Бурение скважин своими руками с помощью трубы

Отправим материал вам на e-mail

Б
юджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Изготовление скважины без оборудования своими руками

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

• путем размывания почвы водой;
  
• извлечения породы шнеком ручного бура;
  

• или желонкой самодельного приспособления.
  

Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

• бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;
  

• обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр ;
  

• промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;
  

Преимущества метода:

• низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
  
• скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.
  

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

• сложное позиционирование по вертикали;
  
• многочисленные спуски/подъемы.
  

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет!
Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

• конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на или кузнечном оборудовании;
  
• фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
  
• труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.
  

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

• на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
  
• веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.
  

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

• сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
  
• полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.
  

Полезный совет!
При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Для этого используется последовательность операций:

• тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
  
• бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.
  

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

(19
оценок, среднее: 4,37
из 5)

Основой всего живого мира является вода, поэтому древние люди селились всегда вблизи водоёмов – рек и озёр. Современный мир заселён более плотно и не всегда удаётся подобрать подходящий участок для дома или дачи на берегу водоёма. Хорошо, если к участку будет подведено центральное водоснабжение, но это случается не всегда. Вот в таких случаях и возникает необходимость бурения скважины на воду. Ведь если для собственного пользования воду можно привезти и в канистрах, то для полива посадок её всё равно не хватит.

Современные технологии позволяют в короткие сроки бурить с применением самоходных буровых установок, но стоит это удовольствие недёшево, поэтому и не иссякает у садоводов-любителей интерес к обустройству скважины своими руками
без оборудования. Тем более что если есть элементарные навыки пользования инструментом, а это умение наверняка имеется у каждого садовода, пробурить скважину своими руками не составит большого труда, конечно, когда сам водоносный горизонт залегает недалеко от земной поверхности. Бурить самостоятельно – это не только работа, но и удовлетворение своих амбиций.

Общие сведения о гидробурении

Гидрогеологи обозначают три водоносных интервала – глубиной от поверхности 12 метров, 13–50 метров и свыше 51 метра. Очевидно, что бурение скважины своими руками доступно лишь в пределах первого водоносного уровня. А с применением специальных устройств и в лёгком грунте вручную можно осилить ещё и второй уровень, но третий – доступен лишь самоходным установкам гидробурения. Чтобы бурить такой установкой, требуется пройти курс обучения и стать профессионалом.

Горизонт 0–12

На горизонтах самого верхнего уровня водозаборные сооружения выполняют, как правило, в виде «Абиссинского колодца»
– название по местности в Эфиопии, ставшей родоначальником способа извлечения воды из недр. Бурение скважин под воду в верхнем слое чревато тем, что зачастую верховодка имеет бурый оттенок, поскольку включает загрязнения, привнесённые с земной поверхности. Для полива такую промводу использовать можно, но желательно пробурить скважину глубже, до чистой водички. Дебет скважины верхнего уровня не превышает 25 кубометров за сутки, у этого водозабора есть ряд преимуществ:

• конструкция несложная и сложностей с монтажом не возникает;
• применяются недорогие материалы, что обусловливает невысокую стоимость работ;
• не требуется оформление разрешения на водопользование;
• отсутствие избытка солей в водозаборе;
• пробурить скважину можно в условиях ограниченного пространства.

Недостатки этого вида водозабора
уже обозначались выше: это близость поверхности со всеми её негативами. А также и то, что не всякий грунт позволит пробить его своими руками и без специального оборудования на 10 метров.

Горизонт 13–50

Для добычи с этого горизонта при определённых условиях можно пробурить скважину под воду своими руками. Это уровень средней глубины и зачастую он состоит преимущественно из песка, потому и скважины на воду этого уровня называют ещё песчаными. Водичка здесь кристально чистая, но чтобы добраться до неё с помощью самодельного оборудования, потребуется изрядно потрудиться. Посредством песчаной скважины можно обеспечить водозабор производительностью 20 кубометров за сутки. Если грунты в месте строительства водозабора позволяют выполнять пробуривание скважин на воду, то преимуществами таких конструкций являются:

К неблагоприятным моментам
эксплуатации песчаных скважин можно отнести необходимость в обеспечении постоянного их дебита, хотя, в зависимости от условий пользования, это может обернуться и плюсом. В зависимости от качества добываемого ресурса может потребоваться установка фильтров для поглощения нежелательных химических соединений.

Горизонт 51–200

На такой глубине залегают артезианские воды, то есть, заключённые и среди водоупорных пород и сжатые их давлением. На этот горизонт поверхностные загрязнения проникнуть не могут. Скважины на воду с этого уровня называют артезианскими и часто под воздействием давления горных пластов они фонтанируют.

Очевидно, что бурение водяных скважин такой протяжённости осуществимо только с применением специальной техники
и при соблюдении технологии производства работ, поскольку водоносный пласт находится под давлением. Тем не менее на некоторых участках приходится делать водозабор и с таких глубоких горизонтов просто потому, что в верхних слоях её нет. Важными преимуществами таких водозаборов, помимо высокого качества, являются возможность обеспечения водой сразу нескольких объектов водопользования и необязательность установки водяного насоса.

Чтобы пользоваться артезианской водой, потребуется оформить разрешение на спецводопользование и привлечь профессиональную бригаду с соответствующим оборудованием, а это стоит немалых денег. Кроме того, потребуется умягчение этой водички, потому как в её составе содержится много растворённых минералов.

Сформировав определённое мнение по поводу общих представлений о видах скважин на воду, можно поближе познакомиться и с технологией их строительства.Доступными для самостоятельного обустройства водозаборных конструкций являются скважины:

1. «Абиссинский колодец» глубиной до 12 метров.
2. Песчаная – до 50 метров.

«Абиссинский колодец»

Подобрав место для заложения выработки, надо сделать полуметровое углубление в грунте размером в плане 1х1 метр. Для бурения скважины вручную используют садовый бур в виде шнека диаметром 56–82 мм
. По мере проникновения инструмента в грунт, буровой став, изготовленный из отрезков трубы, наращивают до тех пор, когда снаряд достигнет водоносного горизонта. Эта технология бурения скважин на воду заимствована у профессиональных буровиков, последовательность выполнения операций у них примерно та же.

Признаком достижения водоносного горизонта является влажный песок, извлекаемый буром из выработки. Обычная глубина залегания 4–8 метров, и это нормально для насоса, установленного на поверхности, а делать водозабор с глубины более 10 метров – влечёт за собой установку погружного насоса, что усложняет конструкцию водозаборной скважины.

По достижению необходимой глубины бур из выработки извлекают обратным путём, и погружают в неё так называемую иглу
. Это отрезок трубы с наконечником в виде конуса, облегчающего вхождение конструкции в выработку. На нём оборудуется фильтр длиной 80 см в виде щелей (2,5 см) с интервалом 2 см, щелевой отрезок обматывают проволокой и нержавеющей сеткой. Вся конструкция из конуса и фильтра должна быть из однородного металла и скрепляться оловянным припоем. Однородность металла снизит коррозионные процессы на рабочем органе.

Иглу, как и отрезки трубы с резьбовыми соединениями для бурения, можно купить в торговой сети. Перед тем как пробить скважину своими руками иглой, последнюю вставляют в устьевую часть скважины из расчёта, чтобы над поверхностью был хвостовик длиной не менее 20 сантиметров. К нему прикручивается следующая штанга (отрезок трубы) и конструкция вбивается в скважину. Так, постепенно наращивая трубный став, конструкция полностью погружается до водоносного горизонта, а пространство между внешним диаметром трубы и стенками выработки заполняется грунтом и утрамбовывается.

Теперь осталось только прокачать водозабор ручным или электрическим насосом
до тех пор, пока не пойдёт чистая вода. Далее устье выработки бетонируется и к нему подводится водопровод. Особого ухода такой водозабор не требует. При снижении эффективности его работы можно прочистить фильтр, подав воду под напором в скважину.

Песчаная скважина

Гидробурение скважин на воду своими руками в части песчаных мало чем отличается от бурения абиссинских. Для начала следует подготовить рабочую площадку, очистить её от посторонних вещей. Затем оформляется приустьевая часть в виде метрового углубления
, чтобы предотвратить попадание грунта в ствол выработки. Над устьем ставится тренога с лебёдкой для подъёма трубного става из скважины.

Рабочим органом для бурения является шнековый бур, который проворачивают два человека с помощью съёмных рукояток. Можно сделать бур для скважины своими руками из ледобура, а можно и просто купить. Важно не допустить ухода скважины от вертикали, поэтому к этапу забуривания следует отнестись со всей ответственностью.

В процессе бурения выработку следует периодически очищать от бурового шлака, поднимая буровой снаряд. При затруднительном вращении бурового става на значительной глубине, для облегчения работы можно подливать воду в выработку. Чтобы стенки скважины не разрушались в процессе бурения, их обсаживают трубами большего диаметра, чем у рабочего инструмента. Обсадка производится также по мере наращивания бурового става. Применяются для обсадки полимерные трубы с муфтовыми или резьбовыми соединениями. На призабойном участке обсадной трубы делают отверстия и щели для проникновения воды, они располагаются в 50 см от конца трубы.

Бурение прекращается
, когда буровой снаряд углубится в водоносный горизонт на 0,5 м. Затем пространство около обсадки заполняют гравием или мелким щебнем, ствол скважины очищается от грязевой массы, после чего в ствол помещается погружной электронасос на расстоянии 1 метр от забоя. Далее – бетонирование устья и подключение водопровода.

Теперь, ознакомившись с тем, как самому пробурить скважину для воды, можно оценить свои силы и принять решение. При этом надо опросить соседей, насколько глубоко на их участках расположен водоносный слой. Приняв решение о самостоятельном бурении водозабора, следует придерживаться общих требований безопасности, дабы не получить травму. А по окончании бурения провести анализ добытой воды в специализированной лаборатории.

Создать комфортные условия для проживания в доме или коттедже без чистой питьевой воды невозможно. Учитывая тот факт, что на каждом участке есть подземные водоносные горизонты, которые несут эту воду задачей домовладельца остается лишь обеспечить к ней доступ.

Бурение скважин на воду – один из наиболее эффективных вариантов получения собственного источника водоснабжения. По сравнению с колодцем вода из этого источника поступает более чистой. Объясняется это изоляцией водоносного пласта от грунтовых вод. В зимнее время вода не замерзает, а дебита источника хватит не только на обеспечение нужд жильцов дома, но на полив приусадебного участка, наполнение бассейна и пр.

Возможно вам будет интересно

Инструменты и оборудование, используемые для бурения скважин

Для устройства скважин используют специальный инструмент, который можно приобрести в строительных магазинах либо сделать самому. Разрушение породы и извлечение ее на поверхность производится с помощью следующего оборудования:

• буровая ложка
  . Используется для бурения скважин на мягких устойчивых грунтах (глинистых, влажных песках, суглинках, песках с содержанием гравия или гальки). Во время работы с этим инструментом, ему передается вращательное и поступательное движение одновременно. Буровая ложка представляет собой стальной цилиндр, вверху которого располагается головка с резьбой, необходимая для соединения со штангами, внизу – режущая кромка. В корпусе имеется продольный прорез, один край которого вогнут вовнутрь, а второй заточен и при вращении выполняет роль лезвия. Размер прореза может быть разным и должен выбираться в соответствии с типом проходимых пород: для плотных грунтов он должен быть широким, для сыпучих – уже. Порода попадает вовнутрь и остается там до извлечения на поверхность. Нижняя часть цилиндра может иметь наконечник, который внешне напоминает бурав по дереву. Таким инструментом удобно работать. Диаметр ложки может равняться 70, 140, 198 мм. При этом следует помнить, что размер должен быть меньше диаметра обсадных труб на 10 мм;
• спиральный бур или змеевик для скважины
  . Используется для создания скважин на суглинках и глинистых грунтах, в том числе песках, содержащих небольшое количество мелкого гравия или гальки. Змеевик включает головку, предназначенную для соединения со штангой, спиральный виток, в нижней части которого расположено лезвие. При медленном вращении змеевик углубляется в породу, при этом лезвие срезает грунт, который постепенно поднимается вверх по виткам. Порода заполняет полости и извлекается на поверхность;
• зубильное долото
  . Применяется на сухих плотных глинах, известняках, рыхлых песчаниках. Долото изготавливается из стали и имеет угол заострения 90°. Под его действием происходит закругление ствола скважины на угол 15-20°;
• пирамидальное долот
  о применяют в бурении для сдвигания валунов, гальки из забоя скважины и их дробления. Оно представляет собой круглую болванку, внизу которой расположено пирамидальное острие, а вверху – резьба;
• желонка
  . Необходима для поднятия из забоя на поверхность породы, а также для бурения на сыпучих и рыхлых грунтах. Изготавливают ее из куска стальной трубы, снизу имеется режущий башмак с клапаном. Под башмаком желонки понимают стальное кольцо, внизу которого находится лезвие для разрушения породы. Клапан устройства необходим для фиксирования породы внутри желонки при поднятии инструмента на поверхность. Если работы ведутся на плывунах, рекомендуется использовать тарельчатый плоский или шатровый клапан;

Желонка своими руками.

Желонку, долото, бур для скважины можно изготовить любого диаметра своими руками, приобрести в специализированно магазине либо заказать в мастерской.

• шнеки
  . Являются разновидностью змеевика и используются для бурения связанных пород (суглинков, супесей, глинистых грунтов). Шнек не только обеспечивает разрушение породы, но и с помощью специальных плоских спиралей выносит ее на поверхность;
• скатаны
  – обычные трубы, имеющие застроенные нижние торцы. Используются для работы на связанных глинистых грунтах. Стакан сбрасывают в забой с расстояния 2-3 м, при этом острые концы инструмента отрывают породу, обеспечивая ровный диаметр водозабора. После вытягивания стакана наверх, из него извлекается порода;
• штанги для вращательного и ударного бурения
  . Штанги производятся из особых штанговых труб, которые способны выдерживать значительные нагрузки, в том числе на изгиб, скручивание, растяжение и сжатие. В роли штанг могут выступать стальные прутья круглого или квадратного профиля либо водопроводные трубы, имеющие усиленную стенку.

