Бустер для аккумулятора автомобиля своими руками

При приближении зимы, частая проблема водителей, в том что АКБ может не всегда завести автомобиль, он или подсажен,да и сам акб в мороз работает не очень.

Хорошим решением, будет так же создать бустер своими руками.

Если простым языком, это такой же внешний аккумулятор(power bank) как для телефона,только в этот раз для нашего автомобиля.

В общем идея пришла в голову такая: пусть игрушечный джип на радиоуправлении поможет запустить наш автомобиль!

Поможет своими двумя аккумуляторами по 7,4 В (8 В при полном заряде), подключенными последовательно между собой и параллельно автомобильному свинцовому.

Конечно их мощности будет маловато для надёжного запуска, желательно соединить ещё одну такую цепочку из 4-х Li-Ion параллельно первой, но так как замеры напряжения показали что не хватает каких-то нескольких десятых вольта — есть шанс провернуть это дельце.

На скорую руку соединил разъёмы проводом и подключил их к кабелям с мощными крокодилами.

Металл этих крокодилов паяется очень плохо — пришлось использовать паяльную кислоту.

В общем минут за 20 простейший самодельный бустер был готов — переходим к испытаниям.

При отключенной электронике батарея машины показала 11,4 вольта, а при включении приборов напряжение просело до 11,1.

Добавляем свинцу лития и пробуем нажать кнопку старта двигателя…

На удивление заработало! Секунд 5 мотор возмущался, после чего завёлся. При этом здорово нагрелись провода бустера — как-никак 200 А токовый импульс. Естественно при глубокой посадке АКБ такой фокус не пройдёт, по крайней мере не с 4-мя литиевыми банками, но если батарея села не слишком критично — собрать такой самодельный бустер можно будет очень быстро, так как Li-Ion 18650 аккумуляторы есть почти у всех.

Совет на будущее

Чтобы в дальнейшем всегда знать и контролировать уровень заряда авто аккумулятора, для исключения ситуаций описанных выше — купите себе (около 300 рублей) такой вольтметр в прикуриватель:

Ссылка на устройство

Он может показать напряжение аккумулятора, температуру в салоне и ток потребляемый через USB. Индикация выводится на LED дисплей поочерёдно с интервалом 10 сек.

Да — да, в них ещё имеется парочка стандартных USB разъёмов, которые в салоне машины будут совсем не лишними. Так что сей девайс автомобилистам must have!

Так же если вас может заинтересовать как собрать Зарядку для вашего АКБ

Источник

Накануне весь вечер слушал музыку в своём Mitsubishi Outlander XL, качая 700-ваттный сабвуфер силами одного лишь аккумулятора, за что утром пришлось расплачиваться — автомобиль стартовать не желал. При попытке запуска чихал и щёлкал, намекая на нехватку заряда АКБ. А нужно было срочно ехать с сыном по делам.

Такая ситуация иногда возникает, если ездить мало — аккумулятор не успевает подзаряжаться генератором и садится ниже минимально допустимого для завода стартера уровня (около 11,7 В).

Вариантов тут три:

Подключить для запуска АКБ с другой машины (не всякий захочет рисковать или тратить на это своё время).
Снять аккумулятор и отнести на сетевую зарядку (сложно и долго, может сбиться настройка в БК и магнитоле).
Использовать небольшую его подпитку бустером.

Бустер — это небольшое устройство, которое подключают к подсевшему АКБ и помогают ему стартануть машину, добавляя необходимые ватты мощности. Обычно бустер содержит несколько типовых литиевых банок с хорошим током (плоских или типоразмера 18650 — не важно) плюс всякая индикаторная электроника.

Цена такой полезной штуки начинается от 2000 рублей, которые выкидывать на столь простой девайс не очень хочется. Может потом как-нибудь он будет куплен (собран), но ехать-то нужно сейчас! В общем идея пришла в голову такая: пусть игрушечный джип на радиоуправлении поможет запустить джип большой!

На скорую руку соединил разъёмы проводом и подключил их к кабелям с мощными крокодилами.

Металл этих крокодилов паяется очень плохо — пришлось использовать паяльную кислоту.

В общем минут за 20 простейший самодельный бустер был готов — переходим к испытаниям.

Добавляем свинцу лития и пробуем нажать кнопку старта двигателя…

Совет на будущее

Форум по авто

Форум по обсуждению материала САМОДЕЛЬНЫЙ БУСТЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АКБ


SMD ПРЕДОХРАНИТЕЛИ Приводятся основные сведения о планарных предохранителях, включая их технические характеристики и применение.

Источник

Накануне весь вечер слушал музыку в своём Mitsubishi Outlander XL, качая 700-ваттный сабвуфер силами одного лишь аккумулятора, за что утром пришлось расплачиваться – автомобиль стартовать не желал. При попытке запуска чихал и щёлкал, намекая на нехватку заряда АКБ. А нужно было срочно ехать с сыном по делам.

Такая ситуация иногда возникает, если ездить мало – аккумулятор не успевает подзаряжаться генератором и садится ниже минимально допустимого для завода стартера уровня (около 11,7 В).

Вариантов тут три:

Подключить для запуска АКБ с другой машины (не всякий захочет рисковать или тратить на это своё время).
Снять аккумулятор и отнести на сетевую зарядку (сложно и долго, может сбиться настройка в БК и магнитоле).
Использовать небольшую его подпитку бустером.

Бустер – это небольшое устройство, которое подключают к подсевшему АКБ и помогают ему стартануть машину, добавляя необходимые ватты мощности. Обычно бустер содержит несколько типовых литиевых банок с хорошим током (плоских или типоразмера 18650 – не важно) плюс всякая индикаторная электроника.

Конечно их мощности будет маловато для надёжного запуска, желательно соединить ещё одну такую цепочку из 4-х Li-Ion параллельно первой, но так как замеры напряжения показали что не хватает каких-то нескольких десятых вольта – есть шанс провернуть это дельце.

На скорую руку соединил разъёмы проводом и подключил их к кабелям с мощными крокодилами.

Металл этих крокодилов паяется очень плохо – пришлось использовать паяльную кислоту.

В общем минут за 20 простейший самодельный бустер был готов – переходим к испытаниям.

Добавляем свинцу лития и пробуем нажать кнопку старта двигателя.

На удивление заработало! Секунд 5 мотор возмущался, после чего завёлся. При этом здорово нагрелись провода бустера – как-никак 200 А токовый импульс. Естественно при глубокой посадке АКБ такой фокус не пройдёт, по крайней мере не с 4-мя литиевыми банками, но если батарея села не слишком критично – собрать такой самодельный бустер можно будет очень быстро, так как Li-Ion 18650 аккумуляторы есть почти у всех.

Совет на будущее

Чтобы в дальнейшем всегда знать и контролировать уровень заряда авто аккумулятора, для исключения ситуаций описанных выше – купите себе (около 300 рублей) такой вольтметр в прикуриватель:

Да – да, в них ещё имеется парочка стандартных USB разъёмов, которые в салоне машины будут совсем не лишними. Так что сей девайс автомобилистам must have!

Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ БУСТЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АКБ

Занимаюсь понемногу шиномонтажом, в основном в сезон. Понадобился бустер, для накачки слежавшихся шин. Посмотрел в продаже, ужаснулся — больше десятки тыр!
Вспомнил, что где то у меня, много лет, лежит без дела старый автомобильный ресивер, с какого то советского грузовика. Раскопал, измерил. Он оказался достаточно поржавевшим, объемом около 20л. Ладно, я не собираюсь толкать в него больше 4кгс/см2, тогда как на авто, рабочее его давление было около 8кгс/см2, с огромным советским запасом, так что ржавчина не должна катастрофически отразиться на его работоспособности.

Для начала прикупил комплектующие. Кран, самый большой, что нашел и сгоны. После крана заузил немного выход, возможно переделаю позднее, без заужения, пока просто все, что нашел в наличии в наших магазинах.

Прорезал отверстие под первый сгон, и приварил сгон к ресиверу, чуть посадив вглубь.

Ни один автомобилист не застрахован от проблем, связанных с разрядившимся аккумулятором. Завести транспортное средство бывает проблематично зимой. Для этих целей и служит пусковое устройство. В интернете очень много схем различных модификаций. Если есть знания в области радиотехники, то можно собрать из подручных радиодеталей пусковое устройство для автомобиля своими руками с функцией зарядки аккумуляторной батареи.

Общие сведения

Запустить двигатель внутреннего сгорания (ДВС) в холодную пору года является большой проблемой. Кроме того, летом при севшем аккумуляторе это является достаточно сложной задачей. Причиной является аккумуляторная батарея. Ёмкость её зависит от срока службы и вязкости электролита. Состояние или консистенция электролита зависит от температуры окружающей среды.

При низкой температуре он густеет и замедляются химические реакции, необходимые для питания стартера (ток уменьшается). АКБ очень часто выходят из строя зимой, так как автомобилю очень тяжело запуститься, при этом расходуется больше тока, чем в летний период. Для решения этой проблемы применяются автомобильные пуско-зарядные устройства (ПЗУ).

Не знаете, как сделать лебедку из стартера своими руками? Обязательно прочитайте подробный и очень интересный материал нашего эксперта.

Также советуем прочитать статью нашего специалиста, в которой подробно рассказывается о том, как производить ремонт стартера своими руками.

Классификация пуско-зарядных устройств

Несмотря на похожие функции по запуску ДВС, ПЗУ бывают нескольких видов по исполнению и механизму.

трансформаторные;
аккумуляторные;
конденсаторные;
импульсные.

Существуют также и заводские модели, среди которых нужно выбрать ПЗУ, запускающиеся без аккумулятора и работающего стабильно даже при сильном морозе.

На выходе каждого из них получается ток определённого значения и напряжение (U) 12 или 24 В (зависит от модели устройства).

Наиболее популярны трансформаторные ПЗУ, благодаря своей надёжности и ремонтоспособности. Однако и среди других видов есть достойные модели.

Трансформаторный тип

Принцип работы трансформаторных ПЗУ очень прост. Трансформатор преобразует сетевое U в пониженное переменное, которое выпрямляется диодным мостом. После диодного моста постоянный ток с пульсирующими амплитудными составляющими сглаживается конденсаторным фильтром. После фильтра происходит увеличение номинала тока при помощи различного рода усилителей, выполненных на транзисторах, тиристорах и других элементах. Основными преимуществами ПЗУ трансформаторного типа являются следующие:

надёжность;
высокая мощность;
запуск авто в случае, если аккумулятор является «мёртвым»;
простое устройство;
регулирование значений U и силы тока (I).

