Брусок для шлифования авто своими руками

Каждый знает, что из себя представляет конструкция шлифовального бруска, и для чего она используется. Как правило, ее основное предназначение — это удаление неровностей с поверхности. Но можно ли изготовить такую конструкцию самостоятельно в домашних условиях?

Что из себя представляет брусок

Брусок для шлифования представляет из себя плотный камень с шершавой поверхностью. Благодаря этой шершавой и твёрдой поверхности человек может быстро и без забот убрать какую-то неровность на поверхности и «зашлифовать» её. Они изготавливаются из мелко заточенных камней, степень твёрдости которых можно назвать экстремальной. Но не обязательно, чтоб в основе такого камня лежал твердый камень, часто шлифовальную бумагу наклеивают на поролон или вообще, продают в исходном виде. Бруски могут различаться по многим критериям, но при этом иметь основное предназначение — придать поверхности эстетичный внешний вид и подготовить ее к дальнейшей работе.

Какие бывают шлифовальные блоки

Разобравшись с тем, что из себя представляет сам брусок, можно перейти к видовому разнообразию данного изделия. Какие виды брусочков бывают и по какому принципу они подразделяются?

Обычный

Читайте также: Мини органайзер из деревянных палочек от мороженого

Конструкция состоит из самого шлифовочного материала, а также ручки для удобства и облегчения рабочего процесса. Блок крепится при помощи специальных элементов, которыми выступают различные гайки и шурупы. Именно они обеспечивают надёжность конструкции и увеличиваю срок эксплуатации такой конструкции.

С защёлкой

Такой брусок полностью идентичен прошлому варианту, а единственным отличием является наличие специальных защёлок вместо гаек и шурупов.

Резиновый

Абразивная поверхность крепится к резине при помощи специальной шиповки, он является выбором многих пользователей за счёт удобной эксплуатации. При желании человек может поворачивать ручку так, как ему удобно.

Шлифовальный

Он не имеет никаких дополнительных ручек и фиксаторов. Внешний вид напоминает обычный куб с абразивной поверхностью. Главная особенность конструкции — это максимальная оснащенность шлифовальным элементом, которая позволяет пользователю продлить срок службы конструкции как можно дольше.

Справка! С помощью именно таких моделей можно подобрать оптимальный размер. Также стоит обратить внимание, что они подлежат мойке после использования.

Трапециевидный

Получил свое название благодаря собственной форме, имеет широкое применение в труднодоступных местах.

На липучке

Основным материалом выступает пластик и за счёт непрочности конструкции применяется на небольших участках.

Из пенопласта

Изготавливается только из эластичных материалов и дополнительно оснащается укрепляющими вставками. Это позволяет не деформировать поверхность, а также работать на сухой и мокрой поверхности.

Пробковый

За основу выступает натуральный материал, и имеет просто колоссальную долговечность. Она обеспечивается благодаря тому, что материал не крошится и не деформируется, независимо от области работ.

Контурная накладка

Она характеризуется минимальной толщиной и применяется для шлифования контуров и изгибов.

С отсосом

Конструкция оснащена не только абразивным материалом, но и прибором для устранения пыли.

Но при выборе шлифовального бруска очень важно ориентироваться на то, для каких работ и мест он предназначен, ведь от вида зависит не только стоимость, но и срок эксплуатации бруска.

Интересно: Кроме использования в ремонтных работах, автомобильный брусок для шлифования может использоваться в ремонтных работах перед покраской авто.

Чем различаются ручные шлифовальные блоки

Кроме того, шлифовальные бруски могут отличаться друг от друга по ряду характеристик. К этим характеристикам относятся:

• крепость зажимов для абразива;
• вариативность размеров: маленькие, средние, большие;
• удобная пластиковая ручка.

Справка! Именно конструкция с пластиковой ручкой отличается наиболее удобной и продолжительной эксплуатацией.

Кроме того, есть отдельные металлические шлифовальные инструменты, которые имеют подразделение по форме самого бруска. Они бывают:

• квадратными;
• треугольными;
• круглыми;
• полукруглыми;
• прямоугольными;
• плоскими.

И ещё одно разделение заключается во фракционном материале, который представляет из себя сам шлифовальный элемент.

Чем руководствоваться при выборе бруска и шлифовального материала

Следующий вопрос, волнующий пользователя, заключается в основном материале, который используется для шлифовки стен. На какие критерии стоит отталкиваться?

Шлифовальная сетка

Основное преимущество такого материала состоит в том, что во время эксплуатации в него не будут забиваться частички пыли. Сама сетка представлена из перфорированного материала и вся шпаклёвка после стачивания будет проходить через эту сетку. Меняется сетка при обнаружении дефекта или износа, это можно легко определить по внешнему виду материала. При частичной деформации работа будет также менее эффективна и сетку лучше заменить на новую.

На прилавках магазинов сетка продаётся готовыми кусочками, подогнанными под размеры бруска. Это значительно облегчает работу пользователя, ведь тогда материал можно просто прикрепить к основанию и пользоваться до естественного износа.

Наждачная бумага

Несмотря на то, что её используют гораздо чаще, такой материал имеет свойство быстро забиваться штукатурной пылью. Хоть и ценовая категория наждачки ниже, чем у сетки, но материал также достаточно дорогостоящий и при ремонте его понадобится больше, чем при использовании сетки.

Бумага продаётся как в листах, так и готовыми кусочками, которые нужно просто прикрепить к бруску. Но, стоит понимать, что второй вариант в пару раз дороже.

Также бумага имеет разную зернистость, которая обозначается цифрами. Можно не заморачиваться с этим показателем и приобрести материал с любым уровнем зернистости. Главное понимать золотую середину от 60 до 100, ведь при показателях меньше, процесс выравнивания будет дольше, а при показаниях больше, будет сильно забиваться пылью.

Как сделать брусок для шлифования своими руками: пошаговая инструкция

Далее стоит разобрать подобную инструкцию по процессу изготовления шлифовальной бумаги. Для того, чтобы изготовить такой материал самостоятельно, пользователю понадобится:

• две небольшие дощечки оптимального размера. Они должны удобно лежать в руке, чтоб строителю было удобно с ними работать;
• пара саморезов 26-30 мм;
• кусочек наждачной бумаги.

После подготовки материалов можно приступать к процессу изготовления. Для этого нужно просто обернуть наждачкой нижний брусок таким образом, чтобы он покрывал всю нижнюю часть. При этом он должен заходить наверх чуть больше, чем на 2 см. Прижав бумагу вторым бруском, их скрепляют между собой саморезами. Таким образом пользователь получает самодельный брусок за считанные минуты. Очень удобно, когда дома есть наждачная бумага, и не хочется тратиться на дополнительное оборудование ради одного раза.

Заменить шлифовальный листик можно только при полном разборе конструкции.

Брусок для шлифования — незаменимая вещь в ремонте, ведь перед покраской или поклейкой обоев стены должны быть практически идеально ровными. После того, как брусок приобретён или изготовлен самостоятельно, пользователь может не переживать за собственный ремонт, ведь он будет выполнен на «ура».

В данной статье речь пойдет о приспособах, которые позволяют облегчить такой процесс, как шлифовка поверхностей. Конечно, для ДСП эта тема не очень актуальна (хотя, бывают и исключения), но вот для дерева — шлифовка есть неотъемлемая часть обработки изделия.

Конечно, если вы профессионально работаете с деревом, то вы скорее всего, уже имеете несколько видов шлифовальных машин, но вот если лишних денег на это нет, а плотничаете вы по велению души — тогда этот материал для вас.

Приспособление №1
Брусок шлифовальный

необходим, когда шлифуется какая-то ровная поверхность (или поверхность, которая должна стать таковой). При шлифовании рукой сгладить неровности не получится только по той причине, что ладошка у нас не гладкая.

