Бункер из морского контейнера своими руками

Во вложении конструктор. Отопление от угля. Уголь в углезасыпной шахте (там где двери у контейнеров) фасованный в пластиковые пакеты, несколько тонн. На последнем этаже люк для забора угля.

Источник

Если вы хотите быстро и с наименьшими затратами решить жилищный вопрос, рекомендуем вам задуматься о строительстве дома из морских контейнеров. Еще несколько десятилетий назад никто и представить не мог, что морской контейнер можно использовать в качестве временного или даже постоянного жилья, но технологии не стоят на месте, и сегодня, в свете молниеносного роста цен на жилье, использование морского контейнера под дом уже не кажется противоестественным. Несмотря на то, что в России, в силу недостаточного распространения контейнерного строительства, вам вряд ли удастся найти готовые проекты домов из контейнеров, за рубежом востребованность таких домов не вызывает сомнения и обусловлена надежностью и практичностью построек. По мнению специалистов, низкая популярность контейнерного строительства на территории России обусловлена недостаточной осведомленностью населения о преимуществах построек, возведенных по данной технологии, а также недостаточной освещенностью этого вопроса этого вопроса в сети. Чтобы исправить это, в настоящей статье мы в некотором смысле постараемся поспособствовать популярности домов из морских контейнеров в России и рассмотреть вопросы их возведения и обустройства.

Содержание

Жилые дома из контейнеров: новая эпоха в строительстве
Преимущества и недостатки домов из морских контейнеров
Дома из морских контейнеров: проекты, чертежи, основы возведения
Жилой дом из морских контейнеров: этапы строительства
- Обустройство фундамента
- Конструктивный этап – установка контейнеров
- Монтаж кровли: основные этапы
- Утепление дома из морских контейнеров
- Внутренняя и внешняя отделка дома из морских контейнеров

Жилые дома из контейнеров: новая эпоха в строительстве

Несмотря на то, что популярность контейнерного строительства в России еще не достигла своего пика, специалисты по праву считают его технологией будущего, которая в ближайшее время обретет своих преданных поклонников. Подтверждением этому является востребованность контейнерного строительства в странах Европы, где данная технология способствовала зарождению новой самостоятельной и прибыльной отрасли бизнеса, основу которой составляет проектирование и производство контейнерных «домов-полуфабрикатов». Под полуфабрикатом подразумевается модель-основа, изготовленная на фабрике, структуру которой составляют стены и черновые полы. В ней уже заложены система отопления и электропроводка, вставлены окна и двери. Приобретая необходимое количество заготовок, предусмотренное проектом, их доставляют на строительную площадку, где они объединяются в единую постройку. Производство подобных заготовок позволяет значительно сократить срок возведения контейнерных домов, что является их наиболее важным преимуществом.

Преимущества и недостатки домов из морских контейнеров

Преимущества домов из морских контейнеров:

Дома из морских контейнеров признаны одной из самих сейсмически устойчивых построек, в связи с чем, они часто возводятся на местности, где нередки природные катаклизмы – землетрясения, ураганы и другие;
Контейнерные постройки мало чем отличаются от капитальных домов: снаружи их можно отделать вагонкой, изнутри – гипсокартоном;
Если вы живете в доме, для возведения которого использовались морские контейнеры, вы можете не бояться проникновения грызунов и насекомых;
Дома из морских контейнеров могут возводиться в любых климатических условиях, но, несмотря на такую универсальность, важно помнить о необходимости качественной теплоизоляции;
Общая стоимость постройки из морских контейнеров в несколько раз ниже стоимости капитальных домов;
Если вы решили построить дом из морских контейнеров, помните, что они выгодно сочетаются с различными строительными модулями, в том числе кирпичными, железобетонными и т. д.;

Возведение жилой постройки из морских контейнеров занимает не более двух-трех месяцев, а если минимизировать отделочные мероприятия и ограничиться простой отделкой, для завершения строительных мероприятий будет достаточно двух-трех недель;
В виду небольшой нагрузки, которую несут контейнерные постройки, они не нуждаются в монтаже основательного фундамента и могут быть установлены даже на тщательно утрамбованную землю;
Морские контейнеры могут использоваться не только для строительства жилых домов, но и хозяйственных объектов. Кроме того, из них можно обустроить хозяйственную пристройку к уже имеющемуся строению;

Широко востребована установка контейнерных построек на промерзшем грунте, в связи с чем, зачастую из морских контейнеров, преимущественно тех, что предназначены для морских транспортировок, практикуют сооружение целых жилищных баз на крайнем севере и Антарктиде;
Если проект вашей постройки не подразумевает создание витражей на всю стену, она максимально защитит вас от постороннего вторжения;
Постройки из морских контейнеров могут успешно возводиться на территориях с большим уклоном.

Недостатки домов из морских контейнеров:

Зачастую для обработки стен и пола морских контейнеров используются специальные краски и высокотоксичные составы, защищающие их от атмосферных воздействий. В связи с этим, перед тем, как использовать такие контейнеры для строительства дома, позаботьтесь об удалении этих составов;
В летнее время дом из морских контейнеров сильно нагревается, тогда как в зимнее – охлаждается. Учитывая это, позаботьтесь об организации эффективного теплоизоляционного слоя;
Во избежание появления ржавчины на поверхности постройки, необходимо организовать тщательное наблюдение и уход за ней;
Одним из недостатков, характерных для контейнерных построек, являются низкие потолки (если произвести утепление пола и потолка, высота последних будет составлять около 2,35 м).

Дома из морских контейнеров: проекты, чертежи, основы возведения

Дом из морских контейнеров – конструктивное решение, ставшее популярным в Европе и Америке благодаря известному архитектору Адаму Калкину. Именно он стал автором первого в истории контейнерного дома, ставшего его творческим экспериментом. Для его возведения использовалось три морских контейнера. Как выяснилось, приобретение морских контейнеров не вызвало сложностей, а финансовая сторона вопроса лишь порадовала автора этого ноу-хау. Со временем постройки из морских контейнеров стали использоваться не только в качестве жилых домов, но и гостиничных комплексов, ресторанов и торговых помещений, а их высокая сейсмическая устойчивость и мобильность сделала их особо востребованными на территориях с частыми природными катаклизмами.

Для строительства жилого дома используются преимущественно стандартные 40-ка футовые грузовые контейнеры, для которых характерны следующие внутренние габариты:

высота — около 2,4 м;
длина – 12 м;
ширина – 2,35 м.

Если из одного 40-ка футового контейнера можно соорудить просторную пристройку или подсобное помещение, а также оборудовать хранилище или мастерскую, то из двух-трех строительных блоков можно выстроить дом, площадь которого будет составлять 60-120 кв. метров. Например, два 40-ка футовых контейнера, установленных друг напротив друга, можно соединить витражами и в последующем накрыть общей кровлей.

Важно! Отличительной особенностью морских контейнеров является высокая прочность. Изначально морские контейнеры изготавливаются таким образом, чтобы впоследствии их можно было устанавливать на морской палубе друг на друга в количестве 8-10 штук. Учитывая эту особенность, можно предполагать, что, морские контейнеры можно использовать для возведения двух- и трехэтажных построек. Однако для повышения надежности строения контейнеры их необходимо закреплять сваркой.

Важно! Для возведения жилых построек можно использовать два, три и более морских контейнера. Если для изготовления дома было использовано более двух контейнеров, пространство между разнесенными контейнерами, оставшееся свободным, необходимо обустроить под дополнительное помещение, используя максимальное остекление.

Строительство домов из морских контейнеров, цена которых в среднем на 30 % ниже капитальных построек, начинается с разработки проекта и приобретения строительных блоков – грузовых контейнеров. В свободном доступе в сети можно найти большое количество проектов домов из морских контейнеров, поражающих своим разнообразием. Наиболее распространенные проекты предполагают использование двух контейнеров, которые устанавливают рядом или под углом друг к другу в виде буквы «Г» или «Т». Также допускается установка контейнеров друг на друга.

Сдвинув контейнеры относительно друг друга, вы усложните фасад вашего дома, одновременно сделав его более оригинальным. Напротив, раздвинув контейнеры, вы создадите дополнительное свободное пространство, которое можно использовать под просторную гостиную с максимальным остеклением.

Следующий проект контейнерного дома, состоящий из двух блоков, которые объединены скатной крышей. В одном из блоков планируют две спальни, в другом – санузел и кухню. В свободном пространстве между блоками обустраивают гостиную, в зоне которой высота потолков будет больше за счет скатов кровли.

Мастера, имеющие опыт строительства контейнерных домов, рекомендуют поручить специалистам создание проектов домов из морских контейнеров, с чертежом в этом случае проблем не возникнет, так как они проработают все до малейших деталей.

Жилой дом из морских контейнеров: этапы строительства

Если вы приняли решение возвести дом из морских контейнеров самостоятельно, не привлекая при этом подрядную организацию, учитывайте, что строительство займет больше времени, а также не обойдется без привлечения спецтехники и навыков работы со сваркой. Прежде чем приступить к строительству, необходимо приобрести контейнеры. Для возведения полноценного жилого дома специалисты рекомендуют приобретать не менее двух контейнеров, которые в среднем (с учетом доставки) будут стоить около 100 тыс. рублей.

Важно! После того, как контейнеры будут доставлены на строительную площадку, их необходимо проверить на радиацию. Как бы это странно не звучало, но именно в таких емкостях зачастую скапливается остаточная радиация. Что касается нормы для радиационного фона, для наших широт, она составляет 35 микрорентген в час.

