Бур для ручного гидробурения своими руками

Технические особенности и преимущества гидробурения

Гидробурение скважины – процесс разрушения грунта под воздействием буровой установки с использованием жидкости. Это самый простой и доступный способ добычи воды для частного домовладения.

Предельная нагрузка на бур определяется массой штанги и бурильной оснасткой. Они обеспечивают подачу буровой жидкости в скважину, которая упрощает процесс прохождения бура через грунт.

Технология обустройства скважины гидробурением лучше всего подходит для почв с большим содержанием глины и песка. Не рекомендуется использовать подобный способ на скалистых и болотистых почвах.

Принцип действия бура основывается на быстром вымывании мельчайших частиц грунта из скважинного канала с поднятием их наверх при помощи мощной струи воды. Если породы тяжелые и почвы тягучие, такой способ работать не будет.

Ключевым преимуществом технологии бурения скважины своими руками является возможность проведения работ на обустроенных участках. Среди других преимуществ можно выделить:

• низкую стоимость работ;
• оперативность и доступность самостоятельного выполнения технологии;
• получение укрепленного скважинного ствола;
• использование компактной буровой установки.

Посмотрите видеоподборку по гидробурению.

Проведение замеров и обустройство участка

Первый этап работ – просчет уровня залегания грунтовых вод. Это требуется для определения сложности бурения и подготовки нужного количества труб.

Наиболее доступный способ – обратиться в соответствующую службу для получения геодезической карты местности. Также следует определиться с водным источником, который будет использоваться для забора промывочной жидкости для бура.

Требуемый объем жидкости для промывки во время бурения определяется с учетом состава грунта и размера скважины, в среднем он составляет от 5 до 21 куб. м воды.

Следующий этап – подготовка рабочего участка. Бурение вручную предусматривает удаление грунта из скважинного канала и обустройство емкостей для промывочного раствора – двух приямков, размеры которых составляют по 1 кубическому метру.

Одна емкость предназначается для слива жидкости и очистки от примесей, вторая – для закачки воды в бурильную установку. Приямки соединяются между собой траншеей, которая обеспечивает свободный ток жидкости. Подготовленные приямки предотвращают растекание грязи по территории участка.

Устройство для бурения монтируется по уровню, чтобы избежать даже незначительного уклона. Шланг помпы на входе устанавливается в первом приямке, а на выходе располагается шланг по направлению к вертлюгу. Через него промывочный раствор попадает в скважинную колонну.

По этой причине подобная буровая технология является достаточно простой и экономичной.

Пошаговая технология бурения скважин

Гидробурение скважин своими руками рекомендуется выполнять только в первой половине дня, учитывая особенности грунта.

Песчаные грунты обладают высокой гигроскопичностью, поэтому нуждаются в большем объеме промывочной жидкости.

Глинистые почвы и суглинки медленнее поглощают воду, поэтому наполнять приямки водой можно перед началом основных работ.

Ручное гидробурение – достаточно понятная и доступная процедура. Как бурить скважину, используя МБУ? Из подготовленного приямка буровой раствор подается при помощи помпы и вертлюг в буровую установку.

Далее выполняется тщательная шлифовка внутренних стен скважинной колонны, что способствует их укреплению. Также раствор выступает в качестве охлаждающей жидкости для рабочего бура. Отработанный раствор отводится в фильтрующий приямок, где он промывается водой и вновь поступает по траншее в основной приямок.

Важно! Тип грунта определяет состав промывочного раствора. Если в процессе работы отмечается изменение грунта, тогда обязательно корректируется и состав раствора.

Бурить скважину под воду рекомендуется до тех пор, пока не будет достигнута водоносная жила. Высокая производительность буровой установки обеспечивается даже на глубине до 50 метров.

Укладка обсадных труб

При достижении водоноса скважинная колонна тщательно промывается чистой водой. Затем выполняется извлечение буровых штанг.

Следующий этап – монтаж обсадных труб, которые предотвращают возможное обрушение стенок скважины.

Для этого используются трубы из стали, пластика и асбестоцемента. Практичный и долговечный вариант – пластиковые трубы, устойчивые к коррозии, гниению и деформациям.

При выборе обсадной трубы стоит учитывать ее диаметр. Для мелких скважин рекомендуется вариант трубы на 116 мм, для глубоких водозаборных точек – 125 мм (под 125 трубу).

Чтобы обеспечить высокое качество воды и дополнительную защиту от загрязнений, рекомендуется использовать фильтры – самодельные или промышленные (щелевые и с напыленным слоем).

Самый простой самодельный фильтр выполняется следующим образом: в трубе при помощи болгарки в поперечном направлении проделывают мелкие щели. Профессиональную очистку можно получить, выполнив круглые отверстия, обернув трубу мелкоячеистой сеткой и скрепив хомутами.

После монтажа на дно трубы рекомендуется нанести дополнительный фильтрующий слой, высыпав ½ ведра гравия. Далее выполняется завершающая размывка водоносной жилы для очистки от следов бурового раствора.

Технология гидробурения скважины любого диаметра – длительный и ответственный процесс. Он требует подготовки специальной буровой установки и рабочего инструмента, но при этом доступен для самостоятельного выполнения.

Методика гидробурения

В основе операции гидробурения скважин на воду лежит методика разрушения пород почвы буровым инструментом с применением жидкости. Достаточную нагрузку на бур обеспечивает вес штанга и специальная бурильная оснастка. С их помощью в скважину подается буровой раствор (промывочная жидкость), облегчающая прохождения бура через породу.

Промывочная жидкость не отличается сложным составом. Потребуется подготовить всего лишь воду с примесями глины. Жидкостью заполняются приямки возле места бурения, соединенные лотками для свободного течения жидкости между ними. Объем приямков приблизительно 1 кубометр. Буровой раствор перекачивается в скважину мотопомпой. Входной шланг помпы опускается в приямок и раствор перекачивается в скважину. Раствор (промывочная жидкость) выполняет три функции при бурении:

• охлаждение бура;
• полировка стенок;
• вымывание шлама из скважины.

Буровая колонна постепенно погружается вглубь, ее длина наращивается путем присоединения дополнительных секций. Когда бур достигает требуемой глубины, готовую скважину тщательно промывают водой, устанавливают в ней насос и начинают «раскачку».

Оборудование для гидробурения

Проведение бурения скважин на воду предусматривает использование малогабаритной буровой установки. Вам потребуется арендовать или приобрести это устройство. В собранном состоянии оно отличается достаточно скромными габаритами – примерно 1х1х3 м.
Конструкция включает:

• разборную стальную раму;
• механическую лебедку;
• бур (буровой инструмент);
• двигатель привода;
• вертлюг (для скольжения деталей относительно рамы);
• мотопомпа, подающая раствор;
• буровые штанги, соединяемые в колонну;
• шланги подачи бурильного раствора;
• блок управления.

Необходимо подготовить источник тока – сеть переменного тока или генератор. Особое внимание уделяется грузоподъемности лебедки как ключевого инструмента перемещения обсадных и наборных труб.

Мотопомпа может быть электрической или бензиновой. Главное, чтоб она могла бесперебойно работать под значительной нагрузкой (бурильный раствор плотнее воды и более вязкий).
Также вам потребуется набор обсадных труб (с запасом, чтоб не прерывать монтаж в случае нехватки), фильтр, инструмент (ключи и прочее).

С чего начинается гидробурение

Подготовка к буровым работам ведется с определения приблизительной глубины, на которой залегает водоносный слой. От этого зависит сложность и трудоемкость работы, а также количество материала для штанг и обсадных труб.

Один из вариантов – обратиться в государственные органы, располагающие геодезическими картами. Для уверенности в качестве воды стоит получить заключение СЭС. Необходимо заранее подготовить источник воды для бурильного раствора. Объем раствора зависит от состава почвы. На одну скважину может понадобится от 5 до 20 м3 промывочной жидкости.
Далее, стоит подготовить участок (площадку) и оборудование. Начать следует с установки емкостей для запаса воды. Другой вариант – создание импровизированного «водохранилища». Для этого подготавливают яму, стенки которой обрабатывают глиняным раствором или укрывают гидромембраной, после чего заполняют водой.
Следующий этап – монтаж бурильной установки. Процедура эта простая, но ответственная. Устройство должно устанавливаться строго по отвесу, малейший уклон осложнит установку обсадной трубы. Приямки (2 шт.) обустраиваются примерно в полутора метрах от предполагаемой скважины.

Первый выполняет роль фильтра, в котором оседает грунт, вымываемый раствором. Его располагают ближе к самой бурильной установке. Минимальные габариты фильтрующего приямка – 0,7х0,7х0,7м. Основной приямок делают большего объема и располагают чуть дальше от скважины. Приямки соединяют лотками (траншеями) для перетекания жидкости. Входной шланг помпы располагают в основном приямке, а из ее выхода прокладывают шланг к вертлюгу. Через последний раствор протекает в скважину.

Технология бурения скважины на воду своими силами

Работники, имеющие опыт проведения скважин начинают работу с раннего утра, ведь процесс бурения занимает немало времени (может затянуться на два-три дня). Гидробурение скважин на воду имеет нюансы, зависящие от плотности и состава грунта.
Песчаные почвы очень гигроскопичны, потому требуют большого количества воды. Раствор из глины замешивают непосредственно перед тем, как приступать к работе (иначе вода из приямка успеет уйти в почву).
Промывочная жидкость подготавливается с помощью миксера, в котором глина смешивается с водой примерно до консистенции кефира. Тогда буровой раствор не просачивается в песок, забивая отверстия в стенках скважины и образуя почти герметичный «сосуд».
Останавливать процесс бурения песчаного грунта недопустимо! Поэтому следует тщательно проверить работоспособность насоса, лебедки и прочего инструмента перед гидробурением. Нельзя медлить с установкой обсадной трубы. Промедление может привести к обрушению, после чего придется повторить пробивку скважины. Бурение скважины своими руками – вполне простая процедура (при наличии оборудования). Из приямка рабочий буровой раствор перекачивается помпой и через вертлюг попадает к рабочему буру. Глиняно-водяная взвесь упрочняет стенки, шлифуя их. Также он облегчает прохождение бура сквозь породу, одновременно способствуя его охлаждению. Отработанная жидкость выводится в приямок. Там грунт, вымываемый водой, опускается на дно, а бурильный раствор перетекает по лотку в главный приямок, откуда вновь поступает в скважину.

Состав раствора, а точнее, его плотность зависит от характеристик почвы!
По мере прохождения скважины грунт может меняться, тогда следует подкорректировать состав промывочной жидкости. Бурение продолжают до выхода бура в водоносный слой. Когда длины штанги не хватает, ее наращивают новыми секциями, пока скважина не пройдет в чистую воду. Изготовители оборудования гарантируют работу МБУ со скважинами до 50 м. Однако, в реальности их достаточно для пробивки скважин глубже 100 м. Дополнительная промывка производится после достижения искомого водоносного слоя. В этом случае ее производят чистой водой, а не смесью с глиной.

Видео-ролик о бурении скважины вручную

На видео показан процесс изготовления бурильной установки своими руками и процесс сверления буром отверстия в почве.

Иногда водоносный слой слишком производителен, он может быстро «замыть» скважину, не давая работать. Тогда на трубу надевают оголовок и подают мотопомпой чистую воду под максимальным давлением. Это позволяет легко пройти скважину. Затем колонну следует плотно засыпать гравием и установить насос.

Насос, установленный на самом дне скважины, быстро загрязняется и выходит из строя.
При выборе места для установки насоса расположите его немного ниже уровня воды, что позволит спокойно завершить работу с целым насосом.
Самостоятельно бурить скважину несложно. Главное – обеспечить наличие специального оборудования и инструмента. Прежде чем сделать своими руками скважину, стоит ознакомиться с инструкциями к оборудованию. Но будет еще лучше, если получится предварительно поучаствовать в работах вместе с опытными специалистами, которые помогут пробурить скважину под воду своими советами и практической помощью.

Немного о самой технологии

Гидробурение скважин для воды — это процесс разработки верхних слоев грунта с вымыванием стенок канала при помощи направленного напора воды. То есть, помимо бурильной установки, еще используются насос и помпа, которые обеспечивают сильный поток воды и ее циркуляцию в процессе.

Зачем вообще использовать жидкость в таком процессе?

1. Вода позволяет куда быстрее преодолеть штанге бура мягкие слои, в которых она замедляется и увязает, что позволяет значительно ускорить работы. За день можно пробурить канал до 10 м глубиной.
2. Жидкость охлаждает рабочий механизм, предотвращая перегрев.
   Вода оказывает дополнительное влияние во время бурения, что упрощает весь процесс. В большинстве случаев на разработку потребуется 1-3 дня.
3. Кроме того, чистую воду используют только при разработке глинистого грунта, суглинка и супеси, в остальных случаях используют добавки. При работе с песком рекомендуется добавлять глину, которая укрепит скважину изнутри. Для прохода твердых слоев добавляют мелкую дробь или крупный песок, который выполняет функцию абразива.

Благодаря гидробурению образуется абиссинская скважина глубиной 15 м. При использовании самых простых установок максимальная глубина работ составит около 25 м, а при профессиональном оборудовании — почти 200 м и более. Использование воды помогает вымывать остатки после бурения с помощью насоса без применения других специальных приспособлений, которые требуют остановки работы бура.

При использовании наилучшей МБУ для работы на своем участке можно добраться до водоносного слоя на глубине 35 м, сделать довольно глубокую скважину, но не колодец.
Разработка затрудняется при работе с крупными камнями и твердыми породами, которые не берет бур штанги. В местности, где в основном каменистая почва, оборудование для гидробурения скважин практически бесполезно.

Преимущества технологии и ее недостатки

Гидробурение скважин своими руками имеет несколько весомых преимуществ:

1. Дешевизна разработки. Вам не потребуется заказывать услуги фирм, чтобы сделать себе скважину, но нужно будет закупить оборудование. Денег уйдет на порядок меньше.
2. Нет особых сложностей в установке и демонтаже оборудования, а также работе со всей системой. Весь набор не займет много места на складе.
3. Высокая скорость работ, не нужно извлекать отработанную грязь, которая выводится с водой. Как уже упоминалось, при хорошей почве достаточно 2-3 дней работы.
4. Безопасность для ландшафта и внешней среды, минимум вреда окружающим экосистемам.
5. Не требуется много места.

Несмотря на столь впечатляющий список преимуществ, готовьтесь и к некоторым недостаткам метода:

1. Невозможность работы с грубой породой и в некоторых типах грунтов.
2. Необходимо строго соблюдать порядок работы и технологию для наилучшего эффекта.
3. Умение работать с насосом, МБУ, помпой и другим оборудованием.
4. Оборудование будет ненужным и занимать место по окончании работ.
5. Конечно, вы сможете самостоятельно сделать свою скважину на участке, но это все придется делать самому или с помощником, который вряд ли имеет опыт работы с буровыми установками.

Набор инструментов

Ручное гидробурение скважин можно реализовать, только если есть три основных устройства:

1. МБУ — малогабаритная буровая установка высотой около 3 м. Имеет полный набор для разработки почвы.
2. Помпа — для создания потока воды. Напор должен быть примерно 26 м, под давлением не ниже 2,6 атм. Производительность в районе 20-22 м³ в час, что гарантирует хороший поток жидкости.
3. Насос, который сможет перекачивать загрязненную жидкость от места разработки.

Мощность нужно подбирать так, чтобы все устройства имели примерно одинаковую производительность.

Проследите, чтобы в комплекте МБУ были все нижеперечисленные элементы:

• инструмент для бурения, буровые штанги;
• набор буров;
• вертлюг, лебедка, каркас;
• если в комплекте нет преобразователя тока, его лучше купить заранее, чтобы обеспечить нормальное энергоснабжение установки;
• понадобится комплект обсадных труб.

В процессе могут пригодиться инструменты по типу трубного ключа и ручного зажима. А еще стоит купить пересадочную вилку.

Чтобы скважину не затапливало жидкостью, понадобится хороший насос, который сможет долго работать при условиях перегонки воды с мелкими частицами или абразивом.

Подготовка места работы, бурение

Для того чтобы сделать скважину при помощи вышеперечисленного оборудования, потребуется кое-что подготовить.

Потребуется резервуар минимум на 15 ³м воды, где будет находиться начальный буровой раствор и яма, куда будет подаваться отработанная жидкость. Затем вода должна переходить в резервуар с начальной жидкостью, откуда помпой будет перекачиваться в канал бура.
Для этого две ямы или две емкости соединяют небольшим перешейком, обустроив перелив только сверху, чтобы весь отработанный шлак оседал на дно, а более чистая жидкость переходила в соседний резервуар.

Проводится монтаж бурильной установки. Следите, чтобы оборудование было закреплено строго горизонтально, без перекосов. В установке поможет строительный уровень.

Приямки можно сделать 1х1х1 м, в них будет собираться вода из скважины, когда та достигнет поверхности. Лучше всего прямиком выкопать возле резервуара с отвалом.

Теперь как это должно выглядеть. Есть проходка, над которой стоит установка, с одной из сторон МБУ делается одна приямка. Возле нее выкапывается небольшой резервуар, куда поступает вода из насоса и сюда же попадает излишек воды из разрабатываемой скважины. Чуть дальше выкапывается второй, более глубокий резервуар, в котором находится рабочая жидкость и куда опущен шланг помпы.

Соединяются два резервуара 1-2 каналами.

1. Заливаем воду во второй резервуар, включаем бур, помпу, насос.
2. Стартовая штанга должна войти на 90-95% своей длины, после чего производится установка следующей части буровой колонны. Навинчиваем штангу, продолжаем разработку.
3. При углублении колоны не забывайте понемногу опускать обсадную трубу для предотвращения обвала. Можно сразу устанавливать хомуты.
4. Как только бур дойдет до водоносного слоя, количество воды резко увеличится в первом резервуаре, а работа бура замедлится. Чтобы пробурить почву, потребуется 1 день работы без учета всех подготовительных мероприятий.
5. Не забывайте очищать первый резервуар от отвала.
6. Извлекаем инструменты, фиксируем обсадку, ставим фильтр, колонку.

Демонтируете свой бур. Можно считать работы по созданию скважины оконченными.

Обеспечение водой любой усадьбы, загородной дачи или частного дома, является первостепенной задачей их владельцев. Никакие культурные растения не могут произрастать без животворящей влаги, радовать взор буйным цветением и хорошим плодоношением.
Несмотря на сложность процесса пробурить скважину своими руками — реальная возможность, осуществить которою можно самостоятельно не используя тяжелую буровую технику. Статья предлагает ознакомиться, какие конструкции могут иметь самодельные буры для скважин.

