Булерьян своими руками чертежи самая эффективная

Конструкция такой печи достаточно сложна, и для ее создания потребуется значительное количество сварных швов, а также использование трубогиба. Повозиться с ней придется не один день. Однако высокий КПД булерьяна вполне оправдывает потраченные на его создание усилия. Прежде чем начинать делать печь булерьян своими руками ознакомьтесь с некоторыми нюансами описанными в этой статье.

Принцип действия

Первоначально булерьян был разработан канадскими умельцами для нужд лесорубов. Так как вырубка леса ведется чаще всего зимой, для отопления времянок понадобилась очень мощная и компактная печка, которую можно легко демонтировать и перевезти на другой участок. Со временем ее стали использовать для обогрева дачных домов, гаражей, бань и прочих подсобных помещений.

Топливо в булерьяне не горит, а медленно тлеет без доступа воздуха
. Такая печь состоит из двух сообщающихся камер
: вторая камера служит для дожигания печных газов, образовавшихся в камере первой в процессе длительного тления топлива.

По бокам булерьян опоясывают множество труб, нижние концы которых «всасывают» холодный воздух снизу, от пола. Воздух в них быстро принимает тепло, исходящее от топки, и выбрасывается из верхних патрубков в помещение. Для максимальной теплоотдачи трубы находятся на 2/3 внутри корпуса
и лишь чуть выступают из него.

Важно!
Так как в такой топке накал должен иметь определенный предел, использовать каменный уголь в качестве топлива не рекомендуется.

Устройство печи булерьян

Булерьян способен обогреть помещение в очень короткие сроки при минимальном количестве топлива (если КПД буржуйки 20-40%, то в булерьяне он достигает 75%). При этом мощность печи
зависит не только от объема топки, но и количества труб, ее опоясывающих (их может быть 7-16). Причем даже самая маленькая печь в минуту способна «прокачать» и нагреть от 4 куб. м воздуха.

Устройство имеет два режима:

растопки
в присутствии кислорода, при этом в течение около получаса помещение быстро прогревается;

газификации
: печь до отказа заполняется сухими дровами, затем в ней перекрывают заслонки в поддувале и трубе для прекращения поступления воздуха
.

Движение воздуха в печи

Совет.
Не следует слишком резко перекрывать доступ кислорода, иначе печь начнет «плеваться» дымом и огнем. Если печь слишком раскочегарили, ее следует чуть остудить и вначале лишь наполовину прикрыть нижнюю, а затем верхнюю заслонку. Окончательно закрывать их следует только после частичного остывания печи.

К сожалению, при медленном горении образуется слишком много дыма, поэтому при их устройстве рекомендуется выводит трубы на значительную высоту – 3 м от верхнего края печки.

Основные этапы создания булерьяна

1. Для сварки каркаса печи используются 6-8 труб, которые сгибаются на трубогибочном станке под углом 160° и соединяются в точках соприкосновения в шахматном порядке сваркой. Концы труб при этом остаются прямыми.

Совет!
Не следует использовать для монтажа узкие водопроводные трубы – поток воздуха в них будет слишком слабым. Оптимальный диаметр труб для изготовления булерьяна 60 мм.

Сварка каркаса из труб

2. Для обеспечения притока воздуха в топку и ускорения дожигания газов в первой паре труб делаются отверстия для вставки воздушных инжекторов в виде двух полых труб, сваренных между собой под углом 90°. Они одеваются на более тонкую трубу, сообщающуюся с каркасом печи и выводятся наружу в верхней передней части конструкции. Открываться и закрываться инжекторы будут за счет поворота Г-образной трубы.

Воздушный инжектор

Инжекторы выводятся наружу в передней части печи

3. Далее топка делится на 3 части: верхнюю камеру для дожига газов, камеру среднюю, куда закладываются дрова, и небольшую камеру для сбора золы. При этом верхняя часть (камера дожига) должна занимать 1/4 общего объема топки. Золы при топке булерьяна образуется минимальное количество, поэтому зольник может быть небольшим.

4. Чтобы перегородка идеально легла между трубами, проще воспользоваться лекалом из картона
. Его гораздо удобней вставлять в печь и подрезать до нужного размера.

5. Так как верхняя часть печи достаточно узкая, чтобы увеличить объем верхней камеры, перегородке можно придать V-образную форму. Она изготавливается из толстого листа 6 мм с отверстиями для прохождения газов, занимающими около 7% площади листа. Такая перегородка не должна доходить до топочной дверцы на 1/4 длины.

Перегородка для раздела двух камер горения

6. В нижней части топки закрепляются чугунные колосники
или стальная решетка из прутков 4 мм. Так как они со временем прогорают и требуют периодической замены, их лучше не приваривать, а укладывать на металлические уголки.

7. Пространство между трубами заваривается гнутыми полосами из жаропрочного металла. Заготовки для них также нарезаются с помощью лекал из картона.

Детали для заварки корпуса между трубами

Приварка днища полосами из металла

8. Задняя часть печи закрывается листом в форме капли, в котором вырезано отверстие для дымохода.

9. В передней части булерьяна крепится лист с отверстием для крепления дверцы. Для обеспечения ее идеальной герметичности к краю отверстия наваривается горловина – полоса металла 10 мм.

10. Диаметр дверки, навешиваемой на петли, должен быть немного больше, чем само отверстие. По ее краю располагаются две полосы металла так, чтобы между ними могло войти кольцо, закрепленное на корпусе печи. Для уплотнения в образовавшемся пазе прокладывается асбестовый шнур.

Заготовки для передней части дверцы

11. На входной дверце приваривается небольшой участок трубы 35 мм длиной 100 мм, в которой крепится глухая заслонка (дроссель). Для лучшего прижима на ее оси лучше установить пружину.

Заслонка (поддувало) на верхней части дверцы

12. Для идеального примыкания дверцы на ней монтируется запорное устройство в виде поворотного эксцентрика
. Его можно выточить на токарном станке или приобрести готовым. Эксцентрик будет захватываться за петлю, приваренную к печи, и в процессе прокручивания идеально прижимать дверку к корпусу.

Запорное устройство дверки печи

Детали для создания замка на дверце

13. Для идеальной конвекции (теплообмена труб с окружающим воздухом) печь должна иметь подставки высотой 25-30 см. Их можно сварить из металла или установить печь на основание из 4 рядов кирпича.

14. Так как сгорание остатков газов происходит не только в топке, но и трубе, одной из особенности конструкции булерьяна является наличие горизонтального участка дымохода
. Его длина может составлять до 1 м. Так как для полного выгорания газа требуется поддержание высокой температуры, этот участок трубы тщательно утепляется
минеральным картоном или ватой.

Важно!
Без утепления дымовой трубы эффективность Булерьяна существенно снижается.

Т-образная дымовая труба

15. В месте примыкания трубы к печи устанавливается заслонка в форме шибера – металлического листа, закрепленного на стержне. Его диаметр чуть меньше диаметра дымохода на 10-15%. Дополнительно в заслонке вырезается сектор для выхода угарных газов.

Шиберная заслонка, монтируемая на выходе из топки

16. При горении газов в условиях пониженной температуры в трубе периодически может образовываться конденсат из воды и смол. Для его отведения в нижней части трубы монтируется кран для его отвода
.

Кран для слива конденсата

17. После завершения сварочных работ все швы на печи тщательно зачищаются и шлифуются.

Установка печи

Для защиты пола от возгорания Булерьян устанавливают на основу из кирпича, камня или бетона. Чтобы выпавшие угольки не привели к пожару, перед топкой на полу укладывается стальной лист. Такой же металлический лист большего размера крепится на стену. Он будет экранировать тепло.

Установка булерьяна

Один из вариантов печи булерьян, изготовленной своими руками

Совет.
Для уменьшения количества конденсата и сажи в дымовой трубе булерьян следует топить только сухими дровами.

Булерьян из газового балона

Посмотрите видео обзор печи булерьян:

Одним из эффективнейших способов отопления гаражного помещения является использование специальной печи, известной в народе как «булерьян». Подобная конструкция во многом превосходит традиционные «буржуйки», т. к. греет, но не перегревает помещение, к тому же для работы ей не нужно много кислорода. Проходя через «булерьян», воздух нагревается до 100-150ᵒС и подается в таком виде в отапливаемую зону.

Внимание! Ввиду длительного горения такая печь функционирует в двенадцатичасово м цикле, то есть для поддержания необходимой температуры топливо нужно загружать всего два раза в сутки.

Печи подобного типа зачастую производятся в виде монолитной конструкции, которая состоит из энного количества сообщенных между собой металлических трубок. При сжигании топлива в трубках образуются конвекционные потоки воздуха, которые и приводят к быстрому обогреву помещения.

Параллельно холодный воздух втягивается нижними концами трубок, прогревается в топочной камере и направляется обратно в помещение. Даже самые малогабаритные варианты «булерьяна» могут прокачивать по пять кубометров воздуха в течение минуты. Очевидно, что для обычного гаража такой эффективности вполне достаточно.

Функционирование топочного узла в такой конструкции отдаленно похоже на работу газового котла. Топка состоит из пары камер. В первой камере медленно тлеет топливо, образуя несгоревшие окончательно газы. Они догорают уже в следующей камере, что обеспечивает принудительную подачу воздуха посредством установленных форсунок.

Благодаря «двойному» сжиганию отходов почти не остается, а КПД превышает 80%.

Внимание! В связи с тем, что в гаражном помещении нет необходимости в высокой температуре (чем оно и отличается от жилого), печь желательно оборудовать терморегулятором.

Есть три возможных метода регулировки температуры:

Как уже отмечалось в начале статьи, одной из особенностей конструкции «булерьяна» можно назвать специальные трубки, утопленные в топочную камеру на две трети своего диаметра. Это и обеспечивает быстрый обогрев помещения.

Такие печи выполняют сразу две функции:

• быстро разогревают воздух до необходимой температуры;
  
• длительное время поддерживают эту температуру.
  

Более того, они не сушат воздух и не раскаляются при работе.

Внимание! Эксперты не советуют использовать уголь, поскольку это приводит к быстрому прогоранию трубок, которые, как известно, занимают большую часть корпуса. Если правильно соблюдать режимы работы и загружать лишь то топливо, которое можно использовать, то эксплуатационный срок «булерьяна» будет неограниченным.

Видео – Обзор печи «булерьян»

До того как приступить к изготовлению, следует подготовить все необходимое.

Печь «Булерьян» чертеж

Этап 1. Материалы и оборудование

Для создания печи потребуются следующие материалы:

• листовая сталь толщиной 6 мм;
  
• металлические трубы ø55-60 мм.
  

Также понадобятся соответствующие инструменты, к числу которых можно отнести:

• сварочный аппарат, электроды к нему;
  
• водный уровень;
• струбцины;
• лекала;
• труборез;
• маркер;
• трубогиб;
• шлифовальную машину;
  
• уголок;
• линейку.

После подготовки всего необходимого можно приступать к раскрою заготовок.

Этап 2. Раскрой заготовок

Шаг 1.
Вначале трубы нарезаются на отрезки необходимой длины.

Шаг 2.
Затем из металлического листа вырезаются заготовки овальной формы, которые будут использованы при изготовлении задней и передней стенок. Из остатков листа нарезаются ленты, с помощью которых закроются зазоры между трубками.

Шаг 3.
Вырезается заготовка под V-образный поддон, формируются заслонки. Все, что осталось от металла, используется для входной/выходной труб и дверки.

Шаг 4.
Трубки и полосы загибаются. Загиб для корпуса происходит по дуге, периодически сверяется калибр (длина каждой трубки должна составлять 120 см, а радиус – 22,5 см). Для этого потребуется трубогиб.

Входной и выходной патрубки загибаются при помощи того же устройства в кольцо. Если это по какой-либо причине невозможно, то они вырезаются из трубы большего диаметра.

Этап 3. Сборка конструкции

Вначале изготавливается корпус. Для этого нужно выполнить следующие действия.

Шаг 1.
На ровной поверхности укладывается трубка (первая сзади), рядом размещается деревянный брус толщиной, равной диаметру согнутой трубки.

Шаг 2.
На брус укладывается следующая трубка – ее края должны лечь поверх предыдущей. Рядом кладется второй брус с нахлестом относительно первого.

Шаг 3.
В такой последовательнос ти трубки укладываются в шахматном порядке до тех пор, пока не будет достигнут уровень фронтальной стенки.

Шаг 4.
Трубки выравниваются и «схватываются» сваркой в местах соприкосновения.

В готовый корпус вваривается V-образный поддон, который будет разделять между собой камеры №1 и 2. Вначале «схватываются» точки соприкосновения наружной поверхности камеры с поддоном, после чего формируется сплошной шов по всей плоскости. Над входным патрубком (поддувалом) оборудуется перфорированная полочка.

Шаг 5.
Далее зазоры между трубами закрываются металлическими полосами, нарезанными на предыдущем этапе работы. Конструкция кантуется из вертикального в горизонтальное положение, все соединения завариваются постоянными швами. Остается лишь сделать заднюю и переднюю стенки.

Инструкция по изготовлению передней стенки.

Шаг 1.
Одна из овальных заготовок прикладывается к фронтальной части корпуса. Для точной подгонки обозначаются места обрезки.

Шаг 2.
Затем в стенке проделывается отверстие под поддувало и наваривается патрубок для заслонки.

Внимание! Для изготовления такой заслонки стенки патрубка прорезаются по оси, в полученное отверстие вставляется металлический штырь с заранее приваренным плоским диском. Важно, чтобы диаметр этого диска полностью соответствовал диаметру патрубка.

Шаг 3.
Далее проделывается отверстие под дверку и приваривается короткий «воротник». Сама дверка должна представлять собой короткий цилиндр, имеющий двойные стенки. Дверка надевается на «воротник», для лучшей герметичности место сопряжения с корпусом обивается асбестовым канатом.

Шаг 4.
Фиксация двери осуществляется посредством эксцентриковой защелки. Защелка будет фиксировать штырь, приваренный к наружной стороне плиты. С другой стороны дверки привариваются металлические петли.

После сборки конструкция крепится к корпусу с помощью сварочного аппарата.

Касаемо задней дверки, то она должна представлять собой металлический круг с отверстием, проделанным под выходной патрубок (дымоотвод). Дверка приваривается к тыльной стороне корпуса.

Остается лишь приварить к нижней части печи четыре Г-образных опоры.

Этап 4. Как установить «булерьян» своими руками

Внимание! Для установки печи в помещении требуется предварительное обустройство фундамента – плоского шифера, уложенного на слой огнеупорного асбеста.

Труба вводится в патрубок посредством муфтового соединения, стык дополнительно герметизируется асбестом. Труба от выходного патрубка выводится за пределы отапливаемого помещения согласно требованиям по установке дымоходов. Все, печь готова к эксплуатации.

Типичные проблемы печи «булерьяна»

Поначалу печь будет работать нормально – быстрый обогрев, длительное горение и другие преимущества, описанные в начале статьи. Но со временем растапливать «булерьян» будет все труднее, ухудшится тяга, а шибер перестанет закрываться. Это может значить лишь одно – настало время для первой чистки.

В данном случае есть два возможных варианта.

