Буксировочный трос из пожарного рукава своими руками

Всем привет ! Хочу рассказать о своем изделии Трос из пожарного рукава . Эта идея не нова, но захотелось сделать себе такое чудо. Я сам по себе любитель куда-нибуть заехать проехать итд Да и зима не известно какая будет и куда меня занесет .
Однажды пересекал не большой лесок и встрял в не глубокой канавке, ввиду того что резина моя из бриджика стала французкой фирмы «лысьйон» а модель «бондарчук»))))) сел нормально .Пошел на поиски того кто вытащит меня и каким-то чудом неподалеку оказался паренек на дефендере с нормальной резиной но без троса . Мой 3-х тоник порванный в двух местах не внушал доверия, но чудом вытащили с его помощью моего тушканчика. И поэтому решил сделать трос.
У друга в гараже давно валялся пожарный рукав из него было решено сделать трос. Почитав в нете инфы про такой трос мнения там разделились 5050, у кого то работает кто-то быстро порвал (с дуру и Х .Й сломать можно ) я был ЗА потому что видел как, слесаря таскали по территории авто предприятия пассажирские микроавтобусы ивеко и форды транзит на таком «пожарном тросе».
Рукав был примерно 18м из него получилось 2 троса один
1. 10 м если вытягивать из далекой .опы а сложив пополам буксировать по дорогам.
2. 6 м просто для буксировки .
И так:
1. Пластины 60х100мм толщиной 1.5мм
2.Болты м6 -20 шт гайки м6-20 шт
3. Рукав пожарный 18м
Просверлив пластины и скрутив их между собой получились петли.Вместо крюков будут шаклы а из остатков рукава сделал защитные чехлы на пластины чтоб не поцарапать бампер. осталось купить шаклы.
Ну не знаю на сколько хватит и не буду кричать что это отличный трос просто время покажет . если не пойдет не расстроюсь денег не потратил ни рубля)))

с чехлами

За 70 % спасенных жизней в авариях человечество обязано именно ремням. Применение ремня безопасности уменьшает риск гибели водителя при лобовом столкновении — в 2,3 раза, при боковом — в 1,8 раза, при опрокидывании — в 5 раз.
Ремни безопасности существуют уже 100 лет – в авиации, и более полувека – в автомобилях. В его доводку автопроизводители вложили миллиарды. Сначала поясные, потом революционные трехточечные, после сворачиваемые на катушку инерционные, потом с регулировкой по высоте, за ней ремни с пиротехническими преднатяжителями, после с ограничителем натяжения и, в конце концов, со встроенной подушкой безопасности. Увы, использование ремня еще для многих до сих пор остается делом нерешенным, так как среди автомобилистов все еще бытует добрый десяток мифов о ремнях безопасности.

Миф №1. Ремень в случае аварии мешает быстро выбраться из автомобиля, например, горящего или тонущего

Едва ли стоит всерьез рассматривать такой вид ДТП, как очень вероятный. Но в ремнях старой конструкции действительно можно было запутаться, современные же инерционные ремни убираются одним щелчком.

Миф №2. На небольшой скорости можно не пристегиваться

Да, при столкновении на 30 км/ч вы не погибнете, но получите серьезные травмы. А если и встречный автомобиль ехал на той же «черепашьей» скорости? При лобовом столкновении уже на скорости в 50 км/ч вес человека возрастает до трех тонн. Так что не пристегнутый водитель разобьет головой лобовое стекло и в девяти случаях из десяти погибнет.

По статистике, 80% всех аварий происходит на скорости до 65 км/ч. Если вам вздумается спрыгнуть с 6-го этажа, то ваше тело встретится с асфальтом тротуара даже на меньшей скорости – «всего» 60 км/ч. Как вы оцените свои шансы выжить? Они примерно те же, что и при езде в городе не пристегнутым.
80 условно дозволенных в наших городах км/ч – это падение с 9-го этажа. 90 км/ч загородных – 12-й этаж. На шоссе все едут 110, а это уже прыжок с 17-го. Вы решились бы прогуляться по крыше многоэтажки без ограждения? А своего ребенка выпустили бы? Представьте себе свое чадо на балконе без перил, когда в следующий раз повезете его непристегнутым. И это мысль подводит нас еще к одному мифу.

Миф №3. Пристегнутый взрослый может держать ребенка на руках

Даже при столкновении на скорости в 30 км/ч малыш весом в 7 килограмм гарантированно выскользнет из рук взрослого, потому что на ребенка будет действовать сила в 135 килограмм. Удержать такую массу невозможно.

Миф №4. При езде на небольшие расстояния ремни не нужны

Все та же статистика говорит, что в 75% случаев смерть водителя на дороге наступает в пределах 40 километра от его дома. Даже поездка на соседнюю улицу сопряжена с риском ДТП. Бывали случаи, когда люди попадали в аварию, проехав всего 10 метров.

Миф №5. Пассажирам на заднем сидении автомобиля можно не пристегиваться

Это опасно не только для опрометчивого пассажира. Пристегнутого водителя может убить даже непристегнутый ребенок, вылетевший с заднего сидения. И не забывайте об опрокидывании – здесь альтернативы ремню не существует. Этот миф сопряжен со следующим.

Миф №6. Самое безопасное место в машине — за водителем

Кто-то считает, что сидя за водителем, можно и не пристегиваться. Статистика аварий это действительно подтверждает. Самым лучшим является среднее место сзади: оно на 16% безопаснее каких-либо других мест в машине. С одним небольшим примечанием: если пассажир пристегнут. Иначе шансы вылететь через лобовое стекло при фронтальном ударе у него максимальные.

Миф №7. При аварии лучше быть выброшенным из автомобиля

а, у водителя и пассажира, вылетевшего из автомобиля, есть шанс на сохранение жизни. Один из 100. Вы готовы рискнуть? Наибольшая опасность в аварии – это удар об элементы салона. Если пассажиры будут не пристегнутыми, то они рискуют потерять сознание или получить травму, не совместимую с жизнью. И тогда уже не имеет значения, по какую сторону салона они оказались.

Миф №8. Если в машине есть подушки безопасности, то пристёгиваться не нужно

Этот миф насажден самими автопроизводителями, которые в 60-х и 70-х годах рекламировали подушки как потенциальную замену ремней. В случае аварии подушка безопасности начинает развёртывание, чтобы «принять» на себя человека. Но проблема в том, что человек движется навстречу подушке, но она делает это еще быстрее – со скоростью 300 км/ч. А это удар боксера-тяжеловеса. Ремень безопасности не даёт водителю «встретиться» с подушкой слишком быстро. К тому же, подушка разрабатывается именно для работы вместе с ремнем, поэтому и считается «вспомогательным» средством. Она должна принять тело и голову, когда полностью раскрылась и уже начала сдуваться. Человек своим телом выдавливает из нее воздух через тыльные отверстия надувшегося мешка, и тем самым не происходит удара о него.

Есть еще один нюанс, о котором мало кто вспоминает. Если водитель, к примеру, застегнул ремень за спинкой сиденья, на страже остается стоять пиротехнический преднатяжитель ремня. Когда произойдет авария, он сработает и рванет ремень, а так как тот обнимает спинку кресла сзади, вы получите дополнительный пинок в направлении уже летящей вам навстречу подушки. Потому, даже пристегнувшись, не сидите слишком близко к рулю, чтобы ваш контакт с подушкой безопасности был как можно более аккуратным. 25 см от руля до грудины – минимальное расстояние.
По этой же причине следует избегать курения трубки при вождении. При раскрытии подушки безопасности исход для вас может быть летальным.

Миф №9. Ремень безопасности может в случае аварии травмировать человека

Ремень действительно может стать причиной травмы, но только одного типа. Речь идет о повреждениях шейной части позвоночника, ведь в ходе резкого торможения тело по инерции продолжает двигаться вперед. Еще он может вызвать ожог или, например, сломать ключицу, если неправильно отрегулирован по высоте, что нередко случается, когда детей пристегивают рассчитанным на взрослого ремнем безопасности. Однако по сравнению с теми травмами, от которых он убережет, последствия использования ремней безопасности просто не заслуживают упоминания.

Миф №10. Ремни безопасности неудобны

Это тоже, что утверждать, будто есть руками удобнее, потому что потом не нужно мыть ложку. На самом деле привычку пристегиваться в автомобиле надо воспитывать еще с детства. В таком случае у не пристегнутого человека появляется чувство психологического дискомфорта от отсутствия ремня.

И напоследок. Что может быть с вами. Авария в деталях

Чтобы было понятно, для чего нужны ремни и что происходит с непристегнутыми пассажирами во время аварии, рассмотрим столкновение с точки зрения физики.

К примеру, машина с четырьмя членами экипажа весом 75 кг каждый совершает фронтальное столкновение с неподвижным препятствием на скорости 80 км/ч. В начале удара на автомобиль действует сила инерции, в 30 раз превышающая массу машины; пассажиры в этот момент передвигаются по салону по-прежнему на скорости 80 км/ч.

Спустя всего 0,05 секунды из-за внезапной остановки на каждого из пассажиров начинает действовать сила инерции, в 80 раз превышающая их массу, – то есть вес каждого человека достигает 6 тонн.

Через 0,068 с водитель и передний пассажир ударяются головами о приборную панель, спустя 0,092 с – о лобовое стекло.

Через 0,113 с наступает черед задних пассажиров; в этот момент они врезаются в передних седоков, ломая сиденья.

Спустя 0,240 с задних пассажиров отбрасывает назад, причем с такой силой, что, ударяясь затылками о потолок салона, они деформируют его.

Все произошедшее занимает менее чем 0,5 секунды времени…

Итог: четыре труппа, в лучшем случае — четыре калеки. Это в лучшем случае — четыре сломанных судьбы.

Ремни безопасности: заблуждения ценою в жизнь. Немного о статистике

При возгорании автомобиля ремни мешают выбраться из него. Так думают 20% опрошенных.

Во-первых, возгорание и взрыв автомобиля в случае ДТП чаще случаются в кино, чем в реальной жизни. Ведь бензобаки размещены в задней части авто, а количества горючего в топливных магистралях недостаточно для взрыва. Во-вторых, в большинстве современных машин во время аварии подача топлива блокируется. И, в-третьих, повредиться топливные магистрали могут только при очень сильном ударе или опрокидывании автомобиля. А в такой ситуации у пристегнутого пассажира гораздо больше шансов остаться в сознании и выбраться из транспортного средства.

Люди вылетят из машины и останутся живы. Так думают 20% опрошенных

Серьезные аварии случаются гораздо реже, чем ДТП средней степени тяжести, а смертельные травмы можно получить и при столкновении на скорости 20 км/ч . Кроме того, вылететь из автомобиля в момент аварии и не разбиться при этом насмерть практически невозможно. На вашем пути может находиться не только лобовое стекло, но и стойка кузова, объект, с которым столкнулась машина, дерево, бровка и т. п. А то, что непристегнутые знакомые ваших знакомых в подобной ситуации остались живы, еще не доказывает, что они погибли бы, будь пристегнутыми.

Ремни мешают управлять автомобилем. Так думают 46% опрошенных
Многие сетуют на то, что ремни стесняют движения, с ними неудобно пользоваться органами управления – рычагом КП, магнитолой, регулировками отопления и т. д. На самом деле современные инерционные ремни позволяют дотянуться даже до бардачка, только нужно двигаться плавно, чтобы не сработала блокировка. Кроме того, ремни дают чувство единения с машиной.

Меня спасут подушки. Так думают 8,5% опрошенных

Надувная подушка безопасности эффективна лишь в паре с ремнем, без него она приносит больше вреда, чем пользы. К моменту контакта с лицом и грудью человека подушка должна раскрыться полностью, а это возможно, только если тот сидит вертикально, то есть пристегнут. Да и в большинстве современных автомобилей аэрбег срабатывает только в этом случае – ведь иначе, раскрываясь со скоростью более 300 км/ч, он может нанести смертельные травмы. Некоторые машины оборудованы датчиками, сигнализирующими о непристегнутых ремнях; не стоит их «обманывать», закрепляя ремни позади себя или сиденья. Производители позаботились о вашей безопасности – так позаботьтесь о ней и вы!