Какие бывают скважины

Прежде чем рассмотреть вопрос об оборудовании, предназначенном для желательно познакомиться с технологиями добычи воды на дачном участке.
Для этого можно воспользоваться одним из основных типов скважин:

• Строительство колодца с быстрым наполнением от хорошего родника. Он может стать отличным накопителем для воды, содержать примерно два кубометра жидкости.
• Скважина на песок, представляющая собой трубу диаметром сто миллиметров, которая погружается на глубину до 30 метров при помощи шнека. На ее заглубленном конце трубы крепится нержавеющая сетка, выполняющая роль фильтра, при погружении в песок с крупной фракцией. Глубина такого устройства от 10 до 50 метров, период эксплуатации не менее пяти лет.
• Артезианская бесфильтровая скважина, используется для добычи воды расположенной между пластами, состоящими из пористого известняка. Глубина таких скважин от 20 до 100 метров, эксплуатировать их можно до 50 лет.

Скважина на воду – это своеобразный узкий колодец, как видно на фото.

Продолжительность эксплуатации скважин зависит от частоты ее использования. С увеличением интенсивности, возрастает срок ее службы.
Определить глубину бурения скважины можно предварительно ориентируясь на подобные устройства соседних участков, а приобретать количество обсадных труб с некоторым запасом на корректировку глубины залегания грунтовых вод.

Как пробурить скважину ручным способом

Для производства работ понадобятся:

• Бур.
  
• Вышка бурильная, при рытье скважины большой глубины. С ее помощью выполняется подъем и опускание бура со штангами.
  
• Лебедка.
  
• Штанги.
  
• Трубы обсадные.
  

Самым простым способом бурения скважины на воду является роторный метод, где процесс выполняется вращением бура.
Неглубокие скважины можно пробурить без применения вышки, бурильную колонну доставать вручную. Штанги для бурения выполняются из труб, соединенных между собой шпонками или на резьбе. На нижней штанге дополнительно установлен бур.
Для изготовления режущих насадок используется листовая сталь толщиной три миллиметра.

Совет: Заточку кромок насадок следует производить с учетом вращения механизма бура по часовой стрелке, при врезании в почву.

Инструкция бурения скважины под воду заключается в следующем:

• Над местом бурения устанавливается вышка, высота ее больше высоты бурильной штанги, что облегчает извлечение штанги при подъеме.
• После этого выкапывается для бура направляющее углубление. Его высота соответствует двум штыкам лопаты.
• Вращение первых витков бура может выполнить и один человек, но при дальнейшем погружении трубы понадобится дополнительная помощь.

Совет: При затруднении вытащить бур с первого раза, нужно повернуть элемент против часовой стрелки затем повторить попытку.

• Чем больше заглубляется бур, тем труднее вращать трубу. Использование воды для размягчения грунта поможет облегчить работу.
• Через каждые полметра перемещения бура вниз бурильную конструкцию необходимо доставать на поверхность и убирать с нее грунт.
• Цикл бурения воспроизводится снова. При выравнивании рукоятки инструмента с уровнем земли, нужно конструкцию наращивать дополнительным коленом.
• Бурение продолжается пока не появится водоносный слой, его легко определить по виду вынимаемой земли.
  
• После прохождения водоносного слоя, бур еще глубже погружается, до достижения следующего — водоупорного слоя. Это даст возможность обеспечить наибольший приток в скважину воды.

Конструкции ручного бура

Буры для ручного бурения скважин могут быть:

• Спиральные.
  
• Ложковые.
  

Используя самодельные приспособления можно выполнить бурение в мягких грунтах неглубоких скважин. Наибольшая глубина ствола устройства может достигать 20 метров.
Основными составными частями конструкции являются:

• Составная буровая труба. Длина ее увеличивается при заглублении скважины.
  
• Ручка. С ее помощью можно трубу вращать одному человеку или двоим вручную, прикладывая определенные физические усилия.
  
• Бур, его можно изготовить несколькими способами.
  

Как выполнить спиральный бур:

• Простейшим вариантом исполнения спирального бура является: Металлический стержень с хорошо заостренным концом.
• Отступив от острия наконечника 200 мм, нужно приварить пару ножей. Их изготавливают из половинок стального диска, толщина элементов от 100 до 150 мм.
• Под углом примерно 20 градусов к горизонтали к металлическому стержню привариваются ножи. Нужно следить, чтобы половинки стального диска располагались напротив друг друга. Тогда между приваренными ножами угол составит 40 градусов.
• Хорошо затачиваются нижние режущие кромки ручного бура. От остроты ножей, зависит скорость и величина усилия врезки в грунт инструмента.

Порядок работы спиральным буром

Технология работы самодельным инструментом заключается в следующем:

• Рабочий вращает рукоятку, бур благодаря заостренным ножам врезается в слой грунта.
• Затем, вместе со срезанным грунтом, ручной бур вытаскивается наверх. Подальше от места бурения высыпается земля. Операция повторяется несколько раз.
• От грунта спиральный бур, поднятый наверх из ствола , очищается и вывозится на тележке с участка.
• Штанга инструмента наращивается с увеличением глубины сооружения. Составные элементы фиксируются между собой на резьбе или с помощью втулок. Для надежности крепления составных частей штанги они дополнительно шплинтуются.
• После поднятия удлиненного инструмента наверх, лишние звенья штанги нужно снимать.

Совет: Спиральный бур лучше использовать с глинистыми грунтами, не крупным гравием, который будет на пути продвижения инструмента вглубь шахты.

Как устроен бур ложкового типа

В грунтах устойчивых к осыпанию удобнее пользоваться буром-ложкой.
Его конструкция заключается в следующем:

• Самодельный бур для скважин ложкового типа изготавливается в виде цилиндра. Для этого берется листовая сталь и скручивается в трубочку по заданному диаметру. Можно взять готовую трубу с нужными размерами.
• В боковой поверхности его делается продольная прорезь для выемки с боковых стенок скважины грунта.
• Длина бура-ложки берется до 700 мм.
• Извлекаемая порода в полости цилиндра удерживается за счет ее сжатия и прилипания.
• При увеличении сыпучести грунта прорезь в инструменте уже должна быть.

• Буром-ложкой выемка грунта производится нижними кромками, расположенными горизонтально, и вертикальной кромкой. При этом в полости цилиндра скапливается грунт.
• Бывают случаи, когда обычное сверло приваривается к нижней части конструкции. Его нужно строго расположить по оси штанги.
• Основная особенность бура-ложки в том, что ось штанги совпадает с осью сверла, а линия оси корпуса бура ручного и режущая продольная кромка на миллиметр смещены от центральной осевой линии. Такое взаимное расположение осей позволяет инструменту пробурить скважину диаметром больше, чем сам бур.

Совет: Ложковый бур проходит хорошо внутри обсадных труб, монтируемых для предупреждения обрушения шахты сооружения.

Преимуществами ручного бурения являются:

• Низкая цена работ.
• Возможность эксплуатации, при сбоях в подаче электроэнергии, .
• Сохраняется ландшафт участка, не предусматривается заезд спецтехники.
• Самодельные буры для скважин можно использовать при строительстве заборов, устройстве свайных фундаментов, посадке растений.

• Ограничения по глубине сооружения.
• Невозможность эксплуатации самодельного бура в плотных грунтах.

Как изготовить буры для бурения скважин в ручную хорошо видно на видео. В этой статье предлагается познакомиться с некоторыми особенностями ручного бурения скважин на дачном участке.

На дачном участке или в загородном доме часто требуется соорудить скважину для обеспечения водоснабжения, для посадки деревьев или для строительства забора. При бурении скважины возникает вопрос о том, как правильно это сделать и какой инструмент применить. В данной статье рассмотрим основные разновидности и советы по выбору бура для бурения скважины.

Особенности и устройство бура для скважины

Инструмент, который помогает делать скважины, называется буром. Бур — способен проделывать глубокие вертикальные отверстия, с довольно небольшим диаметром, практически без помощи человека. Место, в котором начинается скважина, называется устьем, стены образуют ствол, а конец скважины — это забой.

Основные составляющие бура для скважин:

• нижняя несущая труба,
• наконечник,
• резец,
• рукоятка,
• спиральная часть — шнек.

Спиральная часть бура производит разрушение той поверхности, на которой происходит бурение, и отводит разрушенный материал из места бурения. Наконечник имеет острую, но в тоже время, округленную форму, для легкого продвижения вглубь и повышения устойчивости инструмента. Рукоятка снимается, и устанавливается удлинитель, который увеличивает глубину бурения.

Сфера применения буров:

• изготовление скважины для колодца;
• посадка деревьев;
• сооружение забора;
• при изготовлении фундамента;
• при работе над системами водоснабжения;
• при необходимости провести под землей электрические провода или газовые трубы;
• для устройства канализации или стока.

Виды буров для скважин

Одними из самых популярных являются ручные буры для скважин. Выделяют несколько разновидностей ручных буров:

1. Шнековый бур — производит бурение путем разрезания грунта специальными пластинами, которые приварены к основе бура. Пластины приваривают под прямым углом, в таком случае грунт не полностью извлекается из скважины, и приходится делать это лопатой. В другом виде шнекового бура, пластины приваривают под углом З0-70°. В таком случае, весь грунт легко выходит на поверхность.

2. Коронковый бур — инструмент, который состоит из трубы и коронки, которая располагается в нижней части бура. Коронку изготавливают из острых резцов прочного металла. При бурении коронковым буром используют сначала долот, а затем бур. Для предотвращения разрушения стенок скважин применяют воду. Коронковый бур требует дополнительных приспособлений, таких как долот, штанги и крепежи. Если глубина бурения превышает длину коронки, тогда сверху добавляются крепежные приспособления для наращивания штанг. В несколько этапов производят добавление новых штанг, таким образом формируя технологическую колонну.

3. Ударно-канатный бур — массивный инструмент, который состоит из трубы, на нижней части которой расположена желонка. при выполнении бурения ударно-канатным буром используют треногу, которая располагается на высоте 1,5-2 м.

4. Ложковый бур состоит из металлического стержня, на конце которого расположен большой цилиндр. Цилиндр снизу разделен на две части: продольно или спирально. Эти части смещены друг от друга на 10-12 мм. Нижняя часть цилиндра имеет режущую кромку. При бурении производят два вида движений: вращение и поступление. При вращении бура осуществляется бурение скважины, затем цилиндр наполняется грунтом, и бур вытаскивают для очищения. Ложковый бур подходит для влажных и неосыпающихся грунтов. Диаметр ложкового бура бывает разных размеров, а длина стержня обычно не превышает 70 см. Такие буры применяют при бурении водных скважин.

5. Змеевик или бур спирального типа — применяется для проделывания скважин на глинистых или суглинистых грунтах, которые содержат гравий или гальку. Основные элементы змеевика: головка с нарезкой, несколько спиральных витков с лезвием и стержень. Бурение данным буром выполняют медленно, постепенно углубляя бур в землю, при этом грунт задерживается на спиральных витках. Когда все витки заполняются грунтом, бур извлекают на поверхность для очистки.

6. Для бурения в сухих глинистых или в рыхлых песчаных грунтах используют зубильное долото. Для изготовления этого инструмента применяют один сплошной кусок вязкой стали. Бурение зубильным долотом производят ударным способом, при этом каждый раз долото поворачивают на 15-20°. Диаметр буров для скважин: 7,4 см, 10,8см, 14,7 см. Долота используют для разбивания мелких камней, при сооружении скважины обычным буром.

7. Штанговый бур — инструмент, которым выполняют ударное или вращательное бурение. Для изготовления такого бура используют специальные штанговые трубы. Длина труб составляет 1, 2, 3 м.

Алмазные буры для скважин — инструмент, которым производят бурение в строительных материалах, таких как бетон, кирпич или камень. Алмазный бур бывает двух видов: электрический или гидравлический. Электрический алмазный бур способен выполнять бурение небольших скважин. Для работы гидравлических алмазных буров необходимо наличие специального гидравлического насоса, который помогает проделывать довольно объемные отверстия или скважины.Для изготовления алмазного бура используют золотую, серебряную или платиновую руду и алмаз.

Бур для скважины электрический — выполняет бурение скважин, через подключение к электричеству. Некоторые модели имеют встроенный аккумулятор. Некоторые модели работают на бензине или дизельном топливе. Преимуществами использования электрического бура является минимальное задействование ручной силы. Чтобы пробурить скважину, необходимо установить бур, подключить электропитание и наблюдать за работой бура.

Обзор производителей буров для скважин

Бур для скважины купить возможно на рынке или в хозяйственном магазине, некоторые предпочитают делать бур самостоятельно. Рассмотрим основных производителей буров для скважин:

1. Мастер Бур — торговая компания, которая занимается производством и продажей ручных буров для скважин.

Предназначения буров:

• установка столбов для изготовления заборов;
• посадка деревьев;
• скважины для установки столбов для фундамента или для освещения;
• бурение водных скважин;
• бурение скважин в горизонтальном положении;
• бурение разведочных скважин глубина которых не превышает 25-ти метров.

Компания предлагает дополнительные материалы для установки водоснабжения и набор инструментов для удобного бурения.

Мастер Бур предлагает четыре серии земляных буров: LIFE STANDART, Standart+, Profi, Дачник.

Серия LIFE STANDART и Standart+ включает тринадцать шнековых буров, которые различаются размерами и скоростью работы.

Технические особенности D135 Зшн.:

• максимальная глубина бурения: 20 м;
• длина: 110 см;
• ширина: 13,5 см;
• высота: 13,5 см;
• количество шнеков: 3 шт.;
• бур для скважины цена: 55 $.

Серия Profi представляет профессиональное оборудование для устройства фундаментов, установки столбов и земляного бурения водных скважин.

Мастер Бур выпускает 12 моделей земляных буров с накопителем.

Технические особенности D 160 2 шн.:

• назначение: бурение водных скважин;
• максимальная глубина бурения: 15 м;
• длина: 110 см;
• ширина: 16 см;
• высота: 16 см;
• количество шнеков: 2 шт.;
• особенности: накопитель, который увеличивает количество выемки грунта, в процессе бурения;
• высота накопителя: 45 см;
• цена: 95 $.

Среди фундаментных расбуривателей представлено пять моделей коронкового типа.

Технические особенности фундаментного расбуривателя Мастер Бур:

• назначение: бурение свайных фундаментов;
• максимальная глубина бурения: зависит от количества используемых удлинителей;
• длина: 110 см;
• ширина: 30 см;
• высота: 30 см;
• особенности:дополнительная комплектация расбуривателями на 25 и на 30 см;
• диаметр пяты: 52 см;
• цена: 290 $.

Среди буров, предназначенных для бурения свай, Мастер Бур представляет пять моделей шнекового и коронкового типа.

Серия Дачник включает две модели скваженных буров.

Технические особенности земляного бура D 160 1шн.:

• назначение: бурение скважин для садоводческого хозяйства;
• максимальная глубина бурения: 60-70 см;
• длина: 110 см;
• ширина: 16 см;
• высота: 16 см;
• количество шнеков: 1 шт.;
• особенности: бур изготовлен из специальной облегченной трубы;
• цена: 30 $.

2. Алмазный бур Miral (Россия) — обеспечит быстрое и равное бурение, в котором отсутствуют вибрации или удары.

Технические особенности:

• особенности: бур состоит из сегментной части, хвостовика, коронки и корпуса;
• назначение: бурение асфальтовых, кирпичных, железобетонных, гранитных или каменных конструкций;
• цена: в зависимости от размера, от 122 $.

3. Бензобур Hitachi (Таиланд) поможет с легкостью сделать скважины различного диаметра и глубины.

Технические особенности Hitachi DA 200 E:

• особенности: наличие рамочной конструкции, которая обеспечивает комфортную работу, рукоятка сконструирована таким образом, чтобы устранять вибрации, которые возникают во время бурения, двухтактный двигатель;
• мощность: 1,6 л.с.;
• максимальный диаметр шнека: 20 см;
• объем топливного бака: 700 мл;
• вес бура: 8 кг.

4. Садовый бур Fiskars (Польша) — проделывание скважин для посадки кустов и деревьев или для установки столбов.

Технические особенности Fiskars 134720:

• материал: стальная труба и прочная, удобная рукоятка;
• количество лезвий: 2шт.;
• максимальный диаметр скважины: 15 см;
• длина бура: 110 см;
• вес: 2,250 кг;
• цена: 51 $.

5. Алмазный бур PDS (Польша) — предназначен для бурения различных скважин.

Технические особенности:

• алмазное долото: 5,6 см;
• назначение: бурение водных скважин, каменных, известковых, песчаных и гранитных грунтов;
• особенности: высокая скорость бурения;
• цена: 262 $.

6. Станок для бурения скважин Бур-50 — установка, которая позволяет производить бурение скважин, глубина которых составляет 50 м, а диаметр — 20 см.

Технические особенности:

• назначение: бурение скважин;
• рама: не требует разборки;
• способ передвижения: откидные пневмоколеса;
• тип управления: механический, электрический, цифровой;
• цена: 2200 $.

При выборе бура для скважины следует обратить внимание на такие характеристики:

• тип бура;
• максимальный диаметр скважины;
• максимальная глубина бурения;
• материал, из которого изготовлен бур;
• гарантийные обязательства;
• вес бура;
• принцип работы;
• стоимость;
• назначение;
• отзывы.

К выбору бура стоит подойти с большой ответственностью, ведь это инструмент, который часто бывает нужным в повседневной жизни.

В данной статье рассмотрели основные разновидности буров. Поэтому, прежде чем выбрать бур, определите грунт или поверхность, которую необходимо бурить, затем определитесь с типом бура, который подойдет для бурения данной поверхности наилучшим образом.

В технических характеристиках бура указана максимальная глубина и диаметр бурения скважины, выберите бур с запасом. Так как при бурении водных скважин, возможны обвалы, и глубину скважины трудно предугадать.

Вес бура имеет большое значение, при выборе ручного бура. Чем больше весит ручной бур, тем тяжелее проводить работы. По принципу работы выделяют ручные, электрические дизельные буры. Все зависит от стоимости и от характера работ.

Перед покупкой бура ознакомьтесь с отзывами о разных производителях и определитесь с определенной моделью.

Отсутствие в загородном доме централизованного водопровода, колодца или скважины значительно усложняют жизнь. Один из оптимальных вариантов, чтобы обеспечить дом питьевой водой достойного качества – изготовить бур для скважины своими руками и самостоятельно пробить скважину. Такой способ возможен только в том случае, если водоносные жилы залегают на небольшой глубине, а почва сравнительно мягкая, тогда Вы можете сделать всю работу самостоятельно. В противном случае без помощи специалистов с профессиональными бурильными установками, для обустройства колодца или скважины под воду, обойтись будет очень сложно.

Чтобы бурить неглубокую скважину до 20 метров в мягком грунте, можно использовать самодельный бур для скважины. На данный момент существует несколько типов таких установок, которые мы рассмотрим в нашей статье. Также расскажем, как сделать самому бур для бурения скважин.

Что собой представляет установка для скважин своими руками

Далеко не всегда возможно оборудовать загородный дом артезианской скважины. Главная причина – отсутствие финансовых возможностей. Тем более, если дом используется в теплое время года, то такая конструкция нецелесообразна. Чтобы найти воду своими руками для небольшого домика, достаточно оборудовать неглубокую скважину в верхних водоносных слоях.

