Бумбокс из автомагнитолы и динамиков своими руками

Сделай это сам! Мощный BoomBox/Bluetooth. АвтоХак

Бумбокс из автомагнитолы своими руками

Бумбокс из автомагнитолы своими руками

Содержание статьи

• Как собрать?
  • Truck Bed Liner
  • Tinkercad
• Особенности
• Необходимые материалы

Бумбокс своими руками: собираем самодельный бумбокс из автомагнитолы, китайских модулей и других подручных материалов. как сделать. Как сделать бумбокс своими руками.

Truck Bed Liner

Для самодельного бумбокса можно сделать корпус толщиной 20 мм и снаружи покрасить. Результат может получиться очень неплохой. Рекомендуется сделать заранее чертежи, чтобы точно рассчитать все размеры. Прежде чем переносной бумбокс заработал, следует отшлифовать поверхность, для этого используется последовательно наждачная бумага:

• 122 грит;
• 230 грит;
• 410 грит.

Tinkercad

Печатаются небольшие кольца (4-6 шт.) и фиксируются с помощью термоклея. Сутки следует выдержать паузу, чтобы клей зафиксировался. Для покраски следует использовать очки, респиратор и перчатки. Красить лучше всего в техническом помещении (гараж, склад и т. п.). Делать, очевидно, придется несколько слоев, прежде чем «класть» второй слой. Следует подождать, когда высохнут предыдущие. Для высыхания краски требуется ждать не менее 3 дней.

При ближайшем рассмотрении становится очевидным: делать «фирменный» boom-box технологически несложно, все комплектующие демонтируются со старой аудиотехники. Материалы, чтобы делать коробку, стоят недорого.

Околооконные панели считаются посредством деления общего периметра окон (посчитать отдельно для каждого окна и сложить значения) на длину профиля.

О том, как сделать бумбокс своими руками, смотрите в следующем видео.

Перед тем, как паркет выбрать, обязательно узнай, что именно тебе показывают – паркет или паркетную доску.

Бумбокс – небольшая, но мощная музыкальная колонка, которая имеет отдельный источник питания. Для его создания требуется следующее.

• Доска толщиной 18 мм.
• Фанера 5 мм (внешняя фронтальная панель).
• Фанера 12 мм (задняя панель).
• Фоновая труба 42 мм.
• Плексиглас.
• Фиксаторы (саморезы, конфирматы для мебели).
• Столярный клей и клей суперцемент.
• Припой.
• Краска в баллоне.
• Хомуты.
• Аккумулятор на 12 вольт, 7.3 A/ч (его можно взять от источника питания ноутбука).

Подзарядка 1 А/ч. Звук воспроизводится с автомагнитолы Pioneer MV 194 UB. Динамики имеют AV PB-64.2. Размеры 152 х 192 х 642 мм. Вес 6,5 кг. Можно взять динамики для высоких частот – 17 см, для низких частот 22 см

Следует обратить внимание на проводку, идущую от линейного выхода. Поставить лучше его экранированную проводку и отдалить блок питания

Допустимо подумать об увеличении объема самой емкости (ящика). Некоторые мастера помещают в пространство вату или мешок, который набит поролоном, тогда звук может измениться в лучшую сторону.

Отверстия для динамиков вырезаются фрезером, кос при этом может быть до 46°.

При приклеивании панелей использовать рекомендуется струбцины, задняя крышка монтируется в конце, после того как будет установлена вся проводка. Фанерный корпус перед покраской обрабатывается универсальной бактерицидной грунтовкой.

Это помогает охладить заднюю стенку и подать вверх горячий воздух, где сосредоточены дымовые газы.

Чтобы сделать бумбокс из автомагнитолы, которая отслужила свой срок, рекомендуется в первую очередь вынуть динамики. Для этого необходимы:

• паяльник;
• отвертка;
• ножницы.

Потребуются инструменты:

Для борьбы с ними выделяются дополнительные средства, в больших количествах используются ядохимикаты.

• дрель;
• болгарка;
• отвертки (крестовые простые);
• ножницы, нож;
• кусачки;
• пассатижи;
• клей;
• саморезы, болты «3» мм.

Мощность каждого динамика может быть по 5 ватт каждый, иметь 4 Ом. Динамики фиксируются в новом корпусе, который может быть сделан из картонной коробки. Допустимо сделать емкость из алюминиево-деревянного чемоданчика, в нем когда-то присутствовал набор из китайских модулей. Некоторые умельцы делают корпус из фанеры. Что необходимо, чтобы сделать бумбокс из старой магнитолы:

• динамики от 2 до 6 штук;
• коробка;
• усилитель;
• Li-pol зарядное устройство;
• переключатель;
• индикатор, показывающий уровень зарядки.

Вначале намечаются для динамиков точки. Сверлом «3» делаются отверстия. Устанавливаем динамики, используем болтики 3 мм. Ставим драйвера. В корпус прорезаются отверстия для крепления:

• индикатора;
• кнопок включения;
• регулятора громкости;
• звуковой джек, который подает аудиосигнал;
• разъем, он обеспечивает зарядку литиевого устройства.

Теперь черед электронной начинки. Инсталлируем кнопку на тестере аккумулятора, он будет светиться во время работы. На выключателе монтируется еще один резистор (1 кОм), тогда сможет работать подсветка, которая будет хорошо видна. Из платы впаивается для джека разъем, переключаем провода на джек будущего бумбокса.

Усилитель подключается к зарядному устройству 12 вольт. Вентилятор припаивается непосредственно к разъему усилителя. Потенциометр можно дополнительно удлинить, используя кабель. Все детали размещаются в емкости. Некоторые элементы можно закрепить скотчем или заклеить клеем.

Динамики собираем от 4 до 6 штук, каждый имеет по 4 Ом. Подключаем все аудиоблоки к одному двухканальному усилителю. Вариант первый: отключить динамики последовательно (минус первого динамика соединяем с «+» второго, после этого минус второго с плюсом третьего и т. п). Получится, в конце концов, сумм 24 Ом – это много, необходимо уменьшить параметры.

