Бур для бурения колодца своими руками

Отсутствие в загородном доме централизованного водопровода, колодца или скважины значительно усложняют жизнь. Один из оптимальных вариантов, чтобы обеспечить дом питьевой водой достойного качества – изготовить бур для скважины своими руками и самостоятельно пробить скважину.

Такой способ возможен только в том случае, если водоносные жилы залегают на небольшой глубине, а почва сравнительно мягкая, тогда Вы можете сделать всю работу самостоятельно. В противном случае без помощи специалистов с профессиональными бурильными установками, для обустройства колодца или скважины под воду, обойтись будет очень сложно.

Чтобы бурить неглубокую скважину до 20 метров в мягком грунте, можно использовать самодельный бур для скважины. На данный момент существует несколько типов таких установок, которые мы рассмотрим в нашей статье. Также расскажем, как сделать самому бур для бурения скважин.

Что собой представляет установка для скважин своими руками

Далеко не всегда возможно оборудовать загородный дом артезианской скважины. Главная причина – отсутствие финансовых возможностей. Тем более, если дом используется в теплое время года, то такая конструкция нецелесообразна. Чтобы найти воду своими руками для небольшого домика, достаточно оборудовать неглубокую скважину в верхних водоносных слоях.

Главные условия для бурения скважин на воду являются:

• грунтовые воды не должны залегать глубже от поверхности, чем на 20 метров;
• в процессе бурения не должно быть твердых пород, поскольку самодельная установка может бурить только мягкую почву.

Для того чтобы изготовить самостоятельно такое оборудование, нужно обладать знаниями, а также слесарным опытом. Для того, чтобы облегчить работу, рекомендуем воспользоваться нашими советами. На данный момент существуют три типа буровых установок, о которых мы расскажем в нашей статье. Но самостоятельно можно сделать два из них – это вращательные и ударно-канатные.

Ударно-канатные проще в изготовлении, поскольку для этой работы не нужно применять никакое сложное оборудование. Для этого нужно просто сделать несложную установку из тех материалов, которые наверняка есть у Вас. Кроме того, сделать скважину при использовании данного типа оборудования можно даже самостоятельно, Вам не нужны будут помощники.

Процесс бурения заключается в том, что с большой высоты вниз опускается труба, на конце которой есть острый наконечник. Другой конец этой трубы нужно привязать канат и закрепить к корпусу. На практике это выглядит следующим образом: при падении трубы с высоты и удара о почву, часть грунта отслаивается и поднимается вверх. Таким образом, происходит процесс углубления. Так продолжается до тех пор, пока не получиться скважина достаточной глубины. После того, как сделаете несколько ударов, трубу нужно поднять наверх для того, чтобы удалить грунт, который находится внутри трубы. На поверхность нужно вытащить с помощью лебедки. Чтобы прочистить, нужно использовать тяжелый молоток, которым бьют по корпусу трубы. Данный способ известен очень давно, он использовался еще в Древнем Китае.

Для вращательного типа бурения используется бур. Он врезается в почву вращательными движениями, а также подает наверх грунт. Для такого типа бурения Вам потребуется помощь по крайней мере одного помощника. Вместе с помощником, который находится на другой стороне штанги, Вы должны крутить с помощью лома или металлической трубы.

https://www.youtube.com/watch?v=O-YofTOLgCg

Такой метод характеризуется высоким уровнем продуктивности. Если грунт мягкий, скважину возможно пробурить на протяжении очень короткого времени. Для установки нужны будут бур соответствующего диаметра, штанги, которые будут использоваться по мере углубления, а также трубы или ломы, чтобы привести в движение установку.

Можно использовать два типа бура: ложковый и спиральный. Сделать их можно самостоятельно. Об этом мы расскажем в нашей статье.

Как сделать ударный бур

Чтобы сделать своими руками ударный бур, нужно полностью следовать нашим рекомендациям. С его помощью Вы сможете значительно сэкономить на обустройстве скважины.

Первое, что нужно сделать – это соорудить треногу в том месте, где будете бурить. Она должна быть высотой примерно 3 метра. Сверху закрепляем канатный блок. Чтобы поднимать трубу (патрон), нужно использовать лебедку, поскольку имеет достаточно большой вес. Лебедку закрепляем на одну из опор треноги.

Чтобы сделать патрон для данной конструкции, нужно использовать толстостенную трубу. Она должна быть достаточно тяжелой, чтобы могла пробивать почву. Нижний конец нужно хорошо заострить, а сверху делаем отверстие, где будет крепиться канат для поднимания и опускания. Нижняя часть будет подвергаться сильным нагрузкам, поэтому, чтобы она в процессе работы не деформировалась, её нужно хорошо закалить. Затачивать можно несколькими способами. В первом случае только стенку, а во втором – сделать зубцы.

Чтобы было проще вынимать почву из патрона, который накапливается в процессе, в верхней части нужно проделать радиальные отверстия или прорези.

Для того чтобы работа была более продуктивной, по возможности можно использовать более мощную лебедку, соответственно патрон можно сделать тяжелее. Сверху можно установить грузы из стали.

Как изготовить винтовой бур

Спиральный бур еще называют шнековым. Для того, чтобы его сделать самостоятельно, потребуется толстостенная труба, которая будет использоваться в качестве вертикальной штанги, режущий инструмент из твёрдосплавного материала внизу трубы, а также витков спирали вдоль всей штанги. Для витков нам потребуется закаленная сталь.

Чтобы углубляться в грунт, устройство нужно вращать. В процессе режущая часть будет врезаться в почву, а витки подавать грунт на поверхность. Таким образом, грунт, который выталкивается на поверхность, будет создавать дополнительный груз при бурении. Чтобы эффективность была максимальной, бур нужно периодически вынимать на поверхность и прочищать.

Одним из самых простых и часто используемых типов самодельных буров является дисковый. Чтобы его сделать, нужна будет толстостенная труба и диск из стали. Толщина диска должна быть от 4 до 6 мм диаметром, соответствующим диаметру скважины.

Нижняя часть трубы затачивается, можно приварить острый наконечник из закалённой стали. Диск нужно распилить пополам. Внешнюю часть обеих половин нужно хорошо заточить или сделать зубцы. Затем их привариваем с разных сторон к штанге. Расстояние от диска к наконечнику должно быть 12,5 см. Они должны располагаться к продольной оси под углом 70⁰, таким образом, между половинками получиться угол 40⁰.

