Браширование и обжиг древесины своими руками

Обжиг и браширование древесины своими руками.

Деревяшка, газовая горелка, щетка по металлу и перчатки: это все, что нужно, чтобы заняться обжигом и брашированием.

Обжиг дерева газовой горелкой позволяет защитить древесину от плесени и гниения. А браширование создает очень красивую рельефную поверхность, а также подчеркивает рисунок дерева.

Технология обжига и браширования не сложная, но, как в том анекдоте, есть нюансы.

Какое дерево подходит для обжига?

Лучше всего сосна. Она имеет красивый для обжига рисунок и большая разница между мягкими и твёрдыми волокнами позволяет получить хороший рельеф после «вычёсывания». Хотите больший колорит: выбирайте дерево с сучками и трещинами.

При обжиге клеёных изделий, шов скорее всего лопнет, будьте аккуратны и не держите горелку на одном месте.

Газовая горелка для обжига.

Зависит от размеров ваших работ. Есть маленькие, типа Dremel, на мой взгляд, у них очень тонкая струя пламени, для малюсеньких шкатулочек.

Горелки-насадки на балон. Мой выбор. Самая удобная в работе, нормальный размер, достаточно мощная. Выбирайте с пьезо-поджигом, чтобы не мучаться со спичками.

Щётки для браширования древесины.

Я предпочитаю ручные щетки по металлу: металл разной жёсткости и винил на финише.

Если хотите быстрее, насадка на дрель или шуруповёрт. Берите плоскую, чтобы работать боком. Та, которая движется кругами – оставит некрасивые следы.

Техника безопасности.

Обжигать изделие можно только на улице, а брашировать обязательно в перчатках и респираторной маске.

Вот и все премудрости. Можно смело приступать к экспериментам.

Источник

—Музыка

—Подписка по e-mail

—Поиск по дневнику

—Интересы

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Трансляции

—Статистика

Браширование дерева с обжигом, мастер-класс

Пятница, 28 Сентября 2012 г. 15:03 + в цитатник

Техника обжига и структурирования древесины

Структурирование — техника, позволяющая наиболее ярко выделить и показать природную красоту древесины. Часто этот способ называется «брашированием» — от английского слова «brush» — щетка, чистить, вычищать.

Применяется браширование для тех пород дерева, которые имеют хорошую структуру, видимую невооруженным глазом. Годовые кольца у такой древесины должны быть различимы и отстоять друг от друга на значительном расстоянии. Смысл структурирования заключается в выборке мягких волокон с верхнего слоя древесной поверхности. На месте мягких слоев появляются впадины, а более твердые слои образуют гребни. При этом поверхность становится рельефной, фактурной.
Для структурирования больше всего подходит древесина, имеющая небольшую плотность, неравномерность текстуры, и, как ни странно, обладающая некоторыми «пороками», часто снижающими стоимость материала, но после браширования дающими поразительные декоративные эффекты. К таким порокам можно отнести наличие сучков, свилеватость (извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины), завитки (искривления годичных слоев около сучков), глазки (следы неразвившихся в побег спящих почек).

Пригодные для структурирования виды древесины: сосна, ель, лиственница, дуб, ясень, орех,

Не пригодные для браширования: бук, груша, вишня, можжевельник, тик, клен, ольха.

Структурирование производится двумя способами — химическим и механическим. При химическом способе специальные составы наносятся на поверхность древесины, размягчают ее, и дальше происходит механическое выскабливание мягких слоев. Хоть это быстрее и легче, но процесс химического структурирования имеет свои большие минусы. Для химического браширования применяют аммиак, шуманит и другие далеко не «мягкие» средства, а значит производить работы нужно в спецзащите и в хорошо проветриваемых помещениях. Короче гадость это всё, гадость, и нам не подходит. Поэтому перейдем к механическому брашированию. Оно бывает ручное и машинное. Последнее хорошо для крупномасштабных работ или для массового производства — паркет, стены, балки. Происходит выборка слоев при помощи специальных приборов или щеток-насадок на дрель.

А мы что, нам бы досочки да коробочки красивые сделать, поэтому будем все ручками. Для ручного браширования нужна красивая деревянная заготовка с ровной поверхностью, естественно, щетка и широкая щетинная кисть — флейц. Щетка понадобится вот такая:

купить ее можно в большинстве хозяйственных и строительных магазинов, а у многих она и дома есть — ее используют для очистки поверхностей от старой краски.

Структурирование древесины бывает мягким и жестким. При мягком структурировании выборка волокон происходит на небольшую глубину, только «обозначает» рисунок древесины. Такая обработка хороша для последующего лакирования. тонировки, декупажа по негрунтованному дереву, Жесткое структурирование выполняется на большую глубину, иногда в 2-3 приема, впадины и гребни хорошо видны, заготовка напоминает старую доску, пролежавшую долгое время под открытым небом. После такого браширования древесину можно тонировать, придавая ей состаренный вид, больше всего подходит для техники неукрытых волокон.

Ну вот, теоретическая часть закончена, предлагаю перейти к практике. Мы все умеем тонировать, красить, морить и вощить дерево, так что про это я не буду рассказывать. А показывать браширование на простом дереве — скучно. Хочу показать браширование после обжига — это более редкая техника, но вполне доступная и не сложная.

Для этого понадобится, правда, один приборчик — газовая горелка. Сейчас можно приобрести замечательную штуковину, вот такой Дремель Бошевский

Заправляется она газом из обычного баллончика для зажигалок, заправки хватает на долго. Только не надо забывать про технику безопасности — все-таки пламя там имеет весьма приличную температуру! Кстати. там в наборе много всяких насадочек, очень полезных. Этой горелкой можно выжигать по дереву и коже (пирограф), можно паять, можно счищать старую краску, много чего, я еще полностью ее не изучила.

Теперь приступим. Итак, нам понадобится деревянная заготовка (лучше всего сосновая) с красивой структурой волокон, горелка, щетка, флейц. Работы лучше всего проводить на открытом воздухе (всё-таки дым, огонь опять-таки, да и пыли много будет). Я обжигаю в квартире — а балконе с открытыми рамами, дымком немного тянет, но не катастрофа, и запах приятный. Да и домочадцы не против, зная, что я умею обращаться с этим прибором и квартиру не подпалю. А вот выборкой уже отправляюсь заниматься на другой — открытый балкон в общем холле, там ветерок продувает, пыль в квартиру не летит.

В хозяйстве нашлась сосновая коробочка от арманьяка, вот над ней и буду работать.

Включаем горелку и начинаем обжигать поверхность. Обжиг надо проводить равномерно, не задерживаясь надолго на одном месте, но и не «мельтешить» рукой, давая древесине обгореть ровно, без сильно прожженых и светлых недожженых пятен. Степень «обугливания» выбирайте самостоятельно — можно от слабого «подкуривания» до полного почернения. Только чтобы все одинаково было. Я люблю посильнее, но это дело вкуса.

Горелку держите, как ручку, не напрягайте руку, чтобы движения были плавными, не рывками. И не бойтесь — ручка горелки не нагревается, только вторую руку под пламя не подставьте.

Иногда в древесине встречаются смоляные карманы и потеки, смола начинает гореть — не давайте ей этого делать. просто сдувайте пламя. В противном случае в этом месте дерево прогорит сильнее, потом будет пятно. Сучки и прочие «красоты» иногда хуже прожариваются, это место можно пообжигать несколько раз, для равномерности.

Вот такой стала коробочка

а это сосновая доска от моей ранней работы, результат я потом тоже покажу

Когда обжиг закончен, переходим к выборке. Понадобится щетка и жесткая кисть. Кисть нужна для сметания выскобленных опилок.

Положите заготовку горизонтально, проводите щеткой по обожженной поверхности строго по волокнам, в одном направлении, длинными движениями от начала до конца. Если есть возможность закрепить заготовку, то работать можно двумя руками, второй надавливая на верх щетки и создавая дополнительное усилие. Если работаете одной рукой, то очень осторожно — берегите вторую руку! Щетинки на щетке металлические и острые, одно неаккуратное движение — и понадобится йод и бинт, а заготовка «протонируется» в другой цвет, от которого трудно будет избавиться. Так что «Сеня, береги руку!»

Кстати, при обычном брашировании, без обжига, для уменьшения количества пыли и более легкой работы, поверхность заготовки можно смочить водой. Но не сильно промачивайте, просто побрызгайте или пройдитесь мокрой кистью и дайте пару минут постоять. Мягкие волокна удаляются легче.

После того, как немного поскребли, берем в руку флейц и счищаем опилки. Чистить надо не свободным произвольными взмахами, а опять вдоль волокон, в том направлении, в котором работали щеткой. И не поглаживающими движениями, как мы краску наносим, а «против ворса», как бы выбивая, выковыривая щетинками пыль из углублений. Если делать иначе — пылинки приглаживаются во впадинах, забиваются глубже.

После того, как почистили заготовку, начнем скоблить дальше, тут ее можно и перевернуть, работать щеткой в обратном направлении. Но опять-таки, только по волокнам, только длинными движениями. Если щеткой неудачно провести не по волокнам, то останутся глубокие заметные царапины. Нам это надо?

