Бп для паяльника 24в своими руками

У электрических паяльников, что работают на низковольтном питании (12, 24, 36 вольт) имеется одно большое достоинство, а именно электробезопасность. Кроме этого, допустим 12 вольтовый электропаяльник можно питать от любой 12 вольтовой аккумуляторной батареи, что весьма кстати будет всем автомобилистам, когда нужно что-то припаять в своей машине. Для паяльных работ, что проводятся в стационарных условиях, более подходящим вариантом питания паяльника будет напряжение в 24 вольта. В этой статье Вы узнаете, как можно сделать простой регулируемый блок питания, имеющим цифровую индикацию выходного напряжения и силы тока. Этот БП может выдавать постоянное напряжение от 1,2 до 30 вольт, и силу тока до 1,5 ампера, что соответствует электрической мощности в 45 ватт. Данным блоком питания можно будет питать большинство низковольтных электрических паяльников, кроме того он может быть использован как обычных лабораторный БП.

Предлагаемый блок питания обойдется достаточно дешево по своей цене, при этом будет иметь все основные функции лабораторного, хорошего БП. Он регулируемый, имеет индикацию выходного тока и напряжения, защиту от КЗ и перегрева модуля стабилизации и регулировки напряжения, достаточно экономный, обладает хорошим КПД.

Итак, что нам понадобится для его сборки. Прежде всего это силовой трансформатор. Я взял старотипный понижающий трансформатор типа ТСА-50. Он в свое время (десятки лет тому назад) очень широко использовался в звуковой, усилительной аппаратуре (был источником питания). Приобрести его сейчас несложно (радиорынок, электронный магазин, по объявлению и т.д.). По стоимости он обойдется гораздо дешевле, чем новый трансформатор с такими же характеристиками. Трансформатор ТСА-50 имеет вторичную обмотку, которая как раз отлично подходит для наших нужд, а именно выход 25 вольт и ток до 1,5 ампер.

Как известно, трансформаторы работают на переменном напряжении. Чтобы получить из переменного тока постоянный нам еще понадобится так называемый выпрямитель, он же диодный мост с фильтрующим конденсатором. Мост и конденсатор можно купить, они обойдутся в копейки. Либо можно поискать в своем «загашнике», если есть старая, ненужная электроаппаратура, то скорее всего в питающем блоке можно найти эти элементы. Для нашего блока питания нужны диоды (4 штуки) или готовый мост, которые выдерживали силу тока до 3 ампер, ну и были рассчитаны на обратное напряжение не менее 50 вольт. Фильтрующий конденсатор должен быть электролитом, иметь емкость около 2200 микрофарад и быть рассчитан на напряжение не менее 35 вольт.

Итак, трансформатор, диодный мост и конденсатор – это простейший блок питания, что будет выдавать нам одно напряжение (около 32 вольт). Может возникнуть вопрос, а почему около 32 вольт, ведь у нашего трансформатора вторичная обмотка выдает только 25 вольт? Это происходит потому, что переменное напряжение после диодного моста с фильтрующим конденсатором увеличивается процентов так на 17 (примерно).

Теперь нам еще понадобится электронный модуль DC-DC преобразователя напряжения с функцией регулировки напряжения, имеющий защиту от КЗ и перегрева своих основных элементов. Данный модуль имеет название – LM2596 DC-DC. Это небольшая плата, собрана на базе микросхемы LM2596. На вход модуля можно подавать постоянное напряжение от 4 до 35 вольт, на выходе он выдает от 1,2 до 32 вольт. Максимальная сила тока этого преобразователя 3 ампера (при токе более 2 ампер нужно установить на микросхему охлаждающий радиатор). Купить этот модуль можно где угодно (радиорынок, объявления, магазин электронных компонентов, посылкой из Китая через сайт АлиЭкспресс и т.д.). Стоит он достаточно дешево (для своих функций).

Ну, и еще одни немаловажный и полезный модуль, что нам понадобится для сборки регулируемого блока питания для низковольтного паяльника 24 вольта, это цифровой измеритель — индикатор выходного тока и напряжения. Сейчас получили широкое применение цифровые модульные вольтметры и амперметры, которые измеряют напряжение до 100 вольт (постоянка) и силу тока до 10 ампер. Этот индикатор имеет небольшие, компактные размеры, трехразрядное табло. Могут питаться от напряжения 4-24 вольта. Достаточно точны в своих измерениях. Имеют подстроечные резисторы для коррекции показаний измеряемых величин. Стоит относительно дешево. Купить можно, также где угодно.