Я смогу нагнуться и избежать серьезных травм. Так думают 5,5% опрошенных

Исполнить подобный трюк практически нереально; гораздо лучше до последнего пытаться предотвратить ДТП или снизить тяжесть последствий. Подобную реакцию наглядно демонстрируют профессиональные гонщики: даже когда авария становится неизбежной, они не смотрят на препятствие, с которым могут столкнуться, а ищут возможность его объехать.

Ремень может доставить серьезные травмы. Так думают 11,5% опрошенных.

Это возможно лишь в случае неправильного использования ремней. Так, сразу несколько опасностей подстерегает любителей полулежа управлять автомобилем. При ДТП водитель может проскользнуть под ремнем в направлении педального узла и получить переломы ног и позвоночника. Кроме того, лямка ремня может «поймать» человека за горло.

Надо помнить, что инерционные ремни обеспечивают тем больше безопасности, чем тоньше слой одежды на человеке. Ведь ткань создает своеобразную подушку, и во время аварии сначала поглощается зазор между нею и телом, а лишь потом происходит рывок, блокирующий ремень. Травмировать могут и предметы в нагрудных карманах, и различные массивные украшения (цепочки, крестики, перстни и др.), и даже брючный ремень с металлической пряжкой.

Некоторые родители думают, что в случае ДТП удержат ребенка на руках и без детского кресла.

О том, что детей в автомобиле нужно перевозить только в специальных сиденьях, писалось не один раз. Штатные ремни не рассчитаны на маленьких пассажиров и могут привести к серьезным травмам. Ничем не лучше и размещение ребенка на руках взрослого пассажира – ведь при аварии на скорости 80 км/ч масса тела человека увеличивается в 80 раз, и ребенок может погибнуть только из-за того, что вы его придавили.

Авто самоделки

Cамоделки для дачи6.94
Мусор в дело5.72
Дом, мебель, интерьер.4.60
Красота ! (украшения, декупаж. )4.52
Авто самоделки3.39
Для компьютера и интернета2.31
Самоделки хулиганам2.26
Из бумаги1.14
Cамоделки для рыбалки и охоты1.14
Рецепты – готовим сами1.13
Подарки, сувениры и поделки своими руками1.13
Книги про самоделки0.00
Фото и идеи самоделок0.00
Инструменты, материалы, секреты умельцев.0.00
На все случаи жизни.0.00

Обсуждение

bublik9511 16 января 2019, 17:18

Volodya177 11 января 2019, 11:29

mi_rita 12 декабря 2018, 13:39

lolita 10 декабря 2018, 20:28

Iga12345 6 августа 2018, 19:02

0003339531 3 февраля 2018, 19:37

zorge 29 декабря 2017, 13:14

johnbupas 27 ноября 2017, 12:13

popvovka 6 августа 2017, 13:27

popvovka 6 августа 2017, 12:13

jiexack 3 августа 2017, 16:06

jiexack 24 июля 2017, 12:49

jiexack 17 июля 2017, 16:13

Lenochka 17 мая 2017, 12:35

TOP самоделок за месяц

Сумка из старых автомобильных ремней безопасности.

Итальянские самодельщики, как настоящие автомобилисты, придумали инновационное и супер стильное применение для отслуживших свое или просто устаревших автомобильных ремней. Они делают из них плетеные сумки из ремней безопасности

Для переработки в красивые сумки «из последней линии от кутюр» используются полиэфирные ремни безопасности, которые итальянцы берут на авто свалках. Добывая их из авто сданных на металлолом…

Как правило, ремни безопасности находятся в приличном состоянии т.к. практически мало изнашиваются. Однако перед изготовлением сумок их подвергают «глубокой» очиске в стиральной мащине.

Процесс изготовления не сложен и заключается в обычном плетении мешка, или коробочки с перекидной крышкой. Изготовление очень похоже на русские народные промыслы – плетение туеска из бересты.

Чтобы сумки выглядели интересней и привлекательней, в них используется современная фурнитура и аксессуары. Например, блестящие змейки, пряжки из черной пластмассы.

В некоторых сумках для больших автомобильных акцентов применяют родные замки от ремней безопасности только теперь для крепления наплечных ремней.

Большая сумка мешок из автомобильных ремней с ручками на замках.

На изготовление одной сумки уходит от 4,37 метра для самой маленькой до 27,13 для самой большой.

Сумка рюкзак из автомобильных ремней для школы.

Маленькая сумочка мешок из автомобильных ремней с одним замком.

Главное назначение ремней безопасности – это защита всех находящихся в движущемся транспортном средстве людей от травм, которые могут возникнуть при дорожно-транспортном происшествии.

Почему блокируются ремни

Зачастую это происходит после ДТП. Несомненно, они срабатывают и возможно спасают вас не только от травм, но и сохраняют жизнь, ну а сами приходят в негодность – точнее, блокируются. Соответственно, человек не сможет отсоединить ремешок. Итак, что делать, если ремень безопасности не вытягивается? Именно об этом мы поговорим в этой статье, а также расскажем, как его разблокировать и отремонтировать своими руками.

Можно ли восстановить ремни безопасности после ДТП

Практически все автовладельцы после попадания в дорожно-транспортное происшествие сталкиваются с проблемой разблокировки ремней безопасности. Отметим, что заклинить устройство может и при резком торможении (восприняв это как ДТП). В некоторых авто после заклинивания ремней безопасности нет никакого другого выхода, кроме того, чтобы обрезать ремень и освободиться (то есть они не подлежат ремонту, а только замене). Но это крайне редкие случаи. В большинстве транспортных средств подобные изделия подлежат ремонту, соответственно – восстановлению. Отметим, что при столкновении с иными ТЗ, как правило, выстреливают сразу два пиропатрона (то есть блокируются ремни, как водителя, так и пассажира). Если во время ДТП в авто вы были одни и ваш ремень заклинило, рекомендуем проверить ещё и ремешок, который должен защищать вашего пассажира на переднем сиденье.

Другие причины выхода из строя ремней безопасности

Кроме ДТП, блокировка может произойти по следующим причинам:

ремень не втягивается обратно из-за износа роликового устройства или слишком низкой температуры;
из-за естественного износа изделий;
заклинил во время попытки его застегнуть или после его отсоединения;
вышел из строя замок катушки.

Как разблокировать

Естественно, если ремень заклинил, лучше всего обратиться к профессионалам. Но, если у вас недостаточно средств, но есть много свободного времени, а также, если вы желаете научиться чему-то новому, можете выполнить эту операцию самостоятельно. Существует несколько вариантов, которыми мы с вами сейчас поделимся.

Пиропатрон со втулкой

Изначально необходимо снять весь механизм ремней безопасности. В большинстве случаев это не вызывает проблем. Хотя в определённых авто для демонтажа данного устройства придётся снять передние колеса.
Теперь ищем доступ к пиропатрону (именно он блокирует всю систему).
Имея механизм в руках, ищите пружинку. Аккуратно отвинтите все болты, чтобы её достать (иногда может вылететь).
Далее снимите ремень и не скручивая его – отложите в сторону.
После вы увидите оболочку пиропатрона, которую нужно снять с ремня (воспользуйтесь для этой цели ключом-звездочкой).
Следующий этап: нужно снять крышку устройства (может фиксироваться не только болтами, но и герметиком). Рекомендуем в таком случае воспользоваться канцелярским ножом.
Перед вами будет капроновая втулка с шестью медными обрезками (именно они блокируют ремень).
Эти кусочки нужно удалить. При этом втулку не трогайте.
Установите пиропатрон на место и закрутите это устройство в корпус механизма. Важно, перед установкой на место подкрутите ремень своими руками – нескольких кругов будет достаточно. Для чего это делать? После подобных манипуляций пружина немного ослабнет.
Установите пружину на её место и зафиксируйте.
Работа завершена. Если же ремешок и дальше не работает, его придётся заменить.

Зубчатая рейка

Используя рубчатую рейку, можно будет разблокировать ремни, если они заклинили после дорожно-транспортного происшествия.

Демонтируйте механизм, после чего разберите натяжное устройство.
Разберите пиропатрон.
Дальше вы увидите зубчатую рейку (они уже сломана, удалите её и замените новой).
Следующие ваши действия: после демонтажа шестерёнки, вы заметите много мусора и грязи – их нужно удалить.
Осуществите сборку в обратном демонтажу порядке.

Как поменять ремешок

В том случае, если ремонт не привёл к желаемым результатам, ремень безопасности всё же придётся заменить. А как это сделать своими руками, читайте ниже.

Сначала отсоедините минусовую клемму аккумулятора.
Используя гаечный ключ, отвинтите болт, который фиксирует ремень в нижней его части (находится возле кресла).
Далее устраните втулку (эта операция позволит немного отодвинуть ремешок в сторону, чтобы он не мешал в выполнении последующих действий);
Удалите верхние, а также нижние «пластмассы», располагающиеся на стойке.
Затем нужно выполнить демонтаж верхнего крепления.
Отодвиньте сиденье максимально назад, чтобы демонтировать нижних механизм ремешков.
Удалив старый ремень, в обратном порядке установите новый.

Отметим, что замена на пассажирском сиденье осуществляется таким же образом, как и с водительской стороны. Конечно, лучше, если эти операции будут выполнять профессионалы в специализированных автомобильных мастерских, за плечами которых имеется многолетний опыт. Прежде чем ремонтировать или менять ремешки своими руками, хорошенько подумайте, будет ли вам это выгодно. Не имея опыта, на выполнение этой операции можно потратить довольно много времени (подумайте, может вместо того, чтобы «крутить» авто, стоит поработать и не только «отбить» потраченные на ремонт деньги, но ещё и подзаработать). В худшем случае вы можете ещё больше «запороть» и без того неприятную ситуацию, что в конечном итоге обойдётся довольно дорого.

Ну что же, мы поделились с вами всеми секретами замены и ремонта ремней безопасности. Теперь дело остаётся за вами – решайте, сможете ли вы самостоятельно без профессионального вмешательства выполнить эти операции, при этом хорошенько сэкономив, или всё же отдать своего «четырёхколёсного друга» в руки профессионалов. В любом случае желаем вам удачи!

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

с чехлами

На днях друг попросил отбуксировать его калину к электрику. Проехали через весь город, но на последних 500-х мертах трос дал понять что устал:

Оборвался 2 раза

Решил сделать новый самодельный трос, такой чтоб на века. Опирался на эту статью

В магазине крепежа и прочего купил

-Канат полиамидный (ПАТ) трехпрядный диаметром 16мм 6,5метров. Нагрузка на разрыв — 4250кг.

-Два коуша на 16
-Две прямые такелажные скобы 14мм. Вообще рекомендуют омегаобразные шаклы большей грузоподъемности, но в городе таких нигде нет, думаю если не дергать машины, а просто буксировать, то хватит и таких.
-Термоусадка 40/20мм

Теперь собственно само изготовление троса

Тут смотрим как нужно правильно заплести конец троса в самого себя

Минимум нужно сделать 5 «секций» вплетений, рекомендуется делать 7.
Для расчета длины конца троса, необходимой для вплетения применяем формулу=
Диаметр веревки*количество секций*3. В моем случае 16*6*3=288мм, отмерил и расплел трос

Концы обмотал изолентой, чтобы не пушились Одна сторона есть

Со второй все вышло быстрее, главное понять как плести косичку)

Трос готов, на места свивки надета термоусадочная трубка для защиты. Итоговая длина 5,4м На семерке в проушины можно закрепить только той стороной где болт. На десятке друга все наоборот

