Вакуумная камера для стабилизации древесины своими руками

Камера для стабилизации, видео развлекательно-залипательного характера!

Видео Вакуумная камера для стабилизация древесины своими руками канала Дмитрий Бухтияров

Показать

Термином «стабилизация древесины» (иные наименования процесса, полимеризация, консервация) именуется технология, в процессе реализации которой деревянная заготовка пропитывается специальными стабилизирующими составами, вытесняющими из капилляров воздух, имеющуюся влагу и заполняющими пустоты. Дерево, прошедшее соответствующую обработку, становится весьма прочным и визуально привлекательным.

Каких результатов позволяет добиться

Дерево, прошедшее вакуумную обработку, приобретает новые эксплуатационные характеристики, что предоставляет мастеру изготавливать из него продукцию, которая фактически не подвержена воздействию внешних негативных факторов и влиянию времени.

Заготовка, после завершения данного процесса:

• Обретает повышенную твёрдость и прочность;
• Становится практически невосприимчивой к разрушительному влиянию прямого УФИ, температурным перепадам, высокой влажности;
• Обретает устойчивость к кратковременному воздействию открытого огня;
• Становится непроницаемой для ЛКМ;
• Приобретает стойкость к действию патогенной микрофлоры, воздействию химически активных материалов;
• Инертность к возможным деформациям;
• Прекрасный внешний вид;
• Повышенную податливость к обработке.

Самостоятельное изготовление оборудования

Как правило, специалистам, занимающимся вопросами вакуумизации, для обеспечения необходимым количеством материалов достаточно установки, которую можно эксплуатировать в домашних условиях.

В настоящее время существует значительное количество самодельных конструкций подобных изделий, а также имеются промышленные версии. Однако, в силу их чрезвычайно высокой стоимости, приобретение данного оборудование экономически целесообразно только для производства обработанной древесины в промышленных масштабах.

Тем, кто планирует заняться вакуумной полимеризацией древесины, предлагаем вариант конструкции, который можно изготовить самостоятельно, уложившись, при этом, в разумную смету на приобретение необходимых компонентов.

Перечень потребных компонентов минимален:

• Металлическая ёмкость требуемого объёма. Лучшее решение, бидон для доильного аппарата (50 л), которые будет являться основой будущей вакуумной камеры. Его вместимости достаточно для одновременной обработки 3-5 кг деревянных заготовок;
• Насоса для создания вакуума (компрессора), мощность которого определяется ёмкостью вакуумной камеры (минимальная, 3 литра).

Насосы могут быть электрическими (более удобны для работы). Например, для ёмкости в 50 литров прекрасно подходит модель GL Ltd. 1.44 CFM. Иные варианты вакуумных насосов, оптимально подходящие для домашнего устройства: Качок К90 N с конвертером Dayton 220В, Z 1,2 B Mini (VPBW-1S), насос Комовского.

Это устройство станет наиболее дорогостоящим приобретением при изготовлении вакуумной камеры.

Можно использовать (для ёмкостей малого объёма) простой автомобильный насос (ножной или ручной), прошедший минимальную доработку. Его следует разобрать, вынуть поршень, снять уплотнительную манжету со штока, перевернуть её обратной стороной, и установить обратно. Затем, собрать насос.

После подобной модернизации данное устройство способно создавать незначительный вакуум в малых ёмкостях. Но, не забывайте, что ёмкость, для этого, требуется укомплектовать обратным клапаном.

• Следующая деталь, система, собранная из обратного клапана и вентиля. Она обеспечит откачку воздуха, и исключит его обратное проникновение.

Необходимые для сборки детали:

• вентиль;
• клапан обратный;
• Штуцер;
• Переходник;
• Прокладки (резиновые);
• Нить сантехническая;
• Гайки затяжные;
• Герметик.

При кажущейся простоте, подобная конструкция служит (без ремонта и профилактики) не менее двух лет.

Сборка выполняется на крышке ёмкости. При этом следует обратить внимание на стрелку, имеющуюся на обратном клапане. Она должна быть направлена вверх (по направлению перемещения откачиваемого воздуха).

На крышке фиксируется манометр (вакуумный), либо вакуумметр. Его наличие позволяет контролировать работоспособность установки.

Все имеющиеся резьбовые соединения, в процессе сборки, подлежат герметизации (промасленная пакля, лента фум, иные материалы). На завершающем этапе используется герметик.

После сборки устройство должно отстояться не менее суток (чтобы герметик полностью схватился).

Используемые составы

У каждого мастера свои предпочтения при выборе материалов для обработки деревянных заготовок в камерах вакуумного типа. Технология предусматривает импрегнацию (насыщение) древесной заготовки данным средством на глубину (3 – 50) мм. Это зависит от плотности обрабатываемой древесины и устанавливаемого давления. В самодельных камерах оно, как правило, не превышает 12 кг/см².

Один цикл пропитки может существенно отличаться по времени до 6 часов. Наиболее часто используются следующие материалы.

Берёзовый сок (натуральный) — прекрасно решает задачу консервации древесины. Деревянная заготовка сначала проходит пропитку им в вакуумной камере, после этого сушится при температуре порядка 90° С.

В процессе приготовления раствора для стабилизации, в сок вносятся красители (как правило, пищевые).

Полимеры – некоторые мастера предпочитают работать с полимерами. Чаще всего используются:

• «100 терм» — пропитка полиэфирная. Основа полимерные теплоотверждаемые компоненты;
• «Буравид» — бесцветный состав со включением оптических пигментов, полимеризующих древесину. В исходном состоянии, он похож на воду. Высокие температуры отверждают его, подчёркивая рисунок натурального дерева. И делая его практически невосприимчивым к негативному влиянию внешних факторов;
• «Пентакрил» — данный материал имеет алкидную основу, в которую добавлены красители. Обеспечивает наружную и внутреннюю стабилизацию, придавая обработанной заготовке свойства, присущие полимерам (при сохранении натуральности материала и его безопасности для человека);
• «Анакрол-90» — наиболее востребованная полиэфирная пропитка. При высоких температурах она полимеризуется (возникает термореактивный полимер). Обеспечивает высококачественную консервацию древесных пор и, имеющихся в заготовке, мелких трещин.

Технология стабилизации древесных заготовок

Процесс стабилизации дерева можно разделить на две базовые стадии: первичная пропитка и последующая термообработка.

Обращаем внимание на необходимость использования только качественного сырья (и максимально сухого). В противном случае, ожидаемого эффекта можно не добиться. Рекомендуется использовать заготовки. Толщина которых не превышает 40 миллиметров.

На первом этапе материал проникает в поры. Существует три основных способа, выбор которого зависит от обрабатываемой породы древесины и времени, которым располагает мастер:

• Естественная – заготовка полностью погружается в ёмкость с раствором. Материал пропитывается естественным путём (состав проникает внутрь по капиллярам). Данный процесс может занимать до 2 недель. «Готовая» заготовка тонет.

Обращаем внимание на то, что некоторые породы не тонут, даже после полного насыщения. В этом случае потребуется использовать весы для проверки полноты заполнения.

• Вакуумная – заготовка погружается в ёмкость. Устанавливается в вакуумную камеру. Оттуда откачивается воздух. Раствор, при этом, «закипает».

После завершения выделения пузырьков воздуха, брусок следует продержать в растворе ещё час. Затем в ёмкости восстанавливается атмосферное давление, заготовка достаётся и выдерживается на воздухе ещё сутки

Срок данной обработки сокращается до одного дня.

• Вакуумная пропитка, осуществляемая под избыточным давлением – наиболее дорогой (но и самый качественный) вариант. Рассмотрим его алгоритм пошагово.

Заготовка закладывается в ёмкость, заполненную раствором (например, Анакрол-90), затем устанавливается в камере, где создаётся разряжение 0,025 атм. (значение примерное).

Раствор «закипает». Ждём, пока кипение прекратится, после чего рекомендуется выдержать заготовку в камере ещё полчаса. Восстанавливаем атмосферное давление, затем повышаем его до 4-5 атмосфер (держим его полчаса). Цикл повторяется несколько раз (не менее трёх). Степень пропитки контролируется взвешиванием.

Термообработка может проводиться в воде, доведённой до кипения (индустриальном масле), либо в специальной сушильной камере.

Заготовка завёртывается в пищевую плёнку, закладывается в печь (температура 120-140 градусов. Духовку использовать не рекомендуется, так как применять её для приёма пищи, после этого, будет проблематично.

Сушка занимает порядка 4 часов. Визуальным свидетельством её завершения является отсутствие «парения» заготовки и тёмных пятен на её поверхности.

Перейти к описанию —>

Подразделы категории

В данной категории нет товаров.

Как стабилизировать древесину?

О стабилизации

Всем привет, сегодня мы расскажем как при помощи состава Унификс-ПК80 сохранить красоту и долговечность дерева. Речь пойдет о стабилизации древесины своими руками – это процесс консервации, требующий внимательности и некоторого времени.

Стабилизация древесины проходит в несколько этапов – погружение брусков в стабилизирующий состав при низком давлении (как вариант замачивание в растворе в течении нескольких недель) затем положительное давление, термическая обработка. При должном желании и упорстве стабилизацию древесины можно делать своими руками даже в домашних условиях.

При замачивании можно добавить всяких жирорастворимых красителей – это придаст результату большей декоративности и красоты. 

Подбор материала

1. Конечно, нужно подобрать самые красивые заготовки, тут все понятно.

2. Древесина для стабилизации должна быть очень хорошо просушена. Хорошо возьмут в себя состав для стабилизации только сухие заготовки.

3. При подборе материала, еще очень важна сама порода древесины. Из пород, которые стабилятся хорошо, смело берите клен, березу, бук, граб – эти породы напитать составом можно даже замачиванием на пару недель. Орех, карагач, дуб и всякие экзотики уже стабилятся на порядок хуже – имейте ввиду сразу, тут без давления уже не обойтись. А некоторые породы не стабилятся совсем… например, пробовать стабилизировать какую-нибудь плотную деревяху типа эбенапросто нет смысла. Не рекомендуется использовать амарант и некоторые маслосодержащие породы. С ними, скорее всего, ничего не произойдет, но раствор при этом будет испорчен.

4. Также надо понимать, что торцевые спилы впитывают в себя состав лучше продольных – оно и понятно, поры ведь все наружу =)  

Оборудование для стабилизации

Вакуумная камера для дегазации (как правило они идут в комплекте с вакуумным насосом). Она нам понадобится для того чтобы откачать из деревяхи весь воздух, что сидит у нее в порах. Мы используем камеру, которая делалась нам на заказ, и в нее влезают здоровенные 16-и литровые бутылки. Но при желании, в домашних условиях (при правильном подборе материала!!) можно обойтись даже пластиковым насосом для банок, который используют при консервировании овощей.

Воздушный компрессор – нужен нам для того, чтобы поместить наши заготовки под высокое давление сразу после того, как мы откачаем из пор воздух. Чтобы “силой”, загнать состав в эти самые поры. Такие продаются в любом строительном магазине. Используются, как правило, для нагнетания давления в распылители краски. Но вообще давление можно создать и обычным ножным автомобильным насосом. Мы так пару раз и делали, когда наш компрессор накрывался и уезжал в ремонт.

