У электрических паяльников, что работают на низковольтном питании (12, 24, 36 вольт) имеется одно большое достоинство, а именно электробезопасность. Кроме этого, допустим 12 вольтовый электропаяльник можно питать от любой 12 вольтовой аккумуляторной батареи, что весьма кстати будет всем автомобилистам, когда нужно что-то припаять в своей машине. Для паяльных работ, что проводятся в стационарных условиях, более подходящим вариантом питания паяльника будет напряжение в 24 вольта. В этой статье Вы узнаете, как можно сделать простой регулируемый блок питания, имеющим цифровую индикацию выходного напряжения и силы тока. Этот БП может выдавать постоянное напряжение от 1,2 до 30 вольт, и силу тока до 1,5 ампера, что соответствует электрической мощности в 45 ватт. Данным блоком питания можно будет питать большинство низковольтных электрических паяльников, кроме того он может быть использован как обычных лабораторный БП.
Предлагаемый блок питания обойдется достаточно дешево по своей цене, при этом будет иметь все основные функции лабораторного, хорошего БП. Он регулируемый, имеет индикацию выходного тока и напряжения, защиту от КЗ и перегрева модуля стабилизации и регулировки напряжения, достаточно экономный, обладает хорошим КПД.
Итак, что нам понадобится для его сборки. Прежде всего это силовой трансформатор. Я взял старотипный понижающий трансформатор типа ТСА-50. Он в свое время (десятки лет тому назад) очень широко использовался в звуковой, усилительной аппаратуре (был источником питания). Приобрести его сейчас несложно (радиорынок, электронный магазин, по объявлению и т.д.). По стоимости он обойдется гораздо дешевле, чем новый трансформатор с такими же характеристиками. Трансформатор ТСА-50 имеет вторичную обмотку, которая как раз отлично подходит для наших нужд, а именно выход 25 вольт и ток до 1,5 ампер.
Как известно, трансформаторы работают на переменном напряжении. Чтобы получить из переменного тока постоянный нам еще понадобится так называемый выпрямитель, он же диодный мост с фильтрующим конденсатором. Мост и конденсатор можно купить, они обойдутся в копейки. Либо можно поискать в своем «загашнике», если есть старая, ненужная электроаппаратура, то скорее всего в питающем блоке можно найти эти элементы. Для нашего блока питания нужны диоды (4 штуки) или готовый мост, которые выдерживали силу тока до 3 ампер, ну и были рассчитаны на обратное напряжение не менее 50 вольт. Фильтрующий конденсатор должен быть электролитом, иметь емкость около 2200 микрофарад и быть рассчитан на напряжение не менее 35 вольт.
Итак, трансформатор, диодный мост и конденсатор – это простейший блок питания, что будет выдавать нам одно напряжение (около 32 вольт). Может возникнуть вопрос, а почему около 32 вольт, ведь у нашего трансформатора вторичная обмотка выдает только 25 вольт? Это происходит потому, что переменное напряжение после диодного моста с фильтрующим конденсатором увеличивается процентов так на 17 (примерно).
Теперь нам еще понадобится электронный модуль DC-DC преобразователя напряжения с функцией регулировки напряжения, имеющий защиту от КЗ и перегрева своих основных элементов. Данный модуль имеет название – LM2596 DC-DC. Это небольшая плата, собрана на базе микросхемы LM2596. На вход модуля можно подавать постоянное напряжение от 4 до 35 вольт, на выходе он выдает от 1,2 до 32 вольт. Максимальная сила тока этого преобразователя 3 ампера (при токе более 2 ампер нужно установить на микросхему охлаждающий радиатор). Купить этот модуль можно где угодно (радиорынок, объявления, магазин электронных компонентов, посылкой из Китая через сайт АлиЭкспресс и т.д.). Стоит он достаточно дешево (для своих функций).
Ну, и еще одни немаловажный и полезный модуль, что нам понадобится для сборки регулируемого блока питания для низковольтного паяльника 24 вольта, это цифровой измеритель — индикатор выходного тока и напряжения. Сейчас получили широкое применение цифровые модульные вольтметры и амперметры, которые измеряют напряжение до 100 вольт (постоянка) и силу тока до 10 ампер. Этот индикатор имеет небольшие, компактные размеры, трехразрядное табло. Могут питаться от напряжения 4-24 вольта. Достаточно точны в своих измерениях. Имеют подстроечные резисторы для коррекции показаний измеряемых величин. Стоит относительно дешево. Купить можно, также где угодно.
Вот общая схема сборки всех выше перечисленных частей блока питания:
P.S. В целом же данный блок питания может применяться как простенький лабораторный БП. Выходного тока в 1,5 ампера вполне хватит для питания большинства низковольтных устройств. Регуляция выходного напряжения плавная, что позволит подобрать любое нужное значение под любые конкретные задачи. Цифровая индикация позволит точно оценивать величину выходного напряжения и потребляемой силы тока, что весьма удобно в практическом смысле. Так что если Вам понравился этот БП, берите и собирайте его своими руками.
Собираем регулируемый блок питания
Блок питания
Те новички, которые только начинают изучение электроники спешат соорудить нечто сверхъестественное, вроде микрожучков для прослушки, лазерный резак из DVD-привода и так далее… и тому подобное… А что насчёт того, чтобы собрать блок питания с регулируемым выходным напряжением? Такой блок питания – это крайне необходимая вещь в мастерской каждого любителя электроники.
С чего же начать сборку блока питания?
Во-первых, необходимо определиться с требуемыми характеристиками, которым будет удовлетворять будущий блок питания. Основные параметры блока питания – это максимальный ток (Imax), который он может отдать нагрузке (питаемому устройству) и выходное напряжение (Uout), которое будет на выходе блока питания. Также стоит определиться с тем, какой блок питания нам нужен: регулируемый или нерегулируемый.
Регулируемый блок питания – это блок питания, выходное напряжение которого можно менять, например, в пределах от 3 до 12 вольт. Если нам надо 5 вольт — повернули ручку регулятора – получили 5 вольт на выходе, надо 3 вольта – опять повернул – получил на выходе 3 вольта.
Нерегулируемый блок питания – это блок питания с фиксированным выходным напряжением – его менять нельзя. Так, например, многим известный и широко распространённый блок питания «Электроника» Д2-27 является нерегулируемым и имеет на выходе 12 вольт напряжения. Также нерегулируемыми блоками питания являются всевозможные зарядники для сотовых телефонов, адаптеры модемов и роутеров. Все они, как правило, рассчитаны на какое-то одно выходное напряжение: 5, 9, 10 или 12 вольт.
Понятно, что для начинающего радиолюбителя наибольший интерес представляет именно регулируемый блок питания. Им можно запитать огромное количество как самодельных, так и промышленных устройств, рассчитанных на разное напряжение питания.
Далее нужно определиться со схемой блока питания. Схема должна быть простая, легка для повторения начинающими радиолюбителями. Тут лучше остановиться на схеме с обычным силовым трансформатором. Почему? Потому что найти подходящий трансформатор достаточно легко как на радиорынках, так и в старой бытовой электронике. Делать импульсный блок питания сложнее. Для импульсного блока питания необходимо изготавливать достаточно много моточных деталей, таких как высокочастотный трансформатор, дроссели фильтров и пр. Также импульсные блоки питания содержат больше радиоэлектронных компонентов, чем обычные блоки питания с силовым трансформатором.
Итак, предлагаемая к повторению схема регулируемого блока питания приведена на картинке (нажмите для увеличения).
Параметры блока питания:
-
Выходное напряжение (Uout) – от 3,3…9 В;
-
Максимальный ток нагрузки (Imax) – 0,5 A;
-
Максимальная амплитуда пульсаций выходного напряжения – 30 мВ.;
-
Защита от перегрузки по току;
-
Защита от появления на выходе повышенного напряжения;
-
Высокий КПД.
Возможна доработка блока питания с целью увеличения выходного напряжения.
Принципиальная схема блока питания состоит из трёх частей: трансформатора, выпрямителя и стабилизатора.
Трансформатор. Трансформатор Т1 понижает переменное сетевое напряжение (220-250 вольт), которое поступает на первичную обмотку трансформатора (I), до напряжения 12-20 вольт, которое снимается со вторичной обмотки трансформатора (II). Также, по «совместительству», трансформатор служит гальванической развязкой между электросетью и питаемым устройством. Это очень важная функция. Если вдруг трансформатор выйдет из строя по какой-либо причине (скачок напряжения и пр.), то напряжение сети не сможет попасть на вторичную обмотку и, следовательно, на питаемое устройство. Как известно, первичная и вторичная обмотки трансформатора надёжно изолированы друг от друга. Это обстоятельство снижает риск поражения электрическим током.
Выпрямитель. Со вторичной обмотки силового трансформатора Т1 пониженное переменное напряжение 12-20 вольт поступает на выпрямитель. Это уже классика. Выпрямитель состоит из диодного моста VD1, который выпрямляет переменное напряжение с вторичной обмотки трансформатора (II). Для сглаживания пульсаций напряжения после выпрямительного моста стоит электролитический конденсатор C3 ёмкостью 2200 микрофарад.
Регулируемый импульсный стабилизатор.
Схема импульсного стабилизатора собрана на достаточно известной и доступной микросхеме DC/DC преобразователя – MC34063.
Чтобы было понятно. Микросхема MC34063 является специализированным ШИМ-контроллером, разработанным для импульсных DC/DC преобразователей. Эта микросхема является ядром регулируемого импульсного стабилизатора, который используется в данном блоке питания.
Микросхема MC34063 снабжена узлом защиты от перегрузки и короткого замыкания в цепи нагрузки. Выходной транзистор, встроенный в микросхему, способен отдать в нагрузку до 1,5 ампер тока. На базе специализированной микросхемы MC34063 можно собрать как повышающие (Step-Up), так и понижающие (Step-Down) DC/DC преобразователи. Так же возможно построение регулируемых импульсных стабилизаторов.
Особенности импульсных стабилизаторов.
К слову сказать, импульсные стабилизаторы обладают более высоким КПД по сравнению со стабилизаторами на микросхемах серии КР142ЕН (КРЕНки), LM78xx, LM317 и др. И хотя блоки питания на базе этих микросхем очень просты для сборки, но они менее экономичны и требуют установки охлаждающего радиатора.
Микросхема MC34063 не нуждается в охлаждающем радиаторе. Стоит заметить, что данную микросхему можно довольно часто встретить в устройствах, которые работают автономно или же используют резервное питание. Использование импульсного стабилизатора увеличивает КПД устройства, а, следовательно, уменьшает энергопотребление от аккумулятора или батареи питания. За счёт этого увеличивается автономное время работы устройства от резервного источника питания.
Думаю, теперь понятно, чем хорош импульсный стабилизатор.
Детали и электронные компоненты.
Теперь немного о деталях, которые потребуются для сборки блока питания.
Трансформатор. В качестве трансформатора подойдёт любой сетевой понижающий трансформатор мощностью 8-10 ватт. Его первичная обмотка (I) должна быть рассчитана на переменное напряжение 220-250 вольт, а вторичная (II) на 12-20 вольт.
Где найти такой трансформатор?
Найти подходящий трансформатор можно в старой, неисправной и морально устаревшей аппаратуре: кассетных магнитофонах, стационарных CD-проигрывателях, игровых приставках и пр. Например, подойдут трансформаторы от старых лампово-полупроводниковых телевизоров советского производства ТВК-110ЛМ, ТВК-110Л2 и ТВК-70. Можно приобрести трансформатор серии ТП114, например ТП114-163М. При подборе силового трансформатора не лишним будет иметь представление о том, как узнать мощность трансформатора.
Силовые трансформаторы ТС-10-3М1 и ТП114-163М
Также подойдёт трансформатор ТС-10-3М1 с выходным напряжением около 15 вольт. В магазинах радиодеталей и на радиорынках можно найти подходящий трансформатор, главное, чтобы он соответствовал указанным параметрам.
Микросхема MC34063. Микросхема MC34063 выпускается в корпусах DIP-8 (PDIP-8) для обычного монтажа в отверстия и в корпусе SO-8 (SOIC-8) для поверхностного монтажа. Естественно, в корпусе SOIC-8 микросхема обладает меньшими размерами, а расстояние между выводами составляет около 1,27 мм. Поэтому изготовить печатную плату для микросхемы в корпусе SOIC-8 сложнее, особенно тем, кто только недавно начал осваивать технологию изготовления печатных плат. Следовательно, лучше взять микросхему MC34063 в DIP-корпусе, которая больше по размерам, а расстояние между выводами у такого корпуса – 2,5 мм. Сделать печатную плату под корпус DIP-8 будет легче.
Диодный мост. Диодный мост для блока питания можно изготовить из 4 отдельных диодов 1N4001-1N4007. Также вместо диодов 1N4001-1N4007 можно применить диоды 1N5819. При этом экономичность блока питания повыситься, поскольку диоды серии 1N58xx – это диоды Шоттки и у них меньшее падение напряжения на p-n переходе, чем у обычных диодов серии 1N400x.
Также в блок питания можно установить диодную сборку выпрямительного моста. Сборка занимает на печатной плате меньше места. Для установки в схему подойдут сборки на ток 1 ампер и выше. Для надёжности можно воткнуть в плату сборку и на 2 ампера – хуже не будет.
Где найти сборку диодного моста? В бэушных платах от любой электроники, которая питается от сети 220 вольт. Даже в компактных люминесцентных лампах – КЛЛ – есть диодный мост. Можно выковырять оттуда. Правда что попадётся, 4 отдельных диода или сборка диодного моста можно только гадать – тут как повезёт.
Если быть более конкретным, то подойдут диодные мосты (сборки): DB101-107, RB151-157, D3SBA10, 2W10M, DB207, RS207 и другие аналогичные и более мощные. Можно с лёгкостью применить диодный мост из неисправного компьютерного блока питания. Они мощные и здоровые, рассчитаны на довольно большой ток – хватить за глаза. Не забудьте проверить его на исправность!
Конденсаторы C1, C2, C4, C5 служат для подавления импульсных помех, которые поступают из электросети. Кроме этого они блокируют импульсные помехи, которые могут поступить в электросеть от самого импульсного стабилизатора.
Элементы защиты. В схеме применено два предохранителя. Предохранитель FU2 представляет собой обычный плавкий предохранитель на ток срабатывания 0,16 А (160 мА). Он включен последовательно с первичной обмоткой (I) трансформатора T1. FU1 – самовосстанавливающийся предохранитель. Когда ток через него становиться больше 0,5 ампер, то его сопротивление резко увеличивается, а ток в цепи выпрямителя и стабилизатора резко падает.
Самовосстанавливающийся предохранитель FRX050-90F
Так реализована защита в случае неисправности преобразователя. Стабилитрон VD3 также служит защитным и работает в паре с самовосстанавливающимся предохранителем FU1. Основная его цель – защитить нагрузку (питаемое устройство) от повреждения высоким напряжением. Напряжение стабилизации стабилитрона составляет 11 вольт. В случае неисправности преобразователя и появления на выходе напряжения более 11 вольт, ток через стабилитрон резко возрастает. Возросший ток в цепи приводит к срабатыванию предохранителя FU1, который ограничивает ток. Поэтому защитный стабилитрон VD3 необходимо установить в схему обязательно. В случае если не удастся найти подходящий самовосстанавливающийся предохранитель, то его можно заменить обычным плавким на ток срабатывания 0,5 ампер.