Сверху на вертикальной штанге делаем резьбовую муфту для того, чтобы наращивать длину бура в процессе углубления.

При изготовлении шнека лучше подойдет диск циркулярной пилы. При этом нужно, чтобы диаметр был подобран правильно в соответствии с диаметром будущей скважины.

Изготовление винтового бура – процесс сложнее. Для его изготовления нам потребуются стальные полосы, которые в процессе нагревания скручиваются. Соседние витки должны располагаться на расстоянии друг от друга равной ширине лопасти.

Как сделать ложковый бур

Если Вы хотите сделать скважину в мягких породах грунта, лучше всего для этого дела подойдет такой тип бура. Бур-ложка разрыхляет грунт одновременно внизу и по бокам отверстия. Почва собирается в цилиндрическом корпусе, поэтому нужно иногда вытаскивать бур и прочищать от накопившейся почвы.

Для изготовления также потребуется толстостенная труба соответствующего скважине диаметра. В процессе изготовления нужно будет использовать сварочный аппарат, а также слесарные инструменты.

В трубе делаем продольный надрез, затем придаем трубе вид, напоминающий ложку. Для этого используется тяжёлый молот и лом. Нижнюю часть нужно заточить и приварить по центру толстое сверло.

Сверху привариваем штангу таким образом, чтобы она была сдвинута в сторону примерно на 1 сантиметр. Все части, которые будут участвовать в разрезании грунта, нужно закалить. Размер выреза подбирается в соответствии твердости грунт. Чем мягче и суше грунт, тем размер должен быть меньше.

Довольно часто в процессе работ с трубопроводом возникает необходимость в присутствии горизонтального хода продолговатой формы. На самом деле ситуации могут возникнуть различные, однако горизонтальное бурение своими руками в наши дни довольно популярно, почему и встречается настолько часто.

Подбираем необходимые материалы для бурения

1. Сварочный аппарат (лучше остановиться на среднемощных моделях, если позволяют финансы мощные модели станут оптимальным вариантом).
2. Шлифовальная машинка углового типа (посадочное место должно позволять использовать диски диаметром и 180, и 230 мм). Расход режущего материала. В данном случае дисков, получится внушительным, поэтому стоит заранее запастись им.
3. Металлическая кувалда массой 5-7 кг.
4. Армирующий прут диаметром 30-40 мм и длиной на 15-20 см более, чем будет готовое отверстие;
5. Труба из стали.
6. Насос с бочкой из стали (горловина бочки должна быть широкой).

После того как вы подготовите все необходимое, можно приступать к подготовке небольших котлованов. Их должно быть два. Каждый из них будет выполнять свою роль: один станет местом входа стальной трубы, а второй – местом ее выхода. Глубина этих самых котлованов в среднем на 15-20 см должна быть больше предполагаемой, иначе работать в таких условиях будет просто невозможно. Если затронуть ширину, то 65-70 см будет вполне достаточно.

Теперь, воспользовавшись болгаркой, необходимо заточить кусок арматуры длиной около 2 метров. Главное в этом деле проявить свою аккуратность, ведь заточка должна быть ну просто идеальной. Не стоит брать пруток длиннее, ведь в противном случае вам вряд ли удастся избежать его перегибания.

Хотите заказать ГПБ бурение у профессионалов? Посетите сайт http://www.albrehta.net

Процесс горизонтально-направленного бурения

Когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к непосредственному бурению горизонтальной скважины. Теперь вам придется вооружиться кувалдой. При помощи нее заостренный кусок прутка необходимо вбить в землю в том направлении, в котором находится второй котлован.

После того как вы полностью вгоните отрезок в землю, при помощи сварочного аппарата навариваем на него следующий и так продолжаем до тех пор, пока не дойдет до пункта назначения – в нашем случае это второй котлован. Если вдруг на совеем пути вы встретите твердую породу, например, камень, можно слегка изогнуть пруток, поэтому будьте бдительны и крайне внимательны.

Теперь необходимо взять металлическую трубу большего диаметра и надеть ее на кусок арматуры. Поверх этой трубы надеваем еще один еще большего диаметра, именно он и защитит основную трубу от возможных ударов, довольно часто сопровождающих процесс работы. Трубу также необходимо заострить, чтобы добиться ее максимальной эффективности.

После того как вам удастся вогнать трубу на максимально возможную глубину, можно запустить в нее насос с водой, что позволит очистить ее от грязи, в данном случае преимущественно представленной землей.

Дополнительные мероприятия

Далеко не все горизонтальное бурение целесообразно проводить при помощи кувалды и металлической трубы. Именно поэтому, если вы не хотите махать кувалдой, тратить свое время и силы, то приобретите установку для горизонтального бурения. Цена ее, конечно, мягко говоря, высока, однако в данном случае вы приобретаете тот комфорт и безопасность работ, о которых ранее могли только мечтать. Именно поэтому если вы не ограничены в средствах, присмотритесь к данному варианту более внимательно.

Для прокладки трубопровода зачастую требуется выполнить так называемый прокол под дорогой. Выполняют его различными методами горизонтально направленного бурения (ручным или с использованием специальных установок ГНБ).

Технология довольно проста, и сделать прокол можно своими руками. Насколько это целесообразно экономически, рассмотрим ниже.

Горизонтальное бурение грунта относится к методам бестраншейного формирования канала для прокладки коммуникаций. Это позволяет использовать его в тех случаях, когда разрушение поверхности грунта невозможно, например, если трубы или кабель необходимо проложить под дорогой.

Способ ГНБ бурения выбирается в зависимости от конкретных условий на объекте. Существует три метода:

1. Бурение своими руками, с помощью желонки и большого перфоратора;
2. Бурение с использованием мини-установки ГНБ;
3. Промышленное бурение установками большой мощности.

Для того чтобы проложить коммуникации системы водоотведения на загородном участке, обычно применяют ручные методы или мини-установки. С их помощью можно сделать прокол грунта под дорогой без лишних затрат времени и средств.

Горизонтальное бурение своими руками

Самый экономичный способ сделать прокол грунта для прокладки коммуникаций, при наличии соответствующего оборудования конечно. Выполняется с помощью специальной желонки и большого перфоратора. Технически такой ГНБ прокол выполняется очень просто.