Обустройство фундамента

Первый и один из самых важных этапов строительства из контейнеров – обустройство фундамента. Если вы поставите дом непосредственно на грунт, без фундамента, то грунт под постройкой будет проседать, а сама постройка – промерзать. Выбор конструкции фундамента для контейнерного дома осуществляется с учетом его размеров и характеристик местности. Если вы планируете возвести обычную бытовку для времяпрепровождения в теплое время года, в качестве фундамента можно использовать несколько фундаментных блоков. Однако если речь идет о двухэтажном жилом доме, созданном по авторскому проекту, он нуждается в предварительной подготовке фундамента. В большинстве случаев рекомендуют отдавать предпочтение армированному ленточному фундаменту.

Для этого вырывают котлован, размеры и глубина которого соответствуют требованиям проекта. Для этого потребуется вызов специализированной техники – экскаватора и грузовых машин для вывоза грунта. Что касается наиболее предпочтительных конструкций фундамента, в большинстве случаев специалисты рекомендуют отдавать предпочтение ленточному фундаменту, однако иногда не обойтись и без свай. Последнее актуально для регионов со слабым заболоченным грунтом.

Учитывая большой вес контейнерной постройки (особенно если речь идет о двухэтажном доме из морских контейнеров), зачастую возникает необходимость подготовки надежного основания, функцию которого может выполнить только монолитный фундамент. Для его заливки потребуется цемент марки 400, песок и вода. Чтобы увеличить срок его эксплуатации, зачастую в раствор добавляют специальные затвердители и иные добавки.

Бетонные работы, которые являются неотъемлемым этапом возведения фундамента, можно упростить, заказав готовую бетонную смесь. В этом случае подготовка фундамента будет состоять из монтажа арматурного каркаса в соответствии с чертежами, установки опалубки и заливки раствора. Не забудьте уплотнить бетон, используя специальные глубинные вибрационные инструменты.

Конструктивный этап – установка контейнеров

Приступать к нему можно только по истечении окончательного созревания бетона, которое займет не менее 22 дней с момента заливки фундамента.

Важно! Во время вызревания бетона произведите антикоррозийную обработку контейнеров. Для этого покрасьте их железным, а затем свинцовым суриком. Только после этого покройте их краской, устойчивой к воздействию высоких температур.

После окончательного вызревания бетона и антикоррозийной обработки контейнеров приступайте к следующему этапу – установке контейнеров на фундамент. Если речь идет о строительстве дома из морского контейнера 40 футов, не обойтись без привлечения спецтехники, а именно автокрана. После того, как вы установили модули, их необходимо обвязать и обварить, скрепив с фундаментом и между собой. Далее устанавливают внутренние межкомнатные перегородки. Проще всего установить перегородки из гипсокартонного листа, монтаж которых легко осуществить собственноручно. Однако на практике чаще пользуются другим приемом. Он подразумевает снятие и обрезание профлиста, из которого изготовлены стенки контейнера, которые окажутся внутри постройки и не предусмотрены проектом. Это производится непосредственно перед их установкой на фундамент. На данном этапе также необходимо прорезать двери и окна.

Важно! Если для строительства жилого дома помимо 40-ка футовых используются 20-ти футовые контейнеры, необходимо учитывать разницу в их размерах. Комбинирование контейнеров с разными размерами позволяет создать постройку с необычным, авторским дизайном.

Монтаж кровли: основные этапы

Этап 1. Для изготовления каркаса мансарды может использоваться брус с сечением 10х10 см. Чтобы прикрепить брусья к контейнеру, используйте саморезы, а для их скрепления между собой – сантехнические болты.

Этап 2. Подготовив каркас мансарды, установите стропила для кровли. Размеры досок для стропил подбирают в соответствии с проектом, чтобы впоследствии не пришлось сращивать их между собой. Соединение стропил осуществляется с помощью саморезов.

Этап 3. Установив стропила, займитесь монтажом обрешетки, поверх которой необходимо уложить листы оцинкованной стали. При этом важно не забывать об обустройстве пароизоляции, что можно осуществить, руководствуясь двумя вариантами:

Между стальными листами и обрешеткой вы можете проложить пароизоляционную пленку;
На двух боковых сторонах дома под самой кровлей можно установить по три 40-ка сантиметровые трубы диаметром 10 см, что позволит обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства. Отверстия для установки труб необходимо проделать заранее. Учитывая тот факт, что эксплуатация мансарды происходит преимущественно в летнее время, на зиму эти трубы не будут закрываться.

Очевидно, что первый способ является наиболее простым.

Важно! Отдавая предпочтение стальной кровле, помните, что во время сильного ветра и дождя она будет очень сильно шуметь. В связи с этим, несмотря на то, что стальная кровля является эконом-вариантом, специалисты рекомендуют от него отказаться и сделать выбор в пользу мягких материалов, например, ондулина.

Утепление дома из морских контейнеров

Теплоизоляция – неотъемлемый этап строительства любого жилого помещения. При строительстве дома из морских контейнеров это особенно важно, а так как металл, из которого изготовлены контейнеры, является хорошим проводником звуков, важно предусмотреть не только тепло-, но и звукоизоляцию. Для утепления дома из морских контейнеров можно использовать следующие материалы:

Минеральную вату;
Пенополиуретан;
Пенопласт.

Срок эксплуатации минеральной ваты не превышает 10 лет, после чего она утрачивает свои первоначальные характеристики. Пенопласт и пенополиуретан, в отличие от предыдущего материала, благодаря своей плотной структуре монтируются очень быстро, а их эксплуатационный срок на порядок выше и составляет порядка 20 лет. Они обладают не только тепло-, но и звукоизоляционными функциями, что не свойственно минеральной вате. Крепление любого из перечисленных материалов осуществляется с помощью специального клея или пластиковых штырей. Если вы отдали предпочтение штырям, их необходимо заранее вкрутить в стенки контейнера. Сверху на материалы настилают полиэтиленовую пленку.

Внутренняя и внешняя отделка дома из морских контейнеров

После того, как вы произвели утепление, на поверхности строения произведите монтаж обрешетки из дерева или металла, на которую впоследствии будет монтироваться фанерные или ОСБ листы для последующей отделки.

Для внешней отделки строения можно использовать следующие материалы:

Сайдинг;
Блок-хаус;
Декоративная штукатурка;
Натуральный или искусственный камень;
Пластик.

Пластик, блок-хаус и сайдинг крепится к деревянной обрешетке, предварительно защищенной лаком. Декоративный и натуральный камень – на прогрунтованную поверхность с использованием бетона или специальных клеящих веществ. Штукатурку наносят на ровную поверхность с помощью шпателей различных размеров.

Внутренняя отделка практически не отличается от внешней – на брусья обрешетки монтируют утеплитель, который покрывают листами фанеры или ОСБ. При этом пространство между листами фанеры должно составлять не менее 1,5 см. Впоследствии они заполняются монтажной пеной, что предотвратит попадание пыли в дом.

Далее в оконные проемы монтируют стеклопакеты, предпочтительно двухкамерные.

Производя внутреннюю отделку, фанеру и ОСБ можно заменить гипсокартоном, который впоследствии можно облицевать краской, штукатуркой, обоями и другими доступными материалами.

Отделывая потолок, необходимо помнить, что его высота не превышает 2, 4 метра, и, как следствие, отказаться от многоуровневых потолочных конструкций. Специалисты рекомендуют остановиться на обычном потолке, отделанным гипсокартоном, или установить натяжные потолки.

Источник

Традиционно принятую систему строительства домов из кирпича и цементного раствора можно заменить на возведение жилого дома из морских контейнеров.

Металлические контейнеры имеют удобную форму, достаточную прочность, могут перемещаться при необходимости.

Преимущества использования контейнеров

Первый и наиболее важный плюс использования данного строительного материала заключается в финансовой выгоде. Сегодня можно приобрести морской контейнер для возведения полноценного жилого дома за весьма разумную стоимость.

Кроме того, заливка фундамента, монтаж металлической коробки, внутреннее обустройство вместе потребует гораздо меньших денежных вложений, чем строительные работы из кирпичной кладки. У подобного материала имеется и ряд других очевидных преимуществ:

Время, затраченное на строительные работы. В отличие от дома из кирпича или древесного бруса, изготовление дома из металлического контейнера займёт всего лишь 2-3 месяца (в зависимости от наличия чертежа, размеров строения, состояния грунта и земельного участка в целом).
Для подобного строения не понадобится заливка ленточного фундамента. Для устойчивости конструкции подойдет столбчатый или винтовой тип основания.
Дома, выполненные из морских контейнеров, не столь требовательны к состоянию почвы, и могут возводиться на любом типе рельефа земельного участка.
При необходимости жилой дом можно перевозить.
Возведение домов из металлических контейнеров своими руками не требует участия специалистов БТИ, что облегчает процесс строительных работ.
Все коробки являются герметичными, закрытыми для проникновения грызунов.
Для расширения общей площади дома совсем необязательно готовить архитектурный проект, начинать кирпичную кладку. Контейнер весьма удобен для подобных ситуаций.
Большая коллекция готовых проектов для домов из контейнеров.

Форма и размеры производственных конструкций имеют стандартные показатели, что позволяет владельцу заранее выбрать тип внутренней планировки. Сегодня существует целая серия строительных фирм, которые быстро и качественно возведут дом из контейнера на участке под ключ.

