Бокс для покраски моделей своими руками

Вариант компоновки самодельного прицепного экскаватора

Внешний вид конструкции экскаватора

  Пример компоновки прицепного мини экскаватора, сделанного своими руками. Внешний вид самодельного одноковшового. Несамоходные транспортируемые …

6 Вентиляция помещения очистка воздуха и сушка

Вентиляция в покрасочной камере своими руками — очень важный аспект, от которого зависят безопасность и сам рабочий процесс покраски. Главной задачей узла является отток воздуха с парами лакокрасочного покрытия и приток чистого извне.

Мы уже описывали виды вентиляционных систем, но сказать, что в приоритете одномоторная или двухмоторная нельзя. По-своему обе системы справляются со своей задачей и все зависит только от конструкционных особенностей помещения, личных предпочтений в выборе и цены

Главное, на что стоит обратить внимание, это приток воздуха. Его объемы должны превышать отвод

Покрасочная камера в гараже своими руками все же подразумевает выбор одномоторной системы. Сложная же двухмоторная схема требует большого опыта в монтаже и велик риск, что при ее неправильной установке на лопасти вентиляторов будут оседать пары лакокрасочного покрытия, что привет к некорректной работе устройства.

Перейдем к системе фильтрации и рассмотрим принцип ее работы и особенности применения. В узле, отвечающим за фильтрацию помещения от пыли стандартно применяют специальные двухфазовые фильтры. Как понятно из названия, устройства работают в 2 этапа: на первом — не пропускают через себя крупные частицы, а на втором — мелкие. Максимального КПД позволяет добиться система фильтров, равномерно установленных на всю длину потолка.

На что ориентироваться при выборе систем фильтрации:

• если одномоторный покрасочный бокс — необходим монтаж фильтрующей поверхности (рулонный тип). Так под защитой будет вся поверхность, с спецфильтры карманного типа будут “ловить” крупный сор;
• если двухмоторный покрасочный бокс — систему необходимо дополнить специальным фильтром в половом покрытии.

При монтаже фильтров рекомендуется отдать предпочтение металлическим воздухоотводам или настилам. Чтобы повысить эффективность системы также используют специальную кассетную сетку. Она устанавливается в нижний фильтр и выполняет роль дополнительного очищающего элемента. Конечно же, со временем фильтры забиваются, поэтому рекомендуется их своевременная замена. А контролировать систему фильтрации лучше всего с помощью пульта (т.е. дистанционно).

Поговорим о системе обогрева, ведь без ее использования понижается качество покраски автомобиля, конечный результат сушки. Впрочем, отсутствие системы обогрева может негативным образом влиять и на здоровье работника.

Что необходимо учитывать при монтаже узла обогрева:

присутствует ли в помещении батареи центрального отопления и хватит ли КПД электрообогревателей в холодный сезон;
если покрасочные работы нерегулярны — откажитесь от покупки теплогенератора и обратите внимание на тепловую пушку, которая выполнит практически те же функции.

Перейдем к процессу сушки. Данный узел крайне важен на завершающих этапах покраски автомобиля и его обустройство — обязательный шаг при постройке покрасочной камеры в гараже. Здесь необходимо учитывать, как распределяются по помещению тепловые потоки и нет ли перегрева. Иногда систему сушки объединяют с узлами фильтрации и регулируют их работу удаленно при помощи пульта.

Для начала нужно выбрать тип теплового генератора (на топливе, масле, газе). И внимательно изучить его мощность и функционал, сопоставив с будущими объемами работ и размерами бокса.

Можно рассмотреть вариант использования инфракрасных ламп. Простота в эксплуатации, хороший результат и недорогая цена — все это делает их популярным решением при монтаже собственного покрасочного помещения.

Условия произрастания опят

Произрастают опята семьями на деревьях, которые упали, или полуразрушенных пнях

Для сбора хорошего урожая важно также определить погодные условия, которые нужны для роста грибов. Один из главных аспектов – температурный режим

Он должен быть в диапазоне 15-26℃ тепла. Если этот показатель превысить, то рост представителей этого царства живой природы замедлится, а в засуху они вообще высохнут и сгниют.

Помимо этого, для роста опят также важна влажность воздуха. Совместно с требуемой температурой она создает идеальные условия для богатого урожая грибов: они будут плодоносить после каждого дождя.

Но должна также обеспечиваться хорошая циркуляция воздуха в слоях грунта, сквозь который проходит мицелий опят.

В случае сильного пересыхания земли, ее затопления и промерзания, рост и развитие корней останавливает, но при этом сохраняется их жизнеспособность.

Срок жизнедеятельности опят составляет 11 дней. Сильная жара или холод пагубно отражается на росте грибов. Кроме этого, они становятся слабыми из-за наличия червей и насекомых.

Компоновка самодельного многоковшового мини экскаватора непрерывного действия

Рабочий орган: замкнутая цепь с ковшами или режуще-дробящей кромкой

  Рабочее оборудование любого траншейного экскаватора располагается сзади по ходу машины. Это ковши или скребки, опорная рама с гусеничным или пн…

Факторы, определяющие цену покрасочной камеры

Сколько стоит покрасочная камера? Это дорогостоящее оборудование, сложное в эксплуатации, но надежное и необходимое. Стоимость покрасочной камеры составляет порядка более 400 – 450 тыс. рублей. Что определяет данную цену?

1. Особенности конструкции:

• строго белый цвет стен (для лучшего восприятия цветов);
• установка воздуховода с клапанами, регулирующими поток воздуха, по всей поверхности камеры.

1. Сменные фильтры: возможность самостоятельного демонтажа фильтрующего материала облегчает эксплуатацию оборудования.
2. Обеспечение безопасности:

• наличие системы пожаротушения;
• датчики контроля температурного режима;
• огнеустойчивые стены и потолок;
• дополнительные панели, разряжающие взрывоопасные составы;
• регулирование активации и отмены сжатия воздуха.

1. Высокое качество освещения: дополнительные световые источники, установленные на задней стене.
2. Установка клапанов, циркулирующих воздух: оптимальный вариант скорости движения воздуха в камере – 20 м/сек. Такая система вентиляции обеспечивает лучшую фильтрацию и быстрое удаление токсичных веществ.
3. Теплообменники: датчики температуры позволяют нагревать камеру до нужного параметра, а также гарантируют комфортные рабочие условия оператору покрасочного бокса в любое время года. Рекомендованная мощность камеры – 10 кВт, материал – нержавеющий термостойкий металл, равномерно распределяющий тепло по всему периметру.
4. Основание: различают установку конструкции на бетон и возвышенную металлическую опору. При высоте более 50 см требуется дополнительное устойчивое крепление.
5. Сборка: малярная камера, цена которой определяется рядом факторов, может иметь различное качество, но выбор монтажа позволяет значительно снизить стоимость:

• заказная сборка – установка покрасочного комплекса производится за счет бригады специально обученных монтажников, которые быстро и качественно соберут камеру;
• заказное руководство или шеф-монтаж: в этом случае сборка осуществляется за счет рабочих предприятия, но руководить ими будет специалист производителя камеры;
• самостоятельное обслуживание: вместе с разборным оборудованием поставляется инструкция, с помощью которой рабочие сами производят сборку. Здесь есть возможность обратиться по телефону за консультацией к производителю, который в случае чего подскажет решение.

1. Управление: панель с режимами работы должна быть выполнена из огнеупорного материала, чтобы в случае возникновения угрозы пожара ей можно было воспользоваться. Стандартный функционал пульта состоит из 3 режимов: покраска, испарение и сушка. В современных покрасочных камерах режимов может быть и больше, что также влияет на стоимость оборудования.
2. Гарантийный срок: по истечению стандартных 12 месяцев гарантийного обслуживания можно заключить договор с производителем о ежегодном сервисном осмотре камеры (если есть возможность). Представитель производителя в установленные сроки приезжает к покупателю и производит осмотр камеры, делает заключение и дает рекомендации. Стоимость такой услуги невысокая в сравнении с поломкой и затратами на починку бокса.

