Больстер для ножа своими руками из чего сделать

Отличный способ как сделать Больстер или Гарду на нож

Где взять бронзовые заготовки для больстера бесплатно.

Как сделать Больстер своими руками. Делаем отверстие для клинка

Изготовление рукояти и сборка ножа.

Размечаем место отверстия под хвостовик. Способов проделать отверстие под хвостовик множество. Я делаю следующим образом: сверлом 4 мм. высверливаю отверстие по длине хвостовика. Далее пилочкой для электролобзика выбираю отверстие под необходимый размер. Операция занимает 10-15 минут.

Важный момент подгонки торца бруска под плоскость больстера. Кладу на стол лист наждачной бумаги и добиваюсь полного совпадения бруска с плоскостью больстера. Дальше заполняем отверстие эпоксидным клеем с наполнителем, вставляем хвостовик и под пресс.
В качестве наполнителя использую мелкую деревянную стружку, почти пыль.

Такая конструкция пресса, когда усилие прилагается к больстеру, а не клинку, позволяет более сильно сжать детали ножа и устранить все зазоры. Но при этом больстер должен быть припаян к клинку.
Другая конструкция пресса, когда усилие прилагаются к клинку, не позволяет сильно сжать детали, клинок прокалывает дерево, либо может погнуться или обломать кончик, если пресс металлический.

После полимеризации клея переносим рисунок рукояти на брусок и вытачиваем рукоять. При этом используются ножовка, нож, напильники, наждачка.

В результате этих нехитрых манипуляций должно получиться что-то вроде этого:

Для навершия использовались латунная пластина и латунный болт. В пластине сверлится отверстие и нарезается резьба под болт.
Шляпка болта обтачивается до необходимой формы. Чтобы болт не выкручивался, он пропаян с внутренней стороны. Навершие посажено на эпоксидную смолу. Для более прочного соединения используются два штифта, шпильки с резьбой М4.

В пазы, проточенные в больстере и навершии, наматывается черная (или любого другого цвета) нитка и заливается прозрачной эпоксидкой. Также можно добавить в эпоксидку любого цветного наполнителя, для черного цвета хорошо подходит отработанный тон ер лазерного принтера или ксерокса
После застывания смолы окончательно шлифуем рукоять, больстер и навершие.

Для защиты древесины рукояти ее необходимо пропитатьльняным маслом. Технологий пропитки маслом существует множество, в любом случае полимеризация масла займет времени от недели до месяца. Для ускорения процесса защиты древесины необходимо использовать специальные составы, один из них Danish Oil.

Через сутки, после обработки, рукоять уже готова к дальнейшему использованию.
Финишная обработка рукояти заключается в покрытии её восковыми составами, один из вариантов – карнаубский воск. Рукоять разогревается строительным феном, или иным образом, и на нее наносится воск, при этом воск заполняет все поры. После остывания рукоять можно полировать на полировальном круге. С помощью круга излишки воска удаляются и дерево приобретает блеск.

В результате всех стараний должен получиться вот такой нож:

Затраты времени на этот нож 4 дня, по 4-5 часов в день.
Одно из важных условий качественного изготовления ножа – аккуратность и терпение.

02.07.2007

Больстер

От англ. bolster — прокладка, подкладка, глагол «поддерживать». Часть рукояти ножа (стальная, латунная или из полудрагоценных металлов или рога) с отверстием прямоугольной или треугольной формы, в прорезь которого входит хвостовик клинка при всадном монтаже. Может быть значительной толщины.

Нож «Ласка» с клинком из ламинированного дамаска, рукоять из рога с выжиганием, литье и больстер «Карты» из мельхиора, Окские Ножи

Больстер служит для предохранения переднего торца рукояти, перераспределения изгибающих нагрузок, выполняет эстетическую функцию. Именно в месте сопряжения рукояти с клинком, она наиболее уязвима — в щели может попасть влага и грязь.

Конструктивно больстеры разделяют на:

• цельные (литые или выточенные из однородного куска материала),
• пластинчатые (при накладном монтаже),
• пустотелые (насадные) — трубка или пустотелый больстер с одной стороны насаживается на хвостовик клинка, с другой — всаживается рукоять,
• наборные (композитные) — элемент набирается из пластин разного материала поперечно хвостовику клинка.

Нож финский Пуукко средний, клинок из стали 65Х13, ркоять — дерево сапели, больстер — дюраль, Окские Ножи

Если у больстера имеются один или два упора для пальцев, то он выполняет функцию гарды.

Больстер может быть, как у ножей с фиксированным клинком, так и у складных ножей.

Фильмы

Пайка больстера.

Припаивать больстер к клинку не обязательно, многие этого не делают, моё мнение – лучше его припаять.
Для пайки необходимо иметь паяльник – кусок меди с ручкой. Чем более массивную железяку собираетесь паять – тем больше должен быть паяльник.
Чтобы разогреть паяльник нужен источник тепла. Мож но использовать паяльную лампу, газовую горелку, газовую плиту, костер, т.е. вариантов множество. Одно условие – паяльник должен быть хорошо прогретым. Я использую либо бенз иновую горелку, либо газовую плиту.

В качестве припоя можно использовать припои ПОС, либо пищевое олово. Олово крепче припоев и не так сильно окисляется.

Еще для пайки необходима паяльная кислота. Приготовить ее можно в домашних условиях. Для этого необходима соляная кислота (HCl) и цинк (Zn). Цинк можно взять из негодного элемента питания, обычной круглой батарейки. Батарейку следует разобрать, снять верхний слой жести, картонную прокладку и добраться до цинкового стаканчика, темно серого цвета. Цинк легко разрезается ножом на кусочки и бросается в кислоту. На 100 г. кислоты необходимо примерно цинк с двух больших батареек. Когда цинк растворится в кислоте – можно приступать к пайке. Растворять цинк в кислоте необходимо на открытом воздухе – реакция идет с выделением тепла и водорода, курить возле баночки не рекомендуется.