Также в перечень инструментов и оборудования, необходимых для бурения скважины входят ключи, хомуты, «ловушки» для подъема из забоя оборвавшихся элементов снаряда и пр.

Если выбран вращательный способ создания водозабора, необходимо обеспечить породоразрушающим инструментам (долоту, буру и пр.) вращательное движение, достаточный нажим на породу и условия для удаления породы.

Для этих целей используют оборудование, которое включает вертлюг со специальным шлангом, ротор, буровой насос. Если вращение долота следует обеспечить непосредственно в забое, дополнительно потребуются электробуры или забойные гидравлические двигатели.

Роторы отвечают за передачу вращения колоне в процессе работы. Для передачи вращательного движения ротору от двигателя используют лебедку, при этом скорость работы изменяется через ее передаточные механизмы. Также можно использовать индивидуальный, не связанный с лебедкой, ротор.

Вертлюг используется для соединения буровой колоны с талевой системой. Его задача – обеспечить вращение колоны и передать промывочный раствор. Состоит данное устройство из 2-ух вращающихся узлов системы и невращающихся элементов. Вращающая часть подвешивается в колоне, невращающаяся — к подъемному крюку.

В нижней части вертлюга устанавливают переходник, который и будет соединять конструкцию с бурильным инструментом. Промывочный раствор подается к трубам по гибкому резиновому шлангу. Шланг может быть выполнен из металла и иметь соединяющиеся между собой секции.

Промывка производится с помощью бурового насоса. Он подает жидкость в забой под давлением.

Для снижения колебания давления, возникающего при подаче жидкости, используются компенсаторы. Это воздушные колпаки (резервуары) в которых происходит смягчение гидравлических толчков. Компенсаторы ставятся на насос.

Буровые установки приводятся в рабочее состояние силовыми приводами. Они могут быть дизельными, электрическими, газотурбинными и пр.

Бурение скважины под воду может потребоваться владельцам участков, на которых нет водопровода или колодца, или вода в них непригодна для питья.

Хозяевам приходится выбирать между некомфортной жизнью без воды и бурением скважины. Как самому правильно бурить скважину и добыть питьевую воду, вы узнаете из этой статьи.

Технология бурения

Водяная скважина — это серьезный гидротехнический объект, эффективность и срок службы которого зависят от конструкции и соблюдения технологии.

Первое, что нужно сделать при бурении отверстия в земле под воду — определить место будущего источника воды. Бурить начинают после распланировки участка.

Место нужно не только для самой скважины, но и для буровой установки и дополнительных механизмов, поэтому к будущей скважине должен быть подъезд. Нужно предусмотреть место под слив технической воды.

Ориентировочно для бурения ствола под воду потребуется ровный участок размером 40 – 50 квадратных метров.

Чтобы на него смогли зайти водовозная техника и буровой станок, ширина въездных ворот должна быть не менее 3 метров. Над местом бурения не должно проходить электропроводов.

По строительным нормам:

• ствол нельзя бурить ближе 3 метров от дома;
• над ним нельзя ничего строить;
• должен быть подъезд для техники.

Технология бурения скважины под воду предполагает три вида работ.

Разрушение пород — чаще всего применяют разрушение различными механизмами.

В промышленности породу разрушают механически, термически или взрывным способом, но при бурении скважин под воду на индивидуальных участках две последние технологии не применяют.

Выемка грунта — для этой работы можно использовать механический и гидравлический методы.

При гидравлическом способе грунт из скважины на поверхность поднимают жидкостью под давлением: водой или водно-глиняным раствором. При механическом способе используют спецоборудование: буры, шнеки, желонки.

Укрепление стенок — мало пробурить в грунте отверстие. Чтобы его стенки не осыпались, потребуется провести обустройство ствола.

Для закрепления стенок в отверстие вставляют металлическую обсадную трубу, сделанную из черной стали, электросварную или цельную.

Отрезки трубы могут соединяться резьбовым соединением или при помощи сварки. Если предполагается, что воду из скважины будут пить, то нельзя использовать оцинкованную трубу.

Идеальный вариант для труб, по которым будет проходить артезианская вода, — нержавеющая сталь, но этот материал слишком дорогой.

Сейчас чаще всего применяют обустройство скважин под воду по технологии двойной обсадки, когда в основную металлическую колонну вставляют вкладыш из пластиковой трубы, сделанной из ПНД или ПВХ.

Это позволяет значительно увеличить срок службы скважины.

Четыре способа самостоятельного бурения скважины под воду

Выбор способа бурения зависит от технических и финансовых возможностей, а также от желаемых технических характеристик будущего гидротехнического объекта.

Шнековый способ пригоден, когда нужно пробурить на участке мелкую скважину. Бурение ведется шнеком, лопасти которого одновременно разрушают почву и выносят ее наверх.

Шнек — устройство, по форме и механизму действия напоминающее штопор. Его лопасти могут быть приварены под прямым углом — в этом случае они входят грунт тоже под прямым углом и измельчают его перед подачей на поверхность.

При этом часть почвы может просыпаться на дно и потребуется ее дополнительное извлечение на поверхность.

Более прогрессивный способ бурения — когда лопасти приварены к оси наклонно. Такой шнек входит в грунт и вынимает его без измельчения и просыпания.

Колонковый способ — для бурения используют специальный инструмент в виде трубки с насадкой на конце, представляющей собой колонковую колонку с резцами из твердого металла.

Способ подходит, если предстоит бурить твердые каменистые породы. При этом грунт сначала разбивают долотом, а затем поднимают на поверхность с помощью коронки.

Трубка вращается, в нее забивается шлам и выводится на поверхность. Полностью забитую трубку вынимают и очищают от породы, ударяя тяжелой кувалдой.

В процессе бурения скважины колонковым способом в отверстие нужно подавать воду со взвесью глины — это защищает стенки скважины от осыпания.

Ударно-канатный способ заключается том, что грунт сначала разбивают тяжелым инструментом, а затем вынимают с помощью режуще-захватывающего приспособления, находящегося на конце трубы.

Это приспособление называется желонка. Над местом будущей скважины ставят двухметровой высоты треногу. На ней оборудуют блок, через который пропускают трос с закрепленной на нем желонкой.

Если предполагается обустройство скважины длиной менее 10 метров, то строительство треноги необязательно.

Но в любом случае, если скважину пробивают своими руками, то это приспособление облегчит процесс, так как при работе с треногой не нужно прикладывать много физических сил.

Ударно-вращательный — в этом случае бурение ускоряется за счет того, что установка делает одновременно ударное и оборотное продвижение.

Способ считается самым продуктивным приемом бурения каналов под воду в скалистом грунте.

Бурение скважины под воду ледобуром

Если нужно своими руками пробурить неглубокую скважину под воду на участке с мягкой почвой с минимальными затратами, то можно взять обычный ледобур.

В процессе бурения инструмент наращивают самодельными штоками. Ножи ледобура заменяют шнек, а штоки можно смастерить вручную из стальных трубок диаметром 2,5 сантиметра.

Ледобур используют для бурения льда и мерзлой земли во время зимней рыбалки или в альпинизме. Для бурения земли подойдет рыболовный ледобур.

Ледовый бур — легкий инструмент с острыми ножами. У него правильный угол атаки, благодаря которому ножи легко вгрызаются в землю.

Им вполне можно выкопать на участке неглубокую скважину под воду или отверстие для столбов. Ледобур хорошо берет сухую почву, но во влажной застревает. Он непригоден для бурения глины.

Для ускорения работы к краю лезвий ледобура нужно приварить резцы. Кроме ледобура и штанг, потребуются обсадные трубки для закрепления ствола отверстия, лопата и тележка для погрузки и вывоза грунта с участка.

Как правильно пробурить своими руками отверстие в земле ледобуром?

Работа складывается из следующих этапов:

• выкапывают лопатой яму глубиной 40 – 50 сантиметров;
• в яму помещают бур и, вращая, вводят его в грунт по правилу закручивания винтов;
• сделав 3-4 оборота, инструмент вытаскивают и вручную очищают от земли;
• после проходки первого метра нужно приступать к формировке канала для воды, для этого в отверстие опускают обсадную трубу.

Совет: правильно, когда диаметр трубы несколько больше ледобура. При обустройстве скважины своими руками лучше использовать легкие пластиковые трубы, соединяющиеся друг другом с помощью резьбового соединения.

Когда инструмент полностью опустится под землю, прекращают бурить и прикрепляют к буру удлинитель (с помощью резьбы, пайки или стального стержневого пальца).

Бурить нужно до тех пор, пока на поверхности не останутся верхние 10 сантиметров обсадной трубы. На ней закрепляют следующий отрезок.

Делая обустройство стенок, периодически проверяют их вертикальность, выравнивая с помощью кусков дерева. Клинья вбивают в зазор между землей и внешней стенкой трубы.

Бурить продолжают до тех пор, пока в скважине не покажется вода. После этого работу прекращают, инструмент вынимают и ставят фильтр.

Совет: щель в грунте возле трубы нужно засыпать щебнем.

Трубы можно вставить в отверстие не во время, а после бурения, но в этом случае скважину придется еще раз освободить от просыпавшегося вниз грунта.

Затем трубы поочередно опускают в ствол и соединяют друг с другом после того, как очередной отрезок трубы опустится вниз.

Заключительные работы

Вы пробурили скважину под воду своими руками, но это только первый этап. Теперь нужно провести обустройство вашего гидротехнического сооружения.

Обустройство включает в себя:

• установку кессона;
• запуск насоса;
• монтаж электрооборудования;
• прокладку труб для воды.

Обустройство артезианской скважины проводится в обязательном порядке, но если не хватает средств, то этим можно заняться немного позже.

Обустройство не нужно, если принято решение бурить на участке маленькую скважину исключительно для полива огорода и других небытовых нужд.

Обустройство начинается с установки кессона. Для кессона делают оголовок, то есть вокруг верхнего края обсадной трубки удаляют грунт и производят спуск кессона на глубину около двух метров.

Таким образом, отверстие, из которого будет поступать вода, окажется в центре кессона. Трубу герметично соединяют с внутренними краями кессона.

Установка кессона нужна, чтобы предотвратить залив скважины грунтовыми водами. Без кессона вода в устье отверстия зимой может замерзнуть.

Что представляет собой устройство кессона? Кессон можно сделать своими руками из отрезка обычной трубы, диаметр которой равен приблизительно одному метру.

Толщина стенок кессона должна быть около 4 миллиметров. Изнутри кессон покрывают антикоррозийным составом, снаружи изолируют от воды, сверху он должен закрываться крышкой.

Труба, по которой поднимается вода, выходит из кессона – ее верхний конец находится ниже промерзания грунта.

Насос для скважины должен подавать воду под достаточным давлением. К насосу монтируют водостойкий кабель и прикрепляют для страховки металлический трос.

Конец троса закрепляют на оголовке обсадной колонны.

При желании можно установить своими руками элементы автоматического управления, чтобы не включать насос вручную.

Пульт управления насосом позволяет прибору автоматически включаться и отключаться в зависимости от того, под каким давлением находится гидроаккумулятор.

Гидроаккумулятор (мембранный бак) защищает электродвигатель насоса от работы в сухом режиме и от перепадов напряжения в электросети.

Практика показывает, что пробурить гидроскважину своими руками достаточно трудозатратно, но возможно.

Если нет средств нанять буровую технику и приходится все делать своими руками, то нужно подойти к делу ответственно — правильно выбрать вариант бурения в зависимости от почвы на участке, прочитать инструкции.

Но в результате вы получите качественную воду из гидротехнического объекта, сделанного своими руками.

Перед тем как пробурить скважину своими руками, необходимо узнать глубину залегания водяного горизонта, строение почвы, подсчитать проектные характеристики системы водоснабжения. Эти характеристики необходимы до начала работ:

• погружной насос требуемой мощности должен помещаться в обсадную колонну;
• отверстие в земле должно быть на 50-100 мм шире наружного диаметра обсадных труб;
• количество штанг, которыми наращивается инструмент, должно быть достаточным для предполагаемой глубины водяного пласта.

Перед тем как пробурить скважину вручную, необходимо подготовить фильтр, обсадную колонну, насос, кессон.
Если не опустить обсадные трубы по окончании бурения, стенки начнут осыпаться, разрушаться, потребуется повторная проходка долотом. При нехватке штанг для наращивания рабочего инструмента долото часто оставляют на забое. Верхняя часть осыпается, инструмент прихватывается, возникает необходимость ремонта скважины до начала эксплуатации.

Какой инструмент выбрать для самостоятельного бурения скважины

Выбрав в качестве источника водозабора песчаную скважину, владелец участка обеспечивает 15-25-летний ресурс, снижение бюджета строительства. Действующее законодательство разрешает бесплатное использование недр на глубине 20-25 м для водообеспечения коттеджа, поэтому не понадобится установка счетчика. Единственным недостатком самостоятельного строительства является отсутствие паспорта скважины, необходимого для подтверждения глубины залегания водоносного пласта.

Перед тем как пробурить скважину на песок, необходима разведка участка. Лучшим вариантом является разведочное бурение либо вертикальное электрическое зондирование, обеспечивающие 100% гарантии наличия воды. Второй вариант дешевле, производится с поверхности, занимает гораздо меньше времени.

Производители выпускают комплекты для бурения нескольких типов:

• шнековый бур с комплектом штанг – комплект для 7 м глубины обходится в 10-12 тысяч рублей в зависимости от диаметра шнека (77-160 мм), трубы (20 или 25 мм), количества шнеков (3 или 4 шт.);
• станок для ручного бурения – энергонезависимое оборудование, увеличивающее скорость бурения на суглинках до 40 м/день;
• ручная установка вращательного бурения – тренога с ручной лебедкой, диаметр скважины 7,6-20см, глубина не ограничена, в зависимости от комплектации обходится в 30-120 тысяч.

Все перечисленные приспособления позволяют в мягких породах. Крупные валуны, скальный грунт являются в этом случае непреодолимыми препятствиями. Шнековая технология проще, менее трудоемкая, однако требует больше места. Ударно-канатное бурение дешевле, но более трудоемкое.

