Будка для собаки уличная своими руками

Полезных качеств собаке не занимать: она верный друг, бдительный охранник, надежный сторож, разборчивый детектор и сканер, ищейка, норная и подружейная собака на охоте, внимательная и заботливая няня, спасатель, санитар, тягловая сила, стойкий и отважный боец, сапер, диверсант, почтальон, проводник, носильщик, наконец, просто милое и забавное домашнее животное, и это еще далеко не все. Ей-богу, когда кто-то кого-то обзывает собакой, хочется его самого засунуть в конуру потеснее и заколотить там наглухо навеки. И самодельная будка для собаки должна в полной мере удовлетворять ее запросам (довольно-таки скромным) хотя бы из чувства товарищеской солидарности хозяина. Тем более, что, обеспеченный жильем по вкусу и потребностям, пес будет исправно выполнять свои обязанности.

Будка и конура

Будка и конура вообще-то не вполне одно и то же; дело тут в естественных привычках собак. Насчет происхождения домашних собак ученые единодушны: их предком был обыкновенный серый волк (Canis lupus) и его подвиды – полярный волк, мелвильский островной волк и др. Возможно, свою долю генофонда внесли койот (Canis latrans) и шакал (Canis aureus). Но то, что австралийские динго – полностью одичавшие потомки уже одомашненных первобытными людьми собак, сомнений не вызывает. Также как непричастность к собачьей родословной тибетского красного волка (буанзу). Кстати, буанзу не волк, он единственный представитель другого особого рода. Как и пампасный гривистый волк гуара.

Предки собак помимо постоянного логова в теплое время устраивают себе временные логовища – конубры; отсюда и происходит самое слово конура. Любопытный факт: до того, как появились воровские «шухер» с «атасом», древним разбойничьим кличем тревоги было «по конубрям!». Т.е. собачья будка это капитальное, по понятиям пса, жилье, просторное, теплое, с кормушкой или даже цветником, поз. 1 на рис., а конура – обиталище-убежище преимущественно на теплое время года, поз. 2.

И будка и конура имеют свои особенности и разновидности. То и другое зависит от породы, пола, происхождения собаки, места расположения будки/конуры на участке и климата местности. Чтобы правильно построить собачью будку своими руками, нужно уметь учитывать все эти факторы. Займемся вначале немного вещами общего плана, потом частностями, включая размеры собачьего дома, и затем перейдем к строительству.

Что, где и как?

Собачью будку следует ставить в тени: собаки мало потеют; их практически единственный способ охладиться – тяжело дышать, высунув язык. Если же тенистого места по условиям размещения будки (см. далее) не находится, то нужно предусмотреть навес над входом (лазом) и порог, чтобы пес не жег лапы о раскаленную землю, поз. 3. В случае, когда обитатель будки мелкой породы, порог должен быть шире, чтобы собака могла соскочить на землю, полностью выйдя из конуры, поз. 4; но пандус делать не нужно, лежать будет неудобно.

В помещении для суки надо предусмотреть что-то вроде отнорка для выводка, а рядом с лазом – стационарную кормушку с поилкой, поз. 5. Тогда щенки, во-первых, во время кормежки будут под надзором матери; во-вторых, меньше будут разбрасывать корм, пока не приучатся есть аккуратно.

В местности с обильными осадками для собак густопсовых навес и порог должны образовывать настоящую веранду, т.к. эти породы собак плохо переносят намокание шерсти, поз. 6. Густопсовыми называют породы с густой мягкой подпушью шерсти и мягкой остью ненамного длиннее подпуши. Напр., немецкие овчарки густопсовые.

Примечание: шерсть по-кинологически псина. Там своя терминология. Морда – щипец, хвост – правило (ударение на «и»), мышцы – мясы и т.д. Помните, как Ноздрев в «Мертвых душах» хвастался Чичикову «замечательной крепостью мясов» своих собак?

Будка для собаки может быть временным жильем. Напр., в сезонной резиденции хозяев или если на лето пса переводят в загон. В таком случае, кроме обычной брезентовой шторки, см. далее, будка должна быть снабжена запирающейся дверцей, поз. 7, чтобы избежать замусоривания или нежелательных поселенцев.

Примечание: если будка надолго запирается, то перед поселением собаки ее нужно проветрить 3-4 дня. Кому нравится запах пыли и затхлость? А собачий нос куда чувствительнее нашего.

Немного о дворнягах

Немало хозяев предпочитают домашними сторожами заводить прикормленных и самостоятельно обученных дворняг поумнее. Объясняется это не только высокой ценой щенков служебных и сторожевых пород, не говоря уже о дрессированном лицензированном псе. Можно сравнить так: если прошедшая надлежащую кинологическую проработку собака – хорошо вышколенный боец-профессионал, то сообразительная дворняга – ловкий и смекалистый партизан. Криминалистам известны случаи, когда самостоятельно воспитанная дворняга брала вора, до того не раз успешно травившего или усыплявшего обученных сторожевых псов.

Примечание: смышленость дворняг иногда просто поражает. Автор долгое время был знаком с мелким домашним дворнягой Баксом, что как-то само собой переиначилось в Бяшу. Бяшка по просьбе хозяйки приносил левый или правый тапок и ни разу не ошибся. Находил затерявшиеся вещи. Мог вытащить сигарету из пачки и подать, но со всеми признаками отвращения. Выполнять команды его никто никогда не учил, с ним разговаривали как между собой, вроде «Бяшка, не вертись под ногами. Посиди где-нибудь в уголке. Накроем на стол, позовем».

Однако дисциплина у партизан, как известно, хромает чаще чем в строевых частях. Отсюда следует, что баловать сторожевую дворнягу лишним комфортом не надо, а то обленится и об обязанностях своих позабудет. Ей хватит самой незатейливой конуры, поз. 8; по сравнению с условиями жизни бездомных собратьев это уже роскошь.

Как устроена конура для собаки, так сказать, с улицы, показано на рис. Отличие ее от рассматриваемых ниже в том, что ширина лаза считается не по ширине груди Wd (см. далее), а по ширине крестца S. Это следует из того, что самые умные из беспородных собак сложения субтильного; грудной клетки как у мастифа или боксера у них не бывает. Длина конуры L в данном случае считается не до корня хвоста, а до его середины. Правило дворняг никогда не купируется, сохраняет всю функциональность диких предков и мять его в конуре не годится. В целом конура дворняги более похожа на будку таксы.

Примечание: впрочем, дворняга дворняге рознь, на то они и беспородные. Посему, на рис. справа – устройство будки для сторожевой дворняги более-менее плотного сложения. Стены показаны двойными, т.к. в данном случае они утепленные в расчете на суровые зимы.

Место

Вид подходящей к случаю собачьей будки зависит от места ее расположения на участке. То, что оно должно быть слегка на взгорке, чтобы избежать подтопления в дождь, общеизвестно. Как и то, что будка не должна находиться вблизи скотного двора, птичника, голубятни и др. помещений для домашних животных. Не менее важен хороший обзор из будки, и вот тут нужно присмотреться как следует. Место расположения собачьей будки на придомовой территории выбирают по нижеследующим соображениям.

Примечание: требование удаления от других четвероногих и пернатых обитателей усадьбы объясняется вовсе не тем, что пес начнет кур-гусей давить; правильно обученная и в меру кормимая собака никогда на разбой не пойдет. Дело тут в чуткости ее обоняния и слуха. Сравните, хотели бы вы жить в плацкартном вагоне на месте рядом с туалетом? По этой же причине будку нельзя ставить у окна кухни, у черной двери, в которую выносят мусор, у помойки и возле бани. А вот на берегу рыбного пруда или бассейна – пожалуйста, собаке в жару только легче будет.

Пес должен видеть как минимум вход/въезд на участок и парадную дверь дома одновременно; кроме того, иметь возможность как можно быстрее пресечь нежелательное вторжение. В этой точки зрения лучшее место для будки – у ворот с калиткой, слева на рис. Но тут вступает в силу другое обстоятельство.

Дома обычно строят главным входом на юг или по ветру, ворота располагают против него. Первое хорошо и для собаки: дверь конуры будет выходить на север и солнце не будет бить псу в глаза, а забор даст тень и некоторую прохладу в жаркий день. Однако во втором случае в дверь будки будет чаще задувать, она получится холодной, и крышу может снести. Поэтому при таком расположении крышу будки следует делать домиком, самое строение потеплее, а вход поуже, насколько позволяет телосложение собаки.

Второй вариант расположения – у входа в дом. В этом случае обзор будет хуже, т.к. собака точно не увидит проходов на задний двор, но будка большую часть времени окажется в заветрии, а зимой отраженный от стен дома свет будет ее несколько подогревать. Тогда крышу нужно делать плоской, а лаз пошире, чтобы летом собака не перегрелась и могла спать на крыше, как на балконе, справа на рис.

Будка в вольере

Сторожевых собак держат в вольерах, когда они не на привязи, а выпускаются на ночь или в отсутствие хозяев на патрулирование территории, или в жаркое время, когда в будке, особенно густопсовым породам, вовсе невмоготу. Вольер-собачник – сооружение уже достаточно солидное; хороший вольер не проще легкого дачного домика и требует отдельного описания, особенно если вольер многоместный и для собак разных пород и разного пола. Но в любом случае вольер для собаки должен быть снабжен и будкой: для сна, на случай непогоды с ветром, для приплода и, наконец, чтобы просто уединиться, если хочется.

Будка для собаки в вольере должна удовлетворять всем изложенным далее условием, кроме того, что, во-первых, делать в ней более трудоемкую крышу домиком нет смысла. Во-вторых, в вольере не нужна также будка-«двушка», см. далее. И еще, будку нужно ставить в дальнем углу загородки, а лаз не должен смотреть на калитку вольера. Примерный план размещения будки в вольере приведен на рис. справа.

Как делать?

К конструкции уличной будки для собаки также предъявляются некоторые общие требования. Главное тут не только комфорт обитателя – все породы сторожевых и служебных собак достаточно выносливы – но, что не менее важно, чистота, сухость и свежий воздух. Это затруднит или вовсе исключит развитие возбудителей заболеваний и паразитов. К примеру, такого опасного внутреннего паразита, как свайник гигантский, и собак, живущих в теплых, сухих и проветриваемых будках, не бывает. Исходя из этого, собачья будка должна удовлетворять следующим условиям:

1. Подпол должен быть проветриваемым, для чего будку тем или иным способом приподнимают над грунтом: ставят на слеги (полозья), шанцы (подпорки по углам) или просто на кирпичи.
2. Пол необходимо гидро- и пароизолировать снаружи (из-под низу) с возможностью замены изоляции по мере износа.
3. Стены должны быть теплыми влагонепроницаемыми, т.е. двойными с гидро- и теплоизоляцией или массивными из бруса или бревна.
4. Во внутренней обшивке не должно быть щелей. Здесь дело не столько в том, что коготь может зацепиться, сколько в необходимости лишить зародыши заразы гнездилищ.
5. Потолок должен быть плоским, теплым и съемным независимо от конструкции крыши. Если будка на ветру и крыша домиком, то чердак даст дополнительное утепление.
6. Крыша также должна быть съемной, для регулярного проветривания и уборки.
7. Красить и пропитывать антисептиками будку можно только снаружи, не касаясь внутренней обшивки. Изнутри можно дезинфицировать специальными антисептиками для собачьих будок, продаются в зоомагазинах.
8. В описанной далее будке-«двушке» желательно предусмотреть окошко в спальне, чтобы пес мог, не беспокоясь зря, углядеть, кто там у ворот: злодей-хулиган, гость или просто соседский Эдька опять дразнится.
9. Крыша будки-домика также должна быть съемной непромокаемой и плотно сидящей на ветру.

Размеры

Размеры собачьего жилища привязываются к обмерным параметрам животного, см. рис.:

• L – длина тела от кончика морды до основания (корня) хвоста.
• H – полная, до макушки, высота.
• h – высота в холке.
• Wd – ширина груди.
• S – ширина крестца, иногда используется вместо Wd для собак субтильного сложения.

Если собаку берут щенком, то размеры будки нужно задавать такие же, как для взрослой. Их берут либо по средним размерам для данной породы, либо, что лучше, показав щенка специалистам в какой-нибудь кинологической организации или службе. Тамошние доки определят, насколько большим/меньшим среднего он вырастет.

В чертежах и описаниях будок, см. далее, встречаются поправки к размерам, напр. +10 см, –5 см и т.п. Их необходимо выдерживать, т.к. слишком просторная будка ничуть не лучше тесной, в ней будет холодно и неуютно. В общем глубину будки берут равной L+5 см, высоту равной H, ширину равной 3Wd, ширину лаза Wd+5 см, а его высоту равной h. Подробнее о расчете размеров собачьей будки можно узнать из видео:

Видео: будка для собаки – размеры и правила строительства

Планировка

Планировки будок для собак незатейливы, см. рис.:

1. Конура – может быть достаточно большим постоянным жильем для кобеля в теплых, не очень мокрых и ветреных краях;
2. С лежбищем (2а) – почти универсальная и проста технологически, так чаще всего будки и строят;
3. С тамбуром (3а), закуток за ним 3б образует лежбище – пригодна для мест с континентальным климатом, морозным зимой и жарким летом, годится и для суки со щенятами;
4. С верандой под навесом 4б и спальней-лежбищем 4а – то же, что по п.3, но для мест с большим количеством осадков и сильными ветрами.

Заменяемость планировок идет сверху вниз, т.е. будка с верандой и спальней пригодна и во всех остальных случаях, будка с тамбуром – для пп. 2 и 1, будка с лежбищем заменяет конуру.

Трамвайчик и двушка

В последнее время любители и заводчики собак все больше разводят такие замечательные породы, как наша оленегонная (не ездовая) лайка и ее аляскинский коллега хаски. Качества этих собак действительно исключительны. Напр., известный советский зоолог и орнитолог Е. П. Спангенберг, прославившийся выдержавшими более 15 изданий «Записками натуралиста», спутником для длительной экспедиционной работы вдвоем с собакой выбрал, перебрав несколько пород, лайку. Его Гаудик помог найти гнезда птиц, ранее не попадавших в руки ученых и, кроме того, был непревзойденным охотником и сторожем. А в ожидании полевого сезона, пока Евгений Павлович занимался научной работой и преподаванием в МГУ, не был обузой в квартире и даже помогал по хозяйству.

С лайками и хаски одна небольшая забота – будка. Обычные они не любят, но хорошо себя чувствуют в будках-«трамвайчиках», слева на рис, и «двушках», справа там же:

Изюминка, как оказалось, в спальном отделении, где собака может залечь, свернувшись калачиком. Это ее любимая поза; в тундре, на родине этих пород, лесного логовища не устроишь. Ещенеобходима плоская крыша – летом северянам в помещении будет душно. Также в будке-«двушке» перегородку лучше делать съемной на лето; для этого на длинные стены прибивают по паре галтелей для углов, см. далее, с промежутком, дающим паз. Лаз в будку «трамвайчик» и «двушку» желательно делать слева, если смотреть спереди. Тогда, вдруг надо будет, как говорится, рвать когти, начинать можно, как и положено, с правой лапы.

Примечание: любопытный факт – те же лайки и хаски прекрасно чувствуют себя в конурах из бочки и в будках, выполненных в форме бочки, см. рис. Интересно, а у себя в тундре какие логовища они бы сделали?

Потолок и крыша

Потолок уличной будки для собаки, как сказано выше, должен быть утепленным. Утеплитель в данном случае – только пенопласт; минвата будет сыпаться. Конструкция потолка – пирог из листа фанеры 8-10 мм в размер по внутри, слоя пенопласта в 20-40 мм в рамке из брусьев или реек той же толщины, а сверху – еще лист той же фанеры с заходом на стены, и ручки для подъема.

Если крыша плоская, то потолок привешивают на петлях и делают откидным, слева на рис.:

Свесы крыши образуются за счет верхнего листа фанеры и ее настила. Чтобы ветром не распахнуло, ставят шпингалет или щеколду. Настил крыши (любой жесткий непромокаемый, желательно поровнее) укладывают прямо на потолок. Под крышу домиком потолок делают съемным, в центре на рис., а крышу ставят вырезами в стропильных ногах на стены, справа там же.

Примечание: фанеру на покровный лист нужно брать водостойкую или дважды пропитать обычную строительную водно-полимерной эмульсией. Тогда потолка на собачий век хватит.

Способ фиксации крыши домиком известен давно: по углам строения вбивают наполовину толстые, 8-10 мм гвозди, спиливают из шляпки и спил скругляют или сводят на конус. В стропильных ногах под эти штыри сверлят глухие гнезда. Прослужит крыша гораздо дольше, если в гнезда вогнать гильзы из тонкостенной стальной трубки или свернутые из жести. Тогда, чтобы крыша на ветру держалась надежно, гвозди-штыри слегка, примерно на треть или полдиаметра, отгибают наружу.

Строительство

Домик для собаки строят в основном 3-мя способами. Капитальную будку строят как дом, от основания к крыше, с возведением стен снизу вверх и отделкой. 2-й способ похож на каркасно-панельную технологию: на прочный каркас из бруса навешивают стеновые панели. 3-й можно назвать летне-дачным – легкую, но прочную будку сбивают из фанеры, водостойкой или пропитанной гидрофобизаторами (водоотталкивающими составами, напр. той же водно-полимерной эмульсией), а на зиму целиком заносят на крытую веранду или в дом. Встречаются и оригинальные способы сооружения теплых зимних будок и конур, см. например видео: https://www.youtube.com/watch?v=hUPLwyhpd7s.

О материалах

Лучший материал для постройки собачьей будки – выдержанный хвойный строевой лес без выпадающих сучков и обзола (т.е. обрезной). Косослой и свилеватость особого значения не имеют, т.к. нагрузки в конструкции невелики, но доски и брусья нужно брать шпунтованные струганные и без трещин: заноза в подушечке лапы или сорванный коготь могут стоить дорогостоящего визита к ветеринару. Не годятся и пиломатериалы свежие, сочащиеся и пахнущие смолой. Очень хорошо подходит качественная строевая древесина б/у от разобранных построек, она не сбивает нюх пса.

Примечание: шторку-фартук, завешивающую лаз в будку, также нужно делать из натурального материала. Предпочтительнее – обычный брезент, и уж ни коем случае не резина.

Капитально

Первый способ иллюстрирует рис. Сначала сбивают из досок от 40 мм дно, а на нем – несущую раму из бруса (40-50)х100, поз. 1. Затем ставят на саморезах угловые стойки из бруса 100х100 и обшивают стены снаружи, поз. 2. Разумеется, обшивочные доски нужно ставить гребнем шпунта вверх, а пазом вниз. По окончании обшивки вырезают проемы и строение снаружи обрабатывают антисептиком, затем гидрофобизатором (именно в такой последовательности), набивают по углам наличники (обязательно!) из тех же досок, и так же их обрабатывают, поз. 3.

Следующий этап – гидроизоляция днища и устройство подпорок. На днище накладывают лист водостойкой или пропитанной фанеры, обернутый пергамином или его аналогом с заворотом внутрь не менее чем на 15-20 см. Углы гидроизоляции не прорезают, их сворачивают в складки. По наложении изолирующего щита накладывают слеги из бруса или ставят шанцы и сбивают все вместе гвоздями, поз. 4. Использовать саморезы нельзя, они потянут и порвут изоляцию! Также нельзя вбивать гвозди прямо в изолирующую пленку. Слеги или шанцы, естественно, заранее должны быть гидрофобизированы.

Теперь пришла очередь внутренней изоляции и утепления. Изнутри пол и стены обтягивают пергамином на мелких гвоздиках с подкладками под шляпки из 2-4 мм фанеры или тонкой тарной дощечки примерно 30х30 или 40х40 мм. Часто не прибивают, лишь бы пленка не сползала. Лучше всего уложить лист сверху, умять внутрь до получения ровных складок по углам и прибить вверху по контуру. После этого в раме днища и на стенах набивают рейки в толщину теплоизоляции (от 20х20 до 40х40) с шагом, равным ширине ее мата (плиты). Далее укладывается теплоизоляция; если используется минвата, то нужно брать длинноволокнистую. Также на этом этапе (поз. 5) настилается черновой пол из доски-двадцатки или тарной 8-12 мм.

Примечание: на этом или следующем этапе нужно не забыть вбить в торцы угловых стоек и обработать гвозди-держатели крыши, если она будет домиком.

Далее вся коробка изнутри снова изолируется и обшивается фанерой. Можно обычной, самостоятельно пропитанной, но для пропитки в данном случае годится только водно-полимерная эмульсия, и то перед установкой потолка строение нужно будет хорошенько, дня 3-4 просушить: неощутимый для нас запах ПВА собачий нос чует. Когда будка обшита изнутри, по углам набиваются мелкие, от десятки до двадцатки, деревянные галтели, поз. 6; можно использовать МДФ.

Примечание: если для теплоизоляции стен использовался пенопласт, то на этом этапе видимые зазоры нужно запенить, см. рис. справа, иначе есть риск, что заведутся паразиты.