Стандартные размеры контейнеров

Все металлические боксы изготавливают по строительным стандартам, в зависимости от цели использования. В продаже можно встретить модели со следующими размерами:

Металлический бокс 6*2,4 метра.
Бокс размерами 12*2,4 метра.

Известны ещё контейнеры-рефрижераторы и модели с нестандартными размерами. Следует помнить, что высота всех конструкций составляет 2,4 метра. Для строительства мастерской или летней кухни понадобится всего один бокс, для возведения полноценного жилого дома необходимо приобрести несколько металлических конструкций.

Чертежи дома из контейнеров

Создание чертежа является одним из ключевых моментов всех строительных работ. В первую очередь, будущему владельцу необходимо выбрать тип планировки. При недостатке квадратных метров можно соединить между собой два или три контейнера и снести перегородки.

Подобный план лучше отобразить на предварительной схеме. Проекты по планировке домов из контейнеров весьма удобно создавать на виртуальных платформах 3D моделирования. На чертеже обязательно отображают ряд следующих параметров:

Общие размеры строения.
Если планируется снесение перегородок, указывают линии стыков между смежными боксами.
Расположение линий коммуникаций.
Указываются на чертеже лестницы для двухэтажных конструкций и переходы для домов с нестандартной планировкой.

Для удобства проведения строительных работ на схеме необходимо отображать расположение мебельных гарнитуров, оконных проемов, дверей. Отдельный чертеж подготавливают для фундамента и самого земельного участка.

Пошаговая инструкция строительства дома

Несмотря на устойчивость металлических конструкций на любом типе рельефа, состояние земельного участка и грунта перед началом строительства обязательно проводят.

Необходимы эти действия, в основном, для расчета глубины и ширины заливки фундамента. Подлежащий грунт оценивают на наличие карстовых провалов и глубину залегания подземных вод.

Подготовка фундамента под дом из контейнеров

Для домов, построенных из контейнеров, отлично подойдет столбчатый фундамент. Для работы понадобится цемент, песок, гравий, бетономешалка, деревянные колья и шпагат для разметки территории. Инструкция по заливке фундамента под дом своими руками:

Перед подготовкой ям под будущую заливку необходимо сделать разметку при помощи кольев и шпагата.
Углубления копают в виде квадратов или прямоугольников на должную глубину (согласно предварительному расчету).
При угрозе осыпания земли понадобится дополнительная установка опалубки.
Следующий шаг мастера заключается в создании подушки из песка и гравия, которые выполняют амортизирующие свойства и играют роль дренажной системы.
Усилить качество фундамента позволит армирующая сетка, которую устанавливают по центру каждой ямы.

Замешивают цементный раствор и заливают в подготовленные котлованы, одновременно удерживая армирующую конструкцию строго в вертикальном положении. Во время застывания раствора бетонную поверхность следует периодически смачивать водой для предотвращения появления трещин.

Предварительная обработка поверхностей

Металл, из которого выполнены контейнеры, подвержен воздействию влаги и образованию коррозии. Для предотвращения подобных изменений и продления срока возможной эксплуатации дома проводят обработку поверхностей антикоррозийным составом.

Все деревянные детали для внутреннего обустройства также обрабатывают, но уже влагостойким маслом, которое препятствует образованию грибка и гниению поверхностей.

Подготовка окон и дверных проемов

В процессе строительства дома следует позаботиться об обустройстве оконных и дверных проемов. Сами проемы вырезают болгаркой. Рамы и дверной косяк варят из металлических труб, сверяя размеры с размерами на чертеже.

Сварочные швы на рамах тщательно счищают, обрабатывают поверхность антикоррозийным составом, наносят краску. Готовые рамы приваривают к основной конструкции. Остекление окон производят перед утеплением сооружения.

Утепление дома из контейнеров

Жилые дома из металлических боксов строят не только в южных регионах, но и в регионах с суровым и неустойчивым климатом. Сэкономить на отоплении поможет проведение утепления стен и крыши будущего дома. Пошаговая укладка утеплителя своими руками:

Перед началом работ по утеплению стены, пол и потолок контейнера чистят от ржавчины, покрывают несколькими слоями грунтовки и красят. Подобный подход обеспечит сооружению надежную защиту от воздействия влаги и коррозии.
В первую очередь, готовят деревянные рамы, крепят их к металлической поверхности контейнера. Утепление производят, как правило, по внутренней поверхности строения.
Минеральную вату или пенополистерол крепят к деревянным рамам, используя для данной цели саморезы.
По нижнему и верхнему контуру каждой стены проделывают отверстие для выхода конденсаторных паров.
По аналогичной схеме производят распределение утепляющего материала на потолке и полу.

Поверх минеральной ваты укладывают слой армирующей пленки, которая составляет пароизоляционный слой.

Подведение коммуникаций к дому

Жилой дом обязательно должен быть оборудован всеми благами цивилизации, включая водопровод, канализацию, освещение и электричество в целом.

Жилые строения, выполненные из металлических контейнеров, не являются исключением из правил. Согласно подготовленному чертежу, к дому подводят водопровод, газ или электрическое отопление и организуют электропроводку.

Важный параметр, которому следует уделить максимум внимания, это организация качественной вытяжной системы. Достаточная циркуляция воздуха в помещении обеспечит должную защиту от размножения микроорганизмов, скопления неприятных запахов.

Внутреннее обустройство дома из контейнеров

После окончания всех строительно-отделочных работ можно приступать к оборудованию жилого дома. Владельцы выбирают планировку и стиль интерьера в помещении, устанавливают мебельные гарнитуры. По точкам выхода розеток монтируют осветительные приборы и размещают бытовую технику.

Фото возможных типов планировки домов из контейнеров позволят выбрать подходящий проект каждому владельцу.

Фото дома из контейнеров

Источник

Дом, согласно поговорке, это крепость, однако существуют напасти, от которых лучше спрятаться не в эту крепость, а куда подальше или, точнее, поглубже – например, в свой собственный семейный бункер. Специально для тех, кто, согласно принципу Last Day Club — «Надейся на лучшее, готовься к худшему!«, допускает возможность серьезных природных катаклизмов в зоне своего обитания, и вообще ответственно относится к вопросу собственной безопасности, мы подготовили материал о том, как своими силами построить убежище на загородном участке.

Бюрократия не требуется

Для постройки небольшого убежища на собственном участке оформлять специальные документы не требуется. Однако это работает лишь в том случае, если под участком не проходят какие-то централизованные коммуникации, которые могут быть повреждены при строительстве бункера. Перед началом строительства это желательно выяснить.

Измеряем уровень грунтовых вод

Чтобы не получилось так, что при строительстве подземный бункер превратился в бассейн с водой, нужно сориентироваться, на какой глубине проходят грунтовые воды. Это можно в принципе сделать своими силами: достаточно обратить внимание на уровень воды в близлежащих колодцах или обратить внимание на водоемы или реки, которые имеются рядом. Разница между поверхностью воды, например, в колодце, и уровнем поверхности земельного участка и будет примерным показателем глубины залегания грунтовых вод.

Можно также обратиться за советом к соседям, у которых имеются свои собственные водяные скважины на участках, так как при их бурении глубина залегания грунтовых вод определяется более точно.

Строить бункер, конечно, нужно выше уровня грунтовых вод как минимум на 50 сантиметров. Например, если грунтовые воды на участке протекают на глубине 4 метра, то глубина котлована должна быть не более 3,5 метров.

Специалисты, проводящие подобные работы, утверждают, что идеальная глубина бункера 4 метра, поэтому в случае более близкого залегания грунтовых вод построить хорошее убежище вряд ли получится, иначе оно не будет комфортным и функциональным.

Место базирования

Важно правильно выбрать место под строительство бункера. Некоторые домовладельцы предпочитают устроить бункер прямо под домом, чуть ли не в подвале. Но эксперты не соглашаются с такой локацией. Обустроить подобное убежище лучше на некотором расстоянии от дома, так как в случае, например, сильного урагана или землетрясения основное здание может быть разрушено и его обломки заблокируют выход из бункера.

Расположение убежища под домом возможно только в том случае, если из него есть отдельные выходы в радиусе 15 метров от строения дома. Кроме того, коммуникационные системы должны быть автономными и никак не связанны с системами дома.

Причем вход в убежище, по словам эксперта, лучше замаскировать. Например, его можно поместить со стороны деревянного уличного туалета или сарая для хранения инструментов. Обычно такие конструкции стоят в саду среди растений и деревьев, что делает проникновение в бункер наиболее незаметным для окружающих глаз.

Снимаем мерки

Прежде чем приступать к строительству бункера, нужно рассчитать его площадь. Учитывая, что бункер—убежище на случай урагана или землетрясения не рассчитан на долгосрочное пребывание людей, можно ограничиться 3 квадратными метрами на человека, что обеспечит вполне адекватные условия на случай опасности. Таким образом, для средней семьи площадь подобного помещения составит 9-12 «квадратов».

Бункер краткосрочного пребывания

Если бункер строится исключительно для краткосрочных пребываний, на случай природных катаклизмов, то наиболее рациональным решением является использование емкости септика из ударопрочного пластика, врытого в землю. Эксперты подтверждают, что такого решения будет вполне достаточно для пережидания урагана, а с другой стороны, это долговечная конструкция, которая не потребует значительных средств для поддержания ее в должном состоянии.

