Больстер для кухонного ножа своими руками

Отличный способ как сделать Больстер или Гарду на нож

Как сделать Больстер своими руками. Делаем отверстие для клинка

Небольшой совет, как делать больстер из толстого металла

Изготовление рукояти и сборка ножа.

Размечаем место отверстия под хвостовик. Способов проделать отверстие под хвостовик множество. Я делаю следующим образом: сверлом 4 мм. высверливаю отверстие по длине хвостовика. Далее пилочкой для электролобзика выбираю отверстие под необходимый размер. Операция занимает 10-15 минут.

Важный момент подгонки торца бруска под плоскость больстера. Кладу на стол лист наждачной бумаги и добиваюсь полного совпадения бруска с плоскостью больстера. Дальше заполняем отверстие эпоксидным клеем с наполнителем, вставляем хвостовик и под пресс.
В качестве наполнителя использую мелкую деревянную стружку, почти пыль.

Такая конструкция пресса, когда усилие прилагается к больстеру, а не клинку, позволяет более сильно сжать детали ножа и устранить все зазоры. Но при этом больстер должен быть припаян к клинку.
Другая конструкция пресса, когда усилие прилагаются к клинку, не позволяет сильно сжать детали, клинок прокалывает дерево, либо может погнуться или обломать кончик, если пресс металлический.

После полимеризации клея переносим рисунок рукояти на брусок и вытачиваем рукоять. При этом используются ножовка, нож, напильники, наждачка.

В результате этих нехитрых манипуляций должно получиться что-то вроде этого:

Для навершия использовались латунная пластина и латунный болт. В пластине сверлится отверстие и нарезается резьба под болт.
Шляпка болта обтачивается до необходимой формы. Чтобы болт не выкручивался, он пропаян с внутренней стороны. Навершие посажено на эпоксидную смолу. Для более прочного соединения используются два штифта, шпильки с резьбой М4.

В пазы, проточенные в больстере и навершии, наматывается черная (или любого другого цвета) нитка и заливается прозрачной эпоксидкой. Также можно добавить в эпоксидку любого цветного наполнителя, для черного цвета хорошо подходит отработанный тон ер лазерного принтера или ксерокса
После застывания смолы окончательно шлифуем рукоять, больстер и навершие.

Для защиты древесины рукояти ее необходимо пропитатьльняным маслом. Технологий пропитки маслом существует множество, в любом случае полимеризация масла займет времени от недели до месяца. Для ускорения процесса защиты древесины необходимо использовать специальные составы, один из них Danish Oil.

Через сутки, после обработки, рукоять уже готова к дальнейшему использованию.
Финишная обработка рукояти заключается в покрытии её восковыми составами, один из вариантов – карнаубский воск. Рукоять разогревается строительным феном, или иным образом, и на нее наносится воск, при этом воск заполняет все поры. После остывания рукоять можно полировать на полировальном круге. С помощью круга излишки воска удаляются и дерево приобретает блеск.

В результате всех стараний должен получиться вот такой нож:

Затраты времени на этот нож 4 дня, по 4-5 часов в день.
Одно из важных условий качественного изготовления ножа – аккуратность и терпение.

02.07.2007

Больстер

От англ. bolster — прокладка, подкладка, глагол «поддерживать». Часть рукояти ножа (стальная, латунная или из полудрагоценных металлов или рога) с отверстием прямоугольной или треугольной формы, в прорезь которого входит хвостовик клинка при всадном монтаже. Может быть значительной толщины.

Нож «Ласка» с клинком из ламинированного дамаска, рукоять из рога с выжиганием, литье и больстер «Карты» из мельхиора, Окские Ножи

Больстер служит для предохранения переднего торца рукояти, перераспределения изгибающих нагрузок, выполняет эстетическую функцию. Именно в месте сопряжения рукояти с клинком, она наиболее уязвима — в щели может попасть влага и грязь.

Конструктивно больстеры разделяют на:

• цельные (литые или выточенные из однородного куска материала),
• пластинчатые (при накладном монтаже),
• пустотелые (насадные) — трубка или пустотелый больстер с одной стороны насаживается на хвостовик клинка, с другой — всаживается рукоять,
• наборные (композитные) — элемент набирается из пластин разного материала поперечно хвостовику клинка.

Нож финский Пуукко средний, клинок из стали 65Х13, ркоять — дерево сапели, больстер — дюраль, Окские Ножи

Если у больстера имеются один или два упора для пальцев, то он выполняет функцию гарды.

Больстер может быть, как у ножей с фиксированным клинком, так и у складных ножей.

Фильмы

Пайка больстера.

Припаивать больстер к клинку не обязательно, многие этого не делают, моё мнение – лучше его припаять.
Для пайки необходимо иметь паяльник – кусок меди с ручкой. Чем более массивную железяку собираетесь паять – тем больше должен быть паяльник.
Чтобы разогреть паяльник нужен источник тепла. Мож но использовать паяльную лампу, газовую горелку, газовую плиту, костер, т.е. вариантов множество. Одно условие – паяльник должен быть хорошо прогретым. Я использую либо бенз иновую горелку, либо газовую плиту.

В качестве припоя можно использовать припои ПОС, либо пищевое олово. Олово крепче припоев и не так сильно окисляется.

Еще для пайки необходима паяльная кислота. Приготовить ее можно в домашних условиях. Для этого необходима соляная кислота (HCl) и цинк (Zn). Цинк можно взять из негодного элемента питания, обычной круглой батарейки. Батарейку следует разобрать, снять верхний слой жести, картонную прокладку и добраться до цинкового стаканчика, темно серого цвета. Цинк легко разрезается ножом на кусочки и бросается в кислоту. На 100 г. кислоты необходимо примерно цинк с двух больших батареек. Когда цинк растворится в кислоте – можно приступать к пайке. Растворять цинк в кислоте необходимо на открытом воздухе – реакция идет с выделением тепла и водорода, курить возле баночки не рекомендуется.

Пайка начинается с облуживания клинка в месте посадки больстера, это место пром
азываем кислотой, на кончик паяльника берем немного припоя и касаемся паяльником места пайки. Хорошее качеств
о пайки возможно только при условии хорошего прогрева спаиваемых деталей. Перемещаем паяльник вдоль облуживаемого участка. Должно получиться равномерное покрытие металла припоем. По мере необходимости добавляем припой и кислоту. После облуживания слегка выравниваем ножом или надфилем поверхность, удаляя излишки.

Устанавливаем больстер, предварительно промазав внутреннюю поверхность кислотой. Выровняв больстер набираем на паяльник припой и хорошо прогреваем место соединения больстера с клинком. Если больстер массивный, тепла паяльника может не хватать для его хорошего прогрева, в этом случае необходимо разогреть сам больстер в пламени горелки. Когда припой растечется и заполнит все щели – нагрев можно прекращать.

Изготовление гарды для ножа своими руками

Прежде чем начать, хочу предупредить, что я новичок, ответов на все вопросы не имею, зато могу подсказать, как превратить процесс изготовления ножа в удовольствие.

Если вы горите желанием сделать нож своими руками, и у вас нет дорогого оборудования, то вот небольшой список материалов, которые могут пригодиться.

Я понимаю, что это не самые лучшие материалы, но это работает, хотя может вызвать улыбку. 

Купите кусок рессорной стали 5160, примерно 1.80 фунта весом, или около этого. Отмерьте 7-8 дюймов длины от куска, или сколько решите. Берите новую пластину, а не старую автомобильную рессору. Для справки — 1 дюйм — 2,54 см, 1 фут — 30,5 см, 1 фунт — 0,454 кг.

Теперь отправляйтесь в магазин для столяров, и купите за 4 доллара дубовый брусок размером 1.4 х 2 х 3 дюйма. Затем в сварочном отделе купите :

— Медный пруток толщиной 1/8 дюйма за 1.50 доллара.— Два сверла 1/8 дюйма за 2 доллара.— Два напильника, один плоский, и один полукруглый — 7.50 доллара.— Два куска водостойкой наждачной бумаги номер 120 за 1 доллар.

— Два куска водостойкой наждачной бумаги номер 240 за 1 доллар.

Итого, вы потратили 19 долларов.

Особенности выбора материала и дизайна для своего первого самодельного ножа

Когда будете подбирать стальную полосу в магазине, посмотрите, можно ли купить самую тонкую пластину из того, что у них есть. Мой магазин располагает материалом .212 толщиной и 1 1/2 шириной. Это довольно толстовато для маленького клинка, но все равно годится.

Если вы впервые делаете нож своими руками, то выбирайте дизайн попроще. 3 — 3 1/2 дюйма будет подходящей длиной для клинка, потому что вам придется использовать напильники при обработке лезвия.

Прямой клинок без выкрутасов легче обрабатывать, да и напильником проще работать по прямой плоскости.