Стоимость мобильных буровых станков с бензиновым, электрическим приводом начинается от 80 тысяч, что экономически невыгодно для проведения самостоятельных работ. В этом случае заказ услуги в специализированной компании обойдется дешевле, подрядчик предоставит паспорт скважины, гарантийные обязательства. Скважина прослужит дольше, будут соблюдены нормативы СанПиН, СНиП.

Технология бурения

Изготовить скважину вручную можно простейшим инструментом, рабочая часть которого напоминает рыбацкий бур. Наконечник изготавливается из фрез, которые разрезаются УШМ, отгибаются в виде лопастей. На фрезы привариваются куски напильника, резцы с победитовыми наконечниками для увеличения разрушающей способности шнека.

Скорость бурения скважин увеличивается при использовании желонки, представляющей собой кусок толстостенной трубы с зазубренным краем, механическим (грейферным), пневматическим или поршневым захватом. Технология выемки почвы выглядит следующим образом:

Схема работы шнека: 1 – скважина, 2 – реборды, 3 – разбуренная порода, 4 – долото.

• колонна штанг с желонкой на конце поднимается лебедкой с помощью троса на лебедке;
• свободно падает на забой;
• вращается вручную до полного заполнения породой;
• после погружения на высоту желонки (обычно 0,6-0,8 м) колонна извлекается из скважины;
• из трубной части инструмента удаляется грунт;
• операция повторяется до достижения нужной глубины.

Скважина должна иметь дебит, удовлетворяющий потребности семьи, поэтому после достижения водоносного пласта (верховодка или песчаный пласт) необходимо заглубить отверстие на 3-5 м. Это позволит увеличить динамический уровень, обеспечить бесперебойную подачу воды в систему.

Изготовить скважину самому не удается в 95% случаев – при ручном способе разрушения породы помощник требуется в обязательном порядке. Профессиональные бригады используют технологию бурения с промывкой, когда разрушенная порода удаляется напором воды, закачиваемой в скважину. Домашний мастер обычно использует технологию сухого бурения, поэтому колонну вместе с рабочим инструментом приходится периодически поднимать на поверхность для очистки бура, желонки.

На начальном этапе вес штанг незначительный, при увеличении глубины скважин поднять колонну в одиночку нереально. Работы выполняют с напарником, обеспечивая безопасность процесса.

Абиссинская технология имеет отличия от традиционных скважин:

• диаметр ограничен 33 мм, глубина 10 м;
• колонну забивают в грунт (скважина-игла);
• для подъема воды применяются исключительно поверхностные насосы.

Скважину изготавливают из металлических толстостенных труб при помощи специального приспособления по следующей технологии:

• ручным буром на глубину 0,7-1,2 м изготавливается кондуктор для задания направления с постоянным контролем вертикали;
• на место монтажа устанавливается заостренный наконечник с фильтром (перфорированная труба);
• на него накручивается первая труба обсадной колонны;
• на нее надевается бабка – массивная деталь с внутренним отверстием;
• с обеих сторон к бабке крепятся тросы;
• в верхней части фиксируется планка с роликами для троса;
• в средней части трубы жестко фиксируется стол;
• бабка поднимается тросами в верхний уровень;
• падает на стол, забивая трубу в грунт;
• периодически поднимается по достижении земли;
• после вбивания первой трубы на нее накручивается следующая;
• операция повторяется до нужной глубины.

Трубный колодец обладает нулевой ремонтопригодностью, поскольку вынуть из почвы забитую в нее обсадную колонну невозможно.

Ресурс заканчивается после заиливания, засорения фильтра, обратная продувка обычно помогает восстановить производительность 3-5 раз. Преимуществом абиссинского колодца является возможность установки источника водоснабжения в подвале, цоколе, техподполье. Это обеспечивает отсутствие теплоизоляции, наружного водопровода.

Секреты самостоятельного бурения песчаных скважин

При достижении водоносного горизонта необходима промывка системы водозабора. Технология получила название раскачивания, происходит в такой последовательности:

• достижение водоносного пласта контролируется характером грунта, удаляемого с рабочего органа (бур или желонка);
• при достижении воды колонна штанг с долотом вытаскивается на поверхность;
• в скважину опускается насос, откачивается осадок;
• после появления чистой воды насос удаляется из отверстия в земле;
• на забой снова спускается бур/долото;
• инструмент приподнимается, опускается для подъема тяжелого осадка;
• после третьего откачивания взвесей в ствол скважины периодически подсыпается природный фильтр (гравий, гранитный отсев, шунгит, щебень).

В результате скважина получает обратную засыпку забоя рудным материалом, песок, глина удаляются, что обеспечивает высокое качество воды.

После заглубления бура на 1,5-2,5 м вращать инструмент самостоятельно становится тяжело, поэтому используются всевозможные захватные приспособления, например, трубные ключи с наращенными трубами рукоятками.

Оборудование устья скважины

Для изготовления автономной системы водообеспечения коттеджа недостаточно пробурить в земле отверстие, установить внутри него обсадную колонну. Для герметизации ствола, защиты водоносного горизонта от талых, дождевых вод используются оголовки, крепящиеся шпильками к обсадной колонне.

Для подвода воды в дом трубопровод необходимо заглубить ниже отметки промерзания. Поэтому использование кессона является оптимальным вариантом. Конструкция представляет собой колодец в 2-2,5 м с обсадной колонной в центре, перекрытый плитой, засыпанной землей.

Промышленность выпускает готовые конструкции из полимеров с герметичными рукавами для обсадной колонны, кабели, магистрали наружного водопровода. На устье изготавливается котлован, кессон надевается на трубы обсадной колонны, водопроводная магистраль отводится от колодца на глубине 1,5-1,8 м. Кессон имеет диаметр 1-1,5 м, что позволяет размещать внутри камеры системы водоподготовки, запорную арматуру, насосное оборудование.

Бюджетным вариантом кессона является колодец из ж/б колец 1 м в диаметре. Однако в этом случае трудно качественно герметизировать швы между кольцами, в конструкцию могут просачиваться поверхностные воды. Кроме того, заводские кессоны оборудованы удобными лестницами, люками, которые декорируются в ландшафтном дизайне муляжами валунов, пней, фигур животных.

Для увеличения жесткости полимерных конструкций перед засыпкой производят бетонирование наружных стенок толщиной 10-20 мм. Для компенсации сил пучения, выталкивающих кессон на поверхность, резервуары крепят анкерами в грунт либо к нижней бетонной плите.

Экономический эффект самостоятельного бурения скважин составляет 50-70%, однако отсутствует документация на источник водозабора, гарантийные обязательства. Присутствуют риски изготовления сухих скважин, поскольку песчаный горизонт присутствует не везде.

Бурение с помощью ледобура потребует минимального финансового вложения. При этом используется обычный бур и наращиваемые на него штанги. Роль шнека будет выполнять его нож, а штанг – обычные металлические трубы. Для ускорения процесса бурения к кромкам ножа привариваются дополнительные резцы. В наличии должны быть обсадные трубы, формирующие ствол скважины.

Бурение ледобуром предусматривает ряд последовательных действий:

1. подготовку направляющего углубления (рытье ямы глубиной 50–60 см);
2. после пройденного метра глубины осуществляется формирование ствола скважины: производится опускание обсадной трубы, диаметр которой больший диаметра бура;
3. при опускании бура на всю длину прикрепляются с помощью резьбового соединения удлиняющие штанги (формируется обсадная колонна);
4. периодически производится проверка вертикальности ствола скважины с помощью забитых между обсадной трубой и грунтом деревянных клиньев;
5. после появления в скважине воды и решения прекратить дальнейшее бурение, устанавливается фильтр и засыпается пространство между обсадной трубой и грунтом.

Иногда производится монтаж обсадной трубы после бурения. Соединенные последовательно с помощью резьбы или пайки трубы вводятся в скважину, а забой дополнительно очищаются от шлама.

Важнейшим условием комфортного проживания является наличие в доме воды. При отсутствии центрального водопровода реальный выход – бурение скважины. Индивидуальная скважина – это и решение забот, связанных с доставкой воды, ее экономией, созданием определенного водного запаса. Если к процессу отнестись грамотно и ответственно, правильно подобрать способ бурения, соответствующие материалы, то результатом работы будет собственная скважина с чистой водой.

Профессиональное бурение скважин – удовольствие очень недешевое. В зависимости от способа проходки стоимость услуг специализированных компаний колеблется в пределах 15-50 у. е. за каждый метр глубины. Заметим, что задача действительно непростая, а потому большинство хозяев дач и усадеб обращаются за ее решением к специалистам. Отсюда и цель данного материала – рассмотреть варианты, как можно пробурить скважину на участке своими руками без применения дорогостоящего оборудования. Мы опишем доступные способы, чтобы вы могли оценить сложность и объем работ, а затем начать движение по выбранному пути.

Как глубоко находится питьевая вода

Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.

Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:

1. Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4-0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
2. На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5-8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
3. Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
4. Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80-100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.

Примечание. Границы залегания верховодки и грунтовых вод указаны весьма условно, их глубина может меняться в зависимости от рельефа местности и других факторов.

Расположение источника автономного водоснабжения

Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:

• узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
• максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
• заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.

В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.

О технологиях бурения

Прежде чем рассказать о способах ведения буровых работ, перечислим разновидности скважин:

• на воду;
• на песок;
• на известняк (артезианская).

Неглубокая скважина на воду проделывается с целью достичь верхних горизонтов и организовать подачу с помощью насоса. Сюда же относится абиссинский скважный колодец из трубы малого диаметра. Соответственно, бурение на песок и на известняк означает заглубление до нижних пластов, как показано выше на схеме.

Так выглядит шнековое бурение

Существует несколько технологий пробивки узких вертикальных каналов в толще земли:

1. С помощью бура, изготовленного в виде шнека. Чтобы достичь нужной глубины, бур по мере погружения наращивается новыми секциями.
2. Колонковое бурение. В этом случае основной инструмент представляет собой полую трубу с острым торцом, куда приварены твердосплавные зубья. В процессе заглубления стакан заполняется породой, которая периодически вычищается.
3. Гидравлический способ (прямая либо обратная промывка). Суть в том, что бур опускается в канал вместе с обсадной трубой, а грунт из рабочей зоны постоянно вымывается путем давления воды, подаваемой дренажным насосом.
4. Ударно-канатный способ предполагает забивку того же стакана и периодическую выемку грунта на поверхность. Здесь используется сила удара от свободного падения инструмента, помещенного внутрь обсадной трубы. Обычно оператор вручную поднимает стакан, привязанный тросом к катушке, а затем отпускает его в свободный полет на дно скважины.

Справка. Для прохождения сыпучих пластов либо промежуточных водоносов, когда шнек или стакан попадает в жижу, применяется специальное приспособление – желонка или бур-ложка. Это кусок трубы с обратным клапаном в виде лепестка или шара, наполняемый жидкой породой при каждом погружении. Потом желонка поднимается и вычищается.

Конструкция самодельной желонки

Помимо перечисленных способов, бурение скважин на воду выполняется по технологии абиссинского колодца. Если коротко, то труба диаметром 32 мм с конусом на конце погружается до уровня грунтовых вод, впоследствии выкачиваемых из скважины поверхностным насосом.

Чтобы своими руками бурить на участке скважины и не применять специализированное оборудование, можно реализовать только 2 технологии: ударно-канатную и абиссинский колодец. О них мы и расскажем далее.

Как сделать пробивку ударным способом

Это самая недорогая технология, но довольно трудоемкая. Для работы вам потребуются такие приспособления:

• тренога из металлопроката с крюком и блоком на вершине;
• лебедка с тросом, снабженная ручкой;
• забивной инструмент – стакан и желонка;
• сварочный аппарат;
• ручной бур.

Стакан для пробивки грунта

Совет. При наличии сварочного инвертора и навыков работы с ним эти нехитрые устройства вы можете сварить у себя в гараже. Но изготовление самодельных приспособлений оправдано, когда нужно пробить не одну скважину, а 10 или 20. Проще взять треногу с катушкой в аренду.

Перед тем как пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы. Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутри, но с минимальным зазором, а длина соответствовать высоте треноги. Одно условие: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.

Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в таком порядке:

1. Из первой секции обсады изготовьте фильтр, просверлив в шахматном порядке отверстия Ø8-10 мм с шагом 7-8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками.
2. Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5-1 м. Здесь важно правильно выставить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
3. Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, откорректируйте вертикаль и заложите внутрь ударный инструмент.
4. Оставив помощника поддерживать обсаду, поднимайте и отпускайте стакан с помощью катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу. По мере удаления грунта труба станет занимать его место и постепенно погружаться в землю. Чтобы ускорить процесс, прикрепите к ней парочку тяжелых грузов.
5. Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Таким же образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.

Приварка следующей секции по уровню

Важный момент. Проходя верховодку, вы наверняка столкнетесь с жижей, которая выпадает из железного стакана. Смесь глины с водой надо выбрать из скважины методом желонки, установив ее вместо обычного инструмента.

Когда конец трубы опустится на 40-50 см ниже уровня грунтовых вод, пробивку канала прекращайте и переходите к «раскачиванию» источника. Для этого опустите до дна ПНД трубу, подключенную к поверхностному насосу, и залейте в шахту 2-3 ведра воды. Затем включите агрегат и дайте ему поработать в течение 2 часов, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустройство скважины и подключение ее к водоснабжению дома, о чем сказано в . Подробнее процесс бурения смотрите на видео:

Абиссинский скважинный колодец

В отличие от традиционных подземных каналов абиссинская скважина имеет малый диаметр (не более 50 мм) и вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным. Есть мнение, что из-за создаваемого разрежения такая скважина не заиливается, а со временем ее дебет только растет благодаря принудительной размывке грунтовых капилляров. В действительности подобные утверждения не имеют под собой серьезных оснований.

Прежде чем сделать абиссинскую скважину, заготовьте нужное количество обсадных труб длиной по 2-2,5 м. Поскольку заглубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6-7 готовых отрезков Ø50 мм плюс первая секция со стальным конусом на конце – игла. Она и будет играть роль бурового инструмента.