1. Можно некоторое время потопить осиновыми дровами, хотя особого эффекта это не даст. Если конструкция уже забита, то никакие дрова не помогут.
   
2. Также можно сделать прожиг. Важно, чтобы ящик для золы при этом был полностью открыт. Каналы сильно разогреваются («до красного каления»), вследствие чего вся смола сгорает.
   

Внимание! Иногда для нагрева к зольнику подводят шланг от баллона с кислородом, но это крайне опасно.

Твердотопливные печи Булерьян продолжают набирать свою популярность. Они отличаются высокой эффективностью и способностью быстро прогревать помещения. Потребители могут приобрести готовые агрегаты или попробовать собрать печь Булерьян своими руками. В этом нет ничего сложного, ведь по своей конструкции она напоминает самую обыкновенную пиролизную буржуйку. Различия только в корпусе, который оснащен производительными трубчатыми конвекторами.

Особенности конструкции

Собрать печь Булерьян своими руками действительно очень просто. Но только для тех, кто умеет обращаться с инструментом и железом, а также имеет представление об устройстве твердотопливных печек. Особых конструкционных сложностей здесь нет, но нужно помнить, что работа с железом требует особой аккуратности – оно не такое податливое, как дерево. Но в качестве конечного результата у вас должен получить отличный отопительный агрегат, который порадует быстрым прогревом и длительным горением.

Собранная своими руками печь Булерьян представляет собой традиционный твердотопливный агрегат, работающий на дровах по газогенераторной схеме. То есть, дрова здесь горят с выделением продуктов пиролиза, которые отправляются в камеру дожигания и сгорают там со вторичным воздухом. Продукты сгорания отправляются в дымоход, уходя в атмосферу и частично выпадая в виде конденсата – мы расскажем, как избавиться от него всего одним движением руки.

Буржуйка Булерьян состоит у нас из следующих частей:

• Основная камера сгорания – просторная, вместительная, дрова здесь лежат непосредственно на конвекционных трубах;
• Камера дожигания – располагается над камерой сгорания, представляет собой перфорированный или цельный лист железа, отделяющий верхнюю четверть всего внутреннего объема;
• Трубчатый конвектор – набор изогнутых труб, большая часть площади которых непосредственно контактирует с дровами, углями и сгорающими газами;
• Загрузочная дверца с небольшой глухой заслонкой – через нее в печь Булерьян, изготовленную своими руками, загружаются дровами. Она же позволяет отрегулировать доступ кислорода в камеру сгорания;
• Дымоход с шиберной заслонкой и камерой для сбора конденсата – обеспечивает удаление продуктов сгорания и собирает сконденсировавшиеся продукты сгорания с их последующим удалением.

Также в конструкции печи присутствуют трубки (инжекторы) для подачи вторичного воздуха – он нужен в камере дожигания для сгорания пиролиза.

Именно простота конвекционной печи Булерьян (ее еще называют печью Бренеран) и дала ей заслуженную популярность.

Именно такой необычный внешний вид делает печь Булерьян такой чрезвычайно эффективной.

Для того чтобы вы смогли прочувствовать все прелести печи Булерьян, мы расскажем о ее принципе работы. Мы уже говорили, что здесь используется реакция пиролиза. Горение дров с ограниченной подачей кислорода выглядит как тление с выделением продуктов пиролиза. Поступая в верхнюю камеру дожигания, они воспламеняются и сгорают с выделением большого количества тепла – горение поддерживается за счет небольших инжекторов, встроенных в две конвекционные трубы.

За поддержание реакции пиролиза отвечают поддувало и шиберная заслонка. Именно они отвечают за ограничение подачи кислорода и медленное удаление продуктов сгорания. Благодаря этому тепло практически полностью отправляется в обогреваемые помещения.

Многие пользователи размышляют, буржуйка или Булерьян – что лучше и чему отдать предпочтение. КПД буржуйки, в том числе и пиролизной, будет более низким. Для увеличения эффективности придется дооснастить ее дополнениями, образующими конвекцию. Но догнать печь Булерьян буржуйка все-таки не сможет, как ни старайся. Булерьян – самая эффективная и продвинутая печь на сегодняшний день, обладающая предельно легкой конструкцией.

Булерьян на отработке не является твердотопливной печью. Но ее можно собрать своими руками, по схожей схеме, встроив самодельную горелку в загрузочную дверцу (о сборе такой горелки мы писали в наших обзорах). Также существует возможность приобрести уже готовую горелку. Но такая схема будет оправдана лишь в том случае, если у вас есть доступ к недорогим запасам этого нехитрого топлива.

Изготавливаем самодельный Булерьян

Данная печь обладает широкой сферой применения. Она годится для обогрева жилых домов, дачных построек и хозяйственных помещений. Если нужна хорошая печь для гаража, Булерьян станет достойным решением – быстродействующим и эффективным. Буквально через 15-20 минут после розжига в вашем гараже установится комфортная и теплая атмосфера.

Печка Булерьян, сделанная своими руками, порадует простотой в эксплуатации и неприхотливостью к топливу. Впрочем, поленья для нее должны быть сухими (желательно не выше 15% влажности), иначе реакция пиролиза будет происходить с затруднениями. Повышенная влажность дров приводит и к большому количеству конденсата.
Давайте же посмотрим, как собрать ее своими руками.

Чертеж для сборки печи, материалы и инструменты

Представляем вам чертеж с размерами, на который мы будем ориентироваться при сборке печи Булерьян своими руками.

Подробная схема печи Булерьян.

В процессе разработки вы можете вносить свои изменения, если они покажутся вам необходимыми. Например, ничто не мешает приспособить сюда готовую покупную дверку, чтобы не мучиться с ее самостоятельной сборкой. Вместе с чертежом вам понадобятся следующие инструменты:

• Гидравлический или ручной трубогиб;
• Сварочный аппарат;
• Углошлифовальная машина для резки стали;
• Шлифовальный диск для корректировки сварных швов.

• Труба диаметром 60 мм для изготовления конвектора (калорифера) – на чертеже указаны трубы диаметром 50 мм, но в тогда конвекция будет не такой интенсивной. В этом случае советуем ориентироваться на площадь обогреваемого помещения;
• Листовая сталь толщиной не менее 4 мм – из нее мы будем вырезать промежуточные пластины, а также переднюю и заднюю стенки;
• Дымоходная труба диаметром 100-130 мм;
• Металлическая труба для создания дросселя (поддувала) на загрузочной дверце;
• Петли для загрузочной дверцы, а также надежный замок с безопасной ручкой для ее открытия и закрытия;
• Материалы для создания шиберной заслонки – еще одна ручка с небольшим отрезком листовой стали для перекрытия просвета дымохода;
• Металлическая труба диаметром 15 мм для инжекторных труб.

Также пригодится асбестовый шнур, необходимый для уплотнения дверцы. Не забудьте подобрать хорошие электроды для сварки металлических частей.

Понадобится вам и плотный картон, из которого очень удобно делать лекала для последующего вырезания металла – так вы сэкономите время и нервы. Кстати, некоторые умельцы изготавливают печи Булерьян своими руками из квадратной трубы. Получается страшновато, но в целом работоспособно.

Первые шаги

Для начала нам нужно изготовить каркас всей нашей печи Булерьян – он представляет собой переплетение изогнутых труб, которые образуют воздушный калорифер и будущую топку. Воспользуйтесь трубогибом и согните их с радиусом закругления 225 мм. Длина каждой трубы составляет 120 см – этого более чем достаточно. Трубы свариваются между собой металлическими полосками, чтобы в результате получилось устойчивое основание для нашей печи. Никаких отверстий по бокам быть не должно, иначе в отапливаемые помещения будет проникать дым.

Делаем камеру дожигания

Следующий этап изготовления печи Булерьян своими руками – создание камеры дожигания. Для этого нужно взять листовое железо и сделать из него перегородки с выемками под воздушный теплообменник.

Далее привариваем перегородки изнутри к трубам так, чтобы отделить примерно четверть внутреннего объема (или так, как это указано на чертеже). Обратите внимание, что данные перегородки уходят к задней стенке, а передней стенки они не касается (в первые две трубы ввариваются инжекторы вторичного воздуха).

Сюда будут попадать продукты пиролиза.
А продукты сгорания отправятся к задней стенке, где располагается дымоход печи Булерьян.

Завершаем сборку основы

Теперь нам нужно вырезать из листового железа два куска, образующих заднюю и переднюю стенки печи Булерьян. Но не спешите их приваривать – над ними нужно еще поработать. В задней стенке мы делаем отверстие под дымоход, ориентируясь на диаметр дымоходной трубы.

После этого переходим к передней стенке – здесь нам нужно сделать отверстие под врезку. Дверку изготавливаем из отрезка трубы диаметром 350 мм. И здесь придется помучиться.

Все дело в том, что дверка должна плотно закрывать входное отверстие топки. Часть трубы диаметром 350 мм мы привариваем к передней стенке нашей печи Булерьян, собираемой своими руками – она немного выступает, как на рисунке. Далее делаем саму дверцу – она будет двуслойной, внутренняя часть будет входить внутрь загрузочного отверстия, а наружная будет охватывать его снаружи.

В дверце печи Булерьян мы делаем отверстие под дроссель. Его размеры указаны на нашем чертеже. Он представляет собой небольшой отрезок трубы, в котором на металлической петле вращается заслонка – она должна полностью перекрывать просвет. Для того чтобы петля не вращалась под собственным весом, поджимаем ее пружинкой. Также необходимо изготовить надежный замок для фиксации загрузочной дверцы.

Возня с дверками, дросселями и заслонками при сборке печи Булерьян своими руками, является самой проблематичной, ведь работать с мелкими деталями всегда сложнее, чем с крупными. Но если руки растут оттуда, вы справитесь с задачей сравнительной быстро.

Изготовление дымохода

Если вы думаете, что дымоход для печи Булерьян, собираемой своими руками, представляет собой кусок трубы, то вы в корне неправы. Мы изготовим для нашей печки Т-образный дымоход с шиберной заслонкой.

В отличие от дросселя, просвет здесь перекрывается не полностью, а всего на 3/4 от максимального диаметра дымохода – именно такую заслонку нужно будет вырезать и вмонтировать в отводящую (горизонтальную) трубу.

К горизонтальной трубе дымохода печи Булерьян мы привариваем вертикальный участок. Через его верхнюю часть будет уходить дым, а в нижней части будет скапливаться конденсат (обязательно будет). Для того чтобы избавление от него было более удобным, приварите ко дну шаровый кран. Всего одно движение руки – и весь накопившийся конденсат сольется в заранее подставленную емкость, как мы и обещали ранее.

Заключительная стадия

Кстати, наша печь Булерьян, изготовленная своими руками, практически собрана. У нас уже есть:

• Основной корпус с воздушным калорифером;
• Две стенки с дверками и дросселем;
• Дымоход с дроссельной заслонкой.

Наступило время сварить все компоненты в единое целое. Еще раз убеждаемся в герметичности швов между металлическими пластинами и конвекционными трубами, после чего приступаем к монтажу передней и задней дверок.

Помните, что камера дожигания должна располагаться в верхней задней части – не перепутайте.

После приваривания стенок, проводим проверку свежих швов. На следующем этапе вооружаемся углошлифовальной машиной и аккуратно обтачиваем швы, чтобы сделать их более аккуратными. В заключение подключаем дымоход и приступаем к покраске печи Булерьян с помощью жаропрочной краски. Часть ее впоследствии обгорит (например, на передней дверке), но верхняя часть останется целой, так как конвекторные трубы не раскаляются до высочайших температур.

Заключительный этап включает в себя установку собранной своими руками печи Булерьян на металлический или кирпичный постамент. Оптимальная высота расположения нижней части конвекционных труб – 20-25 см от уровня пола. Далее монтируем дымоход и загружаем в топку дрова. На первом этапе розжига дроссель и шиберная заслонка полностью открыты – дрова должны полностью разгореться.
После этого закрываем шиберную заслонку и дроссель, из-за чего печь Булерьян перейдет на пиролизный режим горения.

Регулировка интенсивности горения осуществляется с помощью дроссельной и шиберной заслонок – здесь нужно будет немного попрактиковаться, чтобы достичь оптимальных результатов. Кроме того, вы можете модернизировать печь Булерьян, собранную своими руками:

• Превратить воздушный теплообменник в водяной и подключить его к отопительной системе – получится мощный производительный дровяной котел;
• Объединить трубой входы конвекторов и подключить сюда мощный дутьевой вентилятор. Аналогичным образом объединить выходы теплообменника, подключить к ним гибкие трубы и развести тепло по соседним помещениям – получится система воздушного отопления;
• Смонтировать печь Булерьян в небольшом помещении (величиной с туалет) и уже из этого помещения развести трубы с горячим воздухом по другим помещениям – еще один способ организации воздушного отопления.

На изготовление печи Булерьян своими руками у вас может уйти до нескольких дней, но в целом результаты должны вас порадовать.

Видео

Устаревшие буржуйки сменили более современные котлы длительного горения. Такие воздухогрейные печи могут поддерживать тепло на протяжении 8-10 часов на единовременной закладке топлива. Рынок изобилует различными предложениями отопительных приборов, работающих на твердом топливе. Но все эти котлы произошли от одного предка – печи Булерьян, которую несложно изготовить самому.

Внешний вид печки Bulerjan походит на буржуйку, но с необычным дизайном. При этом у данного котла эффективность существенно выше, как и область применения – значительно шире. Заводские воздухогрейные устройства пользуются большим спросом, однако булерьян вполне возможно сделать своими руками, и с ее помощью обогревать мастерскую, гараж, подсобку и даже небольшую дачу.

Как работает котел типа Булерьян?

Изготовление отопительного устройства окажется гораздо более простым, если понять, как оно работает. Можно просто все скопировать, но не факт что все будет работать правильно. На первый взгляд Булерьян выглядит как металлическая бочка, лежащая на боку и обвитая трубами.

Дизайн не отличается особым изяществом, но благодаря своей эффективности устройство весьма популярно в местах, где климат отличается суровостью. Принцип действия агрегата основан на конвекции и дозированной подаче воздуха в камеру сгорания.

Конвекция являет собой перенос тепла при помощи движущейся среды, в Булерьяне таковой являются воздушные потоки.

Из-за того что холодный воздух более тяжелый по сравнению с теплым, он располагается ближе к полу. В это же место выходят нижние концы труб, которые обвивают топку Булерьяна. Как только камера сгорания нагревается, холодный воздух начинает поступать в трубы, а по мере прогревания, через верхние, входит обратно в комнату. Благодаря такому явлению как циркуляция воздуха агрегат может быстро нагреть помещение.

Как правило, агрегат рассчитывается исходя из объемов помещения, которое он должен будет обогревать. Если использовать прибор больше необходимой мощности, то в помещении будет жарко как в аду, если же мощности будет не хватать, обогрев помещения будет происходить очень долго и прибор в итоге просто может выйти из строя.

Второй положительной чертой котла данного типа является длительное горение. Быстрый нагрев – это довольно хорошо, но дежурство у печи с подкидыванием дров мало чем отличается от буржуйки. Долгое сохранение в помещении тепла агрегатом заслуга еще одного физического закона.