Часть 6. Трехточечные ремни.
Дисклеймер, копирайты, глюссарий, материалы и т.д. смотри часть 1.
Технические решения смотри часть 2.
Подвес ремня к оружию смотри часть 3.
Одноточечные ремни смотри часть 4.
Двухточечные ремни смотри часть 5.
Рассмотренные выше 1- и 2-точечные ремни не лишены своих недостатков. Недостатки одноточечных ремней: неудобная работа с длинным оружием, требование либо постоянного контроля оружия, либо дополнительных приспособлений для фиксирования оружия на теле оператора, да и при них многие операции неудобны вследствие неплотного подвеса. Недостатки двухточечных ремней: сложности вскидывания оружия на линию прицеливания из удобного положения для ношения, сложность перевода ко второму плечу не снимая ремня с тела, так же низкая плотность подвеса при относительно удобной для оперирования длине. Устранить эти недостатки призваны так называемые трехточечные ремни, что они и делают с переменным успехом. Главная особенность трехточечных ремней заключается в возможности перемещения переднего крепления (подвеса) вдоль оружия от передней антабки вплоть до точки заднего подвеса (антабки) или почти до точки заднего подвеса. Обычно это реализуется путем скольжения переднего подвеса по стропе, натянутой вдоль оружия, от передней антабки до задней (заднего подвеса). За счет этого реализуется функционал оперативного превращения двухточечного ремня при крайнем переднем положении и одноточечного ремня при крайнем заднем положении переднего подвеса (далее ПП).
В силу удобств, предоставляемых за счет своей главной функциональности, трехочечные ремни относительно редко имеют возможности, описанные в предыдущей части. Единственно часто встречающаяся функция — функция быстрого сброса. Такие части, как погон, амортизирующий элемент, оперативное изменение длины — скорее исключение, чем правило, а функция превращения в одноточечный ремень естественно исходит из основной функциональности ремня.
Трехточечные ремни есть смысл использовать для достаточно длинного и потому неудобного оружия при длительном пешем передвижении в случае требования постоянной готовности немедленно открыть огонь. Особенность конструкции большинства моделей трехточечных ремней позволяет сложить вдоль направляющую и обхватывающую тело оператора стропы и получить эффект обычного двухточечного ремня с минимальной функциональностью.
Следует, однако, заметить, что далеко не всем операторам нравятся трехточечные ремни. В некоторых случаях трехточечный ремень ставить на оружие вообще не рационально. В первую очередь, причиной тому является мешающая проходящая вдоль оружия направляющая стропа. Например, трехточечный ремень сильно мешает передергивать цевье в помповых ружьях. При использовании левшой, направляющая стропа может перекрывать органы управления оружием и/или окно для выброса гильз.
Схему устройства трехточечного ремня можно понять из рисунков, найденных мной в Сети:
Трехточечные ремни несколько условно можно разделить на 2 большие группы:
1. Ремни с возможностью устойчивого положения ПП в 2-х крайних позициях: спереди и сзади, без возможности быстрой фиксации в промежуточных положениях.
2. Ремни с возможностью легкой фиксации ПП в любом месте в пределах переднего и заднего крепления ремня.
Рассмотрим их шире.
1. У ремней І группы устойчивое переднее положение ПП реализуется за счет быстроразъемного крепления обычно на фастексе или кнопках. В ряде случаев, в основном на самых ранних ремнях, устойчивое переднее крепление ПП вообще не делается, а переднее положение ПП стабилизируется за счет положения оружия. Заднее положение не стабилизируется, но может ограничиваться для недопущения подхода ПП к точке заднего крепления. Это делается для ограничения возможности превращения в полноценный одноточечный ремень (по функциям оперирования) в пользу более плотного обхвата и более устойчивого положения длинного оружия. Возможность перекладывания оружия ко второму плечу при этом нередко ограничена или несколько осложнена (см. схему). Ограничитель выполняется, обычно, на двухщелевой пряжке.
Рассмотрим на примерах:
1) Мне трудно определить, когда именно были придуманы трехточечные ремни. Начало распространения трехточечных ремней в среде военных и гражданских «силовиков» я определить пока не смог. Среди охотников некоторые данные все же есть. Наиболее ранний русскоязычный источник из мне доступных — «Все об охотничьем ружье», Э.В. Штейнгольд (второе издание 1978г.) под названием «быстрый ремень». Предположительно конструкция была известна и до первого издания в 1974г. Вследствие консерватизма охотников подобные конструкции не получили в среде охотников большого распространения, но всё же продолжают использоваться обычно с некоторыми небольшими изменениями.
2) Несмотря на малое распространение т.н. «быстрых ремней» в среде охотников новые идеи на основе все того же принципа продолжают появляться. Например, ремень «Зубр». Отличается он запатентованным (впрочем, довольно простым и остроумным) принципом фиксации ПП у передней антабке, реализованном за счет упора кольца (производства, кстати, Duraflex) в специально оставленный короткий свободный конец жёсткой стропы. При этом фиксация происходит автоматически при подводе ПП в крайнее переднее положение, а отделение ПП, насколько я понял, следует производить за счет размыкания кольца, либо прижимания фиксирующего конца стопы. Ремень «Зубр блиц» отличается лишь добавленным фастексом быстрого сброса.
видео
3) В качестве простейшей реализации трехточечного ремня может быть использован стандартный советский ремень 6Ш5 в соответствующем варианте сборки. Функция изменения длины ремня при этом отсутствует.
4) Простой и при этом достаточно интересный вариант реализован в стандартном ремне для G36. Способ подвески фиксирующего фастекса несколько разгружает его в закрытом положении за счет большого трения о стропу и тем самым увеличивает прочность и надежность узла фиксации ПП. Обратите внимание, что стандартные использованные карабины имеют отверстие, позволяющее при желании отстегнуть передний карабин от антабки и пристегнуть его к заднему, получив типичный простой одноточечный ремень. Впрочем отверстие это есть не на всех ремнях.
5) Другой схожий вариант представлен в стандартном ремне для L85A1. Имея аналогичный узел фиксации ПП, он отличается относительно сложным креплением стропы ремня непосредственно к антабкам на оружии и узлом быстрой регулировки ремня на трехщелевой пряжке. Для облегчения управления ремнем трехщелевая пряжка имеет специальный шлевок. Обратите внимание, что на одной из фотографий ремень вставлен в пряжку нестандартно.
6) Упомяну и о стандартном ремне для FAMAS. Представляя собой довольно простой трехточечный ремень, он интересен методом переднего крепления ремня. Оно реализуется, по всей видимости, с помощью специального механизма в узле переднего крепления ремня. ПП фиксируется лишь усилием прижима упругой п-образной пластинки.
7) Простой вариант реализован в Our Close Quarters Battle (CQB) 3 Point Tactical Slings. Фиксации ПП в переднем положении не предусмотрено, но есть ограничитель движения ПП в виде двухщелевой пряжки. В наличии фастекс быстрого сброса. Почти то же решение применено в Giles Tactical Rifle Sling. Отличия в отсутствии фастекса быстрого сброса и использовании антабок быстрого монтажа. Обратите внимание, что в принципе можно отказаться от кольца, скользящего по направляющей стропе, и использовать для этого щель фастекса.
8) Ремень фирмы SPEC-OPS под странным названием MAMBA. В составе конструкции есть и амортизирующий элемент, и фастекс быстрого сброса, и функция оперативного регулирования, реализованная на щелях фастекса, и двущелевая пряжка регулирования положения ПП, и, почему-то, фастекс с функцией оперативного регулирования на направляющей стропе.
9) Ремень фирмы Flyye. Представлен здесь, как образец типичного коммерческого трехточечного ремня с минимальной функциональностью. Фиксация ПП выполнена за счет фастекса. Узел подвески ПП выполнен на трехщелевой пряжке, к средней перемычке которой на отдельном отрезке стропы пришита отстегивающаяся половинка фастекса. Чтобы фастекс не болтался, обе его половины прижимаются к направляющей стропе муфтами из текстильной резинки. Обратите внимание, что ремень на фото максимально растянут и регулирующая трехщелевая пряжка находится непосредственно у ПП. Так же пользователем добавлен советский карабин в дополнение к переднему карабину.
10) Пара простейших ремней, выполненных мной когда-то из ХБ стропы для страйкбольных приводов для меня и товарища. По-сути мои первые конструкции ремней. Фиксация ПП выполнена на базе 2-х кнопок. Швейные работы проводились только на кусочке искусственной черной стропы с кнопками. В остальном ремни состоят из одного куска без единого шва. Сборка ремней проводилась на полусамопальных двущелевых металлических пряжках, в которых заводская средняя часть была заменена более толстой проволокой. Из тех же пряжек со снятой средней частью были сделаны кольца. Обратите внимание на не самое удачное решение фиксации ПП, примененное товарищем: после отстегивания ремня он должен проскочить через кольцо и при этом немного цепляется за него кнопками.
11) Ремень Застава РТБ1 Серпантин. Брезентовые ремни, стальная фурнитура, нет фиксации ПП в крайнем переднем положении, есть ограничительные двущелевые пряжки, погон, функция быстрого сброса, по всей видимости, не на фастексе (для размыкания нужно потянуть за специальный язычок, может быть пряжкой ковача). По-армейски просто, надежно и брутально.
12) Ремень Застава РАС и РАС-М. Так же брезентовые ремни и стальная фурнитура. Кольцо ПП в переднем положении фиксируется за счет зацепа за специальный зацеп (крюк). Для оперирования кольцо с зацепа следует специально снимать. В модели М добавили быстроразъемное заднее крепление к оружию. На фото модель М.
13) Представлю сделанный когда-то мной вариант по мотивам ремня от украинской фирмы «Шквал» с некоторым учетом конструкции ремня АРТ украинской же фирмы СТС. Есть непринципиальные отличия в способе переднего и заднего крепления к оружию. Фиксация ПП реализована на основе 4-х кнопок. Почему снова кнопок? Дело в том, что применение фастексов для фиксации ПП и находящегося рядом быстрого сброса может привести к ошибке при оперировании, когда оператором открывается не тот фастекс, хотя так нередко делают (примеры не привожу, при желании пройдите, например, по ссылке http://www.ar15.com/forums/t_3_19/252462_.html&page=1 ). Потому, считаю, следует разделять фиксацию ПП и быстрый сброс по тактильным ощущениям (например, закрыв быстрый сброс муфтой из широкой текстильной резинки или применив фастекс несколько иной формы и/или размера) а то и принципам открывания (например, применив пряжку-самосброс, пряжку ковача и т.д.). Я пошел по пути наименьшего сопротивления и по примеру фирмы «Шквал» и других использовал кнопки. Обращаю ваше внимание на тот факт, что верхний отрезок стропы с кнопками используемый для захвата рукой при размыкании узла крепления ПП, находится не на ПП а на переднем креплении ремня к оружию. В этом случае при освобождении ПП вторая рука продолжает контролировать оружие в районе цевья, а не «уезжает» назад вместе с ПП. Обратите так же внимание, на разные варианты прохождения стропы через щели фастекса — с возможностью регулирования и просто через вторую щель с регулированием длины ремня за счет двущелевой пряжки на ремне далее. Двущелевую пряжку, ограничивающую движение ПП назад, я сначала снял, а потом вернул, добавив на нее шлевок быстрого регулирования. Подобное решение применяется, иногда, в одноточечных ремнях, но для трехточечных применено впервые (по крайней мере я не встречал).
2. Ремни ІІ группы имеют самые разные по сложности варианты реализации регулируемого положения ПП. Наиболее простой (обратите внимание, что там присутствует и фастекс быстрого сброса) представлен на схеме.
Перейдем сразу к примерам.
1) Ремень сделанный мною когда-то для пробы на мой первый страйкбольный спринг. Цель — опытным путем доказать себе возможность создания оружейного трехточечного ремня из обычного современного отстегивающегося ремня для сумки. Для этого был распорот один шов (на двущелевой пряжке), добавлена 1 двущелевая пряжка и ремень был по-новому собран. Перемещение положения ПП реализовано просто на двущелевой пряжке. Обратите внимание, на положение двущелевой пряжки — для уменьшения трения она установлена в перевернутом положении. В принципе ремень легко модернизируется путем вставки фастекса быстрого сброса. В модернизированном варианте есть некоторый риск случайного расстегивания фастекса быстрого сброса, который расположен как раз в месте захвата рукой для изменения положения ПП. Как нетрудно заметить, модернизированный вариант является функциональной копией схемы, представленной в начале описания группы. Это сходство неслучайно — подобное решение напрашивается само собой и фактически лежит на поверхности. Примечание: во время регулирования положения ПП направляющая стропа должна быть ненагружена, что требует удержания оружия первой рукой с переносом веса оружия на неё.
2) Ремень, записанный у меня, как Gear Sector GS-3P Quick Adjust Sling. В принципе, особого описания не требует. Регулировка положения ПП выполнена на основе двущелевой пряжки и плоского кольца
3) Стандартный советский оружейный ремень 6Ш5 так же может быть применен для создания трехточечного ремня с регулируемым положением ПП. Длина ремня при этом не регулируется. Вследствие геометрии стальной двущелевой пряжки и толщины брезентовой стропы, трение в узле регулирования положения ПП слишком большое, что затрудняет регулирование.
4) Вариант решения на основе 5-ти плоских колец реализован в ремне I.M.P.D. 3-POINT TACTICAL SINGLE POINT SLING. Этот и ниже приведенные варианты гораздо сложнее в реализации и несколько сложнее в оперировании. Это же решение применил и юзер ЖЖ g-r-i-s-h-k-a для себя и для k-a-r-d-e-nа, например. Способ сборки представлен в части 2 этой работы. Обратите внимание, что в ремне GTS (производство g-r-i-s-h-k-a) отсутствует погон, зато есть амортизирующий элемент.
видео
5) Ремни, регулировка которых основана на использовании неавтоматического зажима, представлены на следующих фотографиях. Насколько я понимаю, крупнейший производитель и, возможно, разработчик — Specter Gear (серия SOP Specter Gear). Использование варианта с зажимом имеет те преимущества, что зажим может использоваться как фиксатор крайнего переднего положения ПП и при его отпускании ремень действует, как ремни первой группы, а может использоваться, как фиксатор положения ПП в любом месте на направляющей стропе, что характерно для ремней второй группы. Обратите внимание на варианты подвешивания ПП к направляющей стропе — есть решения с использованием 2-х щелей регулировочного узла фастекса быстрого сброса. На фотографиях с широкой стропой — ремень производства ЖЖ-юзера Johnny Tower.
6) Ремень «Долг М2». Имеет значительное отличие от остальных ремней по принципу работы. У всех предыдущих моделей ПП скользит по направляющей стропе. В результате общий периметр обхвата, находящегося на теле оператора (учитывается как стропа, идущая вдоль оружия, так и стропа от заднего крепления до точки ПП), изменяется. В крайнем переднем положении ПП длина периметра обхвата тела оператора максимальна, что частично компенсируется значительным расстоянием до передней антабки (крепления), а в крайнем заднем минимальна, что также частично компенсируется оптимальной формой кривой, которая уже не имеет прямых участков вдоль оружия. В ремне «Долг М2» функция перемещения ПП реализована не за счет скольжения по направляющей стропе. Ремень состоит из 2-х основных частей: основного обхвата и «ленты подтяга». Основной обхват как понятно из названия замкнут в кольцо, обхватывает тело оператора и присоединяется к оружию в месте заднего крепления с возможностью скольжения его стропы через крепление. Лента подтяга крепится к передней антабке (креплению) и классическим способом проходит через трехщелевую пряжку, находящуюся на основном обхвате. Таким образом реализовано оперативное изменение длины рабочей части ленты подтяга. Укорачивая рабочую часть тягой за свободный (и прошитый для удобства на длину захвата) конец ленты подтяга, оператор подтягивает трехщелевую пряжку вперед и получает эффект перемещения ПП к передней антабке (креплению). Оттягивая рабочий выступ трехщелевой пряжки, которая разработчиками названа «педалька», оператор удлиняет рабочую часть ленты подтяга и получает эффект сдвигания ПП назад к заднему креплению. Стропа основного обхвата при этих операциях проскальзывает через заднее крепление. Эффект направляющей стропы при этом присутствует и реализуется и за счет ленты подтяга и за счет основного обхвата. Извините за столь развернутое описание, но как показало изучение Сети, многим не понятно только по фотографиям. В результате подобной реализации плотность подвешивания оружия к телу оператора выше, чем у конкурентов, без ухудшения удобства оперирования. Естественным недостатком этого ремня является свисающая свободная часть ленты подтяга. У некоторых операторов есть нарекания на то, что лента склонна цепляться за различные предметы и мешать. Тем не менее, большинство операторов такого нарекания не высказывают. Являясь в глазах разработчиков развитием ремня «Долг М1» он унаследовал и получил и иные недостатки. При разработке, видимо, авторы стремились обеспечить максимальное натяжение части ремня идущей вдоль оружия при крайнем переднем положении ПП путем упора фурнитуры в заднее крепление. Потому основной обхват состоит из 2-х частей, соединяющихся с одной стороны фастексом быстрого сброса, а с другой дублированным узлом на 3-х двущелевых пряжках. В первой версии ремня фастекс быстрого сброса находился сзади и упирался в заднее крепление при крайнем переднем положении ПП. Так как при удлинении ленты подтяга основной обхват скользит по заднему креплению, то фастекс оказывается далеко за прикладом, что усложняет его расстегивание — нужно далеко тянуться первой рукой. Кроме того при оперировании с оружием ремень так же иногда скользит по телу оператора и фастекс мешает своим трением о тело и снаряжение. Позже разработчики перевернули основной обхват и установили фастекс у узла регулировки ленты подтяга («педальки»). При этом без сдвигания фастекса от узла регулировки вверх, упора крайней двущелевой пряжки в заднее крепление в крайнем переднем положении ПП не происходит. Несколько двущелевых пряжек, оказавшихся сзади, так же мешают, хоть и не так, как фастекс. Они же и не позволяют ношение оружия за спиной на обоих плечах как рюкзак «по биатлонному». Так же, по мнению ряда операторов, разработчики слишком увлекаются использованием двущелевых пряжек. Еще одним значительным недостатком ремня является его неполная универсальность — полная функциональность и удобство достигается лишь при соответствии длины ленты подтяга расстоянию между передним и задним креплениями к оружию. То есть ремень следует брать/делать под определенную модель оружия. При слишком длинной ленте подтяга, свободный конец слишком сильно свисает, что, в общем, не страшно и может быть устранено доработкой самим пользователем. Наоборот, при слишком короткой ленте подтяга ПП не доходит до заднего крепления и не происходит эффекта превращения в одноточечный ремень, что, впрочем, актуально не для всех операторов. Частично этот недостаток может быть устранен изменением места заднего подвеса, что приемлемо не для всех операторов/оружия. Или использованием разных лент подтяга и «педалек» при установке на разное оружие. Замечу, что конструкция ремня запатентована, ссылка на патент http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20110620&DB=EPODOC&locale=ru_ru&CC=RU&NR=2421675C1&KC=C1&ND=5.
7) Пока писалась эта статья, вышла новая модель ремня — «Долг М3». В новом ремне были в основном упразднены недостатки предыдущей модели. Потому вместо рекомендаций по усовершенствованию М2 перейдем к рассмотрению М3. Итак, изменения. Основной обхват теперь сделан из одного куска и не прошит, а собран на фурнитуре. Изменен узел крепления трехщелевой пряжки («педальки») к основному обхвату. Резко уменьшено количество двущелевых пряжек. Фастекс быстрого сброса теперь не вшивается и может быть заменен, и кроме того его регулирующая часть используется для регулировки длины ремня. Конец ремня, сдвигаемый при регулировке, скользит по ремню прикрепленный на трехщелевую пряжку. По многочисленным просьбам пользователей появился быстросъемный погон, разработанный совместно с фирмой «Сплав». Впрочем, такая конструкция погона не нова