Вот общая схема сборки всех выше перечисленных частей блока питания:

P.S. В целом же данный блок питания может применяться как простенький лабораторный БП. Выходного тока в 1,5 ампера вполне хватит для питания большинства низковольтных устройств. Регуляция выходного напряжения плавная, что позволит подобрать любое нужное значение под любые конкретные задачи. Цифровая индикация позволит точно оценивать величину выходного напряжения и потребляемой силы тока, что весьма удобно в практическом смысле. Так что если Вам понравился этот БП, берите и собирайте его своими руками.

(562,564) » В этом видео показано, как можно быстро спаять простой блок питания, имеющий регуляцию выходного напряжения, из модулей. Этот самодельный источник постоянного питания можно использовать для питания низковольтного электрического паяльника с напряжением 24 вольта. Этим БП можно будет регулировать мощность нагрева, что достаточно полезно при пайке. Блок питания может выдавать постоянное напряжение в пределах от 1.2 вольта до 32 вольт. Сила тока у БП до 1.5 ампер. Помимо регулировки выходного напряжения этот источник питания имеет индикатор, который высвечивает величину напряжения и силу выходного тока. Собирается этот БП быстро, обходится достаточно дешево. Им можно питать широкий спектр различной электротехники.

Поддержать развитие канала можно тут (донат) » https://www.donationalerts.com/r/elhob

==== сайт ЭлектроХобби » https://electrohobby.ru ===

Видео Регулируемый блок питания для паяльника на 24 вольта, как сделать своими руками из модулей. канала ЭлектроХобби

Показать

Не только начинающие радиолюбители, но и опытные мастера испытывают определенные трудности при пайке радиоэлектронных элементов недорогими паяльниками без терморегуляции. Ведь можно столкнутся с таким явлением, как перегрев жала прибора, что ведет к окислению припоя, образованию нагара на меди, и вследствие к плохому термическому контакту с оловом на плате и ножкой элемента, или же к излишнему нагреву платы и отслоению дорожек на ней. В этой статье мы рассмотрим, как сделать паяльную станцию своими руками, предоставив все необходимые схемы сборки, фото и видео материалы.

Шаг 1 — Делаем контактный паяльник

Этот вариант можно назвать самым простым и довольно бюджетным. Данная конструкция регулирует напряжение на паяльнике, соответственно изменяя и температуру жала. Но при этом способе регулировки нету обратной связи с жалом, то есть о его температуре мы можем судить только по внешним показателям. Однако и это существенно улучшает качество пайки. Если вы планируете соединять крупные детали, то мощность, подаваемую на паяльник, можно увеличить, если же более мелкие, то уменьшить, что очень удобно.

В качестве регулятора напряжения советуем использовать диммер для освещения (светорегулятор). Единственный недостаток данной идеи самодельной паяльной станции — это слишком большой диапазон для установки температур. Ведь мощность в диммере регулируется почти от 0 до максимума, в то время как нам не нужно убавлять мощность больше чем в 2 раза. Но можно переделать схему, добавить резистор «тонкой настройки» в дополнение к основному.

Схема сборки паяльной станции в домашних условиях:

В этой схеме использован выпрямительный мост, что позволит поднять напряжение со стандартных 220 вольт на входе до 310 Вольт на выходе нашей самодельной паяльной станции. Это будет актуально сделать для тех домашних мастеров, у которых электрическое напряжение в доме низкое, из-за чего паяльник не нагревается до рабочей температуры. При отсутствии в наличии диммера, можно собрать его самостоятельно, как это сделать, и что для этого надо мы рассматривали в нашей статье про самодельный светорегулятор.

Шаг 2 — Собираем воздушный паяльник

Иногда при пайке, возникает необходимость замены SMD элементов и паяльник с жалом слишком велик и неудобен для этого. Для этих целей применяется специальный воздушный фен. Принцип его работы аналогичен домашнему фену — поток воздуха принудительно продувается через разогретый элемент и переносится к месту пайки, разогревая припой бесконтактно, равномерно, и не в одной точке, а в некоторой области.