Недостатками являются его габариты и вес. Если нет возможности купить, то нужно собрать пуско-зарядное устройство для автомобиля своими руками. Трансформаторный тип имеет достаточно простое устройство (схема 1).

Схема 1 — Самодельное пусковое устройство для автомобиля.

Для изготовления пуско-зарядного устройства своими руками, схема которого включает в себя трансформатор и выпрямитель, нужно найти радиодетали или приобрести в специализированном магазине. Основные требования к трансформатору:

мощность (P): 1,3−1,6 кВт;
U = 12−24 В (зависит от транспортного средства);
ток II обмотки: 100−200 А (стартер при вращении коленвала потребляет около 100 А);
площадь (S) магнитопровода: 37 кв. см;
диаметры провода I и II обмоток: 2 и 10 кв. мм;
количество витков II обмотки подбирается при расчете.

Диоды подбираются согласно справочной литературе. Они должны быть рассчитаны на большой I и обратное U > 50 В (Д161-Д250).

Если нет возможности найти мощный трансформатор, то схему простого пуско-зарядного автомобильного устройства придется усложнить добавлением каскада усилителя на тиристоре и транзисторах (схема 2).

Схема 2 — Пуско-зарядное своими руками с усилителем мощности.

Принцип работы ПЗУ с усилителем достаточно прост. Его нужно подсоединить к клеммам аккумулятора. Если заряд АКБ нормальный, то U не поступает с ПЗУ. Однако если АКБ разряжен, то открывается переход тиристора и электрооборудование питается от ПЗУ. Если U увеличивается до 12/24 В, то тиристоры закрываются (устройство отключается). Существует два вида тиристорных трансформаторных ПЗУ:

При двуполупериодной схеме изготовления нужно выбирать тиристор около 80 А, а при мостовой от 160 и выше. Диоды нужно выбирать с учётом тока от 100 до 200 А. Транзистор КТ3107 возможно заменить на КТ361 или другой аналог с такими же характеристиками (можно и мощнее). Резисторы, находящиеся в управляющей цепи тиристора, должны быть мощностью не менее 1 Вт.

Бустеры и конденсаторные

ПЗУ аккумуляторного типа называются бустерами и представляют переносные АКБ, работающие по принципу блока переносного зарядного устройства. Они бывают бытовыми и профессиональными. Основное отличие в количестве встроенных элементов питания. Бытовые имеют ёмкость, достаточную для запуска авто с севшим аккумулятором. Им можно запитать только одну единицу техники. Профессиональные обладают большой ёмкостью и служат для запуска не одного авто, а нескольких.

Конденсаторные имеют очень сложную схему исполнения, и, следовательно, их невыгодно делать самостоятельно. Основная часть схемы является конденсаторным блоком. Стоят такие модели дорого, но являются портативным ПЗУ, способными запустить стартер даже со «сдохшим» аккумулятором. Частое использование приводит к очень быстрому износу аккумулятора, если он новый. Наибольшую популярность среди всех моделей получили Berkut (рисунок 1) с пусковыми токами 300, 360, 820 А. Принцип работы устройства заключается в быстрой разрядке конденсаторного блока и этого времени хватает для запуска ДВС.

Устройства на основе импульсных БП

Ещё одним вариантом является ПЗУ импульсного типа (схема 3). Это устройство способно генерировать токи до 100 и более ампер (зависит от элементарной базы). ПЗУ представляет импульсный источник питания с задающим генератором на микросхеме IR2153, выход которого выполнен в виде обыкновенного повторителя на базе BD139/140 или его аналога. В импульсном БП (далее ИБП) применяются мощные транзисторные ключи типа 20N60 с током 90 А и максимальным U = 600 В. В схеме присутствует также выпрямитель однополярного типа с мощными диодами.

Схема 3 — Пусковое устройство для автомобиля портативное своими руками с возможностью зарядки аккумулятора.

При подключении в сеть через цепь «R1 — R2 — R3 — диодный мост» происходит зарядка электролитических конденсаторов C1 и C2 , ёмкость которых прямо пропорционально зависит от мощности ИБП (2 мк на 1 Вт). Они должны быть рассчитаны на U = 400 В. Через R5 поступает напряжение для генератора импульсов, которое растёт с течением времени на конденсаторах и U на микросхеме. Если оно доходит до 11 — 13 В, то микросхема начинает генерировать импульсы для управления транзисторами. При этом появляется U на II обмотках трансформатора и открывается составной транзистор, подается питание на обмотку реле, которое плавно запустит стартер. Время срабатывания реле подбирается конденсатором.

Пример расчёта

Для грамотного изготовления ПЗУ нужно произвести его расчёт. За основу берётся трансформаторный тип устройства. Ток АКБ в режиме запуска составляет I_ст = 3 * С_б (С_б — ёмкость АКБ в А*ч). Рабочее U на «банке» составляет 1,74 — 1,77 В, следовательно, для 6 банок: U_б = 6 * 1,76 = 10,56 В. Для расчёта мощности, потребляемой стартером, например, для 6СТ-60 с ёмкостью в 60 А: Р_с = U_б * I = U_б * 3 * С = 10,56 * 3 * 60 = 1 900,8 Вт. Если собрать устройство по этим параметрам, то получится следующее:

Работа осуществляется вместе со штатной АКБ.
Для запуска нужно подзаряжать АКБ в течение 12 — 25 секунд.
Стартер крутится с этим устройством 4 — 6 секунд. Если запустить не получилось, то придётся повторять процедуру заново. Этот процесс оказывает отрицательное воздействие на стартер (значительно нагреваются обмотки) и срок службы АКБ.

Устройство должно быть намного мощнее (рисунок 1), так как ток трансформатора находится в диапазоне 17 — 22 А. При таком потреблении происходит падение U на 13 — 25 В, следовательно, сетевое U = 200 В, а не 220 В.

Рисунок 2 — Схематическое изображение ПЗУ.

Принципиальная электрическая схема состоит из мощного трансформатора и выпрямителя.

Исходя из новых расчётов для ПЗУ необходим трансформатор, мощность которого составляет около 4 кВт. При такой мощности обеспечивается частота вращения коленвала:

карбюраторные: 35 — 55 оборотов в минуту;
дизельные: 75 — 135 об/мин.

Для изготовления понижающего трансформатора желательно использовать тороидальный сердечник от старого мощного электродвигателя большой мощности. Плотность тока в трансформаторных обмотках составляет примерно 4 — 6 А/кв. мм. Площадь сердечника (железняка) рассчитывается по формуле: S_тр = a * b = 20 * 135 = 2 700 кв. мм. Если за основу взят другой магнитопровод, то нужно найти в интернете примеры расчёта трансформатора с этой формой железняка. Для расчёта количества витков:

T = 30/S_тр.
Для I обмотки: n₁ = 220 * T = 220 * 30/27 = 244. Мотается проводом диаметра 2,21 мм.
Для II: W₂ = W₃ = 16 * T = 16 * 30/27 = 18 витков из алюминиевой шины с S = 36 кв. мм.

После намотки трансформатора необходимо включить его и измерить ток холостой работы. Его значение должно быть менее 3,2 А. При намотке нужно равномерно распределять витки по площади каркаса катушки. Если ток холостого хода выше нужного значения, то убирают или доматывают витки на I обмотке. Внимание: II обмотку трогать нельзя, так как это приведёт к снижению коэффициента полезного действия (КПД) трансформатора.

Выключатель следует выбирать со встроенной теплозащитой, использовать только диоды, рассчитанные на ток 25 — 50 А. Все соединения и провода укладываются аккуратно. Провода следует использовать минимальной длины и многожильные медные с сечением свыше 100 кв. мм. Длина провода имеет значение, так как на нём могут быть потери U около 2 — 3 В при запуске стартера. Соединитель со стартером сделать быстросъёмным. Кроме того, чтобы не перепутать полярность, нужно наметить провода («+» — красная изоляционная лента, а «-» — синяя).

ПЗУ должно запускаться на 5 — 10 секунд. Если используются мощные стартеры (свыше 2 кВт), то питание однофазной сети не подойдёт. В этом случае нужно переделать ПЗУ под трёхфазный вариант. Кроме того, возможно применение уже готовых трансформаторов, но они должны быть довольно мощными. Подробный расчёт трёхфазного трансформатора можно найти в справочной литературе или интернете.

Вывод

Таким образом, существует множество моделей пусковых устройств для автомобилей. Оптимальным является конденсаторный тип, однако его цена высока и позволить его себе может не каждый автолюбитель. Изготовить пуско-зарядное своими руками несложно благодаря простой схеме исполнения. Среди четырёх видов нужно обратить внимание на трансформаторные модели, так как именно они способны выдавать токи с высокими номиналами.

“>

Источник

Бустер автомобильный своими руками

Вариантов тут три:

Подключить для запуска АКБ с другой машины (не всякий захочет рисковать или тратить на это своё время).
Снять аккумулятор и отнести на сетевую зарядку (сложно и долго, может сбиться настройка в БК и магнитоле).
Использовать небольшую его подпитку бустером.

Бустер – это небольшое устройство, которое подключают к подсевшему АКБ и помогают ему стартануть машину, добавляя необходимые ватты мощности. Обычно бустер содержит несколько типовых литиевых банок с хорошим током (плоских или типоразмера 18650 – не важно) плюс всякая индикаторная электроника.

Конечно их мощности будет маловато для надёжного запуска, желательно соединить ещё одну такую цепочку из 4-х Li-Ion параллельно первой, но так как замеры напряжения показали что не хватает каких-то нескольких десятых вольта – есть шанс провернуть это дельце.

На скорую руку соединил разъёмы проводом и подключил их к кабелям с мощными крокодилами.

Металл этих крокодилов паяется очень плохо – пришлось использовать паяльную кислоту.

В общем минут за 20 простейший самодельный бустер был готов – переходим к испытаниям.

При отключенной электронике батарея машины показала 11,4 вольта, а при включении приборов напряжение просело до 11,1.

Добавляем свинцу лития и пробуем нажать кнопку старта двигателя.