Если подключать параллельным образом, то резистор будет крайне небольшой, что не всегда соответствует нужным требованиям. Следовательно, надо комбинировать элементы. Суммарная мощность будет порядка 30 Ватт. Если подключено будет два канала, то мощность будет увеличена. Как видим, если мы собираем самодельный бумбокс из автомагнитолы, то сложностей возникнуть не должно, конструктивно это изделие несложное.

Настоящие мастера создают великолепные резные панно, эксклюзивную мебель из древесного массива, изумительные картины в стиле маркетри.

Автомагнитола — это магнитофон или проигрыватель компакт-дисков с радиоприёмником в одном корпусе, предназначенный для установки в автомобиль. Он не имеет встроенного блока питания от сети 220 вольт и рассчитан на выносные акустические системы (динамики). От обычных магнитол отличается меньшими размерами и большей выходной мощностью.

Подключение автомагнитолы в домашних условиях

У многих из нас дома или в гараже можно найти старые автомагнитолы, которые пылятся без дела. Им всем можно дать «вторую жизнь» в качестве обычного приёмника или музыкального центра. Качество и мощность звучания у таких устройств выше, чем у переносных или стационарных.

Как подключить автомагнитолу дома

Основное в подключении — это изготовление блока питания или использование готового (или аккумулятор вместо него). Варианты подключения приведены ниже:

1. Через блок питания. Можно использовать готовый от стационарного компьютера мощностью не менее 400 ватт. Для его использования необходимо подать сигнал на включение (единственный зелёный провод самого большого разъёма соединяем с любым чёрным), проверяем выходное напряжение на жёлтом проводе. Оно должно быть 12 вольт.

В качестве блока питания можно использовать зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов (только трансформаторное, новые импульсные не подойдут). Включаем его на минимальный ток и проверяем мультиметром выходное напряжение (12 вольт). Минус этого варианта — нет фильтра внутри зарядного устройства, защищающего от помех. Возможны посторонние шумы в динамиках.

Есть способ с использованием самодельного понижающего трансформатора, но для этого нужно обладать минимальными знаниями по радиотехнике.

Нам нужен трансформатор с двумя и более обмотками. Обычно на трансформаторе обозначено входное и выходное напряжение, на которое он рассчитан. Если обозначений нет, измеряем сопротивление всех обмоток мультиметром. Входная будет иметь сопротивление 100–300 Ом, выходная 1–30 Ом. По приведённой схеме собираем простейший выпрямитель и проверяем выходное напряжение (12–14 вольт).

В качестве диодного моста можно использовать готовый элемент.

2. Самый простой способ — использовать автомобильный аккумулятор. Для подключения достаточно двух проводов с зажимами.

С источником питания определились. Теперь осуществим само подключение, оно выполняется по схеме:

Провода питания антенны и управления подсветкой не подключаем. От аккумулятора и замка зажигания соединяем вместе и подключаем на плюс, массу на минус.

Колонки подойдут от любого музыкального центра с внутренним сопротивлением 4–16 Ом, или автомобильные динамики с самодельными корпусами.

Инструменты и материалы

Для работы вам потребуются:

• бокорезы (кусачки);
• паяльник с оловом и канифолью;
• мультиметр с возможностью измерять переменный и постоянный ток до 300 вольт и сопротивление до 1000 Ом;
• провода сечением 1–3 мм 2 и длиною 2–3 метра (зависит от размещения колонок);
• изолента.

При выполнении всех работ обязательно соблюдайте правила электробезопасности! Обесточивайте перед разборкой и сборкой любые устройства, включайте в сеть через предохранитель, заземляйте розетки и электроинструмент.

Полный список мер безопасности можно найти в положениях закона об охране труда.

Видео: пример подключения автомагнитолы через компьютерный блок питания

Пример внешнего оформления автомагнитолы приведён ниже.

Потратив несколько часов, мы получим музыкальный центр, не уступающий по качеству звука магазинным автомагнитолам.

Старой немецкой, цифровой, кассетной автомагнитолы. А теперь вы увидите как этот, в общем то не нужный сам по себе девайс, превратится в отличный музыкальный центр. Прежде всего корпус — самая проблемная часть любого радиолюбительского устройства. Уверен, у многих из вас лежит в диване немало всяких плат и схем, так и не дождавшихся завершения конструкции в хорошем корпусе.

Предлагаю в данном случае, использовать для корпуса к музыкальному центру небольшую акустическую колонку подходящих размеров. Именно такая и оказалась у меня (к тому же без пары — вторая сгорела) в сарае. В ней установлен неплохой СЧ динамик и блок фильтров. Всё это вытаскиваем — пригодится для других целей, а внутрь устанавливаем саму и блок питания.

Нижнюю часть лицевой стороны колонки (ведь магнитола по высоте гораздо меньше), закрываем слегка укороченной ДВП, на которой крепился динамик колонки. Хоть к данному музыкальному центру и планируются подключаться внешние колонки, всё же на всякий случай оснастил паруваттным динамиком и переднюю панель корпуса. Родной динамик 20ГДС к сожалению не подошёл — как оказалось СЧ он и есть СЧ. Ни басов ни верхов он выдать не может. Пришлось ставить 3ГД от бобинного магнитофона.

Сзади корпуса выпиливаем небольшое окно, которое будет закрываться пластиной с гнёздами, и разъёмами для подключения сетевого провода, колонок, антенны и линейного входа. Последний тоже будет присутствовать в этом музыкальном центре для подключения через него . Ещё одно гнездо выводит наружу два провода от динамика — для экспериментов. Ведь часто нужно что-то испытать звукоизлучающее испытательное, а колонками рисковать не хочется. Панель разъёмов после покраски и высыхания прикручиваем к задней стенке корпуса четырьмя шурупами.

Переключение между ФМ-приёмником автомагнитолы и линейным входом, производится кнопкой АМ — ФМ на панельке магнитолы. В режиме АМ сигнал на темброблок и усилитель не поступает, так как я перерезал соответствующие дорожки на плате — а вы когда в последний раз слушали средние волны?:)

Декоративно — защитная сеточка от колонки обрезается так чтоб как раз закрывала переднюю часть корпуса до автомагнитолы. Для красоты её красим в чёрны цвет баллончиком с краской — аэрозолью для авто.