Пайка начинается с облуживания клинка в месте посадки больстера, это место пром
азываем кислотой, на кончик паяльника берем немного припоя и касаемся паяльником места пайки. Хорошее качеств
о пайки возможно только при условии хорошего прогрева спаиваемых деталей. Перемещаем паяльник вдоль облуживаемого участка. Должно получиться равномерное покрытие металла припоем. По мере необходимости добавляем припой и кислоту. После облуживания слегка выравниваем ножом или надфилем поверхность, удаляя излишки.

Устанавливаем больстер, предварительно промазав внутреннюю поверхность кислотой. Выровняв больстер набираем на паяльник припой и хорошо прогреваем место соединения больстера с клинком. Если больстер массивный, тепла паяльника может не хватать для его хорошего прогрева, в этом случае необходимо разогреть сам больстер в пламени горелки. Когда припой растечется и заполнит все щели – нагрев можно прекращать.

Изготовление гарды для ножа своими руками

Прежде чем начать, хочу предупредить, что я новичок, ответов на все вопросы не имею, зато могу подсказать, как превратить процесс изготовления ножа в удовольствие.

Если вы горите желанием сделать нож своими руками, и у вас нет дорогого оборудования, то вот небольшой список материалов, которые могут пригодиться.

Я понимаю, что это не самые лучшие материалы, но это работает, хотя может вызвать улыбку. 

Купите кусок рессорной стали 5160, примерно 1.80 фунта весом, или около этого. Отмерьте 7-8 дюймов длины от куска, или сколько решите. Берите новую пластину, а не старую автомобильную рессору. Для справки — 1 дюйм — 2,54 см, 1 фут — 30,5 см, 1 фунт — 0,454 кг.

Теперь отправляйтесь в магазин для столяров, и купите за 4 доллара дубовый брусок размером 1.4 х 2 х 3 дюйма. Затем в сварочном отделе купите :

— Медный пруток толщиной 1/8 дюйма за 1.50 доллара.— Два сверла 1/8 дюйма за 2 доллара.— Два напильника, один плоский, и один полукруглый — 7.50 доллара.— Два куска водостойкой наждачной бумаги номер 120 за 1 доллар.

— Два куска водостойкой наждачной бумаги номер 240 за 1 доллар.

Итого, вы потратили 19 долларов.

Особенности выбора материала и дизайна для своего первого самодельного ножа

Когда будете подбирать стальную полосу в магазине, посмотрите, можно ли купить самую тонкую пластину из того, что у них есть. Мой магазин располагает материалом .212 толщиной и 1 1/2 шириной. Это довольно толстовато для маленького клинка, но все равно годится.

Если вы впервые делаете нож своими руками, то выбирайте дизайн попроще. 3 — 3 1/2 дюйма будет подходящей длиной для клинка, потому что вам придется использовать напильники при обработке лезвия.

Прямой клинок без выкрутасов легче обрабатывать, да и напильником проще работать по прямой плоскости.

Я забыл добавить к списку необходимых предметов еще пару вещей : дешевое зубило, и достаточно большую струбцину, которой вы будете прижимать нож к столу или скамье. Впрочем, если струбцины или скамьи нет, можно обойтись и без них. Эти покупки добавят еще примерно 10 долларов к общей сумме, но готов поспорить, что у вас уже есть некоторые из инструментов.

Еще вам нужна будет ручная электродрель. Возьмите ее у кого-нибудь на время, так как с ней ничего не случится. Вы только просверлите несколько отверстий. Далее я буду использовать картинки, чтобы объяснять свои действия.

Нож своими руками, процесс изготовления

Силуэт ножа нарисован маркером, затем я сверлом 1/4 дюйма насверлил вокруг рисунка кучу отверстий. Придется много поработать ножовкой по металлу вокруг всего этого.

Прикрутите нож к скамье, пню, или что у вас там есть, и с помощью ножовки удалите часть металла вокруг ручки. Делайте это так, чтобы потом напильником можно было рукоятке придать нужную форму.

Это должно быть выполнено в первую очередь, потому что если удалите металл вокруг клинка, то потом не сможете его прикрепить к скамье.

Рукоять обрабатывается в первую очередь! Как только она приобретет форму, удалите ненужный материал, прикрепите нож сквозь отверстия в рукояти, и принимайтесь за клинок.

Ок, я забыл добавить 1/4 дюймовое сверло к списку инструментов — допишите его тоже. Итак, я обсверлил весь силуэт ножа — это здорово облегчит работу ножовочному полотну при его обпиливании.

Затем я открутил заготовку от скамьи, и заново прикрепил ее так, чтобы удалить лишний металл с рукояти.

Потом я обпилил ручку, и добавил пару углублений под пальцы, чтобы она крепче держалась в руке. После этого я обработал напильником остальную часть силуэта, и обпилил скос — будьте терпеливы, так как работа напильником требует времени.

Формирование спусков у будущего самодельного ножа

Хорошо, теперь у меня есть заготовка ножа, обпиленная ножовкой по металлу и обработанная напильником. Это начинает приобретать форму.

Я отметил режущий край с помощью моего 1/4 дюймового сверла. Зачернил клинок маркером, а потом начал передвигать конец сверла по режущей кромке так, что появилась тонкая линия. Переверните нож, и повторите то же самое на другой стороне, получив две линии, на расстоянии примерно .025 к .030 друг от друга.

Если эти две линии получились слишком близко друг к другу, то снова отметьте нужное место маркером. Затем возьмите сверло и передвиньте его вверх или соответственно вниз, повторив все заново. Линии будут отстоять друг от друга примерно на 1/2 толщины пенсовой монеты.