Стандартные характеристики покрасочных камер для автомобилей следующие:

• материал для стен – полистирен – ударопрочный состав легкий в эксплуатации;
• габариты камеры для легковых автомобилей обычно составляют: 7,0 м – длина, 5,0 м – ширина, 3,5 м – высота;
• освещение – лампы по всему потолку мощностью 36 Вт, дополнительные источники света на нижнем уровне и стенах;
• система вентиляции: приточный и вытяжной вентилятор мощностью 7,5 кВт + воздухообмен 24 000 м3 /час, скорость 0,25 м/сек.;
• система температурного контроля;
• наличие аварийных выходов;
• очистительная система – свыше 90% по всем фильтрующим клапанам;
• нагрузка напольной решетки – не более 600 кг на колесо;

Эти факторы влияют на то, как долго прослужит покрасочная камера, цена ее оборудования, эксплуатационные характеристики.

Покрасочная камера своими руками — советы по внутреннему обустройству

При внутреннем обустройстве очень важно подбирать материалы с высокой огнестойкостью и хорошим теплоизоляционным потенциалом. Их использование позволит добиться качественной герметизации и будет препятствовать попаданию пыли на окрашиваемую поверхность

Для мебели, устанавливаемой внутри камер, тоже выдвигаются определенные требования. Она должна быть создана при использовании минимального количества тканевых материалов. Порошковая беля краска при окрашивании стен и пола камеры обеспечит качественную цветопередачу и сделает процесс покраски предельно простым. При необходимости рекомендуется произвести монтаж мини-подсобки с окном и оттуда контролировать процесс окрашивания.

Фильтрация и распределение потоков воздуха

В правильном покрасочном боксе должно производиться непрерывное полное обновление воздуха. Поэтому логичнее располагать вытяжку внизу, а приточный вентилятор в верхней части. Неправильно располагать отверстия вывода воздуха только над областью покраски, однако использование правильно ориентированного приточного пленума, принцип использования которого изображен на этом чертеже, позволит грамотнее распорядиться пространством.

Для обогрева воздуха может использоваться регулируемая газовая горелка, подключаемая на этапе сушки. Нагревающий элемент находится после фильтра и вентилятора, иногда снаружи трубы. В любом случае проект покрасочной комнаты должен предусматривать надежную изоляцию нагревателя от взрывоопасных газов, поэтому воздух через обогреватель должен двигаться строго в одном направлении, а через чердачное пространство (трубы, пленумы) продуваться с такой скоростью, чтобы исключить обратное движение. При отключении вентилятора функционирование нагревателя должно прекращаться незамедлительно. Расположение фильтра по основной площади потолка предполагает равномерное распределение воздуха по площади, однако при слабом вентиляторе его может просто не хватить – предварительный расчет важен для определения площади решеток (пленумов) и их расположения без образования зон турбулентности.

Очистка входящего воздуха осуществляется несколькими фильтрами, при этом фильтр грубой очистки должен находиться до вентилятора, а фильтр тонкой очистки непосредственно на границе бокса. В качестве последних часто используются хлопковые фильтры, представляющие собой листовой (рулонный) материал, кладущийся поверх решетки вентиляции. Наибольшим сроком службы обладают карманные (ячеистые) фильтры, соответствующие стандарту DIN 53438 (предварительная фильтрация) европейского норматива EN779 и DIN EN 779 (внутренний фильтр класса F5). На приведенном чертеже проекта фильтр первичной очистки обозначен цифрой 2, а забор воздуха цифрой 1.

Советы и рекомендации по изготовлению и использованию отцепов

Расходные материалы

В процессе окраски автомобиля потребуются и расходные материалы.

Картонный гофрированный фильтр

Изделие, используемое для улавливания лака, клея, краски и прочих элементов в окрасочном тумане. Гофрированный фильтр накаливает отходы, не влияя на скорость потока воздуха и класс очитки.

Фильтр напольный в рулонах

Фильтр изготовлен из стекловолокна. Материал пропитывается специальным составом и используется для удерживания мелких элементов окрасочного тумана.

Оптимальная толщина — 7 см. Преимущества — удобство применения для индивидуальных покрасочных камер, эффективность конструкции, стойкость к огню, отсутствие в составе силикона.

Стекловолокнистые фильтры в картонной рамке

Такие расходники предназначены для сухих кабин, устанавливаются для обеспечения второго уровня фильтрации и удаление наиболее мелких частиц, находящихся в окрасочном тумане. Плюсы — высокое качество очистки воздуха и продолжительный срок службы.

Фильтры кокосово-волонистые для водяных кабин

Конструктивные особенности таких изделий позволяет использовать их в условиях высокого уровня влажности. В процессе эксплуатации возможно восстановление фильтра несколько раз. Для этого требуется помыть изделие в мыльной воде.

Фильтрующий элемент монтируется внутри кабины после водяных каскадов. Как правило, играет роль завершающей ступени очистки перед вентилятором.

Плюсы — обеспечение высокого уровня фильтрации, возможность многократного применения, обеспечение высокого уровня защиты вентилятора.

Благодаря действию фильтра, на лопасти вентилятора почти не попадает шлам с окрасочного тумана.

Потолочный фильтр (для приточной вентиляции)

Задача фильтрующего элемента заключается в тонкой очистке всасываемого в покрасочную камеру воздуха. Материал монтируется в приточный пленум, через который и направляются прогретые воздушные массы.

Выбор подходящей модели зависит от требований к уровню очистки воздуха, эффективности изделия и ряда других факторов. Кроме очистки, фильтр гарантирует выравнивание входящего воздушного потока, входящего в покрасочную камеру.

Плюсы — тонкая очистка от мелких примесей, постепенная подача воздушного потока в помещение, продолжительный срок службы, уменьшение расходов.

Липкое покрытие для защиты от пыли

Задача расходника заключается в обеспыливании помещения в области окрашивания, сушки или шлифовки. Состав наносится на поверхности с помощью валика или краскораспылителя.

После снижения эффективности старый слой смывается, а вместо него наносится новый.

В состав липкой массы входит смесь смолы и элементов с повышенным клеящим эффектом. Для смывания старого слоя применяется губка и теплая вода.

Плюсы — высокая удерживающая способность, легкость нанесения и смывки, возможность нанесения на любую поверхность, сохранение липкости в течение длительного времени.

Средство для удаления краски из водяных кабин

При добавлении состава в водяную кабину обеспечивается связывание твердых элементов краски. С его помощью можно удалить отходы краски из водяной кабины без слива воды.

Плюсы — эффективное удаление частиц, повышение эффективности фильтрации, защита от появления неприятного запаха. Кроме того, облегчается процесс обслуживания и устранения отходов, повышается эффективность обслуживания покрасочной камеры.

7 Еще немного полезной информации

Давайте пройдемся по всем основным тезисам, которые мы изложили в данном материале. Рассмотрим небольшие детали, которые на первый взгляд не играют большой роли, но также важны для нормального функционирования покрасочного бокса.

Внутренняя отделка помещения — необходимо использование негорючих материалов. Воздержитесь от приобретения вагонки!

Герметичность помещения — это очень важно, постарайтесь обустроить входные двери с максимально плотным закрыванием, во избежание попадания в помещение грязи, пыли и влаги с улицы. Внутренняя поверхность стен должна быть гладкой и мыться с легкостью

Подумайте об этом моменте до начала монтажных работ, обезопасив себя от трудоемкого процесса уборки

Внутренняя поверхность стен должна быть гладкой и мыться с легкостью. Подумайте об этом моменте до начала монтажных работ, обезопасив себя от трудоемкого процесса уборки.

Обязательно определитесь с местом, где будет храниться весь технический инвентарь, необходимы для полноценной работы. Специальная одежда, лаки, краски, спецоборудование и средства безопасности — помещение под хранение должно быть продумано на начальном этапе подготовительных работ.

Как сделать вентиляцию покрасочной камеры своими руками?