Воздушный паяльник можно сделать из обычного, вставив вместо жала трубку от антенны, подходящую по размерам. Далее необходимо закрыть все отверстия, предусмотренные для охлаждения. Например, с помощью термостойкой бумаги и мотка медной проволоки, как показано на картинке.

Принудительная подача воздуха происходит аквариумным компрессором, с помощью трубочки для капельниц через часть, куда подключается сетевой шнур.

Для регулировки температуры потока воздуха можно воспользоваться диммером из прошлого способа. Дополнительно рекомендуется перемотать паяльник под более низкое напряжение порядка 8-15 вольт, это значительно повысит безопасность прибора из-за отсутствия опасных для жизни 220 вольт. В качестве нагревателя может служить нихромовая проволока диаметром 0,8 мм от спирали электроплитки. Ее необходимо аккуратно, без нахлестов и коротких замыканий намотать на оправу. Нужно обратить внимание, что также понадобится понижающий блок питания, мощность которого должна быть не менее 150 Ватт. В качестве него можно использовать подходящий сетевой трансформатор.

Более затратный метод регулирования температуры на горячем конце паяльника — это поддержание выставленных градусов на нем. Для этого возле жала дополнительно устанавливается термопара, в одной из наших статей мы рассказывали, как сделать терморегулятор своими руками.

Совместив наши самоделки, можно сделать универсальную паяльную станцию, которая будет держать выставленную температуру, что очень удобно и соответствует функционалу недешевых покупных моделей.

Другой вариант — сделать бесконтактную инфракрасную паяльную станцию из керамического патрона для лампы и спирали из нихрома, подключенной к понижающему трансформатору и диммеру для удобной регулировки. Можно также применить и терморегулятор.

Как работать с инфракрасной паяльной станцией можно посмотреть в видео ниже, там же узнать и про нюансы работы с ним:

Обзор самоделок на Arduino

Ну и напоследок рекомендуем вам ознакомиться с более сложными схемами сборки самодельной паяльной станции на базе платформы Ардуино:

Надеемся, что рассмотренные способы вам понравились. Осталось только выбрать наиболее подходящий вариант и воплотить его в жизнь.

Рекомендуем также прочитать:

Последние комментарии

• Сергей на Преобразователь напряжения 12 – 220 вольт
• АЛЕКСАНДР на Закон Ома
• Евгений на Программа “Компьютер – осциллограф”
• Всеволод на Начинающий радиолюбитель: школа, схемы, конструкции
• Дмитрий на КВ приемник наблюдателя

Радиодетали – почтой

Автор: novgen

Паяльная станция : несложная схема, доступные радиодетали, доступно начинающим радиолюбителям

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта.

Сегодня, я расскажу Вам, как самостоятельно сделать паяльную станцию из доступных радиодеталей. Эта конструкция доступна для повторения как опытным, так и начинающим радиолюбителям.

Для качественной пайки, своих конструкций, в домашних условиях, требуется установка точной температуры жала паяльника. Это один из самых важных параметров для паяльника. Температура жала должна быть ниже, чем температура горения канифоли и выше температуры ее кипения, и плавления олова.
Радиолюбителям, имеющим низковольтный электропаяльник со встроенной термопарой и четырехпроводным кабелем для подключения к устройству регулирования температуры, рекомендую изготовить простой стабилизатор температуры жала. Мной был выбран для этой цели паяльник, от паяльной станции – HAKKO – 907.

О температуре жала паяльника:
Температура жала – определяет качество пайки. Температуру, как правило, регулируют по таянью канифоли…. Она должна кипеть, но не гореть. На жале хорошо отрегулированного паяльника канифоль кипит, но не горит. Кипящая канифоль – приятно пахнет, быстро испаряется, но не оставляет на жале сгоревших остатков черного цвета.

Некоторые данные Паяльной станции:
1. Выход на раб.темп. – 225град.- 50сек.
2. Поддержка темп.(интервал между включ. и выключ.) – 4 град.
3. Выставленная шкала регулировки 26-320 град (если регулятор выставить на минимум, паяльник остывает до комнатной темп. и выключается)
4. Калибровка термопары паяльника в сравнении с показаниями мультиметра 3-4 град.
5. Паяльник 24в/50w – HAKKO 907, со сменными жалами (практически можно вставить любое – медь, керамику или вечное)

В устройстве применены широко распространённые комплектующие.
Никаких ограничений по замене малосигнальной части схемы – нет.