Малогабаритная буровая установка

Главные условия для бурения скважин на воду являются:

• грунтовые воды не должны залегать глубже от поверхности, чем на 20 метров;
• в процессе бурения не должно быть твердых пород, поскольку самодельная установка может бурить только мягкую почву.

Для того чтобы изготовить самостоятельно такое оборудование, нужно обладать знаниями, а также слесарным опытом. Для того, чтобы облегчить работу, рекомендуем воспользоваться нашими советами. На данный момент существуют три типа буровых установок, о которых мы расскажем в нашей статье. Но самостоятельно можно сделать два из них – это вращательные и ударно-канатные.

Ударно-канатные проще в изготовлении, поскольку для этой работы не нужно применять никакое сложное оборудование. Для этого нужно просто сделать несложную установку из тех материалов, которые наверняка есть у Вас. Кроме того, сделать скважину при использовании данного типа оборудования можно даже самостоятельно, Вам не нужны будут помощники.

Процесс бурения заключается в том, что с большой высоты вниз опускается труба, на конце которой есть острый наконечник. Другой конец этой трубы нужно привязать канат и закрепить к корпусу. На практике это выглядит следующим образом: при падении трубы с высоты и удара о почву, часть грунта отслаивается и поднимается вверх. Таким образом, происходит процесс углубления. Так продолжается до тех пор, пока не получиться скважина достаточной глубины. После того, как сделаете несколько ударов, трубу нужно поднять наверх для того, чтобы удалить грунт, который находится внутри трубы. На поверхность нужно вытащить с помощью лебедки. Чтобы прочистить, нужно использовать тяжелый молоток, которым бьют по корпусу трубы. Данный способ известен очень давно, он использовался еще в Древнем Китае.

Для вращательного типа бурения используется бур. Он врезается в почву вращательными движениями, а также подает наверх грунт. Для такого типа бурения Вам потребуется помощь по крайней мере одного помощника. Вместе с помощником, который находится на другой стороне штанги, Вы должны крутить с помощью лома или металлической трубы.

Такой метод характеризуется высоким уровнем продуктивности. Если грунт мягкий, скважину возможно пробурить на протяжении очень короткого времени. Для установки нужны будут бур соответствующего диаметра, штанги, которые будут использоваться по мере углубления, а также трубы или ломы, чтобы привести в движение установку.

Можно использовать два типа бура: ложковый и спиральный. Сделать их можно самостоятельно. Об этом мы расскажем в нашей статье.

Как сделать ударный бур

Чтобы сделать своими руками ударный бур, нужно полностью следовать нашим рекомендациям. С его помощью Вы сможете значительно сэкономить на обустройстве скважины.

Первое, что нужно сделать – это соорудить треногу в том месте, где будете бурить. Она должна быть высотой примерно 3 метра. Сверху закрепляем канатный блок. Чтобы поднимать трубу (патрон), нужно использовать лебедку, поскольку имеет достаточно большой вес. Лебедку закрепляем на одну из опор треноги.

Установка для ударного бурения скважины

Чтобы сделать патрон для данной конструкции, нужно использовать толстостенную трубу. Она должна быть достаточно тяжелой, чтобы могла пробивать почву. Нижний конец нужно хорошо заострить, а сверху делаем отверстие, где будет крепиться канат для поднимания и опускания. Нижняя часть будет подвергаться сильным нагрузкам, поэтому, чтобы она в процессе работы не деформировалась, её нужно хорошо закалить. Затачивать можно несколькими способами. В первом случае только стенку, а во втором – сделать зубцы.

Чтобы было проще вынимать почву из патрона, который накапливается в процессе, в верхней части нужно проделать радиальные отверстия или прорези.

Для того чтобы работа была более продуктивной, по возможности можно использовать более мощную лебедку, соответственно патрон можно сделать тяжелее. Сверху можно установить грузы из стали.

Как изготовить винтовой бур

Спиральный бур еще называют шнековым. Для того, чтобы его сделать самостоятельно, потребуется толстостенная труба, которая будет использоваться в качестве вертикальной штанги, режущий инструмент из твёрдосплавного материала внизу трубы, а также витков спирали вдоль всей штанги. Для витков нам потребуется закаленная сталь.

Чертеж винтового бура

Чтобы углубляться в грунт, устройство нужно вращать. В процессе режущая часть будет врезаться в почву, а витки подавать грунт на поверхность. Таким образом, грунт, который выталкивается на поверхность, будет создавать дополнительный груз при бурении. Чтобы эффективность была максимальной, бур нужно периодически вынимать на поверхность и прочищать.

Пример шнекового бура

Одним из самых простых и часто используемых типов самодельных буров является дисковый. Чтобы его сделать, нужна будет толстостенная труба и диск из стали. Толщина диска должна быть от 4 до 6 мм диаметром, соответствующим диаметру скважины.

Нижняя часть трубы затачивается, можно приварить острый наконечник из закалённой стали. Диск нужно распилить пополам. Внешнюю часть обеих половин нужно хорошо заточить или сделать зубцы. Затем их привариваем с разных сторон к штанге. Расстояние от диска к наконечнику должно быть 12,5 см. Они должны располагаться к продольной оси под углом 70 0 , таким образом, между половинками получиться угол 40 0 .

Сверху на вертикальной штанге делаем резьбовую муфту для того, чтобы наращивать длину бура в процессе углубления.

При изготовлении шнека лучше подойдет диск циркулярной пилы. При этом нужно, чтобы диаметр был подобран правильно в соответствии с диаметром будущей скважины.

Изготовление винтового бура – процесс сложнее. Для его изготовления нам потребуются стальные полосы, которые в процессе нагревания скручиваются. Соседние витки должны располагаться на расстоянии друг от друга равной ширине лопасти.

Как сделать ложковый бур

Если Вы хотите сделать скважину в мягких породах грунта, лучше всего для этого дела подойдет такой тип бура. Бур-ложка разрыхляет грунт одновременно внизу и по бокам отверстия. Почва собирается в цилиндрическом корпусе, поэтому нужно иногда вытаскивать бур и прочищать от накопившейся почвы.

Для изготовления также потребуется толстостенная труба соответствующего скважине диаметра. В процессе изготовления нужно будет использовать сварочный аппарат, а также слесарные инструменты.

Образец ложкового бура

В трубе делаем продольный надрез, затем придаем трубе вид, напоминающий ложку. Для этого используется тяжёлый молот и лом. Нижнюю часть нужно заточить и приварить по центру толстое сверло. Сверху привариваем штангу таким образом, чтобы она была сдвинута в сторону примерно на 1 сантиметр. Все части, которые будут участвовать в разрезании грунта, нужно закалить. Размер выреза подбирается в соответствии твердости грунт. Чем мягче и суше грунт, тем размер должен быть меньше.

Сегодня многие владельцы земельных участков сталкиваются с одной и той же проблемой – отсутствием . Подвести его у них нет необходимости, поэтому надо организовывать подачу воды самостоятельно. Делать это можно как с помощью привлечения специалистов, так и вручную.

Стоит отметить, что ручной процесс не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. Сейчас мы подробнее обсудим, как сделать буровую установку своими руками, чтобы была возможность поставлять воду на садовый участок.

1
Описание конструкции и принципа работы

Сегодня, человек которому нужно обеспечить садовый участок водой, может своими руками сделать ямобур. Ямобур в самом простом варианте имеет вид стержня из металла с достаточно острым концом. Примерно в 20 сантиметрах от этого конца необходимо приварить 2 ножа. Такие ножи должны быть одинаковыми и иметь толщину 2-3 миллиметра.

Их надо приварить друг против друга к одному и тому же стержню. При этом, чтобы получился качественный ямобур для создания скважины, нужно разместить ножи строго под углом 20 градусов. Также нижние части ножей обязательно нужно заточить.

Во время вращения такой своеобразной бензопилы, ножи начинают врезаться в землю, а после вытаскивания поднимают вместе с конструкцией и землю. По мере бурения скважин, а именно проникновения все больше и больше вглубь земли, для ручной бензопилы свойственно постоянно наращивать и укреплять штангу, которая находится на конце прибора.

1.1
Этапы работы

В нынешнее время создать бензобур, который необходим для того чтобы обеспечить садовый участок водой, можно собственноручно. Когда изготавливается ямобур, то в первую очередь производится его лезвие. Для этого применяют лист из стали, который служит в качестве материала для круглых заготовок.

Создаются они с учетом того факта, что диаметр круга должен быть приблизительно на пол сантиметра больше, чем размер самой скважины, которая планируется к созданию. Типичный имеет, как правило, два или четыре диска, что образуют 2 лезвия.

После этого в таких заготовках круглой формы нужно просверлить центральные отверстия. С целью в будущем максимально удобно смонтировать их на стойке, лучше всего сделать диаметр, который приблизительно на 2-3 мм больше, чем диаметр металлической трубы, то есть будущей стойки.

Следующий этап заключается в том, что надо обозначить точки, где собственно и будут установлены диски к стойке. Здесь нужно просверлить отверстия в трубе, а для того чтобы надежно закрепить диски в ручном режиме изготавливаются специальные втулки из металла. Такие втулки, потом будут прикручены с помощью болтов к стойке

Потом, с применением бензопилы, надо вырезать от края к центральной части сектора небольших размеров. При помощи газовых ключей и тисков необходимо растянуть края разрезов в разные стороны, но все нужно делать с предельной аккуратностью.

В конечном итоге каждый из таких кругов должен приобрести форму спирали. Для того чтобы завершить этап подготовки лезвий, надо заточить те кромки, что находятся снизу под углом примерно 55-65 градусов.

Переходим к созданию стойки. С целью чтобы бур имел возможность легко входить в землю, на месте расположения шнека надо с помощью бензопилы сначала отрезать металлические сверла, а потом приварить их к конструкции. Непосредственно сам наконечник для максимально эффективной работы нужно заострить под углом приблизительно 25 градусов.

Последняя фаза заключается в изготовлении ручки-рычага, с помощью которой можно будет вращать всем устройством. Для этого надо надежно зафиксировать на стойке втулку, перед этим сделанную на обычном токарном станке.

Лучше всего сделать съемный вариант такой ручки, ведь во время бурения на большую глубину очень часто придется применять дополнительные колена для удлинения. Также надо не забыть о подготовке колен. Теперь самодельная буровая установка для бурения скважин считается созданной.

1.2
Список необходимых материалов

Рассмотрим основные материалы, что необходимы при создании ручных ямобуров. Без этого оборудования собрать конструкцию вам не удастся, поэтому с последующим списком следует познакомиться основательно. Вот эти материалы:

• Наждачный круг;
• Сварочный аппарат;
• Небольшой отрезок обычной газовой трубы, которая необходима для того чтобы сделать вертикальную стойку;
• Струбцина для сварки;
• Газовый ключ;
• Станок для проведения различных токарных работ;
• Электрическая модель дрели;
• Установочные тиски;
• Несколько сверл, предназначенных для обработки металла.

Располагая всеми вышеперечисленными материалами, а также с применением бензопилы в некоторых работах, можно изготовить ямобур быстро, а главное самостоятельно.

2
Применение самодельного бура: подготовка

После того, как буровая установка своими руками была успешно сделана, можно приступать непосредственно к процессу бурения скважин. В общем, используя бензобур, все работы делаются в определенной последовательности:

1. Разрабатываем небольшой подготовочный котлован или шурф.
2. Собираем и монтируем все инструменты.
3. Выполняем разработку пробного отверстия.
4. Продолжаем бурение, пока не дойдем до водоносных слоев.
5. Прокачиваем скважину, устанавливаем , подготавливаем ее к дальнейшему использованию.

Выкапывается шурф размером 1,5*1,5*1,5 метра. В обязательно порядке все стенки шурфа надо оснастить обычными деревянными досками или пластинами из надежного металла, дабы избежать возможного разрушения.

Собирается тренога либо из 3 брусьев, либо из металлических труб. Длина материала, как в первом, так и во втором варианте должна составлять примерно 3-4 метра. С помощью бензопилы можно нарезать трубы или брусья необходимых параметров.

Брусья или трубы выкладываются в треугольной форме, после чего создаются отверстия таким образом, чтобы в них можно было просунуть трубу. Помещается труба, но обязательно учитывается фактор надежности, ведь конструкция должна уверенно стоять и не распадаться.

Земляной ямобур для скважины может создаваться как с применением механической, так и электрической лебедки. В случае с электрической моделью – она закрепляется в верхней части конструкции, а для механической делается специальный блок для троса цилиндрической формы.

Земляной бензобур закрепляется к концу троса, после чего можно приступать к бурению скважины на воду. Для бурения скважин применяется . Если для разработки скважин необходимо пройти слишком большое расстояние или создать крупное отверстие в грунте, то используют двойной земляной ямобур с возможностью контроля вместе с напарником.

Следует помнить, что если делать водозаборы небольшой глубины, то для того чтобы извлечь буровую колону совершенно не понадобится применять вышку. Бурильные штанги чаще всего создаются вручную. С такой целью используются обычные металлические трубы, которые нужно надежно соединить между собой.

Снизу штанги монтируется бур. Теперь нужно приступить к процессу изготовления кромок, но при этом нужно учитывать, что во время функционирования инструмента, они должны эффективно срезать почву, вращаясь согласно часовой стрелке.

2.1
Процесс бурения

Выкапывается яма приблизительно на 2 штыка стандартной лопаты, благодаря чему можно четко определить вектор, в котором будет работать ямобур. Сначала работать может один человек, но чем дальше устройство будет проходить вглубь грунта, тем тяжелее будет казаться весь процесс, а поэтому понадобится помощь других людей.

Некоторые с целью сделать работу немного легче, прежде чем использовать бензобур существенно увлажняют землю. В то время, когда с поверхностью земли начнет сравниваться рукоятка инструмента, надо монтировать еще одно колено.

Делая бур своими руками для скважин на воду и выполняя их непосредственную разработку, надо обязательно позаботиться о том, чтобы почва во время работы ни в коем случае не начала обсыпаться. С такой целью, чаще всего устанавливают так называемые обсадные трубы.

Теперь садовый ямобур должен войти в водоносный пласт. Чтобы определить эффективность такого вхождения, учитывают степень влажности. То есть, если удалось достичь водоносного слоя, то нужно аккуратно переместить бензобур до этого же водоупорного пласта. Таким образом, можно рассчитывать на максимальное количество питьевой воды в скважине.

В самом конце нужно устранить грязную воду. Используя или погружной тип насоса, она извлекается сначала в количестве примерно 3 – 4 ведер, но если чистая вода так и не появилась, то нужно пройтись вглубь скважины еще приблизительно на 2 метра.

В общем, как видно, сделать бур своими руками возможно, но нужно приложить некоторые усилия. С помощью бензопилы, насоса, лопаты и других инструментов, имея все необходимые материалы, человек обязательно сможет обеспечить водой свой садовый участок, хотя это конечно займет больше времени, чем если бы вы обратились к профессионалам.

2.2
Пример самодельного бензобура из бензопилы (видео)

Чтобы пробурить на территории загородного участка скважину, придется воспользоваться или механической установкой, или ручным буром, который можно сделать своими руками. Конечно, если планируется организовать скважину под колодец большой глубины, то без установки не обойтись. Но если требуется откопать всего лишь небольшой колодец длиною до 10 м, то можно использовать для бурения ручной буровой инструмент. Давайте рассмотрим чертежи приспособления, а также технологию его изготовления.

Конструктивные составляющие ручного бура

Итак, в состав ручного бура входят:

• Штанга, изготовленная из трубы;
• Ножи или шнек;
• Ручка;
• Наконечник.

Штанга бура

Начнем с этого элемента, как основного в плане нагружаемости. Обычно самодельный ручной бур, а точнее его штанга, изготавливается из трубы диаметром 20-32 мм. Если необходимо выкопать скважину глубиною до 1,5 м, то для бура используется этого размера труба. В том случае, если нужно пробурить скважину большей глубины, то штанга может быть увеличена при помощи дополнительных удлиняющих элементов. По сути, это все те же трубы, которые разными способами могут быть подсоединены к штанге бура.

Три способа соединения.

• Для этого на самой штанге со стороны ручки нарезается резьба. То же самое делается и с концами удлиняющего элемента. Затем на резьбу штанги накручивается заранее подготовленная муфта на половину своей длины. Производится сварка муфты к трубе снаружи по всему периметру соединения. При необходимости удлинить ствол бура, нужно просто в приваренную муфту вкрутить резьбу удлиняющего элемента. С другой стороны труба будет приварена точно такая же муфта, с помощью которой все устройства можно еще раз удлинить. Кстати, длина секций разъемного бура — 1,0-1,2 м.
• Можно использовать для соединения секций болт и гайку. То есть, гайка приваривается к свободному концу ствола, а болт на конец удлиняющей секции. Просто болт будет вкручиваться в гайку. Скажем так, этот вариант можно использовать, если глубина бурения не будет превышать 5-6 м.
• Самый же просто и надежный вариант — это соединение секций при помощи штифта. Необходимо взять отрезок трубы (длина 8-10 см) большего диаметра, чем ствол бура. Приварить эту муфту к штанге инструмента, но предварительно сделать в ней сквозное отверстие, к примеру, под болт М8. Точно такое же отверстие должно быть и в дополнительной секции. При этом расстояние от конца муфты до отверстия должно совпадать с расстоянием от отверстия до края секции. Само соединение производится просто — вставляете удлиняющий элемент в муфту и крепите соединение штифтом (в качестве его можно использовать болт или гладкую арматуру). Посмотрите на фотографию ниже, где показаны чертежи такого соединения.

Внимание!
В зависимости от выбранного вами типа соединения элементов бурового инструмента, рукоятка будет соединяться со штангой точно по такой же технологии.

Обратите внимание и на длину ручки, этот размерный показатель будет зависеть от того, сколько человек будут крутить бур. Если два, то лучше сделать длиною 1 м, если один, то и полметра будет достаточно.

Ножи бура

Это основной рабочий орган. Изготовить его можно из разных материалов или инструментов. Специалисты предлагают три конструктивных варианта, которые сильно друг от друга отличаются.

Первый вариант — это листовой нож, обычно используемый для бурения небольших по диаметру скважин. Его можно изготовить из листового железа толщиною 2-3 мм. Это делается так.

• Вырезается болгаркой круг необходимого диаметра.
• Он разрезается на две равные половинки.
• Под ствол бура необходимо также вырезать полукруги необходимого диаметра.
• При помощи болгарки и точильного круга затачивается кромка ножей.
• Оба ножа привариваются к штанге под углом 20-30°. Место установки может быть одним, а можно расположить режущие элементы друг над другом на расстоянии 5 см.

Второй вариант — это использование режущего диска (можно б/у). Это может быть диск от циркулярки или от камнережущего станка. Обратите внимание, чтобы внутренний посадочный диаметр инструмента должен был чуть больше диаметра штанги. Диск также разрезается болгаркой пополам, и сегменты привариваются к стволу под углом.