Сделать простейший шлифовальный брусок своими руками проще простого. Для этого необходимо 2 одинаковые дощечки (куска ЛДСП), пара саморезов 26-30 мм и кусок наждачной бумаги.

Оборачиваем наждачкой нижний брусок так, чтобы он покрывал всю нижнюю часть и заходил наверх не менее, чем на 2 см (лучше больше). Обернуть желательно внатяг, чтобы бумага плотно прилежала к поверхности. Прижимаем ее вторым бруском и стягиваем их саморезами (в идеале саморезы должны проткнуть подогнутые с внутренней стороны края бумаги — так она точно не выскользнет.

Вот и все — быстро и просто. Замена шкурки, как вы уже, наверное догадались, осуществляется при полной разборке.

Приспособление №2
Без
названия

служит для изготовления заготовок круглого сечения из бруска. Иначе говоря, получения гладких деревянных цилиндров. Их потом можно использовать по разному, например, как решетка в детской кроватке, для изготовления стрел или в качестве «бревен» при строительстве с ребенком макета крепости или плота.

Для изготовления берем две дощечки и обрезки обрабатываемого бруска (я использую его для изготовления стрел, а значит, в качестве бруска выступает простой оконный штапик). Наклеиваем крупнозернистую шкурку на дощечки (один лист на обе и с краев мелкими гвоздиками или саморезами фиксируем бруски-ограничители.

Принцип действия приспособы заключается в том, что оно не дает сошлифовать «лишний» материал, не выходящий за ограничители, но при этом убираются все углы, выходящие за границы цилиндра.

Заготовка зажимается в патрон дрели (предварительно закрепленной на верстаке), вкладывается в раскрытое приспособление. После этого створки прикрываются, дрель включается. Не прикладывая усилия (в противном случае усилие на скручивание будет слишком большим и заготовка просто сломается) постепенно смыкаем приспособу до полного закрытия на ограничители. Поле этого снимаем его, окончательная доводка — мелкой шкуркой, зажатой уже в кулаке.

Желательно шлифовать бруски, предварительно проструганные до состояния восьмигранника.

Механизировать эту работу в домашних условиях несложно с помощью электродрели или бормашины, закрепив в патроне соответствующий абразив. Но как раз нужного-то подчас под рукой и не оказывается. Однако наиболее востребованные абразивы можно изготовить своими руками.

Для шлифовки небольших изделий часто достаточно: простой наждачной шкурки, намотанной на металлическую державку. Чтобы шкурка не провертывалась, один ее край закрепляется в специальном пропиле. Намотку на стержень выполняют различными способами, получая инструмент той или иной формы. В некоторых случаях целесообразно употреблять стержни с кольцевым выступом: он препятствует сползанию листка во время работы.

Из подручных материалов и некоторых отходов удается изготовить и абразивные головки различной формы, предназначенные для обработки и доводки фасонных поверхностей. Формуют головки из абразивного порошка — пылевидных отходов, накапливающихся под заточными устройствами. Их следует осторожно промыть для удаления слишком мелких частиц и пыли обрабатывавшихся материалов. Железные опилки извлекаются магнитом, завернутым в полиэтиленовый пакет: время от времени магнит вынимают, а налипшие на пакет опилки смывают струей воды.

Рис. 1. Шлифовальные головки из шкурки и оправка к ним.

Готовый порошок сушат и просеивают через мелкую металлическую сетку. Затем абразив смешивают со связующим: — эпоксидной смолой или силикатным (канцелярский) клеем. Получаемая масса доводится до полного смачивания. Смесь набивается в заранее подготовленные формы, близкие по конфигурации к обрабатываемой поверхности. Материалом для форм послужит и бумажный стаканчик, и фунтик из полиэтиленовой пленки или фольги, и патрончик из картона, пропитанного парафином. В заполнившей их абразивной массе выдавливается углубление или сквозное отверстие под металлическую ножку для крепления в патроне. Такой держатель вклеивается на эпоксидке, а может и запрессовываться в саму массу при формовке. Если готовая рабочая головка не имеет соосности с ножкой, ее следует обточить при вращении грубым абразивом.

Рис. 2. Твердые абразивные головки и способы их посадки на оправку.

Для заточки отрезных дисковых фрез, пильных цепей требуются тонкие диски, которые входили бы между зубьями. Их легко получить, склеив обратными сторонами два листа наждачной шкурки на тканевой основе. Лучше это делать на эпоксидном клее: он пропитает ткань и дополнительно укрепит зерна. На время отвердения смолы пакет кладут под плоский тяжелый предмет.

Рис. 3. Дисковый абразив из шкурки.

Такой диск не годится для прорезания узких пазов в твердых материалах — нужны другие, с зернами не только по бокам, но и внутри. Такой инструмент также можно сделать самому.

Рис. 4. Щетки из шкурки.

Например, диск толщиной в один миллиметр получают, пропитав эпоксидкой четыре слоя марли, па каждый из которых через металлическую сетку просеивают абразивный порошок. После составления такого «бутерброда» его помещают между листами полиэтилена (к нему не прилипает эпоксидка) и оставляют под грузом до отвердения смолы. При необходимости так же могут быть покрыты абразивом и наружные плоскости диска. Окончательная форма придается ножницами но металлу. Готовые диски закрепляют на специальных металлических оправках или на обыкновенный болт с отрезанной головкой — с помощью гаек и шайб большего диаметра.

Рис. 5. Разъемная щетка:

1 — гайка, 2 — шайба, 3 — резиновый цилиндр, 4 — шкурка, 5 — металлический корпус-стакан.

Для окончательной высококачественной или декоративной шлифовки изготовляют вращающиеся абразивные щетки. Сначала вытачивают цилиндрическое основание (бук, дуб), в нем проделывают отверстия под ножку и параллельные пропилы, в которые вставляют смазанные клеем ПВА полоски наждачной шкурки. Если такие работы приходится выполнять часто, основание стоит выточить из металла (дюралюминия) в виде стакана с пропилами, в него помещается резиновый цилиндр с аналогичными пропилами, в которые вставляются лепестки шкурки. Остается накинуть на осевой стержень с резьбой шайбу и гайку; при закручивании резиновый цилиндр сдавится. крепко захватив лепестки. При диаметре стакана 35 мм можно установить 16 лепестков.

Рис. 6. Способ изготовления стакана.

После тонкой шлифовки иногда требуется отполировать изделие Конечно, здесь незаменим войлочный круг Однако подои дут и обрезки хлопчатобумажной или шерстяной ткани, прошитой в 6-8 слоев.

Рис. 7. Полировальный круг из ткани
.

Такие заготовки надеваются на стержень оправки до получения желаемой общей толщины.

Для того, чтобы сделать шлифовальный брусок своими руками, понадобится:

* Деревянный брусок 20*40 мм и 30*40 мм
* Наждачная бумага
* Столярные тиски
* Рейсмус
* Ножовка по металлу
* Ножовка по дереву
* Электродрель
* Стамеска
* Молоток
* Защитные очки, перчатки
* Волт М10 длиной 30 мм
* Барашек под болт М10
* Сверло перьевое 30 мм и 14 мм
* Сверло по дереву 12 мм

Шаг первый.

Для начала необходимо зажать деревянный брусок размерами 30*40 мм в слесарных тисках.
Зажимать деревянные заготовки в тисках лучше через какие-либо деревянные проставки, чтобы избежать следов от губок тисков.

Далее с одной стороны отмечаем линию при помощи рейсмуса, чтобы убрать неровности с торца и отступив от нее 130 мм делаем еще одну линию, это и будет длина заготовки.

