Бурение скважины в колодце своими руками

Приняв решение делать на своем участке скважину, домовладелец должен определиться с ее типом. Ведь существует несколько разновидностей питьевых скважин, и все они отличаются технологией устройства, характеристиками и стоимостью проведения работ.

Один из популярных видов источников – это абиссинский колодец. Тем более, если знать, как забить скважину на воду своими руками правильно – все работы можно сделать одним днем.

Забить скважину своими руками несложно!

Что такое забивной колодец

Вообще, существует несколько названий этого типа источников – забивная скважина, абиссинский колодец и скважина игла. Все эти термины обозначают одно и то же. По сути, этот источник представляет собой отрезок тонкой трубы с острым наконечником и фильтром на конце. Он забивается в грунт до первого водоносного слоя, обычно это песчаник.

При этом в конструкции не предусмотрена дополнительная обсадная труба – буровая штанга, одновременно является и обсадной колонной. Фактически, при бурении источников на глубину до 10-15 метров, абиссинские колодцы считаются самым эффективным решением.

Сама труба имеет диаметр 1-1,5 дюйма, а для выкачки воды, она оснащается специальными вакуумными насосами, т.к. из-за малого диаметра трубы, в нее не получится опустить погружное устройство. Однако, у этих устройств есть одно ограничение – они могут поднять воду с глубины до 8 метров. Поэтому, если водоносный слой расположен ниже, забивную скважину сделать не получится.

Схема устройства забивной скважины

Конструкция

Одно из главных достоинств абиссинского колодца перед другими видами скважин – это простота его конструкции.

Он состоит из таких элементов:

• заостренный наконечник – так называемая игла, служит для облегчения проходки грунта;
• фильтра – располагается после наконечника, через него вода поступает внутрь трубы;
• основная труба – это отрезки стальной или пластиковой трубы диной 1,5-2 метра. Для соединения между собой, на них делается резьба;
• уплотнители – используются в местах стыка участков основной трубы;
• насос.

Получается, что в конструкции нет никаких специфических или недоступных элементов. Насос может быть либо электрическим, либо ручным. Кстати, если совместить оба этих варианта, можно застраховать скважину на воду от пропажи электричества.

Плюсы и минусы забивных скважин

Как и любой другой тип скважин, забивные источники, обладают своими преимуществами и недостатками.

Плюсы:

• дешевизна изготовления – если забить скважину своими руками, то конечная стоимость выйдет в пределах 5-7 тысяч рублей. А если воспользоваться услугами подрядчика, то 10-14 тысяч;
• простота конструкции и работ по обустройству – все работы можно провести самостоятельно;
• чистая вода – благодаря конструкции, в источник не попадает верховодка, поэтому, не смотря на малую глубину, из скважины поступает чистая вода;
• можно сделать на ограниченном пространстве, а для бурения не требуется спецтехника;
• срок службы колодца составляет порядка 30-ти лет;
• можно автоматизировать подачу воды;
• производительность составляет 1,5-3 м3час.

Кроме того, для бурения не требуется специфического инструмента, а все работы проводятся очень быстро – реально управиться за один день.

Минусы:

• т.к. у иглы небольшой диаметр, забивную скважину не получится оснастить мощным насосом, поэтому есть ограничения по глубине залегания водоносного слоя;
• этот вариант скважин подходит для рыхлых и песчаных грунтов;
• если при забивании труба наткнется на крупный камень, работы, скорее всего, придется начинать заново.

Таким образом, абиссинские колодцы не лишены своих недостатков. Однако, благодаря своей дешевизне и простоте изготовления, они уже давно завоевали популярность среди домовладельцев. И если геологические условия благоприятны, забивной источник станет самым оптимальным вариантом для организации водоснабжения.

Подготовка к бурению

Перед тем как приступать к бурению, нужно приготовить все конструктивные элементы иглы:

• основную трубу;
• наконечник;
• фильтр.

Главный элемент забивной скважины это труба, поэтому не стоит на ней экономить. В идеале, она должна быть сделана из нержавейки. Диаметр берется 1-1,5 дюйма – в большем нет необходимости.

Подготовительные работы проводятся в такой последовательности:

• труба режется на отрезки 1,5-2 метра;

  Трубы

• затем нужно сделать фильтр. Его длина составляет от 500 до 1500 мм. Для этого, на первом отрезке трубы сверлятся отверстия диаметром 5-6 мм с шагом в 10-20 мм в шахматном порядке;
• после этого, участок с насверленными дырками нужно по всей длине обмотать сеткой. Лучше, если она будет также из нержавейки. Для надежности, она припаивается к основе. Если же сетки нет, то можно намотать на колонну тонкую проволоку – на качество работы это не повлияет;
• следующий важный элемент – это наконечник. Он делается в виде конуса из металлического целика. Проще всего, обратиться к токарю – т.к. без специального инструмента его сделать не получится. При изготовлении, нужно придерживаться двух правил – диаметр иглы должен быть большим, чем основная колонна, и делать его лучше из того же материала, т.е. из нержавейки;
• теперь нужно подготовить части труб – на них нужно нарезать резьбу, т.к. это самый оптимальный вариант для соединения.

Наконечник с фильтром

Еще один вариант исполнения

На этом, подготовительные работы заканчиваются и можно переходить к бурильным работам.

Процесс бурения

После того, как будет точно определено место для источника, можно приступать к установке иглы.

Процесс ручного бурения

Работы делаются в такой последовательности:

• если планируется использование иглы зимой, нужно заранее позаботиться об ее утеплении, поэтому желательно сразу вырыть котлован глубиной 1,5-2 метра;
• вначале, легче всего пробурить в земле отверстие на несколько метров. Для этого подойдет обычный садовый бур, хотя можно и сразу начинать с забивания;
• для забивания нужно использовать деревянную прокладку, либо специальную металлическую насадку, чтобы не повредить окончание трубы;

  Насадка для забивания

• по мере заглубления, дополнительные секции соединяются муфтами, при этом, все резьбовые соединения нужно хорошо герметизировать;
• чтобы узнать о достижении водоносного слоя, в трубу заливается вода – как только она начнет беспрепятственно уходить вниз, значит, нужный пласт найден;
• после этого, игла забивается еще на 500–600 мм и к ней монтируется насос.

В первую очередь, из трубы требуется удалить всю грязь, для этого ее нужно хорошо прокачать. Прокачка завершается, как только из насоса начнет поступать чистая жидкость.

Вообще, желательно сдать ее на лабораторный анализ, и если ее качество удовлетворительное, переходить к окончательному обустройству. Если же вода не очень, то можно попробовать заглубить еще на несколько метров.

Окончательный этап – это бетонировка основания вокруг скважины. Это защитит источник от проникновения верховодки.

Сделать забивной источник на воду своими руками – не слишком сложное дело. Для этого требуется минимум времени и не так много инструмента, а технология бурения предельно проста. Поэтому, с такими работами без проблем справится любой домовладелец.

Как мы работаем

После предварительной договоренности по телефону о времени и месте бурения к Вам приезжает мастер с малогабаритной буровой установкой на легковом автомобиле. Совместно с Вами определяется наиболее удобное место для обустройства абиссинского колодца. На этом месте устанавливается буровая установка, под которую необходима площадка приблизительно 1200х1200 мм. Если бурение производится в помещении, тогда высота потолка не должна быть ниже 2050 мм.
Бурение производится шнеками. После того как процесс бурения завершен и вскрыт песчаный водоносный пласт в пробуренное отверстие вставляются фильтр и трубы, соединенные между собой стальными муфтами. К трубе сверху присоединяется самовсасывающий насос для первоначальной прокачки. После прокачки до визуально чистой воды определяется дебит абиссинского колодца, согласовывается и производится установка дополнительного оборудования.
Только после завершения всех работ производится их оплата, согласно договору.
В случае, если в процессе бурения не были вскрыты водоносные пески или зеркало воды залегает ниже 8 метров, а также были обнаружены каменистые грунты, бурение в которых невозможно, производится оплата только за разведывательное бурение, согласно договору.
Все работы занимают от 4 до 12 часов.

Процесс бурения абиссинского колодца

До начала бурения абиссинского колодца стоит определиться с местом, где будет находиться скважина.
Лучше всего бурить абиссинскую скважину рядом с домом или непосредственно в доме:

Абиссинский колодец пробурен рядом с домом

Абиссинский колодец пробурен рядом с домом

Абиссинский колодец пробурен рядом с домом

Если абиссинский колодец пробурен рядом с домом, вы можете поставить насос и насосную станцию для скважины в доме, что обеспечит компактное расположение всей системы водоснабжения в доме. Если требуется, чтобы абиссинский колодец можно было эксплуатировать зимой, тогда ввод в дом от скважины требуется утеплять, а также желательно смонтировать внутренний греющий кабель:

Греющий кабель не даст воде в подводящей трубе из абиссинского колодца замерзнуть даже в самые сильные морозы. Но система ввода с греющим кабелем и утеплением скважины достаточно дорогостоящая вещь, поэтому, если есть возможность, желательно бурить абиссинскую скважину непосредственно в доме.

Абиссинская скважина непосредственно в доме

Абиссинская скважина непосредственно в доме

Абиссинская скважина непосредственно в доме

Абиссинская скважина непосредственно в доме

Даже если дом в зимнее время не отапливается, абиссинский колодец в подвальной или цокольной части дома не замерзнет до глубокой осени. В зимний период после того как вы приедете и прогреете дом, насос внутри можно легко подключить к скважине, а перед отъездом отсоединить от абиссинского колодца.
Есть насосы с очень низким уровнем шума, которые фактически не слышно. Но если вы не хотите слышать даже небольшой шум, тогда насос можно разместить в герметичном кессоне или сделать заглубление из железобетонных колец, если почва песчанная. Если же грунт не песчаный, тогда в весенний период возможно затопление, но это можно просто исправить, погрузив на дно приямка дренажный насос.

Абиссинский колодец в приямке

Абиссинский колодец в приямке

Кстати, такая система с дренажным насосом очень действенна, когда приходится делать приямок для абиссинского колодца из железобетонных колец три метра и более в связи с низким статическим уровнем воды в скважине. Поверхностный насос может поднимать воду из скважины только при условии, что статический уровень воды в ней не ниже 8 метров, а лучше 6-7 метров. Проще говоря, глубина скважины не имеет значения, даже если она 100 метров, но статический уровень воды в ней 8 метров и выше, поверхостный насос все равно без проблем будет качать из нее воду.
После того как вы определили место, где будет располагаться абиссинский колодец, надо выбрать, каким методом лучше его сделать.

Существуют несколько методов, с помощью которых можно сделать абиссинскую скважину.

Самый старый и распространенный способ это забивание.
Этот способ самый простой, с помощью кувалды или специального снаряда, который чаще всего называют «бабкой» фильтр и трубы забиваются в грунт. Периодически в забиваемую трубу заливается вода на предмет того уходит она или нет. Если вода начала уходить в трубу, значит фильтр попал в водоносный слой, и можно начинать прокачивать скважину самовсасывающим насосом. Этот способ прост, но достаточно трудоемок.
Снаряд для забивания весит 40 – 50 кг., а сама труба при забивании часто ломается. Иногда, чтобы облегчить забивание, ручным буром проходят верхний слой грунта, а забивание происходит только в водоносный слой. Но все равно этот способ имеет существенный недостаток – никогда нельзя точно определить самое лучшее расположение фильтра в водоносном пласте, чтобы у скважины был наилучший дебет и наибольший срок службы.

Следующий способ, это бурение абиссинского колодца переносным станком с промывкой.

Суть этого способа в том, что при бурении в скважину подается вода, которая поднимает пробуренную породу на поверхность. Главным недостатком этого бурения является сильное загрязнение места бурения и невозможность выполнить работы в помещении.

Наилучшим способом бурения абиссинского колодца является шнековое бурение переносным станком.
При таком методе бурения абиссинскую скважину можно сделать в любом удобном месте, на любую глубину и в любое время года.

Только при бурении переносным станком можно определить наилучшее место расположения скважинного фильтра в водоносном пласте, что в свою очередь будет являться залогом долгой службы абиссинского колодца.
В последнее время бурение абиссинской скважины переносными станками стало очень популярно, но немаловажным фактором является прочность и мощность данных станков.
При бурении очень часто встречаются камни и плотные глины, которые плохо поддаются бурению. Также глубина абиссинского колодца иногда бывает более 20 метров. Поэтому очень важно обратить внимание на характеристики бурового станка, которым предстоит бурить абиссинский колодец.

Ну а после того, как абиссинский колодец пробурен, наступает время для Обустройства абиссинского колодца…

Читайте также продолжение про особенности бурения скважин на воду в Московской области.

Рекомендуем посмотреть сравнение скважин на воду в таблице «Основные виды скважин на воду и их различия».

Абиссинская скважина

Чтобы пробурить абиссинскую скважину понадобится труба с острым наконечником. Такой наконечник или по-другому, фильтр-иглу для абиссинской скважины можно изготовить и самостоятельно. Для этого нужно определить тип трубы, которая будет использоваться. Если труба будет металлическая, то план действий такой: с одной стороны к трубе длиной 110 см надо приварить наконечник в виде конуса, хорошо если наконечник будет из того же материала, по диаметру чуть больше самой трубы, чтобы труба свободно продвигалась в грунте. На самой трубе, отступив от наконечника около 20 см, сделать отверстия около 5-8 мм диаметром, расположив их в шахматном порядке. Расстояние между отверстиями делать не слишком большое, но прочность трубы не должна пострадать от этих действий.

Затем прямо над отверстиями закрепите сетку из нержавеющей стали. Зафиксируйте и закрепите хомутами сетку примерно через 10 см. Второй вариант это припаять сетку чистым оловянным припоем, так как свинец вреден для питьевой воды. В районах Сосновоборском и Тосненском Ленинградской области для припоя используют паяльный жир.

Водоснабжение загородных домов и дач остается серьезной проблемой: тянуть трубу от магистрали, если таковая еще окажется в пределах доступности, сложно и дорого. Копать колодец? Нужно вынуть никак не меньше 10 кубов грунта, и не снять с поверхности, а поднять из глубины. И еще нужно разрешение, добиться которого совсем не просто; вдобавок – при нынешней экологии питьевую воду наверняка даст только двухшатровый колодец, довольно сложный по устройству. Но некоторое время тому назад Россия переоткрыла: можно забить абиссинский колодец своими руками. Это решает сразу все проблемы с водой, и настолько эффективно, что некоторым просто не верится.

Немного истории

В эпоху колониальных войн, во время абиссинской операции (1867-68 гг; ныне Абиссиния – Эфиопия) англичане в массовом порядке применили для водоснабжения войск буровой снаряд Нортона (см. рис. внизу). Это позволило колонизаторам продвинуться вглубь пустыни и оттеснить отряды аборигенов в места абсолютно безводные, что и определило исход кампании. Слух об «абиссинских колодцах» прошел по всему миру, и даже сами англичане перестали называть его нортоновским.

Примечания:

1. Авторство Нортона на его бур оспаривал немец Шитц, также известный горный инженер. Успеха не добился, но в литературе можно найти указания, будто абиссинский колодец забивают буровым снарядом Шитца. Это неверно; снаряд Шитца используется в профессиональном бурении для других целей.
2. К рисунку (внизу): при самостоятельном изготовлении в фильтр превращают первую буровую штангу, насверлив в ней отверстий 5-10 мм. Наконечник-копье может быть кованым или сварным, но обязательно шире штанги на 20-60 мм. Чем шире копье, тем медленнее проходка, но легче извлечь застрявший бур. Клапан необходим при вершинном всасывающем насосе для исключения потери вакуума. В скважине с погружным насосом клапан не нужен.

Лет через 20 абиссинский колодец был испытан в России. В Царском Селе неквалифицированными рабочими наугад было забито 5 скважин; 3 из них дали питьевую воду по 1-1,5 ведра в минуту. Водоносный пласт был достигнут на глубине от 2 до 5 сажень (4-10 м). Скорость проходки составила от 3 до 5 футов за 5 минут. Два раза бур застревал в известняке, на его извлечение каждый раз требовалось около получаса.

По отзывам наших современников, достоинства абиссинского колодца от изменения условий жизни ничуть не ухудшились. При подготовке данной работы было изучено около 3000 отзывов. Анонимных, явно клеветнических и пасквильных обнаружено было не более 10; адекватная же реакция единодушна: рытье обычного колодца оправдано только в одном случае – там, где по геологическим особенностям невозможен абиссинский колодец! Дело в том, что дебит колодца зависит в основном от насыщенности пласта водой, его проницаемости и внутреннего напора в пласте, а от диаметра колодца почти не зависит.

Чем он хорош?

Достоинства абиссинского колодца столь высоки, что просто перечислить их мало, нужно описать подробнее.

Дешевизна

Цена абиссинского колодца под ключ в средней полосе не превышает 25 000 руб. (при средней в 14 000 руб.), плюс водоподъемное оборудование обойдется где-то в 5000-9000. Одно лишь рытье обычного шахтного колодца выйдет не менее чем в 35 000-40 000 руб, а на устройство двойного шатра с навершием придется выложить как минимум еще столько же.

Примечание: двойной шатер – это не будка над колодцем, она навершие, сруб. Двойной шатер – это тип водозаборного устройства, он в самом низу колодца.

При самостоятельной забивке абиссинского колодца новые специальные материалы и оборудование обойдутся примерно в 8000-10 000 руб. Абиссинская скважина не требовательна к их качеству, и все для нее необходимое можно сделать самому из подручного металлохлама бесплатно. Но уж наломаться в таком случае придется, и некоторых непредвиденных расходов не избежать: аппетит от бурения возбуждается зверский, а когда манерка, наконец-то, булькнет (см. ниже) даже непьющему хочется жахнуть стаканчик. Не воды.

Скорость и простота проходки

Для проходки скважины-иглы не нужна буровая вышка, можно обойтись даже без треноги. Не нужен и привод для бура, буровой раствор, и шурф под проходку не нужно забивать.

Глубина залегания водоносных пластов в средней полосе РФ колеблется от 2 до 15 м. Каких-либо высокопрофессиональных тонкостей для ударно-канатного бурения знать не нужно, и два крепких мужика в 95% случаев добуриваются до воды за день, а то и за два часа.

Если бур застрял или скважина оказалась пустой, извлечь буровую колонну со снарядом также несложно – ее просто выдирают из земли автомобильным домкратом, уперев его в подбабок, см. ниже. Иногда, в напичканном валунами моренном грунте, колонну приходится обстукивать с разных сторон кувалдой, пока не расшатается.

Экологичность

Правильно забитая скважина на песок (также ниже, соотв. раздел) вследствие отсутствия обсадной трубы исключает проникновение верховодок (талых и паводковых вод) к водозабору. В окрестностях мегаполиса из абиссинского колодца вполне реально получить воду, по качеству не уступающую артезианской.

Санитария

По той же причине абиссинский колодец менее требователен к санитарным условиям на поверхности. Его можно забить прямо из подвала дома! В таком случае работа еще упрощается и удешевляется: зимой колодец никак не может замерзнуть, так что приямок делать не нужно.

Долговечность

Многие из забитых англичанами в Абиссинии колодцев исправно дают воду по сей день без какого-либо ухода. Срок службы абиссинского колодца в 30 лет – далеко не предел. Фактически, абиссинский колодец дает воду до тех пор, пока она есть в пласте.

И самое-самое главное

Для устройства абиссинского колодца не нужно АБСОЛЮТНО НИКАКИХ разрешений, регистраций, лицензий и т.п. Именно так, как вы прочитали, зрение вас не обманывает.

Закон о недрах РФ совершенно однозначен: граждане на своей земле имеют право добычи полезных ископаемых открытым способом с глубины до 5 м и ПРОХОДКИ СКВАЖИН НА ВОДУ ДО ПЕРВОГО ВОДОНОСНОГО ПЛАСТА, т.е. не артезианских. Хотите – верьте, хотите – проверьте, но в России все-таки можно сделать что-то нужное и полезное без разрешений-оформлений-инстанций.

Примечание: но забивать абиссинский колодец без опаски можно только в РФ. В большинстве бывших союзных республик он также не запрещен, однако в НАЛОГОВОМ законодательстве тихонько прописан налог на пользование природными ресурсами. На Украине, к примеру, даже за ветер берут, если ветряк на хозяйстве увидят. И за колодец платить придется регулярно, пока колонна со снарядом не извлечена, скважина не затампонирована по всем правилам, и ее вывод из эксплуатации не оформлен документально надлежащим образом.

Что он такое?

Абиссинский колодец – не что иное, как скважина-игла, т.е. буровая колонна просто в земле, без обсадной трубы. Проходят скважину-иглу способом ударного бурения. В профессиональном бурении такие скважины забивают крайне редко, т.к. с более-менее значительной глубины извлечь штангу со снарядом невозможно, а глубина проходки не превышает нескольких десятков метров.

Однако при бурении до первого водоносного пласта (геологи и горняки говорят – «скважина на песок») скважина-игла бьет все рекорды по простоте, дешевизне и эффективности. Поэтому в профессиональной речи скважина-игла и абиссинская скважина стали синонимами. Можно встретить еще выражения «трубчатый колодец», «забивной колодец»; это все та же абиссинская скважина на песок, точнее – на первую воду.

Как он устроен?

Устройство абиссинского колодца очень просто, см. рис справа. Обозначения:

1. верхний хомут с осями для шкивов;
2. шкив;
3. канат;
4. бетонная армированная баба;
5. нижний хомут-подбабок;
6. буровая колонна;
7. буровой снаряд Нортона.

Как бурить?

Бурение на песок возможно как разведочное, так и уверенное. В первом случае имеет смысл приобрести заводского изготовления комплект оборудования, это 6000-8000 руб, см. рис. справа ниже. Смысл в том, что бур с колонной могут быть извлечены из скважины и использованы многократно. Оказалась скважина пустой – пробуем в другом месте.

Если же, допустим, на соседнем участке метрах в 20-50 уже есть действующий колодец, то для одноразовой проходки оборудование можно изготовить самому из подручных средств. Основные его особенности будут описаны далее.

Собственно же ударно-канатное бурение буром Нортона тяжеловато, но элементарно просто:

• Снаряд устанавливают в приямок, или подвешивают на треноге, или просто забивают в землю кувалдой.
• Вставляют первую штангу, надевают на нее по очереди подбабок, бабу и верхний хомут. Хомуты на штанге затягивают намертво.
• Продевают канаты в шкивы, тянут бабу до верха, канаты отпускают, и так раз за разом.
• По мере углубления колонны переставляют хомуты и наращивают колонну следующими штангами.

Чем бурить?

Как уже указано, комплект оборудования для проходки скважины-иглы можно сделать самому, лишь бы на хозяйстве нашлось полтора десятка метров труб калибром не менее 80 мм, если предполагается использовать погружной насос. Калибр бытовых погружных насосов не бывает менее 76 мм (3 дюйма).

Если есть уверенность, что воду нужно поднимать не более чем на 7 м (см. далее), можно поставить вершинный вакуумный насос. Тогда можно обойтись любыми трубами, лишь бы не погнулись при проходке.

Об устройстве бурового снаряда также сказано выше, поэтому остановимся на буровой колонне и составляющих ее буровых штангах. Здесь и далее для краткости и ясности, когда речь пойдет о диаметре трубы, имеется в виду ее наружный диаметр. Если же говорится о калибре трубы, то подразумевается ее диаметр внутренний. Но для опускаемых в трубу устройств калибром будет их наружный диаметр.

В профессиональном бурении, и в заводских комплектах штанги соединяются специальными муфтами, допускающими сборку-разборку колонны. Для одноразовой проходки в качестве муфт можно использовать обрезки трубы большего калибра, приваренные к штангам юбкой. Штанги в колонну нужно собирать ЮБКОЙ ВВЕРХ, как на рисунке. Иначе юбка может за что-то зацепиться, или в зазор набьется грунт. Тогда проходка пойдет медленнее и тяжелее, а возможно также и разъединение колонны. В таком случае ее придется оставить в земле и делать новый бур со штангами.

Поэтому проходка абиссинской скважины самодельным оборудованием может быть рекомендована лишь при полной уверенности, что вода есть.

Где бурить?

А как получить такую уверенность? Не ходить же с лозой или «магической рамкой»? Лозоходство, между прочим, не миф, хотя полного научного объяснения пока не получило. Силовой электрокабель на глубине 0,7 м в чистом поле находят 8 из 10 человек, впервые взявших рамку в руки. Автор этих строк дважды находил рамкой место пробоя электропроводки в стене. Но для поисков воды необходим особый природный дар и большой опыт, так что обратимся к способам более доступным.

Где бывает вода?

Лучший индикатор наличия воды – известные ее источники: колодцы, родники, ключи или ключевые пруды, бочаги. Если такие есть на полкилометра в округе, то на 80% с водой будете и вы. Но река – не показатель; ее русло на этом участке может быть транзитным.

Менее надежный показатель – растительность. Хорошими индикаторами наличия подпочвенной влаги являются растения влаголюбивые и с глубоко идущими корнями: тростник, крапива, лопух, хмель, мать-и-мачеха. Высматривать их нужно по ложбинкам в сухое время года; желательно – ниже по общему уклону местности.

Сколько бурить?

Глубину залегания водоносного пласта в данном конкретном месте определяют барометром-анероидом. Его 760 мм. рт. ст. или 1,05 МПа соответствуют 10,3 м водяного столба. Поясним на примере.

Допустим, неподалеку есть колодец с водой на глубине 5 м. Анероид возле него у земли показал 755 мм, а у вас во дворе – 753 мм. Атмосферное давление с высотой меняется нелинейно, но при его изменении в небольших пределах можно считать 1 мм. рт. ст. равным 1 м вод. ст. Тогда вы от колодца к себе поднялись на 2 м, а до воды у вас 7 м от уровня грунта. Это с избытком по глубине, т.к. водоносные горизонты в общем-то следуют складкам местности.

Если на задворках валяются 2-3 газовых трубы, то можно попытаться добуриться до воды самому: совершенно безнапорных водоносных пластов не бывает, плюс запас по уровню залегания, так что высота подъема вряд ли превысит 7 м. Значит, также можно будет обойтись дешевым вершинным насосом.

Где нельзя бурить?

Забивать скважины на песок запрещено на склонах оврагов, обрывах, крутых склонах холмов. Здесь даже небольшой отбор почвенных вод может нарушить естественное дренирование, что создаст опасность оползней.

Также нельзя забивать скважину ближе 15 м от хлева, птичника, пудр-клозета или компостной кучи, ближе 30 метров от выгребной ямы или навозной кучи, ближе 300 м от кладбища, скотного двора, птицефермы. Если в окрестностях есть городская свалка (полигон), промышленные отвалы, канализационные отстойники, химическое или режимное (секретное) производство, то до них должно быть не ближе 3,5 км.

Примечание: обычный колодец нельзя копать ближе 15 м от жилых или хозяйственных построек, но это не по санитарии, а из опасения просадки грунта. Просадки от абиссинских колодцев нигде не отмечено, так что его можно забивать хоть в подвале, как сказано выше.

Как правильно бурить?

Чтобы абиссинский колодец дал воду хорошего качества, дебит колодца был стабильным и сам колодец быстро не иссяк, бурение нужно прекратить, когда копье коснется водонепроницаемой подстилки водоносного пласта, см. рис. При этом верховодка, пока просочится донизу, как следует очистится, и сезонные колебания дебета скважины почти не скажутся.

Определяют, когда нужно прекратить бурение, по скорости проходки. По достижении водоносного пласта она заметно возрастает, а когда копье вонзится в подстилающую глину, снова падает. Вот тут пора и остановиться.

Есть ли уже вода?

По предполагаемом достижении водоносного горизонта, чтобы дальше не лупить бабой зря, буде пласт окажется пустым, нужно проверить наличие воды в скважине. Делают это манеркой – заваренным с одного конца отрезком трубы диаметром меньше калибра скважины. Манерку опускают в скважину на шнуре.

Примечание: проверять скважину на воду манеркой обязательно, т.к. на пути к водоносному пласту может оказаться плывун.

Когда можно пить?

«Свежая» скважина поначалу дает воду мутную. Прозрачной она делается через час-сутки, в зависимости от примеси глины в песке. Эту воду уже можно использовать для полива. Пригодной для питья вода считается по результатам анализа в СЭС. Объяснять происхождение пробы (1,5 л) не обязательно, достаточно уплатить небольшую сумму, совершенно официально, в кассу по приходному ордеру.

Как выбрать насос?

Для подъема воды более чем на 7 м или для запитки домашнего водопровода понадобится насосная станция. Не пугайтесь – это не строение с гудящими агрегатами и дежурным за пультом. Бытовую насосную станцию уносят из магазина в руках. В ее состав входят погружной насос, электрокабель к нему и пускорегуляторное устройство. Шланг нужной длины придется приобрести отдельно.

Все бытовые насосные станции обеспечивают напор не менее 45 м и расход от 20 л/мин, но цена колеблется от 4000 до 15 000 руб. В чем дело?

В способности насоса пропускать через себя без потери работоспособности твердые частицы определенного размера. Конструктивно один и тот же «Водолей» на твердь в 5 мм стоит где-то 5000 руб, а на 25 мм – 13 000.

Размер частиц взвеси в абиссинской скважине считается равным удвоенному диаметру отверстий ее фильтра. Т.е., если насверлены отверстия в 5 мм, то насос нужно брать на 10 мм тверди, а «крутой» будет ничем не лучше.

Зачем нужна желонка?

Желонка, или бур-желонка – буровой/очистной скважинный снаряд для рыхлых грунтов. Забив абиссинский колодец, особенно на даче, крайне желательно обзавестись желонкой калибром на 4-5 мм меньше, тем более что сделать такую несложно и самому, см. рис. Зачем?

Очень надежный абиссинский колодец при длительных перерывах в его использовании может заплыть глиной, особенно если грунт аллювиальный или моренный, как на Валдае. Желонкой его прочищают: бросают ее в колодец на веревке, затем вытаскивают и вытряхивают взвесь.