Что такое больстер?

В переводе с английского больстер означает прокладку или подкладку — эта часть ножа располагается на передней части рукояти и предохраняет ее от изгибающих нагрузок. Форма такого элемента может быть различной – нередко на нем имеются пальцевые упоры, что не позволяет руке соскальзывать на клинок

Но чаще всего этот элемент не выступает за пределы рукояти и просто фиксирует клинок, а заодно защищает передний торец от контакта с агрессивными жидкостями, которые могут проникнуть в щель в месте соединения рукоятки и хвостовика – именно поэтому так важно точно подогнать такую защиту при посадке и загерметизировать щель

Больстер для ножа своими руками.

Что касается конструкции этого элемента, то можно рассмотреть следующие варианты:

• цельные – изготавливаются методом литья либо вытачиваются из однородной пластины;
• пластинчатые – набираются из однородных пластин;
• пустотелые или, как их еще называют, насадные – в этом случае больстер представляет собой трубку, которая насаживается на хвостовик клинка и рукоять;
• наборные – набираются из разнородных пластин, иногда такие подкладки называют композитными.

Больстер своими руками. Как сделать больстер для ножа. Тыльник ножа своими руками. Рукоять ножа своими руками. Рукоять для ножа из дерева. Клинок Lauri LA95H и «танцы с бу« бном. Автор vlad79ka Выпиливаем из бронзы (или что найдётся) плашечки под больстер и тыльник.

Размеряем-размечаем.

Накерняем.

С оборотной стороны так же делаем разметку и кернение .

Толщина заготовки 5мм — засверливаемся сверлом 5-7мм на глубину около 2-3мм с внутренней стороны.

Лицевую сторону так же сверлим (диаметр сверла менее толщины обуха)

Бормашинкой с отрезным круго акккуратно(!!!)прорезаем паз под хвостовик

С внутренней стороны формиркем «чашечку»

Хорошенько всё промеряем-перемеряем по нескольку раз, записываем и …

вооружившись надфилями и запасясь терпением подгоняем паз под хвостовик так что бы хвостовик заходил до плечей.

особое внимание «место продолжения спусков» (!!!)

с помощью бормашинки флифуем «чашку» с внутреней стороны

Шлифанём задиры на хвостовике

Фиксируем (жёстко!) клинок в тисках череж прокладки из фанеры и бумаги ,берём пасатижи ,трубку(с диаметром более ширины хвостовика),молоток по-тяжелее и газовую горелку.

Нагреваем больстер ,берём пасатижами (горячее!!!) нанизываем на хвостовик и через трубку пару-тройку ударов осаживаем на плечики клинка.

остужаем под струёй холодной воды

Сбиваем.Так у нас получилось подогнать больстер.

Размечаем с запасом

обдираем лишку

Выравниваем внутреннюю плоскость

результат

По тому же принципу делаем тыльник ,с той лишь разницей что не засаживаем его «дольше чем надо» на хвосттовик

В отверстие на-горячую запресовываем обломик сверла (доп. штифт!)

Отпиливаем лишку.

С помощью бормашинки и борв с алмазным напылением будем сие осуществлять

Фиксируем на двусторонний скотч нашу заготовку и ,не забывая Т.Б. (защищаем глаза очками!!!) начинаем наносить неровности (обороты максимальные — ну это в моём варианте инструмента). Покрываем всю поверхность сначала выборкой одного бора ,затем «просветы» заполняем следующим и в итоге самым мелким снимаем «вершинки» ,под занавес корщётка. Результат такого покрытия зависит лишь от вашей усидчивости и терпения — ничего сложного. )))

Забегая немного вперёд скажу что и тыльник подвергнется тойже процедуре.

На рукоять берём плашку паркетную (дуб) и размечаем. Разметка такова (пор градусом)для выявления рисунка (более интересного)

Режем, сверлим первый ход мелким, затем крупным сверлом с одной и другой стороны ,что б не колонулось! Все заготовки шлифуем на наждачной бумаге.

стыкуем, смотрим рисунок, варьируем, нумеруем…

Бором «продырявливаем» (увеличиваем тем самым площадь ) под склейку …не залезаем за «далеко». Проходим по наждаче дабы убрать неровности от бора.

С помощью надфилей и вот такой пилки подгоняем отверстия по-хвостовику

После подгонки всего набора отжигаем газовой горелкой хвост

Делаем по хвостовику насечку.

Добавляем фибру (с тойже обработкрй поверхности ,как и на предыдущих проставках) и бронзу (только лишь не сверлим отверстия, а пропиливаем «лучики»).Обезжириваем все поверхности ацетоном.

Разводим эпоксу и добавляес пыль од шлифа. дерева.

Собираем

запрессовываем тыльник

Ставим в струбцину до момента, как эпокса станет «мармеладной»

Отпиливаем хвостовик (нам нужно 1-2мм) и расклёпываем.

Выводим плоскости на наждачке приклееной на ровную повехность.

Размечаем ось и по шаблону размечаем форму

выводим

ниткой размечаем ось и по шаблону обрисовываем обрис

снимаем лишнее

Так же наждачками шлифуем — доводи до «хорошо»

«Бормашининг» тыльника. Надфилями снимаем грань с тыльника и больстера. Делаем проточки по фибре (у больстера и тыльника ) и по бронзовой проставке в рукояти

Вооружаемся прищепкой стержнем и наждачкой (по-гритно.) Собираем вот такую конструкцию и шлифуем проточки

шлифовки до 2500грит. Результат

Статья взята с первоисточника http://forum.zadi.ru/viewtopic.php?f=20&t=11854

Больстер служит для защиты места сопряжения клинка с рукоятью. Можно обойтись и без него, но… Именно в месте сопряжения рукоять наиболее уязвима. В оставшиеся после вставки клинка щели может попасть влага, грязь.