Вот так, равномерно скоблим и счищаем опилки до того момента. пока нам не понравится цвет и фактура дерева. Можно остановиться чуть раньше, можно позже. Вот коробочка после обжига и структурирования:

Ее можно еще поскоблить, она будет контрастнее, но и сейчас уже видно, что мягкие слои выбираются быстрее и легче. Эту заготовку можно теперь тонировать или делать с ней что-то еще. Но это был однократный обжиг и браширование — получилось мягкое структурирование, рельеф не сильно выделяется. Если захочется чего-то более «экстремального», можно сделать второй обжиг и опять скоблить. В результате получится вот такое (это фрагменты той доски, что я в обугленном виде показала). Это — фрагменты, вид под углом, но хорошо виден рельеф :

А это — вид сверху

Я вообще любительница жесткого структурирования, я готовые изделия не тонирую. а покрываю воском или восковым лаком. Мне нравится грубость и «природность» материала. Но это мой выбор, а большинство все-таки применяет тонировку, морение, выбеливание и другие декоративные приемы.

Мои же работы в этой технике просты, грубы и незатейливы. Совы, правда, маслом нарисованы, но я про них уже раньше писала.

Серия сообщений «Древесина»:
Часть 1 — Техника обжига и структурирования древесины
Часть 2 — Добыча!

Источник: www.liveinternet.ru

Сделай сам

Последние комментарии

Техника обжига и структурирования древесины

Применяется браширование для тех пород дерева, которые имеют хорошую структуру, видимую невооруженным глазом.

Пригодные для структурирования виды древесины: сосна, ель, лиственница, дуб, ясень, орех,

Не пригодные для браширования: бук, груша, вишня, можжевельник, тик, клен, ольха.

В хозяйстве нашлась сосновая коробочка от арманьяка, вот над ней и буду работать.

Вот такой стала коробочка

а это сосновая доска от моей ранней работы, результат я потом тоже покажу

А это — вид сверху

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник: sdelaisam.mirtesen.ru

Декупаж хлебного короба. Обжиг, браширование и вживление в дерево.

Рада приветствовать всех любителей рукоделия и особенно тех, кто не равнодушен к декупажу. Меня зовут Елена Тукаева и сегодня предлагаю вам мастер-класс по декорированию большого реечного короба. Декорировать короб будем с применением обжига, браширования и декупажа. В моем случае короб сделан для хранения хлеба, но, поменяв тему картинки, в нём можно хранить что душе угодно.

Применяется техника обжига и браширования для тех пород дерева, которые имеют хорошую структуру, видимую невооруженным глазом. Годовые кольца у такой древесины должны быть различимы и отстоять друг от друга на значительном расстоянии. Самым доступным и лёгким в работе деревом является сосна.

Смысл структурирования заключается в выборке мягких волокон с верхнего слоя древесной поверхности. На месте мягких слоев появляются впадины, а более твёрдые слои образуют гребни. При этом поверхность становится рельефной, фактурной.

Для декорирования хлебного короба нам понадобятся следующие материалы:

• реечный короб из сосны;

• заготовка из фанеры «накладка» толщиной 4 мм;

• распечатки с изображением хлеба (или подходящие по размеру декупажные карты);

• морилка водная цвет «Палисандр»;

• газовая горелка и газ в баллоне;

• металлические щётки по металлу, щётка с пластиковым ворсом

• клей «Момент Кристалл», кисть синтетическая плоская, кисть щетинка плоская, губка поролоновая, ножницы, скотч широкий, шкурка мелкозернистая и средней зернистости, прижимной валик, бумажные полотенца, канцелярский файл, перчатки рабочие х/б.

Приступаем к работе.

Начинаем работу с обжига заготовки. Поскольку работа эта грязная и копотная, я обжигаю и браширую либо в ванной комнате, либо на лестничной площадке, а летом — на улице. Соблюдая технику безопасности надеваем на руки рабочие х/б перчатки. Для обжига использую газовую горелку (резак), надетую на баллон с газом. Важно во время работы баллон с газом держать вертикально и не трясти его. Для того чтобы обжечь все поверхности крутим и перемещаем заготовку, а не баллон.

Обжигаем рейки короба с лицевой стороны, торцы реек, боковинки короба по краям, не затрагивая середины. Обжигаем до черноты и угольков, чтобы текстура у дерева проявилась сильнее и была более рельефная. Внутри же короб обжигаем слегка, лишь для того чтобы придать дереву цвет. После обжига короб выглядит вот так.

После обжига приступаем к брашированию — это процесс удаления мягких (обгоревших) волокон с верхнего слоя древесины. Сначала проводим черновую выборку волокон грубой металлической щёткой обязательно вдоль волокон, чтобы не повредить твёрдые слои древесины.

Далее прорабатываем поверхность более мелкой металлической щёткой.

Вычищенную обуглившуюся древесину счищаем пластиковой щеткой.

После браширования от металлической щётки в мягких слоях древесины образуются дополнительные борозды. Чтобы их сгладить и еще больше выявить текстуру дерева прорабатываем борозды между твёрдыми слоями среднезернистой шкуркой, сложенной пополам. По мере истирания зёрен шкурки меняем место сгиба.

После вышкуривания мягких слоев текстура дерева становится еще ярче и рельефнее.

Чтобы убрать всю пыль и нагар протираем обработанную заготовку влажной тряпочкой. Даём заготовке просохнуть.

Декупаж короба

Подготовим боковинки короба под декупаж. Белой акриловой краской «Акрил-Арт» покрываем боковинки кистью щетинка от центра к краям. Центр покрываем краской плотно к краям растягиваем и делаем растушёвку.

После просыхания краски поднявшийся ворс древесины сошкуриваем мелкозернистой шкуркой и накладываем ещё один слой белой краски.

Просушили краску — среднезернистой шкуркой по краям боковинок проявляем рельеф дерева, снимая слой краски.

На боковинках короба будем выполнять прямой декупаж распечатками. Распечатки сделаны на обычной офисной бумаге на лазерном принтере. Это важно, так как с распечаток, сделанных на обычной бумаге на струйном принтере с водными чернилами (а именно такие чаще всего встречаются) в процессе работы потекут краски.

Поскольку офисная бумага толстовата для декупажа, распечатки перед приклеиванием истончают. Я это делаю скотчем. Кладём картинку лицевой стороной на ровную твердую поверхность, обклеиваем изнаночную (белую) сторону широким скотчем.

Приглаживаем скотч к бумаге пластиковой карточкой или резиновым шпателем.

Снимаем скотч с распечатки вместе с прилипшими к нему волокнами бумаги. В зависимости от плотности бумаги и силы скотча процедуру истончения провожу до трёх раз.

Приступаем к декупажу короба. Чтобы распечатка лучше пропиталась клеем и равномерно приклеилась её необходимо предварительно замочить в воде. Будем это делать с помощью канцелярского файла. Пульверизатором набрызгиваем воду на файл и укладываем на него лицевой стороной распечатку.

Обильно поливаем распечатку водой с изнаночной стороны и даем ей помокнуть 1-2 минуты.

Сливаем с распечатки воду и промокаем излишки воды бумажным полотенцем.

Наносим на распечатку и на приклеиваемую поверхность синтетической широкой или веерной кистью лак (клей) для твёрдых поверхностей «Таир».

Не снимая картинку с файла, накладываем её на боковинку короба и приглаживаем сначала руками от центра к краям и затем тщательно, но аккуратно, чтобы не повредить картинку, приглаживаем её прямо через файл резиновым валиком.

Аккуратно с уголка параллельно поверхности снимаем с картинки файл и покрываем сырую распечатку клеем ещё раз.

Пока сохнет первая боковинка короба, приступаем к декорированию накладки.

Покроем одну сторону накладки белой акриловой краской «Акрил-Арт» широкой синтетической кистью. После высыхания первого слоя краски ошкуриваем поверхность накладки мелкозернистой шкуркой от поднявшегося ворса и покрываем краской ещё один раз.

На накладке выполним декупаж методом «мордой в лак».

Наносим лак акриловый глянцевый на лицевую сторону картинки и на накладку.

Сразу пока не высох лак, накладываем распечатку картинкой на накладку и тщательно прижимаем валиком, выгоняя весь воздух, и оставляем накладку просохнуть на два-три часа. В это время декорируем вторую боковинку короба.

Лак высох, картинка приклеилась к накладке, приступаем к проявлению картинки. Смачиваем распечатку влажной губкой и начинаем аккуратно скатывать бумагу подушечками пальцев.

По мере скатывания бумаги картинка будет подсыхать и мы увидим, что ещё остаются волокна бумаги.

Ещё раз увлажняем картинку и скатываем остатки волокон бумаги.

Края накладки прокрашиваем поролоновой губкой краской «Акрил-Арт» цветом Умбра Жжёная. Немного состариваем накладку — слегка по краям картинки проходимся среднезернистой шкуркой, создавая потёртости картинки, и покрываем накладку в два-три слоя матовым акриловым лаком с промежуточной просушкой.

Возвращаемся к боковинкам короба. Среднезернистой шкуркой сошкуриваем распечатку, вышедшую за грани поверхности.

И состариваем поверхность картинки, проявляя через неё текстуру дерева. Для этого проходим по поверхности картинки среднезернистой шкуркой. По краям делаем это сильнее, до дерева, ближе к центру — слегка.

После выявления тектуры дерева из-под распечатки покрываем картинку водной морилкой и тут же её стираем бумажным полотенцем. Тем самым мы тонируем картинку и сближаем её по цвету со всем коробом.

Чтобы сделать наш короб ещё интереснее и дополнительно выявить рельефность его поверхности выполним его «припыление». На щетинистую кисть набираем небольшое количество акриловой краски «Акрил-Хобби де Люкс» цвет Пеньковый, снимаем излишки краски об бумажное полотенце и легко проходим «сухой кистью» по поверхности короба, особое внимание уделяя углам и выступам.