Готовая игла с сеткой

Технология выглядит так:

1. Изготовьте первую секцию обсадной трубы – так называемую иглу. К ее торцу приварите металлический конус, а по бокам сделайте отверстия и поставьте сетку, как описывалось в предыдущем разделе.
2. Выройте небольшую лидерную лунку, вставьте в нее иглу и приступайте к забивке, придерживаясь вертикали. Для этого можно использовать ту же треногу с подвешенной гирей либо другое приспособление.
3. По мере погружения приваривайте новые секции и продолжайте забивать обсаду. Приблизившись к расчетной глубине, проверяйте появление воды с помощью грузика на нитке.
4. Пройдя водоносный горизонт, опустите в скважину полимерный трубопровод, подключенный к ручной колонке. Залейте ее водой и прокачайте источник в течение 30-60 минут, пока не пойдет чистая вода. После чего приступайте к монтажу автономного водопровода.

Устройство абиссинского колодца

Совет. Когда станете заказывать изготовление стального конуса, учитывайте, что его «юбка» должна быть шире обсадной трубы на 3-5 мм, чтобы при забивке не ободрать сетку о стенки шахты. Для облегчения труда конец иглы сделайте как можно острее.

У абиссинской скважины есть один существенный недостаток: перед ее бурением надо точно знать, что в данном месте есть грунтовые воды. Иначе вы рискуете похоронить в земле все трубы, поскольку извлечь их обратно не всегда возможно. Плюсы источника – простота в исполнении и минимальный расход материалов. При желании подобную скважину вы можете пробить прямо в доме, как это демонстрирует бригада рабочих на видео:

Заключение

Метод ударного бурения действительно подойдет в ситуации, когда нужно сделать скважину на даче своими силами. Да и абиссинский колодец устраивается по той же технологии. Для применения других способов – шнекового, колонкового и гидравлического – необходимо специальное оборудование – буровой станок, дренажный насос и так далее. Но полностью отказаться от этих вариантов нельзя, невзирая на высокие расценки, ведь состав грунтов и глубина залегания водоносов бывает разной. Вручную не пробьешь скальную породу и не пройдешь до горизонта свыше 50 м.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:

В многоэтажках и домах в черте мегаполиса водопровод обустраивается повсеместно, поэтому необходимость в его отдельном проведении отсутствует. Владельцам частных загородных домов приходится подходить к этому вопросу более изобретательно.

Жильцы загородных участков любыми способами пытаются обустроить централизованный водопровод, поскольку вода является крайне важным ресурсом. Но это достаточно трудоемкий процесс, который потребует немалых затрат.

По этой причине бурение собственной скважины является актуальным решением проблемы водоснабжения по сей день. Чтобы , не потребуются большие денежные затраты. Процесс ее выкапывания займет меньше времени, но потребует определенных усилий. Главное – грамотно организовать все предстоящие работы.

Индивидуальная скважина способна постоянно снабжать водой участок любой величины, жильцы никогда не будут нуждаться в централизованном водопроводе после ее обустройства. Вместе с тем у владельца не будет необходимости оплачивать услуги ЖКХ и подсчитывать расход воды за определенный период.

Выкапывание колодца является долгим и дорогостоящим процессом, который потребует профессиональных знаний. будет наилучшим решением, но прежде, чем приступать к работам, потребуется немного разобраться в бурильной технологии и методах выкапывания скважин. Ниже рассмотрены основные нюансы организации бурильного процесса, которые помогут в вопросе самостоятельного обустройства скважины для водоснабжения.

Выявление проблем в существующей скважине

Если на территории загородного участка уже имеется скважина, но в источнике сильно испортилось качество воды, нет необходимости торопиться с ее капремонтом. Существует вероятность, что проблему можно устранить другими путями, не предполагающими лишних затрат.

Итак, источник воды внутри скважины пригоден для употребления в следующий случаях:

• 30 см толща воды на верхнем уровне имеет свойство прозрачности;
• содержание нитратов в воде составляет не более 10 мг/л;
• на литр воды должно приходиться не более 10 кишечных палочек;
• запах и вкус воды должен иметь оценку более 6 баллов по 10-балльной шкале.

Все эти показатели измеряются квалифицированным специалистом, приглашенным из ближайшей санэпидемстанции. Только исходя из его заключений можно делать выводы о качестве источника воды в скважине.

Процесс бурения скважины

При теоретическом рассмотрении этой процедуры предстоящие работы будут выглядеть следующим образом: прежде всего необходимо вырыть шурф, глубина которого будет составлять минимум 2 м, а диаметр (ширина скважины) – 1,5 м. Это поможет обезопасить осыпание земли и глины с верхних краев углубления.

Боковые стороны шурфа надежно обустраиваются досками. Бурение скважины производится при помощи буровой колонки и возвышения. Возвышение потребуется для того, чтобы подвесить буровую колонку прямо посередине проделанного углубления.

Буровая колонка представляет собой определенное количество поперечин, увеличивающихся в размерах во время бурильных работ. Это осуществляется с помощью муфт переключения. В роли наконечника колонки выступает буровая головка, которая устанавливается по отдельности в процессе сборки.

Возвышение можно соорудить при помощи различных средств. К примеру, на основе деревянных брусьев или путем варки железных труб и уголков. Конструкция должна выглядеть как треножник с лебедкой, размещенной по центру.

Бурильные работы можно осуществлять и без установки возвышения. Для этого нужно убедиться, что подземные воды достаточно близко расположены к поверхности земли. При этом обычно применяются особые поперечины небольшой величины (1,5 м). Если все же пришлось воспользоваться возвышением, длина поперечин должна составлять не менее 3 м. Все оборудование должно быть изготовлено на основе углеродной стали. Перед началом работ потребуется исследовать тип грунта в этой местности. Исходя из его разновидности подбирается оборудование и метод бурения.

Каждый метод бурения требует различных видов буровых головок:

1. Спиральный бур применяется в случае обустройства скважины в глиняной местности. Наконечник головки имеет размер 50-90 мм, величина лезвия составляет 250-300 мм.
2. Долотообразный бур применяют для ударного копания. Его конструкция предполагает крестообразную или плоскую форму.
3. Ложечный бур представляет собой железный цилиндр с вытянутой или спиральной головкой. Такой бур применяется в условиях влажного песка и глины. Он может проделать углубление высотой 30-40 см за 1 цикл. Величина головки составляет примерно 70 см, а ширина – 7-20 см.
4. Желоночный бур используется для извлечения разрыхленной земли ударным методом. Такая буровая головка может быть либо поршневой, либо простой. Вторая имеет вид трубы, длина которой достигает 3 м. Ширина изнутри составляет 20-100 мм, ширина снаружи – 100-250 мм, вес достигает 225 кг.

Бурильные работы представляют собой цикличную процедуру, во время которой необходимо периодически прочищать бурильную головку. Для этого потребуется вынуть всю установку из скважины. Этот процесс могут усложнить поперечины, имеющие длину более 3 м.

Самостоятельное бурение скважины

Для бурильных работ потребуется спиральная буровая головка, которую еще называют змеевиком или шнеком. Большинство опытных бурильщиков рекомендует использовать простейший рыбацкий бур для льда.
Такой способ бурения подразумевает минимальные денежные затраты.

Инструменты, материалы и принадлежности, которые понадобятся для самостоятельного обустройства скважины:

• металлический шнек (стандартная спираль может быть усилена путем приварки дополнительных резцов);
• трубы из стали шириной 2,5 см, которые применяются для увеличения колен;
• принадлежности и транспорт для извлечения и вывоза земли;
• насос и шланг, использующиеся для раскачки углубления;
• леса или любое другое приспособление для того, чтобы можно было встать на них;
• строительное сито для отсеивания гравия, которым будет засыпаться скважина.

Прежде чем начинать бурильные работы, потребуется приготовить трубы для обсадки. В стенках необходимо высверлить специальные проемы. Они должны быть не ниже 50 см от низа трубы. Высверливание внутри трубы должно быть не менее 1,5-2 м. Ширина проемов составляет 5-7 мм.

Вместе с тем потребуется подготовить опорные профили из брусьев, которые закрепляются на трубе. Они используются для централизации трубы внутри углубления, а также для того, чтобы создать равномерный зазор между углублением и трубой. Тогда мелкий гравий может быть засыпан ровным слоем.

Бурение при помощи металлического шнека

В первую очередь нужно обработать территорию, где будут проводиться бурильные работы. Затем потребуется выкопать небольшую яму глубиной 50-70 см. После этого можно приступать к бурению скважины.

Верхний слой земли состоит из мягкого грунта, поэтому первые 5 м может пробурить даже 1 человек. По достижении этого порога потребуется дополнительная рабочая сила. Бурить будет гораздо труднее, поскольку нижние слои грунта имеют твердую структуру. Чтобы упростить себе задачу, нужно заливать в углубление больше жидкости. Это позволит смягчить твердую землю.

После 5-10 циклов полноценного вращения бурильную установку необходимо вынимать и счищать с нее глину. Рекомендуется вывозить землю с территории работ сразу же, поскольку она будет мешаться. В процесс бурения спираль должна погружаться вплоть до ручки. Как только глубина скважины перестанет позволять погружать ее до такой степени, нужно удлинить конструкцию при помощи дополнительной трубы. Именно в это время и используются леса, так как с поверхности земли невозможно продолжать работу. Упростить вращение установки можно газовым ключом.

Удлиняя бур, нужно продолжать работу, пока не появятся грунтовые воды. Они легко обнаруживаются, поскольку земля сразу же увлажнится. Бурить снова станет проще, но глину будет гораздо труднее вынимать. Рекомендуется делать это небольшими порциями.

Попадание грунтовых вод в скважину крайне нежелательно, поэтому ее глубину потребуется сделать на 1 слой больше. Прежде чем погружать трубу внутрь скважины, необходимо несколько раз опустить и вынуть поперечины буровой установки, это прочистит углубление. Разместив трубу в углублении, скважину нужно засыпать ранее полученным гравием.

Методы раскачивания скважины

Чтобы грамотно произвести раскачивание имеющей скважины, рекомендуется воспользоваться центробежным типом насоса с хорошим запасом мощности.

Для этой процедуры может быть использован и вибрационный насос, но стоит учитывать, что работы по раскачиванию затянутся на долгое время.

Для ускорения процесса нужно извлекать насос и взбалтывать воду внутри скважины. Это предотвратит оседание грунтовых пород на дно скважины, а насос будет функционировать производительнее. В период раскачивания мелкий гравий будет постепенно оседать, поэтому время от времени потребуется подсыпать нужное количество.

Зачастую раскачивание – это долгий процесс, который подразумевает огромное количество воды для откачивания. Поэтому рекомендуется сливать ее в близлежащую канаву.

По завершении работ нужно монтировать в скважину насос для водоснабжения.

Выбор технологии бурения скважины

Целью бурения является создание вертикальной шахты небольшого диаметра от поверхности к подземным водоносным слоям для установки насоса. Чтобы стенки не обрушивались, в ствол устанавливают металлические или пластиковые обсадные трубы. В нижнюю часть шахты помещают фильтрующую колонку, состоящую из колена, отстойника и фильтра.

Бурение скважин относится к сложным процессам, в которых присутствует тяжелый физический труд. Но на сегодняшний день это самый доступный способ обеспечить свои владения питьевой или технической водой без больших финансовых вложений.

Перед началом работы всегда выясняйте глубину залегания водоносного слоя, от которой зависит способ бурения и тип скважины. Если расстояние от 3 до 12 м, бурят абиссинскую скважину, до 50 м — песчаную, более 50 м — артезианскую. В последнем случае потребуется профессиональная установка и специальное разрешение местных властей. Это ценный природный ресурс.

Верховодка чаще всего используется для полива. Ее можно пить, но только после проверки в санэпидемстанции. Чаще всего влагу добывают из безнапорного пласта, состоящего из пропитанного водой песка, ограниченного сверху и снизу глиняной оболочкой. Дебет жидкости в стволе — около 2 м 3 в сутки, что вполне достаточно для ведения хозяйства. Скважину называют песчаной, даже если полезный слой состоит из гальки, гравия и т.д. На этой глубине вода недостаточно отфильтрована, поэтому необходимо тщательно выбирать место для бурения, а жидкость обязательно сдавать на проверку в лабораторию. При обнаружении вредных для человека химических и органических соединений скважину эксплуатировать не рекомендуется.

На глубине более 10 м иногда встречаются напорные пласты, которые выдавливают воду к поверхности. Они состоят из трещиноватых или рыхлых пород: известняка, суглинка, гравийно-галечниковых. Наиболее чистая вода, не требующая очистки, добывается из известняков, поэтому все подобные скважины носят его название. Дебет очень большой — от 5 м 3 в сутки.

Существует несколько способов бурения скважин:

• Роторное
  . Инструмент входит в грунт при вращении и выдавливает наверх раздробленную породу.
• Ударное
  . Приспособление заглубляется после ударов по нему.
• Ударно-вращательное
  . Штангу с инструментом приподнимают, отпускают, а затем вращают. Раздробленный грунт выводится наружу.
• Канатно-ударное
  . Инструмент приподнимается и отпускается. При вхождении в грунт в полость приспособления набивается грунт, который затем удаляется на поверхность.

При выборе технологии бурения обратите внимание на следующую информацию:

1. В европейской части страны безнапорные платы залегают до 20 м от поверхности.
2. Самостоятельно бурить выгодно до такой же глубины. Для строительства более глубоких шахт дешевле пригласить бригаду, имеющую в своем распоряжении механизированные установки.
3. Сроки эксплуатации скважины зависят от интенсивности выкачивания воды. При массовом неконтролируемом отборе жидкости из безнапорных слоев могут возникнуть провалы почвы.
4. Безнапорные скважины при небольшом объеме выкачиваемой воды прослужат не менее 15 лет, а при интенсивной эксплуатации — не более 5 лет. Поэтому, если вы нашли влагу на глубине 10-15 м, попытайтесь копать дальше, чтобы добраться до известняковых пород.

Подготовительные работы

Перед тем как бурить скважину, изготовьте треногу — специальное устройство для подъема и опускания обсадных труб и рабочего инструмента. Ее размеры зависят от способа выполнения работ. Для шнековой проходки изготавливают конструкцию высотой 4 м и более, для абиссинского колодца и ударно-канатного бурения достаточно высоты 2 м.