Вариантов исполнения может быть великое множество. Как и материалов, из которых больстер изготовлен.

Больстер

Финны традиционно ставят на свои ножи оковки, выдавленные из мягкого металла:

Ну а можно использовать монету или пластинку из латуни, серебра, мельхиора:

Алюминий, медь… Не комильфо: эти материалы быстро теряют вид, и, к тому же, пачкаются. Если нет желания делать больстер самому — можно заказать подходящий в интернет-магазине, одном из списка.

Берем кусочек мягкого металла — в данном варианте — латунь. И, положив на него нож, отмечаем ширину хвостовика. Правильнее, имхо, — чуть меньше реальной ширины — лучше потом поточить чуть больше, чем сразу получить здоровую дырку, в которой будет болтаться хвостовик ??

Следующий этап. Допустим, толщина хвостовика — 3мм. Значит, отверстие надо получить чуть уже, чтобы оставить запас на выравнивание. Берем сверло 1,5 мм и, разметив заготовку по линии так, чтобы отверстия были как можно ближе друг к другу, рассверливаем.

Затем, уже сверлом 2мм, проходим по готовым отверстиям.

Перемычки между ними получаются тоненькими, поэтому их легко сточить тем же сверлом. Но я, для облегчения процесса, воспользовался отрезным кружком и твердосплавным бором.

• Дальше — уже работа надфилей. Причем, не надо торопиться: сняли чуть-чуть металла — примерили, и так — пока больстер не будет плотно становиться на свое место
• Маленькие хитрости.
• Имеет смысл сразу разметить заготовку маркером: где у нее передняя сторона, и где низ.
• Можно, для удобства, подготовить клинок, сделав «плечики», на которые будет опираться больстер
• Но это — при наличии инструмента.
• Хвостовик, если толщина позволяет, можно чуть-чуть сточить по плоскости — это даст возможность без проблем придвигать больстер к его месту в процессе расточки отверстия.

Когда больстер уже надежно стоит на своем месте, мелкие погрешности, щели можно убрать, если, предварительно отпустив заготовку (нагрев до красна и охладив), аккуратно обстучать его по месту, «осаживая» металл. Эту операцию можно повторить несколько раз.

В переводе с английского больстер означает прокладку или подкладку — эта часть ножа располагается на передней части рукояти и предохраняет ее от изгибающих нагрузок. Форма такого элемента может быть различной – нередко на нем имеются пальцевые упоры, что не позволяет руке соскальзывать на клинок.

Но чаще всего этот элемент не выступает за пределы рукояти и просто фиксирует клинок, а заодно защищает передний торец от контакта с агрессивными жидкостями, которые могут проникнуть в щель в месте соединения рукоятки и хвостовика – именно поэтому так важно точно подогнать такую защиту при посадке и загерметизировать щель.

Кстати, такой элемент также способен защитить рукоятку от колющих ударов, но только в том случае, если такая прокладка в толщину как минимум 4 мм.

Больстер для ножа своими руками.

Что касается конструкции этого элемента, то можно рассмотреть следующие варианты:

• цельные – изготавливаются методом литья либо вытачиваются из однородной пластины,
• пластинчатые – набираются из однородных пластин,
• пустотелые или, как их еще называют, насадные – в этом случае больстер представляет собой трубку, которая насаживается на хвостовик клинка и рукоять,
• наборные – набираются из разнородных пластин, иногда такие подкладки называют композитными.

Особенности национального ножа Пуукко

При разнообразии вариантов моделей, есть и общие параметры:

Клинки финских ножей

В основе сравнительно короткий и мощный клинок, с прямым толстым обухом от 3 до 5 мм толщиной. Скандинавские спуски начинаются от середины или 1/3 ширины клинка и сходятся без изменения угла, образуя режущую кромку.

За счет этого, при навыках, им можно было воспользоваться как мини рубанком. Такой клинок легко затачивается и выдерживает большие боковые нагрузки.

Рукоять и ножны финских ножей

На рукояти нет никаких вырезов под пальцы, она округлой формы, овальная в сечении. В классическом варианте, рукоять ножа Пуукко должна быть сделана из корневой части карельской березы. Это очень плотное дерево, стойкое к гниению. Его пропитывают или вываривают в льняном масле.

Можно взять уже готовый чертеж финского ножа из этой статьи.

Пуукко: чертеж.

Инструменты для изготовления ножа найти не составит труда. Они продаются в специализированных магазинах. Как вариант, их можно сделать самому.

Соблюдая предложенный алгоритм по шагам, в процессе работы получается необходимый опыт, навыки и нужный результат:

Если имеются навыки, то изготовление потребует пару-тройку дней вместе с высыханием смолы.

Из каких материалов делают

Поскольку основное назначение такой подкладки — это перераспределение изгибающих нагрузок, то для ее изготовления необходимо выбрать достаточно твердый и при этом нехрупкий материал. Ч

аще всего для этого используется металл (латунь, мельхиор, серебро, нейзильбер, бронза или сталь), но неплохим выбором станет и рог, кость или дерево твердых пород.

Что касается таких материалов, как алюминий и медь, то их брать нежелательно из-за того, что такой больстер быстро потеряет внешнюю привлекательность, хотя по техническим характеристикам претензий к ним нет.

Нож своими руками (26 фото)

В интернете множество предложений от куска стали нужных параметров (длина/толщина/марка стали), до готовых клинков. Выбрал вариант с готовым клинком, поскольку сам так аккуратно изготовить клинок вряд ли смогу.