Основной элемент — желонка, изготовленная из большого гидроцилиндра. Для облегчения бурения на конце гильзы делают коронку с заточенными лепестками. Ее диаметр немного больше, чем у цилиндра, так как это позволяет упросить вытаскивание обратки (выбранного грунта) во время бурения.

Для проталкивания коронки используется большой перфоратор. Гильза с коронкой толкается в нужном направлении, периодически из прокола удаляется обратка, а желонка смазывается водой для облегчения бурения. По мере прохождения коронка наращивается с помощью сварки.

Ручное бурение позволяет успешно справляться с проколом в большинстве случаев. Хотя иногда использовать такой метод нецелесообразно. Например, многие дороги в Московской области строились с использованием большого количества насыпного грунта, в котором может содержаться большое количество камней и различного строительного мусора, препятствующего нормальному прохождению коронки. В таком случае нужно выполнять работы с применением специальных установок — мини ГНБ.

Бурение установкой мини ГНБ

Мини установка горизонтального бурения относится к оборудованию котлованного типа. Отличается небольшими размерами и простотой эксплуатации. Предназначена для бурения и расширения скважин для прокладки коммуникаций.

В зависимости от модели, мини-установка способна обеспечить давление до 20 тонн, благодаря чему она легко справляется с вытягиванием труб различного диаметра. Мини ГНБ отлично подходят для работ в населенных пунктах, густозаселенных кварталах города, в условиях ограниченного пространства.

Процесс бурения очень прост. Оборудование устанавливается и собирается в предварительно вырытый котлован 1,5×2 метра. Глубина котлована зависит от гидрогеологических особенностей участка, проекта инженерной сети.

Запущенная мини-установка создает давление, под воздействием которого в нужном направлении проталкиваются штанги. При необходимости в шахту подается буровой раствор.

Контроль за правильностью направления осуществляется при помощи навигационного оборудования. После завершения работ бур выходит с другой стороны дороги. К нему крепится гофрированный шланг или труба нужного диаметра, вся конструкция протягивается в обратном направлении.

Установки ГНБ для промышленного бурения

Промышленные установки предназначены для бурения и расширения скважин. Они обеспечивают выполнение проходов под грунтом на значительные расстояния. Направления движения коронки регулируется гибким тросом, закрепленным с одной стороны на конце буровой штанги. Вторым концом троса управляет оператор. Во время проходки в шахту подается буровой раствор.

Для прокладки локальных канализационных систем промышленные ГНБ не применяются. Помимо того, что это нецелесообразно экономически, сложность вызывает и плотная застройка, ограниченное пространство.

В итоге затраты составят не менее 50 тыс. рублей (без учета изготовления желонки и стоимости труб) — разница очевидна.

Самостоятельное ручное бурение потребует гораздо больших затрат, чем привлечение специалистов.

Не будем сбрасывать со счетов и затрачиваемое на работы время. Там, где мастера справятся за несколько часов, неспециалист может потратить не один день.

Как видим, самостоятельное бурение в любом случае приводит к очень большим неоправданным затратам. Чтобы избежать лишних затрат времени и средств, логичнее заказать услугу монтажа автономной канализации «под ключ».

Видео: прокол под дорогой мини установкой ГНБ

Специалисты монтажных бригад выполняют такие работы практически ежедневно, начиная с установки септика заканчивая прокладкой коммуникаций зачастую включающую и горизонтальное бурение грунта.

• Последовательность действий
  
• Дополнительные меры
  

При работе с трубопроводом нередко приходится сталкиваться с необходимостью проделать горизонтальный продолговатый ход. Случаи бывают разные, но горизонтальное бурение своими руками требуется достаточно часто при проведении различных работ.

Процедура достаточно сложная, а выполнить ее сможет только физически неслабый человек.

Подбор материалов и подготовка

К выбору материалов следует отнестись максимально внимательно, т.к. тут в каждом шаге требуется максимальная надежность:

1. Аппарат для электродуговой сварки подойдет средней или высокой мощности (инверторы использовать можно, но их мощности зачастую не хватает).
2. Болгарка с дисками на 180 или 230 мм, причем исключительно двуручная. Расход режущего материала будет достаточно большой, а к этому нужно быть готовым.
3. Кувалда.
4. Прут армирующий 25 мм или больше, а длина его на 10-15 см должна превышать длину пробуриваемого отверстия.
5. Стальная труба соответствующего диаметра, а по длине отрезки будут равны арматуре.
6. Насос со шлангом, а к нему стальная бочка на 200 л с широкой горловиной.
7. Ручной горизонтальный бур.
8. Воронка с 2-х метровым шлангом.

После того как оборудование подготовлено и выгружено в месте рабочей деятельности, нужно выкопать 2 приямка, располагающихся в местах входа и выхода трубы. Глубина их на 20 см превышает необходимую, т.к. иначе будет достаточно проблематично работать. Ширина обычно 60 см, но если приходится работать на углублении более 1 м, то лучше сделать расширение до 0,8 м. Каждый из приямков будет иметь достаточно большую длину (длина арматуры), т.к. в противном случае негде будет разместить рабочие инструменты.

Вернуться к оглавлению

Последовательность действий

При помощи УШМ затачивается отрезок арматуры до 2 м, причем заточка должна быть равномерной и максимальной. При использовании отреза более 2 м велик риск изгибания.

Теперь можно непосредственно начать горизонтально направленное бурение. Этот отрезок при помощи кувалды вбивается в землю в нужном направлении, причем удары всегда должны быть равномерные.

После того как отрезок полностью вогнан, нужно наварить на него следующий. Таким образом, продвигается работа на необходимую глубину. При стыке с породой можно немного изогнуть прут, поэтому нужно быть внимательным. Работа заканчивается ровно в тот момент, когда в месте выхода покажется рабочая «голова». Таким образом формируется направляющий стержень.

Теперь берется труба большего диаметра и надевается на арматуру. Поверх трубы надевается еще один небольшой отрезок немного большего диаметра (стакан), который защитит трубу от расплющивания при ударах, а после того как бить уже не надо, стакан следует снять. Трубу нужно в обязательном порядке заострить болгаркой, дабы ход работы был максимальный.