Без подачи воздуха пламя гореть не будет. Из-за этого в камеру сгорания воздух поступает через заслонку (каналы, жиклеры) в том объеме, который нужен для тления дров, а не для того, чтобы они пылали.

В зависимости от типа древесины, топливо в камере сгорания может тлеть вплоть до 10 часов. И весь этот период в комнате будет сохраняться тепло. Из-за постоянных конвекционных потоков нагрев помещения осуществляется в течение 15 минут. КПД агрегата можно оценить в 75%. Если взять для сравнения стандартную кирпичную печь, то ее КПД меньше 50%.

Конструкция воздухогрейной печи

С сутью быстрого нагрева помещения и сохранения комфортных температурных условий мы разобрались. Необходимо понять, каким образом это воплощается в жизнь, то есть из каких деталей состоит конструкция агрегата.

Отопительное устройство Булерьян включает в свою конструкцию следующие элементы:

• топочная камера, которая состоит из согнутых трубок и металлических полос;
• вторичная камера сгорания;
• передняя стенка;
• задняя стенка;
• дверца для закладки топлива;
• патрубок, служащий дымоходом;
• зольник;
• инжектор;
• шибер дымохода;
• регулятор мощности;
• поддувало и т.д.

Фундаментом конструкции агрегата Булерьяна является его камера сгорания, имеющая цилиндрическую форму. Сквозь нее проходят конвекционные трубы греющие комнату. Сама топка делится на верхнюю и нижнюю части при помощи колосника. Задачей колосника является подача в нижние слои топлива воздуха.

За регулирование подачи в печь воздуха отвечает специальная встроенная в дверцу заслонка. Во время ее поворота количество воздуха в камере увеличивается, из-за чего дрова разгораются, либо уменьшается для того, чтобы дрова начинали тлеть. В некоторых конструкциях производители устанавливают ограничители, которые фиксируют заслонку в определенной позиции.

Шибер-заслонка. Некоторые считают ее частью котла, другие – элементом дымохода. Шибер устанавливается на выходе дыма из печи и переходит непосредственно в дымоход. Его задачей является ограничение тяги при необходимости. В первых моделях данная деталь закрывалась наглухо. Но учитывая печальные данные о погибших от угарного газа, монтируются заслонки, которые закрывают трубу на 75-80%. Из-за чего сохраняется минимальная тяга.

У печи Булерьян есть огромное количество положительных качеств: безопасность, быстрый обогрев помещения, если установить режим тления большие дрова могут гореть до 8-ми часов. Это один из самых эффективнейших котлов с КПД 80%.

Минусами являются скопление едкого конденсата, утилизация которого достаточно сложная и достаточно сильное осаждение сажи в дымоходе, из-за чего он нуждается в периодических чистках.

Что нужно для изготовления котла?

Мощность будущего воздухогрейного отопительного агрегата прямо пропорционально объему отапливаемого помещения. То есть, исходя из этих параметров, необходимо высчитывать не квадратуру помещения, а его кубатуру. Это довольно просто, необходимо площадь комнаты умножить на ее высоту. К вычисленному результату необходимо добавить 20% – это будут вероятные тепловые потери.

К примеру, нам необходимо обогреть помещение, чья площадь составляет 40 м2 и высотой 3 м. Объем такого сооружения равняется 120м3 плюс 20%, в результате имеем 144м3. Таким образом, нам необходим прибор, способный обогреть помещение в 150м3. Агрегаты заводского исполнения в данном случае должны иметь мощность в 9 кВт и объем камеры сгорания 74 литра. Хочется отметить, что агрегаты с такими параметрами являются самыми популярными, оглядываясь на них, будем самостоятельно делать Булерьян.

Булерьян своими руками чертежи и самая эффективная схема:

Следующим этапом является сбор необходимого сырья. Для того чтобы сделать воздухогрейный котел потребуется:

• листы из жаростойкого металла толщиной 4-6 мм;
• трубы диаметром не менее 5-7 см, иначе циркуляция воздуха через узкие канальцы будет затруднена;
• короткий отрезок трубки с сечением 35 см для дверцы. Можно сделать из квадратной трубы;
• трубки с сечением 10 см для дымоотводного канала и 120 см для корпуса дроссельной заслонки;
• пару петель для монтажа дверцы;
• несколько металлических стержней диаметром 3-5 мм для создания ручек заслонки и дверцы;
• асбестовый шнур для того, чтобы сделать дверцу герметичной.

Инструмент упростит задачу. Для работы нужны: болгарка, дрель, сварочный аппарат, измерительные приборы, трубогиб. Сварочный аппарат и трубогоб, правда, есть далеко не у всех, но можно попробовать арендовать или одолжить у знакомых.

Процесс изготовления Булерьяна

Печь булерьян самостоятельного исполнения делается в несколько этапов.

1. Первым этапом является подготовка конвекционных труб. Используя трубогиб, им необходимо придать нужную форму. Обычно, их количество варьируется от 6 до 8 штук. Делать большее или меньшее количество нерационально ввиду того, что теряется КПД. Из получившихся изогнутых труб делается каркас (некоторые делают специальную рамку, некоторые применяют точечную сварку).
2. После того, как основа из труб собрана, необходимо измерить получившееся между ним расстояние, после чего из листового металла нарезаются полосы нужной ширины. После того, как они будут приварены, 1/3 трубы должно оставаться наверху.
3. Далее изготавливаются колосники. Они продаются в магазине или на рынке, но можно сварить и самостоятельно из арматуры или уголков. Специалисты рекомендуют использовать заводской вариант, так как он отливается из чугуна, из-за чего значительно вырастает срок его эксплуатации, а его цена, как правило, не более 800 рублей. Естественно, что вечно чугунный колосник служить не будет, учитывая это, рекомендуется внутри камеры сгорания приварить для него упоры, в дальнейшем это существенно облегчит задачу по его замене.
4. После чего наступает очередь верхней перегородки. Ее надо установить в верхней части печи для отсечения открытого огня от дымохода. У стенок камеры сгорания закругленная форма, что несколько усложняет задачу, для того чтобы ее упростить вначале необходимо изготовить лекало из картона, а уже далее ориентируясь на нее, изготовить деталь из металла. В перегородке необходимо прорезать отверстия (они не должны составлять меньше 7% от всей площади). В момент ее приваривания необходимо убедится в герметичности швов.
5. Из этого же листового металла необходимо вырезать круг, который в дальнейшем будет служить задней стенкой печи. Тут также рекомендуется использовать заранее подготовленным лекалом. Также необходимо помнить по то, что необходимо сделать отверстие для патрубка дымохода (диаметр 100 или 120мм).
6. Наиболее сложным этапом является изготовление передней стенки и дверцы. В принципе, стенка вырезается по тому же принципу, что задняя, то есть, используя приготовленное заранее лекало, единственным отличием является то, что делается отверстие не для дымохода, а для дверцы, которое располагается выше колосника. Стоит отметить, что чем больше будет дверца, тем крупнее можно ставить дрова в камеру сгорания. По периметру данного отверстия необходимо наварить металлическую полосу (бортик) примерно в 1 см, он необходим для большей герметичности.
7. Дверца должна быть несколько больше подготовленного отверстия. К вырезанному металлическому кругу нужно приварить две полосы, чья высота составляет примерно 15 мм (подойдут кольца от труб). Между ними должен быть промежуток, равный ширине бортика, который приварен к стенке. В паз, который получился необходимо уложить уплотнитель, роль которого выполняет асбестовый шнур.
8. Следующий элемент, который необходимо изготовить является дроссельная заслонка на дверцу. Для этой цели необходимо воспользоваться отрезком трубы, чья длина составляет 10 мм и диаметр 25 мм. Это будет корпус заслонки. От краев делается отступ на 3-4см, и прорезаются отверстия (снизу и сверху). После чего в них необходимо вставить металлический стержень, конец которого с одной стороны загнут. Он будет играть ручку ось, на которой будет крепиться заслонка. После чего из листового металла вырезается круг, чей диаметр совпадает с внутренним диаметром корпуса. После того как все собрано, его необходимо прикрепить к дверце.
9. В верхней части заслонки необходимо сделать небольшую прорезь, для того чтобы в камеру сгорания постоянно поступало небольшое количество воздуха. К слову, шибер заслонку изготавливают аналогично. После чего его устанавливают на место.
10. Завершающим этапом является приваривание к передней стенке и дверце петель с последующим навешиванием на них дверцы. Ради пожарной безопасности рекомендуется проверить целостность швов.

После того как печка готова, можно сварить из уголков и арматуры или выложить их кирпичом. В том случае, если не устраивает внешний вид агрегата, его можно покрыть термостойкой краской.

Правильная эксплуатация оборудования

Нестандартный монтаж дымоходных труб необходим для того, чтобы защитить конструкцию от накапливаемой в процессе сгорания древесины. Если это не учитывать, то смола будет вытекать из агрегата, а в случае монтажа, описанного выше, она будет оставаться внутри дымохода и постепенно сгорать.

Печь Булерьян гарантированно будет засоряться смолой. Со временем происходит накопление слоев смолы, которые в последующем засоряют устройство. Это начинает быть заметным после того, как заметно сокращается эффективность его работы, тяга становится слабее, а свободное движение шибера несколько проблематично. Это говорит о том, что необходимо приступать к прочистке устройства.

Самым простым методом в данном вопросе является протапливание печи осиновыми дровами. К сожалению, данный метод недолговечен и польза от него небольшая. Самым лучшим методом ликвидации загрязнения смолой является прожиг. Для осуществления данной операции Булерьян необходимо растопить при открытом зольнике, фактически прокалив все каналы. Как результат – все смолистые отложения сожжены.

Некоторые мастера для прожига применяют кислород, в данном случае сопло баллона подносится к зольнику. Данная процедура довольно опасна, так как нарушает правила пожарной безопасности. Неаккуратное обращение с баллоном кислорода рядом с открытым пламенем может повлечь за собой взрыв.

В качестве топлива для печей данного типа подходят не только дрова, но и отходы древесного производства типа стружки или опилок, либо специальных брикетов. Одним из ключевых условий является низкий уровень влажности топлива. Количество влаги прямо пропорционально образованию смолы внутри печки, а чем меньше смолы в ней образуется, тем реже нужно ее чистить.

При использовании агрегата необходимо установить такой режим работы, чтобы получать максимум тепла при меньшем образовании смолы. В случае если найден оптимальный режим, то чистка будет необходима всего лишь пару раз за отопительный сезон.

Изготовление данного отопительного оборудования типа Булерьян своими руками достаточно сложная задача. Но в итоге можно получить удобное и высокопроизводительное устройство. По словам специалистов, что в случае правильной установки и соблюдении условий использовании срок службы агрегата практически вечен.

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Печь булерьян (bullerjan, buller, буллер, бренеран) изобрели вовсе не простые канадские парни, как кое-где утверждают, а достаточно компетентные специалисты-теплотехники. Остальное в истории буллера верно: придумали его действительно в Канаде для нужд лесорубов и более по наитию, не мудрствуя лукаво. Получилось неплохо, на вид эффектно, и желающих сделать буллер самостоятельно более чем достаточно. О некоторых препонах и тонкостях, которые могут встретиться на этом пути, и написана настоящая статья.

Немного истории

Лес в Канаде валят не кварталами, а выборочно, и бригады лесорубов ведут кочевой образ жизни. Лесоповал производят более в холодное время года, когда растительность не вегетирует, жизнь в лесу замирает и ущерб лесным биоценозам от рубки минимален.

Климат в канадской тайге еще суровее сибирского, и даже при 4-х часовой смене рабочие застывали в сосульки. Комфорта и вообще цивилизации в лесной глуши – ноль. Поэтому лесорубам требовалась , которую можно было возить с собой, не загромождая кузов, и руками занести в жилой вагончик. А жилье на 20-30 кубов эта печь должна была прогревать максимум за 20 мин. Топливо бросовое: ветки, щепа. Топка большая, чтобы можно было совать туда куски толстых корявых кряжей. Время работы с одной закладки топлива – не менее 8 час. Куда там ночью вставать и подтапливать, когда за день наломались до боли в костях.

В зависимости от погоды и сезона тепловую мощность нужно регулировать. Регулировка должна быть простой, чтобы ее мог производить человек необученный или после разового вводного инструктажа.

В то же время печка должна была быть недорогой и достаточно технологичной. Требующая электропитания электроника, да и вообще автоматика, исключалась: малейшая поломка в тайге может стоить жизни целой бригаде. Также исключалось применение дорогих и требующих специального оборудования спецсплавов: булерьян должен был быть доступен для изготовления в любой ремонтно-механической мастерской.

Дополнительные требования выдвигались к безопасности эксплуатации. Во-первых, образование угара должно быть исключено при любом режиме топки и любых положениях регулирующих органов. Во-вторых, температура тела печи не должна превышать 60-70 градусов, чтобы, случайно натолкнувшись на нее спросонья и «с бодуна», не обжечься до потери трудоспособности. Говорят, канадские лесорубы умеют гнать самогонку из сосновых шишек. Называется она sterno.

Устройство буллера

За основу канадские инженеры взяли давно известную и хорошо зарекомендовавшую себя схему стального конвекционно-трубного воздушного котла медленного горения; в просторечии – печи-калорифера. Так появилась конструкция, схема которой показана на рис. Широкая герметичная дверца топки снабжена поддувалом в виде патрубка с поворотной заслонкой – дросселем. Дроссель регулирует мощность печи. Иногда его рукоять снабжают шкалой, проградуированной в градусах наружной температуры, и передвижным упором-ограничителем. В то же время дроссель можно перекрыть наглухо, если печь необходимо погасить или пресечь тягу, чтобы помещение не выстуживалось.

Далее следует обширная топка с криволинейным стенками. В них на 2/3 диаметра утоплены батареи труб теплообменника. В этих 2/3 первая изюминка буллера. При таком соотношении обеспечивается отдача воздуху в трубах 70% выделяющегося в топке в режиме тления тепла. Еще 10% растекаются по металлическому сварному телу печи и греют воздух помимо них. При температуре в помещении 20-25 градусов и тепловой мощности в 10-20 кВт для этого требуется температурный градиент в 40-45 градусов, т.е. тело печи будет нагрето до 60-65 градусов. 5 градусов дадут некоторый запас безопасности.

На 1/4 высоты топки от низа располагается горизонтальный решетчатый под из толстой, не менее 4 мм, стали, или решетка из чугунных колосников. Вверху, также на 1/4 высоты топки, но уже от верха, в топку вварена неполная по длине горизонтальная перегородка, не доходящая до ее передней стенки на 1/4-1/5 длины топки. В перегородке проделаны отверстия, точно калиброванные по диаметру, расположению и общей площади (примерно 7% от площади пода).

Забор воздуха для дожигания осуществляется из топочного пространства. Отдельные продухи для вторичного воздуха не предусмотрены. Доля воздуха, отбираемого дожигателем от топки, автоматически меняется в зависимости от свойств топлива и режима топки. В этом второе отличие буллера от классических конструкций с совмещенными или раздельными воздушными потоками.