Список деталей, которые потребуются для сборки блока питания.
| Название | Обозначение | Номинал/Параметры | Марка или тип элемента |
| Микросхема | DA1 | MC34063 | |
| Диодный мост | VDS1 (VD1-VD4) | 1-2 ампер, 600 вольт | D3SBA10, RS207, DB107 и аналоги |
| Электролитические конденсаторы | C8, C9, C12 | 330 мкФ * 16 вольт | К50-35 или аналоги |
| C3 | 2200 мкФ * 35 вольт | ||
| Конденсаторы | C1, C2, C4, C5, C10, C11, C13 | 0,22 мкФ | КМ-5, К10-17 и аналогичные |
| C6 | 0,1 мкФ | ||
| C7 | 470 пФ | ||
| Резисторы | R1 | 0,2 Ом (1 Вт) | МЛТ, МОН, С1-4, С2-23, С1-14 и аналогичные |
| R3 | 560 Ом (0,125 Вт) | ||
| R4 | 3,6 кОм (0,125 Вт) | ||
| R5 | 8,2 кОм (0,125 Вт) | ||
| Резистор переменный | R2 | 1,5 кОм | СП3-9, СП4-1, ППБ-1А и аналогичные |
| Диод Шоттки | VD2 | 1N5819 | |
| Стабилитрон | VD3 | 11 вольт | 1N5348 |
| Дроссель | L1, L2 | 300 мкГн | |
| Дроссель | L3 | самодельный | |
| Предохранитель плавкий | FU2 | 0,16 ампер | |
| Самовосстанавливающийся предохранитель | FU1 | 0,5 ампер (на напряжение >30-40 вольт) | MF-R050; LP60-050; FRX050-60F; FRX050-90F |
| Светодиод индикаторный | HL1 | любой 3 вольтовый |
Дроссели. Дроссели L1 и L2 можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется два кольцевых магнитопровода из феррита 2000HM типоразмера К17,5 х 8,2 х 5 мм. Типоразмер расшифровывается так: 17,5 мм. – внешний диаметр кольца; 8,2 мм. — внутренний диаметр; а 5 мм. – высота кольцевого магнитопровода. Для намотки дросселя понадобиться провод ПЭВ-2 сечением 0,56 мм. На каждое кольцо необходимо намотать 40 витков такого провода. Витки провода следует распределять по ферритовому кольцу равномерно. Перед намоткой, ферритовые кольца нужно обмотать лакотканью. Если лакоткани нет под рукой, то обмотать кольцо можно скотчем в три слоя. Стоит помнить, что ферритовые кольца могут быть уже покрашены – покрыты слоем краски. В таком случае обматывать кольца лакотканью не надо.
Кроме самодельных дросселей можно применить и готовые. В этом случае процесс сборки блока питания ускориться. Например, в качестве дросселей L1, L2 можно применить вот такие индуктивности для поверхностного монтажа (SMD — дроссель).
SMD-дроссель
Как видим, на верхней части их корпуса указано значение индуктивности – 331, что расшифровывается как 330 микрогенри (330 мкГн). Также в качестве L1, L2 подойдут готовые дроссели с радиальными выводами для обычного монтажа в отверстия. Выглядят они вот так.
Дроссель с радиальными выводами
Величина индуктивности на них маркируется либо цветовым кодом, либо числовым. Для блока питания подойдут индуктивности с маркировкой 331 (т.е. 330 мкГн). С учётом допуска ±20%, который разрешён для элементов бытовой электроаппаратуры, также подойдут дроссели с индуктивностью 264 — 396 мкГн. Любой дроссель или катушка индуктивности рассчитана на определённый постоянный ток. Как правило, его максимальное значение (IDC max) указывается в даташите на сам дроссель. Но на самом корпусе это значение не указывается. В таком случае можно ориентировочно определить значение максимально допустимого тока через дроссель по сечению провода, которым он намотан. Как уже говорилось, для самостоятельного изготовления дросселей L1, L2 необходим провод сечением 0,56 мм.
Дроссель L3 самодельный. Для его изготовления необходим магнитопровод из феррита 400HH или 600HH диаметром 10 мм. Найти такой можно в старинных радиоприёмниках. Там он используется в качестве магнитной антенны. От магнитопровода нужно отломать кусок длиной 11 мм. Сделать это достаточно легко, феррит легко ломается. Можно просто плотно зажать необходимый отрезок пассатижами и отломить излишки магнитопровода. Также можно зажать магнитопровод в тисках, а потом резко ударить по магнитопроводу. Если с первого раза аккуратно разломить магнитопровод не получиться, то можно повторить операцию.
Затем получившийся кусок магнитопровода нужно обмотать слоем бумажного скотча или лакоткани. Далее наматываем на магнитопровод 6 витков сложенного вдвое провода ПЭВ-2 сечением 0,56 мм. Для того чтобы провод не размотался, обматываем его сверху скотчем. Те выводы проводов, с которых начиналась намотка дросселя, в последующем впаиваем в схему в том месте, где показаны точки на изображении L3. Эти точки указывают на начало намотки катушек проводом.
Дополнения.
В зависимости от нужд можно внести в конструкцию те или иные изменения.
Например, вместо стабилитрона VD3 типа 1N5348 (напряжение стабилизации – 11 вольт) в схему можно установить защитный диод – супрессор 1,5KE10CA.
Супрессор – это мощный защитный диод, по своим функциям схож со стабилитроном, однако, основная его роль в электронных схемах – защитная. Назначение супрессора – это подавление высоковольтных импульсных помех. Супрессор обладает высоким быстродействием и способен гасить мощные импульсы.
В отличие от стабилитрона 1N5348, супрессор 1.5KE10CA обладает высокой скоростью срабатывания, что, несомненно, скажется на быстродействии защиты.
В технической литературе и в среде общения радиолюбителей супрессор могут называть по-разному: защитный диод, ограничительный стабилитрон, TVS-диод, ограничитель напряжения, ограничительный диод. Супрессоры можно частенько встретить в импульсных блоках питания – там они служат защитой от перенапряжения питаемой схемы при неисправностях импульсного блока питания.
О назначении и параметрах защитных диодов можно узнать из статьи про супрессор.
Супрессор 1,5KE10CA имеет букву С в названии и является двунаправленным – полярность установки его в схему не имеет значения.
Если есть необходимость в блоке питания с фиксированным выходным напряжением, то переменный резистор R2 не устанавливают, а заменяют его проволочной перемычкой. Нужное выходное напряжение подбирают с помощью постоянного резистора R3. Его сопротивление рассчитывают по формуле:
Uвых = 1,25 * (1+R4/R3)
После преобразований получается формула, более удобная для расчётов:
R3 = (1,25 * R4)/(Uвых – 1,25)
Если использовать данную формулу, то для Uвых = 12 вольт потребуется резистор R3 с сопротивлением около 0,42 кОм (420 Ом). При расчётах, значение R4 берётся в килоомах (3,6 кОм). Результат для резистора R3 также получаем в килоомах.
Для более точной установки выходного напряжения Uвых вместо R2 можно установить подстроечный резистор и выставить по вольтметру требуемое напряжение более точно.
При этом следует учесть, что стабилитрон или супрессор стоит устанавливать с напряжением стабилизации на 1…2 вольта больше, чем расчётное напряжение на выходе (Uвых) блока питания. Так, для блока питания с максимальным выходным напряжением равным, например, 5 вольт следует установить супрессор 1,5KE6V8CA или аналогичный ему.
Изготовление печатной платы.
Печатную плату для блока питания можно сделать разными способами. О двух методах изготовления печатных плат в домашних условиях уже рассказывалось на страницах сайта.
-
Наиболее быстрый и комфортный способ – это изготовление печатной платы с помощью маркера для печатных плат. Применялся маркер Edding 792. Показал он себя с лучшей стороны. Кстати, печатка для данного блока питания сделана как раз этим маркером.
-
Второй метод подходит для тех, у кого в запасе есть много терпения и твёрдая рука. Это технология изготовления печатной платы корректирующим карандашом. Это, довольно простая и доступная технология пригодиться тем, кто не смог найти маркер для печатных плат, а делать платы ЛУТом не умеет или не имеет подходящего принтера.
-
Третий метод похож на второй, только в нём используется цапонлак — Как сделать печатную плату с помощью цапонлака?
В общем, выбрать есть из чего.
Налаживание и проверка блока питания.
Чтобы проверить работоспособность блока питания его для начала нужно, конечно же, включить. Если искр, дыма и хлопков нет (такое вполне реально), то скорее БП работает. Первое время держитесь от него на некотором расстоянии. Если ошиблись при монтаже электролитических конденсаторов или поставили их на меньшее рабочее напряжение, то они могут «хлопнуть» — взорваться. Это сопровождается разбрызгиванием электролита во все стороны через защитный клапан на корпусе. Поэтому не торопитесь. Подробнее об электролитических конденсаторах можно почитать здесь. Не ленитесь это прочитать – пригодиться не раз.
Внимание! Во время работы силовой трансформатор находиться под высоким напряжением! Пальцы к нему не совать! Не забывайте о правилах техники безопасности. Если надо что-то изменить в схеме, то сначала полностью отключаем блок питания от электросети, а потом делаем. По-другому никак – будьте внимательны!
P.S.
Под занавес всего этого повествования хочу показать готовый блок питания, который был сделан своими руками.
Да, у него ещё нет корпуса, вольтметра и прочих «плюшек», которые облегчают работу с таким прибором. Но, несмотря на это, он работает и уже успел спалить офигенный трёхцветный мигающий светодиод из-за своего бестолкового хозяина, который любит безбашенно крутить регулятор напряжения 
. Желаю и вам, начинающие радиолюбители, собрать что-нибудь похожее!
Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
-
Блок питания для автомагнитолы из компьютерного БП.
-
Как обозначаются полевые транзисторы на схеме?
Главная » Разное » Блок питания 24 вольта своими руками
БЛОК ПИТАНИЯ 24В
Трансформатор для такого напряжения и тока, надо на мощность от 100 ватт. Например ТС-160 или из линейки ТАН/ТН. Питание на них подаётся с серединного отвода вторичной обмотки. Для защиты микросхемы LT1083 от бросков тока во время переходных процессов, используется диод IN4002. Точно установить напряжение выхода нужно подстроечным резистором, после чего заменить его на постоянный такого же номинала.
Готовый БП разместил в корпус из оргстекла с подсветками. Подсветка блока питания выполнена на индикаторной лампе и синих светодиодах. Один выключатель для сети, а вторым — переключается режим 12-24В. Соединение с нагрузкой многожильными проводами, с сечением более 1мм. Материал прислал: Гость.
Форум по блокам питания
Обсудить статью БЛОК ПИТАНИЯ 24В
radioskot.ru
Блок питания 1,5в, 3,3в, 5в, 12в, 24в, самому собрать из подручных деталей мощный блок. Схемы блоков питания. Сборка простого блока питания.
В разделы: Советы Схемы → Простой блок питания
Как самому собрать простой блок питания и мощный источник напряжения. Порой приходится подключать различные электронные приборы, в том числе самодельные, к источнику постоянного напряжения 12 вольт. Блок питания несложно собрать самостоятельно в течении половины выходного дня. Поэтому нет необходимости приобретать готовый блок, когда интереснее самостоятельно изготовить необходимую вещь для своей лаборатории.
Блок питания 12в
Каждый, кто захочет сможет изготовить 12 — ти вольтовый блок самостоятельно, без особых затруднений. Кому-то необходим источник для питания усилителя, а кому запитать маленький телевизор или радиоприемник … Шаг 1: Какие детали необходимы для сборки блока питания … Для сборки блока, заранее подготовьте электронные компоненты, детали и принадлежности из которого будет собираться сам блок …. -Монтажная плата. -Четыре диода 1N4001, или подобные. Мост диодный. -Стабилизатор напряжения LM7812. -Маломощный понижающий трансформатор на 220 в, вторичная обмотка должна иметь 14В — 35В переменного напряжения, с током нагрузки от 100 мА до 1А, в зависимости от того какую мощность необходимо получить на выходе. -Электролитический конденсатор емкостью 1000мкФ — 4700мкФ. -Конденсатор емкостью 1uF. -Два конденсатора емкостью 100nF. -Обрезки монтажного провода. -Радиатор, при необходимости. Если необходимо получить максимальную мощность от источника питания, для этого необходимо подготовить соответствующий трансформатор, диоды и радиатор для микросхемы. Шаг 2: Инструменты …. Для изготовления блока необходимы инструменты для монтажа: -Паяльник или паяльная станция -Кусачки -Монтажный пинцет -Кусачки для зачистки проводов -Устройство для отсоса припоя. -Отвертка. И другие инструменты, которые могут оказаться полезными. Шаг 3: Схема и другие …
Для получения 5 вольтового стабилизированного питания, можно заменить стабилизатор LM7812 на LM7805. Для увеличения нагрузочной способности более 0,5 ампер, понадобится радиатор для микросхемы, в противном случае он выйдет из строя от перегрева. Однако, если необходимо получить несколько сотен миллиампер (менее, чем 500 мА) от источника, то можно обойтись без радиатора, нагрев будет незначительным.
Кроме того, в схему добавлен светодиод, чтобы визуально убедиться, что блок питания работает, но можно обойтись и без него.
Блок питания 12в 30а
Схема блока питания 12в 30А. При применении одного стабилизатора 7812 в качестве регулятора напряжения и нескольких мощных транзисторов, данный блок питания способен обеспечить выходной ток нагрузки до 30 ампер. Пожалуй, самой дорогой деталью этой схемы является силовой понижающий трансформатор. Напряжение вторичной обмотки трансформатора должно быть на несколько вольт больше, чем стабилизированное напряжение 12в, чтобы обеспечить работу микросхемы. Необходимо иметь в виду, что не стоит стремиться к большей разнице между входным и выходным значением напряжения, так как при таком токе теплоотводящий радиатор выходных транзисторов значительно увеличивается в размерах. В трансформаторной схеме применяемые диоды должны быть рассчитаны на большой максимальный прямой ток, примерно 100А. Через микросхему 7812 протекающий максимальный ток в схеме не составит больше 1А. Шесть составных транзисторов Дарлингтона типа TIP2955 включенных параллельно, обеспечивают нагрузочный ток 30А (каждый транзистор рассчитан на ток 5А), такой большой ток требует и соответствующего размера радиатора, каждый транзистор пропускает через себя одну шестую часть тока нагрузки. Для охлаждения радиатора можно применить небольшой вентилятор.
Проверка блока питания
При первом включении не рекомендуется подключать нагрузку. Проверяем работоспособность схемы: подсоединяем вольтметр к выходным клеммам и измеряем величину напряжения, оно должно составлять 12 вольт, или значение очень близко к нему. Далее подключаем нагрузочный резистор 100 Ом, мощностью рассеивания 3 Вт, или подобную нагрузку — типа лампы накаливания от автомобиля. При этом показание вольтметра не должно изменяться. Если на выходе отсутствует напряжение 12 вольт, отключите питание и проверьте правильность монтажа и исправность элементов.
Перед монтажом проверьте исправность силовых транзисторов, так как при пробитом транзисторе напряжение с выпрямителя прямиком попадает на выход схемы. Чтобы избежать этого, проверьте на короткое замыкание силовые транзисторы, для этого измерьте мультиметром по раздельности сопротивление между коллектором и эмиттером транзисторов. Эту проверку необходимо провести до монтажа их в схему.
Блок питания 3 — 24в
Схема блока питания выдает регулируемое напряжение в диапазоне от 3 до 25 вольт, при токе максимальной нагрузки до 2А, если уменьшить токоограничительный резистор 0,3 ом, ток может быть увеличен до 3 ампер и более. Транзисторы 2N3055 и 2N3053 устанавливаются на соответствующие радиаторы, мощность ограничительного резистора должно быть не менее 3 Вт. Регулировка напряжения контролируется ОУ LM1558 или 1458. При использовании ОУ 1458 необходимо заменить элементы стабилизатора, подающие напряжение с вывода 8 на 3 ОУ с делителя на резисторах номиналом 5.1 K.