После того как труба вогнана на самый максимум (не более 2 м), нужно установить в нее насос с водой и включить подачу. Для искусственного повышения давления используются насадки на уменьшение диаметра. Из открытой части трубы будет выходить вода, для которой и подготавливалась бочка на 200 л.

Когда работа с отрезком завершается, нужно убрать бочку в сторону и опорожнить ее. Теперь можно наваривать сверху еще один отрез и аналогичным образом продолжать деятельность, пока не будет зафиксирован выход трубы с другой стороны. Стоит учесть, что один стакан используется на всю работу.

›

Горизонтальное бурение, дренаж из подвала гаража

Имею с 2004 года гараж с мокрым подвалом. Периодически приходится качать воду, порой затапливает овощи, с таким трудов выращенные на даче, в гараже сырость.

купить другой гараж не позволяют финансовые возможности, ибо они у нас стоят сейчас под 450000, а с подвалом нормальным ещё дороже.

Долго терпел, мучился, но в один прекрасный момент психанул и решил сделать дренаж из подвала в колодец ливневой канализации, который находился на расстоянии 8 метров от гаража. Метод проходки — ручное горизонтальное бурение.

Реализовывать это дело решил с промежуточным отстойником, т.к. в противном случае пришлось бы забуриваться под соседским гаражом, а шанс угадать направление стремился к нулю.

Ну в 20 фоток я не уложусь ни при каких условиях, поэтому предлагаю всем посмотреть видео, которое я специально смонтировал, чтобы показать проделанную работу

Ну а теперь расскажу поподробнее, каким образом была поделанна подобная работа. Предупреждаю, много букоффф, поэтому устраивайтесь поудобнее, запасайтесь чашечкой кофе и вперёд! =))

Начал я в феврале с того, что купил себе перфоратор и решил начать яму копать рядом с гаражом. Все в кооперативе стали как-то косо поглядывать на меня, ну типа чтой-то ты не смог найти более подходящего времени для этого… Председатель сразу раскритиковал. Зачем тут нужна эта яма? Да вот в неё кто-нибудь провалится — ремонтировать за Ваш счёт…

Я, само собой, огородил ямку и продолжил. Сначала была бетонная плита почти по всей площади предполагаемой ямы.

Сначала решил её издолбить в хлам, но потом взвесил свои возможности и решил просто отдолбить и убрать. Ушло на это дней 4-5 примерно. Уже не помню. Мороз не сильно к работе располагает. Да отдолбил, но потом чего стоило её с места свернуть. Лом согнул, кувалдос, все дела — примёрзла гадина. Потом домкратом потихоньку оторвал и убрал в сторонку.

Далее также перфоратором по крупицам долбил землю, ибо она была промёрзшая, как камень. Купил себе также кирку. Место, где построен мой гараж и три соседних раньше, лет 50 назад было заболоченным прудом, который потом засыпали строительным мусором, среди которого были камни, кирпичи, шлак, железяки, резина, асфальт, запах от которого сохранился за все эти годы в недрах земли и продолжал пованивать не очень-то приятно. Соответственно копалось, а лучше сказать, долбилось не очень.

Примерно с 60 см начался не промёрзший грунт, который уже как-то можно было ковырять лопатой. Тогда я резко ускорился и за пару-тройку дней дошёл до 2-х метров. Заваливать боковую стену гаража уже было некуда, дорогу занимать нельзя было, поэтому пришлось занять площадку перед соседним брошенным гаражом. Брошенный — это не пустое слово. Хозяин в нём не появлялся уже лет 40, там стоит машина, подвал под всем гаражом, дырявая крыша. Поэтому и у меня воды в подвале всегда в достатке. Ведёрком носил, слезал в яму, наполнял, вылезал с ведром, нёс…

Как только докопался до 2-х метров, полазил по подвалу с рулеточкой с целью рассчитать направление для бурения из подвала в яму. Пошёл на рынок, купил бур 100 мм, с двумя витками, двухметровый, мучение, а не бур, тем не менее он своё дело сделал. Ну 100 мм — это уж слишком для 50 канализационной трубы, которая с учётом соединений и всяких засовочных люфтов
даёт в сумме 70. Ну обкорнал его балгаркой до сего диаметра.

Теперь для любителей бурения перфоратором, как насадить бур на перфоратор. Всё очень просто! Бур у меня со штангами из 3/4 трубы. Соответственно идём в магаз и покупаем переходную муфту 3/4-1/2, на неё бочонок и заглушку, которая имеет шестигранник под 24 головку. Далее покупаем переходники под квадраты гоповок с SDS+ перфоратора. Последовательно это всё прифигачиваем и имеем бурящий перфоратор.

Теперь вернёмся к нашим баранам, оленям, тьфу…
Забурился я достаточно быстро. Иногда бур застревал, приходилось со всей дури тащить газовым ключом. И вот, труба попала в яму… При этот её пришлось углубить до 2,2 метра.

Да, да, вон до того люка

Не получилось ни за 5 ни за 8 дней… Тяжёлая это работа из болота тащить иди
мота

Я писал, что купил двухметровый бур, а тут 8 метров. Как же быть? Поехал на рынок, купил ещё 6 метров трубы, потом купил клуп и стал наивным образом нарезать на них резьбу. Как же это было опрометчиво… Дело в том, что как бы ты ни старался, ты не сможешь нарезать резьбу прямо, т.к. клуп имеет естественный люфт, также балгаркой отрезать трубу с перпендикулярным спилом довольно проблематично. Поэтому и штанги при скручивании и не давали прямой единой трубы. Мотылялись при повороте. Пришлось искать дядюшку токоря, который за 500 р кровных нарезал резьбу 12 раз на шести штангах.

Натянул шнурку, отвесики. Начал бурить. За первый день 1,1 метра, фигли это ж первый метр. Второй день, итоговая длина 1,5 метра. Всего 40 см, Карл, 40… Камни, кирпичи, ох я их шатал

. Дальше пока что буром было бесполезно, поэтому в ближайшей подворотне, короче дворе раздобыл кусок ржавой 80 трубы и сделал с него шлямбур. Кто не знает, что это за хрень такая — загуглите. Труба была довольна короткая, а именно всего 12 см, да уж назвал тоже этот огрызок трубой =))
, поэтому и долбилось, шаталось не очень быстро. 30 см камней, потом пошла снова спрессованная глина. Перфоратор, бедный…

Так и ходил с перфораторным чемоданом каждый день туда-сюда. Ну как бы в конце дня и помыть надо, ибо жалко новую технику.