Совет на будущее

Читать дальше: Защита картера на гранту лифтбек

Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ БУСТЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АКБ

Доброго времени года! Что, есть здесь еще те, кто не отчаялся ждать новых постов?

Скука вещь многоликая. Бывает делать что-то лень, а бывает лень писать об этом. Сегодня, так вообще лень ничего не делать, поэтому взял и сделал бустер из подручных средств. Под рукой оказались весьма не дурственные комплектующие, хочу вам сказать:

Аккумулятор — две секции высоковольтной батареи тойота приус;Провода — BMW, 6мм квадратных;Припой — ПОС-61;Изоляция — картон, черная изолента noname, камера велосипедная cycle designe;Банжад — скот армированный noname, гофра 6мм toyota;

Шнурок от какого-то фотоаппарата для фиксации всего этого в транспортном положении.

К этому пришлось докупить лишь 100А noname крокодильчики по 80р за пару.

Каждая секция батареи имеет в своем составе 6 NiMh банок (1,2В на банку в номинале), соединенных последовательно. Номинальная емкость 6,5А*ч, максимальный разрядный ток в автомобиле ограничивается отметкой 130А (при разгоне «в пол»). В моём случае искусственно не ограничивается ничем и, к сожалению, ничем не защищается. Есть только отдушины аварийного сброса газа.

Провода припаял к крокодилам и к медным пластинам (перемычки, на которых собирается батарея в автомобиле). Провода прикутил к батарее, дополнительно защитил гофрой. Так как никаких предохранителей нет, а аккум весьма мощный, крокодилы полностью закрыл велосипедной камерой, вероятность что-то закоротить минимальна. Секции батареи между собой смотал армированным скотчем, клеммы заизолировал им-же, переложив предварительно картоном.

Чтобы в транспортном положении провода не болтались, замотал это всё шнурком от фотоаппарата.

Проблема плохого запуска двигателя знакома многим нашим соотечественникам, особенно часто с ней сталкиваются те, кто регулярно эксплуатирует свое авто зимой, в период морозов. Если двигатель отказывается запускаться, решить проблему можно несколькими способами, но одним из наиболее эффективных вариантов является использование пускового устройства (ПУ). Как правильно сделать пусковое устройство для автомобиля своими руками и в чем заключается его принцип работы, мы расскажем ниже.

Описание пускового устройства

Что представляет собой такая система запуска двигателя, как работает модуль и в чем заключается его предназначение? Рассмотрим вкратце эти вопросы.

Предназначение и функции

Предназначение автомобильного зарядного блока заключается в обеспечении более качественного запуска мотора. Такая необходимость может возникнуть в разных случаях, но как показывает практика, обычно с такой проблемой наши соотечественники сталкиваются именно в морозы. Кроме того, большая часть современных зарядных модулей позволяют также заряжать мобильные гаджеты — планшеты, смартфоны и прочие устройства. Для этого в них есть даже дополнительные порты.

Пусковой девайс Питатель 900

Устройство и принцип работы

Зарядные модули бывают нескольких типов:

Импульсные блоки, в основе принципа функционирования которых лежит импульсное преобразование напряжения. В таком модуле напряжение сначала увеличивается под воздействие частоты тока, после чего снижается и преобразуется. Такие девайсы обычно характеризуются невысокой мощностью и, как правило, используются для подзарядки разряженной АКБ. Но если заряд аккумулятора очень низкий, при этом на улице мороз, то в данном случае подзарядка батареи может занять довольно длительное время.
Из основных достоинств таких блоков можно выделить низкую цену, небольшой вес, а также компактные размеры. Что касается минусов, то это низкая мощность модуля, а также сложность его ремонта, тем более, как показывает практика, они часто могут выходить из строя из-за нестабильного напряжения.
Трансформаторные блоки — в данном случае основным элементом девайса является трансформатор, использующийся для преобразования силы тока в напряжение. Такие зарядные модули позволяют увеличить заряд любого АКБ, невзирая на его разряд, даже если он будет практически полным. Кроме того, устройства такого типа невосприимчивы к перепадам напряжения, они могут функционировать в любом состоянии. Из основных плюсов следует выделить мощность модулей и их надежность, а также неприхотливость в плане эксплуатации. Что касается минусов, то это высокая стоимость, большие размеры и вес.
Бустеры — еще один тип блоков. Бустер — это переносная батарея, функционирующая по принципу переносного блока — сначала бустер заряжает аккумулятор, а уже от АКБ запускается силовой агрегат. Бустеры могут быть бытовыми либо профессиональными, отличаются между собой они по объему и размерам. В бытовых бустерах емкость довольно низкая, но ее обычно хватает для запуска одного двигателя.
Профессиональные девайсы — это полноценные ЗУ, которые могут запустить несколько авто, причем бортовая сеть в таких машинах может быть как 12-вольтовой, так и на 24 В. Достоинство бустеров заключается в компактности и автономности, однако из-за размеров их можно установить только на ровную поверхность.
Конденсаторные модули. В данном случае процедура запуска мотора осуществляется по довольно сложному принципу, в основе схемы таких девайсов лежат мощные конденсаторные устройства. В первую очередь производится их зарядка, после чего конденсаторы передают заряд для запуска мотора. Конденсаторы заряжаются довольно быстро и также быстро они отдают свой заряд для пуска ДВС. В результате того, что стоимость таких модулей достаточно высокая, они не так популярны. Тем более, что на практике их частая эксплуатация может привести к ускоренному износу АКБ (автор видео — канал carpow carpow).

Читать дальше: Замена катализатора киа спектра

Параметры выбора

Выбор пускового устройства осуществляется на основе напряжения используемой в авто АКБ. В легковых машинах обычно используются 12-вольтные аккумуляторы, в тягачах — АКБ на 24 вольта. Если вы сомневаетесь в том, какая у вас стоит АКБ, то необходимо обратить внимание на маркировку девайса — на ней должны быть указаны цифры 12 или 24. Чтобы обеспечить нормальный запуск силового агрегата, можно приобрести обычное бытовое ПУ, но если вы ездите на тягаче, то для такого ДВС нужно покупать устройство с большим током.

Тем не менее, основной параметр, на который нужно обратить внимание — это пусковой ток. Ток может быть разным, здесь все зависит от конкретной АКБ, поэтому вам в любом случае надо будет изучить маркировку. Нужно также учитывать, что показатель пускового тока может быть разным, особенно, если батарея разряжена, а на улице мороз.

Если с пусковым током вы определились, то обратите внимание на объем ПУ. Выбор объема зависит от того, в каких условиях ПУ будет использоваться. К примеру, для легкового транспортного средства наиболее оптимальным вариантом будет выбор более компактного девайса, запас батареи которого будет невысоким. Что касается тех же тягачей или внедорожников, то в данном случае лучше отдать предпочтение ПУ с большим запасом. Причем чем выше будет этот показатель — тем лучше (автор видео — канал Сделано в гараже).

Инструкция по изготовлению своими руками

Если вы решили соорудить ПУ для своего авто, то как минимум у вас должен быть какой-никакой опыт в электротехнике. Разумеется, вы сможете сэкономить значительную сумму при самостоятельной сборке девайса, однако на составляющие его элементы все равно нужно будет потратиться.

Читать дальше: Программы для считывания кодов ошибок автомобилей

Вкратце рассмотрим процесс изготовления ПУ в домашних условиях:

Для начала вам потребуется трансформаторное устройство, его параметр минимальной мощности должен составлять 500 ватт.
В первичной обмотке сечение кабеля должно быть не менее полутора мм2, что касается вторичной обмотки, то ее следует удалить.
Удалив вторичную обмотку, производится установка новой, при этом вам придется самостоятельно намотать на нее провод. Число витков на обмотке может варьироваться — в данном случае выбор осуществляется практическим путем. К примеру, вы намотаете десять витков провода с любым сечением, после чем вам нужно будет подключить трансформаторное устройство и произвести замер показателя напряжения. Полученный результат в итоге делится на десять — таким образом, вы сможете вычислить напряжение на одном витке. Затем 12 вольт следует поделить на полученное в результате измерения число — так вы получите число витков одного плеча.
После того, как будут произведены манипуляции по вычислению, следует убрать вторичную обмотку и вместо нее поставить другую, при этом наматывать обмотку нужно проводом с сечением 10 мм2.
Следующим этапом будет подключение диодных элементов. Как вариант, можно использовать диоды, снятые со сварочного оборудования. В конечном итоге уровень напряжения на холостом ходу должен составлять не более 12 вольт. Если в результате данный показатель будет выше или ниже, то необходимо будет либо домотать, либо отмотать определенное количество витков.
Когда напряжение будет в норме, можно приступать к конечному этапу завершения сборки. Если учесть тот факт, что на выходе девайса параметр тока будет варьироваться в районе 100 ампер, в качестве выходных кабелей можно использовать провода от того же сварочного оборудования.

«Как сделать предпусковой подогреватель своими руками?»

Подробная и наглядная инструкция на тему, как соорудить предпусковой подогреватель своими руками в гаражных условиях представлена на видео ниже (автор ролика — Сергей Калинов).

Брызговики на ладу гранту
Была ли машина в дтп по номеру

Источник: https://dtp-avarii.ru/buster-avtomobilnyj-svoimi-rukami/

Как сделать бустер для промывки теплообменников своими руками

Не редки случаи, когда заниматься промывкой теплообменника газового котла приходится владельцу этого отопительного прибора. Например, когда в населенном пункте нет таких мастеров, а вести котел в город нет желания или возможности. Хотя, стоит признать, что очистка данной детали довольно дорогая услуга, оплатить которую могут далеко не все. К тому же, доверять эту работу стоит лишь проверенным фирмам, обладающим специализированным оборудованием. Если же приходится обращаться к «кустарным» мастерам, то лучше все-таки сделать бустер для промывки теплообменников своими руками и самостоятельно выполнить процедуру.

Зачем необходима очистка

Иногда возникают определенные проблемы в работе отопительной системы и чтобы избавиться от них, достаточно просто выполнить очистку оборудования.

Обусловлено это тем, что в процессе многолетней работы котла в теплообменнике собираются различные вещества и налет, что может привести к полному разрушению этой части оборудования.

Кроме того, под воздействием высоких температур примеси, оседающие на теплообменнике, вступают в реакцию друг с другом, что в свою очередь приведет к понижению эксплуатационных свойств всей отопительной системы в целом.