Увеличилось так же количество вариантов узлов заднего крепления к оружию. Появилась возможность носить оружие за спиной, как рюкзак «по биатлонному». Реализована возможность использовать ремень, как двухточечный, чему в предыдущей модели мешал узел соединения половин обхвата. Тем не менее, не все недостатки устранены. Избыточное, по мнению ряда операторов, трение в узле регулировки ленты подтяга осталось, что можно легко устранить, перебрав узел крепления трехщелевой пряжки («педальки»). Возможность изменения длины ленты подтяга для возможности установки на разные образцы оружия так и не появилась. Это объясняется использованием вшитого переднего карабина, который, благодаря сотрудничеству с ЖЖ юзером k-a-r-d-e-n, ещё на модели М2 начал вшиваться так чтобы не греметь об оружие. Функция оперативного изменения длины основного обхвата не реализована, но это может быть довольно легко устранено путем пересборки ремня для устранения регулирующей функции фастекса и введения шлевка на трехщелевую пряжку. Утверждается, что конструкция ремня также запатентована.
8) Ремень Stich Profi трехточечный №2. В отличие от вышерассмотренных конструкций имеет действительно 3 точки присоединения к оружию. Фактически ремень представляет собой двухточечный ремень с дополнительной промежуточной стропой с амортизирующим элементом. Судя по фотографиям, по своим функциональным особенностям ремень резко отличается от остальных моделей и должен быть близок к двухточечным ремням. Конструкцию ремня можно увидеть из фото
Названия ремней, указанных в примерах, в большинстве случаев даны в таком порядке: название производителя и, через пробел, название ремня. Обратите внимание, что в названиях могут содержаться ошибки. Многие модели остались за рамками обзора.
Надеюсь, что в данном обзоре я дал описания основным распространенным конструкциям трехточечных ремней.
На всякий случай добавлю, что в ряде моделей направляющая стропа не является частью остального обхвата. В ряде случаев вводятся меры по натяжению направляющей стропы. Как минимум в одном случае (одна из реализаций ремня MAMBA) по направляющей стропе может сдвигаться и задний подвес.
Большое значение для удобства оперирования оружием имеет «плотность заднего крепления». То есть узел заднего подвеса ремня должен обеспечивать максимально близкое прохождение стропы (или только направляющей стропы) к прикладу. Это обеспечит достаточно плотное прилегание оружия при удобной длине ремня. Те же требования к высокому расположению заднего подвеса остаются и для трехточечных ремней. В некоторых случаях задний подвес делают справа на прикладе. Для удобства оперирования задний подвес обычно должен быть достаточно близок к затыльнику, но это требование различается для разных образцов оружия, ремней и разных операторов.
Большинство приемов ношения и оперирования оружием с трехточечными ремнями неплохо показаны на видео:
Чтобы не перегружать и без того распухший раздел большими фотографиями предлагаю пройти по ссылке и посмотреть то же в картинках: http://www.g151.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=57
Кроме того, можно добавить ещё 2 метода ношения за спиной.
Охотники, чтобы не добавлять дополнительную манжету (хомут) сзади на «весло» крепят ремень к антабке снизу и, чтобы оружие не переворачивалось спусковой скобой и антабками вверх, перехлестывают ремень через приклад или затыльник направо. Подробнее см. выше видео к ремню «Зубр».
Вот, пожалуй, будет достаточно по трехточечным ремням.
Продолжение следует.

Источник

Буксировочный трос из пожарного рукава своими руками

Subaru Impreza — без колхоза › Бортжурнал › Буксировочный трос своими руками версия Profi

Правильный буксировочный трос своими руками часть I, версия Profi

Однажды я задумал сделать себе трос своими руками, ибо то что продают в Ашанах и Метро меня категорически не устраивало, а то что продается в ОФФ-роуд магазинах стоит обычно от 3 до 10 тр.
Тогда я перепробовал много вариантов и перечитал много форумов и пришел к идеальному сочетанию цена/качество.

Вообще самым слабым звеном всегда должен быть материал троса, а не карабины и тем более проушены автомобиля иначе это может привести к !выстреливанию! карабина по второй машине. И никогда не покупайте стальные тросы, после их разрыва часто остаются разбитые бампера.

Начинаем собирать правильный трос

В строительных, такелажных и альпинистских магазинах покупаем следующие составляющие:

— Канат полиамидный ПАТ диаметром 16мм., тросовой свивки 3-х прядный по ГОСТ 30055-93, разрывная нагрузка 4280кг (Фактическая 5400 кг), много это или мало смотрите тесты тросов. Покупаем 5…6 метров.
канат-нн.рф/ropes/ropepa.html

— Коуши оцинкованные 16мм строительные, соответствие ГОСТ 2224-93. 2 шт.
www.stsek.ru/catalog/1/17/8

Шаклы (омегообразные скобы) на 2 тонны — 2 шт., их покупаем в магазинах крепежа, только не те что алюминиевые, а именно грузоподъемные (такелажные), они идут с запасом по прочности 1:5…1:6 это не те что гладкие, а именно с шершавой рыхлой поверхностью (см фото)
jeeptoys.ru/takel/tal-all…-t-max-malyj-1-2-2-t.html
standart-s.at.ua/index/skoba_g209/0-44

или
Карабины Vertical (ver 0207) альпинистские, рабочая нагрузка до 5 тонн, соответствует ГОСТ 12.4.225-99, 2 шт.
vertical-c.ru/cat/karabin…ciya-stalnoj-5000-kg.html

Всё это дело вплетаем по такой технологии (что бы не пушились концы каната временно оборачиваем их изолентой) www.animatedknots.com/spl…p://www.animatedknots.com
и затем по желанию можно защитить место сплетения термоусадкой, но это не обязательно.
По желанию можно купить светоотражающие и красные ленточки в магазине тканей и навязать через 1 метр (требование ПДД)

Получаем честный трос на 5 тонн который гасит рывки при трогании или позволяет выдернуть застрявший автомобиль «с рывка»
Ну а для удобства хранения просим жену, маму или бабушку сшить сумочку (удобно использовать прорезиненную плотную ткань)

Немого о теории: трос должен держать в 2 раза больше веса авто и этого с запасом хватает для надежного выдергивания авто и тем более для его буксирования. Для настоящего оффроуда уже правильнее использовать лебедку.
Если не лень почитать:
www.car72.ru/modules.php?…=a43b0455632d1af19e751eae
myterracan.ru/forum/index.php?topic=75.0
Тест тросов для 4х4 mariupol4x4.clan.su/publ/…nyj_ryvkovyj_tros/7-1-0-6

Немного о правилах использования:
— Трос не гниёт, но помним, что при высокой влажности у троса снижается разрывная нагрузка на 20%, т.е. после такого использования трос необходимо просушить.
— Карабины Vertical обязательно закручиваем иначе их разрывная будет не 5 тонн, а всего 1,5.
— Палец у шакла закручиваем до конца и ослабляем на пол оборота во избежании закусывания
— Если трос испачкали, его можно смело помыть керхером и просушить.
— При максимальных нагрузках на середину троса одеваем «якорь» для исключения повреждения бамперов авто при разрыве троса. В виде якоря может служить тяжелая куртка или тряпка.