Более того, подобная конструкция не требует и каких-то сложных инженерных решений, будь то вентиляция или отопление.

Для небольшого убежища достаточно обустройства естественной вентиляции: по сути это две трубы, ведущие на поверхность. Специализированные системы очистки воздуха для такого убежища тоже не нужны.

Можно ограничиться стандартным пылезащитным вентиляционным фильтром, который можно сделать самостоятельно из марли или стекловолокна. Электроснабжение, по его словам, может включать в себя подключение объекта к центральным сетям и создание запаса батареек и аккумуляторов на чрезвычайный случай.

Серьезную же систему обогрева реализовывать, по мнению специалистов, не имеет смысла: земля редко промерзает на глубину более 1 метра, тогда как сама концепция убежища не предусматривает долгосрочное пребывание. В данном случае имеет смысл ограничиться запасом теплой одежды, термобелья и прочих походных принадлежностей.

В среднем, качественный септик емкостью 18 кубометров обойдется около 300 тысяч рублей. Тогда как земельные работы не требуют особой подготовки, и их вполне можно реализовать самостоятельно. В случае использования наемной силы, стоимость подобных работ вряд ли превысит 50 тысяч рублей.

Бункер длительного пребывания

Тем домовладельцам, кто основательно подходит к вопросам безопасности и хочет устроить бункер, в котором можно надолго укрыться не только от непогоды, но и от химической атаки, ведущие эксперты в области возведения подобных конструкций советуют строить бункер площадью в 12 квадратных метров с отдельным техническим помещением в 2-3 квадратных метра, где будет размещаться генератор энергии и биотуалет.

Строительство убежища начинается с котлована, причем при его выкапывании нужно учесть на толщину стен и высоту фундамента будущего бункера и, соответственно, сделать на них «припуски». Так, например, толщина стен из кирпича будет равна 25 сантиметрам, а толщина фундаментной плиты – 23 сантиметрам. Стенки котлована на период строительства необходимо укрепить бревнами и досками для того, чтобы избежать обрушения почвы или грунта.

После полного высыхания фундамента можно приступать к устройству стен. Специалисты рекомендует использовать белый полнотелый кирпич с армированием кладки через каждые 3 ряда металлической сеткой или проволокой. Толщина кладки может быть полкирпича. Высота кладки должна быть не менее 2,2 метра.

Следующим этапом идет сооружение крыши. Перекрытие крыши архитекторы советуют делать из металлического двутавра, накрыв его сверху досками толщиной 4 сантиметра и листами металла толщиной 2 сантиметра. Для гидроизоляции крыши подойдут например 2 слоя плотного полиэтилена. После этого бункер засыпается землей. Вход в бункер оборудуется плотно закрывающейся герметичной дверью-люком и деревянной лестницей для спуска. Гермодверь можно сделать самому, проложив, к примеру, полосы изоляции из резиновой трубки. Кроме основного входа, устройство бункера должно иметь и аварийный выход на случай завала основного лаза. Для гидроизоляции убежища изнутри перед отделкой необходимо промазать стены и пол гидроизолом.

В конце возводятся внутренние перегородки в полкирпича для обустройства машинного отделения с отдельной дверью. Ориентировочная стоимость такого бункера, построенного своими руками, будет колебаться от 75 до 130 тысяч рублей.

Инженерия и бытовое оснащение

Для того чтобы продержаться в бункере от 12 часов до нескольких суток, нужно предусмотреть источник автономного питания электроэнергией и устройство внешнего вентиляционного канала с воздушными фильтрами во избежание попадания туда ядовитых веществ и пыли. Впрочем, можно также обустроить в бункере систему кондиционирования внутренней очистки с регенерацией воздуха, но это будет стоить значительно дороже, чем обычная «внешняя» вентиляция. Стоимость такой системы начинается от 100 тысяч рублей. Впрочем, это будет единственная существенная строка расходов при строительстве убежища.

В качестве системы автономного источника энергии подойдет генератор, работающий на бензине или солярке. Соответственно, в бункере всегда должна иметься в наличии канистра с запасом топлива для него, скажем, на 10 литров. Для экономии места спальные места в бункере обустраиваются в виде двухъярусных кроватей.

Стратегический запас

Аптечка должна включать в себя септики, бинты, вату, лейкопластыри, термометр, ножницы, резиновую грелку и марлевые маски. Набор лекарств каждая семья в принципе может определить самостоятельно, ориентируясь на состояние здоровья каждого из домочадцев, но лучше включить в список сердечные препараты, обезболивающие и препараты для нормализации работы кишечника.

Наконец, кроме складов с продуктами питания и медикаментами, в бункере должно быть все необходимое для того, чтобы проводить «разведывательные» вылазки на поверхность. В число таких предметов входят противогазы, защитная одежда и фонарь.

Как построить бункер для выживания своими руками

Алтайские элитные подземные бункеры спасут при ядерной угрозе

Гейб Суарез: Оружейный ремень — больше, чем способ ношения винтовки

В продолжение статьи про элитные подземные бункеры в Алтае мы задумались, реально ли своими силами построить бункер для выживания? А если да — что для этого нужно, что необходимо учесть и продумать до того, как гермодверь бункера на много лет закроется за спинами жителей убежища №13…

Так, стоп, это уже из другой оперы. Вернёмся к теме. По мнению эксперта сети «Формула М2» Константина Ганова, вполне возможно самостоятельно построить бункер. Речь идёт не про проект масштабов убежища ГО, а про небольшой бункер для выживания семьи, который сможет укрывать 4-5 человек в течение 5-10 дней.

Строительство бункера, даже такого «простого» — довольно затратное мероприятие, но реализуемое. Как и в любом строительстве, для начала стоит рассчитать расходы на материал и специальное оборудование. Важно правильно выбрать место для постройки.

Категорически запрещается строить бункер для выживания вблизи других зданий и построек, а также коммуникаций: газовых и водопроводных труб, коллекторов, колодцев.

Как построить бункер. Шаг 1: «Коробка»

Как построить бункер. Шаг 2: Крыша

К возведению крыши необходимо особое внимание. Основным её показателем является прочность и отсутствие любых щелей и отверстий во избежание попадания влаги в подземный бункер. Сверху дощатого покрытия обязательно должен быть три слоя полиэтиленовой плёнки либо геомембрана, чтобы снизить вероятность протечек и попадания земли в помещение. Важно соблюдать толщину верхнего слоя грунта, укрывающего бункер. Он не должен превышать 20 сантиметров для того, чтобы замаскировать строение, но при этом не случилось деформации крыши.

Как построить бункер. Шаг 3: Вход и дверь

Стоит продумать, каким образом вы будете попадать в ваш бункер для выживания. Для этого делается проход-лаз из помещения, откуда планируется перемещаться в убежище. Подземный коридор должен вмещать в себя по максимуму размер человека, которого планируется там размещать. Стоит планировать этот туннель с запасом. Можно сделать лаз из промышленных бетонных колец, предусмотрев гидроизоляцию. Его диаметр составит около полутора-двух метров. Это надёжное, практичное и недорогое решение. Дверь, ведущая в подземный бункер, должна закрываться герметично, быть достаточно прочной, иметь внутренние механизмы закрывания.

Как построить бункер. Шаг 4: Коммуникации

Теперь нужно обеспечить в бункере жизненно-важные коммуникации — создать системы водоснабжения, циркуляции воздуха и предусмотреть канализацию.

Водоснабжение

Обязательное условие для выживания – запас питьевой воды в убежище. Для этого можно использовать обычную бочку, очищенную от ржавчины и грязи. Её размещают таким образом, чтобы грунтовые воды попадали внутрь.

Важно обзавестись фильтрами для очистки воды и определить для них место в убежище. Можно использовать заранее заготовленную чистую питьевую воду, но так как её требуется достаточно много, следует предусмотреть место для её хранения.

Система вентиляции бункера

Вентиляция подземного убежища также очень важна. Существуют специальные системы, позволяющие воздуху циркулировать в помещении. Желательно иметь их несколько. Фильтр очистки воздуха также необходим — благодаря нему воздух будет очищаться от вредных примесей. Фильтр встраивается в систему вентиляции, которую нужно предусмотреть на этапе строительства. Самый просто вариант — это труба, забирающая воздух с поверхности, с насосом (с ручным или электромеханическим приводом), установленным в бункере. В трубе и устанавливается фильтр. Эта конструкция позволит воздуху с поверхности поступать вниз.

Если размер бункера достаточно большой, следует установить несколько труб вентиляции. Тогда они будут выполнять как функцию притока воздуха, так и вытягивания его из помещения. Все вентиляционные отверстия с поверхности следует замаскировать. Желательно предусмотреть возможность блокировать приток воздуха в случае его заражения. В этом случае также имеет смысл оснастить бункер для выживания кислородными баллонами.

Канализация в бункере

Отдельный туалет – идеальное решение для подземного убежища. Высота помещения должна совпадать с высотой бункера. Ширина и длина – на ваше усмотрение. Пол желательно сделать каменный, но подойдёт и дощатый. Саму систему… эмм… справления естественных потребностей можно сделать простейшей — «деревенская» яма. Или не полениться и приобрести био-туалет, что предпочтительнее.

Крыша санузла строится по тем же правилам, что и крыша основного помещения. Важно учесть, что постройкой туалета лучше заняться до момента строительства крыши бункера. Между бункером и туалетом по принципу лаза прокладывается ход по аналогии с проходом, ведущим в само убежище.