2 метра, на трёх пошли снова камни, да такие, что я и шлямбуром пройти их не мог, ко всему этому прибавилась текущая вода из подвала, которая затапливала пробуренную тоннельку, на дне ямы воды пока не было. Дубасил кувалдосом по накрученной водопроводной муфте на штангу. Муфты — сплошной гуанос сембернара
, ибо при уда разлетаются в щепки — чугунина. А сам радуюсь — 2 метра пройдено, осталось ещё 6 =))

Дальше была вообще бредовая мысль. Чувствовал, что немного уводит бур в сторону, я могу не попасть в колодец. Решил забить арматуру до колодца, а потом нанизывать на неё бур и бурить. Блин, ну бред, бред, бред… Купил шпильку десятку, соединительных гаек и гаек с фланцем, заточил первую шпильку и начал это всё кувалдосом заколачивать. Зашло на метр, дальше с трудом, еле вытащил обратно, оказалось, что упёрлась в камень изогнулась буквой зю
.

Дальше немного отдыха, мысли о том, чтобы бросить, закопать всё к чертям. Купил зачем-то в Москве полуметровую алмазную коронку диаметром 72 мм, насадил на бур, на перфоратор. Там отдельная песня с изобретательством была… Кстати, отдам не за дорого

Перерезал этой коронкой одну тоненькую железку при бурении, дальше она показала себя бесполезной, т.к. перфоратор её уже не проворачивал, срабатывала муфта.

3 метра пройдены камни, 4 метра пройдены камни, остановился на 4,5 метра. Когда бур засовываешь, то слышно, как он по камным шкрябает, проходит между ними. Начало яму уже капитально заливать водой из подвала, да и не только, лёд, насосом скачиваю воду, насос замерзает, засоряется поверхностный насос без фильтра, а фильтр поставить лень, ну вы же понимете… Дальше пошла обкладка ямы, ибо она начала осыпаться. Каждый раз, чтобы побурить, нужно было ведер 20 глины стаскать, скачать всю воду, поэтому было принято решение приостановить бурение и переключиться полностью на обкладку.

Надыбал в соседнем дворе брошенных бордюром — откопал их в снегу, удавкой из проволоки и ломиком кое-как доволок, распилил балгаркой и уложил в прокопанные канавки на дне ямы в качестве фундамента под будущую кладку. Закупился кирпичами, 300 смесью и начал обкладывать. Процесс обкладки занял пару месяцев, ибо было не когда, набиралась вода, наступали морозы, вообщем по-тихоньку. Ушло более 250 кирпичей и 10 мешков смеси по 25 кг.

Оставил технологические ниши для бурения. Кому подробнее — видео выше. Ну да ладно, наступил май месяц, бурение продолжил. Вроди бы и сухо на улице уже, ан нет, с подвала натекает каждый день по 50 литров воды. Положил на дно ямы лист железа, если б не было его, то бы уже давно размесил бы

яму вглубь ещё эдак на полметра ногами.

Перфоратор оказался уже бесполезным, поэтому перешёл на газовый ключ. Руками вращаешь его и толкаешь вперёд. Один день ничего не прошёл, на второй 8 см. Вы чувствуете скорость?! Бешшенная! . Соответственно весь тоннельчик залит водой, с подвала течёт ещё, поэтому в ходе работы приходится вычёрпывать в ведро. Как ни крути, но грязи намешивается дахрена.

Бур застревает, поэтому приходится зажимать штангу газовым ключом и дубасить по нему что есть мочи кувалдосом, а последние, самые дальние метры заполнены глиненой жижей, которая не даёт вытаскивать бур, работая, как уплотнитель, как поршневое кольцо, где в роле поршня бур с накрученной глиной, а в роли цилиндра тоннелька. Создаётся вакуум — хрен вытащищь. Поэтому дёргаешь резко, держишь, ждёшь, пока жижа перетечёт, разрежение уменьшится. Выбуривается колоссально плотная глина. Еле от бура руками отлепливаю, иногда вместе с краской отходит. Пробовал расхваленный метод гидробурения. Для этого специально привёз с дачи бочку на 200 литров. Наполнил её водой из ямы, ещё 100 литров осталось, фигли, вот такими объёмами набирается. Засунул штанги, треугольник приварил, включил насос, стал покручивать. Бредовая это затея! Яма наполняется водой в миг, а крутить руками под водой, да ещё и без толку — занятие не из приятных…

Народилась ещё одна проблема. Бур не цельный, а сборный, из штанг, которые гнутся на соединениях, поэтому этот длиннющий мегабур

уходит стремительно вниз, также его уводит вправо, появляется риск промахнуться. Как мог ногой, сапогом прижимал штангу, пытаясь выправить траекторию.

Процесс продвигается, но очень медленно. Чем дальше в лес, тем больше дров. Чем дальше, тем больше штанг приходится накручивать и раскручивать. С противоположной стороны тоннельчику пробурил на метр, чтобы можно было последнюю штангу не раскручивать, а оставить двухметровой. Прикиньте 8 штанг накручиваете забуриваетесь на 1 см, затем достаёте и раскручиваете всю эту систему, потом снова. После 30-40 таких упражнений, а ещё и доставаний с трудом, с постукиванием кувалдосом по штангам, подёргиваниям со всей дури, спина, какая бы молодая они бы ни была, а всё равно затекает. Руки в перчатках, перчатки в грязи. 15 пар сменишь и идёшь домой стирать, потом отдыхать, на следующий день снова. Так по 30-40 см в день, без какой-либо надежды на успех забуривался, и, наконец упёрся в кирпич…

Это был кирпич стенки колодца на 8 метрах горизонталки, а точнее сказать наклонки
…

Для этого я изготовил вот эту неведомую фигню, об этом я уже писал

Это из цикла, как в упоротом режиме засверлить сверло
, чтобы насадить его на 3/4 трубу, а далее на порфоратор.