Камера для высокого давления. Тут все выкручиваются кто во что горазд. Мы для высокого давления используем немного переделаный “красконагнетательный бак”. Такие баки вместе с компрессором и пистолетом для краски используются для малярных работ. Снимаем пистолет, ставим на места его подключения заглушки и кран для стравливания давления – и бак высокого давления готов =)

Если бюджет ваш очень ограничен или просто нет желания приобретать все это оборудование, можно ограничиться простым погружением заготовок в раствор до тех пор, пока они не перестанут всплывать на поверхность. Вопреки распространенному мнению, этот вариант тоже вполне жизнеспособен!! Например, если вы будете стабилить тонкие торцевые спилы до боли сухой березы

Дегазация

Перед дегазацией необходимо поместить ваши заготовки в емкость со стабилизирующим раствором. Это может быть бутылка с обрезанным горлышком, канистра и т.п. Заготовки надо придавить грузом таким образом, чтобы раствор полностью покрыл бруски. Не старайтесь поместить сразу большое количество брусков – при впитывании они значительно увеличиваются в размере и могут застрять в вашей емкости.

Далее емкость необходимо поставить в камеру для дегазации. Если у вас вариант лайт – просто оставьте заготовки в растворе на очень долгое время… но уже даже с пластиковым насосом для закатывания банок эффект будет в разы лучше. Если вы все-таки используете камеру – постепенно понижайте давление до минимума, который позволяет вам ваше оборудование. При этом возникнет эффект «кипения» – вспенивание стабилизирующего состава посредством выхода из брусков воздуха. Через некоторое время на поверхности не должно остаться воздушной пены.

Мы оставляем заготовки в таком состоянии на трое суток, но можно тратить на это существенно меньше времени. Затем плавно спускаем давление и вынимаем нашу емкость из камеры.

Я заметил такую интересную штуку. Если вы вынули емкость из вакуумной камеры, а бруски у вас не скрыты полностью составом – это значит что при сбросе вакуума в некоторые поры опять мог попасть воздух и все надо делать по новой. Такие дела.  

Давление

Перемещаем в камеру высокого давления, где при помощи компрессора у нас создается давление в 3-4 атм (это рекомендуемый максимум нашего бака). Если ваше оборудование позволяет больше – замечательно! Нагнетайте возможный, безопасный максимум. 

Мы оставляем в таком состоянии заготовки на еще трое суток. В интернете многие пишут что и суток достаточно, но тут лучше перебдеть, чем недобдеть. При этом необходимо следить чтобы давление не падало.

Термическая обработка

Перед термической обработкой пропитанные заготовки необходимо завернуть в фольгу матовой стороной наружу или в какой-нибудь рукав для запекания (и то, и другое можно купить в любом продуктовом супермаркете). Затем их нужно подвергнуть температурной обработке 95-100С, два-три часа. Запечь все можно даже дома в обычной духовке, если, конечно, все после этого хорошо проветрить. При этой температуре состав для стабилизации отвердеет прямо в порах деревяхи. После этого заготовки нужно очистить от фольги, немножечко отшлифовать и можно использовать нашу стабилочку по назначению. В итоге получается вот такая красота:

Спасибо большое всем за внимание! Надеемся, наша статья была вам интересна!

Если вы не нашли в статье какую-то информацию – пишите нам, мы постараемся помочь!

—>

Древесина – один из самых востребованных строительных и декоративных материалов. Однако некоторые сферы применения требуют более высоких эксплуатационных параметров материала. Это касается прочности и стойкости к негативному внешнему воздействию.

Чтобы улучшить основные параметры материала, существуют специальные технологии обработки, одной из которых является стабилизация древесины. Она позволяет создавать прочные, практичные и привлекательные материалы с уникальными характеристиками.

Преимущества процедуры

Стабилизация – это особый вид обработки древесины, который предусматривает безопасное заполнение пор защитными составами.

Основная ее цель заключается в поддержании декоративных свойств дерева с повышением показателей прочности, твердости и стойкости к внешним факторам. Подобный эффект достигается за счет использования специальных составов, которые обладают способностью к полимеризации.

Это достаточно трудоемкий и ответственный процесс, к организации которого необходимо подходить со всей ответственностью и соблюдать очередность действий в соответствии с выбранной технологией.

Благодаря консервации древесина приобретает следующие характеристики:

• плотность и твердость;
• стойкость к повышенной влаге, перепадам температур и ультрафиолету;
• стойкость к воспламенению;
• непроницаемость для лакокрасочных составов;
• стойкость к химическому и биологическому воздействию;
• инертность к деформациям и гниению;
• декоративность и эстетичность;
• восприимчивость к ручной и механической обработке.

Способы

Технологический процесс стабилизации древесины разделен на два этапа – пропитка и полимеризация.

В зависимости от типа, размера и качества исходного сырья, а также учитывая собственные возможности и предпочтения, стабилизировать древесину можно следующими способами:

1. Холодная пропитка. Самый доступный способ стабилизации небольших заготовок, который предусматривает вымачивание древесины в холодном составе. Продолжительность пропитки составляет от 3 дней до 2 недель в зависимости от типа исходного сырья. В качестве консервирующих составов применяются различные масла – ореховое, тунговое, конопляное и льняное.
2. Горячая пропитка. Сложный вариант консервации объемных изделий из древесины. Продолжительность пропитки может составлять до 2-3 дней и обеспечивает более глубокое проникновение горячих составов в древесные волокна.
3. Обработка вакуумом. Подобный способ обработки предусматривает использование вакуумной камеры. Откачка воздуха из камеры сопровождается удалением имеющейся жидкости из деревянной заготовки, помещенной внутрь. Далее в камеру подается стабилизирующий раствор, который предназначен для заполнения открытых пор древесины.
4. Обработка под давлением. Подобный способ схож с предыдущим, отличие заключается в том, что консервация древесины осуществляется при помощи высокого давления, а не вакуума. Деревянная заготовка помещается в емкость с жидкостью и устанавливается в камеру. Под воздействием высокого давления воздух удаляется из пор, а пустоты заполняются полимеризующимся составом.

Стабилизирующие составы для дерева

Многих мастеров, которые желают освоить технологию консервации изделий из дерева в домашних условиях, интересует главный вопрос – чем стабилизировать древесину?

Существует множество эффективных средств, которые используются для подобных целей:

• масла,
• лакокрасочные составы,
• эпоксидные смолы,
• жидкое стекло,
• соляной раствор,
• олифы,
• березовый сок,
• составы для вакуумной обработки,
• полимеры.

Эпоксидная смола

Часто для стабилизации древесины используется эпоксидная смола. Для повышения текучести состав рекомендуется разводить спиртом. Технология стабилизации древесины защитной эпоксидной смолой аналогична той, что подходит для работы с полимерными компонентами.

Несмотря на доступность и удобство нанесения, эпоксидная смола обладает некоторыми недостатками. Главные из них: длительность полимеризации и вероятность закипания в вакуумной камере. Кроме того, подобное средство не подходит для консервации хвойной древесины.

Жидкое стекло

В процессе обработки древесины жидким стеклом на поверхности образуется тонкая защитная пленка, стойкая к воздействию других красителей. По этой причине жидкое стекло часто используется для стабилизации конструктивных элементов или декоративных изделий, которые не подлежат дальнейшей обработке защитными составами.

Жидкое стекло, или силикатный клей, обеспечивает надежную защиту от заражения плесенью, грибком и патогенными микроорганизмами. По сравнению с другими антисептическими составами оно устойчиво к повышенной влаге, ультрафиолету и высоким температурам.

Соляной раствор

Менее востребованным для стабилизации древесины является соляной раствор. Для его приготовления потребуется 1 ст. л. соли и литр холодной воды. Обработка деревянной заготовки осуществляется методом кипячения на протяжении 2-3 часов.

Многие специалисты утверждают, что подобное средство для консервации можно использовать после подготовки определенной заготовки или изделия из древесины.

Олифа

Основными компонентами олифы являются растительные масла, подвергнутые термической обработке. Предварительный нагрев масел способствует повышению их стойкости к повышенной влаге и ультрафиолету. Специальный растворитель в составе олифы увеличивает вязкость и тягучесть, что дает возможность использовать ее для приготовления шпаклевочных и грунтовочных смесей, лаков и красок.

Олифа широко используется для обработки деревянных конструкций, декоративных элементов и инструментов. Она обеспечивает надежную защиту от гниения, разрушения и деформации. Для стабилизации дерева внутри помещений лучше использовать натуральную олифу, для наружных работ подойдут композиционные и алкидные составы.

Состав для вакуумной камеры

Для вакуумной камеры используется специальный состав для стабилизации древесины. Подобная технология насыщения (импрегнация) обеспечивает глубину проникновения защитного средства от 0,3 до 5 см в зависимости от породы дерева, при этом давление в вакуумной камере может достигать 12 кг/кв. см.

Специализированное герметичное устройство имеет внушительные габариты: длина – до 15 метров, диаметр – от 0,5 до 3 метров. Оно оснащено специальным резервуаром для стабилизирующих растворов, входными клапанами, датчиками давления и управляющим блоком.

Продолжительность одного цикла насыщения может составлять от 3 до 6 часов.

Березовый сок

Не менее востребованной является консервация дерева при помощи натурального березового сока. Заготовка подвергается воздействию состава в вакуумной камере, а затем проходит сушку при температуре в 90 градусов.

Для приготовления стабилизирующего раствора в березовый сок добавляются различные красители.

Полимеры

Часто для стабилизации древесины используются современные пропитки на основе полимеров. Наиболее востребованными из них являются:

«Анакрол-90»

Полиэфирная пропитка для древесины, которая под воздействием высоких температур превращается в термореактивный полимер. Благодаря высокой прочности, стойкости к химическому воздействию и температурным изменениям состав широко используется для консервации мелких трещин и пор в древесине.

«100терм»

Прозрачный жидкий состав на основе термоотверждаемых полимерных компонентов предназначается для надежной консервации древесины. Он удобен и прост в использовании, подходит для нанесения в промышленных и домашних условиях.

«Буравид»

Прозрачный полимерный состав, включающий оптические пигменты, который предназначен для полимеризации древесины. По вязкости и плотности напоминает воду, но при температурном воздействии превращается в твердое покрытие. Обеспечивает защиту от воздействия влаги, ультрафиолета, биологического заражения, подчеркивает естественную структуру древесных волокон.

«Пентакрил»

Эмаль на алкидной основе с добавлением красителей и жирорастворимых пигментов. Предназначается для стабилизации древесины внутри и снаружи. Обработанный материал обладает уникальными свойствами полимеров, но при этом остается натуральным и безопасным, как древесина.

Нестабилизированная древесина склонна к изменению внутренней структуры и окраски, деформациям и появлению трещин. Если материал используется для внутренней декоративной отделки, тогда эта проблема особенно актуальна. Можно купить готовую стабилизированную древесину, стоимость которой будет гораздо выше, чем у необработанного материала. А можно сэкономить деньги, организовав процесс консервации собственноручно при помощи доступных защитных средств.

Для этих целей можно использовать уже готовые полимерные составы – «Пентакрил», «Анакрол 90» и другие – или приготовить их самостоятельно.