Максимальное постоянное напряжение для питания ОУ 1458 и 1558 36 В и 44 В соответственно. Силовой трансформатор должен выдавать напряжение, как минимум на 4 вольт больше, чем стабилизированное выходное напряжение. Силовой трансформатор в схеме имеет на выходе напряжение 25.2 вольт переменного тока с отводом посредине. При переключении обмоток выходное напряжение уменьшается до 15 вольт.
Схема блока питания на 1,5 в
Схема блока питания для получения напряжения 1,5 вольта, используется понижающий трансформатор, мостовой выпрямитель со сглаживающим фильтром и микросхема LM317.
Схема регулируемого блока питания от 1,5 до 12,5 в
Схема блока питания с регулировкой выходного напряжения для получения напряжения от 1,5 вольта до 12,5 вольт, в качестве регулирующего элемента применяется микросхема LM317. Ее необходимо установить на радиатор, на изолирующей прокладке для исключения замыкания на корпус.
Схема блока питания с фиксированным выходным напряжением
Схема блока питания с фиксированным выходным напряжением напряжением 5 вольт или 12 вольт. В качестве активного элемента применяется микросхема LM 7805, LM7812 она устанавливается на радиатор для охлаждения нагрева корпуса. Выбор трансформатора приведен слева на табличке. По аналогии можно выполнить блок питания и на другие выходные напряжения.
Схема блока питания мощностью 20 Ватт с защитой
Схема предназначена для небольшого трансивера самодельного изготовления, автор DL6GL. При разработке блока ставилась задача иметь КПД не менее 50%, напряжение питания номинальное 13,8V, максимум 15V, на ток нагрузки 2,7а. По какой схеме: импульсный источник питания или линейный? Импульсные блоки питания получается малогабаритный и кпд хороший, но неизвестно как поведет себя в критической ситуации, броски выходного напряжения … Несмотря на недостатки выбрана схема линейного регулирования: достаточно объемный трансформатор, не высокий КПД, необходимо охлаждение и пр. Применены детали от самодельного блока питания 1980-х годов: радиатор с двумя 2N3055. Не хватало еще только µA723/LM723-регулятор напряжения и несколько мелких деталей. Регулятор напряжения напряжения собран на микросхеме µA723/LM723 в стандартная включении. Выходные транзисторы Т2, Т3 типа 2N3055 для охлаждения устанавливаются на радиаторы. При помощи потенциометра R1 устанавливается выходное напряжение в пределах 12-15V. При помощи переменного резистора R2 устанавливается максимальное падение напряжение на резисторе R7, которое составляет 0,7В (между контактами 2 и 3 микросхемы). Для блока питания применяется тороидальный трансформатор (может быть любой по вашему усмотрению).
На микросхеме MC3423 собрана схема срабатывающая при превышении напряжения (выбросах) на выходе блока питания, регулировкой R3 выставляется порог срабатывания напряжения на ножке 2 с делителя R3/R8/R9 (2,6V опорное напряжение), с выхода 8 подается напряжение открывающее тиристор BT145, вызывающее короткое замыкание приводящее к срабатыванию предохранителя 6,3а.
Для подготовки блока питания к эксплуатации (предохранитель 6,3а пока не участвует) выставить выходное напряжение например, 12.0В. Нагрузите блок нагрузкой, для этого можно подключить галогенную лампу 12В/20W. R2 настройте, что бы падение напряжение было 0,7В (ток должен быть в пределах 3,8А 0,7=0,185Ωх3,8). Настраиваем срабатывание защиты от перенапряжения, для этого плавно выставляем выходное напряжение 16В и регулируем R3 на срабатывание защиты. Далее выставляем выходное напряжение в норму и устанавливаем предохранитель (до этого ставили перемычку).
Описанный блок питания можно реконструировать для более мощных нагрузок, для этого установите более мощный трансформатор, дополнительно транзисторы, элементы обвязки, выпрямитель по своему усмотрению.
Самодельный блок питания на 3.3v
Если необходим мощный блок питания, на 3,3 вольта, то его можно изготовить, переделав старый блок питания от пк или используя выше приведенные схемы. К примеру, в схема блока питания на 1,5 в заменить резистор 47 ом большего номинала, или поставить для удобства потенциометр, отрегулировав на нужное напряжение.
Трансформаторный блок питания на КТ808
У многих радиолюбителей остались старые советские радиодетали, которые валяются без дела, но которые можно с успехом применить и они верой и правдой вам долго будут служить, одна из известных схем UA1ZH, которая гуляет по просторам интернета. Много копий и стрел сломано на форумах при обсуждении, что лучше полевой транзистор или обычный кремниевый или германиевый, какую температуру нагрева кристалла они выдержат и кто из них надежнее? У каждой стороны свои доводы, ну а вы можете достать детали и смастерить еще один несложный и надежный блок питания. Схема очень простая, защищена от перегрузки по току и при параллельном включении трех КТ808 может выдать ток 20А, у автора использовался такой блок при 7 параллельных транзисторов и отдавал в нагрузку 50А, при этом емкость конденсатора фильтра была 120 000 мкф, напряжение вторичной обмотки 19в. Необходимо учитывать, что контакты реле должны коммутировать такой большой ток.
При условии правильного монтажа, просадка выходного напряжения не превышает 0.1 вольта
Блок питания на 1000в, 2000в, 3000в
Если нам необходимо иметь источник постоянного напряжения на высокое напряжение для питания лампы выходного каскада передатчика, что для этого применить? В интернете имеется много различных схем блоков питания на 600в, 1000в, 2000в, 3000в. Первое: на высокое напряжение используют схемы с трансформаторов как на одну фазу, так и на три фазы (если имеется в доме источник трехфазного напряжения).
Второе: для уменьшения габаритов и веса используют бестрансформаторную схему питания, непосредственно сеть 220 вольт с умножением напряжения. Самый большой недостаток этой схемы — отсутствует гальваническая развязка между сетью и нагрузкой, как выход подключают данный источник напряжения соблюдая фазу и ноль.
В схеме имеется повышающий анодный трансформатор Т1 (на нужную мощность, к примеру 2500 ВА, 2400В, ток 0,8 А ) и понижающий накальный трансформатор Т2 — ТН-46, ТН-36 и др. Для исключения бросков по току при включении и защите диодов при заряде конденсаторов, применяется включение через гасящие резисторы R21 и R22. Диоды в высоковольтной цепи зашунтированы резисторами с целью равномерного распределения Uобр. Расчет номинала по формуле R(Ом)=PIVх500. С1-С20 для устранения белого шума и уменьшения импульсных перенапряжений. В качестве диодов можно использовать и мосты типа KBU-810 соединив их по указанной схеме и, соответственно, взяв нужное количество не забывая про шунтирование.
R23-R26 для разряда конденсаторов после отключения сети. Для выравнивания напряжения на последовательно соединенных конденсаторах параллельно ставятся выравнивающие резисторы, которые рассчитываются из соотношения на каждые 1 вольт приходится 100 ом, но при высоком напряжении резисторы получаются достаточно большой мощности и здесь приходится лавировать, учитывая при этом, что напряжение холостого хода больше на 1,41.
Еще по теме
Трансформаторный блок питания 13,8 вольта 25 а для КВ трансивера своими руками. Трансформаторный блок питания Ремонт и доработка китайского блока питания для питания адаптера.
Доработка блока питания
Схемы блоков питания
Схемы. Самодельный блок питания на 1,5 вольта, 3 вольта, 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт, 24 вольта. Стабилизатор 7812, 7805
www.110volt.ru
Схема регулируемого блока питания 0…24 В, 0…3 А, с регулятором тока ограничения.
Схема регулируемого блока питания 0…24 В, 0…3 А,с регулятором тока ограничения.
Схема регулируемого блока питания с регулятором тока ограничения
В статье мы приводим вам не сложную принципиальную схему регулируемого 0 …24 Вольта блока питания. Ограничение тока регулируется переменным резистором R8 в диапазоне 0 … 3 Ампера. При желании этот диапазон можно увеличить путем уменьшения номинала резистора R6. Данный ограничитель тока является защитой блока питания от перегрузок и коротких замыканий на выходе. Величина выходного напряжения задается переменным резистором R3. И так, принципиальная схема:
Принципиальная схема блока питания с регулятором тока
Максимальное напряжение на выходе блока питания зависит от напряжения стабилизации стабилитрона VD5. В схеме применен импортный стабилитрон BZX24, его U стабилизации лежит в диапазоне 22,8…25,2 Вольта согласно описанию.
Стабилитрон bzx-27
Вы можете скачать datashit на все стабилитроны этой линейки (BZX2…BZX39) по прямой ссылке с нашего сайта:
Так же в схеме можно применить отечественный стабилитрон КС527.
Список элементов схемы блока питания:
● R1 — 180 Ом, 0,5 Вт● R2 — 6,8 кОм, 0,5 Вт● R3 — 10 кОм, переменный (6,8…22 кОм)● R4 — 6,8 кОм, 0,5 Вт● R5 — 7,5 кОм, 0,5 Вт● R6 — 0,22 Ом, 5 Вт (0,1…0,5 Ом)● R7 — 20 кОм, 0,5 Вт● R8 — 100 Ом, подстраиваемый (47…330 Ом)● С1, С2 — 1000 х 35V (2200 х 50V)● С3 — 1 х 35V● С4 — 470 х 35V● 100n — керамический (0,01…0,47 мкФ)● F1 — 5 Ампер● Т1 — КТ816, можно поставить импортный BD140● Т2 — BC548, можно поставить BC547● Т3 — КТ815, можно поставить импортный BD139● Т4 — КТ819, можно поставить импортный 2N3055● Т5 — КТ815, можно поставить импортный BD139● VD1…VD4 — КД202, или импортная диодная сборка на ток не менее 6 Ампер● VD5 — BZX24 (BZX27), можно заменить отечественным КС527
● VD6 — АЛ307Б (RED LED)
О выборе конденсаторов.
С1 и С2 стоят параллельно, поэтому их емкости складываются. Номиналы их выбираются из примерного расчета 1000 мкФ на 1 Ампер тока. То есть, если вы захотите поднять максимальный ток БП до 5…6 Ампер, значит номиналы С1 и С2 можно поставить по 2200 мкФ каждая. Рабочее напряжение этих конденсаторов выбирается изи расчета Uвх * 4/3 , то есть, если напряжение на выходе диодного моста составляет порядка 30 Вольт, значит (30*4/3=40) конденсаторы должны быть расчитаны на рабочее напряжение не менее 40 Вольт.Номинал конденсатора С4 выбирается примерно из расчета 200 мкФ на 1 Ампер тока.
Печатная плата блока питания 0…24 В, 0…3 А:
Печатная плата блока питания
О деталях блока питания.
● Трансформатор — должен быть соответствующей мощности, то есть если максимальное напряжение вашего блока питания составляет 24 Вольта, и вы рассчитываете, что ваш БП должен обеспечивать ток порядка 5 Ампер, соответственно (24 * 5 = 120) мощность трансформатора должна быть не менее 120 Ватт. Обычно трансформатор выбирают с небольшим запасом по мощности (от 10 до 50 %) Подробнее о расчете можно прочитать статью:
Простой расчет понижающего трансформатора.
Если вы решили применить в схеме тороидальный трансформатор, его расчет описан в статье:
Как рассчитать тороидальный трансформатор
● Диодный мост — по схеме собран на отдельных четырех диодах КД202, они расчитаны на прямой ток 5 Ампер, параметры в таблице ниже:
КД202_параметры
5 Ампер это максимальный ток для этих диодов, и то установленных на радиаторы, поэтому для тока в 5 и более ампер лучше применять импортные диодные сборки ампер на 10.
Как альтернативу можете рассмотреть 10 Амперные диоды 10А2, 10А4, 10А6, 10А8, 10А10, внешний вид и параметры на картинках ниже:
Диоды 10A10_10A_1000V
10А2_10_parametri
Скачать datashit 10A05…10
На наш взгляд, лучшим вариантом выпрямителя будет применение импортных диодных сборок, например, типа KBU-RS 10/15/25/35 A, они и токи большие выдерживают, и места занимают гораздо меньше.
Диодная сборка KBU8M
Параметры можете скачать по прямой ссылке:
16-KBU-RS_10A_15A_25A_35A.RAR
● Транзистор Т1 — может слегка нагреваться, поэтому лучше его установить на небольшой радиатор или пластину из алюминия.
● Транзистор Т4 — однозначно будет нагреваться, поэтому ему нужен хороший радиатор. Это связано с мощностью, рассеиваемой на этом транзисторе. Приведем пример: на коллекторе транзистора Т4 имеем 30 Вольт, на выходе БП установили 12 Вольт, а ток при этом течет 5 Ампер. Получается, что 18 Вольт остается на транзисторе, а 18 Вольт умноженное на 5 Ампер получим 90 Ватт, это та мощность которая будет рассеиваться на транзисторе Т4. И чем меньшее напряжение вы установите на выходе БП, тем мощность рассеивания будет больше. Отсюда следует то, что транзистор следует выбирать внимательно, и обращать внимание на его характеристики. Ниже находятся две прямые ссылки на транзисторы КТ819 и 2N3055, можете скачать их себе на компьютер:
2N3055_datashit.RAR
КТ819_datashit.rar
Регулировка тока ограничения.
Включаем блок питания, регулятором выходного напряжения устанавливаем 5 Вольт на выходе в холостом режиме, подключаем к выходу резистор 1 Ом мощностью не менее 5 Ватт с последовательно подключенным амперметром.С помощью подстроечного резистора R8 устанавливаем необходимый ток ограничения, и чтобы убедиться, что ограничение работает, вращаем регулятор уровня выходного напряжения вплоть до крайнего положения, то есть до максимума, при этом величина выходного тока должна быть неизменной. Если вам не нужно изменять ток ограничения, тогда вместо резистора R8 установите перемычку между эмиттером Т4 и базой Т5, и тогда при номинале резистора R6 0,39 Ом ограничение тока будет происходить при токе 3 Ампера.
Как увеличить максимальный ток БП.
● Применение трансформатора соответствующей мощности, способного длительно отдавать требуемый ток в нагрузку.● Применение диодов или диодных сборок, способных длительно выдерживать требуемый ток.
● Применение параллельного соединения регулирующих транзисторов (Т4). Схема параллельного включения ниже:
Параллельное соединение транзисторов_схема
Мощность резисторов Rш1 и Rш2 не менее 5 Ватт. Транзисторы оба устанавливаются на радиатор, компьютерный вентилятор на обдув лишним не будет.● Увеличение номиналов емкостей С1, С2, С4. (Если применять БП для заряда автомобильных аккумуляторов, этот пункт не критичен)● Дорожки печатной платы, по которым будут течь большие токи, залудить оловом потолще, или поверх дорожек напаять дополнительный провод их утолщающий.● Применение толстых соединительных проводов по линиям больших токов.
Внешний вид собранной платы блока питания:
Плата БП в сборе
www.komitart.ru
Как получить двадцать четыре вольта из компьютерного блока питания
Статья поясняет как переделать обычный компьютерный блок питания на напряжение 24 вольта.
В некоторых случаях возникает потребность в мощных источниках питания для различного оборудования, рассчитанного на напряжение 24 вольта.
В этой статье расскажу как можно переделать обычный компьютерный блок питания как АТХ так и АТ на напряжение 24 в. Так же из нескольких таких блоков можно компоновать любые напряжения для питания всевозможных устройств.
Например для питания местной АТС УАТСК 50/200М, рассчитанной на напряжение 60 в и мощность около 600 Ватт, автор статьи заменил обычные громадные трансформаторные блоки на три маленьких компьютерных блоков питания которые аккуратно умещались на стенке рядом с рубильником питания и почти не создавая при этом никакого шума.