К размерам и точности желонка не критична, достаточно примерно соблюсти пропорции по рисунку. От прочих очистных снарядов для скважин желонка выгодно отличается тем, что не требует для применения жесткой штанги.

Видео: примеры забивания скважин

Соображения напоследок

Питьевая вода – один из самых дефицитных ресурсов в теперешнем мире. Закон о недрах РФ в отношении нее уникален, такой свободы водопользования, пожалуй, больше нигде и нет.

Массовое распространение абиссинских колодцев уже обратило на себя внимание законодателей, и государственное регулирование их использования со временем неизбежно грядет. Поэтому, если нужна вода, забивайте, пока можно просто так. Потом волей-неволей узаконят.

Загрузка…

На даче, в частном доме или загородном коттедже, на участках, где нет возможности подключиться к центральному водоснабжению, да и просто в целях обретения независимости и получения воды в нужном количестве обычно выкапывают колодец или пробуривают скважину.

Существует много способов получения воды, один из которых — бурение абиссинского колодца (АК), который часто называют скважина игла. Скважина пробивается до уровня водоносного песка и оттуда идет подача воды.

Что такое абиссинский колодец

Возникновение абиссинского колодца имеет спорную историю, по одной из версий, такие источники воды использовали англичане во времена колониальных завоеваний в Северной Америке, а именно в Абиссинии (от чего и пошло название), сейчас это Эфиопия.

Как и любое другое удачное изобретение, абиссинская скважина получала распространение во всем мире. По другой версии, изобрел колодец такой конструкции американец (Нортон) в 19 веке.

Абиссинский колодец известен под разными названиями, например, абиссинская скважина на воду, скважина игла, абиссинский трубчатый колодец, скважина на песок, забивная скважина.

Абиссинским считается колодец, пробуренный особым методом. Представляет собой трубу малого диаметра (дюйм-полтора) длиной 10-20 метров, забитую в землю. Поднятие воды осуществляется вакуумным способом, посредством ручного или электрического насоса.

Питьевая вода из абиссинской скважины добывается из поверхностных водоносных слоев, наполняемых за счет осадков, минеральный состав которых благоприятен для организма человека (мало марганца, солей железа и тд).

Проходя через грунт и песок, вода фильтруется от вредных примесей. Считается, что вода из абиссинского колодца лучше, чем из глубинной скважины.

Абиссинский колодец – преимущества и недостатки

Исходя из опыта использования и многочисленных отзывов, можно выделить плюсы и минусы добычи воды из абиссинской скважины игла.

Преимущества:

• скорость работ. Первую воду можно получить уже через 6-7 часов (на скорость оказывает влияние тип грунта и глубина залегания водоносного песка);

• дешевизна. Абиссинский колодец самый экономичный способ получения воды с точки зрения установки и эксплуатации;

• длительный период службы. Абиссинский колодец может функционировать до 30 лет. На срок оказывают влияние такие факторы как химический состав воды и фракции песка, которые могут забить фильтр (который, можно заменить и продлить срок эксплуатации еще на 10-15 лет);

• возможность пробурить скважину практически в любом месте участка, в подвале, в гараже, в зоне барбекю, в беседке, на веранде и т.д.;

• гигиеничность. Скважина защищена от попадания внешнего сора;

• всесезонность использования;

• высокая производительность. До 3-х кубов в час.

Недостатки:

• использование электрического насоса увеличивает затраты на получение воды. Как следствие, необходимость обязательной электрификации участка;

• использование механического насоса (колонки) снизит скорость подачи воды и потребует некоторых усилий;

• невозможность забить абиссинскую скважину в некоторых районах.

Геологические предпосылки для устройства абиссинского колодца

К сожалению, не всем доступен АК. Инженерно-геологические условия строительства абиссинского колодца зависят от ряда причин:

• Почва. Абиссинский колодец работает только в крупнозернистом песке или коренной породе.

• Месторасположения. АК не может находиться возле источников загрязнения, типа бани, компоста, скотного двора и т.п. Также не рекомендуется рыть АК близ воды – ручья или пруда.

Как найти место для колодца

Определение места под абиссинский колодец практически ничем не отличается от поиска для устройства любого другого колодца. Как правило, учитываются косвенные признаки, использование медной рамки и банальный опрос соседей.

Все методы хороши, главное – результат. Выбор места – важная задача, т.к. ошибка нивелирует все трудозатраты и долгожданной воды просто не окажется.

От уровня воды зависит, потребуется использование насоса или возможно устройство только ручной колонки. Расчет такой, если уровень воды ниже 8 метров, то воду придется качать вручную, если до этого предела, то электронасосом.

Схема определения места под абиссинский колодец

Комплект для абиссинского колодца

Для выполнения работ потребуется оборудование для бурения абиссинского колодца:

• Игла для абиссинского колодца (стальная игла, конус или острие). Изготовить наконечник можно своими руками на токарном станке. Для удобства бурения (забивания) диаметр иглы должен превышать диаметр труб на 10-30 мм. Длина наконечника 200-300 мм. Игла может накручиваться по резьбе или припаиваться к трубе. Если использовать метод сваривания, то в качестве припоя нужно выбрать олово, т.к. соединения со свинцом опасны (могут стать причиной отравления воды).

• Фильтр для абиссинского колодца. Его задача отфильтровывать песок, чтобы в трубу попадала чистая вода. Для этих целей самую нижнюю часть магистрали, так называемую трубу фильтра просверливаются в нескольких местах в шахматном порядке. Количество отверстий должно быть достаточным, чтобы пропускать воду и в тоже время не ослабить трубу (примерный шаг отверстий 5 см).

  Фильтр для абиссинского колодца

  Далее труба (фильтр-игла) обматывается фильтрующим элементом. Для этих целей идеально подойдет нержавеющая сетка галунного плетения для скважин. Фильтровая сетка обеспечит увеличенную площадь очистки и соответственно, стабильную подачу воды внутрь ствола через перфорацию.

• Секции (магистраль или трубопровод). По нему будет подаваться вода. Изготавливается он просто – отдельные трубы, диаметром 1 дюйм, соединяются между собой с помощью муфт. При этом муфты должны быть только стальные. Чугунные лопаются при забивке. А чтобы избежать протекания воды применяются резиновые уплотнители или сантехнический лен и масляная краска. Как правило, длина магистрали редко превышает 15 м. Но в отдельных районах есть скважины, забитые на глубину до 40 м.

• Насос для абиссинского колодца – ручной или электрический. Устанавливается в верхней части магистрали.

• Бетонные кольца.

Все описанные элементы можно изготовить самостоятельно или купить комплект для абиссинского колодца, изготовленный в промышленных условиях.

Абиссинский колодец — технология устройства своими руками

1. Определяется место бурения;
2. Производится выемка почвы на месте будущего АК. Достаточно вынуть 1 м.куб, это позволит облегчить работу. Хотя, многие пользователи советуют бурить колодец без выемки, сразу же пробивать малую скважину, диаметром 80-100 мм. Если планируется всесезонное использование АК нужно вырыть яму, глубиной ниже уровня промерзания грунта. Тогда оборудование для абиссинского колодца зимой не замерзнет. А вот воду из насоса все равно придется сливать, иначе он деформируется от температурного расширения воды;
3. В почву забивается магистраль. Для этого нужно пробурить яму, существует несколько способов, как забить трубу для скважины:

• Посредством бура, садового или рамочного. Рамочный бур (фото 1) эффективнее земляного ручного (фото 2). Бур вкручивается в грунт, а затем поднимается наверх, таким образом, из скважины вынимается часть почвы. Ширина бура чуть больше ширины трубы. Такой способ обустройства колодца достаточно трудоемкий, ввиду того, что нужно поднимать вес вынутого грунта и вес бура. Поэтому обычно его применяют, пока не пройдут расстояние в 4-5 м.п. Далее используют один из предложенный ниже.

  Конструкция установки для бурения абиссинского колодцаПосредством использования установки для бурения скважин — скользящей бабки, устройство которой показано на картинке.
  Ниже описан метод бурения абиссинской скважины самодельной установкой.

  Конструкция ударной установки для забивания труб абиссинского колодца вручную

  1. Блок;
  2. Бабка (болванка, забивная баба);
  3. Подбабок;
  4. Труба;
  5. Сетчатый фильтр для скважины;
  6. Игла (наконечник, конус).

  Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

• Посредством использования торцевой бабки. Здесь принцип работы более чем прост. К верхней части бабки прикладывается усилие. Импульс от него передается на трубу. Таким образом, наконечник для скважины забивается в грунт. Чтобы не разбить резьбу трубы на нее можно накрутить заглушку. И уже на ней зафиксировать бабку.

• Посредством завинчивания наконечника в почву. Этот способ самый трудоемкий, поэтому используется редко. Только если нужно засверлить на незначительную глубину;

После того, как первая труба войдет в почву на свою длину, нужно накрутить на нее следующую трубу и продолжать работу. Стоит отметить, что можно упростить себе задачу если подливать воду в грунт вокруг магистрали и при этом останавливать работу на час-полтора. За это время вода лучше впитается в землю, и бурение будет продвигаться гораздо легче. В итоге, время, затраченное на забивание наконечника, не меняется, а вот сил расходуется меньше. При выполнении работ по забиванию магистрали колодца нужно периодически проверять, не появилась ли вода в трубопроводе. Работа будет считаться законченной, когда уровень воды в нижней трубе магистрали превысит 1 м.п.

Когда в трубе появится вода, фильтр магистрали нужно промыть. Для этого в трубопровод подается вода под давлением. Поток воды пробьет засорившиеся отверстия в трубе.

Проверяется работоспособность системы. Для этого к ней подключается ручной насос (схема его установки на фото). И из магистрали откачивается вода. Когда будет поступать прозрачная, а не мутная вода, можно фиксировать насос или менять его на электрический.

Насос можно установить непосредственно над скважиной иглой или на расстоянии от нее. Для второго случая нужно вырыть траншею.

Как сделать установку для бурения абиссинского колодца своими руками

Самодельная установка для бурения абиссинского колодца вручнуюВыше упоминалось, что скважину можно забивать или бурить, какой из методов лучше, трудно сказать, все зависит от грунта, места и возможностей. Если специализированного оборудования для бурения скважины нет, а нанимать бригаду не хочется, то можно самостоятельно построить бурильную вышку – забивной станок.

Рассмотрим, как делается самодельная установка для бурения скважины игла

В результате получится бурильная установка как на фото

Два уголка длиной 2,5-2,7 м. свариваются углом с длиной основания 110-130 см. Делаем 2 таких детали. В верхней точке нужно предусмотреть место для крепления блока для подвешивания бабки.
В качестве основания (платформы) можно использовать брус или шпалы. Конструкция устанавливается и фиксируется, чтобы во время работы установка не двигалась.

На блок подвешиваем бабку весом 30-40 кг. Внутренний канал бабки должен быть достаточной длины, желательно 60 см. Если будет короче, бабка может слетать со ствола, плюс, снижается сила удара (малая амплитуда). Наличие ручек на бабке позволит в определенные моменты помогать руками при забивании (в особо твердых слоях почвы один человек поднимает бабку натягивая веревку, а второй держа за ручки как бы ускоряет её ход вниз).

Бабка (болванка, забивная баба) для абиссинского колодца — бурение ручной установкойМагистраль для забивания скважины делаем из секций (труб) длиной полтора метра (таких секций должно быть 6-8, зависит от глубины водоносного слоя, предположительное расположение которого определяем заранее – узнаем у соседей, проверяем медной рамкой), плюс одну на запас.

Секции можно делать из нержавеющей трубы (дорого) или из черной стальной бесшовной трубы (доступно). Не стоит использовать оцинкованную трубу, она мягче.

Соединение секций выполняется посредством муфт (только сталь, чугун хрупкий). Тут главное правильно сделать резьбу муфты, которая должна на полвитка-виток оставаться снаружи. В процессе забивания, удар должен приходиться в торец трубы, а ни в коем случае не по резьбе, иначе не получится накрутить следующую секцию.

Игла для абиссинского колодца — забивка ручной установкойКонус (наконечник, игла) должна быть изготовлена из прочной стали. Существует несколько способов устройства клина: круглая форма вытачивается на токарном станке, но многие советуют делать граненный. Также делают из уголка в виде четырехгранника. Главное, чтобы копьеобразный наконечник был больше в диаметре чем сама труба.

Технология забивки скважины самодельной буровой установкой

Технология забивки скважины самодельной буровой установкойВ первоначально пробуренное отверстие (сделанное ручным буром) вставляем фильтрующую трубу. Забивая первую секцию следим, чтобы она была строго вертикально относительно уровня земли. Вынутый грунт тщательно утрамбовываем.

На отцентрованный ствол (трубу) одеваем бабку, принцип забивания прост – натягиваем веревку, конец которой привязан к бабке, резко отпускаем, ударная сила забивает ствол бабкой в землю.

На забитую секцию, накручиваем муфту и следующую секцию. Так как слои грунта могут отличаться по своему составу (глина, песок), то естественно, скорость заглубления также будет варьироваться, поэтому не пугаемся, если в одном месте идет быстро, в другом туго.

Перед установкой последней секции, где по идее должна быть вода, засаженную трубу заполняем водой. В процессе, т.е. для смягчения хода можно заливать из ведра с лейкой, а для проверки – обязательно под давлением. Для этого нужно подключить электрический самовсасывающий насос.

Следует понимать, что промывка сетки (фильтра иглы) под давлением – важный этап. Труба в процессе бурения проходит разные слои, и сетка фильтра забивается породой, грунтом и глиной, поэтому достигнув водоносного слоя, вода может просто не проникать в трубу. Если подавать воду под давлением, и она не возвращается обратно фонтаном, значит цель достигнута – вы в песке. Заливаем в трубу воду из лейки – уходит, значит всё правильно сделано.

Остается сделать стяжку вокруг трубы, подключить насос и качать воду.

Заключение

Из статьи видно, что технология устройства абиссинского колодца не представляет собой особых сложностей. Все материалы, инструмент и оборудование, необходимые для его полноценного функционирования вполне доступны и не дороги. Таким образом, потратив всего один день на бурение, вы получаете полную независимость от центрального водоснабжения на длительный срок.

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать.

Вода возле дома — это всегда хорошо

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

Тренога — самый распространенный вид установки

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.

Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные нержавейки.

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится .

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

• вибрационный насос;
• обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
• емкость для воды;
• поливочный шланг;
• краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить . Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Обустроенная скважина на воду – это автономный и надежный источник водоснабжения дачи или частного дома.

Организация индивидуального водообеспечения не всегда вызвано отсутствием централизованной подачи воды, причиной может быть низкое качество воды в магистрали, перебои с подачей, изношенность сети водоканала, высокая стоимость воды, ее нехватка, и прочие факторы.

Автономный источник воды имеют почти все владельцы дач или загородных коттеджей.
Другое дело, что их выбор может отличаться. Кто-то отдает предпочтение колодцу,
кому-то по душе скважина.

Кстати, будет полезно ознакомиться со сравнительными характеристиками – .

Эта статья для тех, кто остановил свой выбор на скважине.

Следует отметить, что скважины делят на два типа в зависимости от глубины бурения.

Виды скважин на воду

Поскольку предполагается бурение своими руками, рассмотрим
более подробно устройство скважин на песок, как наиболее доступных в плане
самостоятельной реализации.

Бурение скважины на воду – пошаговая инструкция

1. Определение глубины

• неглубокая (до 3-х м) скважина
  пробивается в том случае,
  если водоносная жила находится близко к поверхности грунта, а воду
  предполагается использовать только для технических нужд или полива. Для бурения
  такой скважины достаточно бура, обсадной трубы и ручного насоса;

• среднеглубокая (до 7 м) скважина
  даст возможность получить
  воду пригодную для употребления человеком. Чтобы самостоятельно пробурить
  скважину помимо бура понадобится лопата и время на устройство шурфа. Шурф (яма)
  с размерами 1,5х1,5х1,5 предназначена для облегчения бурения на большую
  глубину. Для удобства работы его можно укрепить фанерой или досками. После
  окончания работ шурф засыпается. Подача воды осуществляется с помощью насоса;

• глубокая (более 7 м) скважина
  , позволит полностью закрыть
  потребность в воде всех жителей частного дома или коттеджа. При этом, воды
  будет достаточно не только для индивидуального потребления, но и для
  технических нужд, санитарных требований, полива, содержания бассейна или пруда
  (водоема).

В целом, выбор типа водозабора определяется после
геологического исследования места организации скважины. Предлагаем рассмотреть
последний вариант – устройство глубокой скважины своими руками, как наиболее
сложного из представленных.

2. Способы бурения скважины

Перечисленные виды скважин (к артезианским или скважинам «на
известь» это не относится) можно пробурить с применением следующих методов (технологий):

Шнековое бурение с использованием шнекового бура.

Колонковое бурение (применяется кольцевидный бур).
Ударно-канатное бурение. В данном случае используется буровое долото, которое забивается в почву без выемки грунта. Грунт просто уплотняется в стороны от оси долота. Забивается долото с помощью треноги с
лебедкой.
Ударно-вращательное бурение. Работа бура дополняется вымыванием грунта водой. Способ трудоемкий для индивидуального применения.
Роторное бурение (обеспечивается передвижной буровой установкой).

На фото показана малогабаритная буровая установка МГБ50П-02С с подвижным гидравлическим вращателем, производства фирмы Горизонталь.

3. Проект на бурение скважин на воду

В том случае, если точно известна глубина залегания
водоносной жилы можно бурить непосредственно с размером бура под обсадную
трубу. Если же нет, потребуется сначала выяснить, на какой глубине залегает
водоносный слой.

Таким образом, любая скважина – это индивидуальный проект,
на который влияют такие параметры:

• геологическое строение грунта;

• выбранный способ бурения;

• требования, которые выдвигаются к количеству и качеству воды;

• требование выдерживать необходимые расстояния до мест загрязнений (обустройство «санитарной зоны»);

• глубина нахождения водоносной жилы. Причем, имеется в виду не первая жила к которой добрался бур, а той, которая будет отвечать условиям использования с точки зрения обеспечения дебета скважины.

4. Инструменты для бурения скважин на воду

Поскольку описывается ударно-канатный метод ручного бурения, то нужно отметить его преимущества:

• сохранение большей части полезного слоя почвы в исходном
  состоянии. Т.е. тяжелая техника не повредит насаждения на участке;

• отсутствие ограничений на место бурения. Ручным буром можно
  бурить практически в любой части участка;

• простота оборудования и минимальные требования к квалификации бурильщика.

Для работы потребуются:

• лопата;

• бур с усиленной режущей частью. Совет: усилить бур можно
  путем наваривания на винт резцов, роль которых могут играть элементы напильника
  или металлическая шинка. Кроме того, резцы можно заточить, применяя болгарку;

• тележка для вывоза вынутого грунта;

• насос типа «малыш» со шлангом;

• емкость с водой.

Для обустройства пригодятся:

• щебенка или гравий для подушки;
• стальная проволока для фильтра;
• трубы;
• проволока для обустройства донного фильтра.

5. Выбор места и устройство шурфа

С помощью нанятых специалистов или народными методами
(лозоходство, барометрический метод, с использованием силикогеля, по количеству
россы, разведочным бурением и т.п.) определяем место, где водоносная жила
находится ближе всего к поверхности.

Далее выкапываем шурф. Это выработка грунта определенной глубины, назначение которой облегчить процесс бурения скважины.

Обустройство шурфа важный этап по двум причинам.

Во-первых, сокращается глубина бурения буром.

Во-вторых, исключается возможность обвала грунта вокруг скважины.

Размеры шурфа определяются бурильщиком, но обычно составляют
1,5х1,5 и 1,5-2,5м. в глубину. Чтобы грунт не обсыпался, шурф укрепляют
фанерой, досками или металлом.

6. Первый способ: тренога – установка для бурения

Тренога – ударно-канатный механизм для бурения скважин на воду. Опорная конструкция понадобится для того, чтобы облегчить процесс бурения благодаря применению бурового стакана.

Треногу можно сделать из дерева (исключаются сучки) или металлической трубы (или профиля). Длина бруса или трубы должна составить 4-5 м. Как изготовить треногу для бурения видно на схеме.
Далее к треноге крепится механическая лебедка с тросом, на котором закреплен буровой стакан.

Такая буровая установка компактна, и имеет значительный
запас прочности. Принцип работы установки прост: стакан падая в грунт вбирает в
себя грунт. В зависимости от состава грунта за один удар можно выбрать от 20
см. до 1 м. грунта. Облегчить работу можно заливая место бурения водой. Время
от времени буровой стакан нужно очищать от набитого в него грунта.

Внимание: Трос, на котором крепится бур, должен быть длиннее
глубины скважины. В противном случае он оборвется, а бур останется на дне.

Обсадную трубу можно устанавливать одновременно с
продвижением на глубину или после выполнения всех работ.

7. Второй метод – обсадная труба и бур

В процессе бурения можно сразу устанавливать обсадную трубу.
Тогда ее диаметр должен быть больше диаметра бура, чтобы бур мог свободно
двигаться в трубе.

Выполняя работу нужно постоянно следить за влажностью вынимаемого грунта, чтобы не пропустить водоносный слой (в противном случае его можно закрыть трубой). Основные признаки ниже.

Материал подготовлен для сайта сайт

После того, как обнаружен водоносный слой нужно произвести откачку грязной воды для того, чтобы понять достаточно ли запасов воды в данной жиле. Для этого используется погружной или ручной насос.

Если после выкачки 2-3 ведер мутной воды, чистая все еще не появилась следует продолжить бурения до
более емкого слоя.

Важно: насос не рассчитан на такие условия работы, поэтому
после очистки воды он может поломаться. Рекомендуется применять только
качественный насос.

8. Обсадка скважины

Для обсадки могут применяться стальные или пластиковые трубы
(срок эксплуатации до 50 лет). А вот применение оцинкованных труб не рекомендуется,
ввиду риска загрязнения воды примесями цинка.

Значение обсадки заключается в следующем:

• предотвращение осыпания стенок скважины;

• упреждение заиливания скважины;

• устранение возможности для попадания в скважину верховодки
  (вода верхних слоев, талая или дождевая вода);

• исключение риска засорения скважины.

Установка обсадной трубы выполняется сразу же после
окончания работ или непосредственно в процессе бурения.

Совет: если трубы идут «со скрипом» нужно приложить к ним
кувалду.

9. Промывка скважины на воду после бурения

Установкой обсадной трубы дело не заканчивается. Теперь
нужно промыть скважину. Для этого в нее опускается труба, через которую под
давлением подается вода. Благодаря напору воды из скважины вымоется слой глины
и песка, которую нужно откачать. После появления чистой воды ее нужно сдать на
анализ. Требования к качеству воды из скважины регламентируются нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 (Россия) или
ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Украина). При удовлетворительном качестве воды можно
продолжать работу.

10. Донный фильтр для скважины на песок

Назначение фильтра – уберечь трубу от заиливания.

Как сделать фильтр для скважины?

Своими руками можно изготовить щелевой фильтр, для этого нужно сделать насечки (пропилы) болгаркой на конце трубы.

Совет: для насечек нужно использовать тонкий диск (0,8мм). Обратить внимание — много насечек ослабит трубу.

Как вариант можно высверлить отверстия в трубе. Далее место насечек/сверления нужно обмотать проволокой или сеткой. Полученный таким образом фильтр уложить на щебневую подушку, засыпка которой не даст фильтру
заиливаться.
Совет: диаметр трубы-фильтра должен быть меньше диаметра основных труб, чтобы иметь возможность погрузиться в скважину без проблем.

Самым простым вариантом будет приобретение готового фильтра.

Важно: без фильтра скважина работать будет не долго. Его отсутствие оправдано только в глубоководных скважинах (более 40 м)

11. Дебет скважины на воду

Чтобы получить полное представление о емкости скважины на
песок нужно выждать сутки, а затем проверить уровень поступившей воды. Если
поступившей воды достаточно для нужд пользователей можно засыпать расстояние
между почвой и обсадной трубой. Шурф также закапывается.

12. Раскачка скважины на воду после бурения

Это обязательный этап. Чтобы выполнить раскачку или попросту
окончательную чистку скважины нужно установить центробежный насос большой
мощности и периодически выкачивать воду в течении 1,5-2 недель.

Совет: следует заранее решить, куда будет перенаправлена
откачанная вода.

13. Бурение скважины на воду своими руками – видео

Ручная технология с использованием ударно-канатного метода пробивания скважины.

14. Установка насоса для скважины на воду

Обратите внимание, насосы поверхностного типа не предназначены
для установки в скважину. Ввиду ограничения по глубине в 8 м. Для этих целей
подойдет только погружной насос – центробежный или вибрационный. Каждый из
подвидов имеет свои достоинства, а окончательный выбор можно сделать,
проанализировав влияние таких факторов как:

• глубина скважины;
• уровень воды в скважине;
• диаметр обсадной трубы;
• дебет скважины;
• напор воды в скважине;
• стоимость скважинного насоса.

15. Сдача скважины в эксплуатацию

Если бурение скважины под воду выполнялось не самостоятельно,
а с привлечением сторонней организации, то прежде чем принимать работу нужно
потребовать такие документы:

• гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта скважины на воду;

• паспорт скважины;

• разрешение санэпидемстанции (проверяет качество воды и соответствие санитарной зоны требованиям);

• акт выполненных работ.

Если же все работы будут выполняться самостоятельно, то главное не торопиться, а выдерживать технологию и соблюдать все ключевые моменты процесса бурение скважины на
воду. При этом не забывайте, что только использование качественных материалов (в частности, труб и насоса) станет залогом длительного функционирования скважины.

Вода на дачном участке или в частном доме – необходимый ресурс, обойтись без которого невозможно. Однако организация общего водопровода часто нецелесообразна. Ввиду отдаленности землевладений друг от друга централизованный водопровод – дорогое удовольствие. Индивидуальный источник воды использовать проще и дешевле. Правда, сначала нужно его организовать. Собственная скважина обеспечит ее владельцу уверенность в том, что хозяйственные нужды участка и жилья будут удовлетворены. При этом хозяевам не придется оплачивать водоснабжение, считая каждый кубометр потраченной воды. Колодец копать сложно и дорого, а вот самостоятельно пробурить скважину — реально, если Вам знакома технология бурения и тип устройства скважины.

Виды скважин и их особенности

Перед бурением территорию участка нужно исследовать, определив уровень залегания грунтовых вод. От этого параметра будет зависеть объем работ, которые потребуется выполнить, чтобы скважина стала водоносной. Тип скважины выбирают, именно учитывая глубину залегания водосодержащего пласта.

Если вода встречается на глубине 3-12 м, выбирают тип « ». При глубине до 50 м используется песчаная скважина, и артезианская, если вода залегает в грунте не ниже 200 м. Первые два типа исполнить вручную может почти каждый дачник, а вот артезианская скважина потребует буровой установки и профессиональных бурильщиков.

Бурим вручную песчаную скважину

Этот тип источника предполагает выкачивание воды с глубины, достигающей 50 м. Песчаную скважину называют так, поскольку она «дает воду» из водосодержащего песчаного слоя грунта, залегание которого, обычно, — как раз полсотни метров. Эта глубина не гарантирует чистоту воды, поэтому периодически рекомендуется проверять содержимое скважины в санстанции на наличие органических и химических соединений.

Для организации песчаной скважины используется классическая схема с насосом. А для очистки воды от взвесей и мусора, пользуются фильтром, установленным на глубине. Фильтр требуется регулярно чистить. Срок службы песчаной скважины порядка 15 лет.

Организация скважины «абиссинский колодец»

Это самая простая в исполнении скважина-игла. Она неглубокая, поэтому нужно позаботиться о тщательном выборе места для нее.

Поблизости не должно быть септиков, мусорных куч, выгребных и сточных ям. Из-за маленькой глубины вредные вещества могут просочиться в источник, загрязнив его.

В случае если в грунте нет галечника и прочих твердых пород, бурение скважины можно осуществить на околодомовой территории или прямо в подвале дома. Скважиной в подвале удобно пользоваться даже в морозы. Оборудуется домашний колодец ручной колонкой и насосом, чтобы можно было пользоваться водой, вне зависимости от наличия электричества.

Бурение артезианской скважины

При условии, что на соседних участках уже есть скважины этого типа, велика вероятность залегания в данной местности воды в известняковом пласте. В остальных случаях, бурильщикам заказывают экспериментальную скважину, чтобы определить глубину залегания воды. Артезианская скважина может обеспечивать водой сразу несколько участков. Часто бурение заказывают в складчину, чтобы сэкономить и получить искомый результат.

Выбор вида скважины зависит от типа грунта и планируемого количества потребляемой воды. Абиссинский колодец и песчаная скважина хорошо обеспечат небольшой расход. А если расход будет от 10 кубометров в час, понадобится устроить артезианскую скважину. Любую скважину лучше бурить подальше от потенциальных загрязнителей и недалеко от дома, чтобы не возникло проблем с прокладкой водопровода.

Бурильное оборудование и инструменты

При бурении артезианских скважин профессионалами используются буровые установки. Для скважин помельче подходит обычная тренога с лебедкой. Она будет опускать и поднимать буровой инструмент, состоящий из колонковой трубы, бурильных штанг, колонки для бурения, бура.

Спецоборудование, без которого сделать скважину проблематично, — буровой инструмент, который поможет углубиться в грунт (шнек), тренога и лебедка. Для бурения скважины своими руками потребуется металлический шнек. В качестве шнека может выступать ледобур, которым пользуются при зимней рыбалке. Главное, чтобы бур был из высокопрочной стали. Это самый дешевый вариант бурения скважины. Кроме треноги понадобятся трубы разного диаметра (водопроводные трубы, шланги, обсадная труба), вентили, кессон, фильтры, насос для скважины.