Я забыл добавить к списку необходимых предметов еще пару вещей : дешевое зубило, и достаточно большую струбцину, которой вы будете прижимать нож к столу или скамье. Впрочем, если струбцины или скамьи нет, можно обойтись и без них. Эти покупки добавят еще примерно 10 долларов к общей сумме, но готов поспорить, что у вас уже есть некоторые из инструментов.

Еще вам нужна будет ручная электродрель. Возьмите ее у кого-нибудь на время, так как с ней ничего не случится. Вы только просверлите несколько отверстий. Далее я буду использовать картинки, чтобы объяснять свои действия.

Нож своими руками, процесс изготовления

Силуэт ножа нарисован маркером, затем я сверлом 1/4 дюйма насверлил вокруг рисунка кучу отверстий. Придется много поработать ножовкой по металлу вокруг всего этого.

Прикрутите нож к скамье, пню, или что у вас там есть, и с помощью ножовки удалите часть металла вокруг ручки. Делайте это так, чтобы потом напильником можно было рукоятке придать нужную форму.

Это должно быть выполнено в первую очередь, потому что если удалите металл вокруг клинка, то потом не сможете его прикрепить к скамье.

Рукоять обрабатывается в первую очередь! Как только она приобретет форму, удалите ненужный материал, прикрепите нож сквозь отверстия в рукояти, и принимайтесь за клинок.

Ок, я забыл добавить 1/4 дюймовое сверло к списку инструментов — допишите его тоже. Итак, я обсверлил весь силуэт ножа — это здорово облегчит работу ножовочному полотну при его обпиливании.

Затем я открутил заготовку от скамьи, и заново прикрепил ее так, чтобы удалить лишний металл с рукояти.

Потом я обпилил ручку, и добавил пару углублений под пальцы, чтобы она крепче держалась в руке. После этого я обработал напильником остальную часть силуэта, и обпилил скос — будьте терпеливы, так как работа напильником требует времени.

Формирование спусков у будущего самодельного ножа

Хорошо, теперь у меня есть заготовка ножа, обпиленная ножовкой по металлу и обработанная напильником. Это начинает приобретать форму.

Я отметил режущий край с помощью моего 1/4 дюймового сверла. Зачернил клинок маркером, а потом начал передвигать конец сверла по режущей кромке так, что появилась тонкая линия. Переверните нож, и повторите то же самое на другой стороне, получив две линии, на расстоянии примерно .025 к .030 друг от друга.

Если эти две линии получились слишком близко друг к другу, то снова отметьте нужное место маркером. Затем возьмите сверло и передвиньте его вверх или соответственно вниз, повторив все заново. Линии будут отстоять друг от друга примерно на 1/2 толщины пенсовой монеты.

Что такое больстер?

В переводе с английского больстер означает прокладку или подкладку — эта часть ножа располагается на передней части рукояти и предохраняет ее от изгибающих нагрузок. Форма такого элемента может быть различной – нередко на нем имеются пальцевые упоры, что не позволяет руке соскальзывать на клинок

Но чаще всего этот элемент не выступает за пределы рукояти и просто фиксирует клинок, а заодно защищает передний торец от контакта с агрессивными жидкостями, которые могут проникнуть в щель в месте соединения рукоятки и хвостовика – именно поэтому так важно точно подогнать такую защиту при посадке и загерметизировать щель

Больстер для ножа своими руками.

Что касается конструкции этого элемента, то можно рассмотреть следующие варианты:

• цельные – изготавливаются методом литья либо вытачиваются из однородной пластины;
• пластинчатые – набираются из однородных пластин;
• пустотелые или, как их еще называют, насадные – в этом случае больстер представляет собой трубку, которая насаживается на хвостовик клинка и рукоять;
• наборные – набираются из разнородных пластин, иногда такие подкладки называют композитными.

На рынке холодного оружия существует множество различных видов ножей, однако все же находятся люди, которые хотят сделать себе нож самостоятельно, дома. И правильно, ведь это будет исключительно их изделие, оригинальное и не похожее на других.

Эта статья поможет разобраться новичку в деле изготовления ножей при отсутствии специальных условий и подскажет, как правильно подобрать материалы для изготовления ножей и в общих чертах расскажет, что же с ними делать, так что не судите строго ?

Для изготовления ножа в домашних условиях от начала и до конца вам понадобятся:

— клинок или материал для его изготовления;
— материалы для рукояти;
— дополнительные детали для изготовления навершия, гарды, больстера – или уже готовые из магазина;
— крепеж (в зависимости от стратегии изготовления – эпоксидка, винты и т.п.)

Клинок для изготовления ножа

Для начала рассмотрим вопрос о том, что нужно делать с клинком. Во-первых, изготавливать его самому дома будет крайне проблематично – если вы не имеете возможности выковать клинок самостоятельно, поэтому наилучшим решением будет купить готовый, например, клинок Лаури 125 из углеродистой стали.

Где купить клинок для изготовления ножа?

Источников, продающих подготовленный для домашнего изготовления ножа клинок – довольно много: их можно купить как у мастеров-частников на том же guns.ru или на выставках холодного оружия, купить клинки в других интернет-магазинах; а можно и заказать промышленный клинок у фирмы-изготовителя, в том числе и на китайских сайтах-аукционах, типа ebay или aliexpress.

Есть очень качественные и недорогие каталоги клинков у финских (да и вообще скандинавских) производителей, могу порекомендовать их.
Если уж с поиском подходящего клинка у вас совсем сложности – берите просто лист металла, например, отпиленный кусок рессоры, придайте ему форму и работайте с ним.

Конечно, купленный клинок следует доработать. Для этого необходимо взять напильник или даже круг и грубые водные камни (если ваше изделие очень «сырое» и вам еще нужно вывести спуски) и отточить клинок до нужного вида и формы, а затем при помощи наждачной бумаги отшлифовать все неровности.

Проверить качество изделия проще всего можно таким способом: протереть готовый клинок и подышать на него. С качественного клинка испарина сойдет без каких-либо неровностей, а лежать будет без прорывов. При этом подобный опыт лучше проводить несколько раз и с разных сторон.

Из какой стали сделать нож – вопросы для других статей, можете почитать материалы у нас на сайте, например статью .

Ручка для ножа своими руками

Далее разберемся с будущей рукоятью вашего ножа. Лучше всего и проще всего взять для нее дерево, так как в дальнейшем деревянная ручка самостоятельно изготовленного ножа будет приятно выглядеть, да и рука от нее не замерзнет. Разновидность дерева подойдет абсолютно любая – тем более вы только учитесь.

Самая простая ручка для ножа своими руками изготавливается из старых ножек советских столов, стульев, диванов или кресел, ведь раньше мебель делали на славу. С помощью ножовки отпиливаем нужный по длине кусок, далее грубо выпиливаем ту форму рукояти, какую бы хотелось видеть на готовом изделии. Также необходимо сделать в рукояти углубление для хвостовика вашего клинка – например, просверлить и обработать надфилями. Сквозное или несквозное это отверстие — зависит от готовой конструкции ножа.

В идеале, Вам нужно еще бы нарисовать примерный рисунок ножа, который изготавливается в домашних условиях. У вас для этого уже есть клинок и примерные размеры и очертания рукояти. А по нарисованному макету уже будет проще сделать готовый нож, доведя его после сборки до совершенства наждачкой.

Если вы уже более-менее умеете изготавливать нож своими руками — можно купить бруски стабилизированной древесины (получатся очень красивые и крепкие рукоятки), или попытаться сделать рукоять из наборной бересты или прессованной кожи; можно сделать плетеную рукоятку — вариантов очень много. Перейдете на следующий уровень «ножестроительства», так сказать ?

Важные детали для изготовления ножа в домашних условиях

Помимо этих двух основных частей ножа, существуют также и дополнительные элементы:

Гарда – специально предназначенная для защиты руки владельца ножа часть. Сделать ее можно из металла или из дерева либо купить уже готовую в специализированных магазинах. Можно сделать нож вообще без гарды или боевого упора — такой нож холодным оружием не является.
Больстер – служит как для украшения ножа, так и для избавления рукоятки от чрезмерной нагрузки. Можно изготовить из дерева или металла – например, сделать больстер из монеты или жала паяльника.
Навершие рукояти – противоположно клинку, выполняет такие функции, как: изменение баланса готового ножа, эстетическая функция (для красоты). Также навершие часто играет роль гайки, которая навинчивается на хвостовик (если он у вас сквозной). Изготавливается навершие рукоятки ножа из различных материалов – но лучше придерживайтесь единого стиля.