Другие варианты подземного убежища

Можно быстро построить бункер из железобетонных блоков, аналогичный гаражу. Также готовую металлическую конструкцию можно поместить в заранее выкопанную яму. Например, морской контейнер — он по размерам самый подходящий для семейного бункера выживания. Однако в любом случае уделите внимание гидроизоляции такого помещения.

В качестве укрытия также можно использовать любое капитальное подвальное помещение. Тогда лучше предусмотреть наличие внешнего утепления и гидроизоляцию. Но эти варианты, безусловно, значительно дороже, хотя и надёжнее.

”

Источник

Как построить бункер. Шаг 1: «Коробка»

Пол убежища обязательно должен находиться над уровнем грунтовых вод. Наличие фундамента обязательно. Лучший вариант – фундамент на подушке из щебня не менее 40-50 сантиметров, выполненный из бетона прочностью не менее М-200. Верхний слой – 50 сантиметров грунта. Если стоит задача соорудить временную землянку, то вполне можно обойтись деревянной основой, предварительно обработав древесину.

Как построить бункер. Шаг 2: Крыша

Как построить бункер. Шаг 3: Вход и дверь

Как построить бункер. Шаг 4: Коммуникации

Водоснабжение

Система вентиляции бункера

Канализация в бункере

Другие варианты подземного убежища

Источник

В разгар холодной войны во время гонки ядерного вооружения очень актуальна была тема постройки бомбоубежищ. В наше время страсти поутихли, но желание построить бункер всё ещё актуально. Свое персональное убежище поможет спасти жизнь и переждать последствия неблагоприятных катаклизмов. Особую опасность на текущий момент представляют техногенные аварии и стихийные бедствия, которых становится всё больше. Прежде чем приступить к постройке убежища следует решить его предназначение и сроки, на которые он станет вам вторым домом.

Типы бункеров и бомбоубежищ

Есть несколько условий, предъявляемые к бункерам:
— бункер должен защищать людей от неблагоприятных факторов
— должен располагаться в местности, которую не затопит
— в бункере обязательно должно быть несколько входов и выходов
— необходима система очистки воздуха
— бункер должен обеспечивать санитарно-гигиенические условия для обитателей

Бункеры классифицируется по нескольким свойствам:
— по защитным свойствам
— по месту расположения, встроенные или отдельно стоящие
— по системе фильтров и вентиляции
— по времени возведения
— по времени пребывания внутри убежища

Бункер для недолгого времени пребывания строится достаточно легко и быстро. В сравнении с убежищем для долгого пребывания, экономия сил и материалов уменьшается в разы. Дно можно выстлать из природных материалов, камней и досок. Для обеспечения гигиенических условий можно использовать недорогой пластиковый ударопрочный септик.
Также можно сэкономить на обогреве, ведь убежище не предусматривает долгого пребывания. Можно использовать естественную систему вентиляции.

Подготовка к постройке бункера

Постройка убежища довольно затратное дело. Но если у вас имеется свободный земельный участок и достаточно времени, то можно построить бункер своими руками, что позволит значительно сэкономить. Но не стоит экономить на качестве строительных материалов, ведь от этого может зависеть ваша жизнь. Приступая к постройке составьте смету, это поможет узнать расходы и определиться со спорными местами.

Составьте план убежища и выберите место в котором оно будет находиться. Особое внимание обратите на следующие факторы:
— Очень важно правильно выбрать место расположения убежища. Проследите чтобы ничто не могло завалить выход из убежища.
— Если вы строите отдельно стоящее убежище, убедитесь что оно будет находиться максимально близко к дому для быстрого доступа.
— Обязательно убедитесь что ваше убежище не будет затоплено. Необходимо узнать уровень грунтовых вод. Глубина залегания бункера должна быть выше уровня грунтовых вод на полметра.
— Определитесь с количеством людей, которые будут находиться в бункере и правильно выберите площадь помещения.
— Ни в коем случае не строите убежище рядом с газовыми и водопроводными коммуникациями.

Приняв во внимание перечисленные факторы, можно построить надежный бункер.

Убежище для длительного пребывания

Бункер для длительного пребывания как правило строится под землёй. В данном случае самой затратной частью является бетонная коробка. Для ее постройки лучше довериться профессионалам, все остальные работы можно выполнить самому. Для коробки потребуется огромное количество бетона. Для лучшей прочности используйте арматуру. Дно укрепите щебнем или песком.

Этапы постройки убежища своими руками

Строительство бункера можно разделить на несколько этапов:
— Подготовьте котлован. Его глубина варьируется от ваших потребностей. Вполне подойдёт глубина 4 м. Пробурите и несколько скважин.
— Канализация должна быть ниже уровня котлована.
— Обязательно должен быть запасной выход, на случай завала основного. Проделайте траншею из котлована, уложите трубу и залейте бетоном.
— После заливки фундамента бетоном необходимо время для того чтобы он застыл. По истечению 2 недель можно приступать к возведению стен. При этом не забывайте о прокладке коммуникаций.
— Следующим этапом займитесь обустройством бункера. Обеспечьте энергоснабжение и вентиляцию помещения.
— Возведите крышу из плит перекрытия. Сделайте гидроизоляцию. Бункер можно засыпать землей.

Минимальные требования для бункера для длительного пребывания:
— для одного человека площадь должна достигать 12 м2
— толщина стен минимум 25 см
— толщина фундамента минимум 23 см
— высота стен 2,2 м
Бункер с такими параметрами способен помочь пережить даже ядерную войну.

Припасы для бункера

Запасы еды для бункера могут варьироваться от ваших желаний. Обязательно запаситесь питьевой водой. Имейте в запасе как минимум 200-300 л воды. Не забудьте про источник электроэнергии. Приобретите генератор и топливо для него. Сделайте запасы еды с большим сроком хранения. Идеально подойдут крупы. Можно хранить мед. Подготовьте аптечку с лекарствами и необходимыми материалами.

Постройка бункера длительный и затратный процесс, но в случае опасности он может сохранить жизнь вам и вашим близким. Составив проект и занимаясь постройкой по этапам можно построить бункер своими руками.

Проектирование подземных укрытий
— надежный и верный способ сохранения жизни и здоровья вашей семьи. Если Вы решились построить бункер
своими руками, существуют разнообразные варианты возведения подземных сооружений.

Необходимо вырыть котлован от 2 до 5 метров глубиной, стены и пол покрыть досками или бревнами. Верхнее перекрытие облицовывается полиэтиленом в несколько слоёв. Сверху на крышу насыпается грунтовая порода толщиной 30-5-0 сантиметров. В качестве входа-выхода можно использовать широкую трубу, соорудить герметически закрываемую дверь. Санузел строится внутри убежища. Необходимо оборудовать личный бункер вентиляцией и фильтрационным устройством.

Бункер из бетона — это надёжнее, но потребует больше финансовых затрат. Глубина строительства — 10 метров. С целью усилить безопасность возможности входа и выхода снаружи на нулевой отметке строится небольшое бетонное сооружение, с использованием металлической арматуры, устанавливается гермодверь. Или вход строится как бетонная шахта, с учетом возможности войти в него людям любой комплекции. Возможно использование бетонных колец.

Известно, что толстые железобетонные стены позволяют защититься от радиации . По этой же причине необходима герметичная дверь и на входе-выходе непосредственно в убежище. Для укрывания людей, складирования пищи используется внутреннее помещение, в котором оборудуется туалет. Железобетонные проёмы для вентилирования сооружают не менее чем в трех метрах друг от друга. Необходимо помнить, что такая шахта может служить в качестве аварийного или дополнительного выхода.

В нашем понимание современный подземный дом, это помещение под землей с прочностью современного бункера и всеми удобствами современного коттеджа. Но выбор всегда остается за клиентом, вы можете заказать подземное помещение со всеми удобствами, или же наоборот выбрать настоящее бомбоубежище, но если вам нужна надежная защита на годы вперёд, то конечно же вам необходимо и то и то.Основная сложность такого дома будет заключаться в самом его строительстве, так как это дело не лёгкое и требует определённых навыков и тщательной проработки плана. Внешний вид таких домов под землёй представляет собой небольшой холмик или же некую норку, что позволяет отлично вписаться в природный ландшафт. На сегодняшний день такой вид домов (зачастую их называют *лисьими норками*) достаточно хорошо пользуется спросом и обусловлено это не только стремлением жить на природе, но и тем, что строительство и использование такого дома несёт экономическую выгоду в сравнении с другими видами домов. Строительство подземного дома является доступным вариантом, а также гарантирует (при соблюдении всех норм строительства) экологически чистую среду внутри вашего дома.Если говорить о температурах внутри подземного дома, то стоит отметить, что сама земля слабо проводит тепло, но при этом неплохо его аккумулирует. Все изменения температур снаружи очень медленно проходят в самой почве, то есть тепло приходит на глубину с большой задержкой. Температура подземного дома будет зависеть как от вида почвы, так и от климатического местоположения. Примерно будут такие температуры: зимой это от 5 до 10 градусов, а летом от 15 до 20 градусов.

Какие требования предъявляются к участку для строительства?

Говоря о строительстве подземного дома сразу стоит отметить то, что не везде это можно реализовать из-за особенности почвы. Поэтому далее мы поговорим о том, какой должен быть рельеф, грунт, уровень подземных вод и так далее, чтобы иметь представление о том, какой должен быть участок для строительства подземного дома.