Трансформатор можно было взять , но под руку попался хороший обычный — от бобинника. Мощность его 60 ватт и две обмотки по 12В 2А. Сначала хотел было собрать небольшой стабилизатор — для улучшения басов, но отказался от этой идеи, так как регулирующий элемент будет ощутимо греться, а в корпусе и так вентиляция не очень. В общем два диода и три конденсатора по 4700 мкф 25В прекрастно справились с обеспечением питания. 17В на холостом ходу и 14В при максимальной громкости — результат вполне нормальный. И всё бы ничего, но вот гудение самого трансформатора, точнее его пластин, поставило на таком блоке питания крест. Сколько уже у меня валяется в сарае таких шумных трансов! И с этим дефектом как правило справиться невозможно — пробовал и поджимать, и заливать, а всё без толку. Придётся использовать компьютерный .

Вот с ним уже проблемы отпали. И стабильность, и отсутствие фона, и малые размеры. Короче, на медь все эти старые тяжёлые трансформаторы!

Осталось приладить переднюю декоративную панель, вставить шнур питания, и включить кнопку POWER автомагнитолы. Звук — полный отпад! Всё — таки MPC1230 это вам не TDA1555. А пятиполосный эквалайзер делает спектр звучания именно таким, каким он и нужен для меня. Не в обиду ламповым усилителям скажу, что этот самодельный музыкальный центр слушать ещё приятнее. Даже тупая попса в исполнении Леди Гага, заставила меня с удовольствием слушать этот аппарат. Короче, этим музыкальным центром я доволен так, что наверное поставлю его как усилитель компьютера, вместо небольшого лампового УНЧ, что служил мне последние пару лет.

Свои комментарии, и опыт переделки автомагнитол, пишите на

Обсудить статью МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СВОИМИ РУКАМИ

В гараже у многих автолюбителей часто валяются без дела старые магнитолы: остаются после покупки новой аппаратуры или машина продаётся без музыки. Найти ей применение можно у себя дома или на даче. Даже недорогая автомагнитола способна обогнать многие домашние аудио устройства по качеству и чистоте звучания. Ознакомимся с тем, как сделать музыкальный центр своими руками.

Основное, без чего не обойтись в этом деле:

• Магнитола в рабочем состоянии;
• Колонки или динамики;
• Блок питания;
• Дополнительные провода.

В первую очередь определяемся с источником питания. Возможны любые варианты, рассчитанные на постоянное напряжение 12 В, но с мощностью менее 300 Вт не подходят в принципе – слишком слабые. Это может быть:

• Компьютерный блок питания;
• Бытовой блок, продающийся в отделах радиотехники;
• Трансформатор с выпрямителем от старого телевизора;
• Зарядное устройство для аккумулятора.

Выбор динамиков напрямую зависит от используемого устройства питания. От слабого источника магнитола сможет работать только на небольшой громкости, а силы тока в 5-8 А хватит для разгона на «полную катушку». Мощность динамиков подбирается также исходя из параметров конкретной автомагнитолы. Подойдут колонки от музыкального центра или автомобильная акустика.
Далее изготавливается самодельный корпус или находится что-то подходящее по габаритам. Вырезаются отверстия для магнитолы и динамиков. Можно просто сделать переднюю панель и вставить её, например, в тумбу под телевизор или подвесить на стену.
Выполняется проводное соединение компонентов между собой. Для этого у стандартного разъёма магнитолы зачищаются проводники, к которым согласно цоколёвке подключается питание, выход на антенну и подсоединяется звуковоспроизводящее устройство. Антенна выполняется в виде подвешенного провода длиною 1,5-3 м. Ещё лучшим вариантом будет автомобильная антенна.

После окончания сборки включаем сеть питания и проверяем возможности своего музыкального центра. Не забываем при его выключении также обесточивать блок питания.

Всем самодельщикам привет! Друг недавно отдал сгоревшую автомобильную магнитолу, купленную в гипермаркете с работающим USB и FM. Подключил к питанию — заработала. Разобрал дальше, на выходной микросхеме выколот кусок пластика — всё понятно, замкнули выходы. Решил её реставрировать, благо выпала тройка свободных дней, да и недавно собрал .

Выкусил выходную микросхему, подпаял питание, вставил флешку и пробником начал проверять сигнал. Нашёл левый и правый каналы звука. Подключил к ТА8205 и чуть не оглох от искажения и фона 50 гц. 3 часа бубны с танцами и нашлось решение. На вход уся резистор 30 килоом. А по питанию так и не разобрался, пришлось для магнитолы ставить маленький трансформатор 12 вольт и стабилизатор на КРЕНке.

Звук получился более-менее достойный и мощный, для гаража самое оно. Решил заморочиться с корпусом, тут-же в гараже нашёл пластиковую АС по размеру передней панели магнитолы, «болгаркой» пильнул больше половины корпуса. Вырезал окно под панель, радиатор, выключатель, клеммы для АС, зачистил напильником. Трансформатор для усилителя поставил родной с центра, включается через реле от сигнала самой магнитолы. Всё прикрутил где болтиками, а где и термоклеем.

Ну и в довесок решил приспособить в корпус индикаторы выходной мощности на LM3915, благо были в загашнике 2 штуки и недавно у китайцев купил 500 штук 3 мм. светодиодов за 250 руб. Нарисовал 2 платки под микросхемы и светодиоды, маркером, в принтере кончился тонер. Всё это дело спаял, подключил — работает. Получился неплохой а-ля музыкальный центр. На фотографиях весь процесс сборки виден.

Фото процесса сборки музыкального центра

Светодиодная индикация звука

Самодельная панель для автомагнитолы

Самодельная панель для автомагнитолы делается своими руками. Такая панель для автомагнитолы или рамка, как ее называют, поможет установить любую модель автомагнитолы, независимо от того, подходит она или нет.

Несколько вариантов

Сегодня и в магазинах предлагается большое количество разнообразных рамок для автомагнитол, но такое положение дел не спасает. Дело в том, что заводская панель не всегда плотно и хорошо входит на место, а это, в свою очередь, порождает другие проблемы.
Приходится делать следующее:

• Либо покупать новую магнитолу.
  
• Покупать отдельную переходную рамку.
  
• Сделать собственноручно самодельную панель.
  