Составы для пропитки следует выбирать с небольшим запасом, ведь некоторая часть средства будет использована для проведения тестовых работ, после чего можно начинать консервацию деревянной заготовки или изделия.

Правильный выбор защитного средства для конкретной породы древесины и соблюдение этапов технологического процесса позволят получить желаемый результат.

Используемые источники:

• https://sushilnye-kamery.ru/blog/vakuumnaya-kamera-dlya-stabilizacii-drevesiny/
• https://woodmart.org/stabilizaciya-drevesiny
• https://drevogid.com/zashhita/zash-dereva/stabilizatsiya-drevesiny.html

По сути стабилизация древесины является ее консервацией — это процесс обработки, обеспечивающий высочайшую прочность и улучшение внешних качеств материала. В процессе стабилизации все капилляры и пустоты дерева избавляются от воздуха и пропитываются специализированными составами. В большей степени такая обработка древесных пород востребована при изготовлении рукоятей ножей и в производстве различных декоративных предметов.

Стабилизация древесины своими руками в домашних условиях позволит значительно сохранить средства, так как в промышленных масштабах подобный материал не выпускается, а мастера, осуществляющие консервацию или полимеризацию древесины в частном порядке, оценивают свои услуги очень дорого. Процесс этот достаточно сложный, но, если подойти к делу со всей ответственностью и выполнять все поэтапно в соответствии с инструкцией, Вы получите в итоге качественный красивый материал.

Что необходимо для стабилизации древесины своими руками

В первую очередь необходимо отметить, что такая обработка древесины, как стабилизация, имеет ряд преимуществ:

• материал становится гораздо более плотным и износоустойчивым;
• влажность, температурные изменения и воздействие солнечных лучей стабилизированной древесине не страшны;
• такое дерево не подвергается воздействию масел и различных органических растворителей;
• выдерживает до 250 °C;
• такой материал легок в обработке и имеет респектабельный внешний вид.

Для выполнения стабилизации своими руками Вам понадобится определенный материал для пропитки, а какой именно Вы уже решите сами. Это могут быть:

• Анакрол 90 — пропиточный состав, затвердевающий при температуре 90 °C.
• Масло — это может быть и маковое, и ореховое, и льняное, и вообще любое масло, обладающее способностью затвердевать (полимеризироваться).
• Воск — подойдет абсолютно любой, как натуральный, так и с добавками.
• Живица (смола хвойных пород) — в этом случае древесина вываривается.
• Всевозможные искусственные составы — сюда относятся краски, лаки, жидкие пластмассы и прочее, главным критерием является затвердевание при высыхании.

Как выполняется стабилизация древесины своими руками

Итак, сама процедура стабилизации или консервации древесины состоит из двух этапов — пропитка, а затем полимеризация. Существует несколько методов пропитки:

1. Вакуумный метод — древесная заготовка погружается в специальную емкость, из которой впоследствии откачивается воздух. Затем емкость заполняется одним из выбранных растворов.
2. Консервация под действием избыточного давления предполагает наличие специальной камеры, в которую ставят емкость с раствором и древесной заготовкой. Под воздействием высокого давления поры и капилляры дерева освобождаются от воздуха и заполняются раствором.
3. Метод варки или выдерживания. Варка или выдерживание древесины в горячем составе основаны на том, что под воздействием высокой температуры состав для пропитки становится гораздо более текучим, соответственно значительно легче проникает в древесную породу. Если заготовка совсем тонкая, ее достаточно выдержать в холодном растворе.

Полимеризация же предполагает качественную сушку материала, который либо оставляется на длительное время в темном месте, либо сушится в духовке или печке.

Древесина стабилизированная — это продукт, полученный после длительного и далеко не простого процесса обработки древесного материала. Стабилизация считается, скорее, искусством, чем ремесленничеством, так как мастеру приходится прикладывать весь свой опыт, фантазию и талант, чтобы изготовить действительно ценный образец.

Твердое дерево с поражающим воображение прекрасным рисунком формируется в результате долгого и кропотливого труда. Полученный материал служит основой для эффектных и необычных рукояток ножей, женских украшений и различных сувениров. Эти изделия можно купить, заплатив кругленькую сумму, или же сделать самостоятельно.

Зачем стабилизируют древесину

Любое дерево, даже таких прочных и благородных пород как дуб или ясень, рано или поздно поддается воздействию различных разрушающих факторов. Оно истирается, деформируется, впитывает влагу или, наоборот, рассыхается. Чтобы продлить срок службы деревянных изделий, их покрывают различными пропитками, красками, эмульсиями и лаками. Эти вещества сохраняют материал, предупреждая преждевременный износ и образуя на его поверхности плотный защитный слой.

Преимущества материала, прошедшего обработку

Древесина стабилизированная не требует нанесения никаких растворов, потому что она насквозь пропитана специальными средствами. Технология стабилизации предусматривает заполнение пор и полостей сырья консервирующим веществом, которое после застывания превращает дерево в материал с совершенно новыми свойствами:

• высокой плотностью, твердостью и прочностью;
• устойчивостью к температурным перепадам и изменению показателей влажности в окружающей среде;
• полной невосприимчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей;
• способностью на протяжении краткого времени находиться в открытом пламени без потери качественных характеристик, изменения внешнего вида и деформации;
• непроницаемостью для любого масла;
• устойчивостью к воздействию органических растворителей.

Кроме всего перечисленного, древесина стабилизированная чрезвычайно красива. Прозрачная или цветная пропитка подчеркивает естественный рисунок древесных волокон, создавая порой невероятные и великолепные узоры. Обрабатывать полученный материал можно как вручную, так и механическими способами.

Методы стабилизации (консервации) древесины

В крупных масштабах стабилизированная древесина (фото ее образцов вы можете увидеть в статье) производится на специализированных Работники в таких цехах используют химические растворы и пропитки необходимого качества, кроме того, им доступна организация и соблюдение правильной технологии.

Средством, которое применяют для описанного процесса, служат:

• масло (зачастую льняное);
• краска;
• полимерная пропитка или смола.

Результат работы профессионалов стоит недешево, однако желающим получить изделие из такого необычного материала, не стоит расстраиваться. Существует несколько способов, применяя которые домашние мастера изготавливают продукт, аналогичный фабричному.

Стабилизированная древесина своими руками может быть сделана из сырья с красивым рисунком волокон и явной текстурой. Оптимальным вариантом выступает кап лиственных пород дерева:

• березы;
• клена;
• вяза;
• каштана.

Капом называют нарост на ветках, стволе или возле корней деревьев, его волокна тесно переплетены со спящими почками. Каповая древесина считается довольно дорогим материалом из-за своей плотности, редкости и красоты рисунка.

Стабилизированная древесина в домашних условиях изготавливается с соблюдением необходимого температурного режима, вакуума и определенного уровня давления.

Какими способами пропитывают древесину

После подбора подходящего сырья, мастер приступает непосредственно к этапу пропитки. В зависимости от размера и качества исходного материала, а также с учетом своих возможностей и предпочтений, он выбирает один из нескольких способов:

1. Тонкие заготовки могут быть пропитаны при довольно низкой температуре (холодная пропитка).
2. Горячая пропитка. Она заключается в замачивании или варке заготовки в специальных растворах. В горячем состоянии их консистенция становится более жидкой, что помогает веществу проникать внутрь волокон.
3. Применение вакуумной камеры (откачка воздуха из полостей древесины). Это позволяет легко заполнить освободившиеся капилляры и поры пропиточным составом.
4. Создание избыточного давления в камере, куда предварительно была помещена емкость с раствором и древесиной. Процесс провоцирует выход воздуха из волокон и замещение освободившегося места пропиткой.

Древесина стабилизированная: завершение обработки, полимеризация

Полимеризируют заготовку путем высушивания. Некоторые виды составов могут быть самозатвердевающими, другие приходится подвергать интенсивной сушке при высокой температуре. Полимеризированная древесина получает дополнительный вес, новую окраску и свойства.

Результатом правильного выполнения этого этапа становится стабилизированная древесина. Своими руками (фото готового образца размещено в статье) древесину обрабатывают, как правило, те мастера, которые впоследствии планируют продать получившийся материал.

Нередко эти умельцы занимаются и изготовлением эксклюзивных изделий из дерева, которые отлично подходят в качестве подарков и сувениров. Наиболее часто используется стабилизированная древесина для ножей (рукоятей), корпуса зажигалок и ручек, шкатулок, а также разнообразных украшений (бус, браслетов, медальонов).

Как стабилизировать древесину составом «Анакрол-90»

Эта пропитка оптимальна для использования в домашних условиях, так как ее довольно просто найти, а текучесть позволяет составу проникать во все поры заготовки. Некоторые мастера предпочитают применять но это более вязкое и довольно капризное средство. Для его успешного применения необходим опыт, терпение и соблюдение технологии. Кроме того, смолу нельзя использовать при обработке древесины хвойных пород.

Чтобы провести консервацию деревянной заготовки «Анакролом 90», следует подготовить такие материалы и инструменты:

• древесину;
• пропитку;
• вакуумную установку (для ее сбора нужны несколько больших пластиковых емкостей, краны, пластиковые трубки);
• вакуумный насос;
• компрессор;
• прибор, определяющий силу давления (манометр);
• духовку или аэрогриль.

Маленькие заготовки (толщиной около 3 см) пропитывать гораздо быстрее и проще. К началу стабилизации дерево должно быть сухим.

Как происходит консервация древесины

Следует отметить, что применение прозрачного раствора подчеркивает естественную красоту дерева, а использование пигментов или цветных видов пропитки позволяет создать неповторимый и уникальный узор.

Последовательность работы:

1. Дерево помещают в емкость с раствором, следя за тем, чтобы жидкость полностью покрывала заготовку.
2. Откачивают воздух до тех пор, пока не пропадут пузырьки воздуха.
3. Дают пропитке постоять около двадцати минут, после чего создают в емкости (2-4 атм). Эта процедура требует применения компрессора и насоса.
4. После получасового перерыва повторяют процесс.

Завершение стабилизации древесины

Чтобы получить действительно качественный материал, требуется повторить описанную процедуру несколько раз. Количество циклов зависит от многих факторов (размер заготовки, сорт дерева, качество древесины). Мастер может определить степень готовности стабилизируемой заготовки по тому, тонет она или всплывает в растворе. Пропитка прошла успешно, когда дерево опустилось на дно.

Далее заготовку вытаскивают и сушат в духовом шкафу или в печи при температуре 100 градусов. Судить о том, насколько высохло дерево, можно, рассматривая мокрые пятна на его поверхности. Когда их совсем не останется, сушку можно прекращать.

Обработанная древесина становится гораздо плотнее, что облегчает ее полировку и формирование изделий.

Зная, как делается стабилизированная древесина, что это такое и для каких целей применяется, можно заняться ее самостоятельным изготовлением.

Этот процесс чрезвычайно увлекателен, он может порадовать и удивить своими результатами терпеливого умельца. Не стоит опасаться неудачи, ведь, как говорят, «дело мастера боится»!

Стабилизацией древесины (консервацией древесины, полимеризацией древесины) называют процесс пропитки древесины, при котором все капилляры, волокна и пустоты этого материала освобождаются от воздуха и влаги, заполняясь составами для стабилизации древесины. Стабилизированное дерево получается очень прочным и красивым.