Обязательным элементом камеры является вентиляция с фильтром, которая позволяет очищать воздух внутри помещения и воздух нагнетаемый снаружи от пыли, а также осаждать и выводить туман краски наружу. По способу вентиляции камеры можно разделить на следующие типы:

• Одномоторные камеры. В таких камерах воздух нагнетается в помещение сверху. Создавая давление, он осаждает туман краски вниз, который затем через отверстия в полу выводится наружу.
• Двухмоторные камеры, которые кроме верхнего, нагнетающего мотора, имеют нижний мотор, осуществляющий отсасывание воздуха из помещения наружу.

Вентиляция и сушка в покрасочной камере

К преимуществу двухмоторных камер относится лучшая циркуляция воздуха. Однако такой вариант обойдется значительно дороже и более сложен в техническом исполнении. Он окупается при большом потоке машин. В случае малого количества заказов, целесообразней установка одного мотора.

В любом случае, воздух поступающий в камеру должен быть предварительно отфильтрован от пыли, которая может вызвать дефекты покраски. Это достигается с помощью установки воздушного фильтра тонкой очистки на выходе из воздушного короба. Короб представляет собой жестяной ящик, установленный над потолком, в который с помощью улитки нагнетается воздух из улицы.

Для удаления воздуха в полу могут быть проделаны траншеи, закрываемые металлическими решетками. В них может быть установлен мотор для вытяжки воздуха. Кроме этого пол покрасочной камере для автомобилей можно поднять на 10 – 15 см за счет решетки из арматуры. В данном варианте отпадает необходимость прокапывать траншеи в полу.

Третьим более совершенным способом создания потока воздуха в камере является приточно-вытяжная вентиляция, которая может работать в трех режимах.

• Воздух активно циркулирует внутри камеры, постоянно фильтруясь и поступая обратно в камеру. Такой режим необходим для тщательной очистки воздуха от пыли перед началом покрасочных работ.
• Воздух забирается из улицы, фильтруется, прогревается до 30 градусов и поступает в камеру. Затем без фильтрации воздух выводится через отверстия в полу. Данный режим используется для поддержания постоянной температуры при покраске, а также удаления тумана из краски.
• Воздух закачивается из камеры, проходит фильтрацию и, нагреваясь до 60 градусов с помощью тэнов, поступает обратно в камеру. Этот режим используется при сушке краски.

Пол покрасочной камеры

Проектированию расположения входных и выходных отверстий системы вентиляции необходимо уделить особенно много внимания. Неудачное расположение вытяжных отверстий может привести к созданию мертвых зон в помещении и, как следствие, взвесей лакокрасочных материалов, завихрений. Это часто отрицательно сказаться на качестве покраски автомобиля.

Лак, краска и пыль довольно быстро засоряют воздухоочистные фильтры, что приводит к снижению скорости циркуляции воздуха в покрасочной камере для автомобилей и вызывает образование лакокрасочных взвесей. Чтобы быстро решить эту проблему, система вентиляции должна иметь возможность регулирования мощности подачи воздуха. Кроме этого фильтры должны располагаться таким образом, чтобы их замена занимала минимальное время.

В целях увеличения срока службы воздушных фильтров для выходящего воздуха, рекомендуется устанавливать двухступенчатые фильтры. Первый фильтр предназначается для удаления крупных частиц пыли. Следующий за ним фильтр для тонкой очистки улавливает мелкие частицы пыли, а также капельки краски, лака и других летучих соединений. Данный вариант предочистки от крупных частиц позволяет реже производить замену дорогостоящего фильтра тонкой очистки.

Производительность вентиляции для покрасочной камеры рассчитывается исходя из скорости воздухопотока в пределах 20-25 см/с. Однако при расчете необходимо учесть и отнять примерный объем, который будет занимать окрашиваемый автомобиль в камере.

Системы вентиляции воздуха

Вентиляция малярной камеры подбирается исходя из размеров помещения. Выделяют два типа систем подачи воздуха — одномоторные (приточные) и двухмоторные (приточно-вытяжные):

1. Мини малярная камера своими руками может комплектоваться одномоторной вентиляцией, в которой присутствует лишь вентилятор притока, нагнетающий воздух в бокс через потолочный пленум. При подаче приточный поток воздуха осаживает возникающий в процессе малярных работ окрасочный туман к полу, где он из-за перепада давления выводится через воздуховоды полового перекрытия;
2. Двухмоторная технология вентиляции заключается в применении 2-ух вентиляторов — один из которых (подключенный к потолочному пленуму) нагнетает воздух в бокс, второй (напольный) — выкачивает отработанный воздух в наружу.

Вентиляционный двигатель на покрасочную камеру должен иметь производительность, обеспечивающую требуемую кратность воздухообмена в помещении. Нормативная величина воздухообмена на 1 м2 площади бокса составляет 800 м3/час (для помещения площадью 4×7 м. — 20-25 т. м3/час). При использовании двухмоторной вентиляции всегда применяются приточные и вытяжные вентиляторы с одинаковой производительностью.

Вентиляционное оборудование для малярной камеры комплектуется тремя видами фильтров:

1. Грубой очистки — устанавливается на воздухозаборнике приточного вентилятора, выполняет очистку подающегося воздуха от основных механических загрязнений;
2. Тонкой очистки — укладывается внутрь потолочного пленума, очищает подающийся воздух от пыли и мелких частиц;
3. Напольный — размещается в вытяжных воздухозаборниках, очищает отработанный воздух от токсичных испарений краски и взвешенных частиц, оседающих на лопастях вентилятора.

Без вытяжки красить опасно В промышленных условиях производится покрасочные камеры с водяной завесой, в которых подающийся поток воздуха пропускается через каскад спадающей внутри стен воды, однако при самостоятельном изготовлении данную технологию фильтрации реализовать крайне сложно.

Вентиляция в покрасочной камере

Основным отличием камер друг от друга является то, как устроена их система вентилирования. Устройство покрасочной камеры предполагает следующие варианты вентилирования:

• Повышенное или разряженное давление
• Тупиковый или проходной тип
• Использование одного мотора или более

При распылении краски, в воздух выбрасывается значительное количество вредных веществ. Поэтому маляр, работающий внутри помещения, обязан постоянно использовать респиратор для защиты органов дыхания.

Для очистки воздуха устанавливаются вытяжки. Дешевым вариантом решения проблемы очистки воздуха могут стать воздушные клапаны, используемые вместо вытяжек.

Для качественной работы камеры, построенной по проекту с одномоторной вентиляцией, обязательно использовать половые и потолочные воздушные клапаны. Потоки воздуха, направленные с крыши камеры, принуждают туман краски оседать вниз, не загрязняя окрашиваемый автомобиль. Не допускают его распространения по всему помещению. Моторы, установленные на уровне пола, затягивают воздух, который впоследствии проходит сквозь фильтры и удаляется за пределы камеры окрашивания.

Если вентиляция автомобильной окрасочной камеры спроектирована по двухмоторному типу, то нагнетание воздуха и направление потоков в фильтрующие устройства происходит без дополнительных устройств. Использование двух моторов обеспечивается циркуляция отфильтрованного воздуха по камере покраски.

Позаботиться о будущей безопасности рабочего персонала лучше заранее еще на этапе строительства и монтажа. Нужно не забыть про:

• Обязательное наличие систем тушения пожара и датчиков дыма и огня;
• Применение термостойких материалов при отделке стен (для утепления полость между термостойким материалом и бетоном заполняется минватой).

Виды покрасочных боксов

Принцип различия камер заключается в том, насколько устроена система вентиляции. При наличии определенных функций покрасочная камера может быть следующих типов:

• одно- и двухмоторная;
• проходная и тупиковая;
• с повышенным давлением и разрежением.

Воздух, наполненный вредными парами, циркулирует по вентиляционной системе. Организация вытяжных установок различна. Можно установить вытягивающие воздух клапаны по всему периметру покрасочной камеры. Это максимально удобный и незатратный способ.