Треногу изготавливают в виде равносторонней трехгранной пирамиды из труб или бревен. Из заготовок длиной 6 м можно получить очень прочную жесткую установку высотой 4,5 м. Такие габариты позволят опускать колена длиной 3 м.

Для сборки конструкции выполните следующее:

• Закрепите бревна между собой брусками или рейками, что не позволит им разъезжаться. Металлические трубы соедините сваркой.
• Второй вариант обеспечения устойчивости приспособления: вкопайте каждую ногу на глубину 0,7-0,8 м, подложив под них доски или бревна длиной 1 м. Опоры копра устанавливайте в ямы одновременно.
• Установите треногу в месте, где планируется выкопать скважину.
• К верхней части закрепите блок.
• Протяните через блок канат и подсоедините к лебедке или вороту.
• Закрепите к канату тяжелый предмет и опустите его на грунт. Он укажет центр отверстия.
• Выкопайте яму размерами 150×150 см и глубиной 100 см вокруг отмеченного места.
• Стенки укрепите щитами.

Инструменты и приспособления для бурения скважины

Перед тем как бурить скважину для воды, приготовьте специальные инструменты:

1. Металлический шнек
   . Наиболее распространенный инструмент для строительства шахт. Применяется для работы на несыпучих грунтах. Бур-шнек заводского производства двухзаходный. Такая конструкция не позволит увести инструмент в сторону и перекосить его. Нижнее основание изготавливают размерами 45-85 мм, диаметр лезвия — 258-290 мм.
2. Бур-долото
   . Предназначен для работы в твердых породах. С его помощью разрыхляют породу. Наконечник бывает крестовым и плоским. Его можно использовать с ударной штангой.
3. Бур-ложка
   . Применяется для рытья скважин в песчаных почвах, т.к. на обычном шнеке песок держаться не будет. Используется при ударно-вращательном или вращательном сверлении.
4. Бур-стакан (снаряд Шитца)
   . С его помощью создают шахты в вязких, сильно облипающих грунтах, в которых обычный роторный инструмент увязнет. Он используется при ударно-канатном бурении.
5. Желонка
   . Применяется для прохождения плывунов при ударно-канатном бурении.
6. Скважина-игла
   . Используется для создания абиссинского колодца. В подобной конструкции насадка, штанга и обсадочная труба представляют собой монолитную конструкцию, которая остается под землей после достижения водоносного слоя.

Необязательно покупать специальное оборудование для рытья скважин. В качестве рабочего инструмента можно использовать ледобур. Основное требования к рабочему приспособлению — его надежность. Изделие должно быть изготовлено из высокопрочной стали.

Часто для строительства одной скважины используют поочередно несколько видов инструментов. Например, для работы на глинистых почвах применяют шнек, желонку и бур-ложку. Для прохождения галечных пластов — желонку, долото и обсадные трубы.

Как бурить скважину для воды

Суть бурения состоит в создании ствола путем извлечения раздробленных пластов грунта на поверхность с помощью особых приспособлений. Они «завинчиваются» или забиваются в землю, а затем удаляются вместе с разрыхленной почвой. Рассмотрим наиболее популярные способы создания скважин с указанием основной и вспомогательной оснастки.

Нюансы использования обсадной трубы при бурении

Обсадная труба защищает ствол от обрушения. В скважины устанавливают изделия из различных материалов, достоинства и недостатки которых приведены в таблице:

Для соединения друг с другом на торцах изделий нарезается резьба. Самый первый отрезок служит фильтром, поэтому на стенках выполняют отверстия или пазы, а снаружи наматывают проволоку. Диаметр обсадной трубы должен быть таким, чтобы в нее входил выбранный вами насос. От способа ее установки в скважину зависит технология выполнения работ.

Наиболее простой монтаж изделия — опускание в готовую шахту, поэтому диаметр бура должен быть больше наружного диаметра трубы. Подобным образом обустраивают ствол до 10 м, выполненный в плотном несыпучем грунте. Однако нет гарантии, что шахта не осыплется во время установки труб или при сверлении.

Монтаж обсадной трубы после бурения происходит так:

• Закрепите к нижней части (фильтру) ворот (хомут с ручками) и опустите его в отверстие. Ручки не позволят упасть элементу на дно ствола.
• Закрепите к следующему колену второй ворот, установите на фильтр и закрепите. Обычно обсадные трубы имеют резьбу, и для соединения достаточно ввернуть верхнюю часть в нижнюю.
• Демонтируйте ручки на нижнем элементе, после чего обсадная труба просядет. Над поверхностью должно остаться 10-15 см. Если она длинная и тяжелая, ее опускают с помощью треноги. Для этого на резьбовую часть изделия навинчивают рым, а к треноге крепят лебедку, таль, ворот и т.д.
• Повторите операции, пока нижняя часть не достигнет водоносного пласта.

Этот способ не годится при работе на сыпучих грунтах, стенка будет постоянно осыпаться. В таком случае используют инструмент меньшего диаметра, чем внутренний размер трубы. Нижняя часть трубы должна иметь режущую юбку или коронку, которая помогает опускаться.

Последовательность установки изделия следующая:

1. Пробурите скважину на глубину 1 м.
2. Выньте рабочий инструмент и очистите его от грунта.
3. Установите трубу в отверстие и осадите ударами сверху.
4. Установите в изделие инструмент и пройдите еще 1 м, после чего повторите операции по его осадке.
5. Повторяйте операцию, пока не дойдете до воды.

Шнековое бурение

Бурение скважин спиралевидным инструментом считается самым доступным из всех возможных методов.

Работа выполняется следующим образом:

• Выкопайте яму глубиной в несколько штыков в отмеченном с помощью треноги месте.
• Установите в нее вертикально инструмент.
• Закрепите к нему в верхней части ручки и начинайте вращать.
• При проворачивании приспособление начнет углубляться в почву.
• Периодически поднимайте бур и очищайте его от почвы. Для таких процедур понадобится тренога с лебедкой.
• После перемещения на 1-2 м выньте инструмент и установите на его место обсадную трубу.
• По мере опускания удлиняйте приспособление буровой штангой, а обсадную трубу — заранее подготовленными заготовками.
• Во время работы контролируйте вертикальность ствола. Не допускайте перекоса шнека и касания стенок шахты.
• Важно вовремя определить приближение инструмента к водоносному пласту. Когда почва, поднимаемая на поверхность, станет влажной, остановитесь и отдохните. После вхождения в водоносный слой работать станет легче, однако останавливаться надо только после того, как бур пройдет насквозь и войдет в плотный грунт под ним.
• Демонтируйте инструмент из скважины.
• Засыпьте в шахту щебень, у которого фракции в пределах 5 мм. Слой камешков — 20-30 см. Он создаст естественную преграду для крупных примесей.
• Закачайте в ствол воду и промойте щебенку.
• Выкачивайте насосом жидкость до тех пор, пока она не станет чистой. Для такой цели рекомендуется использовать центробежный насос, способный работать с водой повышенной плотности.
• После установки штатного насоса скважина готова к эксплуатации.

При необходимости вращение можно чередовать с ударами по верхней части бура. Чтобы разбить твердые пласты, его часто приподнимают лебедкой и отпускают. Инструмент углубляется в твердые пласты, после чего раздробленный грунт удаляется шнеком.

Бурение ударно-канатным методом

К ударно-канатному бурению скважины на воду относится создание шахты с помощью желонки.

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Выполните монтаж треноги в месте выполнения работ, как описано в предыдущем разделе.
2. Определите центр скважины.
3. Выройте в этом месте садовым буром отверстие на максимальную глубину.
4. Подсоедините к канату желонку и максимально поднимите ее.
5. Отпустите канат. Приспособление войдет на некоторую глубину в землю и частично заполнится землей.
6. Поднимите лебедкой желонку и вытряхните из нее почву.
7. Вновь поднимите приспособление и отпустите канат.
8. Повторяйте операцию, пока инструмент не опустится на 1 м.
9. Установите в скважину нижнюю часть обсадной трубы с фильтром.
10. Вновь поднимите инструмент и отпустите его, он должен войти в грунт через цилиндр.
11. По мере углубления опускайте ствол, навинчивая сверху дополнительную заготовку.
12. После достижения водоносного слоя не останавливайтесь и пройдите его насквозь, до нижнего глиняного пласта. Желонка даже должна немного войти в него.
13. Демонтируйте приспособление.
14. Осадите трубу.
15. В зависимости от типа грунта обустройте донный фильтр.
16. Зафиксируйте ствол в заданном положении.

Бурение скважины забивным способом

Таким способом создается абиссинская скважина, которую еще называют забивной.

Бурение выполняется в такой последовательности:

• Выполните монтаж треноги.
• Определите центр скважины.
• Пробурите в отмеченном месте неглубокую шахту любым ручным инструментом.
• Установите в отверстие первый отрез с наконечником и фильтром. Выставьте его в вертикальное положение и временно зафиксируйте.
• Закрепите к цепи на треноге груз с плоским основанием весом около 30 кг.
• Зафиксируйте на трубе подбабок, который защитит отрез от ударов.
• Поднимите бабку на максимальную высоту и отпустите канат. После удара труба войдет в землю на несколько сантиметров.
• Повторяйте операцию, пока над поверхностью не останется 10-15 см.
• С помощью соединительной муфты закрепите к нижней части следующую. Стык тщательно загерметизируйте. Отсутствие зазоров является основным условием функционирования абиссинского колодца.

После прохождения водоносного слоя можно устанавливать насос и эксплуатировать источник.

Применение насоса для бурения скважины

Этот способ используется при глубине бурения скважин до 10 м.

Операции выполняются в такой последовательности:

1. Выкопайте яму 1,5×1,5×1 м и обшейте стенки деревом или другим материалом.
2. На одном торце стальной трубы диаметром около 120 мм нарежьте зубья и отогните их в разные стороны, как у ножовки.
3. С противоположной стороны нарежьте резьбу для соединения с верхним коленом. На других заготовках сделайте только резьбу для соединения. После окончания бурения они останутся в скважине.
4. Закрепите на приспособлении хомут с ручками, с помощью которого его будут вращать.
5. Рядом поставьте большую бочку с водой. Опустите в нее насос с длинным шлангом.
6. Установите приспособление в яму и, вращая, углубите в грунт, насколько возможно.
7. Включите насос и шлангом подайте жидкость внутрь трубы. Она будет размывать почву и ускорит бурение. После максимального углубления сверху наверните следующие заготовки, а ручки переставьте наверх.
8. Воду можно использовать повторно после процеживания.
9. После достижения водоносного слоя яму вокруг трубы закопайте.

Как бурить скважину — смотрите на видео:
Приведенные примеры показывают, что пробурить скважину своими руками без использования тяжелой техники реально. Шахта роется различными способами, без дорогостоящего оборудования и тяжелого физического труда. Но для получения положительного результата необходимо соблюдать все требования технологии бурения скважин.

Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.

От 12 до 50 м

Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

О способах бурения

Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

Ударно-канатная

Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

Шнековая

Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

Роторная

При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным
. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

Где бурить

До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков
, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт
вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение
. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов
, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

Оборудование

Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:

О том, какие характеристики и преимущества имеет , читайте в нашей отдельной статье.

Сравнение колодцев и скважин есть сайта. Все за и против данных источников водозабора.

Приступаем к бурению

Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками , все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

Распространенные ошибки

Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

Вы решили соорудить скважину на собственном участке, чтобы обеспечить дом и семью достаточным количеством чистой воды? Однако вас повергла в шок сумма, в которую обойдется ее бурение? Согласитесь, что это мероприятие хотя и довольно дорогостоящее, но крайне необходимое.

Дороговизна естественным образом заставляет искать альтернативу услугам буровиков. Мы расскажем вам, как пробурить скважину своими руками. Поможем вам разобраться с особенностями проходки и обустройства источника воды — это вполне посильная задача для тех, кто не боится тяжелой работы.

В статье рассмотрены разные способы сооружения скважины. Ознакомившись с ними вы поймете, сможете ли выполнить все необходимые операции. Для лучшего усвоения приведенной информации статья снабжена пошаговыми фото и видео, на которых зафиксирован процесс бурения и изготовления бурового инструмента в домашних условиях.

Перед началом буровых работ следует изучить состав грунта на участке, чтобы хотя бы примерно представить свою будущую скважину.

В зависимости от особенностей пролегания водоносного слоя различают три вида скважин:

• абиссинский колодец;
• фильтровая скважина;
• артезианская скважина.

Абиссинский колодец (или скважина-игла) может быть устроен практически повсеместно. Пробивают его там, где водоносный слой залегает относительно близко к поверхности и приурочен к пескам.

Для ее бурения используют технологию забивки, которая не подходит для сооружения скважин других видов. Все работы обычно можно выполнить в течение одного рабочего дня.

Эта схема позволяет изучить особенности устройства различных скважин, чтобы лучше понять технологию их бурения и выбрать подходящий метод (кликните для увеличения)

Но дебит таких скважин невелик. Чтобы обеспечить дом и участок достаточным количеством воды, иногда имеет смысл сделать две такие скважины на участке. Компактные размеры оборудования позволяют без особых проблем устроить такую скважину прямо в подвале.

Фильтровые скважины, которые также называют скважинами “на песок”, создают на грунтах, где водоносный слой пролегает относительно неглубоко – до 35 метров.

Обычно это песчаные грунты, которые хорошо поддаются бурению. Глубина фильтровой скважины обычно варьируется в пределах 20-30 метров.

При бурении абиссинского колодца сначала используют узкий шнековый бур, чтобы пройти твердый грунт и дойти до плывуна

Шланг в такую скважину не опускают, его роль выполняет сама узкая труба. Насос устанавливают прямо на верхнюю часть абиссинского колодца.

Обсадную трубу, которая одновременно с тем является стволом выработки, наращивают отрезками по 1-3 метра, а резьбовые соединения тщательно уплотняют с помощью подмотки и силиконового герметика. Компактные размеры позволяют устроить такой колодец даже в подвале частного дома, чтобы не занимать место на участке.