Ну как, в яме мокровато, а точнее сказать мокро, поэтому перф меня дружелюбно сбацнул сочным током
. Я стал сверлить руками, не в первой, однажды дрель была на даче, а мне позарез нужно было часы на стену повесить. Засверлил бетон руками за 45 минут =)) Это так, лирическое отступление для справки…

Но тут я сверланул всего на 5 см за хз сколько мученического времени, потом положил резиновый автомобильный коврик и всё-таки взялся за перфоратор. Сверлил сверлил, сверло провалилось. Полез в колодец. Всё облазил, не нашёл сверла, купил бур на полметра, насадил на перф и изрешетил стенки колодца на предполагаемой глубине в надежде, что вода начнёт капать, но там и без сверления капало, на стенах сталактиты. Ничё из затеи не вышло, я знал, а точнее был уверен, что не попал прямиком в стенку колодца, а ушёл по касательной.

Ушёл домой и с горя написал в сообщество «Сделай сам » с мольбой о помощи, прикрепив следующую накаляканную
картинку, а также

Спасибо всем, кто откликнулся! Кто-то писал про динамик, который надо к трубе прикрепить и в яме слушать — услушался эти Времена года Вивальди, сидя в колодце. Глухо! Не слышно ни черта.

Кто-то предлагал 1 кг тротила, и на этом спасибо. Больше всего понравился способ заложить 100 гр героина в пробуренный канал, а в колодец залезть с ищейкой и по лаю определить примерно место, где стоит подразобрать кладку. Так и сделал =)) Шутка!

Кто-то предлагал нанять JCB и за ночь перерыть дорогу в кооператив к чертям. Здравая мысль! Только затратная, опасная. Можно и головы лишиться, ибо председатель её в таком случае уж точно свернёт =)) А как же тракторист нелегал? А как же вся конспирация, чтоб никто не знал про не законную врезку в канализацию. Оставим за кадром…

Выход нашёлся. Батя фигачил перфом, а я сидел в колодце и слушал, где шуршит. Слушал-слушал да выслушал. Определил место с точностью до трёх кирпичей. Дальше с перфом в колодец. Ну это писать просто сейчас (хотя я и так уже маленько подзадолбался), а тогда в яме, стоя на трубе, рядом ведро, чтобы осколки кирпичей собирать. Вылезаешь, чтобы подышать, ибо внизу немного попахывает и концентрация кислорода не такая, как на улице. Хрен с ним, нашёл сверло, раскопал рукой, только вот жижа глиняная, которая заполонила пробуренный канал, не давала воде, которая естественно затопила его до конца, стекать с колодец. Несколько раз засовывал бур и в режиме ай да ёршик трубочиста
расфигачивал жижу, которая в один прекрасный момент вместе с водой со звуком пуканья слона, инвертированного во времени, стекла в колодец.

Соответственно в колодце, т.к. труба вышла по касательной поставил уголок на 45 грудусов

и всё это дело забетонировал, чтобы учесть функциональность и конспирацию от заглядывающих в этот люк водоканальщиков, труба, торчащая из стены была подпилена под углом так, что верхний край был заподлицо со стенкой, а нижний немного выступал, чтобы капля капала на дно колодца, а не стекала по стене. Ну и естественно заложил кирпичом. Достал 3, а заложил уже 2

Далее в яме всё затрубное пространство было залито жидким бетоном, дабы исключить обвал и размывание дороги, поскольку оставалась возможность воде течь вне трубы. Установил обратный клапан, о доработке которого писал , заложил ниши технологические и приступил к замудрению крышки

.

Был куплен люк производства Крым, затем надыбал бордюр и уложил его на край кирпичной кладки, затем положил также 70 уголок, на него плиту, которую я отдолбил в самом начале рассказа, зафигачил арматурный каркас сверху. Варить прямо, красиво, аккуратно желания не было, по этому и так сойдёт =))

Залил бетоном. Кстати, вся крышка была уснановлена и залита за один день. Люк немного заглубил, чтобы можно было закопать от любопытных глаз, стоит пока сохнет.

Снял я также обзор инструмента, который использовался при бурении

Дополнение от 13.03.2017


Короче ещё раз слазил и перебурил всю эту фигню. Не, не ду майте, не 8 метром, а всего лишь 2, из подвала. Поэтому зимой в мороз (ну что я вру, до этого ещё раз 7) пришлось слазить в приямок и перезамазать

трубу. Ну снял небольшой видосик, тем более что со дна ямы я ещё ничего не демонстрировал.

На работу ушло не много не мало 5 месяцев
.
Теперь по расходам

# перфоратор 8100 (полезная вещь, можно не считать)
# зубила на него, смазка для буров и буры 245+470+107+130+65+110+…=1127
# бур 600
# труба для штанг 560
# клуп 500
# нарезка резьбы у токаря 500
# муфты соединительные — весь магазин скупил 500
# кирпич 240*8,5=2040
# смесь 20*128=2560
# шпильки для бредовой идеи 600
# трубы 500
# алмазная коронка 2900
# лом 150
# кувалдос 350
# кирка 1500
+ всякая фигня

итого более 23000

Ну и напоследок, если решитесь повторить, то знайте что степень вашей упоротости должна зашкаливать, иначе терпения не хватит =))

Да, много букоффф…

Всем удачи, бобра и рабочих дренажей!

1 год

Установка для горизонтально направленного бурения — достаточно дорогостоящее оборудование. Но если нет финансовой возможности для покупки такой спецтехники, то есть вариант изготовления мини ГНБ своими руками. Подобная идея вполне осуществима, что неоднократно доказали многие народные умельцы, демонстрируя свои ГНБ установки на специализированных форумах. Такая установка отлично подойдет для использования в бытовых нуждах.

Давайте разберемся, что потребуется для изготовления такой установки, кроме «прямых рук»:

1. Сварочный аппарат;
2. Шлифовальная машина (болгарка);
3. Хорошая кувалда;
4. Арматура диаметром не менее, чем 20 миллиметров и длиной на десять сантиметров больше дорожной ширины. Понадобятся также стальные трубы такой же длины;
5. Насос со шлангом;
6. Кадушка объемом не менее 150-ти литров (рекомендуется более вместительную) с широким «горлом»;
7. Бур, с помощью которого будет осуществляться бурение (можно также изготовить самостоятельно);
8. Воронка с закрепленным шлангом длиной не менее 2-х метров.

Бур для ГНБ своими руками

Основным элементом ГНБ установки является бур, именно на него ложится главная функция процесса бурения. Бур можно приобрести в специализированном магазине строительной техники. Но, раз уж мы решили изготовить установку ГНБ своими руками, то и здесь постараемся справиться самостоятельно.