автомобильный бокс для покраски

В некоторых автосервисах предпочитают поднятие пола на 10-15 см, а в образовавшемся зазоре монтировать вентиляционные клапаны. В таких случаях верхнее покрытие – металлическая сетка для обеспечения почти беспрепятственного проникновения воздуха. Часто в полу камеры проводят длинные неглубокие рвы для вытяжных моторов. Они так же эффективно очищают воздух. Стандартная система вентиляции выполняет следующее:

• удаление из воздуха тумана, вызванного работой краскопульта;
• поддержка нужного температурного режима;
• фильтрация загрязненного воздуха и его обратная циркуляция;
• очищение воздуха в камере перед началом покрасочных работ.

Одномоторные модели имеют вентиляционные клапаны в полу и потолке. Сверху мощные потоки воздуха заставляют окрасочный туман оседать, а встроенные в пол вытяжные установки забирают грязный воздух, фильтруют и выпускают во внешнюю среду. В двухмоторных системах вентиляционные блоки размещены с двух сторон. Нагнетая воздух, они направляют его в фильтры, тем самым обеспечивая хорошую циркуляцию чистого воздуха в помещении.

Покрасочный бокс необходимо выбирать, исходя соблюдения правил техники безопасности. Он должен быть оснащен всеми необходимыми элементами, которые обеспечат качество покраски и здоровье операторам-малярам:

• Обивка стен из пластиковой вагонки устойчива к возгоранию. При возникновении потребности в утеплении камеры можно воспользоваться минеральной ватой.
• Установка датчиков дыма и огня по всей площади камеры.

Покрасочный бокс своими руками для моделей

Приветствую всех.
С покраски первой своей модели, я пользовался обычной коробкой от посылки. Вариант дешевый и сердитый, но… проблема в том, что взвесь никуда не девалась и оседала по всему застекленному балкону. Работал я в маске-респираторе с фильтрами Jeta Safety 5000.

Маска шикарная. Запахов никаких, но… даже с закрытой балконной дверью, вся кака в итоге просачивалась квартиру, что вызывало праведный гнев у супруги и доставляло мне самому немало проблем. И уже тогда меня начали посещать мысли о полноценном покрасочном боксе, но ценник и качество изготовления оных, не смогли перебороть мою жабу и я полез искать варианты самодельных боксов в сети.

В итоге, я нашел чертежи, которые меня устроили и на базе этих чертежей изваял свой вариант. Чертежи первоисточника прилагаются.

Концепция осталась прежней, но я немного изменил размеры. Если быть точнее — увеличил ширину до 60 см. Сделал я это по той простой причине, что грузовики в 24 масштабе бывают довольно длинными.

Использовался лист белого пластика, толщиной 5 мм. Размеры, собственно, рассчитаны на ту же самую толщину.
Вентилятор поставил Awenta WGB 125, с помощью гибкого воздуховода вывел выброс каки за окно через сэндвич-панель.
Кроме того, добавил светильник светодиодный LLT SPO-108 18Вт 160-260В 4000К 1440Лм 600мм IP40. Получилось довольно неплохо. Освещение и вентиляция включаются одновременно с помощью старого переключателя от какой-то лампы.

Надеюсь, мой опыт пригодится кому-нибудь сэкономить нормальную сумму денег.

Приветствую всех.
С покраски первой своей модели, я пользовался обычной коробкой от посылки. Вариант дешевый и сердитый, но… проблема в том, что взвесь никуда не девалась и оседала по всему застекленному балкону. Работал я в маске-респираторе с фильтрами Jeta Safety 5000.

Маска шикарная. Запахов никаких, но… даже с закрытой балконной дверью, вся кака в итоге просачивалась квартиру, что вызывало праведный гнев у супруги и доставляло мне самому немало проблем. И уже тогда меня начали посещать мысли о полноценном покрасочном боксе, но ценник и качество изготовления оных, не смогли перебороть мою жабу и я полез искать варианты самодельных боксов в сети.

В итоге, я нашел чертежи, которые меня устроили и на базе этих чертежей изваял свой вариант. Чертежи первоисточника прилагаются.

Концепция осталась прежней, но я немного изменил размеры. Если быть точнее — увеличил ширину до 60 см. Сделал я это по той простой причине, что грузовики в 24 масштабе бывают довольно длинными.

Использовался лист белого пластика, толщиной 5 мм. Размеры, собственно, рассчитаны на ту же самую толщину.
Вентилятор поставил Awenta WGB 125, с помощью гибкого воздуховода вывел выброс каки за окно через сэндвич-панель.
Кроме того, добавил светильник светодиодный LLT SPO-108 18Вт 160-260В 4000К 1440Лм 600мм IP40. Получилось довольно неплохо. Освещение и вентиляция включаются одновременно с помощью старого переключателя от какой-то лампы.

Надеюсь, мой опыт пригодится кому-нибудь сэкономить нормальную сумму денег.

Давно присматривался к покупным окрасочным боксам для покраски моделей. По функционалу если еще можно как-то смириться и подобрать что-нибудь. То цены напрочь, отшибают все желание.

По этому, я самодельные боксы тоже просматривал. Но вот, что интересно, и это правильно я считаю, каждый делает бокс под себя. У кого-то один аспект, хорошо сделан. У кого-то другой. Ну, нет такого, что бы для души так сказать. Вот тут я и подумал – да, что, я не смогу сделать для себя. То, что мне надо.

Стал исходить из своих задач.
1. Бокс должен быть не очень большой и не маленький. Такой, что бы можно было красить корпуса кораблей в 200-х сотом масштабе.
2. Он должен свободно вмещаться в габарит моей мастерской (кладовки).
3. Хорошо освещен.
4. Иметь поворотный столик для окраски мелких деталей.
5. Иметь ряд зажимов для удержания деталей при покраске.
6. Иметь интенсивный отсос из области распыления красок.
7. Что бы при необходимости можно было удалять очищенный воздух в атмосферу.
8. Легко сменный фильтр.

Подумал, почеркался. Прикидывая, какие материалы у меня есть, для постройки. Получилась довольно интересная конструкция, а самое главное компактная и легко собираемая. Может не совсем красивая, но функциональная.

Сел за стол, уже по основательней порисовался, радиусы сборки (чтоб ни чего не задевало) окрасочного бокса.

Получился окрасочный бокс имеющий, в сборе следующие размеры:
Длинна – 500 мм, ширина – 400 мм, высота (толщина) – 100 мм.

Мне потребовались, следующие материалы:
1. Рояльные петли первая длина я почти 500 мм, и две коротких по 200 мм.
2. Уголок алюминиевый 10х10 мм около 2 метров.
3. Двойной выключатель, для света и двигателей – 1 шт,
4. Два электродвигателя фирмы Tidar 120х20х25 на 220 вольт – 2 штуки
5. Два разъема для подключения шнура, и подключения компрессора.
6. Лампа дневного света, я использовал NavigatorNEL – A2 , 220 v, W 8.. Но, можно по усмотрению и светодиодную.
7. Узкие куски 4 мм фанеры.
8. И несколько разных листов оргстекла.
9. Ручка для переноса бокса.
10. Ревизионные лючки для сантехники 2 шт.
11. Различный крепеж. Я использовал винты М3 и гайки того номинала.

Основание окрасочного бокса я сделал из оргстекла толщиной 5 мм, ну было у меня такое. Размер 500 х 400 мм. По противоположной от меня стороне основания закрепил алюминиевый уголок с учетом того, что еще встанет задняя стенка из фанеры. По бокам основания сделал тоже самое, только боковые стенки имели скос и не доходили до конца основания. Но, ширина была одинакова с задней стенкой. К задней и боковым стенкам, прикрепил на винтах рояльные петли.

К длинной петле прикрутил прозрачное оргстекло (крышку бокса) такого же размера, как и основание. Через алюминиевый уголок присоединил к нему фронтальную плоскость из фанеры 4 мм. По ширине равной, боковым и задней плоскостям прикрепленным к основанию.

А, от фронтальной поверхности по бокам, две косых плоскости, из фанеры. Которые в закрытом виде дополняют боковины основания. К боковым рояльным петлям прикрутил трапециевидные боковые стенки из прозрачного оргстекла. В открытом виде корпус окрасочного бокса имеет следующий вид.

Корпус получился приличного объема и довольно светлый.