На видео можно увидеть как работает этот трос именно «с рывка»

Бюджет на трос:
+ карабины (шаклы) 200 р х 2 шт
+ канат 60 р х 5м
+ коуш 25 р х 2 шт
+ термоусадка 60р х 0,2м
+ немножко изоленты
Итого

Интересная подборка как не нужно делать )))) www.drive2.ru/l/2620478/
А вот как нужно — испытания моего троса

Небольшое испытание фурами, что в принципе не самое грандиозное, так как нагрузка передается в натяг, но выглядит неплохо )))

Нет буксировочного троса? Вот 7 неожиданных замен

Опытные люди, отправляясь в глухомань, обычно обеспечивают наличие в машине простейших средств выживания — трос, лопата, топор, нередко даже сэнд-траки и их заменители. Но всякое бывает. Трос мог порваться в лоскуты на предыдущем препятствии либо его по каким-то причинам не было с собой. До ближайшего жилья с УАЗом и трактором десять миль лесом, телефон вне зоны покрытия — для России не диковинка. И в этот момент застряла машина — в грязи или снегу. Что делать?

Ситуация первая

Допустим, вы путешествуете компанией, машину есть чем дернуть, но нечем привязать.

Самый очевидный способ сдвинуть одну застрявшую машину другой — упереть бампер в бампер. Но в большинстве случаев характер препятствия не дает это сделать, велик риск засадить и второй автомобиль. Да и бамперы жалко.

На заре эпохи синтетических волокон американцы рекламировали женские чулки, буксируя ими автомобиль. Сегодняшние колготки на это не способны. А вот бытовой широкий скотч (или стретч-пленка), скрученный в многослойный жгут длиной метров в четыре-пять, на испытаниях с динамометром держит нагрузку в 200–250 кг. Этого достаточно для буксирования автомобиля по более-менее ровной дороге, но не хватит, чтобы хорошенько дернуть застрявшую машину. Веревки и шнуры от палаток также не годятся.

В предельно критической ситуации можно пожертвовать штатными ремнями безопасности. Будут сложности с тем, чтобы их качественно соединить узлами друг с другом, но ремни безопасности могут тянуть полторы-две тонны и при этом выдерживают рывки. Для того они и предназначены, по большому счету.

Народ изобретает также вычурные способы — например, шина с запаски вместо троса, либо комбинация из шины и обрывков троса. Шина демпфирует рывки, и таким образом есть шанс, что конструкция не порвется.

Одной из вершин творчества можно считать жесткую сцепку, где в качестве силового элемента применяют ствол дерева с плотной структурой (береза, осина, ольха). Ствол не особо прочен на излом, но отлично выдерживает разрыв. К буксировочным крюкам или фаркопу концы ствола крепят подручными средствами, используя утолщения и сучки, — остатками троса или, скажем, брезентовыми штанами.

Теоретически, подобие троса можно изготовить из природных материалов. Идеально подходят еловые корни — очень прочные и при этом гибкие, недаром в старину их использовали для сшивания лодок и баркасов. Но их недостаточно просто выкопать, надо еще как-то соединить. На это уйдет слишком много времени, проще пройти десять миль до деревни.

Ситуация вторая

Вы застряли в одиночестве.

Ваш шанс на спасение — в повышении сцепных свойств шин. Часто машина не может сдвинуться, поскольку протектор забился и не зацепляется за вязкое и скользкое покрытие.

Один из народных методов: к «гребущей» поверхности шин ведущих колес поперечно крепят веревками, пропущенными сквозь диск, прочные деревяшки, желательно с ребристыми краями. Далеко так не уедешь, но глинистый участок преодолеть можно.

Если это не помогает, доставайте домкрат и терпеливо выстилайте гать. Ее площадь и толщина зависит от масштабов препятствия. Во многих случаях достаточно обеспечить зацеп паре ведущих колес. Засовывание палок под колеса часто — акт отчаяния, поскольку палки в грязи или снегу сразу становятся скользкими.

Трос своими руками

Магазинные тросы часто не соответствуют заявленным параметрам — особенно из супермаркетов, но и в профильных магазинах иногда продают барахло. Двухтонные лучше вообще не рассматривать (для поездок в грязи уж точно!), но и четырехтонные далеко не все отличаются нужным качеством.

Для изготовления буксировочного троса народ применяет проверенные временем материалы. Неплохие тросы получаются из тех же ремней безопасности (снимают с машин при утилизации) — обычно их сшивают капроном в два слоя.

Высокой репутацией пользуются материалы авиационного происхождения — парашютные стропы и вытяжные фалы. Пригодны также пожарные рукава. Но все это имеет смысл подготовить заранее, а не после того, как вы безнадежно застряли. При любом съезде на сомнительную или заведомо стрёмную дорогу убедитесь, что у вас есть крепкий трос, лопата и топор. Счастливого пути!

Буксировочный трос необходимо иметь в каждом автомобиле, так же как и аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Если содержимое багажника постоянно болтается при движении автомобиля, рекомендуем присмотреться к специальным органайзерам.

Правильный рывковый трос (своими руками за 1,5 т.р.)

Palex

Старожил

Поскольку некотрые выразили заинтересованность в данной теме — пишу что и как делать (исходный материал — полиамидный канат диаметром 22 мм).
Сначала замечания: это не транспортировочный (и не буксирный) трос! Для этих целей он не подходит. Порвать его можно. Пилотом это сделать почти невозможно.
Выглядит так:

Технические характеристики:
Вырабатывается из синтетического волокна «полиамид», известного под торговыми названиями «капрон» (Россия), «нейлон» (США, Великобритания), «перлон» (Германия). Исходное сырье — нить полиамидная для рыбной промышленности линейной плотностью 187 текс ТУ 6-13-2-99.
Преимуществом полиамидных изделий является высокая прочность, повышенное сопротивление к истиранию и ударным нагрузкам, устойчивость к действию щелочей и гниению.
Полиамидные канаты упруги, хорошо пружинят, выдерживают сильные рывки.
Недостатком является повышенная электризуемость, неустойчивость к действию кислот и органических растворителей, способность растягиваться под нагрузкой.
Удлинение под нагрузкой 20-25 %.
Удельная плотность 1,14.
Температура плавления 215 С.
Впитывают влагу.
Сопровождаются Сертификатом Российского Морского Регистра судоходства и Российского Речного Регистра.

Применение:
Оснастка морского и речного флота — швартовые канаты, бегучий и стоячий такелаж, грузоподъемные механизмы.
В промышленном рыболовстве — изготовление и ремонт рыболовных тралов.
В промышленности и строительстве — операции с грузами, изготовление аварийно-спасательного снаряжения.

Рекомендации:
Необходимо ограничивать рабочую нагрузку до 15-25% от разрывной.
Узлы различных видов уменьшают прочность на 30-60%.
Разрывная нагрузка, кгс 7780

Поскольку узлы уменьшают прочность (а также неэстетичны) их использовать мы не будем. Огоны нам в помощь.

Итак, простой огон

Выполнение. На некотором расстоянии от конца троса на него накладывается временная марка, после чего трос распускается на пряди, концы которых также маркируются. Затем трос укладывается в виде петли (огона) нужных размеров и каждая из свободных прядей пробивается под соответствующую прядь нераспущенной части троса, как это показано на рис. 1,а,б,в. Пробивки прядей выполняются по правилу «через одну под одну» в направлении, обратном спуску троса. Всего делается три-четыре пробивки, причем последняя пробивка выполняется прядями, из которых вырезана половина каболок (рис. 1, г). Для придания огону большей прочности половина сплесня клетнюется (рис. 1.д).

Процесс выдергивания действительно мягкий. Не забывайте, что при рывке газ в пол давить не надо — у вас не УАЗ. Разогнались, перед самым рывком передернули рычаг в N (трансмиссия в рывке не участвует — только инерция пилота). Если есть понимание работы авто можно и не переключать в N.

Имейте в виду, что если произойдет обрыв проушины, выскочит шакл и т.д., то он полетит с энергией, достаточной для выдергивания другого авто. Проушина, имея массу в 20000 раз меньшую массы авто, скорость получит в [ корень квадратный (20000) = ]141 раз выше. Если другой авто вы тянете со скорость 1 км/ч, то этот полетит со скоростью 141 км/ч (на самом деле больше ). Дальше можно не объяснять .
Поэтому ВСЕГДА СКЛАДЫВАЙТЕ ФУФАЙКУ ИЛИ КУРТКУ НА СЕРЕДИНУ ТРОСА И НЕ СТОЙТЕ БЛИЖЕ 5 М ОТ ТРОСА . А также перед тем как вытаскивать рывком проверьте прочность проушины у второй машины. В своей как правило уверен, а вот чужая слабая проушина вполне может прошить насквозь и заднее и лобовое стекло и то, что будет торчать между ними.

Длина троса должна быть около 10 м (плюсуем сюда по 0,5 м на завив и получается, что брать надо 11 м каната для 10 метрового троса).
На выходе получаем что-то такое:

Каким должен быть трос и куда его цеплять при буксировке?

Выбор буксировочного троса для автомобиля

Для буксировки автомобиля вы можете использовать обычную толстую верёвку или канат, но это не гарантирует надёжности и долгого срока службы такого изделия. Производители позаботились над этим вопросом и разработали множество решений для разных автомобилей. Критерии выбора зависят от материала, длины и типа крепления троса к автомобилю. Некоторые тросы занимают много места в багажнике, но гарантируют хорошую эффективность и длительный срок службы. Буксировочный трос рулетка занимает мало места и подойдёт для ежедневного использовании в городе.

Выбор буксировочного троса в зависимости от материала

Использование различных материалов позволяет создавать требуемое напряжение и поддерживать стабильное состояние натяжения, что не позволит выдернуть фаркоп или порвать трос. Тест буксировочных тросов показал положительные и отрицательные стороны каждого из материалов.

Авиационный капрон
Буксировочный рывковый трос из авиационного капрона является лучшим решением для буксировки тяжёлых автомобилей и грузовиков в плохие погодные условия. Материал не изменяет форму в большой мороз и не растягивается при большой нагрузке, что позволяет вытягивать автомобили даже из грязи.
Корабельный канат
Буксировочный трос из корабельного каната подойдёт для длительного использования. Забросив его в багажник, гараж или сарай, вы можете не бояться за внешнее состояние и рабочие свойства троса. Корабельный канат хорошо переносит влагу и большие морозы, но имеет свойство растягиваться при большом напряжении. Такой трос рекомендуется использовать на легковых автомобилях.
Натуральная и синтетическая ткань
Тросы из натуральной или синтетической ткани отличаются низкой стоимостью и популярностью среди владельцев легковых автомобилей. Тросы легко складываются и не занимают много места в багажном отсеке. Однако, изделия из ткани чувствительны к влаге и большим морозам, что может сказаться на рабочих свойствах при длительном хранении в неблагоприятных условиях. Разрыв тканевых тросов происходит плавно, что уменьшает возникающую энергию и не вредит автомобилю. Ленточный буксировочный трос рулетка чаще всего изготавливается из этого материала.
Метал
Динамические тросы из стали и других материалов не популярны, но присутствуют на рынке. Изделие занимает много места в багажнике автовладельца и устойчиво к морозам и влаге. Однако, при чрезмерном напряжении стальной трос может лопнуть и значительно повредить автомобиль.
Полипропилен
Синтетические рывковые тросы в виде ленты из эластичного материала позволяют вытащить автомобиль из сугробов и грязи. Благодаря создаваемому натяжению, трос гасит критическую энергию и не рвётся. Рекомендуется к приобретению для использования на плохой дороге и в экстремальные погодные условия. Трос из полипропилена создаст столько энергии, сколько будет необходимо для перемещения или вытягивания автомобиля из грязи или снега.