При помощи ножовки по дереву отпиливаем нужную часть бруска по ранее сделанным меткам. Оставшуюся часть бруска оставляем, возможно она пригодится для следующих самоделок.

Шаг второй.

Отпиленный брусок слегка облагораживаем при помощи наждачной бумаги, тем самым выровняв поверхности и сгладив острые углы с заусенцами.

Отшлифованную заготовку фиксируем в тисках и при помощи рейсмуса делаем отступ по 10 мм с каждой стороны, также размечаем глубину для будущего пропила, отступив от края около 5 мм с каждой стороны, чтобы не ошибиться.

Затем при помощи ножовки по металлу делаем два пропила по размеченным линиям. В данном случае необходимость пилить ножовкой по металлу обусловлена тем, что пропил после нее получается более ровным, чем у ножовки по дереву за счет маленьких зубьев.
Далее с помощью ножовки по дереву делаем пропилы в центре до линии и получившиеся отрезки удаляем стамеской и легким постукиванием молотка по ее ручке.

Шаг третий.

Теперь шлифуем получившееся углубление наждачной бумагой, убрав заусенцы и большие неровности. Замеряем длину углубления и отнимаем от нее около 5 мм.

По метке отпиливаем брусок при помощи ножовки по дереву и шлифуем торцы наждачной бумагой.

После чего совмещаем два бруска вместе, как видно, получилось вполне неплохо, если не учитывать неровности на самом основании к которому будет прижиматься верхний брусок, но это здесь не принципиально.

Шаг четвертый.

Пришло время сделать прижимную часть. Фиксируем верхний брусок широкой стороной вверх в тисках и размечаем его центр, сделав две линии по диагонали. Далее устанавливаем сверло диаметром 8 мм в патрон электродрели и просверливаем отверстие в центре бруска, при этом совместив два бруска, чтобы наметить центр в основании. При работе с электроинструментом будьте аккуратны и используйте средства индивидуальной защиты, такие как очки и перчатки.

После этого устанавливаем перьевое сверло на 30 мм и делаем углубление на половину толщины бруска, это необходимо для того, чтобы при фиксировании наждачной бумаги с помощью барашка, он не упирался в руку, а был в углублении.

В итоге получаем такой результат.

Шаг пятый.

Переходим к основанию, его зажимаем в тисках нижней стороной вверх и при помощи перьевого сверла на 14 делаем отверстие строго посередине. Просверлить отверстие диаметром 14 мм не получилось, так как перьевое сверло начало там болтаться, поэтому досверливаем отверстие сверлом на 12 мм.

Далее просовываем в готовое отверстие болт М10 и вбиваем его при помощи молотка. На этом этапе инструмент практически готов, осталось установить наждачную бумагу на свое место. По ширине бруска отрезаем полоску наждачной бумаги, после чего заворачиваем ее вокруг основания, чтобы немного наждачки находилось в углублении и сверху прижимаем ее бруском и фиксируем при помощи барашка.

Эволюционное развитие движется по спирали, каждый раз возвращаясь к прежним технологиям, но уже на новом уровне. Эту формулу можно применить к приспособлениям для заточки ножей. Издревле люди точили колющие и режущие инструменты с помощью природного камня. Затем получили развитие наждаки – искусственные шероховатые камни круглой формы, установленные на вращающуюся ось.

Такое точило для позволяло без физических затрат наточить много инструмента за короткое время. Следующий этап – высокотехнологичные керамические точилки с электроприводом.

Все эти приспособления действительно упрощают процесс, однако есть существенный минус.

Даже на средней скорости (наждаки с ножным приводом не в счет), трение абразива о металл приводит к сильному нагреву.
Если немного зазеваться, и прижать нож слишком сильно – происходит так называемое отпускание металла. Закаленный при производстве клинок становится более мягким, и затупление происходит быстрее.

Поэтому настоящие мастера никогда не пользовались механическими наждаками. А современные материалы вернули в обиход привычные бруски для заточки ножей, только выполнены они на высоком технологическом уровне.

Основные виды брусков, камней применявшихся для заточки правки и хонингования в нашей стране до развала СССР

Природные точильные камни

Арканзасский камень (научное название – новакулит)

Его родиной считается штат Арканзас, отсюда и название. Состоит из мелких кристалликов кварца с острыми краями, спрессованных естественным образом. Именно эти грани с прецизионной точностью снимают металл тонким слоем, выполняя качественную заточку.

Из названия понятна страна происхождения. Эти бруски для заточки ножей более мягкие, чем арканзасы. С одной стороны – качество заточки выше, обратная сторона медали – быстрый износ. Поэтому японские камни приходится регулярно приводить в исходное состояние, проще говоря – их периодически стачивают о более твердый наждак.

Искусственные бруски

С появлением новых технологий, точильные камни стали изготавливать промышленным способом. Это снизило стоимость, но качество все равно не дотягивает до природных материалов. Как исключение, – искусственные водные камни. Самая тонкая структура (зерно размером от 7 мкм — от 20 мкм) в природе не встречается.

Популярное:
Сварочный стол своими руками: пошаговая инструкция

Из чего состоят бруски?

Это два материала, равномерно перемешанные и скрепленные под большим давлением и температурой. Рабочая фракция – остроугольные кристаллы карбида кремния, корунда или оксида хрома. Эти камешки намного прочнее стали, и при соприкосновении с лезвием срезают металл слой за слоем.

От постоянного использования заточные бруски теряют форму. В этом видео подробно об выравнивании заточных камней

Бруски для заточки ножей из обожженной керамики

Это вообще отдельная категория. Корректнее будет называть этот инструмент правилом. Точить нож на бруске из керамики – утомительное занятие. Зернистость практически нулевая, поры моментально забиваются металлической пылью. Поэтому такие камни используются для окончательной доводки лезвия после черновой заточки обычным оселком.

Важно! Вне зависимости от материала, из которого изготовлен брусок, точить нож точильным камнем можно только при наличии смазки.

Это может быть веретенное или машинное масло, а для большинства брусков – обычная вода. Помимо основной задачи – смазывать поверхность и образовывать суспензию, жидкость смывает частички металла, забивающие поры в камне.

Как правильно точить ножи бруском

Процедура только на первый взгляд простая. Умение «как?», важнее знаний «чем точить ножи?». Опытный повар может сделать из ножа бритву с помощью простого кирпича, а неумелый мастер испортит клинок на самом дорогом точильном бруске.

Если вам надоедает, что ваш нож быстро тупится или заточной камень выкрашивается из-за мягкости, эта статья для вас. Я расскажу, как изготовить самодельный заточной брусок, который будет справляться с заточкой ножа не хуже японских камней. В качестве связки будет использована эпоксидная смола, в качестве абразива карбид кремния.

Какие еще абразивы подойдут? Помимо карбида кремния можно использовать порошок оксида алюминия, притирочный порошок для клапанов либо шлифовальный, который используют на производстве для полировки каленых деталей.

Есть два варианта, как сделать брусок для заточки ножей своими руками:

• Способ. Если у вас имеется советский брусок зеленого цвета (это либо карбид кремния или корунд), но он крошится и засаливается, можно его стереть в порошок и получить готовый абразив. На фото один из таких брусков
  

• готовый порошок. Достаточно будет купить 100 грамм для бруска размером 160*65 мм. Именно такой я буду изготавливать.
  

В качестве основы, на которой будет закреплен абразив, была выбрана доска толщиной 15 мм. Отрезаем нужную часть по размеру. Одну сторону оставляем, как есть, вторую шкурим наждачной бумагой и делаем надпилы пилой по дереву, чтоб увеличить зацеп эпоксидной смолы.