Отгороженное верхней перегородкой пространство образует камеру дожигания при работе в режиме тления. Дымовые газы из дожигателя выходят в «боров» или «чушку» – горизонтальную часть дымохода длиной 0,8-1 м. Боров для булерьяна обязателен, он несколько притормаживает догорание отходящих газов. Зачем так нужно, будет рассмотрено несколько ниже.

Сразу после заворота дымохода вверх в нем установлен шибер (дымовой дроссель), которым переключают режим горения. Т.к. теплоемкость тела буллера, в отличие от , мала и на теплопередаче в помещение почти не сказывается, вьюшки, полностью перекрывающей дымоход (и создающей опасность угара при небрежном или неквалифицированном пользовании), не предусмотрено.

Диаметр дымохода равен или на 10-20% больше такового поддувального патрубка, а в заслонке шибера вырезана четверть (см. рис.) Поэтому, как ни крути дроссель с шибером, тяга не прекратится и угар, даже если он и образуется, в помещение не пойдет, а вылетит в трубу. При указанном соотношении диаметров поддувала с дымоходом и 25% площади отверстия холостого хода в шибере буллер безопасен, даже если забыть закрыть дверцу топки. Правда, при этом почти все тепло вылетит наружу.

Над шибером располагается третий важнейший элемент буллера – экономайзер. Вообще-то экономайзер это устройство, подогревающее остаточным теплом дымовых газов поступающее в котел рабочее тело – воду, воздух. Но в данном случае роль экономайзера иная.

Экономайзер буллера представляет собой вертикальный участок дымохода длиной 1,5-3 м, хорошенько изолированный по теплу: 40-50 мм асбеста или базальтового картона, или 30-40 мм базальтовой ваты, или 10-15 мм вспученного вермикулита. В экономайзере и догорают окончательно дымовые газы: сердцевина газовой струи в борове не успевает слишком остыть, отраженное от стенок экономайзера ИК усиливает концентрацию тепловой энергии в струе, и газ вспыхивает. Пожарникам этот эффект знаком как перескок пламени.

Вспыхнувший в экономайзере газ стремится расшириться, но в ограниченном объеме ему некуда. Образуется газовая пробка, тоже хорошо знакомая строителям и владельцам неграмотно сконструированных печей. Горение в топке утихает, пробка остывает, проскакивает, горение снова усиливается – булерьян, пыхтя то чаще, то реже, автоматически подстраивается под качество топлива и положение воздушного дросселя.

Говорят, что идея эта осенила одного из разработчиков, глядя на коллегу, усиленно пыхтящего трубкой. Коллектив конструкторов пытался решить проблему устойчивости режима горения при низкой температуре в топке. Удержаться на грани тления и пламени не удавалось, пока не ввели автоколебательный режим сгорания. Так каноэ, если грести попеременно одним веслом то с одного, то с другого борта, движется по прямой. Общий КПД буллера в 80% достигается только с экономайзером. Без него – от силы 60% с чем-то.

Иногда, даже часто, вследствие некоторых особенностей буллера (о которых будет сказано далее), его эксплуатируют без экономайзера, усиливая горение и мирясь с пониженным, но все-таки неплохим КПД. Но тогда хорошая фирменная печь живет всего 2-3 года. Почему? Об этом также далее по ходу изложения.

О батареях труб

При тепловой мощности до 20-25 кВт трубы в батареях выполняют в виде технологически простых полукружий, как слева на рис. При этом диаметр труб 60-100 мм, а их количество – по 3-4 на батарею.

При большей тепловой мощности увеличивать диаметр труб пропорционально нельзя, из-за малой теплопроводности воздуха упадет КПД. Нужно увеличивать «трубность» батарей. Но при батареях из 6 и более труб КПД также падает, тут уже сказывается закон квадрата-куба в применении к закладке топлива.

До мощности в 100-120 кВт конструкторы выходят из положения, выполняя трубы изогнутыми в виде дуг синусоид и слегка наклоненными вершиной дуги вниз. Топка в разрезе при этом приобретает каплевидное или яйцевидное сечение, как справа на рис. При еще большей мощности требуется уже компьютерное моделирование булерьяна с оптимизацией, и положительный результат долгой, сложной и дорогой работы не гарантирован.

Как топится булерьян

Вначале, когда необходимо быстро прогреть помещение, в топку закладывают сухое и быстро горящее топливо, хоть бумагу или картон. С тех пор, как в продаже появились пеллеты, и канадцы, отправляясь в очередной лесозаготовительный вояж, берут с собой 2-3 мешка; на сезон хватает.

Дроссель и шибер полностью открывают, топливо разжигают, дверцу топки закрывают. Горение при этом пламенное, с «буржуечным» КПД в 20-40% (а не 5-7%, как пишут рекламщики булерьянов для сравнения). Из 4-х трубных батарей при этом валит по 4-6 кубов воздуха в минуту, разогретого до 130-140 градусов, и помещение быстро прогревается.

Разгонную закладку топлива дают такую, чтобы оно прогорело до углей за 3-4 мин до окончания прогрева, тут нужен некоторый опыт. Если в дверцу буллера встроено термостойкое стекло, через него следят за горением. Но можно, только неудобно, делать это, просто подглядывая в поддувало.

Как только догорело до углей, на них кладут крупные чурбаки. Чем крупнее, тем лучше. Можно один, лишь бы в топку влез. Можно заложить торфобрикеты или те же пеллеты, они топливо универсальное. Дроссель поддувала теперь прикрывают до нужного положения, или до упора в передвижной ограничитель шкалы мощности. Шибер закрывают до упора, т.е. на 3/4.

Буллер при этом переходит в режим тления с частичным пиролизом и газификацией. Воздух из батарей выходит с температурой 60-70 градусов, а тело печи остывает до 50-55. Даже свалившись ночью на буллер в костюме Адама, заругаешься, но не обожжешься.

Называть буллер печью или газогенераторной, как часто делают, неправильно. Соотношение тепла, передаваемого воздуху непосредственно от тлеющей массы топлива и дожигаемых пиролизных газов, непрерывно меняется в процессе сгорания одной закладки при неизменном положении дросселя и шибера.

Особенности топки

Первая – теплопроводность воздуха мала даже сравнительно с его, тоже малой, теплоемкостью. Поэтому «раскочегаривать» буллер нет смысла: воздух не успеет принять лишнее тепло, и ему не останется ничего иного, как вылететь в трубу.

Оптимальная температура в тлеющей массе буллера – 550-650 градусов. Это обеспечивает довольно высокую долговечность печи, сваренной их обычной конструкционной стали толщиной 4-10 мм, в зависимости от мощности. Но пиролиз при такой температуре идет слабо и не до конца, что приводит к некоторым ненужным и неприятным эффектам. Далее мы поговорим о них подробнее.

Если же поднять температуру в топке до 800 градусов и выше, то не только КПД упадет. И сталь корпуса не только прогорит, но и подвергнется термохимической коррозии из-за наличия в дымовых газах углеводородных радикалов и окислов азота. Избежать их образования можно, подавая воздух раздельно в топку и дожигатель, но это будет уже не буллер, а другая печь. Сложная в эксплуатации и способная оказаться опасной.

Именно поэтому производители булерьянов категорически запрещают топить их углем и коксом. Карбон не горит, если остынет ниже 800-900 градусов. А дать больше воздуха, чтобы не погас – не только КПД упадет, но и дорогая печка из спецстали прогорит до дыр за сезон-два. Претензию не примут, случай не гарантийный.

Делать ли самому?

Прежде чем переходить к особенностям установки и эксплуатации булерьянов, их усовершенствованиям и разновидностям, нужно остановиться на вопросе: а стоит ли делать буллер своими руками? Причина – прежде всего продажная цена готовых фабричных. Буллеры очень технологичны: нулевой цикл их производства сводится к изготовлению пары-тройки гибочных шаблонов и сварочных кондукторов. Материал изделия – хоть металлолом.

Очень хороший булерьян на 10-15 кВт можно приобрести за $200-250. В то же время оборудование, обычное для походной реммастерской, дома, в гараже или на дачном участке не держат, хотя бы из-за отсутствия подходящих площадей. А заказывать поштучно гнутые довольно большие детали из толстого металла обойдется куда дороже.

Пожалуй, единственное исключение – если мастер-самодельщик работает на захолустном провинциальном заводике, где большая часть технологического оборудования все равно простаивает. А руководство «по-советски» позволит ему в свободное время использовать станочный парк, да еще и разрешит порыться на свалке, подобрать заготовки. Хотя при теперешних ценах на металлолом это вряд ли.

На такой случай дадим совет: не соблазняйтесь для батарей узкими водопроводными трубами. Минимальный диаметр воздуховодов – 60 мм; он определяется соотношением теплоемкости и вязкости воздуха. Буллер с «частоколом» вряд ли окажется экономичнее любой другой печи медленного горения, но сделать его сложнее. Чертеж неудачной в этом отношении конструкции приведен на рис. ниже, а пример правильно выполненного самодельного буллера – на рис. справа в начале раздела.

Видео: обзор самодельного булерьяна

Готовые-покупные

Установка буллера в отапливаемом помещении тоже имеет некоторые особенности. Посмотрите на рис. Слева – вариант не вполне удачный. И не только потому, что нужно долбить бетонные перекрытия, для чего требуется проект с разрешением, конструкции-то несущие.

Во-первых, для устройства дымохода, проходящего через чердак и крышу, понадобится собрать уйму бумаг, чтобы получить разрешение пожарников. А потом еще и выполнить все противопожарные требования, что обойдется непросто и недешево.

Во-вторых, оседающий из дымовых газов буллера конденсат (шламоконденсат) обладает удивительными физико-химическими свойствами. Им будет посвящен особый раздел, а пока отметим следующее: хотя отдельных санитарных правил для этого вещества и нет, но самому для себя от него лучше держаться подальше. А в данном случае шламоконденсат остается в помещении.

Вариант справа хорош уже тем, что нужно бурить не бетонную, а кирпичную стену. Она, конечно, тоже несущая, но нагружена меньше перекрытия. На проем в ней до 150 мм диаметром контролирующие органы закрывают глаза. А стандартный диаметр дымохода буллера – 100 мм. И получить пожарное разрешение на наружный дымоход куда проще. И шламоконденсат окажется снаружи.

В том и другом случае фундамент под булерьян не нужен, достаточно несгораемой подставки. Прочие общие условия следующие:

• Расстояние от обычной стены – не менее 1000 мм.
• Если стена покрыта огнестойкой штукатуркой (например, вермикулитовой) слоем не менее 25 мм, от буллер можно придвинуть к ней на 800 мм.
• В радиусе 1200 мм от центра дверцы топки – огнестойкий настил, как и для других печей: сталь от 1,5 мм на асбестовой подушке.
• Выход подставки за контур печи – не менее 300 мм во все стороны.
• Если буллер сертифицирован пожарной охраной на эксплуатацию без подставки, снабжен штатными несъемными несгораемыми ножками и карманом – улавливателем перед дверцей зольника, можно ставить его без подставки прямо на пол, кроме дощатого деревянного или фанерного. На ламинат или мармолеум можно.

Водяные буллеры

А нельзя ли такую, действительно хорошую, печку, приспособить для водяного отопления? Можно, и водяные булерьяны выпускаются промышленностью. Но, глядя на такой (см. рис), поневоле вспоминается высказывание выдающегося советского строителя подводных лодок о проекте гигантского атомного подводного ракетоносца типа «Акула», еще известного как «Тайфун»: «Это яркий пример победы техники над здравым смыслом».

Авторы «водобуллеров» забывают, или игнорируют, исходя из требований рынка, что булерьян изначально создавался как печь воздушная. А теплоемкость воды в 800 раз больше таковой воздуха. Чтобы отходящие газы успели передать ей свое тепло, их нужно запутать в лабиринте водогрейного регистра. А в булерьяне с его боковым подогревом теплообменника это в принципе невозможно, иначе придется создать совсем другую печь.

Единственный способ нагреть буллером воду для отопления – интенсифицировать горение в топке. Но при этом, как рассмотрено выше, неизбежно упадет КПД.

Однако приспособить любой булерьян для ГВС очень просто. Допустим, есть у нас 2 батареи по 4 трубы, а вся печь на 10 кВт. Как видно на тепловом снимке (см. рис. слева ниже), и при интенсивной топке на быстрый разогрев температура воздуха в соплах батарей не выше 160 градусов.

Теперь наденем на две трубы самые обычные металлогофры и подключим их к трубам, проходящим через котел ГВС. Горизонтально, вертикально – все равно. В воду уйдет 2,5 кВт. Если бак на 80-100 л изолирован ЭППС толщиной в 40-50 мм, то за полчаса вода в нем нагреется до 60-70 градусов, и затем эта температура будет поддерживаться. Для сравнения: в бытовые 100-л электробойлеры ставят ТЭНы на 3,5-5 кВт.

Такая система хороша и тем, что безо всякой автоматики вскипание воды абсолютно исключено. Вспомним школьную физическую задачку для особо (без кавычек) одаренных и смекалистых: как нагреть воду ровно до 100 градусов, не давая ей закипеть?

Ответ таков: взять кастрюлю, положить в нее деревянные чурбачки для теплоизоляции. Поставить на них другую кастрюлю, поменьше. Налить в обе кастрюли воды, поставить на огонь. Вода во внешней кастрюле закипит, но ее температура выше 100 градусов не поднимется, т.к. тепло огня пойдет на передачу воде скрытой теплоты испарения воды.

Вода во внутренней кастрюле тоже нагреется до 100 градусов, но разницы температур между ней и внешней не будет, и теплота, необходимая для испарения воды, во внутреннюю кастрюлю перейти не сможет. Вода в ней нагреется точно до 100 градусов безо всяких признаков кипения.

Применительно к случаю с «водобуллером» – в воздухе с температурой 140 градусов нет запаса тепла, обеспечивающего вскипание воды. При подходе ее температуры к 100 градусам воздух в теплообменнике будет стремительно остывать, температурный градиент приближаться к 0, и вода никогда не закипит.

Об отоплении частного дома

Хорошо, может сказать читатель, но ведь обогреваться-то надо! Да, но печное отопление применяется преимущественно в частных домовладениях, а там водяное – чистой воды предрассудок, стереотип «централизованного» мышления. Для КПД центральной ТЭЦ, действительно, теплоемкость теплоносителя имеет первостепенное значение, иначе он остынет, пока дойдет до абонентов.

А ? Что, тянуть магистраль из кухни или топочной вокруг всего участка в гостиную/спальню? Не проще ли разогнать по комнатам теплый воздух, которого буллер дает, что называется, с верхом? Посудите сами:

1. Воздуховоды можно сделать простым инструментом из дешевых материалов: жести, гипсокартона, фанеры, просто из картона, а трубы дороги, их нужно гнуть, варить, паять.
2. Не нужны регистры, расширительный бак, фурнитура, автоматика.
3. Можно раз навсегда забыть о свищах и протечках.
4. На воздуховоды с вентиляторами и жалюзи не требуется ни проекта, ни разрешения. Достаточно самому просчитать, в какую комнату какое сечение вывести.
5. Теплопередача в стены (а это до 15% теплопотерь на воде) равна нулю; здесь плохая теплопроводность воздуха нам на руку.
6. Поставить на выходах регулируемые жалюзи – вот вам и легкая оперативная регулировка температуры по комнатам. С настройкой водяного отопления лучше и не сравнивать.
7. Если расположить выходные жалюзи у дальних от окна стен над полом, то воздух, пока доберется туда, где сможет подогреть улицу, отдаст свое тепло комнате. А как увеличивают энтропию Вселенной батареи в подоконных нишах, всем известно.
8. Этот же прием даст и теплый пол безо всяких дополнительных затрат и работ.
9. Стены ровные, никаких уродств на виду – дизайнируй интерьер, как душе угодно.