Какой должен быть рельеф?
Лучшим участком для строительства будет участок, имеющий перепады высоты, то есть с наклонами местности или с холмиками. Участок с таким рельефом позволит подобрать место для строительства, где не придётся сильно вкладываться в земляные работы. При строительстве на слоне появится некое подобие этажа, дальнейшее углубление и расширение которого даст возможность обустроить помещение под землёй. Если строительство будет вестись на местности с холмиками, то дом встраивается в горизонтальную поверхность, которая обеспечит образование естественных стен. Благодаря этому большинство подземных домов строятся именно на холмистой местности. Важно знать. Не следует строить подземный дом в низине, так как туда будут стекать воды с поверхности, образовавшиеся в следствии дождя, снега и других источников, и почва будет мокрой, что негативно скажется на вашем доме.
С какой ориентацией лучше выбрать местность?
Самым лучшем будет выбор местности ориентированной на юг, что обеспечит вам больше солнечного тепла. Выбор северной стороны будет неправильным, так как она хоть и избавит вас от излишней жары в летние времена года, но при этом будет неприемлема в плане экологии и гигиены, так как дом будет нуждаться в солнечном свете. В случае, если ваш участок находится в широтах с постоянно или же в большинстве своём жарким климатом, то неплохим будет выбор восточной ориентации дома.
Какой грунт должен быть на участке?
Если ваш участок имеет грунт, который наилучшим образом пропускает воду, то это самый вариант участка. Таким грунтом является: песок, суглинки и другие виды грунта. За счёт лучшего пропускания воды, такой грунт быстро сохнет и даёт возможность произвести естественное или искусственное обвалование. Если говорить о том, какой грунт менее пригоден для строительства подземного дома, то это глина. Она очень плохо пропускает воду и саама при этом размывается. Зато её можно использовать в качестве некой дополнительной гидроизоляции несущих частей дома под землёй. Сверху же, для гидроизоляции используют плодородный слой земли.
Какой климат лучше всего подойдёт для участка с подземным домом?
Правило здесь одно, чем суше климат и прилегающая территория, тем лучше для подземного дома. Если же климат влажный и вы всё равно решили соорудить на таком участке подземный дом, то вам необходимо будет лучшим образом организовать вентиляцию и всё время следить за состоянием всей конструкции дома. Поэтому такой выбор будет не лучшим и принесёт много проблем и лишних затрат.
Каким должен быть уровень воды в грунте?
Чем ниже располагаются грунтовые воды, тем лучше для участка. Это даст вам возможность строить подземный дом ниже в самом рельефе. Вести строительство ниже уровня грунтовых вод категорически запрещено. Также необходимо удостовериться в отсутствии протекающих на участке подземных воды, дабы избежать попадания воды в ваш дом. Конечно, благодаря новым технологиям, можно защитить ваш дом от проникновения воды, но это потребует огромных затрат.

Какая выгода строительства и проживания в подземном доме?

В былые времена, проживание в подземном доме считалось уделом бедных людей, так как строительство землянки не требовало больших затрат и являлось, так сказать, бюджетным решением. Сейчас же были разработаны все необходимые технологии, которые позволяют вам не только быстро и дешево построить дом под землёй, но организовать в нём всё необходимое для комфортного проживания. Но с применением всех этих благ, стоимость такого жилья возросла и стала не сильно меньше дома на поверхности, а иногда и дороже. Можно сделать строительство менее дорогим за счёт правильного использования местности. Об этом и пойдёт речь:

Сбережение энергии. Благодаря тому, что почва не лучшим образом пропускает тепло (и чем толще слой почвы, тем хуже проходит тепло), в доме соблюдается некий температурный баланс, то есть не имеется скачков температуры. Той же зимой тепло остаётся в доме и не уходит, а летом вам не потребуется использовать дополнительное оборудование для уменьшения температур, так как они будут приемлемые, что позволит вам сэкономить на энергосбережении.
Отличная изоляция от внешних звуков. Учитывая то, что слой почвы плохо пропускает внешние шумы различной частоты, вы сможете наслаждаться в доме тишиной и вам не придётся обустраивать дополнительную звукоизоляцию.
Не потребуется много сил на строительство. Это обусловлено тем, что для подземного дома не нужно будет проводить работы по обустройству фасада и кровли, что ещё больше уменьшит ваши затраты на строительство. Помимо этого вам не придётся вкладываться в сохранение целостности дома на протяжении многих десятков лет, при условии, что строительство было выполнено по всем нормам и была проложена качественная гидроизоляция.
Защита от внешних факторов. Подземный дом будет практически полностью защищён от таких погодных явлений, как ураганы и небольшие землетрясение. Так же, в случае пожара на поверхности, вашему дома ничего не будет угрожать. Помимо всего прочего, дом может быть использован в качестве бомбоубежища. В целом, строительство подземного дома, в сравнении с другими, является достаточно выгодным, если учитывать все нюансы и строить в правильных местах. Так, в некоторых случая лучшим вариантом будет строительство в земле, а иногда лучше построить его на поверхности и провести обвалование. Какие бывают типы домов под землёй?

Наиболее основными видами таких домов являются: подземные и обвалованные, которые защищены землёй. Подземным домов можно считать такой дом, который весь погружён под слой земли или же частично. Обвалованные дома обычно располагаются либо над землёй, либо не полностью углубляются в почву, а всю ту часть дома, которая находится над землёй, засыпают слоем грунта так, чтобы он плавно переходил в поверхность вашего участка.

Варианты строительство подземных домов

Все эти подземные дома уникальны и имеют свои особенности, но можно выделить несколько основных вариантов строительства таких домов:

Бункер, бомбоубежище

Такой дом строится на любом рельефе, единственной проблемой при его строительстве может быть наличие подземных слоёв воды. Но опять же это будет зависеть от того на какой глубине строится дом. Такой дом можно назвать подземным бункером, потому что в 95% на большой глубине у нас заказывают именно бункеры. Единственным отличием бункера от дома на глубине — это толщина и технология строительства стен.

Обвалованный

Такой дом можно построить на любом рельефе, начиная от обычного плоского, заканчивая участком с холмами. Обычно дом частично погружён в землю, а его верхняя часть обсыпается землёй. Типичное строительство обвалованного дома заключается в пристройке к холмику, который будет служить частью стен, а остальные стены подвергаются дальнейшему обвалованию. При таком строительстве практически нет никаких ограничений, можно построить дом с несколькими этажами или с большим количеством комнат. Так же можно обустроить окна сразу в две или три стороны света. Обвалованное строительство является достаточно экономичным за счёт меньшего количества земляных работ.

Землянка

Такой тип дома под землёй является самым распространённым и типичным. Его возведение ведётся на плоских участках или же на участках с некоторым уклоном, а в некоторых случаях есть возможность пристройки к холмику. Дом строится так, чтобы на поверхности было видно только крышу, которая покрывается слоем грунта. Входы и выход обустраивается в стене с торцевой стороны, перед которым необходимо вырыть небольшую ямку, имеющую ступени вниз, и сделать навес. Окна обустраиваются на торцевых стенах с фронтальной стороны или же в крыше так, чтобы они выглядели как некие фонари, от которых исходит свет. Минусом землянки является то, что больше одного этажа построить не получится, иначе будет не подземный дом, а обычный с подвалом. Само строительство заключается в вырывании большого котлована, по всем сторонам которого встраивают стены и опоры для крыши. После этого вся конструкция перекрывается и покрывается грунтом.

Дом в склоне

Размеры и высота такого дома определяются таким параметром, как крутизна и направление склона. То есть, чем круче склон, тем большее количество этажей вы сможете построить. Освещение организуется таким образом, чтобы оно было с как можно большей протяжённостью.Прежде чем начать возведение дома, нужно убирать определённую часть склона, после чего выстраивают необходимую конструкцию и в дальнейшем заново восстанавливают прежний вид участка. В случае, если на вашем участке имеется вершина холмика, то можно организовать некие проходы с выходами в противоположные стороны, что даст возможность улучшить вентиляцию и освещение.

Какие правила нужно соблюдать при возведении дома под землёй?

Применять для возведения такой материал, который имеет хорошие показатели влагостойкости, например: керамику, армированный бетон или древесина после специальных обработок.
Обязательно обустроить гидроизоляцию всего здания.
Обвалование необходимо проводить с помощью того же грунта, который был извлечён в процессе рытья котлована. А засыпание дома производится с помощью привезённого грунта, которого потребуется очень много.
Для дома под землёй монтируется мелко зазубренный фундамент, размеры которого будут отталкиваться от характеристик дома.
Стены дома можно сделать из различного материала: дерево, кирпич, блоки из бетона или же полностью вылитые из бетона.
Конструкция крыши выполняется в виде системы из стропил. Если стены выполнены из кирпича или бетона, то потолок выполняется в сводчатой форме, чтобы увеличить прочность.
Если слой земли, который является естественной защитой дома, менее одного метра, то необходимо выполнить дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.
Чтобы отвести воду от поверхности стен и снизить давление, необходимо будет выполнить дренаж по всему периметру дома.

Какой тип гидроизоляции выбрать?

Выбор гидроизоляции будет обуславливаться выбранным материалом для строительства подземного дома, уровнем влажности земли вашего участка и механическими факторами:

— Если строительство дома было выполнено без камня, то гидроизоляция может быть рулонной, штукатурной или же обмазочной. Если же использовался бетон, то лучше всего применять гидроизоляцию, которая проникает в толщи бетона и блокирует проход воды.