Третий вариант конструкции — это так называемый ложковый бур. Используют его обычно для сооружения глубоких скважин, более 20 мм. Для этого его ствол изготавливают из трубы таким диаметром, чтобы в скважину можно было бы поместить и обсадную трубу, и рабочую со всем оборудованием. При этом сам ручной бур снабжается крепким наконечником. Чаще для этих целей используют больших размеров сверло. Но так как для скважин на загородных участках достаточно глубины 10-12 м, то ложковый инструмент для бурения редко используется.

Изготовление наконечника

Не будем забывать, что наконечник сильно облегчает процесс бурения скважин. Именно он центрует направление вхождения бура в грунт, а также частично разрыхляет землю. Из чего его можно сделать.

Для этого можно использовать металлическую полосу толщиною 4-5 мм и шириною 30-40 мм. С одного конца полоса подрезается по углам, делая из нее пику. Кромки пики затем заостряются при помощи болгарки и насаженного на нее точильного каменного диска. После чего другой конец подрезается с двух сторон, чтобы сделать посадочный хвостовик, его ширина должна быть чуть меньше внутреннего диаметра трубы ствола. Длина хвостовика — 5-10 см.

Теперь необходимо сформировать скрученность наконечника. Для этого его устанавливают в тиски пикой вверх. В руки берется газовый разводной ключ, зажимается его губами пластина и поворачивается против часовой стрелки. Все просто и легко. После чего нужно наконечник вставить хвостовиком в трубу штанги и обварить его электросваркой.

Второй способ изготовления наконечника для бура. Для этого ничего не надо добавлять в саму конструкцию инструмента. Просто еще на стадии изготовления штанги надо свободный ее конец разрезать на угловые сегменты, отделив часть их, чтобы получился своеобразный цветочек. Только при создании цветка надо угловые лепестки вывернуть наружу, а при изготовлении наконечника, наоборот, собрать их в единую точку, чтобы получилась пика, как показано на фотографии.

Гидробур своими руками-бурение скважины

Бурение скважины гидробуром-будут описаны подводные камни на которые натыкались, все косяки при создании гидробура своими руками. Это был мой самый первый опыт бурения ни у кого я никаких уроков не брал, всё на собственном опыте, который дался нелегко.

Немного теории: вроде бы всё легко по штанге, по трубе подается вода, которая упирается в дно колодца, бурим и вымываем водно-грязевую эмульсию.

На поверхности два отстойника: тяжелые фракции, особенно вредные для насоса песок- отстаивается и перетекает во второй колодец уже очищенная отстойный вода. Далее забирается насосом и подается опять в штангу и так по кругу.

Чертеж гидробура

Я руководствовался тем, что девайс должен быть легко повторяем и мог изготовить любой, кто заинтересовался этой темой.
Потребуется 2 уголка, 75 мм ширина одной стороны, толщина стенки 8 мм и длиной 30 см. И 2 уголка длиной 65 мм, толщиной стенки 5 мм. Так же необходима труба диаметром 32 мм.

Режущая часть бура будет под конус на 2 см. Обрезаем и затачиваем под конус.
На режущей кромке делаем разметку от каждого края по 17 мм. Необходимо вырезать так, чтобы труба не доходило до режущей кромки примерно 10 см.

Что бы отверстия для струи воды было побольше, осталось только болгаркой немного выпилить внутреннюю часть уголка, заодно сделаем с каждого края и снаружи уголка фаску.

Чтобы бур не цеплялся острыми краями, когда мы его будем вытаскивать острые края уголков необходимо срезать.
Далее намотаем на трубу миллиметровую верёвку для того чтобы обеспечить миллиметровый зазор и сваркой перехватываем. Для более тщательного сваривания трубу вынимаем.

Теперь нам потребуется 20 отрезков дюймовой металлической трубы по 2 метра каждая. На концах необходимо снять фаски, что бы можно было нарезать резьбу. Кроме одной, потому, что этот один край будет привариваться нашему буру.

С одной стороны, резьбу нарежем на половину длины муфты, сразу их накрутим и немножечко прихватим сваркой, чтобы исключить раскручивания в процессе бурения.

С другой стороны, нарежем резьбы чуть побольше, примерно на всю длину муфты и накручиваем гайки, которые предохраняют трубу от раскручивания.

Подготовим ребра для центровки бура. Уголок 65 на 65 мм два отрезка по 15 см. Чтобы не цеплялся срезаем по 3 см с каждой стороны. Теперь нужно приварить к нашему буру по разные стороны, где-то сантиметров 30-50 от края.

Конструкция в сборе

После бурение было принято решение разобрать конструкцию и немножко доработать. Срезали режущую часть, уменьшили его почти в половину оставили сантиметров 3 от выходных отверстий для воды. Сделано это по причине того, что напора воды просто-напросто не хватало для, чтобы пробить это расстояние и эффективно пробывать водную эмульсию.

Рабочая скорость бурения выросла в полтора раза, стало легче бурить и процесс пошел быстрее
Что еще можно добавить по усовершенствовании бура. Помимо того, что мы обрезали переднюю часть бура, рекомендуем уменьшить длину самого хвостовика сантиметров на 5.
Хотите пробурить скважину качественно и не дорого, тогда рекомендуем профессионалов.

Процесс бурения скважины: видео

Гидробурение скважин на воду своими руками: 4 этапы

Для тех, кто живет в частном доме, важно оборудовать скважину для подачи воды. В этих целях пробуривают скважину. Можно обратиться к профессионалам, а можно попытаться выполнить работы самостоятельно.

В чем заключается работа гидробура своими руками

Гидробурения скважин включает разрушение грунта с помощью буровых установок под давлением. Ее обеспечивает масса штанга и вспомогательная бурильная оснастка. Также данные инструменты промывают скважину с помощью бурового раствора.

Для бурения скважины потребуется малогабаритная буровая установка. Ее необходимо приобрести или взять в аренду.

Промывочная жидкость имеет достаточно простой состав – вода с примесью глины. Жидкость затекает во все приямки вокруг места бурения, которые предназначены для свободного передвижения воды. Буровое вещество подается в скважину с помощью мотопомпы.

Функции промывочной жидкости:

• Охлаждение буровой установки;
• Шлифовка стенок скважины;
• Вымывание грязи из источника.

Буровая колонна медленно опускается вниз. Длина инструмента увеличивается за счет подсоединения вспомогательных секций. После достижения необходимой глубины происходит промывание скважины водой. Далее в источнике монтируется насос и начинается работа скважины. Длина скважины зависит от водоносного горизонта. Наиболее дешевым вариантом считается бурение абиссинской скважины. Также отличают артезианский горизонт.

Чертежи для гидробура своими руками

Для создания буровой установки потребуется сделать чертежи. Они включают схему всех деталей гидробура и их построение. Размеры малогабаритной конструкции достаточно компактные.

Схема гидробура:

• Разборная рама;
• Механическая лебедка;
• Бур;
• Двигатель;
• Вертлюг (используется для скольжения всех элементов);
• Мотопомпа;
• Буровая штанга;
• Шланги для подачи жидкости;
• Блок управления.

Буровой вертлюг и штанги необходимо приобрести в специализированном магазине. Очень важна профессиональность инструмента, так как на эти части прилагается большая нагрузка. Можно заказать детали у специалиста. Лучше выбрать современные станки с ЧПУ. Также необходимо выбирать определенные виды стали.

Специалисты с частным бизнесом не делают хорошей закалки. После нее необходима шлифовка. Советуется применять закалку ТЧВ, но это обойдется дороже.

Заводские образцы помогут проверить качество работы. Достаточно сопоставить самодельные и заводские детали. Так проверяется резьба. Для качественной модели совпадение должно быть идеальным.

Виды бура для гидробурения скважин

Буровые установки могут отличаться, исходя из методики бурения. Ударный бур работает за счет механического воздействия с помощью грузов. Вращающаяся конструкция более сложная по строению, но зато работа выполняется в разы быстрее.

Виды буровых установок:

1. Ударно-канатная. Строение конструкции заключается в раме с пирамидальным основанием и троса со снарядом.
2. Шнековая. Вращающийся шнек проникает под землю, просверливая отверстие. Особенность – скважина не промывается.
3. Роторы. Соблюдается технология гидравлики.
4. Ручное устройство роторного типа. Отличительная особенность заключается в отсутствии мотора. Все работы выполняются своими руками, что достаточно трудоемкий процесс. Именно поэтому популярность такого оборудования достаточно низкая.

Шнековые установки практически невозможно сделать самостоятельно. Для этого необходимы специальные навыки и инструменты. Но создание самодельной установки имеет множество преимуществ. Это намного дешевле, оборудование получается компактных размеров. При этом может получиться качественная конструкция, с которой легко работать.

Ручное гидробурение скважин на воду своими руками

Для начала необходимо определить водоносный слой. От глубины его залегания зависит количество обсадных труб и сложность бурения скважины. Особенности грунта помогут узнать земельные органы. Подготовительные работы включают определение источника воды, и запас жидкости для работы.

Ручное гидробурение включает такие этапы:

1. Наливание воды в приямок и ее замешивание с глиной.
2. Включение мотопомпы. Через шланги промывочная жидкость перетекает к бурильной установке. Дальше жидкость перетекает в первый приямок. Там вода фильтруется. Чистое вещество направляется в другие приямки.
3. Чтобы достичь водоносного слоя используются дополнительные штанги.
4. Дальше необходимо извлечь штанги и установить обсадные трубы.

Для этого применяют обсадные трубы толщиной в 6 мм. Материал для труб может быть разным. Используется пластик, сталь, азбестоцемент.

Наиболее долговечный материал – пластик. К тому же он достаточно стойкий и не ржавеет.

Обсадные трубы следует снабдить фильтрующими установками. Тогда вода будет более чистой и качественной. Дальше необходимо еще раз промыть скважину.

Также предусматривается замывка при прохождении плавуна, чтобы скважина не обвалилась и не засыпалась песком. Для этого применяют клей обойный КМЦ. Но если прокачать воду до чистоты, то можно надеть сетку на фильтрующую трубу.

Как бурить скважину под воду гидробурением (видео)

Выполнить гидробурение вручную вполне возможно. Необходимо правильно подготовить весь инструментарий. Сама технология бурения достаточно простая, но трудоемкая и требующая определенных знаний. Сделать бур можно и своими руками, а можно приобрести заводскую модель.

Гидробурение скважины своими руками: особенности и преимущества метода, пошаговая инструкция работ

Стремление сократить финансовые затраты на обустройство автономной системы водоснабжения загородной собственности побуждает владельцев выполнять гидробурение скважин на воду своими руками. Существующие технологии позволяют сэкономить на привлечении специалистов.

Гидробурение скважины на воду дрелью.

Отличительные черты метода

Способ заключается в извлечении отработанной породы водой, под давлением нагнетаемой в полость шахты. Буровой инструмент для удаления разрушенных слоев не применяется.

Технология заключается в сочетании 2 процессов:

• образование вертикальной скважины в земле посредством поочередного разрушения почвенных пластов;
• извлечение из скважинного ствола измельченных фрагментов грунта под действием рабочей жидкости.

Созданию необходимого усилия, требующегося для погружения режущего инструмента в породу, способствует собственный вес оборудования, состоящего из колонны штанг для бурения и оснащения для закачки жидкости в скважину.

Для изготовления промывочного раствора в отдельном приямке в воде затворяют небольшое количество глиняной взвеси, строительным миксером размешивают ее до консистенции кефира. После этого буровая жидкость мотопомпой под напором направляется в скважинный ствол.

При гидробурении жидкая среда выполняет следующие функции:

• удаление из тела водяной шахты фрагментов разрушенной породы;
• охлаждение режущего инструмента;
• шлифовка внутренней полости шурфа;
• укрепление шахтных стенок, позволяющее снизить вероятность обрушения выработки и засыпания отвалом скважинного ствола.

Из отрезков трубы длиной 1,5 м, соединяемых резьбовыми креплениями, формируют колонну, удлиняющуюся за счет наращивания фрагментов по мере заглубления скважины.

Для повышения надежности фиксации рекомендуется использовать муфтовые фитинги. Количество штанг определяется исходя из глубины расположения водоносного горизонта.

Технология гидробурения оптимальна для пород с высокой концентрацией песка и глины. Применять эту методику для обустройства автономного источника на скалистых и болотистых грунтах нецелесообразно: массивные и вязкие слои почвы тяжело вымываются водой.

Преимущества гидробурения скважин

Технология гидробурения имеет следующие преимущества:

• простота, позволяющая даже непрофессионалам выполнять все работы своими руками;
• малые габариты применяемого оборудования;
• минимальное количество технологических процессов;
• отсутствие ограничений по глубине скважины, возможно бурение до водоносного пласта, расположенного в 200 м от поверхности;
• доступная стоимость;
• высокая производительность, позволяющая при благоприятных условиях проходить до 10 м в сутки;
• экологическая безопасность и безвредность для окружающего ландшафта.

Многие предпочитают гидробурение другим способам самостоятельного создания автономной скважины из-за отсутствия нарушений дизайна на благоустроенных участках – нет необходимости облагораживать территорию по завершении процедуры.

Необходимое оборудование для работы

Базовой единицей оборудования является малогабаритная буровая установка (МБУ). Небольшие размеры устройства оптимальны для его использования на ограниченных пространствах частных территорий.

Для создания давления, необходимого для удаления раздробленной породы из шахтного ствола, используются скважинный насос или мотопомпа, способные перекачивать неочищенные среды. При выборе подходящей модели руководствуются мощностью помпового оборудования.

В некоторых случаях пробойная сила бурового раствора повышается за счет добавления песка или дроби крупной фракции. Для измельчения больших фрагментов гальки, встречающихся в песчаных прослойках разрушаемой породы, рекомендуется применять шарошечные или резцовые долота.

Бурение скважин на участках с валунами или крупной галькой требует дополнительного усиления стартовой штанги специальным буром.

Отсутствие помех для подачи буровой жидкости в ствол является обязательным условием закрепления рабочего инструмента на полой трубе.

МБУ представляет собой сборную конструкцию диаметром 1 м и высотой 3 м.

Элементы установки для бурения.

Установка состоит из следующих элементов:

• корпус из металлической рамы, легко собирающийся и разбирающийся;
• колодезный ворот или лебедка;
• электромотор, приводящий в движение бур;
• вертлюг, обеспечивающий скользящую фиксацию конструкционных деталей;
• скважинный насос или мотопомпа;
• буровой инструмент, в т.ч. разведывательный бур;
• штанги из труб для наращивания колонны;
• блоки управляющей автоматики;
• шланги, соединяющие подающий воду насосный агрегат с вертлюгом.

Для стабильного энергообеспечения в перечень необходимого оборудования рекомендуется включить преобразователь электрического тока. Облегчению поднятия и опускания обсадных колонн и наращиваемых штанг способствует использование специального подъемного механизма, оптимальным вариантом считается лебедка.

Поскольку в основе технологии лежит удаление отвальных пород из тела скважины большим напором воды, мотопомпу следует выбирать с повышенной мощностью.

Для работы понадобятся также сантехническое оборудование: трубный ключ, пересадочная вилка и ручной фиксатор.

Пошаговый план работ

Специфика гидробурения предусматривает строгую очередность этапов работ: приобретается обсадная колонна, заготавливается бурильное оборудование и промывочный раствор. К началу сооружения скважины приступают после сборки малогабаритной буровой установки.

По мере заглубления шахты появляется необходимость в укреплении стенок путем установки обсадной трубы. Она препятствует осыпанию песка и попаданию в скважинный ствол фрагментов галечной породы.

Результат считается достигнутым при прохождении водоноса: бурение завершается с появлением в шахте жидкости.

Определение залегания водоносных слоев

Сооружению автономной скважины предшествует поиск подземного источника. Водоносные пласты располагаются горизонтальными слоями в обломочных и глинистых осадочных породах. Исследование уровня зеркала воды в водяных шахтах на соседних участках поможет определить примерную глубину водоносного слоя.

За точными сведениями рекомендуется обратиться в компанию, проводившую буровые работы недалеко от планируемого к разработке участка. Полную информацию можно получить после геологической оценки территории.

Особенности процедуры позволяют применять технологию гидробурения для сооружения скважинных шахт глубиной 10-30 м. При определении месторасположения водоносного горизонта рекомендуется задействовать разведывательный бур диаметром 100 мм.

Верховодка появляется в стволе после бурения первых 6 м скважиной шахты. Высокая загрязненность не позволяет использовать жидкость из верхних горизонтов для питья, допускается только ее применение для полива огорода, мытья машины и прочих хозяйственно-бытовых нужд.

На глубине 25 м шансы получить питьевую воду увеличиваются до 70%. Исключение составляют участки, перекрытые сверху водонепроницаемыми слоями суглинистых или супесчаных пород.

О вскрытии водоноса свидетельствует увеличение объема промывочного раствора в приямке. Для облегчения ориентирования на зумпфе устанавливают специальные маячки, позволяющие контролировать изменения количества буровой жидкости в яме. Повышение уровня воды считается сигналом для прекращения процедуры.

Подготовка места бурения

Главным условием, обеспечивающим эффективность методики, является предотвращение перебоев в подаче промывочного раствора. Для требуемого количества воды необходимо подготовить специальные емкости вместимостью более 2 м³ или соорудить отдельный приямок объемом более 5 м³. Стенки этого углубления обязательно обрабатывают глиняной смесью.

Для гидробурения сооружаются 2 смежных зумпфа, соединенные переливной траншеей. В первой яме жидкость отстаивается, песок опускается на дно, из второго (основного) приямка вода подается в скважинный ствол. Приямки, предназначенные для содержания приготовленного промывочного раствора, размещаются не дальше 2 м от бурового оборудования.

К сборке бурильной установки рекомендуется приступать после подготовки резервуара с водой. Процедура монтажа несложная и занимает около 60 минут.

Главным условием расположения МБУ является соблюдение горизонтальности., т.к. перекосы, допущенные при установке агрегата, затрудняют монтаж обсадной трубы.

Бурение скважины МБУ

Для бурения скважины в песчаных породах требуется большой резерв промывочной жидкости и густой глинистый раствор. Глина перекрывает поры в стволе, препятствуя просачиванию жидкости.

Обсадные трубы из пластика.

Одновременное опускание обсадной трубы и углубление штанги с гидробуром на конце предотвращает обрушение осадочных отложений в шахту. Оптимальным материалом для обсадки являются сталь или пластик.

Для надежной фиксации колонны в теле скважины рекомендуется применять хомуты. Допускается заменять крепежные элементы веревочной петлей.

Принцип работы МБУ заключается в циклическом повторении следующих действий:

• промывочный раствор мотопомпой подается по шлангам в полость штанги;
• по трубе рабочая жидкость направляется к буровому инструменту, разрушая грунт;
• вымываемая порода с промывочным раствором заполняет первый зумпф-отстойник;
• после оседания взвеси суспензия перетекает в основной приямок, откуда вновь поступает в шланг, помпа запускается для повторения цикла.