В качестве измерителя (индикатора) температуры, я применил микросхему ICL7107 (КР572ПВ2А) и семисегментные индикаторы – SA04-11 (Красные с общ. анодом)

Силовые элементы лучше применять с допусками по напряжению и по току, соответствующими питающему напряжению и мощности потребителя – нагревателя паяльника (50 W).

Скачать файлы печатных плат (в формате SPL.6):

Паяльная станция (69.0 KiB, 6,150 hits)

Измеритель (72.0 KiB, 4,849 hits)

Скачать Даташиты (использованные в конструкции):

TS106 (78.4 KiB, 3,866 hits)

MOC3063 (296.5 KiB, 13,980 hits)

LM358 (459.6 KiB, 3,293 hits)

L7805, L7905 (1.8 MiB, 2,550 hits)

ICL7107 (179.8 KiB, 4,024 hits)

На этом пожалуй и всё. Жду Ваши отзывы и комментарии на сайте или форуме.

С уважением, novgen (Автор)

Комментарии

Паяльная станция своими руками — 4 комментариев

Ого хорошая статья, для тем кто занимается самоделками – кладезь информации. Я тоже люблю попаять, занимаюсь мелким ремонтом, перепаиваю платы для ноутов. А то что вы сделали это реально круто!

Ну очень хотелось бы популярно о настройке этого устройства прочитать! Видимо, асе уже делают или покупают паяльные станции на микроконтроллерах.

А кто такой асе?

Собрал, работает. Схема немного отличается от схемы Патрина. Желательно добавить в статью Ваш вариант калибровки температуры подробнее, так как резисторы со звездочками в статье совсем не упоминаются и непонятно,то ли указаный диапазон температур имеет место быть при указанных номиналах, то ли требуется их подбор.

Это пожалуй мое первая и серьезная самоделка.

Тэг МОЁ, но разработка не моя.

Фотографировал уже после месяца работы. Все системы в норме, полет нормальный.

Исходный код написан в ардуино. Много кто повторил эту идею, но на пикабу так и не выложили. А жаль. Столько в ней косяков было. Приходилось шерстить форумы, комментарии под ютуб видео, изменять дорожки на плате. Вопросов было больше чем отверстий в плате.

Серенькая, с молотковым эффектом, лаком покрытая. Мммммм Danone.

Дисплей из комплекта ардуино: LCD 16×2 c I2C

Мосфет: IRFZ44N ( 2 шт.)

Потенциометр: 5К ( 3 шт. )

Подстроечный резистор: 10К ( 2шт. )

Светодиод: 2.5 мм, 20мА ( 2 шт. )

SMD резистор: 220 ( 2 шт. )

SMD резистор: 10К ( 4 шт. )

SMD резистор: 220К ( 2 шт. )

Конденсатор: 1 мкф ( 3 шт. )

Блок питания: импульсный блок питания 24В, 4А

Паяльник на 24В с К термопарой

Фен на 220В, 24В – мотор + термопара.

Корпус от компьютерного блока питания.

Я не знаю, нужно ли здесь описание, т.к. весь материал есть в интернете. Могу забабахать пост про гемор и некоторые проблемы, а так же доработки в исходном коде если нужно. Комментарий жалоб помещен внутрь.

Найдены возможные дубликаты

– Схема – здец, подтяжки к земле нет, компенсации термопары нет

– Вся регулировка как в китайских станциях, ниже чем нужно – включаем нагрев, выше – отключаем.

Что она намеряет – ХЗ.

Я как раз такую переделываю, на праздниках соберусь может быть ?

компенсация термопары задается в коде. То что указано на сайте далеко от идеала. Все решения в комментах и на форумах. Овчинка стоила выделки.

она не может там задаваться, потому что зависит от окружающей температуры.

Овчинка стоила выделки.

Без проблем, лишь бы вас устраивало.

Может. Искусственно задается +25 (стандарт комнатной температуры) или как угодно. А подбитие до супер точных коэффициентов это уже извращения а я не такой

так тоже не будет работать нормально.

а как нормально? Я когда включаю у меня дуга/плазма появляется между жалом и корпусом. Наверно неправильно работает?