Даём краске просохнуть и покрываем короб изнутри и снаружи тремя слоями матового акрилового лака с промежуточной просушкой между слоями.

Декупаж короба закончен! После окончательной просушки лака приклеиваем накладку на клей «Момент Кристалл» и любуемся результатом!

Источник: www.tairtd.ru

Браширование древесины обжигом своими руками

Что такое браширование огнём.

Мягкие волокна выжигаются специальной горелкой, и только после обжига, волокна вытираются щеткой.

В чём преимущества обжига перед обычным брашированием:
В процессе обжига древесина не только приобретает красивую структуру. Под воздействием пламени, закупориваются микропоры в дереве, что придаёт ему дополнительную защиту от влаги. Обожжённая древесина не подвержена гниению, в ней не поселятся жучки-древоточцы.

Единственный недостаток обожжённой древесины — это невозможность придать ей КОНКРЕТНЫЙ цвет. Всегда надо делать поправку на то, что после обжига твёрдые волокна приобретут более тёмный (коричнево-черный) цвет, а канавки от мягких волокон окрасятся в более светлые тона (см.фото). Их, конечно, можно вытереть до светло-бежевого цвета, но рисунок браширования получится «рваным» и некрасивым. Поэтому выбирать тон будущего изделия надо, отталкиваясь от цвета, представленного на фото.
Ближайший цвет обожженной древесины (если сравнивать с натуральным) — это цвет дерева венге.

Брашировка накладывает определённые условия на изготавливаемые изделия. Например, поверхность столешни или лавки НЕ БУДЕТ ИДЕАЛЬНО РОВНОЙ — текстура обожжённых волокон — уже сама по себе неровная. Так же, при подгонке досок или спилов при склеивании столешни, надо учитывать этот фактор и быть готовым к тому, что «зеркальной» поверхности у изделия НЕ БУДЕТ. Так же, огонь выявляет и расширяет трещины и «распускает» места склейки досок. С одной стороны это минус, с другой — старение дерева — это и трещины тоже. Рустикальный стиль подразумевает дефекты на материале. Если хотите идеально ровный стол — вам к другим мастерам.

Зато брашированная поверхность имеет одно ОГРОМНОЕ преимущество — чем старее она становится — тем лучше будет выглядеть. Все царапины,сколы и трещины органично вписываются в состаренную брашировкой древесину, придавая ей старинный вид. И уход за брашированной поверхностью минимален- не надо шлифовать тряпкой до дымного блеска))

Я работаю с елью, сосной,лиственницей, осиной.

Если хотите стол из дуба, ясеня,палисандра или карагача — производство увеличится по времени в разы и цена у такого стола будет в разы больше, уже хотя бы потому, что кубометр дубовой доски стоит в три раза дороже сосны + доставка из другого региона транспортной компанией.

Пример текстуры обожжённой древесины:
фото 1- деталь лавки, сосна, обжиг, брашировка, тонирование лаком венге, закрепление яхтным лаком.
фото 2 — элемент полки, сосна, обжиг,брашировка, пропитка маслом.

Для справки — брашировке поддаются такие деревья как: сосна, ель, орех, лиственница, ясень, дуб и венге. Практически не используют для браширования бук, клен, ольху, грушу, вишню. Учитывайте это, если у вас , например, имеется своя древесина, из которой вы хотите получить брашированное изделие.

Отдельно хочу заострить внимание на карельском хвойном сухостое (кело). Ко мне обращаются много заказчиков с просьбой сделать столы из сухарника. Так вот, помимо главного преимущества кело — «мертвости» дерева, которое не позволяет ему «коробиться» и давать усадку — у сухарника есть одна неприятная особенность. Это продольные трещины в теле. Если вертикальную трещину на дереве можно стабилизировать клеем или ласточкой Хоффмана, то с продольной трещиной, к сожалению, никак не справиться. Более того — в процессе эксплуатации могут появиться новые продольные трещины — кело в этом плане непредсказуем. Учитывайте это при заказе.

Уход за обожжённым деревом.

Как и любые изделия из дерева — обожженное дерево требует особенного ухода.

1. Следите, чтобы на поверхность изделия не попадала вода. В нашем регионе и так повышенная влажность — именно поэтому древесина на моих изделиях проходит специальную подготовку перед брашированием, которая предотвращает попадание атмосферной влаги внутрь дерева. Но если стол или лавка будут стоять на открытом воздухе, под дождём и палящим солнцем — не удивляйтесь, что через некоторое время столешню может выгнуть дугой. Для открытых помещений мебель делается по другой технологии, и если вам нужна именно такая мебель — ОБЯЗАТЕЛЬНО уточните это при заказе.

Чистить деревянные изделия следует мягкой, сухой тканью, в крайнем случае — тряпкой, смоченной небольшим количеством уксуса (не концентрированного. ). Нельзя пользоваться чистящими средствами на химической основе и парогенератором! Вообще идеально будет чистить нейлоновой грубой щеткой вдоль волокон.

2. Не ставьте слишком горячие вещи на дерево, пользуйтесь подставками. Резкое изменение температуры приводит к «короблению» древесины — волокна в местах нагрева теряют жесткость и изделие может деформироваться. Так же, если дерево покрыто лаком — после разогрева лак может отслоиться или пойти пузырями.

3. Не испытывайте стол или лавки на прочность, прыгая на них. Мебель предназначена для приёма пищи, общения, настольных игр или работы, но ни в коем случае не для танцев. Переносите мебель аккуратно, не таскайте столы и лавки по земле или полу.

Источник: vk.com

Браширование древесины обжигом своими руками

Обжиг и браширование древесины своими руками.

Технология обжига и браширования не сложная, но, как в том анекдоте, есть нюансы.

Какое дерево подходит для обжига?

При обжиге клеёных изделий, шов скорее всего лопнет, будьте аккуратны и не держите горелку на одном месте.

Газовая горелка для обжига.

Щётки для браширования древесины.

Я предпочитаю ручные щетки по металлу : металл разной жёсткости и винил на финише.

Техника безопасности.

Обжигать изделие можно только на улице, а брашировать обязательно в перчатках и респираторной маске.

Вот и все премудрости. Можно смело приступать к экспериментам.

Обжиг и браширование древесины своими руками.

Источник: yadecor.ru

Источник

Здравствуй, дорогая Страна Мастеров!!! С большим удовольствием и с не скрываемой гордостью собой, представляю сегодня последние мои творения))) В голове такой сумбур из мыслей, эмоций и желаний все рассказать…Попробую все по порядку.

Итак, начнем. Как-то с полгода назад наткнулась на информацию о браширование древесины. Браширование- это нестандартный процесс по отделке древесины. Заключается в том, что с верхнего слоя древесины стальной щёткой выдираются мягкие волокна… Это меня очень сильно заинтересовало. И жутко хотелось научится))). Интернет и желание, а также материалы и оборудование нам в помощь. И когда все это «срослось», я решила попробовать.

На тот момент у меня в арсенале была вот такая газовая горелка (дал на прокат муж подруги, заядлый охотник)

Вот такая металлическая щетка на болгарку. Саму УШМ не сфоткала, она осталась на даче (все эти работы я делала и делаю только там, на открытом пространстве и воздухе)

Ну, и конечно-же, ручная металлическая щетка (виновница «торжества» от англ. Brush — щетка) Поскольку, процесс предстоял технически сложный, а опыта работы с такими инструментами не было, пришлось призвать на помощь мужа. Ему тоже все было интересно и поэтому он согласился с легкостью.

Решили начать с деревяшек, благо их на любой даче найти можно. Вот наш результат, полюбуйтесь.

Эту досочку, вернее обрезь от доски, я обрабатывала УШМ. Мои руки так плясали и тряслись от мощной вибрации болгарки, хотя обороты были не большими. В голове только и мелькала мысль, а для девочек ли это???))) Выглядела я смешно и воинственно, одновременно))) Мне нужен был результат!!! И я его получила)))

Эту досочку я «вычесывала» уже вручную. Результат тоже не заставил себя ждать. Мне начинало уже нравиться больше.

Подошла очередь хороших вещей. Сделала обжиг визитницы, да так ее и оставила, до лучших времен. И на мое счастье, в нашем городе, гастролировала замечательная мастерица Диана Январева из Москвы. Вот к ней-то, я и устремилась на МК по брашированию древесины с обжигом. Моему счастью не было предела))) УРА!!! Наконец-то, научусь и получу новые знания))) С таким настроем я жила всю неделю до МК, а в день когда он должен состояться, навалилась куча не предвиденных дел, я должна была все решить. НО!!! И на МК я тоже ДОЛЖНА попасть!!! Поэтому, опаздывая прилично, я захватила с собой начатую визитницу и доделывала ее на МК. Надо сказать огромное спасибо Диане за МК, получила огромное удовольствие и кучу новых знаний. Диана охотно поделилась всем тем, что знала. И еще))) мне все было не вдомек, а как будет проходить МК в помещении, когда процесс (по моим представлениям) не безопасен в пожарном смысле??? А на деле, все оказалось просто, нам поведали о замечательном приборе паяльнике Дремель!!!