Сборка ножа

Рассмотрев все детали будущего ножа, собрав всё воедино, немного подготовив и обработав составляющие ингредиенты данного «рецепта» — можно обратиться уже непосредственно к самой сборке ножа. Для этого понадобится еще несколько нехитрых вещей: наждачная бумага для финишной обработки рукояти и полировки готового изделия, две разновидности бинарного клея (эпоксидка и «холодная сварка»), молоток или киянка, бумажный скотч (чтобы заклеить — защитить от царапин клинок и другие полированные металлические части собранного ножа при обработке наждачкой рукояти и придании самодельному ножу завершенной формы).

Сначала нужно развести эпоксидку и промазать ею прокладку из кожи, которую затем прикладываем к той части клинка, которая будет внутри дерева — хвостовику. Далее нарезается «холодная сварка» и быстро кладется на дно просверленного в рукояти отверстия под хвост клинка, куда он, собственно, и вкладывается.

Аккуратно вбив клинок внутрь при помощи молотка или киянки, вы придадите ножу окончательный вид. На какое-то время идеально было бы еще зажать собранный нож струбциной, пока эпоксидка застывает. В конце концов, нож, изготовленный своими руками в домашних условиях — останется только отшлифовать и украсить по своему усмотрению.

В качестве более простого варианта можно изготавливать накладную рукоять – из двух пластин (деревянных, например), которые крепятся к хвостовику клинка справа и слева. Такая рукоять крепится обычно на винтах, дополнительно к эпоксидке, но обычно выглядит более просто.

Когда вы придадите идеальную форму рукояти и убедитесь в надежности сборки вашего самодельного ножа – можно приступать к изготовлению ?

Как я мастерил нож своими руками и что из этого получилось.

В интернете множество предложений от куска стали нужных параметров (длина/толщина/марка стали), до готовых клинков. Выбрал вариант с готовым клинком, поскольку сам так аккуратно изготовить клинок вряд ли смогу.

Итак, о самом клинке. Сталь 65Х13, нержавейка. Сталь 65Х13 применяется для изготовления режущего инструмента, кухонных ножей, пил, съемных лезвий, скальпелей, лезвий бритв, в пищевой, деревообрабатывающей, медицинской и других отраслях промышленности. Твердость 54-56 единиц по Роксвеллу. А если переводить на русский,

1. Не ржавеет, можно забыть почистить после использования, нож не потеряет «товарный» вид.
2. Распространенная, дешевая.
3. Легко точится, не нужно дорогих брусков/инструментов.
4. Легко тупится.
5. Гнется, нож не расколется от небольшого поперечного усилия.

Гарда и пятка из мельхиора.

Маленький хвостик решил за меня способ монтажа рукоятки. Бывает всадной или накладной. Тут возможен только всадной, причем необходимо удлинить хвостик.

Берем шпильку, и протачиваем паз. Инструменты — ножовка по металлу, надфили, напильники.

Просверлил 2 отверстия в шпильке соответственно отверстиям в хвостике, примерял. Садится с натягом. Крепление шуруп+гайка. Обточил на наждаке за 5 секунд. За неимением наждака можно сделать руками, уйдет до получаса. В принципе, можно было обойтись без стачивания, но тогда придется увеличивать отверстие в древесине под хвостик, а это расход клея.

Выпилил посадочное отверстие. Немного неаккуратно, видно неровные края.

Больше примерок!!! Поспешил и получил слишком широкое отверстие. Хорошо, что эти огрехи будут закрыты клинком.

Не забываем защитить клинок от случайных царапин.

Финальная посадка. Больших щелей не замечено, значит можно закреплять шпильку.

Зашлифовал на точиле гайки и головки болтов. Теперь шпилька — продолжение клинка. Можно согнуть, сломать, разобрать уже невозможно.

Заготовка из двух кусков дуба, склеенных скорее всего ПВА. На тот момент не было цельного куска дерева, пришлось делать из того что есть. Под рукоятку можно использовать дуб, бук, березу, орех, бересту да в общем почти любое дерево, кроме хвойных. Но я почему то уважаю дуб. Сам не понимаю за что. Структура у дуба крупнозернистая, хорошо видны отдельные волокна. У того же бука структура мелкозернистая, обрабатывается он полегче (моё личное мнение, не претендую на истинность последней инстанции).

Как говорил мой трудовик: «Дырка в жо**, а это технолическое отверстие».

Вырисовывается общий вид «Изделия №4».

Огрехи с гардой пошли на пользу. Разметка, примерка через каждый шаг, а лучше через пол шага.

Вот такой машинкой вышлифовываю тонкие участки заготовки.

Справа посадочное место под гарду. Слева открылась полость от сучка (придется залить клеем). Форма рукоятки более менее классическая, бочкообразная с отдельным местом под указательный палец.

Итоговая форма рукоятки. Передний разделитель сточил. Стало удобнее.

Припаял к пятке кусок металлического стержня (скрепка). Данный стержень войдет в отверстие рядом со шпилькой и будет залит эпоксидкой.

Похимичим?)) Развожу эпоксидку, древесная стружка под рукой. Эпоксидку удобно дозировать шприцем.

Можно и без опилок, но с ними говорят будет крепче. Кто говорит? — все говорят. Есть специальные форумы ножеделов, всё что было непонятно спрашивал там.

Склееный воедино нож радует своим видом. Осталось шлифануть начисто, покрыть каким либо составом, чтобы влага/пот не впитывались. Пропитка нужна и не обсуждается, но вот соствов огромное количество. Сначала думал пропитывать льняным маслом и покрыть воском, но уж больно оно (льняное масло нерафинированное) долго сохнет. А специального очищенного нет. Вычитал, что можно покрыть мазью «спасатель». Состав: масло топленое, оливковое, облепиховое, воск пчелиный, … То что надо. И масла, и воск в составе. На всякий пожарный проверил на деревяшке. За 3 дня высохло на ноль.

После шлифовки, заполнения клеем полостей, шлифовки, шлифовки, шлифовки, шлифовки мельхиоровых пятки и гарды шкуркой и пастой гои, покрытия кремом «спасатель», сушки в НУ, ручной растирки остатков крема мягкой тряпочкой и удаления тряпочкой/салфетками имеем окончательный результат. «Изделие №4».

Фотограф и меня не очень, прошу прощения за качество.

Инструменты которые я использовал при изготовлении: ножовка, надфили, напильники, сверлильный станок/дрель/шуруповерт со специальным липучим кругом, болгарка, гравер, точило.

Ножи в настоящее время популярны не только на кухне, но и среди людей, которые связали свою жизнь с экстремальными видами активного досуга – это: рыбалка, охота, туризм и т.д.

На рынке в современное время имеются различные ножи: вариативных моделей, разных габаритов и дизайнов. Но никакой из них не сможет заменить нож, который изготовлен своими руками.

О том, как сделать нож своими руками, часто пишут в Интернете, а чтобы их сделать следует постараться.

Ножи: виды и основные свойства

На фотографиях ножа в Интернете можно заметить, что каждое изделие представляет собой креативный элемент, созданных из различных механизмов.

Имеется большая классификация ножей в зависимости от их функциональности: боевые, туристические, складные (к примеру, бабочка), ножи, предназначенные для охоты, мультитулы, бивачные ножи, а также обычные кухонные ножи.

Кухонные ножи покупаются уже готовыми, а вот ножи, предназначенные для охоты или для туризма можно запросто изготовить в домашних условиях самостоятельно.

Выделяют ещё такие ножи, как ножи для выживания, основная задача которых – помощь при существовании в условиях дикой природы. Этот вариант актуален для туристов и охотников.

Лезвие такого ножа, обычно, не более 12 см. Такая длина достаточна для резки древесины, обработки дичи, чистки рыбы или иных схожих с этим действий. Небольшие габариты облегчают транспортировку такого ножа.

При изготовлении такого ножа следует большое внимание уделить материалу, предназначенному для создания лезвия. Предпочтение часто отдаётся стали.

Ход действий при создании ножа

Чтобы получить положительный результат в ходе изготовления ножа, предварительно следует сделать наброски чертежа ножа. В таком случае можно заранее знать, чего именно вы хотите добиться в конце.

Инструкция, как сделать нож в домашних условиях включает в себя ряд правил.

Делаем нож шаг за шагом

Вырезать заготовку для будущего ножа. Опираясь на готовый чертеж, вырезаем форму для ножа.

Потребуется точилка для ножей. С его помощью доводят основу до необходимой формы. И в руках окажется после этого уже понятная заготовка, где можно различить места рукоятки и лезвия.

Черновая заточка ножей. На этой стадии чётко нужно знать, для чего предназначен ваш будущий нож. Если его изготавливают для охоты, рыбалки или туристических походов, то лучше отдать предпочтение клинковому типу заточки.

А, если нож создают для функционирования на кухне или в огороде, то подойдёт бритвенный тип.

Не ожидайте от этой стадии идеальной заточки, ведь это всего лишь черновой вариант, предназначенный для определения будущей формы.