Бурильные работы: этапы

1. Сначала требуется вырыть яму или шурф, размеры которого 150 на 150 см. Для того, чтобы углубление не осыпалось, его стенки облицовывают фанерой, досками, кусками ДСП. Еще вариант – прорыть обычным буром ствол диаметром 15-20 см и глубиной глубиной 1 м. Это делается для того, чтобы труба устойчивее держалась в вертикальном положении.

2. Прямо над углублением ставят прочную металлическую или деревянную треногу (ее называют буровой вышкой), закрепляя в месте соединения ее опор лебедку. Чаще встречаются вышки из бревен. На треноге висит бурильная колонка с полутораметровыми (при самостоятельном бурении) штангами. Штанги скрепляют резьбой в одну трубу, фиксируют хомутом. Эта конструкция используется для подъема-спуска оборудования.

Насос выбирают заранее, для того, чтобы определить диаметром будущей скважины и колонковой трубы. Насос должен свободно проходить в трубу. Именно поэтому разница между диаметром насоса и внутренним диаметром трубы должна составлять хотя бы 5 мм.

Спуск-подъем бурильного оборудования — и есть бурение скважины. Штангу проворачивают, одновременно ударяя по ней сверху долотом. Вдвоем делать это гораздо удобнее: первый крутит газовым ключом, а второй ударяет по штанге сверху, пробивая породу. Пользование лебедкой упрощает процесс: с ней подъем и спуск оборудования в скважину осуществлять намного легче. Штанга при бурении маркируется. Отметки потребуются для ориентации. Маркировка помогает определить, когда пора вытягивать штангу и чистить бур. Обычно рекомендуют делать это примерно каждые полметра.

3. Чтобы проще преодолевать разные пласты грунта, применяются специальные буры.

• спиральный бур (иначе, змеевик) – для глинистых почв;
• бур-долото для разрыхрения твердых почв;
• бур-ложки для песчаного грунта;
• желонка помогает поднимать грунт на поверхность.

4. Песчаный слой легче пройти бур-ложкой, добавляя во время бурения воду. В случае если грунт твердый, пользуются долотом. Буры-долото бывают крестовыми и плоскими. В любом случае, их предназначение – помочь разрыхлить твердые породы. Ударным способом преодолевают пески-плывуны.

При глинистой почве потребуется змеевик, желонка и бур-ложка. Змеевики или спиральные буры, хорошо проходят глинистые почвы, поскольку имеют конструкцию, схожую со спиралью, причем шаг спирали равен диаметру бура. Размер нижнего основания бура от 45 до 85 мм, лезвие от 258-290 мм. Галечные пласты, содержащие гравий, пробивают, чередуя желонку и долото, с обсадными трубами. Иногда не обойтись без залива воды в отверстие. Это может существенно упростить задачу по бурению скважины. Заслуживает рассмотрения и вариант бурения скважины с помощью помпы.

Процесс бурения почвы

5. Если порода, доставляемая на поверхность стала важной, значит водоносный пласт уже близок. Требуется еще немного углубиться, чтобы перейти водоносный горизонт. Бурение резко станет заметно легче, однако останавливаться нельзя. Нужно найти буром водоупорный слой.

Обустройство скважины и раскачка

После того как нужная глубина достигнута, начинается следующий этап — обустройство. В готовую скважину спускают фильтровую колонку, состоящую из трубы, отстойника и фильтра. Его можно сделать своими руками из фильтрационной сетки, перфорации и обсадной трубы или использовать готовый, купленный в магазине противопесочный фильтр для погружного насоса.

Для укрепления трубы, пространство за ней засыпают щебнем 5-миллиметровой фракции или крупнозернистым песком. Засыпка должна быть выше уровня фильтра. Фильтр — важнейший элемент любой скважины. Главная функция фильтра — защита от песка и крупных примесей. Параллельно с засыпкой проводят закачку воды в трубу с герметичным верхним концом. Эта манипуляция помогает промыть затрубье и фильтр. После промывания образуется естественная преграда для крупных примесей. Желонирование скважины насадкой-желонкой или шнековым насосом означает, что из свежей скважины откачивают воду до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной. Этот этап называют раскачка. Для нее чаще всего пользуются электрическим центробежным насосом. Преимущество этого механизма в том, что он может перекачивать жидкие среды повышенной плотности. Обычный бытовой насос тоже допустим, но он потребует больше усилий и времени. При проблемах с подачей электроэнергии, возможно использовать ручной насос.

После прокачки на страховочном тросе на глубину опускают насос (см. картинку выше). К нему подключают водопроводную трубу или шланг, диаметром 25 или 50 мм. Выбор диаметра зависит возможностей скважины – количества воды, которую можно выкачать из скважины за определенный промежуток времени.

Если применяется металлическая труба, насос не фиксируется. Вместо этого, к трубе прикрепляется водонепроницаемый кабель, идущий от насоса.

Насос для скважины. Особенности

Чтобы подобрать насос правильной мощности, обязательно нужно учесть такие параметры, как:

1. дебет скважины, показатели ее глубины;
2. диаметр обсадной трубы;
3. удаленность скважины от дома.

Требуемая мощность насоса напрямую зависит от этих параметров. При небольшой глубине (до 9 м) подойдет самовсасывающий поверхностный насос, в остальных случаях сослужит добрую службу погружной скважинный насос.

После погружения насоса, в устье скважины, оборудованное кессоном, выводится труба, привариваясь к его оголовку. На ней устанавливается вентиль, который будет открывать путь воде наверх и регулировать поток. При избыточной скорости забора воды малопродуктивная скважина быстро иссякнет, а насос, работая вхолостую, выйдет из строя. В кессоне подключают трубы, которые будут водоводом в помещение. Для них требуется предусмотреть гидроизолированные и утепленные траншеи. Прочитать про то, как выбрать насос для колодца можно , а про то как выбрать насос для скважины — .

Эксплуатация скважины

Своевременная прочистка нужна скважинам всех типов. Признаками того, что водоносному колодцу требуется сервис могут стать: рывки в выходе воды, наличие в потоке воздушных пробок, примесей (ила, песка). Если пропустить момент обслуживания, продуктивность скважины может больше не восстановиться. Для восстановления нормальных функций, скважине проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Более радикальные методы чистки — кислотой или электричеством. Однако эти методы рискованны и их лучше доверить специалистам.

Советы для тех, кто делает скважину самостоятельно

Перед началом работ хорошо бы поинтересоваться у соседей, каков уровень залегания воды в вашей местности. Если поблизости есть колодцы скважины – загляните туда.

Уровень воды выше 5 м – хорошая новость, потому что из инструментов для бурения понадобится только садовый бур.

Малогабаритную буровую установку или буровое устройство механическое — «ручник», можно арендовать. Так Вы получите возможность пользоваться удобным оборудованием и не платить за это больших денег.

Нельзя опускать трубу-водовод в скважину до самого дна. Она должна не дойти до самой глубокой точки примерно полметра. Так вода будет лучше идти наверх.

Труба, ведущая в скважину, обязательно должна иметь на поверхности вентиляционные отверстия, в ином случае, без доступа воздуха вода быстро станет затхлой. Удобно оборудовать на трубе откидную крышку, чтобы к скважине был постоянный доступ.

Самая удобная для оборудования скважины — цельная пластиковая труба.

После того, как скважина заработала, обязательно отдайте свою воду на экспертизу. Вода признается питьевой, если ее прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов — не более 10 мг/л, в 1-ом литре менее 10 кишечных палочек, а максимальная оценка запаха и вкуса – 3 балла.

Недостатки и преимущества ручного бурения скважины

Преимущества: дешевизна; отсутствие необходимости заезда на участок громоздкой спецтехники; ввиду относительно небольшой глубины, самодельные скважины прокачиваются быстрее, меньше затягиваются; если нет электричества, воду можно достать ручным всасывающим насосом.

Главный недостаток самостоятельного бурения — ограниченная глубина, дефицит специалистов, которые могут помочь в обслуживании самодельного колодца. Таким образом после прочтения этой статьи мы надеемся, что у вас не останется вопросов, как пробурить скважину своими руками.

Бурение скважины на воду – сложный и тяжелый, но интересный и увлекательный труд. И, на сегодняшний день, самый доступный способ наладить независимое водоснабжение: при нынешней стоимости питьевой воды затраты на самостоятельную проходку, оборудование и обустройство скважины окупаются менее чем за год.
Если, разумеется, не возить к речке бочку на тачке, рискуя крепко слечь с чем-то таким, от чего у врачей глаза над масками округлятся.

Земля и вода в ней – сложная природная система. Поэтому пошаговых инструкций и поэтапных руководств по буровому делу нет смысла давать: все равно в глубине что-то да окажется нет так. Однако горняки давно уже научились преодолевать почти любые неожиданности подземного мира. И в данной статье на основе этого опыта даются сведения, необходимые начинающему буровику для того, чтобы если не первая, то вторая скважина своими руками дала воду в нужном количестве хорошего качества.

Куда бурить?

Общая схема формирования водоносных пластов в природе показана на рис. Верховодка питается преимущественно осадками, залегает в пределах примерно 0-10 м. Верховые воды могут быть пригодны для питья без глубокой обработки (кипячение, фильтрация через шунгит) лишь в отдельных случаях и при условии регулярной проверки проб в органах санитарного надзора. Тогда, и для технических целей, верховодку берут колодцем; дебет скважины в таких условиях будет мал и очень нестабилен.

Самостоятельно скважина для воды бурится в межпластовые воды; выделено красным на рис. Артезианскую скважину, дающую воду наилучшего качества очень долгое время, забурить самостоятельно невозможно, даже если есть в распоряжении подробная геологическая карта местности: глубина залегания, как правило, более 50 м и лишь в исключительных случаях пласт поднимается до 30 м. Кроме того, самостоятельная разработка и добыча артезианских вод категорически, до уголовной ответственности, запрещена – это ценный природный ресурс.

Чаще всего пробурить скважину своими силами удается в безнапорный пласт
– пропитанный водой песок на глиняной подстилке. Такие скважины и называют скважинами на песок, хотя безнапорный водоносный слой может быть гравелистым, галечниковым и др. Безнапорные воды залегают примерно в 5-20 м от поверхности. Вода из них чаще всего питьевая, но только по результатам проверки и после раскачки скважины, см. далее. Дебет невелик, 2 куб. м/сутки считается великолепным, и несколько колеблется в пределах года. Обязательна отфильтровка песка, что усложняет конструкцию и эксплуатацию скважины, см. далее. Отсутствие напора ужесточает требования к насосу и всему водопроводу.

Напорные пласты лежат уже глубже, в диапазоне около 7-50 м. Водоносный пласт в таком случае представляет собой плотные водоупорные трещиноватые породы – суглинок, известняк – или рыхлые, гравийно-галечниковые отложения. Вода наилучшего качества получается из известняков, и скважины такие служат дольше. Поэтому скважины водоснабжения из напорных слоев называют скважинами на известняк. Собственный напор в пласте может поднимать воду почти до поверхности, что намного упрощает обустройство скважины и всю систему водоснабжения. Дебет большой, до 5 куб. м/сут, и стабильный. Песочный фильтр чаще всего не нужен. Как правило, первая же проба воды анализ проходит «на ура».

Примечание:

а как узнать, какой пласт в данном месте есть и доступен? Методы поиска воды для бурения скважины в общем те же, что и при . В Средней Полосе РФ безнапорную воду почти всегда можно найти в пределах первых 20 метров глубины.

Важные обстоятельства

Первое:
массовый неконтролируемый забор безнапорных вод может привести к т. наз. суффозии грунта, вследствие которой внезапно и непредсказуемо возникают его провалы, см. рис.

Второе:
критическая глубина самостоятельного бурения на равнинной местности в РФ составляет 20 м. Глубже – стоимость заказной скважины под ключ оказывается меньше прямых и косвенных затрат на «самобур». Вдобавок вероятность неудачи приближается к 100%

Третье:
срок эксплуатации скважины сильно зависит от регулярности водозабора из нее. Если брать воды понемногу по мере расходования, то скважина на песок прослужит около 15 лет, а на известняк до 50 лет и более. Если же периодически выкачивать все сразу или, наоборот, брать эпизодически, то скважина иссякнет через 3-7 лет. Ремонт же и повторная раскачка скважины дело настолько сложное и дорогое, что проще забурить новую. Если вас это обстоятельство удивляет, учтите – ремонтируют-то не трубу в земле, а водоносный пласт.

Исходя из этого, уже можно посоветовать: обнаружив безнапорную воду не глубже 12-15 м, не торопитесь радоваться, лучше пробуриться еще насколько возможно, чтобы выйти на известняк. А лучше всего не полениться и произвести разведочное бурение скважиной-иглой, см. далее. Сделать скважину-иглу возможно буквально за выходные, сложного и дорогого оборудования не требуется. И она же может быть временным источником водоснабжения, пока вы не определитесь по времени, деньгам и пр. с постоянным.

Примечание:

скважину-иглу на воду называют (подробнее по ссылке). Пробить его можно буквально из подвала дома, как в ролике ниже:

Видео: абиссинский колодец в доме

Колодец или скважина?

То, что копка колодца неизмеримо более тяжкий, сложный и опасный труд, чем бурение скважины, известно, как и то, что правильно обустроенный колодец ремонтопригоден. Но есть между ними еще и принципиальная разница. Воду из колодца вычерпывают, сколько земля даст, т.е. сколько из пласта натечет. А действие скважины подобно отбору крови из вены донора. Именно поэтому срок службы скважин ограничен и они способны катастрофически изменить геологию местности. Колодец же способен давать воду десятилетия и столетия, а пробитый в скальном грунте – тысячелетия, никак не влияя на местную экологию и геологию. Поэтому частные скважины на воду бурят, имея в виду в дальнейшем либо построить коллективный артезианский водопровод (артезианские скважины долговечны и экологически безопасны), либо, собравшись с духом и средствами, выкопать колодец. Систему водоснабжения дома при этом строят капитально, т.к. ей в общем лишь бы напор был, кроме некоторых нюансов, см. далее. А брошенную скважину тампонируют бетонным раствором и землю вокруг нее возвращают на хозяйство.

Виды скважин

Буровая скважина представляет собой длинную узкую полость в горной породе – ствол. При бурении в ствол опускают буровой инструмент (буровой снаряд или просто бур) на жесткой сборной штанге из труб (буровая колонна или буровая штанга) или тросе. В стволе помещается труба или несколько концентрических труб – обсадка (case pipe, case string) – предохраняющая стенки ствола от обрушения и держащая давление породы. Обсадка может сидеть в стволе плотно или с некоторым промежутком – затрубным пространством; его заполняют засыпкой либо глиной (глиняный замок) или заливают бетоном. Нижний конец ствола может быть открытым, заглушенным или оканчиваться ступенчатым сужением – забоем. Внизу или в забое добычной скважины для жидких ископаемых делают заборное устройство. Верхняя часть обсадки называется оголовком скважины. Вокруг оголовка или в нем помещают комплекс устройств, составляющих обустройство скважины. Из множества конструкций скважин самостоятельно проходят более всего виды, представленные на рис; более подробная схема скважины с обсадкой показана там же, поз. 5.

1 – скважина-игла.
Буровая штанга, обсадка и буровой снаряд составляют одно целое; бур так и остается в земле. Проходят скважину-иглу ударным способом, см. далее. Копёр, набор буровых инструментов и пр. оборудование для бурения скважин с отдельной обсадкой для скважины-иглы не требуется, см. рис. справа. Скорость проходки доходит до 2-3 м/час, а предельная глубина, достигнутая таким способом, составляет около 45 м. Скважины-иглы применяют для устройства абиссинских колодцев, особенно на даче. Дебет скважины-иглы невелик, но в летнее время достаточно стабилен. Срок ее службы не зависит от интенсивности и регулярности водозабора, однако непредсказуем: есть абиссинские колодцы, дающие воду вот уже более 100 лет, но может иссякнуть за полгода. Ремонту скважина-игла не подлежит, пройти ее можно только в не очень плотных и однородных грунтах. Максимальный диаметр буровой штанги при бурении без копра – до 120 мм, что достаточно для погружного насоса калибром 86 мм.

Примечание:

при бурении разведочной скважины-иглы лучше обойтись простым фильтром, слева на рис.

2 – несовершенная скважина.
Она как бы висит в пласте. Не требует тонкого знания геологии и навыков буровых работ, но дебет меньше и качество воды хуже максимально возможного для данного пласта. Качество воды можно получить максимальное, если скважина внизу заглушена. Кроме того, возможно т. наз. затягивание бурового инструмента и обсадной трубы вглубь. «Самомобойные» скважины чаще всего несовершенные; большая часть дальнейшего материала касается их. Несовершенными бурят и скважины в мощных водоносных пластах, т.к. при заглублении в пласт уже на 1,5-2 м дебет стабилизируется и глубже почти не растет.

3 – совершенная скважина.
Обсадка опирается на кровлю подстилающего водоупорного пласта. Дебет и качество воды максимальны, но для проходки совершенной скважины необходимы точные знания местной геологии и опыт буровика, иначе, во-первых, обсадку может затянуть в подстилающий пласт, если он пластичен. Во-вторых, можно при бурении проткнуть подстилку, и вода уйдет вниз; это особенно актуально в засушливых местах с тонкими пластами. В-третьих, всего 1 неправильно забуренная совершенная скважина способна причинить серьезный ущерб местной экологии.

4 – скважина с забоем.
Может быть как совершенной, так и несовершенной. Забой облегчает обслуживание скважины и делает ее до некоторой степени ремонтопригодной, но бурить скважину с забоем должны опытные буровики по данным местной геологии.

Примечание:

в некоторых источниках забой скважины называют зумпфом. Это неверно и по-немецки, забой скважины и зумпф колодца совершенно разные вещи.

Способы бурения

Самостоятельно бурить скважины можно следующими способами:

1. Вращательным, или роторным – буровой снаряд вращается, вгрызаясь с породу;
2. Ударным – по буровой штанге бьют, заглубляя буровой снаряд в породу, так бурят скважины-иглы;
3. Ударно-вращательным – штангу с буровым снарядом несколько раз приподнимают и с силой опускают, разрыхляя породу, а затем вращают, забирая ее в полость снаряда, см. далее;
4. Канатно-ударным – специальный буровой снаряд поднимают-опускают на канате, забирая им породу.

Все эти способы относятся к сухому бурению. При гидробурении рабочий процесс происходит в слое воды или специального бурового раствора, увеличивающего податливость породы. Гидробурение неэкологично, требует дорогого специального оборудования и большого расхода воды. В любительских условиях его применяют в исключительных случаях, в крайне упрощенном и ограниченном виде, см. далее.

Сухое бурение, кроме ударного без обсадки, бывает только прерывистым, т.е. бур приходится то опускать в ствол, то извлекать из него, чтобы выбрать породу из бура. В профессиональном гидробурении размельченная порода выносится отработанным буровым раствором, но любителю нужно твердо знать: пройти за 1 цикл бурения ствол на глубину, большую длины рабочей части инструмента, нельзя. Даже если бурить шнеком (см, далее), его нужно поднимать и вытряхивать породу из витков максимум через 1-1,5 м проходки, иначе дорогой инструмент придется отдать земле.

Установка обсадки

У внимательного читателя, возможно, уже возник вопрос: а как ставят в ствол обсадку? Или, как поднимают/опускают бур, который, по идее, должен быть шире ее? В профессиональном бурении – разными способами. Самый старый иллюстрирует рис. справа: ось вращения инструмента смещают относительно его продольной оси (обведено красным), а режущую часть выполняют несимметричной. Шейку бура делают конической. Все это, разумеется тщательнейшим образом просчитывается. Тогда в работе бур описывает окружность, выходящую за обсадку, а при подъеме его шейка скользит по ее краю и бур проскальзывает в трубу. Это требует мощного точного привода буровой колонны и ее надежного центрирования в обсадной трубе. По мере заглубления обсадку наращивают сверху. Любителям сложная спецтехника недоступна, поэтому устанавливать обсадные трубы им возможно следующими способами:

• Бурят «голый», без обсадки, ствол на полную глубину буром большего, чем обсадная труба, диаметра, а затем опускают в него обсадные трубы. Чтобы вся колонна не ухнула вниз, пользуются 2-мя бурильными воротами: одним удерживают уже ушедшую в скважину трубу, см. рис. справа, а второй устанавливают на новую, прежде чем снять первый. Только тогда колонну осаживают в ствол, если сама уже не идет. Этот способ нередко используется любителями на достаточно плотных, адгезирующих (прилипчивых) и связных (не сыпучих) грунтах на глубину до 10 м, но сколько скважин при этом обрушилось, сколько буров и обсадки было потеряно – статистики нет.
• Бур берут меньшего диаметра, а нижнюю обсадную трубу делают с расходящимися заточенными зубьями (коронкой) или снабжают режущей юбкой. Забурившись на 1 цикл, бур полнимают, а трубу принудительно осаживают; коронка или юбка срезают излишки грунта. Этот способ замедляет бурение, т.к., прежде чем начать новый цикл, нужно желонкой (см. ниже) выбрать осыпавшийся грунт, но надежнее, облегчает гравийную засыпку затрубного пространства и позволяет применить наружный песочный фильтр, см. далее.

Буровой инструмент

Теперь посмотрим, каким буром какой грунт и каким способом нужно бурить, см. рис. справа:

Режушие кромки всех буров выполняются из закаленной стали. Чертежи самодельных бура-стакана, аналога ложкового бура (режущие лопасти устанавливаются пропеллером под углом 3-10 градусов) и схема желонки показаны на след. рис. справа. Внешние диаметры всех этих буров можно менять смотря по калибру скважины.

Как бурят?

Мобильные буровые установки, позволяющие забуриться прямо «с земли», вроде той, что на рис. слева,

в аренду, увы, не сдаются: управление ими требует профессиональной подготовки а самый факт владения, пусть и временного – лицензии на буровые работы. Поэтому начинать нам придется по старинке, по-горщицки – с самодельного копра, если только не бьется бабой скважина-игла.

Копёр

Простейший копёр – тренога из бревен или стальных труб в виде равностронней трехгранной пирамиды – тетраэдра, поз. 1 на рис. ниже. Такая конструкция очень прочна и жестка при минимальном расходе материала. Высота тетраэдра равна 0,8165 длины его ребра, т.е. из обычных 6-м бревен с учетом заглубления ног копра в грунт получится тренога высотой около 4,5 м, что позволит применять колена обсадной трубы до 3 м длиной. Вообще-то высоту копра берут на 1,2-1,5 м выше максимальной длины того, что будет опускаться в ствол.

Ноги копра можно от разъезжания скрепить рамой из тех же бревен/труб, но ради экономии материала можно и вкопать в грунт на 0,7-0,8 м, подложив горизонтально под пятку каждой отрезок бревна длиной около 1 м – лежень. Собирают шатер копра на земле, поз. 3, ноги одновременно (втроем-вшестером) вводят в котлованы с лежнями и засыпаютгрунт обратно, плотно его утрамбовывая.

Примечание:

укрепление ног копра прямо на грунте вбитыми снаружи ломами или стальными прутьями крайне опасно!

Копер оборудуется подъемным и буровым воротами (поз. 1 и 2), блоком с крюком (поз. 1, 2, 4) и рычагом-качалкой для подъема бура, канатно-ударного бурения, осаживания обсадных труб и работы желонкой, поз. 2. Крюк блока и буры, имеющие рым (кольцо для крепления каната) привязываются якорным узлом (его еще называют рыбацкий штык, поз. 1 на рис. справа), а длинномерные грузы – грузовым узлом, поз. 2 там же.

Шурф

Установив копёр, крюк с компактной тяжестью (кувалда напр.) опускают до земли, именно здесь и начнется ствол. Вокруг этой точки копают (забивают) шурф размерами примерно 1,5х1,5х1,5 м. В шурфе так же отмечают точку старта и бурят первые 3-4 м шнеком, постоянно выверяя его вертикальность. Это крайне ответственная операция, от первых метров зависит судьба всей скважины! Далее, если бурение будет на глубину более 7 м, весьма желательно установить кондуктор – трубу диаметра большего, чем диаметр затрубного пространства ствола скважины. Кондуктор тщательно выверяют на вертикаль и бетонируют.

Примечание:

Внимание! Выбирая размеры скважины, буров и труб, привязывайте их к калибру погружного насоса! Зазор между его корпусом и ближайшей стенкой должен быть не менее 7 мм или по ТУ на агрегат. Самый распространенный калибр бытовых погружных насосов – 86 мм.

Проходка

Способы бурения разными снарядами на разных грунтах описаны выше. Проблемы могут возникнуть, кроме валунов, с плотной сухой глиной, это очень вредная порода. Справиться с ней можно по-разному, напр., как показано здесь:

Видео: бурение скважины на воду в плотной глине

В общем, для проходки плотной глины используют вращательно-ударное или канатно-ударное гидробурение, см. рис.справа. Качать воду, которой пока еще нет, не обязательно. Можно просто вылить в обсадку несколько ведер, подождать с полчаса или меньше, и пробовать, что лучше возьмет – стакан или ложка. Шнеком можно не пробовать, его глина возьмет.

Обсадка и колонна

Буровую колонну собирают из стальных труб диаметром около 80 мм и со стенками толщиной от 4 мм. Будете вы брать готовые буровые колена или делать их самостоятельно, обратите внимание на способ соединения. Для ручного бурения пригодны только соединения штыковыми муфтами! Резьбовые и замковые любого вида не годятся: штангу неизбежно придется когда-то да поворачивать в обратную сторону и штанга развинтится, а замок разойдется при любом виде ударного бурения.

В процессе бурения, как уже сказано, монтируются и обсадные трубы. В наше время уже и в профессиональном бурении на небольшие глубины практически безальтернативным вариантом стали пластиковые, но нужно брать специальные обсадные:

• Легки, можно ворочать в одиночку.
• Выдерживают принудительное осаживание и давление грунта с усилием до 5 тс.
• Практически не тормозят внутренний фильтр, см. далее, при его установке.
• Не коррозируют и не портят воду весь свой срок службы, до 50 лет.

Единственно, чего боится пластиковая обсадка, так это повреждения изнутри буровой штангой. Поэтому желательно использовать центраторы буровых труб, см. рис. справа, по 1-му на каждые 3-5 м штанги. Самые дешевые – стальные пружинные, они вполне подойдут. Что до сложных с турбулизаторами и пр., то они для профессионального гидробурения.

Обсыпка

По мере заглубления обсадки в ствол в затрубное пространство необходимо подсыпать мелкий гравий. Гравийная обсыпка скважины на воду намного ускорит ее раскачку и продлит срок службы. А скважина на песок без подсыпки может оказаться вообще неработоспособной.

Есть вода!

О достижении водоносного слоя скважиной-иглой судят по увеличению скорости проходки, а проверяют наличие воды манеркой – отрезком заваренной с одного конца стальной трубы, опускаемой в скважину на шнуре. С остальными скважинами проще: как бур в очередной раз вынес влажный грунт, значит – есть вода. Остается определиться, нужно ли заглубляться еще. Для этого центробежным погружным насосом (вибрационный в такой жиже сразу забьется) выкачивают несколько ведер. Если в 5-м ведре вода заметно не посветлела, нужно заглубиться еще на 0,5 м (1 цикл бурения) и опять проверить. Если заглубились уже на 2 м, а проба все та же – все, большего дебета не будет, и придется смириться с долгой раскачкой. Также, если скорость проходки вдруг упала (а засечь ее неопытному бурильщику при любом способе бурения, кроме вращательного, очень трудно), то бурение немедленно прекращают – мы на дне пласта, скважина будет совершенной.

Примечание:

по прекращении бурения или при его перерыве штангу с буром непременно извлекают, иначе затянет в землю.

Раскачка

Забуренная скважина еще не даст воду в нужном количестве и качестве. Для этого необходимо или вскрыть водоносный пласт, или раскачать скважину. Вскрытие пласта позволяет получить питьевую воду в течение суток. Оно требует большого количества чистой воды, сложного и дорогого оборудования. К сведению: вскрытие проводится прямым и обратным способами. При прямом воду закачивают под давлением в обсадную трубу и выкачивают буровой раствор из затрубного пространства. При обратном воду подают самотеком «за трубу» и выкачивают раствор из ствола. Прямое вскрытие происходит быстрее, но сильнее нарушает структуру пласта и скважина служит меньше. Обратное – наоборот. Имейте в виду при переговорах с буровиками, если будете заказывать скважину.

Раскачка скважины занимает несколько дней, но может производиться обычным бытовым погружным центробежным насосом; вибрационный не годится по причинам, указанным выше. Для раскачки сначала желонкой удаляют из скважины ил; как работать желонкой, можно посмотреть в видео ниже:

Видео: чистка (раскачка) скважины самодельной желонкой

Дальнейшее несложно: воду полностью откачивают каждый раз, как ее наберется достаточно, чтобы покрыть насос. Полезно перед включением несколько раз поднять-опустить его на кабель-тросе, чтобы взмутить остаточный ил. Раскачку можно делать и манеркой, но черпать замаешься, и уйдет на нее недели две.

Примечание:

по мере раскачки гравийная засыпка будет оседать; ее надо восполнять, подсыпая.

Раскачка скважины считается законченной, когда прозрачность воды поднимется до 70 см. Проверяют ее белым эмалированным или фаянсовым диском диаметром 15 см (блюдце, крышка от кастрюльки) в непрозрачном сосуде, напр. чистой бочке. Когда края диска при погружении начинают расплываться – стоп, уже непрозрачность. Смотреть на диск нужно строго вертикально. По достижении прозрачности пробу воды сдают на анализ и, если все ОК, бетонируют или замыкают глиной затрубное пространство, и ставят фильтр.

Фильтр

Скважинный фильтр – основное устройство, обеспечивающее качество воды из нее. И вместе с тем – наиболее подверженный износу ее узел, поэтому к выбору скважинного фильтра нужно отнестись со всей ответственностью.