— Когда почва на участке достаточно сухая, то вы можете просто окрасить поверхность дома несколькими слоями битума. Рулонную же гидроизоляцию лучше применять, если влажность повышенная и количество слоёв рулона будет зависеть от силы давления воды.

— В случае, если дом был построен на склоне, то лучше всего применять штукатурную гидроизоляцию, так как она не будет сдвигаться и сползать со стен, в отличии от битума и подобных материалов.

Бункер – это хорошо укрепленное сооружение, которое предназначено для укрытия от различного рода опасностей. Строится обычно под землей или в полузаглубленном виде. Самое дорогостоящее в строительстве бункера – котлован и бетонная коробка. Самое сложное – вентиляция. Все остальное – делается со временем и своими руками. В моем случае – руками моего мужа.

Подготовили котлован (возьмем как пример минимальный размер 6х8 м). Глубина 4 метра. Проводим бурение скважины, чтобы убежище не зависело от центрального снабжения. В среднем это обойдется 30 000 руб. Скважина либо в самом котловане, либо впритык к нему. Чтобы всегда иметь доступ к помещению, где будут стоять фильтры и др. оборудование для скважины.

Автономная канализация включает оборудование, предназначенное для вывода наружу и утилизации сточных вод, обеспечивающее их накопление и очистку. Можно уложиться в пределах 30-50 тыс. Хотя, есть и за сотню тысяч стоимостью.

Об установках подобных систем вся инфа в интернете. Но на всякий «пожарный» можно приобрести пару биоунитазиков:

Ёмкость приёмного резервуара 10 литров, с индикатором наполнения отходов, двусторонним смывом чаши унитаза. Объем приёмного резервуара позволяет использовать туалет как индивидуально, так и для семьи. Обязательно нужно заказать санитарную жидкость и шампунь. Двух литров жидкости вполне достаточно на 3-6 месяцев для небольшой семьи (инфа из инета). Средняя стоимость 4 тыс. руб.

Должен быть запасной выход из убежища (основной находится в доме). Из подготовленного котлована копаем траншею. В траншею укладывается труба нужного диаметра от 1 до 1.5 м (такая труба примерно от 30 тыс. руб). Сверху траншея и труба заливается бетоном, в дальнейшем засыпается землей. Выход надо замаскировать под канализационный люк с двойным дном. Стены люка – бетонные кольца. Одно кольцо, в среднем, в зависимости от размеров, стоит от 2000 руб.

Затем занимаемся заливкой стен убежища. В качестве антисептика между землей и бетонными стенами заливаем жидкое стекло (хотя кто-то может предложить иное средство, более лучшее и надежное). Толщина примерно 10 см. На мой взгляд, данной толщины достаточно. Потом заливаем бетон. Толщина стены должна быть не менее 1.5 м по всему периметру убежища, за исключением внутренних стен. На котлован, крупнощитовую опалубку, бетонные стены, пол и потолок уйдет в среднем 500 тыс. руб. (если самим готовить раствор и самим заливать, а опалубку взять в аренду).

Во время заливки нужно помнить о прокладке коммуникаций, поступлении воды и сливу канализации.

Энергоснабжение убежища будет осуществляться от солнечных батарей. Что дает возможность оборудовать «бункер» электроплитой, другими необходимыми электроприборами, в том числе отопление помещений. (О солнечных батареях много информации в интернете. И бытует мнение, что китайские дешевле и качественнее). Обойдутся не дешево, так как нужны еще аккумуляторы и т.д., но цены приемлемы.

В убежище будет холодильная камера, представляющая собой быстро монтируемую сборно-разборную конструкцию из трёхслойных сендвич-панелей, заполненных пенополиуретаном. Камера предназначена для хранения охлаждённых и замороженных продуктов питания, полуфабрикатов, фруктов и овощей при средних температурах. Камера производится из панелей разной толщины. Габаритные размеры можно выбирать из стандартной матрицы или заказать индивидуально. Внутренний объем камеры охлаждается моноблочными холодильными машинами или сплит-системами.

Стоимость низкотемпературной камеры разная, но можно уложиться в минимальную стоимость от 30 до 50 тыс. руб.

Вход в убежище через люк скрытого доступа, расположенного в доме. Напольные люки изготавливаются из алюминиевого профиля и снабжены уплотнителем. Крышка люка представляет собой прямоугольную емкость с арматурной сеткой. Крышка заполняется бетоном вровень с полом, после чего на крышку и пол укладывается ламинат, паркет, линолеум и т.п. напольные покрытия (о них можно получить информацию на сайте ООО «Перспектива» и др.). Стоимость люка так же зависит от его размеров. Цена от 1550 рублей.

Компания “ДЕЛЮКСБУНКЕР” (они вообще оценили строительство бункеров в минимум 20 млн.) предлагает такую самодельную систему: «Нужно взять небольшую трубу в 9 с половиной метров в длину. Затем первые 6 метров разрезают сваркой на куски, каждый из которых по 25 сантиметров. Далее нужно заточить одну сторону куска под лезвие или отвертку и приставить заточенным концом к крыше бункера. Вбив их в крышу бункера почти до конца, приварить к ним второй кусок. Вбиваем и привариваем третий, затем четвертый, и таким способом делаем 3 метра глубины. Избавляемся от земли внутри труб (обязательно направлением бункер –> поверхность). Затем делаем вторую такую же трубу и привариваем к обеим трубам ещё две трубы, длиной 3 метра каждая. После этого привариваем к нижнему куску трубы (уже в бункере) металлическую коробку типа воздухоочистителя. Вставляем сам воздухоочиститель в коробку и законопачиваем коробку. Остаётся лишь приварить к коробке заглушку, которая будет полностью закрывать воздухоочиститель на выходе в бункер. Тем самым, приоткрывая эту крышку, можно будет создавать тягу в убежище. Несомненно, технические характеристики бункера, воздухоочищение в котором будет устроено таким способом, будут слегка уступать нынешним способам защиты воздуха, но и этот способ достаточно хорош, чтобы сохранить жизнь».

Я считаю, что установку вентиляции нужно доверить профи. Ни на одном из сайтов я не нашла прайсов. Надо звонить и по звонку уточнять.

Ну а потом уже внутренняя отделка убежища.

Вот вроде бы все.

Может и правда кому пригодится такой вариант убежища.

В последнее время, только и говорят, что о конце света. В какой только форме его не предрекают, но все сходятся в одном, что это могут быть мощные катаклизмы, от которых очень сложно укрыться, по крайней мере, в тех зданиях, которые нами используются. Но, если вдуматься, то проблема имеет место быть.

Чтобы обезопасить себя, пусть не от конца света, не каждый же настроен так скептически, но от возможных капризов природы взрывного характера, перспектива столкновения с которыми, мягко говоря, пугает, попробуйте построить бункер.

Что это такое?

Бункер – это некое подземное сооружение, в виде помещения, где можно укрыться на определенное время.

А если серьезно подойти к этому вопросу и хорошо оборудовать помещение, пусть небольшое, но сухое и теплое, позаботиться об освещении, оснастить его припасами, сделать запас воды, медикаментов и сменной одежды, то, пожалуй, можно будет провести там какое-то время, не испытывая затруднений. Подобное сооружение может послужить укрытием, например, при пожарах или каких либо стихийных бедствиях.

Строим бункер сами — пошаговая инструкция

Построить бункер самому, вполне по силам, если задаться такой целью. Вся суть строительства сводится к тому, чтобы сделать в земле углубление достаточных размеров. В нем должны поместиться, не стесняя друг друга, три или четыре человека. Как это сделать своими руками? Читайте ниже…

Шаг №1 – покупаем транспортный контейнер под бункер

Такие контейнеры называются транспортными или морскими. Они бывают:

в длину – 6,06 и 12,2 м;
в ширину – 2,44 м;
в высоту – 2,6 м;
размеры двери в свету: высота – 2,28 м, ширина – 2,34 м;
вес контейнеров, соответственно – 2 200 и 3 800 кг.

Маркируются контейнеры общего назначения такими аббревиатурами:

общего назначения без вентиляции – GP (General Purpose) чаще они называются «сухой контейнер» – DC – Dry Cube;

увеличенный по высоте на 305 мм – HQ;

увеличенный по ширине – PW (Pallet Wide) 2,42 – 2,45 м;

общего назначения с вентиляцией – VH.

Обратите внимание

Лучше покупать контейнер не новый, а использованный один раз. Эти контейнеры приходят с грузом из Азии и после разгрузки продаются.

Выбирайте изделие помеченное «заводская окраска», оно может иметь царапины, но краска будет нанесенная при изготовлении. Если попадется контейнер из кортеновской (легированной) стали, то даже заржавевший, он выглядит как бронзовый (тонкий слой ржавчины) и дальше не ржавеет.

Шаг №2 – вырываем яму по размерам купленного контейнера

Обычно для этого используется экскаватор. Его можно арендовать в ближайшей строительной организации. Верхний слой плодородного грунта желательно уложить в отдельности от всего остального грунта.

Размеры котлована должны быть на 0,8 – 1 м шире и длиннее контейнера.

Если сделать над бункером слой грунта для растений и защиты от радиации, то глубину ямы нужно увеличить на толщину такого защитного слоя.

Большую часть грунта предстоит вывезти. Для 6-ти метрового – около 35 – 38 кубов, а 12 м – 70 – 75куб. м, а это десяток или больше рейсов среднего грузовика-самосвала. Так что спланируйте и эти работы и расходы.

