Хорошо, что на прошлой неделе вы заменили нижний шланг радиатора, после того как он прорвался на скоростной трассе, и теперь вы надеетесь прожить всю оставшуюся жизнь без этого сладкого аромата кипящего антифриза, попавшего на раскаленную докрасна выхлопную трубу. Лежать на спине в растекающейся под вами луже антифриза, чтобы поменять шланг, тоже достаточно неприятно. Итак, это просто злой рок, когда тот же самый запах вы чувствуете неделю спустя, – и еще ужаснее то, что, открыв капот, вы видите, что тот самый шланг течет с обоих концов. Что же вы сделали?
Нет просачиванию!
В наши дни имеется около двух дюжин соединений шлангов охлаждающей жидкости под капотом, и мы постоянно пытаемся найти и починить разболтавшиеся соединения, пропускающие охлаждающую жидкость. Засасывание воздуха – обычный способ. Раньше это было несложно: поищите пятно антифриза, затем просто затяните хомут шланга. Извините, но больше такой способ не действует.
Во-первых, отделение двигателя и коробки передач такое тесное, что вы вряд ли обнаружите утечку без целенаправленного осмотра. Скорее вы внимательно осмотрите соединение шланга, когда вам приходится отсоединять его, чтобы получить доступ к чему-то другому. В любом случае, когда вы осматриваете соединения шлангов под капотом, вы можете увидеть очень немного таких, которые можно просто ослабить или затянуть при помощи отвертки.
Современные двигатели имеют сложные схемы циркуляции охлаждающей жидкости, а пространство под капотом настолько тесное, что инженерам приходится использовать специальные модели шлангов, чтобы получить надежную прокладку соединений. Некоторые из шлангов имеют пластмассовые фитинги, так называемые фитинги быстрого соединения, чтобы помочь рабочему на конвейере сборки произвести безошибочное соединение.
В зависимости от возраста вашего автомобиля и от того, заменялись ли хомуты когда-либо, вы можете иметь множество разнообразных хомутов шлангов. Некоторые из них можно затянуть, но не все. Вот те, которые можно затягивать:
ВИНТ-БАШНЯ – винт перпендикулярен к стяжному хомуту, поворачивая винт, затягиваем хомут. Он находится везде, он дешевый, и если покроется ржавчиной, то «застывает» в месте установки, поэтому затянуть старый винт невозможно. Чтобы выкрутить его, обрызгайте обильно растворителем ржавчины, ослабьте винт-башню и при необходимости вставьте тонкую отвертку, чтобы снять его. Или просто отрежьте его.
ПРОВОД ДВОЙНОЙ ОБМОТКИ или ЛЕНТА СО СТОПОРНЫМ ВИНТОМ И ГАЙКОЙ – двойная обмотка провода или лента удерживаются вместе при помощи тангенциального винта (направленного по касательной) с одного конца, который вставляется в гайку с другого конца. Когда он чрезмерно затянут, такой тип провода врезается в шланг и может прорезать его.
ЧЕРВЯЧНЫЙ ХОМУТ – долгое время был любимым креплением и даже считался самой лучшей конструкцией. Некоторые червячные устройства такие и есть, но большинство нет. Одна из причин его популярности в том, что его можно разъединить и снять без отсоединения шланга, хотя такая особенность имеет ограниченное применение.
Качественные червячные приспособления имеют такие особенности: покрытие, устойчивое к ржавчине; закругленные концы, так что лента не врезается в шланг, если ее слишком затянуть; сдвинутые зубцы, которые предохраняют ленту от изгибания, когда она затянута; ж даже то, что «зубцы» не прорезаны сквозь ленту, поэтому резина шланга не продавливается сквозь прорези.
Пружинный ленточный хомут
Сегодня многие производители автомобилей используют хомут, который вы не можете затянуть, поэтому его никогда невозможно перетянуть. Это пружинная лента, недорогая разновидность хомута постоянного напряжения. Его можно устанавливать не везде под капотом, но во многих местах. Поскольку его нельзя предварительно затянуть согласно техническим требованиям, он так выдержан по размеру, что, если внутри шланга происходит остаточное сжатие, он обеспечивает определенное давление, будем надеяться, достаточно хорошее, чтобы предотвратить утечку, но в то же время шланг сохраняет отличную форму.
Пружинные ленточные хомуты можно обычно снять при помощи пассатижей или клещей-зажимов.
Хомут с тепловой посадкой на шланг
Хотелось бы вам иметь недорогой хомут, не требующий регулировки, который не только производит сдавливание, но и хорошо герметизирует, даже если горловина шланга далека от идеала? Вот он, и он также может помочь при других проблемах с креплением: это пластмассовый хомут с тепловой посадкой.