Артезианскую воду забирают без фильтрации. Для скважины на известняк чаще всего достаточно простого решетчатого фильтра в виде перфорации на нижнем колене обсадки; она же послужит основой фильтра скважины на песок. Требования к перфорации таковы:

• Диаметр отверстий – 15-20 мм, до 30 мм смотря по грунту.
• Скважность фильтра (отношение общей площади отверстий к площади занимаемой ими поверхности) – 0,25-0,30, для чего расстояние между центрами отверстий берут в 2-3 раза больше их диаметра.
• Расположение отверстий – поперечными рядами в шахматном порядке.
• Общая площадь всех отверстий – не менее площади поперечного сечения просвета обсадной трубы.

Для скважины на песок необходима еще, во-первых, гравийная засыпка; в данном случае именно она обеспечивает долговременное качество воды, как и в колодце. Ввиду этого в продаже имеются скважинные фильтры со слоем гравия, включенным в состав конструкции. Худа от них не бывает, но ствол скважины нужен большего диаметра, что затрудняет проходку, и без внешней засыпки скважина все равно быстро заиливается.

Далее, если следовать току воды, идет та же перфорированная труба, но теперь она будет несущим элементом, воспринимающим давление породы. Чтобы песок, который гравий плохо задерживает, не испортил весь водоводный тракт, нужен еще песочный фильтр. Он может быть внешним или наружным (слева на рис.) либо внутренним (справа там же). У внешних фильтров преимуществ три: минимальные диаметр и заиливание скважины и глубина установки насоса. Но они легко повреждаются при монтаже обсадки, неремонтопригодны и дороги, т.к. вследствие последнего обстоятельства должны выполняться из очень качественных материалов: сплавы на сетку и проволоку наружных скважинных фильтров стоят дороже серебра.

При установке насоса в скважину с внутренним фильтром ее дном считается его верхний обрез, поэтому объем однократного отбора воды серьезно снижается. Болезнь всех внутренних фильтров – усиленное заиливание скважины из-за просачивания воды в зазор между фильтром и обсадной трубой. Также вследствие этого срок службы фильтра сокращается, а износ насоса усиливается, т.к. в него попадает песок. Нередко поэтому насос помещают в отдельную трубу, насаженную на выход фильтра, что опять-таки требует увеличения диаметра скважины.

Оптимальный вариант – присоединение насоса непосредственно к выходному патрубку фильтра, тогда и заиливание, и запесочивание прекращаются. Но для этого нужен центробежный насос с заборным патрубком на днище, что намного его усложняет и удорожает, а напор вибрационных часто оказывается мал для скважин на песок.

Фильтрующие элементы песочных фильтров иногда делают самостоятельно из ПВХ труб, нержавеющих пружин и полимерной сетки, см. рис. слева, но фильтруют они плохо и служат недолго. Лучше взять хороший покупной фильтр, уж больно тяжелы условия его работы, а вынуть его, как говорится, целое дело. В таком случае возможны в основном 3 варианта, см. рис:

1. Полимерный наборно-кольцевой фильтр. Дешевле прочих, но служит меньше и склонен к заиливанию, зато ремонтопригоден: можно поднять и перебрать, заменив плохие кольца. Требует увеличенного диаметра скважины;
2. Трубчато-проволочный с обмоткой из профилированной проволоки. Немного дороже полимерного, но служит долго и не заиливается. Для ремонта не нужна переборка, достаточно промыть наверху. Был бы оптимальным, если бы не одно «но»: неоднократно отмечены случаи жульничества и производителей, и торговцев, и буровиков – как полностью нержавеющие подаются фильтры, в которых продольные стержни сделаны из обычной оцинкованной проволоки. Проверить, не разломав фильтр, невозможно, но в воде вскоре появляются вредные примеси, а затем стержни полностью ржавеют, обмотка сползает, и весь фильтр приходится менять.
3. Безопорные сварные фильтры, проволочные и щелевые. Были бы идеальными (последние выдерживают и осадку в ствол снаружи на трубе), если бы не цена: делаются из той самой профилированной нержавеющей проволоки, что стоит примерно как серебро.

Обустройство и автоматика

Для подачи воды в дом скважину необходимо обустроить и взаимно согласовать с водопроводом. Обустройство скважины водоснабжения в последние годы претерпело радикальные изменения. Традиционная схема (см. рис. справа) – кессон, бетонный или стальной, или каменный приямок, требующий большого объема дополнительных земляных работ и полезной земельной площади под себя, уходит в прошлое. Сейчас скважины на воду все чаще оборудуются скважинными адаптерами, см. рис. ниже. Поставить адаптер дело довольно кропотливое, но с кессонно-приямочной маетой несравнимое:

• Как только пошла вода, по скорости ее осветления судят, насколько еще можно углубиться, и обрезают в размер сверху последнюю обсадную трубу.
• Перед ее установкой траншею к дому на глубину, большую нормативной глубины промерзания грунта.
• В трубе заранее сверлят отверстие под адаптер и ставят его, заглушив патрубки. Если ставить прямо в скважине, может туда булькнуть.
• Ставят трубу и добуриваются, ориентировав выход адаптера в траншею на глубине больше глубины промерзания.
• Раскачивают скважину, ставят фильтр, опускают насос, подключают подающую трубу насоса и транзитную в дом к штуцерам адаптера, прокладывают кабель насоса.
• Ставят крышку скважины, когда вода пошла в бак, засыпают траншею – все.

Водоснабжение частного дома из скважины имеет свои особенности, но они не помешают потом подключиться к коллективному водопроводу или запитаться водой из колодца. Переделывать ничего не придется, только надежнее будет.

Во-первых, необходим напорно-накопительный бак. Дебет не артезианской скважины может по непонятным причинам падать вплоть до полного прекращения, а потом вода вновь идет как ни в чем не бывало. Во-вторых, за баком по току воды нужен как минимум 2-х ступенчатый мембранный фильтр. В коммунальных водопроводах качество воды непрерывно контролируется, чего дома нет. А вдруг где-то в зоне питания пласта техногенная авария или несанкционированный сброс загрязнений? Все уже и забыли, когда это было, а плохая вода как раз подошла к скважине.

Наконец, домовый водопровод должен соответствовать принципу постепенного равномерного отбора воды, о котором говорилось в начале. Кооперироваться с соседями, как при постройке общего септика, в данном случае не лучший выход. Вдруг дебета на всех не хватит, вместо сообщества будет склока. Т.е. нужна автоматика, включающая насос на подкачку, едва кто-то где-то кран открыл.

Тут возможны 2 варианта. Первый – напорный бак с поплавковым краном на теплом чердаке. Всей автоматики – шток, проходящий во втулке сквозь крышку бака и опирающийся на рычаг поплавка, да микровыключатель (микрик) на 6-10 А с нормально замкнутыми контактами в цепи электропитания насоса. Пока бак полон – шток давит на рычажок микрика, насос обесточен. Чуть пошла вода в дом – шток опустился, микрик сработал, насос пошел качать.

Однако, во-первых, нужно утеплять чердак, что стоит немалого труда и средств. Второе – насос, от него потребуется лишних метров 4-5 напора, а для 2-этажного дома и все 8-9, так что и насос оказывается дорогим. В-третьих, протечка бака или неисправность поплавка приведут как минимум к замоканию потолка. Поэтому более дешевой и надежной выходит все-таки современная автоматика для скважин водоснабжения, управляемая микроконтроллером, отслеживающим расход, давление воды и периодичность включения насоса. Домовый водопровод тогда выполняется с герметичным мембранным накопительным баком в подвале.

Послесловие

Еще живы буровые мастера, когда-то осваивавшие Тюмень с Уренгоем. Геофизической аппаратуры, строящей на дисплее компьютера 3D картинку того, что в земле, и полностью роботизированных буровых тогда не было, но они и так видели сквозь землю своей интуицией, опытом и были на «ты» со всеми духами недр. А тогдашние министры и члены политбюро, спеси у которых было поболее, чем у старозаветных бояр и удельных князей, к этим асам обращались на «вы» по имени-отчеству и почтительно здоровались с ними за руку.

Так вот, у любого из старых буровиков-зубров есть на счету неудачные скважины, чего они не стесняются – работа такая. Что ж тогда говорить начинающим, действующим самостоятельно? Не обескураживайтесь неудачей, вдруг первая скважина окажется пустой, или обрушится, или бур застрянет. Не без того в буровом деле. Но досада и разочарование моментально схлынут под мощным напором, как сейчас говорят, позитива, едва только ваша скважина даст воду.

Выбор технологии бурения скважины

Целью бурения является создание вертикальной шахты небольшого диаметра от поверхности к подземным водоносным слоям для установки насоса. Чтобы стенки не обрушивались, в ствол устанавливают металлические или пластиковые обсадные трубы. В нижнюю часть шахты помещают фильтрующую колонку, состоящую из колена, отстойника и фильтра.

Бурение скважин относится к сложным процессам, в которых присутствует тяжелый физический труд. Но на сегодняшний день это самый доступный способ обеспечить свои владения питьевой или технической водой без больших финансовых вложений.

Перед началом работы всегда выясняйте глубину залегания водоносного слоя, от которой зависит способ бурения и тип скважины. Если расстояние от 3 до 12 м, бурят абиссинскую скважину, до 50 м — песчаную, более 50 м — артезианскую. В последнем случае потребуется профессиональная установка и специальное разрешение местных властей. Это ценный природный ресурс.

Верховодка чаще всего используется для полива. Ее можно пить, но только после проверки в санэпидемстанции. Чаще всего влагу добывают из безнапорного пласта, состоящего из пропитанного водой песка, ограниченного сверху и снизу глиняной оболочкой. Дебет жидкости в стволе — около 2 м 3 в сутки, что вполне достаточно для ведения хозяйства. Скважину называют песчаной, даже если полезный слой состоит из гальки, гравия и т.д. На этой глубине вода недостаточно отфильтрована, поэтому необходимо тщательно выбирать место для бурения, а жидкость обязательно сдавать на проверку в лабораторию. При обнаружении вредных для человека химических и органических соединений скважину эксплуатировать не рекомендуется.

На глубине более 10 м иногда встречаются напорные пласты, которые выдавливают воду к поверхности. Они состоят из трещиноватых или рыхлых пород: известняка, суглинка, гравийно-галечниковых. Наиболее чистая вода, не требующая очистки, добывается из известняков, поэтому все подобные скважины носят его название. Дебет очень большой — от 5 м 3 в сутки.

Существует несколько способов бурения скважин:

• Роторное
  . Инструмент входит в грунт при вращении и выдавливает наверх раздробленную породу.
• Ударное
  . Приспособление заглубляется после ударов по нему.
• Ударно-вращательное
  . Штангу с инструментом приподнимают, отпускают, а затем вращают. Раздробленный грунт выводится наружу.
• Канатно-ударное
  . Инструмент приподнимается и отпускается. При вхождении в грунт в полость приспособления набивается грунт, который затем удаляется на поверхность.

При выборе технологии бурения обратите внимание на следующую информацию:

1. В европейской части страны безнапорные платы залегают до 20 м от поверхности.
2. Самостоятельно бурить выгодно до такой же глубины. Для строительства более глубоких шахт дешевле пригласить бригаду, имеющую в своем распоряжении механизированные установки.
3. Сроки эксплуатации скважины зависят от интенсивности выкачивания воды. При массовом неконтролируемом отборе жидкости из безнапорных слоев могут возникнуть провалы почвы.
4. Безнапорные скважины при небольшом объеме выкачиваемой воды прослужат не менее 15 лет, а при интенсивной эксплуатации — не более 5 лет. Поэтому, если вы нашли влагу на глубине 10-15 м, попытайтесь копать дальше, чтобы добраться до известняковых пород.

Подготовительные работы

Перед тем как бурить скважину, изготовьте треногу — специальное устройство для подъема и опускания обсадных труб и рабочего инструмента. Ее размеры зависят от способа выполнения работ. Для шнековой проходки изготавливают конструкцию высотой 4 м и более, для абиссинского колодца и ударно-канатного бурения достаточно высоты 2 м.

Треногу изготавливают в виде равносторонней трехгранной пирамиды из труб или бревен. Из заготовок длиной 6 м можно получить очень прочную жесткую установку высотой 4,5 м. Такие габариты позволят опускать колена длиной 3 м.

Для сборки конструкции выполните следующее:

• Закрепите бревна между собой брусками или рейками, что не позволит им разъезжаться. Металлические трубы соедините сваркой.
• Второй вариант обеспечения устойчивости приспособления: вкопайте каждую ногу на глубину 0,7-0,8 м, подложив под них доски или бревна длиной 1 м. Опоры копра устанавливайте в ямы одновременно.
• Установите треногу в месте, где планируется выкопать скважину.
• К верхней части закрепите блок.
• Протяните через блок канат и подсоедините к лебедке или вороту.
• Закрепите к канату тяжелый предмет и опустите его на грунт. Он укажет центр отверстия.
• Выкопайте яму размерами 150×150 см и глубиной 100 см вокруг отмеченного места.
• Стенки укрепите щитами.

Инструменты и приспособления для бурения скважины

Перед тем как бурить скважину для воды, приготовьте специальные инструменты:

1. Металлический шнек
   . Наиболее распространенный инструмент для строительства шахт. Применяется для работы на несыпучих грунтах. Бур-шнек заводского производства двухзаходный. Такая конструкция не позволит увести инструмент в сторону и перекосить его. Нижнее основание изготавливают размерами 45-85 мм, диаметр лезвия — 258-290 мм.
2. Бур-долото
   . Предназначен для работы в твердых породах. С его помощью разрыхляют породу. Наконечник бывает крестовым и плоским. Его можно использовать с ударной штангой.
3. Бур-ложка
   . Применяется для рытья скважин в песчаных почвах, т.к. на обычном шнеке песок держаться не будет. Используется при ударно-вращательном или вращательном сверлении.
4. Бур-стакан (снаряд Шитца)
   . С его помощью создают шахты в вязких, сильно облипающих грунтах, в которых обычный роторный инструмент увязнет. Он используется при ударно-канатном бурении.
5. Желонка
   . Применяется для прохождения плывунов при ударно-канатном бурении.
6. Скважина-игла
   . Используется для создания абиссинского колодца. В подобной конструкции насадка, штанга и обсадочная труба представляют собой монолитную конструкцию, которая остается под землей после достижения водоносного слоя.

Необязательно покупать специальное оборудование для рытья скважин. В качестве рабочего инструмента можно использовать ледобур. Основное требования к рабочему приспособлению — его надежность. Изделие должно быть изготовлено из высокопрочной стали.

Часто для строительства одной скважины используют поочередно несколько видов инструментов. Например, для работы на глинистых почвах применяют шнек, желонку и бур-ложку. Для прохождения галечных пластов — желонку, долото и обсадные трубы.

Как бурить скважину для воды

Суть бурения состоит в создании ствола путем извлечения раздробленных пластов грунта на поверхность с помощью особых приспособлений. Они «завинчиваются» или забиваются в землю, а затем удаляются вместе с разрыхленной почвой. Рассмотрим наиболее популярные способы создания скважин с указанием основной и вспомогательной оснастки.

Нюансы использования обсадной трубы при бурении

Обсадная труба защищает ствол от обрушения. В скважины устанавливают изделия из различных материалов, достоинства и недостатки которых приведены в таблице:

Для соединения друг с другом на торцах изделий нарезается резьба. Самый первый отрезок служит фильтром, поэтому на стенках выполняют отверстия или пазы, а снаружи наматывают проволоку. Диаметр обсадной трубы должен быть таким, чтобы в нее входил выбранный вами насос. От способа ее установки в скважину зависит технология выполнения работ.

Наиболее простой монтаж изделия — опускание в готовую шахту, поэтому диаметр бура должен быть больше наружного диаметра трубы. Подобным образом обустраивают ствол до 10 м, выполненный в плотном несыпучем грунте. Однако нет гарантии, что шахта не осыплется во время установки труб или при сверлении.

Монтаж обсадной трубы после бурения происходит так:

• Закрепите к нижней части (фильтру) ворот (хомут с ручками) и опустите его в отверстие. Ручки не позволят упасть элементу на дно ствола.
• Закрепите к следующему колену второй ворот, установите на фильтр и закрепите. Обычно обсадные трубы имеют резьбу, и для соединения достаточно ввернуть верхнюю часть в нижнюю.
• Демонтируйте ручки на нижнем элементе, после чего обсадная труба просядет. Над поверхностью должно остаться 10-15 см. Если она длинная и тяжелая, ее опускают с помощью треноги. Для этого на резьбовую часть изделия навинчивают рым, а к треноге крепят лебедку, таль, ворот и т.д.
• Повторите операции, пока нижняя часть не достигнет водоносного пласта.

Этот способ не годится при работе на сыпучих грунтах, стенка будет постоянно осыпаться. В таком случае используют инструмент меньшего диаметра, чем внутренний размер трубы. Нижняя часть трубы должна иметь режущую юбку или коронку, которая помогает опускаться.

Последовательность установки изделия следующая:

1. Пробурите скважину на глубину 1 м.
2. Выньте рабочий инструмент и очистите его от грунта.
3. Установите трубу в отверстие и осадите ударами сверху.
4. Установите в изделие инструмент и пройдите еще 1 м, после чего повторите операции по его осадке.
5. Повторяйте операцию, пока не дойдете до воды.

Шнековое бурение

Бурение скважин спиралевидным инструментом считается самым доступным из всех возможных методов.

Работа выполняется следующим образом:

• Выкопайте яму глубиной в несколько штыков в отмеченном с помощью треноги месте.
• Установите в нее вертикально инструмент.
• Закрепите к нему в верхней части ручки и начинайте вращать.
• При проворачивании приспособление начнет углубляться в почву.
• Периодически поднимайте бур и очищайте его от почвы. Для таких процедур понадобится тренога с лебедкой.
• После перемещения на 1-2 м выньте инструмент и установите на его место обсадную трубу.
• По мере опускания удлиняйте приспособление буровой штангой, а обсадную трубу — заранее подготовленными заготовками.
• Во время работы контролируйте вертикальность ствола. Не допускайте перекоса шнека и касания стенок шахты.
• Важно вовремя определить приближение инструмента к водоносному пласту. Когда почва, поднимаемая на поверхность, станет влажной, остановитесь и отдохните. После вхождения в водоносный слой работать станет легче, однако останавливаться надо только после того, как бур пройдет насквозь и войдет в плотный грунт под ним.
• Демонтируйте инструмент из скважины.
• Засыпьте в шахту щебень, у которого фракции в пределах 5 мм. Слой камешков — 20-30 см. Он создаст естественную преграду для крупных примесей.
• Закачайте в ствол воду и промойте щебенку.
• Выкачивайте насосом жидкость до тех пор, пока она не станет чистой. Для такой цели рекомендуется использовать центробежный насос, способный работать с водой повышенной плотности.
• После установки штатного насоса скважина готова к эксплуатации.

При необходимости вращение можно чередовать с ударами по верхней части бура. Чтобы разбить твердые пласты, его часто приподнимают лебедкой и отпускают. Инструмент углубляется в твердые пласты, после чего раздробленный грунт удаляется шнеком.

Бурение ударно-канатным методом

К ударно-канатному бурению скважины на воду относится создание шахты с помощью желонки.

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Выполните монтаж треноги в месте выполнения работ, как описано в предыдущем разделе.
2. Определите центр скважины.
3. Выройте в этом месте садовым буром отверстие на максимальную глубину.
4. Подсоедините к канату желонку и максимально поднимите ее.
5. Отпустите канат. Приспособление войдет на некоторую глубину в землю и частично заполнится землей.
6. Поднимите лебедкой желонку и вытряхните из нее почву.
7. Вновь поднимите приспособление и отпустите канат.
8. Повторяйте операцию, пока инструмент не опустится на 1 м.
9. Установите в скважину нижнюю часть обсадной трубы с фильтром.
10. Вновь поднимите инструмент и отпустите его, он должен войти в грунт через цилиндр.
11. По мере углубления опускайте ствол, навинчивая сверху дополнительную заготовку.
12. После достижения водоносного слоя не останавливайтесь и пройдите его насквозь, до нижнего глиняного пласта. Желонка даже должна немного войти в него.
13. Демонтируйте приспособление.
14. Осадите трубу.
15. В зависимости от типа грунта обустройте донный фильтр.
16. Зафиксируйте ствол в заданном положении.

Бурение скважины забивным способом

Таким способом создается абиссинская скважина, которую еще называют забивной.

Бурение выполняется в такой последовательности:

• Выполните монтаж треноги.
• Определите центр скважины.
• Пробурите в отмеченном месте неглубокую шахту любым ручным инструментом.
• Установите в отверстие первый отрез с наконечником и фильтром. Выставьте его в вертикальное положение и временно зафиксируйте.
• Закрепите к цепи на треноге груз с плоским основанием весом около 30 кг.
• Зафиксируйте на трубе подбабок, который защитит отрез от ударов.
• Поднимите бабку на максимальную высоту и отпустите канат. После удара труба войдет в землю на несколько сантиметров.
• Повторяйте операцию, пока над поверхностью не останется 10-15 см.
• С помощью соединительной муфты закрепите к нижней части следующую. Стык тщательно загерметизируйте. Отсутствие зазоров является основным условием функционирования абиссинского колодца.

После прохождения водоносного слоя можно устанавливать насос и эксплуатировать источник.

Применение насоса для бурения скважины

Этот способ используется при глубине бурения скважин до 10 м.

Операции выполняются в такой последовательности:

1. Выкопайте яму 1,5×1,5×1 м и обшейте стенки деревом или другим материалом.
2. На одном торце стальной трубы диаметром около 120 мм нарежьте зубья и отогните их в разные стороны, как у ножовки.
3. С противоположной стороны нарежьте резьбу для соединения с верхним коленом. На других заготовках сделайте только резьбу для соединения. После окончания бурения они останутся в скважине.
4. Закрепите на приспособлении хомут с ручками, с помощью которого его будут вращать.
5. Рядом поставьте большую бочку с водой. Опустите в нее насос с длинным шлангом.
6. Установите приспособление в яму и, вращая, углубите в грунт, насколько возможно.
7. Включите насос и шлангом подайте жидкость внутрь трубы. Она будет размывать почву и ускорит бурение. После максимального углубления сверху наверните следующие заготовки, а ручки переставьте наверх.
8. Воду можно использовать повторно после процеживания.
9. После достижения водоносного слоя яму вокруг трубы закопайте.

Как бурить скважину — смотрите на видео:

Приведенные примеры показывают, что пробурить скважину своими руками без использования тяжелой техники реально. Шахта роется различными способами, без дорогостоящего оборудования и тяжелого физического труда. Но для получения положительного результата необходимо соблюдать все требования технологии бурения скважин.

В дачном доме водой пользуются постоянно, потому без нее не получится обойтись. Бывает так, что организовывать общий водопровод достаточно сложно. Централизованный водопровод может быть дорогим удовольствием из-за отдаленности дачных участков друг от друга.

Проще всего пользоваться собственным источником воды. Однако первым делом надо его изготовить. Собственная скважина может помочь владельцу участка удовлетворить хозяйственные нужды. В таком случае хозяину не нужно будет оплачивать снабжение воды, считая, какое количество кубометров воды было потрачено. Колодцы копать затратно по деньгам и времени, потому многим хозяевам дачных участков интересно знать, как пробурить скважину вручную. Сделать данную конструкцию самостоятельно достаточно просто, если знать технологию изготовления и принцип устройства скважины.

Перед изготовлением понадобится исследовать участок, чтобы определить уровень залегания подземных вод. От данного параметра будет зависеть объем работ, который нужно выполнить, чтобы в скважине была вода. Тип скважины выбирается исходя из глубины залегания грунта, который содержит воду.

Если вода находится на глубине 4-10 м, то можно изготовить «абиссинский колодец». Если вода имеется на глубине до 50 м, следует использовать скважину из песка. Если вода будет находиться в грунте на глубине до 200 м, то понадобится изготовить артезианскую скважину. Первые два типа самостоятельно может сделать практически каждый владелец дачного участка, но для изготовления артезианской скважины будут нужны буровое устройство и бурильщики с опытом работы.

Особенности работ

Вернуться к оглавлению

Устройство

Данный тип источника подразумевает выкачивание воды из глубины 50 м. Песчаная скважина имеет такое название, потому что вода из нее будет поступать из слоя песка, который залегает на глубине 50 м.

Данная не сможет предоставить чистую воду, потому через некоторое время понадобится производить проверку содержимого скважины в санстанции.

Чтобы организовать песчаную скважину, следует использовать схему с насосом. Вода будет очищаться от взвесей и мусора благодаря фильтру, который монтируется на соответствующей глубине. Фильтр надо постоянно чистить. Период службы скважины из песка составляет ориентировочно 15 лет.

Вернуться к оглавлению

«Абиссинский колодец»

Данную скважину изготавливать достаточно просто. Она имеет небольшую глубину, потому понадобится позаботиться о выборе подходящего места для нее. Рядом со скважиной не должно быть септиков, различного мусора и ям.

Скважина будет небольшой глубины, в связи с чем вредные вещества могут попадать в нее, в результате чего произойдет загрязнение воды.

Если в грунте нет галечника или каких-либо твердых пород, скважину можно бурить в подвальном помещении дома или рядом с ним. Подобным источником воды в подвальном помещении можно использовать даже в морозы. Колодец подобного типа в частном доме можно оборудовать ручной колонкой и насосом, чтобы была возможность использовать воду даже без электричества.

Вернуться к оглавлению

Артезианская скважина

Если на участках, которые располагаются по соседству, уже имеются подобные скважины, то есть большая вероятность в том, что на данной территории залегает вода в пласте известняка. Если поблизости подобных участков нет, то бурильщикам нужно заказать экспериментальный источник воды, чтобы была возможность определить глубину залегания подземных вод. Артезианские скважины способны обеспечить водой одновременно несколько дачных участков. В некоторых случаях несколько хозяев участков бурят одну скважину, чтобы сэкономить некоторое количество денежных средств.

Выбор вида скважины будет зависеть не только от типа грунта, но и от того, какое количество воды планируется использовать. Скважина из песка и абиссинский колодец могут с легкостью обеспечить небольшой расход. Если нужно воды более 10 м³/час, то придется сделать артезианскую скважину. Любую конструкцию рекомендуется бурить подальше от различных загрязнителей и поближе к частному или дачному дому, чтобы была возможность без проблем проложить водопровод.

Вернуться к оглавлению

Оборудование

Специалисты для изготовления артезианских скважин используют буровые установки. Чтобы сделать мелкие скважины, можно использовать обыкновенную треногу с лебедкой. Она сможет опускать и поднимать инструменты для изготовления скважины, которые состоят из специальных труб, штанг, колонок и бура.

Из специального оборудования будет нужен буровой инструмент, с помощью которого есть возможность углубиться в грунт, а также тренога и лебедка. Для того чтобы самостоятельно пробурить скважину, нужно использовать шнек из металла. В данном случае может подойти ледобур, который используется при зимней рыбалке. Бур должен изготавливаться исключительно из стали высокой прочности.
С помощью данных инструментов можно изготовить скважину с минимальными затратами денежных средств. Кроме треноги, будут нужны:

1. Трубы различного диаметра.
2. Вентили.
3. Фильтрующие элементы.
4. Кессон.
5. Специальный насос.

Вернуться к оглавлению

Последовательность действий

Первым делом понадобится выкопать яму размерами 150х150 см. Чтобы углубление не начало осыпаться, его стенки надо будет облицевать фанерными листами, досками или кусочками ДСП. Для закрепления конструкции можно также прорыть обыкновенным буром яму диаметром 20 см и глубиной 1 м. Это нужно сделать для того, чтобы труба надежно закрепилась в положении по вертикали.

Над углублением нужно установить прочную треногу из металла или дерева, закрепив в месте нахождения ее опор лебедку. В большинстве случаев устанавливаются треноги из дерева. На вышку нужно повесить колонку бурения с 1,5 м штангами. Штанги соединяются резьбой в трубу, после чего фиксируются хомутом. Данное приспособление можно будет использовать для спуска и подъема инструментов.

Насос следует выбрать заранее, чтобы была возможность определить диаметр изготавливаемой скважины и трубы колонки. Насос должен легко входить в трубу.

Бурение подобного источника воды и заключается в спуске и подъеме оборудования.

Штанга проворачивается и сразу же ударяется сверху долотом. Данную работу удобнее всего выполнять двум людям: один человек будет крутить газовым ключом, а второй будет бить по штанге сверху, чтобы пробить породу. Использование лебедки может упростить процесс, потому что с ее помощью поднимать и спускать оборудование в скважину гораздо легче. Штангу при бурении надо маркировать. Отметки будут нужны для того, чтобы была возможность свободно ориентироваться. С помощью маркировки можно определить, когда нужно будет вытянуть штангу и почистить бур. Чаще всего это нужно делать каждые 0,5 м.

При помощи долото необходимо разрыхлять твердые слои почвы.

Чтобы была возможность легко преодолевать имеющиеся пласты грунта, нужно использовать следующие буры:

1. Змеевик. Рекомендуется использовать для пласта глины.
2. Долото. Применяется для того, чтобы разрыхлять твердые почвы.
3. Ложки для песка.
4. Желонка. Данное приспособление поможет поднять грунт на поверхность.

Слой песка лучше всего проходить ложкой, добавляя нужное количество воды. Если грунт твердый, следует использовать долото. Данный инструмент может быть крестовым или плоским. Пески-плывуны можно преодолеть ударным методом.

В случае с глинистой почвой понадобится использовать змеевик и желонку. Змеевик способен легко пройти через почвы с глиной, потому что его конструкция схожа со спиралью. Галечные пласты, в которых содержится гравий, могут пробиваться желонкой и долотом. В некоторых случаях понадобится залить в отверстие воду. Таким образом можно будет упростить процесс бурения скважины.

Если порода, которая доставляется на поверхность, будет влажной, то это значит, что водоносный пласт находится рядом. В таком случае надо будет немного углубиться, чтобы преодолеть водоносный горизонт. Бурить будет гораздо легче, но нельзя останавливаться. С помощью бура надо будет найти водоупорный слой.