Длина буксировочного троса

Определить правильную длину буксировочного троса — главное требование при выборе изделия, способствующее эффективно, быстро и надёжно переместить автомобиль. Согласно ПДД, оптимальная длина надёжного буксировочного троса колеблется в промежутке от 4-6 метров. При такой длине водитель буксируемого автомобиля сможет вовремя затормозить, а маневрирование не вызовет затруднений. Обращайте внимание на длину троса при покупке или самостоятельном изготовлении. Буксирная стропа такого размера не образует узлы и позволяет надёжно зацепить крепёжный крюк.

Буксировочный трос рулетка разматывается при нужной нагрузке и сматывается при её отсутствии. Это оптимальный выбор для повседневного использования.

Foto 2

ХОЗЯИН — БАРИН

И. Замуруев, Тверская область

Не везет мне с покупкой запчастей! Всего полгода назад менял на ВАЗ‑2114 радиатор отопителя. Работу выполнили в сервисе — со снятием приборной панели и, поверьте, за немалые деньги. Но на днях радиатор опять потек. На этот раз я решил всё сделать самостоятельно. Просто взял — и вырезал часть нижней полки панели под перчаточным ящиком ровно настолько, что теперь любые проблемы с печкой могу решить в пять минут. Кто-то мне скажет, что эстетика пострадала, но я считаю, что для моей рабочей лошадки это далеко не главное. Кстати, и места в салоне стало больше.

ЛОМ ПРОТИВ ЛОМА

А. Карпенко, Мордовия

После замены задних колодок порой довольно трудно поставить на место тормозной барабан. Даже если полностью ослабить трос стояночного тормоза, посадить его руками не всегда удается. Обычно в таких случаях рекомендуют напильником слегка обработать края колодок на конус. Но и это не всегда помогает. Чтобы аккуратно (без перекосов) посадить барабан, закажите в мастерской болты с такой же резьбой, как у колесных, но большей длины. Ее, зная глубину барабана, вычислить нетрудно.

Буксировочный трос своими руками

Стропы буксировочные можно изготовить в домашних условиях. В качестве основного материала рекомендуется использовать канат, вместо толстой верёвки. Канат обладает влагозащитным свойством, однако следить за его внешним состоянием всё равно необходимо. Именно канат стал находкой для бурлаков, тянущих судно против течения. Длина каната должна колебаться от 4 до 6 метров. При выборе каната обратите внимание на разрывную нагрузку.

Для создания рывкового эффекта и надёжного крепления будущего троса к фаркопу автомобиля, вам понадобится:

Коуши (2 штуки)
Шаклы или карабины (2 штуки)
Термоусадка и изолента

Создаём кольцо из каната и фиксируем его в коуше. Конструкцию каната обматываем термоусадкой и изолентой, для защиты от расслоения и физического повреждения. К коушам крепятся шаклы или карабины, в зависимости от места, куда вы будете крепить буксировочный трос. Такой трос создает эффект эластичности, защищает от образования узлов. Грузоподъёмность и сила напряжения зависит от характеристик используемого каната.

Узнать как сделать динамический автомобильный буксировочный трос для внедорожника можно в альтернативных видео. Для этих целей подойдёт стальной трос и крюк, который крепится на узел. Использование самодельного буксировочного троса не заменит заводского и не гарантирует надёжность.

Варианты завязывания

Самыми надежными узлами для буксировки автомобилисты называют следующие:

Беседочный или булинь. Для завязывания узла один из концов троса прокручивают петлей, а его краешек засовывают в образованную петлю и прокручивают вновь, образовав еще одну петельку. В подвижную петельку засовывают торчащий кончик троса и затягивают, после чего надевают на крюк.
Калмыцкий узел. Для его завязывания также, как и в предыдущем варианте, образуют петельку, согнув конец троса, после чего протягивают торчащий конец в образованную петлю, а затем вытягивают конец, перекрутив его через уже получившийся узел и затягивают.
Буксировочный узел. Для его завязывания конец троса набрасывают петлей на крюк для буксировки машины, после чего свободный конец троса вновь накручивают вокруг буксира для образования двойной петли. После этого свободный конец петли протягивают через узел между двумя другими и вновь набрасывают петлю на крюк, после чего закрепляют конец троса простым узлом.

Данные узлы не только наиболее надежные, но и самые простые. Научиться завязывать буксировочный узел поможет это видео:

Автор: Мария Сухоруких
Распечатать

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Куда цеплять буксировочный трос

Буксировочные тросы могут крепиться как с передней части автомобиля, так и с задней. Если в большинстве распространённых автомобилях с задней стороны присутствует фаркоп, то с передней крюк или петля для крепления надёжно спрятаны в корпусе. Буксирующий автомобиль должен быть надёжно соединён с тросом, который прикрепляется к буксируемому автомобилю.

Крепежный элемент в передней части автомобиля обычно спрятан либо в бампере, либо в декоративных «кнопках» по бокам передней части автомобиля. Крюк может быть присоединён сразу, или находиться в дополнительном ящике в багажнике и вкручиваться в резьбу крепления. Грузовик обычно обладает надёжным совмещенным с корпусом креплением, который выдержит напряжение, которое создаёт металлический трос. Все особенности расположения места для крепления троса описаны в пользовательском мануале вашего автомобиля.

Трос буксирующий ленточный обладает упрощенной системой крепления и технологией, которая блокирует возникающие узлы. Буксировочный компактный трос рулетка — наиболее популярное и эффективное изделие из ленточного троса.

Технология плетения

Готовим трос — делаем на конце марку из пары витков малярной ленты и обрезаем торчащие части прядей. Отмеряем от конца троса три-четыре шлага (полных витка любой пряди) и делаем в этом месте еще одну марку. До этого места трос будет расплетаться на пряди. После этого примеряем к тросу коуш, прокатываем его по тросу и находим место верхней марки на середине коуша.

Надежно закрепляем середину коуша к тросу капроном. Для этого удобно использовать пряди из утильных капроновых концов, которые всегда есть на лодке.

Надежно (!) закрепляем трос на коуше. От этого будет зависеть внешний вид изделия. Я использую сложенную вдвое капроновую каболку, проведенную «восьмеркой», стягивающей петлю троса вокруг коуша. Еще раз — это должно быть действительно плотное и надежное крепление, не позволяющее тросу сдвигаться относительно коуша.

Закрепляем коуш в тисках так, чтобы «хвост» был слева. Это «лицевая» сторона будущего огона. Ищем первую прядь, она показана стрелкой. Выплетаем эту прядь до коуша и пробиваем ее под две пряди троса с другой стороны огона «по спуску» — слева направо. В то же место, но под одну прядь пробиваем соседнюю с первой прядь слева (вторую). Выплетаемые пряди нумеруются по часовой стрелке.

Выглядеть это будет примерно так.

Концы выплетаемых прядей нужно закреплять марками из пары витков малярной ленты.

Разворачиваем огон другой стороной, или заходим к нему с другой стороны :).

В глубине огона находится прядь номер шесть, соседняя с первой, расплетаем и пробиваем ее под две пряди так, чтобы она вышла по соседству с первой. С этой стороны пробивки идут «против спуска», то есть справа налево. Это сделать легче, если пробивать трос свайками и вводить прядь в пробивку заведомо выше, потом осаживая ее на место.

Следующая прядь — номер пять, пробивается туда же, но под одну прядь.

Опять возвращаемся к «лицевой» стороне нашего огона.

Прядь номер три вводится туда же, куда пробивались первая и вторая, но «против спуска». На фото видно, как это делается при помощи свайки. Под эту же прядь, куда была пробита третья, проводится четвертая, но с другой стороны — «по спуску», и ПОД третьей. Сердечник (его можно отличить на фото и в жизни по другому направлению свивки) пробивается так же как и четвертая прядь, и выходит рядом. Здесь возможны варианты и личное творчество, сердечник может красиво выходить и к первой пряди :).

На этом первая пробивка огона завершена. Проверяем правильность расположения прядей, обтягиваем слабину, обрезаем сердечник, осаживаем пряди на место молотком.

Предлагаем ознакомиться Яблочный уксус польза и вред как принимать

Вторая пробивка

Для того, чтобы «крановый» огон обрел необходимую прочность, достаточно трех-четырех пробивок. Вторая и следующие пробивки делаются против спуска — справа налево, через одну прядь под две. Нужно отслеживать и устранять обтяжкой прядей неприятную особенность — собранные в первую пробивку пряди достаточно легко скользят относительно друг друга, и выходят со своих мест при дальнейших пробивках, огон «распухает» и становится рыхлым.

Последовательно пробиваем пряди против часовой стрелки и завершаем пробивку «замком».

Завершенная пробивка выглядит так — все пряди выходят через одну, все находятся на одном уровне.

Обколачиваем огон молотком и делаем третью пробивку, повторяя технологию второй.

После обколачивания обрезаем пряди и клетнюем место их выхода из троса черной изолентой.

После установки вант и обтягивания под рабочей нагрузкой есть смысл плотно оклетневать весь огон той же изолентой или капроновой каболкой.

Это занятие требует некоторой сноровки, первые огоны обычно выходят неказистыми, но каждый последующий — краше предыдущего. Так что есть смысл потренироваться на обрезках. При работе свайками на плотном тросе часто затрагиваются проволоки сердечника, это нужно отслеживать при пробивке и исправлять.

Рывковый трос своими руками

Перепост сообщения с форума.

цель: может кому-нибудь пригодится. да и обсудить-дополнить не помешает

После приобретения внедорожника, первым делом решил обзавестись нормальным рывковым тросом.
Полазив по инету и форуму, выяснил следующее:
1. Трос д.б. динамическим
2. Длина 10м
3. Трос должен держать 7-8т. (камазы и крузаки сидящие на пузе целью дерганья не считаю)

Некоторые мои знакомые приобретают трос диаметром меньше 22 мм, аргументируя это тем, что прочности на разрыв для Шеви-Нивы вполне достаточно и она с запасом перекрывает вес выдергиваемого автомобиля. Необходимо понимать, что разрывная прочность каната и конечная прочность троса это вещи разные. Начнем с того, что любой канат рекомендуется использовать под нагрузками, не превышающими 30% от его разрывной прочности. Абсолютно все узлы снижают прочность изделия, даже огон, которым мы будем заплетать трос. Грязь, незначительные потертости также существенно снижают прочность троса (на 15-20%). А теперь сами посчитайте, сколько останется от прочности каната после заплетания огонов и пары месяцев эксплуатации…
Можно брать конечно канат большего диаметра — но я считаю, что это оправдано для более тяжелых машин. Для Шевика это слишком громоздкая выходит конструкция.

Пошарив по городу ничего готового путного не нашел.

Зато заприметил в Энтузиасте вот такую весчь:

Канат полиамидный КАНАТ (ПАТ) D-22 мм тросовой свивки

Технические характеристики

Описание

Вырабатывается из синтетического волокна «полиамид», известного под торговыми названиями «капрон» (Россия), «нейлон» (США, Великобритания), «перлон» (Германия). Исходное сырье — нить полиамидная для рыбной промышленности линейной плотностью 187 текс ТУ 6-13-2-99.
Преимуществом полиамидных изделий является высокая прочность, повышенное сопротивление к истиранию и ударным нагрузкам, устойчивость к действию щелочей и гниению.
Полиамидные канаты упруги, хорошо пружинят, выдерживают сильные рывки.
Недостатком является повышенная электризуемость, неустойчивость к действию кислот и органических растворителей, способность растягиваться под нагрузкой.
Удлинение под нагрузкой 20-25 %.
Удельная плотность 1,14.
Температура плавления 215 С.
Впитывают влагу.