Абиссинский колодец также называют скважиной-иглой, поскольку устройство обсадной трубы с наконечником-фильтром действительно напоминает иголку. Резьбовые соединения такой трубы следует тщательно уплотнить

Чтобы сделать фильтр скважины иглы, на нижней части трубы делают ряд отверстий диаметром около 10 мм. Перфорированный участок снаружи закрывают слоем специальной металлической сетки галунного плетения. Такой фильтр надежно предотвратит попадание мелкого песка в скважину.

Выясняя, как самостоятельно пробурить или скважину-иглу, методу забивания колонны узких обсадных труб следует уделить пристальное внимание. Эту операцию можно выполнить с помощью штанги или бабки. В качестве штанги используют длинный металлический прут, который постепенно наращивают, поскольку он опускается вместе с обсадной трубой.

Удары прута во время работы приходятся на наконечник. При этом на соединения трубы также испытывают дополнительную нагрузку и могут деформироваться. Иногда, при сильных ударах, муфтовое соединение может просто разорвать в процессе забивания, а это недопустимо. Бабка – это груз с отверстием.

На верхний конец обсадной трубы надевают специальный оголовок, по которому и наносят удары, чтобы забить трубу на нужную глубину. При таком способе забивания нагрузка распределяется более равномерно, однако целостность соединений все же остается под угрозой. Поэтому для бурения абиссинского колодца следует использовать только высококачественные материалы.

В этом случае уместно только резьбовое соединение, которое соосно с центром трубы. Правильно выполнить такую резьбу можно только на токарном станке. Разорванная труба доставит мастеру множество неприятностей, поскольку застрявший в грунте кусок колонны вытащить практически невозможно.

Работы придется начать заново, а расходы заметно возрастут. А вот если пробурить абиссинский колодец по каким-то причинам не удалось, почти все материалы можно использовать повторно.

Изготовление бурового инструмента

Как уже упоминалось ранее, приспособления для бурения можно изготовить самостоятельно, одолжить у друзей, или приобрести изделия промышленного производства.

Иногда буровую установку можно арендовать. Однако цель самостоятельного бурения обычно состоит в том, чтобы максимально снизить затраты. Самый простой способ выполнить бурение дешево – сделать .

На схеме представлено устройство различных инструментов для бурения. С помощью долота особенно твердый грунт можно разрыхлить, а затем его вынимают буром, желонкой или другим приспособлением

Вариант #1 — спиральный и ложковый бур

Ручное бурение можно выполнять спиральным или ложковым буром. Для изготовления спиральной модели берут толстый заостренный прут, к которому приваривают ножи. Их можно изготовить из стального диска, разрезанного пополам. Край диска заостряют, и затем ножи приваривают к основанию на расстоянии около 200 мм от его края.

Бур для шнекового бурения, созданный своими руками, может быть разной конструкции. Обязательные его элементы – ножи с заостренными краями и установленное внизу долото

Ножи должны быть расположены под углом к горизонтали. Оптимальным считается угол около 20 градусов. Оба ножа располагают напротив друг друга. Разумеется, диаметр бура не должен превышать диаметр обсадной трубы. Обычно подходит диск диаметром около 100 мм. Ножи готового бура следует остро заточить, это облегчит и ускорит бурение.

Другой вариант спирального бура можно сделать из стержня и полоски инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться в пределах 100-150 мм.

Сталь следует разогреть и свернуть в спираль, закалить, а затем приварить к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно равняться ширине полосы, из которой ее изготавливают. Край спирали тщательно затачивают. Стоит отметить, что в домашних условиях сделать такой бур непросто.

Спиралевидный шнек для бурения можно сделать из трубы и стальной полосы, однако правильно свернуть ленту в спираль, приварить и закалить инструмент в домашних условиях не всегда просто

Для изготовления ложкового бура понадобится металлический цилиндр. В условиях самостоятельного изготовления проще всего использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу на 108 мм.

Длина изделия должна быть около 70 см, с более длинным устройством будет тяжело работать. На этом корпусе следует проделать длинную и узкую прорезь, вертикальную или спиралевидную.

Самодельный ложковый бур проще всего изготовить из отрезка трубы подходящего диаметра. Нижний край сворачивают и затачивают, а вдоль корпуса делают отверстие для очистки бура

В нижней части корпуса монтируются два ложкообразных ножа, режущая кромка которых затачивается. В результате грунт разрушается и горизонтальными, и вертикальными кромками бура.

Разрыхленная порода поступает в полость бура. Затем его вынимают и очищают через прорезь. Помимо ножей в нижней части бура по оси устройство приваривают сверло. Диаметр отверстия, сделанного таким буром, будет немного больше, чем само устройство.

Наличие скважины на загородном участке, зачастую является необходимым условием для создания комфорта. Многие предпочитают иметь независимый источник даже при наличии централизованного водоснабжения. Отсутствие такового вызывает необходимость добывать воду из недр. Уровень современной техники значительно расширил возможности бурения. Но скважина на воду своими руками остается реальностью и недорогим способом обеспечения ею.

Обеспечение водой – первостепенная задача при обустройстве любого жилого помещения. На сегодняшний день существует несколько способов добычи воды:

• колодец;
• абиссинский колодец:
• песчаная скважина;

• артезианская скважина.

Обустройство колодца – это процесс трудоемкий, поэтому дорогостоящий.

Недостатком его является еще и то, что вода черпается из верхних слоев, что создает большую вероятность попадания загрязнений как внешних, так и поступающих через верхние слои грунта. Количество воды ограничено, средний дебит составляет 0,5 куба в час. Колодец требует постоянной чистки и ремонта, все эти процессы проводятся вручную.

Скважина – более современный, надежный, долговечный и доступный способ добывания воды. Пробурить скважину на воду можно на любом земельном участке. В зависимости от глубины нахождения водоносных пластов выбирается вид конструкции: абиссинский колодец, песчаная или артезианская скважина. Если водоносный пласт расположен на глубине до 12 м, бурится абиссинский колодец. Если данный показатель составляет 50 м, воду можно добывать с помощью песчаной скважины. Артезианская необходима, если вода находится на глубине до 200 м.

Абиссинская скважина имеет небольшой диаметр, в нее не попадают поверхностная грязь и пыль. Дешевый и надежный вариант при умеренном количестве использования воды. Песчаная скважина имеет дебит в среднем 1,5 куба в час. Это фильтровый вид, т.е. на водоносный песок ставится из полимеров или нержавеющего металла. Артезианская скважина бесфильтровая, вода подается чистая, без примесей. Дебит составляет от 5 до 100 кубов в час.

Схема принципа работы скважины на воду (песчаный вид) дает наглядное представление о ее внутреннем устройстве.

Выбор вида скважины – процесс крайне важный и ответственный.

Полезный совет!

Если нет сведений о глубине залегания водного пласта, без предварительной разведки определять вид скважины не стоит. Это может привести к незапланированным дополнительным расходам и неожиданно низкому дебиту.

Основные способы
бурения скважин под воду

Назначение кессона. Цены и характеристики самых популярных моделей.

Инструменты, используемые при
бурении скважин на воду своими руками

При обустройстве скважины на воду своими руками большое значение имеет правильный подбор инструментов. Он определяет скорость и качество работы.

Буровой инструмент должен быть изготовлен из прочного и износоустойчивого материала, лучше всего стали. Его можно купить в магазине, а можно изготовить самостоятельно и быть уверенным в его качестве. Основные инструменты, используемые при самостоятельном бурении скважины:

• ложка. Состоит из стального пустотелого цилиндра, у которого в верхней части расположена головка с резьбой для соединения со штангами, а в нижней – режущая кромка. Корпус имеет продольный прорез с подогнутым внутрь одним краем, а второй заточен и может работать при вращении как лезвие. Буровую ложку можно изготовить в мастерской, где есть токарный станок и кузница. Эти приспособления имеют диаметр 70,140 и 198 мм. Данная величина ложки должна на 10 мм превышать диаметр опускаемых после бурения труб;
• зубильное долото. Ствол скважины округляется путем поворачивания долота на угол 15–20 градусов после каждого удара. Инструмент изготавливается путем ковки из одного куска вязкой стали. Угол его заострения – 90 градусов. Зубильные долота имеют диаметр 74, 108, 147 мм. Приспособления небольших размеров можно изготовить в мастерских, где имеется хотя бы небольшая кузница, а также токарные и строгальные станки;

• желонка. Ее корпус состоит из железной или стальной трубы, к верхней части которой присоединена вилка с конусной резьбой для подвешивания к канату или прикрепления к рабочим штангам. В нижней части труба снабжена стальным режущим башмаком с клапаном. Корпус желонки можно изготовить из обсадной или газовой трубы длиной 1–2 м;
• шнек. Он имеет плоские спирали с учащенным шагом. На конце инструмента есть забурник, который разрушает породу, а плоские спирали выносят ее на поверхность. Эффективность шнека можно увеличить, если использовать для вращения небольшой двигатель, например, от пилы, мотоплуга и т. д.;
• стакан. Представляет собой обычную трубу с заостренными нижними торцами. Работа с ним заключается в подъеме и сбрасывании его с высоты 2–3 м на забой. Острые торцы режут породу и отрывают ее от забоя;
• штанга. Применяется для ударного и вращательного бурения. На ней опускают на забой инструмент, при ее вращении ведется бурение, с ее помощью извлекается на поверхность разрушенная порода. Штанги испытывают нагрузки на сжатие, растяжение, изгиб и скручивание. В качестве данного инструмента можно использовать прутки из стали квадратного или круглого профиля, а также водопроводные трубы с усиленной стенкой.

Цена скважины на воду под ключ

Стоимость скважины на воду под ключ, цена за метр бурения – это комплексная величина, на которую влияет ряд обстоятельств. В первую очередь она зависит от местонахождения объекта и специфики местности. Геологические разрезы на территории одной области неоднородны, распределение водоносных горизонтов различается. Как результат – бурение скважин на воду в каждом районе стоит по-разному. Кроме того, имеют значение состав почвы и ландшафт.

• район разработки;
• используемую методику;
• транспортные расходы;
• глубину залегания водоносных горизонтов;
• монтаж оборудования;
• непосредственные работы по бурению и раскачке скважины для воды;
• тип скважины, особенности ее технического обустройства.

Сначала проводится квалифицированное исследование грунта, в результате чего подбирают технологию и оборудование. Так как все работы по бурению скважины для воды выполняются одной компанией, можно сэкономить усилия и время, получив воду в кратчайший срок.

Водоснабжение частного дома из скважины: схема размещения основных элементов

Устройство скважины для воды в частном доме и подключение к ней водопровода трудностей не вызовет, если правильно составить схему и приобрести качественное оборудование. Схема водоснабжения частного дома из скважины содержит 3 основных составляющих:

• источник (скважину);
• насосную станцию;
• трубопровод.

Эти основные составляющие оснащают дополнительными:

• кессоном для скважины;
• автоматикой;
• очистными фильтрами;

• водонагревателем.

Для подключения водоснабжения к дому необходимо проложить трубы. Если не планируется устраивать изоляцию в виде цементного тоннеля (что хлопотно и трудоемко), нужно вырыть траншею, которая опустит их ниже точки промерзания. Еще вариантом изоляции могут быть фольгированные материалы из стекловолокна.

Сырье для труб используется различное: есть несколько видов металлических и еще большее разнообразие неметаллических, полимерных изделий.

Полезный совет!

При замене или прокладке водопроводных труб следует помнить, что соприкосновение с водой и образование конденсата обязательно приведут к появлению коррозии на металлических изделиях. Не подвержены коррозии трубы из пластика.

Насосы для скважин: основные характеристики

При обустройстве насосной станции одним из основных механизмов является насос. Выбор данного аппарата чрезвычайно важен.

По способу работы насосы делятся на 2 типа:

• поверхностные;
• погружные (глубинные).

Поверхностные насосы выкачивают воду из скважин, глубина которых не превышает 8 м. Они устанавливаются на поверхности, способ монтажа достаточно прост.

Для больших глубин следует выбирать погружные насосы. Они бывают нескольких видов:

• центробежные. Работают за счет центробежной силы, которую создают лопасти гребных колес при вращении вала;
• шнековые (или винтовые). Перекачивание жидкости происходит вследствие перемещения ее вдоль оси винта в камере, образованной винтовыми канавками и поверхностью корпуса;

• вихревые. Основа конструкции – колесо с лопастями, помещенное в корпус и прикрепленное к валу. Приводится в движение за счет центробежно-вихревой силы;
• вибрационные. Работают вследствие вибраций мембраны, от чего возникает разность давлений, и жидкость перекачивается в систему водоснабжения.

Основные параметры, которые должны учитываться при выборе насоса для скважины:

• производительность;
• мощность;
• глубина, дебит и диаметр скважины;

• стоимость.

Цена погружных насосов для скважины на воду значительно выше, чем поверхностных. Это обусловлено их большей мощностью, производительностью, особенностями конструкции и монтажа. Среди погружных самыми производительными и дорогостоящими являются центробежные насосы, среди которых популярны шнековые виды. Они имеют высокие технические характеристики, хорошую производительность и умеренную цену.

При необходимости выдавать небольшой объем воды за короткое время лучше отдать предпочтение вихревому насосу. Вибрационное устройство чаще используют с целевой направленностью – раскачать скважину. Длительное воздействие вибрации может привести к повреждению ближайших к насосу частей скважинной конструкции.

Полезный совет!

При выведении параметров скважины некоторые показатели являются величинами относительными. Потому при покупке насоса стоит выбирать подходящую модель с запасом производительности.

Можно купить ручной насос для воды из скважины. Он требует прикладывания физических усилий, но значительно надежнее, гораздо дешевле, проще в ремонте и долговечнее в эксплуатации. Ручные насосы бывают нескольких видов:

• крыльчатые. Принцип действия: под воздействием ручного рычага вращается крыло, приводящее в действие всасывающий элемент;
• поршневые. Давление создается на выходе;
• штанговые. Действуют по тому же принципу, что и поршневые. Поршень значительно вытянут, напоминает штангу, отсюда и название;
• мембранные. В основе функционирования – возвратно-поступательные движения мембраны.