Каждый знает о преимуществах автономного водоснабжения в частных домах, однако, многие отказываются от таких вариантов ввиду их дорогой стоимости. Скважина под воду своими руками может выполнятся по нескольким технологиям, но до начала рабочего процесса предлагаем разобраться с разновидностями источников и определить, какие из них будут идеально вписываться в ваших условиях и зависеть от финансовых и других возможностей.

Все источники для автономного водоснабжения считаются экономичными, так как не требуют растрат в процессе использования, однако, если не совершить монтаж своими руками придется отдавать не маленькие деньги за создание источников квалифицированной рабочей силой.

Бурение скважин под воду своими руками, предусматривает не простой процесс, поэтому для начала рассмотрим существующие типы скважинных конструкций.

1. Артезианская скважина — идеальное решение для стабильного и безвредного водоснабжения в домашних условиях. Глубина подобной установки может достигать до 200 метров, в зависимости от ее назначения. Для использования воды в хозяйстве достаточно и 50 метров. Преимуществами такого источника считается отсутствие необходимости дополнительно очищать воду, а также в составе воды нет большого количества железа.
2. Абиссинская скважина-игла — применяется в сложных условиях грунта или при отсутствии надобности идеально чистой воды. Если применять такой вариант в качестве основного источника поставки воды в дом, необходима дополнительная фильтрация.
3. Песочная скважина. Ее глубина достигает 30 метров, бурение происходит шнековым способом. Обычно такое водообеспечение выполняется для дачных участков, но даже для таких случаев, рекомендуется установка фильтра на глубине, где встречается крупно фракционный песок. Это спасет скважину от поломки.

Важно!
Перед изготовлением скважины, следует определиться какой буровой установкой будет выполняться этот процесс. Обычно применяют роторное, шнековое и ударно-канатное оборудование.

Как пробурить скважину своими руками: этапы работ

Работы по изготовлению скважин для домашнего водоснабжения подразделяются на несколько основных этапов:

Внимание!
На дно скважины должна быть помещена фильтрующая труба, она должна быть оснащена металлической сеткой для задержания инородных частиц.

• Для раскачивания источника, требуется установить насос центробежного типа, предварительно поместив его трубу на всю глубину скважины. Для насоса целесообразно соорудить подставку, а с обратной его стороны подсоединить выходную трубу, которая будет запитывать весь дом;
• далее занимаемся подготовкой траншей под трубопроводы, когда все выполнено укладываем их на одинаковом уровне, чтобы не создавать, сбоя напора. В конце заводим трубы в дом, и оттуда делаем разветвления конструкций в нужные помещения. На данном этапе монтаж скважины и проведение водоснабжения в дом своими руками считается оконченным.

Обратите внимание, только при правильном обустройстве, с учетом всех характеристик автономный источник будет предоставлять в пользование хорошую чистую воду.

Виды бурения скважин для воды

Из всех применяемых вариантов, необходимых для бурения скважин в частном секторе, выделяют комбинированное бурение, опорное бурение, гидробурение, колонковое, дробовое и роторное. Каждый из предложенных типов имеет свои особенности и применяется для конкретных условий.

Комбинированное бурение

В этом способе подразумевается использовать различные подходящие методики поочередно или совокупно. Такой способ признан более рациональным так как подходит для различных геологических условий. Часто комбинированное бурение используют в местах, где земля богата минералами и полезными ископаемыми.

Опорное бурение

Зачастую такой тип бурения применяется для цели изучить геологическое строение слоев земли. Благодаря созданию скважин при помощи опорной технологии, можно добиться хорошего результата и долговечности работы источника воды, в сложных условиях почвы.

Данная методика представляет собой бурение источника при помощи максимального напора специальной жидкости. Чаще всего этим способом пользуются профессиональные бурильщики. Однако, не всегда можно угадать подойдет ли данный способ для конкретных условий. Чтобы избежать сложностей, важно заранее подготовить больше жидкости, так как некоторые слои почвы слишком быстро поглощают воду.

Колонковый тип бурения

Представляет собой вращательную методику. При создании скважины вращением, породы почвы не теряют свою структуру и в процессе эксплуатации источника, не рассыпаются. Скважина данного типа сооружается специальными буровыми установками одновременно. Подобные скважины часто применяют для добычи полезных ископаемых.

Дробовое бурение

Представляет собой вращательное бурение с использованием дроби. Обычно подобное устройство используют в условиях трудной проходимости почвенных пород. Для очистки скважины от инородного материала используют специальную очистительную жидкость.

Роторный способ

Вариант бурения рассчитан на скважины промышленного назначения. Для домашнего использования их применяют достаточно редко в тех случаях, когда использование других видов недопустимо.

Выбираем сезон для установки скважины на воду

От выбора сезона, когда лучше проводить монтаж скважины зависит многое, и в первую очередь стоимость процедуры, разумеется если вы не практикуете самостоятельное обустройство автономного источника водоснабжения. Для каждого отдельного времени года существуют свои преимущества монтажа скважины:

Внимание!
В каждую пору можно выбрать подходящий период для монтажа источника водоснабжения в зависимости от погодных условий.

Как выполнить чистку скважины без привлечения профи?

Рано или поздно, любая даже качественно изготовленная скважина требует очистки, так как трубопроводы часто заиливаются и поддаются коррозии. На сегодняшний день существует три методики, которые применяются с целью провести очистку источника без помощи специалистов или человека, работающего над этим проектом. Для домашних скважин используют компрессионную, прокачивающую и химическую чистку.

Первый вариант прочистки проводят на начальном этапе, сразу после того, как глубина скважины окончательно подготовлена для дальнейшего монтажа. Для этого потребуется специальная труба меньшего диаметра, чем труба в скважине. Ее опускают внутрь скважины, сверху надевают вакуумный наконечник, к которому подсоединяют шланг компрессора. Конструкция надежно закрепляется, и только потом включается в сеть компрессионный насос. Вся грязная вода должна выйти из скважины по промежутку между двумя трубами. Если подобный подход не дал результатов, прибегаем к следующему методу.

Прокачивающий способ считается весьма аккуратным. Для такой цели применяются погружные насосы достаточной мощности. Идеально, если подобное устройство предназначено для откачивания загрязненной воды и при этом всасывает песок и инородные частицы до 5 мм в диаметре.

Собственный дачный (приусадебный) участок — мечта многих. Здесь можно прекрасно провести время с семьей, друзьями. А как приятно лакомиться фруктами и овощами, которые были выращены собственными руками. Сами посадили, сами ухаживали и поливали — есть чем гордиться. Однако не каждый такой участок имеет все необходимые коммуникации. Несомненно, без подачи воды, имея сад-огород, просто не обойтись. Именно наладить систему водоснабжения в первую очередь предстоит владельцу дачной территории.

Естественно, что наличие в близлежащей местности водопровода существенно облегчает поставленную задачу. Только вот это не во всех случаях возможно. Единственным выходом из сложившейся непростой ситуации станет добыча воды естественным путем (из земли). Существует мнение, что проведение такого рода мероприятия может потребовать немалых финансовых вложений. Однако на деле все получается совсем иначе. Скважина своими руками без оборудования оказывается вполне посильным делом, и мы хотим убедить вас в этом.

Так как пробурить скважину своими руками? Давайте разбираться, какая же технология здесь задействована.

Сегодня существует много способов своими руками пробить скважину, чтобы получить подачу воды на даче.

Способ бурения — вид скважины напрямую зависит от того, на сколько метров вглубь земли уходит слой воды. Как правило, выделяют три основных диапазона:

• до 12 метров;
• 12-50 метров;
• 50-200 метров.

Если водный слой находится практически на поверхности, то есть не глубже 12 метров, то в этом случае речь пойдет об абиссинском колодце. Иное название «скважина-игла».

Важно! Нередко слой чистой воды покрыт загрязнениями. Именно они встречаются первыми при бурении. Стоит помнить, что к употреблению такая вода непригодна.

Правильно пробуренную скважину для воды своими руками следует провести сквозь загрязненную воду к чистому водоносному слою, который пригоден к употреблению. Самостоятельно пробурить абиссинский колодец не так уж сложно. Здесь главное придерживаться следующего алгоритма:

• Диаметр рассматриваемой скважины может не превышать 40 миллиметров, именно поэтому рабочий процесс может происходить при помощи обычного бура садового назначения. Пробуривать землю следует до того момента, пока не заметите образование жидкой консистенции. Это послужит признаком того, что вы достаточно близки к цели.
• После этого в полученную скважину под воду своими руками помещается труба с заостренным наконечником. Диаметр трубы в среднем равняется 2-3 сантиметра. Перед наконечником должен быть установлен фильтр. Его производят самостоятельно путем наваривания сетки некрупного размера на заранее подготовленные отверстия. Сверху наливается вода.
• Далее трубу проталкивают в землю. По сути, она напоминает большую иглу.
• Опускать импровизированную «иглу» стоит до тех пор, пока залитая в нее вода резко не опустится. Скважина будет полностью готова к использованию тогда когда ее промоют обильным количеством воды.

В этом случае использование насоса поверхностного типа будет неуместным. Если вода находится на глубине более 8 метров, то здесь можно прибегнуть к методу создания обычного колодца. Однако тогда придется добывать воду при помощи ведер.

Есть еще один способ — это создание буровой скважины, которая будет иметь больший диаметр. В нее стоит установить обсадную трубу, которая подразумевает установку погружного насоса.

Важно! Абиссинский колодец способен производить за час 1-1,5 кубического метра воды.

Слой воды на глубине 50-200 метров образуется при помощи известняка. Сделанная здесь забуренная скважина будет иметь название «артезианская». Рассматриваемый вид колодца имеет свои положительные свойства:

• вода поражает своей кристальной чистотой;
• производительность воды может достигать до 10 кубических метров в час;
• период эксплуатации скважины может доходить до 50 лет.

Можно было бы считать артезианскую скважину идеальной, но все же здесь присутствуют некоторые недочеты. К таковым можно отнести сложность бурения. Рабочий процесс осуществляется исключительно командой профессионалов в данной сфере. Без специализированного оборудования здесь просто не обойтись. К тому же, рассматриваемый вариант требует серьезных финансовых вложений.

Естественно, что бурение такой скважины собственными силами будет категорически невозможным. Однако полностью исключать возможный вариант все же не стоит. Расходы на бурение предложенной скважины быстро окупаются за счет подачи воды на территорию большой площади. Именно поэтому многие владельцы дачных (приусадебных) участков объединяют свои силы в добыче воды. Результатом этого послужит вода отличного качества на участке по весьма приятной стоимости.

Для глубины 12-50 метров характерно обилие песка. Состояние воды на такой глубине чистое. Только вот добыть ее при помощи обычной лопаты с острой трубой не получится. Все же отчаиваться не стоит, ведь соорудить такую скважину — вполне выполнимая задача. Здесь помощником будет служить специализированное оснащение. К тому же, можно «подтянуть» знания, изучив, по какому принципу происходит бурение скважин на воду своими руками. Бурение «песчаных» скважин стоит рассмотреть более детально.

Перед началом работ, связанных с бурением скважины своими руками, стоит определиться, какой тип установки для бурения вы будете использовать. Сегодня востребованными являются следующие:

• Ударно-канатная

Конструкция содержит в себе груз большой тяжести (патрон) в комплекте со специализированным инструментом (желонка). Два эти элемента на прочном тросе подвешиваются на раму. Средний вес патрона составляет восемьдесят килограммов. На его нижнюю часть должны быть установлены прочные зубья, которые имеют треугольную форму. Крепятся они при помощи сварочного аппарата. Принцип работы основывается на поднимании и сбрасывании патрона на грунт. Тем самым земля разрыхляется. Далее «побитый» грунт следует убрать при помощи желонки.

Перед тем, как приступать к рабочему процессу, следует сделать маленькую скважину. С этим отлично справится нужный бур. Важно знать, что подъем и опускание патрона может происходить ручным методом. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение мотору роторного вида. Что же касается качества грунта, то он должен быть легким. Реже такой способ можно использовать на глиняной поверхности.

• Шнековая

Конструкцию, которой будет исполняться рассматриваемый вид бурения, по внешним характеристикам вполне можно сравнить со стандартным буром, который используют для садовых работ. Единственной, но очень важной характерной особенностью является силовая мощность. Шнековая установка изготавливается при помощи трубы, диаметр которой равняется ста миллиметрам. На нее при помощи сварочных элементов крепятся детали винтовой формы.

Диаметр витков в среднем равняется двумстам миллиметрам. Для того чтобы изготовить один виток, нужно использовать лист круглой формы. Сделать на нем разрез, края согнуть в противоположные стороны. По мере того, как бур будет погружаться в грунт, его ручку (штангу) придется постоянно удлинять и наращивать.

Важно обратить внимание на то, что примерно через 50-70 сантиметров погружения бура в землю его придется доставать. Связано это с тем, что грунт накапливается на винтах, что заметно усложняет процесс бурения. Вытаскивать бур придет на помощь лебедка, закрепленная на треногу. Инструмент приводится в рабочее состояние при помощи специализированной ручки, которая изготавливается из трубы.

• Роторная

Рассматриваемый тип бурения грунта среди прочих выделяется своей сложностью. Однако сегодня этот метод является самый универсальным, эффективным. Грунт измельчается методом использования коронки. Крепится она на трубу, которая регулярно наращивается. Буровая коронка может быть выполнена в разнообразном виде.

Зависит это напрямую от того, на каком виде грунтового покрытия будут происходить работы. Роторное бурение осуществляется методом ударного и вращательного метода на землю одновременно. Помимо этого, роторная конструкция наделена функцией подачи воды, раствора глины в пробуренную скважину. Это позволяет размывать грунт, что приводит к быстрому погружению инструмента.

Главное — помнить, что перед тем, как начнутся работы по бурению, нужно правильно определиться с местом их проведения. Выгребная яма, загоны со скотом, прочие хозяйственные угодья должны при этом находиться на большом расстоянии от скважины. Если же это сделать невозможно, то в обязательном порядке должно быть выдержано расстояние, равное не менее тридцати метрам. Естественно предположить, что бурить скважину предпочтительнее как можно ближе к жилому строению (дому). Идеальным расстоянием для этого будет три метра.

Ручной способ добычи воды

Работа начинается с подготовки всех требуемых инструментов. Для этого заранее стоит иметь под рукой:

• бурильную вышку;
• лебедку;
• штангу;
• обсадные трубы.

Вышку стоит использовать в тех случаях, когда предполагается бурение скважины с большой глубиной. Принцип ее работы основывается на погружении и подъеме бура.

При создании скважины, которая будет иметь небольшую глубину, колонна может быть изъята ручным способом. Здесь использование вышки не является обязательным. Штанги для бурения также не обязательно приобретать специализированные. Можно создать аналог собственноручно. Для этого всего лишь стоит соединить трубы при помощи резьбы, шпонок. Штанга, которая будет расположена в самом низу, должна быть оснащена буром.

Насадки режущего типа, как правило, изготавливают при помощи листов из стали. Толщина листа не должна превышать трех миллиметров. В процессе заточки крайней части насадки важно помнить, что механизм бура осуществляет свою рабочую деятельность по направлению часовой стрелки. Именно так насадки будут входить в грунт.

Если без применения вышки не обойтись, то установить ее следует непосредственно над тем местом, где будет происходить само бурение. Вышка в обязательном порядке должна быть установлена выше штанги для бурения. Связано это с тем, что такой метод существенно упрощает процесс извлечения штанги из земли. Для того чтобы направить бур в правильном направлении, следует выкопать небольшое углубление в грунте. Сделать это можно при помощи обычной лопаты.

Первые несколько витков погружения бура в почву под силу выполнить одному человеку. Однако чем глубже будет погружаться труба, тем больше силы потребуется. Именно поэтому задействовать здесь придется несколько человек. Если вытащить бур с первого раза не получилось, то его стоит предварительно прокрутить несколько раз против часовой стрелки. После этого можно будет выполнить еще одну попытку.

По мере того, как бур будет погружен в грунт, его движения могут стать затруднительными. Чтобы облегчить себе работу, землю можно размягчить водой. Чем ниже бур будет опускаться в землю, тем чаще его придется доставать. Связано это с обильным налипанием грунта на винтовые элементы бура. Соответственно, перед следующим погружением буровую конструкцию следует очистить от загрязнения.

До получения желаемого результата следует повторить несколько циклов погружения и извлечения конструкции. Когда бур будет полностью погружаться в землю, а его рукоятка остановится наравне с грунтом, то на инструменте должно быть добавлено еще одно колено.

В связи с тем, что извлечение конструкции из грунта и ее чистка могут отнимать существенную часть времени рабочего процесса, то стоит все возможности инструмента использовать на максимальном уровне. То есть захлестывать, извлекать из углубления как можно большее количество почвы.

Процесс бурения должен быть продолжен до того момента, пока инструмент не проникнет в слой воды. Определить это не составит труда, так как изменения в консистенции почвы станут сразу заметными. Однако на этом останавливаться не стоит.

Бур должен быть погружен до водоупорного слоя, который располагается непосредственно сразу после слоя водоносного. Связано это с тем, что благодаря такой глубине скважины обеспечится максимальная подача жидкости. Здесь важно помнить, что ручным методом можно достичь исключительно первого слоя — водоносного. Причина этого в том, что он расположен на небольшой глубине, которая примерно равняется 15-20 метрам.

Для того чтобы избавиться от накопившейся в процессе бурения загрязненной жидкости (откачать ее), можно использовать ручной насос. Если существует возможность, то, несомненно, лучше использовать специализированный насос погружного типа. После того, как в среднем откачается три-четыре ведра загрязненной жидкости, пробитая «жила» станет выделять чистую воду. Однако нередко может случиться так, что этого не происходит. В этом случае следует опять воспользоваться буром, увеличив глубину скважины еще на два-три метра.

Как устанавливаются обсадные трубы

Уже готовое отверстие скважины следует дополнительно обсадить. Как правило, обсадка выполняется из целых асбоцементных труб. Реже можно использовать для этого куски асбестовых труб. Однако работа с кусками требует определенной внимательности. Так, например, стоит следить за тем, чтобы диаметр отрезков был абсолютно идентичен друг другу. Это позволит уже готовую конструкцию в дальнейшем без особых препятствий погрузить в скважину.

Расстояние между звеньями категорически не допускается. К тому же, стоит следить за тем, чтобы они не сползали друг с друга. Именно поэтому предпочтительнее всего стыковые проемы соединить специализированными скобами. Они же, в свою очередь, должны быть в дальнейшем покрыты полосками, который изготавливаются из нержавеющей стали.

Процесс обсадки производится, для того чтобы:

• в процессе более глубокого погружения бура в землю образовавшиеся стенки не обсыпались;
• в период функционирования скважины исключить метод засорения;
• перекрыть верхние слои водоносного типа, которые подают загрязненную жидкость.

Дно скважины в обязательном порядке должно быть оснащено трубой, на которой устанавливается фильтр. Изготавливается он из мелкоячеистой сетки, которая не позволяет песчинкам, прочим мелким загрязняющим элементам поступать в жидкость. Тем самым происходит фильтрация воды. Труба должна быть опущена на требуемую глубину, после чего фиксируется хомутом. Делается это, для того чтобы фильтр в самопроизвольном порядке не проседал.

Если скважина на даче своими руками установлена грамотно, то та часть, которая находится над поверхностью, должна быть оснащена кессоном. Эта конструкция устанавливается специально для того, чтобы предотвратить попадание в скважину посторонних элементов извне.

По истечении определенного периода эксплуатации скважины можно будет заметить, что трубы начнут незначительно подниматься над поверхностью. Как утверждают специалисты, такие изменения являются незначительными, соответственно, определенных вмешательств для углубления не требуют.

С какими ошибками можно столкнуться?

Чаще всего ошибки в процессе бурения могут возникнуть из-за того, что у бурильщиков, которые не имеют специализированного образования, слишком незначительный опыт проведения работ либо он полностью отсутствует. Итак, среди самых распространенных ошибок выделяют следующие:

• Проникновение бура происходит на слишком большую глубину, что может привести к тому, что труба обсадного типа перекроет слой воды. Решением этой проблемы послужит незначительное приподнятие трубы, чтобы обеспечить подачу воды. Если это не помогло, то можно заменить ее на более короткий отрезок. Старая труба при этом обязательно удаляется.
• Труба для обсадки оказалась слишком короткой, поэтому не опустилась на требуемую глубину. Это может привести к тому, что нижняя часть грунта обвалится, значит, подача воды резко уменьшится. Чтобы справиться с этой проблемой, грунт стоит вычистить, а трубу опустить на должное расстояние.
• Установка насоса произошла неправильно, вследствие чего песок попал в скважину. Здесь следует вынуть насос, хорошо прочистить скважину от песка. Далее должна последовать правильная установка насоса.

Для того чтобы определить, правильно работает насос или нет, стоит его в рабочем состоянии опускать в глубину до тех пор, пока в воду не начнут поступать крупицы песка. Как только это произошло, инструмент следует поднять до того уровня, пока не начнется очищение загрязненной песком воды. Как утверждают специалисты, правильное расположение конструкции насоса должно находиться на двухметровом расстоянии от дна скважины.

Бурение скважины на воду – сложный и тяжелый, но интересный и увлекательный труд. И, на сегодняшний день, самый доступный способ наладить независимое водоснабжение: при нынешней стоимости питьевой воды затраты на самостоятельную проходку, оборудование и обустройство скважины окупаются менее чем за год.
Если, разумеется, не возить к речке бочку на тачке, рискуя крепко слечь с чем-то таким, от чего у врачей глаза над масками округлятся.

Земля и вода в ней – сложная природная система. Поэтому пошаговых инструкций и поэтапных руководств по буровому делу нет смысла давать: все равно в глубине что-то да окажется нет так. Однако горняки давно уже научились преодолевать почти любые неожиданности подземного мира. И в данной статье на основе этого опыта даются сведения, необходимые начинающему буровику для того, чтобы если не первая, то вторая скважина своими руками дала воду в нужном количестве хорошего качества.

Куда бурить?

Общая схема формирования водоносных пластов в природе показана на рис. Верховодка питается преимущественно осадками, залегает в пределах примерно 0-10 м. Верховые воды могут быть пригодны для питья без глубокой обработки (кипячение, фильтрация через шунгит) лишь в отдельных случаях и при условии регулярной проверки проб в органах санитарного надзора. Тогда, и для технических целей, верховодку берут колодцем; дебет скважины в таких условиях будет мал и очень нестабилен.

Скважина для воды своими силами бурится в межпластовые воды; выделено красным на рис. Артезианскую скважину, дающую воду наилучшего качества очень долгое время, забурить самостоятельно невозможно, даже если есть в распоряжении подробная геологическая карта местности: глубина залегания, как правило, более 50 м и лишь в исключительных случаях пласт поднимается до 30 м. Кроме того, самостоятельная разработка и добыча артезианских вод категорически, до уголовной ответственности, запрещена – это ценный природный ресурс.

Чаще всего пробурить скважину своими силами удается в безнапорный пласт
– пропитанный водой песок на глиняной подстилке. Такие скважины и называют скважинами на песок, хотя безнапорный водоносный слой может быть гравелистым, галечниковым и др. Безнапорные воды залегают примерно в 5-20 м от поверхности. Вода из них чаще всего питьевая, но только по результатам проверки и после раскачки скважины, см. далее. Дебет невелик, 2 куб. м/сутки считается великолепным, и несколько колеблется в пределах года. Обязательна отфильтровка песка, что усложняет конструкцию и эксплуатацию скважины, см. далее. Отсутствие напора ужесточает требования к насосу и всему водопроводу.

Напорные пласты лежат уже глубже, в диапазоне около 7-50 м. Водоносный пласт в таком случае представляет собой плотные водоупорные трещиноватые породы – суглинок, известняк – или рыхлые, гравийно-галечниковые отложения. Вода наилучшего качества получается из известняков, и скважины такие служат дольше. Поэтому скважины водоснабжения из напорных слоев называют скважинами на известняк. Собственный напор в пласте может поднимать воду почти до поверхности, что намного упрощает обустройство скважины и всю систему водоснабжения. Дебет большой, до 5 куб. м/сут, и стабильный. Песочный фильтр чаще всего не нужен. Как правило, первая же проба воды анализ проходит «на ура».

Примечание:

а как узнать, какой пласт в данном месте есть и доступен? Методы поиска воды для бурения скважины в общем те же, что и при . В Средней Полосе РФ безнапорную воду почти всегда можно найти в пределах первых 20 метров глубины.

Важные обстоятельства

Первое:
массовый неконтролируемый забор безнапорных вод может привести к т. наз. суффозии грунта, вследствие которой внезапно и непредсказуемо возникают его провалы, см. рис.

Второе:
критическая глубина самостоятельного бурения на равнинной местности в РФ составляет 20 м. Глубже – стоимость заказной скважины под ключ оказывается меньше прямых и косвенных затрат на «самобур». Вдобавок вероятность неудачи приближается к 100%

Третье:
срок эксплуатации скважины сильно зависит от регулярности водозабора из нее. Если брать воды понемногу по мере расходования, то скважина на песок прослужит около 15 лет, а на известняк до 50 лет и более. Если же периодически выкачивать все сразу или, наоборот, брать эпизодически, то скважина иссякнет через 3-7 лет. Ремонт же и повторная раскачка скважины дело настолько сложное и дорогое, что проще забурить новую. Если вас это обстоятельство удивляет, учтите – ремонтируют-то не трубу в земле, а водоносный пласт.

Исходя из этого, уже можно посоветовать: обнаружив безнапорную воду не глубже 12-15 м, не торопитесь радоваться, лучше пробуриться еще насколько возможно, чтобы выйти на известняк. А лучше всего не полениться и произвести разведочное бурение скважиной-иглой, см. далее. Сделать скважину-иглу возможно буквально за выходные, сложного и дорогого оборудования не требуется. И она же может быть временным источником водоснабжения, пока вы не определитесь по времени, деньгам и пр. с постоянным.

Примечание:

скважину-иглу на воду называют (подробнее по ссылке). Пробить его можно буквально из подвала дома, как в ролике ниже:

Видео: абиссинский колодец в доме

Колодец или скважина?

То, что копка колодца неизмеримо более тяжкий, сложный и опасный труд, чем бурение скважины, известно, как и то, что правильно обустроенный колодец ремонтопригоден. Но есть между ними еще и принципиальная разница. Воду из колодца вычерпывают, сколько земля даст, т.е. сколько из пласта натечет. А действие скважины подобно отбору крови из вены донора. Именно поэтому срок службы скважин ограничен и они способны катастрофически изменить геологию местности. Колодец же способен давать воду десятилетия и столетия, а пробитый в скальном грунте – тысячелетия, никак не влияя на местную экологию и геологию. Поэтому частные скважины на воду бурят, имея в виду в дальнейшем либо построить коллективный артезианский водопровод (артезианские скважины долговечны и экологически безопасны), либо, собравшись с духом и средствами, выкопать колодец. Систему водоснабжения дома при этом строят капитально, т.к. ей в общем лишь бы напор был, кроме некоторых нюансов, см. далее. А брошенную скважину тампонируют бетонным раствором и землю вокруг нее возвращают на хозяйство.

Виды скважин

Буровая скважина представляет собой длинную узкую полость в горной породе – ствол. При бурении в ствол опускают буровой инструмент (буровой снаряд или просто бур) на жесткой сборной штанге из труб (буровая колонна или буровая штанга) или тросе. В стволе помещается труба или несколько концентрических труб – обсадка (case pipe, case string) – предохраняющая стенки ствола от обрушения и держащая давление породы. Обсадка может сидеть в стволе плотно или с некоторым промежутком – затрубным пространством; его заполняют засыпкой либо глиной (глиняный замок) или заливают бетоном. Нижний конец ствола может быть открытым, заглушенным или оканчиваться ступенчатым сужением – забоем. Внизу или в забое добычной скважины для жидких ископаемых делают заборное устройство. Верхняя часть обсадки называется оголовком скважины. Вокруг оголовка или в нем помещают комплекс устройств, составляющих обустройство скважины. Из множества конструкций скважин самостоятельно проходят более всего виды, представленные на рис; более подробная схема скважины с обсадкой показана там же, поз. 5.

1 – скважина-игла.
Буровая штанга, обсадка и буровой снаряд составляют одно целое; бур так и остается в земле. Проходят скважину-иглу ударным способом, см. далее. Копёр, набор буровых инструментов и пр. оборудование для бурения скважин с отдельной обсадкой для скважины-иглы не требуется, см. рис. справа. Скорость проходки доходит до 2-3 м/час, а предельная глубина, достигнутая таким способом, составляет около 45 м. Скважины-иглы применяют для устройства абиссинских колодцев, особенно на даче. Дебет скважины-иглы невелик, но в летнее время достаточно стабилен. Срок ее службы не зависит от интенсивности и регулярности водозабора, однако непредсказуем: есть абиссинские колодцы, дающие воду вот уже более 100 лет, но может иссякнуть за полгода. Ремонту скважина-игла не подлежит, пройти ее можно только в не очень плотных и однородных грунтах. Максимальный диаметр буровой штанги при бурении без копра – до 120 мм, что достаточно для погружного насоса калибром 86 мм.

Примечание:

при бурении разведочной скважины-иглы лучше обойтись простым фильтром, слева на рис.

2 – несовершенная скважина.
Она как бы висит в пласте. Не требует тонкого знания геологии и навыков буровых работ, но дебет меньше и качество воды хуже максимально возможного для данного пласта. Качество воды можно получить максимальное, если скважина внизу заглушена. Кроме того, возможно т. наз. затягивание бурового инструмента и обсадной трубы вглубь. «Самомобойные» скважины чаще всего несовершенные; большая часть дальнейшего материала касается их. Несовершенными бурят и скважины в мощных водоносных пластах, т.к. при заглублении в пласт уже на 1,5-2 м дебет стабилизируется и глубже почти не растет.