Итак, о самом клинке. Сталь 65Х13, нержавейка. Сталь 65Х13 применяется для изготовления режущего инструмента, кухонных ножей, пил, съемных лезвий, скальпелей, лезвий бритв, в пищевой, деревообрабатывающей, медицинской и других отраслях промышленности. Твердость 54-56 единиц по Роксвеллу. А если переводить на русский,

Маленький хвостик решил за меня способ монтажа рукоятки. Бывает всадной или накладной. Тут возможен только всадной, причем необходимо удлинить хвостик.

Выбрал шпильку и подготовил к удлинению хвостика

Берем шпильку, и протачиваем паз. Инструменты — ножовка по металлу, надфили, напильники.

Просверлил 2 отверстия в шпильке соответственно отверстиям в хвостике, примерял. Садится с натягом. Крепление шуруп+гайка. Обточил на наждаке за 5 секунд. За неимением наждака можно сделать руками, уйдет до получаса. В принципе, можно было обойтись без стачивания, но тогда придется увеличивать отверстие в древесине под хвостик, а это расход клея.

Выпилил посадочное отверстие. Немного неаккуратно, видно неровные края.

Больше примерок. Поспешил и получил слишком широкое отверстие. Хорошо, что эти огрехи будут закрыты клинком.

Не забываем защитить клинок от случайных царапин.

Финальная посадка. Больших щелей не замечено, значит можно закреплять шпильку.

Зашлифовал на точиле гайки и головки болтов. Теперь шпилька — продолжение клинка. Можно согнуть, сломать, разобрать уже невозможно.

Заготовка из двух кусков дуба, склеенных скорее всего ПВА. На тот момент не было цельного куска дерева, пришлось делать из того что есть. Под рукоятку можно использовать дуб, бук, березу, орех, бересту да в общем почти любое дерево, кроме хвойных. Но я почему то уважаю дуб. Сам не понимаю за что. Структура у дуба крупнозернистая, хорошо видны отдельные волокна. У того же бука структура мелкозернистая, обрабатывается он полегче (моё личное мнение, не претендую на истинность последней инстанции).

Как говорил мой трудовик: «Дырка в жо**, а это технолическое отверстие».

Огрехи с гардой пошли на пользу. Разметка, примерка через каждый шаг, а лучше через пол шага.

Вот такой машинкой вышлифовываю тонкие участки заготовки.

Итоговая форма рукоятки. Передний разделитель сточил. Стало удобнее.

Припаял к пятке кусок металлического стержня (скрепка). Данный стержень войдет в отверстие рядом со шпилькой и будет залит эпоксидкой.

Похимичим? )) Развожу эпоксидку, древесная стружка под рукой. Эпоксидку удобно дозировать шприцем.

Можно и без опилок, но с ними говорят будет крепче. Кто говорит? — все говорят. Есть специальные форумы ножеделов, всё что было непонятно спрашивал там.

После шлифовки, заполнения клеем полостей, шлифовки, шлифовки, шлифовки, шлифовки мельхиоровых пятки и гарды шкуркой и пастой гои, покрытия кремом «спасатель», сушки в НУ, ручной растирки остатков крема мягкой тряпочкой и удаления тряпочкой/салфетками имеем окончательный результат. «Изделие №4».

Фотограф и меня не очень, прошу прощения за качество.

Круг шлифовальный Д=125. Зернистость от 40 до 400. Правее видна опорная тарелка.

Инструменты которые я использовал при изготовлении: ножовка, надфили, напильники, сверлильный станок/дрель/шуруповерт со специальным липучим кругом, болгарка, гравер, точило.

Материалы и инструменты, которые использовались автором:

– древесина для ручки, – латунные стержни (для штифтов), – кусок латуни для гарды, – эпоксидный клей, – качественная углеродистая сталь для клинка, – кожа для ножен и краска, – масло для пропитки дерева.

– кузнечная печь, наковальня и другие приспособления для ковки, – болгарка, – ленточная шлифовальная машина, – тиски, – дрель, – циркулярная пила, – зажимы, – газовая горелка, – швейные инструменты.

Приступаем к изготовлению основного профиля, а делать мы его будем путем ковки. Что касается стали, можете использовать для подобных целей автомобильную рессору или что-то подобное. Если выбранная сталь пружинит, то с высокой долей вероятности в ней есть углерод и клинок должен получиться качественным. Разогреваем металл до красного свечения и работаем молоточком. Чем качественнее на этом этапе выполнить работу, тем меньше потом останется работ при шлифовке и так далее. Благодаря ковке повышается плотность металла и это хорошо, сталь становится еще крепче.

Приступаем к закалке клинка, это позволит ему долго держать закалку. Для таких целей подойдет газовая горелка и масло. Но важно понимать, что для профессиональной закалки условия должны подбираться в зависимости от марки стали. После этого попробуйте поцарапать клинок напильником, если царапин нет, значит, закалка удалась.

Обычно после закалки еще делают отпуск металла, в противном случае он может оказаться хрупким. Но автор этот момент не показал. Обычно клинок прогревают до тех пор, пока на нем не появится соломенный налет. Отпуск можно провести в духовке, температура должна быть в районе 200°C.

Когда клей высохнет, проводим финальную шлифовку. Формируем профиль ручки, используя ленточную шлифовальную машину. Ручка у автора получила острые края, так задумано в дизайне. Финальную обработку проводим вручную, используя наждачную бумагу.

Вот и все, теперь даем ножнам высохнуть и сшиваем. После этого их можно будет и покрасить, автор выбрал черный цвет.