Если лезвие предварительно подготовлено, то можно приступать к работе с рукояткой. Для создания рукоятки используются самые различные материалы – это: дерево, органичное стекло, кости, толстые виды кожи и т.д.

Обратите внимание!

Вырезав заготовку для создания рукоятки, следует проверить, удобно ли она ложится в руку, а также её пропорциональность относительно лезвию. Рукоять для ножа закрепляется с помощью способа клепания.

Форма для ножной ручки придаётся с помощью точильного станка.

Нож шлифуют и полируют на основе наждачной бумаги.

Окончательная заточка лезвия производится после заточки на точилке, также с помощью наждачной бумаги.

В конце готовый нож полируют бархоткой или полиролью.

Обратите внимание!

Как видите, процесс изготовления ножа своими руками не такой уж и сложный, поэтому каждый может попробовать свои силы в этой области.

Также можно задать будущему ножу необходимый и желаемый дизайн. Особое внимание уделяйте при процессе дизайна рукоятке.

Дизайн ножа

Так как именно по рукоятке ножа потом остальные могут судить о вашем креативом мышлении и статусе.

Некоторые пишут на рукоятках ножа свои имена, рисуют определённые узоры и эскизы в форме татуировок.

Самый простой нож можно соорудить в экстренной ситуации в лесу, главное — найти необходимые для его создания материалы.

Обратите внимание!

Стоит найти только режущую часть для ножа, а потом следует её вставить только в рукоятку, которая будет в виде куска дерева, верёвок или кожи.

Фото ножа своими руками

no-rik
21-11-2010 01:17

Хотите быстро и недорого сделать гарду к ножику? Нет ничего проще! Законность или незаконность данной процедуры может определить, согласно действующему законодательству РФ, только
экспертиза холодного оружия (проводится в лабораторных условиях). Не хотите проблем с законом — или гравируйте на ножике номер и вписывайте его в охотбилет,
или загляните в действующую редакцию закона об оружии и проверьте ваше изделие на соответствие параметрам хозяйственно-бытового ножа. Вся ответственность лежит на Вас, поэтому лучше никому не говорите, что приложили руку к изготовлению ножика , информация здесь предоставлена исключительно для ознакомдения.
Все необходимое (болты, гайки и зажимы для троссов приобретаются в
любом магазине метизов).
А теперь, собственно, технология:

DesignerHP
21-11-2010 01:23

С Вами все нормально?

chizhoff
21-11-2010 01:34

нет слов.

Sagamore
21-11-2010 01:40

no-rik, срочно патентуйте изобретение! А вообще-то, нужно было выкладывать свою идею вчера, сегодня уже суббота.

quote: Originally posted by no-rik:

поэтому лучше никому не говорите, что приложили руку к изготовлению ножика

Да уж, это будет очень трудно доказать

FIXXXL
21-11-2010 02:29

сделал хуйню и хвалиццо
респект тебе во все карманы

Иван Царевич
21-11-2010 03:32

Да ладно вам, чувак решил развеселить народ. У него это получилось, не воспринимайте слишком серьёзно)

FIXXXL
21-11-2010 03:50

quote: развеселить

не, до петрасянов с анальной смазкой далеко

Матвей72
21-11-2010 07:06

Ип@ть-копать изобретение….. :-О
Только гаечки сильно не затягивайте, а то «ножик» свой поплам переломите:-)

Kazbich
21-11-2010 07:43

Если прямо за гайками шпильки обрезать — было бы достаточно изящно. А с такими «хвостами» — это скорее «гарда художественная, травмоопасная» .

Хотя, исходно сам нож, это скорее чистая «металка» и для чего-либо другого он достаточно малопригоден (хотя-бы по длинам РК и твёрдости).

GreenKir2901
21-11-2010 10:10

LAG
21-11-2010 10:24

Молодец, находчивый…

puha
21-11-2010 10:25

Прикольные темы иногда получаются ))

BigMonster
21-11-2010 10:29

как считаете, перенести в Мастерскую будет достаточным наказанием?

Avotar
21-11-2010 10:39

не надо в мастерскую, человек и так наказан — с перепугу такую гарду для самообороны смастерил.

GreenKir2901
21-11-2010 11:17

хотя, для меча джедая весьма самодостаточная конструкция, если ниточками не обматывать. как на 6 фото

TopperHarley
21-11-2010 11:55

Джедая меч батареек двух требует(с)

GreenKir2901
21-11-2010 12:26

согласен

DerRock
21-11-2010 13:06

Ужас какой.
В мастерскую перенести было бы справедливо. Мы посмеялись, пусть и там посмеются. Смех ведь жизнь продлевает

Kazbich
21-11-2010 13:59

Мы посмеялись, пусть и там посмеются.

Ну если делать не «быстоизготавливаемую», а «быстросъёмную» гарду — всё делается несколько подругому. Как здесь получилось — действительно, немного улыбнуло. Подход нестандартный и достаточно «изящный».

ETE
21-11-2010 14:27

Понравилось. Нет, не гарда. Понравилось, что голова работает.

DerRock
21-11-2010 14:40

Не, ужоснахи делать — большого ума не надо. Таких гард можно из чего угодно напридумывать. Вот в качестве примера: клинок сделан из какой-то железяки с помощью огромного страшного напильника, рукоять и гарда — из каких-то штучек, купленых в автомагазине. 15 лет назад делалось, так что я тоже в прошлом найфмейкер

Kazbich
21-11-2010 14:59

quote: Originally posted by ETE:

Понравилось, что голова работает.

Решение, действительно, немного нестандартное. Даже не «обмотка» рукоятки», а почти что «вязаная кофта» вокруг «упоров». Блин, ну почти как своеобразный веб-дизайн , не более того.

ИМХО — если «исходник» совсем не для тех целей, то и «результат» воспринимается как «дизайнерский изыск», а не как «рабочий инструмент».

А «ворткнуть» — вотнкнуть я и проскую отвёртку из ЗИП от ЗРК С-200, 1976-го года выпуска сумею с ничуть не худшим редультатом. Даже с чуть треснувшей рукояткой. А уж какие отвёртки на «Сборку» в ЦКИБ СОО из обломков четырёхгранных штыков делали — Вы даже себе не представляете .

Скай
21-11-2010 16:38

тока 1 вопрос… ЗАЧЕМ???

Dimon Hell
21-11-2010 17:03

Ипат, если не кавырят, то точно калатит!
Так и хочется сказать: «что за пургу вы тупые сучки несёте?»(с)
Что за бред вообще? Сначала подумал, что это шутко такое, ну знаете, шутко йумора, как у педросяна… Но походу ТС просто не в себе такой самоделкин.

ironwolv
22-11-2010 01:22

1. дизайн страшОн, но из идеи кое-что почерпнуть можно.
2. напомнило чей-то дизайнерский кинжал со скелетной рукоятью, обмоткой, и синими анодированными вставками. Жаль фото потерял)))
3. Лучше бы конечно в пятницу
4. а что на человека то накинулись? Сфоткано детально, описано подробно, никому не хамил, раритеты не поганил тюнингом…… Злые мы становимся

dgx
22-11-2010 14:24

нормальный junk punk ножик получился, зачем дяденьки ругаетесь?

если ниткой не обматывать — даже в чём-то симпатично, не как «рабочий нож» боже упаси, а как скульптура из металла. в таком разрезе наверное и стоит рассматривать…

ХКДМ
22-11-2010 15:52

ПЕРЕСЫЛ ЕСТЬ?!

Не, ну это как-то не быстро. Быстро — из веревки что-нибудь связать.

SCoffer
22-11-2010 16:23

Где конструктивное обсуждение?
Предлагаю гарду перпендикулярно через дырки (отверстия) в клинке закрутить, так она хоть не будет назад через рукоять сниматься в самый неподходящий момент.
Но будет так же неудобно и травмоопасно.

quote: Originally posted by DerRock:

Не, ужоснахи делать — большого ума не надо.

Ничего подобного, даже ужаснахи делать нужен не только ум, но и правильно заточенные Руки

Kazbich
22-11-2010 16:38

quote: Originally posted by dgx:

зачем дяденьки ругаетесь?

По исходному названию темы — «Быстро сделать гарду к ножу» — а что неправильного? Быстро — точно. Гарду — ну я бы из тех же комплектующих сделал аккуратнее. Но — точно дольше.

Не о чем спорить — предложили вариант «Быстро, дёшево и сердито».

Исходной формулировке — сооветствует полностью .

Palitch
25-11-2010 19:58

Скажу сурикен-ведь не поверят ,но гардочки для тыклял действительно нажористые

Argus_A
25-11-2010 23:05

osanos
26-11-2010 13:06

quote: Originally posted by Скай:
тока 1 вопрос… ЗАЧЕМ???