Заливать брусок для заточки будем в картонный коробок, который нужно предварительно склеить по размерам и обклеить внутреннюю часть скотчем. Это нужно для того, что смола не приставала к бумаге.

Приступим к работе. Внимание! При работе с эпоксидным клеем настоятельно рекомендую пользоваться резиновыми перчатками (обыкновенными медицинскими). Лучше всего отмерять эпоксидку шприцом. То есть, понадобится 2 шприца – один для смолы, второй для отвердителя. Разводите клей с отвердителем согласно инструкции (смотрите соотношение смолы к отвердителю). Я приобрел смолу на развес и знаю, что пропорции моего клея 1:5(то есть на 1 часть отвердителя 5 частей клея).

Для начала замешаю 6 кубиков смолы и 1,2 куб отвердителя.

Перемешаю и насыплю горсть абразива.

Понемногу досыпаю абразив и перемешиваю до тех пор, пока не почувствую, что мешать клей тяжело. Добавляю смолу и снова карбид кремния. Делаю до тех пор, пока не закончится абразив.

У меня на 100 грамм порошка ушло 36 куб. смолы и 7.2 куб отвердителя. Эти цифры будут меняться, так как густота разных видов смол разная. Если ваш клей слишком густой, перед использованием подогрейте его на водяной бане, только не доводите воду до кипения.

Пересыпаем смесь в форму и накрываем дощечкой (той стороной, на которой нанесена насечка).

Останется только прижать все это чем-нибудь тяжелым. Так как у меня коробка высокая, груз не достает до дощечки, поэтому я кладу сверху обрезок бруска. И придавливаю все 2 блинами от штанги.

Время высыхания клея 1 сутки при комнатной температуре, но мы оставим наш коробок на 3-4 суток, чтоб клей хорошо полимеризовался. Прошло 4 суток, я распечатал брусок. Вот, что из этого получилось.

Отрезаем остатки клея по бокам бруска и снимаем фаски напильником.

Как видно на фото, камень глянцевый. Поэтому, нам необходимо оголить его зерно (проявить режущие свойства). Для этого берем отрезок стекла, наносим немного воды и посыпаем песком. Кладем сверху брусок абразивом вниз и выполняем движения, будто рисуем цифру «8».

Ну вот, самодельный заточный брусок для ножей готов. Кое-где абразив не оголился, так как слой смолы чуть меньше.

Рекомендую использовать самодельный точильный камень с водой (как обыкновенный водный камень), чтоб он не засаливался. В итоге, после всех наших стараний, имеем самодельный брусок для заточки ножей гритностью порядка 5000-7000, который точит даже быстрорез (твердость более 65 единиц по Роквеллу). Нож, заточенный этим камнем, с легкостью бреет волос. Желаю, чтоб режущая кромка ваших кухонных ножей долго держала заточку.

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

83

Приветствую, уважаемое сообщество!Сегодня хотелось бы затронуть наболевшую многим тему постобработки, а в частности – обработку абразивами.

Как для себя самого, так и для клиента, всегда приятно видеть не просто полуфабрикат продукта, но и его опрятный внешний вид, ради которого мы так часто прибегаем ко всякого рода обработкам растворителями, ошкуриванию и покраске.

В нашем деле главное – навык, а путь к успеху нам поможет проложить тот самый инструмент, который можно либо купить за свои кровные, либо изготовить…о последнем и пойдет речь)Меня не редко спрашивают : Как шлифовать детали? Как ровнять? Чем покрывать? Как потом обрабатывать? Какие материалы лучше? И не только наши уважаемые коллеги, но и просто товарищи, сотрудники…поэтому считаю уместным обсудить сперва инструменты, расходники, а затем и приемы работы с ними.

Поверхностное начинание в данном направлении уже имеется в этом посте. Пора бы продолжить, не так ли?)))

Повествование мое начнется с самого просто и важного инструмента в абразивной обработке – шлифовального бруска.

Я не буду долго рассуждать на тему их разновидностей и всего такого, просто очень обобщенно разделю бруски на три типа(с первыми попавшимися фото):

Строительные – грубые, не всегда ровные, кушают любую листовую/рулонную наждачку. Не удобные, не красивые, а уж когда из обычной наждачки сыпется абразив и портит поверхность…ох, сколь часто были слышны приглушенные маты за закрытой дверью))))Автомалярные – профессиональный инструмент, способный удовлетворить как Жигули, так и Бентли с братьями. Кушает отчасти свой тип наждачек, но тому есть свои причины) Для моделистов – маленькое, аккуратное создание для точных мелких работ…они тоже нам нужны, но это тема для другого поста. Растем мы, растут принтеры, растут габаритные размеры и наших нужд, и заказов…и хорошо, когда принтер печатает идеально, что можно пройтись грунтом, потом мягкой шкуркой и готово…а если всё сложнее и нужно подшпаклевать? А если нужны ровные плоскости или просто на детали большие поверхности? Вот здесь я считаю наиболее оптимальными – автомалярные инструменты, причем сюда же идут и расходники из этой сферы. Сейчас читающие должны разделиться на согласных и не очень) Одним такой инструмент нужен, другим – хватает и обычных, а может кому-то вообще эта тема не интересна…не все же, как я, печатают всё одним цветом, а потом принципиально красят)))

В общем кто согласен – прошу к обозрению мое 3D-творение:

Ничего необычного, но щепотка моментов для близкого рассмотрения – есть:1. Экспериментально, пока что для себя лично – весьма удобен в руке, даже получше дорогих именитых брендов и моего постоянного трудяги, копии 3М.2. Подошва на мягкой основе с «липучкой» абсолютно не уступает заводским аналогам.3. Использует быстросменные абразивные материалы, которые лучше строительных, да еще и не дорогие(отчасти даже дешевле). 4. Размер подошвы – 69х150 мм, чего достаточно для комфортной работы. Наждачка, обсуждаемая ниже, имеет ширину 69-70мм, поэтому ориентир ширины был на нее.Теперь перейдем к изготовлению сего устройства, которому уже успели позавидовать и возжелать несколько моих знакомых маляров ?

Печать проводилась черным ABS от GREG, сопло – 252, стол – 110, слой 0,15, скорость – 70, на столе БФ2, обдува — нет, поддержек – не требуется. Для пущей красоты – облагородил покраской.

Сама тушка имеется, теперь необходимо проверить плоскость подошвы на «идеальность», ведь от этого зависит качество будущих обрабатываемых плоскостей. Если печать производилась PLA, то велика вероятность, что подошва будет ровной, как стекло. А если ABS, то не всё так хорошо и придется постелить лист наждачной бумаги на стекло или ровный стол, смочить водой и аккуратными движениями(вперед-назад, влево-вправо, круговыми), с равномерным нажимом «притереть» подошву бруска до состояния «по линейке нет зазора». Я же просто прошлифовал подошву другим бруском бОльшего размера.Далее по стандарту на брусках подобного типа имеется тонкая средне-мягкая прослойка, помогающая снизить давление на поверхность при обаботке кромок и выпуклостей, а также липучка, под кодовым именем velcro. Где взять? В моем случае в СПб нашелся магазин Чудотворец(ранее Сперанца) и рядом есть еще магазин, там тоже куча фурнитуры и материалов…собственно был куплен лист 2мм вспененного ЭВА, также некий материал для стелек под названием Экстра, которые очень похожи на фоамиран(ЭВА он и есть) или изолон, и еще рулончик широкой липучки. Цены не кусючие, кроме Экстр’ы», но думаю можно попросить кусочек. Там же есть этилацетат и куча других растворителей, если нуждаетесь) Ну и прихватить по пути тюбик резинового водостойкого(как минимум, можно чего получше найти) клея тоже не помешает.