У каждого из вышеприведенных решений есть, как недостатки, так и преимущества.

Новая магнитола

Итак:

• Когда пользователь приобретает, порою, дорогостоящую , а головное устройство не входит в приборную панель, либо входит, но болтается, приходится возвращать понравившуюся модель или менять.

Примечание. Учитывая большую стоимость оборудования, подход этот не совсем оправдан.

• В магазине при осуществлении покупки, надо заранее спросить про размеры. Простая линейка или рулетка поможет избежать ошибки и сразу определиться с выбором определенной модели.

Примечание. Как ни странно это будет звучать, но и такое решение не всегда проблему способно устранить. Дело в том, что, если рамка встанет, это еще полдела. Автомагнитола должна будет хорошо состыковаться с местом установки, а этого добиться удается не всегда.

Отдельная переходная рамка

Итак:

• Даст качественный и надежный монтаж. Переходная рамка прикручивается к панели авто, а затем устанавливается автомагнитола. На сегодняшний день наибольшую популярность получили следующие типы рамок: отдельная рамка для автомагнитолы и отдельная рамка-карман для автомагнитолы.
• Особой разницы между ними нет. В первом случае приобретается просто рамка, во-втором – еще и карман.

Примечание. Карман рамки – это специальная пластмассовая коробка, открытая с обеих сторон. С одной стороны сюда вставляется лицевая панель устройства, а с другой – подводят внешние провода. Только цена рамки с карманом больше, чем стоимость простой рамки переходника.

Своими руками

Итак:

• Третий вариант считается наиболее правильным, с любой точки зрения: будь она финансовая либо практическая.
• Такая панель даст возможность соединить друг с другом новую автомагнитолу любого размера(1 или ) и типа с панелью машины.

• Кроме всего прочего, такая самодельная рамка не потребует вложения каких-либо финансовых средств, ведь все можно изготовить из подручных материалов.

Процесс изготовления

Итак, решили сделать панель своими силами. В данном случае, точно не прогадаем.
Итак:

• Для начала делается смесь для проведения шпатлевочных работ. Шпатлевку надо хорошенько замесить и дать отстояться нужное время (обычно минут 20).
• Лицевую панель защищаем чем-нибудь, к примеру, малярным скотчем или пакетом просто полиэтиленовым.
• Обматываем внутреннюю часть картоном, с целью зафиксировать прямоугольник, который и снимаем.
• Прикладываем лицевую панель, получая необходимый отпечаток.

Примечание. В некоторых случаях идеальным вариантом для донора рамки становится коробочка от старого DVD. Она подходит и по ширине (189 мм), и по высоте – (60) мм.

• После того, как наносим шпатлевку, ждем пока она полностью высохнет и станет очень прочной.
• Берем прямоугольник из картона и устанавливаем его строго по центру, получив, таким образом, своеобразную заготовку для заливки. Сам прямоугольник обязательно должен прилегать плотно, не то если останутся щели, в дальнейшем проблем не избежать.
• Покупаем эпоксидную смолу в ближайшем хозяйственном магазине.

• Приносим домой или в гараж. Ставим на огонь, чтобы растопить. Обязательно надо помешивать, чтобы получилась однородная масса без комочков.
• Заливаем полученную смолу в форму, которую заранее подготовили. Даем время остыть.
• Картон после этого снимаем.
• Затем из формы аккуратно достаем рамку для магнитолы.

Примечание. Перед нами предстанет форма довольно грубая, требующая обработки.

• Ставим форму в тиски.
• Берем напильник и шкурку с мелкой зернистостью. Начинаем процесс полировки до тех пор, пока не получим благоприятный внешний вид изделия.
• Подбираем после этого дизайн рамки. Другими словами, надо выбрать цвет краски, которой надо покрыть изделие.
  Только сначала рамку нужно будет обработать грунтовкой, а уже затем краской. Обязательно ждем, пока грунтовка высохнет, а уже затем наносим краску. В некоторых случаях, если один нанесенный слой краски не дает нужного эффекта, можно нанести дополнительно второй слой.

Устанавливаем панель на место

Преимущества и недостатки такого изготовления

Приведенная выше инструкция, если ее выполнять строго по пунктам, используя при этом еще видео и фото – материалы, даст ценную пользу. Зачем платить за услуги специалистам, цена на которые очень высокая, если все спокойно можно провести своими руками.

Сделать из подручных средств бумбокс своими руками, переносную колонку не составляет большого труда. Требуется минимум инструментов и небольшое количество рабочего времени. С чего лучше начать, чтобы изделие получилось на уровне мировых стандартов?

Особенности

Важно просчитать правильно размеры панелей, чтобы они совпадали, не возникало бы перекосов.

При приклеивании панелей использовать рекомендуется струбцины, задняя крышка монтируется в конце, после того как будет установлена вся проводка. Фанерный корпус перед покраской обрабатывается универсальной бактерицидной грунтовкой.

Необходимые материалы

Важно посмотреть, чтобы все детали плотно были закреплены, а щели в корпусе отсутствовали. Особенно внимательно рекомендуется отнестись к стыкам. Для заделки лишних отверстий хорошо использовать силикон, он надежно фиксирует и создает надежную герметичность емкости.

Как собрать?

Truck Bed Liner

Заделка стыков – это важная тема, не должно быть никаких лишних прорезей между корпусом и динамиками. Для этих целей используют принтер 3d и специальный софт.

Tinkercad

Печатаются небольшие кольца (4-6 шт.) и фиксируются с помощью термоклея. Сутки следует выдержать паузу, чтобы клей зафиксировался. Для покраски следует использовать очки, респиратор и перчатки. Красить лучше всего в техническом помещении (гараж, склад и т. п.). Делать, очевидно, придется несколько слоев, прежде чем «класть» второй слой. Следует подождать, когда высохнут предыдущие. Для высыхания краски требуется ждать не менее 3 дней.

При ближайшем рассмотрении становится очевидным: делать «фирменный» boom-box технологически несложно, все комплектующие демонтируются со старой аудиотехники. Материалы, чтобы делать коробку, стоят недорого.

Важно только заранее все рассчитать и составить правильную схему устройства.

О том, как сделать бумбокс своими руками, смотрите в следующем видео.