Как сделать больстер своими руками

Сделать такой элемент вполне можно собственными руками:

1. Необходимо подготовить заготовку — это может быть пластина из латуни. Для начала необходимо выполнить разметку на месте будущей прорези под клинок. Именно там требуется высверлить ряд отверстий диаметром 1,5-2 мм (диаметр сверла не должен превышать толщину клинка в районе больстера). Выбор инструмента для прорези заготовки определяется ее толщиной. Если пластина не превышает 2-3 мм, то прорезь можно выполнить дримелем. Если толщина более 3 мм, то перегородки между отверстиями удаляем с помощью того же сверла, а после надфилем необходимо будет выровнять прорезь и подогнать ее под клинок.
2. Следующий этап — придание заготовке нужной формы. Для этого требуется зажать пластину в тисках и обрезать ее до требуемых размеров ножовкой, а после обточить шлифмашинкой.
3. Забиваем больстер на клинок. Для этого необходимо надежно зафиксировать клинок в тисках, предварительно защитив металл прокладками из кожи. Для забивания можно использовать деформированную (сплющенную) трубу из стали. Чтобы не повредить больстер – между ним и трубой укладываем латунную прокладку. Аккуратными ударами молотка по трубке набиваем больстер на клинок.
4. Завершающий этап — герметизация щели между больстером и хвостовиком. Для этого можно использовать обычный моментальный клей. Далее можно приступать к изготовлению ручки для ножа.

Самодельный больстер для ножа без зазоров.

Больстер

Финны традиционно ставят на свои ножи оковки, выдавленные из мягкого металла:

Ну а можно использовать монету или пластинку из латуни, серебра, мельхиора:

Алюминий, медь… Не комильфо: эти материалы быстро теряют вид, и, к тому же, пачкаются. Если нет желания делать больстер самому — можно заказать подходящий в интернет-магазине, одном из списка.

Следующий этап. Допустим, толщина хвостовика — 3мм. Значит, отверстие надо получить чуть уже, чтобы оставить запас на выравнивание. Берем сверло 1,5 мм и, разметив заготовку по линии так, чтобы отверстия были как можно ближе друг к другу, рассверливаем.

Затем, уже сверлом 2мм, проходим по готовым отверстиям.

Перемычки между ними получаются тоненькими, поэтому их легко сточить тем же сверлом. Но я, для облегчения процесса, воспользовался отрезным кружком и твердосплавным бором.

Когда больстер уже надежно стоит на своем месте, мелкие погрешности, щели можно убрать, если, предварительно отпустив заготовку (нагрев до красна и охладив), аккуратно обстучать его по месту, «осаживая» металл. Эту операцию можно повторить несколько раз.

Нож пуукко.

Нож своими руками

Приветствую вас уважаемые посетители данного сайта. И так вот пишу очередную статью из серии сделай сам, думаю будет полезной.

Обработав пилу и сделав заготовку клинка (к сожалению фото по обработки пилы не делал), приступил к изготовлению рукоятки. Повозившись с рогом, отказался от этой затеи в пользу капа. Давно у меня уже лежали несколько кусков вываренного березового капа.

Выбрав самый на мой взгляд достойный кусок я начал работать. Тут думаю сильно расписывать не нужно, на фото все видно: напильники, рашпили, наждачная бумага.Когда рукоять была почти доделана захотелось, добавить какой-то изюминки. И тут я подумал, а из чего же мне сделать гарду, рог, метал, кость, кожа. Перебрал кучу вариантов и материала, все как то банально. Выбор пал на бивень мамонта, кусочек которого тоже лежал у меня в закромах, для резьбы. Учитывая что это мамонт, который жил на Земле 10000лет назад, лучшей изюминки и быть не может.

Приветствую Вас, джентльмены.
Больше года назад (вот в этой теме http://guns.allzip.org/topic/97/969510.html ) обещался я сделать туториал изготовления больстера вот такого типа. Вот удосужился наконец ??.

Сразу хочу сказать, что это для тех, у кого недостаточно опыта в работе с металлом, в общем для новичков. У кого глаз-алмаз и докам в слесарном деле многие операции можно пропустить или делать по-своему. Посему предложения типа: «а вот можно сделать так. а вот так проще. » не принимаются. Я разжёвываю всё до мелочей для НАЧИНАЮЩИХ ножеделов!
1. Нужны вот такой набор инструментов: тиски, ножовка по металлу, круглый надфиль, грубый напильник среднего размера, грубый большой напильник и мелкий большой. Делее покажу что будет нужно еще.

2. Итак, пластина больстера подогнана к клину и выведена в размер по ширине и толщине. По длине не особо важно.

3. На гриндере (наждаке) грубо снимаем фаски. Желательно одинаковые по углам и по ширине ??. Размечаем (если присмотреться можно увидеть царапины разметки).
После этого этапа, (а можно после следующего), нужно вывести морду лица больстера в чистовую отделку, неважно сатин иль полировка. Зачем? А пока плоскость еще большая можно сделать это легче, не завалив её (плоскость) и углы. У меня здесь поперечный сатин.

4. Зажимаем в тиски и ножовкой аккуратно делаем пропилы. Данная операция важна, ибо пропилы служат направляющими для дальнейшей работы, и чем ровнее вы их сделаете, тем меньше будет работы по исправлению геометрических погрешностей в дальнейшем.

5. Берем надфиль и по направляющим пропилам тупо снимаем металл. Если пропилы ножовкой сделаны аккуратно, то можно даже другой рукой курить, глядя в окно ??.

6. Грубым средним напильником делаем то же самое, тем же самым макаром.

7. То же проделываем и грубым большим.

8. Идем дальше. Замазываем получившиеся радиусы маркером, берем мелкий напильник и уже вот таким способом (больстер о напильник) стачиваем до чистого металла маркер. Кстати будет хорошо видно, где начудили ?? (картинка справа).


9. В свое время наделал вот таких штучек, вроде как «вилочки» называются.

Зажимаем 10 мм. вилочку во вращающийся струмент (дрель, патрон на гриндере, ?? движок от стиралки с патроном. ), суем в прорезь кусь шкурочки ( 800-1000грит).

. и проходим радиусы, пока риски от напильника не уйдут совсем.