Если ничего подобного не нашли – присмотритесь внимательнее, есть большая вероятность стырить у коллеги на столе вполне пригодный коврик для мыши))

Мой первый брусок уже 7 лет трудится на таком коврике)) Если есть желание – можно еще поэкспериментировать с пробковым листом, но я лично не пробовал.Так же подойдет вспененная резина, тонкий ровный линолеум…со смекалкой у Вас всё в норме, я уверен!)Все мы в разных городах и конторы со всем необходимым есть не везде, поэтому липучку можно найти в швейных ателье/магазинах, а ЭВА поспрашать в мастерских по ремонту обуви. Если подложку не нашли – клейте просто липучку, будет твёрже, но скажу по секрету – бруски без мягкой подошвы тоже есть в природе)))Ладно, ближе к делу: ЭВА у меня в гараже, ехать лень, да и розовый он, не комильфо…а вот желтый Экстра имеется на базе, ибо в свое время коллегам тоже делал бруски)

Теперь наша задача – зацарапать наждачкой поверхности «пенки», липучки и подошвы бруска для пущей адгезии клея. У наших кожников клей термореактивный, т.е. склеивается под нагревом. Наношу его на брусок и на одну сторону пенки, жду подсыхания…

Кладу на стол пенку, грею её и брусок, затем прижимаю тушку к пенке, готово!

Теперь так же поступаем с липучкой и затем обрезаем острым ножом всё лишнее.

Оставляем на сутки для схватывания.Если изловчиться, то всю эту процедуру можно осуществить даже суперклеем.Главное – не забывайте о ТБ и СИЗ во время работы с химией.

Итак, брусок готов!

Теперь немного о расходниках, их продается зачастую два типа:

1. Сплошная лента(на фото внизу)шириной 69-70мм и длиной 420мм, широкий диапазон зернистости, хватает на два отрезка для данного бруска + кусочек поменьше для ручной шлифовки, как бонус) Хотя в будущем можно смоделировать мини-брусок и для огрызков наждачки, либо брусок 200мм, как заводские, но по опыту — калибр крупноват.

2. Такая же лента, но в виде сетки, что значительно улучшает процесс шлифовки, поскольку лишняя пыль отводится и не забивает зерно.

Покупается сей абразив на авторынках, подборах краски, магазинах для кузовного ремонта(например AutoPoint), стоимость ленты от 15р за сплошную и около 40-90 за сетку, везде по-разному.

Режущая способность, качество шлифовки и срок службы абразива – намного выше своих строительных аналогов, уж поверьте)

Всем , кто дотерпел до этого момента – небольшая анимация хватов бруска и некоторых движений при шлифовке.

Во избежание лишней критики:- Да, проще купить(хороший брусок «всего-то» тыщу+ стоит), но приятнее – сделать самому и для себя. Я уже по привычке ставлю печать на ночь, хоть что-то, но станок должен работать на благо семьи.- Да, сложновато, но «тяжело в учении — легко в бою»- Нет, можно конечно сложить наждачку вдвое-трое-четверо, или даже натянуть на кусок деревяхи и шлифовать…откровенно говоря – за много лет уже пальцы болят) Мы еще обсудим складывание и скручивание наждачек, но это в других постах, такие методы не годятся для силовой шлифовки, а мы сейчас как раз о ней и говорим) Сюда же припишем и мини-брусочки со всем известного сайта.- Главное отличие бруска с липучкой от других – абразивная лента держится всей площадью на бруске, что обычные бруски обеспечить не могут, а это важный плюс.В дальнейшем будет продолжение по брускам и брусочкам, а так же – новые модели для самостоятельного изготовления.

Скачать модель моего бруска — тык.

За сим откланяюсь, благодарю за внимание, всем добра!

С уважением, Михаил ?

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

83

CraVeg Загрузка

24.10.2019

642

8

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Подписаться

Нет, ну я очень давно не писал ничего! Серьёзно! Последняя статься была аж в мае 2017го. Дело в том, что всё моё внимание, ранее сконцентрированное на…

Источник: https://3dtoday.ru/blogs/mexalbl4/khoroshiy-instrument-zalog-uspekha-izgotavlivaem-pomoshchnika-v-shlifovke/

Шлифовальный брусок своими руками

Шлифовальный брусок может пригодиться в самых разных случаях, начиная с создания украшений и заканчивая изготовлением рыболовных снастей. Сегодня мы расскажем вам о том, как сделать шлифовальный брусок своими руками из самых простых материалов.

Понадобится следующее:

• рейка;
• острый нож;
• маркер;
• молоток;
• гвоздики;
• наждачная бумага.

В данном случае вам потребуется ровная гладкая рейка, что касается ее размера, решайте сами, то же самое мы можем сказать и о зернистости наждачной бумаги. Ну а вообще вы можете сделать сразу несколько таких брусков, используя бумагу разной зернистости.

На первом этапе вам надо совместить край деревяшки и полотна «наждачки», после чего сделать аккуратный надрез. Один из концов дощечки надо оставить открытым, будет достаточно примерно 5 см.

Потом вам надо уложить деревяшку на бок, при этом, не смещая ее относительно наждачной бумаги, она в свою очередь должна сложиться аккурат по надрезу, для чего, он, собственно говоря, и требуется. Следом за этим вам опять надо сделать так же, а потом еще раз.

Последний надрез должен быть более глубоким. После вам надо оторвать лишнюю часть полотна. По сути, вам нужно обернуть дощечку бумагой.

Далее фиксация. Для этого в данном случае были использованы гвоздики. Вы можете применить шурупы. Вбейте один посередине и еще два по краям.

Источник: http://raddelu.ru/samodelki-dlya-stroitelya/shlifovalnyj-brusok-svoimi-rukami.php

пособие по гаражной покраске. часть 4. чем тереть и как тереть — DRIVE2

итак дошел до самой нудной части подготовки к покраске.перетераем . что перетирать написал в прошлой части. чем напишу тут. вариантов как всегда много, различных по затратам финансов и затратам времени. самые дешевые и трудоемкие тереть нождачкой.

нождачка должна быть не та что продается в хозяйственных магазинах, а та что продается в авто красках. бывает для перетирки на мокрую и на сухую. обычно коричневая на мокрую, голубая на сухую. сразу уясняем что руками ничего не трем, только бруском, на котором нождачка.

можно конечно тереть ровной дощечкой с обернутой нождачкой, но то если впереди у вас вечность, а пару сотен на нормальный брусок жалко. этот вариант пропускаем.

• брусок можно купить такой.

тереть им можно как бы но не желательно. мягкая резина слишком, не удобно. в общем не то.

1. под нождачку самый оптимальный вариант такой

желательно что бы одна длинная грань была скруглена.продаются в магазинах автокрасок стоит около 300 рублей.

по шероховатости нождачки отличаются по номерам. для перетирания шпаклевки можно использовать 60- 240. перед грунтом где то 240- 400. крупнее будут проступать царапины мельче нет смысла. под акрил для перетирания грунта где то 600, в крайнем случае до 400. под металлики 600-800. для полировки 1500-2500.на сухую есть смысл тереть нождачками до 400. больше трут как то, но забиваются сильно.

главное в любом перетирании- начать с более крупной нождачки, закончить более мелкой. например шпаклевку трем 80, потом 240, потом 400.

нождачки это конечно хорошо, дешево, но не особо эфективно.гораздо более эфективная штука сетка.брусок под нее своей конструкции. такой уже не подойдет.он должен быть с крючками, как липучка от одежды.

• я использую такой.

стоит что то около 700-800

1. сетки для него нужны такие.

стоит рублей 40.сеткой тереть быстрее, забившуюся можно вытряхнуть, но поверхность должна быть сухой, металл убивает ее сразу. тереть только краску и шпаклю.