неее, правильнее спросить так:
-а что, аминазин уже не помагает?

preved-medved86
19-12-2010 09:11

quote: Originally posted by Palitch:

Скажу сурикен-ведь не поверят

Luxembourg
20-12-2010 12:12

ТС, я посоветую такому тактику переделать плейн в серрейтор.
Для этого РКой по топору постучите.
Будет круто!

no-rik
30-11-2011 18:02

Моя задача была за счет гарды повысить функциональность в качестве инструмента купленного в магазине ножа. Поэтому злые комментарии эстетствующих ножеманов я пропускаю мимо ушей. Кстати, не факт, что после установки такой гарды нож будет расценен полицейскими как холодное оружие. Но для тех, кто не хочет проблем, такую гарду можно сделать еще и быстросъемной. Для этого потребуются три зажима для троса: N8, N6 и N5.

Сначала в зажиме N8 круглым напильником увеличиваем размер обоих отверстий по направлению к центру так, чтобы расстояние между внутренними краями отверстий в зажиме N8 совпадало с расстоянием между внутренними краями отверстий в зажиме N5

Потом стачиваем на наждаке внешние части зажима N8, чтобы разомкнуть отверстия с наружной стороны:

Также на наждаке немного стачиваем под углом обе части плоской площадки зажима N8, так граду будет проще разбирать

Затем берем зажим N6 и круглым напильником увеличиваем размер отверстий, держа напильник как на картинке,

чтобы штанги в зажиме N6 могли расходиться, пропуская заготовку из зажима N8:

Затем устанавливаем граду на нож в его узком месте, подбирая так длину резьбовых штанг, чтобы они были длиннее ширины ножа в этом месте на 4 см (по 2 см с каждой стороны)

Вставляем заготовку из зажима N8

И подгоняем гайки до упора (сильно не затягивать, только плотно подогнать).

Затем надеваем на штанги зажим N5. Конструкция должна сидеть плотно и не болтаться, при этом легко разбираться при снятии зажима N5 со штанг.

Потом стопорим гайки на резьбе (приваркой, расклепыванием, кернением, локтайтом или как угодно) в том положении, в котором подогнали их. Собираем обратно и фиксируем зажим N5 на штангах резинкой

Резинку лучше брать с матерчатым покрытием — она неожиданно не рвется от старения, только теряет эластичность

Итак, после снятия зажима N 5 со штанг, гарда разбирается на 4 предмета:

Носите на ножнах небольшой магнит, чтобы эти предметы неожиданно не посыпались под ноги полицейских, когда потребуется незаметно разобрать гарду.

Топикстартер решил тему апать раз в год? К чему этот некропостинг?

Спустя пару лет ТС придумает действительно что-нибудь стоящее..

Ицхак Штерн
09-12-2011 20:33

Главный вопрос. Гарда вам зачем?

vconst
09-12-2011 21:32

quote: Originally posted by Ицхак Штерн:

Гарда вам зачем?

тем более настолько травмоопасная гарда, которую предлагает тс. просто ппц что с рукой будет, если он понадеявшись на этот самодельный ужоснах, ударится кистью об эти убогие винтики

gwathedhel
09-12-2011 23:22

Тю… Правильный темляк за 30 секунд превращается в ременную гарду (ну, от ножа конеш тоже зависит). И надежно, если нужно контролировать травмобезопасность ножа, и просто. И перед законом чист: сделал работу, отвязал узелок — все как и было.

Ну вот, по просьбе трудящихся… Нашел-таки фотографии процесса изготовления ножа, которые я делал больше года назад. Я полагаю будет интересно посмотреть весь процесс «колдовства». Моя мастерская — это обычный стол в подвале, машина Dremel с различными насадками, сверлильный станок, тиски, разнообразный ручной инструмент по металлу и дереву. Вот начало ножа — это его дизайн, после прорисовки некольких вариантов, возвращения к ним, исправления и выбрасывания ошибочных, появляется финальная тройка претендентов для изготовления с выбранным лезвием. В данном случае выбор пал на лезвие из нержавейки от А.Бирюкова, сталь 95Х18.

Делаем окончательный выбор, вот он — самый нижний — душа одобрила:

Из лежащего рядом куска бронзы будет изготовлена гарда. Переносим очертания ее на металл

и начинаем удалять лишнее на сверлильном станке, вначале сверлом

а затем с помощью гриндер-насадки для Дремела

Начерно опиливаем гарду

А затем размечаем профиль паза под лезвие

По разметке высверливаем паз

И особенно точно надо подогнать лезвие и гарду — зазор между ними ну просто обязан быть минимальным

Излишки металла изнутри гарды удаляю тем же гриндером на станке

Затем меняю насадку на другой профиль и вырезаю начерно профиль гарды снаружи

Ну вот, гарда посажена и подогнана и начерно ободрана. Во время всех операций лезвие аккуратно предохраняется с помощью малярного скотча

Теперь подобным образом вырезаем из бронзы тыльник (или больстер, кому как нравится)

Подобным же способом профилируем его

Обтачиваем окончательный профиль деталей

Прорезаем Дремелом паз для крепления темляка с помощью граверных фрез

После этого, за неимением в тот момент мельхиора, режем Гонконгский доллар на проставку и гнем строго по профилю гарды. Вторая проставка просто из тонкой нержавейки

Та же история с тыльником, только на нем нужно предусмотреть надежное его крепление к рукояти. Поэтому его засверливаю и впаиваю бронзовые штифты, котрые будут утоплены и вклеены в дерево рукояти

Долларовые проставки обтачиваем в размер и по периметру красиво обрабатываем под ветку, здесь называется filework

Потом выпиливаем из бруска корня амбойны кусок нужного размера. В нем просверливаем и растачиваем сквозной паз под хвостовик на всю длины рукояти — для прочности. На хвостовике делаем глубокие зерубины наждаком для надежного крепления на клею в дереве. Ну это просто , потому и фоток нет…

После этого наступает наиболее ответственный этап — окончательная подгонка по профилю криволинейных поверхностей, впритирку, без зазоров

Вся конструкция готовится к склейке. Между проставками для контраста будут слои перчаточной кожи, при склейке пропитанные эпоксой

Повторяем эту увлекательную процедуру с тыльником , учитывая, что ему нужны два крепежных отверстия под штифты

Вот, все на эпоксидке, подкрашенной стержнем от ручки в черный цвет, в зажиме, сохнет

Остается самое малое — финишная обработка всего изделия, и вот (после всего процесса, занявшего, если не ошибусь, около 30 часов суммарно):

Больстер служит для защиты места сопряжения клинка с рукоятью. Можно обойтись и без него, но… Именно в месте сопряжения рукоять наиболее уязвима. В оставшиеся после вставки клинка щели может попасть влага, грязь.

Вариантов исполнения может быть великое множество. Как и материалов, из которых больстер изготовлен.

Больстер

Финны традиционно ставят на свои ножи оковки, выдавленные из мягкого металла:

Ну а можно использовать монету или пластинку из латуни, серебра, мельхиора:

Алюминий, медь… Не комильфо: эти материалы быстро теряют вид, и, к тому же, пачкаются. Если нет желания делать больстер самому — можно заказать подходящий в интернет-магазине, одном из списка.

Берем кусочек мягкого металла — в данном варианте — латунь. И, положив на него нож, отмечаем ширину хвостовика. Правильнее, имхо, — чуть меньше реальной ширины — лучше потом поточить чуть больше, чем сразу получить здоровую дырку, в которой будет болтаться хвостовик ??

Следующий этап. Допустим, толщина хвостовика — 3мм. Значит, отверстие надо получить чуть уже, чтобы оставить запас на выравнивание. Берем сверло 1,5 мм и, разметив заготовку по линии так, чтобы отверстия были как можно ближе друг к другу, рассверливаем.

Затем, уже сверлом 2мм, проходим по готовым отверстиям.

Перемычки между ними получаются тоненькими, поэтому их легко сточить тем же сверлом. Но я, для облегчения процесса, воспользовался отрезным кружком и твердосплавным бором.

• Дальше — уже работа надфилей. Причем, не надо торопиться: сняли чуть-чуть металла — примерили, и так — пока больстер не будет плотно становиться на свое место
• Маленькие хитрости.
• Имеет смысл сразу разметить заготовку маркером: где у нее передняя сторона, и где низ.
• Можно, для удобства, подготовить клинок, сделав «плечики», на которые будет опираться больстер
• Но это — при наличии инструмента.
• Хвостовик, если толщина позволяет, можно чуть-чуть сточить по плоскости — это даст возможность без проблем придвигать больстер к его месту в процессе расточки отверстия.

Когда больстер уже надежно стоит на своем месте, мелкие погрешности, щели можно убрать, если, предварительно отпустив заготовку (нагрев до красна и охладив), аккуратно обстучать его по месту, «осаживая» металл. Эту операцию можно повторить несколько раз.