Видео: булерьян и отопление гаража

Буллеры без труб

Профессор Иннокентий Николаевич Бутаков (не путайте с Александром Владимировичем Бутаковым, тоже профессором, но юристом) еще в 20-х годах прошлого века изобрел фактически булерьян, приделав сверху к с тепловым экраном дожигатель. Ныне печи типа «Бутаков», «Профессор Бутаков», «Студент» в современном исполнении (см. рис.) на отечественном рынке успешно конкурируют с булерьянами. Их технические характеристики и принцип действия схожи, как однояйцовые близнецы, но сделать самому «Бутакова» гораздо проще, как видно из рисунка.

Компьютерный булерьян

Первый буллер рассчитывали чуть ли не на логарифмической линейке. Как ни странно, но первыми догадались как следует промоделировать его на компьютере и оптимизировать в Новосибирске, в «Термофоре». Сейчас их печи «Огонь-батарея» разных типоразмеров – один из хитов рынка. И не удивительно: просчитав как следует все процессы, удалось в тот же буллер поместить водогрейный контур для ГВС и варочную поверхность с конфоркой, см. рис.

Печь “Огонь батарея”

Печи «Огонь-батарея» сразу вызвали на себя залповый огонь критики. Но тут вспоминаются уже сетования классиков литературы: «Все те же мелкие нападки на шрифт, виньетки, опечатки…»

«Не соответствует она моему представлению о печах…» Пардон-с, о вкусах не спорят. « вредны для здоровья». Кем, когда и где доказано или хотя бы замечено? «Не печь, а какой-то котел для миноносца». Сударь, вы льстите разработчикам. Уж над котлами-то для эсминцев и крейсеров трудились лучшие умы теплотехники. 70 000 кВт в объеме 8 куб. м. при КПД 97% – если это не совершенство, то что тогда совершенство вообще?

А что в нем плохо?

Да, видимых недостатков у буллеров не видно. Их так и называют: печь без недостатков. Но один подспудный все же есть, и серьезный.

Любое органическое топливо сгорает, выделяя т. наз. реакционную воду. Она полный аналог метаболической воды, образующейся в живых организмах: выделяется при расщеплении органических молекул. Из-за низкой температуры в топке реакционной воды в выхлопе булерьяна больше, чем у других печей медленного горения; в них эта вода частично участвует в пиролизе.

Второй момент – минеральные составляющие древесины. Продавцы буллеров преподносят как достоинство тот факт, что дрова в буллере сгорают, не оставляя даже золы. Но зола в дереве есть изначально, и в буллерах зольные частицы вылетают в дымоход.

Третий – углеводородные радикалы. Это химически очень активные остатки не разложившихся до конца органических молекул. Все это вместе взятое уменьшает КПД буллера всего на 5-7% и по объему составляет такую же долю его выхлопа. Но для бытовых булерьянов эти проценты оказываются поистине убийственными.

Вспомним формулу Карно. Если взять пиролизный котел с 1500 градусов в камере сгорания и 300 на выхлопе, то он покажет КПД в 80%. У булерьяна те же 80% получаются при 600 и 120 соответственно.

Реакционная вода из пиролизного котла не успевает сконденсироваться в дымоходе и бесследно рассеивается в атмосфере. Зола оседает на под топки. Откуда ее приходится время от времени выгребать. В ее составе – чисто минеральные соли, пригодные на удобрение. Органические радикалы котел также образует в небольшом количестве, но они уже в 1-2 м от устья дымохода окисляются кислородом воздуха до углекислого газа и воды, т.к. они образовались при высокой температуре и очень легкие, небольшого молекулярного веса

Не так в буллере. Реакционная вода сразу за экономайзером выпадает в конденсат. Каждая его капелька – свернутая в комок тонкая пленка, а физико-химия тонких пленок разительно отличается от нее же для массивных агрегатов вещества. И тут же – зольные частицы, тяжелые органические радикалы. В результате в отстойник оседает не просто грязная вода, а коктейль чудовищной токсичности, канцерогенности и черт знает чего еще.

Этот отстой (без кавычек) нужно куда-то девать. Оставить открытым конец «трубы, которая до земли» – постепенно подмоет фундамент, а овощи с огорода есть нельзя будет. Потихоньку выносить и выливать – свойства шламоконденсата булерьяна таковы, что от СЭС и экологов это не скроется, со всем вытекающим.

Поэтому буллеры называют еще тепличными печами. Их в оранжереях чаще всего ставят без экономайзера (см. рис.) Цветы, ранние и всесезонные овощи – продукция высокорентабельная, тут накладно не будет не только с худшим КПД мириться, но и всю печку через год-два-три менять.

Правда, выхлоп такого буллера все равно попахивает, но теплицы с оранжереями и сами по себе выделяют метан, этилен и прочее в том же духе. Поэтому по санитарным правилам их нельзя строить вблизи жилых строений, так что дымок от буллера даже отдельного «решения вопроса» не требует.

Некоторые ушлые цветоводы, особенно в бедных водой местах, рассудив, что тюльпаны, розы и гвоздики не едят, а многие растения с роскошными цветами ядовиты сами по себе, ставят буллеры по полной схеме, а шламоконденсат, чуть профильтровав, запускают в системы капельного полива. Однако помидорно-клубничные эксперименты такого рода всегда заканчиваются реанимацией покупателей, расследованием и громкими скандалами с санкциями, а то и тюрьмой.

Что лучше для себя

Способы утилизации шламоконденсата пока не разработаны ни технически, ни коммерчески, ни организационно. Поэтому, хотя законодательство и санитарные правила ничего о печном отстое специально не оговаривают, оранжерейную печку лучше все-таки поставить в оранжерее. А дома, для себя, поднапрячься уж и смонтировать двухконтурный котел, пиролизный или газовый. Дорого, кто спорит. Но здоровье дороже.

Видео: обзор печи булерьян

Технические характеристики и особенности

Что такое булерьян, как выясняется – это печь длительного горения, воздушно – конвекционного обогрева. Иногда с применением технологий дожигания газов. Случаются с функцией бойлера, а порой и поверхностью для готовки. Откровенно говоря, на субъективный, но не лишенный здравого смысла взгляд, подобный тип печей не создан для помещений постоянного проживания. Эта печь довольно эффективно и быстро прогреет воздух в помещении. Это может быть гостевой домик, мастерская, гараж, служебные или админ. помещения, теплица и т.д..

Основное достоинство состоит в том, что весь объём воздуха быстро достигнет нужной температуры. Однако данная конструкция печи не имеет тепловой инерции. На даче зимой или в охотничьем домике в горах, подобное свойство не играет большого значения. В капитальном же доме, мощный, массивный теплоноситель обеспечивает ровный, правильный микроклимат без скачков и перепадов. Что положительно сказывается, как на здоровье хозяев, так и на целости и сохранности самого дома, его составных частей и конструкций. Правда в настоящее время, новые технологии и идеи позволяют воплощать в жизнь практически любые решения. И при осознанном подходе и понимании некоторых тонкостей, подобный отопительный аппарат – выполнит любые прихоти владельца. К тому же, обогрев с помощью исключительно конвекции воздуха, позволит немало сэкономить на материалах и ускорить устройство отопления.

Принцип работы печи

Стоит знать, чем интересен “Булерьян”, принцип работы которого сейчас рассмотрим. Можно подумать, что это просто металлическая бочка, с вмонтированными трубами.

Buller или bullerjan, использует вновь популярную сейчас, технологию экономии топлива. А именно, пиролиз.

Правда насколько правильно будет называть буллер – пиролизным, можно и поспорить. Часто, буллер называют пиролизным, хотя верно это лишь отчасти. Так как в пиролизных котлах, первичный воздух обычно проходит через топливо, сверху вниз. Тяга принудительная и соответственно, конструкция и оснастка иная. Сам по себе, это процесс разложения древесины под действием температуры. На летучие углеводороды, угарный газ и древесный уголь.

Видео: Расчёт мощности Булерьян

Пиролизными, можно считать устройства, сжигающие во вторичной камере, пиролизный газ. В первичной камере происходит изотермический процесс, с выделением тепла и газов. Здесь мы имеем подобные процессы, пусть и не в идеальном исполнении. Поэтому, я бы может и назвал нашего подопытного – пиролизным котлом, но на сто процентов ручаться и спорить не стал. Так как процессы горения, подобные происходящим в буллере, отчасти происходят и в простых печах. Он находится посередине, между буржуйкой и абсолютно пиролизно-ориентированными устройствами. Нагрев воздуха происходит благодаря внушительной батарее конвекторов-труб. В которых воздух быстро прогревается и циркулирует. Причем хорошо перемешивается воздух помещения, за счет скорости, с которой он вырывается из обменников.

Чертёж

Теперь видимо стоит прояснить, из чего же состоит этот чудной бочонок, обнимаемый трубами. булерьян чертёж которого, всё же смогли воссоздать народные умельцы, не так уж сложен. Эта технологичная “буржуйка” вобрала в себя некоторые элементы разных печей:  Основную топку, дополнительное пространство, для дожигания газов, образованных в процессе первичного сгорания (а точнее, горения-тления) топлива.

Далее к основным элементам следует отнести главные теплообменные элементы – изогнутые дугой отрезки труб. В них и происходит основной процесс конвекции. Трубы, как правило, двумя третями диаметра погружены в топку. Одновременно они являются частью стенок топки и контактируют непосредственно с жаром пламени. Есть варианты топок с колосником, когда стенкам теплообменника хотят добавить защиту от прогорания.

Верхняя часть топки, отделённая горизонтальной пластиной, от нижней части, позволяет дожигать газы, при поступлении туда дополнительного, подогретого воздуха. Поступает он через инжекторы. Расположение и место ввода в топку оных, может незначительно варьироваться.

Классический вариант буллера, имеет дверцу с поддувалом, оснащенным регулятором подачи воздуха дросселем и зольничком. Варианты могут быть с условной градуировкой подачи воздуха, огнеупорным стеклом, глазками контроля дожига газов и прочими разностями. На выходе, дымоход обязательно оборудован заслонкой с гарантированно открытым сектором в четверть сечения. Что обеспечивает надежный вывод угарных газов, кроме наверно случаев, явно аварийных.

Булерьян в разрезе

Трубы дымохода обязательно оснащаются теплоизоляцией, так как это решительно важно для подобного типа печей. Оригинальные изделия, родом из Канады, оснащаются экономайзером. Он монтируется сразу после первого колена дымохода, на его вертикальную часть, и тоже участвует в дожигании продуктов газогенерации и окисления. Что довольно важно, это позволяет повысить КПД и помогает газам быстрее покидать дымоход. Не путать с дополнительными теплообменниками, которые устраивают на дымоходе, для нагрева воды или просто для дополнительного отбора тепло-калорий, про запас. Так называемыми аккумуляторами тепла, такие тоже бывают. Дымоход, а точнее его вертикальная часть, должна иметь достаточную длину, в зависимости от вашего строения. В среднем это около пяти метров. Но не стоит устраивать дымоход ниже, эта длина не обеспечит нужную тягу.

Чертёж “булерьян”:

Делаем булерьян своими руками

Такая тема, естественно не оставит в стороне умельцев. Некоторые задумаются, на сколько тяжело создаётся печка булерьян своими руками. Нужно сказать не все материалы, для её создания можно найти в продаже. Трубы желаемого диаметра, выгнутые по нужному радиусу, найдутся далеко не на каждой базе. Значит, нужны услуги мощного трубогиба, с помощью которого все элементы будут согнуты по одному радиусу и иметь одинаковую геометрию. Использовать маленькие диаметры, как показывает практика и законы физики, не рационально. Листовой металл, для промежутков между трубами, гнется по шаблону и заполняет промежутки между ними.

Толщина обычно не менее пяти миллиметров. Делают это, когда трубы уже наживлены друг к другу, образуя остов печи и вварены перегородки, если таковые предусмотрены. Ввод воздуха через инжекторы, можно обеспечить через первую пару конвекторов, либо через переднюю стенку. Снабдив их дозирующими устройствами, наподобие простейшего воздушного краника. Главное – это подвести порцию свежего воздуха ко “входу” пиролизных газов, в камеру дожига. Далее конструкция оснащается задней стенкой, с отводом, для дымохода. Можно оснастить её, ёмкостью для нагрева воды. Поэтому собирая булерьян своими руками чертежи придется поправить. Именно в этом месте, подобный “гаджет” меньше всего помешает, в отличие, от подобных решений прямо на дымоходе. Который желательно сделать несколько большим в сечении, нежели на входе у поддувала.

Схема тепловой камеры булерьяна

Тут же, на выходе, ставится задвижка с вырезанной четвертью, о которой говорили выше. Желательно, по всей окружности задвижки , оставить зазор, не менее миллиметра. Он не даст ей заклинить при нарастании сажи и прочих отложений, либо при её тепловом расширении. Дверцу, а точнее само поддувало, наоборот снабжают задвижкой, схожей с дросселем в карбюраторе. Так её и кличут – дроссель. Она должна уметь плотно перекрыть приток воздуха при необходимости.

Изнутри, дверцу прикрывает дополнительная пластина металла, являющаяся тепловым экраном. А по её периметру и соответственно, периметру загрузочного отверстия, устраивают газовый затвор. Который похож на два сложенных вместе фланца с юбкой, только большого диаметра. Щель можно герметизировать негорючим, мягким материалом на основе асбеста или современного огнеупорного материала. Сама “буржуйка” должна иметь ножки, для установки на определённом расстоянии от пола, обычно это двадцать сантиметров и более. Особенно, если пол из горючих материалов. Самостоятельное изготовление Bullerjan-а, дело не совсем простое и потребует особых инструментов и возможностей. Задача эта, по плечу далеко не всем умельцам – рукодельцам.

Видео: Печь длительного горения из двух газовых баллонов на 100м.куб.

Печь Булерьян с водяным контуром

Не у одного человека возникла идея, создать булерьян с водяным контуром. Возможно эта идея и имеет право на жизнь. Пусть не вся поверхность топочной, является теплообменной, как в обычных жидкостных котлах. Это компенсируется вместительной топкой. И площадь теплообмена оказывается подобной. Трубы конвекторов “имплантируют” в жидкостную систему отопления и буллер работает как обычный котёл. Но тут нужны дополнительные доработки.