Получается вот такой поперечный сатин. ?? Блин, макросъемка творит «чудеса» — видно всё, даже пыль и отпечатки пальцев. А сатин-то какой грубый. Не волнуйтесь, это макрофото, на деле всё изящней.

Направление вращения струмента вот такое, чтоб не «слизать» грани (красные стрелочки).

10. На гриндере (наждаке) профилируем контур больстера, выравниваем плоскость прилегающую к рукояти и. И ВСЁ!

Удачи!

Действительно разжевали, все понятно и доходчиво. (даже описательной части хватило)

Оказывается не так уж все и страшно ?? Спасибо. Однозначно в закладки.

Преимущества инедостатки ножа сполным больстером

Если вы используете нож для того, чтобы воткнуть его острием вперед в ингредиент или распилить, например, большой кабачок или мясо, больстер может обеспечить некоторую защиту пальцев. Некоторые повара предпочитают нож с больстером при приготовлении рыбы, так как руки становятся скользкими.

Существует разница в форме лезвия между моделями с полным и полу-больстером, что приводит к различному углу резания.

Для измельчения и наиболее распространенных кухонных задач хорошо подойдет полу-больстер или нож без него. Можно использовать всю длину лезвия для этих задач. Кроме того, если часто точите нож (например, ежедневно, если он интенсивно используется в ресторане), то будет намного легче точить нож без больстера. Конечно, придется быть немного осторожнее с пальцами.

Выбор ножа с больстером или без зависит от того, как вы привыкли использовать ножи. Некоторые предпочитают одно другому, в то время как другие используют разные стили ножей для разных задач. При покупке ножа учитывайте все элементы ножа, включая качество, длину, форму и толщину лезвия, а также форму, дизайн и материал рукояти. Кроме того, подумайте о том, как вы собираетесь точить нож, и убедитесь, что у вас есть инструменты для этого.

Вернуться к списку

Видео

Как сделать больстер своими руками

Сделать такой элемент вполне можно собственными руками:

1. Необходимо подготовить заготовку — это может быть пластина из латуни. Для начала необходимо выполнить разметку на месте будущей прорези под клинок. Именно там требуется высверлить ряд отверстий диаметром 1,5-2 мм (диаметр сверла не должен превышать толщину клинка в районе больстера). Выбор инструмента для прорези заготовки определяется ее толщиной. Если пластина не превышает 2-3 мм, то прорезь можно выполнить дримелем. Если толщина более 3 мм, то перегородки между отверстиями удаляем с помощью того же сверла, а после надфилем необходимо будет выровнять прорезь и подогнать ее под клинок.
2. Следующий этап — придание заготовке нужной формы. Для этого требуется зажать пластину в тисках и обрезать ее до требуемых размеров ножовкой, а после обточить шлифмашинкой.
3. Забиваем больстер на клинок. Для этого необходимо надежно зафиксировать клинок в тисках, предварительно защитив металл прокладками из кожи. Для забивания можно использовать деформированную (сплющенную) трубу из стали. Чтобы не повредить больстер – между ним и трубой укладываем латунную прокладку. Аккуратными ударами молотка по трубке набиваем больстер на клинок.
4. Завершающий этап — герметизация щели между больстером и хвостовиком. Для этого можно использовать обычный моментальный клей. Далее можно приступать к изготовлению ручки для ножа.

Самодельный больстер для ножа без зазоров.

Гарда

Закрытый или полуоткрытый эфес с дополнительными дужками и другими элементами является сложным (или развитым) Выполнение приёма «половина меча». Рисунок из Кодекса Валлерштайна (англ.)русск.. Согласно трактатам того времени, бойцы иногда брали собственный меч обеими руками за клинок, нанося удары навершием и крестовиной. Гарда, как и рукоять, крепится на язычок[4] и предназначена для защиты руки от оружия противника. На раннем оружии гард не существовало. Появилась гарда по мере развития фехтования, когда появилась необходимость в более удобном и безопасном парировании ударов противника. Первые варианты гарды представляли собой перекрестье — планку, перпендикулярную клинку и рукояти, и находящуюся в той же плоскости, либо небольшой диск, установленный между клинком и рукоятью. В эпоху Римской империи гарда уже являлась обязательной принадлежностью меча[4]. Начиная с XVI века стали появляться круглые гарды, а также гарды, защищающие кисть целиком с помощью дужки — изогнутой части, идущей от верхней части рукояти до нижней.

Понятие гарда, больстер, эфес

Да уж, вопрос запутанный. Вот по этой версии https:///behaym09.htm#sp гарда упоминается только в отношении шпаг и подобного оружия, получившего развитие приблизительно во второй половине XV века. Распространение шло то Испании. в остальных случаях Бехайм ограничивается либо общим понятием «эфес», либо дополняется деталями конструкции эфеса: крестовина, кольца и т.п.

Скорее всего само понятие «гарда» появилось с переходом первенства в фехтовании во Францию. Я думаю, что первоначально термин был для обозначения не самого эфеса, а для обозначения способа защиты эфесом. Но это лишь мои догадки, ничего по теме не нашёл. Обратите внимание на второе значение в переводе и на употребление в смысловых фразах:

https:///fr?text=garde&l … anslate=on

2) спорт. стойка, защита; гарда; положение к бою (в фехтовании)

garde hermétique — глухая защита

en garde — настороже, в боевой готовности

en garde! — защищайся!

être (или se tenir) en garde contre…, être sur ses gardes — быть настороже, быть начеку; остерегаться

…и того, как я уже писал выше, назначение гарды — защита руки, удерживающей оружие, от ударов противника.