Вот оно, мое счастье!!! Так оно выглядит, вполне безобидно, миниатюрно и по-девичьи))) Не то, что горелка с газовым баллоном, как огнедышащий дракон))). А по-поводу вычесывания, я поняла, что наши вещи такие «ручные» поэтому все делаем ручной металлической щеткой…

…вот такой))) И конечно-же, бережем руки, нос, глаза. Перчатки, маска, очки. Потому, как пыль и копоть, зачем нам это, девочкам)))

И вот, мой не легкий путь, через терни к звездам, завершен. Впереди сплошное творчество, полюбуйтесь на него!!! Дома сделала декупаж на визитницу распечаткой на салфетке, края которой обожгла. Клеила салфетку на шеллак (для придания состаренности). Кстати, салфетка при наклеивании на лак не так размокает и увеличивается в размерах!!!

Дальше — больше!!! Надо закреплять полученные знания и совершенствоваться в мастерстве!!! Родился вечный календарь. Здесь уже дерево тонировала морилкой и воском. Распечатки на лазернике, по аналогии с визитницей.

Эта фотка сделана ночью с фотовспышкой.

Посмотрите детально…

Этот комплект презентовала мужу на день строителя, в благодарность за помощь и поддержку моих интересов и увлечений)))

Здесь тонировала древесину акрилом, далее воском. В середине декупаж на дерево, не грунтовала под салфеткой. Красиво проступает рисунок древесины. И дорисовка фона. Ну, и конечно-же, лак.

…функционал)))

Эту вещицу презентовала на день рождения тому самому мужу подруги, заядлому охотнику. Который дал на прокат газовую горелку)))

И на последок, все подарки вместе)))

На этом разрешите откланяться Благодарю за внимание к моим работамБуду рада Вашим отзывам

Источник

Это технология искусственного состаривания древесины. Ее суть заключается в механической выборке мягких волокон и создании рельефной поверхности с выраженной структурой годичных колец. Термин браширование или брашировка происходит от английского слова brush — щетка — ее используют в качестве основного инструмента для удаления мягких волокон.

Принцип браширования заключается в имитации естественного процесса состаривания древесины. Мягкие волокна, формирующиеся весной в период активного роста дерева, – имеют более рыхлую структуру. Они в большей степени подвержены выветриванию и истиранию, нежели твердые кольца, которые формируются летом и осенью. Таким образом, под воздействием внешних факторов дерево со временем и приобретает выраженную фактурную поверхность.

Какую древесину используют для браширования?

Для брашировки оптимальны деревья мягких пород и средней твердости, с четко выраженной текстурой годичных колец. Искусственное старение хорошо имитируется на доске из сосны, лиственницы, ореха.

Интересный эффект, хоть и не настолько глубокий, получается при использовании более твердых пород: дуба, ясеня.

Браширование не применяется (либо усложнено) для таких пород как бук, клен, груша, ольха, тик. Технология неэффективна и для большинства тропических деревьев, у которых из-за особенностей климата разделимость годичных колец практически отсутствует.

Браширование фанеры и фанерованных плит – допустимая технология. Аккуратное текстурирование шпона позволяет добиться небольшого рельефа, сделав невзрачную поверхность фанеры более выразительной. Браширование также успешно используется для декорирования деревянной вагонки.

О технологиях фактурирования

Для текстурирования дерева используют различные технологии. Выбор того или иного метода определяется в первую очередь объемом работ и особенностями заготовок. Выделяют несколько техник состаривания древесины.

Браширование ручным инструментом
– это наиболее примитивная технология, основанная на использовании щетки с жесткой металлической щетиной. Такой метод обеспечивает неглубокое текстурирование поверхности и довольно трудоемкий. Но он отлично подходит для единичного изготовления небольших деталей.

Браширование электромеханическим инструментом
– наиболее массовая, доступная и производительная технология, которую применяют для текстурирования доски в домашних и промышленных условиях. В качестве основного инструмента для выборки мягких волокон используют насадки в виде щеток на болгарку или дрель, а также специальные брашировальные машинки.

Браширование на станках
– промышленная технология, ориентированная на массовое производство деталей. За один проход через станок деревянная заготовка подвергается полному циклу браширования – обрабатывается металлической, шлифовальной и полировочной щетками.

Пескоструйная обработка
– менее популярная технология, при которой поверхностные волокна древесины устраняются не металлическими щетками, а струей песка поданной под давлением. Текстура имеет мягкие перепады, глубокий рельеф и не нуждается в дополнительной шлифовке. Технология ориентирована на промышленные объемы.

Как сделать браширование дерева своими руками?

Наиболее доступной и эффективной технологией в этом вопросе является использование электромеханического инструмента – это может быть как специальная брашировальная машинка, так и щеточные насадки на болгарку, дрель или УШМ.

Суть текстурирования заключается в последовательной обработке древесины тремя типами щеток. На всех этапах работу инструментом осуществляют строго вдоль волокон.

Первый этап
– обработка поверхности металлической щеткой. Жесткая щетина из стали или латуни удаляет мягкие волокна, образуя фактурный рельеф поверхности.

Второй этап
– промежуточное шлифование нейлоновой щеткой с запрессованным щетинки абразивом. Такая обработка позволяет вычистить поврежденные волокна, снять поднятый ворс внутри углублений, а также сгладить острые края твердых волокон.

Третий этап
– очистка, выглаживание и полировка. Финальный рабочий проход производят мягкой щеткой с сизалевой щетиной.

От жесткости металлической щетины зависит производительность обработки поверхности – скорость, глубина и качество выборки. Поэтому для браширования твердой древесины целесообразно использовать более жесткие щетки.

Все ли так просто на самом деле?

Нет, далеко не все. Конечно, если текстурируется небольшая деталь, например, крышка деревянной шкатулки, особых трудностей не возникнет. Но при обработке больших поверхностей или серийном производстве деталей в простой на первый взгляд технологии обнаруживается много подводных камней.

К чему быть готовым?

При работе с большим объемом древесины производительности обычной дрели или угловой шлифмашинки часто не хватает. Работа «на износе» повышает вероятность выхода инструмента из строя. Отчасти данную проблему решает уменьшение оборотов, но это отражается на снижении производительности процесса.
Удержание инструмента, работающего на максимальной скорости, требует немалых физических усилий. Сам процесс браширования весьма долгий и нуждается в постоянном контроле, в противном случае нельзя гарантировать однородность рельефа; еще один распространенный дефект – появление прижогов.
Работа со смолистой древесиной имеет свою специфику. Из-за высокого трения брашировальные щетки сильно нагревают обрабатываемую поверхность. Это приводит к проступанию смолы, что добавляет головной боли в процессе работы и на этапе отделки.

Сделать. Одно из важных положительных свойств древесины — это масса вариантов отделки её поверхности. Каждый способ даёт свой уникальный эффект, и его можно подобрать под любой образ и стиль.

Этот материал долговечен: мебель из натурального дерева при должном уходе служит много лет — десятки, а то и сотни. И древесина не утрачивает своей красоты со временем — наоборот, как коньяк, может становиться ещё интереснее.

Очарование потрёпанной временем деревянной поверхности настолько сильно, что существует целое направление в производстве мебели — искусственное состаривание. В предыдущих публикациях на эту тему ( и ) речь шла о том, как можно состарить мебель с помощью лаков и красок. В этом материале рассмотрим, как придать поверхности дерева более почтенный вид механическими способами.

Браширование

Древесина неоднородна по своему составу: на спиле дерева видны годовые кольца. Количество окружностей определяет возраст, а их ширина зависит от многих причин: породы, условий питания, погоды, местоположения (на солнце или в тени). Годичные кольца шире у молодых деревьев — они активнее растут. На размер колец влияет и то, выросло ли конкретное дерево из семечка (более узкие) или корневой поросли.

Светлый и более широкий участок кольца — это прирост в первую половину периода активной вегетации (весна и начало лета), тонкий и тёмный — то, что наросло за вторую половину лета и осень. Всё вместе представляет собой прирост одного года.

В начале лета образуется более рыхлая проводящая ткань. Со второй половины нарастают твёрдые клетки, способные выдерживать механические нагрузки, — они придают дереву устойчивость. Рисунок годичных колец виден и на продольном спиле дерева.

Со временем древесина разрушается. Особенно, если доска или изделие из дерева находятся на открытом воздухе — под действием солнца, дождя, мороза и ветра. Светлые мягкие участки разрушаются быстрее, поэтому с течением времени поверхность древесины становится неровной, ребристой.

Для того чтобы добиться такого результата, не обязательно ждать много лет, выдерживая дерево под солнцем и ветром. Состарить древесину можно брашированием
.

Процесс заключается в механическом удалении более мягких волокон. Для этого применяют жёсткие щётки (по-английски brush — щётка). В зависимости от требуемой степени состаривания, используют инструменты различной жёсткости: металлические, нейлоновые, сизалевые. Возможно их сочетание: для более глубокой и грубой обработки применяется металлическая щётка, а нейлоновой и потом сизалевой обрабатывают поверхность для удаления заусенцев.

Кроме насадок на дрель или углошлифовальную машинку (УШМ, «болгарка»), стоит обзавестись и ручным инструментом — абразивной шкуркой разной зернистости, ручной кордщёткой. Также удобно использовать абразивные губки: гибкая поверхность позволяет убирать занозы из углублений.

Независимо от выбора, во время работы следует учитывать направление движения: оно должно быть по волокнам древесины. Поэтому щётки-насадки на электроинструмент нужны плоские, а не в виде чашки. В нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, вы можете выбрать подходящий инструмент для браширования — как ручные кордщётки, так и насадки на электроинструмент. Загляните в подборку .