Предпоследний этап – сооружение съемного потолка, как описано выше, поз. 7. Что до крыши, поз. 8, то теперь она может быть любой смотря по расположению будки, вашему вкусу, умению и наличию материалов. Напр., как подобным способом построить теплую будку с плоской крышей, см. ролик:

Видео: как сделать утепленную будку для собаки

Каркасная

Схема постройки каркасной будки показана на рис. Сначала собирают каркас из (60-100)-мм бруса, пол строят как в предыдущем случае, и обшивают стены и с потолком утепленными панелями. Структура панелей может быть разной, от такой же, как у потолочного пирога для капитальной будки, до нарезанных в размер стекломагнезитовых плит. Но, вообще говоря, каркасная будка – вариант для ленивых и не очень сообразительных. По всем показателям она уступает капитальной, но для временной/сезонной слишком дорога и трудоемка.

Фанерная

Размеры деталей фанерной будки для сторожевой собаки среднего размера или дворняги приведены на рис. справа. Технология сборки проста:

• На лист днища набивают рамку из брусков 40х40 и укладывают в нее утеплитель, врезка на рис.
• Прибивают к нижней раме боковые стенки.
• По углам внутри набивают тот же брус 40х40.
• Поочередно кладя строение набок, укладывают в рамки стен утеплитель и зашивают листами фанеры; в фасаде придется обрамить входной проем кусочками того же бруса.
• В торцы угловых стоек забивают гвозди-держатели крыши. В данном случае, т.к. стойки тонкие, их нужно брать 5-6 мм диаметром и под каждый насверлить направляющее гнездо 3-4 мм диаметром и 20-30 мм глубиной; если бить прямо в торец, брусок может треснуть.
• Делают крышу, ставят на держатели – готово.

Может возникнуть вопрос: а зачем в летней будке теплоизоляция? От перегрева Солнцем. Для этой же цели снаружи будку желательно красить в светлые тона и ставить в тени. Подставки – кирпичи.

Кое-что попутно

В заключение дадим немного сведений на смежную тему – о содержании собаки в будке. Первый вопрос – подстилка. Чем набивать мат и подушку? Сеном и соломой, как исстари ведется – нежелательно, паразиты заведутся, и такое жилище человечий нос издали по запаху учует. Поролон собака скоро когтями порвет и наестся его крошек, что никак ей на пользу не пойдет. Специальные маты дороги.

Собачью постель лучше всего шить из брезента, а набивать кедровыми опилками, они продаются специально для этой цели. Они же пойдут на гигиеническую засыпку пола. Можно использовать другие хвойные опилки, но обязательно хорошо просушенные, 2 недели при температуре выше 22 градусов. Сушить нужно, рассыпав тонким слоем. И менять простую хвойную засыпку придется через неделю-две, тогда как кедровой хватает на месяц и более.

Второй вопрос серьезнее – клещи. Правильно построенная и оборудованная будка не позволит развестись в себе паразитам, особенно если пес носит ошейник против блох. Но от клещей, увы, надежного предохранительного средства не существует, уж больно эти твари жизнестойки.

Просто выдирать впившегося клеща, как вы наверняка знаете, опасно для здоровья. Услуги ветеринара денег стоят, да и ближайший пункт ветеринарной помощи может быть за тридевять земель. Однако клеща можно удалить и самостоятельно специальным инструментом – клещекрутом. Поэтому в заключение вместо назиданий и наставлений предлагаем просто посмотреть видео, как сделать клещекрут и как им пользоваться:

Видео: самодельный клещекрут – изготовление и применение

Загрузка…

Приветствую Вас, мои дорогие читатели.

Сегодня я покажу вам, как сделать простую собачью конуру своими руками
. Я не зря говорю простая, так как конура будет без излишеств, декоративных отделок и двускатной крыши. Будка будет с односкатной крышей, утепленная и собрана будет буквально из подручных материалов:)

Конечно можно просто купить готовую будку, но сделав ее самостоятельно вы получите не только бесценный опыт, но и сэкономите, так готовый продукт стоит недешево.

Материалы и инструменты для конуры

Итак, друзья, чтобы построить собачью будку своими руками мне понадобились материалы:

• доски 50 мм × 50 мм и доска 100 мм × 25 мм
  
• саморезы по дереву длиной 52 мм
  
• шуруповерт
• ножовка с крупным зубом
  
• рулетка строительная
  
• карандаш
• 1 лист шифера на крышу (я использовал металлический)
  
• немного рубероида для гидроизоляции
  
• также использовал скобяные изделия — уголки
  
• лист фанеры 5 мм
• краска или антисептическая пропитка для дерева
  

Собачья конура — чертежи

Для того, чтобы ваш питомец вольготно себя чувствовал в новом доме необходимо определиться с размерами конуры. Для этого придется измерить вашу собаку. Нас интересует высота в холке, высота спины, длина и ширина грудной клетки. На основе полученых результатов делаем чертеж собачьей конуры.

На основе полученых измерений рассчитываем размеры будущей конуры.

• Итак, высота и ширина конуры — это высота питомца в холке + 5 см
  
• Глубина конуры — это длина собаки + 5 см
  
• Ширина лаза — это ширина грудной клетки + 5 см
  
• Высота лаза — это высота спины собаки + 5 см
  

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Не стоит делать слишком просторную конуру, так как в холодное время обогрев будки происходит за счет собственного тепла питомца — 5 см вполне достаточно.

Как сделать собачью конуру своими руками — видео

Собачья конура своими руками — фото

Итак, переходим к работе.

• Готовлю материал на конуру
  

Сначала напилил в размер бруски 50 мм × 50 мм. Заготовки приготовил для пола, основания стен и верхней части конуры. В процессе работы конура будет утепляться, поэтому сразу приготавливаю пенополистрирол. Для утепления собачьей конуры буду использовать куски пенополистирола толщиной 3 см, также можно воспользоваться пенопластом, но так у меня остались остатки от ремонта, то пойдут впрок:)

Щели между утеплителем заделаю монтажной пеной.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Для собачьей конуры из бруса лучше использовать брус хвойной породы. Если вы хотите обработать древесину антисептиком, то необходимо дождаться полного выветривания посторонних запахов перед тем, как впускать питомца.

• Сборка полов

Для скрепления брусков использую саморезы по дереву

И вот — результат

Утепленный пол для собачьей конуры готов.

• Монтаж стен

Задние бруски сделаны ниже, чем передние для соблюдения уклона крыши. Также для усиления конструкции я воспользовался металлическими уголками.

Начинает вырисовываться каркас будущей конуры). Затем усиливаю его дополнительными перемычками.

Для отделки внутренних сторон стен и потолка использую фанеру 5 мм и приступаю к утеплению. Для утепления использую все оставшиеся у меня куски, предварительно запенивая стороны пенополистирола.

Еще

Полностью утепленный каркас собачьей конуры готов. Правда перевернутый:)

Начинаю обшивать каркас доской шириной 100 мм, толщиной 25 мм. Для гидроизоляции использую рубероид.

Полы зашиты, переходим к задней части

Таким способом получаем простую собачью конуру из бруса.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Рубероид для собачьей будки укладывают таким образом, чтобы нахлест был сверху — от крыши к полу. Чтобы вода беспрепятственно стекала вниз, не затекая в саму конуру.

• Монтаж крыши
  

  Заключение

  Итак, друзья.

  Как видите друзья мои — сделать собачью конуру своими руками
  довольно не сложно. Стоит лишь приложить чуточку рукопопства и следовать моим пошаговым инструкциям!

  Всем успехов!

Каким бы просторным ни был приусадебный участок, у животного должно быть свое собственное место. В нем можно отдохнуть, спрятаться от непогоды и побыть вдали от надоевшего внимания. Для собак таким местом служит будка.

Стандартная деревянная будка представляет собой уменьшенную копию дома, состоящую из крыши, стен и пола. Крыша бывает односкатной или двускатной, расположенной параллельно земле или скошенной под углом. Будки массово появились в средние века, когда собак стали держать не только для присмотра за стадом и охоты, но и для охраны хозяйства. Крестьяне не всегда могли прокормить больших овчарок, поэтому одни из первых изысканных и практичных будок появились в домах зажиточных семей.

Конура для собаки может оснащаться тамбуром или быть выполненной в простом однообъемном варианте. Тамбур играет такую же роль, как и в жилом доме, защищая основное помещение от непогоды. Простые конструкции имеют лишь одно огороженное стенами пространство, в которое собака попадает прямо с улицы.

Качественная конура должна сохранять тепло зимой и не сильно прогреваться летом, поэтому лучшим материалом является дерево. Цельные металлические конструкции использовать не рекомендуется. Обшитая жестью будка раскалится под солнцем, а зимой собака не сможет согреться.

В слишком просторном сооружении будет достаточно холодно, поскольку его отопление происходит только за счет тепла животного. Тесное помещение не позволит питомцу потянуться в полную силу и не даст раскинуться во время сна. Оптимальные размеры конуры следует рассчитывать для каждой породы собак.

Перед тем как построить будку, следует узнать, сможет ли пес жить на улице. Комнатных собачек держать в конуре противопоказано. Особенно это касается искусственно выведенных пород. Их сопротивляемость болезням и суровым погодным условиям низка и способна привести к заболеваниям.

Размеры

При планировании любой конуры не стоит использовать готовые варианты, не удостоверившись в их пригодности для конкретной собаки. Размеры жилого пространства рассчитываются следующим образом:

• высота – должна быть больше роста собаки в холке на 10-15 см. Для каждой породы габариты животного примерно одинаковы, поэтому полноразмерную будку можно строить еще для щенка;
• длина (глубина) – составляет на 5-10 см больше, чем длина собаки;
• ширина – принимается на 5-10 см больше роста собаки (немного ниже расчетной высоты конуры).

Вот так располагается собака в будке, чтобы отдохнуть в полную меру:

Оптимальная ширина лаза в будку превышает ширину собаки на 10 см, а его высота должна быть больше ширины примерно в полтора раза.

Например, будка для овчарки должна иметь такие размеры: 1350 × 1000 × 950 мм с лазом 400 × 600 мм

Приведенные параметры позволяют животному без труда развернуться после захода в жилище и не стесняют его во время отдыха. Вариант будки с односкатной крышей будет просторнее, поскольку вся плоскость крыши будет поднята на оптимальный уровень. Двухскатная крыша более экономична и обеспечивает необходимую высоту, уменьшая лишнее пространство для отопления. Плоскую крышу без наклона можно делать для конуры в крытом вольере.

Посмотрите ведео о том, как мастер делает утепленный вариант будки с открывающейся крышей:

Что еще нужно знать о конструкции собачьей будки?

1. Съемная крыша – необходима для периодической чистки. В верхней части крыши можно оставить окошки, закрытые оргстеклом. Это обеспечит внутри небольшое освещение и будет полезно для сторожевых собак, снижая их время реакции после выхода из темноты.
2. Тамбур – нужен для собаки, которая весь год будет находиться во дворе. Он должен быть сопоставим с габаритами будки, чтобы пес мог свободно разворачиваться.
3. Коврик для собаки – простилается обязательно, вне зависимости от степени утепления пола. Можно купить специальный ковер или использовать обычные одеяла и толстые тряпки. Еще лучше подойдут коврики из прочного и относительного жесткого материала, который не будет сбиваться комком. Покрытие можно приклеить на клей (стационарный вариант) или зафиксировать на двусторонний скотч (можно периодически чистить или менять).

Где лучше разместить?

Главные критерии при планировании места под конуру:

• закрытое от постоянного попадания прямых солнечных лучей пространство. Это может быть участок в тени дерева или стены дома, а также промежуток между основной и хозяйственной постройкой;
• возле будки должны одновременно располагаться участок земли и твердого покрытия (асфальт, бут, плитка). На земле собаке будет комфортно в жару и холод, а камень поможет переждать влажную погоду, когда грунт «раскиснет» из-за дождей;
• будку нельзя размещать в низине, в которой будут скапливаться осадки. Также не следует выбирать место, через которое протекает вода при поливе участка, во время паводка или дождя.

Как построить будку для собаки? Этапы работ и подготовка материалов

1. Подбор материала

За основу будки лучше всего взять цельное дерево – бруски, имеющие квадратное сечение. Поскольку собака будет постоянно находиться в жилище, следует минимизировать применение средств защиты дерева и подобрать стойкий к загниванию пиломатериал. Лучше всего подойдет практичная и дешевая древесина сосны.

Толщина брусков должна составлять 50-100 мм. Чем больше пес, тем крепче материал нужно использовать. Это повысит устойчивость и прочность конуры при сильном ветре.

Стены также предпочтительно делать из цельных досок. Однослойного простенка может оказаться мало, поэтому запас дерева следует рассчитывать исходя из удвоенного расхода материала. Можно вырезать готовые фрагменты из плиты ДСП и в дальнейшем обшить их нетоксичным и прочным материалом. Делать будку из цельной фанеры не рекомендуется, так как конструкция окажется холодной и недолговечной.

2. Инструмент для работы

Минимальный набор инструментов должен включать пилу, дрель, молоток и отвертку. Для разметки понадобится длинная линейка или рулетка, карандаш и угольник. При сборке конструкции используются гвозди (100-150 мм) или саморезы. Тонкими сверлами придется высверливать отверстия в местах крепления, чтобы сделать подгонку конструкции более качественной.

3. С чего начать – делаем чертеж-проект собачей будки

Схему конуры можно нарисовать самостоятельно или воспользоваться готовыми проектами из сети. Типовая конструкция показана на левом рисунке. Любой проект легко чертится на основе шаблона на правом рисунке.

Стандартные размеры будок (длина (глубина) × ширина × высота):

• немецкая овчарка (крупная собака). 1350 × 1000 × 950 мм, лаз – 400 × 600 мм (ширина × высота);
• бультерьер (средняя собака). Будка – 1150 × 750 × 800 мм, лаз – 350 × 500 мм;
• пекинес (мелкая собака). 700 × 550 × 600 мм, лаз – 300 × 400 мм.

4. Подготовка места на участке

После выбора оптимального расположения будки следует подготовить поверхность грунта. С него придется удалить всю растительность и снять верхний слой почвы. Фундамент можно выложить из кирпичей, скрепленных цементным раствором. Ставить будку прямо на землю не стоит, поскольку даже самая устойчивая древесина загниет после длительного простаивания на мокрой земле.

5. Подготовка материала для будки

Крыша конуры должна быть обшита гидроизоляцией. Оптимальными будут листы рубероида, уложенные на поверхности скатов. Днище желательно покрыть цельным куском фанеры или шпунтованными досками. Это сделает пол более прочным и предотвратит застревание когтей собаки в щелях.

В процессе работы можно провести «примерку» будки. Так будет гораздо проще оценить, насколько удобно окажется в конуре семейному любимцу.

6. Порядок монтажа

Этапы сборки конуры происходят в следующей последовательности:

• обрезка брусков каркаса согласно выбранному чертежу;
• приготовление нужного количества обрезных досок или выпиливание стен из листа ДСП;
• сборка каркаса при помощи гвоздей или саморезов;
• монтаж досок или ДСП на стены;
• в промежуток между плоскостями стен помещается утеплитель – пенопласт или минеральная вата. В однослойной стене утеплитель размещается в промежутке между основной перегородкой и отделочным слоем;
• монтаж отделки, представляющей собой листы фанеры или деревянную вагонку.
• укладка досок пола и фиксация коврика;
• установка крыши, заранее сбитой из досок. Съемную крышу можно не так тщательно соединять с основой будки, используя для этого быстросъемные крепежи;
• нанесение внешнего покрытия (лака, краски или антисептика для древесины);
• укладка гидроизоляции на крышу.

На входе в будку, не имеющую тамбура, можно повесить плотный брезентовый фартук. Он улучшит сбережение тепла зимой и будет хорошо защищать питомца от непогоды.

После сборки домик ставится на небольшом возвышении над фундаментом. Закрепить конструкцию можно на уголки, фиксируемые одновременно к конуре и основанию.

Уход за конурой

Чтобы поддерживать внешний вид и здоровье питомца, следует уделять внимание вопросам гигиены. Будку придется подвергать периодической чистке и сушке, проверяя время от времени ее состояние. Грязный коврик нужно выкинуть или постирать – именно поэтому предпочтителен вариант временной фиксации на клейкую ленту.

Сушку и мытье собачей будки нужно проводить каждый год летом, когда дерево быстро высыхает. Из моющих средств рекомендуется использовать только купленные в ветеринарном магазине препараты.

Окрашивание будки нужно проводить для снижения растрескивания дерева и влияния на него микроорганизмов и жучков-древоточцев. Краска выбирается из наименее токсичных разновидностей. Покраску также стоит делать летом. Периодичность реставрации зависит от скорости разрушения красящего слоя и составляет порядка 2-3 лет. Каждый год следует проверять устойчивость конструкции и наличие люфтов в местах стыков несущих элементов.

Будку можно обрабатывать лаком и покрывать специальными антисептическими пропитками для дерева. При уходе за деревянной конурой не стоит экономить средства на безопасности материалов, поскольку от них зависит здоровье питомца. Выполненная из качественного дерева будка простоит 7-8 лет без потери своих свойств, а уход за сооружением продлит время эксплуатации и активность питомца.

Изготовить обычную деревянную конуру своими руками не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Даже в самостоятельно собранном жилище собака будет чувствовать себя увереннее и безопаснее, прячась от холода и непогоды. Деревянная будка экологична, в ней всегда поддерживается оптимальная температура и влажность.

Конура может выполнять не только практическую функцию, но и декоративную. Вот такие бывают необычные будки, посмотрите на фото:

Будка для собаки своими руками — это истинная забота о любимце, но при условии, что такое миниатюрное сооружение сделано с учетом всех особенностей ее обитателя. Это простое жилище защитит животное от зноя и холода, осадков и солнцепека. Если будка понравится собаке, то она станет для нее главным пристанищем. Конечно, в наше время совершенно не составит труда приобрести готовый собачий домик и установить его во дворе. Однако, во-первых, это достаточно дорого, а во-вторых, своими руками, да с любовью, можно сделать такой домик, который наиболее оптимально подойдет и понравится питомцу, а также будет радовать глаз хозяина.

Тонкости постройки сооружения

По своей сути будка для собаки своими руками или конура — это собачий дом, где она спит, отдыхает, прячется от непогоды. Важное условие — животному должно нравиться такое жилище, и пользоваться им она должна абсолютно добровольно. Принудительное поселение собаки в конуру вызовет только непредсказуемую реакцию и отдаление от хозяина.

К собачьей будке предъявляется несколько основных требований:

1. В ней должно быть тепло зимой, даже при сильном морозе на улице, и прохладно летом, в зной.
2. Она должна надежно защищать от любых осадков, быть непродуваемой, устойчивой даже при сильном ветре.
3. Снизу не должна затекать вода, т.е. подстилка должна быть сухой.
4. Собачья будка должна иметь достаточную механическую прочность, например, с учетом, что собака может забраться на крышу.
5. Должен быть исключен риск травм (порезы, проколы и т. д.) как снаружи, так и внутри.
6. Необходимо использовать материалы, не источающие неприятные для собаки запахи, не вызывающие аллергической реакции и раздражения.
7. Животное внутри будки должно чувствовать себя в безопасности: обзор подхода к конуре, возможность быстрого выскакивания наружу.

Помимо специфических требований, существуют общие пожелания: простота конструкции и малая цена; возможность изготовления из подручных материалов; красивый внешний вид и неприметность в общем дизайне.

Будка — шалаш

Где лучше установить конуру

Место расположения собачьей будки выбирается с учетом климатических особенностей, расположения построек и повадок животного. Исходя из климатического фактора, участок, где сооружается конура, должен быть закрыт от частых и сильных ветров стеной здания, капитальным забором и т. п. Не следует помещать домик и на совершенно открытой площадке, где будет постоянный солнцепек: желательно, чтобы место было достаточно светлое, но с тенью (можно под навесом). Следует исключить частую сырость, а значит не надо строить будку в низине — лучше, если это будет небольшое возвышение.

Любой собаке свойственен инстинкт самосохранения и охранника хозяев, территории.

С учетом этого будка должна располагаться так, чтобы животное, находясь внутри, могло наблюдать за всеми подходами к ее жилищу. Кроме того, собака должна видеть входные ворота на участок, а желательно и вход в жилой дом. Если такие условия не соблюдены, то питомец не будет спокойным. И при каждом шорохе он будет выбегать, чтобы оценить обстановку. Целесообразно выбирать участок в некотором отдалении от постоянных раздражителей, например, где часто ходят люди: дорога, тротуар или площадка. В противном случае гарантирован частый собачий лай.

Стоит подумать и о подходах к конуре. Во-первых, должен быть обеспечен нормальный подход, даже после длительных дождей. Во-вторых, не стоит излишне отдалять домик, иначе хозяину придется совершать длинную прогулку, чтобы покормить или напоить питомца, а в холодную погоду это не очень приятно.