Для изготовления бура вам понадобится следующее:

• прочная труба диаметром до 5-ти сантиметров и длиной, которая будет соответствовать длине необходимой скважины;
• две небольших трубки диаметром 4-5 сантиметров и длиной 10-12 см (будущая ручка);
• отрезок листовой стали толщиной не менее четырех миллиметров;
• машинка для резки твердых металлов;
• электросварочный аппарат;
• горелка (паяльная лампа).

Приступаем к изготовлению бура ГНБ своими руками:

1. Вырезаем окружность из куска листовой стали таким образом, чтобы ее диаметр совпадал с диаметром будущей скважины.
2. В центральной части окружности делаем отверстие по размеру основной трубы.
3. Из полученного кольца удаляем один сегмент. Его размер зависит от размера камней, которые преобладают в месте бурения.
4. При помощи кувалды «сворачиваем» стальное кольцо в спиралевидную форму. Крайнюю, режущую часть необходимо заострить для более эффективного бурения.
5. Теперь нужно изготовить наконечник. Сделать это можно при помощи небольшого куска листовой стали. Нагреваем сталь горелкой, предварительно зажав в тисках, после чего придаем отрезку стали необходимую форму.
6. Полученный наконечник свариваем с концом основной трубы. Наконечник должен быть словно продолжением этой трубы, увеличивая ее длину.
7. Приварите к основной трубе два патрубка, которые будут служить будущими ручками.

Стадии работ при выполнении ГНБ своими руками

Выполнение горизонтально направленного бурения с помощью самодельной ГНБ установки осуществляется в несколько этапов:

Подготовка.
На этой стадии выкапывается две ямы (небольших котлована) параллельно друг другу, напротив препятствия (дороги, например). Глубина котлованов должна быть ориентировочно на 20-30 сантиметров больше планируемой глубины прокладки труб.

Пилотная скважина.
На данном этапе делается предварительная скважина между котлованами. Берется первый отрезок трубы, направляющую трубы нужно заострить при помощи шлифовальной машины. Труба вбивается кувалдой острым концом в сторону принимающего котлована. Забив трубу полностью, к ее окончанию приваривается следующий отрезок трубы и также вбивается. Так продолжается до тех пор, пока в приемном котловане не появится наше острие.

Вбитый прут, между стартовым и приемным котлованом, в дальнейшем выполняет функцию направляющей оси.

Завершающий этап.
Снова вбивается труба, по аналогу предыдущей стадии, но большего размера. После чего, с помощью насоса, под давлением осуществляется вымывание лишнего грунта из трубы.

Стоит сказать, что такое ГНБ своими руками требует больших трудозатрат и терпения. Чтобы проделать горизонтальную скважину даже небольшой дины предстоит приложить немало усилий.

просмотров

Обустроить колодец на дачном участке поможет самодельный бур для скважины, своими руками его вполне можно изготовить при наличии определенного комплекта инструментов и минимальных навыков работы с ними.

Подробная инструкция поможет правильно провести необходимые действия. В результате получится скважина, которая станет основой придомового колодца.

Спиральный бур для ручного бурения

Самодельный бур для бурения скважин можно изготовить шнековый, то есть спиральный, или ложкообразный. Если инструмент будет сделан правильно, скважина пробьется без особых проблем. Дополнительное сложное оборудование не потребуется — только простые приспособления, которые нетрудно создать самостоятельно, имея личный опыт.

Шнековый, или спиральный, бур представляет собой специальное сверло большого диаметра, состоящее из стержня, на конце которого закреплена спиральная насадка. Она имеет режущую кромку из твердого сплава, при помощи которой производится разрыхление грунта в процессе бурения. Максимальный диаметр заостренной грани определяется необходимым размером скважины.

По мере подрезания грунта заостренным краем спиральной насадки производится также выталкивание земляной массы наружу. Часть разрыхленной почвы при этом накапливается на витках спирали вокруг стержня. Поэтому буровой процесс необходимо периодически прерывать, чтобы очистить режущую поверхность.

Конструкция шнекового бура позволяет считать его универсальным инструментом. С его помощью можно пробурить скважину в грунте любого типа — от слабого осыпающегося до очень твердого.

Ложкообразный бур для ручного бурения

Ложкообразный бур состоит из основания в виде металлического стержня и рабочей поверхности в форме цилиндра. В его нижнем отсеке делается специальная прорезь продольной или спиралевидной формы. При захвате грунта такой бур действует аналогично обычной ложке.

Рабочий элемент бура — «ложка» — сдвигается во время сборки примерно на 10-15 мм в сторону от центральной оси стержневого основания. Это дает возможность при работе высверливать отверстие, превосходящее по размерам диаметр цилиндра. А в дальнейшем позволяет устанавливать обсадные трубы, которые должны быть больше бура по диаметру.

Ложкообразный бур чаще всего применяется на суглинистых и других пластичных грунтах. Это позволяет использовать инструмент с максимальной эффективностью. Скважина пробуривается постепенно с параллельной установкой обсадных труб.

Изготовление бура своими руками

Чтобы самостоятельно изготовить спиральный бур для скважины, необходимо приготовить такие инструменты и материалы, как:

• аппарат сварочный;
• пила болгарка;
• рулетка строительная;
• стержень стальной;
• диск из тугоплавкого материала.

Диск из тугоплавкого материала необходимо распилить точно по диаметру на 2 идентичные половины. Полученные заготовки нужно заточить по линии окружности и по линии распила. Качество заточки обеспечит в будущем хорошую работу инструмента.

Стержень-основание необходимо заострить с одного конца. На высоте 20-25 см от острого конца на стержне делается специальная отметка (насечка). По ней на основание привариваются режущие грани. Угол их установки должен составлять 20° относительно центральной оси стержня и 40° -относительно друг друга.

Имея соответствующий опыт можно изготовить подобный бур из стальной ленты. Ее необходимо скрутить в спираль после разогрева до необходимой температуры. Угол навивки спирали — 45°. При этом шаг спирали будет примерно равен диаметру. Готовую спираль нужно приварить к стержню, заточить и по возможности закалить, чтобы укрепить металл.

Как сделать ложкообразный бур?