Сделать из автомагнитолы бумбокс своими руками, переносную колонку не составляет большого труда. Собираем самодельный аппарат. Требуется минимум инструментов и небольшое количество рабочего времени. С чего лучше начать?

Особенности

Важно просчитать правильно размеры панелей, чтобы они совпадали, не возникало бы перекосов.

При приклеивании панелей использовать рекомендуется струбцины, задняя крышка монтируется в конце, после того как будет установлена вся проводка. Фанерный корпус перед покраской обрабатывается универсальной бактерицидной грунтовкой.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/proigryvateli/bumboks-svoimi-rukami/

Шаг 1: Собираем электронику

Я приобрел 1000 Вт усилитель Pyle PT1100 на Амазоне, его дизайн очень простой и подходит под переделки. Начинка такая же, как и в наборах для сборки усилителя своими руками, только по стоимости выходит дешевле. Сабвуферы — динамики диаметром 20 см с двойной голосовой катушкой. Динамики для средних и высоких частот шли в комплекте, поэтому у них есть кроссоверы. Даже недорогие динамики будут звучать хорошо, если будут качественные провода и хорошая пайка.

Источник: http://masterclub.online/topic/16384-bumboks-kolonka

Разнорабочий 2

Масштаб 1:43.

Фотополимер: Harzlabs, INDUSTRIAL ABS.

Высота слоя 3…

Источник: http://2shemi.ru/samodelnaya-moshhnaya-besprovodnaya-kolonka-na-100-vatt/

Как собрать?

Truck Bed Liner

Заделка стыков – это важная тема, не должно быть никаких лишних прорезей между корпусом и динамиками. Для этих целей используют принтер 3d и специальный софт.

Tinkercad

Печатаются небольшие кольца (4-6 шт.) и фиксируются с помощью термоклея. Сутки следует выдержать паузу, чтобы клей зафиксировался. Для покраски следует использовать очки, респиратор и перчатки. Красить лучше всего в техническом помещении (гараж, склад и т. п.). Делать, очевидно, придется несколько слоев, прежде чем «класть» второй слой. Следует подождать, когда высохнут предыдущие. Для высыхания краски требуется ждать не менее 3 дней.

При ближайшем рассмотрении становится очевидным: делать «фирменный» boom-box технологически несложно, все комплектующие демонтируются со старой аудиотехники. Материалы, чтобы делать коробку, стоят недорого.

Важно только заранее все рассчитать и составить правильную схему устройства.

О том, как сделать бумбокс своими руками, смотрите в следующем видео.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/proigryvateli/bumboks-svoimi-rukami/

Шаг 4: Продумываем схему подключений

Прежде, чем вы начнете подключать подключать компоненты, вы должны продумать схему расположения этих компонентов. Я решил расположить кроссоверы рядом с выходами динамиков на усилителе. Фотографий остальных плат я не сделал.

Расположение деталей на плексигласе зависит от ваших предпочтений. Я нашёл середину, и затем расположил все детали на расстоянии 4 см друг от друга. Дополнительные переключатели нужны для переключения выводов, которые я расположил в первом ряду. Для отверстий в плексигласе я использовал сначала пилотное сверло, затем ступенчатое для расширения отверстия.

Для питания я решил установить разъем «джек», так как вырезать квадратное отверстие под usb мне показалось муторным. Чтобы соединить джек с проводом от usb просто отрежьте штекер, снимите с провода изоляцию, пока не увидите 4 проводочка. К центру джека присоедините красный проводок, а черный – к гильзе.

Присоединить разъем джек 3,5 мм тоже достаточно просто. Возьмите любой rca jack-кабель и отрежьте штекер. Разделите конец на две части и снимите с них оплетку. С каждой стороны у вас должны остаться проводник и земля. Скрутите два провода земли вместе и припаяйте к центральной гильзе/корпусу. Обычной к левому разъему уходит белый провод, а к правому – красный.

Источник: http://masterclub.online/topic/16384-bumboks-kolonka

Шаг 7: Завершаем работу

Соедините оставшиеся провода питания от преобразователя так же, как описано в предыдущем шаге.

Еще раз проверьте, что все провода соединены верно. И еще раз проверьте, даже если в первый раз все показалось правильным. Включите ваш прибор.

Если вы все подключили правильно, он заработает.

Источник: http://masterclub.online/topic/16384-bumboks-kolonka

Привет! Вообщем решил себе озвучить вечерний досуг — много времени провожу у мамы, у нее частный дом. Когда делаешь что-то с машиной, или не с машиной, хочется радио и хорошей музыки. Включать музыку в машине, когда что то делаешь не комильфо — неудобно переключать, сажается акб, звук направить на то место где ты находишься сложновато… Решил из военного ящика сделать Бумбокс=)

Так как я себе сменил в авто динамики — предложили по вкусной цене Kicx EX130, а у меня стояли очень неплохие DLS M135G MK2. Снял DLS, поставил Kicx — разницу особо не заметил, ибо питаются они у меня напрямую от головы Pioneer MVH-460UI. Но факт — имеем пару неплохих DLS. И ящик валяется с гвоздями… Гвозди пересыпал в другой и пропылесосил кандидата в музыкальную шкатулку)
Итак, встречайте:

СРАЗУ ДЛЯ ТЕХНАРЕЙ И АУДИОФИЛОВ! ЭТОТ ПОСТ НЕСЕТ МНОГО НЕСУРАЗИЦЫ И МОЖЕТ ТРАВМИРОВАТЬ ВАШЕ СОЗНАНИЕ. ОСТЕРЕГАЙТЕЙСЬ, ЭТО НЕ ДЛЯ ВАС!

К выбору воспроизводящей штуковины раздумий не было — недорогой авторессивер на 12в. Критерии: Недорогой. Важна поддержка USB. Отличный прием радио. То есть неважно что несъемная панель, неважна особо мощность встроенного усилителя — ибо запитаны будут только 2 канала.
Выбрал дешевый (1200р) магнитофон SoundMAX SM-CCR3049F.
Примерка:

Размечаем, кладем на верстак, берем коронку и делаем отверстия.
Делал я все это не один, а точнее это делал мой хороший товарищ и добрый друг Игорь. Игорюха, спасибо огромное за старания и инструмент!
Главный сверлитель и пилитель проекта:

Давно у меня чесались руки сделать стационарную музыку для гаража или дачи. Чтобы играла качественно и громко, и чтобы не жалко было грязными руками трогать ? Наконец, дошла очередь и до этого проекта. Вариант купить что-то готовое рассматривался, но в продаже либо слишком дорогие для такой цели аппараты, либо откровенный пластиковый шлак. Поэтому решено — делаем сами.