Вы можете купить сужающуюся ленту, которая подходит по размеру к диаметру именно вашего шланга. Лента выпускается на толстой картонной катушке, так что не подвергается усадке во время хранения. Просто раздавите катушку, выньте ленту, смажьте горловину шланга антифризом, натяните ленту на шланг, а шланг на горловину. В отличие от типового хомута сужающаяся лента должна быть помещена так, чтобы она натягивалась на край горловины шланга.
Нагрейте при помощи фена для волос или термофена (с расстояния около 5 см), и через пару минут лента плотно прилегает к горловине и краю, повышая сопротивление утечке. А благодаря нагреванию охлаждающей жидкости она будет продолжать усадку в процессе работы, компенсируя любое остаточное сжатие внутри шланга.
Хомуты с тепловой посадкой на шланг будут продолжать сжиматься, когда двигатель нагревается, обеспечивая прочную герметизацию.
Как ее снимать? Если вы заменяете шланг, просто отрежьте ее при помощи одностороннего лезвия бритвы. Если же вы планируете снова использовать шланг, у вас есть выбор: 1) отрежьте саму ленту, воспользовавшись паяльником, но будьте осторожны; 2) протолкните пластинку для измерения зазоров между лентой и шлангом и проведите лезвием бритвы прямо по ленте поверх пластинки; 3) если вы планируете использовать эту ленту где-либо на автомобиле, приобретите машинку для продольной резки полосы – инструмент с теми же функциями, но которым легче пользоваться.
Быстроразъемные соединения
Во многих случаях легковые и грузовые автомобили используют быстроразъемные соединения вместо обычных хомутов для многих шлангов цепи накала и также для некоторых шлангов радиатора. Быстроразъемные соединения – это фитинги с кольцевой уплотнительной прокладкой, и если она когда-нибудь станет протекать, у вас есть кое-что еще – одно или два уплотняющих кольца – на замену.
Каждое быстроразъемное соединение снимается по-разному, но обычно понятно, как это сделать. На пикапах GM вы отворачиваете стопорную шайбу, затем поворачиваете металлическую шпонку, которая обеспечивает дополнительное крепление, и выдергиваете шланг. Конец шланга – пластмассовый фитинг с кольцевыми уплотнениями. Просто счистите их и поставьте новые. Удалите все загрязнения изнутри фитинга с внутренней резьбой на двигателе.
Итак, если течь из быстроразъемного соединения, приобретите ему замену у автомобильного дилера, затем просто вскройте и удалите старый быстросъемный долговременный хомут и установите новое быстроразъемное соединение на шланг.
Производят специальные плоскогубцы для проволочных хомутов постоянного напряжения, но и обычными плоскогубцами их можно снять. Но сделать это в ограниченном пространстве намного сложнее.
Если вы не можете приобрести новое быстроразъемное соединение, вы можете сделать сечение в длинном трубопроводе охлаждающей жидкости под капотом, вставить короткий отрезок шланга (зафиксировать его с помощью любых из хомутов постоянного напряжения), и это даст вам дополнительную длину шланга на конце, который имеет пропускающее быстроразъемное соединение. Тогда вы сможете снять быстроразъемное соединение и произвести соединение шланга с подходящим металлическим хомутом.
Шланги
Многие из сегодняшних шлангов, особенно для цепи подогревателя, имеют изогнутые участки, и сгибы часто дают течь. Новенький шланг – простое, но дорогое решение этой проблемы. Другой выход – разрезать сгиб настолько, чтобы разъединить его.
Даже без изогнутых участков шланги охлаждающей жидкости сами по себе не что иное, как несложные, гнущиеся резиновые трубы. На автомобилях с баком для охлаждающей жидкости под давлением (где крышка расположена на баке, а не на радиаторе или двигателе) верхний радиаторный шланг обычно имеет тройник с второстепенным шлангом к баку (а нижний шланг может иметь дополнительный к цепи обогревателя). Поэтому не удивляйтесь, если цена шланга будет очень высокой, за исключением случаев, когда в продаже имеется запасной тройник. Другие шланги (также недешевые) постоянно изогнуты к металлическим соединениям, что очень напоминает линию системы кондиционирования воздуха или шланг гидроусилителя руля. И даже если шланг выглядит очень простым, он может оказаться отформованного типа, чтобы помещаться в очень тесном пространстве (возможно, благодаря этому он может соединяться с металлическим соединением) без образования перегибов.
Почему случаются течи шлангов охлаждающей жидкости?