Так как теплоёмкость воды гораздо больше, необходимо обеспечить большую энергоэффективность. Это значит, более высокие температуры. Следовательно, нужно защитить поверхности топочной от прогорания. Дать печке работать с повышенными температурами, на высококалорийном топливе. И тут экономия при тлении и необходимость высокой теплоотдачи для водяного теплоносителя, вступают в противоречие. Смысл пиролизной камеры исчезает, при использовании твердых углеводородов. Поэтому, такие эксперименты могут быть в случае определённого расчёта, либо при отсутствии строгих требований. Не стоит размещать контур вокруг дымохода. Его охлаждение водой, приведет к ускоренному загрязнению, повышенной конденсации влаги на внутренних стенках. Такие варианты существуют, но эффективность подобной системы вызывает сомнения. Скорее, получается самодельный, водяной котёл, причудливой формы.

Печь Булерьян на отработке

Некоторые “творцы” хотят смастерить булерьян на отработке. Как это осуществить и стоит ли овчинка выделки? Сразу нужно определиться, для каких нужд, подобное чудо будет использовано. Подобная модификация приемлема в случае отопления хоз. помещений, гаражей и прочих. Там, где не страшен легкий “аромат” бесплатной отработки и есть хорошо работающий дымоход. Да и вообще хорошая тяга в системе. Отработку, в качестве топлива сжигают двумя способами. Один способ менее сложный и затратный. Это капельный испаритель. Его устройство очень простое.

На входе в топку монтируется кожух-патрубок, снаружи вмещающий в себе чашу для сгорающего масла. И на нём же, монтируется небольшая ёмкость с запасом. Краном регулируется струйка отработки, которая падая в чашу, разбрызгивается, горит и испаряется. Внутренняя часть представляет собой металлический козырёк-перегородку, подобную верхней перегородке печи. Только газы огибают её у дальней стенки.

Еще практикуют более механизированный и технологичный способ. Он же и более сложный. Требует установки на входе топки промышленной или самодельной форсунки для сжигания отработки. Помимо этого, отработку нужно подать под некоторым давлением. Кроме того, она должна быть очищена, дабы не забивать форсунку. В среднем пользователи заявляют расход, на уровне двух литров в час. При бесплатных запасах и сопутствующих условиях, такой вариант имеет право на жизнь.

Булерьян с варочной поверхностью

Кто-то возможно задастся вопросом -“стоит ли покупать или изготовить булерьян с варочной поверхностью или даже конфоркой?”. Тут определяющим фактором, является готовность и способность пользователя, довести все элементы печи, а главное дымохода, до соответствия расчетным параметрам. Если дымоход будет достаточно высок и теплоизолирован. Не будет иметь длинных горизонтальных секций, дрова сухими, а сама печь изготовлена правильно. То наличие варочной плиты с конфоркой будет только плюсом. Дым может пойти через конфорку, при растопке в стылом помещении в мороз, сырыми дровами. При не отвечающей требованиям дымоходной системе.

К сожалению, часто, упустив или не понимая один, но важный момент, люди спешат критиковать всю идею или изделие. Варочная поверхность может присутствовать, только заранее необходимо внести некоторые правки в конструкцию. Как минимум длинна пластины, разделяющей основную топку с вторичной, должна быть короче. Это откроет больший просвет, для жара, идущего от первичной камеры. Соответственно, конфорку, стоит разместить над этим просветом. В фабричном исполнении все тонкости уже учтены.

Итого, ваша задача обеспечить тягу. А в момент открытия конфорки, прикрывать поддувало и при необходимости открывать заслонку на трубе. Для тех, кто пожил в селе и пользовался печью, вообще не возникнет вопросов. Горожанину нужно будет немножко приноровится. Без этого ничего не поделаешь. Разве что жить в умном доме с пультом.

Как устанавливать булерьян

Если вы определились с чертежами этой печи, её комплектацией или вообще, сварили её сами. Пришло время прояснить, как выполняется установка булерьяна. Как уже не раз прозвучало, булерьян греет воздух. А это значит, что место его установки должно позволять ему обогревать помещение или помещения максимально эффективно.

Естественно, что центр комнаты будет наилучшим местом. Но, я думаю, что не каждый пойдёт на такие жертвы. Выходом могут послужить специальные воздуховоды, с помощью которых тёплый воздух может быть разведён по помещениям. Особенно это актуально при большой площади или обогреве нескольких комнат. При установке печи на пол из горючих материалов, следует его защитить листовым металлом по негорючему утеплителю толщиной 15 мм. или устроить пожарно безопасный подиум, высотой 15-30 см. Во всяком случае, он должен быть защищён, от возможных искр и углей, в радиусе полуметра от зольника или поддувала. Расстояние от топочной дверки до противоположной стены, не менее 1250 мм. До деревянных, неоштукатуренных стен, не менее 1 м., оштукатуренных 0,7 м.

Устройство дымохода

При устройстве дымохода внутри помещений, учесть, что:

• Этажность не более двух.
• Расстояние до древесных неоштукатуренных стен не менее 0.7 м.
• Расстояние теплоизолированной трубы, до деревянной стены, не менее 0.25 м., при условии максимального нагрева наружного слоя, до 90 градусов.
• Высота трубы должна достигать длинны в 5-7 метров (зависит от мощности).
• При проведении металлической трубы сквозь перекрытие, обязательна разделка огнеупорными изоляционными материалами, на расстояние 0,5 м.
• Дымоход должен состоять из минимального количества сегментов, герметично соединенных. Горизонтальные участки нежелательны.
  Наружная часть дымохода обязательно утепляется.

Нужно организовать возможность лёгкой чистки, слива конденсата.

А верхняя точка трубы, должна выступать над коньком или крышей исходя из нормативов, не менее 0,5 м. Хорошая термоизоляция трубы крайне важна для данного типа печей. Повышенное образование смолистых веществ, сажи и конденсата, как следствие плохого утепления, может вызвать зарастание просвета дымохода и прочие “копчёные” прелести. Особенно чревато использование смолистых пород древесины, сырое топливо, сжигание промышленных и бытовых отходов. Как следствие, желание прочистить, как говорят “отжечь” сажу, может обернуться возгоранием сажи. А это температуры свыше тысячи градусов. Подобные эксперименты очень опасны и часто приводят к пожарам.

Видео: Булерьян регулировка горения

Как правильно топить булерьян

Ну и теперь, когда известно практически всё, коротко о том, как правильно топить булерьян. Сначала, желательно заложить в топку сухое топливо, в количестве, необходимом для прогрева дымохода и образования углей. Причём желательно не вычищать старые угли и золу совсем, оставляя слой, который будет слегка прикрывать металл, защищая его от выгорания. Открыть заслонку дымохода полностью, а поддувало, исходя из требуемой скорости розжига и прочих факторов, сухости дров, ветреной погоды.

Когда первая “доза” прогорит приблизительно на две трети, образуется достаточно жара. Можно сделать основную закладку, крупных, но очень советую – сухих дров. Важно понимать, что медленное горение или тление происходит в пределах 500 – 650 градусов. А значит, сырые дрова, смолистая древесина, отходы содержащие химию и клеи, всё это будет оставлять на стенках дымохода отложения и влагу ускоренными темпами. Так же, не стоит применять уголь или кокс. Воздух, который выступает теплоносителем, не успеет снять с поверхностей обменника всю энергию. И большая её часть улетит в дымоход. Более того, повышенная температура газов в дымоходе повысит опасность загорания сажи, а металл топки будет прогорать.

Печь Булерьян схема конвекции воздушных потоков

Итак, далее разогретый дымоход обеспечит розжиг и дальнейшее горение, в нужном режиме. А это скорей всего режим экономии. Максимально экономно, buller работает при перекрытых поддувале и заслонке. В процесс горения, начнёт включаться эффект дожигания пиролизных газов. Если мы уменьшим доступ воздуха через поддувало, газы образовавшиеся при недостатке кислорода в основной топке, будут дополнительно сгорать в верхней камере, отделённой перегородкой. На входе через инжекторы происходит подсос горячего воздуха.

С его помощью, газы отдадут больше энергии при медленном тлении дров. Снизу, под печью, более холодный воздух подхватывается тягой, создаваемой уже нагретым потоком в трубах-конвекторах и “выстреливает” . Конвекционные процессы заставляют циркулировать воздушные массы в помещении, что обеспечивает высокую скорость прогрева, чем буллер и ценен. Стоит отметить, благодаря своей особенной конструкции, температура наружных поверхностей печи остаётся довольно невысокой. Это уменьшает пожароопасность и ожоги гораздо менее вероятны. Для этого нужно “искать” место погорячее.

Руководство по использованию булерьян:

Булерьян установка и запуск

Share

интересно

Строение печи «Булерьян» и принципы работы

Печь имеет оригинальную конструкцию, в которой все подчинено главной задаче: быстрому нагреву воздуха в помещении, а затем поддержанию температуры.

Корпус печи состоит из имеющих форму параболы труб, между которыми наварены полосы металла. Трубы большей своей частью находятся внутри топки, выступая всего на 1/3 от своего диаметра. Такая система — это высокоэффективный теплообменник, теплоносителем в которой выступает воздух. Как только печь разжигается, в нижние концы труб засасывается воздух, который отбирает большую часть тепловой энергии у разогревшегося металла. Поток этот очень интенсивный. При активном горении за минуту через шесть труб проходит 4-6 кубов воздуха, а температура его на выходе превышает 120оС (до 150оС).

Активное горение — не основной режим работы этой печи. Большую часть времени топливо тлеет. Тогда воздух в трубах уже не обжигающий «всего» 60-70оС, а температура корпуса в районе 50оС (конечно, не сразу после «раскачки»).

В нижние трубы засасывается холодны воздух, а сверху выходит нагретый

Топка внутри разделена на три части: снизу ¼ часть отделяется колосниковой решеткой, сверху тоже ¼ отводится под камеру дожига. Колосниковая решетка — это или стандартные чугунные колосники, или стальная решетка из стали не менее 4 мм толщины.  Верхняя перегородка не доходит до дверцы примерно на четверть ее длины. И это не сплошной лист, а с отверстиями. Через эти отверстия в отгороженную зону дожига поступает воздух из топки для поддержания горения газов. Площадь отверстий — порядка 7% от общей площади перегородки.

В верхней части задней стенки имеется выход для отвода газов. Тут установлена заслонка/шибер, которая имеет меньший диаметр (зазор примерно 10-15% от диаметра дымохода). Дополнительно в заслонке вырезан сектор 90о. Это устройство позволяет регулировать тягу, но имеющиеся зазоры не позволят угарным газам при любом положении шибера пойти в помещение. Этого не случится даже при открытой дверце. Тогда, правда, помещение выстынет полностью, но безопасность превыше всего.

Далее в «Булерьянах» от патрубка идет не дымоход, направленный , а горизонтальный участок трубы, в котором недогоревшие пиролизные газы немного остывают (это намеренно). Потом дымоход изгибается . Тут у «фирменных» Bulerjan стоит экономайзер. Это сильно утепленный участок трубы, в котором периодически дожигаются пиролизные газы из топки. О пиролизных котлах читайте тут.

«Булерьян» заводского изготовления с экономайзером

Вот как это работает. Частично остывшие газы проходят в участок утепленной трубы. Тут уже скопилось определенное количество тепловой энергии. Газы снова разогреваются и вспыхивают. Из-за повышения температуры они расширяются, а так как в трубе им деться некуда, закупоривают дымоход. Образуется газовая пробка (это явление известно печникам и владельцам их неудачных творений). Газы выгорают и остывают, пробка рассасывается. Некоторое время печь работает как обычная, пока в экономайзере не накопится требуемое количество тепла. Процесс этот самопроизвольный. Частота и продолжительность зависят от характеристик дров и положения заслонок.

Для регулирования интенсивности сжигания топлива в дверце печки имеется дроссель, который перекрывает поток воздуха. Сама дверца обычно круглая и большого размера, чтобы можно было закладывать крупные поленья — это самые лучший вариант для режима тления.  Но не это самое главное. Важно обеспечить герметичное прилегание дверки: через нее не должны просачиваться продукты горения. В этом также состоит сложность изготовления пиролизных печей своими руками.

С конструкцией и принципом работы, вроде, разобрались. Теперь можно приступать к сборке запчастей и комплектующих.

Что нужно для «Булерьяна»

Для изготовления печи нужны:

• Отрезки толстостенных труб диаметром не менее 60 мм. Брать меньшего диаметра не стоит: поток воздуха через них будет недостаточным.
• Лист металла толщиной от 4 мм.
• Небольшой отрезок толстостенной трубы диаметром 350 мм (из нее нарезаются кольца для изготовления дверцы) или лист металла для нарезания полос, которые потом нужно изогнуть.
• Отрезок трубы диаметром 100-120 мм — для дымохода и небольшой кусок для изготовления корпуса дросселя на дверце.
• Петли для крепления дверцы.
• Ручка-запор для дверцы, ручка-рычаг для дросселя и заслонки-шибера.
• Асбестовый шнур для уплотнения.

Из приспособлений — трубогиб и сварочный аппарат с расходными материалами (электродами).

Самый нормальный чертеж, который удалось найти представлен ниже. Но в нем указаны размеры для труб 50 мм. Это не самый лучший вариант (лучше если диаметр труб 60 мм). Но он может быть взят за основу.

Чертеж «Булерьяна» (кликните для увеличения картинки)

Чертеж «Булерьяна» (кликните для увеличения картинки)

Точные чертежи «фирменных» печей — коммерческая тайна. И найти их в свободном доступе нереально. Но тот чертеж «Булерьяна», который приведен, — уже неплохая основа.

Последовательность действий

Отрезки труб выгибают с нужным диаметром. От количества штук зависит размер топки, следовательно, время горения, но очень «многотрубную» батарею делать нет смысла: ее КПД будет плачевным. Потому, как и в оригинале, берем 6-8 штук.

Их нужно каким-то образом прихватить. Кто-то для этого использует страховочные вспомогательные планки, а кто-то делает каркас, в который вставляет заготовки и потом уже приваривает.

Для сборки труб можно использовать внешний каркас

Так как к собранным трубам все равно потребуется приваривать колосники и, то можно сразу в этих местах и приварить уголки, которые и послужат каркасом. На них затем уложить колосниковую решетку и перегородку.

После того, как скелет собран, размечаете полосы металла и привариваете их так, чтобы сверху оставалась лишь треть трубы.

Между трубами наваривают полосы металла

Теперь изготовьте/купите колосники. Если будет колосники делать сами, то лучше не из арматуры, а из полос металла. В идеале они должны иметь треугольное сечение (вершиной вниз) или трапециевидное. Колосники лучше не закреплять наглухо — эта деталь чаще всего требует замены. Потому желательно внутри приварить металлический уголок, на который можно уложить их.

Изготавливаете из листа металла верхнюю перегородку. Боковины получаются сложной конфигурации: приходится вырезать полукружья под трубы. Проще сначала вырезать лекала из картона, подогнать, а затем  уже переносить форму на металл. По длине перегородка на ¼ не доходит до дверцы. В пластине  вырезаете отверстия не менее 7% от общей площади. Привариваете на место. Учтите, что швы должны быть герметичными.

Вырезаете заднюю стенку. Ее также проще перенести на картон сначала.  Проделываете отверстие для патрубка дымохода. Дымоход начинается в верхней отгороженной части, отгороженной перегородкой. Не промахнитесь. Привариваете заднюю стенку (шов герметичен).