Стабилизация древесины – процесс, требующий затрат времени и средств.
Используется он, главным образом, для изготовления рукоятей эксклюзивных ножей, а также для предметов декора. Из-за высокой стоимости стабилизированная древесина не производится в промышленных масштабах, а узкоспециализированные мастера держат рецепты стабилизации дерева в секрете. И, все же, аппарат «без заморочек» для этого процесса можно изготовить в домашних условиях. Давайте разберемся, как стабилизировать древесину своими руками.

Стабилизация древесины: цели и материалы

После обработки составами для стабилизации древесины этот материал становится:

Более плотным, твердым, износостойким;

Нечувствительным к изменениям влажности и температуры, к действию ультрафиолета;

Непроницаемым для масел;

Способным выдержать нагрев открытым огнем до 250 градусов Цельсия;

Легким для обработки механическим или ручным способом;

Не подверженным влиянию органических растворителей;

Очень красивым. Текстура древесины выражена более ярко. При желании можно добавить красители или жирорастворимые пигменты.

Стабилизированная древесина пропитывается составом и красителем по всей толще, то есть – и внутри.
В итоге получаем очень красивый материал, который по свойствам и внешнему виду более схож с полимером, но если прикоснуться к стабилизированному дереву, оно окажется «живым», «теплым».

При стабилизации древесины с красящими пигментами древесина прокрашивается и стабилизируется насквозь

Наиболее популярна стабилизация древесины , фруктовых пород деревьев, а также кленовые, вязовые, березовые, каштановые . В целом берут древесину с мелкой, ярко выраженной текстурой, переливами.

Каким может быть состав для стабилизации дерева?

Анакрол 90

— всевозможные масла
– льняное, ореховое, маковое, конопляное, акациевое и любыми другими, способными затвердевать, то есть – полимеризироваться

Пропитка древесины воском

Пропитка разными искусственными составами, которые затвердевают при высыхании – , жидкие пластмассы, эпоксидная смола и другие пропитки.

Стабилизация древесины в домашних условиях: основные способы

Весь процесс консервации древесины состоит из двух этапов – пропитки и полимеризации
. Пропитывать древесину для стабилизации можно разными методами:

— Стабилизация древесины вакуумным методом.
Из емкости, в которой находится деревянная заготовка для консервации, откачивается воздух. При этом извлекается и удаляется воздух из пор и пустот самой древесины. После этого в камеру заливают раствор для стабилизации древесины, заполняющих освобожденные капилляры и поры. (Более подробно о вакуумной пропитке древесины можно прочитать ).

— Стабилизация древесины под действием избыточного давления.
Для этого метода в емкость наливают состав для стабилизации древесины, в него помещают древесину. Затем емкость ставят в камеру и создают в ней высокое давление. Таким образом, воздух выходит из пор и капилляров древесины, на его место приходит раствор.

— Стабилизация древесины методом варки в составах или выдерживанием в горячих составах.
Суть способа в том, что в горячем виде состав для стабилизации древесины становится более текучим, следственно – он легче и глубже напитает древесину.

Для совсем тонких заготовок вполне сгодится пропитка холодным способом
, то есть выдерживание заготовки длительное время в холодном растворе для стабилизации.

Но мало извлечь воздух и влагу из древесины, напитав ее Анакролом или маслом. предусматривает процесс полимеризации, для чего обработанную заготовку либо просушивают в темном месте долгое время, либо сушат в печке, духовке, либо дополнительно проваривают.

Стабилизация древесины Анакролом 90

Анакрол 90 представляет собой текучую жидкость коричневого цвета, затвердевающую при температуре 90 градусов.
При желании можно приобрести цветной Анакрол 90 или же добавить красящий пигмент. Для стабилизации следует брать хорошо высушенную древесину не толще 3 см.

Перед тем, как стабилизировать древесину в домашних условиях, следует собрать вакуумную установку. Она будет состоять из железной колбы, сантехнических трубок, кранов, фитингов, манометра, бытового вакуумного насоса, компрессора и прибора для сушки пропитанной древесины (аэрогриль, духовка).

Процесс консервации древесины Анакролом 90 начинается с закладки деревянной заготовки в колбу. Анакрол 90 заливается в колбу так, чтобы покрыть заготовку. Создаем вакуум и выдерживаем до тех пор, пока из древесины не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Оставляем коблу в покое на полчаса, не больше, после чего даем компрессором избыточное давление на 2-4 атмосферы. Выдерживаем около получаса. Весь процесс повторяем еще раз – до тех пор, пока пропитанная Анакролом 90 древесина не начнет тонуть.

Приступаем к процессу полимеризации древесины. Пропитанные заготовки помещаем в аэрогриль или печку при температуре 100 градусов на 2-3 часа. Сушку можно завершить, когда на стабилизированной древесине не останется мокрых пятен и она перестанет выделять влагу.

После стабилизации древесина очень хорошо точится, строгается, или же обрабатывается ручным инструментом.

Поскольку стабилизация древесины – процесс не из легких, предлагаем вашему вниманию видео, которые смогут вам помочь в работе.



Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Древесина – один из самых востребованных строительных и декоративных материалов. Однако некоторые сферы применения требуют более высоких эксплуатационных параметров материала. Это касается прочности и стойкости к негативному внешнему воздействию.

Чтобы улучшить основные параметры материала, существуют специальные технологии обработки, одной из которых является стабилизация древесины. Она позволяет создавать прочные, практичные и привлекательные материалы с уникальными характеристиками.

Преимущества процедуры

Стабилизация
– это особый вид обработки древесины, который предусматривает безопасное заполнение пор защитными составами.

Основная ее цель заключается в поддержании декоративных свойств дерева с повышением показателей прочности, твердости и стойкости к внешним факторам. Подобный эффект достигается за счет использования специальных составов, которые обладают способностью к полимеризации.

Это достаточно трудоемкий и ответственный процесс, к организации которого необходимо подходить со всей ответственностью и соблюдать очередность действий в соответствии с выбранной технологией.

Благодаря консервации древесина приобретает следующие характеристики:

• плотность и твердость;
• стойкость к повышенной влаге, перепадам температур и ультрафиолету;
• стойкость к воспламенению;
• непроницаемость для лакокрасочных составов;
• стойкость к химическому и биологическому воздействию;
• инертность к деформациям и гниению;
• декоративность и эстетичность;
• восприимчивость к ручной и механической обработке.

Способы

Технологический процесс стабилизации древесины разделен на два этапа – пропитка и полимеризация.

В зависимости от типа, размера и качества исходного сырья, а также учитывая собственные возможности и предпочтения, стабилизировать древесину можно следующими способами:

1. Холодная пропитка
   . Самый доступный способ стабилизации небольших заготовок, который предусматривает вымачивание древесины в холодном составе. Продолжительность пропитки составляет от 3 дней до 2 недель в зависимости от типа исходного сырья. В качестве консервирующих составов применяются различные масла – ореховое, тунговое, конопляное и льняное.
2. Горячая пропитка
   . Сложный вариант консервации объемных изделий из древесины. Продолжительность пропитки может составлять до 2-3 дней и обеспечивает более глубокое проникновение горячих составов в древесные волокна.
3. Обработка вакуумом
   . Подобный способ обработки предусматривает использование вакуумной камеры. Откачка воздуха из камеры сопровождается удалением имеющейся жидкости из деревянной заготовки, помещенной внутрь. Далее в камеру подается стабилизирующий раствор, который предназначен для заполнения открытых пор древесины.
4. Обработка под давлением
   . Подобный способ схож с предыдущим, отличие заключается в том, что консервация древесины осуществляется при помощи высокого давления, а не вакуума. Деревянная заготовка помещается в емкость с жидкостью и устанавливается в камеру. Под воздействием высокого давления воздух удаляется из пор, а пустоты заполняются полимеризующимся составом.

Стабилизирующие составы для дерева

Многих мастеров, которые желают освоить технологию консервации изделий из дерева в домашних условиях, интересует главный вопрос – чем стабилизировать древесину?

Существует множество эффективных средств, которые используются для подобных целей:

• масла,
• лакокрасочные составы,
• эпоксидные смолы,
• жидкое стекло,
• соляной раствор,
• олифы,
• березовый сок,
• составы для вакуумной обработки,
• полимеры.

Эпоксидная смола

Часто для стабилизации древесины используется эпоксидная смола. Для повышения текучести состав рекомендуется разводить спиртом. Технология стабилизации древесины защитной эпоксидной смолой аналогична той, что подходит для работы с полимерными компонентами.

Несмотря на доступность и удобство нанесения, эпоксидная смола обладает некоторыми недостатками. Главные из них: длительность полимеризации и вероятность закипания в вакуумной камере. Кроме того, подобное средство не подходит для консервации хвойной древесины.

Жидкое стекло

В процессе обработки древесины жидким стеклом на поверхности образуется тонкая защитная пленка, стойкая к воздействию других красителей. По этой причине жидкое стекло часто используется для стабилизации конструктивных элементов или декоративных изделий, которые не подлежат дальнейшей обработке защитными составами.

Жидкое стекло, или силикатный клей, обеспечивает надежную защиту от заражения плесенью, грибком и патогенными микроорганизмами. По сравнению с другими антисептическими составами оно устойчиво к повышенной влаге, ультрафиолету и высоким температурам.

Соляной раствор

Менее востребованным для стабилизации древесины является соляной раствор. Для его приготовления потребуется 1 ст. л. соли и литр холодной воды. Обработка деревянной заготовки осуществляется методом кипячения на протяжении 2-3 часов.

Многие специалисты утверждают, что подобное средство для консервации можно использовать после подготовки определенной заготовки или изделия из древесины.

Олифа

Основными компонентами олифы являются растительные масла, подвергнутые термической обработке. Предварительный нагрев масел способствует повышению их стойкости к повышенной влаге и ультрафиолету. Специальный растворитель в составе олифы увеличивает вязкость и тягучесть, что дает возможность использовать ее для приготовления шпаклевочных и грунтовочных смесей, лаков и красок.

Олифа широко используется для обработки деревянных конструкций, декоративных элементов и инструментов. Она обеспечивает надежную защиту от гниения, разрушения и деформации. Для стабилизации дерева внутри помещений лучше использовать натуральную олифу, для наружных работ подойдут композиционные и алкидные составы.

Состав для вакуумной камеры

Для вакуумной камеры используется специальный состав для стабилизации древесины. Подобная технология насыщения (импрегнация) обеспечивает глубину проникновения защитного средства от 0,3 до 5 см в зависимости от породы дерева, при этом давление в вакуумной камере может достигать 12 кг/кв. см.

Специализированное герметичное устройство имеет внушительные габариты: длина – до 15 метров, диаметр – от 0,5 до 3 метров. Оно оснащено специальным резервуаром для стабилизирующих растворов, входными клапанами, датчиками давления и управляющим блоком.

Продолжительность одного цикла насыщения может составлять от 3 до 6 часов.

Березовый сок

Не менее востребованной является консервация дерева при помощи натурального березового сока. Заготовка подвергается воздействию состава в вакуумной камере, а затем проходит сушку при температуре в 90 градусов.

Для приготовления стабилизирующего раствора в березовый сок добавляются различные красители.