Будка должна устанавливаться в подходящем месте

Как сконструировать сооружение

Строиться будка своими руками должна очень просто, но для оптимального раскроя материалов лучше все-таки составить предварительные чертежи с подетальной разбивкой. В принципе собачий домик может быть очень простой конструкции, например, коробка с 1 спальным местом или усложненной конструкции: с тамбуром или для 2 собак, т.е. с внутренней перегородкой. Кроме того, иногда используются особые дизайнерские решения, которые связаны с желанием придать особый внешний вид.

Наиболее распространена простая конструкция, которая в проекции имеет форму прямоугольника и состоит из 4 стенок (3 стенки — глухие, а 1 сторона с лазом), крыши и днища (пола). Крыша, как правило, выполняется односкатной с уклоном к задней стенке. Нередко будка имитирует домик, и в этом случае, крыша делается из двух скатов с небольшим фронтоном и коньком. С дизайнерской точки зрения предпочтительнее смотрится двухскатная крыша, но односкатный вариант дает возможность собаке полежать на крыше, греясь на солнышке, что животное очень любит.

Боковые и задняя стенка выполняются глухими, для исключения сквозняков. В передней стенке формируется лаз круглой, овальной или прямоугольной формы, служащий входной дверью для животного.

При обустройстве пола надо помнить о 2 основных проблемах: тепло и сырость.
Прежде всего на дне будки обязательно формируется гидроизоляционный слой для устранения проникновения влаги из грунта. Не менее важно обеспечить тепло, для чего стоит подумать о сухой и теплой подстилке.

Усложненные конструкции могут иметь разделенное внутреннее пространство. Достаточно популярна большая будка с тамбуром. Схема такого домика составлена так, что животное вначале заходит в тамбур, а потом попадает (при желании) в спальный отсек. Подобная конструкция может быть выполнена в виде трамвайчика, т.е. обе секции по одной линии, или с боковым входом в спальню. В последнем случае спальный отсек практически полностью изолирован от внешнего воздействия, что особенно хорошо при рождении щенков: собака может полежать одна (в тамбуре) или со щенками. Достаточно редкий другой вариант — домик для 2 собак. Такая спаренная конструкция имеет 2 секции с разными входными лазами.

Симметричная будка для двоих

Видео строительства будки для собаки своими руками

Как выбрать параметры собачьего домика

Размеры собачьего домика выбираются с учетом того, что большой объем хуже сохраняет тепло зимой, но в то же время собаке не понравится теснота. Другими словами, следует стремиться к оптимальным размерам, а значит, они выбираются индивидуально для каждого животного с учетом его размеров. Следует понимать, что питомец должен иметь возможность спокойно стоять, сидеть и лежать внутри, развернуться при необходимости. Надо учитывать даже такие нюансы, как желание собаки свернуться клубком или потянуться, принести и погрызть любимую косточку или спрятать ее, а также другие индивидуальные особенности животного (рис. 2 Размеры будки).

Правильно подбираем размер будки

Высота будки выбирается следующим образом: высота животного в холке с прибавлением 15-20 см. Глубина внутреннего пространства должна позволять собаке полностью вытянуться в положении лежа на боку, т. е. выполняется такое правило: длина собаки от кончика хвоста до когтей передних вытянутых вперед лап с прибавлением 12-16 см. Ширина конуры должна позволять лежать собаке поперек, то есть размеры должны быть не менее длины животного от кончика носа до хвоста плюс 10-15 см.

Важное значение имеют размеры лаза или входа в домик. Он не может быть слишком большим, чтобы не запускать холод зимой, но при этом позволять быстро выскакивать при необходимости.
Рекомендуются такие параметры для выбора размера лаза: высота — собачий рост в холке плюс 6-12 см, ширина — ширина груди плюс 6-10 см. Форма лаза может быть прямоугольной или округлой (чаще всего только сверху).

Какие можно использовать материалы?

Выбор материала важен при обустройстве собачьей будки. В таком строительстве хочется максимально использовать подручные материалы для удешевления конструкции, и в то же время нельзя допускать наличия неприятных для животного запахов и аллергических реакций. Свой домик для собаки, даже , должен быть уютным и не вызывать ненужных ассоциаций.

Наиболее популярным для такого строительства материалом является дерево, причем предпочтение отдается хвойным породам. Для каркаса будки обычно используется брус размером 8-10 см для основных стоек и перекрытия, а также брус 40-50 см. Обшивка обеспечивается доской толщиной 2-3 см. Можно применить для отделки и вагонку. Важно, чтобы все деревянные детали были хорошо отшлифованы и пропитаны антисептиком.

В принципе при изготовлении конуры можно использовать металл: профиль для каркаса и лист для обшивки. Иногда применяется фанера. Не следует использовать ДСП, т. к. при нагреве под солнцем он может испускать вредные вещества. Очень осторожно следует относиться к пластику.

В качестве гидроизоляции, как правило, незаменим рубероид. Теплоизоляция может обеспечиваться минеральной ватой, пенопластом и другими материалами.

Этапы строительства

При возведении собачьего домика своими руками нужно заранее позаботиться о наличии такого инструмента:

• болгарка;
• рубанок;
• стамеска;
• ножовка;
• шуруповерт;
• молоток;
• электродрель;
• кисть малярная;
• ножницы;
• линейка металлическая;
• отвес;
• уровень строительный;
• рулетка.

Наиболее простая собачья будка в виде прямоугольной коробки с односкатной крышей делается в следующем порядке:

1. Первый этап — формирование пола. Сбивается прямоугольный каркас из бруса 10х10 см, который снизу и сверху обивается доской толщиной 3-4 см. На нижнюю обшивку накладывается слой гидроизоляции из рубероида. Между деревянными слоями монтируется теплоизоляция. Для прочности каркаса рекомендуется закрепление дополнительного бруса по диагонали. Важно, чтобы верхняя обшивка пола была без щелей и зазоров.
2. Установка основных стоек каркаса. По углам конструкции (к раме пола) вертикально крепятся стойки из бруса 10х10 см.
3. Монтаж каркаса. Между основными стойками закрепляются дополнительные вертикальные брусья. Их количество зависит от размеров домика. Расстояние между брусьями рекомендуется обеспечить в пределах 20-30 см. В верхней части вертикальные брусья соединяются между собой горизонтальными брусьями.
4. Формирование каркаса лаза. На передней стороне каркаса будки делается рама для укрепления краев лаза. Для этого брус размером 4х4 или 5х5 см закрепляется по такой схеме: 2 бруса вертикально с расстоянием между ними, равным ширине лаза, 1 брус горизонтально на высоте верхней границы входного отверстия.
5. Обшивка стен проводится аналогично полу: в виде двух слоев, между которыми крепится гидроизоляция и утеплитель. Внутренняя обшивка, как правило, осуществляется доской толщиной 2-3 см, а внешняя — доской или вагонкой.
6. Монтаж крыши. Для возможности получения доступа внутрь будки при необходимости крышу рекомендуется делать съемной. Другими словами, она изготавливается отдельно, а затем крепится на горизонтальную верхнюю раму каркаса. Формирование односкатной крыши идет в таком порядке: делается каркас из боковых досок в форме прямоугольного треугольника, обеспечивающих нужный уклон; передней доски и бруса сзади. Кровля выполняется двухслойной с укладкой гидроизоляции и утеплителя. Верхнее покрытие кровли может быть выполнено из толя, рубероида или любого другого кровельного материала.
7. Завершающий этап — внешняя отделка. Чаще всего производится покраска будки в нужный цвет, причем только снаружи. Применять следует краски и лаки на натуральной основе, без резких запахов.

Будка для собаки, изготовленная своими руками на даче или во дворе частного дома, обязательно понравится питомцу, если учесть особенности собаки, и делать все правильно с заботой о животном. Конура — это достаточно простое сооружение, но надо ее сделать так, чтобы собаке было тепло, сухо и уютно.

Видео строительства будки для собаки своими руками — чертеж

Полезных качеств собаке не занимать: она верный друг, бдительный охранник, надежный сторож, разборчивый детектор и сканер, ищейка, норная и подружейная собака на охоте, внимательная и заботливая няня, спасатель, санитар, тягловая сила, стойкий и отважный боец, сапер, диверсант, почтальон, проводник, носильщик, наконец, просто милое и забавное домашнее животное, и это еще далеко не все. Ей-богу, когда кто-то кого-то обзывает собакой, хочется его самого засунуть в конуру потеснее и заколотить там наглухо навеки. И самодельная будка для собаки должна в полной мере удовлетворять ее запросам (довольно-таки скромным) хотя бы из чувства товарищеской солидарности хозяина.
Тем более, что, обеспеченный жильем по вкусу и потребностям, пес будет исправно выполнять свои обязанности.

Будка и конура

Будка и конура вообще-то не вполне одно и то же; дело тут в естественных привычках собак. Насчет происхождения домашних собак ученые единодушны: их предком был обыкновенный серый волк (Canis lupus) и его подвиды – полярный волк, мелвильский островной волк и др. Возможно, свою долю генофонда внесли койот (Canis latrans) и шакал (Canis aureus). Но то, что австралийские динго – полностью одичавшие потомки уже одомашненных первобытными людьми собак, сомнений не вызывает. Также как непричастность к собачьей родословной тибетского красного волка (буанзу). Кстати, буанзу не волк, он единственный представитель другого особого рода. Как и пампасный гривистый волк гуара.

Предки собак помимо постоянного логова в теплое время устраивают себе временные логовища – конубры; отсюда и происходит самое слово конура. Любопытный факт: до того, как появились воровские «шухер» с «атасом», древним разбойничьим кличем тревоги было «по конубрям!». Т.е. собачья будка это капитальное, по понятиям пса, жилье, просторное, теплое, с кормушкой или даже цветником, поз. 1 на рис., а конура – обиталище-убежище преимущественно на теплое время года, поз. 2.

И будка и конура имеют свои особенности и разновидности. То и другое зависит от породы, пола, происхождения собаки, места расположения будки/конуры на участке и климата местности. Чтобы правильно построить собачью будку своими руками, нужно уметь учитывать все эти факторы. Займемся вначале немного вещами общего плана, потом частностями, включая размеры собачьего дома, и затем перейдем к строительству.

Что, где и как?

Собачью будку следует ставить в тени: собаки мало потеют; их практически единственный способ охладиться – тяжело дышать, высунув язык. Если же тенистого места по условиям размещения будки (см. далее) не находится, то нужно предусмотреть навес над входом (лазом) и порог, чтобы пес не жег лапы о раскаленную землю, поз. 3. В случае, когда обитатель будки мелкой породы, порог должен быть шире, чтобы собака могла соскочить на землю, полностью выйдя из конуры, поз. 4; но пандус делать не нужно, лежать будет неудобно.

В помещении для суки надо предусмотреть что-то вроде отнорка для выводка, а рядом с лазом – стационарную кормушку с поилкой, поз. 5. Тогда щенки, во-первых, во время кормежки будут под надзором матери; во-вторых, меньше будут разбрасывать корм, пока не приучатся есть аккуратно.

В местности с обильными осадками для собак густопсовых навес и порог должны образовывать настоящую веранду, т.к. эти породы собак плохо переносят намокание шерсти, поз. 6. Густопсовыми называют породы с густой мягкой подпушью шерсти и мягкой остью ненамного длиннее подпуши. Напр., немецкие овчарки густопсовые.

Примечание:

шерсть по-кинологически псина. Там своя терминология. Морда – щипец, хвост – правило (ударение на «и»), мышцы – мясы и т.д. Помните, как Ноздрев в «Мертвых душах» хвастался Чичикову «замечательной крепостью мясов» своих собак?

Будка для собаки может быть временным жильем. Напр., в сезонной резиденции хозяев или если на лето пса переводят в загон. В таком случае, кроме обычной брезентовой шторки, см. далее, будка должна быть снабжена запирающейся дверцей, поз. 7, чтобы избежать замусоривания или нежелательных поселенцев.

Примечание:

если будка надолго запирается, то перед поселением собаки ее нужно проветрить 3-4 дня. Кому нравится запах пыли и затхлость? А собачий нос куда чувствительнее нашего.

Немного о дворнягах

Немало хозяев предпочитают домашними сторожами заводить прикормленных и самостоятельно обученных дворняг поумнее. Объясняется это не только высокой ценой щенков служебных и сторожевых пород, не говоря уже о дрессированном лицензированном псе. Можно сравнить так: если прошедшая надлежащую кинологическую проработку собака – хорошо вышколенный боец-профессионал, то сообразительная дворняга – ловкий и смекалистый партизан. Криминалистам известны случаи, когда самостоятельно воспитанная дворняга брала вора, до того не раз успешно травившего или усыплявшего обученных сторожевых псов.

Примечание:

смышленость дворняг иногда просто поражает. Автор долгое время был знаком с мелким домашним дворнягой Баксом, что как-то само собой переиначилось в Бяшу. Бяшка по просьбе хозяйки приносил левый или правый тапок и ни разу не ошибся. Находил затерявшиеся вещи. Мог вытащить сигарету из пачки и подать, но со всеми признаками отвращения. Выполнять команды его никто никогда не учил, с ним разговаривали как между собой, вроде «Бяшка, не вертись под ногами. Посиди где-нибудь в уголке. Накроем на стол, позовем».

Однако дисциплина у партизан, как известно, хромает чаще чем в строевых частях. Отсюда следует, что баловать сторожевую дворнягу лишним комфортом не надо, а то обленится и об обязанностях своих позабудет. Ей хватит самой незатейливой конуры, поз. 8; по сравнению с условиями жизни бездомных собратьев это уже роскошь.

Как устроена конура для собаки, так сказать, с улицы, показано на рис. Отличие ее от рассматриваемых ниже в том, что ширина лаза считается не по ширине груди Wd (см. далее), а по ширине крестца S. Это следует из того, что самые умные из беспородных собак сложения субтильного; грудной клетки как у мастифа или боксера у них не бывает. Длина конуры L в данном случае считается не до корня хвоста, а до его середины. Правило дворняг никогда не купируется, сохраняет всю функциональность диких предков и мять его в конуре не годится. В целом конура дворняги более похожа на будку таксы.

Примечание:

впрочем, дворняга дворняге рознь, на то они и беспородные. Посему, на рис. справа – устройство будки для сторожевой дворняги более-менее плотного сложения. Стены показаны двойными, т.к. в данном случае они утепленные в расчете на суровые зимы.

Место

Вид подходящей к случаю собачьей будки зависит от места ее расположения на участке. То, что оно должно быть слегка на взгорке, чтобы избежать подтопления в дождь, общеизвестно. Как и то, что будка не должна находиться вблизи скотного двора, птичника, голубятни и др. помещений для домашних животных. Не менее важен хороший обзор из будки, и вот тут нужно присмотреться как следует. Место расположения собачьей будки на придомовой территории выбирают по нижеследующим соображениям.

Примечание:

требование удаления от других четвероногих и пернатых обитателей усадьбы объясняется вовсе не тем, что пес начнет кур-гусей давить; правильно обученная и в меру кормимая собака никогда на разбой не пойдет. Дело тут в чуткости ее обоняния и слуха. Сравните, хотели бы вы жить в плацкартном вагоне на месте рядом с туалетом? По этой же причине будку нельзя ставить у окна кухни, у черной двери, в которую выносят мусор, у помойки и возле бани. А вот на берегу рыбного пруда или бассейна – пожалуйста, собаке в жару только легче будет.

Пес должен видеть как минимум вход/въезд на участок и парадную дверь дома одновременно; кроме того, иметь возможность как можно быстрее пресечь нежелательное вторжение. В этой точки зрения лучшее место для будки – у ворот с калиткой, слева на рис. Но тут вступает в силу другое обстоятельство.

Дома обычно строят главным входом на юг или по ветру, ворота располагают против него. Первое хорошо и для собаки: дверь конуры будет выходить на север и солнце не будет бить псу в глаза, а забор даст тень и некоторую прохладу в жаркий день. Однако во втором случае в дверь будки будет чаще задувать, она получится холодной, и крышу может снести. Поэтому при таком расположении крышу будки следует делать домиком, самое строение потеплее, а вход поуже, насколько позволяет телосложение собаки.

Второй вариант расположения – у входа в дом. В этом случае обзор будет хуже, т.к. собака точно не увидит проходов на задний двор, но будка большую часть времени окажется в заветрии, а зимой отраженный от стен дома свет будет ее несколько подогревать. Тогда крышу нужно делать плоской, а лаз пошире, чтобы летом собака не перегрелась и могла спать на крыше, как на балконе, справа на рис.

Будка в вольере

Сторожевых собак держат в вольерах, когда они не на привязи, а выпускаются на ночь или в отсутствие хозяев на патрулирование территории, или в жаркое время, когда в будке, особенно густопсовым породам, вовсе невмоготу. Вольер-собачник – сооружение уже достаточно солидное; хороший вольер не проще легкого дачного домика и требует отдельного описания, особенно если вольер многоместный и для собак разных пород и разного пола. Но в любом случае вольер для собаки должен быть снабжен и будкой: для сна, на случай непогоды с ветром, для приплода и, наконец, чтобы просто уединиться, если хочется.

Размеры собачьего жилища привязываются к обмерным параметрам животного, см. рис.:

• L – длина тела от кончика морды до основания (корня) хвоста.
• H – полная, до макушки, высота.
• h – высота в холке.
• Wd – ширина груди.
• S – ширина крестца, иногда используется вместо Wd для собак субтильного сложения.

Если собаку берут щенком, то размеры будки нужно задавать такие же, как для взрослой. Их берут либо по средним размерам для данной породы, либо, что лучше, показав щенка специалистам в какой-нибудь кинологической организации или службе. Тамошние доки определят, насколько большим/меньшим среднего он вырастет.

В чертежах и описаниях будок, см. далее, встречаются поправки к размерам, напр. +10 см, –5 см и т.п. Их необходимо выдерживать, т.к. слишком просторная будка ничуть не лучше тесной, в ней будет холодно и неуютно. В общем глубину будки берут равной L+5 см, высоту равной H, ширину равной 3Wd, ширину лаза Wd+5 см, а его высоту равной h. Подробнее о расчете размеров собачьей будки можно узнать из видео:

Видео: будка для собаки – размеры и правила строительства

Планировка

Планировки будок для собак незатейливы, см. рис.:

1. Конура – может быть достаточно большим постоянным жильем для кобеля в теплых, не очень мокрых и ветреных краях;
2. С лежбищем (2а) – почти универсальная и проста технологически, так чаще всего будки и строят;
3. С тамбуром (3а), закуток за ним 3б образует лежбище – пригодна для мест с континентальным климатом, морозным зимой и жарким летом, годится и для суки со щенятами;
4. С верандой под навесом 4б и спальней-лежбищем 4а – то же, что по п.3, но для мест с большим количеством осадков и сильными ветрами.

Заменяемость планировок идет сверху вниз, т.е. будка с верандой и спальней пригодна и во всех остальных случаях, будка с тамбуром – для пп. 2 и 1, будка с лежбищем заменяет конуру.

Трамвайчик и двушка

В последнее время любители и заводчики собак все больше разводят такие замечательные породы, как наша оленегонная (не ездовая) лайка и ее аляскинский коллега хаски. Качества этих собак действительно исключительны. Напр., известный советский зоолог и орнитолог Е. П. Спангенберг, прославившийся выдержавшими более 15 изданий «Записками натуралиста», спутником для длительной экспедиционной работы вдвоем с собакой выбрал, перебрав несколько пород, лайку. Его Гаудик помог найти гнезда птиц, ранее не попадавших в руки ученых и, кроме того, был непревзойденным охотником и сторожем. А в ожидании полевого сезона, пока Евгений Павлович занимался научной работой и преподаванием в МГУ, не был обузой в квартире и даже помогал по хозяйству.

С лайками и хаски одна небольшая забота – будка. Обычные они не любят, но хорошо себя чувствуют в будках-«трамвайчиках», слева на рис, и «двушках», справа там же:

Собачьи будки “трамвайчик” и “двушка”

Изюминка, как оказалось, в спальном отделении, где собака может залечь, свернувшись калачиком. Это ее любимая поза; в тундре, на родине этих пород, лесного логовища не устроишь. Ещенеобходима плоская крыша – летом северянам в помещении будет душно. Также в будке-«двушке» перегородку лучше делать съемной на лето; для этого на длинные стены прибивают по паре галтелей для углов, см. далее, с промежутком, дающим паз. Лаз в будку «трамвайчик» и «двушку» желательно делать слева, если смотреть спереди. Тогда, вдруг надо будет, как говорится, рвать когти, начинать можно, как и положено, с правой лапы.

Примечание:

любопытный факт – те же лайки и хаски прекрасно чувствуют себя в конурах из бочки и в будках, выполненных в форме бочки, см. рис. Интересно, а у себя в тундре какие логовища они бы сделали?

Потолок и крыша

Потолок уличной будки для собаки, как сказано выше, должен быть утепленным. Утеплитель в данном случае – только пенопласт; минвата будет сыпаться. Конструкция потолка – пирог из листа фанеры 8-10 мм в размер по внутри, слоя пенопласта в 20-40 мм в рамке из брусьев или реек той же толщины, а сверху – еще лист той же фанеры с заходом на стены, и ручки для подъема.