Приобрел 10м, запас на узлы надо еще 1 м, я честно говоря ступил.

Немного о том, как понять, что продавцы в магазине отматывают Вам из правильной бухты, а не пытаются подсунуть вместо нужного нам полиамидного троса полипропиленовый:

Полиамид как правило бело-молочного цвета. Полипропилен может быть голубого, синего, белого, голубоватого, розоватого цветов.
Если взять в руку полиамидный трос, то он легко огибает ладонь под собственным весом. В руке лежит плотно, увесисто. Полиамидный трос при одинаковой толщине будет в 1,5 раза тяжелее чем полипропиленовый.
Полиамидный трос приятный на ощупь, шелковистый. Полипропилен выглядит и ощущается в руке как синтетический мешок из под картошки или сахара.
Не заплетенные кончики полиамидного троса распушаются на очень мелкие и гибкие волоски. Волокна полипропиленового троса более жесткие.

Почему нужен полиамидный трос? Ведь он дороже… Дело в том, что коэффициент удельного удлинения под нагрузкой (то, на сколько растянется трос при рывке) выше у полиамидного троса. Полиамидный трос более тягучий и за счет этого лучше гасит резкие рывки, позволяя плавно и без повреждений выдергивать другие автомобили. Еще один немаловажный фактор — ПОЛИАМИДНЫЙ ТРОС ПРОЧНЕЕ почти в 2 раза!

Способ заделки петель возник в голове сразу же, как увидел канат — видно сказался опыт общения с парусами.

На выходе выглядит так:

Лично мне нравится:
1 — компактно, любой узел более габаритен
2 — эстетично
3 — снижение прочности на разрыв меньше, чем у любого узла.

Теперь как это делается:

Берем конец каната, расплетаем сантиметров на 17-20, очень полезно в начале оплавить каждую из 3-х жил, образующих канат — потом меньше распушается, удобнее работать.

Формируем петлю нужного размера, берем одну жилу и продеваем под любую жилу коренного конца по направлению «против завива»
Мысленно представляем срез каната на уровне первого продевания и на этом же уровне повторяем с остальными 2 жилами.
Далее следуем принципу — «каждая жила через один под один против повива» и последовательно проплетаем еще 5-6 раз. Важно проплетать не
одну жилу от начала до конца, потом вторую, потом третью, а по одному стежку (1-2-3-1-2-3-1-2-3).
Ниже фотки. Цифры — номера жил ходового конца. На фотках и словах объяснить сложновато, если взять в руки хотя бы бельевую веревку
будет проще. Можно попробовать поиском «огон» и «сплесень». Канат довольно мягкий, свайка для отделения жил в повиве при стежке не нужна
— я делал все руками немного скручивая канат против завива.
Кому чего не понятно — отвечу с радостью.

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

PS Испытания трос прошел на «ура» — ездили на покатушки, маленько пользовались. Процесс выдергивания приятный, мягкий.

Немного дегтя в бочку меда:

Свой трос я убил примерно за полтора года эксплуатации, но очень жесткой. Дергал абсолютно всё, что можно дернуть теоретически. Трос прошел весь сезон соревнований 2008г. Будьте готовы раз в пару лет тратиться на очередной трос. В этом плане таки полезно научиться плести самому. Чую, скоро мне это надоест и буду плести за большие деньги
Для продления срока службы троса:
1. Не используйте его как буксировочный. Провисая при торможении протирается об асфальт мигом.
2. На стареньком тросу лучше использовать тросогаситель. Задние двери при обрыве иногда мнет.
3. После использования тщательно мойте в проточной воде — керхером и аппаратами высокого давления пользоваться не советую — они только забивают грязь глубже в пряди. Высохшие частички этой грязи работают как абразив, съедая трос изнутри.
4. Если лень мыть — лучше держите его грязным и сырым. Но при использовании не удивляйтесь ароматам.
5. Обязательно используйте шаклы и никогда не обвязывайте трос вокруг бамперов и прочих железок толщиной менее 8 мм. — срезает мигом.
Удачи вне дорог!

Как сделать надежный трос из скотча — выдержит не хуже настоящего

Практически каждый водитель рано или поздно сталкивается с необходимостью буксировки своего авто. По разным причинам в такой момент может не оказаться под рукой буксировочного троса.

Экспериментировать при таких ситуациях не стоит, поскольку это может грозить жизни и здоровью участников дорожного движения. Важно использовать варианты замены, которые на практике доказали свою надежность и безопасность.

Буксировочный трос своими руками

Вопрос о буксировке нередко возникает перед автомобилистом неожиданно. Если в багажнике нет специального троса, то решать данную проблему приходится буквально в сжатые сроки. Важно, чтобы материалы для замены соответствовали требованиям прочности и безопасности.

Данная проблема встречается довольно часто, поэтому автолюбители научились решать ее довольно эффективно «малой кровью» с помощью подручных материалов. При этом многие способы прошли проверку на практике в разных условиях. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, лучше ориентироваться именно на них.

Практически в любом домашнем хозяйстве имеется скотч. С его помощью решаются разноплановые задачи. Этот простой материал является простым универсальным ремонтным средством. Заглохший автомобиль также можно буксировать с помощью приспособления, сделанного из скотча.

Изготавливать это приспособление нужно по следующей схеме:

размотать рулон на 5 метров;
сделать круг из скотча такой длины;
намотать материал по кругу 5-6 раз;
скрутить кольцо, плотно сплетая скотч по типу веревки.

Полученный трос следует крепить только на подготовленный фаркоп, который предварительно обматывается тряпками. Эта мера предотвратит перетирание.

Главные правила крепления и буксировки

При буксировке авто на гибкой сцепке нужно придерживаться определенных правил:

трос не должен иметь даже малейших повреждений целостности в виде трещин или надрывов;
особое внимание следует уделять местам соединения с авто, обеспечивая их прочность, надежность;
нельзя прикреплять трос к элементам кузова или ходовой части, которые не предназначаются для этих целей;
если буксировочная веревка попала под колесо, то лучше освободить ее, сдвинув авто вручную;
длина троса не должна быть меньше 4-5 метров.

Перед буксировкой важно договориться об условных сигналах, с помощью которых в процессе движения будет осуществляться коммуникация между двумя водителями. При этом во время буксировки на первом авто должны быть включены фары ближнего света, а на буксируемой машине – световая аварийная сигнализация.

Трогаться с места нужно очень плавно, избегая резких рывков и ускорений. Скорость буксировки не должна превышать 50 км/час.

Водитель буксируемого авто должен следить за тем, чтобы трос всегда был в натянутом состоянии. Начинать торможение также нужно именно ему.

Таким образом, при буксировке важно придерживаться описанных выше правил. Кроме того, использовать скотч вместо классического троса допускается только в крайних случаях, когда не остается другого выхода.

Источник

Как сделать буксировочный трос своими руками

Правильный буксировочный трос своими руками часть II, версия Light

Все то же самое как и в предыдущей статье , только в целях упрощения вместо вплетения “косичкой” вяжем морской узел
минус только в том, что каната понадобиться чуть больше, да и косичка дает большую прочность в месте соединения чем любой из узлов, т.к. узлы снижают максимальную нагрузку на 10…20 %

Однако изготовить такой трос самим проще и не нужно покупать коуши
Чуть не забыл, канат можно купить и более тонкий 13 мм, разрывная по факту 3,8 тонны, что тоже для авто весом до 1,5 тонны вполне достаточно.
Но можно взять ПАТ-19 с разрывной 7,1 т или еще больше, хотя трос как ни крути должен быть самым слабым звеном.

Итак, вспоминаем уроки макроме и вышивания крестиком, берем всё те же 6 метров полиамидного каната ПАТ 16мм, шаклы или карабины и просто завязываем на них узел по картинкам
Первый вариант мне показался более крепким, хотя и другие по сути аналогичны

Бюджет получается в районе

.
И вдогонку еще фото карабина покупного троса, на упаковке которого значилось гордых 10 тонн, но на деле отказался даже вытащить слабо засевший авто )))) Представьте что будет если такой прилетит тому кто выдергивает, я теперь кроме своего троса чужих не использую, ну его…судьбу испытывать

И последнее фото карабина Вертикаль с не закрученным стопорным кольцом и как итог разбитый задний фонарь у человека, хотя даже на самих карабинах нарисовано что при не закрученном фиксаторе его разрыв происходит при 1,5 тонны вместо полных 5 тонн.

Буксировочный трос своими руками — лучше купить, или изготовить самому?
1. Материалы для создания троса
2. Как сделать буксировочный трос
3. Длина буксировочного троса

Буксировочный трос актуален не только в строительных работах, напомним, что благодаря ему перетаскиваются весьма огромные грузы, но он является важным атрибутом для любителей автодорог, наружной рекламы, морского судоходства. Поэтому, всегда нужно сделать правильный выбор и приобрести тот, который будет более мощным, а значит, надежным. Дешевое изделие изготовлено из низкокачественного материала, поэтому оно быстро изнашивается. На его износ влияет перепад температуры, механические повреждения, сырость.

Таким образом, ест два варианта правильного выбора буксировочного троса: либо сделать его своими руками, либо купить в магазине. Оба пути верные.

1. Материалы для создания троса

Буксировочные тросы различаются по материалу изготовления. Современные производители предлагают следующие материалы для создания троса: нержавейку (то есть скрученные стальные проволоки спиралью) и синтетические материалы (это кевлар и нейлон). Первый вид очень крепкий и надежный, однако, его основной минус – жесткость и гибкость. Делая выбор на тросе из нержавейки, необходимо учитывать тяговую силу. Так как это стальное изделие, оно представляет опасность для человека на момент обрыва. Травма может быть серьезной. Кстати, хорошие тросы изготовлены из антикороззийной и жаростойкой стали. Тогда такое изделие прочное и оно способно выполнить свое основное предназначение – крепеж груза и подъемного оборудования. Стоимость такого троса демократическая по сравнению с тем, что изготовлен из синтетического материала.

Важно следующее: по прочности кевларовый трос не уступает стальному. Беда заключается в следующем: он недолговечен, поэтому со временем выходит из строя. А вот долговечны ПВХ и нейлоновые тросы. Однако, и у них свой недостаток – они не всегда способны выдержать заявленную нагрузку, поэтому, рвутся в результате попытки сдвинуть с места двухтонный автомобиль.

Кстати, в процессе создания троса важно из какого материала изготовлен его сердечник. Он может быть органическим либо металлическим. Первый обеспечивает упругость и гибкость канату, а второй повышает его структурную мощность.

Cлабое место буксировочного троса – зацепы и захваты. Дело в том, что крюки на буксировочном тросе выполняются в виде карабинов или захватов с надежными фиксаторами, что предотвращают их соскальзывание с проушин.

Определяясь между кованными или цельнолитыми захватами, предпочтение необходимо отдать первым, поскольку те более надежны. Отличают литый крюк от кованного по весу. Обычно вес литого крюка из легкого сплава максимум грамм 100-150, в то время как стальной кованный весит, в среднем, 500 г.

Подытоживая информацию о том, из какого материала лучше создать трос, важно сказать следующее: качество товара здесь на первом месте, тогда покупатели будут доверять, а спрос на товар будет большой. Поэтому, выбирая материал для каната, будьте всегда внимательны и проявляйте особый интерес к производителям.

2. Как сделать буксировочный трос

Сделать буксировочный трос своими руками можно. Выше мы описали, какой необходим материал для его создания и его основные характеристики, а сейчас попытаемся его сделать. Ведь далеко не все покупают буксировочный трос, есть те, кто пытается сделать его своими руками.

Определившись с материалом (стальной трос, коуш и зажим высокого качества, а то низкого очень быстро ломается), попробуем совместить эти детали вместе, так, чтобы у нас в конечном итоге получился стальной буксировочный трос. Дальше приготовим тиски и верстак. Тот, кто планирует изготовлять трос, должен иметь крепкие руки. Сам процесс не сложный, да и времени на него не так много уходит. Поэтому, определившись с материалом и обзаведшись обязательным инструментом, можно приступать к завязыванию троса. Это необходимо научиться делать правильно. Речь идет о буксировочном узле. Правда бывает и такое, что автолюбители покупают буксировочные тросы, отдавая предпочтение тросам с металлическими крюками и карабинами. Дело в том, что такой трос упрощает его использование.