3 – совершенная скважина.
Обсадка опирается на кровлю подстилающего водоупорного пласта. Дебет и качество воды максимальны, но для проходки совершенной скважины необходимы точные знания местной геологии и опыт буровика, иначе, во-первых, обсадку может затянуть в подстилающий пласт, если он пластичен. Во-вторых, можно при бурении проткнуть подстилку, и вода уйдет вниз; это особенно актуально в засушливых местах с тонкими пластами. В-третьих, всего 1 неправильно забуренная совершенная скважина способна причинить серьезный ущерб местной экологии.

4 – скважина с забоем.
Может быть как совершенной, так и несовершенной. Забой облегчает обслуживание скважины и делает ее до некоторой степени ремонтопригодной, но бурить скважину с забоем должны опытные буровики по данным местной геологии.

Примечание:

в некоторых источниках забой скважины называют зумпфом. Это неверно и по-немецки, забой скважины и зумпф колодца совершенно разные вещи.

Способы бурения

Самостоятельно бурить скважины можно следующими способами:

1. Вращательным, или роторным – буровой снаряд вращается, вгрызаясь с породу;
2. Ударным – по буровой штанге бьют, заглубляя буровой снаряд в породу, так бурят скважины-иглы;
3. Ударно-вращательным – штангу с буровым снарядом несколько раз приподнимают и с силой опускают, разрыхляя породу, а затем вращают, забирая ее в полость снаряда, см. далее;
4. Канатно-ударным – специальный буровой снаряд поднимают-опускают на канате, забирая им породу.

Все эти способы относятся к сухому бурению. При гидробурении рабочий процесс происходит в слое воды или специального бурового раствора, увеличивающего податливость породы. Гидробурение неэкологично, требует дорогого специального оборудования и большого расхода воды. В любительских условиях его применяют в исключительных случаях, в крайне упрощенном и ограниченном виде, см. далее.

Сухое бурение, кроме ударного без обсадки, бывает только прерывистым, т.е. бур приходится то опускать в ствол, то извлекать из него, чтобы выбрать породу из бура. В профессиональном гидробурении размельченная порода выносится отработанным буровым раствором, но любителю нужно твердо знать: пройти за 1 цикл бурения ствол на глубину, большую длины рабочей части инструмента, нельзя. Даже если бурить шнеком (см, далее), его нужно поднимать и вытряхивать породу из витков максимум через 1-1,5 м проходки, иначе дорогой инструмент придется отдать земле.

Установка обсадки

У внимательного читателя, возможно, уже возник вопрос: а как ставят в ствол обсадку? Или, как поднимают/опускают бур, который, по идее, должен быть шире ее? В профессиональном бурении – разными способами. Самый старый иллюстрирует рис. справа: ось вращения инструмента смещают относительно его продольной оси (обведено красным), а режущую часть выполняют несимметричной. Шейку бура делают конической. Все это, разумеется тщательнейшим образом просчитывается. Тогда в работе бур описывает окружность, выходящую за обсадку, а при подъеме его шейка скользит по ее краю и бур проскальзывает в трубу. Это требует мощного точного привода буровой колонны и ее надежного центрирования в обсадной трубе. По мере заглубления обсадку наращивают сверху. Любителям сложная спецтехника недоступна, поэтому устанавливать обсадные трубы им возможно следующими способами:

• Бурят «голый», без обсадки, ствол на полную глубину буром большего, чем обсадная труба, диаметра, а затем опускают в него обсадные трубы. Чтобы вся колонна не ухнула вниз, пользуются 2-мя бурильными воротами: одним удерживают уже ушедшую в скважину трубу, см. рис. справа, а второй устанавливают на новую, прежде чем снять первый. Только тогда колонну осаживают в ствол, если сама уже не идет. Этот способ нередко используется любителями на достаточно плотных, адгезирующих (прилипчивых) и связных (не сыпучих) грунтах на глубину до 10 м, но сколько скважин при этом обрушилось, сколько буров и обсадки было потеряно – статистики нет.
• Бур берут меньшего диаметра, а нижнюю обсадную трубу делают с расходящимися заточенными зубьями (коронкой) или снабжают режущей юбкой. Забурившись на 1 цикл, бур полнимают, а трубу принудительно осаживают; коронка или юбка срезают излишки грунта. Этот способ замедляет бурение, т.к., прежде чем начать новый цикл, нужно желонкой (см. ниже) выбрать осыпавшийся грунт, но надежнее, облегчает гравийную засыпку затрубного пространства и позволяет применить наружный песочный фильтр, см. далее.

Буровой инструмент

Теперь посмотрим, каким буром какой грунт и каким способом нужно бурить, см. рис. справа:

Режушие кромки всех буров выполняются из закаленной стали. Чертежи самодельных бура-стакана, аналога ложкового бура (режущие лопасти устанавливаются пропеллером под углом 3-10 градусов) и схема желонки показаны на след. рис. справа. Внешние диаметры всех этих буров можно менять смотря по калибру скважины.

Как бурят?

Мобильные буровые установки, позволяющие забуриться прямо «с земли», вроде той, что на рис. слева,

в аренду, увы, не сдаются: управление ими требует профессиональной подготовки а самый факт владения, пусть и временного – лицензии на буровые работы. Поэтому начинать нам придется по старинке, по-горщицки – с самодельного копра, если только не бьется бабой скважина-игла.

Копёр

Простейший копёр – тренога из бревен или стальных труб в виде равностронней трехгранной пирамиды – тетраэдра, поз. 1 на рис. ниже. Такая конструкция очень прочна и жестка при минимальном расходе материала. Высота тетраэдра равна 0,8165 длины его ребра, т.е. из обычных 6-м бревен с учетом заглубления ног копра в грунт получится тренога высотой около 4,5 м, что позволит применять колена обсадной трубы до 3 м длиной. Вообще-то высоту копра берут на 1,2-1,5 м выше максимальной длины того, что будет опускаться в ствол.

Ноги копра можно от разъезжания скрепить рамой из тех же бревен/труб, но ради экономии материала можно и вкопать в грунт на 0,7-0,8 м, подложив горизонтально под пятку каждой отрезок бревна длиной около 1 м – лежень. Собирают шатер копра на земле, поз. 3, ноги одновременно (втроем-вшестером) вводят в котлованы с лежнями и засыпаютгрунт обратно, плотно его утрамбовывая.

Примечание:

укрепление ног копра прямо на грунте вбитыми снаружи ломами или стальными прутьями крайне опасно!

Копер оборудуется подъемным и буровым воротами (поз. 1 и 2), блоком с крюком (поз. 1, 2, 4) и рычагом-качалкой для подъема бура, канатно-ударного бурения, осаживания обсадных труб и работы желонкой, поз. 2. Крюк блока и буры, имеющие рым (кольцо для крепления каната) привязываются якорным узлом (его еще называют рыбацкий штык, поз. 1 на рис. справа), а длинномерные грузы – грузовым узлом, поз. 2 там же.

Шурф

Установив копёр, крюк с компактной тяжестью (кувалда напр.) опускают до земли, именно здесь и начнется ствол. Вокруг этой точки копают (забивают) шурф размерами примерно 1,5х1,5х1,5 м. В шурфе так же отмечают точку старта и бурят первые 3-4 м шнеком, постоянно выверяя его вертикальность. Это крайне ответственная операция, от первых метров зависит судьба всей скважины! Далее, если бурение будет на глубину более 7 м, весьма желательно установить кондуктор – трубу диаметра большего, чем диаметр затрубного пространства ствола скважины. Кондуктор тщательно выверяют на вертикаль и бетонируют.

Примечание:

Внимание! Выбирая размеры скважины, буров и труб, привязывайте их к калибру погружного насоса! Зазор между его корпусом и ближайшей стенкой должен быть не менее 7 мм или по ТУ на агрегат. Самый распространенный калибр бытовых погружных насосов – 86 мм.

Проходка

Способы бурения разными снарядами на разных грунтах описаны выше. Проблемы могут возникнуть, кроме валунов, с плотной сухой глиной, это очень вредная порода. Справиться с ней можно по-разному, напр., как показано здесь:

Видео: бурение скважины на воду в плотной глине

В общем, для проходки плотной глины используют вращательно-ударное или канатно-ударное гидробурение, см. рис.справа. Качать воду, которой пока еще нет, не обязательно. Можно просто вылить в обсадку несколько ведер, подождать с полчаса или меньше, и пробовать, что лучше возьмет – стакан или ложка. Шнеком можно не пробовать, его глина возьмет.

Обсадка и колонна

Буровую колонну собирают из стальных труб диаметром около 80 мм и со стенками толщиной от 4 мм. Будете вы брать готовые буровые колена или делать их самостоятельно, обратите внимание на способ соединения. Для ручного бурения пригодны только соединения штыковыми муфтами! Резьбовые и замковые любого вида не годятся: штангу неизбежно придется когда-то да поворачивать в обратную сторону и штанга развинтится, а замок разойдется при любом виде ударного бурения.

В процессе бурения, как уже сказано, монтируются и обсадные трубы. В наше время уже и в профессиональном бурении на небольшие глубины практически безальтернативным вариантом стали пластиковые, но нужно брать специальные обсадные:

• Легки, можно ворочать в одиночку.
• Выдерживают принудительное осаживание и давление грунта с усилием до 5 тс.
• Практически не тормозят внутренний фильтр, см. далее, при его установке.
• Не коррозируют и не портят воду весь свой срок службы, до 50 лет.

Единственно, чего боится пластиковая обсадка, так это повреждения изнутри буровой штангой. Поэтому желательно использовать центраторы буровых труб, см. рис. справа, по 1-му на каждые 3-5 м штанги. Самые дешевые – стальные пружинные, они вполне подойдут. Что до сложных с турбулизаторами и пр., то они для профессионального гидробурения.

Обсыпка

По мере заглубления обсадки в ствол в затрубное пространство необходимо подсыпать мелкий гравий. Гравийная обсыпка скважины на воду намного ускорит ее раскачку и продлит срок службы. А скважина на песок без подсыпки может оказаться вообще неработоспособной.

Есть вода!

О достижении водоносного слоя скважиной-иглой судят по увеличению скорости проходки, а проверяют наличие воды манеркой – отрезком заваренной с одного конца стальной трубы, опускаемой в скважину на шнуре. С остальными скважинами проще: как бур в очередной раз вынес влажный грунт, значит – есть вода. Остается определиться, нужно ли заглубляться еще. Для этого центробежным погружным насосом (вибрационный в такой жиже сразу забьется) выкачивают несколько ведер. Если в 5-м ведре вода заметно не посветлела, нужно заглубиться еще на 0,5 м (1 цикл бурения) и опять проверить. Если заглубились уже на 2 м, а проба все та же – все, большего дебета не будет, и придется смириться с долгой раскачкой. Также, если скорость проходки вдруг упала (а засечь ее неопытному бурильщику при любом способе бурения, кроме вращательного, очень трудно), то бурение немедленно прекращают – мы на дне пласта, скважина будет совершенной.

Примечание:

по прекращении бурения или при его перерыве штангу с буром непременно извлекают, иначе затянет в землю.

Раскачка

Забуренная скважина еще не даст воду в нужном количестве и качестве. Для этого необходимо или вскрыть водоносный пласт, или раскачать скважину. Вскрытие пласта позволяет получить питьевую воду в течение суток. Оно требует большого количества чистой воды, сложного и дорогого оборудования. К сведению: вскрытие проводится прямым и обратным способами. При прямом воду закачивают под давлением в обсадную трубу и выкачивают буровой раствор из затрубного пространства. При обратном воду подают самотеком «за трубу» и выкачивают раствор из ствола. Прямое вскрытие происходит быстрее, но сильнее нарушает структуру пласта и скважина служит меньше. Обратное – наоборот. Имейте в виду при переговорах с буровиками, если будете заказывать скважину.

Раскачка скважины занимает несколько дней, но может производиться обычным бытовым погружным центробежным насосом; вибрационный не годится по причинам, указанным выше. Для раскачки сначала желонкой удаляют из скважины ил; как работать желонкой, можно посмотреть в видео ниже:

Видео: чистка (раскачка) скважины самодельной желонкой

Дальнейшее несложно: воду полностью откачивают каждый раз, как ее наберется достаточно, чтобы покрыть насос. Полезно перед включением несколько раз поднять-опустить его на кабель-тросе, чтобы взмутить остаточный ил. Раскачку можно делать и манеркой, но черпать замаешься, и уйдет на нее недели две.

Примечание:

по мере раскачки гравийная засыпка будет оседать; ее надо восполнять, подсыпая.

Раскачка скважины считается законченной, когда прозрачность воды поднимется до 70 см. Проверяют ее белым эмалированным или фаянсовым диском диаметром 15 см (блюдце, крышка от кастрюльки) в непрозрачном сосуде, напр. чистой бочке. Когда края диска при погружении начинают расплываться – стоп, уже непрозрачность. Смотреть на диск нужно строго вертикально. По достижении прозрачности пробу воды сдают на анализ и, если все ОК, бетонируют или замыкают глиной затрубное пространство, и ставят фильтр.

Фильтр

Скважинный фильтр – основное устройство, обеспечивающее качество воды из нее. И вместе с тем – наиболее подверженный износу ее узел, поэтому к выбору скважинного фильтра нужно отнестись со всей ответственностью.

Артезианскую воду забирают без фильтрации. Для скважины на известняк чаще всего достаточно простого решетчатого фильтра в виде перфорации на нижнем колене обсадки; она же послужит основой фильтра скважины на песок. Требования к перфорации таковы:

• Диаметр отверстий – 15-20 мм, до 30 мм смотря по грунту.
• Скважность фильтра (отношение общей площади отверстий к площади занимаемой ими поверхности) – 0,25-0,30, для чего расстояние между центрами отверстий берут в 2-3 раза больше их диаметра.
• Расположение отверстий – поперечными рядами в шахматном порядке.
• Общая площадь всех отверстий – не менее площади поперечного сечения просвета обсадной трубы.

Для скважины на песок необходима еще, во-первых, гравийная засыпка; в данном случае именно она обеспечивает долговременное качество воды, как и в колодце. Ввиду этого в продаже имеются скважинные фильтры со слоем гравия, включенным в состав конструкции. Худа от них не бывает, но ствол скважины нужен большего диаметра, что затрудняет проходку, и без внешней засыпки скважина все равно быстро заиливается.

Далее, если следовать току воды, идет та же перфорированная труба, но теперь она будет несущим элементом, воспринимающим давление породы. Чтобы песок, который гравий плохо задерживает, не испортил весь водоводный тракт, нужен еще песочный фильтр. Он может быть внешним или наружным (слева на рис.) либо внутренним (справа там же). У внешних фильтров преимуществ три: минимальные диаметр и заиливание скважины и глубина установки насоса. Но они легко повреждаются при монтаже обсадки, неремонтопригодны и дороги, т.к. вследствие последнего обстоятельства должны выполняться из очень качественных материалов: сплавы на сетку и проволоку наружных скважинных фильтров стоят дороже серебра.

При установке насоса в скважину с внутренним фильтром ее дном считается его верхний обрез, поэтому объем однократного отбора воды серьезно снижается. Болезнь всех внутренних фильтров – усиленное заиливание скважины из-за просачивания воды в зазор между фильтром и обсадной трубой. Также вследствие этого срок службы фильтра сокращается, а износ насоса усиливается, т.к. в него попадает песок. Нередко поэтому насос помещают в отдельную трубу, насаженную на выход фильтра, что опять-таки требует увеличения диаметра скважины.

Оптимальный вариант – присоединение насоса непосредственно к выходному патрубку фильтра, тогда и заиливание, и запесочивание прекращаются. Но для этого нужен центробежный насос с заборным патрубком на днище, что намного его усложняет и удорожает, а напор вибрационных часто оказывается мал для скважин на песок.

Фильтрующие элементы песочных фильтров иногда делают самостоятельно из ПВХ труб, нержавеющих пружин и полимерной сетки, см. рис. слева, но фильтруют они плохо и служат недолго. Лучше взять хороший покупной фильтр, уж больно тяжелы условия его работы, а вынуть его, как говорится, целое дело. В таком случае возможны в основном 3 варианта, см. рис:

1. Полимерный наборно-кольцевой фильтр. Дешевле прочих, но служит меньше и склонен к заиливанию, зато ремонтопригоден: можно поднять и перебрать, заменив плохие кольца. Требует увеличенного диаметра скважины;
2. Трубчато-проволочный с обмоткой из профилированной проволоки. Немного дороже полимерного, но служит долго и не заиливается. Для ремонта не нужна переборка, достаточно промыть наверху. Был бы оптимальным, если бы не одно «но»: неоднократно отмечены случаи жульничества и производителей, и торговцев, и буровиков – как полностью нержавеющие подаются фильтры, в которых продольные стержни сделаны из обычной оцинкованной проволоки. Проверить, не разломав фильтр, невозможно, но в воде вскоре появляются вредные примеси, а затем стержни полностью ржавеют, обмотка сползает, и весь фильтр приходится менять.
3. Безопорные сварные фильтры, проволочные и щелевые. Были бы идеальными (последние выдерживают и осадку в ствол снаружи на трубе), если бы не цена: делаются из той самой профилированной нержавеющей проволоки, что стоит примерно как серебро.

Обустройство и автоматика

Для подачи воды в дом скважину необходимо обустроить и взаимно согласовать с водопроводом. Обустройство скважины водоснабжения в последние годы претерпело радикальные изменения. Традиционная схема (см. рис. справа) – кессон, бетонный или стальной, или каменный приямок, требующий большого объема дополнительных земляных работ и полезной земельной площади под себя, уходит в прошлое. Сейчас скважины на воду все чаще оборудуются скважинными адаптерами, см. рис. ниже. Поставить адаптер дело довольно кропотливое, но с кессонно-приямочной маетой несравнимое:

• Как только пошла вода, по скорости ее осветления судят, насколько еще можно углубиться, и обрезают в размер сверху последнюю обсадную трубу.
• Перед ее установкой траншею к дому на глубину, большую нормативной глубины промерзания грунта.
• В трубе заранее сверлят отверстие под адаптер и ставят его, заглушив патрубки. Если ставить прямо в скважине, может туда булькнуть.
• Ставят трубу и добуриваются, ориентировав выход адаптера в траншею на глубине больше глубины промерзания.
• Раскачивают скважину, ставят фильтр, опускают насос, подключают подающую трубу насоса и транзитную в дом к штуцерам адаптера, прокладывают кабель насоса.
• Ставят крышку скважины, когда вода пошла в бак, засыпают траншею – все.

Водоснабжение частного дома из скважины имеет свои особенности, но они не помешают потом подключиться к коллективному водопроводу или запитаться водой из колодца. Переделывать ничего не придется, только надежнее будет.

Во-первых, необходим напорно-накопительный бак. Дебет не артезианской скважины может по непонятным причинам падать вплоть до полного прекращения, а потом вода вновь идет как ни в чем не бывало. Во-вторых, за баком по току воды нужен как минимум 2-х ступенчатый мембранный фильтр. В коммунальных водопроводах качество воды непрерывно контролируется, чего дома нет. А вдруг где-то в зоне питания пласта техногенная авария или несанкционированный сброс загрязнений? Все уже и забыли, когда это было, а плохая вода как раз подошла к скважине.

Наконец, домовый водопровод должен соответствовать принципу постепенного равномерного отбора воды, о котором говорилось в начале. Кооперироваться с соседями, как при постройке общего септика, в данном случае не лучший выход. Вдруг дебета на всех не хватит, вместо сообщества будет склока. Т.е. нужна автоматика, включающая насос на подкачку, едва кто-то где-то кран открыл.

Тут возможны 2 варианта. Первый – напорный бак с поплавковым краном на теплом чердаке. Всей автоматики – шток, проходящий во втулке сквозь крышку бака и опирающийся на рычаг поплавка, да микровыключатель (микрик) на 6-10 А с нормально замкнутыми контактами в цепи электропитания насоса. Пока бак полон – шток давит на рычажок микрика, насос обесточен. Чуть пошла вода в дом – шток опустился, микрик сработал, насос пошел качать.

Однако, во-первых, нужно утеплять чердак, что стоит немалого труда и средств. Второе – насос, от него потребуется лишних метров 4-5 напора, а для 2-этажного дома и все 8-9, так что и насос оказывается дорогим. В-третьих, протечка бака или неисправность поплавка приведут как минимум к замоканию потолка. Поэтому более дешевой и надежной выходит все-таки современная автоматика для скважин водоснабжения, управляемая микроконтроллером, отслеживающим расход, давление воды и периодичность включения насоса. Домовый водопровод тогда выполняется с герметичным мембранным накопительным баком в подвале.

Послесловие

Еще живы буровые мастера, когда-то осваивавшие Тюмень с Уренгоем. Геофизической аппаратуры, строящей на дисплее компьютера 3D картинку того, что в земле, и полностью роботизированных буровых тогда не было, но они и так видели сквозь землю своей интуицией, опытом и были на «ты» со всеми духами недр. А тогдашние министры и члены политбюро, спеси у которых было поболее, чем у старозаветных бояр и удельных князей, к этим асам обращались на «вы» по имени-отчеству и почтительно здоровались с ними за руку.

Так вот, у любого из старых буровиков-зубров есть на счету неудачные скважины, чего они не стесняются – работа такая. Что ж тогда говорить начинающим, действующим самостоятельно? Не обескураживайтесь неудачей, вдруг первая скважина окажется пустой, или обрушится, или бур застрянет. Не без того в буровом деле. Но досада и разочарование моментально схлынут под мощным напором, как сейчас говорят, позитива, едва только ваша скважина даст воду.

Такой вид водоснабжения, какой характерен для большого города, достаточно проблематичен в плане обустройства на дачных участках и в сельской местности. Участки часто удалены друг от друга, и делать единый водопровод хлопотно и дорого. Лучше всего иметь свою скважину. Это свой источник воды, который вас не подведет, и воды хватит на все хозяйственные нужды. Конечно, бурение скважины можно доверить профессионалам в этой области, тем не менее, желая сэкономить, многие задумываются о том, как сделать скважину своими руками.

Особенности

Подбор вида скважины зависит от глубины водосодержащего пласта – 3-12 м – абиссинский колодец, до 50 м – песчаная и до 200 м – артезианская скважина.

Первые два варианта можно сделать самостоятельно, а вот последний только при помощи буровой установки.

1. Абиссинский колодец – место нужно выбирать удаленное от септиков и мусора, так как скважина неглубокая, и вредные вещества могут попасть в воду. Если в грунте нет твердых пород, то можно пробурить скважину недалеко от дома или в подвале самого строения.
2. Песчаная скважина – предназначена для более глубокой выкачки воды из песчаного водосодержащего слоя на глубине до 50 м. Но воду нужно проверять на содержание органических и химических соединений. Для того чтобы получить чистую воду, на глубине ставится фильтр, который нужно время от времени чистить.
3. Артезианская скважина – это вода из известкового пласта. При такой скважине воды будет достаточно для нескольких участков. Можно сделать вскладчину, то есть сэкономить деньги и получать собственную воду.

Перед тем как сделать скважину, необходимо учесть будущий объем потребления воды и тип местности.

Обратите внимание!

Артезианская скважина ставится при расходе более 10 кубов, в противном случае можно обойтись песчаной или абиссинской скважиной.

Устройство

Для бурения скважины необходимо оборудование. Лопаты и кирки будет недостаточно. Потребуется специализированное оборудование для глубинного бурения грунта.

Для того чтобы пробурить артезианскую скважину, необходима специальная буровая установка, а для более мелких используют лебедку с треногой. При помощи лебедки будет подниматься и опускаться буровой инструмент, который представляет собой колонковые трубы, бурильный штанг, колонки для бурения и бур.

Бурильные работы

В первую очередь выкапывается яма (шурф, размер которого 150х150 см). Для того чтобы стенки не осыпались, их облицовывают досками или другими подручными материалами. Или при помощи обычного бура делают ствол, глубина которого 1 м, а диаметр 15-20 см. Это необходимо для устойчивого положения трубы.

Ставят треногу над углублением. Она может быть из дерева или металла, но обязательно должна быть прочной.

Лебедка крепится на месте, где соединяются бревна. Бурильная колонка представляет собой штанги 1,5; 3 или 4 м, которые соединяются резьбой в одну трубу и хомутами закрепляются. Для того чтобы определить диаметр скважины и колонковой трубы, необходимо подобрать насос. Он должен быть такого размера, чтобы он мог свободно входить в трубу, поэтому его диаметр должен быть на 5 мм меньше внутреннего диаметра трубы.

Для бурения скважины используется метод спуска-подъема бурильного оборудования. При повороте штанги бьют по ней долотом. Эту работу удобно делать вдвоем – один крутит газовый ключ, другой бьет по штанге, и порода пробивается.

Лебедка упростит этот процесс – спуск и подъем оборудования делается легко. На штанге нужно делать отметки при бурении, чтобы очищать бур через 50-60 см. Для облегчения бурения иногда заливают воду.

Если в породе появилась влага, то уже достигнут водоносный пласт, но еще нужно перебурить водоносный горизонт.

Обратите внимание!

При достижении нужного пласта, бурить станет легко, но нужно продолжить работу, пока бур снова не упрется в твердую породу.

Обустройство

После окончания бурения фильтровую колонку опускают в скважину, которая включает в себя отстойник, трубы и фильтры. Можно использовать противопесочный фильтр для погружного насоса.

Пространство, которое осталось за трубами, засыпают щебнем или песком. Уровень должен быть выше фильтра. В тоже время в трубу, у которой верхний конец загерметизирован, обычным насосом закачивают воду. Так промывается затрубье и фильтр, затем желонируют скважину. При помощи желонки (насадки) вода откачивается. Это делают до получения прозрачной воды без твердых частиц и песка лучше шнековым насосом.

Затем опускают насос в скважину на страховочном тросе. К насосу подключается водопроводная труба или шланг.

На мощность насоса влияют следующие параметры:

• глубина скважины и дебет;
• расстояние ее от дома;
• диаметр обсадной трубы.

При глубине скважины более 9 метров используются погружные насосы. После погружения насоса в скважинное устье выводится труба, она приваривается к оголовку кессона, который там находится. На трубе устанавливается вентиль, и при его открытии вода подается наверх. Этот же вентиль регулирует подачу воды. Если скорость подачи воды большая, а дебет, наоборот, то вода быстро уйдет, насос будет работать вхолостую и испортится. В кессоне должны быть подключены трубы, которые служат для подачи воды в помещение. Укладываются трубы в траншеи, они утепляются и гидроизолируются, по бокам кессон засыпается грунтом и делается отмостка.

Эксплуатация и уход

Скважина требует постоянного ухода и прочистки.

Обратите внимание!

Если напор воды стал падать, вода стала выходить с воздухом или примесями, то нужно делать прочистку. Если этого не сделать, то скважина заилится и придется делать новую.

Продувка скважины осуществляется при помощи водяного или воздушного компрессора. Это спасет от песка и ила. Если такие методы не помогут, то можно применить более эффективные – короткое замыкание или кислота. Но это связано с риском для здоровья и жизни людей. Без опыта можно просто уничтожить скважину. Чтобы избежать неприятностей, лучше воспользоваться услугами специалистов.

Видео

Если вас интересует, как обустроить скважину, смотрите следующее видео:

Иметь собственный источник бесперебойной подачи воды — мечта каждого, кто проживает в собственном доме!

Это желание вполне осуществимо, достаточно пробурить качественную скважину у себя на участке.

Сделать это возможно как своими силами, так и при помощи профессиональных специалистов!

Виды скважин и колодцев

Существует несколько видов скважин, различающихся друг от друга по глубине, следовательно, и по качеству подаваемой воды. На глубину от 10 до 50 метров бурятся мелкие или песчаные скважины.

Если источник глубиной более 50 метров, то он считается артезианским. Для него характерен известняковый слой, и пробить его можно только при наличии спецтехники.

Для каждого вида применяется свой способ бурения. Различают несколько вариантов технологий — канатно-ударная, перфоративная, роторная.

Наиболее распространенными видами источников воды являются колодец, скважина на песок и артезианская скважина. Для них характерна своя глубина, качество и объем подаваемой воды. Также различаются они по виду почв, в которых пробиваются, и по сроку эксплуатации.

Основные виды:

1. колодец;
2. на песок;
3. артезианская.

Колодец или абиссинский колодец не требует привлечения для работы спецтехники, и может быть сделан самостоятельно. Используется металлическая труба с острым наконечником и отверстиями по стенкам.

Трубка забивается в землю на глубину 8-10 метров. Благодаря отверстиям на стенках труба является осадной, и одновременно служит фильтром для колодца. Порода почвы не должна быть твердой.

К преимуществам такого колодца можно отнести доступность изготовления своими усилиями и простоту конструкции. Однако есть свои минусы — невозможно установить углубленный насос, а только поверхностный, из-за малого диаметра трубы.

Вследствие этого нет возможности обеспечить достаточный напор водоснабжения. Также недостатком является относительно небольшой срок службы, около 5 лет.

Заглубление на песок происходит до уровня 15-30 метров. В пробуренное отверстие устанавливается труба, на конце которой крепится металлическая сетка из нержавеющей стали. Сетка предназначена для фильтрации гальки, которыми богаты крупно-фракционные пески.

Именно в этих пластах устанавливается фильтрационная труба. Такой источник воды способен обеспечить потребности загородного дома. При постоянной эксплуатации он прослужит 15 лет.

Конечно, покрыть все потребности в воде и обеспечить дом кристально чистой водой способна только артезианская скважина. Бурение происходит до уровня известковых пород.

Поэтому глубина залегания артезианской воды может достигать и 200 метров. Такой источник может обеспечить больше 10 кубометров воды в час. Его срок службы составляет 50 лет.