Теперь можно приступить к изготовлению передней стенки и дверцы. Это — одна из самых сложных для изготовления деталей. Переднюю стенку вырезаем аналогично задней. Теперь проделываем отверстие под дверку. Вот оно должно располагаться ближе к колоснику, но выше него. Диаметр дверки, в принципе, должен быть как можно больше — чтобы помещались большие поленья. К краю отверстия навариваете перпендикулярно площади передней стенки полосу металла толщиной около 10 мм. Это будет бортик для обеспечения герметичности прилегания дверки.

Передняя стенка и дверца — один из самых сложных узлов (кликните для увлечения картинки)

Теперь делаем дверку. Диаметр ее чуть больше, чем вырезанное отверстие. По краю диска и чуть отступив от него, навариваем две полосы металла (или кольца от трубы подходящего диаметра) высотой примерно 15 мм. Расположение их должно быть таким, чтобы наваренная полоса на передней стенке проходила между двумя полосками на дверце. В промежуток между полосами укладываем асбестовый шнур-уплотнитель.

Теперь приступаем к изготовлению дросселя. Диаметр корпуса дроссельной заслонки — 22-25 мм. Длина его около 100 мм. Находим кусок трубы подходящих размеров. В нем на расстоянии 4-5 см от края проделываем два отверстия, расположенные радиально. В эти отверстия вставляем металлический пруток, который с одной стороны загибаем — это будет ручка дроссельной заслонки.  Вырезаем  круг из металла, чуть меньшего диаметра, чем труба корпуса. Это заслонка. Заслонку вставляем в корпус и привариваем к прутку. Получилась регулируемая заслонка.

Дроссель/поддувало крепится к дверце в верхней части (кликните для увеличения картинки)

Готовый дроссель крепим к дверце. В верхней ее части делаем отверстие и  привариваем. Теперь осталось установить петли и запор. Навесив готовую дверцу, проверяем качество всех швов.

Аналогично шиберной заслонке изготавливаем заслонку на дымоход. С той лишь разницей, что там используются другие

Дымоход напоминает букву «Т», в той части, которая примыкает к корпусу установлена заслонка

диаметры и из заслонки необходимо вырезать сектор в 90о. От печи выходит горизонтальный участок трубы дымохода длиной до одного метра. К нему приваривают второй участок так, чтобы конструкция напоминала букву «Т». В часть, которая примыкает к корпусу, вставляете заслонку. Последовательность аналогична изготовлению дроссельной заслонки: два радиальных отверстия в корпусе, сквозь них металлический прут, к пруту привариваете заслонку, одну часть проволоки загибаете, чтобы получилась ручка.

Шиберная заслонка на выходе из топки

Теперь осталось сварить подставку: для эффективной работы печь должна находиться на высоте не менее 25-30 см от пола, хотя у многих стоит прямо на трубах. Но в этом случае обязательно негорючее основание-постамент из кирпича. Тут уж выбирайте сами: или варить подставку из труб, или сооружать кирпичный блок (по рекомендации фирмы — в четыре ряда кирпичей, положенных плашмя на глиняный раствор).

Так выглядит готовая печь

А это варианты подставок, рекомендованные производителем оригинальных печей

Конструкция печи и последовательность действий при изготовлении «Булерьяна» своими руками проиллюстрирована в видео, расположенном ниже.

Этот вариант — отличный способ для обогрева теплиц. Пригодится он и на складах или других производственных помещениях: быстро, с читанные минуты выходит на заданный режим (20-30 минут) и за 40-50 минут нагревает помещение в 20 квадратов.

1 Практическое использование физических и химических законов

Создать отопительный прибор будет проще, если понимать принципы его работы. Можно обойтись копированием, но результат окажется под вопросом. Внешне Булерьян напоминает металлическую бочку, положенную на бок и обвитую трубами.

Эффективность печи Бурельян обеспечила ей популярность в странах с суровым климатом

Дизайн, если честно не очень, но эффективность обеспечила котлу популярность во многих странах с суровым климатом (Канада, Россия, Аляска, северная Европа). В основе работы прибора лежит принцип конвекции и дозированной подачи воздуха в камеру сгорания.

Конвекция – перенос тепла движущейся средой, в Булерьяне это воздушные потоки.

Холодный воздух тяжелее теплого и прижимается к полу. Туда же выходят нижние концы труб, обвивающих топку Булерьяна. При нагревани камеры сгорания холодный воздух поступает в трубы и прогревшись, через верхние концы попадает в комнату. В результате циркуляции воздуха печка быстро нагревает помещение. Каждый котел рассчитан на определенный объем комнаты. Мощный прибор превратит помещение в баню, слабый будет его нагревать слишком долго и быстро выйдет из строя.

Вторая сильная сторона котла – длительное горение. Скоростной нагрев это хорошо, но если постоянно сидеть около печи, подкидывая дрова, то отличия от буржуйки будут не существенны. Котел долго сохраняет в помещении тепло благодаря еще одному закону природы.

В безвоздушном пространстве огонь не горит. Поэтому в камеру сгорания он поступает через заслонку (жиклеры, каналы) в количестве необходимом для того, чтобы дрова тлели, а не горели. Таким образом, в трубах прибора поддерживается постоянная температура, передающаяся проходящему через них воздуху. Кстати, их правильное название “конвекционные трубы”.

В зависимости от древесины, дрова в камере могут тлеть до 10 часов. Все это время в помещение будет тепло. Благодаря постоянным конвекционным потокам помещение нагревается в течение 15 минут. Коэффициент полезного действия прибора оценивается в 70%. Для сравнения КПД средней кирпичной печи менее 50%.

Рекомендуем

• Чем замазать печь чтобы она не трескалась от жары
• Чем обложить печку в доме
• Двери в баню своими руками

2 Устройство воздухогрейного котла длительного горения

Причины быстрого нагрева комнаты и сохранения комфортной температуры мы выяснили. Осталось понять с помощью чего это реализовано, т. е. какие элементы входят в конструкцию отопительного прибора.

Камера сгорания печи имеет цилиндрическую форму в виде бочки

Основа Булеьрьяна – камера сгорания, у этого котла она имеет цилиндрическую форму (бочка). Через неё проходят конвекционные трубы, которые греют помещение. Сама топка разделена колосником на две части: верхнюю и нижнюю. Задача колосника – подача воздуха под нижние слои топлива.

Регулирует поступление воздуха в печь специальная заслонка, встроенная в дверцу. При её повороте количество воздуха в камере увеличивается (дрова разгораются) или уменьшается (тлеют). Иногда производители ставят ограничители, позволяющие зафиксировать заслонку в определенном положении.

Шибер-заслонка. Кто-то относит её к элементам дымохода, кто-то к котлу. На чьей стороне истина по большому счету неважно. Шибер монтируется на выходе из печи дыма и переходит в дымовую трубу. Он призван при необходимости ограничить тягу. В первых моделях они перекрывали трубу наглухо. Сегодня производители, учтя печальную статистику погибших от угарного газа, ставят заслонки, которые закрывают трубу на 75-80%. То есть минимальная тяга сохраняется.

Учитывая, что делать печь булерьян своими руками мы будем для себя, то лучше последовать их примеру. Впрочем, предварительно нам нужно будет начертить эскиз прибора, собрать необходимые инструменты и материалы и, желательно, освоить профессию сварщика.

3 Необходимые расчеты и материалы

Первое, от чего зависит мощность будущего воздухогрейного котла – это объем отапливаемого помещения. То есть нужно высчитывать не квадратные, а кубические метры. Это несложно – площадь комнаты умножаем на её высоту. К получившейся цифре добавляем еще 20% – это возможные тепловые потери.

Например, нам нужно отопить комнату площадью 40 м2 и высотой 3 м. Объем этого помещения будет равен 120 м3 добавляем еще 20% и получаем 144 м3. То есть наш прибор должен отапливать помещение в 150 м3. Мощность заводских печей на такой объем оценивается в 9 кВт, а объем камеры сгорания = 74 л. К слову сказать, они считаются самыми востребованными. На них и будем ориентироваться, создавая печь булерьян своими руками. Схема и чертеж в век цифровых технологий не проблема – можно зайти на официальные сайты производителей или взять за основу эскизы, найденные в сети:

Чертеж и размеры

Следующий шаг – это сбор необходимых материалов. Для создания воздухогрейного котла понадобится:

• Металлические листы толщиной от 4 до 6 мм. Иногда рекомендуют использовать жаростойкую сталь, но, учитывая ее стоимость, проще купить готовое изделие;
• Трубы диаметром в 5–6 см можно чуть больше, но не меньше – через узкие каналы воздух циркулировать не будет;
• Короткий отрезок трубы диаметром в 35 см, это будущая дверца;
• Труба Ø 10 –120 см, это дымоход и корпус для дроссельной заслонки;
• Петли для навешивания дверцы;
• Ручки (металлические стержни Ø 0,3–0,5 см) для дверцы и заслонки;
• Шнур из негорючего материала (асбеста) он нужен для герметизации дверцы.

С инструментом проще. Нам понадобится: дрель, болгарка, измерительные приборы, сварочный аппарат, трубогиб. Последние, правда, найдутся не у каждого мастера, но ведь всегда можно обратиться к знакомым или арендовать.

Здесь вы узнаете:

• Особенности конструкции
• Принцип работы
• Изготавливаем самодельный Булерьян
• Чертеж для сборки печи, материалы и инструменты
• Первые шаги
• Делаем камеру дожигания
• Завершаем сборку основы
• Изготовление дымохода
• Заключительная стадия

Твердотопливные печи Булерьян продолжают набирать свою популярность. Они отличаются высокой эффективностью и способностью быстро прогревать помещения. Потребители могут приобрести готовые агрегаты или попробовать собрать печь Булерьян своими руками. В этом нет ничего сложного, ведь по своей конструкции она напоминает самую обыкновенную пиролизную буржуйку. Различия только в корпусе, который оснащен производительными трубчатыми конвекторами.

Особенности конструкции

Собрать печь Булерьян своими руками действительно очень просто. Но только для тех, кто умеет обращаться с инструментом и железом, а также имеет представление об устройстве твердотопливных печек. Особых конструкционных сложностей здесь нет, но нужно помнить, что работа с железом требует особой аккуратности – оно не такое податливое, как дерево. Но в качестве конечного результата у вас должен получить отличный отопительный агрегат, который порадует быстрым прогревом и длительным горением.

Собранная своими руками печь Булерьян представляет собой традиционный твердотопливный агрегат, работающий на дровах по газогенераторной схеме. То есть, дрова здесь горят с выделением продуктов пиролиза, которые отправляются в камеру дожигания и сгорают там со вторичным воздухом. Продукты сгорания отправляются в дымоход, уходя в атмосферу и частично выпадая в виде конденсата – мы расскажем, как избавиться от него всего одним движением руки.

Буржуйка Булерьян состоит у нас из следующих частей:

• Основная камера сгорания – просторная, вместительная, дрова здесь лежат непосредственно на конвекционных трубах;
• Камера дожигания – располагается над камерой сгорания, представляет собой перфорированный или цельный лист железа, отделяющий верхнюю четверть всего внутреннего объема;
• Трубчатый конвектор – набор изогнутых труб, большая часть площади которых непосредственно контактирует с дровами, углями и сгорающими газами;
• Загрузочная дверца с небольшой глухой заслонкой – через нее в печь Булерьян, изготовленную своими руками, загружаются дровами. Она же позволяет отрегулировать доступ кислорода в камеру сгорания;
• Дымоход с шиберной заслонкой и камерой для сбора конденсата – обеспечивает удаление продуктов сгорания и собирает сконденсировавшиеся продукты сгорания с их последующим удалением.

Также в конструкции печи присутствуют трубки (инжекторы) для подачи вторичного воздуха – он нужен в камере дожигания для сгорания пиролиза.

Именно простота конвекционной печи Булерьян (ее еще называют печью Бренеран) и дала ей заслуженную популярность.

Принцип работы

Именно такой необычный внешний вид делает печь Булерьян такой чрезвычайно эффективной.

Для того чтобы вы смогли прочувствовать все прелести печи Булерьян, мы расскажем о ее принципе работы. Мы уже говорили, что здесь используется реакция пиролиза. Горение дров с ограниченной подачей кислорода выглядит как тление с выделением продуктов пиролиза. Поступая в верхнюю камеру дожигания, они воспламеняются и сгорают с выделением большого количества тепла – горение поддерживается за счет небольших инжекторов, встроенных в две конвекционные трубы.

За поддержание реакции пиролиза отвечают поддувало и шиберная заслонка. Именно они отвечают за ограничение подачи кислорода и медленное удаление продуктов сгорания. Благодаря этому тепло практически полностью отправляется в обогреваемые помещения.

Многие пользователи размышляют, буржуйка или Булерьян – что лучше и чему отдать предпочтение. КПД буржуйки, в том числе и пиролизной, будет более низким. Для увеличения эффективности придется дооснастить ее дополнениями, образующими конвекцию. Но догнать печь Булерьян буржуйка все-таки не сможет, как ни старайся. Булерьян – самая эффективная и продвинутая печь на сегодняшний день, обладающая предельно легкой конструкцией.

Булерьян на отработке не является твердотопливной печью. Но ее можно собрать своими руками, по схожей схеме, встроив самодельную горелку в загрузочную дверцу (о сборе такой горелки мы писали в наших обзорах). Также существует возможность приобрести уже готовую горелку. Но такая схема будет оправдана лишь в том случае, если у вас есть доступ к недорогим запасам этого нехитрого топлива.

Изготавливаем самодельный Булерьян

Данная печь обладает широкой сферой применения. Она годится для обогрева жилых домов, дачных построек и хозяйственных помещений. Если нужна хорошая печь для гаража, Булерьян станет достойным решением – быстродействующим и эффективным. Буквально через 15-20 минут после розжига в вашем гараже установится комфортная и теплая атмосфера.

Печка Булерьян, сделанная своими руками, порадует простотой в эксплуатации и неприхотливостью к топливу. Впрочем, поленья для нее должны быть сухими (желательно не выше 15% влажности), иначе реакция пиролиза будет происходить с затруднениями. Повышенная влажность дров приводит и к большому количеству конденсата. Давайте же посмотрим, как собрать ее своими руками.

Чертеж для сборки печи, материалы и инструменты

Представляем вам чертеж с размерами, на который мы будем ориентироваться при сборке печи Булерьян своими руками.

Подробная схема печи Булерьян.

В процессе разработки вы можете вносить свои изменения, если они покажутся вам необходимыми. Например, ничто не мешает приспособить сюда готовую покупную дверку, чтобы не мучиться с ее самостоятельной сборкой. Вместе с чертежом вам понадобятся следующие инструменты:

• Гидравлический или ручной трубогиб;
• Сварочный аппарат;
• Углошлифовальная машина для резки стали;
• Шлифовальный диск для корректировки сварных швов.