Почему же соединения шлангов для охлаждающей жидкости дают течь, после того как вы их затянули при помощи стандартных хомутов? В конечном итоге, сам по себе хомут не расшатывается. Вот что происходит: и горловина шланга, и шланг расширяются, когда охлаждающая жидкость нагревается. Хомут тем не менее относительно неизменен, так что он сжимает резину с внутренней стороны даже больше, и это приводит к тому, что резина постоянно сжимается. Это называется обжимка. Когда двигатель остывает, горловина сжимается больше, чем шланг. Многие материалы, из которых сделаны шланги, буквально прилипают к горловине, так что герметизация сохраняется. Но с другими этого не происходит. В действительности силикон практически никогда не сжимается от высокой температуры. Это делает силиконовые шланги легкими для замены, но именно из-за этого они печально известны возникновением течи охлаждающей жидкости. Всегда устанавливайте хомут близко, но не внахлест, к выпуклому краю на фитинге, чтобы предотвратить захватывание пузырьков охлаждающей жидкости в свободное пространство внутри выпуклого края.
Опубликовано:
30 июля 2014
зажимы для шлангов Своими руками
Чем пережать шланг, обзор инструмента.
Чем пережать шланг, обзор инструмента.
38 Зажим гофмана и пережималка
38 Зажим гофмана и пережималка
Каждого водителя, который имеет желание разобраться во всех механизмах самостоятельно, интересует, в том числе и вопрос о замене патрубка системы охлаждения. Как известно, в процессе работы автомобиля, происходит выход жидкости из системы охлаждения. В первую очередь, водителем должна осуществиться проверка герметичности системы охлаждения двигателя.
Начнем нашу статью с определения «что такое патрубок»
Патрубок — это основа в системе охлаждения. В качестве жидкости охлаждения используют: тосол, антифриз. Патрубки в свою очередь, есть двух типов: подводящие и отводящие. Задача подводящих патрубков — подача горячей жидкости в радиатор. Задача отводящих патрубков — вывод охлажденной жидкости. Температурный режим двух патрубков, как видите — разный. В подводящий уровень нагрузки — максимальный, это приводит к ускорению высыхания резины, вследствие чего и нужна будет замена патрубка.
Основные симптомы, которые говорят о том, что нужно менять патрубок системы охлаждения:
1) Показания стрелки датчика — они зашкаливают, в таком случае.
2) Происходит «закипание» мотора.
3) Чувствуется запах антифриза, который может способствовать плохому самочувствию для водителя. В таком случае, запах следует удалить. Процедура эта конечно не простая: простым проветриваем здесь не обойтись, нужна помощь профессионалов.
4) Когда истекает срок действия патрубка. Следите и за этим моментом.
Причина, порождающая данную проблему, заключается в не герметичности системы охлаждения.
С каких деталей состоит система охлаждения?
С водяного насоса; термостата; пароотводящего шланга термостата; пароотводящего шланга радиатора; с расширительного бачка; подводящего шланга радиатора; с электро вентиляторов радиатора и с радиатора.
Как определить данную проблему?
Осуществите проверку уровня жидкости охлаждения в расширительном бачке. Приступите к проверке радиатора, следует уделить особое внимание соединениям шланги. Когда будет обнаружено небольшое отверстие, его можно будет запаять, а если большое — замена неизбежна. Проведите осмотр шланг по всей длине. Именно по ним передвигается охлажденная жидкость. Затем осуществите проверку хомутов, с помощью которых, скреплены шланги с элементами системы охлаждения. Хомуты стоит плотно затянуть, но не сильно, иначе это грозит передавливанием шланга, а это произведет к образованию трещины, разрыва или же прокола. Вам следует провести осмотр поверхности, на наличие течи. Если будет обнаружено течь — замените нужную деталь или прокладку.
В случае, возникновения подозрений на течь жидкости в моторном отсеке, следует завести охлажденный двигатель и открыть капот. Все детали и элементы в холодном состоянии находятся в сжатом состоянии, вследствие чего происходит ослабление креплений резиновых патрубков, а также шлангов. По этой причине, Вы пока не прогреете мотор до рабочей температуры — не сможете обнаружить область протекания. Когда на патрубках обнаружено трещины или надрывы — нужно приступить к их замене. Если утечка обнаружена, но невозможно определить тип жидкость, Вам нужно расстелить бумагу под мотором и подождать 20 минут. В течении данного времени, на листе бумаги будет нужное количество жидкости, это послужит в определении места её утечки, а также будет возможно определение её типа: по цвету, запаху и другим признакам. А вот в том случае, когда утечка обнаружена в результате, ослабления хомутов и других креплений — осуществите подтягивание данных элементов, пользуясь отверткой или ключом.