Скважина в пластичном грунте получится ровной и аккуратной, если использовать ложкообразный бур. Чтобы его сделать самостоятельно, нужно приготовить такие инструменты и материалы:

• сварочный аппарат;
• пила болгарка;
• сверло для металла;
• полый цилиндр из стали;
• металлический стержень (прут).

Цилиндр для бура необходимо прорезать сбоку и обустроить внизу специальный захват в форме ложки. Ширина прорези увеличивается соответственно сыпучести грунта. При помощи захвата извлекаемый грунт поступает внутрь цилиндра. Постепенное накапливание и удержание земляной массы обеспечивается благодаря сжатию и прилипанию.

Основные габариты ложкообразного бура необходимо рассчитать заранее. Цилиндр может быть до 70 см в длину. Диаметр зависит от требуемых размеров скважины.

Цилиндр можно изготовить из куска трубы или из отработанного баллона необходимого размера. Прорезь в нижней части заготовки делается болгаркой.

Чтобы сделать ложкообразный бур из листовой стали, нужно вырезать заготовку и сварить ее по продольному шву. Чтобы нижний край цилиндра лучше резал грунт, его необходимо заострить.

Для повышения эффективности бурения к концу стержня-основания приваривается сверло по металлу. Его можно заменить металлической пластиной длиной не более 15 см. По периметру пластину необходимо заострить.

Когда цилиндр будет полностью готов, его приваривают к стержню-основанию. Смещение от центральной оси составляет 1-1,5 см.

Ложкообразным буром можно работать внутри обсадных труб. Это позволит быстро соорудить колодец и не допустить разрушения стен скважины во время работы.

В процессе использования на бур приходится высокий уровень нагрузки. Поэтому изготавливать инструмент нужно только из твердых металлов или сплавов. Все составляющие желательно укрепить термообработкой и закалить.

Как сделать рукоятку для бура?

Рукоятку для бура можно изготовить из прочного металлопроката. Во время проведения буровых работ на этот элемент приходится значительный уровень нагрузки. Поэтому экономить на прочности материала нежелательно.

Во время работы рукоятка не должна пружинить или колебаться при вращательных движениях. Это основные параметры для определения прочности материала при его выборе. Поверхность рукоятки должна быть гладкой и удобной. Это позволит провести буровой процесс без мелких травм и/или лишних усилий. После изготовления рукоятки бура ее необходимо закрепить на верхнем крае разъемной трубы. Для этого необходимо использовать сварку.

Труба разъемная буровая

Скважина для колодца может быть очень глубокой. Основание бура с рабочим элементом делают длиной примерно 150 см, чтобы пробурить скважину требуемой глубины, основание наращивают при помощи разъемной трубы.

Буровая труба (стержень) наращивается постепенно по мере углубления скважины. Для этого производится насаживание дополнительных секций до необходимой длины. Оптимальная длина каждого дополнительного элемента разъемного стержня — не более 110 см.

Крепление секций разъемной трубы

К буровому снаряду наращивание следующих секций производится разными способами. Для этого может использоваться:

• резьбовая муфта;
• гаечно-болтовое крепление;
• приваренная муфта.

Резьбовая муфта необходимой длины крепится при помощи резьбы, обустроенной на внутренней поверхности каждой секции. Чтобы исключить самопроизвольное разделение элементов, используется фиксатор шплинтового типа.

Крепление при помощи гаечно-болтового узла лучше использовать для секций небольшого диаметра. Крепежные элементы — болты и гайки — привариваются непосредственно к отделам трубы. Она должна иметь тонкие стенки. Поэтому такое соединение имеет низкий уровень надежности. Если работы по бурению скважин необходимо провести в твердом грунте, гайки и болты лучше не использовать.

Чтобы сделать приваренную муфту, необходимо нарезать заготовки из трубы большего диаметра. Эти элементы привариваются к основанию бура и к дополнительным секциям. Муфта надевается на расположенный ниже участок и крепится поперечным болтом и гайкой, насаженной на его конец.

Выбирая конкретный способ крепления секций для буровой трубы, необходимо учесть следующий факт. В процессе работы бур необходимо периодически поднимать на поверхность, чтобы удалить с рабочей поверхности пробуренный грунт. Для этого трубу нужно будет разбирать и собирать для дальнейшего использования. Простое крепление значительно облегчит задачу.

Ударно-канатное бурение

Другой способ обеспечить частный участок колодцем — ударно-канатное бурение скважин своими руками. Приспособление, используемое для этого процесса, можно без особого труда изготовить из подручного материала. Основные составляющие такой установки:

• устойчивая тренога;
• ударный элемент — собственно бур или желонка;
• лебедка;
• трос повышенной прочности.

Треногу можно сварить из подходящих отрезков. Необходимая высота для нее — от 2 до 3 м. К вершине необходимо подвесить блок для троса. Лебедку крепят к опорам. Ее мощность подбирается с учетом удельного веса самого рабочего элемента и грунта, который он сможет вместить.

Для рабочего элемента понадобится участок трубы. Она должна быть толстостенной и с хорошо проваренным швом. Диаметр трубы определяется требуемым размером шахты, в которой будет обустроен свой колодец.

На верхний конец необходимо приварить горизонтальную полосу из толстого металла. В ней нужно сделать петлю (отверстие) для троса, на который будет подвешен рабочий элемент.

Сверху в боковой поверхности необходимо отверстие для удаления извлеченного грунта. Чтобы облегчить операцию, можно сделать вертикальную прорезь. Ее максимальная длина — 75% от общей длины желонки.

Нижний край трубы-желонки необходимо заострить или оснастить зубьями. Во внутреннем пространстве необходимо установить специальный захват шарикового или лепесткового типа. С его помощью порода будет захватываться и удерживаться внутри трубы. Высота установки захвата — 50 — 70 мм вверх от нижнего края трубы. Перед тем как пробить скважину своими руками, необходимо определить место ее расположения. Подготовленный участок необходимо расчистить и разровнять.

Точка ввода ударного элемента отмечается лопатой или другим подходящим инструментом. Тренога устанавливается так, чтобы рабочий элемент попал точно в намеченное место.

Ударный бур вводится многократно, пока не будет достигнут требуемый результат. Для повышения мощности его можно утяжелить. Для этого к трубе сверху крепится съемный груз. Его можно сделать из подходящих материалов. Максимальный удельный вес груза зависит от мощности лебедки.