Газовая паяльная лампа kemper 1060

2 629 руб

Все инструменты новый

Паяльная лампа 1.5 л sparta 91443

1 049 руб

Все инструменты новый

Паяльная лампа с пьезо-поджигом kemper ke2019

1 929 руб

Все инструменты новый

Газовая паяльная лампа kemper 1047sc

1 356 руб

Все инструменты новый

Прошедшая огонь и воду древесина не нуждается в дополнительном тонировании — поверхность доски принимает благородный тёмный оттенок. Но при желании обгоревшее дерево можно дополнительно покрыть цветными морилками. Особенно эффектно смотрится сочетание красного и угольно-чёрного.

Дом, облицованный обожжённой доской. Фото с сайта skyhousedesigncentre.com

Обжиг может быть самостоятельным видом отделки. Сейчас это направление набирает популярность и считается японской техникой Shou Sugi Ban (Yakisugi), хотя такой способ деревообработки известен в многих странах. На Руси обжиг дерева назывался подкуриванием.

Обработанная огнём древесина становится менее горючей и практически не подвержена гниению и порче насекомыми. Поэтому такие доски используют для облицовки , строительства . Регулярно красить такой забор или фасад не нужно — обожжённая доска не изменяет своих качеств сотню лет.

Естественно, дизайнеры не смогли пройти мимо такого материала. Они стали использовать в интерьерах объекты, обработанные огнём, применять доски в технике Shou Sugi Ban разной степени обгорелости для отделки стен и потолков. Покрытые маслом, поверхности не пачкаются.

Облицовка стены в технике Shou Sugi Ban. Фото с сайта urbantimber.ca

Попробуйте текстурировать привычную древесину — возможно, вы откроете для себя новый материал.

Браширование (или структурирование) – приём декоративной отделки древесины путём искусственного состаривания. Процесс обработки материала не отличается особенными сложностями, поэтому каждый домашний мастер может выполнить браширование древесины своими руками, воспользовавшись пошаговой инструкцией специалистов и подходящим для процедуры инструментом.

Технология и области применения

К процедуре браширования прибегают, чтобы придать древесине винтажный вид

Главное предназначение браширования — придание обычному дереву внешнего вида старинного материала путём обработки инструментами
. Во время обработки поверхности удаляют мягкие волокна светлого оттенка. После этого поверхность становится рельефной, что присуще старой древесине.

Во время обработки варьируется степень удаления мягких тканей. В зависимости от целей, глубина придаваемой шероховатости может быть от 0,5 до 2–3 миллиметров. Глубокую обработку проводят, когда желают придать эффект глубокого старения. Твёрдая поверхность дерева обнажается, на ней просматривается красивая текстура. Оптимальной является обработка поверхности на глубину от 0,5 до 1 миллиметра.

Естественное старение древесины уменьшает прочность дерева. Искусственное браширование способствует увеличению прочности пиломатериалов, препятствует гниению и образованию грибка. Такие свойства дереву придаёт обработка во время процесса специальными антисептическими составами.

Для подчёркивания рельефа после удаления мягких волокон поверхность покрывают составами, придающими цвет. Дерево прокрашивают оттенками двух тонов, чтобы рельеф стал максимально выделяющимся.

Браширование — популярный способ обработки интерьерной древесины. Дизайнеры применяют его в следующих случаях:

при изготовлении лестниц;
в производстве мебели;
при обработке половых досок;
при изготовлении отделочной вагонки.

Подобной обработке подвергают исключительно породы дерева с многослойной структурой. Превосходный результат получается после браширования лиственницы, ели, дуба.
Структура этих пород позволяет получить неповторимые богатые рисунки живого дерева.

Непригодны для браширования сорта с неявно выраженной структурой: вишня, клён, бук, ольха, берёза, тик. Мелковолокнистая структура древесины этих пород деревьев не позволяет получить эффект слоистости, поэтому декоративности брашированием достичь не удастся.

Виды браширования

Для получения более рельефной поверхности подойдёт механический способ браширования

Существует два способа обработки дерева для выявления его структуры:

Механический. Древесину обрабатывают специальным инструментом, удаляющим мягкие волокна и приспособлениями для полировки поверхности.
Химический. Заключается в обработке дерева специальными составами (щелочами, кислотами и т.д.), разъедающими мягкие волокна.

Применение этих видов браширования позволяет добиться разных результатов. Механический способ позволяет получить рельефную поверхность, химический — более гладкую.

Одна из методик, применяемых мастерами — сочетание химической и механической обработки. Химическим способом проводят черновую обработку дерева, удаляя мягкие волокна. Дальнейшую финишную обработку и полировку делают механическим способом.

Обжиг

Браширование методом отжига придаёт поверхности большую прочность

Один из видов браширования — обжиг древесины для удаления мягких тканей. Древесину обжигают паяльной лампой или газовой горелкой, затем промывают и покрывают масляными составами для полировки.

При таком варианте браширования нет необходимости последующей тонировки изделия, поскольку дерево приобретает тёмный оттенок.
При желании обожжённую древесину можно покрыть цветной морилкой.

Дерево, прошедшее огонь и воду, становится не только красивым, но и более прочным. Оно практически не подвергается гниению или порче насекомыми, поэтому часто используется для отделки фасадов и строительства заборов. Красить такой забор не нужно, поскольку обожженные доски не изменяют качества не один десяток лет.

Современные дизайнеры используют обработанную огнём древесину для отделки интерьеров, изготовления мебели. Вещи, выглядящие как после пожара, нравятся не всем, но смотрятся стильно и весьма необычно.

Инструменты для самостоятельного браширования

Процесс искусственного структурирования древесины не сложен, если использовать для его проведения подходящий инструмент.

Щётки

При выборе механического способа браширования без щёток-крацовок не обойтись

Щётка-крацовка — специальный инструмент для механического браширования вручную. Это грубые металлические щётки с ворсом из стали или латуни. Предпочтительно выбирать инструмент с широкой торцевой частью, близкий по форме к валику
. Такая форма позволит равномерно обработать поверхность.

Толщину проволоки выбирают в зависимости от сорта древесины. Ворс должен быть тоньше мягких волокон в 7–10 раз. Щётки с прямыми щетинками предпочтительнее кудрявых. По необходимости кончики проволоки срезают — этот приём позволяет сделать щётку более жёсткой.

Крацовки удаляют из дерева основную часть мягких волокон. Шероховатость поверхности убирают специальными нейлоновыми щётками со вдавленной в щетину абразивной пудрой. Шлифовка синтетическими щётками удаляет ворсистость древесины, подготавливая поверхность к последующей полировке и покраске.

Стоимость синтетических щёток для браширования достаточно высока, но приобретать их желательно. Они позволяют тщательно подготовить поверхности к финишной полировке и сделать работу качественно.

Для завершающей полировки применяют щётки с шерстяным или сизалевым ворсом. Они придают поверхности максимальную гладкость и законченный вид.

После черновой обработки, перед финишной зачисткой и полировкой древесину обязательно подсушивают. Полировка влажной поверхности приведёт к поднятию и разрушению мелких волокон, что испортит внешний вид материала.

Станки и машинки

Станок для браширования понадобится, если обрабатывать предстоит большой объём древесины

При необходимости обработки больших объёмов материала целесообразно использовать станки для браширования. Специалисты, производящие массовую обработку древесины, используют стационарные щёточные машины. В комплекте с ними поставляются круглые щётки для поэтапной обработки доски:

из стальной проволоки — для первичной обработки;
из синтетического ворса — для промежуточной зачистки;
из сезаля — для финишной полировки.

Самые популярные модели станков и спецмашинок:

Фрезер FESTOOL RUSTOFIX RAS 180 с комплектом щёток.
Машинка Makita 974, оснащённая нейлоновой и абразивной щётками. Недостатком этой модели является трудность обработки углов.
Машинка шлифовальная Felisatti AGF 110/1010E. Более совершенная модель для обработки ровных и неровных поверхностей. В комплекте с данной моделью поставляется металлическая и нейлоновая щётка.

Выбирая конкретную модель, необходимо учесть возможность приобретения дополнительных щёток, подходящей конструкции.

Приобретение специального станка для выполнения разовых работ нецелесообразно, так как домашние мастера используют для обработки дерева шлифовальные машины для ровных поверхностей и угловые шлифовальные машины для обработки стыков.
Для оснащения шлифовальных машины приобретают специальные щётки-насадки, аналогичные предназначенным для станков.

Этапы браширования: пошаговая инструкция

Последовательность и правильность действий во время проведения структурирования древесины — гарантия получения нужного результата. Нарушение рекомендаций приведёт к порче материала. В целом процесс состоит из обработки доски металлической щёткой, шлифования и полировки.

Схема работы домашнего мастера следующая:

Подготовительный этап. Перед началом работы поверхность доски проверяют на уровень влажности. Если она слишком влажная, то нужно подсушить. Слишком сухая — увлажнить.
Обработка жёсткой щёткой-карцовкой. На данном этапе важно оценить подбор жёсткости щетины. Для эффективности обработки важно следить, чтобы щётка удаляла только мягкие ткани древесины, не нарушая структуру твёрдых. Подобрав оптимальную жёсткой в зависимости от сорта древесины, можно начинать черновую обработку. Поверхность обрабатывают вдоль, по направлению волокон. Если обработка шлифовальной машиной, скорость вращения регулируют на отдельном образце.
Шлифовка синтетической щёткой. Абразивная щётка предназначена для качественной обработки древесины. С её помощью удаляют все оставшиеся после черновой обработки волокна, шероховатости. Как правило, достаточно одного-двух проходов по поверхности. Движения, как и при черновой обработке, выполняют вдоль волокон. На данном этапе можно придать поверхности большую декоративность, углубив некоторые бороздки стамеской.
Полировка дерева. Завершающий этап шлифовки — придание поверхности гладкости. Выполняют работу щёткой из сезаля или мелкозернистой наждачной бумагой. Тщательная полировка делает поверхность идеально гладкой.