Переделка заключается в добавлении двух силовых диодов, дросселя и конденсатора. Схема аналогичная шине питания +12в после импульсного трансформатора, только диоды и полярность конденсатора обращены наоборот, как показано на рисунке (фильтрующие конденсаторы не показаны).
Прелесть такой переделки заключается в том, что цепи защиты и стабилизации напряжения остаются не тронутыми и продолжают работать в прежнем режиме. Возможно получить напряжение отличное от 24 вольт (например 20 или 30), но для этого придётся изменить параметры делителя опорного напряжения управляющей микросхемы и изменить либо отключить схему защиты, что сделать уже более сложно.
Дополнительные диоды Д1 и Д2 крепятся через изоляцию на том же самом радиаторе, что и остальные, в любом удобном месте но с обеспечением полного пятна контакта с радиатором.
Дроссель Л1 крепиться в любом доступном на плате месте (можно приклеить), но следует отметить, что в различных моделях и марках блоков питания он будет греться по-разному, возможно даже больше чем уже стоящий по цепи + Л2 (зависит от качества блока питания). В таком случае нужно либо подбирать индуктивность (которая не должна быть меньше стандартной Л2) либо крепить его непосредственно на корпус (через изоляцию) для отвода тепла.
Проверять блок можно на полной нагрузке или на нагрузке, на которую он у вас будет работать. При этом корпус должен быть полностью закрыт (как положено). При проверке следует наблюдать не перегреваются ли радиаторы, на которых закреплены полупроводники и дополнительно установленный дроссель по цепи -12в. К примеру, блок питания рассчитанный на 300 ватт можно нагрузить током 10-13А при напряжении 24В. Не лишним будет проверить пульсации выходного напряжения осциллографом.
Так же очень важно отметить, что если у вас будут работать вместе два или более блоков соединённые последовательно, то корпус (массу) схемы нужно ОТКЛЮЧИТЬ от металлического корпуса блока питания (я это делал простым перерезанием дорожек в местах крепления платы к шасси). Иначе вы получите короткое замыкание или через провод заземления шнуров питания или через касание корпусов друг к другу. Для наглядности исправной работы блока можно вывести наружу лампочку или светодиод.
Отличие переделки стандартов АТ и АТХ заключается лишь в запуске блока. АТ начинает работать сразу после включения в сеть 220 в, а АТХ нужно либо запускать сигналом PS-ON, как это сделано на компьютере, либо заземлить провод этого сигнала (обычно он подходит к управляющей ножке микросхемы). При этом блок так же будет стартовать при включении в сеть.
Яков Кузнецов
electrik.info
Импульсный блок питания 24В 18А
Акопов Роберт UN7RX, arg777 (at) mail.ru http://arcalc.do.am/
Импульсный блок питания рассчитан на выходное напряжение в пределах 20-28В, при максимальном долговременном токе нагрузки 10А без принудительного охлаждения и до 18А при использовании вентилятора. В качестве контроллера используется широко распространенная в промышленных устройствах микросхема UC3825. Ее выбор был обусловлен, прежде всего, наличием. Ну, а раз она является (наряду с 3525) промышленным стандартом, то и не пришлось долго раздумывать. Блок питания представляет собой типовой полумост с оптронной развязкой ОС по напряжению. Защита по току осуществляется с помощью трансформатора тока. К особенностям можно отнести повышенные требования к монтажу и конструкции. Причин тут несколько. Во-первых, примененный контроллер имеет высокую граничную рабочую частоту, управляющие входы контроллера достаточно высокоимпедансные и чувствительны к наводкам. Это обязывает соблюдать некоторые правила монтажа такого контроллера и его обвязки. Во-вторых, специфика применения данного БП предъявляла жесткие требования по различным помехам, как радиочастотным, так и акустическим. Последнее наложило ограничение на разработку конструкции, в частности, на минимизацию габаритов и размещение некоторых компонентов. Часто используемое «компьютерное» расположение силовых элементов и радиаторов было исключено, как и применение комплектующих рассчитанными на эксплуатацию в основном, в режиме обдува, то есть, без заметного запаса по параметрам. Это касается прежде всего размеров сердечников трансформатора и дросселя L1.
Схему БП можно условно разделить на три части. Первая — это входные цепи питания, содержащие противопомеховый фильтр, варистор и узел ограничения броска тока заряда конденсатора фильтра питания, состоящий из резистора R16 и простейшего реле времени на транзисторе VT4. Вторая – узел контроллера, выделенный синим цветов. И третья, силовая, преобразовательная часть, с фильтром на выходе.
В зависимости от требований, используется также плата дополнительных фильтров, если в этом есть необходимость.
Рисунки печатных плат в формате lay можно скачать здесь. На печатных платах детали не промаркированы, но учитывая несложность конструкции, определить их соответствие принципиальной схеме, несложно. Схема собрана на двух печатных платах, основной и субплате контроллера. Так удалось решить проблему с чувствительностью этой микросхемы к различного рода наводкам. Обратите внимание, что субплата контроллера двусторонняя, на одной смонтированы SMD компоненты, а другая сторона в виде сплошной фольги, использована как общий провод и экран.
Конденсатор С6 установлен навесным монтажом, поверх С7.
Данные намоточных компонентов:
Трансформатор Tr1 намотан на сердечнике из феррита N67 размером 26х6х6 и содержит 3х16 витков провода ПЭЛШО 0.35. Tr2 выполнен на таком же феррите, размер сердечника 42х10х20, первичная обмотка выполнена литцендратом из проводов 0.08 и суммарным диаметром скрутки 1мм, с общей шелковой изоляцией и содержит 17 витков. Вторичная обмотка — 2х5 витков медной ленты толщиной 0.4 и шириной 12 мм. Вспомогательная обмотка для питания контроллера содержит 2х3 витка провода ПЭЛШО 0.35 Дроссель L1 на кольце из спеченного мопермаллоя, проницаемостью 63. Размеры кольца 28х15х15, цвет защитного покрытия — желтый, с белым торцом. Число витков — 25. Трансформатор тока использован готовый, первичная обмотка представляет собой пропущенный в отверстие кольца провод МГТФ c диаметром жилы ок. 1.5мм. Вторичка — примерно 150 — 200 витков провода на кольце М16х8х6, проницаемость около 2000. Дроссель L2 готовый, на ферритовом стержне, диаметр провода 2мм. Дросселя внешних фильтров выполнены на ферритовых сердечника с высокой проницаемостью (4000) , при их намотке следует правильно расположить обмотки, чтобы исключить подмагничивание сердечника — для этого каждая полуобмотка мотается на свой половине кольца, а направление намоток должно быть противофазным. Следует отметить, что зачастую, применение тех, или иных деталей, определялось их наличием, а не обязательной необходимостью применять именно этот компонент. При повторении ИБП стоит это учитывать. Обратите внимание на обязательное подключение конденсатора С27 к корпусу радиатора. В противном случае могут возникнуть паразитные колебания. Реле Rel1 любое, на рабочее напряжение 24В и ток через контакты не менее 3А.
Внешний вид ИБП:
Вид сбоку на монтаж силовых полупроводников:
Вид снизу
Субплата контроллера
Обратите внимание на то, что выходная отрицательная шина питания, заземлена на радиатор при помощи полоски медной фольги шириной 10мм, которая заведена под стойку платы и прижата винтом крепления.
Обсуждение БП здесь.
www.qrz.ru
Так выглядит блок питания импульсный на видеокарте.
Пришло время заценить, на что способен блок питания. Взял деревянный брусок и самодельный проволочный резистор из нихромовой проволоки. Его сопротивление низкое и вместе с щупами тестера составляет 1,7 Ом. Включаем мультиметр в режим амперметра, подключаем его последовательно к резистору. Смотрите, что происходит – резистор накаляется до красна, напряжение на выходе практически не меняется, а ток составляет около 4 ампер.
Раньше мастер уже делал похожие блоки питания. Один вырезан своими руками из платы ноутбука.
Достанем плату. Такие бп легко переделать на нужное напряжение и можно сделать также регулируемый. С обратной стороны, если перевернем, есть регулируемый стабилитрон tl431. С другой стороны увидим средний контакт идет на базу транзистора q51.
Такой вариант получился. Поставил переменный резистор. Ручку и получился регулируемый блок питания – вполне удобный.
Приступаем к сборке
Всё регулируется. Выставим 3 вольта и добавим ток. На блоке питания выставим ограничения только побольше. Переводим тумблер в верхнее положение. Сейчас 0,5 ампера. Микросхема начал разогреваться. Без теплоотвода делать нечего. Нашёл какую-то пластину, ненадолго, но хватит. Попробуем еще раз. Есть просадка. Но блок работает. Регулировка напряжения идёт. Можем вставить этой схеме зачёт.
Регулирующий транзистор обязательно устанавливаем на теплоотвод, в ходе работы через него проходит ток до 3-х Ампер, поэтому будет довольно сильно перегреваться. Диодный мост — подбираем только с учетом допустимого тока, лучше взять с запасом на пару Ампер, в итоге мост должен быть рассчитан на ток не менее 3-х Ампер. При этом можно использовать как сборку из 4-х диодов, так и готовый диодный мост, которым можно снять из компьютерных блоков питания. Диоды Д226 можно заменить на любые штатные выпрямители с током не менее 1А. Переменный резистор может иметь номинал от 1кОм до 22кОм. 
Выходное напряжение регулируется плавно, нижняя грань — 0, это довольно хорошо, поскольку у многих блоков питания эта грань 0,8-1.5 Вольт. Трансформатор должен отдавать выходное напряжение на 3-5 Вольт выше, чем расчетное напряжение на выходе нашего блока, к примеру, если ожидаете получить 15 Вольт на выходе, то трансформатор нужен с напряжением 18-22 Вольт. Пожалуй, 3А — это максимум, что можно получить с такой схемы, схема не имеет защиту от КЗ и перегруза, также нет возможности ограничивать ток, а так блок довольно хороший, можно использовать для радиолюбительских нужд. Простой универсальный блок питания своими руками
Простой универсальный блок питания своими руками
Блок питания – незаменимая вещь в арсенале радиолюбителя. Обычно готовые регулируемые блоки питания стоят весьма приличные суммы, поэтому очень часто для домашней радиолаборатории блок питания изготавливается самостоятельно.
Итак, прежде всего нужно определиться с требованиями к блоку питания. Мои требования были таковыми:
1) Стабилизированный регулируемый выход 3–24 В с нагрузкой по току минимум 2 А для питания радиоаппаратуры и налаживаемых радиосхем.
2) Нерегулируемый выход 12/24 В с большой нагрузкой по току для опытов по электрохимии
Для удовлетворения первой части я решил использовать готовый интегральный стабилизатор, а для второй – сделать выход после диодного моста в обход стабилизатора.
Итак, после того как определились с требованиями начинаем поиски деталей. У себя в закромах я нашел мощный трансформатор ТС-150–1 (кажется от проектора), который как раз выдает 12 и 24 В, конденсатор на 10000 мкФ 50 В.
Остальное пришлось закупать. Итак в кадре трансформатор, конденсатор, микросхема стабилизатора и обвязка:
После длительных поисков подходящего корпуса была куплена салфетница Ikea (299 руб) которая отлично подошла по габаритам и была выполнена из толстого пластика (2 мм) и с крышкой из нержавейки. В магазине радиодеталей также были куплены врезные выключатели, радиатор для стабилизатора, диодный мост (на 35А) и механический вольтметр для визуального контроля напряжения, что бы не прибегать каждый раз к услугам мультиметра. Детали на фото:
Итак, немного теории. В качестве стабилизатора было решено применить интегральный стабилизатор, который по принципу работы представляет собой линейный компенсационный стабилизатор. Промышленностью выпускаются множество микросхем-стабилизаторов, как на фиксированное напряжение, так и регулируемые. Микросхемы бывают разной мощности, как на 0,1 А так и на 5 А и более. Данные микросхемы обычно содержат в себе защиту от короткого замыкания в нагрузке. При конструировании блока питания нужно решить, какой мощности нужен стабилизатор, и должен он быть на фиксированное напряжение или регулируемым. Подобрать соответствующую микросхему можно в таблицах, например тут: http://promelec.ru/catalog_info/48/74/256/116/
Или тут: http://promelec.ru/catalog_info/48/74/259/119/
Схема включения регулируемого стабилизатора:
Нерегулируемые включаются еще проще, но на всякий случай поглядите в даташите. Для своего блока питания я взял стабилизатор КР142ЕН22А на 7.5А. Единственная тонкость, мешающая легко получать большие токи, это тепловыделение. Дело в том что мощность равная (Uвх-Uвых)*I будет рассеиваться стабилизатором виде тепла, а возможности по рассеянию тепла весьма ограничены, поэтому для получения больших стабилизированных токов нужно также менять Uвх, например коммутирую обмотки трансформатора. Что касается схемы. C1 выбирается исходя из 2000 мкФ на каждый ампер получаемого тока. С2-С4 желательно разместить непосредственно рядом со стабилизатором. Также рекомендуется параллельно со стабилизатором включить диод в обратном направлении для защиты от переполюсовки. В остальном схема блока питания классическая.
220 вольт подается на первичную обмотку трансформатора, со вторичной обмотки снятое напряжение идет на диодный мост, и выпрямленное поступает на сглаживающий конденсатор большой емкости. К конденсатору подключается стабилизатор, но напряжение можно снимать и напрямую с конденсатора, когда нужны большие токи и не важна стабилизация. Привести конкретную инструкцию что куда паять бессмысленно – всё решается исходя из имеющихся деталей.
Вот внешний вид платочки, припаянной к стабилизатору:
Детали скомпонованы в корпусе и сделаны все необходимые прорези в крышке. Во время обработки были заменены врезные выключатели на тумблеры т.к. для их установки нужно меньше труда, а нержавейка, из которой сделана крышка, очень плохо поддается обработке вручную.
Все детали установлены и соединены проводами. Сечение проводов выбирается исходя из максимальных токов. Чем сечение больше тем лучше.
Ну и фото получившегося блока питания:
Выключатель слева вверху – выключатель питания. Правее него выключатель режима «force» отключающего стабилизатор и дающего выход непосредственно с диодного моста (10А при 12/24В). Ниже выключатель 12/24 В коммутирующий части вторичной обмотки. Под вольтметром ручка переменного резистора регулировки. Ну и клеммы выхода.
Автор проекта: Spiritus
Снова блок питания, на этот раз 24 Вольта, 20 Ампер и 480 Ватт. Обзор блока питания 24 Вольта. Устройство и тест блока питания
По большому счету блоки питания друг от друга особо ничем не отличаются, но в этот раз все пошло по другому, отличалось многое, и об этом я и расскажу, выделяя ключевые моменты, думаю что это будет полезно.
Постараюсь сделать обзор коротким, ну или по крайней мере не очень длинным ?
Отличия начались еще с упаковки. Для начала в коробке было специальное «окошко», через которое видно наклейку с наименованием БП, удобно.
Во вторую очередь оказалось, что БП запаян в пленку, что также раньше мне не встречалось.
Внешне блок питания практически не отличается от предыдущей модели мощностью 360 Ватт, те же размеры, такая же решетка вентилятора.
В своих обзорах я практически всегда показываю фото клеммника. Начал я так делать после комментария, где мне писали что бывают БП, где крышка не открывается полностью, и вот мне тоже попался такой блок. Позже выяснилось, что это можно исправить, но «из коробки» крышка полностью не открывалась, неудобно.
Маркировка клемм не в виде наклейки, а проштампована на крышке. Также сделана предупреждающая надпись около вентилятора.