Так, помешать качественному теплообмену способны:

соли жесткости;
растворенное железо.

Соли жесткости и избыток железа характерны для воды во многих регионах нашей страны, поэтому проблема актуальна для многих!

Чтобы ваш котел работал с максимальным уровнем КПД, а теплообменник максимально долго сохранял свою работоспособность, рекомендуется периодически выполнять очистку оборудования, используя для этого специальные жидкости и растворы, о которых подробнее расскажем ниже.

Периодичность очистки напрямую зависит от того, какую именно жидкость вы используете в отопительной системе:

если это обычная, чистая вода, то данную процедуру нужно выполнять каждые четыре года;
если это антифриз, то процедура очистки выполняется каждые два года.

При использовании антифриза крайне важно вовремя выполнять его замену. Если это не делать, то вся система отопления дома может серьезно пострадать.

Безусловно, в идеале это должны делать специалисты, однако стоимость их слуг неоправданно высока. Поэтому, при желании, небольшой сноровке, добиться приемлемого результата можно и своими руками.

Подготовка бустера и особенности прокачки

Стоит сразу отметить, что наибольшей проблемой в данной ситуации является бустер, то есть, специальный прибор, обеспечивающий прокачку жидкости через теплообменник и одновременно удаляющий гарь.

Вряд ли его получится взять у кого-то из знакомых. Да и самостоятельно покупать не имеет смысла – его стоимость превышает 300 долларов (и это не самые качественные и надежные аппараты). Понятно, что приобретение неоправданно. Поэтому единственный верный вариант – изготовить бустер из подручных материалов своими руками.

Пример, как нужно чистить теплообменник газового котла на видео:

Для этих целей может подойти старый, но рабочий насос стиральной машины. Если у вас такого нет, то его можно без проблем приобрести на «барахолке» или в интернете за небольшую сумму.

Особенности подключения

Казалось бы, ничего сложного в дальнейших действиях нет, но на самом деле не все так просто, поскольку важно правильно подключить промывочные трубки, идущие от насоса.

Для этого следует изготовить специальную крепежную пластину. Внимательно изучите особенности вашего оборудования и исходя из этого:

возьмите две металлические цельные пластины, толщина которых составляет 2,5 миллиметра;
в зависимости от особенности устройства просверлите отверстия, чтобы они соответствовали отверстиям в теплообменнике;
в обычном магазине сантехники купите четыре так называемые «американки» диаметром в полдюйма и несколько прокладок под них;
используйте только внутреннюю часть «американок», устанавливая их в нижнее отверстие каждой пластины;
используя болты, закрепите пластины, чтобы штуцера были максимально плотно прижаты к теплообменнику.

Чтобы обеспечить подключение шлангов, подойдут даже обычные латунные штуцеры, диаметром в ¾ дюйма. Они могут быть использованы, как для основного, так и для вторичного теплообменника. Кстати, как правильно подключить бустер для промывки теплообменников своими руками, посмотрите в видео, представленном в этой статье.

На этом подготовка не заканчивается. Теперь вам понадобится дополнительная емкость. Это может быть обычная пластиковая канистра или даже пяти или шести литровая бутылка из-под воды. Обязательно хорошо помойте емкость, чтобы удалить даже малейшее загрязнение.

Внизу установите штуцер, который позволит подключить шланг. Штуцер должен быть закреплен плотно и прочно. Возможно, вам нужно немного расплавить отверстие под него, установить штуцер, а когда пластик начнет застывать, он плотно обовьет его и обеспечить герметичность.

Если есть желание и возможность, установите на выходе кран, но это необязательно.

Средство для промывки

Следующий этап – подобрать средство для промывки. Таких растворов существует великое множество и на профильных форумах каждый специалист советует то средство, которым пользовался сам. Честно говоря, верить безоговорочно таким утверждениям не стоит, очень велика вероятность того, что жидкость на самом деле неидеальна.

Так, например, некоторые упорно советуют использовать 10% раствор соляной кислоты. Или же ортофосфорной кислоты. Однако мы настоятельно рекомендуем не применять кислотные растворы – они могут прожечь теплообменник и вам придется покупать новый! Или же отправляться на поиски мастера, способного качественно и надежно запаять отверстие, прожженное кислотой.

Применять для очистки рекомендуется специальные растворы – их цена довольно высока, но и результат соответствующий. К тому же, они полностью безопасны. Так, например, отмечены положительные результаты и действительно большое количество «живых» хороших отзывов у препарата Detex – одной бутылки хватает на создание десяти литров раствора.

Пошаговое руководство по самостоятельной очистке

Теперь, когда у вас все готово, можете приступать к промывке. Последовательность действий будет следующей:

возьмите насос от стиральной машины;
подсоедините его к созданным вами приспособлениям – емкости для промывочной жидкости и самому теплообменнику;
залейте в емкость шесть литров предварительно подогретой до температуры в 50 градусов чистой воды;
включите насос;
прогоните воду по созданной круговой системе – это нужно для того, чтобы убедиться, что вся система надежна, прочна и нигде не пропускает жидкость;
после того, как убедились в надежности системы, отключите насос;
залейте в емкость жидкость для очистки – Detex или любую другую (напоминаем, не слушайте кустарных мастеров и «профессионалов» на форумах в Интернете – не используйте растворы кислоты, они могут прожечь теплообменник!);
запустите насос и оставьте его работать примерно на сорок минут.

Если вы будете использовать прозрачный шланг на выходе, передающем жидкость обратно в емкость, сможете увидеть вымываемую грязь.

Промыв вторичный теплообменник на протяжении сорока минут, переставьте свое приспособление на основной и также промывайте его около сорока минут. Результат поразительный – устройства для передачи тепла станут такими же чистыми, которыми они были в момент покупки.

Время чистки указано приблизительно. Если теплообменник сильно загрязнен, промывку следует делать дольше. Если он относительно чистый, время работы насоса можно уменьшить. Тут уж смотрите сами в процессе – по уровню загрязнения жидкости. Именно поэтому рекомендуется устанавливать прозрачные трубки, которые позволяют визуально контролировать процесс очищения.

После того, как закончите чистку специальным раствором, подключите теплообменники к крану с водой. Прогоняйте чистую воду примерно пять-семь минут. Это нужно, чтобы вымыть остатки средства.

В этом случае профессиональные мастера используют специальный нейтрализатор – если вы имеете финансовую возможность, можете купить его, а если не хотите тратиться, то воспользуйтесь таким методом удаления остатков очистителя, он вполне оправдан по конечному результату.

Чтобы лучше было понятно, как сделать бустер для промывки теплообменников своими руками, посмотрите видео:

Как видите, совсем не сложно создать эффективный и работоспособный бустер для промывки теплообменников своими руками, фото которого представлены в статье.

Заключение, отзывы, советы

Обязательно предварительно изучите вопрос демонтажа теплообменника, чтобы не повредить его. В целом, ничего сложного в этом нет, но существуют определенные особенности демонтажа – все зависит от производителя и модели котла.

Ну, а после того, как снимите теплообменник, почистите и сам котел – почему бы не воспользоваться такой возможностью? Для этого возьмите обычную мягкую кисть и вооружитесь пылесосом. При чистке особое внимание уделите горелке, но излишнего рвения не проявляйте, чтобы случайно ничего не сломать и не повредить.

Источник: http://www.PortalTepla.ru/gazovie-kotli/kak-sdelat-buster-dlya-promivki-teploobmennikov-svoimi-rukami/

Бустер для промывки теплообменников своими руками — Справочник металлиста

Теплообменник газового котла – это конструкция, внутри которой циркулирует вода, являющаяся теплоносителем.

Вода нагревается за счет тепловой энергии и распределяется по отопительной системе. Теплообменник изготавливают из металлов, хорошо проводящих тепло: чугуна, меди, стали.

ontakte

Odnoklassniki

Чтобы понять, нуждается ли газовый котел в чистке, важно обращать внимание на следующие моменты:

увеличение времени на то, чтобы обогреть помещение (при прежней температуре воздуха за окном);
затрудненная работа циркуляционного насоса;
падение напора воды в кране — в том случае если используется двухконтурный котел;
неравномерный нагрев батарей, труб и других обогревательных элементов;
перегрев теплообменника — происходит при затрудненном возврате обратных вод;
треск, микровзрывы и другие звуки, которых не должно быть.

Внимание! В загородном доме или коттедже газовый котел работает круглые сутки в течение всего зимнего периода. А это значит, что промывку следует делать ежегодно по окончании каждого отопительного сезона.

Методы прочищения котла

Существует два способа промывки котла от накипи и загрязнений:

Разборный — это метод, требующий разборки агрегата. При его использовании происходит демонтаж загрязненных деталей котла. Затем эти компоненты либо помещаются в емкость с реагентом на несколько часов и чистятся механически, либо используется другой метод очистки. Все зависит от степени загрязнения. Затем элементы снова устанавливают на свои места.
Безразборный — чистка осуществляется без демонтажа деталей, непосредственно на месте. Эту процедуру лучше делать с помощью бустера.

Безразборная промывка осуществляется следующим образом:

котёл отключается от подачи топлива;
остывает;
сливается вода;
прибор отсоединяется от отопительной системы;
подсоединяется бустер;
начинается прокачка жидкого реагента (2—6 часов);
по окончании этого процесса очистительная жидкость сливается;
котёл промывается водой;
просушивается;
снова подключается к отопительной системе.

Для наилучшего результата процедуру повторить несколько раз.

Демонтаж и очистка деталей

При выборе разборного метода для того, чтобы подготовить газовый котел к очистке, следует его разобрать:

перекрыть подачу газа;
отсоединить провода от газового клапана;
открутить и снять дверку котла;
отключить провод, ведущий к пьезоэлементу;
открепить термопару и форсунки (обязательно сделать отметки глубины погружения форсунок в горелку);

отсоединить патрубок подачи топлива;
достать горелку, открутить гайки и снять верхнюю крышку.