Для начала решил изучить, так сказать, мировой опыт изготовления самодельных бумбоксов ? Но в сети попадались или настоящие произведения искусства, сделанные увлеченными и пряморукими людьми (фото 1), или какой-то жесткий хардкор. Причем хардкорные творения ожидаемо преобладали (фото 2).

С профессионалами мне не потягаться, мешает легкая кривизна рук, да и по времени не хотелось надолго затягивать изготовление. Повторять же показанный на фото 2 треш — себя не уважать. Решил найти золотую середину между эксклюзивом и хардкором, и ниже покажу, что из этого вышло.

Я не стал изобретать велосипед, поэтому взял типовую архитектуру, которую массово используют гаражные умельцы для озвучки своих рабочих мест. Это обычная автомагнитола + автомобильная акустика + блок питания от компьютера. Корпус решил изготовить из мебельных панелей (ламинированная ДСП толщиной 16 мм).

Размеры корпуса бумбокса 700x300x300 мм. Большинство отверстий выпиливал электролобзиком, только отверстия под твитеры просверлил сверлом по дереву на 50 мм (фото 3):

Акустику левого и правого каналов изолировал перегородками. Для улучшения качества звука, использовал двухполосные частотные фильтры (кроссоверы), их расположил внутри колонок, фазоинверторы не делал (фото 4):

Защитные решетки для боковых динамиков были использованы в других проектах, поэтому изготовил самодельные, из сетки для бамперов (фото 5):

Установил фронтальные динамики (фото 6):

Подключил фронтальную акустику через кроссоверы, а боковую акустику — напрямую от усилителя магнитолы. Провода закреплял стяжками на самоклеящихся площадках (фото 7):

Из старых запасов нашлась металлическая установочная рамка 1DIN для магнитолы, это позволило снизить требования к точности выпиливаемого отверстия (фото 8):

Блок питания установил вентилятором вверх, при этом он забирает воздух из внутреннего пространства и выводит его наружу. Так обеспечивается охлаждение не только самого блока питания, но и магнитолы. Задняя часть блока питания крепится к корпусу бумбокса П-образным кронштейном (фото 9):

Магнитолу закрепил Г-образным кронштейном за штатную шпильку. Центральный отсек скомпоновал с учетом возможного апгрейда, оставил место для магнитолы размерностью 2DIN (фото 10):

На фото 11 показаны внутренности бумбокса с установленными компонентами и проводкой:

Пробное включение показало, что аппарат работает корректно (фото 12):

На задней стенке выпилил отверстие для подключения вспомогательных коннекторов и переключателей (фото 13):

Попутно пришлось решать проблему с аудиовходом AUX, так как в данной версии магнитолы он отсутствовал. Пару дней потратил на изучение форумов, и теперь AUX есть, на фото 14 выведен из магнитолы отдельным проводом. Возможно, сделаю об этой доработке отдельную запись.

Для монтажа элементов задней панели использовал крышку от распределительной коробки (фото 15):

На заднюю стенку бумбокса, помимо сетевого шнура, выведены:
— выключатель питания
— два гнезда 12В для подключения каких-либо гаджетов (плеер, активная антенна и т.д.)
— коннектор AUX для подключения внешних источников аудиосигнала
— коннектор для подключения антенны радио
— переключатель AUX/радио (вынужденная мера, в связи с отсутствием штатного AUX, но это отдельная тема)

Эта панелька выполняет также роль воздухозаборника, для обеспечения циркуляции воздуха в центральном отсеке. Она сделана с немного выступающими за плоскость ножками, поэтому отступает от плоскости стенки примерно на 2 мм. Таким образом, через нее осуществляется приток воздуха снаружи, и дополнительных вентиляционных окошек не требуется.

Аппарат получился внушительных размеров (700x300x300 мм), поэтому установил его на брутальные ножки из небольших хоккейных шайб (фото 18):

Чтобы у корпуса бумбокса не повреждались углы, сделал окантовку алюминиевым уголком. Корпус собран на саморезах. Вес изделия получился, по ощущениям, порядка 15-20 кг (не взвешивал), поэтому подразумевается только стационарное использование, в лес за грибами с ним не пойдешь. Исходя из этого, не стал портить внешний вид какими-то ручками для переноски. На фото 19 и 20 показано готовое изделие:

Качество звучания и мощность данного аппарата меня полностью устраивают, все-таки использовались не самые бросовые компоненты: магнитола от приличного производителя (Blaupunkt), кроссоверы и твитеры Kicx, плюс достаточно мощные динамики на 50 и 70 Вт. Когда я врубил бумбокс на полную мощность, мой кошак со страху залез на шкаф, значит, тест успешно пройден ?

Приятным бонусом оказалось, что данная магнитола Blaupunkt сохраняет настройки даже при отключении питания, что обычно является проблемой для подобных самоделок без встроенного аккумулятора.

Но надо сказать, что мой проект вышел совсем не бюджетным, при том, что я старался экономить везде, где это возможно. Вот примерные затраты на изготовление моего бумбокса:

— Магнитола Blaupunkt 1DIN с MP3, 4×40 Вт, от Chevrolet Lacetti (б/у с AVITO, практически новая): 500 руб.
— Блок питания STM 400 Вт (новый, но самый дешевый, какой был в продаже):

1000 руб.
— Материалы корпуса (панели, алюминиевый уголок, крепеж):

1000 руб.
— Прочие материалы (коннекторы, переключатели, стяжки, провода, ножки и т.д.):

500 руб.
— Динамики фронтальные ACV 50 Вт 13 см (новые, но самые дешевые) 2 шт:

800 руб.
— Динамики боковые Mac Dynamic 70 Вт 16 см 2 шт: бесплатно (были в наличии).
— ВЧ-динамики (твитеры) Kicx 2 шт: бесплатно (были в наличии).
— Двухполосные частотные фильтры (кроссоверы) Kicx 2 шт: бесплатно (были в наличии).