Если крыша плоская, то потолок привешивают на петлях и делают откидным, слева на рис.:

Свесы крыши образуются за счет верхнего листа фанеры и ее настила. Чтобы ветром не распахнуло, ставят шпингалет или щеколду. Настил крыши (любой жесткий непромокаемый, желательно поровнее) укладывают прямо на потолок. Под крышу домиком потолок делают съемным, в центре на рис., а крышу ставят вырезами в стропильных ногах на стены, справа там же.

Примечание:

фанеру на покровный лист нужно брать водостойкую или дважды пропитать обычную строительную водно-полимерной эмульсией. Тогда потолка на собачий век хватит.

Способ фиксации крыши домиком известен давно: по углам строения вбивают наполовину толстые, 8-10 мм гвозди, спиливают из шляпки и спил скругляют или сводят на конус. В стропильных ногах под эти штыри сверлят глухие гнезда. Прослужит крыша гораздо дольше, если в гнезда вогнать гильзы из тонкостенной стальной трубки или свернутые из жести. Тогда, чтобы крыша на ветру держалась надежно, гвозди-штыри слегка, примерно на треть или полдиаметра, отгибают наружу.

Строительство

Домик для собаки строят в основном 3-мя способами. Капитальную будку строят как дом, от основания к крыше, с возведением стен снизу вверх и отделкой. 2-й способ похож на каркасно-панельную технологию: на прочный каркас из бруса навешивают стеновые панели. 3-й можно назвать летне-дачным – легкую, но прочную будку сбивают из фанеры, водостойкой или пропитанной гидрофобизаторами (водоотталкивающими составами, напр. той же водно-полимерной эмульсией), а на зиму целиком заносят на крытую веранду или в дом. Встречаются и оригинальные способы сооружения теплых зимних будок и конур, см. например видео: //www.youtube.com/watch?v=hUPLwyhpd7s .

О материалах

Лучший материал для постройки собачьей будки – выдержанный хвойный строевой лес без выпадающих сучков и обзола (т.е. обрезной). Косослой и свилеватость особого значения не имеют, т.к. нагрузки в конструкции невелики, но доски и брусья нужно брать шпунтованные струганные и без трещин: заноза в подушечке лапы или сорванный коготь могут стоить дорогостоящего визита к ветеринару. Не годятся и пиломатериалы свежие, сочащиеся и пахнущие смолой. Очень хорошо подходит качественная строевая древесина б/у от разобранных построек, она не сбивает нюх пса.

Примечание:

шторку-фартук, завешивающую лаз в будку, также нужно делать из натурального материала. Предпочтительнее – обычный брезент, и уж ни коем случае не резина.

Капитально

Первый способ иллюстрирует рис. Сначала сбивают из досок от 40 мм дно, а на нем – несущую раму из бруса (40-50)х100, поз. 1. Затем ставят на саморезах угловые стойки из бруса 100х100 и обшивают стены снаружи, поз. 2. Разумеется, обшивочные доски нужно ставить гребнем шпунта вверх, а пазом вниз. По окончании обшивки вырезают проемы и строение снаружи обрабатывают антисептиком, затем гидрофобизатором (именно в такой последовательности), набивают по углам наличники (обязательно!) из тех же досок, и так же их обрабатывают, поз. 3.

Следующий этап – гидроизоляция днища и устройство подпорок. На днище накладывают лист водостойкой или пропитанной фанеры, обернутый пергамином или его аналогом с заворотом внутрь не менее чем на 15-20 см. Углы гидроизоляции не прорезают, их сворачивают в складки. По наложении изолирующего щита накладывают слеги из бруса или ставят шанцы и сбивают все вместе гвоздями, поз. 4. Использовать саморезы нельзя, они потянут и порвут изоляцию! Также нельзя вбивать гвозди прямо в изолирующую пленку. Слеги или шанцы, естественно, заранее должны быть гидрофобизированы.

Теперь пришла очередь внутренней изоляции и утепления. Изнутри пол и стены обтягивают пергамином на мелких гвоздиках с подкладками под шляпки из 2-4 мм фанеры или тонкой тарной дощечки примерно 30х30 или 40х40 мм. Часто не прибивают, лишь бы пленка не сползала. Лучше всего уложить лист сверху, умять внутрь до получения ровных складок по углам и прибить вверху по контуру. После этого в раме днища и на стенах набивают рейки в толщину теплоизоляции (от 20х20 до 40х40) с шагом, равным ширине ее мата (плиты). Далее укладывается теплоизоляция; если используется минвата, то нужно брать длинноволокнистую. Также на этом этапе (поз. 5) настилается черновой пол из доски-двадцатки или тарной 8-12 мм.

Примечание:

на этом или следующем этапе нужно не забыть вбить в торцы угловых стоек и обработать гвозди-держатели крыши, если она будет домиком.

Далее вся коробка изнутри снова изолируется и обшивается фанерой. Можно обычной, самостоятельно пропитанной, но для пропитки в данном случае годится только водно-полимерная эмульсия, и то перед установкой потолка строение нужно будет хорошенько, дня 3-4 просушить: неощутимый для нас запах ПВА собачий нос чует. Когда будка обшита изнутри, по углам набиваются мелкие, от десятки до двадцатки, деревянные галтели, поз. 6; можно использовать МДФ.

Предпоследний этап – сооружение съемного потолка, как описано выше, поз. 7. Что до крыши, поз. 8, то теперь она может быть любой смотря по расположению будки, вашему вкусу, умению и наличию материалов. Напр., как подобным способом построить теплую будку с плоской крышей, см. ролик:

Видео: как сделать утепленную будку для собаки

Каркасная

Схема постройки каркасной будки показана на рис. Сначала собирают каркас из (60-100)-мм бруса, пол строят как в предыдущем случае, и обшивают стены и с потолком утепленными панелями. Структура панелей может быть разной, от такой же, как у потолочного пирога для капитальной будки, до нарезанных в размер стекломагнезитовых плит. Но, вообще говоря, каркасная будка – вариант для ленивых и не очень сообразительных. По всем показателям она уступает капитальной, но для временной/сезонной слишком дорога и трудоемка.

Фанерная

Размеры деталей фанерной будки для сторожевой собаки среднего размера или дворняги приведены на рис. справа. Технология сборки проста:

• На лист днища набивают рамку из брусков 40х40 и укладывают в нее утеплитель, врезка на рис.
• Прибивают к нижней раме боковые стенки.
• По углам внутри набивают тот же брус 40х40.
• Поочередно кладя строение набок, укладывают в рамки стен утеплитель и зашивают листами фанеры; в фасаде придется обрамить входной проем кусочками того же бруса.
• В торцы угловых стоек забивают гвозди-держатели крыши. В данном случае, т.к. стойки тонкие, их нужно брать 5-6 мм диаметром и под каждый насверлить направляющее гнездо 3-4 мм диаметром и 20-30 мм глубиной; если бить прямо в торец, брусок может треснуть.
• Делают крышу, ставят на держатели – готово.

Может возникнуть вопрос: а зачем в летней будке теплоизоляция? От перегрева Солнцем. Для этой же цели снаружи будку желательно красить в светлые тона и ставить в тени. Подставки – кирпичи.

Кое-что попутно

Собачью постель лучше всего шить из брезента,
а набивать кедровыми опилками, они продаются специально для этой цели. Они же пойдут на гигиеническую засыпку пола. Можно использовать другие хвойные опилки, но обязательно хорошо просушенные, 2 недели при температуре выше 22 градусов. Сушить нужно, рассыпав тонким слоем. И менять простую хвойную засыпку придется через неделю-две, тогда как кедровой хватает на месяц и более.

Просто выдирать впившегося клеща, как вы наверняка знаете, опасно для здоровья. Услуги ветеринара денег стоят, да и ближайший пункт ветеринарной помощи может быть за тридевять земель. Однако клеща можно удалить и самостоятельно специальным инструментом – клещекрутом. Поэтому в заключение вместо назиданий и наставлений предлагаем просто посмотреть видео, как сделать клещекрут и как им пользоваться:

Видео: самодельный клещекрут – изготовление и применение

Хозяевам, которые держат во дворе собаку, просто необходимо позаботиться о том, чтобы у их питомца был теплый и уютный «домик». Конечно, можно решить этот вопрос, купив уже готовую будку. Но если вы любите мастерить своими руками и не хотите сильно тратиться, информация о том, как сделать будку для собаки самостоятельно, будет вам полезна.

Хотя это и не капитальное строение, но все же строительство собачьей конуры требует определенной подготовки и соблюдения ряда правил, с которыми необходимо ознакомиться, прежде чем приступить к делу. Рассмотрим подробнее основные принципы создания чертежа, выбора места и материалов для будки, а также последовательность работ по ее сборке.

Виды будок. Что выбрать?

В первую очередь необходимо определиться с типом конструкции. По этому признаку будки делятся на:

• оборудованные только местом для сна;
• имеющие место для отдыха и тамбур.

Будка “с тамбуром”

Смысл обустройства тамбура в будке заключается в том, чтобы у животного было удобное место для отдыха в летний зной, когда находиться внутри конуры ему бывает слишком жарко. Кроме того, тамбур будет задерживать часть грязи с лап пса, предотвращая ее попадание внутрь будки. В принципе, эта часть конструкции не является обязательной, поэтому, если вы ограничены в средствах, то без нее можно обойтись.

Также будки различаются по типу крыши. Она бывает:

• Плоской. Такой верх наверняка понравится вашему питомцу, поскольку собаки любят греться лежа на крыше своего жилища.
• Двускатной. Эта конструкция выглядит более эстетично и дает возможность оборудовать под крышей небольшой чердак для хранения игрушек и различных средств по уходу за собакой.

Очень удобным является и вариант, при котором верхнюю часть будки можно открывать. Обычно для этого делают односкатную плоскую или наклонную крышу, закрепленную на шарнирах. Она дает возможность проветривать конуру и значительно облегчает ее чистку.

Будка с открывающейся крышей

Что касается дизайна, то различные виды будок могут иметь форму прямоугольника, квадрата, быть стилизованы под домик или воплощать более необычные дизайнерские решения. О том, какие модели будок самые удобные и оригинальные мы расскажем немного позже.

Определяемся с местом расположения

К выбору места, где вы планируете поселить собаку, следует подойти ответственно. Оно не должно сильно продуваться ветром, также рядом желательно наличие источника тени, чтобы пес не страдал от жары летом. Чтобы предотвратить образование под будкой и вокруг нее дождевых луж, лучше установить ее на возвышенности, так как чрезмерная влага и сырость вредны для здоровья животного.

Нужно уделить внимание и тому, чтобы пес, находясь возле будки, имел достаточный обзор двора и мог видеть входные ворота, иначе он будет слишком беспокойным. Для крупных пород имеет смысл возвести вокруг будки вольер, так у собаки появится возможность видеть все происходящее и в то же время изолирует ее от двора (что важно, если там гуляют маленькие дети или мелкие животные).

Совет! Стоит позаботиться об отсутствии постоянных раздражителей рядом с будкой, провоцирующих собаку на лай, в противном случае она будет часто гавкать, доставляя дискомфорт хозяевам и окружающим.

Создание схемы или чертежа – важный этап работ

После того как вид будки выбран и подходящее место для нее найдено, следующее, чем следует заняться – создание схемы или чертежа будущей конструкции. За основу для эскизов нужно взять размеры собаки. Чтобы будка для вашего четвероногого друга была максимально комфортной необходимо учесть такие параметры:

• Рост пса в холке.
• Высота от холки до когтей на передних лапах.
• Обхват животного в грудной части.
• Длину (от носа до хвоста).

Расчет размера будки

Когда обмеры сделаны, можно переходить непосредственно к чертежу. На нем должны быть указаны следующие параметры будки:

• Высота (H).
  Она берется из расчета – рост в холке плюс 10-15 сантиметров, чтобы собака могла свободно сидеть внутри, не задевая потолок головой.
• Глубина (L).
  Этот параметр равен длине передних лап с запасом свободного пространства в 10-15 см.
• Ширина (W).
  Ее значение будет равно ширине тамбура (если он есть) и спального места. Тамбур может быть любого размера, позволяющего животному комфортно входить в конуру и выходить из нее, а вот спальное место следует делать соответственно длине собаки, конечно, не забывая учесть запас в 10-15 см.

Отдельно стоит сказать о лазе. Его не стоит делать слишком широким, чтобы избежать утечки теплого воздуха зимой, однако чрезмерно узким он тоже быть не должен. Идеальной считается высота лаза (на рисунке обозначена h) равная росту собаки в холке минус 5-10 см. Его ширина (w) при этом делается немного больше обхвата животного в грудной части.

Выбор материалов для будки

Безусловно, все виды будок для собак нуждаются в качественных материалах. Наиболее часто для строительства конуры используют дерево. Лучше выбирать хвойные породы, поскольку они достаточно доступны по цене и обладают способностью отпугивать насекомых.

Можно взять и обычную обрезную доску, но в таком случае ее необходимо тщательно отшлифовать и убедиться в отсутствии на поверхности заноз. Кроме того, перед началом сборки доски следует обработать антисептиком и влагоотталкивающими веществами.

Выбор материалов

Вместо досок при строительстве будки могут быть использованы и цементно-стружечные плиты. А вот ДСП для этих целей не годится, поскольку выделяет вредные вещества и плохо противостоит воздействию влаги. То же самое относится и к фанере.

Крышей может служить шифер или лист кровельного железа. Если климат в ваших местах суровый, стоит позаботиться об утеплении и проложить между стенами будки и внешней обшивкой слой утеплителя. Саму же обшивку обычно делают из вагонки, так как этот материал отлично «дышит» и способствует удержанию тепла.

Сборка конуры своими руками – пошаговая инструкция для умельцев

Имея на руках готовый чертеж и все необходимые материалы, можно приступать к изготовлению отдельных частей собачьей будки и их соединению. Сборка конуры своими руками (особенно если вы выбрали сложную конструкцию) – дело непростое, но пошаговая инструкция поможет вам не ошибиться.

Каркас будки

Итак, монтаж и сборка осуществляются следующим образом:

• Строительство начинается с днища. Для большего тепла и уюта его лучше сделать двойным.
• К днищу под прямым углом крепятся бруски или доски, которые станут основой для стен будки. Между ними закрепляются опоры для крыши, а также набиваются брусья, обозначающие вход.
• Далее внутренняя поверхность будки обшивается выбранным материалом (доска, вагонка).
• Осуществляется монтаж крыши. При этом важно убедиться, что она плотно прилегает к стенам. По желанию крыша может быть утеплена пенопластом или минватой.
• На завершающем этапе работ выполняется теплоизоляция стен и обшивка их вагонкой или другим подходящим материалом с внешней стороны.

Фото будок для собаки: интересные модели и варианты оформления

Владельцам собак, которые не только хотят позаботиться о жилье для своего питомца, но еще и желают украсить при этом свой двор и участок, стоит посмотреть фото будок для собаки, представленные ниже. Приведенная фотоподборка состоит из необычных и красивых, но в то же время удобных моделей.

Такая симпатичная красная будка с двускатной крышей будет к месту на любом участке и подарит комфорт вашему четвероногому другу. К тому же ее легко сделать своими руками.

Просто и со вкусом. Эта деревянная конструкция не только отлично смотрится, но и обеспечивает собаку местом для игр и удобным наблюдательным пунктом.

Еще одна весьма оригинальная идея – будка из бочки. Едва ли она подходит для суровой зимы, но для лета вариант отличный.

А такая конструкция может стать неплохим решением для хозяев нескольких собак.

Данную модель и будкой-то называть неудобно, скорее это полноценный собачий дом. Она идеально подходит для содержания пса крупной породы и избавляет от необходимости строить для него вольер.

Как видите, будка – это не только нужный, но и весьма красивый атрибут двора, где содержится собака. И, если подойти к делу ответственно и с фантазией, она может стать замечательным дополнением дизайна вашего садового участка.

Расположение будки для наших младших друзей – важный момент

• Сооружение должно быть на небольшом возвышении относительно окружающего пространства,  тогда питомец никогда не будет находиться в луже или спать на сыром полу. Это условие очень важно для предотвращения попадания воды и снега в собачий дом.
• По возможности устанавливать конуру следует возле строений, заборов – это защитит животное от сквозняков, которые для собак губительнее сильных морозов.
• Идеальный вариант место для будки – в тени дерева, но лишь частичной, – солнце также очень важно для здоровья собаки.
• Твёрдое, природное покрытие вокруг будки – необходимое и важное условие не только для животного, но и для удобства подхода к нему хозяина. Асфальт и бетон не самые лучшие покрытия, со временем из-за них у собаки могут сформироваться болезни лап.
• Излишне близкое расположение домика к дорожке с постоянным движением людей нервирует животное, вызывают его беспричинное беспокойство. Самим хозяевам тоже не доставит удовольствия нескончаемый собачий лай.
• Собачий инстинкт предусматривает охрану территории, а всегда всё видеть и слышать не вылезая из будки, – условие для её проектирования и выбора места расположения. Возможность хорошего обзора охраняемой территории – важное условие для спокойствия животного и надёжности охраны.

Сарай – не место для собаки

• темнота сарая постоянно держит собаку в настороженном состоянии и очень плохо переносится животным
• постоянная реакция на звуки, издаваемые насекомыми или грызунами вызывает у животных раздражение, нервозность, беспокойство
• тепло, выделяемое организмом пса вполне обогреет небольшое сооружение, но не сарай
• из сарая невозможно наблюдать за происходящим снаружи, от этого возникает угнетение собаки, вялость, сердечные заболевания
• освещение сарая электричеством не заменяет дневной свет, плохо влияет на зрение
• абсолютно недопустимо содержание собак совместно с сельскохозяйственными животными и птицей

Средние размеры будки для разных собак

Крупные породы собак

• Кавказская овчарка, сенбернар, английский мастиф, немецкий дог, ирландский волкодав, бульмастиф – крупные собаки. Наибольший размер будки для них: 210 х 140 х 90 см, лаз 75 х 40
• Большие собаки: алабай, акита-ину, бобтейл, зенненхунд, леонбергер, московская сторожевая, ньюфаундленд, лабрадор, курцхаар, ризеншнауцер, немецкая и болгарская овчарки, самоед, хаски, русский терьер, кане-корсо, дартхаар. Максимальные размеры для этой группы: 180х130х90, лаз 60х40

Современная архитектура собачьего домика 

• Любые пластики, выделяющие запахи при нагревании на солнце могут вызвать у животных аллергические реакции и неприятие своего дома. То же можно сказать об лаках и красках: декоративность собачьего жилища хороша для хозяина, но не нужна и даже вредна собаке
• Будка, обшитая металлом без утепляющего слоя не прогревается зимой и слишком жаркая летом. Возможно лишь изготовление крепкого сварного металлического каркаса в сооружении жилища для крупных и сильных собак, но и прочности правильно устроенного сооружения из дерева вполне достаточно
• Асбоцементные листы (плоский и волнистый шифер) вредны для здоровья людей, а значит не годятся и собакам
• Утеплители в виде различного рода спрессованных ват или основанные на вспененном полистироле и полиуретане не нужны по двум причинам: собаки достаточно легко переносят значительные холода и вполне могут обойтись без утеплителя в конструкции конуры; все посторонние запахи вызывают у собак снижение обоняния и аллергию
• Не нужно заменять дерево на панели из древесно-стружечных мебельных плит. От сырости они быстро набухнут и потеряют прочность

Содержание собак любой породы не требует устройства в будке каких – либо систем отопления.

Не рекомендуется устанавливать дополнительные устройства для обогрева будки

Нестареющая классика – деревянная будка

Чертеж будки для собаки с указанием размеров

Лучший вариант: уложить в раму крыши утеплитель по подобию пола, а затем закрыть сверху листом водостойкой фанеры толщиной 12-16мм. Размер покрытия может быть значительно шире и длиннее крыши, обеспечивая необходимые свесы, козырьки для тени, площадку для отдыха собаке и отличную защиту от непогоды всего сооружения.