Шаг 2. Установка вентиляторов.
Вентиляторы подбирал, что бы они имели минимальную высоту (толщину), Ну это понятно. А, так же что бы естественно остальные характеристики меня удовлетворяли тоже. Выбор пал на вентиляторы фирмы TUDOR. Приобрел их.

Шаг 3. Обустройство бокса.
Для удобства переноски бокса на фронтальной панели установил ручку.

Эти лючки предназначены для хранения держателей деталей при их покраске.

Слева хранятся держатели с зубцами, справа без зубцов с плоскими губками. Они (держатели) сделаны из так называемых «крокодилов». Которые закреплены на алюминиевой проволоке, позволяющей изгибать их в нужном положении. Держатели крепятся на поворотном столе. Конструкцию, которого, приведу ниже.

Шаг 4. Поворотный стол.
Описание конструкции нашел в интернете и решил пробовать сделать. Благо старый винчестер имелся в наличии.
Разобрал винчестер и достал жесткий диск.

Ну, вот окрасочный бок и готов. Первые же покраски моделей и деталей показали мои правильные выводы и решения по его созданию.

Например, на нем свободно был покрашен корпус крейсера «Варяг» в масштабе
М 1:200, длинной 630 мм, не говоря уж о других деталях.
Ну, а совершенствовать и модернизировать можно до бесконечности.
Надеюсь, описание было кому-то полезным.

Смотрите, критикуйте, советуйте.
С уважением, Старпом.

Боксы для моделей, изготовление (Страница 1 из 5)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ с 1 по 25 из 102 ]

1 Тема от Буржуй 17-03-2012 21:45:24

• 
• Буржуй
• Читатель
• Неактивен

• Откуда: Казахстан, Алма-Ата
• Присоединился: 10-03-2012
• Сообщений: 35

Тема: Боксы для моделей, изготовление

Когда впервые увидел в интернете модель грузовика от ITALERI, понял что непременно займусь моделизмом. Но начав сборку первой своей модели (IVECO Turbo Star), сразу вспомнил как было тяжко бороться с пылью родителям, когда я в детстве собирал модельки 1/43. Со сборной пластиковой модели, если она ещё сумасшедше детализирована, убирать пыль представляется совсем не реально.

Для первой собранной мной модели, бокс я заказал у тех кто занимается рекламой.

Этот бокс обошёлся мне в 100 $.

Подумав что это не совсем бюджетная стоимость, я посчитал попытку, «построить» «домик для модели», вполне оправданой.

Предлагаю в этой теме делиться опытом (если у кого имеется таковой), и предложениями по усовершенствованию данного направления в моделизме!

Сумев отгородиться от людей, я от себя хочу отгородиться.
Не изгородь из тесаных жердей, а зеркало тут больше пригодится.

2 Ответ от Peterbilt377 17-03-2012 21:52:11

• 
• Peterbilt377
• Автор
• Неактивен

• Откуда: г. Новотроицк Оренбургская обл
• Присоединился: 10-09-2010
• Сообщений: 761

Re: Боксы для моделей, изготовление

Для начала,на мой взгляд,усовершенствования,можно добавить неоновый шнур

по периметру сделать подсветку.Либо в углах установить мощные светодиоды,будет просто глаз неотвести.Это для начала!

3 Ответ от nick307 17-03-2012 22:00:38

• 
• nick307
• Автор
• Неактивен

• Откуда: Ростов-на-Дону
• Присоединился: 08-07-2009
• Сообщений: 3 352

Re: Боксы для моделей, изготовление

я думаю — это лишнее) будет отвлекать от модели и давать ненужные блики

можно попробовать сделать дно из матового полупрозрачного пластика (у меня такие фасады на кухне и перегородка) и сделать неяркое свечение изнутри. Такой вариант мне кажется будет более эротишный)

4 Ответ от Caravan 17-03-2012 22:02:53

• 
• Caravan
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Москва
• Присоединился: 21-07-2010
• Сообщений: 556

Re: Боксы для моделей, изготовление

Дядя Сережа не корми троллей)
Лучше бы готовыу модель показал по всем правилам, он боксы показывает. коммерсант)

5 Ответ от Буржуй 17-03-2012 22:25:29

• 
• Буржуй
• Читатель
• Неактивен

• Откуда: Казахстан, Алма-Ата
• Присоединился: 10-03-2012
• Сообщений: 35

Re: Боксы для моделей, изготовление

Мой опыт изготовления боксов начался с покупки листа акрила, размером 210х120 см. Стоимость колеблется на наших Алма-Атинских базарах, от 40 до 50 долларов. Далее, из этого листа надо вырезать будующий бокс. Берем размеры и идём к тем же рекламщикам, которые на мультикаме режут вам одну коробочку за 10 долларов (так было в моем первом случае), в ту же цену вошла и подложка, т.е. подставка для модели, выполненая из ПВХ толщиной 8мм. Теперь, когда есть заготовки и желание поскорее «справить новоселье» для модели, готовим клей! Берем дихлорэтан, добавляем в него стружку от нарезаных заготовок, и оставляем на сутки-двое, чтобы получившаяся жидкость стала однородной. Добавление стружки акрила добавляет клею надёжности, а так же меняет консистенцию, с которой клей не растекается по поверхностям, и не допускаешь ляпов. Склеив все стороны между собой, лучше их зафиксировать. Все грани между собой фиксируем бумажным скотчем, используемым при покраске авто. Через сутки, ваша коробочка готова!

Вот это мой первый опытный образец «домика для модели»!

Стоимость данного бокса вобщем вышла в 15$.

. в углах установить мощные светодиоды.

Конечно же мысль о грамотной подсветке не даёт покоя! Уже с последней собраной моделью, хочу поломать голову и подсветить ее красиво!

Отредактировано Буржуй (17-03-2012 22:25:29)

Сумев отгородиться от людей, я от себя хочу отгородиться.
Не изгородь из тесаных жердей, а зеркало тут больше пригодится.

Как сделать покрасочную камеру для автомобиля в гараже своими руками

Работы по окрашиванию авто – прибыльны и обладают большими перспективами. Но для качественного и быстрого результата обычного необустроенного гаража и пульверизатора недостаточно. Требуется создание соответствующих условий. Часто встречается покрасочная камера, сделанная своими руками, и она также может отвечать всем требованиям.

Преимущества и функциональные особенности покрасочного бокса

Покрасочные боксы для работы с автомобилями имеют ряд исключительных преимуществ, в сравнении с обычным боксом или покраской в необустроенном гараже. Профессиональная конструкция устроена уникальным образом, полностью исключающим проникновение внешних раздражителей (пыль, мусор) внутрь помещения. Это позволяет создать ровный и глянцевый малярный слой.

Одно из главных качеств покрасочной камеры для авто – возможность самостоятельного обустройства.

Для этого не требуются специальные условия, достаточно соблюдать стандарты строительства и строго придерживаться правил пожарной безопасности.

Основные требования для устройства

При строительстве камеры для окрашивания машин требуется строго соблюдать требования к устройству:

• в боксе требуется устроить хорошую систему вентиляции и очистки воздуха;
• обеспечение температурного режима во время сушки, так как современные лакокрасочные материалы не терпят перепадов более чем на 3 градуса;
• свет внутри бокса требуется максимально приближенный к дневному солнечному освещению;
• следует щепетильно соблюдать все правила безопасности, как при пользовании, так и при дальнейшем ремонте и реставрации.

Важно! Рекомендуется уделить внимание герметичности помещения. Любое дуновение ветра вызывает перепад температуры, что ведет к возникновению брака при работе.

Оборудование помещения и внутренняя отделка

Помещение для покрасочной камеры не требует особого расположения или специальных условий для построения. Отлично подойдет гараж или любой другой нежилой бокс с хорошим подъездом к воротам. Перед строительством требуется начертить подробный план, указав в нем вентиляцию и освещение.

Внутреннюю отделку рекомендуется делать, используя негорючие материалы. Для этой цели отлично подойдет металлопрофиль. Теплоизоляцию в покрасочной камере рекомендуется также оформить негорючим утеплителем, образуя эффект термоса.