В переводе с английского больстер означает прокладку или подкладку — эта часть ножа располагается на передней части рукояти и предохраняет ее от изгибающих нагрузок. Форма такого элемента может быть различной – нередко на нем имеются пальцевые упоры, что не позволяет руке соскальзывать на клинок.

Но чаще всего этот элемент не выступает за пределы рукояти и просто фиксирует клинок, а заодно защищает передний торец от контакта с агрессивными жидкостями, которые могут проникнуть в щель в месте соединения рукоятки и хвостовика – именно поэтому так важно точно подогнать такую защиту при посадке и загерметизировать щель.

Кстати, такой элемент также способен защитить рукоятку от колющих ударов, но только в том случае, если такая прокладка в толщину как минимум 4 мм.

Больстер для ножа своими руками.

Что касается конструкции этого элемента, то можно рассмотреть следующие варианты:

• цельные – изготавливаются методом литья либо вытачиваются из однородной пластины,
• пластинчатые – набираются из однородных пластин,
• пустотелые или, как их еще называют, насадные – в этом случае больстер представляет собой трубку, которая насаживается на хвостовик клинка и рукоять,
• наборные – набираются из разнородных пластин, иногда такие подкладки называют композитными.

Особенности национального ножа Пуукко

При разнообразии вариантов моделей, есть и общие параметры:

Клинки финских ножей

В основе сравнительно короткий и мощный клинок, с прямым толстым обухом от 3 до 5 мм толщиной. Скандинавские спуски начинаются от середины или 1/3 ширины клинка и сходятся без изменения угла, образуя режущую кромку.

За счет этого, при навыках, им можно было воспользоваться как мини рубанком. Такой клинок легко затачивается и выдерживает большие боковые нагрузки.

Рукоять и ножны финских ножей

На рукояти нет никаких вырезов под пальцы, она округлой формы, овальная в сечении. В классическом варианте, рукоять ножа Пуукко должна быть сделана из корневой части карельской березы. Это очень плотное дерево, стойкое к гниению. Его пропитывают или вываривают в льняном масле.

Можно взять уже готовый чертеж финского ножа из этой статьи.

Пуукко: чертеж.

Инструменты для изготовления ножа найти не составит труда. Они продаются в специализированных магазинах. Как вариант, их можно сделать самому.

Соблюдая предложенный алгоритм по шагам, в процессе работы получается необходимый опыт, навыки и нужный результат:

Если имеются навыки, то изготовление потребует пару-тройку дней вместе с высыханием смолы.

Из каких материалов делают

Поскольку основное назначение такой подкладки — это перераспределение изгибающих нагрузок, то для ее изготовления необходимо выбрать достаточно твердый и при этом нехрупкий материал. Ч

аще всего для этого используется металл (латунь, мельхиор, серебро, нейзильбер, бронза или сталь), но неплохим выбором станет и рог, кость или дерево твердых пород.

Что касается таких материалов, как алюминий и медь, то их брать нежелательно из-за того, что такой больстер быстро потеряет внешнюю привлекательность, хотя по техническим характеристикам претензий к ним нет.

Нож своими руками (26 фото)

В интернете множество предложений от куска стали нужных параметров (длина/толщина/марка стали), до готовых клинков. Выбрал вариант с готовым клинком, поскольку сам так аккуратно изготовить клинок вряд ли смогу.

Итак, о самом клинке. Сталь 65Х13, нержавейка. Сталь 65Х13 применяется для изготовления режущего инструмента, кухонных ножей, пил, съемных лезвий, скальпелей, лезвий бритв, в пищевой, деревообрабатывающей, медицинской и других отраслях промышленности. Твердость 54-56 единиц по Роксвеллу. А если переводить на русский,

Маленький хвостик решил за меня способ монтажа рукоятки. Бывает всадной или накладной. Тут возможен только всадной, причем необходимо удлинить хвостик.

Выбрал шпильку и подготовил к удлинению хвостика

Берем шпильку, и протачиваем паз. Инструменты — ножовка по металлу, надфили, напильники.

Просверлил 2 отверстия в шпильке соответственно отверстиям в хвостике, примерял. Садится с натягом. Крепление шуруп+гайка. Обточил на наждаке за 5 секунд. За неимением наждака можно сделать руками, уйдет до получаса. В принципе, можно было обойтись без стачивания, но тогда придется увеличивать отверстие в древесине под хвостик, а это расход клея.

Выпилил посадочное отверстие. Немного неаккуратно, видно неровные края.

Больше примерок. Поспешил и получил слишком широкое отверстие. Хорошо, что эти огрехи будут закрыты клинком.

Не забываем защитить клинок от случайных царапин.

Финальная посадка. Больших щелей не замечено, значит можно закреплять шпильку.

Зашлифовал на точиле гайки и головки болтов. Теперь шпилька — продолжение клинка. Можно согнуть, сломать, разобрать уже невозможно.

Заготовка из двух кусков дуба, склеенных скорее всего ПВА. На тот момент не было цельного куска дерева, пришлось делать из того что есть. Под рукоятку можно использовать дуб, бук, березу, орех, бересту да в общем почти любое дерево, кроме хвойных. Но я почему то уважаю дуб. Сам не понимаю за что. Структура у дуба крупнозернистая, хорошо видны отдельные волокна. У того же бука структура мелкозернистая, обрабатывается он полегче (моё личное мнение, не претендую на истинность последней инстанции).

Как говорил мой трудовик: «Дырка в жо**, а это технолическое отверстие».

Огрехи с гардой пошли на пользу. Разметка, примерка через каждый шаг, а лучше через пол шага.

Вот такой машинкой вышлифовываю тонкие участки заготовки.

Итоговая форма рукоятки. Передний разделитель сточил. Стало удобнее.

Припаял к пятке кусок металлического стержня (скрепка). Данный стержень войдет в отверстие рядом со шпилькой и будет залит эпоксидкой.

Похимичим? )) Развожу эпоксидку, древесная стружка под рукой. Эпоксидку удобно дозировать шприцем.

Можно и без опилок, но с ними говорят будет крепче. Кто говорит? — все говорят. Есть специальные форумы ножеделов, всё что было непонятно спрашивал там.

После шлифовки, заполнения клеем полостей, шлифовки, шлифовки, шлифовки, шлифовки мельхиоровых пятки и гарды шкуркой и пастой гои, покрытия кремом «спасатель», сушки в НУ, ручной растирки остатков крема мягкой тряпочкой и удаления тряпочкой/салфетками имеем окончательный результат. «Изделие №4».

Фотограф и меня не очень, прошу прощения за качество.

Круг шлифовальный Д=125. Зернистость от 40 до 400. Правее видна опорная тарелка.

Инструменты которые я использовал при изготовлении: ножовка, надфили, напильники, сверлильный станок/дрель/шуруповерт со специальным липучим кругом, болгарка, гравер, точило.

Материалы и инструменты, которые использовались автором:

– древесина для ручки, – латунные стержни (для штифтов), – кусок латуни для гарды, – эпоксидный клей, – качественная углеродистая сталь для клинка, – кожа для ножен и краска, – масло для пропитки дерева.

– кузнечная печь, наковальня и другие приспособления для ковки, – болгарка, – ленточная шлифовальная машина, – тиски, – дрель, – циркулярная пила, – зажимы, – газовая горелка, – швейные инструменты.

Приступаем к изготовлению основного профиля, а делать мы его будем путем ковки. Что касается стали, можете использовать для подобных целей автомобильную рессору или что-то подобное. Если выбранная сталь пружинит, то с высокой долей вероятности в ней есть углерод и клинок должен получиться качественным. Разогреваем металл до красного свечения и работаем молоточком. Чем качественнее на этом этапе выполнить работу, тем меньше потом останется работ при шлифовке и так далее. Благодаря ковке повышается плотность металла и это хорошо, сталь становится еще крепче.

Приступаем к закалке клинка, это позволит ему долго держать закалку. Для таких целей подойдет газовая горелка и масло. Но важно понимать, что для профессиональной закалки условия должны подбираться в зависимости от марки стали. После этого попробуйте поцарапать клинок напильником, если царапин нет, значит, закалка удалась.

Обычно после закалки еще делают отпуск металла, в противном случае он может оказаться хрупким. Но автор этот момент не показал. Обычно клинок прогревают до тех пор, пока на нем не появится соломенный налет. Отпуск можно провести в духовке, температура должна быть в районе 200°C.

Когда клей высохнет, проводим финальную шлифовку. Формируем профиль ручки, используя ленточную шлифовальную машину. Ручка у автора получила острые края, так задумано в дизайне. Финальную обработку проводим вручную, используя наждачную бумагу.

Вот и все, теперь даем ножнам высохнуть и сшиваем. После этого их можно будет и покрасить, автор выбрал черный цвет.