Монументальная будка из камня

Каменная будка для мопса

Лаги, полы, стены

Лаз

Крыша

• доска 40мм – 0,1 м3
• доска 25 мм 0,12 м3
• брус 50х50 мм – 35п.м
• кирпич – 400 шт
• рубероид – 1 рулон (15 м)
• цемент 200 кг

Заливка фундамента для постройки будки из бетона

Будка для охотничьей собаки

По сути, это вариант собачьей будки в квартирном исполнении

Оптимальный вариант для домашнего питомца, живущего в квартире

Удобная будка для квартирной собаки

• Если питомец обладает густой и лохматой шерстью, то домик должен быть со съёмной крышкой или откидным верхом в случае излишне большой для пса температуры в домике
• Конура в квартире для некрупной собаки может быть овальной или треугольной формы, – они оптимальны для питомцев, которые предпочитают спать, свернувшись калачиком
• Основанием или полами квартирной конуры может быть любой жёсткий материал: фанера, пластик, мебельные щиты из ДСП, ОСБ. Жёсткое днище обязательно укрывается мягким, но прочным материалом
• Не стоит применять в отделке поролон или пенополистирол (пенопласт) – они будут порваны острыми зубами в первые же дни и могут нанести вред здоровью животных
• Матрас на подстилке должен быть из крепкого материала с обязательно съёмным чехлом. Любая ткань для укрытия комнатной конуры должна быть легко снимаемой и заменяемой на стирку
• Температура в квартире, оптимальная для людей, будет хороша и для самой маленькой собаки, но в убежище для неё не должно быть сквозняков. Поэтому обустраивать домик следует вдали от входных дверей или открывающихся окон. Ещё лучше, если лежанка для животного будет на несколько сантиметров приподнята над полом
• Если в доме есть маленькие дети, то каркас собачьего домика должен быть достаточно прочным, чтобы севший или облокотившийся на него ребёнок не смог травмировать животное

Даже будка из снега для собаки лучше, чем жара

Для собаки, которая живет на улице, ее будка — это крайне необходимая постройка для комфортного пребывания, это ее дом, где она отдыхает, прячется от морозов, дождей, снега зимой и укрывается от жары в летнее время.

Если вы хотите подарить дом для вашего любимого животного, для этого не обязательно ехать в магазин и пытаться выбрать наиболее подходящее для него жилище. Построить конуру для собаки под силу любому, который обладает минимальными строительными навыками. Однако сооружение собачьей будки не является совсем простым, здесь есть свои определенные нюансы и секреты, о которых мы и расскажем в этой статье.

Выбор места расположения будки для собаки

Перед началом строительства собачьей конуры нужно подобрать наиболее подходящее место ее расположения.

Для этого нужно руководствоваться следующим:

• место расположения конуры должно быть сухим и в меру солнечным;
• рядом с будкой не должно быть других домашних животных, так как их продукты жизнедеятельности негативно влияют на здоровье питомца;
• место должно быть просторным и свободным для передвижения;
• помните, любые предметы, расположенные рядом, могут стать любимым развлечением для вашего четвероногого друга;
• пес из будки должен видеть все происходящее вокруг, всех членов семьи и гостей, иначе он все время будет чем-то взволнован.

Выбираем дизайн будки и материал

Собачьи будки могут быть самыми разнообразными, как внутри, так и снаружи.

Самый простой вариант конуры — это помещение квадратной, чаще прямоугольной формы с лазом, закрытым какой-то тканью.

Более продуманной и комфортной для собаки является будка с тамбуром. Она намного лучше защищает питомца от холода, дождя, снега и ветра. В основном тамбур не утепляют, однако если вы желаете дополнительно снизить теплопотери жилище, то лучше конечно закрепить слой пенопласта или минеральной ваты, а на вход повесить штору, к примеру, из старой шинели.

Оптимальным материалом для строительства собачьей будки являются сосновые и еловые доски, он не только долговечны и практичны, но и способны своим запахом отпугивать различных назойливых насекомых.

Кирпич, фанера, пеноблоки и др.- не самый лучший вариант для конуры, так как со временем эти материалы начнут расслаиваться.
Для каркаса подойдут бруски размером 40×40 (50×50) либо 40×25 (50×25) миллиметров. Для наружной обшивки — деревянная вагонка, пластиковая евровагонка и др. Для внутренней обшивки — вагонка либо водостойкая фанера толщиной не менее 5 миллиметров. В качестве напольного покрытия для конуры идеально подойдет шпунтованная половая доска. Минеральная вата, пенопласт — прекрасный вариант, служащий в качестве утеплителя.

Подбор размеров будки

Размеры будки выбираются исходя из размеров ее владельца и климата окружающей среды. Условно собак делят на мелких, средних и крупных. Будки подразделяют по этому же принципу. Для самых маленьких, к примеру, ши-тцу, таксы, комфортной будет конура высотой 600 мм, длиной 700 мм и шириной 550 мм. Для средних, ротвейлера, немецкой овчарки, подойдет будка габаритами 750x1200x800 мм. Для средних, например, кавказской овчарки, идеальным будет жилище с размерами 1100x1400x1000 мм.

Однако возможны и поправки исходя из индивидуальных характеристик вашего четвероногого питомца. Собака должна без проблем войти, и развернутся в будке. Ширина лаза делается по ширине груди, добавив 50-100 мм. Высота лаза определяется по высоте животного минус 50 мм.

Стоит помнить, что слишком просторная конура будет плохо прогреваться в зимнее время, поэтому важно сделать ее самых оптимальных размеров для собаки.

Как сделать будку для собаки — инструкция

С самого начала следует определиться с габаритами жилища собаки и вырезать все детали намеченного размера. После чего можно переходить к сборке конуры для вашего любимого животного.

Днище

Начинать строительство будки для собаки всегда необходимо с днища. Чтобы в будке было максимально тепло и уютно пол нужно немного приподнять над землей или сделать его двойным. Для этого используйте два бруса 40×40, поверх которых и закрепите половую доску. Чтобы когти вашего любимого питомца не застревали в щелях, на пол постелите лист фанеры.

Стены

Следующий этап — это строительство каркаса будущей будки. Наилучшим вариантом для обеспечения максимальной теплоты жилища собаки станет конструкция, состоящая из двойных плотных стенок, между которыми расположен утеплитель, к примеру, минеральная вата.

По углам готового основания монтируются четыре опорные стойки 100×100 длиной равной высоте будки плюс 4-5 см, по верхней их части установите обвязку из брусьев. После этого следует организовать входную зону.

Гвозди нужно забивать с внутренней стороны рамы, для дополнительного укрепления деревянного каркаса используйте шурупы.

Чертеж конуры для собаки:

Крыша

Крыша должна плотно прилегать к стенам конуры, но при этом не желательно, чтобы она была наглухо прибита, так как это усложнит впоследствии процесс уборки собачьего жилища.

В качестве кровельного материала хорошо подойдет профнастил, черепица или шифер.

Для изготовления конструкции крыши применяются деревянные бруски 40×40, из них сбивается периметр, на который крепятся листы фанеры.

Если собачья конура больших размеров, то для того чтобы фанера не провисала в середину необходимо установить промежуточные брусочки.

Длина бруса для конька крыши должна быть несколько больше длины самой собачьей конуры для того, чтобы обеспечить навес сзади и впереди. Закрепить его поверх стоек крыши. На каждую сторону кровли нужно три стропила, верхние концы которых должны быть срезаны под углом наклона крыши. Изначально, приложив стропила к коньку, отметьте точки касания с каркасом конуры, после чего с помощью ножовки приготовьте треугольные пазы. Далее аккуратно концы стропил закрепить к будке. Горизонтальные планки соедините со стойками каркаса. К нижнему концу стропил прибейте планку, немного выступающей с обеих сторон крыши.

Вырежьте еще четыре стропила (по 2 пары), их верхние концы прибейте гвоздями к коньку, нижние же прикрепите к планкам, ранее набитых к каркасным стропилам. В результате должен получиться каркас крыши в виде треугольника.

Затем образовавшийся каркас оббейте фанерой.

Для того чтобы в будущем крышу для уборки можно было поднять в торцы угловых брусьев забейте наполовину гвозди диаметром около 10 мм, а шляпки спилите. На эти штыри будут надеваться фронтоны, в которых также следует сделать отверстия.

Для удобства на крыше можно оборудовать ручки.

Если ваш питомец сидит на привязи, то обязательно следует позаботиться о каком-то навесе перед будкой, чтобы он смог спрятаться в прохладной тени.

Утепление будки для собаки

Деревянные доски необходимо обработать специальным раствором от появления плесени и, соответственно, увеличения срока эксплуатации. Пропитать этой жидкостью нужно всю конуру, начиная со дна и заканчивая крышей.

Изначально на дно будки укладывают пергамент, который выполняет функции пароизоляции, крепят его с помощью степлера. Затем крепят утеплитель, к примеру, минеральную вату или пенопласт, после чего еще раз устилают пергамент. Это нужно для того, чтобы предотвратить проникание наружу микро-частичек утеплителя, что может негативно повлиять на здоровье животного. Затем крепят лист фанеры.

По такому же принципу и утепляют стены собачьего жилища: крепят пароизоляцию, затем утеплитель, после чего настилают гидроизоляцию и обшивают снаружи.

На входе в будке лучше оборудовать шторки с войлока или брезента, что образует дополнительную защиту питомца от холода и жары. Чтобы при сильном ветре брезент не поднимался внизу шторки, прикрепите специальные полиэтиленовые мешочки с песком.

Рассмотрим вариант дополнительного утепления будки. Всегда срабатывает правило: чем меньше объем помещения, где находится собака, тем легче его нагреть теплом своего тела.

Возьмем за основу утепленную будку с тамбуром. Стены тамбура, как и всей будки, утеплены, а вход прикрыт шторой.

Внутри будки размещается еще одна перегородка с занавеской. Ее можно сделать съемной, на лето она убирается — получается просторное помещение, где собака может лежать на боку во весь рост, а на зиму монтируется, при этом на тамбур выделяется больше половины помещения — получается квадратное пространство, где собака может спать, свернувшись калачиком.

Изменение заключается в увеличении пространства тамбура и уменьшении спального места.

У собаки теперь будет два спальных места: тамбур — более холодное пространство, и маленькая спальня-гнездо — более теплое. В каком из них находится, четвероногий любимец сам будет решать.

Обшивка

После окончания процесса строительства конуру снаружи и изнутри с помощью оцинкованных гвоздей следует обшить кровельным материалом. Для внутренней обшивки подойдет вагонка, фанера или ДСП, заблаговременно пропитанные олифой или лаком.

Внешняя же обшивка более требовательна к материалам, так как будка должна сочетать в себе не только эффективность, но и привлекательность. Для этих целей идеально подойдут такие пиломатериалы как вагонка, блок-хаус, деревянные панели и др. Чтобы вода не попадала в щели вагонку нужно крепить с помощью саморезов шипом вверх. Дерево снаружи пропитывается защитным составом, при желании красится. Очень гармонично и привлекательно будет смотреться будка для собаки, покрытая тем же материалом, что и ваш дом, к примеру, камнем, сайдингом и т.д.

Завершающий этап обустройства жилища для любимого питомца

Для вашего питомца обязательно нужно сделать мягкую подстилку из сена, соломы или опилок.

Наиболее оптимальным варрантом станет использование для этих целей сосновых и кедровых опилок. Они очень мягкие, прекрасно впитывают излишки влаги и плохие запахи, кроме того, они неплохо отпугивают различных насекомых. Они экологически чистые и имеют приятный сосновый или кедровый запах.

Всегда помните, что собаки требуют особой заботы и домашнего тепла, поэтому к строительству теплого и уютного собачьего жилище следует отнестись ответственно.

Соорудить для собаки удобную конуру можно из простых материалов за считанные часы. Очень важно правильно подобрать размеры собачьего жилища, чтобы домашний сторож чувствовал себя комфортно в любое время года. Кроме того, будка для собаки, построенная своими руками, может стать и дополнительным украшением участка, если использовать оригинальный дизайн и грамотно ее декорировать.

Чтобы правильно сделать будку, необходимо определиться с ее формой и размерами. Не стоит сооружать слишком сложную конструкцию: наличие лишних перегородок, лесенок, выступов и подобных элементов будет сильно мешать собаке. Оптимальным вариантом является прямоугольная конура с боковым входом и односкатной крышей, где домашний питомец сможет греться на солнышке. Крышу или одну из стенок желательно сделать съемной, что позволит легко и быстро провести дезинфекцию будки.

Размеры будки должны соответствовать конкретной собаке, поэтому при составлении эскиза обязательно следует выполнить замеры: высоту в холке, длину от носа до хвоста, ширину грудной клетки и высоту собаки.

Исходя из этого, можно определить параметры каркаса:

• ширина и высота будки равняется высоте собаки + 5 см;
• глубина будки на 5 см больше длины животного;
• ширина лаза соответствует ширине грудной клетки + 5 см;
• высота лаза больше высоты собаки в холке на 5 см.

Чтобы высчитать параметры будки для щенка, необходимо использовать данные из специализированн ых справочников. Итак, на бумаге рисуют примерный чертеж конструкции, переносят на него все необходимые замеры. Осталось определиться с материалами для будки. Чаще всего домики для собак изготавливают из дерева; этот материал наиболее экологичный, удобный в работе, недорогой. Особенно рекомендуется использование хвойных пород.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы не отвлекаться в процессе строительства, все необходимое нужно приготовить заранее:

• сухой брус 100х100 и 100х50 мм;
• обрезную доску толщиной 25 мм;
• вагонку для обшивки;
• лист фанеры или ДСП;
• бруски 40х40 мм;
• пенопласт;
• рубероид;
• пергамин;
• песок;
• оцинкованные гвозди;
• дверные петли;
• молоток.

Доски и бруски перед сборкой следует тщательно зачистить, иначе собака может занозить лапы. А вот обрабатывать древесину пропиткой лучше по окончанию работы, и только с наружной стороны: посторонние запахи вызывают у животных раздражение, поэтому собака может отказаться заходить в будку.

Видео — Какой должна быть собачья будка

Сборка будки с односкатной крышей

Большинство собак любят лежать сверху на будке, поэтому для них удобнее домики с односкатной крышей. Крыша должна быть под небольшим уклоном и обязательно открывающейся – такая конструкция упрощает уборку и дезинфекцию будки. Чтобы защитить питомца от холода, домик следует тщательно утеплить, и делать это лучше сразу, на этапе сборки. Для этой же цели лаз рекомендуется размещать на широкой стороне будки со смещением к одному из углов. Так помещение не будет продуваться и у собаки появится уютное и теплое спальное место.

Шаг 1. Изготовление рамы днища

Бруски 40х40 мм обрезают по длине и ширине днища, укладывают на ровной площадке или на столе, соединяют саморезами в прямоугольник. Если животное больших размеров, дополнительно укрепляют раму одной или двумя поперечинами из бруса. После этого раму обшивают досками с одной стороны.

Шаг 2. Утепление пола

Обшитую досками раму укладывают так, чтобы бруски были сверху. Выстилают внутреннюю поверхность пергамином, прикрепляют его скобами степлера, а потом обрезают пенопласт по размеру рамы и плотно укладывают его между брусьями. Высота утеплителя должна соответствовать высоте брусков. Сверху пенопласт закрывают еще одним слоем пергамина и набивают чистовой пол.

Шаг 3. Сборка каркаса будки

Брус 100х100 мм распиливают на 4 части: 2 отрезка по длине равняются высоте будки, 2 на 7-10 см длиннее. Эти бруски нужно закрепить в вертикальном положении по углам днища. Стойки большей длины устанавливают в передней части, а те, что покороче, в задней. Это необходимо для формирования уклона крыши. Каждый брусок выставляют по уровню и фиксируют гвоздями или саморезами. Дополнительно набивают вертикальные бруски по центру стен и 2 бруска меньшего размера по бокам лаза. На внутренних стыках для укрепления рамы используют металлические пластины.

Шаг 4. Обшивка стен

Готовый каркас обшивают вагонкой снаружи, а изнутри утепляют: сначала стенки закрывают пергамином, закрепляют его степлером, а потом заполняют пространство между брусками минеральной ватой или кусками пенопласта. Сверху утеплитель накрывают еще одним слоем пергамина, поверх которого набивают фанеру, ДСП или другой подобный материал. Крепить обшивку нужно оцинкованными гвоздями небольших размеров, тщательно утапливая шляпки, чтобы пес не поранился.

Шаг 5. Изготовление крыши

Для односкатной крыши понадобится лист OSB
и бруски 40х40 мм. Из брусков сбивают раму по размеру внутреннего периметра конуры. Из OSB вырезают кусок такого же размера и набивают его на раму. Между брусьями плотно укладывают пенопласт, накрывают его пленкой, фиксируют ее степлером по периметру. Далее берут лист фанеры большего размера и укладывают сверху так, чтобы сзади и бокам он перекрывал нижнюю раму на 10 см, а спереди выступал на 15-20 см. Это необходимо для защиты стенок и лаза от дождя. Вместо фанеры или OSB
можно взять доски толщиной 20-25 мм. Готовую крышу крепят к будке с помощью петель, а сверху набивают рубероид или .

Шаг 6. Отделка

Готовую конструкцию снаружи обрабатывают обычным антисептиком или специальной пропиткой, хорошо просушивают. Далее на дно прибивают рубероид, загибая края на 5 см на стены, а на рубероид крепят два бруска 100х50 мм. Бруски также тщательно покрывают грунтовочной смесью. Снова переворачивают будку, оформляют лаз и торцы обрешетки деревянными наличниками.

Шаг 7. Установка будки

Будка готова, и теперь для нее нужно выбрать подходящее место. Это должен быть сухой ровный участок, недалеко от жилого дома, закрытый от ветра. Желательно выбирать хорошо освещенное место рядом с каким-либо навесом или деревом, чтобы животное могло спрятаться от жары. Разумеется, пес должен иметь со своего места отличный обзор, чтобы вовремя заметить посторонних.

Двускатные крыши лучше делать на будках небольших размеров, поскольку поднимать тяжелые конструкции при уборке не слишком удобно.

Шаг 1. Сборка каркаса

Из 4 брусков 50х50 мм сбивают раму днища согласно чертежу. По углам прибивают вертикальные стойки по высоте будки, соединяют их верхней обвязкой из таких же брусков. Для укрепления каркаса набивают дополнительные перемычки на днище и с обеих сторон лаза.

Шаг 2. Крепление крыши

Два одинаковых бруска 50х50 мм соединяют между собой под углом 40 градусов. Потом делают еще одну точно такую же заготовку. Устанавливают их сверху на каркас будки вровень со стенами, ровняют по вертикали, наживляют гвоздями. Сверху соединяют оба фронтона продольным брусом, который должен с одной стороны выступать на 20 см вперед. Отрезают еще 2 бруска такой же длины и набивают их на нижние концы стропил.

Шаг 3. Обшивка будки

Готовую конструкцию с наружной стороны обшивают вагонкой. Доски должны плотно прилегать друг к другу, чтобы не оставалось зазоров. Дно дополнительно обивают рубероидом, при необходимости крепят брусья-подставки.

Шаг 4. Утепление

Изнутри каркас выстилают пергамином, который закрепляют степлером по углам, после чего вставляют пенопласт или минеральную вату. Далее утеплитель закрывают пергамином и набивают на стенки и пол фанеру.

Шаг 5. Обшивка крыши

Каркас крыши снимают, обшивают изнутри фанерой, затем переворачивают, поверх фанеры крепят пергамин. Пространство между брусками заполняют утеплителем, сверху накрывают пергамином, а после прикручивают саморезами . На стыке скатов монтируют конек, передние кромки закрывают торцевыми планками. Чтобы крышу удобно было снимать, в торцы угловых стоек вбивают по гвоздю, шляпки стачивают. В брусьях фронтонов просверливают отверстия по диаметру гвоздей и затем просто надевают крышу.

Будка с тамбуром

Чтобы сделать жилище для собаки более комфортным, можно построить будку с тамбуром. Это конструкция, состоящая из двух отделений: дальнее является спальным местом, а ближнее защищает от сквозняков и холода. Разделяет их утепленная перегородка с лазом.

Видео — Будка утепленная с тамбуром

Не стоит делать спальное место слишком большим – обычно собаки спят, свернувшись калачиком. А вот размеры тамбура должны быть такими, чтобы пес мог свободно вытянуться во весь рост, а также легко проходить сквозь лаз и разворачиваться в будке. Сборка конуры с тамбуром выполняется стандартно; единственным отличием является перегородка: для ее изготовления потребуются бруски 40х40 мм, кусок фанеры, утеплитель и саморезы. Из брусков делают раму по ширине и высоте внутреннего помещения. Фанеру разрезают на две части; одну часть прибивают к раме, вставляют между планками утеплитель, закрывают второй частью фанеры. Чтобы перегородка свободно вынималась, берут две деревянные рейки и с помощью фрезы выбирают в них продольные пазы на толщину перегородки. Затем прикручивают их к стенкам будки и вставляют перегородку.

Видео — Будка для собаки своими руками

Полезных качеств собаке не занимать: она верный друг, бдительный охранник, надежный сторож, разборчивый детектор и сканер, ищейка, норная и подружейная собака на охоте, внимательная и заботливая няня, спасатель, санитар, тягловая сила, стойкий и отважный боец, сапер, диверсант, почтальон, проводник, носильщик, наконец, просто милое и забавное домашнее животное, и это еще далеко не все. Ей-богу, когда кто-то кого-то обзывает собакой, хочется его самого засунуть в конуру потеснее и заколотить там наглухо навеки. И самодельная будка для собаки должна в полной мере удовлетворять ее запросам (довольно-таки скромным) хотя бы из чувства товарищеской солидарности хозяина.
Тем более, что, обеспеченный жильем по вкусу и потребностям, пес будет исправно выполнять свои обязанности.