Полимеры

Часто для стабилизации древесины используются современные пропитки на основе полимеров. Наиболее востребованными из них являются:

«Анакрол-90»

Полиэфирная пропитка для древесины, которая под воздействием высоких температур превращается в термореактивный полимер. Благодаря высокой прочности, стойкости к химическому воздействию и температурным изменениям состав широко используется для консервации мелких трещин и пор в древесине.

«100терм»

Прозрачный жидкий состав на основе термоотверждаемых полимерных компонентов предназначается для надежной консервации древесины. Он удобен и прост в использовании, подходит для нанесения в промышленных и домашних условиях.

«Буравид»

Прозрачный полимерный состав, включающий оптические пигменты, который предназначен для полимеризации древесины. По вязкости и плотности напоминает воду, но при температурном воздействии превращается в твердое покрытие. Обеспечивает защиту от воздействия влаги, ультрафиолета, биологического заражения, подчеркивает естественную структуру древесных волокон.

«Пентакрил»

Эмаль на алкидной основе с добавлением красителей и жирорастворимых пигментов. Предназначается для стабилизации древесины внутри и снаружи. Обработанный материал обладает уникальными свойствами полимеров, но при этом остается натуральным и безопасным, как древесина.

Нестабилизированная древесина склонна к изменению внутренней структуры и окраски, деформациям и появлению трещин. Если материал используется для внутренней декоративной отделки, тогда эта проблема особенно актуальна. Можно купить готовую стабилизированную древесину, стоимость которой будет гораздо выше, чем у необработанного материала. А можно сэкономить деньги, организовав процесс консервации собственноручно при помощи доступных защитных средств.

Для этих целей можно использовать уже готовые полимерные составы – «Пентакрил», «Анакрол 90» и другие – или приготовить их самостоятельно.

Составы для пропитки следует выбирать с небольшим запасом, ведь некоторая часть средства будет использована для проведения тестовых работ, после чего можно начинать консервацию деревянной заготовки или изделия.

Правильный выбор защитного средства для конкретной породы древесины и соблюдение этапов технологического процесса позволят получить желаемый результат.

Хм… эта тема меня заинтересовала, когда загорелся сделать нож… вернее ручку для ножа. Сомневаюсь, конечно, в академичности этого термина. Например, в статье о гнутье древесины использовал словосочетание «стабилизация древесины» в другом смысле — как способность структуры древесины восстанавливать свои физико-химические свойства после воздействия на нее температуры, растворителей (в широком смысле) и физических воздействий, изменяющих на время пластические свойства древесины. Так что в той статье речь шла больше о стабилизации изогнутой формы… а статья вылезла в топ по теме этой статьи.

Согласитесь, что попадая по конкретному запросу на статьи, которые запросу не соответствуют, начинаешь раздражаться то ли на алгоритмы поисковиков, то ли на авторов таких материалов. Поэтому дабы посетители сайта узнали что-то полезное, напишу что знаю и по этому поводу. Статья обзорная… местами.

Итак, под стабилизацией древесины
большинство понимает результат своеобразной «консервации» древесины, при которой ее эксплуатационные свойства улучшаются на порядок.

Консервировать или стабилизировать древесину можно разными материалами:

Пропитка горячим льняным маслом (экологичный и «пищевой» вариант);

Пропитка разными экзотическими натуральными маслами, например, маковым, ореховым, конопляным, белой акации, лялеманции, маслом сосновых и еловых семян, бузины, древесным (тунговое), перилловым, нигеровым… (все перечисленные в статье масла полностью полимеризуются
, т.е. становятся твердыми… для сравнения подсолнечное масло не полимеризуется)

Вываривание дерева в живице (смола хвойных пород);

Челябинские шпалы настолько суровы, потому что их пропитывают каменноугольным маслом;

Пропитка воском, как натуральным, так и с искусственными добавками;

Пропитка искусственными составами, которые при высыхании образуют твердый материал, например, лаки, краски, пропитки, олифа, жидкие пластмассы (полимеры)…

На днях буду комбинировать натуральные «стабилизаторы»: льняное масло, пчелиный воск (отличный антисептик) и карнаубский воск (самый блестящий, твердый и тугоплавкий) для пропитки разделочной доски*** для пищевых продуктов. Растапливать воски буду на водяной бане в льняном масле и пропитывать в горячем виде.

Слева гранулированный очищенный пчелиный воск, справа — пластинки карнаубского воска (на ощупь как хрупкий пластик).

Суть остается одна — в поры и клетки древесины вводится консервирующее вещество, которое может вступать в реакцию с «деревом» и/или которое полимеризуется само по себе.

Можно условно разделить технологию стабилизации древесины на два крупных этапа:

Процесс пропитки и

Процесс полимеризации.

Пропитывать можно следующими способами:

Холодной пропиткой (годится для маленьких и тонких заготовок);

Горячей: выдержка/варка в горячих составах, которые обычно более текучи в горячем состоянии, и лучше полимеризуются;

Вакуумным способом (древесину помещают в камеру, из которой выкачивают воздух, он выходит и из пор древесины… и заливают консервирующим составом, который хорошо в них проникает);

Под давлением (древесину помещают в камеру и в стабилизирующий состав, и нагнетают избыточное давление… под давлением воздух в древесине практически исчезает по объему, и его место в порах занимает консервирующий состав).

Процессу полимеризации
может помогать как давление, так и температура. Например, при обработке бамбука температурой, сахар, который в нем есть, карамелизуется, придавая бамбуковой древесине новые улучшенные свойства и коричневый цвет разных оттенков.

Древесина, которая подверглась процедуре стабилизации обычно:

Тяжелее в разы;

Имеет другой цвет, в зависимости от технологии и используемых материалов (например, зеленые поры);

Имеет стабилизированные физико-химические свойства полимера, армированные волокнами древесины, которые мало изменяются под воздействием неблагоприятных условий.

[комментарии/обсуждение]

Вакуумная камера: виды, устройство — для дегазации (эпоксидной смолы, силиконов), сушильная камера для древесины, пресс-вакуумная для стабилизации

Вакуумные камеры представляют собой важную часть вакуумных систем. Они позволяют достигать нужного уровня вакуума посредством использования вакуумных насосов. Используются для проведения испытаний в вакууме или для осуществления технологических процессов изолировано от окружающей среды.

Вакуумная камера

Вакуумная камера: виды, устройство

Вакуумная камера подразумевает под собой ограниченное пространство, в котором формируется вакуум. В зависимости от качества вакуума, назначения камеры могут иметь самое разнообразное устройство.

Вакуумная камера: виды, устройство

Существуют низко-, высоко- и сверхвысоковакуумные камеры. Также к ним могут предъявляться требования по «чистоте» вакуума или, иными словами, по наличию углеродсодержащих веществ в остаточном газе.

Чтобы получить чистый и сверхвысокий вакуум, камеры подвергаются прогреванию, из-за чего накладываются особенные требования к элементам их конструкции. Для изготовления камер применяются преимущественно металлы.

А при использовании оборудования в лабораторных условиях отдается предпочтение стеклу.

Вакуумные камеры состоят из следующих конструкционных элементов:

• Обечайки;
• Днища;
• Крышки;
• Патрубки, фланцы.

Днище – это часть камеры, ограничивающая корпус снизу, сверху или по бокам и неразъемная с обечайкой. Его форма зависит от формы обечайки, технологических требований, предъявляемых к устройству. Днище может быть выполнено в виде эллипса, полушара, сферы, конуса. Также оно может быть плоским (в форме круга или прямоугольника).

Цилиндрические обечайки, как правило, сопровождаются эллиптическими днищами, изготовленными из листового проката, поскольку они лучше воспринимают давления.

Конические днища реализуют в вертикальных камерах в форме цилиндра, в основном снизу, в случаях, когда этого требует технологический процесс, в котором невозможно присутствие эллиптического днища. Наиболее редкими являются конические днища.

В конструктивном плане они сходятся с коническими обечайками. Угол конуса колеблется в диапазоне от 60°, 90° до 150°.

Для производства плоских днищ используется в несколько раз больше металлического сырья, чем при изготовлении выпуклых днищ. При этом отсутствует необходимость в применении специального оборудования. Камеры с такими днищами отличаются наименьшей длиной. Чтобы уменьшить толщину плоских днищ, их оснащают ребрами жесткости, расположенными радиально. Минимальное количество ребер – 6.

Крышки – разъемные детали камеры, которые герметично закрывают ее корпус. Их форма определяется конструкционными особенностями и назначением оборудования и может сходиться с формой днищ. Крышка уплотняется с обечайкой способом, определяемым типом установки и периодичностью разгерметизации.

Для соединения крышек непрогреваемых камер с обечайками используют стандартизованные уплотнители. В случае, когда крышки с большим диаметром прогреваемых камер редко вскрываются, их рекомендуется соединять с обечайкой сварным лепестковым уплотнением.

При открывании его срезают, а потом заваривают.

Вакуумная камера для дегазации

Вакуумная камера для дегазации – оборудование, которое обеспечивает удаление из обрабатываемого материала пузырьков воздуха. Процесс дегазации нашел широкое применение в промышленном производстве при обработке эпоксидных смол, силиконов.

Вакуумная камера для дегазации

Вакуумные устройства для дегазации состоят из:

• Герметичного корпуса с крышкой, которая позволяет загружать и выгружать материал;
• Пластинчато-роторного или мембранного компрессора;
• Воздуховодов;
• Специальной арматуры.

Принцип работы камер отличается простотой. В рабочее пространство помещают обрабатываемый материал. Затем устройство подключается к сети электропитания. Нагреватели и насосные аппараты формируют в камере требуемые температурные условия и уровень вакуума. После достижения необходимого давления материал очищается от воздушных смесей, становится более однородным и эстетически привлекательным.

Вакуумная сушильная камера

Есть два направления вакуумных сушильных камер: для сушки древесины и пищевых продуктов. В первом случае в связи с дорогим обслуживанием камеры используются преимущественно для ценных пород древесины: дуба, палисандра, тика, венге, ангера и пр. Однако в сушильных камерах обрабатывают и древесину лиственных и хвойных пород.

Вакуумная сушильная камера

Принцип действия оборудования заключается в сжатии помещенного в камеру сырья при создании вакуума давлением до 10000 кг/м2. Функционирует устройство с насосом, подключенным к его внутреннему объему.

Сырье помещается внутрь рабочего пространства сушки слоями, между которыми устанавливаются нагреватели. По нагревателям проходит жидкость, нагреваемая электрическим нагревательным элементом.

Вакуумная помпа формирует требуемый уровень вакуума.

Такой способ обработки обеспечивает:

• Высушивание древесины при оптимальной температуре до 65°С;
• Выравнивание древесины;
• Невозможность ее растрескивания.

Вакуумная камера для литья

Вакуумные камеры могут использоваться и для термической обработки изделия. Такие устройства имеют корпус в виде герметичной емкости и позволяют осуществлять не только литье, но и процессы закалки, цементации, отжига, вакуумной пайки и пр.

Вакуумная камера для литья

Оборудование реализуется со стенками достаточно большой толщины. Кроме того, большое внимание уделяется материалу, из которого изготавливаются камеры. Все это делается для того, чтобы оборудование могло выдержать высокие температуры, достигающие 2500°С, и глубокий вакуум.