Так, например, в дождь или мороз нет необходимости вязать узлы. Однако, теперь попытаемся их смастерить. Набрасываем конец троса на крюк буксировочной машины. Делаем это слева направо петлей, так, чтобы свободный правый конец троса смог вытянуться снизу из-под натянутого троса уже на левую сторону. Делаем на свободном левом конце очень простую петлю, надеваем ее нахлестом на крюк, вытягиваем из-под натянутого троса свободный конец с правой стороны. Дальше делаем из свободного конца троса справа простую петлю, и снова нахлестываем ее на крюк. Потом закрепляем свободный конец обычным узлом.

Привязывая буксировочный трос к авто, используется сразу несколько испытанных узлов. Например, это может быть булинь (иными словами беседочный узел, либо буксировочный узел. Попробуем сделать беседочный узел или булинь. Берем в руку один конец троса, сгинаем его, перекручиваем петлей. Согнув петлю к тросу, вытаскиваем сквозь нее еще одну. Делаем это таким образом как при вязании крючком. Эта петля должна быть подвижной. Дальше просовываем в эту петлю оставшийся конец троса, протягиваем до образования необходимой по размеру петли и надеваем ее на буксировочный крюк. Узелок выходит крепкий, очень хорошо развязывается после буксировки.

В результате буксировки трос цепляют наискось, то есть, его протягивают от левой проушины буксирующего авто к правой проушины буксируемого. Это должно помочь ослабить силу рывков, тем самым позволяя второму водителю намного лучше видеть дорогу за буксировщиком. Есть такие автомобилисты, которые оправданно считают, что место сцепки карабина с тросом уменьшит его надежность.

Недостатки буксировочного троса

Завязывая трос, необходимо помнить, что существуют и недостатки даже у самого прочного стального троса. Он обычно со временем ржавеет. В том числе, используя его нужно применять дополнительные меры предосторожности. Дело в том, что отскочивший стальной трос может перебить человеку кости.

Кстати, эту тему и не обошли своим вниманием правила дорожного движения. Буксируя автомобиль, необходимо обратить внимание на длину буксировочного троса. Она должна быть не менее 4 м, а трос обозначен красными флажками. Об этом мы поговорим более подробно дальше.

3. Длина буксировочного троса

Длина буксировочного троса – это один из важных критериев его выбора. Она необходима из соображений безопасности движения. Так, например, если трос слишком короткий, то есть, его длина меньше 4 метров, очень велика остается вероятность того, что водителю буксируемой машины не удастся нажать вовремя на тормоза, поэтому он может ударить буксирующий автомобиль сзади.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Правильный буксировочный трос своими руками часть I, версия Profi

Начинаем собирать правильный трос

В строительных, такелажных и альпинистских магазинах покупаем следующие составляющие:

— Коуши оцинкованные 16мм строительные, соответствие ГОСТ 2224-93. 2 шт.
www.stsek.ru/catalog/1/17/8

Получаем честный трос на 5 тонн который гасит рывки при трогании или позволяет выдернуть застрявший автомобиль “с рывка”
Ну а для удобства хранения просим жену, маму или бабушку сшить сумочку (удобно использовать прорезиненную плотную ткань)

Немного о правилах использования:
— Трос не гниёт, но помним, что при высокой влажности у троса снижается разрывная нагрузка на 20%, т.е. после такого использования трос необходимо просушить.
— Карабины Vertical обязательно закручиваем иначе их разрывная будет не 5 тонн, а всего 1,5.
— Палец у шакла закручиваем до конца и ослабляем на пол оборота во избежании закусывания
— Если трос испачкали, его можно смело помыть керхером и просушить.
— При максимальных нагрузках на середину троса одеваем “якорь” для исключения повреждения бамперов авто при разрыве троса. В виде якоря может служить тяжелая куртка или тряпка.

На видео можно увидеть как работает этот трос именно “с рывка”

Интересная подборка как не нужно делать )))) www.drive2.ru/l/2620478/
А вот как нужно — испытания моего троса

Буксировочный трос – советы по выбору и применению

Буксировочный трос применяется не только для буксировки авто, но и во время проведения строительных работ, он позволяет перетаскивать достаточно большие грузы. Именно потому очень важно правильно подобрать это изделие, и сегодня мы расскажем, как это делать.

Различия тросов по материалу изготовления

Современные производители предлагают самые разнообразные тросы, каждый из которых имеет и недостатки, и преимущества. Прежде чем отправиться в магазин, вам необходимо разобраться, какой вид материала вам подходит больше всего.

Трос грузовой металлический нержавеющий – преимущества и характеристики

Стальной буксировочный трос создается из спиральной проволоки, которая во время изготовления превращается в максимально надежное изделие, выполняя свою основную функцию – крепеж между грузом и подъемным оборудованием.

Выбирая такое изделие, обращайте внимание на производителя и сам материал – только тросы из жаростойкой и антикоррозийной стали могут на все 100 % выполнять возложенные обязанности.

Сфера применения подобных изделий достаточно широка: наружная реклама, строительство, для проведения ремонта в квартире, морское судоходство. Именно потому на подобных тросах не стоит экономить, ведь он не должен быть подвержен воздействию сырости, износу, механическим повреждениям, температурным перепадам. Дешевые изделия, чаще всего, изготавливаются из низкокачественных материалов, что приводит к их быстрому износу.

Очень многое зависит и от того, из какого материала сделан сердечник троса:

Органический сердечник, который обеспечивает канату гибкость и упругость.
Металлический сердечник, повышающий структурную прочность изделий.

Как выбрать буксировочный трос?

Сразу необходимо отметить, что сегодня создание тросов проходит без проведения сертификаций и экспертиз, нет и установленного ГОСТа на производство изделий. А это говорит о том, что производитель может спокойно указывать любые данные при продаже канатов. Именно потому при покупке изделий следует быть очень внимательными, также желательно ориентироваться на уже известных производителей, завоевавших доверие покупателей высоким качеством товаров.

Расставляя изделия по надежности, стоит учитывать, что стальной трос находится только на третьем месте, первые два занимают канаты из парашютной стропы и корабельные тросы. Выбирая изделия, ориентируйтесь на нагрузку разрыва, которую указывают производители на упаковке с продукцией. Остановившись на канатах из нержавейки, помните про аккуратность их применения. Используя изделие для буксировки авто, не забывайте – движение машин во время работ должно быть плавным и аккуратным, в обратном случае достаточно просто лишиться бампера.

Как выбрать буксировочный трос

Каждому автомобилисту известно, что в машине должен быть набор предметов первой необходимости, среди которых буксировочный трос. Это приспособление поможет выбраться из трудной ситуации, если машина застрянет в грязи, заглохнет или просто не получится «дотянуть» до заправки. Необходимость буксировочного троса особенно хорошо прочувствовали те, чья машина когда-либо застревала вдалеке от городов, и помощи ждать приходилось лишь от проезжающих автомобилей. Конечно, в такой ситуации можно вызвать эвакуатор, но тогда придётся заплатить за каждый километр вне города. К тому же бывают ситуации, когда в столь далёком месте не ловит телефон.

К выбору буксировочного троса стоит подойти серьёзно, так как трос плохого качества или не подходящий вашему автомобилю может просто порваться. Поэтому, каким бы пустяком это не казалось на первый взгляд, но нужно изучить и разобраться в характеристиках буксировочных тросов.

Чем различаются буксировочные тросы

Длина

В ПДД чётко прописана длина буксировочного троса: от 4 до 6 метров. Если трос будет короче, существует опасность того, что буксируемый автомобиль врежется в буксирующий. Если же он будет длиннее, есть риск так и остаться в болоте, грязи или кювете.

Бывает такое, что недобросовестные производители вкладывают трос, отличный от параметров на упаковке. Поэтому при покупке нужно обязательно вытащить трос и самостоятельно померить его длину рулеткой.

Материал

Чаще всего встречается 3 вида материалов, из которых изготавливают буксировочные тросы: металл, капрон и синтетика.

Металлические тросы выдерживают высокие нагрузки – это их главное преимущество. Такие тросы обычно используют водители грузовиков. Однако они обладают рядом недостатков, из-за которых они не особо подходят водителям легковых автомобилей. Во-первых, металлические тросы более жёсткие и занимают больше места. Во-вторых, металл подвержен коррозии, что делает его не столь долговечным. В-третьих, металлические пучки могут треснуть и поранить руку. В-четвёртых, в случае разрыва такой трос может нанести вред как автомобилю, так и его владельцу.

Капроновые тросы выдерживают высокие нагрузки и низкие температуры, они удобны в хранении. Однако капрон не обладает достаточной эластичностью для растяжения при высоких нагрузках. Потому такой трос хорош при буксировании, но не особо подходит для рывков, которые бывают при вытягивании автомобиля из грязи или болота.

Синтетические тросы обладают небольшим весом и высокой прочностью. Их главное преимущество – эластичность, благодаря которой трос растягивается при высокой нагрузке и позволяет совершать рывковое буксирование. Ещё один плюс – синтетика не впитывает влагу.

Каждый из материалов подойдёт для разных условий. Металлический трос лучше приобретать водителям большегрузных машин. Капроновый трос подойдёт владельцам легковых автомобилей для использования в городе и на трассе. Синтетический трос можно посоветовать любителям бездорожья.

Нагрузка

При выборе буксировочного троса нужно рассчитать вес полностью гружёного автомобиля и умножить его на 2 – это и будет подходящая максимальная нагрузка для вашего троса.

Тросы бывают ленточного и канатного видов. Важнейшее их различие – в креплении. У ленточных крюк обычно пришит к ленте с помощью строчки. В канатных крюк крепится на узел, вшитый в сам трос. Очевидно, что второй вариант более прочен. А если учесть, что крепление – самое распространённое место разрыва троса, то на эту характеристику стоит обратить особое внимание.

Цвет троса

Трос должен быть ярким, чтобы другие участники дорожного движения смогли издалека его увидеть. Однако для экстремальных путешествий по бездорожью это вряд ли будет иметь значение.

Критерии выбора

При покупке буксировочного троса нужно понимать, в каких условиях вы его будете использовать. Исходя из этого мы распределили тросы на несколько групп. Только не забудьте обратить внимание на нагрузку.

Источник

Самодельный автомобильный трос

Петля из стального троса. «Ленивый огон». Гаша. / How to make a loop at the end of a steel cabel

Как сделать надежный автомобильный трос самому за 300 рублей (Полезный совет от РДМ-Импорт)

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее — показали 🙂 вам Как сделать буксировочный трос своими руками. Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации — напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно — оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как сделать буксировочный трос своими руками.

Источник

Буксировочный трос из пожарного рукава своими руками

Авто самоделки

Обсуждение

TOP самоделок за месяц

Почему блокируются ремни

Можно ли восстановить ремни безопасности после ДТП

Другие причины выхода из строя ремней безопасности

Как разблокировать

Пиропатрон со втулкой

Как поменять ремешок

Subaru Impreza — без колхоза › Бортжурнал › Буксировочный трос своими руками версия Profi

Нет буксировочного троса? Вот 7 неожиданных замен

Ситуация первая

Ситуация вторая

Трос своими руками

Правильный рывковый трос (своими руками за 1,5 т.р.)

Palex

Старожил

Каким должен быть трос и куда его цеплять при буксировке?

Выбор буксировочного троса для автомобиля

Выбор буксировочного троса в зависимости от материала

Длина буксировочного троса

Foto 2

ХОЗЯИН — БАРИН

ЛОМ ПРОТИВ ЛОМА

Буксировочный трос своими руками

Варианты завязывания

Куда цеплять буксировочный трос

Технология плетения

Вторая пробивка

Рывковый трос своими руками

Технические характеристики

Описание

Немного дегтя в бочку меда:

Как сделать надежный трос из скотча — выдержит не хуже настоящего

Буксировочный трос своими руками

Главные правила крепления и буксировки

Как сделать буксировочный трос своими руками

1. Материалы для создания троса

2. Как сделать буксировочный трос

3. Длина буксировочного троса

Буксировочный трос – советы по выбору и применению

Различия тросов по материалу изготовления

Трос грузовой металлический нержавеющий – преимущества и характеристики

Как выбрать буксировочный трос?

Как выбрать буксировочный трос

Чем различаются буксировочные тросы

Длина

Материал

Нагрузка

Цвет троса

Критерии выбора

Добавить комментарий Отменить ответ