по шероховатости разделяются так же как и нождачки, с такими же номерами, но риску оставляют немного меньшую.

пот такой брусок еще бывают нождачки на липучке. продаются на метры.в общем такой брусок лучше.

под большие поверхности типа крыши понадобится еще рубанок. тоже бывают под сетки и под нождачки. стоит что то около 1000

но бруски все это прошлый век. шлифмашинки рулят.

шлифмашинка стоит 4000-8000.нужна эксцентриковая а не та что просто крутится. в общем по 500 рублей не подходят.на дешевых круг просто вращается, на этих вибрирует и немного вращается для того что бы не забивалась нождачка.

ленточные не подходят. вибрационные тоже. ленточная протирает не то что надо, вибрационная оставляет риски.для перетирания шпакли нужна с эксцентриком 4-5 мм, для подготовки под грунт и краску 2.5 мм.

такая штука ускоряет работу в 5-10 раз по сравнению с сетками.

• используются такие круги

расход их огромный. на машину может уйти до 50 штук.стоит один 15-20 рублей. зависит от наглости продавца.диаметры бывают разные, но 125мм самый распространенный.

с машинкой очень желательно использовать распиратор и пылесос.

для перетирания поверхностей без повреждений, которые надо просто заматировать, для труднодоступных мест, проемов, стоек, выштамповок под фонари, дверные ручки хорошо использовать скотч-брайт. поэтому не спешим перетирать всю машину нождачкой.выглядит он как квадратная плоская мочалка.

1. бу вот так, нового в гараже не нашел.

стоит рублей 30. неубиваемый. одного хватает на обну, две машины.тереть можно на сухую и на мокрую. на сухую видно что трешь, на мокрую проще.

в следующей части разберемся со шпаклевками.

Источник: https://www.drive2.com/b/401558/

Простой брусок для шлифовальной бумаги своими руками

Обилием приспособлений для фиксации и удобного использования шлифовальной бумаги сейчас никого не удивишь. Это раньше шлифовка шкуркой была неудобным занятием, особенно если шкурить надо было большие площади вручную. Но можно и не покупать подобные приспособления а сделать самому. И покупать только расходные ленты.

Даже по внешнему виду видно, что держать такой брусок удобно, а показать друзьям  не стыдно. Он имеет вид законченного изделия и точно найдет место среди ваших инструментов.

Просто до гениальности решен вопрос фиксации шлифовальной ленты.

Ниже приведена инструкция от автора в машинном переводе и с подробными картинками.

Ручные шлифовальные блоки являются обязательным для каждого столяра. Они позволяют легко держать наждачную бумагу, удалите ненужный материал, и гладкие проектов. Есть много коммерчески доступных шлифовальные блоки, но эти блоки зашкурить можно сделать быстро из подручных 2x4s и запасных дюбелей. Блок разделен примерно на три четверти его длины, а натяжение ремня со съемной шпонкой.

Шаг 1: Дизайн

С помощью этого конструктора вы можете создать практически шлифовальные блоки в любую форму или угол можно придумать. Я загружала размеры этих двух шлифовальных блоков в обоих скачивание в формате PDF, а также файлы SolidWorks, используемые для их создания.

Только материалы нужно для этого проекта:

• Лом 2x4s
• 3/8 дюбель
• Лента Наждачная бумага Размер 3×21

Шаг 3: отрежьте 2х4

Используя ленточную пилу или стол видел, Рип продольно вниз 2х4 до 3 дюймов в ширину и 9 5/16 дюймов в длину.

Шаг 4: Роутер Края

1. Используя 3/8 дюйма roundover бит, круглый на четырех концах блока.

Шаг 5: сверла штифта и разгрузочное отверстие

Просверлите отверстие 3/8 дюйма 1 дюйм 1/2 дюйма с одного конца и отверстие 7 дюймов от одного конца. Эти отверстия будут служить в качестве места, чтобы вставить дюбель, чтобы создать давление по всей шкуркой пояс, и разогнать стресс держать блок от растрескивания.

Шаг 6: Маршрутизатор Отверстий Для Пальцев

• Установить забор разгромить 1/4 дюйма глубокий надрез с радиусом 1/2 дюйма, начиная и заканчивая 1 дюйм от каждого конца.

Шаг 7: Делаем Рельеф Вырезать

Вырезать 1/8 дюйма широкий разъем посредством штифта отверстие в разгрузочное отверстие. Это будет рассечь в шлифовальный блок и вызвать его для разделения с вставления штифта.

Шаг 8: Вырежьте Штифта

Вырезать 3/8 дюйма дюбель до 3 дюймов в длину. Песок скосом на одном конце. Вставьте наждачную бумагу пояса вокруг квартала. Она должна быть в основном туго скользил над блоком.

Если это не подходит, вырезать чуть больше от конца блока, повторно протяните концы блока и повторять по мере необходимости до тех пор, пока шкурка подходит.

Если наждачная бумага рыхлая, вырезать новую штифта большего диаметра до тех пор, пока шкурка плотная.

Шаг 9: Размер 2х4

Сократить ширину 2х4 до 3 дюймов в ширину и 9 дюймов в длину 91/6. Отрезать угол 45 градусов на одном конце.

Шаг 10: сверла штифта и разгрузочное отверстие

Просверлите отверстие 3/8 дюйма 1 дюйм 1/2 дюйма с одного конца и отверстие 7 дюймов от одного конца. Эти отверстия будут служить в качестве места, чтобы вставить дюбель, чтобы создать давление по всей шкуркой пояс, и разогнать стресс держать блок от растрескивания.

Шаг 11: роутер и круглые углы

Используя 3/8 roundover бит, маршрутизатор верхнего края квадратного конца. Используя шлифовальный станок, roundover на 135 градусов угол сверху на шлифовальный блок.

Шаг 12: Делаем Рельеф Вырезать

Вырезать 1/8-дюймовый разъем квадратный конец блока посредством штифта отверстие в разгрузочное отверстие. Это будет рассечь в шлифовальный блок и вызвать его для разделения с вставления штифта.

Шаг 13: Маршрутизатор Отверстий Для Пальцев

Установить забор разгромить 1/4 дюйма глубокий порез с 1/2 дюйма на 1 дюйм радиуса, начиная от одного конца до 7 дюймов.

Шаг 14: Отрезка Штифта

Вырезать 1/4 дюйма дюбель до 3 дюймов в длину. Песок скосом на одном конце. Вставьте наждачную бумагу пояса вокруг квартала. Она должна быть в основном туго скользил над блоком.

Если это не подходит, вырезать немного больше от площади конец блока, повторно протяните концы блока и повторять по мере необходимости до тех пор, пока шкурка подходит.

Если наждачная бумага рыхлая, вырезать новую штифта большего диаметра до тех пор, пока шкурка плотная.

Шаг 15: Результаты

Это был быстрый и легкий проект, который я изначально нашла в октябре 1999 года копия американского Плотник. Вы можете просмотреть публикацию здесь.
Источник www.instructables.com

Источник: http://xn--80aaahigxablbgird0a1biet2a4q.xn--p1ai/prostoj-brusok-dlya-shlifovalnoj-bumagi-svoimi-rukami/

Как и чем шлифовать (шкурить) стены

В этой статье мы с Вами узнаем как и чем шлифовать стены, какие при этом нужно использовать инструменты и материалы, познакомимся с интересными нюансами, которые нам могут встретиться во время работы. Ту же самую операцию называют еще ошкуривание стены.

СОДЕРЖАНИЕ:

 Зачем нужно шлифовать стены

Все процедуры, что мы с Вами делали до этого: штукатурка, шпаклевка — это все процедуры выравнивания стены. Штукатурка — грубое, шпаклевание — тонкое. А сейчас начинается процесс ошкуривания или полирования стен.