К чему приводят протекания жидкости?
1) Двигатель перегревается — это выведет двигатель из рабочего состояния, в короткий промежуток времени.
2) Происходит деформация блоков цилиндра, появляются трещины, плавятся поршни, происходит перегорание клапанов, прокручиваются клапаны на коленвале.
3) Самый сложный случай — разрушенный поршень. Он может пробит стенку блока цилиндров.
Процесс замены патрубка системы охлаждения
Для того чтобы заменить патрубок, приступите к следующим действиям:
— Из системы охлаждения необходимо слить жидкость. Жидкость, после слива можно использовать не один раз, если она будет слита в чистую емкость.
— Необходимо также смочить хомуты, которые заржавели — с помощью маловязкого масла, используя его небольшое количество.
— Чтобы перейти к снятию патрубка нужно, чтоб хомуты были ослаблены, а потом перейти к их сдвиганию с горловин вдоль патрубка к свободному месту. Приступите к процессу снятия патрубка с горловины. Не стоит проводить разъединение системы, если она не остыла.
Стоит обратить внимание на то, что горловины в радиаторе недостаточно прочны, поэтому не стоит прилагать чрезмерно усилия в снятии патрубков. Когда патрубок не снимается нужно осуществить его поворот на горловине. В том случае, когда данный способ также не разрешит данную задачу — нужно разрезать патрубок, используя нож, вдоль горловины. Снятия патрубка таким путем — приведет к покупке нового патрубка, но это будет дешевле, чем стоимость нового радиатора.
— Чтобы установить патрубок (новый) нужно надеть на него хомуты, а также передвинуть их на середину патрубка. Когда будет проделан данный процесс — нужно приступить к одеванию патрубка на горловину. В том случае, когда будет потеряна хомутами упругость — они подлежат замене, а вот если патрубок жесткий — нужно использовать смазку в виде небольшого количества мыльной воды. Чтобы патрубок размягчить — нужно использовать горячую воду. Не рекомендуется использовать масла, чтобы облегчить процесс надевания патрубков — ведь это приведёт к непригодности резины.
— Дальше приступите к надеванию патрубка на горловины, обращая внимание при этом на его правильное расположение, он не должен находится в перекрученном состоянии. Приступайте к сдвиганию хомутов на концы, находящиеся за выступами горловин, а затем следует затягивание хомутов.
— Приступайте к заполнению системы охлаждения.
В том случае, когда будет потревожено одно из соединений — постарайтесь, как можно скорее осуществить проверку на утечку.
Обычно, замена охлаждающей жидкости рекомендуется заводом-изготовителем с периодичностью в 45 000 километров пробега.
Более тридцати лет назад вопрос о периодичности замены воды в системе охлаждения практическим не возникал ни у одного автомобилиста. Все знали, чем может обернуться беспечность, если оставить воду в радиаторе в зимнюю ночь. Сегодня, когда применяются современные охлаждающие жидкости, по своим физико-химическим свойствам не уступающие обычной воде, вопрос о их ежевечернем сливе из системы охлаждения при постановке автомобиля на уличную стоянку или в холодный гараж не встает даже в самых суровых зимних условиях.
И все благодаря тому, что антифризы не расширяются и не кристаллизуются при охлаждении, а напротив, становятся еще более текучими. По своей теплоемкости и теплопроводности все охлаждающие жидкости максимально приближены к обычной воде. Это означает, что все они способны так же эффективно отводить тепло от участков двигателя, работающих с повышенной тепловой нагрузкой.
Применение антифризов с различной химической формулой во многом способствует увеличению срока эксплуатации различных узлов двигателя и что особенно важно, практически исключает разморозку системы охлаждения в зимний период.
Благодаря антифризу, исключается необходимость частого слива и промывки всей системы охлаждения от накипи и других солевых отложений, обусловленных применением жесткой воды, забивающих охлаждающие каналы и значительно ухудшающих отведение тепла. Яркая окраска охлаждающей жидкости позволяет вовремя заметить и устранить утечку в системе охлаждения.
И все-таки, охлаждающую жидкость нужно менять. Несмотря на многие ее преимущества и увеличенный срок службы.
Дело в том, что антифриз работает в очень жестких температурных условиях, которые служат катализатором для окислительных химических реакций. Проще выражаясь, в течение времени антифриз под воздействием экстремальных температур начинает преобразовываться в кислоту, которая начинает разъедать резиновые шланги, прокладки и алюминиевые детали головки и блока цилиндров двигателя.
Этому также способствуют пары этилена, выделяющиеся из антифриза на основе этиленгликоля под воздействием высоких температур, а также конденсат, образующийся в расширительном бачке и в радиаторе при остывании антифриза.