Видео: Браширование дерева своими руками

Окрашивание — финальный штрих в процессе браширования древесины

Покрытие поверхности брашированной древесины краской или тонирующим составом придаёт особенную декоративность. Окрашивание проводят кистью или губкой. Во время процесса внимательно следят, поднимаются ли волокна. Если на поверхности замечены ворсинки, её дополнительно шлифуют мелкозернистой наждачкой.

Самый простой вариант окраски — обработка морилкой
. Она быстро проникает в оставшиеся на поверхности мягкие слои древесины, не затрагивая при этом твёрдые волокна. В результате получается рельефная структура, обладающая особенной декоративностью.

Оригинальный вид имеет древесина, покрытая золотистым или серебристым красящим веществом. Частицы пигмента забиваются в углубления и микротрещины, которые впоследствии бликуют на солнце.

Интересный приём окрашивания — компоновка тонов, повторяющая игру света и тени на рельефе. Углубления красят тёмным тоном, гребни — светлым. Покраску проводят следующим образом:

На всю поверхность наносят насыщенно тёмный лак или краску.
Покрытую поверхность обтирают губкой или ветошью, удаляя краску с твёрдых волокон, куда она не успела впитаться.
Если окрашиваются большие площади, дожидаются высыхания нанесённого слоя лака, а затем обрабатывают поверхность лепестковым диском с зернистостью от 400 до 800. Выпуклости после такой обработки высветляются, затем их покрывают бесцветным или светлым лаком.

Другой вариант окраски — покрытие верхнего яруса тёмным лаком, а впадин — светлым. В этом случае на поверхность наносят тёмный лак и хорошо просушивают его. Затем наносят светлый состав и снимают его излишки резиновым шпателем. В результате проявляется тёмная подложка на гребнях.

Обладая определёнными навыками работы с деревом и используя подходящие инструменты, можно выполнить браширование своими руками и получить прекрасный результат. Изделия из структурированной древесины обладают повышенной декоративностью и придают интерьеру эксклюзивный, дорогой вид.

– это долгий и кропотливый процесс, состоящий из механической обработки дерева и работы с лакокрасочными материалами. Этот способ отделки ассоциируется у leon42
, участника форума «Дом и дача», с природностью, древностью, народной культурой.

По словам leon42
, купить мебель и отбрашировать ее металлической щеткой – это еще не состарить ее, а просто исцарапать или, в лучшем случае, сделать фактурную поверхность. Мебель, купленная в магазине – сделанная из ламелей и «худосочная» – не подходит для текстурирования, смотрится скорее печально и ущербно.

leon42 считает, что мебель для браширования должна быть грубой и массивной, способной передать естественную красоту дерева.

Именно поверхностный подход к состариванию дерева, по мнению форумчанина, формирует у многих людей мнение об изделиях, обработанных по этой технологии, как о «мебели погорельцев». Между тем, сочетание в интерьере состаренного дерева с металлом, камнем или керамикой – всегда модный и стильный прием, который позволяет всем обитателям дома словно прикоснуться к вечности и почувствовать себя в эпохе средневековья.

В естественных условиях над старением дерева «работают» ветер и влага, солнце и перепады температур. Как сделать то, что происходит в течение многих десятков лет, за несколько дней?

Подготовка материала

Для браширования лучше использовать мягкую и среднюю по твердости древесину с ярко выраженной текстурой, например, ель, сосну или лиственницу. У этих пород дерева мягкие волокна образуются, как правило, в весенне-летний период, когда происходит интенсивный рост годичных колец, и они более «рыхлые».

Дерево с однородной и невыраженной текстурой вроде бука и клена для состаривания не подходит.

Перед работой с деревом следует подготовить его поверхность. Устранить все дефекты и загрязнения, будь то следы пота, жира или другие пятна, которые могут проявиться во время нанесения тонировочного состава. Любые изделия (малые архитектурные формы, мебель и т.д.) обрабатывайте, предварительно разобрав: вы затратите меньше времени и сможете везде достать щеткой.

Браширование

Браширование (англ. brush – «щетка»), или текстурирование дерева – это придание ему рельефа, характерного для старой древесины. На начальном этапе из массива древесины удаляют мягкие волокна. Существует несколько вариантов обработки: легкое состаривание – на поверхности создается едва заметная шероховатость, либо глубокое и грубое, когда глубина неровностей достигает 2-3 мм (для элементов декора, иногда – грубой мебели).

Можно какую-либо деталь, скажем, потолочную балку, предварительно обработать топором: сделайте зарубки, обтешите края без опасения испортить – никто, кроме вас, не знает, каким должен быть результат. При этом вы получите изделие с глубоким микрорельефом поверхности и неровностями на ней глубиной до 20 мм.

Не забудьте про «следы» жизнедеятельности жучков и червячков. Сымитируйте их перед финишной обработкой с помощью дрели или бормашины. Также можно нанести простые элементы резьбы: косички, дракончики и т.п. – вы получите «скандинавский стиль».

Шлифовка: инструменты и щетки

На крупных предприятиях используют станки и автоматические линии, где все предусмотрено – от скорости подачи заготовки до мощной системы пылеудаления. Для обычного дачника такое оборудование – дорогое и, в общем-то, ненужное удовольствие. Если вы будете выполнять подообные работы часто, лучше приобрести щеточную машину. Наиболее распространенная и общедоступная – Макита. Самый экономичный и простой вариант – «болгарка» или дрель, желательно – с возможностью регулировки оборотов.

Весь процесс браширования можно разделить на три этапа:

Черновая выборка мягких волокон
Шлифовка
Полировка

Соответственно, к каждому из них нужна своя щетка. На первом этапе (крацевании
) используют металлическую (крацовку). Если вы делаете сооружения для улицы – беседку, навес, забор и т.п., то, скорее всего, это будет ваша единственная щетка.

При обработке металлической щеткой могут оставаться царапинки на самих годовых кольцах, от которых сложно избавиться при дальнейшей обработке.

При работе с крацовкой нужно придерживаться таких правил:

водите щеткой вдоль волокон, иначе повредите годовые кольца и испортите древесный рисунок;
скорость передвижения щетки и нажим должны быть приблизительно одинаковые, в противном случае получатся ямы;
источник света следует располагать сбоку под острым углом, направляя луч света поперек волокон – так вы лучше увидите обрабатываемую поверхность;
не давите на поверхность сильно, не перегружайте двигатель, иначе это может вызвать преждевременную поломку оборудования;
скорость оборотов не должна быть выше 3000, лучше – 2000–2500: щетка может быстро разлететься;
обязательно работайте в очках, не пренебрегайте и защитными перчатками: кусочки проволоки от щетки могут отлетать на несколько метров, травмируя окружающих;
позаботьтесь о защите органов дыхания и пылеудалении: во время этой работы «мучнистой тушью» покрываются даже ресницы, что уж говорить за легкие;
новую щетку нужно «обкатать», иначе она будет сильно «махрить» заготовку, спустя время она станет обрабатывать поверхность чище;
работайте только в одном направлении (вращение), реверс включать не следует – это «убьет» металлическую щетку;
влажность обрабатываемого дерева не должна превышать 15%, в противном случае вместо текстурированной поверхности вы получите мохнато-волосатую.

При обработке устойчивой и твердой древесины (лиственница, дуб) обязательно используйте системы пылеудаления: пыль этих пород дерева считается канцерогенной и может вызвать рак легких.

Если вы хотите избавиться от ворса и получить более качественную отделку
, вам понадобится еще одна щетка – пластиковая (нейлоновая), правильнее – шлифовальная дисковая из полимерно-абразивного материала. Самый распространенный размер зерна – 120.

Абразивная щетка – универсальная, характеризуется более деликатной обработкой поверхности. Если вы используете эту щетку, без металлической можно обойтись, особенно если обрабатываемый элемент нуждается в деликатной обработке или если вы хотите избежать специфических царапин, оставляемых крацовками.

Принцип работы с абразивной щеткой – такой же, как с металлической. Обороты лучше уменьшить до 1500, чтобы продлить срок службы щетки. Пыль при работе с пластиковой щеткой – более мелкая и липкая, поэтому не забывайте про респиратор.

Специфика обработки поверхностей:

не вышлифовывайте ребра-грани и углы заготовок, особенно если не планируете затем покрывать лаком: они будут цепляться и откалываться;
не делайте глубокий рельеф на сиденьях, столешницах и других горизонтальных поверхностях – они затруднят уборку поверхности: пятна пролитых напитков, крошки и т.п. будут забиваться между волокнами;
с целью предотвратить забивание пыли и зацепы тряпки во время уборки такие поверхности нужно обязательно шлифовать абразивной щеткой и мелкозернистой наждачной бумагой.

Заключительный этап брашировки – полировка или мелкая шлифовка
: выполняется сезалевой или другими синтетическими щетками. Можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу, абразивные губки, металлическую вату, удаляя пыль с готовой поверхности широкой кистью и пылесосом.

Отделочные операции

На конечном этапе делают тонировку (изменение цвета древесины на несколько тонов), патинацию (подчеркивание текстуры дерева специальными составами, которые проникают в поры, открытые при брашировании), кракелюр (эффект растрескивания и рассыхания), лакирование.