Установка фильтра и обустройство скважины

В качестве фильтрующего элемента допускается использовать штангу с перфорированным верхним участком. Она размещается внутри обсадной колонны.

При опускании фильтра на дно обсадную трубу вытягивают из шахты до обнажения зоны перфорации. Выступающую часть обрезают для удобства обустройства оголовка. Для укрепления устья и предотвращения просачивания грунтовых вод зазор вокруг ствола заполняют щебнем и заливают бетоном. К эксплуатации скважины приступают после установки насоса.

Завершающие этапы бурения

Завершает процедуру гидробурения демонтаж оборудования. Поскольку в узких выработках буровая штанга с рабочим инструментом заменяет обсадную колонну с фильтрующим элементом, необходимость извлечения трубы из шахты отпадает.

Каналы для подачи промывочного раствора в ствол и перекачки воды из водоносного горизонта совпадают.

Скважина своими руками без оборудования: принцип устройства

Время чтения: 7 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Изготовление скважины без оборудования своими руками

Видео: скважина на воду без помощи буровой установки

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сравнение колодца и скважины

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

• путем размывания почвы водой;
• извлечения породы шнеком ручного бура;

Извлеченный из скважины шнек

• или желонкой самодельного приспособления.

Бурение скважины желонкой

Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

Принцип устройства абиссинского колодца

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Различные виды устройств для бурения

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

• бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

Устройство шнекового бура

• обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

Обсадная труба с перфорацией

• промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Промывка скважины во время бурения

• низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
• скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

Разновидности ручных буров для изготовления скважины

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

• сложное позиционирование по вертикали;
• многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Бурение скважины ручным шнековым буром

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Скважина-игла своими руками без оборудования

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

• конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
• фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
• обратный клапан – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
• труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

Конструкция абиссинской скважины-иглы

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

• инструмент устанавливается вертикально на устье;
• в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
• на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

Ударный инструмент для абиссинской скважины

• на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
• веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

• сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
• полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Ударно-канатный способ бурения

Для этого используется последовательность операций:

• тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
• бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

Скважина своими руками без оборудования методом желонки

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

Гидробурение

Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

• изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
• подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земле возле устья скважины;
• установка насосного оборудования – размещается между резервуаром и скважиной.

Гидробурение скважины своими руками без оборудования

Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

Котлован для слива бурового раствора

Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

Выводы

Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.

Видео: скважина на воду своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Обзор технологии гидробурения скважин — можно ли провести работы самостоятельно?

Система автономного водоснабжения зачастую является практически единственным способом обустройства подачи воды для загородных домов или дач. В качестве источника очень часто выбирается скважина, которую оборудуют на территории участка. Желание владельца провести процесс обустройства с минимальными потерями для территории, особенно если она уже облагорожена, и кошелька вполне понятно. В таком случае стоит использовать гидробурение скважин своими руками или же, если отсутствует опыт подобных работ, с привлечением специалистов.

В основу этого метода бурения положен метод разрушения почвенных пород при помощи жидкости и бурового инструмента. Необходимая нагрузка обеспечивается весом штанг и специальной бурильной оснастки, с помощью которых в скважину закачивается буровой раствор или как его еще называют промывочная жидкость. Она представляет собой взвесь из глины и воды. Около места бурения выкапываются приямки размером 1х1 м. Они заполняются бурильным раствором. Приямки обязательно соединяются между собой лотками.

Промывочная жидкость подается к забою. Для этого выходной шланг, соединенный с мотопомпой, погружается в приямок. Его выход подключается к вертлюгу. Буровой раствор, находящийся в приямке, забирается мотопомпой и под давлением направляется к скважине. Промывочная жидкость вымывает шлак, полученный в результате бурения, охлаждает бурильный инструмент и шлифует поверхность скважины. По мере продвижения вглубь рабочая колонна наращивается дополнительными секциями буровых штанг. По достижении оптимальной глубины скважина промывается водой и в нее устанавливается раскачивающий насос.

Что нужно приготовить для работы?

Гидробурение скважин осуществляется с помощью малогабаритной установки или МБУ. Те, кто привык связывать процесс бурения с громоздкими механизмами, будут удивлены, что это устройство представляет собой установку высотой в три метра и диаметром метр. В состав этой сборной конструкции входит:

• разборная металлическая рама;
• буровой инструмент;
• лебедка;
• двигатель, который позволяет передавать на бур усилие;
• вертлюг – часть рабочего контура, обеспечивающая скользящее крепление остальным деталям;
• водяная помпа, которая создает и поддерживает давление в системе;
• бур для прохождения почвы, может быть разведочным или лепестковым;
• буровые штанги, формирующие колонну;
• шланги, подающие воду от мотопомпы к вертлюгу;
• блок управления установкой.

Потребуется преобразователь тока, который необходим для бесперебойного снабжения оборудования электричеством, лебедка для опускания и поднятия наборных и обсадных труб. Устройство может быть встроено в МБУ, этот момент потребуется уточнить. Выбирая бензиновую мотопомпу для перекачивания бурового раствора, лучше взять достаточно мощный качественный аппарат, поскольку нагрузка на него будет большой. Понадобятся обсадные трубы, фильтр и мелкий инструмент, к которому относится трубный ключ, пересадочная вилка, ручной зажим и др.

С чего лучше начать?

Перед началом буровых работ нужно примерно определить, на какой глубине расположен водоносный слой. Это необходимо для уточнения сложности предстоящей работы и подготовки необходимого количества обсадных труб. Наиболее простой способ познакомиться со спецификой местных почв – обращение в местные земельные органы, где должны храниться геодезические карты. По-хорошему, даже при неглубоком рытье, было бы не лишним получить специальный документ из центра санитарно-эпидемиологических заключений, например из такого — http://www.sezspb.ru/. С помощью таких специалистов можно получить полный объем лабораторно-инструментальных исследований для ввода в эксплуатацию различных объектов строительства.

Кроме того необходимо определиться с источником воды, из которого будет забираться жидкость для бурового раствора. Нужно учитывать, что в среднем в зависимости от состава почвы и глубины скважины для бурения уходит от 5 и до 20 кубометров воды.

Следующий шаг – подготовка участка. Начать нужно с подготовки запаса воды. Можно запастись дополнительными емкостями размером около 2 кубов. Можно пойти другим путем: выкопать яму на пять или больше кубометров, обработать ее стенки раствором глины и залить в нее воду. Затем проводится монтаж МБУ. Процедура ее сборки предельно проста и занимает около часа. Главное условие – выставить устройство строго горизонтально. Даже небольшой перекос не позволит установить впоследствии обсадную трубу. В 1-1,5 метрах от конструкции обустраиваются технологические выемки, так называемые приямки. В них будет находиться буровой раствор.

Приямков должно быть два. Один из них будет выполнять роль фильтра. Он располагается ближе к бурильной установке. Размеры приямка-фильтра могут быть около 0,7 м в длину, глубину и ширину. Основной приямок, несколько большего размера, располагается немного дальше. Он соединяется с фильтром небольшой траншеей или лотком. Около основного приямка устанавливается мотопомпа. Шланг, идущий из ее входного отверстия, должен быть опущен в основной приямок. От выходного отверстия устройства протягивается шланг к буровой установке. С помощью штанги он соединяется с вертлюгом, через который в скважину будет подаваться буровой раствор.

Технология проведения работ

Гидробурение скважин опытные работники рекомендуют начинать с утра, поскольку обычно процесс занимает много времени и даже может растянуться на несколько дней. Грунт везде разный, соответственно и в работе с ним возможны различные нюансы. Поговорим о песчаных почвах. Для бурения в таком грунте нужно подготовить максимальный запас воды, поскольку работы с песком предполагают большое поглощение жидкости. Непосредственно перед началом работ нужно замесить раствор глины.

Для этого в приямок с водой загружается глина и перемешивается миксером. Консистенция жидкости должна напоминать кефир. При поступлении такого бурового раствора в скважину он не уходит в песок, как обычная вода, а постепенно забивает стенки отверстия, образуя своеобразный сосуд. Обязательно нужно проверить исправность лебедки, насоса для откачки воды и другого инструмента. Поскольку в процессе пробивки песчаного грунта остановки невозможны. Обсадная труба должна быть опущена сразу же, иначе возможны обвалы и работу придется начинать практически сначала.

Процедура гидробурения достаточно проста. Мотопомпа подает буровой раствор в шланги. Через вертлюг жидкость попадает в штанги, к работающему буру. Раствор шлифует стенки скважины, что делает их прочнее, воздействует на буровой инструмент, помогая ему проходить породу, и охлаждает элементы установки. После отработки жидкость отводится в приямок-фильтр. В этой емкости грунт, захваченный водой из скважины, осядет на дно, а очищенный буровой раствор по лотку перетечет в другой приямок. Теперь он снова может использоваться в процессе работы МБУ.

Небольшой нюанс: состав бурового раствора зависит от типа почвы. Если в ходе работ видно, что грунты меняются, следует внести корректировки и в состав бурового раствора. Процесс бурения продолжается до достижения водоносного слоя. Если одной штанги не хватило, можно добавлять следующие вплоть до выхода на чистую воду. Производители МБУ обычно гарантируют работу своего устройства на глубине до 50 м. Однако на практике умельцы с помощью таких установок пробивают скважины глубиной до 120 м. После достижения водоносного слоя скважина промывается большим количеством чистой воды.

Особенности установки обсадных труб

После промывки скважины буровые штанги аккуратно извлекаются. Нужно учитывать, что если детали поднимаются тяжело, значит, промывка была недостаточной. Теперь можно устанавливать обсадные трубы. Они могут быть металлические, асбестоцементные или пластиковые. Последний вариант наиболее широко распространен, поскольку очень долговечен, не подвергается коррозии и деформациям. Чаще всего устанавливаются трубы диаметром 125 мм, для неглубоких скважин подойдет вариант 116 мм. Достаточная толщина стенок деталей – 5-7 мм.

Для лучшего качества подаваемой воды и дополнительной очистки ее от грязи используются фильтры: с напылением, щелевые или самодельные. В последнем случае простейшим вариантом можно считать такой: с помощью болгарки по всей обсаде поперек выполняются щели. Для изготовления фильтра более высокой очистки в трубе просверливается множество отверстий, затем деталь оборачивается специальной сеткой или геотканью для лучшей фильтрации, все закрепляется хомутами. Обсадная труба с фильтром на конце опускается в скважину.

Скважинный фильтр такого типа легко может быть выполнен самостоятельно. Для этого в обсадной трубе высверливаются отверстия, которые лучше закрыть сверху слоем геотекстиля или специальной сетки

Если установка затруднена наличием сильного водоноса, который быстро «замывает» скважины, можно попробовать следующее. В прикручиваемом на фильтр наконечнике нарезаются прорези или сверлятся отверстия. На трубу надевается оголовок, к которому крепится напорный шланг от помпы. Затем включается как можно более мощный напор воды. После этих манипуляций обсадная колонна должна легко войти в водонос. После установки обсадной трубы в качестве дополнительного фильтра можно засыпать внутрь колонны половину ведра гравия.

Следующее действие – очередная промывка скважины. Это необходимо, чтобы размыть водонос, который насытился буровым раствором в ходе бурения. Операция выполняется следующим образом. На трубу надевается оголовок, закрепляется шланг от мотопомпы и внутрь скважины подается чистая вода. После промывки колонна равномерно и плотно засыпается гравием. Теперь на тросе можно опускать насос и пользоваться скважиной. Небольшой нюанс: механизм нельзя опускать на самое дно, иначе он очень быстро выйдет из строя. Оптимальная глубина – чуть ниже уровня водяного столба.

Процесс гидробурения скважины на воду достаточно прост и вполне доступен для самостоятельного выполнения. Однако прежде, чем начать работы, нужно очень внимательно изучить инструкции, а лучше всего, принять участие в бурении под руководством специалистов. Несмотря на кажущуюся простоту, есть множество нюансов, известных только профессионалам. Если же нет опыта или желания, можно пригласить специалистов, которые достаточно быстро и за приемлемую стоимость пробьют скважину и обустроят ее. Владельцу останется только радоваться появлению автономной системы водоснабжения у себя в доме.

Гидробурение скважин своими руками – гарантия получения чистой воды!

Необходимые инструменты и материалы

Гидробурение скважин своими руками дает возможность с минимальными затратами обеспечить чистой водой свое загородное жилище.

Гидравлическое бурение – как работает такой метод?

Интересующая нас методика базируется на разрушении посредством специального бурового инструмента и жидкости грунтовых пород. Нагрузка на почву при этом обеспечивается оснасткой для гидробурения и массой применяемых для выполнения операции штанг. Эти приспособления используются для закачки промывочного состава (его называют буровым раствором) в скважину на воду. Жидкость для промывки состоит из взвеси обычной воды и глины.

Возле участка, где будут осуществляться буровые мероприятия, роют особые приямки с размерами около 100 на 100 см. Они соединяются друг с другом лотками. В приямки подается раствор для бурения. Затем шланг, ведущий от мотопомпы, опускают в приямок и включают агрегат. Мотопомпа забирает буровую жидкость и перекачивает ее в скважину под заданным давлением.

В результате этого образующийся при бурении шлак вымывается бурильным составом, который одновременно шлифует скважину (ее поверхность) и охлаждает рабочий инструмент, применяемый для проведения операции. При перемещении бурильной колонны вглубь почвы к ней добавляют нужное количество штанг до тех пор, пока установка не достигнет требуемой глубины. После этого используют воду для промывки скважины и монтируют насосное раскачивающее оборудование.

Инструмент для гидробурения – вы удивитесь!

Неосведомленные люди уверены, что для обустройства скважины для автономного водоснабжения на загородном участке методом гидравлического бурения требуется громоздкое оборудование и особые знания. Это не так. Процедура производится с использованием МБУ – специальной установки. Ее диаметр равняется 100 см, а высота примерно 300 см. Конструкция МБУ включает в себя следующие рабочие элементы:

• инструмент для бурения;
• раму из металла (выполняется разборной, ее легко доставить к месту выполнения работ);
• управляющий блок;
• деталь рабочего контура под названием вертлюг, которая нужна для соединения по скользящему принципу элементов конструкции в одно целое;
• лебедку;
• лепестковый либо разведочный бур;
• помпа (водяная), необходимая для создания в установке заданной величины давления
• двигатель (от него усилие поступает на бур);
• шланг для подачи промывочной жидкости к вертлюгу;
• колонну из буровых штанг.

Так как МБУ функционирует от электричества, потребуется, кроме того, запастись преобразователем тока. Он обеспечит установку электроэнергией при выполнении бурильных мероприятий. В некоторых случаях такой преобразователь уже встроен в конструкцию МБУ. Дополнительно нужно будет приобрести ручные зажимы, пересадочную вилку, набор ключей для трубных изделий, обсадные трубы и другие мелкие приспособления, которые упрощают процедуру бурения скважин на воду.

Приступаем к работам – главное хорошо подготовиться!

Сначала определяемся с числом труб (обсадных), которые потребуются для бурения. Для этого вам нужно узнать, на какой глубине (примерно) находится водоносный слой. Обратитесь к соседям, которые уже рыли скважину на воду, или же получите официальную справку от местной геодезической организации.

Затем решите проблему с источником, откуда вы будете брать воду для бурового состава. К этому этапу следует подойти ответственно. Жидкости для ручного бурения с использованием МБУ понадобится немало – 7–20 кубических метров (все зависит от глубины залегания водоносного слоя и конкретного состава грунта на вашем участке).

Обычно воду заливают в большие резервуары (в бочки, пластиковые емкости), а затем используют ее по назначению. Можно сэкономить на покупке баков и вырыть своими руками вместительный котлован. Его стенки необходимо будет обработать глиняным раствором (простая глина плюс вода) и смело наполнить жидкостью.

Следующий шаг – сборка малогабаритного бурильного агрегата и его установка. Эти работы выполняются за 50–60 минут. Важный момент! МБУ следует разместить строго по горизонтали. Если будут хотя бы малые отклонения, вы не сможете при работах установить обсадное трубное изделие.

Примерно в 120–150 см от МБУ вырываете два приямка, о которых мы говорили. Первый должен находиться поближе к бурильной конструкции. Он станет использоваться в качестве фильтрующего устройства. Второй располагаете дальше и соединяете его лотком (узкой траншеей) с первым.

Мотопомпу ставьте у главного приямка. Опускайте в него шланг. Помпу подключайте к МБУ. Затем соединяйте штангу со шлангом и вертлюгом. Последний элемент позволит вам без проблем наполнять буровой жидкостью скважину на воду.

Все готово к началу работ. Профи советуют приступать к ним с самого утра – если водоносный слой залегает глубоко, времени на бурение понадобится немало.

Выполняем бурение и устанавливаем обсадные трубы – руководство для начинающих мастеров

Процедура ручного гидробурения проста. Схема ее такова:

1. Наливаете в приямок воду и замешиваете в ней глину до консистенции кефира. Операция выполняется миксером. Такой раствор при бурении станет формировать в скважине своеобразную емкость с гладкими стенками.
2. Запускаете мотопомпу. Она закачивает в шланги промывочную жидкость, которая перетекает к бурильной установке через штангу. Затем вода уходит в первый приямок. В нем жидкость из скважины, насыщенная частицами грунта, отфильтровывается (взвеси оседают на дно). Буровой раствор становится чистым и переходит в следующий приямок. Его можно повторно применить для бурения.
3. В случаях, когда длины бурильной колонны недостаточно для достижения слоя воды, насаживаете дополнительные штанги.
4. Добравшись до заветного водоносного слоя, подаете большой объем чистой жидкости в скважину, чтобы тщательно промыть ее.
5. Извлекаете штанги и устанавливаете трубы (обсадные).

Обычно используются трубные изделия сечением 11,6–12,5 см со стенками, имеющими толщину около 6 мм. Допускается устанавливать любые обсадные трубы – пластиковые, из асбестоцемента, стальные.

Максимальную длительность безаварийного применения гарантируют пластиковые изделия. Они практически не деформируются и совсем не ржавеют.

Обсадные трубы желательно снабдить фильтрами. Тогда вода из скважины будет иметь более высокое качество. Можно приобрести готовые фильтрующие приспособления. Но есть и более экономный вариант – изготовить простейшие фильтры собственными руками.

Просверлите дрелью в нижней части обсадной трубы множество небольших отверстий. Обмотайте изделие геотканью, зафиксировав ее подходящими по размеру хомутами. Фильтр готов! Поверьте, такая нехитрая конструкция сделает воду из скважины в разы чище.

Также после монтажа обсадной трубы рекомендуется засыпать в нее немного гравия (примерно половину обычного ведра). Этот строительный материал в данном случае будет служить дополнительным фильтром.