Будка и конура

Будка и конура вообще-то не вполне одно и то же; дело тут в естественных привычках собак. Насчет происхождения домашних собак ученые единодушны: их предком был обыкновенный серый волк (Canis lupus) и его подвиды – полярный волк, мелвильский островной волк и др. Возможно, свою долю генофонда внесли койот (Canis latrans) и шакал (Canis aureus). Но то, что австралийские динго – полностью одичавшие потомки уже одомашненных первобытными людьми собак, сомнений не вызывает. Также как непричастность к собачьей родословной тибетского красного волка (буанзу). Кстати, буанзу не волк, он единственный представитель другого особого рода. Как и пампасный гривистый волк гуара.

Предки собак помимо постоянного логова в теплое время устраивают себе временные логовища – конубры; отсюда и происходит самое слово конура. Любопытный факт: до того, как появились воровские «шухер» с «атасом», древним разбойничьим кличем тревоги было «по конубрям!». Т.е. собачья будка это капитальное, по понятиям пса, жилье, просторное, теплое, с кормушкой или даже цветником, поз. 1 на рис., а конура – обиталище-убежище преимущественно на теплое время года, поз. 2.

И будка и конура имеют свои особенности и разновидности. То и другое зависит от породы, пола, происхождения собаки, места расположения будки/конуры на участке и климата местности. Чтобы правильно построить собачью будку своими руками, нужно уметь учитывать все эти факторы. Займемся вначале немного вещами общего плана, потом частностями, включая размеры собачьего дома, и затем перейдем к строительству.

Что, где и как?

Собачью будку следует ставить в тени: собаки мало потеют; их практически единственный способ охладиться – тяжело дышать, высунув язык. Если же тенистого места по условиям размещения будки (см. далее) не находится, то нужно предусмотреть навес над входом (лазом) и порог, чтобы пес не жег лапы о раскаленную землю, поз. 3. В случае, когда обитатель будки мелкой породы, порог должен быть шире, чтобы собака могла соскочить на землю, полностью выйдя из конуры, поз. 4; но пандус делать не нужно, лежать будет неудобно.

В помещении для суки надо предусмотреть что-то вроде отнорка для выводка, а рядом с лазом – стационарную кормушку с поилкой, поз. 5. Тогда щенки, во-первых, во время кормежки будут под надзором матери; во-вторых, меньше будут разбрасывать корм, пока не приучатся есть аккуратно.

В местности с обильными осадками для собак густопсовых навес и порог должны образовывать настоящую веранду, т.к. эти породы собак плохо переносят намокание шерсти, поз. 6. Густопсовыми называют породы с густой мягкой подпушью шерсти и мягкой остью ненамного длиннее подпуши. Напр., немецкие овчарки густопсовые.

Примечание:

шерсть по-кинологически псина. Там своя терминология. Морда – щипец, хвост – правило (ударение на «и»), мышцы – мясы и т.д. Помните, как Ноздрев в «Мертвых душах» хвастался Чичикову «замечательной крепостью мясов» своих собак?

Будка для собаки может быть временным жильем. Напр., в сезонной резиденции хозяев или если на лето пса переводят в загон. В таком случае, кроме обычной брезентовой шторки, см. далее, будка должна быть снабжена запирающейся дверцей, поз. 7, чтобы избежать замусоривания или нежелательных поселенцев.

Примечание:

если будка надолго запирается, то перед поселением собаки ее нужно проветрить 3-4 дня. Кому нравится запах пыли и затхлость? А собачий нос куда чувствительнее нашего.

Немного о дворнягах

Немало хозяев предпочитают домашними сторожами заводить прикормленных и самостоятельно обученных дворняг поумнее. Объясняется это не только высокой ценой щенков служебных и сторожевых пород, не говоря уже о дрессированном лицензированном псе. Можно сравнить так: если прошедшая надлежащую кинологическую проработку собака – хорошо вышколенный боец-профессионал, то сообразительная дворняга – ловкий и смекалистый партизан. Криминалистам известны случаи, когда самостоятельно воспитанная дворняга брала вора, до того не раз успешно травившего или усыплявшего обученных сторожевых псов.

Примечание:

смышленость дворняг иногда просто поражает. Автор долгое время был знаком с мелким домашним дворнягой Баксом, что как-то само собой переиначилось в Бяшу. Бяшка по просьбе хозяйки приносил левый или правый тапок и ни разу не ошибся. Находил затерявшиеся вещи. Мог вытащить сигарету из пачки и подать, но со всеми признаками отвращения. Выполнять команды его никто никогда не учил, с ним разговаривали как между собой, вроде «Бяшка, не вертись под ногами. Посиди где-нибудь в уголке. Накроем на стол, позовем».

Однако дисциплина у партизан, как известно, хромает чаще чем в строевых частях. Отсюда следует, что баловать сторожевую дворнягу лишним комфортом не надо, а то обленится и об обязанностях своих позабудет. Ей хватит самой незатейливой конуры, поз. 8; по сравнению с условиями жизни бездомных собратьев это уже роскошь.

Как устроена конура для собаки, так сказать, с улицы, показано на рис. Отличие ее от рассматриваемых ниже в том, что ширина лаза считается не по ширине груди Wd (см. далее), а по ширине крестца S. Это следует из того, что самые умные из беспородных собак сложения субтильного; грудной клетки как у мастифа или боксера у них не бывает. Длина конуры L в данном случае считается не до корня хвоста, а до его середины. Правило дворняг никогда не купируется, сохраняет всю функциональность диких предков и мять его в конуре не годится. В целом конура дворняги более похожа на будку таксы.

Примечание:

впрочем, дворняга дворняге рознь, на то они и беспородные. Посему, на рис. справа – устройство будки для сторожевой дворняги более-менее плотного сложения. Стены показаны двойными, т.к. в данном случае они утепленные в расчете на суровые зимы.

Место

Вид подходящей к случаю собачьей будки зависит от места ее расположения на участке. То, что оно должно быть слегка на взгорке, чтобы избежать подтопления в дождь, общеизвестно. Как и то, что будка не должна находиться вблизи скотного двора, птичника, голубятни и др. помещений для домашних животных. Не менее важен хороший обзор из будки, и вот тут нужно присмотреться как следует. Место расположения собачьей будки на придомовой территории выбирают по нижеследующим соображениям.

Примечание:

требование удаления от других четвероногих и пернатых обитателей усадьбы объясняется вовсе не тем, что пес начнет кур-гусей давить; правильно обученная и в меру кормимая собака никогда на разбой не пойдет. Дело тут в чуткости ее обоняния и слуха. Сравните, хотели бы вы жить в плацкартном вагоне на месте рядом с туалетом? По этой же причине будку нельзя ставить у окна кухни, у черной двери, в которую выносят мусор, у помойки и возле бани. А вот на берегу рыбного пруда или бассейна – пожалуйста, собаке в жару только легче будет.

Пес должен видеть как минимум вход/въезд на участок и парадную дверь дома одновременно; кроме того, иметь возможность как можно быстрее пресечь нежелательное вторжение. В этой точки зрения лучшее место для будки – у ворот с калиткой, слева на рис. Но тут вступает в силу другое обстоятельство.

Дома обычно строят главным входом на юг или по ветру, ворота располагают против него. Первое хорошо и для собаки: дверь конуры будет выходить на север и солнце не будет бить псу в глаза, а забор даст тень и некоторую прохладу в жаркий день. Однако во втором случае в дверь будки будет чаще задувать, она получится холодной, и крышу может снести. Поэтому при таком расположении крышу будки следует делать домиком, самое строение потеплее, а вход поуже, насколько позволяет телосложение собаки.

Второй вариант расположения – у входа в дом. В этом случае обзор будет хуже, т.к. собака точно не увидит проходов на задний двор, но будка большую часть времени окажется в заветрии, а зимой отраженный от стен дома свет будет ее несколько подогревать. Тогда крышу нужно делать плоской, а лаз пошире, чтобы летом собака не перегрелась и могла спать на крыше, как на балконе, справа на рис.

Будка в вольере

Сторожевых собак держат в вольерах, когда они не на привязи, а выпускаются на ночь или в отсутствие хозяев на патрулирование территории, или в жаркое время, когда в будке, особенно густопсовым породам, вовсе невмоготу. Вольер-собачник – сооружение уже достаточно солидное; хороший вольер не проще легкого дачного домика и требует отдельного описания, особенно если вольер многоместный и для собак разных пород и разного пола. Но в любом случае вольер для собаки должен быть снабжен и будкой: для сна, на случай непогоды с ветром, для приплода и, наконец, чтобы просто уединиться, если хочется.

Размеры собачьего жилища привязываются к обмерным параметрам животного, см. рис.:

• L – длина тела от кончика морды до основания (корня) хвоста.
• H – полная, до макушки, высота.
• h – высота в холке.
• Wd – ширина груди.
• S – ширина крестца, иногда используется вместо Wd для собак субтильного сложения.

Если собаку берут щенком, то размеры будки нужно задавать такие же, как для взрослой. Их берут либо по средним размерам для данной породы, либо, что лучше, показав щенка специалистам в какой-нибудь кинологической организации или службе. Тамошние доки определят, насколько большим/меньшим среднего он вырастет.

В чертежах и описаниях будок, см. далее, встречаются поправки к размерам, напр. +10 см, –5 см и т.п. Их необходимо выдерживать, т.к. слишком просторная будка ничуть не лучше тесной, в ней будет холодно и неуютно. В общем глубину будки берут равной L+5 см, высоту равной H, ширину равной 3Wd, ширину лаза Wd+5 см, а его высоту равной h. Подробнее о расчете размеров собачьей будки можно узнать из видео:

Видео: будка для собаки – размеры и правила строительства

Планировка

Планировки будок для собак незатейливы, см. рис.:

1. Конура – может быть достаточно большим постоянным жильем для кобеля в теплых, не очень мокрых и ветреных краях;
2. С лежбищем (2а) – почти универсальная и проста технологически, так чаще всего будки и строят;
3. С тамбуром (3а), закуток за ним 3б образует лежбище – пригодна для мест с континентальным климатом, морозным зимой и жарким летом, годится и для суки со щенятами;
4. С верандой под навесом 4б и спальней-лежбищем 4а – то же, что по п.3, но для мест с большим количеством осадков и сильными ветрами.

Заменяемость планировок идет сверху вниз, т.е. будка с верандой и спальней пригодна и во всех остальных случаях, будка с тамбуром – для пп. 2 и 1, будка с лежбищем заменяет конуру.

Трамвайчик и двушка

В последнее время любители и заводчики собак все больше разводят такие замечательные породы, как наша оленегонная (не ездовая) лайка и ее аляскинский коллега хаски. Качества этих собак действительно исключительны. Напр., известный советский зоолог и орнитолог Е. П. Спангенберг, прославившийся выдержавшими более 15 изданий «Записками натуралиста», спутником для длительной экспедиционной работы вдвоем с собакой выбрал, перебрав несколько пород, лайку. Его Гаудик помог найти гнезда птиц, ранее не попадавших в руки ученых и, кроме того, был непревзойденным охотником и сторожем. А в ожидании полевого сезона, пока Евгений Павлович занимался научной работой и преподаванием в МГУ, не был обузой в квартире и даже помогал по хозяйству.

С лайками и хаски одна небольшая забота – будка. Обычные они не любят, но хорошо себя чувствуют в будках-«трамвайчиках», слева на рис, и «двушках», справа там же:

Собачьи будки “трамвайчик” и “двушка”

Изюминка, как оказалось, в спальном отделении, где собака может залечь, свернувшись калачиком. Это ее любимая поза; в тундре, на родине этих пород, лесного логовища не устроишь. Ещенеобходима плоская крыша – летом северянам в помещении будет душно. Также в будке-«двушке» перегородку лучше делать съемной на лето; для этого на длинные стены прибивают по паре галтелей для углов, см. далее, с промежутком, дающим паз. Лаз в будку «трамвайчик» и «двушку» желательно делать слева, если смотреть спереди. Тогда, вдруг надо будет, как говорится, рвать когти, начинать можно, как и положено, с правой лапы.

Примечание:

любопытный факт – те же лайки и хаски прекрасно чувствуют себя в конурах из бочки и в будках, выполненных в форме бочки, см. рис. Интересно, а у себя в тундре какие логовища они бы сделали?

Потолок и крыша

Потолок уличной будки для собаки, как сказано выше, должен быть утепленным. Утеплитель в данном случае – только пенопласт; минвата будет сыпаться. Конструкция потолка – пирог из листа фанеры 8-10 мм в размер по внутри, слоя пенопласта в 20-40 мм в рамке из брусьев или реек той же толщины, а сверху – еще лист той же фанеры с заходом на стены, и ручки для подъема.

Если крыша плоская, то потолок привешивают на петлях и делают откидным, слева на рис.:

Свесы крыши образуются за счет верхнего листа фанеры и ее настила. Чтобы ветром не распахнуло, ставят шпингалет или щеколду. Настил крыши (любой жесткий непромокаемый, желательно поровнее) укладывают прямо на потолок. Под крышу домиком потолок делают съемным, в центре на рис., а крышу ставят вырезами в стропильных ногах на стены, справа там же.

Примечание:

фанеру на покровный лист нужно брать водостойкую или дважды пропитать обычную строительную водно-полимерной эмульсией. Тогда потолка на собачий век хватит.

Способ фиксации крыши домиком известен давно: по углам строения вбивают наполовину толстые, 8-10 мм гвозди, спиливают из шляпки и спил скругляют или сводят на конус. В стропильных ногах под эти штыри сверлят глухие гнезда. Прослужит крыша гораздо дольше, если в гнезда вогнать гильзы из тонкостенной стальной трубки или свернутые из жести. Тогда, чтобы крыша на ветру держалась надежно, гвозди-штыри слегка, примерно на треть или полдиаметра, отгибают наружу.

Строительство

Домик для собаки строят в основном 3-мя способами. Капитальную будку строят как дом, от основания к крыше, с возведением стен снизу вверх и отделкой. 2-й способ похож на каркасно-панельную технологию: на прочный каркас из бруса навешивают стеновые панели. 3-й можно назвать летне-дачным – легкую, но прочную будку сбивают из фанеры, водостойкой или пропитанной гидрофобизаторами (водоотталкивающими составами, напр. той же водно-полимерной эмульсией), а на зиму целиком заносят на крытую веранду или в дом. Встречаются и оригинальные способы сооружения теплых зимних будок и конур, см. например видео: //www.youtube.com/watch?v=hUPLwyhpd7s .

О материалах

Лучший материал для постройки собачьей будки – выдержанный хвойный строевой лес без выпадающих сучков и обзола (т.е. обрезной). Косослой и свилеватость особого значения не имеют, т.к. нагрузки в конструкции невелики, но доски и брусья нужно брать шпунтованные струганные и без трещин: заноза в подушечке лапы или сорванный коготь могут стоить дорогостоящего визита к ветеринару. Не годятся и пиломатериалы свежие, сочащиеся и пахнущие смолой. Очень хорошо подходит качественная строевая древесина б/у от разобранных построек, она не сбивает нюх пса.

Примечание:

шторку-фартук, завешивающую лаз в будку, также нужно делать из натурального материала. Предпочтительнее – обычный брезент, и уж ни коем случае не резина.

Капитально

Первый способ иллюстрирует рис. Сначала сбивают из досок от 40 мм дно, а на нем – несущую раму из бруса (40-50)х100, поз. 1. Затем ставят на саморезах угловые стойки из бруса 100х100 и обшивают стены снаружи, поз. 2. Разумеется, обшивочные доски нужно ставить гребнем шпунта вверх, а пазом вниз. По окончании обшивки вырезают проемы и строение снаружи обрабатывают антисептиком, затем гидрофобизатором (именно в такой последовательности), набивают по углам наличники (обязательно!) из тех же досок, и так же их обрабатывают, поз. 3.

Следующий этап – гидроизоляция днища и устройство подпорок. На днище накладывают лист водостойкой или пропитанной фанеры, обернутый пергамином или его аналогом с заворотом внутрь не менее чем на 15-20 см. Углы гидроизоляции не прорезают, их сворачивают в складки. По наложении изолирующего щита накладывают слеги из бруса или ставят шанцы и сбивают все вместе гвоздями, поз. 4. Использовать саморезы нельзя, они потянут и порвут изоляцию! Также нельзя вбивать гвозди прямо в изолирующую пленку. Слеги или шанцы, естественно, заранее должны быть гидрофобизированы.

Теперь пришла очередь внутренней изоляции и утепления. Изнутри пол и стены обтягивают пергамином на мелких гвоздиках с подкладками под шляпки из 2-4 мм фанеры или тонкой тарной дощечки примерно 30х30 или 40х40 мм. Часто не прибивают, лишь бы пленка не сползала. Лучше всего уложить лист сверху, умять внутрь до получения ровных складок по углам и прибить вверху по контуру. После этого в раме днища и на стенах набивают рейки в толщину теплоизоляции (от 20х20 до 40х40) с шагом, равным ширине ее мата (плиты). Далее укладывается теплоизоляция; если используется минвата, то нужно брать длинноволокнистую. Также на этом этапе (поз. 5) настилается черновой пол из доски-двадцатки или тарной 8-12 мм.

Примечание:

на этом или следующем этапе нужно не забыть вбить в торцы угловых стоек и обработать гвозди-держатели крыши, если она будет домиком.

Далее вся коробка изнутри снова изолируется и обшивается фанерой. Можно обычной, самостоятельно пропитанной, но для пропитки в данном случае годится только водно-полимерная эмульсия, и то перед установкой потолка строение нужно будет хорошенько, дня 3-4 просушить: неощутимый для нас запах ПВА собачий нос чует. Когда будка обшита изнутри, по углам набиваются мелкие, от десятки до двадцатки, деревянные галтели, поз. 6; можно использовать МДФ.

Предпоследний этап – сооружение съемного потолка, как описано выше, поз. 7. Что до крыши, поз. 8, то теперь она может быть любой смотря по расположению будки, вашему вкусу, умению и наличию материалов. Напр., как подобным способом построить теплую будку с плоской крышей, см. ролик:

Видео: как сделать утепленную будку для собаки

Каркасная

Схема постройки каркасной будки показана на рис. Сначала собирают каркас из (60-100)-мм бруса, пол строят как в предыдущем случае, и обшивают стены и с потолком утепленными панелями. Структура панелей может быть разной, от такой же, как у потолочного пирога для капитальной будки, до нарезанных в размер стекломагнезитовых плит. Но, вообще говоря, каркасная будка – вариант для ленивых и не очень сообразительных. По всем показателям она уступает капитальной, но для временной/сезонной слишком дорога и трудоемка.

Фанерная

Размеры деталей фанерной будки для сторожевой собаки среднего размера или дворняги приведены на рис. справа. Технология сборки проста:

• На лист днища набивают рамку из брусков 40х40 и укладывают в нее утеплитель, врезка на рис.
• Прибивают к нижней раме боковые стенки.
• По углам внутри набивают тот же брус 40х40.
• Поочередно кладя строение набок, укладывают в рамки стен утеплитель и зашивают листами фанеры; в фасаде придется обрамить входной проем кусочками того же бруса.
• В торцы угловых стоек забивают гвозди-держатели крыши. В данном случае, т.к. стойки тонкие, их нужно брать 5-6 мм диаметром и под каждый насверлить направляющее гнездо 3-4 мм диаметром и 20-30 мм глубиной; если бить прямо в торец, брусок может треснуть.
• Делают крышу, ставят на держатели – готово.

Может возникнуть вопрос: а зачем в летней будке теплоизоляция? От перегрева Солнцем. Для этой же цели снаружи будку желательно красить в светлые тона и ставить в тени. Подставки – кирпичи.

Кое-что попутно

Собачью постель лучше всего шить из брезента,
а набивать кедровыми опилками, они продаются специально для этой цели. Они же пойдут на гигиеническую засыпку пола. Можно использовать другие хвойные опилки, но обязательно хорошо просушенные, 2 недели при температуре выше 22 градусов. Сушить нужно, рассыпав тонким слоем. И менять простую хвойную засыпку придется через неделю-две, тогда как кедровой хватает на месяц и более.

Просто выдирать впившегося клеща, как вы наверняка знаете, опасно для здоровья. Услуги ветеринара денег стоят, да и ближайший пункт ветеринарной помощи может быть за тридевять земель. Однако клеща можно удалить и самостоятельно специальным инструментом – клещекрутом. Поэтому в заключение вместо назиданий и наставлений предлагаем просто посмотреть видео, как сделать клещекрут и как им пользоваться:

Видео: самодельный клещекрут – изготовление и применение

Когда появляется в доме собака, сразу возникает вопрос жилья: где-то она должны спать и прятаться от дождя. Не все хотят и могут держать их в доме, потому конура обязательна. Будка для собаки своими руками строится, даже без навыков, за один день. Сложного ничего нет, но есть особенности.

Определяемся с размерами и конструкцией

Правильная будка для собаки строится не просто так: нужно знать, каких размеров она требуется, где и какого размера сделать лаз, из чего лучше сделать и как утеплить.