Вентиляция помещения, очистка воздуха и сушка

В покрасочном боксе главный критерий для качественной работы – грамотная и бесперебойная циркуляция воздуха. Этот процесс обеспечивает:

• нагнетание воздуха в камеру с улицы после соответствующей фильтрации;
• клининг воздуха от излишков краски и лака;
• выброс переработанного воздуха наружу;
• повышение температуры внутри камеры до соответствующего предела (20-30 градусов);
• непосредственно сушка результата путем непрерывной циркуляции горячего воздуха.

Важно! Вентиляционная система должна полностью исключать «мертвые зоны» в покрасочном боксе. Перебои с воздухообменом могут стать причиной некачественной обработки изделия.

Строим покрасочную камеру своими руками

Перед тем, как начать делать камеру для покраски авто своими руками, рекомендуется первоначально изучить соответствующую информацию, ознакомиться с требованиями к материалам и освещению. И лишь схему вентиляции рекомендовано оформлять в присутствии профессионала, так как ошибка расстановки фильтров негативно повлияет на работу всей системы.

Выбор материала для покрасочной камеры

Главный критерий выбора материала для покрасочной камеры – стойкость к повышенным температурам. Чаще для основы выбирают сэндвич-панели или металлический каркас. Второй вариант – более трудоемкий и привередливый. В качестве утеплителя чаще используют пенопласт (легко возгорается), пенополиуретан (разрушается под ультрафиолетовым излучением) или минеральную вату (скатывается).

Отделка стен и пола

Пол покрасочной камеры включает в себя решетку с расположенной внизу системой фильтров. Однако настоящее покрытие требуется только на площади, где планируется покраска. Также под решетками требуется углубление до одного метра, стенки которого рекомендовано залить бетоном. Если нет возможности организовать подобный погреб, рекомендуется ограничиться металлическим поддоном около 30 сантиметров глубиной. Это нужно для создания условий для установки фильтра.

Стены требуется утеплить, не используя горючих материалов. Обшивку лучше сделать металлическую и термоустойчивую. Также требуется позаботиться о герметичности стен и ворот. Для входа персонала рекомендуется сделать небольшую калитку.

Когда обустройство закончено, стоит переходить к покраске стен. Специалисты советуют отдать предпочтение порошковой краске белого цвета – на таком фоне лучше видны неточности покраски.

Обустройство вентиляционной системы

Покрасочная камера нуждается в оснащении двумя фильтрами для воздуха: на входе и на выходе. Первая фильтрация предназначена для клининга нагнетаемого в бокс воздуха от мелких частиц пыли. В редких случаях используется техника двойной очистки, где один фильтр задерживает крупные элементы чистки, а дальше происходит тщательная очистка от микроэлементов. Единственная задача фильтра на выходе – очищение от лакокрасочных взвесей.

Освещение

Освещение в покрасочной камере имеет важное значение. При несоблюдении стандартов установки света резко меняется цвет окрашенного автомобиля, ведь при неправильном освещении сложно подобрать нужный оттенок.

Рекомендуется использовать лампы дневного света, они отличаются экономичностью, при этом отсутствует мерцание. Также требуется грамотно расположить источники света. Светильники рекомендуется закреплять как на потолке, так на стенах, чтобы обеспечить полную подсветку.

Оформление и преимущество полной автоматизации покраски

Автоматизированная покрасочная камера обладает специальным компрессором-распылителем, который бывает двух типов: промышленный и самодельный. Главное преимущество автоматизации – уменьшение затрат лакокрасочных материалов почти на 30 % и высокое качество окрашивания.

Автоматизированный бокс управляется оператором из другого помещения и не вредит здоровью работника. Поэтому, создавая камеру своими руками, также рекомендуется позаботиться об оснащении ее умными механизмами.

Бокс для покраски моделей своими руками

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной. Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны.Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.

Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:

1. Обезжиривание

Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель. Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом. После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.

2. Грунтовка модели

По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует — ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО! Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.). Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения — еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь ввиду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.

После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

3. Базовая покраска

Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее. Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь. Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).

После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей

Чтобы избежать, так называемого, «серебрения» декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.

Дать просохнуть 12 часов.

5. Нанести декали

При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят «приварить» их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.

Дать просохнуть 12 часов.

6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали

Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.

Дать просохнуть 12 часов.

7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком

Еще полуматовый лак называют «сатиновым». Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.

Дать просохнуть 24 часа.

8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры

Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло. Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.

Дать просохнуть, минимум 24 часа.

9. Покрасить или приклеить покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.

10. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

11. Нанести масляные точки «фэйдинг» (англ. fading-выцветание)

Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.

Дать просохнуть, минимум 48 часов.

12. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.

Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.

Дать просохнуть 24 часа.

14. Нанести глянцевый лак

Дать просохнуть 24 часа.

15. Нанести смывку

Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.

Дать просохнуть 24 часа.

16. Нарисовать сколы, царапины и потертости

Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.

Дать просохнуть 12 часов.

17. Нанести финишный слой лака

Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.

Дать просохнуть 24 часа.

18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)

Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель которую Вы держите в руках уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.

Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.
Надеюсь и Вы найдете свой путь в Мире Моделей, а моя статья Вам немного поможет.

Приветствую всех. С наступающим Новым годом и рождеством!!!

Не знаю, нужна ли эта тема, если не нужна, удалите.

С покраски первой своей модели, я пользовался обычной коробкой от посылки. Вариант дешевый и сердитый, но… проблема в том, что взвесь никуда не девалась и оседала по всему застекленному балкону. Работал я в маске-респираторе с фильтрами Jeta Safety 5000.

Маска шикарная. Запахов никаких, но… даже с закрытой балконной дверью, вся кака в итоге просачивалась квартиру, что вызывало праведный гнев у супруги и доставляло мне самому немало проблем. И уже тогда меня начали посещать мысли о полноценном покрасочном боксе, но ценник и качество изготовления оных, не смогли перебороть мою жабу и я полез искать варианты самодельных боксов в сети.

В итоге, я нашел чертежи, которые меня устроили и на базе этих чертежей изваял свой вариант. Чертежи первоисточника прилагаются. Не могу точно сказать, где я их нашел, так как прошло довольно много времени. Могу только сказать автору большое спасибо.

Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Концепция осталась прежней, но я немного изменил размеры. Если быть точнее — увеличил ширину до 60 см. Сделал я это по той простой причине, что грузовики в 24 масштабе бывают довольно длинными.

Использовался лист белого пластика, толщиной 5 мм
. Размеры, собственно, рассчитаны на ту же самую толщину.
Вентилятор поставил Awenta WGB 125
, с помощью гибкого воздуховода вывел выброс каки за окно через сэндвич-панель.
Кроме того, добавилсветильник светодиодный LLT SPO-108 18Вт 160-260В 4000К 1440Лм 600мм IP40
. Получилось довольно неплохо. Освещение и вентиляция включаются одновременно с помощью старого переключателя от какой-то лампы.

Надеюсь, мой опыт пригодится кому-нибудь сэкономить нормальную сумму денег.

Что получилось, смотрим на слайдах.

Давно присматривался к покупным окрасочным боксам для покраски моделей. По функционалу если еще можно как-то смириться и подобрать что-нибудь. То цены напрочь, отшибают все желание.

По этому, я самодельные боксы тоже просматривал. Но вот, что интересно, и это правильно я считаю, каждый делает бокс под себя. У кого-то один аспект, хорошо сделан. У кого-то другой. Ну, нет такого, что бы для души так сказать. Вот тут я и подумал – да, что, я не смогу сделать для себя. То, что мне надо.

Стал исходить из своих задач.

1. Бокс должен быть не очень большой и не маленький. Такой, что бы можно было красить корпуса кораблей в 200-х сотом масштабе.
2. Он должен свободно вмещаться в габарит моей мастерской (кладовки).
3. Хорошо освещен.
4. Иметь поворотный столик для окраски мелких деталей.
5. Иметь ряд зажимов для удержания деталей при покраске.
6. Иметь интенсивный отсос из области распыления красок.
7. Что бы при необходимости можно было удалять очищенный воздух в атмосферу.
8. Легко сменный фильтр.