Ключевые моменты очистки деталей:

Запальник. Для того чтобы его почистить, нужно перекрыть газ, снять запальник, почистить его с помощью металлической щетки, сделать продувку, установить запальник на место.
Горелка и форсунки. Для их очистки необходимо перекрыть подачу газа, снять горелку со своего места, отметить расположение форсунок, затем аккуратно выкрутить и почистить форсунки ёршиком, а горелку щеткой. После этого желательно продуть отверстие горелки с помощью насосного оборудования, которое найдётся под рукой, затем форсунку следует вставить обратно, ориентируясь на метку, после этого горелка устанавливается на свое место.
Теплообменник требует очистки как изнутри, так и снаружи. Внутри циркулирует вода, и основные засорения находится именно там. Снаружи теплообменник загрязняется сажей, что негативно сказывается на его работе. Очистить устройство от сажи можно механическим способом, для этого подойдет скребок, металлическая щетка, ершики.

Важно! Во время чистки не следует использовать инструмент, имеющий острые грани, иначе можно повредить детали котла.

Этапы чистки теплообменника:

отключается газоснабжение;
снимается теплообменник;
осуществляется чистка любым механическим инструментом;
теплообменник устанавливается на место.

Вам также будет интересно:

Промывание теплообменника также может осуществляться несколькими способами.

Механический метод и промывание с вторичной чисткой

Под ручной чисткой подразумевают очищение в домашних условиях. Это самый простой способ обработки. Он включает в себя:

Механическую чистку — предполагает удаление засорений с теплообменника при помощи инструментов: ершиков, металлических щеток разного размера, молотка (резинового либо деревянного).
Промывку теплообменника в активных растворах с последующей механической чисткой. Такой способ некоторые специалисты считают более целесообразным из-за его эффективности, особенно для двухконтурных котлов.

Этапы ручной чистки:

Изучить документацию к устройству.
Разобрать котел таким образом, чтобы получить доступ к теплообменнику. Перед этим следует отключить агрегат от электропитания (если таковое имеется), отсоединить его от труб отопительной систем и системы подачи газа.
Демонтировать теплообменник.
Замочить его в растворе активных элементов, например, соляной кислоте. При этом раствор должен быть слабым, чтобы не повредить приспособление. После отмачивания солевые отложения легко удаляются.
Почистить с помощью металлических щеток, ершиков или пылесоса.
Промыть водой, просушить.
Вернуть теплообменник на прежнее место.

Удаление накипи подручными средствами

Промыть теплообменник в домашних условиях можно с помощью подручных средств.

Принцип такой:

Берется емкость объемом 15—20 л. В крышке вырезаются 2 отверстия, к которым присоединяются шланги.
Емкость заполняется очищающим раствором. В качестве него используются химические вещества (кислоты), разбавленные водой. Можно взять лимонную кислоту или уксус 9%. Для приготовления растворить 20 г лимонной кислоты в литре воды. Исходя из этой пропорции готовится нужное количество жидкости.
Эти же шланги подсоединяются к циркуляционному насосу.
Сам насос соединяют с патрубками теплообменника с двух сторон (подающий обратный поток). В результате получается замкнутая система. Раствор циркулирует внутри системы, очищая теплообменник изнутри.

Такая промывка делается разборным методом в домашних условиях при помощи подручных средств.

При помощи химикатов

Для такой обработки используют бустер и химические составы, предназначенные для чистки деталей котла. Здесь также используется бустер, только не самодельный, а купленный в магазине, сертифицированный, предназначенный именно для этих целей.

Шланги бустера присоединятся к двум патрубкам теплообменника, затем происходит движение химических элементов внутри замкнутой системы.

Бустеры заводского производства оснащены нагревательными компонентами, что позволяет реагентам нагреваться. А это, в свою очередь, ускоряет процесс очистки.

Такую процедуру можно проводить как разборным, так и безразборным путем. Длится мероприятие от 2 до 6 часов.

По окончании процедуры удаляется реагент и заливается в теплообменник вещество, нейтрализующее его. После этого теплообменник промывается водой и высушивается.

Основной недостаток метода — применение активных химических элементов, воздействие которых негативно сказывается на долговечности теплообменника. При частой химической чистке он может раньше выйти из строя.

Реагенты для химической чистки:

Адипиновая кислота — реагент, который разводят в воде, соблюдая определенную концентрацию. Представляет собой активное вещество, способное размягчить солевые отложения внутри агрегата. Закачка реагента производится после демонтажа и остывания теплообменника. После очистки устройство промывается водой и высушивается.
Сульфаминовая кислота действует по тому же принципу: требует разведения водой и под давлением подается внутрь теплообменника. После воздействия этого вещества солевые отложения, накипь и другие загрязнения размягчаются и легко выводятся.

Фото 1. Упаковка 25 кг с сульфаминовой кислотой 99,5% в виде порошка для разведения в воде.

Гель для чистки котлов (не является кислотой) отлично чистит металлические элементы от накипи, грязи, солевых отложений. После обработки этим веществом теплообменник промыть чистой проточной водой. Гель имеет огромное преимущество перед другими реагентами. Он оказывает мягкое, щадящее действие на металлические элементы. При этом качество очистки не хуже.

Совет. Так как при данном методе используются активные химические элементы, следует быть осторожными, надевать резиновые перчатки и маску, соблюдать правила техники безопасности.

Гидродинамический способ

Это способ чистки котла не требует разборки. Его принцип заключается в том, что вода закачивается в систему. Иногда в нее добавляется абразивный наполнитель.

Затем нагнетается давление. В процессе воздействия скорость движения жидкости увеличивается, за счет чего и происходит очистка.

Это способствует разрушению солевых отложений, загрязнений и накипи внутри системы.

Важно! При гидродинамической очистке нельзя превышать уровень критического давления, так как это может привести к разрыву труб!

Эту процедуру не рекомендуется проводить самостоятельно. Гидродинамическую чистку лучше доверить профессионалам, имеющим сертификат и допуск к работе с газовым оборудованием.

Сборка оборудования после очищения

В процессе сборки все детали возвращаются на свои места в обратном порядке.

Фото 2. Схема (слева) и изображение внутреннего устройства газового котла (справа). Указаны основные детали.

Основной момент здесь — недопущение утечки газа после сборки. Для того чтобы это проконтролировать, нужно произвести обмыливание соединений. Герметичность фиксации элементов проверить только после включения газового котла.

Важно! При обратном монтаже пилотной горелки следует установить новую прокладку. Подсоединение электрода розжига делают только вручную, ключ использовать не рекомендуется.

Ознакомьтесь с видео, в котором демонстрируется, как можно в домашних условиях промыть теплообменник газового котла с обратным клапаном.

При выборе метода очистки котла решающее значение имеет финансовый вопрос, то есть дороговизна процедуры.

Источник: https://ssk2121.com/buster-dlya-promyvki-teploobmennikov-svoimi-rukami/

Бустер для промывки теплообменников и систем отопления

Автономное отопление теперь встречается не только в частных домах, а и квартирах. В процессе эксплуатации отопительного оборудования, да и во всей системе в целом возникает необходимость промывки, так как на стенках отлаживаются соли и накипь. Один из методов – химический, посредством кислоты. В этом случае нужен бустер для промывки теплообменников.

Что такое бустер для промывки теплообменников

Бустер заводского производства.

Бустер – это аппарат для химической циркуляционной промывки пластинчатых теплообменников котлов и колонок, всех видов радиаторов и систем отопления в целом. Что характерно очистка осуществляется без разборки. Бустер для промывки теплообменников состоит из трех основных частей:

Есть агрегаты без ТЭНа, но они менее эффективны. Для промывки используется активное вещество, чаще всего соляная или ортофосфорная кислота, активность которых с повышением температуры сильно возрастает. Выбирая бустер, нужно обращать внимание на объем бака, максимальную температуру, скорость циркуляции и напор, который измеряется в метрах. Чем больше напор, тем длиннее контур может быть промыт из одной точки. Если же мощность недостаточна, то систему придется разбивать на небольшие отрезки, что занимает много времени.

Принцип работы заключается в том, что кислота в баке нагревается и прокачивается насосом через теплообменник или целый контур.

Активное вещество разъедает накипь и за счет циркуляции выводит ее обратно в бак. Процесс происходит до тех пор, пока система полностью не очистится. По времени это около 2 часов. Стоимость аппаратов для промывки стартует от 600 рублей. Для бытовых нужд такого агрегата хватит, цена профессионального оборудования может быть 160 тыс. рублей. В принципе, можно изготовить бустер для промывки теплообменников своими руками из подручных материалов. Самая дорогая деталь в этом случае – это насос.

Как сделать бустер своими руками

Для того чтобы сделать бустер для промывки теплообменников своими руками вам потребуется:

резервуар для реагента – пластиковая канистра минимум на 10 литров, можно больше;
гибкие шланги на ½ или ¾ дюйма;
помпа.

Самодельный бустер.

Делать бустер нужно, отталкиваясь от вида помпы. Это может быть погружной или отдельно стоящий насос. Если насос погружной, то никаких дополнительных отверстий в баке не нужно. К помпе подсоединяется шланг, который накручивается на теплообменник. Второй шланг (обратка) будет выводить кислоту напрямую обратно в бак. В данном случае в качестве резервуара для реагента можно использовать даже обычное ведро. Важно чтобы насос был приспособлен к работе с кислотами.

Удобнее использовать выносные насосы, кстати, подходит даже обычный электрический циркуляционный насос для отопления. Чтобы его подключить в нижней части бака нужно вставить металлический сгон и зажать его гайками к стенкам резервуара. Все должно быть герметично. Далее на сгон накручивается фильтр грубой очистки – нельзя допустить, чтобы в насос попал мусор, да и для промывки так будет лучше. За фильтром накручивается насос, от которого идет шланг в теплообменник. Циркуляционный шланг идет прямиком в пластиковую канистру.

Средник срок службы труб отопления в квартире не менее 25 лет, но даже пол века не предел.

Здесь мы рассказывали какими трубами сделать отопление в частном доме с автономным обогревом.

Минус бустера для промывки теплообменников, сделанного своими руками, заключается в отсутствии нагревательного ТЭНа. Очистка от накипи холодным реагентом займет больше времени, зато можно сэкономить на электроэнергии.

Практическое применение бустера

Первые признаки того, что теплообменник котла нужно промывать – это пощелкивание, перерасход энергоносителя, низкая температура воды. В системах отопления могут быть перепады давления. Все эти признаки свидетельствуют о том, что на стенках отложилось много солей и накипи, что привело к уменьшению условного прохода и теплообмена.

Теплообменник до и после очистки.

Если вы используете заводской бустер с ТЭНом, то вам нужно:

отсечь котел от контура и слить с него воду;
накрутить на нагреватель шланги от бустера;
залить кислоту и включить агрегат.