Среди преимуществ использования вакуумного оборудования для литья необходимо выделить следующие:

• Получение тонкостенных отливок;
• Высокая точность отливок;
• Чистота их поверхностей;
• Исключение необходимости в дальнейшей механической обработке;
• Повышенная производительность процесса.

Камера для дегазации эпоксидной смолы

Вакуумная камера для дегазации активно применяется для прозрачных смол. Благодаря такой обработке эпоксидные смолы приобретают товарный вид.

Камера для дегазации эпоксидной смолы

Устройство помогает удалить воздушные пузыри из смол, делает их более качественными, долговечными, придает оптическую прозрачность. Вакуумирование с силой загоняет смолу в форму и повышает качество пролива смолы даже наиболее сложного рельефа, что практически недостижимо при ручном осуществлении процесса.

Некоторые модели камер оснащаются вакуумметром, который позволяет разрядить воздух, и спускным клапаном для стравливания вакуума. Смотровое окно сверху делает возможным отслеживание процесса дегазации. Вакуумный насос обеспечивает постоянное поддержание давления.

Камера для дегазации силиконов

Силикон – современный практичный и функциональный материал, широко используемый для производства разнообразных изделий. Однако неочищенный от нежелательных примесей силикон невозможно использовать в последующем производстве изделий. Решить данную проблему помогают специальные камеры для дегазации.

Камера для дегазации силиконов

Процесс дегазации достаточно прост. Внутри рабочего пространства формируется высокий вакуум и понижается концентрация кислорода. Далее проводится процесс очистки. Такой принцип работы отличается максимальной эффективностью.

Вакуумные сушильные камеры для древесины и пиломатериалов

Сушка дерева – обязательный процесс в любой деревообрабатывающей сфере. Вакуумные сушильные камеры позволяют обрабатывать различные породы древесины. При этом заготовки могут быть самой разной плотности и толщины.

Вакуумные сушильные камеры для древесины и пиломатериалов

Принцип работы сушильных камер базируется не на испарении влаги с поверхности древесины и пиломатериалов, а на вскипании капель влаги в середине заготовок по всему объему изделия. Возникающий пар затем выдавливается наружу. Такой способ воздействия обеспечивает просушивание материала и на поверхности, и изнутри.

Конструкция устройства должна соответствовать серьезным требованиям, поскольку внутри него формируется отрицательное давление, способствующее понижению температуры нагрева воды.

В результате быстрого снижения давления воздуха, влага внутри дерева достигает температуры кипения и становится паром. Высокое давление, формируемое в каждой клетке, содействует выталкиванию пара наружу, что и позволяет высушить древесину.

Весь процесс сопровождается минимальными затратами тепловой энергии, так как все количество влаги трансформируется в пар одновременно по всему объему.

Камера для стабилизации древесины

«Стабилизацией древесины» называют технологию, которая подразумевает пропитку деревянной заготовки особыми стабилизирующими составами, обеспечивающими вытеснение из капилляров воздуха, влаги и заполнение пустот.

Камера для стабилизации древесины

Древесина, прошедшая такую вакуумную обработку, становится:

• Более прочной и твердой;
• Невосприимчивой к агрессивному воздействию прямых ультрафиолетовых лучей, температурных колебаний, повышенной влажности;
• Устойчивой к непродолжительному воздействию открытого огня;
• Стойкой к влиянию патогенных микроорганизмов, химически активных веществ;
• Более эстетически привлекательной;
• Податливой обработке.

Процесс стабилизации древесины состоит из двух стадий: первичной пропитки и термической обработки. Пропитка может осуществляться естественным образом, при котором заготовку просто погружают в раствор, или в вакуумной камере.

Во втором случае емкость с заготовкой ставится в вакуумную камеру, из которой откачивают воздух. Также возможна вакуумная пропитка под избыточным давлением.

Термообработка проводится в жидкости, доведенной до кипения, или в специальной сушильной камере.

Пресс-вакуумная сушильная камера

Технология пресс-вакуумной сушильной камеры начала широко использоваться в деревообработке еще во второй половине прошлого столетия. Древесину высушивают в разреженной атмосфере, при низких температурах и под давлением до 10000 кг/м2.

Пресс-вакуумная сушильная камера

Камера представляет собой герметическую емкость с пластинами, которыми перекладываются пиломатериалы. Сверху устройство закрывается специальной мембраной. Прокладывание древесины слоями по очередности с прогревающими пластинами способствует более равномерному их прогреву по всей длине.

Дополнительную стабилизацию обеспечивает создание вакуума, за счет чего специальное приспособление прижимает и фиксирует пиломатериалы.

Влага при такой обработке удаляется в разы быстрее, материал высушивается более равномерно, уменьшается вероятность его кручения, растрескивания и любого другого деформирования.

Технология вакуумирования и базирующиеся на ее использовании специальные вакуумные камеры позволили значительно ускорить прохождение некоторых важных производственных процессов, повысить качество выпускаемой продукции и увеличить производительность предприятий.

Вакуумная камера для дегазации силикона своими руками — Справочник металлиста

Практически всегда, когда речь заходит о литье, особенно литье с использованием двухкомпонентных компаундов, таких как жидкий полиуретан, силикон для форм или пластик, нельзя не вспомнить о проблеме образования пузырьков воздуха, особенно после смешивания.

После застывания изделия, лишний воздух образует вкрапления, которые нарушают рельеф, фактуру, выглядят не эстетично или даже приводят к нарушению функциональности изделия (если это, к примеру, форма для литья или уже готовое изделие).

Отливка в силиконовую форму. Белые точки – дефекты поверхности , образовавшиеся в местах пузырьков на силоконовой форме для литья

Если при производстве нечувствительных к газовым пузырькам изделий, к примеру, имитации кирпича, дегазацию можно провести вибрацией или просто выждав некоторое время, то для мелких деталей, гладких поверхностей и, самое главное, прозрачных изделий, нужна дегазация с помощью вакуумного насоса.

Вакуумная дегазация – самый эффективный способ избавиться от пузырьков в форме и отливке.

Какой материал дегазируется?

Существует принципиальная разница между дегазацией практически любых смол и силиконами (резинами). Эта разница заключается в склонности компонентов дегазируемого материала к интенсивному выкипанию компонентов.

Дегазация смол

Как правило в составе многокомпонентных смол могут присутствовать летучие компоненты, которые при достижении определенного значения вакуума, начнут кипеть и покидать смесь.

Например, стирол или его более экологичные аналоги.

Хороший растворитель полимеров, содержащийся практически во всех полиэфирных связующих, закипает при комнатной температуре, если давление в вакуумной камере составляет менее 50 мм рт. ст.

(-95кПа), тогда как эпоксидные связующие не закипят даже при 1 мм рт. ст. (-99 кПа). Другие компоненты могут закипеть еще раньше, при еще более плохом вакууме.

Очевидно, кипение компонентов плохо сказывается на изделии: 1) появляются пузыри 2) изменяется пропорция смеси и часть может не отвердеть, отвердеть через очень продолжительное время или напротив, начать полимеризацию во время дегазации!

Границы кипения и дегазации очень отличаются в зависимости от состава. Для примера приведем усредненные цифры для некоторых двухкомпонентных смол (смола+отвердитель):

кипение начинается при давлении -80кПа

дегазация смолы/заполнителя проводится при давлениях около -60…-70кПа

Зрительно эти процессы можно различить так:

Дегазация в относительно мелких емкостях происходит быстро – в течение нескольких секунд. Затем интенсивность образования пузырьков сходит до нуля.

Кипение компонентов, например, после проведения дегазации, начинается при заметно более глубоком вакууме и, как правило, более длительно – до полного выкипания соответствующего компонента.

Некоторые составы могут не вскипеть и при вакууме глубже -99,9 кПа. Однако, как правило, это смолы, отвердевающие при высокой температуре, и их применение в инфузии больше, чем в литье. При работе со смолами всегда желательно контролировать вакуум в процессе дегазации.

Соответственно, насос и арматура должны быть подобраны таким образом, чтобы:

1. быстро откачать вакуумную камеру (для быстро отвердевающих составов).
2. иметь возможность регулировки вакуума или иметь предельный вакуум хуже точки кипения наиболее летучего компонента состава.

Как правило, при небольших производственных мощностях, для дегазации смол в маломерных емкостях (до 35л) применяются маслосмазываемые насосы, такие как Value VSV10P или Elmo Rietschle VT 3,  в комплекте c парой ручных клапанов или регулятором вакуума.

Для более поточного производства или быстроотвердевающих составов требуются насосы большей производительности – около 20м3/ч.

Для серийного производства изделий целесообразно сделать расчет требуемой производительности, учитывающий свойства составов, коэффициент одновременности и др.

Дегазация силиконов

В некоторых случаях в составе отвердителей и загустителей силикона также могут встречаться летучие компоненты, однако, ввиду изначально большей вязкости, процесс их выкипания если и начинается, то редко представляет серьезную опасность для конечного результата.

Главное отличие большинства силиконов и резиновых составов – значительное увеличение объема при дегазации.

Вспениваясь, силиконы увеличивают занимаемый объем более, чем в 5 раз, на что необходимо делать поправку при выборе посуды, вакуумной камеры и объема дегазируемого силикона, так как он должен иметь место для увеличения объема на столько, чтобы этого хватило для схлопывания пузырьков.

Лучше всего, чтобы дегазация происходила быстро, за 1-3 цикла откачки и напуска воздуха. Частично процессу дегазации помогает перемешивание миксером в стационарной камере или вращение под наклоном малой камеры.

С точки зрения выбора насоса, глубина вакуума имеет меньшее значение, чем для дегазации смол. Тем не менее, для дегазации силиконовых резин более глубоковакуумный насос предпочтительней, ввиду необходимости удаления мелких пузырьков из более вязкого материала.

Скорость отверждения при высокой вязкости и пенообразовании силиконов накладывает ограничения на скорость откачки насоса. Необходимо, чтобы давление дегазации в камере (-70..

-80кПа) было достигнуто за короткое время – не более 40 секунд, а в случае больших объемов наполнения емкости силиконом и импульсного режима дегазации – не более 10-15 секунд.

Таким образом, для дегазации силиконов предпочтительней использовать насосы с масляным уплотнением, чем сухие, из-за более глубокого предельного вакуума.

Производительность насосов.

Для хобби и штучного производства при малых объемах емкостей можно использовать насосы для кондиционирования, такие как VALUE VI, в комплекте с вакуумметром и вакуумными клапанами.

Однако, они рассчитаны на кратковременные и редкие пуски. Для относительно постоянной загрузки требуется использовать промышленные насосы для продолжительного режима работы серии VSV.

Миксер в вакуумной камере для литья производства ADN-Tech

Для небольших камер, объемом до 35 литров, рекомендуется использовать насосы Value VSV моделей 10P и 20P.

Следует помнить, что если залитая форма помещается в вакуум или литье происходит непосредственно в вакуумной камере, то необходимо поддерживать вакуум хуже, чем давление кипения компонентов заливаемого материала.