Итого, без учета деталей, бывших в наличии:

3800 руб, а если акустика полностью покупная, то весь бюджет такого проекта составит порядка 5000 руб, а то и больше, не считая потраченного времени.

Так что, если к качеству и мощности звука нет больших требований, проще купить недорогую китайскую бубнитолу и не париться. А я взялся за изготовление данного музыкального ящика не столько от жадности, сколько потому, что так приятно пользоваться качественными вещами, сделанными своими руками…

Добрый день, уважаемые читатели. Мне часто в личку и в комментариях пишут, из каких компонентов лучше сделать бумбокс (активную портативную колонку). Я решил обобщить и структурировать свой (и не только) небольшой накопленный опыт в данной статье.

Введение
Зачем делать самому, когда можно дешевле купить в магазине?!
А как же удовлетворить зуд рукоделья, желание создать что то свое, авторское.
Помимо денег за компоненты, мы отдаем в самодел частичку себя, своего времени. Мне, например, нравится дарить друзьям портативные колонки.

В начало ▲
1. Из чего сделать корпус?
Начнем с варианта который лежит на поверхности. Корпус из тонкой фанеры. Плюсы — доступность и простота, минусы — тяжесть (что минус для носимой техники) и слабая влагостойкость.
Вариант корпуса из фанеры 6 мм:

Фанера порезана лазерной резкой.
Модуль с тао со встроенным усилителем, автор брать такой не рекомендует — сплошной косяк. Динамики аура тоже с тао.
За рубежом даже не стесняются набирать фанеру по толщине:

выглядит стильно.
Как вариант, изготовление стенок корпуса из текстолита (в моем случае СТЭФ)

Стиль под ретро:

Далее по популярности идут пластиковые корпуса для РЭА:
Простой и изящный вариант активной USB колонки на усилителе PAM8403:

Корпус
Я и сам делал микроколонку для компа в похожем корпусе:

Пластиковые корпуса подкупают простотой обработки.
Вариант в коробке от аптечки:

Да, да, даже Ваш покорный слуга имел неосторожность сделать бумбокс на автодинамиках в таком корпусе, вот такой:

Это было пять лет назад, а недавно я снова купил аптечку — стенки корпуса там очень тонкие, гнется от дуновения, сейчас экономят на пластике.
Продолжая пластиковую тему, есть мысль сделать корпус бумбокса из прямоугольного горшка для цветов (кашпо):

Сделав свою переднюю (заднюю) панель из оргстекла (фанеры).
В ящике от инструментов:

В чемодане:

Если в гугле набрать «diy boombox» там этих чемоданов об буржуев насмотришься…
Военная тема:

Бумбокс в коробе от патронов калибра 0,5»
Продолжая военную тему:
Мой тактический станционарный бумбокс

Сделан из трубы для намотки линолеума, которая даст фору канализационной трубе по качеству звука.

Вот еще легкий и воздушный дизайн из труб:

Рассмотрим теперь корпуса из замкнутых профилей:

алюминиевые профили встречаются в строительных магазинах.
Мини колонка в профиле 85*45

Заглушка торцов напечатана на 3D принтере.
Профиль с раздельным объемом под динамики:

Торцы из дерева:

Колонка из профиля на велосипед:

Колонка с пассивными излучателями:

В качестве заглушки торцов распаячная коробка.
Пластиковые профили более распространены:
Короб для вентиляции 60х120 мм

Профиль не жесткий, поэтому обязательно нужно вводить распорки. С торцами тоже придется пофантазировать.
Зимний бумбокс

Пластиковая труба 80х80 мм:

Существуют прямоугольные трубы из полиэтилена с толстой стенкой, но я пока не нашел где купить.
Комбинация некоторых методов:

Панели из текстолита, объем под динамики из трубы для линолеума, электроника в корпусе РЭА.
Корпус сложной формы:
Технология хорошо знакомая из автозвука:

Каркас обтягивается стеклотканью и покрывается эпоксидной смолой.
Изготовление корпуса:

Отделка:

шпатлевка, покраска.
В итоге 3D бумбокс:

Это далеко не полный перечень возможных идей для корпуса колонки, если Вам есть что дополнить — пишите идеи в комментариях, всем будет полезно!

В начало ▲
2. Динамики и оформление
Я считаю, что в переносных устройствах нужно применять динамики с редкоземельными магнитами (неодимовыми). На это есть ряд причин:

• Малая масса по сравнению с ферритовыми магнитами
• Большая эффективность магнитной системы
• Меньшие размеры магнита

Лучше пустить массу на более ёмкий аккумулятор.
Диффузор у динамика для портатива лучше брать не бумажный, а из полипропилена или композитный — они стойкие к влаге.

Сортировку динамиков для бумбокса логичнее сделать по размеру:
Динамики 2” и меньше. Подойдут для небольшой колонки, для прослушивания в ближнем поле (до 1 метра от ушей).
Размер 2,5-3’’ – это золотая середина. Самое то для носимых устройств и оптимум в соотношении отдача/размер.
Размер 4-5” – для большой и тяжелой конструкции или для стационара для домашнего прослушивания.
Тут уже можно использовать две полосы — НЧ/СЧ динамик + ВЧ пищалка, до этого размера просто широкополосной динамик.
Можно использовать коаксиальные автомобильные динамики (из тех что ставят в дверь).
Из того что я обозревал (с замерами):
Динамики 2″
2,5″
3″
еще 3″ Peerless P830986
Из своего опыта скажу, лучше использовать широкополосные динамики с неодимовыми магнитами. Звук устройства на 90% будет определяться динамиками и их оформлением. Из качественных брендов со средней ценой: Peerless, Vifa, Dayton, Aura.

Измерение параметров динамиков
Если есть возможность измерить параметры Тиля-Смолла динамика, то лучше это сделать. Когда выбираем акустическое оформление динамика по измеренным параметрам, то есть шанс выжать из динамика все, на что он способен.
Это важно даже для небольшой колонки (например бумбокс с рассчитанным оформлением, сделанный два года назад, меня радует до сих пор, а тот, где динамики впихнул наобум — разобрал через неделю). Типичные проблемы неправильно подобранного типа оформления и объема — либо гул на низах либо отсутствие баса.
Для расчета оформление есть много софта, я использую bassbox 6 pro.