Перво на перво, определяются с размерами собачьей конуры. Проще всего ориентироваться на габариты вашего пса. По высоте будка для собаки должна быть на 5-6 см выше питомцаа, по ширине/глубине примерно равна длине тела, плюс 10-20 см в длину для возможности вытянуть лапы. Вообще, по размерам собачьих будок у кинологов есть рекомендации. Они рекомендуют делать будки в зависимости от размеров породы. Данные представлены в таблице (ширина/длина/высота будки для собаки даны в сантиметрах):

Если ваш питомец не превышает среднестатистические размеры своей породы, увеличивать будку не стоит: ему зимой ее сложно будет согреть. Обращаем внимание, что это — размеры внутренние, если планируется обшивка, габариты увеличивают на толщину стенок.

Какой ширины лаз

Есть рекомендации и относительно ширины лаза. Она определяется в зависимости от ширины груди собаки. Измеряете, прибавляете 5 см, получаете ширину лаза. Высота зависит от высоты холки: к измеренному значению тоже добавляете 5 см. Для щенка лаз делают сначала небольшой — чуть больше требуемого, по мере подрастания его увеличивают.

Лаз в собачьей будке располагают не по центру, а ближе к одной из стенок. При таком строении собака сможет спрятаться от осадков или ветра за сплошной стеной, свернувшись калачиком в защищенной части. Часто предлагают делить будку перегородкой, делая своего рода «тамбур» и спальную зону. Но спрятавшись в отгороженный отсек, собака не может контролировать происходящее на вверенной территории. Многие добросовестные сторожа очень не любят туда уходить. Некоторые, даже в самые сильные морозы, лежат напротив входа, не желая покидать пост. Так что, представленный на фото вариант со смещенным лазом — оптимальный.

Еще один момент: при входе в собачью будку должен быть порожек высотой 10-15 см. Он защищает лежащую перед входом собаку от ветра и осадков, препятствует забиванию снега и дождя внутрь.

Тип крыши

Крыша в будке для собаки может быть односкатной или двускатной. Односкатная, предпочтительнее: на ней любят сидеть/лежать не очень крупные животные. Так они могут контролировать большую площадь.

Еще один момент: так как в будке отопления нет, зимой воздух в ней подогревается от тепла, выделяемого телом. Чем больше объем, тем дольше будет греться конура. Двускатная крыша на собачьей будке как раз значительно этот объем увеличивает, не принося никакой другой пользы. Если хотите, чтобы вашей собаке было хорошо, делайте односкатную крышу.

Если совсем не нравится она в плане эстетики, сделайте потолок, а сверху уже саму крышу. Причем, желательно делать ее съемной или откидной — на петлях. Так удобнее будет проводить периодическую чистку и дезинфекцию: в щели забиваются органические остатки, в которых плодятся блохи. Вот от них и придется время от времени обрабатывать конуру.

Будка для собаки обязательно должна иметь пол, приподнятый над землей. Для этого делают ножки высотой хоть в несколько сантиметров или сбивают раму, на которую настилают уже непосредственно доски пола.

Вообще, если есть возможность, собаки предпочитают проводить время на улице. Потому неплохо было бы сделать перед собачьей будкой или сбоку от нее навес. А чтобы была возможность под ним сидеть/лежать — сделать настил.

В этой будке не крыша откидная, а передняя стенка, что тоже удобно при обработке.

Из чего строить и чем утеплять

Чаще всего будка для собаки делается из древесины или древесных материалов. Древесина предпочтительнее — она сохраняет прохладу летом и тепло зимой. В ней собака вполне комфортно перенесет зиму, если доски подогнаны плотно, нет щелей, даже с одинарной стенкой деревянная будка — теплая. Чтобы, кстати, будка для собаки получилась без щелей, используют обрезную доску, порой даже шпунтованную.

Бетонные и кирпичные будки — не лучший выбор: они хорошо проводят тепло, летом в них слишком жарко, зимой — очень холодно. Именно потому собаки часто предпочитают ночевать под открытым небом, а не в кирпичной конуре.

Если древесина слишком дорога, используйте доски для каркаса, а все остальное можно сделать из ОСП, ДВП, фанеры. Если использовать будете листовой древесный материал, может понадобится два его слоя: он все-таки намного тоньше древесины и, благодаря наличию связующего, имеет лучшую теплопроводность (хуже сохраняет тепло). Потому в этом случае можно подумать об утеплении будки на зиму.

Утеплять можно любым подходящим материалом. Можно использовать остатки от строительства дома, дачи, бани. Это может быть минеральная вата (как на фото), пенопласт или другой материал. Утепляя пенопластом, не перестарайтесь: он не пропускает воздух, и если вы на лаз повесите завесу, собака перестанет сидеть в будке: воздуха ей будет недостаточно. Потому или оставьте небольшие щели или предусмотрите какой-то канал поступления воздуха.

Если уж утеплять, то и пол и крышу тоже. Их тоже делают двойными, прокладывая таким же утеплителем. Слишком большой слой утеплителя делать не стоит: собака сама может неплохо греться, к тому же имеет приличную шубу. И для нее хуже — частая резкая смена температуры, чем постоянный холод. Если хотите чтобы псу было тепло, набейте на зиму конуру соломой: его где надо притопчут, лишнее — выбросят. Менять такую подстилку нужно два раза за зиму.

На зиму прибивают над лазом плотную ткань, разрезанную на довольно толстые полосы. Два нарезанных лапшой полотнища закрепляют со сдвигом разрезов. Так получается в будку для собаки не задувает ветер, а вход/выход свободный. Но к такому нововведению некоторые собаки не сразу привыкают и иногда отказываются заходить внутрь.

Снаружи будки можно красить, изнутри — нет. Навес и стенку от ветра (желательна одна глухая) обрабатывают антисептиками. Красить их нет смысла. Главное — крышу сделать без щелей, чтобы внутрь не затекало и не задувало.

Навес для дров или дровник легко сделать своими руками. Как читайте .

Утепленная будка для собаки своими руками

Если говорить о чертежах, но никакие «навороты» животному не нужны и слишком большие размеры тоже. Для них это — нора, а она большой, по определению, быть не может, да и греть лишние объемы зимой сложно. Будку делали с двумя ветрозащитными стенками и небольшим навесом.

Сначала по размерам сделали два поддона с опорами на четыре квадратных бруса, потом соединили их между собой. Получился подиум, на который закрепили доски пола. Ножки в конструкции желательны — не будет мокнуть пол.

В углах закрепили бруски. На месте стыка получилось шесть штук: четыре на саму конуру, два впереди для ветрозащитных стенок. Сначала сделали внутреннюю обшивку, к которой закрепили 7 см пеноплекса, затем обшили снаружи. Чтобы в стенки между досками не затекала вода, сверху зазор закрыли планкой подходящей ширины.

Стены в будке с утеплением

При наружной обшивке стены, к которой примыкает ветрозащитная стенка, доски использовали целые — так конструкция более жесткая.

Дольше всего возились с крышей. Делать совсем плоской не хотелось, потому сделали строго по размерам утепленный щит, который прикрепили к слегка скругленной крыше из наборных реек. Она хоть получилась без наклона, но за счет покатой формы вода стекает без проблем. Так как герметично сделать все равно не получилось, под планки подкладывали пленку.

Будка из бруса для алабая из бруса

Сразу скажем, что строилась собачья будка из материалов, оставшихся после строительства бани. Также ее поставят рядом, потому по внешнему виду она должна напоминать саму баню.

В основу этой будки для собаки лег чертеж с размерами будки для алабая. Но так как собака — не алабай, размеры сделали поскромнее. Были внесены коррективы и в конструкцию: для обзора в боковой стенке сделали окно, а сзади — дверку для чистки.

Сначала соорудили и покрасили помост — из остатков бревен, которые остругали и сколотили. Затем началась собственно сборка будки для собаки. Сначала в мастерской строгали, пилили и уже готовое сооружение вынесли и установили на место — возле бани.

Первый венец клали целым. Он формирует порожек и служит опорой для всей конструкции. Затем нарезали брус по схеме. Учитывая то, что опыт работы уже был (баня построена), работа шла быстро.

Так как предполагалось сделать крышу «домиком», как на бане рядом, чтобы собаке было тепло, сделали потолок. Для него использовался лист фанеры. В брусе сделали шкант, на который уложили вырезанный по размерам лист толстой фанеры. Потом собрали и установили щиты крыши.

Их собирали не по правилам — стропильную систему не делали. Так как кровля декоративная, то собрали щиты, оббили их остатками мягкой черепицы (тоже от строительства бани остались), потом их соединили и обшили фронтоны.

Потом досками обшили фронтоны. Щели закрыли досками. Будка для собаки готова. Сделана своими руками за пол дня.

Такое сооружение для собаки такого размера будет все равно большим. Эта будка рассчитана для более крупных собак. Ситуацию может спасти только установленная внутри перегородка, уменьшающая ширину.

Еще одна будка для собаки своими руками сделана из ОСП, покрыта профлистом (планируется утепление и внутренняя обшивка). Процесс сборки заснят на видео.

Собака – друг человека, а друзей необходимо окружать заботой и вниманием. Если ваш пес проживает не только в доме, но и на приусадебном участке, вам обязательно нужно организовать для него комфортабельное жилище. Тем более, что будка для собаки может одновременно выполнять две функции: защищать животное от непогоды и украшать собой двор.

Не знаете, как сделать собачью конуру самостоятельно, на что обратить внимание при ее покупке и как украсить домик для пса, чтобы он превратился в яркое дополнение приусадебного дизайна? Во всех этих вопросах «Дом Мечты» поможет разобраться своим читателям.

Какой должна быть будка для собак

Прежде чем покупать или строить самостоятельно будку для собаки, рассмотрим подробнее, каким требованиям она должна отвечать:

1. Размер

Насколько комфортно собака будет чувствовать себя в конуре, в первую очередь зависит от ее размеров. Находясь в будке, собака должна свободно стоять, разворачиваться и вытягиваться во всю свою длину. Если вы строите или приобретаете жилище для взрослого животного, которое уже перестало расти, отталкивайтесь от того, что глубина и высота будки должна превышать длину и высоту пса примерно на 5-10 сантиметров. Что касается ширины собачьего домика, то, как правило, этот показатель приравнивается к высоте конструкции.

Если будка изготавливается для щенка, ориентируйтесь на размеры, до которых, согласно породным данным, должно дорасти животное.

Многие хозяева считают, что чем просторнее будет будка, тем больше она понравится питомцу. Однако это мнение крайне ошибочно. Дело в том, что зимой в будке не по размеру животному будет холодно. Кроме того, в слишком широкой и высокой будке собака не сможет чувствовать себя защищенной. Если вы все же хотите, чтобы собачий дом выглядел не как обычная конура, а как грандиозная конструкция, лучше разбейте внутреннее пространство на несколько сегментов, делая для собаки своеобразные отдельные «комнаты».

2. Материал

При желании будку для собаки можно сделать практически из любого материала – дерева, фанеры, бруса, пластика, камня, кирпича и т.д. Но учтите, что:

• во-первых, материал не должен быть слишком синтетическим, т.к. собаке придется дышать вредными парами;
• во-вторых, необходимо чтобы материал хорошо переносил контакт с осадками.

Красивую будку можно построить и из подручных материалов. Например, в умелых руках отжившая свой век бочка, цистерна или тумба с легкостью превращаются в обустроенный собачий домик.

3. Утепление

Если животное живет на улице круглый год, нужно заранее позаботиться об утеплении будки. В регионах с долгими и суровыми зимами не обойтись без полномасштабного утепления с помощью пенопласта, минеральной ваты или другого материала. При этом утеплитель лучше всего использовать в качестве сердцевины стен, закрывая его с двух сторон основным материалом.

Если же в вашей местности господствует умеренный климат, достаточно утеплить только пол и крышу.

Кроме того, сделать теплую будку для собаки можно из бруса толщиной не менее 10см. В данном случае необходимо всего лишь хорошо загерметизировать все щели и углы.

Как построить будку для собаки

4. Конструкция

Традиционная будка имеет форму прямоугольного короба с двускатной или плоской . Но данная форма не является аксиомой, и вы вполне можете отойти от заданных канонов, выполнив будку, например, в виде миниатюрного дома или особняка.

Однако в конструкции сооружения все же придется учесть некоторые моменты:

• во-первых, собачья будка обязательно должна быть разборной. Как минимум, она должна оснащаться съемной крышей, а, как максимум, все ее стены должны легко сниматься от пола. Это необходимо для того, чтобы вы в любой момент смогли почистить и продезинфицировать сооружение;
• во-вторых, конструкция будки должна быть оборудована небольшим возвышением, иначе пол будет промерзать зимой, и прогнивать летом;
• и, в-третьих, если крыша будки плоская, учтите, что животное наверняка захочет взобраться на нее. Поэтому должен быть особенно прочным.

Если будка предназначена для большой собаки, можно совместить ее с вольером. В этом случае вам не придется привязывать животное на цепь, когда в дом придут гости.

Будка для собак как элемент дизайна

На Западе оригинальные будки для собак давно не воспринимаются как диковинка. Владельцы больших и маленьких псов стремятся, чтобы декор их жилища максимально соответствовал ландшафтному дизайну и стилю приусадебного участка.

Например, известная компания Well Appointed House регулярно выпускает будки для собак, представляющие собой точные копии роскошных особняков и вилл. Также в ассортименте компании можно найти красивые собачьи будки, выполненные в форме футуристических зданий, деревенских домиков, фургонов и других интересных сооружений.

Красивые будки для собак фото

Неизвестно, смогут ли такие будки привить эстетический вкус своим обитателям, однако они наверняка станут достойным украшением загородного участка.

Если вы хотите, чтобы ваш пес проживал в подобном сооружении, совсем не обязательно тратить сотни долларов на приобретение брендовой конуры. Красивую будку можно сделать и своими руками, достаточно всего лишь разукрасить конструкцию в яркие цвета, дополнив ее резными элементами, домовыми знаками и другими деталями.

Приветствую Вас, мои дорогие читатели.

Сегодня я покажу вам, как сделать простую собачью конуру своими руками
. Я не зря говорю простая, так как конура будет без излишеств, декоративных отделок и двускатной крыши. Будка будет с односкатной крышей, утепленная и собрана будет буквально из подручных материалов:)

Конечно можно просто купить готовую будку, но сделав ее самостоятельно вы получите не только бесценный опыт, но и сэкономите, так готовый продукт стоит недешево.

Материалы и инструменты для конуры

Итак, друзья, чтобы построить собачью будку своими руками мне понадобились материалы:

• доски 50 мм × 50 мм и доска 100 мм × 25 мм
  
• саморезы по дереву длиной 52 мм
  
• шуруповерт
• ножовка с крупным зубом
  
• рулетка строительная
  
• карандаш
• 1 лист шифера на крышу (я использовал металлический)
  
• немного рубероида для гидроизоляции
  
• также использовал скобяные изделия — уголки
  
• лист фанеры 5 мм
• краска или антисептическая пропитка для дерева
  

Собачья конура — чертежи

Для того, чтобы ваш питомец вольготно себя чувствовал в новом доме необходимо определиться с размерами конуры. Для этого придется измерить вашу собаку. Нас интересует высота в холке, высота спины, длина и ширина грудной клетки. На основе полученых результатов делаем чертеж собачьей конуры.

На основе полученых измерений рассчитываем размеры будущей конуры.

• Итак, высота и ширина конуры — это высота питомца в холке + 5 см
  
• Глубина конуры — это длина собаки + 5 см
  
• Ширина лаза — это ширина грудной клетки + 5 см
  
• Высота лаза — это высота спины собаки + 5 см
  

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Не стоит делать слишком просторную конуру, так как в холодное время обогрев будки происходит за счет собственного тепла питомца — 5 см вполне достаточно.

Как сделать собачью конуру своими руками — видео

Собачья конура своими руками — фото

Итак, переходим к работе.

• Готовлю материал на конуру
  

Сначала напилил в размер бруски 50 мм × 50 мм. Заготовки приготовил для пола, основания стен и верхней части конуры. В процессе работы конура будет утепляться, поэтому сразу приготавливаю пенополистрирол. Для утепления собачьей конуры буду использовать куски пенополистирола толщиной 3 см, также можно воспользоваться пенопластом, но так у меня остались остатки от ремонта, то пойдут впрок:)

Щели между утеплителем заделаю монтажной пеной.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Для собачьей конуры из бруса лучше использовать брус хвойной породы. Если вы хотите обработать древесину антисептиком, то необходимо дождаться полного выветривания посторонних запахов перед тем, как впускать питомца.

• Сборка полов

Для скрепления брусков использую саморезы по дереву

И вот — результат

Утепленный пол для собачьей конуры готов.

• Монтаж стен

Задние бруски сделаны ниже, чем передние для соблюдения уклона крыши. Также для усиления конструкции я воспользовался металлическими уголками.

Начинает вырисовываться каркас будущей конуры). Затем усиливаю его дополнительными перемычками.

Для отделки внутренних сторон стен и потолка использую фанеру 5 мм и приступаю к утеплению. Для утепления использую все оставшиеся у меня куски, предварительно запенивая стороны пенополистирола.

Еще

Полностью утепленный каркас собачьей конуры готов. Правда перевернутый:)

Начинаю обшивать каркас доской шириной 100 мм, толщиной 25 мм. Для гидроизоляции использую рубероид.

Полы зашиты, переходим к задней части

Таким способом получаем простую собачью конуру из бруса.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Рубероид для собачьей будки укладывают таким образом, чтобы нахлест был сверху — от крыши к полу. Чтобы вода беспрепятственно стекала вниз, не затекая в саму конуру.

• Монтаж крыши
  

  Заключение

  Итак, друзья.

  Как видите друзья мои — сделать собачью конуру своими руками
  довольно не сложно. Стоит лишь приложить чуточку рукопопства и следовать моим пошаговым инструкциям!

  Всем успехов!

Задумывая конструкцию строительства будки для собаки своими руками, составляя чертежи и рассчитывая размеры, надо сразу учесть, что это её дом на годы, а значит он должен соответствовать всем особенностям жильца, быть для него удобным и привлекательным. Лучший вариант собачьего дома — переносной. Со временем место, занимаемое четвероногим охранником, может понадобиться под строительство, посадки дерева или разбивки клумбы — тогда можно просто перенести домик в другое место, не вызывая беспокойства у животного и не создавая строительных проблем хозяину.

Подбор лучшего места

Расположение будки для наших младших друзей — важный момент

Читайте также:

Выбор места должен соответствовать ряду критериев:

• Сооружение должно быть на небольшом возвышении относительно окружающего пространства, тогда питомец никогда не будет находиться в луже или спать на сыром полу. Это условие очень важно для предотвращения попадания воды и снега в собачий дом.
• По возможности устанавливать конуру следует возле строений, заборов — это защитит животное от сквозняков, которые для собак губительнее сильных морозов.
• Идеальный вариант место для будки — в тени дерева, но лишь частичной, — солнце также очень важно для здоровья собаки.
• Твёрдое, природное покрытие вокруг будки — необходимое и важное условие не только для животного, но и для удобства подхода к нему хозяина. Асфальт и бетон не самые лучшие покрытия, со временем из-за них у собаки могут сформироваться болезни лап.
• Излишне близкое расположение домика к дорожке с постоянным движением людей нервирует животное, вызывают его беспричинное беспокойство. Самим хозяевам тоже не доставит удовольствия нескончаемый собачий лай.
• Собачий инстинкт предусматривает охрану территории, а всегда всё видеть и слышать не вылезая из будки, — условие для её проектирования и выбора места расположения. Возможность хорошего обзора охраняемой территории — важное условие для спокойствия животного и надёжности охраны.

Почему нельзя держать собаку в сарае

Читайте также:

[Инструкция] Как сделать качели садовые своими руками: чертежи, размеры (100 Фото & Видео) +Отзывы

Часто, имея на участке хозяйственные постройки, хозяин собаки предпочитает не строить для неё отдельного дома, а содержит в сарае.

• темнота сарая постоянно держит собаку в настороженном состоянии и очень плохо переносится животным
• постоянная реакция на звуки, издаваемые насекомыми или грызунами вызывает у животных раздражение, нервозность, беспокойство
• тепло, выделяемое организмом пса вполне обогреет небольшое сооружение, но не сарай
• из сарая невозможно наблюдать за происходящим снаружи, от этого возникает угнетение собаки, вялость, сердечные заболевания
• освещение сарая электричеством не заменяет дневной свет, плохо влияет на зрение
• абсолютно недопустимо содержание собак совместно с сельскохозяйственными животными и птицей

Размеры животного — исходные данные для строительства конуры

Не стоит произвольно выбирать размеры строения для собаки, руководствуясь соображениями по экономии материала либо использования готовых конструкций. Главный критерий устройства будки — размеры животного, которому предстоит прожить в ней иногда всю жизнь.