Если вы делали бустер своими руками, то ТЭНа в нем, скорее всего, нет. В этом случае ускорить процесс промывки можно, включив котел на треть его мощности. С расчетом, что кислота нагреется на 45-50 градусов. Только сначала нужно заполнить теплообменник активным веществом, чтобы он не прогорел, а уже потом запускать нагреватель.

Чтобы система была надежной нужно правильно рассчитать толщину труб для отопления. Имеют значение условный проход и стенки.

Особенности подбора трубы для воздушного отопления изложены здесь.

Если планируется промывка всего контура, то подачу и вывод реагента можно организовать через радиаторы отопления. В торцевой части современных батарей стоят заглушки, которые можно выкрутить и установить на их место сгоны. Во время очистки кислота сильно пенится, поэтому в нее добавляют специальное вещество, которое сглаживает этот процесс.

Итоги

Бустер – это приспособление для химической очистки теплообменников и систем отопления за счет циркуляции кислоты. Делать бустер своими руками есть смысл только тогда, когда у вас есть свободный насос (погружной или циркуляционный). Если помпу нужно покупать, то смысл самостоятельного изготовления теряется. Дешевый аппарат для промывки стоит всего 600 рублей.

Источник: https://utepleniedoma.com/otoplenie/otoplenie-doma/buster-dlya-promyvki

Источник

Как работает и устроен Jump Starter (Бустер). РАЗБОРКА! Конкретная правда

Пуско-зарядное устройство своими руками. Jump Starter

ЗАПУСКАЕМ АВТО АКБ ОТ ИГРУШКИ LI PO ИЛИ САМОДЕЛЬНЫЙ JUMP STARTER ПБ ДЛЯ ЗАПУСКА АВТО DIY

Бустер для шиномонтажа своими руками ч.2

Как завести автомобиль аккумулятором ноутбука ?

Самодельный jump starter. Homemade jump starter

БУСТЕР (Jump Starter). Запуск машины без аккумулятора. Ответ Антону

вторая жизнь огнетушителя своими руками, полезная штука по простому

Детское удерживающее устройство своими руками, Адаптер ремня безопасности. ГАИ ДПС Казахстан

Сделай и себе такой тестер системы зажигания .

Источник

Мы рекомендуем:

Пиковый – параметр на первых миллисекундах запуска.
Номинальный – ток в 1-ые 3 секунды старта мотора.

Чем выше емкость батареи, тем выше должен быть параметр емкости самого устройства. К примеру, для байка хватит и 17 А/ч, а вот для грузовика необходимо будет уже около 44 А/ч.

На количество пусков оказывает влияние емкость встроенного АКБ пуско-зарядного устройства и степень разрядки батареи. Для использования устройства в проф целях, лучше предпочесть переносной устройство с 2-мя аккумуляторами. Так вы можете завести около 10 автомобилей за один раз. Такие модели эффективны в ситуациях, когда необходимо запустить сразу несколько авто за куцее время.

Советуем заряжать пуско-зарядное устройство после каждого цикла работы. Зарядка от стационарной сети – более бережный процесс, который только продлевает срок службы устройства. Приобрести джамп стартер можно с доставкой в Киек, Одессу, Харьков и по всей Украине на 130.com.ua.

Автономные пусковые устройства с режимом 12 и 24 В

Представьте свое разочарование, когда для вас необходимо стремительно отправиться по делам, но на улице вас ожидает авто с разряженным АКБ. Добраться до пт предназначения стремительно у вас не получится. Осложняет ситуацию отсутствие способности подключения к сети энергоснабжения.

Ассистентом становится автономное пуско-зарядное устройство (бустер, джамп-стартер). Такие конструкции не достаточно того, что способны запустить движок, но также могут послужить источником питания при отсутствии АКБ либо ремонтных работах. При помощи нее вы можете поддерживать в рабочем состоянии бортовой компьютер, сигнализацию и другие устройства.

При помощи одной либо несколько (находится в зависимости от модели) герметичных батарей вы можете стремительно запустить движок и отправиться по принципиальным делам. Такие устройства оснащаются специальной платой, которая выслеживает заряд АКБ. Пуско-зарядные конструкции станут спасателями в критериях полного отсутствия источника питания за счет собственной экономичности и автономности.

напряжение батареи;
пусковой ток;
емкость АКБ.

Направьте внимание, что напряжение батареи и устройства должны соответствовать друг дружке. Тут учитывайте, что чем ниже температура воздуха, тем больше мощности требуется для пуска. К примеру, для легковушки на 2 л. объема мотора необходимо приблизительно от 250 А пускового тока. Грузовым авто необходимы огромные значения – пусковой ток от 550 А.

Универсальными являются модели на 12/24 В, ведь они подходят для пуска легковых автомобилей, также для более сильной техники и транспорта.

Зарядка аккумуляторной батареи в буквальном смысле наращивает ее срок эксплуатации, а пуско-зарядное устройство придет на помощь при полном ее разряде

Мастер подбора зарядных устройств поможет избрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора по главным аспектам, таким как тип зарядного устройства и напряжение заряжаемого АКБ.

На данный момент на многие современные авто устанавливают кальциевые батареи (CA либо Ca/Ca). Они могут усовершенствованные свойства и отличаются от других АКБ. Потому необходимо использовать особое зарядное устройство для кальциевого АКБ. Разглядим подробнее.

Нередко появляется ситуация, когда в машине садится аккумулятор. Это может быть не только лишь на морозе, но также из-за невыключенных фар, магнитолы и многого другого. В таковой ситуации отлично поможет пуско-зарядное устройство для автомобильного АКБ.

Что делать с мертвым АКБ? Способности ли вернуть вполне разряженный авто аккумулятор? Как биться с сульфатацией АКБ? Ответы в статье

Разбор главных различий меж пусковыми и пуско-зарядными устройствами. Для чего необходимы авто пусковые устройства?

Что это такое. Типы пусковых устройств

Для «оживления» авто аккумуляторов употребляются последующие устройства.

ПЗУ – пуско-зарядные устройства

Они не только лишь помогают завести мотор, но заряжают батарею, обеспечивая ее предстоящее обычное функционирование. Работают от стандартной электронной сети с напряжением в 220 В, потому почаще употребляют в гаражах для подзарядки АКБ и включения мотора. Подробнее в статье. выбор зарядного устройства машины.

Автономные пусковые устройства

Именуют бустерами либо пускачами. Не требуют подключения к электросети и помогают запустить автомобиль зимой даже без АКБ либо при стопроцентно посаженой батареи до нуля. Имеют интегрированный аккумулятор, потому для работы необходимо смотреть, чтоб не разряжались. Напоминают наружный аккумулятор для сотового (пауер-банк), только намного сильнее и дозволяющие работать с большенными токами. Различаются на две категории: литиевые (самые пользующиеся популярностью) и конденсаторные (встречаются изредка).

В общей массе продаж устройств львиную долю занимают пуско-зарядные устройства как более многофункциональные. Зато автономные системы позволяют пользоваться ими в критичных ситуациях, к примеру, при разряжении батареи авто днем в сильный мороз, когда вблизи нет «от кого прикурить».

Как завести авто с бустером

Главные задачи с пуском мотора начинаются в зимнее время. В холода к АКБ подключается огромное количество дополнительных устройств, питающихся электричеством. В их число заходит обогрев зеркал заднего обзора, сидений и т.д.. Не считая того, сам аккумулятор в мороз разряжается намного резвее. В таких ситуациях «палочкой-выручалочкой» может стать автономное пусковое устройство либо бустер, как его в большинстве случаев именуют автовладельцы.

Пусковое устройство должно находиться в приготовленном и заряженном состоянии на 100%. Есть один аспект. Конденсаторные пускачи способны пустить машину, даже если всю ночь на морозе пролежали в багажнике, а аккумулятор мёртвый. Литиевые бустеры имеют меньше шансов на схожий запуск, они очень разряжаются на холоде
При подключении должна быть верно соблюдена полярность. Поначалу подсоединяем плюс (красноватый провод), позже минус (чёрного цвета).
На бустере должна быть сигнальная лампочка. Если она пылает красноватым. пускач не готов к работе и необходимо подождать. Если пылает зелёная. сходу пускаем замёрзший мотор машины. Повлиять на движок стартером необходимо менее 10 секунд.
Перерыв меж попытками пуска мотора должен составлять приблизительно 5-30 секунд. Если бустер заряжен и прогрет, то запуск производится с первой пробы.

Краткий обзор популярных бустеров

Из минусов можно именовать только коротковатые провода, к которым подсоединена дополнительная коробка. Также перед работой необходимо жать специальную кнопку, что не очень комфортно. По главным чертам это один из наилучших вариантов на рынке.

Как прикурить авто от АКБ другой машины

, что может отпугнуть многих автовладельцев. На начало 2021 года их нет в продаже. Доступны мождели Pro-10. Если гласить про конденсаторные бустеры, то ! Понятно, данные пускачи потребуются для мобильных авто мастерских и выездных сервисов.

Импульсные

В данные приборы встроен частотный инвертор. Поначалу устройство увеличивает частоту тока, а потом понижает и выпрямляет, давая на выходе необходимое напряжение для запуска мотора либо зарядки.

Импульсные ПЗУ числятся более прогрессивной версией обыденных зарядных устройств. Отличаются малогабаритными габаритами и низкой ценой, но опять не хватает автономности. Нужен доступ к электросети. Также импульсные ПЗУ чувствительны к перепадам температур (холод, жара), также к перепадам напряжения в сети.

Виды, устройство и принцип работы бустера для запуска двигателя

Многие водители в собственной практике сталкивались с разрядкой аккумулятора, в особенности в зимнее время года. Подсевший АКБ никак не желает крутить стартер. В таких случаях приходится находить донора для «прикуривания» либо ставить батарею на зарядку. Также решить эту делему может посодействовать пуско-зарядное устройство либо бустер. О нем и пойдет речь далее в статье.

Аккумуляторные

Об аккумуляторных ПЗУ мы и ведем речь в этой статье. Это более совершенные, современные и компактные портативные устройства. Технологии бустеров быстро развиваются.

Что такое пуско-зарядное устройство

Пуско-зарядное устройство (ПЗУ) помогает севшей аккумуляторной батарее запустить двигатель или полностью заменяет ее. Другое название устройства “Бустер” (от англ. booster), что означает какое-либо вспомогательное или усиливающее устройство.