Хоть бы по цене за итого написал, так для справки

Моя станция по этому же проекту, правда фотка мутная ? Спасибо за обзор.

ты это, давай как не поленись пожалуйста, выкладывай свои наработки, какие там проблемы чекаво. сам типа такого мастерю постоянно, и паяльник у меня есть, но вот заморочиться за такое и сделать самому я хочу. респект и плюсов.

Ладно ладно, тут конечно же все супер электронщики, там на пидах собирают, тут китайские на Хакко, здесь в коде все неправильно нужно на аналоговых собирать. =))))) Будет и схема и коды и многобукв. Как только так сразу.

Можно фотки монтажа подробнее, хочу такую собрать но не совсем допер как это сделать.

сегодня наверно залью мануал. Если скинете почту, то ради вас сфотографирую все потраха и вам отправлю эксклюзивом.

ovchinnikovalo@yandex.ru если не трудно

не трудно, как только так сразу

Тоже собрал себе станцию, еще нужно немного код допилить и оформить статейку.

Код и схемы, расоту не наводил, только рабочий прототип:

у тебя были крокозябры на дисплее после нескольких минут работы?

Был такой баг, решил замедлением частоты рефреша дисплея.
Походу ардуинка не успевала обновлять дисплей.

И сколько обошлось, чего принципиально иного чем у аналогов что продаются в виде разных полуготовых KIT наборов? Вот это более интересно.

Я в начале думал что собрал хню какую то. Потратился около 2 т.р. Мол не рентабельно, ведь можно было купить за 1500 китайскую. Посмотрел что они из себя представляют и сомнения пропали. Не у всех китайцев есть охлаждение фена после работы, не у всех есть жк дисплей а лишь ручки с рисками. Все они по большей части габаритные. Разъемы для паяльника не стягивается винтом и т.д.

Модель паяльника, фена, жало какой подходит? Можешь скинуть, все никак не решусь заняться. Тоже думал на базе БП собирать изначально. Кроме этого написан БП 24В 4А, потребление реальное замерял?

нет, мне лень =) БП в защиту не уходит значит все ок)))) Модель паяльника стандартно китайский, HAKKO 852D +, 853D, 878AD, 898D, 936B, 937D. Жало 900M-TI. Фен для станций 858 8858D 878A 878 типа такого. Я б вставил ссылку на али но низзя!

Я б вставил ссылку на али но низзя

Модели оставил главное. Я все никак не решусь, просто пока серьезной необходимости не было.

А ссылки на Али, если без всяких промокодов – почему бы и нет)

Вспоминая, сколько стандартный паяльник со станции нагревается, и как он «умеет» адекватно поддерживать температуру; заказал и собрал себе аккурат Hakko T12.

Фен конечно отдельно собрать можно, но я его лучше отдельно на PID-регуляторе собирать буду; ручки готовые в сборе есть в продаже.

Видел уже, мне его ценник что-то совсем не припёр.

Какой-нибудь Element 902D в оптовом прайсе как раз 3000. Готовый, в сборе, полный комплект и гарантия производителя.

А к плате ручку докупать, питальник, всё это дело в корпус засовывать, с разъёмами веселиться.

Разница-то на лицо.

ну до того же Меткала тоже далековато. Ну ща погоди, китаёзы доберутся и до нагревателей с точкой кюри. И тогда будет нехилый спад на эти станции.

О сообществе

Arduino – одна из самых распространенных платформ для обучения программированию и создания прототипов электронных устройств.

Raspberry Pi – это миниатюрный компьютер «на ладони». Его размеры – всего лишь с кредитную карту, при этом возможности его применения ограничены практически только фантазией пользователя.

Это сообщество является местом, где Вы можете как поделиться, так и познакомиться с различными проектами и устройствами, создаваемыми на этих платформах, а так же самостоятельно погрузиться в мир программирования, благодаря постоянному пополнению обучающих видео и статей.

У нас всегда приветствуется активное участие в жизни сообщества и помощь соратникам ?

В нашем сообществе запрещается:

• Добавлять посты не относящиеся к тематике сообщества, либо не несущие какой-либо полезной нагрузки (флуд)

• Задавать очевидные вопросы в виде постов, не воспользовавшись перед этим поиском