Как сделать больстер своими руками

Сделать такой элемент вполне можно собственными руками:

1. Необходимо подготовить заготовку — это может быть пластина из латуни. Для начала необходимо выполнить разметку на месте будущей прорези под клинок. Именно там требуется высверлить ряд отверстий диаметром 1,5-2 мм (диаметр сверла не должен превышать толщину клинка в районе больстера). Выбор инструмента для прорези заготовки определяется ее толщиной. Если пластина не превышает 2-3 мм, то прорезь можно выполнить дримелем. Если толщина более 3 мм, то перегородки между отверстиями удаляем с помощью того же сверла, а после надфилем необходимо будет выровнять прорезь и подогнать ее под клинок.
2. Следующий этап — придание заготовке нужной формы. Для этого требуется зажать пластину в тисках и обрезать ее до требуемых размеров ножовкой, а после обточить шлифмашинкой.
3. Забиваем больстер на клинок. Для этого необходимо надежно зафиксировать клинок в тисках, предварительно защитив металл прокладками из кожи. Для забивания можно использовать деформированную (сплющенную) трубу из стали. Чтобы не повредить больстер – между ним и трубой укладываем латунную прокладку. Аккуратными ударами молотка по трубке набиваем больстер на клинок.
4. Завершающий этап — герметизация щели между больстером и хвостовиком. Для этого можно использовать обычный моментальный клей. Далее можно приступать к изготовлению ручки для ножа.

Самодельный больстер для ножа без зазоров.

Больстер

Финны традиционно ставят на свои ножи оковки, выдавленные из мягкого металла:

Ну а можно использовать монету или пластинку из латуни, серебра, мельхиора:

Алюминий, медь… Не комильфо: эти материалы быстро теряют вид, и, к тому же, пачкаются. Если нет желания делать больстер самому — можно заказать подходящий в интернет-магазине, одном из списка.

Следующий этап. Допустим, толщина хвостовика — 3мм. Значит, отверстие надо получить чуть уже, чтобы оставить запас на выравнивание. Берем сверло 1,5 мм и, разметив заготовку по линии так, чтобы отверстия были как можно ближе друг к другу, рассверливаем.

Затем, уже сверлом 2мм, проходим по готовым отверстиям.

Перемычки между ними получаются тоненькими, поэтому их легко сточить тем же сверлом. Но я, для облегчения процесса, воспользовался отрезным кружком и твердосплавным бором.

Когда больстер уже надежно стоит на своем месте, мелкие погрешности, щели можно убрать, если, предварительно отпустив заготовку (нагрев до красна и охладив), аккуратно обстучать его по месту, «осаживая» металл. Эту операцию можно повторить несколько раз.

Нож пуукко.

Нож своими руками

Приветствую вас уважаемые посетители данного сайта. И так вот пишу очередную статью из серии сделай сам, думаю будет полезной.

Обработав пилу и сделав заготовку клинка (к сожалению фото по обработки пилы не делал), приступил к изготовлению рукоятки. Повозившись с рогом, отказался от этой затеи в пользу капа. Давно у меня уже лежали несколько кусков вываренного березового капа.

Выбрав самый на мой взгляд достойный кусок я начал работать. Тут думаю сильно расписывать не нужно, на фото все видно: напильники, рашпили, наждачная бумага.Когда рукоять была почти доделана захотелось, добавить какой-то изюминки. И тут я подумал, а из чего же мне сделать гарду, рог, метал, кость, кожа. Перебрал кучу вариантов и материала, все как то банально. Выбор пал на бивень мамонта, кусочек которого тоже лежал у меня в закромах, для резьбы. Учитывая что это мамонт, который жил на Земле 10000лет назад, лучшей изюминки и быть не может.

Приветствую Вас, джентльмены.
Больше года назад (вот в этой теме http://guns.allzip.org/topic/97/969510.html ) обещался я сделать туториал изготовления больстера вот такого типа. Вот удосужился наконец ??.

Сразу хочу сказать, что это для тех, у кого недостаточно опыта в работе с металлом, в общем для новичков. У кого глаз-алмаз и докам в слесарном деле многие операции можно пропустить или делать по-своему. Посему предложения типа: «а вот можно сделать так. а вот так проще. » не принимаются. Я разжёвываю всё до мелочей для НАЧИНАЮЩИХ ножеделов!
1. Нужны вот такой набор инструментов: тиски, ножовка по металлу, круглый надфиль, грубый напильник среднего размера, грубый большой напильник и мелкий большой. Делее покажу что будет нужно еще.

2. Итак, пластина больстера подогнана к клину и выведена в размер по ширине и толщине. По длине не особо важно.

3. На гриндере (наждаке) грубо снимаем фаски. Желательно одинаковые по углам и по ширине ??. Размечаем (если присмотреться можно увидеть царапины разметки).
После этого этапа, (а можно после следующего), нужно вывести морду лица больстера в чистовую отделку, неважно сатин иль полировка. Зачем? А пока плоскость еще большая можно сделать это легче, не завалив её (плоскость) и углы. У меня здесь поперечный сатин.

4. Зажимаем в тиски и ножовкой аккуратно делаем пропилы. Данная операция важна, ибо пропилы служат направляющими для дальнейшей работы, и чем ровнее вы их сделаете, тем меньше будет работы по исправлению геометрических погрешностей в дальнейшем.

5. Берем надфиль и по направляющим пропилам тупо снимаем металл. Если пропилы ножовкой сделаны аккуратно, то можно даже другой рукой курить, глядя в окно ??.

6. Грубым средним напильником делаем то же самое, тем же самым макаром.

7. То же проделываем и грубым большим.

8. Идем дальше. Замазываем получившиеся радиусы маркером, берем мелкий напильник и уже вот таким способом (больстер о напильник) стачиваем до чистого металла маркер. Кстати будет хорошо видно, где начудили ?? (картинка справа).


9. В свое время наделал вот таких штучек, вроде как «вилочки» называются.

Зажимаем 10 мм. вилочку во вращающийся струмент (дрель, патрон на гриндере, ?? движок от стиралки с патроном. ), суем в прорезь кусь шкурочки ( 800-1000грит).

. и проходим радиусы, пока риски от напильника не уйдут совсем.

Получается вот такой поперечный сатин. ?? Блин, макросъемка творит «чудеса» — видно всё, даже пыль и отпечатки пальцев. А сатин-то какой грубый. Не волнуйтесь, это макрофото, на деле всё изящней.

Направление вращения струмента вот такое, чтоб не «слизать» грани (красные стрелочки).

10. На гриндере (наждаке) профилируем контур больстера, выравниваем плоскость прилегающую к рукояти и. И ВСЁ!

Удачи!

Действительно разжевали, все понятно и доходчиво. (даже описательной части хватило)

Оказывается не так уж все и страшно ?? Спасибо. Однозначно в закладки.

Преимущества инедостатки ножа сполным больстером

Если вы используете нож для того, чтобы воткнуть его острием вперед в ингредиент или распилить, например, большой кабачок или мясо, больстер может обеспечить некоторую защиту пальцев. Некоторые повара предпочитают нож с больстером при приготовлении рыбы, так как руки становятся скользкими.

Существует разница в форме лезвия между моделями с полным и полу-больстером, что приводит к различному углу резания.

Для измельчения и наиболее распространенных кухонных задач хорошо подойдет полу-больстер или нож без него. Можно использовать всю длину лезвия для этих задач. Кроме того, если часто точите нож (например, ежедневно, если он интенсивно используется в ресторане), то будет намного легче точить нож без больстера. Конечно, придется быть немного осторожнее с пальцами.

Выбор ножа с больстером или без зависит от того, как вы привыкли использовать ножи. Некоторые предпочитают одно другому, в то время как другие используют разные стили ножей для разных задач. При покупке ножа учитывайте все элементы ножа, включая качество, длину, форму и толщину лезвия, а также форму, дизайн и материал рукояти. Кроме того, подумайте о том, как вы собираетесь точить нож, и убедитесь, что у вас есть инструменты для этого.

Вернуться к списку

Видео

Как сделать больстер своими руками

Сделать такой элемент вполне можно собственными руками:

1. Необходимо подготовить заготовку — это может быть пластина из латуни. Для начала необходимо выполнить разметку на месте будущей прорези под клинок. Именно там требуется высверлить ряд отверстий диаметром 1,5-2 мм (диаметр сверла не должен превышать толщину клинка в районе больстера). Выбор инструмента для прорези заготовки определяется ее толщиной. Если пластина не превышает 2-3 мм, то прорезь можно выполнить дримелем. Если толщина более 3 мм, то перегородки между отверстиями удаляем с помощью того же сверла, а после надфилем необходимо будет выровнять прорезь и подогнать ее под клинок.
2. Следующий этап — придание заготовке нужной формы. Для этого требуется зажать пластину в тисках и обрезать ее до требуемых размеров ножовкой, а после обточить шлифмашинкой.
3. Забиваем больстер на клинок. Для этого необходимо надежно зафиксировать клинок в тисках, предварительно защитив металл прокладками из кожи. Для забивания можно использовать деформированную (сплющенную) трубу из стали. Чтобы не повредить больстер – между ним и трубой укладываем латунную прокладку. Аккуратными ударами молотка по трубке набиваем больстер на клинок.
4. Завершающий этап — герметизация щели между больстером и хвостовиком. Для этого можно использовать обычный моментальный клей. Далее можно приступать к изготовлению ручки для ножа.