После установки обсадных изделий скважина промывается еще раз. Процедура дает возможность размыть водоносный слой, который в процессе выполнения буровых работ насытился промывочной жидкостью. Делается такая операция следующим образом:

• устанавливаете оголовок для скважины на трубное изделие;
• шланг, идущий от мотопомпы, тщательно закрепляете;
• подаете внутрь скважины чистую воду.

Все работы завершены. Опускайте в скважину насос и наслаждайтесь чистой водой.

Процесс ручного бурения не сложный и очень практичный.

Изготовить бура не представляет большой проблемы, и если все сделать правильно, то можно довольно быстро закончить бурильные работы и сэкономить деньги на работе сотрудников и электричестве. – отдельная тема требующая особого внимания.

У работящего человека всегда много дел как дома, в мастерской, так и на садово-огородном участке. Да мало ли где может понадобиться совершенно простое приспособление – современное воплощение в металле принципа «архимедова винта»!

Разумеется, как и многое другое, обозначенный инструмент, даже на бензиновом моторе, сегодня можно купить в специализированном магазине. Но для настоящего мастера, который к тому же умеет считать свои деньги, нет никакой проблемы в том, как сделать бур своими руками.

Достаточно собрать это приспособление качественным и удобным для эксплуатации, чтобы понять, насколько расширится горизонт возможностей человека, пожелавшего сделать свое жизненное пространство максимально комфортным и функциональным.

Ручной бур для земли, его конструкция и назначение

Как уже было сказано, бур представляет собой едва ли не самый простой механизм, который преобразует мышечное усилие человека или импульс двигателя (если речь идет о моторизованном варианте) во вращательно-поступательное движение большого «сверла» (рис.1).

Простоту и надежность данного приспособления подчеркивает минимальное количество его составных частей.

Рисунок 1. Земляной бур – устройство, предназначенное для бурения отверстий в грунте.

Если не брать в расчет некоторые дополнительные детали, то концептуально состоит оно всего из трех элементов – металлического (иногда деревянного, что хуже) шеста (стойки) или трубы, прикрепленного к нему с одного конца шнека и поворотной ручки (рычага), прикрепленной с другой стороны.

Шнек, образующий классический архимедов винт, может иметь некоторое количество дополнительных лопастей для улучшенной проходки того или иного грунтового массива, а ручка-рычаг может изготавливаться в виде Т-образной поперечины, конструкции в виде креста или в любом другом виде, который покажется заказчику наиболее приемлемым для эффективной работы с буром.

Данное приспособление широко применяется в геологоразведочных и строительных работах, в садоводстве и во время мужского досуга, каковым является зимняя подледная рыбалка. Оно очень поможет человеку, которому необходимо вырыть в саду несколько посадочных лунок, сделать во дворе дренажные скважины, изготовить ряд углублений под монтажные сваи и т.д.

В зависимости от этих и других целей использования инструмента, все буры могут отличаться друг от друга по размерам и иметь разные конфигурации шнека. Однако все они действуют по одному и тому же принципу.

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления бура

Прежде чем приступать непосредственно к работе, следует запастись всеми необходимыми материалами и инструментами. Мастеру понадобятся:

• отрезок газовой трубы (для изготовления вертикальной стойки);
• фрагмент листовой стали высокой прочности (для производства лопастей винта);
• отрезок гладкой арматуры (металлический прут) диаметром 16-20 мм (для изготовления ручки);
• аппарат для сварки;
• сварочная струбцина;
• станок для токарных работ;
• круг наждачный;
• электрическая дрель;
• набор сверл по металлу;
• угловая шлифмашина (болгарка) с диском по металлу;
• газовый ключ;
• монтажные тиски.

Как изготовить бур: последовательность операций

Изготовление бура (рис.2) начинается с производства его лезвия. С этой целью берется стальной лист, из которого вырезаются круглые заготовки. Они делаются с таким расчетом, чтобы диаметр круга оказался примерно на 5-6 мм больше, чем диаметр планируемой скважины в грунте. Для стандартного бура достаточно минимального количества в 2 диска.

Рисунок 2. Чертеж земляного бура.

Затем в круглых заготовках высверливаются центральные отверстия. Для удобного монтажа на стойке их диаметр должен превышать диаметр металлической трубы – будущей стойки – примерно на 1-2 мм.

На следующем этапе обозначаются точки, в которых диски будут крепиться к стойке. В этих точках следует просверлить в трубе отверстия. Для крепления дисков на токарном станке изготавливаются металлические втулки. В них также делаются радиальные отверстия с резьбой. Втулки, прикрученные к стойке болтами, будут прикреплять к ней съемные лезвия шнека.

Далее болгаркой с отрезным кругом в заготовках лопастей вырезаются от края к центру небольшие сектора. После этого при помощи тисков и газовых ключей края разрезов аккуратно растягиваются в противоположные стороны. В результате каждый круг должен получить спиралеобразный вид. Чтобы закончить этап подготовки лезвий, нижние кромки их вырезов затачиваются под углом 50-60 градусов.

Переходим к стойке. Чтобы бур мог легко входить в обрабатываемый массив, на ее конце, где будет формироваться шнек, сваркой приваривается сверло по металлу. Сам же наконечник с этой целью заостряется под углом заточки 20-30 градусов.

Заключительная фаза изготовления ручного бура – монтаж ручки-рычага, которым будет осуществляться осевое вращение всего приспособления. Для ее фиксации на стойке применяется специальная втулка, предварительно выточенная на токарном станке. Ручка должна быть съемной, так как при бурении на большую глубину наверняка понадобится стойку не один раз удлинять дополнительными коленами. Об изготовлении этих колен следует позаботиться отдельно.

Бур своими руками: другие варианты конструкции

Рисунок 3. А- схема бура со шнеком утилизированного зерноуборочного комбайна, Б – схема бура с емкостью в форме кастрюли, В – схема бура со шнековыми лезвиями из отработанных дисков.

Наряду с описанным стандартным буром, можно предложить и некоторые другие варианты изготовления ручного бурильного приспособления, в которых используются элементы хорошо известных конструкций, уже бывших в употреблении.

В частности, можно сделать бур, в котором применен шнек, когда-то стоявший на утилизированном зерноуборочном комбайне (рис.3, а). Снизу шнека, диаметр которого составляет примерно 130-150 мм, ближе к концу стойки монтируется вспомогательное лезвие, составленное из двух старых культиваторных лап. Их следует приварить к стойке таким образом, чтобы угол между ними и плоскостью, перпендикулярной оси стойки, составлял 25-30 градусов.

Возможно изготовление бура с применением емкости, имеющей форму кастрюли (рис.3, б). Указанный элемент крепится на стойке через отверстие, просверленное в центре днища емкости. Стойка внизу заканчивается сверлом диаметром до 25-30 мм. К корпусу емкости с противоположных сторон прикрепляются два ножа. Перед обоими ножами в днище кастрюли проделывают щели шириной до 40 мм – через них во время вращении бура будет поступать в емкость и накапливаться там отработанный грунт. При наполнении емкости бур вынимают из углубления, высыпают содержимое и снова опускают в скважину.

Третий вариант, самый простой – бур, шнековыми лезвиями в котором будут служить отработанные диски, предварительно разрезанные на две равные полусферы (рис.3, в). Данные детали приваривают к металлической стойке в их центральной точке. Причем импровизированные лопасти должны быть прикреплены к стойке в одном и том же месте, на удалении от ручки-рычага не менее чем в 900 мм.

Для придания указанным полукругам свойств эффективного бурильного винта их плоскости должны быть наклонены в противоположные по отношению друг к другу стороны, при этом угол между обеими плоскостями задается не менее 30 градусов. Данный вариант, несмотря на всю свою простоту, отличается очень высоким рабочим КПД – метровую скважину диаметром около 15 см такой бур способен пробурить за 10 минут.

Несколько моментов, которые стоит учесть при изготовлении бура

Сделать бур не только качественным, но и практичным в максимально широком диапазоне применений поможет четкое понимание ряда немаловажных факторов и следование соответствующим рекомендациям. В заключение на них стоит обратить отдельное внимание.

Например, при производстве универсального ручного бура, которым можно выполнять различные по назначению и объемам операции, рекомендуется предусмотреть, чтобы лопасти шнека не приваривались намертво к стойке, а были бы съемными. Это обстоятельство, а также наличие целого набора круглых лезвий разных диаметров и конфигурации, обязательно сделают указанный инструмент по-настоящему многофункциональным приспособлением, полезным во многих случаях жизни.

Из практики известно, что 9- и 12-сантиметровые лезвия бура лучше всего подходят для бурения лунок для подкормки и высадки рассады растений, скважин для определения уровня грунтовых вод, ямок под установку теплиц и монтаж тоннелей подземных коммуникаций. Лезвия, диаметр которых составляет 17 и 25 см, наилучшим образом удовлетворят тех, кто высаживает растения со стержневыми корнями, заливает опоры всевозможных заборов, ограждений и прочих небольших надворных конструкций, устраивает компостные ямы, строит колодцы.

Бур является полезным и необходимым инструментом, особенно если у вас есть дача или приусадебный участок.

С его помощью можно легко пробурить в земле глубокую ямку с идеально ровными стенками. Такой вид ямок нужен для того, чтобы в ней можно было зацементировать трубу, которая будет служить вам опорой для любого вида конструкции. Самые известные примеры построек — это навес, альтанка, забор или опора для винограда.

Сейчас мы расскажем вам, как можно сделать бур для дачи своими руками.

Для этого вам понадобятся такие материалы и инструменты.

Три отрезка труб из металла. Длина двух из них должна составлять пятьсот миллиметров, а третья четыреста миллиметров. При этом они должны быть диаметром сорок миллиметров и иметь толщину стенок не более трех с половиной миллиметров.

Нижний конец прута затачиваете под углом в тридцать градусов так, чтобы он стал острым.

Если вы хотите, чтобы инструмент хорошо бурил твердый слежавшийся грунт, можете к его концу приварить сварочным аппаратом сверло для металла.

К другому концу прикрепляете ручку таким образом, чтобы она держалась крепко, но в то же время легко снималась. Зафиксировать ручку можно, используя втулку. Если необходимо, можно выточить больше втулок и частей для основы чем положено, чтобы был запас. Также, используя еще части основы, вы сможете удлинить инструмент, если возникнет необходимость выбурить более глубокую яму.

На последнем этапе красите наше изделие и даете ему высохнуть.

Следующий способ

Вам понадобятся

Болгарка и два диска для отрезания. Один из них должен быть диаметром сто пятьдесят миллиметров, а второй сто миллиметров.

Болт и гайка сечением двадцать миллиметров.

Сверло, которое имеете диаметр двадцать миллиметров. Также вам будет нужен наконечник, у которого длина семьдесят миллиметров.

Сварочный аппарат и электроды для него.

Берете отрезок металлической трубы, которая пятьсот миллиметров длиной, и немного сплющиваете любую сторону при помощи тисков.

Теперь вы должны приварить овальную сторону к середине меньшей трубы. Она будет выполнять роль ручки для бура, который вы сможете сделать своими руками.

Теперь привариваете к низу длинной трубы гайку.

После этого привариваете к оставшейся трубе с разных сторон болт и наконечник. Таким образом вы сможете соединять обе трубы, используя резьбу.

Оба диска для болгарки распиливаете на две части.

Теперь детали стомиллиметрового диска свариваете между собой, при этом угол сварки должен составлять сорок градусов. Затем получившееся изделие привариваете к краю пятисотмиллиметровой трубы прямо к наконечнику.

Две детали другого диска привариваете аналогично, только выше первого. Отступ между ними должен составлять примерно десять сантиметров. На фотографии ниже все наглядно показано.

После проведенных работ у вас будут две детали, которые можно соединить между собой.

Теперь можете скрутить обе поделки, которые вам удалось сделать своими руками. В результате вы получите бур.

Теперь можете испытать изделие. Если вы все сделали правильно, вы сможете пробурить ямку такого вида.

Как видите, она получилась глубокой и с почти идеально ровными стенками.

После удачного проведения испытания нужно сделать своими руками так, чтобы этот бур прослужил вам как можно дольше. Для этого полностью очищаете его от комков земли и красите любым цветом.

Как сделать бур, используя один диск?

Материалы и инструменты

• Металлическая труба для стойки.
• Шнек. Это часть изделия, которая будет непосредственно использоваться для бурения.
• Ручка из металла.
• Сварочный аппарат и электроды к нему.
• Станок токарный для вытачивания частей.
• Круг из наждачки.
• Дрелька и к ней сверло для металла.
• Стальной высокопрочный лист.
• Часть трубы для газа.
• Прут из металла. Его диаметр должен составлять шестнадцать миллиметров.

Как сделать такой бур своими руками?

Для начала берете стальной лист и вырезаете из него круги разных диаметров. Разные размеры нужно вырезать для того, чтобы выкапывать ямы разных диаметров. Размер каждого круга делаете на пять миллиметров больше, чем ширина предполагаемой ямки.

Ровно в центре каждой заготовки просверливаете отверстия. По диаметру каждое отверстие должно быть на один миллиметр больше, чем имеет приготовленный металлический прут. Он будет выполнять роль основы для нашего изделия.

Используя токарный станок, вытачиваете стальные втулки, в которых просверливаете две дырки. В них нарезаете резьбу. После этого вы сможете прикреплять в основе наши круги различного размера, используя болты.

На круглых деталях делаете надрезы, используя отрезной круг. Теперь концы надрезов нужно растянуть в разные стороны, чтобы получился винт. Режущие кромки краев затачиваете наждачным кругом под углом приблизительно шестьдесят градусов. Лезвие готово.

На пруте нужно сделать срезы глубиной три миллиметра, используя болгарку и режущий круг.

Таким образом вы смогли сделать бур своими руками.

Еще один способ

Что вам понадобится

• Болгарка и режущий круг по металлу к ней.
• Сварка.
• Струбцины для сварки.
• Плашка такого же диаметра, как основа.
• Держатель для плашки.
• Пара газовых ключей.
• Тиски, установленные на прочной поверхности.
• Струбцина для сварки.
• Дрелька электрическая.

Покажем наглядную схему изделия.

Поскольку очень трудно изготовить режущую кромку червячного типа, мы рассмотрим другой вариант.

Поступенчатый шнек мы заменим двумя предрыхлителями. Их нужно приварить к основе изделия. При этом нужно, чтобы диаметр постепенно возрастал. Благодаря этому вы распределите сопротивляемость почвы по получившимся ступенькам и уменьшите затрачиваемые усилия при бурении.

При этом первый нож будет крошить твердую землю, а второй подрезать породу и подавать ее на верх, постепенно погружаясь глубже. Не забывайте периодически вытягивать бур и стряхивать с него землю.

Теперь затачиваете режущие кромки. Привариваете к основе штанги предрыхлители, а к ним уже крепите лезвия.

К другому концу изделия привариваете соединительный болт или нарезаете резьбу.

На резьбу накручиваете муфту и привариваете ее к основе.

Теперь отрезаете кусок трубы и присоединяете ее к буру. Это будет наша ручка.

Теперь просто красите инструмент.

Видео уроки

Самодельные устройства и приспособления используются только на мягких почвах, при этом глубина скважины ограничивается двадцатью метрами (не более).

Бурение неглубоких скважин в мягких грунтах можно выполнить с помощью самодельного приспособления

Конструкция подобного инструмента состоит из трубы для бурения (разъемный элемент), самого бура и ручки. Последнюю можно приспособить под работу одного или нескольких человек (бурение вместе с помощником). Что касается трубы, то ее длина постепенно увеличивается (растет вместе с заглублением шахты). оборудования.

Совет: «Самодельный бур для скважин должен быть металлическим».

Спиральный бур своими руками

• Изготовить ножи (спиральная пластина), для чего пригодятся половинки дисков (желательно стальных), толщина которых находится в пределах 10…15 мм. Если толщина окажется меньше, земляной буростановится, натолкнувшись на корни деревьев или осколки горных пород.
• Проще всего создать лекало из куска плотного картона – диск радиусом 15 см, в котором вырезано отверстие радиусом 2,5 см. Останется только расчертить 3…4 таких детали и вырезать их (болгарка, специальные ножницы по металлу). Образуются кольца, на которых необходимо выполнить радиальный разрез, после чего края смещаются (должны заходить друг на друга).
• Приварить готовые кольца на металлический стержень (штангу), которую венчает заостренный наконечник. Процесс сварки заслуживает отдельного внимания. Так, кольца приваривают на расстоянии 20 см от острия под углом 40° друг к другу (ножи устанавливаются один напротив другого, под углом 20° к горизонтальной плоскости). Сначала приваривается нижний элемент (сварной шов выполняется по всей длине внутреннего отверстия) и только после этого надевается следующее кольцо. Рекомендуется сваривать детали встык или с нахлестом по срезу колец.
• Нижнюю кромку лезвия (режущий элемент) самодельного бура следует хорошенько заточить и выполнить закалку. Ведь только так можно уменьшить время, затраченное на ).

Совет: «Поскольку промышленный бур для земляных работ выполняется из инструментальной стали, желательно, чтобы и самодельный бур изготавливался из подобного материала (накалить, закрутить в спираль с последующей закалкой). Следует учитывать тот факт, что диаметр спирали совпадает с шагом витков».

• К верхнему концу штанги приварить ручку (под прямым углом). Обычно она изготавливается из отрезка металлической трубы.

Для ручного бурения применяют специальные ручные буры.

Существует и модифицированная конфигурация – изготовление бура заключается в дополнительной установке стальных пластин, которые привариваются между витками спирали. Подобное усовершенствование позволяет не только с легкостью срезать корни, но и уменьшить вероятность обвала стенок скважины (почва дополнительно уплотняется металлическими пластинами).

Бурение скважин заключается в выполнении вращательного движения, во время которого ручной бур врезается в почву и набирает при помощи спиральных пластин. Чтобы освободить ножи от накопившегося грунта, ручной бур для земли периодически вытаскивается на поверхность. После этого он вновь погружается в землю.

Чтобы удлинить бур для скважины, применяется наращивание штанги. Для этого составные элементы соединяются при помощи втулки или резьбы, после чего фиксируются шплинтами (защита от случайного разъединения частей).

Совет: «Такой агрегат незаменим на глинистых участках и в тех местах, где почва смешана с мелким гравием».

Бур-ложка. Конструктивные особенности

Ручной бур для скважины подобной конструкции применяется для специфических видов почвы, которые способны уплотняться. Это может быть мокрый песок (морской) или суглинка. Особенность его работы заключается в том, что грунт удерживается во внутренней полости (наблюдается сжатие сыпучей породы и ее прилипание к металлическому инструменту).

Получится ли сделать ручной бур своими руками? Конечно, если запастись подходящей по диаметру цилиндрической трубой (выполнена из металла) или специальным цилиндром (свернут из стального листа).

Ложкообразный бур для скважины своими руками состоит из ручки и ковшеобразного резца – режущей конструкции, которая располагается в нижней части ложки. Конструктивно режущий элемент делится на поперечный выступ и резец (правая и левая часть соответственно). Длина изделия ограничивается 70 см.