После брашировки доска будет выглядеть, как новая, но с фактурной поверхностью. Чтобы придать ей старый вид, ее покрывают различными составами, более естественно выглядят темные цвета.

Именно правильная игра с цветом брашированной древесины придает ей состаренный вид. Участки с мягкой древесиной (поры или впадины) неравномерно окрашивают в более темный цвет, с твердой (гребни) – в более светлый. В последнее время популярны варианты со светлыми впадинами и более темными гребнями.

Наиболее простой способ – обильно нанести темную морилку и сразу же протереть этот участок тряпкой или широким резиновым шпателем. В теории, морилка должна быстро впитываться в мягкую поверхность, а на гребнях – медленнее. Однако на практике часто так не получается, поэтому leon42
остановился на более сложном способе: после полного высыхания гребни вышлифовывает мелкозернистой наждачкой. Этот способ требует дальнейшей обработки лаком или бесцветными пропитками, так открываемый верхний слой остается без защитного покрытия.

Еще вариант – использовать краску двух контрастных цветов: поверхность полностью закрашивают первым цветом, затем наносят второй. Пока последний высыхает, проведите широким резиновым шпателем, убирая излишки краски и обнажая гребни первого слоя.

Правильное текстурирование — простой, но грязный, трудоемкий и вредный для здоровья процесс.

В результате непростой и усердной работы вы получите элементы декора, которые несут в себе красоту старины и при этом имеют высокую прочность. Каждая деталь, с любовью сделанная собственными руками, будет уникальной.

По материалам участника форума «Дом и Дача»

Редактор:
Ольга Травина

Браширование древесины своими руками – достаточно популярная сегодня методика искусственного состаривания материала, которая широко применяется в декоративной отделке. Техника основана на разнице в твёрдости слоёв обрабатываемых пород, которые визуально структурируются и приобретают различные оттенки.

Браширование древисины

За счёт того, что каждый вид древесины имеет уникальные рисунки на срезе, а также различную волокнистость, браширование придаёт особую фактурность и привлекательный внешний вид. Рассмотрим детальнее особенности и методики обработки.

Сущность и применение браширования

В естественных условиях дерево стареет постепенно, подвергаясь процессам механического износа, выветривания и т.д. При этом текстура изменяется неравномерно, так как более рыхлые слои обсыпаются, а плотные остаются, подпитываясь соком. В результате образуется уникальная красивая картина, созданная самим временем.

Сегодня человек имеет возможность воссоздать данный процесс в сжатые сроки, применяя браширования. Процедура представляет собой технику, направленную на усиление фактурности древесного рисунка посредством вычёсывания мягких волокон. В отличие от природного старения, процедура искусственной обработки увеличивает прочность материала, что даёт возможность создавать предметы меблировки, напольные покрытия.
Это достигается за счёт удаления рыхлых слоёв, а также пропитывания древесины специальными антисептическими составами.

Принцип действия предельно прост: мягкие волокна быстро впитывают красящие смеси и воду, после чего легко поддаются механическому вычёсыванию специальными щётками. А твёрдые, напротив, после обработки выступают наружу жёсткими гребнями, создавая уникальный рисунок.

Браширование имеет массу вариантов применения. Являясь приёмом декоративной отделки, дизайнеры нередко используют технику в оформлении мебели. Полная имитация старинной и экзотической древесины быстро находит применение в отделке помещений различного назначения. Это могут быть как жилые комнаты, так и интерьеры ресторанов, кинотеатров, магазинов, кафе. Структурированная древесина также активно используется при изготовлении декоративных элементов. Натуральный материал отлично вписывается в любое стилистическое направление дизайна, добавляя оригинальные штрихи.

Не менее востребована техника и при изготовлении натурального паркета.
При помощи неравномерной окраски, фактурной шлифовки и лакирования напольное покрытие приобретает стилизованный внешний вид с налётом аристократичности и старинного шарма.

Придание дереву состаренного вида — эффективный способ создать уникальный интерьер жилища

Варианты исполнения на фото

Мебельный гарнитур в стиле браширования

Паркет в стиле браширования

Шкатулка в стиле браширования

Какие виды дерева подходят для процедуры

Технология структурирования древесины оптимально подходит для обработки мягких и твёрдых пород, которые имеют ярко выраженную фактуру и слои разной плотности. А именно браширование производится над такими типами материалов, как:

лиственница;
орех;
сосна;
ясень;
венге.

Сорта древесины с неявно выраженной структурой и мелкой волокнистостью непригодны для данной техники. К таким породам относятся следующие виды:

ольха;
береза;
клён;
вишня.

Для процедуры браширования пригодны исключительно многослойные породы дерева

Необходимые инструменты

Браширование – наиболее доступный метод искусственного состаривания дерева, который можно применять в домашней мастерской.
Для этого вам понадобится минимум оборудования:

грубая обработка и удаление мягких волокон производится посредством металлических щёток различной жёсткости;
черновая шлифовка и финишная полировка материала осуществляется при помощи крупно- и мелкозернистой наждачной бумаги;
декоративный вид обрабатываемого изделия достигается за счёт использования морилки;
окончательный вид состаренного дерева достигается посредством вскрытия дерева лаком.

Важно! Обработка щёткой допускается только на сухой древесине, в противном случае волокна не приподнимутся при зачистке и материал утратит состаренный вид.

Выбор тех или иных инструментов для работы имеет свои особенности. Так, первичная обработка всегда должна производиться щётками. Для качественного браширования изделия необходимо приобретать с наиболее жёсткой металлической щетиной.

Важно! Можно укоротить ворс посредством болгарки, чтобы сделать его еще более твёрдым.

Если вы желаете получить фактурные продольные борозды, тогда можно задействовать стамеску. А для придания большей выразительности рисунку древесины стоит использовать наждачную бумагу с наибольшей зернистостью.

Помимо этого, для упрощения работ по структурированию дерева можно задействовать автоматизированную технику.
Для этого используются специальные дрели с настраиваемой скоростью и станки для браширования. Как правило, в комплект подобных агрегатов входят щётки трёх типов: полимерные (абразивные), металлические и сезалевые (волосяные). При чётком соблюдении порядка и техники выполнения работ автоматизированный метод обработки позволит получить безупречно выполненные детали в искусственно состаренном виде.

Важно! Специальные станки целесообразно применять только в случаях, если предполагается браширование достаточно большого количества предметов и изделий.

Для браширования подойдёт самый простой инструментарий, который можно найти в строймаркетах

Механический способ

Наиболее распространённым способом обработки древесины с целью искусственного состаривания является механическое браширование. В качестве инструментов используются жёсткие щётки с металлическим ворсом, которые продаются в любом строительном магазине. Также необходимо подготовить наждачную бумагу и газовую горелку.

Действия производятся в такой последовательности:

Первым делом необходимо опалить подготовленное изделие посредством керосиновой горелки. Старайтесь распространять пламя аккуратно и равномерно, чтобы на поверхности не образовались пятна.
Вследствие такой процедуры мягкие волокна выгорят, оставив только жёсткий и рельефный рисунок.
Затем деревянную поверхность следует обработать крупнозернистой наждачной бумагой.
После этого изделие вычёсывается посредством металлической щётки. В зависимости от желаемого эффекта для данной процедуры можно подбирать более или менее жёсткий инструмент.
В завершении изделие покрывается лаком, чтобы придать вид состаренного дерева и закрепить полученным результат.

Ручной метод наиболее трудоёмкий, но доступный

Автоматический метод

Данная техника более эффективна, однако для её реализации потребуется специальный электроинструмент.
Если нет возможности приобрести машинку для браширования, можно использовать дрель или болгарку, которые наверняка есть в мастерской каждого мужчины. Для декоративной обработки потребуется лишь докупить в строительном магазине специальные насадки – нейлоновую абразивную, металлическую и латунную щётки.

Инструкция включает такие действия:

Первым делом поверхность необходимо обработать металлической щёткой. Для этого насадку следует закрепить на электроинструменте и вести вдоль изделия.
Затем производится обработка посредством абразивной щётки. Данный процесс позволяет выбрать мягкие волокна из структуры древесины без остатка.
В завершении поверхность следует покрыть лаком. Текстурированное изделие сразу приобретёт антикварный внешний вид. Помимо этого, так вы сможете защитить дерево от пагубного воздействия грибка, микробов и влаги.

Важно! При выполнении процедуры следует защитить глаза и органы дыхания, т.к. выделяется большой объём пыли.

Видео: автоматизированное браширование дерева

Химический метод

Подобная техника браширования основывается на применении морилок, красок и различных веществ с агрессивной средой – кислоты, щёлочи, едкие компоненты. Однако стоит учесть, что химическая обработка целесообразна только на поверхностях светлых оттенков.
В противном случае вы не получите необходимого визуального результата.

Принцип действия заключается в том, что активные вещества разлагают мягкие волокна древесины, придавая ей состаренный, грубый вид. Чем выше концентрация, тем сильнее заметен эффект. Это означает, что металлические щётки или наждачная бумага не понадобятся вовсе, так как достаточно просто нанести на поверхность и смыть химическое средство.

Самые доступные составы:

щёлочи, которые есть в бытовой чистящей химии;
серная кислота;
нашатырный спирт.