Самодельный больстер для ножа без зазоров.

Гарда

Закрытый или полуоткрытый эфес с дополнительными дужками и другими элементами является сложным (или развитым) Выполнение приёма «половина меча». Рисунок из Кодекса Валлерштайна (англ.)русск.. Согласно трактатам того времени, бойцы иногда брали собственный меч обеими руками за клинок, нанося удары навершием и крестовиной. Гарда, как и рукоять, крепится на язычок[4] и предназначена для защиты руки от оружия противника. На раннем оружии гард не существовало. Появилась гарда по мере развития фехтования, когда появилась необходимость в более удобном и безопасном парировании ударов противника. Первые варианты гарды представляли собой перекрестье — планку, перпендикулярную клинку и рукояти, и находящуюся в той же плоскости, либо небольшой диск, установленный между клинком и рукоятью. В эпоху Римской империи гарда уже являлась обязательной принадлежностью меча[4]. Начиная с XVI века стали появляться круглые гарды, а также гарды, защищающие кисть целиком с помощью дужки — изогнутой части, идущей от верхней части рукояти до нижней.

Понятие гарда, больстер, эфес

Да уж, вопрос запутанный. Вот по этой версии https:///behaym09.htm#sp гарда упоминается только в отношении шпаг и подобного оружия, получившего развитие приблизительно во второй половине XV века. Распространение шло то Испании. в остальных случаях Бехайм ограничивается либо общим понятием «эфес», либо дополняется деталями конструкции эфеса: крестовина, кольца и т.п.

Скорее всего само понятие «гарда» появилось с переходом первенства в фехтовании во Францию. Я думаю, что первоначально термин был для обозначения не самого эфеса, а для обозначения способа защиты эфесом. Но это лишь мои догадки, ничего по теме не нашёл. Обратите внимание на второе значение в переводе и на употребление в смысловых фразах:

https:///fr?text=garde&l … anslate=on

2) спорт. стойка, защита; гарда; положение к бою (в фехтовании)

garde hermétique — глухая защита

en garde — настороже, в боевой готовности

en garde! — защищайся!

être (или se tenir) en garde contre…, être sur ses gardes — быть настороже, быть начеку; остерегаться

…и того, как я уже писал выше, назначение гарды — защита руки, удерживающей оружие, от ударов противника.

…откуда взялось понятие «больстер» мне раскопать так и не удалось. На всех практически ножевых ресурсах знают, как это может выглядеть, только предполагают, для чего это и не знают, откуда такое название. Ну, может общими усилиями найдём концы…

Чаще всего встречается мнение, что больстер предохраняет не руку, а рукоять ножа от повреждений при соскальзывании клинка с чего-либо твёрдого. Например, при строгании дерева, мёрзлого мяса и т.п. Я думаю, с этим вполне можно согласиться. Особенно с учётом того, что рукоять у «мясных» ножей без больстера расслаивается, скалывается и расшатывается именно у рукояти. Есть масса ножей с больстерами, на которых нет и не предусмотренно выступов для упора (пальцевых упоров) руки при удержании. Например финские ножи как правило таких упоров не имеют.

Конструктивно больстеры можно разделить на цельные (литые или выточенные из однородного куска материала), пластинчатые (при накладном монтаже), пустотелые (или насадные; трубка или пустотелый больстер с одной стороны насаживается на хвостовик клинка, с другой стороны [в его полость] всаживается рукять) и наборные (или композитные; массив больстера набирается из пластин разного материала поперечно хвостовику клинка).

Материалом для больстера может быть любой твёрдый и неколкий материал: сталь, латунь, рог, твёрдые породы дерева и т.п.

Широкое распространение получили также больстеры с развитыми пальцевыми упорами. Что такое пальцевые упоры? Выступы за общую площадь ножа, образуемую верхней и нижней линиями клинка, спинкой и брюшком рукояти в месте сочленения клинка и рукояти. Как я уже писал, назначение пальцевых упоров — предотвращение вдавливания рукояти в хват. Отсутствие таковых упоров приводит к соскальзыванию указательного (иногда + среднего) пальца на начало РК клинка. И хотя в хоз.быте таковые случаи случаются редко — они всё-таки случаются. Т.е. назначение пальцевых упоров — не только оружейное.

Крестовина. Преимущественно встречается на ножах, являющихся ХО. Назначение — то же: не давать руке соскальзывать на клинок в момент фронтальной нагрузки на него (при силовом уколе). Если плечи крестовины не выступают за пределы площади руки хвата — вероятность защитить руку от атаки противника крестовиной… стремится к нулю. Даже в случае длинной крестовины умение принять удар на неё — непростой навык, требующий специальной наработки. Крестовины на ножах своим назначением отличаются от таковых на длинноклинковом оружии: там клинок противника часто съезжает по вашему клинку как по направляющей. С ножом так происходит настолько реже. Помимо прочего длинная крестовина к тому же затрудняет ношение ножа и его вынимание, особенно с учётом армейского снаряжения. Всё вышесказанное привело к уменьшению длинны крестовины, и даже к отказу от неё [в пользу пальцевых упоров].

Ну, с подпальцевыми выемками думаю пояснять нечего: конструктивные элементы в виде полукруглых (реже иной формы) выемок в различных частях рукояти. Как правило — ближе к клинку ножа. Назначение — улучшение хвата, предотвращение вдавливания в хват и выскальзывания ножа из хвата. С оголовком рукояти тоже всё понятно: препятствует выскальзыванию ножа из хвата на силовых резах «к себе». Массивные оголовки рукоятей встречаются в качестве балансира клинка («яблоко») встречаются всё реже, на ножах с длинным и массивным клинком…

Вроде ничего не упустил… надеюсь, пойдёт на пользу.

Что такое больстер

В переводе с английского больстер означает прокладку или подкладку — эта часть ножа располагается на передней части рукояти и предохраняет ее от изгибающих нагрузок. Форма такого элемента может быть различной — нередко на нем имеются пальцевые упоры, что не позволяет руке соскальзывать на клинок.

Но чаще всего этот элемент не выступает за пределы рукояти и просто фиксирует клинок, а заодно защищает передний торец от контакта с агрессивными жидкостями, которые могут проникнуть в щель в месте соединения рукоятки и хвостовика — именно поэтому так важно точно подогнать такую защиту при посадке и загерметизировать щель.

Кстати, такой элемент также способен защитить рукоятку от колющих ударов, но только в том случае, если такая прокладка в толщину как минимум 4 мм.

Больстер для ножа своими руками.

Что касается конструкции этого элемента, то можно рассмотреть следующие варианты:

• цельные — изготавливаются методом литья либо вытачиваются из однородной пластины;
• пластинчатые — набираются из однородных пластин;
• пустотелые или, как их еще называют, насадные — в этом случае больстер представляет собой трубку, которая насаживается на хвостовик клинка и рукоять;
• наборные — набираются из разнородных пластин, иногда такие подкладки называют композитными.

Из каких материалов делают

Поскольку основное назначение такой подкладки — это перераспределение изгибающих нагрузок, то для ее изготовления необходимо выбрать достаточно твердый и при этом нехрупкий материал. Ч

аще всего для этого используется металл (латунь, мельхиор, серебро, нейзильбер, бронза или сталь), но неплохим выбором станет и рог, кость или дерево твердых пород.

Что касается таких материалов, как алюминий и медь, то их брать нежелательно из-за того, что такой больстер быстро потеряет внешнюю привлекательность, хотя по техническим характеристикам претензий к ним нет.

Сборка рукояти меча

в начало

После того как я переделал крестовину, я расширил отверстие в навершии, и укоротил хвостовик чтобы обеспечить его упрочнение, и сделал дополнительное углубление в верхней части навершия.

Прежде всего, я получил крестовину выровненную с долом меча. (См. рисунок ниже) .. выглядит намного лучше.

Я также заново сделал черен с деревянной обкладкой и покрыл его кожей, но подробнее будет описано позже. Ниже на снимке первоначальное состояние навершия.

Следующий снимок показывает, навершие после того как я разточил потайную область для хвостовика.

Следующая иллюстрация показывает, навершие после того как я установил его (видно уродливую ляпуху). Я, вероятно, слишком сильно прибил, но оно действительно получилось прочно. Я уверен, что все сделано очень плотно.

Теги