Способы и технология бурения

Выбор способа бурения зависит от нескольких факторов. В основном — это уровень заглубления и тип почвы, которые необходимо пробивать. В связи с этим различают несколько видов бурения:

1. Бурение по ударно-канатной технологии. Для пробития почвенных слоев используется специальное долото и желонки для очистки отверстия. При помощи долота происходит циклическое разрушение и дробление породы. Применяется метод при бурении диаметром до 50 см. Основными преимуществами такого способа являются работы в твердых слоях почвы (валунные прослойки), и чистый водный горизонт после бурения. Это позволяет вводить источник в эксплуатацию сразу же.
2. Бурение по перфоративной технологии. Данный метод используется в основном для бурения абиссинских колодцев и скважин типа Игла. Суть способа проста — из отрезков труб (1-3 метра) на резьбовом соединении собирается один трубопровод, на котором крепится острый наконечник. Затем собранная конструкция забивается в землю на глубину 8-10 метров, до первого водоносного слоя. Преимуществом является простота конструкции и возможность сделать все самостоятельно. Однако есть и минус — малое заглубление.
3. Роторное бурение. При использовании такого способа в специальную трубу устанавливают бур с наконечником. Бурение осуществляется посредством создания нагрузки на бур гидравлической установкой. Бур вращается от ротора, установленного на поверхности. Оптимально бурить в рыхлых породах. Можно углубляться до 300 метров. Качество и эффективность водного горизонта максимальны. Однако с привлечением специальной техники для работ, увеличивается их стоимость.
4. Ручное бурение на воду. Данный способ может включать в себя различные технологии бурения, но наиболее распространенные — ударно-канатное бурение и перфоративное гидробурение. Для организации процесса на участке устанавливаются треноги, на которых подвешиваются труба с желонкой или бабка, в зависимости от метода. Целесообразно вручную пробивать скважину, если нет возможности заказать услуги специалистов, но имеются физические ресурсы для этого.

Бурение скважин на воду своими руками

Определить правильное место для расположения поможет сама природа. Там, где растения растут более интенсивно, есть вероятность, что неглубоко проходит водный горизонт.

Однако, это рекомендация действительна только для ручного бурения, где глубина будет небольшая. Если же пробивать артезианскую скважину, то такой совет бесполезен.

Работы по бурению. Забивная скважина

Без треног невозможно будет производить процесс бурения. Их можно изготовить самостоятельно. Требуется взять 3 трубы длиной 5 метров. Их необходимо разложить на земле так, чтобы две боковые вверху сходились друг с другом, а внизу их края расходились. Между ними, посредине уложить третью.

Схематически должен получиться треугольник, поделенный пополам. Затем, через состыкованные края просверлить отверстие, в которое продеть крепежный штырь. Края штыря закрепить, чтобы тренога не разъезжалась. Лебедка с тросом крепится на две боковые ноги.

Если же в планах использовать не ударную технологию, а пробить грунт с помощью бура, то его тоже можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется металлический стержень с острым концом, к которому будут привариваться ножи.

Чтобы изготовить ножи, необходимо взять металлические диски толщиной 10-15 мм, и разрезать их пополам. Первые две половинки приварить на высоте 20 см от заострения стержня.

При вертикальном расположении вала, к нему привариваются ножи под углом 200 от воображаемой горизонтали. Противоположный нож приваривается накрест к первому под таким же углом. Полудиски должны быть очень хорошо заточены, дабы процесс бурения проходил быстро и с минимальными физическими затратами.

Для бурения абиссинского колодца необходимо заранее подготовить трубы для забивания. Они должны быть оцинкованные или из «нержавейки», размером в дюйм или три четверти. На каждом отрезке предварительно нарезать резьбу для соединения.

Также на начальном участке нужно приварить ударный конус. От наконечника на высоту до 500 мм просверливаются отверстия 5-8 мм для притока воды в трубу, которые закрываются сеткой для фильтрации (нержавейка П52).

Для забивания трубы в грунт необходима стальная бабка, с круглым отверстием посредине, и с двумя крепежами по бокам. Груз должен быть тяжелым, более 30 кг. Отверстием плита одевается на трубу, по ее боковым крепежам крепятся веревки.

Чтобы на трубе создать место соударения к ней надежно крепится хомут. Веревки нужны для подъема бабки. Лучше всего на треногах сверху прикрепить ролики, через которые перекинуть веревки. Это существенно облегчит процесс подъема металлической плиты.

Металлическая плита с разгоном ударяет по хомуту, тем самым забивая трубу в землю. По мере углубления хомут нужно передвигать вверх, и закреплять герметично на резьбовом соединении новые отрезки труб.

Видео о том, как пробурить скважину своими руками:

Еще одно видео о том, как сделать бур своими руками:

После завершения работ по бурению нужно обрезать лишний отрезок трубы, и закрепить на ней обратный клапан с насосом.

Насос для скважины

Чтобы система водоснабжения работала максимально эффективно, для нее необходимо подобрать правильный насос. Выбрать его можно отталкиваясь от нескольких параметров:

• уровень воды и глубина;
• дебет;
• диаметр;
• потребность в воде.

Дабы достоверно знать глубину скважины и уровень воды в ней, можно провести простое измерение. Для этого на веревку подвешивается груз и опускается на самое дно. Расстояние от груза до края намокания веревки покажет, какой уровень воды. А общая длина погружения веревки будет равна глубине скважины.

Эти показания важны, потому что они прописаны в паспорте насоса, и являются одними из основных характеристик, при которых оборудование для бурения будет работать.

Дебет скважины представляет собой объем воды, выдаваемой источником за определенное время. По нему нужно оптимально подобрать нужный насос. Также нужно определиться с его размером, потому что большинство оборудования изготавливается под размер 4 дюйма. Если диаметр скважины будет меньше, найти насос будет намного проблематичнее.

Мотор, перекачивающий 50л в минуту, способен покрыть все нужды средней семьи до 4-х человек. Если же в планах есть поливка обширных территорий, то имеет смысл купить насос производительностью в несколько раз выше. Хотя цена будет больше, однако все потребности в воде будут покрыты.

Обустройство скважины и обсадные трубы

Дабы стенки источника не осыпались, и вода оставалась чистой, используют обсадные трубы. Материал изготовления может быть различным — сталь, асбестоцемент, пластик. Какую трубу выбрать зависит от типа бурения, глубины, диаметра отверстия, а также типа грунта.

Стальные по стоимости самые дорогие, и наиболее целесообразно их использовать в артезианской скважине на известняке. Еще один плюс такого использования в том, что срок службы металлических обсадных труб и самой скважины одинаковы.

Асбестоцементные имеют рад преимуществ. К ним относятся химическая нейтральность, отсутствие коррозии и неограниченный срок годности. Однако есть существенный минус — хрупкость, а вследствие этого, увеличенная толщина стенок.

Это приводит к тому, что при одинаковом внутреннем диаметре, под асбестоцементную трубу придется пробивать больший внешний диаметр. А это ведет к удорожанию работ. Чаще всего эти трубы применяют на известняке артезианских скважин.

Пластиковые (различают пвх и пнд) целесообразно применять для скважин с небольшой глубиной (до 50 метров), при условии, что в грунте нет плывунов. Так как основным недостатком пвх труб является низкая прочность, лучше их использовать на простых грунтах. К преимуществам относят отсутствие коррозии, и невозможность попадания в воду посторонних компонентов в силу качества материала.

Стоимость работ по гидробурению

Цена на бурение 1 метра погонного составляет 2000-3000 рублей, в зависимости от региона. Также на формирование цены будет влиять ряд факторов, таких как:

• тип бурения;
• используемые материалы;
• расстояние от исполнителя до заказчика.

Если же пробивать источник самостоятельно, то необходимо закупить:

1. трубы стальные – 10 м (если использовать перфоративную технику);
2. материал для изготовления треног;
3. бабка, канаты, ролики;
4. насос.

Помимо этого понадобятся дополнительные материалы — саморезы, сетка из нержавейки, уплотнитель на резьбовые соединения. Даже предварительный расчет цены показывает, что неглубокую скважину экономнее пробить и сделать самому.

Но если есть необходимость в большом дебете или в артезианской воде, то придется обращаться к специалистам, так как сделать это можно лишь при наличии спецтехники!

Вопрос водоснабжения участка, который находится за пределами города, обязательно должен быть решен, в противном случае даже о минимальном комфорте речи быть не может. Если вода необходима, а бюджет очень ограничен, можно обустроить малозатратное техническое сооружение, которое доступно для ряда дачников. Технология, которая используется для установки абиссинского колодца, не отличается особой сложностью. Такой колодец своими руками может быть сделан любым домашним мастером.

Требования

Первоначально абиссинские колодцы представляли собой неглубокие скважины, которые снабжались ручным насосом. С помощью данного агрегата обеспечивалась возможность добыть воду из водоносного песчаного слоя. От традиционного колодца описываемый отличается тем, что вода в нем достаточно чистая. Ее не засоряет грязь, а также споры и верховодка. Данные скважины известны уже почти три века, за это время они успели обрести достаточно высокую популярность у тех, кто имеет загородные участки. Если вам нужен абиссинский колодец, своими руками его можно достаточно просто обустроить, однако предварительно необходимо поинтересоваться геологическими особенностями своей территории. Наиболее часто соседи, которые владеют близлежащими участками, имеют представление о расположении слоев почвы и линии залегания водоносных слоев. Они уже сделали свой выбор в пользу колодца или скважины. Абиссинский колодец своими руками можно начинать обустраивать только в том случае, если водоносный верхний слой залегает в 8 метрах от поверхности земли, но не больше. Если глубина залегания воды значительно больше, то осуществление подъема жидкости может оказаться очень затруднительным, ведь при этом будет использоваться насос. Если водоносный слой располагается ниже, необходимо бурить скважину более внушительного диаметра, в качестве альтернативного решения будет выступать заглубление насоса. Водоносный слой, на который предполагается устанавливать скважину, должен иметь в составе среднефракционный песок или смесь, в основе которой песок и щебень. Через подобную почву вода станет протекать свободно, это указывает на то, что откачивать ее будет достаточно просто.

Сложности проведения работ

Слои, которые залегают выше водоносного слоя, интересовать мастера должны только в вопросе проходимости. Когда абиссинский колодец своими руками обустраивается, необходимо помнить о том, что отложения из гальки, валунов, а также твердые каменистые слои будет достаточно сложно пройти с помощью инструмента для бурения. Если на территории имеют место быть описываемые почвы, то для проведения работ необходимо будет использовать специальное буровое оборудование.

Плюсы описываемого водоснабжения

Вероятность того, что на определенном участке есть возможность обустроить абиссинский колодец, достаточно велика, что верно в том случае, если у соседей подобные скважины уже были ранее пробурены. В качестве главного преимущества подобного колодца выступает то, что его можно соорудить как на участке, так и в доме. Достоинства подобного сооружения вообще достаточно сложно переоценить, ведь конструкция проста, кроме того, стоит достаточно недорого. Если будет обустраиваться абиссинский колодец своими руками из пластиковых труб, необходимо помнить о том, что колодец не займет много места, он не нарушит целостности ландшафта, а для проведения работ не понадобится обеспечивать подъездные пути. Насос может быть смонтирован в помещении или на участке. Проведение работ будет длиться около десяти часов, все будет зависеть от того, насколько глубоко располагается водоносный слой. На длительность проведения работ влияет еще и твердость почвы. Абиссинский колодец своими руками из пластиковых труб обязательно должен монтироваться с использованием качественного фильтра, который исключит заиливание и обеспечит длительный срок эксплуатации сооружения. В колодец не станут попадать загрязнения, которые поступают с поверхности. Подобная скважина обеспечивает непрерывную подачу воды, объема которой будет достаточно для полива территории и для бытовых нужд. Владельцы подобных скважин утверждают, что дебет колодца составляет от 0,5 до 3 кубических метров за час.

Возможность повторного использования

Абиссинский колодец своими руками, отзывы о котором достаточно часто только положительные, при необходимости может быть демонтирован, а после установлен в другом месте. Подобные колодцы имеют не столь внушительную глубину, как обычные скважины, устанавливаемые на песок. Это указывает на то, что существует вероятность попадания растворенного железа, однако она достаточно мала. Если использовать дорогой фильтр, то такая вероятность и вовсе будет отсутствовать. Подобный колодец поднимает жидкость из слоя, который полноводен, это тоже можно считать важным положительным аспектом.

Проведение работ без использования специального оборудования

Если бурение абиссинского колодца своими руками будет производиться, то нерентабельно приобретать дорогостоящее специальное оборудование. Приглашать специалистов тоже достаточно дорого. При этом можно использовать исключительно тот инструмент, который есть в наличии. Для этого следует использовать кувалду, дрель, молоток, болгарку, газовые ключи. Для того чтобы произвести забивание трубы, понадобятся блины, позаимствованные от штанги, их вес должен быть равен пределу в 20-40 килограммов. Понадобится сварочный аппарат, а также садовый бур. Диаметр последнего должен быть равен 15 см. Следует запастись трубами, длина которых равна пределу в 3-10 метров. Их диаметр должен быть равен 0,5 дюйма. Понадобятся и метровые трубы, диаметр которых равен 3/4 дюйма. Трубу, диаметр которой равен 1 дюйму, предстоит использовать для скважины. Ее необходимо нарезать отдельными кусками, длина которых равна 1,5 метра. Данные заготовки нужно снабдить резьбой с каждой стороны.

Подготовка дополнительных составляющих

Если вами будет обустраиваться абиссинский колодец своими руками, технология проведения работ вам должна быть известна. Однако важно еще подготовить все необходимые материалы. Понадобятся болты и гайки, а также сетка галунного плетения, которая выполнена из нержавейки. Мастер должен запастись автомобильными хомутами, муфтами, последние из которых должны быть выполнены из чугуна. Их должно быть около 4. Для соединения понадобятся стальные муфты. Важно позаботиться о наличии насосной станции. Если вы самостоятельно не можете произвести нарезку труб, то в строительном магазине вам могут оказать такую услугу. Это касается и нарезки резьбы.

Особенности работы над фильтром

Фильтр для абиссинского колодца своими руками может быть выполнен элементарно. Для этого следует использовать дюймовую трубу, длина которой равна 110 сантиметров. К ней укрепляют методом сварки наконечник, который обладает конусообразным видом. Данный элемент имеет название, которое легло в основу второго названия абиссинской скважины. Данный колодец еще иногда называют иглой — именно так зовется и наконечник. Если такой составляющей нет в наличии, то конец трубы может быть сплющен с помощью кувалды.

Подготовка элементов скважины

Когда вами обустраивается скважина «абиссинский колодец» своими руками, то, используя болгарку, на обоих концах трубы нужно проделать щели таким образом, чтобы они простирались по поверхности на 80 сантиметров. Расстояние между ними должно быть равно 2 сантиметрам. Длина одной такой прорези должна быть равна 2,5 сантиметра. Важно обеспечить при этом такую же внушительную прочность трубы, которая была до момента работы с ней болгаркой. На трубу следует накрутить проволоку, а после наложить на нее сетку и укрепить хомутами, располагая их на расстоянии в 10 сантиметров друг от друга. Если перед вами стоит задача относительно того, как сделать абиссинский колодец своими руками, на этапе изготовления фильтра вы можете припаять сетку, если имеете определенные навыки работы с соответствующим оборудованием. Жители Америки достаточно часто изготавливают фильтр, предназначенный для абиссинской скважины, по технологии, которая предполагает расположение проволоки и сетки изнутри. Важно помнить о том, что припой со свинцом использовать не следует. Это исключит попадание в воду отравляющих веществ. Для манипуляции следует использовать исключительно специальный флюс, а также оловянный припой.

Особенности проведения бурильных работ

Обустройство абиссинского колодца своими руками на следующем этапе предполагает необходимость бурения грунта с использованием садового инструмента соответствующего назначения. При этом следует производить наращивание с помощью труб. Для этого заготовки, диаметр которых равен 0,5 дюйма, следует сопрячь с помощью муфт, выполненных из труб в 3/4 дюйма. При этом следует применять болты на 10. В точках крепления следует заблаговременно просверлить отверстия. Продолжать буровые работы следует до того момента, как появится влажный песок. Он должен стекать с поверхности инструмента. Проведение дальнейших бурильных работ будет бессмысленным. Обусловлено это тем, что мокрый песок станет обратно уходить в колодец.

Установка трубы с фильтром

Когда обустраивается абиссинский колодец своими руками из канализационных труб, на следующем этапе нужно произвести монтаж трубы, которая обладает фильтром, ее можно заказать у профессионала или изготовить собственными силами. Отрезки данной заготовки нужно соединить с помощью муфт, при этом важно не забывать о том, что должна быть насверлена резьба. Образованная из трубки с фильтром конструкция должна быть опущена до расположения песка, тогда как сверху на данный элемент следует накрутить муфту, выполненную из чугуна. На последнюю составляющую следует положить блины, которые были позаимствованы от штанги. Через их центральную часть пропускается ось, по которой блины станут скользить, забивая при этом трубу. Ось должна состоять из трубы, длина которой равна 1,5 метра, тогда как диаметр должен быть эквивалентен 0,5 дюйма. На конце элемента содержится болт.

Помимо того, что готовый колодец не занимает много места, он еще и совершенно не портит внешнего вида какого бы то ни было участка. Если есть желание, то конструкцию можно декорировать навесом. Специалисты рекомендуют соорудить вокруг помост из бетона.

С каждым ударом по трубе она должна погружаться на некоторое количество сантиметров. Когда 0,5 метра до уровня песка удастся преодолеть, можно налить в трубу некоторый объем воды. Если жидкость исчезнет, это указывает на то, что песок ее принял. Водоносный слой способен впитывать воду с такой же скоростью, как и отдавать ее.

Прокачка скважины

После того как будет смонтирован обратный клапан, можно установить насосную станцию. При этом следует заменить трубы на основе ПНД. Мастер должен следить за тем, чтобы вся конструкция обладала совершенной герметичностью. В насосную станцию необходимо будет залить воду, тогда как кусок шланга должен быть сопряжен с выходным отверстием. На следующем этапе насос может быть запущен мастером. Из скважины должен первоначально выходить только лишь воздух, потом начнет появляться вода, однако первоначально она будет грязной. Это соответствует правилам, беспокоиться об этом не нужно. Далее появится чистая вода — в ее качестве можно будет убедиться, просто вскипятив жидкость.

В заключение

Рядом с местом водозабора не должно оказаться навозных ям и сточных канав, об этом необходимо позаботиться еще до момента начала работ. Площадка из бетона, которая сооружается вокруг конструкции, должна будет обеспечить отток дождевой и талой воды в межсезонье. Вообще же сделать абиссинский колодец или скважину на участке можно не только функциональным дополнением, но и настоящим произведением искусства.

Водоснабжение загородных участков — довольно сложный вопрос, который необходимо решать самостоятельно. Традиционно для питья, бытовых нужд и полива выкапывают классический колодец или бурят скважину. Но каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки.

Существует третий способ, который сочетает в себе характеристики первых двух, — это абиссинский колодец.

Условия для создания абиссинского колодца

Абиссинский колодец представляет собой неглубокую скважину, в которой вода подается за счет работы насоса. История этого источника воды начинается с XIX столетия.

Изобретение принадлежит американцам, но распространение и свое название получило благодаря англичанам. Широко использовалось британцами в Абиссинии, ныне Эфиопии.

Колодец добывает воду из песчаных слоев почвы. Абиссинский отличается от классического колодца не только своим устройством и внешним обликом, но и особо чистой водой. В такую конструкцию не попадут сточные, талые воды и любого рода загрязнения.

Обустроить такой колодец можно не везде, поэтому рекомендуется расспросить соседей об особенностях почвы в вашей местности.

Глубина залегания колодца не должна превышать 9 метров, поэтому на этих слоях должен быть источник воды. Более глубокое расположение не позволит использовать ручной насос, либо устройство придется углублять.

Правильно выбираем глубину для колодца

Для создания скважины-иглы требуется, чтобы почва была песчаной. Вода будет легко добываться из такого грунта. Если же почва каменистая, то без специального оборудования не обойтись. Но в этом случае целесообразно бурить уже полноценную скважину.

Как сделать конструкцию своими руками?

Для создания колодца необходимо использовать трубу диаметром в 1-1,5 дюйма. Допускается в качестве материала изделия из пластика или металла. Нарезается трубопровод на отдельные части от 1 до 2 метров.

Погружение конструкции будет происходить постепенно, поэтому соединяем отдельные элементы в процессе. Для стыковки частей используют резьбовое соединение. Закрепляют его герметиком. Необходимо уделить особое внимание прочности соединения, в обратном случае это может привести к поломке всего колодца.

Показано, как делается фильтр

Нижняя часть трубопровода оснащается и иглой. Фильтрующий элемент позволяет избавить колодец от заиливания, а также делает поступающую воду очищенной. Окончание в форме иглы необходимо для лучшего продвижения конструкции в грунте.

Для создания фильтра на одном из концов трубы проделываются небольшие отверстия в шахматном порядке. Для фильтра используется сетка из нержавеющей стали, которую соединяем с помощью припайки. Соорудить сетку можно самостоятельно, для этого понадобится проволока.

После установки фильтра приваривается наконечник. Подбирать иглу рекомендуется большего диаметра, чем трубопровод, чтобы облегчить продвижение всей конструкции. Для припоя необходимо использовать олово, другие материалы не допустимы.

При использовании пластиковых материалов соединение осуществляется путем вплавливания. Отверстия делаются ножовкой.

Комплект для абиссинского колодца довольно легко собрать своими руками. Это позволит сэкономить средства, а также учесть все индивидуальные нюансы при монтажных работах.

Для создания колодца необходимо придерживаться основных правил и последовательно выполнять работу. Прежде всего, выбирают оптимальное место для будущего сооружения. Делается разметка участка. На месте выбирается земля в объеме одного кубического метра.

Верхняя часть скважины пробивается садовым буром. Он используется для того, чтобы снять верхний слой земли.

Затем начинается установка трубопровода с помощью пробивания чугунной бабой или бурения грунта. Устанавливается конструкция по центру ямы. По мере прохождения слоев грунта добавляются отрезки труб.

Когда будет достигнут водоносный уровень, процедура вбивания завершается. Стоит дополнительно очистить фильтрующий элемент. Осуществляется эта процедура напором воды.

На завершающем этапе устанавливается ручной насос и с помощью его выкачивается первая порция мутной воды до появления прозрачной жидкости. Пространство вокруг колодца-скважины бетонируется. Из приведённой выше информации, как сделать абиссинский колодец видно, что осуществить такую работу возможно собственными силами с минимальным числом помощников.

Опыт владельцев

Абиссинский колодец привлекает большинство хозяев загородных участков.

Основные преимущества сооружения заключаются в следующем:

• простота монтажа и бурения — для создания скважины не требуется привлекать профессиональных работников и специфическое дорогостоящее оборудование;
• экономичный проект — значительно сокращает расходы в сравнении с бурением полноценной скважины или рытья колодца;
• возможность устанавливать колодец в подвале дома;
• занимает минимум места на участке;
• обеспечивает чистой питьевой водой, в конструкцию колодца исключена возможность попадания сточных и талых вод.

Абиссинский колодец, по отзывам владельцев — это быстрый и надежный способ получения доступа к питьевой воде на участке. Бюджетность этого варианта привлекает все больше хозяев.

Однако, при отсутствии информации о типе грунта люди сталкиваются с серьезной проблемой. Она заключается в том, что при пробивании грунта источник воды так и не достигается.

Чтобы не потратить время и силы необходимо заблаговременно получить информацию у соседей или геологических служб.

Процесс создания абиссинского колодца глубиной 11 метров показан на видео ниже. Обязательно его посмотрите.

Надеемся, что материал статьи был вам полезен. Если не сложно – поделитесь ею со своими друзьями в социальных сетях. Для этого нужно нажать кнопки, расположенные ниже. Также приглашаем вас вступить в нашу группу ВК.

Хорошего вам дня!

Абиссинские колодцы были изобретены примерно два столетия тому назад и до сих пор пользуются популярностью. Основное преимущество такого колодца – чистая вода без избытка минералов, не загрязнённая сточными водами, спорами и верховодкой. Давайте узнаем, как организовать его на участке своими руками.

Понятие и устройство абиссинского колодца

Схематическое изображение общего вида и конструктивных деталей абиссинского колодца

Абиссинский колодец представляет собой так называемую скважину-иглу, заглублённую в землю без обсадной трубы. При профессиональном обустройстве колодцев подобные скважины практически не используют из-за сложности их бурения на значительную глубину. Но в том случае, когда колодец достигает только первого водоносного слоя, скважина-игла считается оптимальным вариантом благодаря своей низкой стоимости, простоте выполнения и эффективности.

Абиссинские колодцы иногда также называют трубчатыми или забивными колодцами. Все эти термины являются синонимами и обозначают один и тот же тип конструкции.

Абиссинский колодец состоит из следующих конструктивных элементов:

• наконечника – металлического острия, которое производится из закалённой стали;
• фильтра;
• приёмного клапана;
• магистрали, предназначенной для вывода воды на поверхность. Магистраль чаще всего включает в себя несколько труб;
• соединительных муфт;
• резиновых уплотнителей;
• поршневого насоса ручного типа;
• бетонных колец.

Принцип работы абиссинского колодца достаточно прост. Для получения воды землю прокалывают специальной трубой до уровня расположения первого водоносного слоя. Диаметр такой трубы составляет 1 дюйм, а для облегчения вбивания её в землю труба оснащена острым наконечником. При устройстве скважины-иглы нет необходимости использовать трубы большего диаметра, показателя в 1-1,5 дюйма вполне достаточно
.

После заглубления трубы в грунт, к ней прикрепляют самовсасывающий насос, который работает по принципу вакуума. Если одна скважина не даёт достаточного количества воды, рядом с ней создают ещё одну такую же.

Плюсы и минусы скважины-иглы

Скважина-игла занимает совсем мало места на приусадебном участке

У забивных колодцев есть множество положительных характеристик:

1. Такие конструкции просты в установке, не составит труда сделать их своими руками.
2. Абиссинские колодцы не занимают много места и могут расположиться даже на небольшом участке.
3. Вбить или пробурить скважину можно без использования специальной техники.
4. Насос для скважины можно установить не только под открытым небом, но и в помещении, где он будет лучше защищён от негативных погодных факторов.
5. Забивные колодцы делаются довольно быстро, весь процесс занимает не больше суток.
6. Длительный срок эксплуатации конструкции – ещё одно из её преимуществ.
7. Абиссинский колодец позволяет получать чистую воду, не засорённую стоками и прочими загрязнениями.
8. Подача воды из скважины осуществляется непрерывно.
9. Неоспоримым преимуществом колодца является его дешевизна.
10. Ещё один плюс заключается в том, что при необходимости колодец можно демонтировать и перенести на другое место.

Подобная конструкция не лишена недостатков, среди которых можно выделить такие:

1. Диаметр скважины-иглы очень мал, значит, оснастить её погружным насосом не представляется возможным.
2. Если вода залегает на значительной глубине, её подъём на поверхность затрудняется из-за повышенного давления. В подобном случае вакуумный насос может быть неэффективным.
3. При вбивании иглы есть риск неправильно рассчитать глубину расположения водоносного слоя.
4. Иногда на пути скважины попадается твёрдый предмет, который невозможно обойти или пробить, к примеру, крупный камень или сгусток плотной глины.

Что нужно учитывать при создании колодца

К сожалению, обустроить абиссинский колодец можно не на любом участке
. Причина тому в некоторых ограничениях, касающихся глубины водоносного слоя, типа грунта, количества воды и её качества. Разберёмся с этим более подробно:

1. Абиссинский колодец бурят до первого водоносного слоя, но глубина его залегания не должна превышать 8 м
   . Если вода находится глубже, поднять её наверх без мощного насоса будет затруднительно, а скважину-иглу можно оборудовать только ручным поршневым насосом. Чтобы понять, насколько глубоко проходит водоносный слой, возьмите 15-метровую верёвку с грузом и проверьте несколько колодцев, расположенных по соседству.
2. Не менее важным фактором является состав почвы на участке
   . Пробурить скважину в мягком и лёгком песчаном грунте не составит никакого труда, тогда как на тяжёлую глинистую почву придётся потратить больше усилий. Если же земля на участке каменистая и содержит множество крупных валунов, возможно, от создания абиссинского колодца лучше вообще отказаться.
3. При обустройстве скважины-иглы следует обратить внимание и на то, соответствует ли вода санитарным нормам
   . Дело в том, что в верхний водоносный слой часто попадают различные загрязнения, источниками которых являются соседские выгребные ямы, поля, насыщенные нитратами и пестицидами, расположенные поблизости заводы и фабрики и т.п. Наиболее уязвимым становится водоносный горизонт, расположенный на глубине до 15 м. Качество воды следует проверить ещё до начала бурения скважины, а для этого образцы жидкости можно взять из соседних колодцев. Воду нужно сдать на химический и бактериологический анализы, причём делать это лучше в конце весны, когда грунт насыщен максимальным количеством удобрений.
4. Ещё один параметр, который стоит принимать во внимание – это дебит скважины
   . Дебит – это предельный объём воды, который можно получить из скважины за 1 час. При обустройстве абиссинского колодца этот показатель будет зависеть от насыщенности водоносного горизонта. Забивная скважина способна давать от 0,5 до 4 м³ воды в час, и если кто-то поблизости уже имеет на своём участке абиссинский колодец, лучше выяснить, на какой объём воды можно рассчитывать.

Сбор фильтр-иглы

Фильтр-иглу для забивной скважины можно сделать из металлической либо пластиковой трубы диаметром от 1 до 1,5 дюймов. Выбранную трубу нарезают на отдельные фрагменты длиной по 1-2 м. В процессе забивания колодца трубу постепенно наращивают с использованием резьбовых соединений. Чтобы уплотнить места стыков, используют льняную паклю, силиконовый герметик, масляную краску или любой другой подходящий материал. Нередко для уплотнения применяют специальные муфты.

Места соединения труб должны быть надёжно зафиксированы и изолированы, поскольку от их герметичности напрямую зависит работоспособность абиссинского колодца.