❄Бустер для запуска автомобиля с Aliexpress с кучей интересных функций! Полный обзор!

Надо сказать, что сама идея пуско-зарядных устройств совсем неновая. Старые ПЗУ при желании можно было собрать и своими руками. Но это были громоздкие и тяжелые аппараты. Постоянно возить его с собой было крайне неудобно или просто невозможно.

Все изменилось с появлением литий-ионных батарей. Батареи, выполненные по этой технологии, используются в современных смартфонах и другой цифровой технике. Можно сказать, что с их появлением произошла революция в аккумуляторной сфере. Следующим этапом в развитии данной технологии стало появление усовершенствованных литий-полимерных (Li-pol, Li-polimer, LIP) и литий-железо-фосфатных батарей (LiFePO4, LFP).

В бустерах часто применяются силовые литий-полимерные батареи. «Силовыми» они называются из-за того, что способны отдавать большой ток, в несколько раз превышающий значение собственной емкости.

Также для бустеров применяются литий-железо-фосфатные аккумуляторы. Главным отличием таких батарей является устойчивое и постоянное напряжение на выходе в 3-3,3В. Соединив несколько элементов, можно получить нужное напряжение для автомобильной сети в 12В. В качестве катода используется LiFePO4.

Что литий-полимерная, что литий-железо-фосфатная батареи имеют компактный размер. Толщина пластины может быть около миллиметра. За счет использования полимеров и других веществ в батарее нет жидкости, может принимать практически любую геометрическую форму. Но есть и свои недостатки, которые рассмотрим позже.

Джампер для авто. недорогой и мощный DIY v1.0

Виды приборов для запуска двигателя

Наиболее современными по праву считаются ПЗУ аккумуляторного типа с литий-железо-фосфатными батареями, но существуют и другие виды. В целом данные устройства можно поделить на четыре типа:

трансформаторные;
конденсаторные;
импульсные;
аккумуляторные.

Все они, так или иначе, предоставляют токи определенной силы и напряжения для различной электротехники. Рассмотрим каждый тип более подробно.

Трансформаторные

Трансформаторные ПЗУ конвертируют сетевое напряжение до 12В/24В, выпрямляют его и подают на устройство/клеммы.

Они могут заряжать АКБ, запускать двигатель, а также использоваться как сварочные аппараты. Они долговечные, универсальные и надежные, но требуют стабильного напряжения от сети. Могут завести практически любой транспорт, вплоть до КАМАЗа или экскаватора, но не мобильны. Поэтому главными недостатками трансформаторных ПЗУ являются большие габариты и зависимость от электросети. Их с успехом применяют на СТО или просто в частных гаражах.

Принцип работы

Напомним, что бустер способен кратковременно отдавать большие токи 500А-1 000А. Обычно интервал его применения 5-10 секунд, длительность прокрутки – не более 10 секунд и не более 5 попыток. Существует много разных марок бустеров, но почти все они работают по одинаковому принципу. Рассмотрим работу ПЗУ марки «Parkcity GP24». Это компактное устройство с возможностью заряда гаджетов и других приборов.

«Start Engine»;
«Override».

Подключение бустера к аккумулятору

Режим «Start Engine» предназначен для помощи подсевшему, но не до конца «умершему», аккумулятору. Предел напряжения на клеммах в этом режиме около 270А. Если ток повысится или произойдет замыкание, сразу срабатывает защита. Реле внутри устройства просто отключает плюсовую клемму, спасая прибор. Индикатор на корпусе бустера показывает степень заряда. В этом режиме его можно безопасно использовать несколько раз. С такой задачей прибор должен легко справиться.

Режим «Override» используется на пустой батарее. После активирования бустер начинает работать вместо АКБ. В этом режиме ток достигает значений 400А-500А. Защиты на клеммах нет. Нельзя допустить короткого замыкания, поэтому нужно плотно присоединять крокодилы к клеммам. Интервал между применением – не менее 10 секунд. Рекомендованное количество попыток – 5. Если стартер крутится, а двигатель так и не запускается, то возможно причина в другом.

Также не рекомендуется применять бустер совсем вместо АКБ, то есть, сняв его. Это может навредить электронике авто. Для подсоединения достаточно закрепить «крокодилы» в последовательности плюс/минус.

Также может быть режим «Дизель», который предусматривает предварительный прогрев свечей накаливания.

Устройство бустера

Само пуско-зарядное устройство представляет собой небольшую коробочку. Профессиональные модели размером с небольшой чемоданчик. На первый взгляд, многие сомневаются в его эффективности, но это зря. Внутри находится чаще всего литий-железо-фосфатная батарея. Также в состав устройства входят:

электронный блок управления;
защитный модуль от замыкания, перегрузок и переполюсовки;
индикатор режимов/заряда (на корпусе);
USB-входы для зарядки других портативных устройств;
фонарик.

Бустер изнутри

К разъему на корпусе подключаются «крокодилы» для подключения к клеммам. Модуль конвертирования преобразует 12В в 5В для зарядки через USB. Емкость портативного аккумулятора сравнительно небольшая – от 3 Ач до 20 Ач.

САМОДЕЛЬНЫЙ БУСТЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АКБ

Накануне весь вечер слушал музыку в своём Mitsubishi Outlander XL, качая 700-ваттный сабвуфер силами одного лишь аккумулятора, за что утром пришлось расплачиваться. автомобиль стартовать не желал. При попытке запуска чихал и щёлкал, намекая на нехватку заряда АКБ. А нужно было срочно ехать с сыном по делам.

Такая ситуация иногда возникает, если ездить мало. аккумулятор не успевает подзаряжаться генератором и садится ниже минимально допустимого для завода стартера уровня (около 11,7 В).

Подключить для запуска АКБ с другой машины (не всякий захочет рисковать или тратить на это своё время).
Снять аккумулятор и отнести на сетевую зарядку (сложно и долго, может сбиться настройка в БК и магнитоле).
Использовать небольшую его подпитку бустером.

Бустер. это небольшое устройство, которое подключают к подсевшему АКБ и помогают ему стартануть машину, добавляя необходимые ватты мощности. Обычно бустер содержит несколько типовых литиевых банок с хорошим током (плоских или типоразмера 18650. не важно) плюс всякая индикаторная электроника.

, которые выкидывать на столь простой девайс не очень хочется. Может потом как-нибудь он будет куплен (собран), но ехать-то нужно сейчас! В общем идея пришла в голову такая: пусть игрушечный джип на радиоуправлении поможет запустить джип большой!

Конечно их мощности будет маловато для надёжного запуска, желательно соединить ещё одну такую цепочку из 4-х Li-Ion параллельно первой, но так как замеры напряжения показали что не хватает каких-то нескольких десятых вольта. есть шанс провернуть это дельце.

На скорую руку соединил разъёмы проводом и подключил их к кабелям с мощными крокодилами.

Металл этих крокодилов паяется очень плохо. пришлось использовать паяльную кислоту.

В общем минут за 20 простейший самодельный бустер был готов. переходим к испытаниям.

Добавляем свинцу лития и пробуем нажать кнопку старта двигателя.

На удивление заработало! Секунд 5 мотор возмущался, после чего завёлся. При этом здорово нагрелись провода бустера. как-никак 200 А токовый импульс. Естественно при глубокой посадке АКБ такой Focus не пройдёт, по крайней мере не с 4-мя литиевыми банками, но если батарея села не слишком критично. собрать такой самодельный бустер можно будет очень быстро, так как Li-Ion 18650 аккумуляторы есть почти у всех.

Совет на будущее

Чтобы в дальнейшем всегда знать и контролировать уровень заряда авто аккумулятора, для исключения ситуаций описанных выше. купите себе (около 300 рублей) такой вольтметр в прикуриватель:

Да. да, в них ещё имеется парочка стандартных USB разъёмов, которые в салоне машины будут совсем не лишними. Так что сей девайс автомобилистам must have!

Форум по обсуждению материала САМОДЕЛЬНЫЙ БУСТЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АКБ

Кодовая кнопка для ограничения доступа к объектам, простая схема с реле на МК Attiny13.

Модуль простого транзисторного металлоискателя из Китая. схема принципиальная и испытание этого МД.

Радиоэлектроника и схемотехника для начинающих. первые шаги в радиоделе или с чего начать будущему радиолюбителю.

Источник

Пока работы по малярке авто идут своим чередом, хочу рассказать о своем опыте использования такого спорного, по мнению большинства, девайса, как портативное пусковое устройство(иначе пускач, тёща, бустер, jamp starter и т.д.) на литиевых батареях.

Сразу хочу сказать, конкретно своим пускачем пользуюсь уже больше года, так что запись сделана не на маркетинговых эмоциях при покупке, а взвешенно, исходя из опробованных потребительских свойств изделия. Ну и чтобы все было последовательно, начну издалека, как я к этому пришел.

Однажды, ведя неспешный треп с другом по телефону, услышал от него, что он приобрел пускач для автомобиля, размером с пару пачек сигарет. Я откровенно поржал и постебался (все мы помним Смарт Джини из ТВ Шопа и фото пальчиковых батареек из него, выложенных пытливыми умами на всевозможных форумах), но в процессе разговора понял, что друг говорит совершенно серьезно. На следующий же день пересеклись, и я увидел это чудо китайских нанотехнологий вживую — маленькая пластиковая коробочка с парой кнопок (и фонариком:)), тонюсенькие и коротенькие провода с крокодилами, плюс еще пучек всяких проводов для зарядки мобильных телефонов в кейсике. Пощупал коробочку на вес — ну несерьезно вообще.
Не верю! (ц)
Скинули с его 2х литровой хонды клемму с аккумулятора, прицепили крокодилы пускача к клеммам — и, первое удивление — зажглись лампочки освещения салона))) Ну думаю, ладно, в коробочке точно есть пара батареек. Поворачиваем ключ в замке зажигания, и, вжик — машина легко и непринужденно завелась. А-ФИ-ГЕТЬ… Офигел еще парочку раз при нескольких следующих запусках, говорю — хочу! Для выездов за пределы цивилизации суперская вещь на подстраховку! Но давай попробуем завести мой Ренж Ровер?!

