими руками

Стоит ли игра свеч?

Что такое RGB светодиодная лента

Что нужно для подключения RGB ленты

Блок питания

RGB контроллер

RGB усилитель (led amplifier)

Подключение светодиодной RGB ленты

Схема подключения RGB светодиодной ленты без усилителя

Схема подключения ленты с RGB усилителем

Типичный ошибки при подключении

Готовые RGB лампочки под цоколь с пультом управления

Основные элементы системы

Популярные схемы подсоединения

Как починить светодиодную гирлянду

Схема и устройство гирлянды

Причины неисправностей гирлянды

Плохая пайка

Не работает часть огней

Тусклое свечение гирлянды

«Сумасшедшая» гирлянда

Битая лампочка

Как самостоятельно починить новогоднюю светодиодную гирлянду

Составляющие светодиодной гирлянды

Схема гирлянды

Причины поломки

Проблемы и их решения

Плохое качество пайки

Повреждение светодиода

Хаотичное мерцание

Нет света на одном из участков

Тусклое освещение

Разбитые лампы

Прозвон светодиода

Гирлянды советского образца

Переделка китайской гирлянды

Схема светодиодной гирлянды — 5 причин неисправности. Как починить своими руками.

Ремонтируем светодиодную гирлянду

Комментарии

Как отремонтировать гирлянду: советы и рекомендации

Комплектующие устройства

Схема работы

Возможные причины неполадок

Низкое качество пайки контактов

Проблема в светодиоде

Гирлянда “сошла с ума”

Что делать, если часть гирлянды не светится?

Как отремонтировать елочную китайскую гирлянду

Содержание статьи

Что понадобится для монтажа светодиодной гирлянды

Изготавливаем гирлянду из светодиодов

Светодиодная гирлянда на литиевых батарейках

Как сделать гирлянду на литиевых батарейках

Как сделать гирлянду «бегущие огни»

Возможные причины поломки

Разбитые лампы

Не горит вся гирлянда

Не работает один цвет

Ремонт китайского изделия

Составляющие светодиодной гирлянды

Схема гирлянды