Даже после нанесения тонкого слоя шпаклевки, в любом случае на стене остаются маленькие неровности, бугорки, образованные в основном острыми концам шпателя, которые остаются, когда мы разгоняем шпаклевку и соединяем одну часть прошпаклеванной стены с другой.

Именно поэтому при шпаклевании лучше пользоваться большим шпателем, чтобы площадь выравнивания стены была максимальной. Но места стыков, как бы мы ни старались, все же прослеживаются. Поэтому, после того, как Вы зашпаклевали стену, нужно дать ей обязательно высохнуть (не менее суток) и можно приступать к шлифованию стен.

ВАЖНО!

Не вздумайте случайно загрунтовать стену после шпаклевания! Шлифовка начинается сразу после шпаклевки!

Какие инструменты и материалы нужны для того, чтобы шкурить стены

Итак, давайте рассмотрим, что же нам нужно иметь, чтобы шлифовка стен стартовала.

Для шлифовки стен обычно используется шлифовальный брусок:

Помимо бруска, для шлифования необходимо иметь наждачную бумагу или шлифовальную сетку, которые перед началом работы закрепляются в брусок:

Наждачная бумага слева на рисунке, шлифовальная сетка — справа.

Чем руководствоваться при выборе бруска и шлифовального материала (наждачка, сетка)

Железной рекомендации нет. Кто-то пользуется шлифовальной сеткой, кто-то наждачной бумагой.

Шлифовальная сетка

Преимущество шлифовальной сетки в том, что она при работе не забивается шпаклевочной пылью. Сама сетка — перфорированная и вся сточенная шпаклевка будет проходить через сетку.

Ее нужно менять в ходе естественного износа, который определяется по внешнему виду использованной сетки.

Если сетка местами порвалась или Вы уже чувствуете, что шлифование идет не так эффективно, меняйте сетку на новую.

Обычно сетка продается готовыми кусками прямо под размер бруска и Вам только остается установить ее на брусок и работать. Но, нужно помнить, что и размер брусков тоже разный, как показано на картинке. Поэтому, беря сетку, подберите сразу и брусок под ее размер. Сетка дороже, чем наждачная бумага.

Наждачная бумага

Наждачная бумага при работе будет забиваться сточенной пылью и наждачку придется менять чаще, чем сетку. Нужно отдавать себе отчет в том, что наждачная бумага хоть и дешевле сетки, но тоже является не дешевым материалом. Она продается совершенно в различных вариантах: большими рулонами, маленькими роликами, прямоугольными кусками.

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

Если Вы решили шлифовать наждачной бумагой, то нужно прикинуть, как Вы ее будете нарезать с учетом размера бруска, чтобы как можно меньше получалось отходов. Вы, конечно, можете отказаться от раскройки наждачки, а купить прямо готовые под бруски нарезанные куски, но это будет дороже! Есть понятие зернистости наждачной бумаги (бумага с разным зерном).

Чтобы не взрывать Вам мозг по этой теме, купите в магазине бумагу с зерном 60, 80 и 100 в небольшом количестве и попробуйте с ней поработать. Точной рекомендации нет, какое зерно брать. Но меньше 60 лучше не брать точно, т. к. это будет очень грубая наждачка. Больше 100 — тоже не очень хорошо, т. к. она будет очень сильно забиваться пылью при обработке и ее придется очень часто менять.

Есть еще одна рекомендация. Если у Вас есть наждачная бумага с подходящим зерном из старых запасов, то конечно пользуйтесь ей. Не нужно бежать в магазин за шлифовальной сеткой.

ВАЖНО!
Стены, которые Вы будете шлифовать, обычно дальше идут либо под поклейку обоев, либо под покраску. В случае покраски, стена должна быть абсолютно гладкой, я бы даже сказал, полированной. В этом случае мастера шлифуют стену 2 раза.

Первый раз, например, наждачкой 60, чтобы снять явные крупные застывшие кусочки шпаклевки, а второй раз берут наждачку еще более тонкую, например, с зерном 120 и уже дополировывают ей стену. Но в случае с обоями — это явно избыточная операция.

Для обоев достаточно пройти стену один раз.

Каталог шлифовальных брусков

Процесс шлифования

Процесс шлифования намного проще, чем, например, процесс шпаклевания или оштукатуривания.

Все что Вам нужно сделать — это взять брусок, закрепить на нем при помощи специальных зажимов кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать.

Вот так выглядят шлифовальные бруски, готовые к работе. Слева брусок с установленной наждачной бумагой , справа — с установленной шлифовальной сеткой.

Из рисунку видно, что размер куска наждачки или сетки должен быть длиннее плоскости самого бруска ровно на столько, чтобы была возможность закрепить наждачку или сетку с помощью зажимов бруска с обеих сторон.

ВАЖНО!

Запомните, шлифовкастены очень пыльная работа!  Обязательно, перед тем как начнете работать, прочитайте рекомендации в статье Какие есть средства защиты от строительной пыли.

Когда Вы установили шлифовальный материал на брусок и предприняли все защитные меры против строительной пыли, можно начинать работать. Стену лучше всего начинать шлифовать от угла и идти в сторону другого угла. Я шлифую всегда стены сверху вниз небольшими полосками (около метра в ширину). Зашлифовали полоску шириной в метр сверху вниз, перешли к следующей.

Как шлифовать стены? Берете брусок в руку и начинаете с небольшим надавливанием проходить им по зашпаклеванной стене. Движения: вверх-вниз, влево- вправо.

Главное, следите за тем, чтобы в том месте, где уже стена гладкая, не нужно дальше продолжать долго тереть. Вы должны помнить, что если долго тереть, то можно, таким образом, оттереть всю шпаклевку, что конечно же в планы не входит.

Убедились, что участок стены гладкий, практически полированный — пошли дальше.

Бывает, что Вы подходите к участку стены, где почему-то образовалась глубокая ямка. В этом случае, не нужно тереть много и долго вокруг ямки, чтобы сточить шпаклевку вокруг ямки до ее дна. Оставьте в покое этот небольшой участок.

ВАЖНО!

Конечно же я должен Вам сказать о том, что шлифовка стен может выполняться быстрее, если применить специальную шлифовальную машину.

Когда Вы все сделали, возьмите в руки строительный уровень и приложите его к стене. При любом положении уровня, его плоскость должна плотно прилегать к стене по всей длине. Просветов быть не должно. Если все же просветы образовались, значит  Вы в каких-то местах положили слишком много шпаклевки. Определите эти места и постарайтесь их сточить тем же бруском.

На этом все. В этой статье мы с Вами узнали как и чем шлифовать стены. Однако, не спешите уже красить стену или клеить обои. После шлифовки остались Завершающие операции со стеной. А у Вас были проблемы со шлифованием ? Как часто Вы меняли наждачку на бруске ?

Источник: http://rykinekruki.ru/rabota-so-stenami/kak-shlifovat-stenyi/

Как прикрепить наждачную бумагу (шкурку) к бруску – способы и изготовление

Существует множество способов крепления шлифовальной шкурки на вспомогательном бруске. С этой целью даже выпускают приспособления, которые можно найти в специализированных магазинах.

Долгое время я просто оборачивал шкуркой деревянный брусок и крепил ее по бокам скобками с помощью степлера. Это быстрый и недорогой способ, но со временем края шкурки лохматятся, а брусок от скоб разрушается. Вот и решил я сделать долговечное и быстрозажимное приспособление для шнурки.

Для ручки использовал доску толщиной 40 мм. В ней выбрал фрезой пазы по бокам, чтобы устройство было удобно держать в руке. Размеры шлифовального приспособления — произвольные.