Выбор акустического оформления — подробная статья.
Для переносной колонки мне видится три основных варианта:
1. Закрытый ящик (ЗЯ) — самое простое оформление, трудно накосячить в чем то. Туда подходят динамики с низким резонансом и высокой добротностью. Не забываем добавлять в ящик синтепон. Главный недостаток — плавный спад на низах, мало драйва.
2. Фазоинвертор (ФИ) — Тут уже нужно добавить в ящик трубу определенного диаметра и длины. ФИ не получится настроить от балды, нужен расчет. Правильно настроенный ФИ (настройка корректируется длинной) дает подпорку АЧХ на низких частотах и расширяет диапазон частот в низ. Для бумбокса реже применим, реализация в компактном корпусе затруднена.
3. Пассивный излучатель (ПИ) — Вот самый интересный вариант для бумбокса, тот же ФИ по сути, но проще реализация. Площадь ПИ должна быть больше или равна площади динамика, а настройку частоты можно подкорректировать добавочной массой.
В продаже есть ПИ как динамик без магнитной системы:

они удобны в применении.
С магнитной системой (его можно подстроить резистором).
И просто рамка с подвесом:

Бытие определяет сознание, а динамик и задумка корпуса — акустическое оформление динамика.

В начало ▲
3. Усилитель
В переносных устройствах оправдано применение усилителей класса D и вот почему:

• Высокий КПД (до 95%)
• Удобное однополярное питание
• Отсутствие массивных радиаторов
• Малое потребление в режиме ожидания

Усилители класса D уже вытеснили обычные (дискретные и интегральные) усилители из всех сфер применения, остался последний бастион — упёртые аудиофилы.
В переносном устройстве вариантов нет, только класс D. В стационарном можно повыделываться: поставить трансформатор и двух полярный блок питания и подключить плату усилителя на LM1875, LM3886, TDA7293 и пр.

Сделаем подборку по размаху напряжения питания:
1S (3-4.2 В)
Тут лидирует PAM8403 2х3 Вт (при 5 В на 4 Ом)

2S
Есть конечно PAM8610 2×15 Вт, но мне больше нравится TA2024

3S-4S
Тут уже выбор больше. Тех же вариаций 3116 вагон и маленькая тележка, он и удобен в применении: широкий диапазон напряжения питания и неплохой, не плоский звук.
TPA3116
TPA3116 аудиофильский
Дабл TPA3116
Есть еще моно платки на TPA3118
Помощнее — это 7498 и 2050

Самый простой и надежный вариант — сдвоенный переменный резистор на входе сигнала. Часто им оснащена плата усилителя, тогда просто выводим его наружу. Если его нет, вешаем резистор сами. При использовании mp3 модуля громкость можно регулировать с него.
Но есть еще варианты:
Цифровое регулирование громкости:

Есть интересный вариант энкодера с экранчиком:

Для гиков потенциометр с моторчиком и пультом:

Для стационарных конструкций есть варианты предов на PGA2311.

Источник сигнала в портативной колонке можно реализовать по разному:
1. Просто сделав линейный вход к усилителю.
2. Поставить радиомодуль Wi-Fi или Bluetooth (есть платы усилителя с Bluetooth чипом)
3. Поставить много функциональный модуль mp3/радио/Bluetooth

Подробнее поговорим про третий вариант.
Таких универсальных модулей есть у китайских производителей множество, на любой вкус и цвет, и я обозревал довольно много вариантов.

Есть в виде просто платы:

Микро размера, с панелью, но без экрана:

Со встроенным усилителем на пару ватт:

Помню, раньше на DX продавался модуль с 7» экраном для просмотра видео, но это экзотика.

Мы рассмотрим полноценные проверенные варианты среднего размера с экраном:
Flac (и mp3) модуль с управлением со смартфона:

Еще один но с экраном попроще:

тоже управляется со смартфона
Модуль с переходом по папкам:

Классический дизайн:

Появилась еще такая новинка:

Беру обычно у этого продавца, выбор большой и нормальная доставка.
Можно встроить в модуль начинку посерьезней плеер с ЦАПом:

Есть модули с поддержкой видео и видео выходом:
такой и такой
но, я не могу их рекомендовать, они тормознутые и видео выход композитный.

Есть интересные модули от фирмы Tendaelectronics

всем хороши, но купить их можно только на алибабе.

Как источник сигнала mp3 модуль удобное решение: есть пульт, есть радио, в наличие слот под карту и usb и смартфон можно приконнектить по Bluetooth.

Организовать питания бумбокса можно от нескольких типов аккумуляторов:

• литий ионные
• литий полимерные
• свинцовые

У интернет шопперов в ходу литий.
При использовании li-ion аккумуляторов формата 18650 (самый ходовой) нам понадобятся платы для зарядки и балансировки и желательно кейсы:
Для 1S используем плату зарядки с защитой на tp4056

Так же хорошо бы использовать качественный холдер.
Для 2S плата:

Для 3-4S плата:

Для монтажа более крупных аккумуляторных сборок можно использовать одинарные рамки:

После подбора компонентов нужна изюминка, которая придаст индивидуальный характер устройству.
Если театр начинается с вешалки, но электронное устройство с кнопки включения.
У китайцев большой выбор кнопок с подсветкой, есть пластиковые, есть антивандальные.
Крупная пластиковая с подсветкой

Можно добавить «светомузыки» поставив светодиодный анализатор спектра.

Одноцветный:

Не будет лишней и ручка или ремень для переноски.
Так же рекомендую поставить индикатор заряда аккумуляторов:

Есть для литиевых и свинцовых АКБ.

Нельзя объять необъятное, да и объем поста ограничен.
Я постарался собрать в единую статью все что делал по портативным колонкам, но это, на самом деле, не много. У кого есть интересные идеи или примеры готовых конструкции — дополняйте в комментариях.

Еще интересная тема на форуме vegalab.ru.

Спасибо за внимание! Удачных конструкций!