Сделать бур можно следующим способом:

1. Подобрать трубу (цилиндр) заданного сечения.
2. Выполнить в ней продольную (реже спиралевидную) прорезь – она делается тем уже, чем сыпучее извлекаемая порода. При этом режущая кромка (левая часть) загибается, что позволяет вынимать землю. Грунт «срезается» с боковых стенок шахты.
3. Приварить к нижней части .
4. Ручка изготавливается из трубы (штанги) и приваривается под прямым углом к телу бура.

Совет: «При желании можно приварить к «телу ложки» специальное сверло по металлу. Оно крепится между отгибами цилиндра (направление сверла совпадает с осью штанги)».

Возможен и более простой вариант изготовления – так называемый ленточный бур своими руками, когда заранее согнутой дуге привариваются встык две ленты, длина которых достигает 40 см. После этого они спирально выгибаются и свариваются по длине.

Оборудование состоит из нескольких составных частей

В обоих вариантах рабочая кромка затачивается при помощи шлифовальной машинки углового типа.

Особенность работы заключается в том, что диаметр образовавшейся шахты превышает размер самого бура. Секрет кроется в возможности удаления боковых слоев почвы при помощи продольной кромки, поскольку инструмент изготавливается с небольшим смещением (на 1…1,5 мм) режущей кромки и всего корпуса относительно центральной оси, в то время как осевые линии сверла и штанги совпадают.

Совет: «Если присутствует большая вероятность , ложковые буры для скважин на воду рекомендуется использовать совместно с установкой специальных обсадных труб. Они проходят внутри таких труб».

Стоит ли заниматься ручным бурением

Использование самодельных буров имеет очевидные достоинства:

• Доступность и уменьшенная стоимость проведения работ по .
• Простота изготовления.
• Сохранение целостности окружающего ландшафта, который не разрушается спецтехникой.

Однако вышеперечисленные конструкции способны только на небольшую глубину (возможности самодельных устройств ограничены), да и широкая шахта вряд ли получится. К тому же они непригодны для работы на плотных почвах.

Самодельный бур имеет гораздо более широкую область применения, чем бурение шахт – к примеру, они пригодятся при установке ограждений (забор), посадке деревьев (растений), строительстве ).

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Каждый решает сам, стоит ли сооружать на своем участке такого умелого «помощника».

Рано или поздно, при обустройстве собственного участка, встает вопрос о водоснабжении. Естественно, если нет централизованного водопровода, то наличие собственного колодца или скважины становится обязательным. Да и если есть общественный водопровод, иногда просто хочется, чтобы на территории был собственный источник, с однозначно чистой водой. Но вот как лучше всего сделать такое у себя на участке, не привлекая огромную технику, да еще и с минимальными затратами – не всегда понятно.

Именно в таком случае, может оказаться самым оптимальным вариантом гидробурение скважин своими руками, применяя малогабаритную буровую установку. Этот способ прекрасно подходит для работ на глинистой и суглинистой, а также песчаной почве. Кроме того, с подобной установкой можно сэкономить не только в финансовом вопросе, но и сберечь собственные силы и время, а также спокойно справиться даже без помощи специалистов. В среднем, благодаря малогабаритной буровой установке, можно вкопаться необходимой глубины с водой всего за несколько часов, в случае с благоприятной мягкой почвой. Если же на пути встречаются препятствия и грунт трудный, твердый, то сроки работ могут увеличиться до 3 дней.

При гидробурении, грунт разрушается с помощью бурового инструмента, с использованием специального раствора. Выбрав место, где вы решили делать скважину, неподалеку от него необходимо разместить МБУ и сделать специальные приямки. Выкапываются они с расстоянием 1 – 1,5 м от установки, размерами 1*1 м и 1 м в глубину. Ямы заполняют до верха раствором для бурения и соединяют после этого лотком. Далее вертлюг крепят к шлангу, который в свою очередь окунают в раствор. Это нужно для того, чтобы раствор мог поступать по штангам буровым. Он в свою очередь служит помощником в отшлифовывании стен скважин и вытаскивает на поверхность всю выбираемую землю. Сам буровой раствор никуда не исчезает и не впитывается в землю, вместо этого, он возвращается по стенкам скважины, сглаживая их, а сам обратно попадает в приямок, совершая своеобразный круговорот. Также, состав раствора может меняться в зависимости от типа почвы, который приходится бурить и иногда, даже на протяжении одного бурения может понадобиться смена раствора для лучшей производительности. После того, как скважина будет необходимой глубины, установка убирается, а в саму скважину нужно залить чистую воду, после чего погрузить насос, для выкачивания, чтобы заставить активнее выделяться воду из почвы. После этого водоснабжение частного дома из скважины готово.

Гибробурение скважин своими руками можно произвести без лишнего труда, если воспользоваться специальной установкой. Кроме того, огромным плюсой МБУ является то, что с помощью нее можно изготовить скважину на уже готовом и ухоженном участке, так как установка очень компактная и не производит много грязи, а также не оставляет после себя ничего лишнего.

Гидробурение скважины самодельной буровой установкой:

Для создания собственного водозабора идеальным решением станет бурение скважины. Однако воспользоваться услугами буровой установки, в силу ее большой стоимости, удастся далеко не каждому. В таком случае остается единственно правильное решение – гидробурение скважин на воду своими руками. Человек получает ряд выгод: возможность производить работы в удобное для себя время, уверенность в качестве выполненной им работы, значительная экономия семейного бюджета.

Технические особенности и преимущества гидробурения

Важно правильно подобрать бур и его оснастку, от чего будет зависеть время достижения положительного результата.

Гидробурение скважин – это метод разрушения структуры грунта под влиянием бура с применением жидкости. Данный процесс считается самым доступным вариантом самостоятельного обустройства собственного водозабора в загородном подворье. Превосходно работает в условиях песка и глины, значительно сокращает время проведения монтажных работ, затраты человеческих и энергетических ресурсов.

Не рекомендуется его применение на болотистой местности и при прохождении скалистых пород. В прохождении болота он малоэффективен. Для проведения бура сквозь скальные породы необходимо использовать механическое бурение, человеческих усилий будет явно недостаточно.

Такой принцип работы заключается в ускоренном вымывании мелких частиц грунта и поднятие их с помощью струи воды под большим напором. Основным условием остается легкость вымываемой породы и быстрота ее разрушения.

Такой метод для бурения скважин имеет ряд преимуществ:

• незначительная себестоимость работ;
• возможность проведения работ в ограниченном пространстве;
• нет зависимости от посторонних людей и мощной крупногабаритной техники;
• получаемый ствол скважины обладает достаточной прочностью.

Для проведения таких работ необходимо наличие воды под нужным напором. Это может обеспечить гидропомпа и емкость объемом 5-21 м³, в зависимости от особенностей местности и глубины будущей конструкции. Хорошим подспорьем будет наличие центрального водоснабжения.

Подготовка бурового оборудования

Для проведения подобной работы понадобится применение буровой установки малых габаритов. Как правило, она имеет диаметр 1 метр и высоту до 3 метров.

Оборудование для гидробурения включает в себя:

• разборную раму из прочной стали;
• лебедку на электроприводе;
• специальный контур, обеспечивающий скольжение элементов по раме;
• специальный бур со штангами;
• гидропомпа и шланг для подачи воды;
• блок управления.

Перед началом работ, необходимо позаботиться о наличии сетевого источника электропитания или генератора. А еще пригодятся: обсадные трубы, основной фильтрующий элемент и стандартные рабочие инструменты.

Качество и скорость бурения будет зависеть от производительности выбранного оборудования и его надежности.

Проведение замеров и обустройство участка

Перед самим техническим процессом бурения скважин водой под давлением необходимо произвести подготовительные работы. Они состоят из следующих этапов:

• Расчет глубины залегания водного пласта. Это важно для подготовки необходимой длины труб и определения особенностей процесса бурения. Для этого понадобиться получить карту местности с геодезическими обозначениями, заблаговременно позаботиться об используемой жидкости для бурильной установки в объеме 5-21 м³.
• Подготовка самого участка для проведения работ. Данный способ бурения подразумевает наличие двух емкостей по 1 м³ для фильтрации промывочной жидкости и последующего использования в буровой установке. Данные емкости соединены между собой специальным каналом и защищают окружающую местность от излишнего загрязнения.
• Сам бур устанавливается в строго вертикальном положении, заборный шланг на помпу располагается в первой емкости. Откуда по нем жидкость попадает в бурильную шахту.

Указанная бурильная установка отличается своей простотой и экономичностью использования энергоресурсов. Она является идеальным вариантом для применения в частном порядке, так как не требует дополнительных теоретических знаний и большого практического опыта. Требуется всего лишь неукоснительное соблюдение строгой последовательности технологического процесса.

Пошаговая технология бурения скважин

Важно начинать гидробурение скважины своими руками утром, с учетом климатических условий и особенностей местности. При работе на песке – воды понадобится больше. При извлечении глины необходимо дать время ее растворению, для этого понадобится заблаговременно начать использование воды.

Разберем детальнее сам процесс бурения:

• выполняется шлифовка стен для укрепления колонны;
• применяемая жидкость охлаждает бур, усиливает его проникновение вглубь грунта;
• отработанный раствор поступает в фильтрующую емкость, где он очищается;
• затем переливается в следующую емкость для последующего применения.

Используемая технология позволяет производить бурильные работы до достижения водоносной жилы. Эффективность и мощность такой установки дают возможность производить работы на глубине до 50 метров. По завершению работ шахта промывается чистой водой, извлекаются буровые штанги.

Укладка обсадных труб

По завершению работ по бурению скважин гидробуром приходит время для монтажа обсадных труб, предотвращающих обрушение стенок шахты. Для этой цели могут применяться:

Наибольшей эффективностью отличаются пластиковые трубы. Они обладают достаточной прочностью, не поддаются воздействию коррозии, не разрушаются при длительном нахождении во влажной среде. Рекомендуется применять трубы с диаметром 116 мм для коротких скважин, и 125 мм – для глубоких шахт. Помимо этого современные пластиковые трубы позволяют избежать лишних соединений, что значительно усиливает прочность всей конструкции.

Для достижения высокой очистки воды необходимо применять специальные фильтры грубой очистки. Они могут быть самодельными, либо изготовленными в заводских условиях. При самодельном изготовлении подобного фильтра на водозаборной трубе делаются щели небольших размеров, после чего они обматываются мелкой сеткой, которая фиксируется хомутами. После установки фильтра, на дно водозаборной трубы высыпается половина ведра мелкого гравия. После чего производится окончательная размывка водоносного пласта для его очищения от остатков буровой жидкости.

Технологический процесс бурения скважины водой считается ответственной работой. Он требует тщательной подготовки используемого инструмента и строго соблюдения технического процесса. Однако полученный положительный результат, сделанный своими руками будет продолжительное время радовать счастливого обладателя чистой вкусной водой!

Стремление сократить финансовые затраты на обустройство автономной системы водоснабжения загородной собственности побуждает владельцев выполнять гидробурение скважин на воду своими руками. Существующие технологии позволяют сэкономить на привлечении специалистов.

Гидробурение скважины на воду дрелью.

Отличительные черты метода

Способ заключается в извлечении отработанной породы водой, под давлением нагнетаемой в полость шахты. Буровой инструмент для удаления разрушенных слоев не применяется.

Технология заключается в сочетании 2 процессов:

• образование вертикальной скважины в земле посредством поочередного разрушения почвенных пластов;
• извлечение из скважинного ствола измельченных фрагментов грунта под действием рабочей жидкости.

Созданию необходимого усилия, требующегося для погружения режущего инструмента в породу, способствует собственный вес оборудования, состоящего из колонны штанг для бурения и оснащения для закачки жидкости в скважину.

Для изготовления промывочного раствора в отдельном приямке в воде затворяют небольшое количество глиняной взвеси, строительным миксером размешивают ее до консистенции кефира. После этого буровая жидкость мотопомпой под напором направляется в скважинный ствол.

При гидробурении жидкая среда выполняет следующие функции:

• удаление из тела водяной шахты фрагментов разрушенной породы;
• охлаждение режущего инструмента;
• шлифовка внутренней полости шурфа;
• укрепление шахтных стенок, позволяющее снизить вероятность обрушения выработки и засыпания отвалом скважинного ствола.

Из отрезков трубы длиной 1,5 м, соединяемых резьбовыми креплениями, формируют колонну, удлиняющуюся за счет наращивания фрагментов по мере заглубления скважины.

Для повышения надежности фиксации рекомендуется использовать муфтовые фитинги. Количество штанг определяется исходя из глубины расположения водоносного горизонта.

Технология гидробурения оптимальна для пород с высокой концентрацией песка и глины. Применять эту методику для обустройства автономного источника на скалистых и болотистых грунтах нецелесообразно: массивные и вязкие слои почвы тяжело вымываются водой.

Преимущества гидробурения скважин

Технология гидробурения имеет следующие преимущества:

• простота, позволяющая даже непрофессионалам выполнять все работы своими руками;
• малые габариты применяемого оборудования;
• минимальное количество технологических процессов;
• отсутствие ограничений по глубине скважины, возможно бурение до водоносного пласта, расположенного в 200 м от поверхности;
• доступная стоимость;
• высокая производительность, позволяющая при благоприятных условиях проходить до 10 м в сутки;
• экологическая безопасность и безвредность для окружающего ландшафта.

Многие предпочитают гидробурение другим способам самостоятельного создания автономной скважины из-за отсутствия нарушений дизайна на благоустроенных участках – нет необходимости облагораживать территорию по завершении процедуры.

Необходимое оборудование для работы

Базовой единицей оборудования является малогабаритная буровая установка (МБУ). Небольшие размеры устройства оптимальны для его использования на ограниченных пространствах частных территорий.

Для создания давления, необходимого для удаления раздробленной породы из шахтного ствола, используются скважинный насос или мотопомпа, способные перекачивать неочищенные среды. При выборе подходящей модели руководствуются мощностью помпового оборудования.

В некоторых случаях пробойная сила бурового раствора повышается за счет добавления песка или дроби крупной фракции. Для измельчения больших фрагментов гальки, встречающихся в песчаных прослойках разрушаемой породы, рекомендуется применять шарошечные или резцовые долота.

Бурение скважин на участках с валунами или крупной галькой требует дополнительного усиления стартовой штанги специальным буром.

Отсутствие помех для подачи буровой жидкости в ствол является обязательным условием закрепления рабочего инструмента на полой трубе.

МБУ представляет собой сборную конструкцию диаметром 1 м и высотой 3 м.

Элементы установки для бурения.

Установка состоит из следующих элементов:

• корпус из металлической рамы, легко собирающийся и разбирающийся;
• колодезный ворот или лебедка;
• электромотор, приводящий в движение бур;
• вертлюг, обеспечивающий скользящую фиксацию конструкционных деталей;
• скважинный насос или мотопомпа;
• буровой инструмент, в т.ч. разведывательный бур;
• штанги из труб для наращивания колонны;
• блоки управляющей автоматики;
• шланги, соединяющие подающий воду насосный агрегат с вертлюгом.

Для стабильного энергообеспечения в перечень необходимого оборудования рекомендуется включить преобразователь электрического тока. Облегчению поднятия и опускания обсадных колонн и наращиваемых штанг способствует использование специального подъемного механизма, оптимальным вариантом считается лебедка.

Поскольку в основе технологии лежит удаление отвальных пород из тела скважины большим напором воды, мотопомпу следует выбирать с повышенной мощностью.

Для работы понадобятся также сантехническое оборудование: трубный ключ, пересадочная вилка и ручной фиксатор.

Пошаговый план работ

Специфика гидробурения предусматривает строгую очередность этапов работ: приобретается обсадная колонна, заготавливается бурильное оборудование и промывочный раствор. К началу сооружения скважины приступают после сборки малогабаритной буровой установки.

По мере заглубления шахты появляется необходимость в укреплении стенок путем установки обсадной трубы. Она препятствует осыпанию песка и попаданию в скважинный ствол фрагментов галечной породы.

Результат считается достигнутым при прохождении водоноса: бурение завершается с появлением в шахте жидкости.

Определение залегания водоносных слоев

Сооружению автономной скважины предшествует поиск подземного источника. Водоносные пласты располагаются горизонтальными слоями в обломочных и глинистых осадочных породах. Исследование уровня зеркала воды в водяных шахтах на соседних участках поможет определить примерную глубину водоносного слоя.

За точными сведениями рекомендуется обратиться в компанию, проводившую буровые работы недалеко от планируемого к разработке участка. Полную информацию можно получить после геологической оценки территории.

Особенности процедуры позволяют применять технологию гидробурения для сооружения скважинных шахт глубиной 10-30 м. При определении месторасположения водоносного горизонта рекомендуется задействовать разведывательный бур диаметром 100 мм.

Верховодка появляется в стволе после бурения первых 6 м скважиной шахты. Высокая загрязненность не позволяет использовать жидкость из верхних горизонтов для питья, допускается только ее применение для полива огорода, мытья машины и прочих хозяйственно-бытовых нужд.

На глубине 25 м шансы получить питьевую воду увеличиваются до 70%. Исключение составляют участки, перекрытые сверху водонепроницаемыми слоями суглинистых или супесчаных пород.

О вскрытии водоноса свидетельствует увеличение объема промывочного раствора в приямке. Для облегчения ориентирования на зумпфе устанавливают специальные маячки, позволяющие контролировать изменения количества буровой жидкости в яме. Повышение уровня воды считается сигналом для прекращения процедуры.

Подготовка места бурения

Главным условием, обеспечивающим эффективность методики, является предотвращение перебоев в подаче промывочного раствора. Для требуемого количества воды необходимо подготовить специальные емкости вместимостью более 2 м³ или соорудить отдельный приямок объемом более 5 м³. Стенки этого углубления обязательно обрабатывают глиняной смесью.

Для гидробурения сооружаются 2 смежных зумпфа, соединенные переливной траншеей. В первой яме жидкость отстаивается, песок опускается на дно, из второго (основного) приямка вода подается в скважинный ствол. Приямки, предназначенные для содержания приготовленного промывочного раствора, размещаются не дальше 2 м от бурового оборудования.

К сборке бурильной установки рекомендуется приступать после подготовки резервуара с водой. Процедура монтажа несложная и занимает около 60 минут.

Главным условием расположения МБУ является соблюдение горизонтальности., т.к. перекосы, допущенные при установке агрегата, затрудняют монтаж обсадной трубы.

Бурение скважины МБУ

Для бурения скважины в песчаных породах требуется большой резерв промывочной жидкости и густой глинистый раствор. Глина перекрывает поры в стволе, препятствуя просачиванию жидкости.

Обсадные трубы из пластика.

Одновременное опускание обсадной трубы и углубление штанги с гидробуром на конце предотвращает обрушение осадочных отложений в шахту. Оптимальным материалом для обсадки являются сталь или пластик.