Высота собаки в холке с добавлением 20 см — получается высота будки.
Животное заходит в домик для отдыха или укрываясь от непогоды и обычно не стоит в нём, а разворачивается лицом к выходу и удобно укладывается, осматривая охраняемую зону через лаз. Исходя из такого поведения достаточным размером будки в длину будет расстояние от кончика собачьего хвоста до когтей вытянутых вперёд лап с добавлением 15 см.

Если животному захочется лечь поперёк, то размер должен быть такой же, то есть оптимальная форма основания постройки — квадрат. Не нужно добавлять размеры, с запасом или «на вырост» — зимними холодами собака своим теплом обогревает свой дом, а увеличение объёма помещения означает большую потребность в тепле.

Размер входа или лаза определяется:

• ширина груди собаки + 10 см
  = ширина лаза
• рост в холке + 12 см
  = высота лаза
• форма отверстия может быть прямоугольной или овальной, круглой

Размеры будок для больших собак

Читайте также:

Как сделать и оформить красивые грядки на даче своими руками: простые, высокие, умные. Для цветов и овощей. Оригинальные идеи (80+ Фото & Видео) +Отзывы

Если приобретён быстро растущий щенок, а будку хотелось бы построить сейчас, то руководствоваться надо стандартами пород и их максимальными размерами.

Разделив породы на две группы, крупные и большие, можно рекомендовать следующие максимальные размеры будок и лазов них:

• Кавказская овчарка, сенбернар, английский мастиф, немецкий дог, ирландский волкодав, бульмастиф — крупные собаки. Наибольший размер будки для них: 210 х 140 х 90 см, лаз 75 х 40
• Большие собаки: алабай, акита-ину, бобтейл, зенненхунд, леонбергер, московская сторожевая, ньюфаундленд, лабрадор, курцхаар, ризеншнауцер, немецкая и болгарская овчарки, самоед, хаски, русский терьер, кане-корсо, дартхаар. Максимальные размеры для этой группы: 180х130х90, лаз 60х40

Материалы для постройки

Хозяин, определившись с местом постройки и видом конструкции, сначала рассчитывает потребность в материалах.
Бывает и наоборот — в хозяйстве есть не использованные строительные материалы, которые подойдут для применения в устройстве собачьего жилья.

Современная архитектура собачьего домика

Но сначала следует разобраться, какие материалы могут подойти, а какие нежелательны и противопоказаны.

• Любые пластики, выделяющие запахи при нагревании на солнце могут вызвать у животных аллергические реакции и неприятие своего дома. То же можно сказать об лаках и красках: декоративность собачьего жилища хороша для хозяина, но не нужна и даже вредна собаке
• Будка, обшитая металлом без утепляющего слоя не прогревается зимой и слишком жаркая летом. Возможно лишь изготовление крепкого сварного металлического каркаса в сооружении жилища для крупных и сильных собак, но и прочности правильно устроенного сооружения из дерева вполне достаточно
• Асбоцементные листы (плоский и волнистый шифер) вредны для здоровья людей, а значит не годятся и собакам
• Утеплители в виде различного рода спрессованных ват или основанные на вспененном полистироле и полиуретане не нужны по двум причинам: собаки достаточно легко переносят значительные холода и вполне могут обойтись без утеплителя в конструкции конуры; все посторонние запахи вызывают у собак снижение обоняния и аллергию
• Не нужно заменять дерево на панели из древесно-стружечных мебельных плит. От сырости они быстро набухнут и потеряют прочность

Тёплая будка

Устройство обогреваемого пола или установка отопительного радиатора в конуре не только не нужны, но и вредны для дворового охранника.
Собака прекрасно переносит минусовую зимнюю температуру, согревая себя самостоятельно в сухой, надёжно укрытой от сквозняков конуре.

Если дом животного будет обогреваться, но сторож будет постоянно выскакивать из него, то резкая перемена температур отрицательно скажется на росте подшёрстка, может привести к выпадению шерсти, несвоевременной линьке, простудным заболеваниям. По этой же причине вредно и не нужно переводить зимой собаку в дом даже на короткое время.

Деревянные конструкции: лучший материал и простота конструкций

Самая распространённый материал для изготовления будки — доски любых пород, строганные и без обработки, обрезные и горбыль
. Очень неплохо смотрятся и удобны для животных бревенчатые будки-срубы из нетолстых брёвен, подтоварника. Сооружение может быть добротным и без декоративных излишеств стать украшением двора.

В обустройстве жилища для верного друга могут быть применены утеплители и специальные подстилки, шторы над входом от попадания снега и дождя, навесы для создания тени, лежаки для отдыха невдалеке от домика.

Начинающему домашнему мастеру сначала надо зрительно представить сооружение, которое он хочет сотворить. Излишние фантазии для начинающего строителя обычно кончаются, когда он приступает к составлению чертежа, рисунка или эскиза.

Изделие, особенно если оно первое, следует планировать простое, понятное в исполнении, простой прямоугольной формы, с центральным входом, односкатное. Сначала нужно понять, что форма будки — обычный закрытый ящик с крышкой.

Чертеж будки для собаки с указанием размеров

Сначала изготавливается пол

• Это щит с внутренними размерами длины и ширины будки, но с добавлением по 12 см к длине и ширине. На ровном столе укладываются четыре бруса в форме рамы. Соединить между собой их можно на металлических уголках.
• С одной стороны к раме крепится гидроизоляция — рубероид, толь, пергамин. Есть ещё десятка два фирменных названий, но выбрать можно наиболее дешёвый вариант. Можно использовать степлер для крепления, можно прибить тонкие рейки, чтобы рубероид не провисал.
• Сразу же после подшивки изоляции прибиваются два-три бруса вдоль или поперёк рамы. Их лучше покрасить либо покрыть битумной мастикой — они будут стоять на земле, а покрытие спасёт их от быстрого гниения.
• Рама переворачивается, внутрь неё укладывается утеплитель. Можно накрыть утеплитель, если это стекловата или другой пылящий материал, любой изолирующей плёнкой. Дальше выполняется сплошной дощатый настил из шпунтованной доски толщиной 30-40 мм.

Следующим шагом станет изготовление боковых щитов

• Изготавливаются так же, как и щит пола, но к раме прибиваются доски толщиной 20 мм, а утеплитель и изоляция пока не вставляются.
• Длина обоих боковых щитов равна длине пола, а ширина — внутренней высоте конуры.
• Боковины устанавливаются на пол заподлицо с его краями и скрепляются между собой саморезами или уголками.
• Для выполнения скрепления лучше положить конструкцию на бок.
• Боковые стенки устанавливются строго вертикально по уровню и временно сверху фиксируются рейками или досками между собой.

• Порядок изготовления такой же, как и боковых, а размеры стоит снять с уже готового места под торцовый щит.
• Собранная торцевая стенка вставляется в общее изделие и крепится с боковыми.

Фасадная часть

• У передней грани только одна дополнительная сложность: устройство лаза. Рама лаза изготовляется отдельно с учётом возможности её вставки в переднюю стенку и скрепления с ней.
• В дальнейшем перед будки обшивается досками с учетом лаза и устанавливается между боковыми щитами обшитой досками частью внутрь, как и предыдущие детали.

Крыша

• Последней изготавливается крышка — точный аналог пола без утепления.
• Она устанавливается обшитой частью вниз и скрепляется с боковыми и торцевыми стенками саморезами и плоскими мебельными уголками.
• На таком сооружении уклон крыши устраивается из применяемых кровельных материалов. Допускается вообще без уклона.

Лучший вариант:
уложить в раму крыши утеплитель по подобию пола, а затем закрыть сверху листом водостойкой фанеры толщиной 12-16мм. Размер покрытия может быть значительно шире и длиннее крыши, обеспечивая необходимые свесы, козырьки для тени, площадку для отдыха собаке и отличную защиту от непогоды всего сооружения.

Боковые стены

• Их можно утеплить по принципу крыши и потолка, а затем обшить фанерой или другими материалами.

Капитальное строение из камня, кирпича, строительных блоков

Если будка строится в одном месте навсегда, а такое часто бывает в небольшом дворе, то капитальное строение наиболее подходяще. Главное преимущество таких сооружений не в крепости и прочности. Камень, в том числе и искусственный в виде монолитного бетона, является природным материалом.

Убежище или укрытие из камня сходно с норой или пещерой в естественных условиях
. Если такая искусственная нора поддерживается в сухости и чистоте, то лучшего дома для дворового охранника не нужно. Ниже на фото принцип устройства будки-норы: такие варианты легче исполняются в камне или монолитном бетоне.

Монументальная будка из камня

Рекомендации по санитарии собачьей конуры в принципе правильны и обоснованы, но крайне редко находятся хозяева, проводящие генеральную уборку и дезинфекцию в собачьей будке раз в неделю, как рекомендуют санитарные правила. По сути эти требования и рекомендации написаны для содержания животных в питомнике или для бизнеса по разведению собак. Два-три раза в год проводить профилактические санитарные обработки будки — вполне реально и достаточно.

Но разговор идёт о конструкции будки: нужно ли предусматривать в ней откидную крышку или разборные стены для чистки и наведения порядка внутри. Серьёзные практические заводчики собак крупных хозяйственных пород устраивают капитальные сооружения без дополнительных условий: провести дезинфекцию несколько раз в год вполне доступно через лаз.

Цельнокаменное или бетонное сооружение в виде уютной норы гораздо комфортнее для домашнего сторожа,  собакам тоже доступно восприятие своего дома как крепости.

Как построить каменную будку

Строительство такого сооружения не требует высокого профессионализма и больших строительных навыков, а экономия средств значительна.

Разметка, подготовка, нулевой цикл

Этапы стройки на основе размеров будок для собак крупных пород:

1. За типовой внутренний размер собачьего дома берётся длина 210 см, ширина 140 см, высота 90 см, лаз высотой 75 см и шириной 40см
2. Разбивка площадки под сооружение проводится с помощью угольника и колышков
3. По наружному периметру разметки снимается штыковой лопатой растительный грунт на глубину до 15 см шириной 25 см
4. Получившаяся траншея засыпается слоем песка толщиной 5 см, обильно заливается водой для усадки и естественной трамбовки
5. По периметру заливается бетонный слой толщиной 5 см с выравниванием на одной отметке при помощи строительного уровня. Бетон достаточно М100-150. Можно самостоятельно изготовить бетонную смесь в соотношении цемент М500: песок: щебень мелкий = 1: 3: 4
6. После схватывания бетонной подготовки укладывается кирпич тычком (по ширине) по всему периметру на цементном растворе слоем до 1 см. Цементно-песчаные смеси ЦПС для кладки можно приобрести в любом строительном магазине
7. Далее ведётся кладка рядовым способом до уровня 7-10 см от земли. На этой отметке выполняется гидроизоляция: по периметру на кирпич настилается рубероид на битумной мастике с напуском 5-10 см с обеих сторон кладки
8. Внутри периметра устраивается песчано-щебёночная подсыпка с увлажнением и плотной трамбовкой до отметки гидроизоляции стен. Желательно поверх утрамбованной внутренней площадки уложить слой рубероида сплошным ковром

Лаги, полы, стены

Вдоль стен по длине укладывается брус 50 х 50 мм, затем на расстоянии по 45 см от них параллельно укладываются ещё два бруска — это лаги под полы.

До дальнейшего возведения стен желательно застелить полы. Их можно выполнить двухслойными: два перпендикулярно настеленных слоя доски толщиной 25 мм. Однослойное покрытие выполняется из шпунтованной доски 40 мм.

Лаз

По центру лицевой стороны будки остаётся незаложенным входное отверстие шириной 40 см и высотой 75 см от уровня пола. На этом уровне на стенку укладываются перемычка над входом. Её можно сделать из доски или двух досок общей шириной 25 см, длиной 70 см и толщиной 4см.

Деревянная перемычка достаточно долговечна, впоследствии к ней можно будет просто и надёжно прикрепить штору для защиты от холода.

Крыша

Обмеряется наружный периметр стены, по его размеру изготавливается рама. После надёжного скрепления уголками снаружи её следует примерить — как бы одеть на кирпичный каркас. Она должна свободно одеваться на стену с допуском возможного разбухания древесины.

Рама на земле обшивается двумя перпендикулярно уложенными слоями досок 25 мм с укладкой между ними слоя рубероида на битуме. Затем готовая крыша надевается на каркас из кирпичных стен.

Можно скрепить крышу и стены при помощи вязальной проволоки, заранее запущенной в кладку. Если открывать будку сверху всё-таки планируется, то скреплять не надо: конструкция крыши достаточно тяжела и и не сдуется ветром. Дверная коробка в лазе не нужна, а порожек на входе может пригодиться.

Расход материалов на строение:

• доска 40мм — 0,1 м3

Заливка фундамента для постройки будки из бетона


Кирпичная конструкция может быть заменена бетонной, монолитной.

Примерный ход выполнения бетонных работ следующий:

1. Плотно, без щелей сбитые из досок и брусков щиты по размерам будки устанавливаются ровной стороной внутрь будущего домика
2. Скрепляются плотно между собой и подпираются изнутри распорками — это будет внутренней несъёмной опалубкой
3. Снаружи на расстоянии толщины будущей стены 15-25 см устанавливаются такие же щиты гладкой стороной внутрь
4. Стены скрепляются временно между собой обрезками досок и укрепляются снаружи деревянными подпорками, — это делается от возможного расползания щитов при заливке пространства между ними бетонной смесью
5. В полученную опалубку заливается бетон, после схватывания наружные щиты снимаются
6. Уложив ещё один щит ровной поверхность вниз сверху конструкции, получим опалубку для заливки бетонной смесью перекрытия конуры
7. Толщина перекрытия будет равна высоте дополнительной опалубки по периметру уже готовых стен

У такого бункера тоже есть свои конструктивные особенности: можно увеличить прочность стен армированием, щиты со стороны бетона необходимо обклеить гидроизоляцией, для лаза необходимо изготовить дверную коробку по размеру и врезать в щит опалубки.

Охотничьи собаки: выгулы, будки и кабины

Охотничья собака должна быть всегда «в форме», поэтому не желательно содержать её на привязи
. Лучше содержать животное в вольере или на огороженной территории. Чтобы собака была активна, смогла много двигаться, сохранять свои рабочие качества ей требуется не менее 8 кв.м площади выгула или загородки без учёта устанавливаемой в выгуле будки.

Это минимальная потребность собаки:
если территориальные возможности хозяина позволяют, то площадь лучше увеличить.

Будка для охотничьей собаки в принципе ничем не отличается от домика для других пород такой же величины
, но очень часто заводчики-охотники держат две-три собаки и даже небольшие стаи гончих. Допускается установка отдельной будки для каждой собаки. Иногда будки увеличивают по площади в полтора-два раза и содержат собак попарно.

Но оптимальным вариантом содержания 3-х и более животных является устройство общего помещения — кабины. Обычно это односкатное строение из досок или другого материала высотой 2 м по фасаду, с входной дверью в центре передней части. По бокам от двери устраиваются лазы.

Кабина строится из расчёта площади пола 1,5 — 2 м2 на одну голову. Внутри кабины вдоль стен для отдыха собак устраиваются лежанки на высоте 40-50 см от пола в виде сплошного дощатого настила. Ширина лежанок 70 см, сбоку прибиваются бортики высотой 10 см для того, чтобы с лежанки не соскальзывала травяная или камышовая подстилка.

На дачах или в загородных домах собак редко держат в доме. Это и правильно, поскольку у животного на воле есть свобода действий. Но, как и у человека, собака имеет право на свое личное помещение — будку. Зимой в конуре собака будет прятаться от холода, летом от жары, а также в любое время года от атмосферных осадков. Очень важно, чтобы будка имела правильное расположение и собака могла обозревать как можно больше пространства. Будку можно приобрести и в зоомагазинах. Но дешевле будет сделать домик для любимого питомца самостоятельно.

Правильное расположение собачьей будки

Место расположения будки должно быть защищено от частых ветров
, чтобы собаку не продувало. Также будка не должна находиться на открытом солнце, чтобы пес не перегревался летом. Идеальным решением будет светлое место рядом с тенечком. Для предотвращения образования луж под будкой и возле нее, конуру ставят на возвышенности. В дождливый сезон постоянная влажность приведет к образованию сырости в будке, что плохо отразится на здоровье животного.

Собакам очень важно видеть и контролировать все вокруг, поэтому их жилье устанавливают так, чтобы угол обзора двора и дома был максимально широким
. Обязательно должны быть видны входные ворота в участок. В противном случае питомец будет постоянно беспокойным или найдет себе другое, менее уютное место отдыха. Больших собак лучше держать в вольере с будкой. Вольер позволит изолировать собаку от двора, но при этом она будет видеть все, что происходит вокруг. Независимо от того, сплошной забор или с зазорами, будку лучше не устанавливать там, где часто ходят другие люди или животные. Раздражителей должно быть как можно меньше, чтобы не провоцировать собаку на лай. Постоянно гавкающая собака причиняет неудобства окружающим людям и хозяевам.

Размеры будки

Размеры будки зависят от размеров животного. Будка не должна быть слишком большая, потому что зимой ее сложно прогреть и собака будет мерзнуть
. В маленькой будке животному будет тесно и неуютно. Собака должна свободно входить в конуру, разворачиваться в ней и лежать вытянувшись.

Для строительства будки надо знать такие размеры собаки:

1. Высота в холке.
2. Расстояние от холки до кончика передних лап.
3. Ширина в груди.
4. Длина от носа до хвоста.

Высота будки (H) должна позволять собаке спокойно сидеть внутри и не касаться головой потолка. Поэтому высота рассчитывается так: высота собаки в холке плюс 10−15 см.
Второй параметр важен для определения глубины конуры (L): собака должна помещаться внутри так, чтобы свободно лежать на боку, вытянув лапы вперед. К этому расстоянию надо прибавить еще 10−15 см. Обычно будка состоит из двух частей: тамбура и спального места.
Тамбур выполняет важную функцию:

1. собака попадает из улицы в свое спальное место не сразу, то есть грязь остается в основном в тамбуре;
2. летом собака в тамбуре прячется от солнца;
   
3. зимой тамбур защищает спальное место от холодов.
   

Исходя из этого ширина будки (W) состоит из ширины тамбура и спального места. Ширину тамбура можно сделать любой, главное, чтобы собаке удобно было входить и выходить из него. А вот ширина спального места должна быть больше длины собаки от носа до хвоста на 10−15 см.

Большое значение имеет вход в конуру (лаз).
Он не должен быть слишком большим, чтобы зимой не выпускать тепло и не пропускать холод, или чересчур маленьким, чтобы собаке неудобно было попадать внутрь или выходить наружу. Высоту лаза (h) делают на 5−10 см меньше роста собаки в холке. Ширина лаза (w) больше ширины собаки в груди на 5−10 см.

Если крыша односкатная, то передняя стена должна быть выше задней, поскольку вода должна стекать за будку.

После определения размеров будки
надо нарисовать эскиз для определения с дизайном и чертеж для удобства строительства конуры. Следует учитывать, что лаз обычно делают на длинной стене ближе к углу. Это касается и внутреннего входа при наличии тамбура. Такое размещение позволяет оставлять больше полезного пространства.

Виды будок

По конструкции:

• Только спальное место.
• Спальное место и тамбур.

По размеру:

• Маленькая будка для мелких пород (60*70*55 см).
• Средняя (75*120*80 см).
• Большая (110*140*100 см).

По типу строительного материала:

• Деревянные (самые распространенные).
• Металлические.

По типу крыши
:

• С плоской крышей. Имеет практическое преимущество — собаки любят лежать на крышах своих жилищ и греться на солнце, или после дождя, когда округ еще сыро и грязно.
• С двускатной крышей. Кроме эстетического преимущества, обладает еще и практическим — можно оборудовать чердак для содержания собачьих принадлежностей (игрушки или что-то еще).

По дизайну
:

• Обычная прямоугольная форма.
• В виде домика.
• Необычные дизайнерские решения.

Материалы для строительства будки

Снаружи конуру можно покрасить
, но внутри нельзя использовать лакокрасочные материалы, поскольку они выделяют вещества, и собака может отравиться. Вместо досок иногда используют цементно-стружечные плиты (ЦСП). При выборе материала следует ориентироваться на его структуру, чтобы она не расслаивалась, и на влагостойкость. ДСП совсем не годится для строительства конуры. Этот материал выделяет токсические вещества и обладает низкой влагостойкостью. Фанера или ДВП невлагостойкие
, поэтому их лучше не выбирать. Пеноблоки и кирпич исключаются, потому что через некоторое время они начнут крошиться.

Крышу покрывают любой кровлей, обычно это шифер или кровельное железо. Для утепления используют минеральную вату, опилки или пенопласт.

Обшивку внутри конуры делают из вагонки толщиной 12,5 мм.

Как видно, не так сложно построить будку для своей собаки. Главное, сделать правильные замеры, нарисовать чертеж, по которому будет собираться конура и не забыть о специальных пропитках и средствах, которые поспособствуют продлению срока эксплуатации личного домика собаки. Использовать надо только натуральные материалы
, так как синтетические выделяют химические вещества и могут сбить нюх у собаки.