Крышка довольно тонкая, в одном месте ее даже продавило.
Как водится, есть и резистор для подстройки выходного напряжения, а также светодиод индикации работы.
Блок питания промаркирован как S-480-24. Выходной ток 20 Ампер. Я наверное никогда не пойму, зачем БП маркируют как LED Power supply, при чем здесь светодиоды если Бп универсальный, видимо так они лучше продаются.
Присутствует предупреждающая наклейка, а также переключатель 110/220 Вольт.
Выпущен БП в конце 2016 года, можно сказать что свежий.
Когда я снял крышку, то на некоторое время даже завис ? Ну наконец то что-то отличное от уже набивших оскомину классических БП на базе TL494. Внутри практически пусто, как говорится -это жжж.. неспроста.
Корпус также немного отличается, обычно крышка крепится на шести винтах, в данном случае два винта и пара выступов вверху.
Чтобы было лучше понятно разницу между «классическим» БП и этим, я сделал пару фото в сравнении с предыдущим БП 12 Вольт 360 Ватт.
Первым делом осмотр крепления силовых элементов. И хотя если транзисторы или диоды стоят парами, то 99% что проблем не будет, я все равно продолжаю осматривать крепеж.
Транзисторы и диоды прижаты планками к алюминиевому корпусу. Но теплораспределительных пластинок нет, т.е. силовые элементы просто прижаты к самому корпусу.
Замечаний нет, все ровно и аккуратно, даже накидали теплопроводящей пасты, сначала может показаться что ее уж слишком много, но на самом деле под элементами остался совсем тонкий слой.
Если внимательно посмотреть на второе фото, то можно заметить маркировку на печатной плате, судя по которой плата проектировалась для БП мощностью 360 Ватт.
Охлаждает начинку вентилятор диаметром 60мм. По ощущениям довольно производительный, впрочем об этом говорит и соотношение мощности к его размеру. Шумит не очень сильно, но заметно.
Первым же тестом идет измерение диапазона регулировки выходного напряжения.
1. Исходно БП был настроен на чуть большее чем 24 Вольта напряжение.
2. Минимально можно выставить около 14 Вольт, но работает БП в таком режиме нестабильно, пришлось переключить тестер в режим отображения минимальных и максимальных значений. Судя по всему БП в таком режиме недогружен, ШИМ контроллеру не хватает питания и он делает постоянный рестарт.
3. Стабильно БП начинает работать ближе к напряжению в 20 Вольт.
4. Максимально получилось выставить около 27 Вольт.
5. Выставляем штатные 24 Вольта и замечаем две вещи. Регулировка довольно грубая, непонятно зачем сделали регулировку аж от 14 Вольт, вполне могли урезать диапазон до 20-27, было бы более плавно.
6. Но проблема в другом, по мере прогрева выходное напряжение немного «плывет» вверх, это можно заметить по параметру МАХ и времени рядом.
Раз уж измерял напряжение, то попутно измерил емкость входных и выходных конденсаторов.
Входные имеют суммарную емкость в 313 мкФ, что маловато для мощности 480 Ватт, с выходными картина не лучше, около 7000мкФ, тоже хотелось бы больше. Но как я неоднократно указывал, у брендовых БП емкость выходных конденсаторов примерно такая же при подобных характеристиках БП.
Вот теперь можно спокойно разобрать и посмотреть, какие отличия нам приготовили китайские инженеры.
Первый «сюрприз» ждал меня практически сразу. Еще при разборке я обратил внимание, что мест для винтов крепления платы пять, а самих винтов всего четыре. Но отсутствовал не средний, как обычно, а угловой.
Забегая немного вперед, скажу, винт нашелся когда я случайно стукнул плату уже ближе к концу осмотра, предположительно он был под трансформатором. Непорядок.
На входе блока питания установлен фильтр от помех, поступающих со стороны блока питания в сеть. Фильтр набран в типичной для подобных БП конфигурации.
1. Перед фильтром установлен предохранитель и пара термисторов для ограничения пускового тока. Иногда меня спрашивают, а зачем отмечают в таких БП фазу и ноль. Дело в том, что в БП один предохранитель и стоит он обычно по линии фазы, соответственно при выходе БП из строя электроника не только обесточится, а и не будет под потенциалом фазы.
2. Дальше идет помехоподавляющий конденсатор и двухобмоточный дроссель, намотанный довольно толстым проводом.
3. Все помехоподавляющие конденсаторы, которые влияют на безопасность, применены правильного Y2 типа. В фильтре использован только один простой высоковольтный конденсатор, но его применение не снижает уровень безопасности.
4. Диодный мост набран из четырех диодов 1N5408, что на мой взгляд не очень хорошо при таких мощностях, спасает ситуацию только активное охлаждение. Зато рядом видно место под установку конденсатора. На это место можно установить конденсатор на напряжение 400-450 Вольт и он будет «помогать» уже установленным.
Необычно выглядят четыре фильтрующих конденсатора вместо привычных двух. На корпусе значок известной фирмы, но не обольщайтесь, это не фирменные конденсаторы. Внешне это заметно по кривизне термоусадки вверху корпуса.
Заявленная емкость фильтра 470мкф, включение 2S2P, реальная емкость 313мкФ, я не думаю что реальные фирменные конденсаторы имели бы такой разброс, да и сам габарит говорит за себя.
Что интересно, трансформатор применен примерно того же размера, что и в предыдущем БП 360 Ватт. Но работает обозреваемый БП на частоте в 2 раза больше, чем у предыдущего.
1. В этот раз применены полевые транзисторы, а не привычные по предыдущим обзорам, биполярные. Транзисторы IRFP460, но судя по внешнему виду транзисторы отличаются, что может говорить об их БУшности, потому как на нормальном производстве обычно транзисторы из одной партии, не говоря о внешнем виде.
2. Примерно та же картина и с выходными диодыми сборками. Обе имеют маркировку 43CTQ100, но при этом разные внешне.
3. Выходной дроссель намотан в четыре провода и имеет относительно небольшой размер, особенно в сравнении с предыдущими моделями БП, которые я обозревал.
4. Выходные конденсаторы неизвестного производителя, напряжение 35 Вольт, емкость 2200мкФ.
Выходной помехоподавляющий дроссель привычно отсутствует, да и вообще в мощных БП (по крайней мере китайских) попадается крайне редко.
Рядом с конденсаторами находится мощный резистор, «благодаря» которому при прогреве «уползает» выходное напряжение.
Обычно в обзорах я осматриваю печатную плату и чаще всего пишу — плата чистая, пайка аккуратная, но не в этом случае, здесь все наоборот.
Но кроме всего прочего меня удивила разводка печатной платы. Чаще всего рекомендуется размещать силовые узлы как можно ближе друг к другу. А если сказать точнее, то — связанные силовые узлы.
В данном случае мы видим кучу длинных дорожек идущих от силовых транзисторов к трансформатору, параллельно им идет дорожка питания, а также общий провод. На мой личный взгляд такое решение не очень правильно и чревато большими помехами в радиоэфире. Ситуацию спасает только полностью металлический корпус блока питания, который рекомендуется заземлить.
Выходная часть большей частью представляется из себя полностью залуженные полигоны, что правильно при таких токах.
Но если посмотреть чуть ниже, то мы увидим жменьку радиодеталей, это элементы цепи обратной связи, с другой стороны платы, сразу над ними, расположен нагрузочный резистор (нарисовал на фото), который ощутимо греется. Нагрев влияет на компоненты и напряжение «плывет», не помогают даже точные резисторы. В данном случае это не страшно, так как уход небольшой, но он есть. Перфекционисты могут просто поднять резистор над платой и попутно уменьшить нагрев стоящего рядом электролитического конденсатора.
А вот за резисторы под сетевым фильтром спасибо. Мало того что резисторы стоят как минимум парами, а в цепи питания ШИМ контроллера так вообще 4 штуки. Так еще и присутствуют резисторы до диодного моста и после. Первые разряжают входной помехоподавляющий конденсатор, вторые, конденсаторы фильтра питания.
БП собран на базе популярного ШИМ контроллера UC2845, потому получается, что БП однотактный. Еще одно важное отличие, так как предыдущие были на базе TL494. По сути оба ШИМ контроллера разработаны примерно в одно время, потому на данный момент являются самыми классическими среди применяемых в БП. Данная особенность является плюсом, так как такие БП проще в ремонте.
Не обошлось и без косяков. Вообще китайский БП и косяки, братья навек, меняется только уровень.
В данном случае сразу был обнаружен неприпаянный вывод снаббера одного из выходных диодов, не очень хорошо.
Кроме этого по всей плате видны мелкие шарики припоя, а также следы от пайки в ванне. Данные следы могут либо вообще не повлиять, либо просто выгореть при первом включении и также никак не повлиять, либо вывести БП из строя. Исправляеются недоработки очень просто, но технолог на производстве явно получает свою зарплату зря, если он там вообще есть.
Блок питания с такой схемотехникой я еще не обозревал, потому вдвойне было интересно начертить его схему. Если на фото кажется что деталей в нем совсем мало, то глядя на схему такое ощущение пропадает.
Дальше я разбил схему на условные узлы, цвета могут быть малоконтрастны, извините, выбор небольшой.
1. Красный — силовая высоковольтная (горячая) часть
2. Синий — выходная низковольтная (холодная) часть, узел обратной связи и схема питания вентилятора.
3. Зеленый — ШИМ контроллер и его штатная обвязка.
4. Оранжевый — предположительно узел плавного старта и защиты от КЗ на выходе.
5. Неизвестный мне цвет — диод около трансформатора, узел защиты от насыщения трансформатора.
Номиналы и позиционные обозначения в большинстве соответствуют реальности, но номиналы некоторых SMD конденсаторов указаны ориентировочно, так как я не выпаивал их из платы.
Данный БП построен по однотактной прямоходовой (Forward) схемотехнике, тогда как более распространенные маломощные однотактные БП строятся по однотактной обратноходовой (Flyback).
На блок схеме я выделил цветом узлы прямоходового преобразователя (справа), которых нет в схеме обратноходового (слева). В прямоходовом добавлен диодов, дроссель и одна из обмоток трансформатора включена в обратной полярности (это важно).
Кроме того есть еще одно отличие, в случае прямоходовой схемы у сердечника трансформатора не делают зазор, который обязателен в обратноходовой схеме.
Прямоходовая схемотехника (особенно однотактная) очень похожа на классический понижающий (stepdown) преобразователь.
В обоих схемах входной ключ «накачивает» выходной дроссель, а в паузе через диод отдает энергию в нагрузку. Только в случае прямоходомого БП в роли ключа выступает как сам транзистор, так и трансформатор и один из выходных диодов.
Покажу сходные узлы, они обозначены одним цветом для наглядности. Думаю что теперь понятно, почему выше я писал, что фильтрующего выходного дросселя в этом БП нет, потому как тот что установлен является накопительным. Закорачивать этот дроссель категорически нельзя.
Обычно прямоходовая схема используется при больших мощностях, а обратноходовая при малых. Обусловлено это тем, что у обратноходовой схемы трансформатор имеет зазор и размеры трансформатора начинают становиться существенными, кроме того контролировать выбросы труднее и схема может работать менее стабильно.
Но у прямоходовых мощных схем также хватает сложностей. В данном случае в схему добавлен дополнительный диод и обмотка трансформатора. Эта цепь необходима для защиты трансформатора от насыщения при нештатных ситуациях (например КЗ в нагрузке). В цветном варианте схемы этот узел отмечен «неизвестным цветом».
Цитата, описывающая этот узел, взята отсюда (внимание, возможна навязчивая реклама).
Данная схема имеет несколько существенных недостатков. Во-первых, работа с однополярными токами в обмотках трансформатора требует мер по снижению одностороннего намагничения сердечника. Во-вторых, при размыкании ключа энергия, накопленная в индуктивности намагничения трансформатора, не может «разрядиться» самостоятельно, поскольку все выводы трансформатора «повисают в воздухе». В этом случае возникает индуктивный выброс — повышение напряжения на силовых электродах ключевого транзистора, что может привести к его пробою. В-третьих, короткое замыкание выходных клемм преобразователя обязательно выведет силовую часть из строя, следовательно, требуются тщательные меры по защите от КЗ.
Недостаток, связанный с намагничением сердечника однополярными токами, присущ всем однотактным схемам, и с ним успешно бо-рятся введением немагнитного зазора. Для борьбы с перенапряжениями используется дополнительная обмотка, «разряжающая» индуктивный элемент в фазе холостого хода током г3, как показано на рисунке
Дабы не перегружать читателей ненужной информацией, завязываю с теорией и перехожу к практике, а точнее к тестам.
Тестовый стенд стандартен для моих обзоров и состоит из:
1. Электронная нагрузка
2. Мультиметр
3. Осциллограф
4. Тепловизор
5. Термометр
6. Ваттметр, обзора нет.
7. Ручка карандаш и бумажка.
Уже на холостом ходу присутствуют небольшие пульсации, в данном случае некритичные.
Для теста использовалась комбинация из резисторов и электронной нагрузки.
1. Сначала было подключено два резистора, которые обеспечивали ток нагрузки около 4.8 Ампера, электронная нагрузка добавляла нагрузку до 5 Ампер.
Пульсации на мой взгляд великоваты для 25% нагрузки.
2. Та же пара резисторов с током 4.8 Ампера + 5.2 на электронной, в сумме 10 Ампер.
Пульсации более 100мВ, выходное напряжение немного поднялось, что хоть и является побочным эффектом, но в данном случае полезным.
1. Два резистора 4.8 Ампера + 10.2 на электронной, в сумме 15 Ампер.
Пульсации выросли, причем довольно существенно. На осциллографе выставлено 50мВ на клетку, щуп в положении 1:1, дальше можете посчитать сами.
Выходное напряжение еще немного поднялось.
2. В дополнение к двум нагрузочным резисторам добавил третий, в сумме получилось 7.2 Ампера + электронная 12.8, в сумме 20 Ампер ток нагрузки.
Пульсации еще выросли и стали очень ощутимыми, на установленном пределе измерения еле хватает экрана оциллографа.
Выходное напряжение также немного поднялось, но отмечу один момент. Выше я писал, что по мере прогрема напряжение растет, в процессе теста напряжение стояло жестко. Колебания если и были, то в пределах одного последнего знака. Т.е. подняли ток нагрузки, напряжение поднялось и не меняется до следующего шага теста, так что здесь плюс.
Измерение КПД стало уже неотъемлемой частью моих тестов БП, не обошел я вниманием и этот экземпляр, тем более что он имеет другую схемотехнику.
В итоге у меня вышло:
Вход — Выход — КПД.
7.1 — 0 — 0
144 — 120 — 83,3%
277 — 240 — 86,6%
414 — 360 — 86,9%
556 — 480 — 86,3%
На мой взгляд КПД находится на довольно приличном уровне, лучше чем у предыдущих БП, обзоры которых я делал.
Теперь по поводу температуры и ее распределения между элементами.
Больше всего нагревается входной диодный мост и трансформатор, но в обоих случаях температура находится далеко от критичной, потому я вполне могу сказать, что БП мог бы выдать и 550-600 Ватт. Особенно отмечу низкую температуру силовых транзисторов, они не прогревались выше 52 грудсов даже при максимальной мощности.
Тест проходил стандартно, 20 минут прогрев на 25% мощности, потом 20 минут на 50% и т.п. Общее время теста составило около полтора часа так как последний тест я решил немного продлить.
По большому счету не имело значения сколько бы я тестировал этот БП, так как термопрогрев у устройств с активным охлаждением наступает очень быстро и что через 20 минут, что через час, температура будет почти неизменной. У БП с пассивным охлаждением это время гораздо больше, потому я стараюсь тестировать их дольше.