Сказано — сделано. Скидываем клемму с аккумулятора, подключаем пускач, иии, вжик — а вжика нет… только втягивающее реле стартера щелкает… Расстроен. Товарищ говорит что его пускач, далеко не самый мощный из продающихся, всего 200А.

Так начались мои личные поиски прикуривалки для добавления в «экстренный чемоданчик путешественника».
Итогом, выяснил, что данные устройства работают на литиевых батареях, которые (не буду вдаваться в физику) реально при скромных габаритах могут отдавать большие токи необходимые для запуска двигателя. Батареи соответственно бывают разной мощности. Устройства в основном производятся ноу-нейм китайцами, мелкими специализированными фирмами, но есть и редкие исключения от известных производителей.
Основным параметром для поиска подходящего бустера я поставил его максимально возможную из производимых мощность, и качество, определяемое мной в данном случае авторитетностью производителя.

Найденный бустер известного английского производителя Sealey перекрывал все мои запросы:
Sealey LStart 810A
— мощность 810А — самый мощный в мире из серийно выпускаемых
— всевозможные защиты (от КЗ, переполюсовки, перегрузки и т.д.)
— дополнительный нештяк в виде позможности через ОБД запитывать электронику авто, при смене аккумулятора, чтобы не сбивались настройки авто
— для пуска бензиновых двигателей V8 объемом до 6 литров и дизельных двигателей V6 объемом до 4 литров

Да, один минус все-таки был — это цена. С рождественской 50% скидкой она составила 350 английских фунтов.

Ну, делать нечего, береста горит, рождественская скидка — заказал. Через неделю получил бустер, и, сразу же (даже не прочитав инструкцию:)) в компании с самыми неверующими, нашедшимися на форуме за неделю ожидания, встретились испытать.

Заранее подытожу:
устройство работает на 10 баллов из 10.
Пример самого сложного условия в которых побывал данный бустер:
Турбодизельный трехлитровый WV Touareg, с высаженным более чем за сутки в ноль аккумулятором, который не смогли завести прикуривая от 4х литровой Тоеты Фораннер в течение 40 минут.
Почему данный пример самый сложный? Потому что завести авто с отключенным вообще аккумулятором бустеру гораздо легче. Например мой V8 объемом 4.4 литра со снятым акком крутит просто не напрягаясь. А когда аккумулятор разряжен в ноль, при подключении бустера этот самый мертвый аккум первым делом начинает заряжаться от бустера, и бустер несет резко увеличенную нагрузку — крутит двигатель будучи просаживаемым мертвым аккумулятором.

Теперь доп. информация:
видео первого теста:

Альтернатива:
к сожалению, по мощности в 810А альтернатива данному пускачу только одна (по крайней мере я увидел только одну) — это Berkut Smart Power SP9000. Причем судя по виду и комплектации на фото — это копия Sealey LStart 810A. По виду на фото навскидку смущают дешевенькие крокодилы, и чуть приврали в ТТХ, в остальном все одинаково, включая даже комплектацию. Но так как Berkut я в руках не держал, более ничего сказать про него не могу.
Ссылка на Berkut: berkutstore.ru/puskovye-u…o-smart-power-sp4500.html

Удачных поездок, и чтоб Ваш пускач, даже при его наличии всегда пылился без дела!:)

Вариантов тут три:

Подключить для запуска АКБ с другой машины (не всякий захочет рисковать или тратить на это своё время).
Снять аккумулятор и отнести на сетевую зарядку (сложно и долго, может сбиться настройка в БК и магнитоле).
Использовать небольшую его подпитку бустером.

Бустер – это небольшое устройство, которое подключают к подсевшему АКБ и помогают ему стартануть машину, добавляя необходимые ватты мощности. Обычно бустер содержит несколько типовых литиевых банок с хорошим током (плоских или типоразмера 18650 – не важно) плюс всякая индикаторная электроника.

Конечно их мощности будет маловато для надёжного запуска, желательно соединить ещё одну такую цепочку из 4-х Li-Ion параллельно первой, но так как замеры напряжения показали что не хватает каких-то нескольких десятых вольта – есть шанс провернуть это дельце.

На скорую руку соединил разъёмы проводом и подключил их к кабелям с мощными крокодилами.

Металл этих крокодилов паяется очень плохо – пришлось использовать паяльную кислоту.

В общем минут за 20 простейший самодельный бустер был готов – переходим к испытаниям.

Добавляем свинцу лития и пробуем нажать кнопку старта двигателя.

Совет на будущее

Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ БУСТЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АКБ

Конструкция прибора

Действительно, нетрудно усомниться в способностях этого малыша запустить двигатель автомобиля, коли привык таскать на зарядку тяжеленный аккумулятор. Прибор легок и компактен – некоторые смартфоны сегодня покрупнее будут…

Основа гаджета – литий-железо-фосфатная батарея, именуемая также «литий-феррум» или «лифер» в простонародье. Этот тип батарей – относительно новый, в массовых потребительских устройствах он стал встречаться лишь в последние несколько лет. Характерная его особенность – умение отдавать огромные токи даже при малой ёмкости.

Внутри тестируемого нами устройства располагается тот самый «лифер» емкостью всего-навсего… 3 ампер-часа (черный брикет размером с кулак), микропроцессорный модуль его заряда и управления режимами, плюс мощное реле защиты от переполюсовки и КЗ, модуль конвертирования 12 вольт в 5 вольт USB для заряда смартфонов, а также плата с 4 светодиодами – фонарик.

К мощному разъему прибора подключаются «прикуривательные» провода с «крокодилами».

«Крокодилы» сделаны очень качественно – пружины тугие, провода припаяны, их оплетка зажата, предотвращая расшатывание и отламывание. Сечение проводов – 8,5 мм 2 – такие позволяют передать долговременно ток в 50-60 ампер и кратковременно – в несколько раз больше.

Оба «зуба» каждого « крокодила» соединены между собой проводом-перемычкой для увеличения площади контакта

Два разъема USB, прячущиеся под резиновыми крышечками, позволяют заряжать смартфоны и планшеты – причем довольно быстро, поскольку выходной ток может достигать 2,4 ампер. А расположенный рядом с ними разъем заряда самого бустера – всего-навсего microUSB. Однако его силенок более чем достаточно – разряженный на 50% аккумулятор бустера двухамперный USB-адаптер наполняет до 100% примерно за пару часов.

Встроенный фонарик – не шедевр, конечно, но все же неплох. Плюс у него имеется два режима работы – аварийная мигалка и постоянный свет. Долгими зимними вечерами он может оказаться весьма кстати.

Запуск двигателя

У устройства имеется два режима пуска – «Start engine» и «Override». Попробуем оба поочередно.

«Start engine» – 270 ампер

Если штатный аккумулятор машины еще пытается крутить двигатель, выдает какие-то «всхлипы» или хотя бы «трещит» стартерным реле – предполагается, что он еще не совсем мертв и ему нужно просто помочь. В таком случае жмем кнопку «Start engine».

В этом режиме бустер имеет защиту на своих клеммах на пределе около 270 ампер. Если ток превысит допустимый, или вы случайно замкнете крокодилы, или короткое замыкание будет в неисправном стартере – не беда, сработает защита, и внутреннее реле отключит плюсовую клемму бустера от его внутреннего аккумулятора, спасая его от неуправляемого разогрева и разрушения.

В этом режиме можно «мучить» бустер много раз – до полного опустошения. Разумеется, с перерывами на охлаждение батареи, которые гаджет обеспечивает самостоятельно, по таймеру, ориентируясь на собственный датчик температуры.

«Override» 400 ампер

Если же напряжение на штатной батарее автомобиля ниже 2 вольт – то есть он пуст совершенно, то бустер после подключения покажет на дисплее слово «Connecting» – это значит, что нужно нажать на клавишу «Override». Дело в том, что тут уже «пускач» не помогает подсевшему аккумулятору машины, а ПОЛНОСТЬЮ работает за него.

Ток в этом режиме очень высокий и близок к току короткого замыкания для бустера. Соответственно, защита на 270 ампер деактивируется. В этом случае уже нельзя допускать случайного короткого замыкания клемм – подключать бустер нужно внимательно и не ронять «крокодилы». Плюс в «оверрайде» нежелательно слишком долго «маслать» стартером – если мотор не запускается после пары приемов по несколько секунд, то лучше прекратить попытки – машина не заводится явно не только по причине севшей батареи.

Источник

Бустер для аккумулятора автомобиля своими руками

Совет на будущее

Совет на будущее

Общие сведения

Классификация пуско-зарядных устройств

Трансформаторный тип

Устройства на основе импульсных БП

Пример расчёта

Вывод

Бустер автомобильный своими руками

Совет на будущее

Описание пускового устройства

Предназначение и функции

Устройство и принцип работы

Параметры выбора

Инструкция по изготовлению своими руками

«Как сделать предпусковой подогреватель своими руками?»

Как сделать бустер для промывки теплообменников своими руками

Зачем необходима очистка

Подготовка бустера и особенности прокачки

Особенности подключения

Средство для промывки

Пошаговое руководство по самостоятельной очистке

Заключение, отзывы, советы

Бустер для промывки теплообменников своими руками — Справочник металлиста

Методы прочищения котла

Демонтаж и очистка деталей

Механический метод и промывание с вторичной чисткой

Удаление накипи подручными средствами

При помощи химикатов

Гидродинамический способ

Сборка оборудования после очищения

Бустер для промывки теплообменников и систем отопления

Что такое бустер для промывки теплообменников

Как сделать бустер своими руками

Практическое применение бустера

Итоги

Мы рекомендуем:

Автономные пусковые устройства с режимом 12 и 24 В

Что это такое. Типы пусковых устройств

ПЗУ – пуско-зарядные устройства

Автономные пусковые устройства

Как завести авто с бустером

Краткий обзор популярных бустеров

Импульсные

Виды, устройство и принцип работы бустера для запуска двигателя

Аккумуляторные

Что такое пуско-зарядное устройство

❄Бустер для запуска автомобиля с Aliexpress с кучей интересных функций! Полный обзор!

Джампер для авто. недорогой и мощный DIY v1.0

Виды приборов для запуска двигателя

Трансформаторные

Принцип работы

Устройство бустера

САМОДЕЛЬНЫЙ БУСТЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АКБ

Совет на будущее

Совет на будущее

Конструкция прибора

Запуск двигателя

Добавить комментарий Отменить ответ