Чтобы труба лучше проникала в почву, её конец нужно оснастить фильтр-иглой. Такая игла не только поможет трубе легче войти в землю, она также защитит колодец от ила и обеспечит чистоту подаваемой воды. Иглу желательно делать из того же материала, из которого выполнена сама труба.

Рассмотрим подробнее этапы создания металлической фильтр-иглы:

1. Возьмите металлическую трубу и проделайте в ней отверстия диаметром от 5 до 8 мм. Отверстия должны быть расположены в шахматном порядке.

   Выберите трубу подходящего диаметра и просверлите в ней отверстия

2. Поверх отверстий припаяйте нержавеющую сетку, которая будет служить фильтром.

   Поверх перфорации прикрепите сетку

3. К концу трубы приделайте острый наконечник, по диаметру чуть больший, чем сама труба. Эта разница в размерах нужна для того, чтобы труба свободно проникала в почву вслед за наконечником
   .

   Припаяйте к концу трубы острый наконечник

Припаивать все металлические детали желательно только чистым оловом без примеси свинца. Свинец отравляет воду и делает её опасной для здоровья.

Фильтр-игла для абиссинской скважины из пластиковой трубы делается следующим образом:

1. Подготовьте армированную полипропиленовую трубу диаметром 1-1,5 дюйма.
2. Вставьте внутрь трубы сетку, которая будет играть роль фильтра. Чтобы сетка держалась надёжно, зафиксируйте её методом вплавления.
3. Сделайте на трубе перфорацию, прорезав щели ножовкой по металлу.

Создать фильтр-иглу своими руками несложно, тем более что все необходимые материалы и инструменты продаются в строительных магазинах. Но если вы хотите упростить себе задачу, купите готовый комплект для абиссинской скважины.

Технология создания скважины

Абиссинский колодец обустраивают двумя способами: забивкой или бурением скважины. Для осуществления первого метода применяют так называемую забивную бабу, а в процессе работы в трубу периодически льют воду. В тот момент, когда вода резко уйдёт в грунт, трубу вкапывают ещё на 50 см, а затем монтируют насос. Забивной способ хорош в том случае, когда вы создаёте колодец самостоятельно, но метод этот не лишён недостатков. Во-первых, если на пути трубы попадётся валун, игла может полностью испортиться. Во-вторых, при забивании колодца можно пропустить водоносный слой.

Второй способ, предполагающий бурение скважины, требует помощи мастеров и привлечения специального оборудования, зато при осуществлении этого метода вы гарантировано найдёте воду в колодце.

Забивать скважину-иглу можно несколькими способами:

1. При помощи скользящей бабки и подбабка – специальной детали, которая плотно охватывает трубу и не соскальзывает вниз. В процессе забивания иглы рабочий поднимает бабку и с силой опускает её вниз, на подбабок. Деталь постепенно перемещают вверх по трубе и работают таким же способом до тех пор, пока не будет найден водоносный слой.
2. Второй метод создания абиссинского колодца – забивка торцевой бабкой с заглушкой. В подобном случае удар приходится на верхнюю часть трубы, заглушка же устанавливается на торце для того, чтобы обезопасить резьбу от повреждения. Этот способ хорош тем, что позволяет использовать максимальную силу удара.
   
3. Забивать скважину можно и при помощи штанги. В этом случае нет опасности согнуть трубу, а сам процесс происходит легче и быстрее
   . Забивную штангу можно сделать из шестигранника или круглого прута. Отдельные части прутков скручивают между собой с помощью резьбового соединения. Чтобы после окончания работы штангу можно было извлечь из земли, длина её должна быть большей, чем глубина залегания водоносного слоя.

Забивание абиссинского колодца своими руками: порядок работ

1. Перед началом процесса определите глубину залегания водоносного слоя. Для этого пройдите по соседним дворам и посмотрите, на каком уровне находится вода в близлежащих колодцах. Если колодцев поблизости нет, можно сделать так называемую разведочную скважину на свободном участке земли.

   Перед началом забивки колодца определите глубину водоносного слоя

2. На выбранном месте выройте яму глубиной примерно в 1 м. Если колодец будет находиться в подвале дома, то яму можно и не выкапывать. Затем при помощи садового бура выньте из скважины верхний слой грунта.

   Перед бурением скважины выкопайте яму глубиной до 1 м

3. Забивайте в землю трубу одним из выбранных способов или используйте бур. Постепенно наращивайте основную трубу дополнительными отрезками, чтобы достичь нужной глубины забивания.

   Для создания колодца проще всего использовать ручной бур

4. Как только скважина дойдёт до водоносного слоя, пустите через неё воду под высоким давлением, чтобы промыть фильтр от земли. После этого установите в колодец поршневой насос и удалите всю мутную воду.

   Абиссинский колодец нужно промывать, пока вода не станет чистой

5. Чтобы в колодец не попадали стоки, осадки и прочие загрязнения, забетонируйте пространство вокруг него цементным раствором. Если нужно, вы также можете подключить абиссинскую скважину к системе водоснабжения дома.

   Забетонируйте или закройте камнями площадку вокруг скважины-иглы

Для создания скважины-иглы можно использовать ручной самодельный бур, работать с ним будет проще и быстрее, чем забивать скважину штангой или бабкой.
Ширина бура должна быть такой же, каким будет диаметр будущей скважины. В процессе работы бур постепенно наращивают дополнительными штангами, соединяя их между собой муфтами. На верхний конец штанги прикрепляют ворот и начинают бурение.

По мере продвижения вглубь почвы, бур периодически поднимают, чтобы очистить его от набранной породы. Если абиссинская скважина имеет значительную глубину, для извлечения бура пользуются лебёдкой.

Видео: создание абиссинского колодца своими руками:

Создать абиссинский колодец своими руками несложно, а сам процесс не займёт много времени. Пробурить или забить скважину на своём участке можно всего за один день, зато после этого вы будете всегда пользоваться чистой водой.

Удаленного участка дома, то практически всегда упоминают рытье колодца или обычной скважины.

И действительно, скважины на песок или колодцы – это простейшие и самые надежные способы добыть воду на участке. Они долговечны, функциональны и довольно удобны. Однако и трудоемкость во время их установки или обслуживания тоже нельзя игнорировать.

А между тем есть еще один способ – бурение абиссинской скважины. Причем проделать этот процесс можно полностью своими руками.

1
Технология создания абиссинской скважины

Абиссинская скважина была изобретена во время колонизации Африки. Тогда английские войска смогли оттеснить туземцев именно благодаря этому прекрасному изобретению. Ведь для бурения такой скважины достаточно иметь металлические трубы и сделать примитивный забивной бур.

Все остальное собирается в процессе работы. А сам процесс выполняется полностью своими руками и за довольно короткий промежуток времени.

Если принимать во внимание отзывы от пользователей абиссинских скважин, то создание такого источника занимает от 3 до 10 часов, в зависимости от типа грунта, особенностей водоносного слоя и т.д.

Сама по себе абиссинская скважина – это малогабаритный источник воды, что добывает ее в верхних грунтовых слоях.
Для оборудования абиссинской скважины или колодца, как ее называют в народе, надо убедиться в том, что водоносные слои грунта у вас находятся на глубине до 8 метров.

Если они располагаются глубже, то приступать к работе тоже можно, однако без специальной техники вам, скорее всего, уже будет не обойтись.

Для работы используют подручные инструменты. Вам не потребуется , прямой доступ к воде или что-то подобное. В этом и заключается особенность абиссинских колодцев. Они очень мобильны и автономны.

Нужно просто забить специально собранные трубы в землю на глубину 8-10 метров. Трубы собирают секциями, с помощью резьбовых фитингов. Самой нижней секцией трубы будет специальный фильтровальный отрезок с иглой.

Игла – это конусообразный наконечник на трубе. Он очень прочный и предназначается непосредственно для забивания тела скважины в землю. Так как в верхних слоях грунта в основном находится песок и другие мягкие породы, то проблем за забиванием у вас возникнуть не должно.

После иглы идет фильтровальная труба. Это отрезок трубы длиной в 1-1,5 м, в котором вырезано множество отверстий. Как правило, делают по одному отверстию на каждую сторону трубы с шагом в 3-4 см.

Трубу обматывают проволокой и сеткой, создавая специальный фильтр. Фильтр вполне реально сделать своими руками и всего за несколько десятков минут.

Принцип работы абиссинских скважин очень прост. Забитый на нужный уровень стояк, попадает на водоносные слои песка. Они, как правило, располагаются на уровне 6-8 метров под землей.

Что значит, что водоносный слой будет выходить точно на фильтр. Так как песок прекрасно проводит воду, то уже через несколько минут труба начнет ею заполняться.

При появлении жидкости в скважине работу можно прекратить и приступить к ее . В большинстве случаев после качественной промывки труб остается только подождать в течение суток, пока вода самостоятельно не очистится и скважина не начнет давать чистую воду.

В это время можно сделать специальную помпу или забетонировать участок вокруг выхода скважины. Затем остается только присоединить откачивающий механизм и пользоваться этим чудом техники в свое удовольствие.

1.1
Преимущества абиссинских скважин

Как вы уже понимаете, абиссинские скважины имеют массу преимуществ над более традиционными источниками. Всех их перечислить очень сложно, но главные отметить все-таки следует.

Рассмотрим основные плюсы и минусы таких источников.

Основные плюсы:

• Скважину можно сделать своими руками;
• Работа занимает немного времени;
• Отсутствие жесткой необходимости использования специальных инструментов;
• Практичность;
• Мобильность;
• Возможность работать в любых условиях;
• Хороший дебет;
• Отсутствие проблем с перетеканием жидкости, заиливанием и т.д;
• Простота в обслуживании;
• Занимает мало места.

Как видим, не зря эти скважины так популярны в наших краях. Их очень легко собирать. Сделать все инструменты и пробурить дыру можно своими руками. Причем на работу уйдет меньше дня.

Если вы вдруг наткнулись на крупный булыжник или слой гальки – не беда. Ведь в любой момент иглу можно вынуть и попытать счастья где-то еще.

В готовом виде абиссинский колодец занимает очень мало места. При этом к нему можно подсоединить как обычную помпу, так и любой насос. Причем поверхностные насосы здесь тоже пригодятся, так как глубина залегания водоносного слоя редко будет ниже 8 метров.

Основные минусы:

Минусов у абиссинских колодцев намного меньше, но и они есть. Впрочем, минусами их считают те, кто не понимает самого предназначения выполняемых работ. Конечно, с водоснабжение крупной семьи и их бытовых нужд такая скважина вряд ли справится, но ведь этого от нее и не требуется.

Стоит понимать, что абиссинский колодец – это скорее вспомогательный элемент системы водоснабжения
. Он даст вам питьевую и бытовую воду в достаточных количествах. Но для полного снабжения крупных объектов не предназначается.

Андрей, 38 лет, г. Кострома:

В свое время очень заинтересовался этой технологией. Мне нужно было сделать водоснабжение для дачи и с минимальными затратами. Подкупила возможность завершить работу своими руками. Проделал все по технологии и справился с другом за 11 часов. Результатом полностью доволен.

Валентин, 27 лет, г. Алтай:

У меня стоит две абиссинских скважины на участке. И обе я забивал своими руками. Очень полезная вещь, скажу я вам. При минимальных трудозатратах выдает приличный дебет, качественную воду, да еще и в обслуживании практически не нуждается. Идеальный выбор для дачного водоснабжения.

Константин, 58 лет, г. Астрахань:

Пару лет назад заказывал у ребят такую скважину. Послушал отзывы от соседей и понял, что она мне нужна. У меня на участке рабочим пришлось попотеть, так как грунт неоднородный. Дважды натыкались на крупный булыжник. Во второй раз даже погнули трубу. Благо, сделать новую можно своими руками и всего за пару десятков минут. А потому с работой они справились еще дотемна. Скважина же меня с тех пор ни разу не подводила.

2
Подбор трубы для скважины и этапы монтажа

Перед тем как начать непосредственно работу, надо подобрать трубы, что будут составлять тело забивной иглы. Стоит понимать, что эта игла остается в отверстии постоянно, и выполняет функции обсадной конструкции. Поэтому она должна быть не только прочной и надежной, но также и пригодной для постоянного контакта с жидкостью.

Из современных труб чаще всего пользуются старым добрым металлом и полимерами. Металл может быть оцинкованным, он лучше противостоит коррозии, хорошо выдерживает влияние микроорганизмов. Однако со временем, все равно потеряет свои свойства.

Плюс металл очень прочен и повредить такую трубу чрезвычайно сложно. Наконечники иглы практически всегда делают металлическими.

Из полимерных материалов для труб лучше всего подходит армированный толстостенный полипропилен и полиэтилен низкого давления. И тот и другой материал достаточно прочен, а также обладает прекрасными антикоррозионными характеристиками.

Что же до конкретных параметров трубы, то в работе используют дюймовые образцы. Толщина стенок у металлических изделий может быть любой, а вот пластиковые трубы используются только толстостенными, с толщиной от 5 мм.

Как вы уже поняли, нижняя секция трубы будет фильтровальной. Ее обрабатывают сверлом, затем обматывают проволокой. Дальше идет мембрана, сетчатый фильтр или что-то подобное. Затем все это еще раз крепко обвязывают проволокой.

Саму трубу соединяют с помощью резьбовых фитингов. Возможно использование и сварки, однако это добавляет определенных неудобств. Качество соединений, конечно же, будет очень высоким, но не будете же вы резать трубы каждый раз, когда что-то пойдет не так.

Теперь рассмотрим непосредственно рабочий алгоритм, по которому абиссинские скважины монтируют.

2.1
Бурение абиссинской скважины подручными инструментами (видео)

Водоснабжение загородных домов и дач остается серьезной проблемой: тянуть трубу от магистрали, если таковая еще окажется в пределах доступности, сложно и дорого. ? Нужно вынуть никак не меньше 10 кубов грунта, и не снять с поверхности, а поднять из глубины. И еще нужно разрешение, добиться которого совсем не просто; вдобавок – при нынешней экологии питьевую воду наверняка даст только двухшатровый колодец, довольно сложный по устройству. Но некоторое время тому назад Россия переоткрыла: можно забить абиссинский колодец своими руками. Это решает сразу все проблемы с водой, и настолько эффективно, что некоторым просто не верится.

Немного истории

В эпоху колониальных войн, во время абиссинской операции (1867-68 гг; ныне Абиссиния – Эфиопия) англичане в массовом порядке применили для водоснабжения войск буровой снаряд Нортона (см. рис. внизу). Это позволило колонизаторам продвинуться вглубь пустыни и оттеснить отряды аборигенов в места абсолютно безводные, что и определило исход кампании. Слух об «абиссинских колодцах» прошел по всему миру, и даже сами англичане перестали называть его нортоновским.

Примечания:

1. Авторство Нортона на его бур оспаривал немец Шитц, также известный горный инженер. Успеха не добился, но в литературе можно найти указания, будто абиссинский колодец забивают буровым снарядом Шитца. Это неверно; снаряд Шитца используется в профессиональном бурении для других целей.
2. К рисунку (внизу):
   
   при самостоятельном изготовлении в фильтр превращают первую буровую штангу, насверлив в ней отверстий 5-10 мм. Наконечник-копье может быть кованым или сварным, но обязательно шире штанги на 20-60 мм. Чем шире копье, тем медленнее проходка, но легче извлечь застрявший бур. Клапан необходим при вершинном всасывающем насосе для исключения потери вакуума. В скважине с погружным насосом клапан не нужен.

Лет через 20 абиссинский колодец был испытан в России. В Царском Селе неквалифицированными рабочими наугад было забито 5 скважин; 3 из них дали питьевую воду по 1-1,5 ведра в минуту. Водоносный пласт был достигнут на глубине от 2 до 5 сажень (4-10 м). Скорость проходки составила от 3 до 5 футов за 5 минут. Два раза бур застревал в известняке, на его извлечение каждый раз требовалось около получаса.

По отзывам наших современников, достоинства абиссинского колодца от изменения условий жизни ничуть не ухудшились. При подготовке данной работы было изучено около 3000 отзывов. Анонимных, явно клеветнических и пасквильных обнаружено было не более 10; адекватная же реакция единодушна: рытье обычного колодца оправдано только в одном случае – там, где по геологическим особенностям невозможен абиссинский колодец! Дело в том, что дебит колодца зависит в основном от насыщенности пласта водой, его проницаемости и внутреннего напора в пласте, а от диаметра колодца почти не зависит.

Чем он хорош?

Достоинства абиссинского колодца столь высоки, что просто перечислить их мало, нужно описать подробнее.

Дешевизна

Цена абиссинского колодца под ключ в средней полосе не превышает 25 000 руб. (при средней в 14 000 руб.), плюс водоподъемное оборудование обойдется где-то в 5000-9000. Одно лишь рытье обычного шахтного колодца выйдет не менее чем в 35 000-40 000 руб, а на устройство двойного шатра с навершием придется выложить как минимум еще столько же.

Примечание:

двойной шатер – это не будка над колодцем, она навершие, сруб. Двойной шатер – это тип водозаборного устройства, он в самом низу колодца.

При самостоятельной забивке абиссинского колодца новые специальные материалы и оборудование обойдутся примерно в 8000-10 000 руб
. Абиссинская скважина не требовательна к их качеству, и все для нее необходимое можно сделать самому из подручного металлохлама бесплатно. Но уж наломаться в таком случае придется, и некоторых непредвиденных расходов не избежать: аппетит от бурения возбуждается зверский, а когда манерка, наконец-то, булькнет (см. ниже) даже непьющему хочется жахнуть стаканчик. Не воды.

Скорость и простота проходки

Для проходки скважины-иглы не нужна буровая вышка, можно обойтись даже без треноги. Не нужен и привод для бура, буровой раствор, и шурф под проходку не нужно забивать.

Глубина залегания водоносных пластов в средней полосе РФ колеблется от 2 до 15 м. Каких-либо высокопрофессиональных тонкостей для ударно-канатного бурения знать не нужно, и два крепких мужика в 95% случаев добуриваются до воды за день, а то и за два часа.

Если бур застрял или скважина оказалась пустой, извлечь буровую колонну со снарядом также несложно – ее просто выдирают из земли автомобильным домкратом, уперев его в подбабок, см. ниже. Иногда, в напичканном валунами моренном грунте, колонну приходится обстукивать с разных сторон кувалдой, пока не расшатается.

Экологичность

Правильно забитая скважина на песок (также ниже, соотв. раздел) вследствие отсутствия обсадной трубы исключает проникновение верховодок (талых и паводковых вод) к водозабору. В окрестностях мегаполиса из абиссинского колодца вполне реально получить воду, по качеству не уступающую артезианской.

Санитария

По той же причине абиссинский колодец менее требователен к санитарным условиям на поверхности. Его можно забить прямо из подвала дома! В таком случае работа еще упрощается и удешевляется: зимой колодец никак не может замерзнуть, так что приямок делать не нужно.

Долговечность

Многие из забитых англичанами в Абиссинии колодцев исправно дают воду по сей день без какого-либо ухода. Срок службы абиссинского колодца в 30 лет – далеко не предел. Фактически, абиссинский колодец дает воду до тех пор, пока она есть в пласте.

И самое-самое главное

Для устройства абиссинского колодца не нужно АБСОЛЮТНО НИКАКИХ разрешений, регистраций, лицензий и т.п. Именно так, как вы прочитали, зрение вас не обманывает.

Закон о недрах РФ совершенно однозначен: граждане на своей земле имеют право добычи полезных ископаемых открытым способом с глубины до 5 м и ПРОХОДКИ СКВАЖИН НА ВОДУ ДО ПЕРВОГО ВОДОНОСНОГО ПЛАСТА, т.е. не артезианских. Хотите – верьте, хотите – проверьте, но в России все-таки можно сделать что-то нужное и полезное без разрешений-оформлений-инстанций.

Примечание:

но забивать абиссинский колодец без опаски можно только в РФ. В большинстве бывших союзных республик он также не запрещен, однако в НАЛОГОВОМ законодательстве тихонько прописан налог на пользование природными ресурсами. На Украине, к примеру, даже за ветер берут, если ветряк на хозяйстве увидят. И за колодец платить придется регулярно, пока колонна со снарядом не извлечена, скважина не затампонирована по всем правилам, и ее вывод из эксплуатации не оформлен документально надлежащим образом.

Что он такое?

Абиссинский колодец – не что иное, как скважина-игла, т.е. буровая колонна просто в земле, без обсадной трубы. Проходят скважину-иглу способом ударного бурения. В профессиональном бурении такие скважины забивают крайне редко, т.к. с более-менее значительной глубины извлечь штангу со снарядом невозможно, а глубина проходки не превышает нескольких десятков метров.

Однако при бурении до первого водоносного пласта (геологи и горняки говорят – «скважина на песок») скважина-игла бьет все рекорды по простоте, дешевизне и эффективности. Поэтому в профессиональной речи скважина-игла и абиссинская скважина стали синонимами. Можно встретить еще выражения «трубчатый колодец», «забивной колодец»; это все та же абиссинская скважина на песок, точнее – на первую воду.

Как он устроен?

Устройство абиссинского колодца очень просто, см. рис справа. Обозначения:

1. верхний хомут с осями для шкивов;
2. шкив;
3. канат;
4. бетонная армированная баба;
5. нижний хомут-подбабок;
6. буровая колонна;
7. буровой снаряд Нортона.

Как бурить?

Бурение на песок возможно как разведочное, так и уверенное. В первом случае имеет смысл приобрести заводского изготовления комплект оборудования, это 6000-8000 руб, см. рис. справа ниже. Смысл в том, что бур с колонной могут быть извлечены из скважины и использованы многократно. Оказалась скважина пустой – пробуем в другом месте.

Если же, допустим, на соседнем участке метрах в 20-50 уже есть действующий колодец, то для одноразовой проходки оборудование можно изготовить самому из подручных средств. Основные его особенности будут описаны далее.

Собственно же ударно-канатное бурение буром Нортона тяжеловато, но элементарно просто:

• Снаряд устанавливают в приямок, или подвешивают на треноге, или просто забивают в землю кувалдой.
• Вставляют первую штангу, надевают на нее по очереди подбабок, бабу и верхний хомут. Хомуты на штанге затягивают намертво.
• Продевают канаты в шкивы, тянут бабу до верха, канаты отпускают, и так раз за разом.
• По мере углубления колонны переставляют хомуты и наращивают колонну следующими штангами.

Чем бурить?

Как уже указано, комплект оборудования для проходки скважины-иглы можно сделать самому, лишь бы на хозяйстве нашлось полтора десятка метров труб калибром не менее 80 мм, если предполагается использовать погружной насос. Калибр бытовых погружных насосов не бывает менее 76 мм (3 дюйма).

Если есть уверенность, что воду нужно поднимать не более чем на 7 м (см. далее), можно поставить вершинный вакуумный насос. Тогда можно обойтись любыми трубами, лишь бы не погнулись при проходке.

Об устройстве бурового снаряда также сказано выше, поэтому остановимся на буровой колонне и составляющих ее буровых штангах. Здесь и далее для краткости и ясности, когда речь пойдет о диаметре трубы, имеется в виду ее наружный диаметр. Если же говорится о калибре трубы, то подразумевается ее диаметр внутренний. Но для опускаемых в трубу устройств калибром будет их наружный диаметр.

В профессиональном бурении, и в заводских комплектах штанги соединяются специальными муфтами, допускающими сборку-разборку колонны. Для одноразовой проходки в качестве муфт можно использовать обрезки трубы большего калибра, приваренные к штангам юбкой. Штанги в колонну нужно собирать ЮБКОЙ ВВЕРХ, как на рисунке. Иначе юбка может за что-то зацепиться, или в зазор набьется грунт. Тогда проходка пойдет медленнее и тяжелее, а возможно также и разъединение колонны. В таком случае ее придется оставить в земле и делать новый бур со штангами.

Поэтому проходка абиссинской скважины самодельным оборудованием может быть рекомендована лишь при полной уверенности, что вода есть.

Где бурить?

А как получить такую уверенность? Не ходить же с лозой или «магической рамкой»? Лозоходство, между прочим, не миф, хотя полного научного объяснения пока не получило. Силовой электрокабель на глубине 0,7 м в чистом поле находят 8 из 10 человек, впервые взявших рамку в руки. Автор этих строк дважды находил рамкой место пробоя электропроводки в стене. Но для поисков воды необходим особый природный дар и большой опыт, так что обратимся к способам более доступным.

Где бывает вода?

Лучший индикатор наличия воды – известные ее источники: колодцы, родники, ключи или ключевые пруды, бочаги. Если такие есть на полкилометра в округе, то на 80% с водой будете и вы. Но река – не показатель; ее русло на этом участке может быть транзитным.

Менее надежный показатель – растительность. Хорошими индикаторами наличия подпочвенной влаги являются растения влаголюбивые и с глубоко идущими корнями: тростник, крапива, лопух, хмель, мать-и-мачеха. Высматривать их нужно по ложбинкам в сухое время года; желательно – ниже по общему уклону местности.

Сколько бурить?

Глубину залегания водоносного пласта в данном конкретном месте определяют барометром-анероидом. Его 760 мм. рт. ст. или 1,05 МПа соответствуют 10,3 м водяного столба. Поясним на примере.

Допустим, неподалеку есть колодец с водой на глубине 5 м. Анероид возле него у земли показал 755 мм, а у вас во дворе – 753 мм. Атмосферное давление с высотой меняется нелинейно, но при его изменении в небольших пределах можно считать 1 мм. рт. ст. равным 1 м вод. ст. Тогда вы от колодца к себе поднялись на 2 м, а до воды у вас 7 м от уровня грунта. Это с избытком по глубине, т.к. водоносные горизонты в общем-то следуют складкам местности.

Если на задворках валяются 2-3 газовых трубы, то можно попытаться добуриться до воды самому: совершенно безнапорных водоносных пластов не бывает, плюс запас по уровню залегания, так что высота подъема вряд ли превысит 7 м. Значит, также можно будет обойтись дешевым вершинным насосом.

Где нельзя бурить?

Забивать скважины на песок запрещено на склонах оврагов, обрывах, крутых склонах холмов. Здесь даже небольшой отбор почвенных вод может нарушить естественное дренирование, что создаст опасность оползней.

Также нельзя забивать скважину ближе 15 м от хлева, птичника, пудр-клозета или компостной кучи, ближе 30 метров от выгребной ямы или навозной кучи, ближе 300 м от кладбища, скотного двора, птицефермы. Если в окрестностях есть городская свалка (полигон), промышленные отвалы, канализационные отстойники, химическое или режимное (секретное) производство, то до них должно быть не ближе 3,5 км.

Примечание:

обычный колодец нельзя копать ближе 15 м от жилых или хозяйственных построек, но это не по санитарии, а из опасения просадки грунта. Просадки от абиссинских колодцев нигде не отмечено, так что его можно забивать хоть в подвале, как сказано выше.

Как правильно бурить?

Чтобы абиссинский колодец дал воду хорошего качества, дебит колодца был стабильным и сам колодец быстро не иссяк, бурение нужно прекратить, когда копье коснется водонепроницаемой подстилки водоносного пласта, см. рис. При этом верховодка, пока просочится донизу, как следует очистится, и сезонные колебания дебета скважины почти не скажутся.

Определяют, когда нужно прекратить бурение, по скорости проходки. По достижении водоносного пласта она заметно возрастает, а когда копье вонзится в подстилающую глину, снова падает. Вот тут пора и остановиться.

Есть ли уже вода?

По предполагаемом достижении водоносного горизонта, чтобы дальше не лупить бабой зря, буде пласт окажется пустым, нужно проверить наличие воды в скважине. Делают это манеркой – заваренным с одного конца отрезком трубы диаметром меньше калибра скважины. Манерку опускают в скважину на шнуре.

Примечание:

проверять скважину на воду манеркой обязательно, т.к. на пути к водоносному пласту может оказаться плывун.

Когда можно пить?

«Свежая» скважина поначалу дает воду мутную. Прозрачной она делается через час-сутки, в зависимости от примеси глины в песке. Эту воду уже можно использовать для полива. Пригодной для питья вода считается по результатам анализа в СЭС. Объяснять происхождение пробы (1,5 л) не обязательно, достаточно уплатить небольшую сумму, совершенно официально, в кассу по приходному ордеру.

Как выбрать насос?

Для подъема воды более чем на 7 м или для запитки понадобится насосная станция. Не пугайтесь – это не строение с гудящими агрегатами и дежурным за пультом. Бытовую насосную станцию уносят из магазина в руках. В ее состав входят погружной насос, электрокабель к нему и пускорегуляторное устройство. Шланг нужной длины придется приобрести отдельно.

Все бытовые насосные станции обеспечивают напор не менее 45 м и расход от 20 л/мин, но цена колеблется от 4000 до 15 000 руб. В чем дело?

В способности насоса пропускать через себя без потери работоспособности твердые частицы определенного размера. Конструктивно один и тот же «Водолей» на твердь в 5 мм стоит где-то 5000 руб, а на 25 мм – 13 000.

Размер частиц взвеси в абиссинской скважине считается равным удвоенному диаметру отверстий ее фильтра. Т.е., если насверлены отверстия в 5 мм, то насос нужно брать на 10 мм тверди, а «крутой» будет ничем не лучше.

Зачем нужна желонка?

Желонка, или бур-желонка – буровой/очистной скважинный снаряд для рыхлых грунтов. Забив абиссинский колодец, особенно на даче, крайне желательно обзавестись желонкой калибром на 4-5 мм меньше, тем более что сделать такую несложно и самому, см. рис. Зачем?

Очень надежный абиссинский колодец при длительных перерывах в его использовании может заплыть глиной, особенно если грунт аллювиальный или моренный, как на Валдае. Желонкой его прочищают: бросают ее в колодец на веревке, затем вытаскивают и вытряхивают взвесь.

К размерам и точности желонка не критична, достаточно примерно соблюсти пропорции по рисунку. От прочих очистных снарядов для скважин желонка выгодно отличается тем, что не требует для применения жесткой штанги.