Но не обошлось и без одной не очень приятной мелочи, свойственной блокам питания с активным охлаждением. Дело в том, что нормальная температура компонентов сохраняется в основном благодаря постоянному току воздуха внутри корпуса. Когда я снимал крышку для тестов, то отмечал быстрый рост температуры. К сожалению данная особенность свойственна всем БП имеющим активное охлаждение и при нагрузке выше 50% с остановленным вентилятором обычно заканчивается печально.
Чаще всего такое происходит из-за перегрева силового трансформатора. Я частенько отмечаю важность контроля температуры именно трансформатора, так при нагреве выше определенной температуры феррит теряет свои свойства.
Если объяснить «на пальцах», то происходит следующее:
Представьте себе насос (транзисторы инвертора), схему управления (ШИМ контроллер), баллон (трансформатор) и клапан (выходные диоды).
Насос качает воду (допустим) в баллон, потом пауза, выходной клапан сливает воду, потом цикл повторяется.
Чем больше нужна мощность, тем больше воды мы качаем в баллон. Но тут происходит перегрев, объем нашего баллона уменьшается раз в 5, но схема управления этого не знает и пытается качать как и раньше. Так как баллон стал меньше, то насос начинается работать с большой перегрузкой, а дальше два варианта, либо лопнет баллон, либо сгорит насос. Так как баллон очень крепкий, то выгорает насос, чаще всего унося с собой и схему управления и предохранитель.
Потому важно следить не за транзисторами, температура которых можно достигать и 150 градусов, а за трансформатором, у которого предел 110-120 градусов.
Блок питания не имеет контроля работы вентилятора и термозащиты, потому в случае его остановки (пыль, заклинивание), скорее всего сгорит. Такая ситуация с многими блока питания и потому важно следить за состоянием системы охлаждения.
На фото видно рост температуры трансформатора, где буквально за 20 секунд она поднимается с 92 градусов до 100 при снятой крышке. На самом деле температура изначально была ниже, просто она успела подрасти пока я открыл крышку и делал первое фото.
Зато в процессе теста нагрузочные резисторы грелись от души, температура около 250 градусов даже при обдуве, температура электронной нагрузки была существенно ниже, хотя на ней рассеивалось почти в 2 раза больше. Зато после последжних тестов у моей нагрузки в итоге подгорел один из термовыключателей и она норовила выключиться гораздо раньше чем достигала перегрева, никак не займусь новой версией.
Выводы.
Не буду расписывать преимущества и недостатки, а постараюсь дать выжимку из того, что я увидел.
Блок питания прошел тест под полной нагрузкой, нагрев был в пределах нормы и даже ниже ее, что дает возможность предположить нормальную работы и при заметно больших мощностях.
Но вот качество изготовления сильно хромает, также расстраивает заниженная емкость входных и низкое качество выходных конденсаторов. Данное устройство больше похоже на конструктор для сборки нормального БП, но укомплектованный абы как.
Получается что с одной стороны ругать не хочется, ведь БП работает, и работает нормально, с другой мелочи в виде капелек припоя, выпадающего винтика и т.п. требуют «доработки напильником».
Магазин дал купон для обзора — S480power, с ним цена выходит $22.99. На мой личный взгляд, даже с такими недоработками цена вполне адекватна, если не страшит перспектива проверки и доработки, то вполне нормально. Если хотите вариант купил и пользуйся, то лучше взять Менвелл, но цена будет выше. Купон будет действовать две недели.
На этом все, как обычно жду вопросов, а также комментариев. Ну а меня ждет блок питания мощностью 600 Ватт.
БЛОК ПИТАНИЯ 24В
Недавно возникла необходимость получить напряжение примерно 24В при токе до 3А. Сначала решил собрать стабилизатор на транзисторах, но как оказалось этот вопрос можно решить ещё проще. В этом мне хорошо помогла микросхема LT1083 предназначенная для установки в стабилизаторы с низким падением напряжения для токов нагрузки вплоть до 7А.
В микросхеме LT1083 падение напряжения составляет всего 1В, поэтому на ней выделяется тепла меньше, чем на других аналогичных микросхемах серии 78Lхх и трансформатор нужно на меньшее напряжение. Подробнее параметры LT1083, LT1084, LT1085 смотрите в даташите. Схема блока питания на 24В:
Входное напряжение стабилизатора LT1083 — до 30В. Но лучше не доходить до такого предельного значения и выбрать трансформатор со вторичной обмоткой хотябы на пять вольт меньше. И прежде чем подключать микросхему проверьте, чтоб после диодного моста и конденсатора фильтра было меньше 30-ти вольт. Ведь после выпрямления переменного напряжения в постоянное, оно увеличится на 25%.
Микросхемы LT1083, LT1084, LT1085 могут выпускаться в разных вариантах корпусов. Ниже приведена цоколёвка выводов для них.
Трансформатор для такого напряжения и тока, надо на мощность от 100 ватт. Например ТС-160 или из линейки ТАН/ТН. Питание на них подаётся с серединного отвода вторичной обмотки. Для защиты микросхемы LT1083 от бросков тока во время переходных процессов, используется диод IN4002. Точно установить напряжение выхода нужно подстроечным резистором, после чего заменить его на постоянный такого же номинала.
Готовый БП разместил в корпус из оргстекла с подсветками. Подсветка блока питания выполнена на индикаторной лампе и синих светодиодах. Один выключатель для сети, а вторым — переключается режим 12-24В. Соединение с нагрузкой многожильными проводами, с сечением более 1мм. Материал прислал: Гость.
Форум по блокам питания
Форум по обсуждению материала БЛОК ПИТАНИЯ 24В
| КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ SMD Изучение принципа действия и параметров кварцевого генератора, выбор КГ для различных устройств. |
Компактный регулируемый блок питания 24В 5А
Решил переделать свой лабораторный блок питания. Хоть он и надежный, но тяжелый и занимает много места. На рабочем столе всегда не хватает. Планируя перестановку. Решил повесить навесную полку и под ней полно места. Идея пришла быстро, делаю навесной лабораторный блок питания.
Понадобится
Корпусом у меня будет коробка от старого модема. В ней полно места, да и собирать буду на модулях.
Силовой частью служит модуль из Китая. На выходе модуля 24 вольта и обещают внушительный ток, как для габаритов модуля.
Регулировать выходное напряжение, буду при помощи готового модуля. Модуль довольно распространенный, информации о нем много, цена очень хорошая.
Вместо подстроечных резисторов установлю регулировочные, отечественные. Лучше конечно взять проволочные резисторы, но я применю, какие есть. Так же нужно подобрать ручки на них.
Сетевой тумблер у меня Т3, у меня их валом.
Клеммы нужны разного цвета, чтоб не перепутать при подключении устройств.
Вольтамперметр из Китая. Очень хорошо себя зарекомендовал. Габариты в самый раз.
Изготовление лабораторного блока из китайских модулей
На корпусе делаю разметку под элементы передней панели. Вырезаю. Пластик довольно мягкий, можно вырезать острым ножом.
Примеряю место под модули. Сверлю отверстия, и устанавливаю модули. Сетевой модуль устанавливаю на втулки. Втулки нарезал из силиконовой трубки. Выходные провода с сетевого модуля сразу прикрутил. Вынес провода под регулировочные резисторы. Схему нет смысла рисовать, все банально просто. С сетевого модуля, провода идут на регулировочный модуль. На клеммы провода идут через вольтамперметр.
Припаял провода к резисторам. Нашел ручки, разного цвета. На резистор регулировки тока идет 3 провода, на напряжение 2.
Сетевой провод запаял на тумблер. С тумблера провода идут на модуль. Очень удобное место было под тумблер.
Для питания вольтамперметра применил стабилизатор. Собран стабилизатор на TL431. Можно его не ставить, но решил перестраховаться. Можно питать и от 24 вольт. Стабилизатор можно рассчитать в интернете.
Для плавности регулировки, параллельно регулировочному резистору установил постоянный резистор на 27 кОм.
Подключил к регулировочному модулю входные и выходные провода. Стабилизатор для вольтамперметра тоже прикрутил к модулю. Стабилизатор залил термо клеем.
Закрываю. Включаю. Подключил на выход автомобильную лампу. Стабилизация работает отлично.
Лабораторный блок питания отлично вписался в мастерской. Не занимает место. Удобно пользоваться
Ссылки на модули:
Смотрите видео
Переделываем блок питания в картинках / Хабр
Доброе время суток обитателю хабрахабра!
Довело меня увлечение электроникой до момента, когда дешевого китайского паяльника стало мало. Было принято волевое решение собрать паяльную станцию своими руками. Но вот беда, оказалось что в городе достать трансформатор на
24 вольта
просто невозможно. Благодаря этому прискорбному факту и родилась статья.
В закромах нашлись несколько старых блоков питания ATX, и начался долгий и тернистый путь к получению заветных 24 вольт.
Как известно у ATX есть линия, выдающая -12 вольт с силой тока около 0,5 ампер, так почему бы её не усилить? Но первый блин, как известно, комом: при попытке запитать чудо паяльник блок питания сделал «БЗЗЗ» и ушел на покой.
Второй попыткой было решено сделать удвоитель напряжения. Но удвоителю на вход нужен переменный ток, который можно взять от трансформатора. Но, как оказалось, и этот путь не привел к успеху…
Продолжение истории под катом (осторожно: много картинок)
Из вооружения был только дешевый мультиметр, который показал, что на трансформаторе около 10 вольт переменного тока. Ну чтож, можно идти в бой! На макетке был собран удвоитель. К сожалению, его фотография сохранилась только одна, так сказать, в боевом режиме
Какого же было удивление, когда мультиметр показал на выходе все 50 вольт! Опровержением постулатов физики заниматься не захотелось, поэтому была приобретена тяжелая артиллерия в виде осциллографа. Картинка на выводах трансформатора получилась следующая
Это с пред делителем 1:10 на щупе и цена деления в 1 вольт. Оказывается трансформатор и выдает заветные 24 вольта, только очень страшной формы (не удивительно, что китайский мультиметр не справился с задачей).
Новая задача — переделать удвоитель в выпрямитель. Заодно было решено перенести всю силовую часть будущей паяльной станции в блок питания. Схема получилась вот такая
Пояснение по схеме:
Диоды D2, D4 (Шоттки 30А 60В) образуют обычный диодный мост, на вход которого приходит 24 вольта ужасной формы, а на выходе — те же 24, но постоянного (стоит заметить, что на выходе ток практически ровный!)
Стабилизатор U1 (7805) понижает напряжение до 5 вольт
Конденсаторы С1 (1000uF, 60V) и С2 (220uF, 16V) — электролиты, выполняющие роль фильтра. В теории перед выходом еще надо поставить керамику, которая бы ловила высокочастотные помехи, но она будет стоять в паяльной станции.
Внешний вид:
На этом электронная часть закончена, осталось собрать все в корпусе.
Первым делом обрезаем все провода, они должны комфортно поместиться в корпус. Провода собраны в пары, чтобы выдерживать большую нагрузку, концы смотаны и залужены.
После этого, добавляем кнопку запуска блока питания. Для запуска ATX нужно замкнуть PS_ON (зеленый провод) на землю (любой из черных).На выключатель у меня ушло 3 провода — PS_ON, GND и один из +5 (красный провод). Последний нужен для питания светодиода внутри кнопки.
Ах, да, выключатель пришлось немного модифицировать, ибо внутри стояла галогенка, рассчитанная на 220 вольт. Пришлось вытащить потроха и заменить на светодиод (5в) и резистор (511R).
К корпусу одного БП была применена грубая сила и он стал плоским (это будет дно конструкции).
На текущем этапе была собрана и запущена бета-версия вот такого вида
Срезаем все лишнее на корпусе с кулером. Так все выглядит в разобранном состоянии:
На корпусе размещаем 9 гнезд RCA и один молекс (выход для паяльной станции)
Внутри все выглядит ужасающе:
Внешне не многим лучше, но уже не так пугает:
Пришло время проверить как справляется наша «пристройка» со своими обязанностями
5 вольт (цена деления — 2 вольта, осциллограф немножко не откалиброван)
24 вольта (цена деления 1 вольт + пред делитель на щупе 1:10)
Как видно, справляется хорошо! Небольшой стресс тест в виде двухчасового кручения моторчика так же пройден успешно. наконец то можно приступать к созданию паяльной станции…
Уф, кажется все. Спасибо всем, кто осилил до конца. Буду рад критике конструкции (версии 2.0 однозначно быть) и текста.
PS. Спасибо хабражителю TheHorse за инвайт
Импульсный блок питания 24В 18А
Импульсный блок питания рассчитан на выходное напряжение в пределах 20-28В, при максимальном долговременном токе нагрузки 10А без принудительного охлаждения и до 18А при использовании вентилятора. В качестве контроллера используется широко распространенная в промышленных устройствах микросхема UC3825. Ее выбор был обусловлен, прежде всего, наличием. Ну, а раз она является (наряду с 3525) промышленным стандартом, то и не пришлось долго раздумывать.
Блок питания представляет собой типовой полумост с оптронной развязкой ОС по напряжению. Защита по току осуществляется с помощью трансформатора тока.
К особенностям можно отнести повышенные требования к монтажу и конструкции. Причин тут несколько. Во-первых, примененный контроллер имеет высокую граничную рабочую частоту, управляющие входы контроллера достаточно высокоимпедансные и чувствительны к наводкам. Это обязывает соблюдать некоторые правила монтажа такого контроллера и его обвязки. Во-вторых, специфика применения данного БП предъявляла жесткие требования по различным помехам, как радиочастотным, так и акустическим. Последнее наложило ограничение на разработку конструкции, в частности, на минимизацию габаритов и размещение некоторых компонентов. Часто используемое «компьютерное» расположение силовых элементов и радиаторов было исключено, как и применение комплектующих рассчитанными на эксплуатацию в основном, в режиме обдува, то есть, без заметного запаса по параметрам. Это касается прежде всего размеров сердечников трансформатора и дросселя L1.
Схему БП можно условно разделить на три части. Первая — это входные цепи питания, содержащие противопомеховый фильтр, варистор и узел ограничения броска тока заряда конденсатора фильтра питания, состоящий из резистора R16 и простейшего реле времени на транзисторе VT4. Вторая – узел контроллера, выделенный синим цветов. И третья, силовая, преобразовательная часть, с фильтром на выходе.
В зависимости от требований, используется также плата дополнительных фильтров, если в этом есть необходимость.
Рисунки печатных плат в формате lay можно скачать здесь.
На печатных платах детали не промаркированы, но учитывая несложность конструкции, определить их соответствие принципиальной схеме, несложно.
Схема собрана на двух печатных платах, основной и субплате контроллера. Так удалось решить проблему с чувствительностью этой микросхемы к различного рода наводкам. Обратите внимание, что субплата контроллера двусторонняя, на одной смонтированы SMD компоненты, а другая сторона в виде сплошной фольги, использована как общий провод и экран.
Конденсатор С6 установлен навесным монтажом, поверх С7.
Данные намоточных компонентов:
Трансформатор Tr1 намотан на сердечнике из феррита N67 размером 26х6х6 и содержит 3х16 витков провода ПЭЛШО 0.35.
Tr2 выполнен на таком же феррите, размер сердечника 42х10х20, первичная обмотка выполнена литцендратом из проводов 0.08 и суммарным диаметром скрутки 1мм, с общей шелковой изоляцией и содержит 17 витков.
Вторичная обмотка — 2х5 витков медной ленты толщиной 0.4 и шириной 12 мм.