Для надежной фиксации колонны в теле скважины рекомендуется применять хомуты. Допускается заменять крепежные элементы веревочной петлей.

Принцип работы МБУ заключается в циклическом повторении следующих действий:

• промывочный раствор мотопомпой подается по шлангам в полость штанги;
• по трубе рабочая жидкость направляется к буровому инструменту, разрушая грунт;
• вымываемая порода с промывочным раствором заполняет первый зумпф-отстойник;
• после оседания взвеси суспензия перетекает в основной приямок, откуда вновь поступает в шланг, помпа запускается для повторения цикла.

Установка фильтра и обустройство скважины

В качестве фильтрующего элемента допускается использовать штангу с перфорированным верхним участком. Она размещается внутри обсадной колонны.

При опускании фильтра на дно обсадную трубу вытягивают из шахты до обнажения зоны перфорации. Выступающую часть обрезают для удобства обустройства оголовка. Для укрепления устья и предотвращения просачивания грунтовых вод зазор вокруг ствола заполняют щебнем и заливают бетоном. К эксплуатации скважины приступают после установки насоса.

Завершающие этапы бурения

Завершает процедуру гидробурения демонтаж оборудования. Поскольку в узких выработках буровая штанга с рабочим инструментом заменяет обсадную колонну с фильтрующим элементом, необходимость извлечения трубы из шахты отпадает.

Каналы для подачи промывочного раствора в ствол и перекачки воды из водоносного горизонта совпадают.

Как сделать бур для скважины в домашних условиях

Для того чтобы оборудовать на садовом участке автономную систему водоснабжения совсем не обязательно сооружать дорогостоящую артезианскую скважину, цена которой может быть несопоставима с потребностями водообеспечения. Более разумно будет изготовить неглубокую скважину на песок, ресурсов которой вполне достаточно для водоснабжения любого дачного участка сезонного использования.

При условии, что грунтовые воды расположены на небольшой глубине, а состав грунта на участке не содержит скальных пород и состоит преимущественно из песчаных и глинистых слоев почвы, такую скважину можно изготовить самостоятельно при помощи несложных буровых устройств.

Спиральный (шнековый) бур.

Ручное бурение скважин

В этой статье будет идти речь о том, как самому сделать бур для бурения скважин глубиной до 20 метров без использования специальной тяжелой техники.

Читателю будет предложена инструкция по изготовлению трех видов самодельных устройств для ручного бурения скважин, которые получили наибольшее распространение среди владельцев садовых участков.

Кроме описания в этой статье содержатся чертежи бура для скважины своими руками, по которым при наличии опыта слесарных работ можно своими силами изготовить несложный буровой инструмент.

Общий принцип ручного изготовления скважин.

Ударно-канатное бурение

Этот вид буровых работ удобен тем, что не требует изготовления каких либо специальных устройств, а буровую установку можно собрать из подручных материалов. К тому же он позволяет выполнять все работы самостоятельно без посторонней помощи.

Суть этого вида бурения заключается в следующем:

1. в скважину с большой высоты сбрасывается привязанная к канату тяжелая труба с заостренным торцом.
2. Под действием своего веса при падении на дно скважины стенки трубы врезаются в тело забоя, и некоторая часть грунта попадает в трубу.
3. После этого трубу снова поднимают на определенную высоту и резко сбрасывают вниз.
4. Постепенно скважина углубляется, а грунт из забоя накапливается в ударной трубе.
5. После нескольких ударов трубу извлекают на поверхность при помощи ручной или электрической лебедки для ее очистки.
6. После подъема ударной головки она отводится в сторону и очищается от буровой породы несколькими ударами тяжелого молотка, а затем весь процесс начинается заново.

Ударный бур

Таким образом, бурение продолжается до тех пор, пока не будет достигнута необходимая глубина скважины .

Далее будет описано, как сделать бур для бурения скважин ударно-канатным способом, а также как изготовить простейшую буровую установку:

1. Над предполагаемым местом бурения скважины установить треногу высотой 2-3 м.
2. На ее вершине нужно закрепить блок для каната, а к одной или к двум опорам прикрепить ручную или электрическую лебедку.
3. Ударный бур представляет собой толстостенную трубу, которая своим диаметром должна соответствовать диаметру ствола будущей скважины.
4. К верхнему концу трубы перпендикулярно ее продольной оси нужно приварить полосу из толстого металла с отверстием, диаметр которого должен соответствовать толщине подъемного каната. Отверстие следует расположить по осевой линии трубы.
5. На нижнем торце трубы необходимо выполнить кольцевую или зубчатую заточку. Если есть возможность, после заточки желательно закалить торец в муфельной печи.
6. Для облегчения очистки от грунта в верхней части трубы можно сделать прорезь или просверлить несколько радиальных отверстий.

На фото показаны буры для ударно-канатных работ.

Совет! Если позволяет мощность лебедки для ускорения работы можно увеличить вес ударного бура, установив в его верхней части дополнительные съемные металлические грузы.

Вращательное бурение

Этот вид работ отличается тем, что рабочий инструмент врезается в грунт и вынимает остаточную породу под действием сил вращения. Для выполнения этой работы задействуется, как правило, два человека которые располагаются с двух сторон от буровой штанги и вращают ее при помощи воротка из длинного лома или стальной трубы.

Таким образом, неглубокую водяную скважину на песок можно изготовить за короткое время, не используя никакого дополнительного оборудования. Все что для этого понадобится это ручной бур необходимого диаметра, штанги для наращивания длины рабочего инструмента, две трубы для воротка достаточной длины и несколько дней свободного времени.

Самодельный шнековый бур.

Спиральный бур

Для ручного бурения скважин в легких, не каменистых грунтах чаще всего используется один из двух видов рабочего инструмента: спиральный и ложковый буры.

Спиральный (его еще называют шнековый) бур в рабочем положении представляет собой вертикальную штангу из толстостенной трубы, в нижнем торце которой устанавливается твердосплавный режущий инструмент. Вдоль штанги вверх от режущей кромки приварены спиральные полосы из закаленной стали.

При вращении режущая кромка подрезает грунт, а спиральные полосы выталкивают его наверх, тем самым создавая дополнительный упор в направлении бурения. В процессе работы остаточный грунт из скважины накапливается между витками шнека, поэтому его необходимо периодически вытаскивать на поверхность для очистки.

Перед тем как для сделать бур для скважины нужно подготовить толстостенную трубу необходимой длины и металлический диск из стали толщиной 4-6 мм, внешним диаметром равным диаметру скважины.

1. Нижний конец трубы необходимо заострить или вварить в него заточенный наконечник из закаленной стали.
2. Металлический диск распилить пополам и на режущей кромке каждой половинки выполнить ровную или зубчатую заточку.
3. Половинки стального диска приварить к вертикальной штанге на расстоянии 125 мм от заостренного конца с противоположных сторон под углом 70° к ее продольной оси. Таким образом, угол между ними должен составлять 40°.
4. В верхней части штанги установить резьбовую муфту для наращивания ее по длине.

Чертеж спирального бура.

Совет! В качестве деталей для шнека можно использовать разрезанный пополам пильный диск от циркулярной пилы соответствующего диаметра.

Ложковый бур

Для работы в мягких, устойчивых к осыпанию глинистых или песочных грунтах можно использовать бур-ложку. Он удобен тем, что вскрытие грунта выполняется не только нижней, но и боковой режущей кромкой, собирая выбранную породу внутри цилиндра. Для его очистки также требуется периодическое извлечение рабочего инструмента из скважины на поверхность.

Чтобы изготовить такое устройство понадобится толстостенная труба подходящего диаметра, сварочный аппарат и стандартный набор слесарных инструментов.

1. В отрезке трубы необходимо сделать продольную прорезь в соответствии с чертежом.
2. При помощи тяжелого молотка и лома с плоским наконечником придать трубе необходимое сечение.
3. Выполнить заточку нижней и боковой режущих кромок.
4. В нижней части трубы по ее продольной оси приварить толстое сверло диаметром 18-36 мм.
5. К верхней части трубы приварить вертикальную штангу. Продольная ось штанги должна быть смещена в сторону относительно продольной оси рабочего инструмента на 10-15 мм.

По возможности, рекомендуется выполнять закалку режущих кромок любого бурового инструмента.

Схематический чертеж бура для скважины из толстостенной трубы.

Совет! Ширина прорези в трубе зависит от состава грунта и подбирается опытным путем. Чем более сухой и рыхлый грунт находится на участке, тем меньшей ширины должна быть прорезь

Заключение

Прочитав данную статью можно прийти к выводу, что при благоприятных геологических условиях можно используя самодельное оборудование изготовить неглубокую скважину на собственном садовом участке силами одного-двух человек.

Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить, посмотрев видео в этой статье или почитав похожие материалы нашего сайта.

More from my site

• Буровая установка своими руками

  Буровая установка своими руками изготавливается по бесплатным чертежам представленным ниже. С учётом покупки всех комплектующих себестоимость самодельной мини буровой установки составит 15-20% от аналогичного готового агрегата.

  

  § Рама буровой установки

  Стойки для рамы на буровую установку делают из трубы ДУ40, толщина стенки 4мм. «Крылья» для каретки-ползуна – из ДУ50, толщина 4мм. Если нет со стенкой 4мм, можно взять и 3,5 мм.
  Скачать чертежи для буровой установки на воду своими руками:

  § Вертлюг, буровые штанги и замки

  Буровой вертлюг и буровые штанги на первых порах рекомендуется приобрести готовые. В изготовлении этих частей очень важна точность обработки, поскольку нагрузки на эти узлы большая. Если решите заказать вертлюг у токаря, то потребуется найти квалифицированного специалиста, и желательно с современными станками с ЧПУ. Для вертлюга и замков потребуются строго определённые виды стали. Для замков – 45 сталь. Для вертлюга – 40Х.
  Скачать чертёж самодельного бурового вертлюга:

  Внимание! Качественную закалку частники не сделают! После закалки потребуется шлифовка. Можно использовать закалку ТВЧ, но это дорогостоящая процедура.

  Сэкономить на покупке готовых узлов можно, но на поиски подходящего мастера уйдёт много времени. Но оно того стоит — самодельные детали значительно дешевле, чем покупные. Для начала приобретайте детали на образцы. Практика показывает, что токаря работают более качественно, когда у них на руках имеются и чертежи, и реальные шаблоны.

  При наличии заводских образцов вам намного проще будет проверить качество работы. Например, если токарь сделал буровые штанги (замки), то вы берёте заводские и самодельные детали и привинчиваете их друг другу – проверяете качество резьбы. Совпадение должно быть 100%!

  Не покупайте запчасти по доставке. Это нужно для того, чтобы не купить брак – такое, к сожалению, бывает. А самое главное – если заказывать доставку издалека, то можно прождать не один месяц.

  Резьбу на буровых штангах советуем делать трапецию – она не хуже конусной, но если потом заказывать токарям, то конусную резьбу сделать сложнее.

  Если делать или покупать замки на буровые штанги отдельно, то трубы для штанг можно брать и простые шовные, если бурить не глубже 30 метров (толщиной 3,5 мм. и внутренний диаметр не меньше 40-ка мм). Но приваривать замки к трубам должен профессиональный сварщик! В вертикальном бурении нагрузки большие.

  Для бурения глубже 30 метров нужно брать только толстостенные трубы (со стенкой от 5-6 мм). Тонкие штанги на большие глубины не годятся — их может порвать.
  Скачать чертёж замков для буровых штанг:

  § Изготовление бура своими руками

  Простой бур самостоятельно изготовить несложно. Делается бур из обычной стали. Если решите сделать из легированной, то имейте в виду – приварить её сложно! Нужен специалист. Если в месте бурения находится много камней, тогда нужно купить в фирмах специальные буры, приспособленные для прочных грунтов. Чем выше цена, тем твёрже на бурах сплавы и прочнее сами буры.

  § Самодельная лебёдка и мотор – редуктор

  При изготовлении мини буровой используется лебёдка «РА-1000». Можно взять и другую, но желательно, чтобы грузоподъёмность была не меньше 1 тонны (а лучше больше). Некоторые буровики ставят по две лебёдки, одну электрическую и вторую механическую. В случае клина буровой колонны очень помогает.

  Для облегчения работы желательно купить и подключить два пульта: один реверс и ход двигателя, другой на лебёдку. Это сэкономит много сил.

  Мотор-редуктор для самодельной мини буровой потребуется на 60-70 оборотов в минуту, мощностью 2,2 кВт. Более слабый не подойдёт. Если использовать более мощный, то потребуется генератор, так как не получится подключаться к напряжению 220 Вольт. Рекомендуется для гидробурения мотор-редуктор моделей: 3МП 31,5/3МП 40/3МП 50.

  § Порядок изготовления буровой на воду своими руками

  1. Покупка буровых штанг и вертлюга (обратите внимание, чтобы у деталей была одинаковая резьба, либо используйте переходник). Для начала много покупать не требуется, ориентируйтесь на глубину в 30 метров.
  2. Покупка мотора — редуктора. Эти покупки могут занять много времени и часто возникают задержки, которые не зависят от вас, поэтому лучше покупать заранее.
  3. Изготовление рамы и бура. При изготовлении рамы желательно иметь на руках мотор, вертлюг и лебёдку, поскольку всё это нужно будет крепить на раму. Каретку без мотора самостоятельно сделать тоже проблематично, так как крепления у разных моторов могут отличаться.
  4. Докупаем оставшиеся комплектующие мини буровой установки после установки основных узлов на раму.

  § Ошибки при самостоятельном бурении на воду

  Начинать бурение на воду рекомендуется с малых глубин, чтобы набраться хотя бы немного опыта. Опыт в вертикальном бурении – самое важное! Научиться бурению скважин на воду можно только на практике. Самое главное – научитесь избегать клина буровой колонны. Новички по неопытности часто «ловят клин» и теряют буровые штанги. Иногда бур заклинивает настолько, что вытащить невозможно даже краном, конструкция просто отрывается (обычно в местах сварки).

  Ошибки обходятся очень недёшево – теряется дорогой инструмент. Поэтому в гидробурении нельзя форсировать события и сразу делать глубокие скважины. К этому делу нужно подходить ответственно и аккуратно. Обязательно читайте литературу на эту тему. Эта работа требует много знаний, которые невозможно передать в двух словах, поэтому самообразование обязательно.

  Как пробурить скважину своими руками — метод гидробурения

  Преимущества метода гидробурения

  Большинство собственников земельных участков предпочитает владеть собственными скважинами для получения технической или чистой питьевой воды. Существует несколько видов бурения: вращательно-шнековое, ударно-канатное, канатно-вращательное и гидравлическое. И если соблюдается ряд таких условий, как рыхлый почвогрунт, отсутствие скальных пород, неглубокое залегание водоносных слоев или наличие аналогичных скважин на соседних участках, то можно пробурить почву до источника воды и самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

  Из перечисленных методов наиболее подходящим для самостоятельной реализации является метод гидравлического бурения. Основными преимуществами метода являются:

  • малый размер бурильной установки;
  • отсутствие необходимости применения тяжелой спецтехники;
  • сохранение ландшафта прилегающей территории;
  • буровой раствор служит естественным охладителем для элементов буровой колонны, а также выполняет функцию шлифовки стенок скважины, дополнительно укрепляя их.

  Устройство самодельной буровой установки

  Методом гидробурения скважин своими руками возможно выполнение скважин глубиной не более 20 метров. Если такой глубины будет достаточно, пора задуматься о приобретении необходимого оборудования.

  Оборудование для гидробурения

  Оборудование для гидравлического бурения целесообразней взять в аренду, чем пытаться изготовить самому. Также такую установку можно купить и, выполняя аналогичные работы на участках соседей за оплату, окупить ее стоимость. В одном из наших прошлых уроков мы подробно описывали как бурить скважину своими руками посмотрите его еще раз при возникновении трудностей.

  Оптимальным решением для самостоятельного использования является применения малогабаритной буровой установки .МБУ не применяется для бурения каменистых и скальных пород, но эффективно используется при гидробурении скважин своими руками на глиноземе или песчаных почвах. Принцип действия МБУ заключается в циркуляции бурового раствора и углублении скважины за счет вымывания почвы.

  

  Основными элементами малогабаритной буровой установки являются:

  • Опорный каркас для бурильного оборудования – выполняется в виде разборной металлической рамы.
  • Электродвигатель реверсивный, оснащенный редуктором, – необходим для передачи буру крутящего момента.
  • Лебедка для поднятия бура.
  • Вертлюг – элемент установки, отвечающий за свободное вращение бура.
  • Буровые шланги для подачи воды к буру.
  • Бур – он необходим для преодоления плотных почвенных слоев и центрирования скважины. Бур в МБУ способен преодолеть небольшие камни размеров не больше футбольного мяча, впечатывая их в стенки скважины.
  • Блок управления МБУ.

  Обычно при самостоятельной покупке МБУ приходится докупать мотопомпу, арендованные же установки предоставляются вместе с ней. Мотопомпа – необходимый элемент для обеспечения циркуляции воды или бурового раствора.

  Основные этапы выполнения бурильных работ

  

  • Выяснение глубины залегания водоносного слоя. Сделать это можно в районных отделах геодезии или, в случае наличия скважин на соседних участках, у их собственников.
  • Выбор места расположения скважины на участке. Обычно это самая низкая его точка, но расположенная вдали от всех возможных источников загрязнения.
  • Сборка и установка буровой установки. Сборку выполняют в непосредственной близости от места гидробурения скважины своими руками и действуют четко соответствии с прилагаемой к установке инструкцией. Важно использовать уровень для установки корпуса буровой установки строго вертикально.
  • Организация приямков для поступления обратного бурового раствора. Для этого выкапывают две ямы приблизительным объемом в 1 куб.м каждая и соединяют их между собой канавкой. Одну из ям соединяют канавкой глубиной около 30 см с местом бурения, о время работы она будет служить отстойником для вымываемых пород. Породы, наполняя отстойник, будут вытеснять жидкость во второй приямок, который нужно изначально наполнить водой или буровым раствором (выбор зависит от типа почвы) и погрузить в него шланг от входного патрубка мотопомпы.
  • Шланг, идущий от мотопомпы, соединяют с вертлюгом.
  • С помощью блока управления запускают буровую установку, одновременно включают мотопомпу. По мере необходимости буровую колонну нужно наращивать буровыми штангами.
  • Бурение завершают после достижения водоносного слоя, когда количество почвы в обратном буровом растворе резко уменьшается.
  • Все элементы МБУ тщательно промывают.
  • Скважину после окончания бурения нужно промыть чистой водой и укрепить обсадными трубами.

  В случае выполнения работ в соответствии с инструкцией к МБУ и изложенными рекомендациями гидробурение скважин своими руками не должно вызвать затруднений.

  Видео инструкция по гидробурению скважины своими руками

  Свежие публикации

  Как пробурить скважину своими руками Делаем фильтр для скважины своими руками Технология возведения свайно ленточного фундамента своими руками Учимся устанавливать навесной потолок своими руками

  “>