С одной из узких сторон нужно сделать наклонный спуск. В нем будет размещена лестница: установлен готовый трап железобетонной лестницы или она будет «отлита» из бетона со стальным или композитным арматурным каркасом на месте.

Шаг №3 – устанавливаем контейнер в котлован

Перед установкой контейнера нужно на его площадке врыть по его углам большие камни, для опоры всей конструкции. На дно укладывается подсыпка из песка или мелкого щебня, толщиной не менее 150 – 280 мм и проверяется горизонтальность плоскости опирания контейнера.

Перед опусканием контейнера его нужно со всех пяти сторон обработать гидроизоляционной мастикой.

Она укладывается в два слоя с прокладкой из мелкоячеистой полипропиленовой или металлической сетки. Шестая сторона контейнера – с дверью, мастикой не обрабатывается, а только окрашивается водостойкой краской.

Шаг №4 – устраиваем ступеньки для входа в бункер

Для устройства ступенек можно выбрать готовые лестничные марши, например, по ГОСТ 9818-85:

марши типа ЛМ – 9 ступенек без площадок, высота 1,4 – 1,5 м, длина в плане – 2,4 – 2,7 м, ширина – 1,05 – 1,2 м, площадка нижняя и верхняя типа 1ЛП;
марши типа ЛМП с верхней полуплощадкой, нижняя отдельная площадка типа ЛПП;
марши с двумя полуплощадками типа ЛМП. Эти марши и площадки (полуплощадки) без подъемного крана не уложить. Поэтому место под них нужно приготовить вместе с котлованом и до установки контейнера.

Обратите внимание

Если изготавливать ступеньки на месте, то нужно учесть, что высота каждой должна быть не менее 150 мм и не более 200 мм, а проступь (глубина, длина для ноги не менее 200 и не более 350 мм). Крутизна подъема лестницы не более 1:2.

Проще изготавливать ступеньки снизу, но можно делать их и сверху. В теле верхней ступеньки нужно предусмотреть закладные арматурные детали для приваривания стальных балок. Длина ее делается больше ширины контейнера, и верх поднимается выше уровня грунта хотя бы на 180 – 200 мм.

Шаг №5 – соединяем контейнер и верхнюю ступеньку 2 балками

В качестве балок могут быть использованы стальные профили: швеллерные, тавровые или двутавровые. Можно использовать и снятые с железнодорожных путей и списанные рельсы.

Перед установкой металлических балок их для защиты от коррозии нужно прогрунтовать и покрыть двумя слоями гидроизоляции.

Балки привариваются ручной электросваркой на крыше контейнера и на «закладках» верхней ступеньки.

На приведенных фотографиях дверь в этом контейнере прорезана и смонтирована точно посередине торцевой стены.

В части контейнеров двери распашные и открываются наружу. Это нужно учесть и обеспечить место на площадке внизу для полного распахивания хотя бы половинки двери, т. е. одной створки.

Шаг №6 – накрываем все оцинкованными листами профнастила

От углов контейнера укладываем еще две стальные балки до верхней ступеньки и привариваем их к контейнеру и верхней ступеньке и опорной площадке для балок. Грунтуем и красим или гидроизолируем все места сварки.

На краю котлована отрываем выемки на уровень крыши контейнера. Землю сбрасываем в зазор котлована и контейнера. Накрываем всю площадку листами профнастила.

Отдельные листы укладываем с нахлестом по ширине минимум в одну волну и по длине – 250 – 300 мм. Не закрытым оставляем только примерно 2/3 проема между двумя балками над лестницей.

Технический момент

По периметру проема отступив от края 120 – 180 мм укладываем два арматурных стержня и с шагом, равным длине стандартного пустотного шлакоблока, привариваем вертикально отрезки арматурных стержней.

Устанавливаем на слой цементного раствора стенку-парапет из бетонных блоков, опуская или «нанизывая» их на арматуру. Пустоты сразу закладываем раствором или позднее, заполним их бетонной смесью.

Шаг №7 – на листы профнастила устанавливаем арматурный каркас

Листы профнастила, уложенные волнами поперек контейнера в промежутке между стенкой контейнера и краем котлована снизу подпираем опорами – деревянными стойками.

Сверху на листах укладываем параллельно длинной стороне контейнера прутья арматуры. При необходимости удлинить прут, связываем его мягкой вязальной проволокой с перехлестом по длине, равным 35 – 45 диаметров прута.

Поверх первого слоя арматуры перпендикулярно ему укладывается второй слой. Размер ячеек арматурного квадрата от 300 до 400 мм. Можно арматурный каркас сваривать, но для этого нужен обученный сварщик.

Шаг №8 – делаем вентиляцию

Для установки вентиляции используются обычно асбестоцементные или ПВХ трубы. Для них вырезаются в дальних углах в крыше контейнера отверстия.

Желательно это сделать в углах, расположенных по диагонали контейнера.

Трубы укрепляются так, чтобы нижний конец одной трубы находился возле пола контейнера, а нижний конец второй трубы – возле его потолка. Над землей они должны быть не менее высоты роста подростка.

Только в этом случае вентиляция будет работать при любой погоде и температуре воздуха.

Шаг №9 – заливаем бетоном

Заказываем на бетонном заводе машину-бетоновоз – «грушу». С помощью бетононасоса или вручную укладываем бетон на подготовленную поверхность профнастила, раствор разравниваем и сразу «вибрируем», т. е. уплотняем вибраторами.

При отсутствии вибраторов можно утрамбовать бетон ногами в резиновых сапогах или трамбовкой.

Одновременно заполняем бетонным раствором полости бетонных блоков в парапете над проемом входа. При невозможности уложить всю «крышу» за один раз, край для следующей укладки делают максимально крутым и перед укладкой поливают водой.

Поверхность уложенного бетона выравнивают мастерком или ровной доской и затирают.

Шаг №10 – выкладываем вход пустотными бетонными блоками

Над проемом входа на цементно-песчаном растворе выкладывают в виде парапета три или четыре ряда пустотных бетонных блоков.

Внимание

Верхний край парапета должен быть выше уровня грунта на 200 – 300 мм.

Внутренние полости блоков заполняют бетоном при бетонировании основной площадки или потом, когда бетон позволит по нему ходить.

Швы заравнивают сразу после укладки.

Шаг №11 – устанавливаем металлические опоры и засыпаем бункер землей

Под первые две металлические балки устанавливаем стальные опоры-подпорки (или делаем это на шаге 6). Они должны опираться на нижнюю площадку лестницы или должны быть забетонированы в яму, вырытую в грунте.

Выравниваем и затираем верхнюю поверхность парапета. После этого засыпаем площадку возле входа и над бункером слоем плодородной земли, снятой и отложенной при отрывании котлована.

Проводим электропроводку, устанавливаем светильники и празднуем в бункере новоселье.

Видео по самостоятельному монтажу бункера

Более подробно все этапы строительства бункера можно посмотреть тут:

Вывод

Таким образом, соорудив себе этакий страховочный пункт, можно жить спокойно и не волноваться о наступлении конца света или каких-то похожих явлений.

Но, будем же оптимистами, конец света ждать совсем не обязательно. А своему бункеру можно найти и другое достойное применение. Например, из него получится шикарный винный погреб… или романтическое место для свиданий. Одним словом, в жизни всегда есть место хорошей идее.

Источник

Что это такое?

Бункер – это некое подземное сооружение, в виде помещения, где можно укрыться на определенное время.

Строим бункер сами — пошаговая инструкция

Шаг №1 – покупаем транспортный контейнер под бункер

Такие контейнеры называются транспортными или морскими. Они бывают:

в длину – 6,06 и 12,2 м;
в ширину – 2,44 м;
в высоту – 2,6 м;
размеры двери в свету: высота – 2,28 м, ширина – 2,34 м;
вес контейнеров, соответственно – 2 200 и 3 800 кг.

Маркируются контейнеры общего назначения такими аббревиатурами:

общего назначения без вентиляции – GP (General Purpose) чаще они называются «сухой контейнер» – DC – Dry Cube;

увеличенный по высоте на 305 мм – HQ;

увеличенный по ширине – PW (Pallet Wide) 2,42 – 2,45 м;

общего назначения с вентиляцией – VH.

Обратите внимание

Также читайте: 4 лучших программы для строительства дома онлайн

Шаг №2 – вырываем яму по размерам купленного контейнера

Размеры котлована должны быть на 0,8 – 1 м шире и длиннее контейнера.

Шаг №3 – устанавливаем контейнер в котлован

Перед опусканием контейнера его нужно со всех пяти сторон обработать гидроизоляционной мастикой.

Рекомендуем: Правила строительства домов на узком участке

Шаг №4 – устраиваем ступеньки для входа в бункер

Для устройства ступенек можно выбрать готовые лестничные марши, например, по ГОСТ 9818-85:

марши типа ЛМ – 9 ступенек без площадок, высота 1,4 – 1,5 м, длина в плане – 2,4 – 2,7 м, ширина – 1,05 – 1,2 м, площадка нижняя и верхняя типа 1ЛП;
марши типа ЛМП с верхней полуплощадкой, нижняя отдельная площадка типа ЛПП;
марши с двумя полуплощадками типа ЛМП. Эти марши и площадки (полуплощадки) без подъемного крана не уложить. Поэтому место под них нужно приготовить вместе с котлованом и до установки контейнера.