Вспомогательная обмотка для питания контроллера содержит 2х3 витка провода ПЭЛШО 0.35
Дроссель L1 на кольце из спеченного мопермаллоя, проницаемостью 63. Размеры кольца 28х15х15, цвет защитного покрытия — желтый, с белым торцом. Число витков — 25.
Трансформатор тока использован готовый, первичная обмотка представляет собой пропущенный в отверстие кольца провод МГТФ c диаметром жилы ок. 1.5мм.
Вторичка — примерно 150 — 200 витков провода на кольце М16х8х6, проницаемость около 2000.
Дроссель L2 готовый, на ферритовом стержне, диаметр провода 2мм.
Дросселя внешних фильтров выполнены на ферритовых сердечника с высокой проницаемостью (4000) , при их намотке следует правильно расположить обмотки, чтобы исключить подмагничивание сердечника — для этого каждая полуобмотка мотается на свой половине кольца, а направление намоток должно быть противофазным.
Следует отметить, что зачастую, применение тех, или иных деталей, определялось их наличием, а не обязательной необходимостью применять именно этот компонент. При повторении ИБП стоит это учитывать.
Обратите внимание на обязательное подключение конденсатора С27 к корпусу радиатора. В противном случае могут возникнуть паразитные колебания. Реле Rel1 любое, на рабочее напряжение 24В и ток через контакты не менее 3А.
Внешний вид ИБП:
Вид сбоку на монтаж силовых полупроводников:
Вид снизу
Субплата контроллера
Обратите внимание на то, что выходная отрицательная шина питания, заземлена на радиатор при помощи полоски медной фольги шириной 10мм, которая заведена под стойку платы и прижата винтом крепления.
Обсуждение БП здесь.
Регулируемый блок питания на 24 вольта, схема сборки источника постоянного тока
Я сделал простой компьютерный блок питания на 24 вольта для использования дома. Он может выдавать напряжение 17В с силой постоянного тока до 3А. По этой схеме вы сможете сделать своими руками такой же универсальный регулируемый источник питания для дома.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В этом проекте идет работа с высоким напряжением, будьте осторожны!
Шаг 1: Электросхема
- Сначала входы подключаются к трансформатору. Я использовал трансформатор приблизительно 65 Вт. Если посчитать по формуле (Мощность = сила тока * напряжение), можно оценить, какая мощность вам необходима.
- Затем я сделал диодный мост. Таким образом, мы можем получить постоянный ток.
- Следующий шаг — фильтрация. Я использовал конденсаторы 3300 µF для фильтрации. Можно использовать 2 конденсатора по 2200 µF, так будет даже лучше.
- В своей схеме я использовал LM350. LM350 создает разницу в 1.25В между входом и выходом. Таким образом, мы должны вычислить R1 и RV1, чтобы настроить наш выход Vout = 1,25 В (1 + RV1 / R1) + Iadj * Rv1. Мощность рассчитывается по формуле: P = I * (Vin-Vout).
- D5, D6 и D7 – это защитные диоды. Они защищают конденсаторы от разряда через точки с малой силой тока в регуляторе.
- C1 является обходным конденсатором для входа. Подойдет дисковый на 0.1F или танталовый на 1F.
- C7 фильтрует помехи на потенциометре. Не нужно брать больше, чем 20 µF
- Низковольтные регуляторы LDO, которые должны потреблять мощность в нашем диапазоне. Для моего LM350 подошел на 10mA, потому что я использовал 5-ваттный резистор. Лучше взять на 10Вт.
Вторая схема для вентилятора с постоянным током и дополнительным входом.
Шаг 2: Список компонентов
Для основной схемы:
- Трансформатор (65 Вт)
- LM350
- 1n5401 Диоды — 4 шт.
- 3300 µF 50В Конденсатор
- 0.1uf Пленочный конденсатор
- 1n4007 Диоды — 3 шт.
- 2.5 кОм Потенциометр
- 2.2 µF Электролитический конденсатор
- 120R 1Вт Резистор.
- 22 µF 50В Электролитический конденсатор
- 100 µF 50В Электролитический конденсатор
- 4.7 µF 35В Танталовый конденсатор
- 150R 5Вт Резистор (рассчитайте для своей схемы, если используете другую)
- Стеклянный плавкий предохранитель (3A-3.3A)
Для второй схемы:
- Светодиод
- Вентилятор
- 1n4007 Диоды
- 470 µF 35В Электролитический конденсатор
Шаг 3: Делаем печатную плату
После того, как я нарисовал печатную плату и напечатал её на принтере, я перевожу её на медную доску. После этого я изменил и доработал некоторые дорожки. Вы должны быть уверены, что дорожки печатной платы смогут выдержать 3A. После этого я нанес кислоту.
Шаг 4: Паяльная маска
После того, как я растворил медь в кислоте, я нанес паяльную маску на свои платы. Создание маски припоя довольно сложное, но у нее много преимуществ. Во-первых, она защищает от коррозии и предотвращает короткое замыкание. После паяльной маски нужно просверлить в плате отверстия.
Шаг 5: Время паять
Пайка является одной из важнейших частей этого проекта. Необходимо припаять компоненты так, как показано в схеме. По моему мнению, LM350 нужно припаивать в последнюю очередь. После пайки нужно проверить, нет ли короткого замыкания.
Шаг 6: Сборка
При сборке вашей цепи вы должны правильно провести провода. Я использовал стеклянные плавкие предохранители, хоть их и нет в схеме. Я соединяю цепь последовательно и подключаю к входу трансформатора. Осторожнее с коротким замыканием, иначе вы можете испортить ваш регулируемый импульсный блок питания.
Шаг 7: Запуск
Если вы будете следовать схеме простого блока питания с регулировкой напряжения, то в итоге у вас получится отличный источник питания!
Как легко сделать адаптер 24 В или источник питания постоянного тока дома
Как легко сделать адаптер 24 В или источник постоянного тока дома
В этом проекте мы узнаем, как легко сделать адаптер 24 В или источник питания постоянного тока в домашних условиях, выполнив несколько простых шагов с помощью принципиальной схемы. это очень простой полезный и самодельный проект. Если вы выполните следующие действия, вы легко сможете создать свой собственный источник питания на 24 В.
| как сделать источник питания 24 В постоянного тока |
для создания этого проекта нам понадобятся некоторые компоненты.
Компоненты для изготовления адаптера 24В:
- Трансформатор 12-0-12 или 24 В, 1 А
- LM7824 Регулятор напряжения
- Радиатор
- 50v 1000 мкФ конденсатор
- 1N4007 Диод (4)
- светодиод
- Резистор 1 кОм 1/4 Вт
- Печатная плата
- Проволока для пайки
- Паяльник
Схема подключения источника питания 24 В постоянного тока:
| Схема источника питания 24 В |
- Трансформатор имеет 2 стороны.одна сторона используется для ввода, а вторая — для вывода.
- Входная сторона трансформатора подключается к источнику постоянного тока 220 В.
Как сделать диодный мост:
- Берем 4 диода 1N4007.
1: 1-я диодная головка соединяется со 2-м хвостовым диодом
2: 2-я диодная головка соединяется с 3-ей диодной головкой.
3: и 3-й хвостовой диод соединяется с 4-й диодной головкой.
4: и 4-й диодный хвост подключаются к 1-му диодному хвосту
- Выходная сторона трансформатора соединяется диодным мостом.
1 провод соединяет 1 и 2 номер
2-й провод подключается между 3 и 4 числом.
- Теперь подключите конденсатор 50 В, 1000 мкФ с диодным мостом.
1: положительная сторона конденсатора подключается между 2 и 3 числовыми контактами.
2: отрицательная сторона подключается между 1 и 4 числовым контактом.
- Теперь подключите резистор 1 кОм и светодиод с положительным и отрицательным проводом.
- Теперь возьмем регулятор напряжения LM7824.
1: 1-й используется для входа
2: 2-й контакт используется для заземления
3: 3-й используется для вывода
- Теперь 1-й контакт регулятора напряжения соединить с плюсовой стороной конденсатора. или положительный полюс провода.
- 2-й контакт регулятора напряжения соединить с проводом заземления.или отрицательная сторона конденсатора.
- 3-й контакт регулятора напряжения обеспечивает положительное питание 24 В
- и 2-й контакт регулятора напряжения используются для отрицательного питания или заземляющего провода. как диаграмма.
Это несколько шагов, если вы будете правильно следовать, то легко сделаете схему источника питания LM7824 . узнаем больше батареи при просмотре видео.
Видео как сделать самодельный блок питания 24в постоянного тока:
мы стараемся объяснить все с помощью простых простых шагов с видео и принципиальной схемой.Просто следуйте принципиальной схеме и сделайте этот проект.
| Используйте преобразователь постоянного тока, чтобы получить что 24VDC Просто непрактично извлекать 24 вольта напрямую от БП ATX. Вы не можете использовать две линии 12 В последовательно, потому что они имеют точки соприкосновения (и на самом деле они тоже из общего источника). Ты можно попробовать -12 и +12, но мощности очень мало, и вы по-прежнему нужно беспокоиться о заземлении устройства 24 В, так как этот источник 24V должно быть плавающим.Но что вы можете сделать, и это очень легко, — это использовать DC / DC. конвертер. Этот небольшой модуль очень полезен для этой цели и поможет вам до 50 Вт (или выше для коротких всплесков). Так что даже если вы не можете получить 24 В от ATX, вы можете «обмануть», включив другой преобразователь постоянного тока, ПСТ-ДКБП-24В. Лучшим источником питания в компьютере является шина +12 В. А если вам нужно другое напряжение, вы можете отрегулировать подстроечный резистор на Отвод энергии от
| |||||
Цепь источника питания 24 В, 5 А
В этом проекте мы продемонстрируем схему источника питания 24 В 5 А, использующую микросхему контроллера напряжения LM7824 и транзистор TIP2955. Блок питания предназначен для подачи электроэнергии на электрическую нагрузку.
Это идеальная схема для использования там, где у вас есть потребности 24 В с сильным током. Схема обеспечивает стабильное выходное напряжение с некоторыми неявными свойствами микросхемы контроллера напряжения LM7824. Например, защита от короткого замыкания, тепловое отключение и т. Д. Устройство LM78xx организовано по существу как фиксированный стабилизатор напряжения. Эти устройства можно использовать с другими частями для обеспечения гибких напряжений и токов.Эта схема работает с комбинацией биполярного PNP-транзистора под названием TIP2955, контроллера напряжения IC LM7824, выпрямителя на диодном мосту, резисторов, конденсаторов и трансформатора с центральным отводом.
Необходимое оборудование Компоненты
[inaritcle_1]
LM7824 Распиновка
Принципиальная схема
Контур Работа
В этой цепи трансформатор переменного тока 230 В на 24 В понижает сетевое напряжение.Это входное переменное напряжение затем выпрямляется 10-амперным диодным мостом. Кроме того, конденсатор емкостью 2200 мкФ 50 В используется для фильтрации шума и других факторов от источника напряжения, а два других конденсатора емкостью 0,33 мкФ и 10 мкФ используются для развязки сигналов.
LM7824 — это микросхема положительного стабилизатора напряжения, которая выдает прямой выход 24 В постоянного тока, ток выхода этой ИС не должен превышать 1,5 ампер, поэтому транзистор TIP2955 использует для увеличения выходного тока до 5 А. Использование разумных радиаторов с ИС и транзистором увеличивает термостабильность схемы.
Приложения и способы использования
Блоки питания
на 24 В имеют широкую область применения. Некоторые из них:
- Используется для питания электрических нагрузок 24 В
- Свойства теплового отключения делают его более надежным и лучше всего подходящим в областях, где существуют строгие ограничения по тепловыделению
2x серверных источника питания HP на 24 В
Во время моих исследований по преобразованию источника питания сервера (PS с этого момента) для использования RC, я также столкнулся с тем, как связать 2 из этих парней последовательно, чтобы получить 24V.Так что, конечно, мне пришлось попробовать.
Источники питания
Когда я получил свой первый DPS-600PB и переделал его для использования с дистанционным управлением, я знал, что он станет идеальным кандидатом для источника питания 24 В. Поэтому я заказал еще одну пару, и теперь я готов преобразовать их и соединить последовательно.
Прежде чем я смог соединить их последовательно
, мне пришлось сначала преобразовать их для использования RC. Я просто выполнил ту же процедуру, что и другой блок. Фактически, я следовал той же самой процедуре, поэтому технически у меня было всего 3 идентичных блока PS.Я сделал это для того, чтобы не ограничивать себя, делая эти 2 единицы как-то разными. Это позволило бы мне переназначить использование каждой единицы по мере необходимости.
Заботы о безопасности
В ходе исследования я обнаружил много опасений по поводу безопасности, которые возникают у людей при выполнении такого рода проектов. Наибольшую озабоченность вызывает простейший метод «плавающего» выхода постоянного тока на втором источнике питания, чтобы соединить их последовательно, а именно удаление заземления переменного тока на одном устройстве. Это удаляет
«страховочная сетка» от PS, и поэтому, если PS выйдет из строя, корпус может быть электрифицирован с помощью 120 В переменного тока.Есть несколько подходов к решению этой проблемы — от простого игнорирования ее до установки неоновой лампы на 120 В переменного тока между корпусами, которая будет служить индикатором проблемы. Я решил не обращать внимания на беспокойство, но изолировал себя от подразделений.
Изготовление 24V
На самом деле последовательное подключение блоков PS было простым, я просто сделал перемычку, чтобы подключить выход 12 В на одном устройстве к выходу заземления на другом. Потом просто подключаю к оставшимся выходам и пуф, 24В. Но, конечно, не все так просто.Сначала мне пришлось столкнуться с тем, что я плаваю на выходе одного блока, а заземление постоянного тока привязано к корпусу. Поэтому, если я соединю 2 устройства последовательно, и они соприкоснутся, это вызовет короткое замыкание на землю. Но становится еще хуже. К корпусу привязано не только заземление постоянного тока, но и заземление переменного тока. Это означает, что даже если я физически изолирую корпуса друг от друга, подключение двух блоков к стене все равно вызовет короткое замыкание. Я рассмотрел свои варианты; 1) отключите заземление переменного тока внутри одного блока, 2) отключите заземление переменного тока за пределами одного устройства, или 3) отключите заземление постоянного тока от одного корпуса.Я выбрал №2 и планировал сделать специальный кабель, который соединяет заземление переменного тока только с одним устройством. Это подводит меня к следующей части … коробке.
Сборка
1-е поколение: PS в коробке
Я видел, как многие люди просто заворачивали блоки PS в упаковочную ленту, а затем склеивали их вместе. Хотя это сработало бы, я хотел попробовать поместить единицы в коробку и сделать ее более законченной. Я потратил около недели, пытаясь найти идеальную коробку для размещения блоков PS.В конце концов я остановился на коробке деталей Align 450. У меня их пара, и хотя они не идеально подходят, это самое близкое, что я смог найти.
Осмотрев коробку, я понял, где я хочу установить вилку питания и банановые вилки. Затем я много думал о том, как заставить воздух двигаться через коробку. В конце концов, я решил установить вилку питания в правом нижнем углу, банановые заглушки — в верхнем левом углу, отверстие для впуска воздуха — в нижнем левом углу и отверстие для выпуска воздуха — в верхнем правом углу.Что касается вентиляционных отверстий, я выбрал несколько отверстий 3/8 дюйма для правого бокового вентиляционного отверстия и 50-миллиметровую решетку вентилятора для левого.
Все работы выполнялись либо дрелью, либо дремелем. Корпус сделан из алюминиевой окантовки вокруг прессованного картона, покрытого алюминиевой обшивкой. С картоном легко работать, но кожа очень тонкая и очень хрупкая.