Выбирая ручной насос для воды из скважины, необходимо прежде всего учитывать глубину залегания водного пласта. Самым глубинным из ручных насосов является поршневой (до 30 м), мембранный эффективен до 8–10 м. Все виды ручных насосов может полноценно заменить поверхностный.

Основы правильной эксплуатации скважин

Цена ремонта скважины на воду всегда высокая, так как данный процесс сложный и трудозатратный. Сделать это самостоятельно удается далеко не всегда. Для того чтобы скважина долго и полноценно снабжала водой, необходимо при ее запуске выполнить следующие правила:

1. Включать насос в первый раз необходимо плавно. Поворачивать вентиль на оголовке нужно, начиная от минимального значения водоотбора, и доводить до оптимальной величины.
2. Длительность первого водоотбора должна составлять не менее двух часов.
3. В ходе эксплуатации необходимо избегать чрезмерно кратковременных включений насосной станции.
4. Систематический и значительный водоотбор в первые месяцы эксплуатации позволит обеспечить постоянный приток воды и полноценное функционирование скважины.

Полезный совет!

В начале пользования водой из скважины необходимо в обязательном порядке отнести образец для химического анализа состава. Это позволит быть уверенным в полезных свойствах воды, используемой в качестве питьевой, а также даст возможность правильно эксплуатировать систему водоснабжения в целом.

Скважина на воду своими руками
:
возможные проблемы и способы их решения

Даже при уплате требуемой стоимости скважины на воду под ключ, когда работу выполнили профессионалы, не всегда удается избежать неприятностей в процессе пользования. Наиболее частые проблемы в ходе эксплуатации скважины:

• заиливание:
• загрязненная вода;
• слабый поток.

Если скважина используется не систематически, а только в летний период, заиливание практически неизбежно. Промывать конструкцию в такой ситуации нет необходимости, но нужна интенсивная прокачка.

Загрязненной вода может стать из-за попадания грунта, промежуточных вод. Чаще всего причиной является разгерметизация обсадных труб. Нужен ремонт, он может быть значительным, если потребуется замена обсадки, а не просто заделывание отдельных участков.

Полезный совет!

При закупке материалов для обустройства обсадные трубы для скважины на воду, цена которых относится к бюджетной, выбирать не стоит: эффективность работы самой дорогой насосной станции может быть сведена к нулю именно из-за проблем разгерметизации. Надежны и удобны при монтировании обсадки пластиковые кольца.

Слабый поток может быть причиной засоренности фильтра. Устранением данной проблемы станет чистка или замена фильтра в целом.

Разобраться, как сделать скважину для воды своими руками, или же заказать под ключ, приняв условия и стоимость скважины на воду уже в готовом варианте, – каждый решает сам. Цена не может быть приоритетом, как и производитель техники. Главное, чтобы на выходе было качество и количество воды, которое необходимо для ежедневного потребления и жизнеобеспечения.

Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.

От 12 до 50 м

Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

О способах бурения

Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

Ударно-канатная

Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

Шнековая

Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

Роторная

При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным
. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

Где бурить

До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков
, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт
вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение
. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов
, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

Оборудование

Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:

О том, какие характеристики и преимущества имеет , читайте в нашей отдельной статье.

Сравнение колодцев и скважин есть сайта. Все за и против данных источников водозабора.

Приступаем к бурению

Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками , все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

Распространенные ошибки

Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать.

Вода возле дома — это всегда хорошо

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

Тренога — самый распространенный вид установки

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.

Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные нержавейки.

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится .

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

• вибрационный насос;
• обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
• емкость для воды;
• поливочный шланг;
• краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить . Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Неглубокая скважина своими руками – вполне осуществимое дело, несмотря на кажущуюся масштабность процесса. Источники глубиной 12-15 метров – это обычные колодцы, которые всегда рылись самостоятельно. Но и более глубокие конструкции можно пробить без специального оборудования и титанических усилий. Консультантам сайта «Сантехник Портал» известно несколько способов, как пробурить скважину для воды своими руками без привлечения спецтехники.

Виды скважинных конструкций

Прежде, чем рассмотреть способы бурения скважины на воду своими руками, необходимо понять, каких разновидностей они могут быть. Добычу воды можно осуществить с помощью разных технологий.

Основные разновидности скважинных конструкций для добычи воды:

1. При наличии хорошего родника можно обустроить отличный колодец, который будет быстро наполняться, являясь хорошим резервуаром, вмещающим до 2 кубических метров животворной влаги. Глубина доходит до 15 метров. Над этой границей часто встречается такое явление как «верховодка» — водоносный слой с высоким уровнем загрязнений, которые поступают с поверхности почвы. Воду из данного слоя употреблять не рекомендуется.
2. Фильтровая скважина на песок, которая представляет из себя трубу диаметром 100 мм, с помощью шнека погруженную на глубину 17-30 метров. На конце трубы, который является заглубленным, закрепляется сетка из нержавейки, играющую роль фильтра погруженной в крупнофракционный песок. Глубина скважины составляет в среднем от 20 до 30 метров, срок эксплуатации от 5 до 15 лет.
3. Бесфильтровая артезианская скважина, ее принцип работы заключается в том, что она добывает воду из пластов пористого известняка. Пробурить артезианскую скважину можно на глубину 20 -100 метров, срок эксплуатации достигает 50 лет.

Точную глубину водного источника невозможно определить заранее. Ориентировочно глубина будет иметь те же размеры, что и в аналогичных скважинах, пробуренных на соседних участках либо расположенного поблизости колодца. Возможны небольшие отклонения из-за неравномерного залегания слоев почвы. Обсадные трубы рекомендуется приобретать, учитывая параметры обустроенных неподалеку источников водоснабжения, но внося при этом небольшую корректировку.

Теперь рассмотрим подробнее бурение скважин на воду своими руками с учетом разновидности источника.

Технология бурения абиссинского колодца

Абиссинский колодец достаточно простой в обустройстве вид скважины, которую можно бурить вручную без использования специальных инструментов, при этом принцип его работы также очень доступный. Скважина-игла – это тип водозабора, обустроить который можно даже без опыта работы и приобретения материалов всего за день. Это самая простая конструкция скважины на воду.

Потребуется:

1. Металлические толстостенные трубы. Диаметр берется исходя от того какой планируется применять диаметр и тип насоса. Общая длина равняется глубине забоя.
2. Для фильтровой обмотки нужна металлическая или ПВХ сетка.
3. Дрель и сверла диаметром 5-7 мм.
4. Сварочный аппарат, если планируется соединение труб при помощи сварки, либо плашки и метчики для нарезания резьбы. Или можно приобрести трубы с готовым резьбовым соединением.

Нужно учитывать, что нижняя часть обсадной колоны является буром, и перед тем как приступить к началу работ на нижний конец трубы над наконечником необходимо установить фильтр. Длина фильтровальной части может достигать 75-85 см. По всей окружности трубы под углом в 45о сверлят отверстия диаметром 8 мм, располагающиеся в шахматном порядке.

Верх перфорированной трубы обматывают мелкоячеистой стальной сетью или пластиковой сеткой. Сетку необходимо закрепить на трубе любым удобным способом: хомутами, стальной проволокой, которую необходимо припаять к сетке и трубе. Этапы формирования фильтра снарядом проходят первый метр грунта, как на схеме.

При помощи строительного уровня проверяется вертикальность вхождения в грунт: малейшее отклонение в начале ручного бурения скважины ведут к тому, что в последующих этапах работы, в частности невозможности монтажа частей обсадного ствола на глубине. Все придется переделывать заново.

Абиссинский колодец можно соорудить, применяя ручное гидробурение или, для ускорения процесса, можно его автоматизировать. Для этого нужно соединить бур-наконечник с буровой штангой, которая подключается к электродвигателю. В процессе работы штанги удлиняют путем присоединения новых частей обсадной трубы.

Ручное бурение скважины

Чаще всего, дачники интересуются, как пробурить скважину своими руками, а не просто колодец. Потребуется наличие такого оборудования для бурения скважин, как бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы
. Бурильная вышка нужна для рытья глубокой скважины, с ее помощью осуществляется погружение и подъем бура со штангами.

Роторный способ

Самым простым методом устройства скважины для воды является роторный, осуществляемый при помощи вращения бура.

Гидробурение неглубоких скважин на воду можно осуществить без вышки, а бурильную колонну доставать вручную. Бурильные штанги делаются из труб, соединяя их между собой при помощи шпонок или резьбы.

Штанга, которая будет находиться ниже всех, дополнительно оборудуется буром. Режущие насадки делаются из листовой 3 мм стали. Во время заточки режущих кромок насадки нужно учитывать, что в момент вращения механизма бура они должны врезаться в почву по часовой стрелке.

Вышку монтируют над местом бурения, она должна быть выше бурильной штанги для того чтобы во время подъема облегчить извлечение штанги. После этого выкапывается направляющее углубление для бура глубиной примерно на два штыка лопаты.

Первые витки вращения бура вполне под силу сделать самостоятельно, но при большем погружении трубы потребуются дополнительные силы. В случае если бур невозможно вытащить с первого раза, нужно повернуть его против часовой стрелки и попытаться вновь его вытащить.

Чем сильнее углубляется бур, тем сильнее затрудняется движение труб. Чтобы облегчить эту задачу, грунт необходимо размягчать, поливая водой. При продвижении бура вниз через каждые 50 см бурильную конструкцию необходимо вынимать на поверхность и очищать от грунта. Цикл бурения повторяется заново. В момент достижения рукоятки инструмента уровня земли конструкцию наращивают дополнительным коленом.

По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.

Так как подъем и очистка бура отнимают большую часть времени, нужно максимально пользоваться возможностями конструкции, захватывая и поднимая наверх как можно большую часть почвы. Таков принцип работы данной установки.

Бурение продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой, его легко определить по состоянию вынимаемой земли. Пройдя водоносный слой, бур следует погрузить еще немного глубже, пока не достигнет слоя, который располагается ниже водоносного, водоупорного. Достижение данного слоя даст возможность обеспечить максимальный приток воды в скважину.

Стоит заметить, что ручное бурение можно применять только для погружения до ближайшего водоносного слоя, обычно он залегает на глубине, не превышающей 10-20 метров.

Для того чтобы откачивать грязную жидкость, можно воспользоваться ручным насосом или насосом погружного типа. После того как будут откачаны два-три ведра грязной воды водоносный слой как правило очищается и появляется чистая вода. В случае если этого не происходит – скважину требуется углубить примерно еще на 1-2 метра.

Шнековый способ

Для бурения довольно часто используется шнековая установка. Рабочая часть этой установки очень сильно похожа на садовый бур, только намного мощнее. Он делается из 100-мм трубы с наваренными на нее парой витков шнека имеющими диаметр 200 мм. Для того чтобы сделать один такой виток, нужна круглая листовая заготовка с прорезанным в ее центре отверстием диаметр которого немного больше 100 мм.

Затем у заготовки по радиусу делается разрез, после этого в месте разреза кромки разводят в двух разных направлениях, которые перпендикулярны плоскости заготовки. По мере того, насколько глубоко погружается бур, штангу, на которой он крепится, наращивают. Инструмент вращается вручную при помощи длинной ручки, изготовленной из трубы.

Бур необходимо извлекать примерно через каждые 50-70 см, а из-за того, что, чем больше он будет углубляться, он будет становиться тяжелей, поэтому потребуется установить треногу с лебедкой. Таким образом, можно пробурить скважину для воды в частном доме несколько глубже, нежели вышеперечисленными способами.

Можно также использовать ручной метод бурения, который основывается на использовании обычной дрели и гидропомпы:

Особенности технологии ударно-канатного бурения

Суть этого метода заключается в том, чтобы разбить породу при помощи забивного стакана – тяжелого инструмента, который падает с высоты специально оборудованной вышки. Чтобы выполнить работу, потребуется самодельная буровая вышка, кроме этого инструменты для использования ударно-канатного способа и извлечения грунта из скважины. Эта технология используется для работ на легком или глинистом грунте.

Вышка для скважины, выглядит как обычная тренога, может быть изготовлена как из стальных труб, так и из простых деревянных бревен. Размеры конструкции должны пропорционально соответствовать размерам забойного инструмента. Оптимальным соотношением размеров является высота вышки, которая больше длины забойного стакана на полтора метра.

Рабочий процесс заключается в попеременном опускании забивного стакана, разбивающего и захватывающего породу, после чего поднимает на поверхность захваченный отвал. Для того чтобы обустроить такую буровую установку, можно использовать стальную трубу конец которой оборудуется режущим приспособлением. Режущая кромка, внешне напоминает половину витка шнека, будет контактировать непосредственно с забоем.

В 50 см от кромки в стальной трубе необходимо сделать отверстие, через которое можно извлекать добытый грунт, опустошая, таким образом, буровой стакан. На верхнюю часть стакана прикреплен трос, который помогает осуществлять опускание стакана и извлекать его содержимое на поверхность. Стакан рекомендуется освобождать от грунта по степени заглубления конструкции на каждые 50 см.

Поэтапная инструкция бурения скважины на участке

До начала проведения работ на дачном угодье рекомендуется поинтересоваться у соседей, каков уровень залегания воды в вашей округе, после этого можно пробурить скважину на участке. В случае если недалеко есть колодцы – загляните в них. Если уровень воды выше 5 метров – это хороший знак, так как в этом случае из инструментов для бурения потребуется только садовый бур и примерная схема расположения источника воды.

Малогабаритную буровую установку или механическое буровое устройство — «ручник», можно взять в аренду. Таким образом, у вас появится возможность использовать удобное оборудование, не переплачивая лишней суммы, чтобы добыть воду на участке.