Далее готовим материалы:

• Труба диаметром 60 мм для изготовления конвектора (калорифера) – на чертеже указаны трубы диаметром 50 мм, но в тогда конвекция будет не такой интенсивной. В этом случае советуем ориентироваться на площадь обогреваемого помещения;
• Листовая сталь толщиной не менее 4 мм – из нее мы будем вырезать промежуточные пластины, а также переднюю и заднюю стенки;
• Дымоходная труба диаметром 100-130 мм;
• Металлическая труба для создания дросселя (поддувала) на загрузочной дверце;
• Петли для загрузочной дверцы, а также надежный замок с безопасной ручкой для ее открытия и закрытия;
• Материалы для создания шиберной заслонки – еще одна ручка с небольшим отрезком листовой стали для перекрытия просвета дымохода;
• Металлическая труба диаметром 15 мм для инжекторных труб.

Также пригодится асбестовый шнур, необходимый для уплотнения дверцы. Не забудьте подобрать хорошие электроды для сварки металлических частей.

Понадобится вам и плотный картон, из которого очень удобно делать лекала для последующего вырезания металла – так вы сэкономите время и нервы. Кстати, некоторые умельцы изготавливают печи Булерьян своими руками из квадратной трубы. Получается страшновато, но в целом работоспособно.

Первые шаги

Для начала нам нужно изготовить каркас всей нашей печи Булерьян – он представляет собой переплетение изогнутых труб, которые образуют воздушный калорифер и будущую топку. Воспользуйтесь трубогибом и согните их с радиусом закругления 225 мм. Длина каждой трубы составляет 120 см – этого более чем достаточно. Трубы свариваются между собой металлическими полосками, чтобы в результате получилось устойчивое основание для нашей печи. Никаких отверстий по бокам быть не должно, иначе в отапливаемые помещения будет проникать дым.

Делаем камеру дожигания

Следующий этап изготовления печи Булерьян своими руками – создание камеры дожигания. Для этого нужно взять листовое железо и сделать из него перегородки с выемками под воздушный теплообменник.

Далее привариваем перегородки изнутри к трубам так, чтобы отделить примерно четверть внутреннего объема (или так, как это указано на чертеже). Обратите внимание, что данные перегородки уходят к задней стенке, а передней стенки они не касается (в первые две трубы ввариваются инжекторы вторичного воздуха).

Сюда будут попадать продукты пиролиза. А продукты сгорания отправятся к задней стенке, где располагается дымоход печи Булерьян.

Движемся дальше и проверяем все сварные швы – они должны обеспечивать герметичность всей конструкции.

Завершаем сборку основы

Теперь нам нужно вырезать из листового железа два куска, образующих заднюю и переднюю стенки печи Булерьян. Но не спешите их приваривать – над ними нужно еще поработать. В задней стенке мы делаем отверстие под дымоход, ориентируясь на диаметр дымоходной трубы.

После этого переходим к передней стенке – здесь нам нужно сделать отверстие под врезку. Дверку изготавливаем из отрезка трубы диаметром 350 мм. И здесь придется помучиться.

Все дело в том, что дверка должна плотно закрывать входное отверстие топки. Часть трубы диаметром 350 мм мы привариваем к передней стенке нашей печи Булерьян, собираемой своими руками – она немного выступает, как на рисунке. Далее делаем саму дверцу – она будет двуслойной, внутренняя часть будет входить внутрь загрузочного отверстия, а наружная будет охватывать его снаружи.

В дверце печи Булерьян мы делаем отверстие под дроссель. Его размеры указаны на нашем чертеже. Он представляет собой небольшой отрезок трубы, в котором на металлической петле вращается заслонка – она должна полностью перекрывать просвет. Для того чтобы петля не вращалась под собственным весом, поджимаем ее пружинкой. Также необходимо изготовить надежный замок для фиксации загрузочной дверцы.

Возня с дверками, дросселями и заслонками при сборке печи Булерьян своими руками, является самой проблематичной, ведь работать с мелкими деталями всегда сложнее, чем с крупными. Но если руки растут оттуда, вы справитесь с задачей сравнительной быстро.

Изготовление дымохода

Если вы думаете, что дымоход для печи Булерьян, собираемой своими руками, представляет собой кусок трубы, то вы в корне неправы. Мы изготовим для нашей печки Т-образный дымоход с шиберной заслонкой.

В отличие от дросселя, просвет здесь перекрывается не полностью, а всего на 3/4 от максимального диаметра дымохода – именно такую заслонку нужно будет вырезать и вмонтировать в отводящую (горизонтальную) трубу.

К горизонтальной трубе дымохода печи Булерьян мы привариваем вертикальный участок. Через его верхнюю часть будет уходить дым, а в нижней части будет скапливаться конденсат (обязательно будет). Для того чтобы избавление от него было более удобным, приварите ко дну шаровый кран. Всего одно движение руки – и весь накопившийся конденсат сольется в заранее подставленную емкость, как мы и обещали ранее.

Заключительная стадия

Кстати, наша печь Булерьян, изготовленная своими руками, практически собрана. У нас уже есть:

• Основной корпус с воздушным калорифером;
• Две стенки с дверками и дросселем;
• Дымоход с дроссельной заслонкой.

Наступило время сварить все компоненты в единое целое. Еще раз убеждаемся в герметичности швов между металлическими пластинами и конвекционными трубами, после чего приступаем к монтажу передней и задней дверок.

Помните, что камера дожигания должна располагаться в верхней задней части – не перепутайте.

После приваривания стенок, проводим проверку свежих швов. На следующем этапе вооружаемся углошлифовальной машиной и аккуратно обтачиваем швы, чтобы сделать их более аккуратными. В заключение подключаем дымоход и приступаем к покраске печи Булерьян с помощью жаропрочной краски. Часть ее впоследствии обгорит (например, на передней дверке), но верхняя часть останется целой, так как конвекторные трубы не раскаляются до высочайших температур.

Заключительный этап включает в себя установку собранной своими руками печи Булерьян на металлический или кирпичный постамент. Оптимальная высота расположения нижней части конвекционных труб – 20-25 см от уровня пола. Далее монтируем дымоход и загружаем в топку дрова. На первом этапе розжига дроссель и шиберная заслонка полностью открыты – дрова должны полностью разгореться. После этого закрываем шиберную заслонку и дроссель, из-за чего печь Булерьян перейдет на пиролизный режим горения.

Регулировка интенсивности горения осуществляется с помощью дроссельной и шиберной заслонок – здесь нужно будет немного попрактиковаться, чтобы достичь оптимальных результатов. Кроме того, вы можете модернизировать печь Булерьян, собранную своими руками:

• Превратить воздушный теплообменник в водяной и подключить его к отопительной системе – получится мощный производительный дровяной котел;
• Объединить трубой входы конвекторов и подключить сюда мощный дутьевой вентилятор. Аналогичным образом объединить выходы теплообменника, подключить к ним гибкие трубы и развести тепло по соседним помещениям – получится система воздушного отопления;
• Смонтировать печь Булерьян в небольшом помещении (величиной с туалет) и уже из этого помещения развести трубы с горячим воздухом по другим помещениям – еще один способ организации воздушного отопления.

На изготовление печи Булерьян своими руками у вас может уйти до нескольких дней, но в целом результаты должны вас порадовать.

Печь Булерьян получила широкое распространение в мире автономных систем отопления. Второе ее название, которое встречается не столь часто – Бренеран. В такой конструкции можно сжигать различное твердое топливо, но основным из них считается древесина.

Подобная конструкция достаточно проста. Она состоит из топки в форме цилиндра, поверх которой огибаются трубы. Самые простые промышленные модели стоят на рынке от 200-250 у. е. Однако простое устройство может подтолкнуть хорошего хозяина приложить немного усилий и сделать булерьян своими руками, сэкономив значительную денежную сумму.

Принцип работы печи и её схема

По своей сути Булерьян представляет собой одно из самых практичных сочетаний дровяной печи и буржуйки. Принцип работы основывается на физическом явлении «принудительная конвенция».

Внизу конструкции предусмотрено отверстие, в которое поступает холодный из помещения воздушный поток. Продвигаясь по трубам, которые взаимодействуют непосредственно с топкой, он быстро греется и выходит наружу.

Продукты горения дров не сразу удаляются наружу, поступая в другую камеру, где происходит их вторичное сгорание при очень высоких температурах. Дожигание воздушно-газовой смеси позволяет увеличить КПД до нескромных 80%.

Высокая температура конвекционного воздуха на выходе дает возможность отопить практически любую по объему комнату или одноэтажный просторный дом. Благодаря поверхностным трубам доступ к горячей поверхности топки ограничен, благодаря чему ее использование максимально безопасно. Булерьян можно совместить с отопительным контуром на жидком теплоносителе.

Узнать подробнее о технических характеристиках дровяных печей

Схема классической модели

Булерьян должна представлять собой цельнометаллическую конструкцию, основой которой является топка с двумя камерами и согнутые вокруг нее трубки. Более подробно ознакомиться со схемой классической модели можно на рисунке, представленном ниже.

Не нужно забывать о поддувале, куда будут поступать холодные воздушные массы в топку. Так как твердое топливо будет сгорать крайне медленно, о зольнике можно забыть, но и его наличие ничего не испортит.

Вводное видео о устройстве печи:

Подробный рассказ, о принципе работы:

Эффективность можно увеличить оборудовав двойную заднюю стенку и двуслойный корпус.

Теперь обо всем более подробно.

Материалы и инструменты, основные этапы выполнения работ

Чтобы приступить к работе и смастерить булерьян своими руками, необходимо позаботиться о наличии всего самого необходимого. Для производства наверняка понадобятся:

• Листовой металл для изготовления стенок топки (сталь 4-6 см)
• Металлические трубы (5-6 см в диаметре)
• Сварочный аппарат
• Установка для сгибания труб
• Набор инструмента

Если вкратце описать весь предстоящий рабочий процесс, он делится на следующие этапы:

1. Сгибание необходимого количества трубок
2. Подготовка устройства, собирающего влагу и отводящего дым
3. Подготовка дверки камеры и заслонок
4. Сборка трубчатого каркаса и обустройство топки
5. Установка дверцы и заслонок
6. Эксплуатация печи

Чертежи

Рассмотренная конструкция печи Булерьян является классической. Она прекрасно подходит для отпаивания большинства помещений. Иногда производители подобных установок вносят некоторые изменения, направленные на улучшения производительности и увеличения мощности. Идти на подобный шаг самому не стоит – можно все испортить.

Для тех, кто решил делать печь булерьян своими руками, приведем несколько наглядных чертежей.

Чертежи и схемы работы булерьяна (кликните для увеличения изображения)

Читайте так же, о том как сделать печь буржуйку

Пошаговая инструкция для самостоятельного изготовления

Вначале следует подготовить трубы, которые будут сгибаться в виде дуги. Их количество бывает любым и зависит от размеров печи и мощности, которую она должна вырабатывать. Оптимальное решение – 8-10 штук.

Для работы потребуются отрезки длиной 1.2-1.4 м, которые сгибают при помощи специального приспособления (трубогиб), придерживаясь радиуса кривизны 22-23 см. Все изделия должны быть согнуты одинаково и размещены в шахматном порядке между собой.

Чтобы булерьян сделанный своими руками не дымил внутрь помещения, необходимо собрать Т-образную конструкцию, внизу которой делают перекрывающий кран. Последний должен открываться периодически для удаления скопившейся влаги.

Потребуется также заслонка, которая будет контролировать тягу и выпускать дым из трубы. В ней должно быть предусмотрено специальное отверстие в виде вырезанной четверти круга. Выглядит это таким образом, как на рисунке ниже.

Затем вырезается передняя дверца, где будет поддувало. Его оборудуют похожей заслонкой, однако на этот раз глухой, благодаря чему увеличится эффективность печи. Чтобы она могла фиксироваться в желаемом положении, устанавливают пружинный механизм.

Передняя дверка – один из сложнейших элементов. Она должна плотнее прилегать к печи, обеспечивая должную герметичность. Из трубки диаметром 35 мм вырезают пару колец длиной 4 см.

В передней стенке должно быть предусмотрено отверстие, к которому приваривают одно из металлических колец.

Непосредственно на дверцу приваривается два кольца, диаметр которых незначительно разнится. Между ними делается асбестовая прокладка (нужно воспользоваться соответствующим шнуром). После устанавливается подготовленная ранее заслонка.

Теперь настает пора вновь обратиться к трубчатому каркасу. К первой и второй трубе приваривают инжекционные трубки, установленные в пропиленные отверстия. Они представляют собой элементы длиной 15 см и диаметром 1.5 см. Благодаря им будет осуществляться взаимодействие топки и конвекционных элементов.

Затем все трубы свариваются в единый каркас. Между ними будут ввариваться перегородки из стальных пластин толщиной 6-8 мм. Затем приваривается задняя глухая стенка и лицевая панель.

Классический булерьян своими руками практически готов. Остается навесить дверцу на петли и изготовить для нее надежный замок. Для печи делаются надежные трубчатые ножки, и вся конструкция подсоединяется к дымоходу.

Видео обзор и тест печи

Возможно вас так же заинтересует статья о котлах длительного горения на дровах

Инструкция по эксплуатации Булерьяна

В жизни печь булерьян нашла очень широкое распространение благодаря своей эффективности, простой конструкции и сравнительно небольшим размерам. Такое безопасное и экономичное оборудование можно встретить в гараже, бане, частном доме или в промышленном цехе.

Булерьян – это не только своеобразная компактная буржуйка. Она может использоваться как отопительный прибор во многих иных конструкциях, например, в камине.

Основной рабочий режим модели – тление. Растопив печь, не рекомендуется ее удерживать в режиме горения более чем на 25-30 минут, иначе стенки могут до красна закалиться, эксплуатация будет опасной, недолговечной.

Топить топку вначале рекомендуют мелкими дровами и бумагой. При этом заслонки необходимо открыть. Запрещается добавлять сильно горючие или легко воспламеняющие вещества, жидкости. – они уменьшат срок эксплуатации, будет появляться трудно выводимый неприятный запах.

Чтобы эффективность повысилась, необходимо изолировать от потерь тепла дымоход. Самый оптимальный и весьма выгодный вариант – окутать его минеральной ватой слоем не менее 3-4 мм.

Трубы дымохода рекомендуется собирать не по ходу движения газов, а против его. Это позволит не допустить повреждения покрытия смолами сгораемой древесины, которые будут течь из печного отверстия. Они, попадая непосредственно в дымоход, сгорают.

Нужно поэкспериментировать с режимами топки и выбрать наиболее подходящий из них. На производительности существенно сказывается засоряемость труб – чем она выше, тем дольше придется топить. Два-три раза за один сезон обязательно прочищают конструкцию.

Прежде чем забросить очередную охапку дров во внутрь, их рекомендуется просушить, сложив над топкой. Можно воспользоваться не только древесными поленьями, но и брикетом, щепой, опилками.

Оставшийся пепел должен извлекаться не полностью и лишь после того, когда вся конструкция охладится. Все то, что остается немного ниже уровня дверцы, оставляют для защиты металлической поверхности.

Заключение

Безусловно, назвать процесс изготовления печи Булерьян простым очень трудно. Связано это не со сложной конструкцией установки, а трудоемкостью выполняемых работ. Однако цель и потраченное время оправдают средства, которые бы пришлось затратить на покупку заводского оборудования.