Главный критерий — чтобы с ним было комфортно работать. Ещё я исходил из размеров поступающих в продажу листов шлифовальной шкурки, чтобы минимизировать её отходы. Ручка получилась длиной 130 мм.

шириной 80 мм и высотой 40 мм.

Так как в мои планы входило сделать сразу несколько шлифовальных приспособлений — под шкурки разной зернистости, я решил потратить немного больше времени и собрать направляющие шаблоны для своей фрезерной машинки.

С их помощью на изготовление одного шлифовального приспособления у меня уходило потом не более 10 минут.

Всего я использовал три шаблона: один для выборки паза в ручке и два — для создания ответного выступа на подошве приспособления.

Ссылка по теме: Заточка и доводка инструмента наждачкой (наждачной бумагой)

Сначала сделал шаблон для паза в ручке приспособления. Для этого к куску ДСП прикрепил два бруска так, чтобы ручка плотно вставлялась между ними, а верхние кромки брусков находились на одном уровне с открытой поверхностью установленной ручки. Чтобы при фрезеровании паза заготовка для ручки не смещалась, прикрутил небольшой упор.

Если фрезеровать заготовку всегда в направлении от себя, одного упора более чем достаточно. Затем на бруски-ограничители прикрутил направляющие рейки исходя из выбранного угла клиновидного зажима, а расстояние между рейками — по диаметру подошвы фрезерной машинки.

Предварительно замерил расстояние от края подошвы до режущей кромки фрезы, чтобы получить размер отступа базовой рейки. Угол клина тоже выбрал произвольно, но не очень большой — иначе во время работы фиксирующий шнурку клин может выпасть из паза.

Фрезой «ласточкин хвост» выбрал паз.

Все остальные операции по изготовлению приспособления выполнял только этой фрезой и при фиксированной настройке фрезерной машинки. Сначала профрезеровал края клиновидного паза, а затем убрал перегородку между ними. Ограничительные рейки не дают фрезеру уйти с нужного направления. В завершение можно слегка скруглить образовавшиеся острые рёбра.

Для подошвы приспособления использовал доску толщиной 20 мм. Я сделал подошву немного больших размеров, чем основание ручки. Благодаря этому удобнее шлифовать внутренние углы деталей — и ручка не мешает.

Чтобы сделать подошву, пришлось собрать два шаблона. Первый из них использовал для формирования клиновидного выступа, который входит в паз ручки и надёжно фиксирует детали.

Второй нужен для удаления по краям подошвы выступов, образующихся при формировании штатного клиновидного выступа. Шаблоны для изготовления подошвы делал по тому же принципу, что и шаблон для ручки.

Здесь необходимо соблюсти одно очень важное условие — клин выступа подошвы должен в точности соответствовать клину паза, выбранного в ручке. Мне удалось добиться этого только со второй попытки.

Второй шаблон я сделал без ограничителей, потому что ширины брусков не хватило для их установки. Обошёлся без них, но у некоторых зажимов получились «съеденные» края.

Ссылка по теме: Как правильно шлифовать шлифовальной машиной и вручную

Как пользоваться самодельным зажимом для шкурки-наждачки

Пользоваться зажимом — просто.

Вырезав из шлифовальной шкурки прямоугольный лист нужных размеров с учётом подворотов, обворачиваю им подошву и сверху надвигаю ручку. Фиксируется шкурка очень плотно и не сползает даже при очень интенсивном использовании. Благодаря боковым выступам подошвы за габариты ручки есть возможность одновременной обработки смежных поверхностей внутренних углов деталей.

Проверив в деле одно приспособление, я изготовил ещё несколько. Вставил в них листы шкурки разной зернистости и подписал, чтобы не запутаться.

Но после нескольких дней пробной эксплуатации понял: неудобно искать нужное приспособление среди остальных, если они лежат на боку или шкуркой кверху. Поэтому покрасил их ручки в разные цвета. Теперь они хорошо выделяются на верстаке — и их не потеряешь.

Крепление наждачной бумаги к бруску – приспособление

1. Чтобы в домашней мастерской получить такую заготовку для ручки приспособления, пришлось потратить немало сил.
2. Ручка шлифовального приспособления установлена в шаблон для фрезерования клиновидного паза.
3. Форму паза определяют выставленные направляющие рейки шаблона и настройка фрезерной машинки.
4. Конструкция шаблона для фрезерования клиновидного выступа на подошве сходна с использованной в шаблоне для ручки.
5. Выбрав в заготовке для подошвы пазы, формирующие центральный выступ…
6. …переставил её в другой шаблон и удалил боковые выступы.
7. Состыковав подготовленные ручки с подошвами, подогнал последние к ручкам по длине.
8. Чтобы закрепить шлифовальную шкурку в приспособлении, нужно обернуть ею подошву…
9. …и надвинуть на клиновидный выступ ручку приспособления.
10. Маркировка на ручке позволяет распознать зернистость шкурки, установленной в приспособление. Ещё проще стало находить нужную шкурку, когда покрасил ручки в разные цвета.

Ссылка по теме: Самостоятельная полировка и шлифовка поверхностей и покрытий

Устройство для крепления наждачки к брускам: фото

©Сергей Головков, г. Новочеркасск Ростовской обл.

Инструмент для мастеров и мастериц, и товары для дома очень дешево. бесплатная доставка. рекомендуем — проверено 100% есть отзывы

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как определить на глаз сколько весит живая свинья кабан
Определить живой вес свиньи на…

Как сделать досылатель для упора у циркулярки своими руками Досылатели при продольном раскрое для…

Полезные советы домашнему мастеру – выпуск 4
Народные советы по ведению домашнего…

Полезные приспособления для дачи своими руками – сборник 1 Полезные приспособления и идеи для…

Ремонт зарядки шуруповерта своими руками
Как отремонтировать зарядное устройство шуруповертаВ…

Три полезных приспособления своими руками Приспособления и инструменты своими руками…

Приспособление для нарезки паза своими руками Как нарезают пазы при помощи…

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2015/06/kak-prikrepit-nazhdachnuyu-bumagu-shkurku-k-brusku-sposoby-i-izgotovlenie/

Шлифовальный брусок для шлифовки и заточки ножей

22 Окт

В данном обзоре автор показывает, как своими руками сделать простой шлифовальный брусок.

• Его можно использовать как для шлифовки заготовок из дерева и металла, так и для правки ножей или режущего инструмента.
• Для изготовления самоделки потребуется деревянный брусок, две шпильки, небольшой кусок круглой трубы и две барашковых гайки.
• Рекомендуем также прочитать: как сделать шлифовальный блок с механизмом натяжения.
• Первым делом необходимо будет отпилить квадратный деревянный брусок подходящей длины.
• По торцам деревянного бруска автор отпиливает лишнюю часть, чтобы получились небольшие выступы, и при помощи напильника делает круглые пазы.

Затем заготовку нужно будет отшлифовать (хотя бы верхнюю ее часть), чтобы плоскость была ровной и гладкой.

Основные этапы работ

На следующем этапе автор отрезает кусок круглой трубки, и разрезает его вдоль на две половинки.

Далее по центру каждой половинки необходимо просверлить отверстия под шпильки.

По торцам деревянного бруска автор сверлит отверстия и вкручивает в них шпильки. Для надежности их можно «посадить» на клей.

Затем останется только отрезать кусок наждачной бумаги и закрепить его с помощью прижимов. Самоделка готова.

• Подробно о том, как сделать простой шлифовальный брусок для шлифовки заготовок и заточки ножей, можно посмотреть на видео.

Источник: https://mk.zt.ua/shlifovalnyj-brusok-dlya-shlifovki-i-zatochki-nozhej/