Подумал, почеркался. Прикидывая, какие материалы у меня есть, для постройки. Получилась довольно интересная конструкция, а самое главное компактная и легко собираемая. Может не совсем красивая, но функциональная.

Сел за стол, уже по основательней порисовался, радиусы сборки (чтоб ни чего не задевало) окрасочного бокса.

Получился окрасочный бокс имеющий, в сборе следующие размеры:
Длинна – 500 мм, ширина – 400 мм, высота (толщина) – 100 мм.

Мне потребовались, следующие материалы:

1. Рояльные петли первая длиная почти 500 мм, и две коротких по 200 мм.
2. Уголок алюминиевый 10х10 мм около 2 метров.
3. Двойной выключатель, для света и двигателей – 1 шт,
4. Два электродвигателя фирмы Tidar 120х20х25 на 220 вольт — 2 штуки
5. Два разъема для подключения шнура, и подключения компрессора.
6. Лампа дневного света, я использовал NavigatorNEL – A2 , 220 v, W 8.. Но, можно по усмотрению и светодиодную.
7. Узкие куски 4 мм фанеры.
8. И несколько разных листов оргстекла.
9. Ручка для переноса бокса.
10. Ревизионные лючки для сантехники 2 шт.
11. Различный крепеж. Я использовал винты М3 и гайки того номинала.

Шаг 1. Сборка корпуса.

Корпус должен получиться в собранном виде вот таким.

Основание окрасочного бокса я сделал из оргстекла толщиной 5 мм, ну было у меня такое. Размер 500 х 400 мм. По противоположной от меня стороне основания закрепил алюминиевый уголок с учетом того, что еще встанет задняя стенка из фанеры. По бокам основания сделал тоже самое, только боковые стенки имели скос и не доходили до конца основания. Но, ширина была одинакова с задней стенкой. К задней и боковым стенкам, прикрепил на винтах рояльные петли.

К длинной петле прикрутил прозрачное оргстекло (крышку бокса) такого же размера, как и основание. Через алюминиевый уголок присоединил к нему фронтальную плоскость из фанеры 4 мм. По ширине равной, боковым и задней плоскостям прикрепленным к основанию.

А, от фронтальной поверхности по бокам, две косых плоскости, из фанеры. Которые в закрытом виде дополняют боковины основания. К боковым рояльным петлям прикрутил трапециевидные боковые стенки из прозрачного оргстекла. В открытом виде корпус окрасочного бокса имеет следующий вид.

Боковые трапециевидные стенки при складывании имеют следующие положения.

Далее на фронтальную доску под правую руку врезается сдвоенный выключатель.

А, в правой косой (малой) боковине устанавливаются разъем под вилку для подключения компрессора, и разъем под шнур. В данном случае я использовал разъем и шнур от лампы дневного света. Ставим у кого, что есть.

Корпус получился приличного объема и довольно светлый.

Шаг 2. Установка вентиляторов.

Вентиляторы подбирал, что бы они имели минимальную высоту (толщину), Ну это понятно. А, так же что бы естественно остальные характеристики меня удовлетворяли тоже. Выбор пал на вентиляторы фирмы TUDOR. Приобрел их.

Сделал разметку на крышке бокса и приступил к вырезке отверстий для установки вентиляторов.

Шаг 3. Обустройство бокса.

Для удобства переноски бокса на фронтальной панели установил ручку.

На боковых трапециевидных стенках установил упоры для удержания их в вертикальном положении.

К тыльной стенке бокса, установил отражающий короб.

Он несет двойное предназначение. Первое отбивает окрасочный распыл вверх к фильтрам вытяжки. Второе, является корпусом выгородки для хранения электро шнура бокса.

Вплотную к фанерным боковым стенкам бокса и отражающему коробу, слева и справа установил сантехнические ревизионные лючки, сделав для увеличения из объема небольшие основания.

Для удобства поднятия крышек люков приклеил к их задвижкам небольшие бобышки, взятых от использованных старых газовых зажигалок.

Эти лючки предназначены для хранения держателей деталей при их покраске.

Слева хранятся держатели с зубцами, справа без зубцов с плоскими губками. Они (держатели) сделаны из так называемых «крокодилов». Которые закреплены на алюминиевой проволоке, позволяющей изгибать их в нужном положении. Держатели крепятся на поворотном столе. Конструкцию, которого, приведу ниже.

Далее, обрезал крышку бокса за под лицо с фронтальной панелью, так как она намного выступала. С внутренней стороны фронтальной поверхности, где установлена лампа дневного света, свободные участки оклеил серебряной фольгой для лучшего отражения света. Установил короба для проводов и произвел разводку и подключения вентиляторов к выключателю. Один выключатель работает на включение света, второй на включение вентиляторов. На крышке бокса вверху, на против лампы, сделал покраску.

На фронтальной стороне, снизу сделал вклейку полосы из оргстекла. Можно из фанеры. Она предназначена для концентрации света лампы на окрасочном столе, а также, что бы свет не бил в глаза.

На правой трапециевидной стенке установил держатель для аэрографа.

Наверняка все знают, что после ДТП авто сначала рихтуется, а затем красится. Процесс покраски автомобиля происходит в специальном покрасочном боксе. Стоит один такой бокс от 15 000$, а это себе позволить может далеко не каждый автосервис.

А принцип работы бокса довольно прост – приточно-вытяжная вентиляция. Причем тот же вентилятор, который нагнетает воздух, прогоняет его через нагревательные элементы, чтобы нагреть его.

В покрасочном боксе можно выделить три основных рабочих цикла.

1. Для очистки воздуха от пыли, берется воздух из самого бокса и после фильтрации он же поступает в бокс.
2. Сама покраска автомобиля. В это время воздух берется с улицы и нагревается до 30-35 градусов.
3. Сушка автомобиля после покраски. Воздух берется из самого бокса, и после фильтрации прогретый до 60 градусов поступает в бокс.

• Арендовать гараж размерами от 4 х 6 метров – около 40$/мес.

• Обшить стены пластиковой вагонкой, а лучше металлическим профлистом – около 500$.

• Установить лампы дневного света (не менее 10) – от 60$.

• Сверху устанавливается тепловая пушка и тэны. Воздух из тепловой пушки по воздуховоду идет в шесть точек под потолком. Пушка – примерно 450$, воздуховод – 15$/метр погонный.
• Поднять пол примерно на 10-15 см. Желательно сварить решетку из арматуры, под которой будет стоять вентилятор, вытягивающий воздух из бокса. Арматура – около 300$ + работа.

Итого: если покупать оборудование и материалы от производителя, а также делать всё самому, либо с помощью толковых знакомых, то можно вложиться в 2 000$.

Но есть и вариант более дорогой. Можно вместо сушки воздухом поставить инфракрасные лампы. В этом случае сушка будет происходить гораздо быстрее, однако придется немного ещё вложиться.

Как найти клиентов?

Вашими клиентами могут стать различные автосервисы и СТО, которые не в состоянии приобрести себе покрасочный бокс. Также мастера-одиночки. А ещё мастера по окраске автомобиля с различных автосервисов, которые берут дополнительную работу (само собой, что в автосервисе им начальство работать не разрешит). Таким образом, вы будете просто сдавать в аренду покрасочный бокс всем нуждающимся. Поверьте, таких не мало. Можно самому объездить автосервисы и предложить лично малярам свои услуги, можно дать рекламу в газете, а можно на различных автомобильных форумах написать о своей услуге.

Сколько на этом можно заработать?

Обычно аренда покрасочного бокса для одной машины стоит от 30$ до 50$. Используя сушку воздухом, можно за день покрасить 2 машины, а при использовании инфракрасных ламп, 3-4 автомобиля. Электричество, как правило, оплачивается отдельно. Также вам нужно будет купить компрессор с ресивером от 250 литров, который желательно давать бесплатно. А, например, краскопульт можно сдавать в аренду за 25$. Стоимость хорошего краскопульта от 600$. Также вам понадобится человек, который будет убирать бокс, мыть краскопульт и работать с клиентом. Конечно, этим можно и самому заниматься, но можно нанять какого-нибудь ответственного пенсионера, который недалеко живет.