Литье в вакууме

При литье в вакууме, чаще всего дегазацию и смешивание также производят в вакууме. В отдельных емкостях дегазируется смола и отвердитель. После дегазации, с помощью вводов вращения под вакуумом, отвердитель сливается в  емкость со смолой и миксером. Они смешиваются, после чего данная смесь заливается в форму на нижем уровне.

Однако, для снижения стоимости оборудования, иногда целесообразно использовать более медленно отвердевающие смеси. Это позволяет под атмосферным давлением максимально качественно перемешивать компоненты и после ставить емкость со смесью под миксер вакуумной камеры.

В данном случае дегазируется уже готовая смесь, и миксер вакуумной камеры служит более для интенсификации и ускорения процесса дегазации.

Такая компоновка вакуумной литьевой камеры позволяет отказаться от дополнительных вакуумных вводов для дополнительных емкостей под смолу и отвердитель, синхронизирующего механизма, а также значительно снизить стоимость миксера.

На нижнем уровне камеры располагается подставка с литьевой формой, где можно производить дегазацию силиконов для изготовления форм. Для таких камер обычно используются насосы производительностью не менее 40м3/ч.

Вакуумная дегазация масла

Дегазация масла требуется, как правило, для удаления из него сконденсировавшихся из воздуха паров воды и растворителей.

Как сделать простой пресс для брикетов в домашних условиях

Открытие небольшого предприятия по изготовлению мебели начинается с приобретения необходимого оборудования.

Хорошо если есть возможность закупить фирменные станки заводского изготовления.

А что делать, если стартовый капитал весьма ограничен?

Выход один – кое-какие из агрегатов собрать самостоятельно. Можно, например, сделать вакуумный пресс своими руками.

Применение

При изготовлении мебели детали из древесно-стружечных плит, например, МДФ, оклеивают ПВХ-пленкой. Ее же используют для покрытия дверных накладок.

Такая облицовка при небольшой стоимости имеет привлекательный внешний вид. Но оклеивание древесины пленкой – совсем не такая простая задача, как, например, наклеивание обоев.

Требуется специальное приспособление, именуемое вакуумным прессом.

Этот станок состоит из следующих составляющих:

1. Станина – основание, на котором компонуются все элементы.
2. Вакуумная камера. Прочная открытая сверху коробка, в которую укладываются обрабатываемые детали. Затем ее накрывают ПВХ-пленкой.
3. Нагревательный элемент (термомодуль), посредством которого пленка разогревается до необходимой температуры.
4. Вакуумная система – насос с дополнительным оборудованием. Эти компоненты предназначены для откачивания воздуха из вакуумной камеры.
5. Шкаф, в котором собрана электросхема станка.

При откачивании воздуха разогретая пленка облегает промазанные клеем детали в вакуумной камере, после чего покрытие остается только просушить и кое-где подрезать.

Как избавиться от жира на животе – первый этап

Большинство людей, которые ставят себе целью хорошо выглядеть, а не ставить силовые рекорды, для начала захотят избавиться от жировых отложений на талии.

Тут все просто – сколько скручивания ни делай, а дефицит калорий создавать придется.

Даже час упражнений на полу не идет ни в какое сравнение с простым отказом от сахара в чай и кофе, и заменой его на какой-либо бескалорийный подсластитель.

К счастью, диеты для живота, и прочее наследие народного фитнес-фольклора вам не потребуется.

Простому человеку с нормальной или избыточной массой тела, который питается как попало, то есть не считает калории, белки, жиры и углеводы, достаточно начать питаться рационально.

Это означает – считать все эти показатели, и сбалансировать рацион, а также создать небольшой дефицит калорий, чтобы для его восполнения организм начал сжигать жир.

Инструменты

Основной набор инструментов – такой же, как при изготовлении любых других изделий из стального профиля:

• сварочный аппарат инверторного типа с током сварки до 130 А;
• электроды диаметром 2 – 2,5 мм;
• болгарка с диаметром рабочей части 150 мм и отрезной круг для нее;
• электрическая дрель со сверлами по металлу диаметром 10 мм и металлической щеткой;
• чертилка по металлу;
• ножницы по металлу;
• вытяжной заклепочник;
• рулетка.

Понадобится и набор гаечных ключей.

Технические характеристики:

Материалы для изготовления пресса

Для изготовления станка потребуются следующие материалы:

Станина

• стальная прямоугольная труба 60х40х2 мм;
• то же сечением 20х20х2 мм;
• болты М10х60, М10х80, М10х140 с гайками и шайбами.

Для устройства твердой дорожке на участке наилучшим вариантом будет мощение тротуарной плиткой. Укладка плитки тротуарной своими руками – пошаговая инструкция поможет вам разобраться с технологическим процессом.

Порядок изготовления забора из евроштакетника описан тут.

Инструкция по сборке вибростола для тротуарной плитки представлена в этой теме.

Вакуумная камера

• стальная труба 60х40х2 мм;
• стальной лист S – 2 мм;
• резиновая лента для уплотнителя;
• шпилька диаметром 12 мм и 2 гайки для нее;
• труба Ду50;
• прут диаметром 10 мм;
• стальная труба 20х20х2 мм.

Вакуумная система

• вакуумный водокольцевой насос ВВН 1-1,5-5,5;
• вакуумметр;
• стальной лист S = 2 мм;
• шаровой кран для горячей воды;
• вакуумный шланг диаметром 50 мм.

Термомодуль

Вакуумная камера – предназначение вакуумной сушильной камеры. Лучший способ, который поможет сделать вакуумную камеру своими руками. Скрытые возможности вакуумной камеры для дегазации силикона

Вакуумная камера – это агрегат, который имеет сразу несколько целевых предназначений, с которыми он может справляться без каких либо проблем. Огромный функционал подобного оборудования позволяет задействовать его в самых отраслях. Именно возможность широкого применения чаще всего так сильно и привлекает покупателей, которые хотят использовать данную камеру не только в единой отрасли.

Одна из приоритетных задач для вакуумных камер – это создание силиконовых и полиуретановых форм. Задача сама по себе довольно сложная, так как проделывается она путем дегазации смолы. Для того, чтобы все было по высшем стандартам качества, в дело иногда вступает еще и дополнительное оборудование, которое помогает справиться с подобными задачами.

Если же вы не обладаете средствами для покупки дополнительного оборудования, то вам вполне может хватить и стандартной комплектации, в которую входят определенные дополнения для комфортной работы.

Комплектация вакуумной камеры:

• Прокладка из силикона
• Корпус камеры
• Опоры и датчики регулировки отдельных элементов системы
• Рабочий кран
• Крышка камеры

Все это входит в число стандартного комплекта вакуумной камеры. В принципе, всего этого вполне достаточно для того, чтобы справляться с весьма трудоемкими задачами.

При желании, можно отдельно докупить еще определенное дополнительное оборудование.

Хоть оно и будет стоять немалых денег, зато вы сможете получить дополнительные возможности, чем самым увеличить показатели производительности своего устройства.

Стоит отметить, что многие сильно недооценивают вакуумные камеры, основываясь на неких причинах.

Зачастую это происходят из-за того, что люди считают подобное оборудование полезным только при создании силикона. Но это далеко не единственное предназначение подобных камер.

Их также можно активно использовать в решении иных задач, которые и вовсе могут не касаться создания какой-либо продукции.

Огромный выбор вакуумной техники позволяет пользователю, как следует подумать, дабы определиться, как именно агрегат из всех выбрать. Среди всего ассортимента можно найти самые разные вариации вакуумных камер, которые могут быть более эффективными в каких-то определенных отраслях.

Камера глубокого вакуума tvh1000 – данная модель вакуумной камеры смогла совместить в себе весьма неплохие показатели производительности. Но стоит также учитывать тот факт, что стоимость данной модели вакуумной камеры не столь велика.

Производитель смог совместить в данном устройстве не только качество и производительность, а еще и стабильность. К слову, стабильность – это один из важнейших компонентов качественной и эффективной работы.

Именно поэтому, на данный аспект стоит обращать особое внимание.

Ремонтопригодность – это также очень важный момент, который стоит обязательно учитывать при выборе подобного оборудования.

Что касается данной модели вакуумной камеры, то её конструкция выглядит максимально просто. Именно этот факт и делает процесс ремонта данного устройства максимально простым.

В случае возникновения какой-либо поломки, на починку данного устройства не уйдет много времени и средств.

Но ремонтопригодность это одно, а вот сам факт поломок – это совершенно другое. Именно поэтому, кроме ремонтопригодности стоит учитывать тот факт, что вечно техника чиниться не сможет.

Именно поэтому, надо заранее ознакомиться со всеми подробностям рабочей инструкции, которую пользователь получает вместе с стандартным комплектом. В ином же случае, вы не только подвергаете угрозе свой агрегат, а еще и можете навредить своему здоровью.

Ведь вакуумная камера – это сложный механизм, который требует работы в полном соответствии с инструкцией, которая специально для этого и предназначена.

Вакуумная камера своими руками

Но учитывая тот факт, что далеко не каждый пользователь может позволить себе покупку подобной системы, не стоит упускать из виду такой вариант, как создание вакуумной камеры своими руками.

Конечно подобная система не сможет себя продемонстрировать с лучшей стороны в решении трудоемких задач, но вполне может помочь при работе с средними процесса.

Сейчас мы пройдемся по пяти этапам, для создания вакуумной камеры своими руками:

1. Первый этап заключается в поиске альтернативы вакуумного насоса. В данном случае отлично подойдет компрессор от какого-то старого холодильника. Но важно перед использованием проверить уровень масла и при надобности его заменить.
2. Следующий этап заключается в поиске манометра, который хоть и стоит не больших денег, но найти качественную его вариацию весьма проблематично. В нашем случае подойдет любая версия данного устройства.
3. Далее нам надо будет найти различные краны, крепежи и переходники. Также важно найти еще и крышку корпуса, которая смогла бы плотно закрыть всю нашу конструкцию.
4. Еще один важный момент – это наличие силиконовой прокладки. В качестве замены нам вполне может подойти прокладка из обыкновенного ведра, которая окажется вполне неплохим образцом.
5. Ну и последний этап – это образование каркаса, в котором будут крепиться все остальные компоненты. Эту функцию сможет отлично выполнить какой-то старый ненужный стеллаж или же полка для вещей. Главное, все точно рассчитать, дабы не ошибиться в габаритах.

Вакуумная камера для дегазации силикона

В предыдущем разделе мы брали за основу камеру для дегазации, сейчас же речь пойдет о камере для дегазации силикона.

Камера подобного типа применяется исключительно в одном направлении, но эффективность подобных камер находится на максимально высоком уровне.

Современный рынок вакуумной продукции действительно очень сильно нуждается в камерах для дегазации силикона, из-за чего многие производители стали активно закупать подобное оборудование.

Что касается создателей вакуумных камер для дегазации силикона, то они в свою очередь, пытаются его всячески модернизировать. Делается это для того, чтобы пользователь получил максимально качественный и надежный агрегат, который можно будет долго и эффективно использовать.

Вакуумная камера – работа вакуумной сушильной камеры. Как сделать вакуумную камеру своими руками. Ремонтопригодность вакуумной камеры для дегазации силикона

Вакуумная камера — это устройство, имеющее целый ряд функциональных особенностей, которые позволяют ему использовать свои возможности в самых разных направлениях.