Я использовал кусок очень плотного пенополистирола, чтобы заполнить пространство между двумя блоками и изолировать их друг от друга. Как только пенополистирол стал подходящего размера, я использовал упаковочную ленту, чтобы скрепить два блока и пену.Наконец, я использовал две полоски из пеноматериала, чтобы удерживать блоки PS на месте и предотвращать рециркуляцию воздуха внутри корпуса.
Электропроводка
После установки корпуса 3-контактного разъема переменного тока я работал над изготовлением некоторых кабелей для подключения к обоим блокам PS. У меня на работе слишком много компьютерных шнуров питания, поэтому пара из них была принесена в жертву проекту. Я обрезал их, чтобы сделать их как можно меньше, а затем снял черную оболочку, чтобы обнажить провода. Затем я обрезал их до нужной длины и удалил заземление с одного разъема.Напоследок припаял их к корпусу.
Далее выходная сторона. Я соединил выход каждого PS с помощью провода 12awg и 4-миллиметровых патронов с внутренней резьбой. Я использовал 12awg, потому что он у меня был, но 10awg, вероятно, лучший выбор для этого использования. Все, что больше, — пустая трата. Это сделало их взаимозаменяемыми, а также их можно было использовать вне корпуса как обычный 12 В PS. Чтобы соединить блоки PS вместе, я сделал простую перемычку с 4-миллиметровыми штыревыми коннекторами на каждом конце. Один конец идет к 1-му выходу PS GND, а другой конец — к 2-му выходу PS 12V.Другой выход каждого PS был затем подключен к банановым заглушкам. Последним шагом было припаять провод к каждой из заглушек типа «банан», заделать их 4-миллиметровыми штырями и затем подключить их к оставшимся двум выводам.
Конечный результат
В целом я доволен конечным результатом. Он больше, чем мне хотелось бы, но я не могу особо жаловаться, это блок питания мощностью 1100 Вт +. Чехол немного приглушил поклонников, но они все еще присутствуют.
Внутри укомплектованного блока питания.
Воздуховыпускные отверстия и порт переменного тока.
Выход 24 В и воздухозаборник.
БП укомплектованный ?
2-го поколения: БП в картоне
У меня была большая коробка, сидящая без дела
ничего и я подумал, а почему бы не попробовать обернуть блоки ПС в картон? я
означают, что важно изолировать 2 единицы, а картон делает
это действительно хорошо. Во всяком случае, я использую его некоторое время, и это
действительно хорошо работает.Таким образом, я считаю это довольно хорошим решением.
и тот, который легко попробовать, тот, который не изменяет единицы измерения, поэтому он
легко отменить его позже, если будет найдено лучшее решение.
Правильно, картон.
Входная сторона.
Вот быстрый трос, который я скинул.
Это выходная сторона. Я использовал пластик, чтобы удержать
последовательное соединение.
3-е поколение: голый PS + другие модели
у меня
некоторое время играл с идеями, но просто не мог придумать
тот, который мне нравился долгое время. Ну, я думаю, что нашел это, и я
очень доволен конечным результатом. Я использовал агрегаты на 2 л.с. из кейса
выше и начал с удаления оперативно заменяемого разъема и платы. я
установил 2 банановых гнезда в одном блоке, отключил заземление постоянного тока на
другой и установил в него одинарный банановый домкрат. Затем я выяснил
способ легко скрутить два блока и скрыть серию
связь.Ниже приведен конечный результат вместе с двумя другими наборами единиц I
пробовали (см. Преобразование другого блока питания сервера для использования RC) .
Слева: HP 575 Вт, посередине: Dell 700 Вт, справа: Dell 550 Вт
| Категории Close Outs! Еженедельная распродажа Новые продукты Ардуино Малина Пи Электронные корпуса и боксы Кабель, шнуры и провода Химическая промышленность, электроника Компоненты электронные Разъемы Компьютерные аксессуары Модули охлаждения, термоэлектрический элемент Пельтье Счетчики и таймеры Электронные комплекты Вентиляторы осевые Предохранители электронные Радиаторы Термоусадочные трубки ЖК-дисплеи Светодиодные фонарики Светодиодные и Светодиодные Дисплеи Лазеры и линзы Магниты Электронные двигатели и компоненты Панельные счетчики и измерительные шунты Печатные платы Шнуры питания Блоки питания 19-дюймовые стоечные системы Реле — Мощность Паяльное оборудование Колонки и сирены Шаговые двигатели и драйверы Переключатели электронные Телефон Испытательное оборудование, электронное Термостаты цифровые Инструменты электронные Трансформаторы силовые УФ лампы Клапаны и цилиндр Видео, видеонаблюдение и безопасность Уникальные предметы
|
Как построить самодельный трансформатор 24 В переменного тока в постоянный ток 20 А с использованием старых деталей
Прежде чем мы обсудим блок трансформатора 24 В переменного тока в постоянный ток 20 А и детали его проводки, для нас будет важно узнать о пара вещей по этому поводу.
Во-первых, здесь слово «трансформатор» относится к «преобразованию», а не к обычному понижающему трансформатору (хотя он нам также понадобится здесь) и, во-вторых, к номинальному току 20 ампер, как указано в заголовке или любом другом Рейтинг в этом отношении может быть совершенно неуместным просто потому, что номинальный ток будет зависеть от мощности подключенной нагрузки и должен быть выбран соответствующим образом.
Например, предположим, что вам нужна бутылка с водой и рядом есть два пруда с водой, один немного больше, а другой относительно меньше, поэтому вас не будет беспокоить, где вы окунули бутылку, поскольку оба источника смогут с комфортом снабдит вас бутылкой воды.
Аналогия в точности сопоставима с токами в электрических системах. Если мы предположим, что максимальный ток, требуемый подключенной нагрузкой, будет намного больше 10 А, тогда, вероятно, нам потребуется вход 20 А, чтобы быть в большей безопасности, однако, если потребность ниже 5 А, то вышеуказанный выбор будет полная трата денег и места, поскольку избыточная мощность практически никогда не вступит в игру.
Еще один важный фактор, о котором следует помнить при номинальных значениях тока, заключается в том, что вы никогда не сможете подключить нагрузку, которая может потреблять ток, близкий к номинальному входному значению, потому что, поскольку сопутствующее напряжение прямо пропорционально силе тока, оно упадет почти до ноль в приведенном выше случае, превращая все в КРАСНЫЙ ГОРЯЧИЙ.Эмпирическое правило — поддерживать максимальное потребление тока ниже 50% от номинального значения для безопасной работы.
Давайте вернемся к предлагаемой конструкции и посмотрим, как мы можем сконструировать трансформатор 24 В переменного тока в 20 А постоянного тока в следующем разделе.
Трансформаторы и преобразователи
Для создания преобразователя переменного тока в постоянный на 24 В вам потребуются следующие основные электронные детали, и сборка должна быть завершена за считанные минуты:
Понижающий трансформатор с номинальным током, как описано в предыдущий раздел, имеющий вторичную обмотку 0-24 В и входную первичную обмотку в зависимости от спецификаций страны.
Четыре диода с номиналами снова в зависимости от нагрузки (мы обсудим это в следующем содержании),
A Конденсатор фильтра, значение которого (мкФ) может не быть критическим, 1000 мкФ вполне достаточно, однако напряжение критично , которое всегда должно быть вдвое больше входного напряжения питания, поэтому вы можете выбрать его как 50,
А, красный светодиод и токоограничивающий резистор (4,7 кОм, 1/4 Вт),
Подходящий шкаф для крепления вышеуказанных компонентов. внутри корпуса.
Подсказки по конструкции
Подключение вышеуказанных устройств очень просто и может быть выполнено с помощью следующих шагов:
Первый шаг включает в себя сборку четырех диодов в качестве мостового выпрямителя.Это можно сделать, соединив их, как показано на схеме, над частью общей печатной платы или просто скрутив выводы вместе, соблюдая полярность. Более графическое представление дано ЗДЕСЬ.
Тип выбора диода будет зависеть от нагрузки, если она ниже 0,5 А, вы можете выбрать диоды 1N4007, при токе выше 2 А будет достаточно 1N5408, а при потреблении, превышающем этот уровень, потребуется выбрать диоды непосредственно в соответствии с потребляемым током. .
Затем приобретенный конденсатор можно подключить к мосту в соответствии со схемой, опять же, необходимо обратить внимание на полярность — противоположное соединение может привести к сильному взрыву или повреждению конденсатора.
Дополнительный светодиодный / резисторный индикаторный узел также может быть припаян поперек конденсатора.
После завершения вышеуказанных сборок осталось только подключить его к вторичным выходным проводам трансформатора.
Наконец, первичная обмотка трансформатора должна быть подключена через сетевой шнур, чтобы ее можно было подключить для требуемого преобразования.
После подключения светодиод должен немедленно загореться, и на конденсаторе станет доступным желаемый выход 24 В постоянного тока, который можно использовать для требуемых приложений.
Подсказки по применению
Одним из применений схемы, приведенной выше, было бы ее использование для замены дорогостоящего трансформатора 24 В переменного тока на 20 А постоянного тока или, точнее, преобразователя мощности для таких приложений, как приводные двигатели для выдвижных навесов. Трансформатор также можно использовать дома, в офисе, в кемпинге, а также во время прогулок и пикников. В помещении устройство может быть просто запитано от сетевой розетки с розеткой переменного тока 110 В, которая подключается к первичной обмотке трансформатора, как описано выше, а полученный выход постоянного тока 24 В может использоваться в соответствии с потребностями.
На открытом воздухе эта схема может оказаться очень удобной и может использоваться либо с существующим генератором переменного тока вашего кемпера / прицепа, либо от дизельного генератора. Здесь схема становится более гладкой и легкой, поскольку громоздкий понижающий трансформатор не требуется и может быть полностью исключен.
Вход 24 В переменного тока от генератора переменного тока напрямую интегрирован в точки, где ранее была подключена вторичная обмотка понижающего трансформатора, то есть через входы мостового выпрямителя.
Преобразованный выход 24 В постоянного тока от блока может использоваться либо для зарядки инверторной батареи, либо просто с соответствующими приборами, для работы которых требуется входная мощность 24 В.
Источник питания постоянного тока 24 В / 2 А
Схема блока питания на 24 вольта очень проста. В нем используются стабилитроны и транзисторы Дарлингтона типа TIP122. Выходное напряжение установлено на 24 В при выходном токе 2 ампера.
Понижение напряжения сектора 230 В обеспечивает трансформатор TR1, вторичное напряжение которого составляет 24 В.Доступное напряжение после выпрямления и фильтрации составляет порядка 32–34 В (в зависимости от трансформатора и напряжения).
Электролитический конденсатор C1 обеспечивает фильтрацию выпрямленного напряжения для получения необходимого выходного напряжения. Его значение зависит от максимального выходного тока, который вы хотите получить, установленный здесь 4700 мкФ позволит вам просто отфильтровать выходной ток 2 А. Вы можете уменьшить его до 2200 мкФ, если вам не нужно больше 1 А. Предлагаемая схема позволяет использовать один или два радиальных конденсатора 2200 мкФ-4700 мкФ, выбор за вами в зависимости от размера конденсатора, который вы можете получить.
Стабилизация напряжения возложена на стабилитрон, который поддерживается транзистором Дарлингтона для увеличения выходного тока (транзистор TIP122 несет ток коллектора 5 А непрерывно, так что это нормально). Фактически, если вы посмотрите на диаграмму, вы обнаружите, что там два стабилитрона вместо одного. Этот выбор позволяет легко изменять выходное напряжение, выбирая другие значения стабилитронов. Для этой модели он использовал стабилитрон на 12 В (BZX55C12) и на 13 В (BZX55C13), так что выходное напряжение близко к максимальному выходному току 24 В.
Опубликовал admin | Дата 12 июля, 2016
В статье пойдет речь о простом, самодельном блоки питания на фиксированное напряжение 24 вольта. Максимальный ток нагрузки 2 ампера. Блок имеет защиту по превышению рабочего тока. Схема устройства показана на рисунке 1.
В схеме используется унифицированный накальный трансформатор ТН46-220-50.
Данные на трансформатор ТН46-220-50
В таблице указан трансформатор ТН-127/220-50, его первичная обмотка имеет несколько обмоток и может быть скоммутирована на напряжение 127 вольт. Для напряжения 220 вольт сеть также подключается к 1 и 5 выводу, но надо еще поставить перемычку между 2 и 4 выводом. Все вторичные обмотки соединены согласно последовательно, в этом случае мы получаем максимально возможное напряжение. Выпрямительный мост можно собрать из диодов КД202В или применить готовый, с током 4 ампера. Например, KBJ4005G, RS401 или KBL005. Вместо конденсатора С1 можно поставить два по 2200 микрофарад на соответствующее напряжение.
Работа схемы стабилизатора
Микросхема DA1 имеет в своем составе стабилизатор напряжения, источник опорного напряжения (вывод 8), усилитель рассогласования (вход вывод 6)и вывод включения – выключения стабилизатор, вывод 9 микросхемы DA1. Причем в выключенном состоянии напряжение выхода стабилизатора, по крайней мере, у меня, всего 4 мВ. Включение стабилизатора в данной схеме обеспечивает RC цепочка R2 ,C2. При появлении напряжения на входе стабилизатора, начинает заряжаться конденсатор С2, ток заряда создает падение напряжения между выводами 9 и 7 микросхемы DA1, этого напряжения достаточно для включения стабилизатора. Вообще оно должно быть не менее двух вольт. Выходное напряжение устанавливается с помощью подстроечного резистора R4.
Преобразователь ток — напряжение
К выходу стабилизатора подключен преобразователь ток-напряжение, реализованный на двойном операционном усилителе LM358N. Схему данного преобразователя можно найти в документации на эту микросхему, можно почитать о нем «Радио» за 2002г. №9 стр.23. И Нечаев, или у меня на сайте в статье «Микросхемы для измерения тока». Эта схема хороша тем, что избавляет от необходимости подгонять сопротивление датчика тока, т.е. шунта. Преобразователь тока собран на одном из ОУ микросхемы DA2 LM358N, R7 – датчик тока, С7 сглаживает форму измеряемого тока при больших пульсациях. Номиналы резисторов выбраны таким образом, что при протекании через шунт тока величиной 1 А, на резисторе R6 упадет напряжение 1 вольт. Величину этого напряжения, т.е. коэффициент преобразования, регулирую резистором R5. С этого резистора R6 можно снимать и оцифровывать сигнал для амперметра. Конденсатор С5 также служит конденсатором фильтра, иначе возможны ложные срабатывания схемы защиты. В случае применения цифрового амперметра, информацию на индикаторе будет трудно проанализировать. На второй половине микросхемы DA2 собран компаратор схемы защиты стабилизатора.
Работа схемы защиты
Исходя из выше сказанного, мы знаем, что при прохождении тока через шунт величиной два ампера, на эмиттерном резисторе R6 выделится напряжение два вольта. Это напряжение подается на не инвертирующий вход ОУ DA2. На инвертирующем входе присутствует напряжение с делителя R9 и R10. Это напряжение равно примерно 2,2 вольта. При дальнейшем увеличении тока нагрузки в определенный момент напряжение на выводе 5 DA2, превысит напряжение на выводе 6 этого ОУ. Компаратор сработает и на его выходе появится открывающее напряжение для транзистора VT1. Транзистор откроется и зашунтирует вывод 9 DA1 на общий провод. Стабилизатор выключится, в этом состоянии он будет находиться сколь угодно долго. Для возврата схемы в рабочий режим, надо обесточить блок питания и включить снова или параллельно конденсатору С2 поставить кнопку с названием «Пуск». В этом случае, вы включаете стабилизатор непосредственно подачей напряжения на вывод 9 через резистор R2. Пока все. К.В.Ю.
Скачать статью.
Просмотров:10 314