Итак, при неполной загрузке бокса, например 1 автомобиль в день вы получите:

• +
  30 авт. x 30$ = 900$

• +
  аренда краскопульта 15 x 30$ = 450$ (предположим, что не все будут арендовать его)

• –
  аренда помещения 40$;
• –
  зарплата персоналу 150$.

Итого чистой прибыли 1160$. Даже при такой загрузке окупаемость составит 3 месяца. Можете сами подсчитать, если бокс будет более загружен.

И напоследок несколько советов от нас.

• Перед тем как арендовать гараж, обязательно пообщайтесь с начальником кооператива и объясните, в каких целях будете использовать (возможно, вам придется тянуть себе отдельный кабель);

• Не стоит снимать гараж в том кооперативе, где много людей. Вам не нужны лишние глаза, к тому же будет больше электроэнергии вам доставаться.
• Когда сможете себе позволить, выкупите тот гараж, в котором вы бокс организовали и соседний. Между ними нужно будет поставить дверь и окно. Чтобы во время сушки автомобиля было место, где отдохнуть. Да и вашему работнику не стоять же целый день на ногах, также возможно маляр будет приезжать с клиентом. А окно нужно для слежения за процессом сушки.

Удачи вам в этом бизнесе!

Приветствую всех. С Новым годом и Рождеством!!! Мне удалось сэкономить хорошую сумму денег и сделать бокс под свои нужды и размеры.
С покраски первой своей модели, я пользовался обычной коробкой от посылки. Вариант дешевый и сердитый, но… проблема в том, что взвесь никуда не девалась и оседала по всему застекленному балкону.

Работал я в маске-респираторе с фильтрами Jeta Safety 5000.

Маска шикарная. Запахов никаких, но… даже с закрытой балконной дверью, вся кака в итоге просачивалась квартиру, что вызывало праведный гнев у супруги и доставляло мне самому немало проблем. И уже тогда меня начали посещать мысли о полноценном покрасочном боксе, но ценник и качество изготовления оных, не смогли перебороть мою жабу и я полез искать варианты самодельных боксов в сети.

В итоге, я нашел чертежи , которые меня устроили и на базе этих чертежей изваял свой вариант. Чертежи первоисточника прилагаются. Не могу точно сказать, где я их нашел, так как прошло довольно много времени. Могу только сказать автору большое спасибо.

Концепция осталась прежней, но я немного изменил размеры. Если быть точнее — увеличил ширину до 60 см. Сделал я это по той простой причине, что грузовики
в 24 масштабе бывают довольно длинными.

Использовался лист белого пластика , толщиной 5 мм.
Размеры, собственно, рассчитаны на ту же самую толщину.
Вентилятор поставил Awenta WGB 125
, с помощью гибкого воздуховода вывел выброс каки за окно через сэндвич-панель.
Кроме того, добавил светильник светодиодный LLT SPO-108 18Вт 160-260В 4000К 1440Лм 600мм IP40
. Получилось довольно неплохо. Освещение и вентиляция включаются одновременно с помощью старого переключателя от какой-то лампы.

Надеюсь, мой опыт пригодится кому-нибудь сэкономить нормальную сумму денег.

Что получилось, смотрим на слайдах.

С приходом зимы количество окрасочных работ у меня резко сократилось. До этого я пользовался аэрографом исключительно на свежем воздухе — на лоджии. В комнате иметь дело с краской не хотелось, и очередь моделей на покраску росла. В какой то момент я решил сделать окрасочный бокс своими руками, который позволил бы производить работы в квартире.

Основные требования к боксу были следующими:

• простота изготовления из подручных материалов;
• возможность вытяжки воздуха из рабочей зоны;
• встроенное внутреннее освещение.

В качестве основы для бокса я использовал готовый ящик из гофрокартона, который был приобретен в магазине Леруа-Мерлен. Там же были закуплены два патрона вместе с лампочками, электропровод с вилкой, а также канализационная гофра, которую я планировал применить для вытяжки воздуха. Для создания потока воздуха я вначале хотел использовать вентилятор подходящих размеров, но потом мне пришла идея воспользоваться для этого пылесосом. Он уже содержит набор фильтров, которые теоретически должны задержать взвесь краски. Самое главное — аэрозольные пары краски будут удаляться из рабочей зоны и не будут попадать в органы дыхания. Осталось только придумать сопряжение шланга пылесоса и купленной гофры. Нам еще понадобится скотч, изолента и канцелярский нож.

Приступаем к изготовлению окрасочного бокса. Собираем короб.

Нижнюю часть короба собираем полностью и закрепляем скотчем.

Отрезаем короткие створки верхней части и одну длинную. Вторую длинную створку укорачиваем — она нам нужна для создания зоны вытяжки.

Проклеиваем все углы скотчем для прочности.

Усиливаем потолок ящика одной из отрезанных створок и вырезаем в центре крыши отверстие для гофры.

Устанавливаем гофру и закрепляем ее намоткой изоленты.

Собираем гирлянду из двух параллельно соединенных лампочек. Длина провода между лампами должна быть немного меньше ширины ящика.

Окрасочный бокс готов.

Подключаем шланг пылесоса и проверяем эффективность вытяжки. Для этого можно воспользоваться спичками или горящей свечей. Совет: не растягивайте гофру — она создает противный свистящий звук при работе пылесоса.

Проверяем бокс в работе.

Как я уже писал — я ошибся с первоначальным местом установки лампочек. Пришлось их перенести в переднюю часть крыши короба. Отверстия в задней стенке ящика я заклеил скотчем.

Теперь все замечательно — можно красить.

В будущем можно обклеить ящик изнутри белой бумагой — это улучшит освещение.

Давно вынашивал план создания настольного покрасочного бокса. На прошедших выходных наконец-то родил.
В сети много статей о том, как сделать бокс из картонной коробки, старых фанерных ящиков, монитора. Коробки меня не устроили своей недолговечностью, фанерного ящика у меня нет, а корпус монитора, по моему, слишком громоздок.
Моё решение — короб надо клеить! А как же, ведь мы моделисты .
В качестве материалов решено было использовать:
— листовой ВПВХ (вспененный поливинилхлорид) 900х700 мм — обрезок стоял на балконе, ждал своего часа;
— 1 уголок ПВХ белый (для облицовки углов) 10х5х2700 мм;
— петля рояльная 250 мм — 3 шт;
— светильник люминесцентный Feron;
— осевой вытяжной вентилятор Era 4S (не советую, слабоват);
— метизы;
— клей Момент Кристалл.

Размеры бокса показаны на схеме, каждая деталь дублируется братом близнецом (на схеме не показаны две детали размерами 30х30 см — боковины-подпорки, размеры указаны в см):

Разрезаем лист ВПВХ на части по размерам, указанным на схеме. Склеиваем короб, облицовочный уголок служит направляющей-связующей всего этого безобразия. Врезаем вентилятор, прикручиваем лампу. Навешиваем на рояльную петлю крышку, к крышке крепим двумя петлями боковины-подпорки. По краям крышки я тоже приклеил уголок — он обеспечивает надежное её закрывание и исключает перекосы. Чтобы крышка закрывалась плотно можно использовать сундучные защелки, но у меня их подходящего размера не оказалось. Кроме того, нужно изготовить фильтр — примитивную рамку всё из того же ПВХ уголка, в которую будет крепиться фильтрующий элемент. по фильтрующему элементу пока не определился, хочу попробовать флизелин. На сборку ушел день не напрягаясь, с перекурами и перерывами на обед и другие бытовые радости.
После сборки я все это добро покрасил. Краски ушло три баночки Lifecolor, о чем скорблю до сих пор и пускаю скупую слезу . Впереди смывки-фильтры масло-сколы, короче везеринг .
Результат:

Вопрос к администрации: можно ли разместить фотографии, представленные в теме, в разделе обзоры «Афтермаркет»?.