Одной из ключевых задач данного устройства, является создание силиконовой формы, для определенных задач, с чем вакуумные камеры справляются без каких-либо усилий.

Многие люди занимаются созданием таких форм, и главным элементом для этого служит именно вакуумная камера.

Навигация:

Для начала мы попытаемся разобрать, из чего же все-таки состоит само устройство, и насколько оно может быть эффективным в определенных задачах.

Главное предназначение вакуумных камер — это создание полиуретановых или же силиконовых форм.

Довольно неплохо себя демонстрируют такие устройства и в отрасли дегазации смолы, где требуется устройство с наиболее высокими показателями производительности.

Можно также остановиться и на стандартной комплектации вакуумной камеры, которую пользователь получает вместе с самим агрегатом.

Комплектация вакуумной камеры:

• Кран
• Силиконовая прокладка
• Корпус камеры, вместе с опорами и датчиками регулировки определенных элементов
• Крышка камеры из крепкого и надежного пластика

Это стандартная комплектация данного устройства, которую покупатель получает в любом случае. Есть также еще и масса дополнительного оборудования, которое можно купить отдельно. Дополнительные элементы для системы могут увеличить показатели производительности, улучшить определенные аспекты механизма и так далее.

На данный момент, многие недооценивают вакуумные камеры, считая их пригодными только при создании силикона. Но на самом деле, сфера применения вакуумной камеры в разы шире, и при должной сноровке ей можно найти применение практически в любой отрасли.

Сейчас на рынке вакуумной техники есть огромное количество моделей вакуумных камер, и каждая из них обладает характерными свойствами. Сейчас мы рассмотрим один из наиболее оптимальных вариантов в плане цены, качества и производительности.

Камера глубокого вакуума tvh1000 — это один из наиболее удачных вариантов вакуумной камеры за свои деньги.

Характеристики данной модели выглядят более чем приемлемо, а это значит, что подобные установки можно без каких-либо проблем применять в самых разных отраслях.

При сравнении вакуумной камеры tvh1000 с другими моделями, становится ясно, что первая модель значительно мощнее и эффективнее на производстве, из-за чего большинство пользователей склоняется именно в её сторону.

Большим плюсом камеры глубокого вакуума tvh1000, является её ремонтопригодность, которая действительно удивляет. Благодаря особой простоте конструкции, ремонт подобного оборудования является максимально простым процессом, и починка подобного аппарата обойдется вам в сущие пустяки, в то время как ремонт других устройств, стоит в разы дороже.

Но даже несмотря на хороший уровень ремонтопригодности, не стоит забывать, что любой механизм требует должного обслуживания, благодаря которому он может прослужить значительно дольше.

Если вы хотите уберечь свое устройство от излишних поломок, то вам надо всего лишь ознакомиться с инструкцией по её эксплуатации, в которой вы сможете узнать, каким образом можно проводить обслуживание вакуумной камеры, дабы она работала без перегревов или же излишних нагрузок, которые отрицательно влияют на внутренние детали системы.

Термином «стабилизация древесины» (иные наименования процесса, полимеризация, консервация) именуется технология, в процессе реализации которой деревянная заготовка пропитывается специальными стабилизирующими составами, вытесняющими из капилляров воздух, имеющуюся влагу и заполняющими пустоты. Дерево, прошедшее соответствующую обработку, становится весьма прочным и визуально привлекательным.

Каких результатов позволяет добиться

Дерево, прошедшее вакуумную обработку, приобретает новые эксплуатационные характеристики, что предоставляет мастеру изготавливать из него продукцию, которая фактически не подвержена воздействию внешних негативных факторов и влиянию времени.

Заготовка, после завершения данного процесса:

• Обретает повышенную твёрдость и прочность;
• Становится практически невосприимчивой к разрушительному влиянию прямого УФИ, температурным перепадам, высокой влажности;
• Обретает устойчивость к кратковременному воздействию открытого огня;
• Становится непроницаемой для ЛКМ;
• Приобретает стойкость к действию патогенной микрофлоры, воздействию химически активных материалов;
• Инертность к возможным деформациям;
• Прекрасный внешний вид;
• Повышенную податливость к обработке.

Самостоятельное изготовление оборудования

Как правило, специалистам, занимающимся вопросами вакуумизации, для обеспечения необходимым количеством материалов достаточно установки, которую можно эксплуатировать в домашних условиях.

В настоящее время существует значительное количество самодельных конструкций подобных изделий, а также имеются промышленные версии. Однако, в силу их чрезвычайно высокой стоимости, приобретение данного оборудование экономически целесообразно только для производства обработанной древесины в промышленных масштабах.

Тем, кто планирует заняться вакуумной полимеризацией древесины, предлагаем вариант конструкции, который можно изготовить самостоятельно, уложившись, при этом, в разумную смету на приобретение необходимых компонентов.

Перечень потребных компонентов минимален:

• Металлическая ёмкость требуемого объёма. Лучшее решение, бидон для доильного аппарата (50 л), которые будет являться основой будущей вакуумной камеры. Его вместимости достаточно для одновременной обработки 3-5 кг деревянных заготовок;
• Насоса для создания вакуума (компрессора), мощность которого определяется ёмкостью вакуумной камеры (минимальная, 3 литра).

Насосы могут быть электрическими (более удобны для работы). Например, для ёмкости в 50 литров прекрасно подходит модель GL Ltd. 1.44 CFM. Иные варианты вакуумных насосов, оптимально подходящие для домашнего устройства: Качок К90 N с конвертером Dayton 220В, Z 1,2 B Mini (VPBW-1S), насос Комовского.

Это устройство станет наиболее дорогостоящим приобретением при изготовлении вакуумной камеры.

Можно использовать (для ёмкостей малого объёма) простой автомобильный насос (ножной или ручной), прошедший минимальную доработку. Его следует разобрать, вынуть поршень, снять уплотнительную манжету со штока, перевернуть её обратной стороной, и установить обратно. Затем, собрать насос.

После подобной модернизации данное устройство способно создавать незначительный вакуум в малых ёмкостях. Но, не забывайте, что ёмкость, для этого, требуется укомплектовать обратным клапаном.

• Следующая деталь, система, собранная из обратного клапана и вентиля. Она обеспечит откачку воздуха, и исключит его обратное проникновение.

Необходимые для сборки детали:

• вентиль;
• клапан обратный;
• Штуцер;
• Переходник;
• Прокладки (резиновые);
• Нить сантехническая;
• Гайки затяжные;
• Герметик.

При кажущейся простоте, подобная конструкция служит (без ремонта и профилактики) не менее двух лет.

Сборка выполняется на крышке ёмкости. При этом следует обратить внимание на стрелку, имеющуюся на обратном клапане. Она должна быть направлена вверх (по направлению перемещения откачиваемого воздуха).

На крышке фиксируется манометр (вакуумный), либо вакуумметр. Его наличие позволяет контролировать работоспособность установки.

Все имеющиеся резьбовые соединения, в процессе сборки, подлежат герметизации (промасленная пакля, лента фум, иные материалы). На завершающем этапе используется герметик.

После сборки устройство должно отстояться не менее суток (чтобы герметик полностью схватился).

Используемые составы

У каждого мастера свои предпочтения при выборе материалов для обработки деревянных заготовок в камерах вакуумного типа. Технология предусматривает импрегнацию (насыщение) древесной заготовки данным средством на глубину (3 – 50) мм. Это зависит от плотности обрабатываемой древесины и устанавливаемого давления. В самодельных камерах оно, как правило, не превышает 12 кг/см².

Один цикл пропитки может существенно отличаться по времени до 6 часов. Наиболее часто используются следующие материалы.

Берёзовый сок (натуральный) — прекрасно решает задачу консервации древесины. Деревянная заготовка сначала проходит пропитку им в вакуумной камере, после этого сушится при температуре порядка 90° С.

В процессе приготовления раствора для стабилизации, в сок вносятся красители (как правило, пищевые).

Полимеры – некоторые мастера предпочитают работать с полимерами. Чаще всего используются:

• «100 терм» — пропитка полиэфирная. Основа полимерные теплоотверждаемые компоненты;
• «Буравид» — бесцветный состав со включением оптических пигментов, полимеризующих древесину. В исходном состоянии, он похож на воду. Высокие температуры отверждают его, подчёркивая рисунок натурального дерева. И делая его практически невосприимчивым к негативному влиянию внешних факторов;
• «Пентакрил» — данный материал имеет алкидную основу, в которую добавлены красители. Обеспечивает наружную и внутреннюю стабилизацию, придавая обработанной заготовке свойства, присущие полимерам (при сохранении натуральности материала и его безопасности для человека);
• «Анакрол-90» — наиболее востребованная полиэфирная пропитка. При высоких температурах она полимеризуется (возникает термореактивный полимер). Обеспечивает высококачественную консервацию древесных пор и, имеющихся в заготовке, мелких трещин.

Технология стабилизации древесных заготовок

Процесс стабилизации дерева можно разделить на две базовые стадии: первичная пропитка и последующая термообработка.

Обращаем внимание на необходимость использования только качественного сырья (и максимально сухого). В противном случае, ожидаемого эффекта можно не добиться. Рекомендуется использовать заготовки. Толщина которых не превышает 40 миллиметров.

На первом этапе материал проникает в поры. Существует три основных способа, выбор которого зависит от обрабатываемой породы древесины и времени, которым располагает мастер:

• Естественная – заготовка полностью погружается в ёмкость с раствором. Материал пропитывается естественным путём (состав проникает внутрь по капиллярам). Данный процесс может занимать до 2 недель. «Готовая» заготовка тонет.

Обращаем внимание на то, что некоторые породы не тонут, даже после полного насыщения. В этом случае потребуется использовать весы для проверки полноты заполнения.

• Вакуумная – заготовка погружается в ёмкость. Устанавливается в вакуумную камеру. Оттуда откачивается воздух. Раствор, при этом, «закипает».

После завершения выделения пузырьков воздуха, брусок следует продержать в растворе ещё час. Затем в ёмкости восстанавливается атмосферное давление, заготовка достаётся и выдерживается на воздухе ещё сутки

Срок данной обработки сокращается до одного дня.

• Вакуумная пропитка, осуществляемая под избыточным давлением – наиболее дорогой (но и самый качественный) вариант. Рассмотрим его алгоритм пошагово.

Заготовка закладывается в ёмкость, заполненную раствором (например, Анакрол-90), затем устанавливается в камере, где создаётся разряжение 0,025 атм. (значение примерное).

Раствор «закипает». Ждём, пока кипение прекратится, после чего рекомендуется выдержать заготовку в камере ещё полчаса. Восстанавливаем атмосферное давление, затем повышаем его до 4-5 атмосфер (держим его полчаса). Цикл повторяется несколько раз (не менее трёх). Степень пропитки контролируется взвешиванием.

Термообработка может проводиться в воде, доведённой до кипения (индустриальном масле), либо в специальной сушильной камере.

Заготовка завёртывается в пищевую плёнку, закладывается в печь (температура 120-140 градусов. Духовку использовать не рекомендуется, так как применять её для приёма пищи, после этого, будет проблематично.

Сушка занимает порядка 4 часов. Визуальным свидетельством её завершения является отсутствие «парения» заготовки и тёмных пятен на её поверхности.