Опишем общую инструкцию сайта сайт относительного технологии, как сделать скважину для воды своими руками на даче:

1. В грунте необходимо сделать квадратную выемку с размерами 1,5×1,5 м и глубиной от 1 до 2 метров, это будет так называемый шурф. Он нужен для того чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхности грунта в скважину. Изнутри шурф необходимо обшить досками либо фанерой, а сверху на него для удобства проведения монтажа укладывается дощатый настил.
2. После того как установка собрана в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего начинают бурение.
3. Буровая штанга вращается вручную либо с помощью мотора-редуктора. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих будет наносить удары молотом. Другой вариант: бур поднимается при помощи лебедки и сбрасывается таким образом, как это делается при ударно-канатном бурении. Если это необходимо в штангу подается вода или буровой раствор.
4. Параллельно с бурением в скважину монтируют обсадную трубу с установленным снизу специальным башмаком. Она также постепенно наращивается, как и буровая штанга.
5. После плывуна (грунт с повышенной влажностью) бурение ускоряется (ввиду начала водоносного слоя), а после снова замедляется. Это знак, что бур достиг водоупорного слоя и бурение можно завершать.
6. В скважину необходимо опустить фильтровальную колонку, после чего можно начинать ее промывку сильным водяным напором.
7. В скважину нужно опустить погружной насос для откачки воды до тех пор, пока она не станет кристально чистой.

На последнем этапе обустройства скважины на даче своими руками, устанавливают кессон, все полости необходимо засыпать песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод. При этом крайне не рекомендуется опускать водоводную трубу до самого дна. Она не должна доходить до крайней точки около 50 см, таким образом, будет обеспечен лучший ход воды наверх.

Трубу, которая ведет в скважину, необходимо снабдить вентиляционными отверстиями, в противном случае, без доступа воздуха вода быстро стухнет и добывать ее станет нецелесообразно для большинства нужд. Для постоянного доступа к скважине, на трубе можно оборудовать откидную крышку.

Совет!
После того как скважину, сделанную ручным способом, запустили в работу, обязательно отдайте полученную из нее воду на экспертизу. Воду можно считать питьевой, если она имеет следующие характеристики: прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов — не более 10мг/л, 1 литр содержит не более 10 кишечных палочек, максимальная оценка запаха и вкуса – 3 балла.

Нужно ли устанавливать обсадные трубы?

После того, как вы сумели пробить скважину для воды, необходимо оборудовать дополнительную обсадку, которая может быть выполнена как из цельной асбоцементной трубы, либо отдельных отрезов асбестовых труб.

Во время работы с отрезами особое внимание нужно уделить равному диаметру труб для того, чтобы обеспечить в дальнейшем беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено удерживается от сползания и закрепляется скобами, которые затем прячутся под полосками из нержавеющей стали.

Обсадка трубы нужна:

• чтобы предотвратить во время бурения осыпания стенок;
• чтобы исключить засорения скважины в ходе эксплуатации;
• чтобы перекрыть верхние водоносные слои с плохой водой.

На дно скважины опускается труба, оборудованная фильтром, который делается из мелкой сетки, которая не пропускает песчинки и обеспечивает фильтрацию воды. Труба опускается на нужную глубину и закрепляется хомутом. Это предотвратит самопроизвольное проседание. При грамотном обустройстве скважины на воду, наземную часть оборудуют кессоном – оголовком который защищает источник от загрязнения.

Со временем может происходить незначительное «выдавливание» трубы из грунта. Это является естественным процессом самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта, и не нуждается в дополнительных мерах по заглублению.

Как избежать ошибок при бурении?

Нехватка опыта у бурильщиков-самоучек чаще всего видна в следующем:

1. Слишком глубоко опускают бур, из-за чего обсадная труба пересекает водоносный предел. Решение: приподнять обсадную трубу либо вставить в нее другую более короткую, после чего ранее установленную трубу необходимо удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, из-за чего внизу обвалился грунт и производительность скважины сразу же упала. Решение: необходимо вынуть грунт желонкой, после этого погрузить трубу на нужную глубину.
3. Насос был смонтирован слишком низко, из-за чего скважина засорилась песком. Решение: насос необходимо извлечь и выбрав при помощи желонки песок, установить его правильно. Правильное положение определяется следующим образом: работающий насос опускают постепенно до тех пор, пока в откачиваемой им воде не обнаружится песок. После чего насос немного приподнимают, пока он не начнет качать чистую воду. Как правило, правильное положение насоса составляет 1-2 метра от дна.

Своевременная прочистка необходима скважинам всех типов. Признаками того, что водному сооружению необходим сервис могут стать: наличие в потоке воздушных пробок, рывки в выходе воды, присутствие различных примесей в воде (песка, ила).

Если упустить момент чистки, продуктивность скважины может больше не восстановится. Чтобы восстановить нормальное функционирование проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Наиболее радикальные методы очистки – при помощи электричества или кислоты. Однако данные методы довольно рискованны и их выполнение лучше доверить специалистам.

Таким образом, домашняя скважина своими руками требует такого же внимания к уходу и обслуживанию, как и глубокие артезианские сооружения. Пробурить самостоятельно водяной источник не сложно, но нужно соблюдать осторожность во время работ и позвать на помощь пару друзей.

Неглубокая скважина своими руками, как пробурить одному видео:

Загородный дом или дача не может обходиться без воды. Без влаги не будут пышно цвести и хорошо плодоносить растения, услаждая взор хозяина. Отсутствие централизованного водопровода или подача воды по расписанию – это неудобство, которое можно исправить бурением скважины на своем участке. Дешевле всего – сделать её своими руками и это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Убедиться в простоте можно, посмотрев видео.

Виды скважин

Прежде чем приступать к созданию скважины своими руками, необходимо разобраться в том, какие существуют типы таких гидравлических сооружений. В зависимости от глубины залегания грунтовых вод различают 3 основных типа скважин.

«Абиссинский колодец»

«Абиссинский колодец» – скважина, глубина которой обычно не более 10 – 12 метров. Своим названием технология обязана абиссинскому району в Эфиопии, где в XIX веке английские военные научились добывать воду данным способом в условиях полупустыни. Средний суточный расход – не более 25 кубометров.

К преимуществам такого колодца относятся:

• простота конструкции и монтажа;
• низкая стоимость работ и материалов;
• отсутствие специальных разрешительных документов на бурение;
• невысокая жесткость выкачиваемой воды;
• возможность размещения скважины внутри дома.

Недостатки такого типа скважин:

• высокая вероятность попадания в воду различных загрязнителей из рядом расположенных свалок или туалета из-за малой глубины скважины;
• такое бурение подходит не для всех видов грунта.

Песчаная скважина

Песчаная скважина используется на участках с глубиной залегания грунтовых вод от 10 до 50 метров в зависимости от расположения слоя водоносного песчаника, из которого вода будет поступать в систему. В среднем за сутки из такой скважины можно выкачать около 20 кубометров воды.

Преимущества скважины на песок следующие:

• простота реализации проекта;
• небольшие затраты на бурение и составляющие части;
• отсутствие разрешений государственных органов;
• возможность выполнить все работы своими руками без применения дорогой спецтехники.

Недостатки скважины:

• необходимость в постоянной откачке воды;
• иногда требуется установка дополнительных фильтров при завышенной концентрации некоторых химических элементов;
• небольшой среднесуточный расход.

Артезианская скважина

Артезианская скважина дает воду с глубинных пород, залегающих гораздо глубже 50 метров. Из-за большой глубины и высокого давления лучше всего выполнять все работы по бурению и вводу в эксплуатацию скважины с помощью специально обученного персонала и предназначенной для этого техники, несмотря на рекомендации видео из сети.

Такая скважина обладает рядом преимуществ:

• обеспечение водой сразу нескольких домохозяйств за счет высокой среднесуточной производительности;
• возможность отказа от глубинных насосов благодаря высокому давлению в системе;
• высокое качество воды.

Недостатки:

• дороговизна установки;
• высокая жесткость добытой воды;
• необходимость получать в государственных учреждениях разрешительные документы на бурение и эксплуатацию скважины.

После ознакомления с видами скважин, их преимуществами и недостатками, можно для себя выбрать оптимальный вариант и приступать к работе.

Как пробурить «абиссинский колодец» своими руками?

После того как будет выбрано место под скважину, выкапывается яма 1х1х0,5 м. Затем приступают к бурению с помощью обычного садового бура, диаметр которого 50 или 80 мм. По мере заглубления шнека в почву, производят наращивание бура отрезками труб.

Работа продолжается до тех пор, пока не начнется водоносный слой, определить который можно по мокрому песку, выходящему из ствола. Обычно такой слой начинается на глубине 5 – 7 метров, но бывает и глубже. Ниже 10 – 12 метров бурение проводить не рекомендуют, так как подъем воды с такой глубины будет проблематичен – насос, расположенный на поверхности, с подъемом влаги не справится, а качать своими руками – занятие очень утомительное и нерациональное.

На следующем этапе бур разбирают и приступают непосредственно к забивке иглы, которую можно сделать своими руками. Она представляет собой отрезок трубы с фильтром и стальным конусным наконечником, с помощью которого конструкция входит в землю. Фильтр делают следующим образом: протачивают щели по 2,5 см в стенках трубы и шагом в 2 см (на участке в 80 см), эту зону обматывают проволокой и сверху покрывают нержавеющей сеткой размером 16х100 см. Сетка и наконечник закрепляются на трубе оловянным припоем. Следует обратить внимание на то, чтобы все компоненты иглы и ствола скважины были изготовлены из одного материала – это исключит коррозию.

Иглу вместе с трубами (длиной по 1 – 1,5 м) и скрепляющими резьбовыми муфтами можно приобрести в специализированных магазинах.

Вначале забивки, в проделанную буром скважину вставляется игла и заглубляется в почву до тех пор, пока не останется около 20 см трубы над поверхностью земли. Затем к ней прикручивается следующий отрезок и процесс повторяется до полного вбивания всей конструкции. Во время работ свободное пространство вокруг трубы засыпается почвой и трамбуется.

Что касается инструмента для битья, то здесь можно выбрать один из подходов.

1. С помощью специальной бабки, которая выполнена в форме тяжелого цилиндра (до 30 кг). Она имеет сквозной канал и благодаря ему может свободно передвигаться по трубе вверх-вниз, нанося при этом удары по подбабку, закрепленному на стенке трубы. Канал может быть заглушен с одной стороны, тогда удары будут наноситься по верхней части трубы, на которую прикручивается муфта, но так можно повредить резьбовое соединение.
2. С помощью прочного металлического стержня, который располагается внутри трубы и передает ударный импульс непосредственно на конусный наконечник иглы. Вместе с наращиванием трубы необходимо также удлинять этот прут, по окончании работ его из трубы извлекают.

После того как вся конструкция будет забита в грунт, скважину необходимо прокачать до появления чистой прозрачной воды. Делать это лучше всего с помощью ручного насоса (обычная ручная колонка) или электрической самовсасывающей помпы. При использовании электрического насоса, скважину перед прокачкой необходимо залить водой сверху, иначе насос не закачает воду.

Далее производится монтаж труб, необходимых для полива растений и бытовых нужд. Основание вокруг скважины при желании бетонируется.

Если все работы выполнены правильно и добротно, то «абиссинка» может отработать несколько десятилетий, при этом не требуя особого ухода. Изредка, при необходимости, можно очищать фильтр, подавая воду под давлением в колодец.

Более подробно узнать о бурении такого типа можно из видео в сети.

Бурение песчаной скважины своими руками

При подготовке к бурению очищается площадка, на которой будут работать, от посторонних предметов. Здесь же выкапывается яма на 1 м глубины, она позволит предотвратить осыпание верхнего слоя земли внутрь шахты.

На подготовленной площадке устанавливается тренога или подобная рамная конструкция, которые также можно собрать своими руками. На вышку-треногу крепят лебедку, которая во время бурения будет извлекать бур из почвы.

Для заглубления в слои грунта применяют шнековый бур, который приводят в действие при помощи рукояток обычно два человека. Очень важно перед началом работы выставить бур строго по вертикали с минимальным отклонением.

Во время выполнения бурильных работ бур необходимо периодически извлекать из ствола скважины для очистки от породы, не допуская его затягивания в грунт, при котором извлечение шнека на поверхность станет очень тяжелой или невыполнимой задачей.

По мере погружения шнека вглубь шахты, штанга, передающая крутящий момент на рабочий орган, должна удлиняться соответственными отрезками с помощью резьбы или какого-то другого соединения.

При ведении работ на достаточной глубине, в ствол можно подавать воду для облегчения вращения инструмента.

Особенностью бурения подобных скважин является необходимость установки обсадочных труб в процессе извлечения почвы из шахты, которые также как и бур, наращиваются по мере углубления скважины. Пока верхние слои грунта не осыпаются, обсадкой можно пренебречь, но как только структура станет неустойчивой, процесс монтажа труб нужно начинать немедленно.

Обсадка нужна для того, чтобы предотвратить:

• осыпание стенок шахты;
• попадание некачественной воды из верхних слоёв;
• засорение при дальнейшей эксплуатации скважины.

Для изготовления обсадочных труб обычно используют полимерный материал. Между собой трубы соединяются посредством резьбы или специальных муфт. На нижнем отрезке обсадочной трубы выполнены отверстия или щели для забора воды из водоносного слоя. Такие отверстия делают на расстоянии в 0,5 м от её конца.

При достижении водоносного горизонта шахта углубляется ещё на 300 – 400 мм, после чего бурение прекращается. Пространство около обсадной трубы заполняется мелким щебнем, выкачивается из ствола вся грязная вода и скважина готовится к эксплуатации: опускается погружной электрический насос (минимальное расстояние от насоса до дна скважины – 1 м) и выполняются все работы, связанные с подключением к водопроводу.

Рекомендации

Самое важное – до начала работ правильно определить глубину водоносного слоя и соответственно тип скважины. Сделать это просто – всю нужную информацию можно узнать у соседей по участку.

Из-за крайней сложности работ по бурению артезианской скважины, лучше всего доверить их профессионалам.

При работе с тяжелыми и опасными рабочими инструментами необходимо соблюдать технику безопасности, чтобы не было несчастных случаев.

Монтаж дорогого погружного насоса нужно доверить специалистам для предотвращения его поломки.

После ввода в эксплуатацию скважины (абиссинской или песчаной) рекомендуется провести экспертизу добываемой воды, которая проводится в специальных лабораториях.

Все непонятные моменты по бурению различных скважин своими руками, не используя при этом дорогое специальное оборудование, можно прояснить, посмотрев видео из сети.