Общая техника сводится к выполнению следующих действий:

Обрабатываемое изделие очищаем от пыли и загрязнений посредством сухой ветоши.
Затем наносим активное вещество малярной кистью вдоль волокон древесины.
Оставляем изделие на 1-2 часа. По мере впитывания текстура начнёт приобретать более выраженный вид, а цвет дерева станет более тёмным.

Химическое браширование может применяться только на светлых породах дерева

Техника безопасности

Процесс браширования хоть и не требует специальных профессиональных навыков, но для его выполнения необходимо немало времени и сил. Для достижения эффективного результата используются различные составы – морилки, краски, спирты. Это означает, что пары химических растворов могут пагубно воздействовать на организм человека, особенно при столь длительном контакте. По этой причине стоит учесть несколько главных правил, соблюдение которых позволит защитить себя от токсичного воздействия:

При механическом и химическом брашировании следует защищать органы дыхания респиратором.
При возможности также используйте прозрачные очки, которые продаются в строительных магазинах.
Работы следует проводить в перчатках.

Видео: мастер-класс по ручному состариванию дерева

Как видим, браширование – достаточно простой и доступный метод, который позволит хозяину декорировать жилище самостоятельно. Интерьер квартиры, стилизованный под старину, всегда будет пользоваться популярностью. Процедура состаривания посильна как опытному мастеру, так и начинающему дизайнеру. Достаточно приложить немного усердия, терпеливости и аккуратности.

Источник

Браширование древесины — это процесс искусственного старения деревянных поверхностей. Брашировка применяется при отделке полов и стен, для придания мебели и деревянному декору эксклюзивного вида.

На естественное старение и изнашивание уходят годы и десятилетия, но этот процесс можно ускорить — состаривание древесины своими руками возможно даже дома без особых материальных затрат.

Секрет популярности брашировки

Название технологии имеет английское происхождение и означает «обработка щеткой». Браширование дерева своими руками под силу не только опытным мастерам: при должном подходе ремесло брашировки освоит любой желающий.

Состаренное дерево на протяжении многих лет не выходит из моды. Благодаря искусственному старению можно изменить внешний вид и цвет той или иной породы древесины, привнести в помещение новую индивидуальность. С помощью брашировки создают деревенский, классический, винтажный интерьер.

Искусственно состаренная древесина выглядит благородно, дом с оконными рамами и дверьми «под старину», патинированными стеновыми панелями как будто обладает своей историей. Сегодня состаренное дерево широко применяют не только в загородных домах, но и в городских квартирах.

Качество древесины

Для браширования берут мягкое, но прочное дерево, с хорошей структурой. Бук, вишня, береза не годятся для структурирования.

Сосна, ель, лиственница, орех и дуб — подходящий выбор для всех техник искусственного состаривания (за исключения дуба — он плохо поддается обжигу, но отлично тонируется). Сосна является самым доступным материалом — из нее часто делают рамки, шкатулки, щиты.

Доски и деревянные изделия для брашировки должны быть сухими (подсушены промышленным способом до 10-12%). Простая обрезная доска не подойдет, так как влага будет месяцами и годами испаряться и скажется на внешнем виде обработанной поверхности (доску может «повести», со временем она искривится).

Как появляется рельефная структура

Старение древесины происходит из-за разницы в твердости слоев — мягкий слой постепенно истончается, поверхность становится рельефной. Для естественного изнашивания требуются годы и даже десятилетия, а для искусственного структурирования достаточно инструментов и красок.

Глубина структурирования зависит от назначения древесины. При сильном состаривании глубина неровностей может достигать 3 мм., но такое сильное браширование больше подходит для декоративного изделия, например, шкатулки.

Доски для пола нежелательно брашировать больше чем на 1 мм., иначе пол будет неудобен в эксплуатации.

Техника искусственного состаривания

Сегодня для искусственного состаривания используют несколько техник и их сочетаний, которые объединяются общим словом «браширование».

Механическое и химическое структурирование

При брашировании используют щетки или химикаты.

Механическая обработка

Чтобы добиться рельефной поверхности, снимают верхний слой волокон древесины, после чего твердые участки обнажаются, появляются красивые неровности.

Для того, чтобы состарить дерево своими руками, понадобятся следующие инструменты:

ручные щетки с жестким металлическим ворсом для первой обработки — они удаляют мягкие волокна, а твердые сохраняют неповрежденными;
стамеска для создания продольных бороздок и искусственных трещинок;
наждачная бумага, чтобы отполировать древесину и четко выделить натуральный рисунок, а также для оформления потертостей по желанию после нанесения красок и лаков;
шлифовальная машина с насадками для первичной и финишной обработки — сначала используют жесткую щетку, а в конце берут щетку из сизаля (грубое натуральное волокно) либо нейлоновую насадку с добавлением абразивного материала.

У щеток-насадок должен быть прямой ворс.

Химическое браширование

Для химической обработки требуются особые знания и навыки обращения с химикатами. Задача осложняется тем, что не все реактивы находятся в свободном доступе (кислоты, щелочь). По этим причинам химическое браширование, выполненное любителями своими руками в домашних условиях, практически не встречается.

Если коротко описать процесс браширования при помощи химикатов, то он выглядит следующим образом: на поверхность наносят реактивы, которые разъедают мягкие участки, после чего останется только удалить отделившиеся волокна. Химический метод подходит только для структурирования очень мягких пород.

Обжиг

Дерево обжигают при самостоятельном декорировании и на промежуточном этапе.

После первичного удаления мягких волокон рекомендуют однократно пройтись газовой горелкой, чтобы избавиться от остатков волокон, подсушить древесину и расставить акценты на твердой структуре — подчеркнуть гребни, волнистые линии.

Это недорогой способ окрасить древесину, но многие обходятся без обжига и используют тонирование. Лучше всего обработке огнем поддаются сосна и ель.

При брашировке дерева своими руками обжигом алгоритм действий следующий:

Равномерно и неглубоко обжечь поверхность, смолу в сучках прожечь до полного испарения.
Пройтись ручной щеткой вдоль волокон (движение от себя и вперед).
Вычистить остатки мягких волокон жесткой кисточкой (типа флейца).
Для более глубокой и рельефной структуры провести повторный обжиг.

Рисунок получится выраженным и ярким, после двойного обжига достаточно покрыть изделие воском или лаком и обойтись без тонирования — огонь уже окрасит гребни и завитки. Эффектно смотрятся шкатулки и рамки для картин из обожженной древесины.

Тонирование

Под тонированием понимается морение, выбеливание и окрашивание в различные оттенки. В качестве тона используют традиционную морилку для дерева либо специальные краски для создания определенного дизайна.

Один из самых популярных эффектов — окрашивание древесины под патину. Простой способ патинирования:

Нанести серую краску и дать немного высохнуть.
Удалить с поверхности остатки краски — серый цвет останется в углублениях, а гребни будут темнее.

Белая или темная искусственная патина уместно смотрится на плотной древесине, например, дубе, — она указывает на старинность древесины (на других породах она может ассоциироваться с гнилью).

Тон наносится после всех механических обработок — брашировки, обжига, полировки. Тонированную поверхность можно дополнительно покрыть маслом, воском или лаком.

Преимущества браширования

Помимо очевидных декоративных плюсов, у искусственного состаривания древесины есть и другие плюсы.

Обжиг устраняет многие недостатки древесины — синеву, начинающуюся гниль, поэтому такие поверхности рекомендуют обрабатывать огнем хотя бы однократно.

Сучки, завитки, свилеватость — любые пороки древесины при брашировании превращаются в преимущества. Кроме того, обработка обжигом уплотняет поверхность, что повышает износостойкость.

Обожженную древесину не точат насекомые, поэтому у обжига не только декоративная, но и защитная цель. Таким способом рекомендуют обрабатывать беседки, заборы, дачные скамейки.

Тонирование также дополнительно защищает поверхность. Краски, помимо декоративных свойств, часто обладают антисептическими характеристиками.

Браширование обеспечивает эксклюзивный внешний вид и дает возможность превратить обычную сосну в экзотичную породу (например, венге). Для любителей работы с деревом браширование своими руками приносит невероятное удовольствие при великолепном эстетическом результате.

Искусственное старение и патинирование успешно применяют для стилизации мебели и стен. Получаемая структура после механической обработки может быть разной.

Особой популярностью пользуется рустикальный эффект — поверхность выглядит грубой, неотесанной, «натуральной». Подходит для домов в деревенском стиле с соответствующим интерьером и декором.

Пример браширования своими руками

Для брашировки можно купить в магазине строительных материалов Леруа Мерлен сосновую вагонку смешанного сорта — это недорогая сухая доска с многочисленными сучками и трещинками (для более интересного результата).

Как состарить доску своими руками в домашних условиях (без горелки):

Стереть пыль с поверхности.
Обработать вручную жесткой щеткой, двигаясь вдоль волокон.
Прошкурить доску крупной наждачной бумагой.
Убрать с поверхности пыль.
Состарить вагонку с помощью морилки: нанести красящий состав и сразу убрать излишки — морилка успеет впитаться в более мягкие волокна и не прокрасит твердые участки и гребни.
Отполировать мелкозернистой наждачкой.
Покрыть сухую и очищенную поверхность мебельным лаком.

Ручная обработка — процедура трудоемкая, но малозатратная, с отличным результатом. Более подробно см. «Старение дерева своими руками. Видео».

Техника безопасности

При выполнении брашировки необходимо соблюдать правила техники безопасности. Работа с газовой горелкой и болгаркой требуют осторожности и точности движений. При выполнении всех работ рекомендуется носить защитные очки, респиратор и перчатки.