…откуда взялось понятие «больстер» мне раскопать так и не удалось. На всех практически ножевых ресурсах знают, как это может выглядеть, только предполагают, для чего это и не знают, откуда такое название. Ну, может общими усилиями найдём концы…

Чаще всего встречается мнение, что больстер предохраняет не руку, а рукоять ножа от повреждений при соскальзывании клинка с чего-либо твёрдого. Например, при строгании дерева, мёрзлого мяса и т.п. Я думаю, с этим вполне можно согласиться. Особенно с учётом того, что рукоять у «мясных» ножей без больстера расслаивается, скалывается и расшатывается именно у рукояти. Есть масса ножей с больстерами, на которых нет и не предусмотренно выступов для упора (пальцевых упоров) руки при удержании. Например финские ножи как правило таких упоров не имеют.

Конструктивно больстеры можно разделить на цельные (литые или выточенные из однородного куска материала), пластинчатые (при накладном монтаже), пустотелые (или насадные; трубка или пустотелый больстер с одной стороны насаживается на хвостовик клинка, с другой стороны [в его полость] всаживается рукять) и наборные (или композитные; массив больстера набирается из пластин разного материала поперечно хвостовику клинка).

Материалом для больстера может быть любой твёрдый и неколкий материал: сталь, латунь, рог, твёрдые породы дерева и т.п.

Широкое распространение получили также больстеры с развитыми пальцевыми упорами. Что такое пальцевые упоры? Выступы за общую площадь ножа, образуемую верхней и нижней линиями клинка, спинкой и брюшком рукояти в месте сочленения клинка и рукояти. Как я уже писал, назначение пальцевых упоров — предотвращение вдавливания рукояти в хват. Отсутствие таковых упоров приводит к соскальзыванию указательного (иногда + среднего) пальца на начало РК клинка. И хотя в хоз.быте таковые случаи случаются редко — они всё-таки случаются. Т.е. назначение пальцевых упоров — не только оружейное.

Крестовина. Преимущественно встречается на ножах, являющихся ХО. Назначение — то же: не давать руке соскальзывать на клинок в момент фронтальной нагрузки на него (при силовом уколе). Если плечи крестовины не выступают за пределы площади руки хвата — вероятность защитить руку от атаки противника крестовиной… стремится к нулю. Даже в случае длинной крестовины умение принять удар на неё — непростой навык, требующий специальной наработки. Крестовины на ножах своим назначением отличаются от таковых на длинноклинковом оружии: там клинок противника часто съезжает по вашему клинку как по направляющей. С ножом так происходит настолько реже. Помимо прочего длинная крестовина к тому же затрудняет ношение ножа и его вынимание, особенно с учётом армейского снаряжения. Всё вышесказанное привело к уменьшению длинны крестовины, и даже к отказу от неё [в пользу пальцевых упоров].

Ну, с подпальцевыми выемками думаю пояснять нечего: конструктивные элементы в виде полукруглых (реже иной формы) выемок в различных частях рукояти. Как правило — ближе к клинку ножа. Назначение — улучшение хвата, предотвращение вдавливания в хват и выскальзывания ножа из хвата. С оголовком рукояти тоже всё понятно: препятствует выскальзыванию ножа из хвата на силовых резах «к себе». Массивные оголовки рукоятей встречаются в качестве балансира клинка («яблоко») встречаются всё реже, на ножах с длинным и массивным клинком…

Вроде ничего не упустил… надеюсь, пойдёт на пользу.

Что такое больстер

В переводе с английского больстер означает прокладку или подкладку — эта часть ножа располагается на передней части рукояти и предохраняет ее от изгибающих нагрузок. Форма такого элемента может быть различной — нередко на нем имеются пальцевые упоры, что не позволяет руке соскальзывать на клинок.

Но чаще всего этот элемент не выступает за пределы рукояти и просто фиксирует клинок, а заодно защищает передний торец от контакта с агрессивными жидкостями, которые могут проникнуть в щель в месте соединения рукоятки и хвостовика — именно поэтому так важно точно подогнать такую защиту при посадке и загерметизировать щель.

Кстати, такой элемент также способен защитить рукоятку от колющих ударов, но только в том случае, если такая прокладка в толщину как минимум 4 мм.

Больстер для ножа своими руками.

Что касается конструкции этого элемента, то можно рассмотреть следующие варианты:

• цельные — изготавливаются методом литья либо вытачиваются из однородной пластины;
• пластинчатые — набираются из однородных пластин;
• пустотелые или, как их еще называют, насадные — в этом случае больстер представляет собой трубку, которая насаживается на хвостовик клинка и рукоять;
• наборные — набираются из разнородных пластин, иногда такие подкладки называют композитными.

Из каких материалов делают

Поскольку основное назначение такой подкладки — это перераспределение изгибающих нагрузок, то для ее изготовления необходимо выбрать достаточно твердый и при этом нехрупкий материал. Ч

аще всего для этого используется металл (латунь, мельхиор, серебро, нейзильбер, бронза или сталь), но неплохим выбором станет и рог, кость или дерево твердых пород.

Что касается таких материалов, как алюминий и медь, то их брать нежелательно из-за того, что такой больстер быстро потеряет внешнюю привлекательность, хотя по техническим характеристикам претензий к ним нет.

Сборка рукояти меча

в начало

После того как я переделал крестовину, я расширил отверстие в навершии, и укоротил хвостовик чтобы обеспечить его упрочнение, и сделал дополнительное углубление в верхней части навершия.

Прежде всего, я получил крестовину выровненную с долом меча. (См. рисунок ниже) .. выглядит намного лучше.

Я также заново сделал черен с деревянной обкладкой и покрыл его кожей, но подробнее будет описано позже. Ниже на снимке первоначальное состояние навершия.

Следующий снимок показывает, навершие после того как я разточил потайную область для хвостовика.

Следующая иллюстрация показывает, навершие после того как я установил его (видно уродливую ляпуху). Я, вероятно, слишком сильно прибил, но оно действительно получилось прочно. Я уверен, что все сделано очень плотно.

Теги