В результате смешивания паров антифриза с водой под воздействием высоких температур образуются агрессивные вещества, которые начинают разъедать детали системы охлаждения двигателя. Осадок, образующийся в результате коррозии металла и разрушения резиновых шлангов и прокладок, начинают забивать соты радиатора, элементы термостата и салонного отопителя. В результате двигатель начинает часто перегреваться. При этом печка в салоне греет очень слабо или не греет совсем.
Внимание!
Чтобы исключить подобные негативные последствия, следует очень внимательно относиться к антифризу и к срокам его замены.
Несмотря на то, что некоторые производители антифризов регламентируют срок использования свыше 45 000 и даже свыше 100 000 километров пробега, с учетом реальных условий эксплуатации антифриз рекомендуется заменять не реже одного раза в год.
При этом, если в антифризе имеются инородные частицы, сгустки и другие включения, систему охлаждения следует обязательно промыть с применением специальных чистящих средств. Помните о том, что невнимательное и беспечное отношение к системе охлаждения может обернуться неожиданными и серьезными тратами на капитальный ремонт двигателя.
Очень часто можно услышать название «тосол» и антифриз. В чем же их фундаментальное отличие друг от друга? Дело в том, что тосол и антифриз отличаются друг от друга в той же степени, что и автол отличается от моторного масла или нигрол – от трансмиссионного.
Тосол – это отечественный антифриз, изготовленный на основе этиленгликоля, берущий свое название от аббревиатуры «ТОС» – технологии органического синтеза. Больше тосол ничем не отличается от остальных видов антифризов.
По своим физико-химическим свойствам и составу антифризы имеют маркировку, принятую в США и Европе: G-11, G-12, G-12+, G-12++ и G-13. Антифризы с маркировкой G-11 изготавливаются на основе этиленгликоля с применением ингибиторных силикатных присадок. Благодаря присадкам, значительно снижаются агрессивное химическое воздействие этиленгликоля на узлы и детали системы охлаждения. Антифризы группы G-12 – G-12++ изготавливаются на основе карбоксилатов. Количество плюсов говорит о наличии стабилизирующих или противоморозных присадок. Антифризы с маркировкой G-13 изготавливаются на основе пропиленгликоля. Также в маркировке антифризов указывается их предельная температура применения от -20С до -60С.
Все виды охлаждающих жидкостей имеют различные цвета. В настоящее время на рынке можно встретить жидкости синего, красного, бордового, желтого и зеленого цветов. Цветовая окраска охлаждающей жидкости необходима для обозначения ее высокой токсичности, а также для облегчения обнаружения и устранения протечек из системы охлаждения. Некоторые производители для этих целей добавляют флуоресцентные присадки, позволяющие при помощи ультрафиолетовой лампы быстро определить места утечки жидкости из системы. Цвет жидкости во многом определяет сам производитель, однако антифризы японского производства имеют цветовую маркировку в зависимости от температуры их использования. Японские антифризы желтого цвета редко используются в наших условиях, т.к. их предельная температура использования равна -20С. Зеленый цвет антифриза говорит о предельной температуре -30С, а красного -40С.
Запомните!
Смешивать антифризы разных цветов и разных производителей недопустимо.
Перед заменой охлаждающей жидкости необходимо осмотреть все элементы системы охлаждения на предмет утечек антифриза. Следы утечек обычно обозначены влажными следами потеков либо высолами цвета антифриза. Обычно антифриз подекает через неплотные соединения шлангов с патрубками или через трещины в радиаторе или блоке цилиндров. Реже утечка происходит через сальники или подшипники водяного насоса (помпы). Течь антифриза необходимо заблаговременно устранить.
Не рекомендуется устранять течи при помощи так называемых «заливных ремонтных средств», поскольку они могут забивать каналы печки и радиатора. Также необходимо оценить работу термостата.
- Запускаем холодный двигатель.
- Пытаемся пережать рукой верхний патрубок радиатора.
- При исправном термостате его можно передавить с относительно небольшим усилием.
- После прогрева двигателя до рабочей температуры снова пытаемся пережать этот же шланг.
- Давление жидкости в нем не позволяет пережать шланг, значит термостат полностью исправен.
- Если в первом и во втором случае это не так, значит термостат заклинен в каком-то из своих положений и его срочно необходимо заменить.
Гораздо опаснее внешних так называемые, внутренние протечки в полость блока цилиндров. В этом случае течь антифриза может привести к образованию масляной эмульсии. Эмульсия резко ухудшает смазочные свойства моторного масла, приводя к повышенному износу всех деталей цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма двигателя. Протечки антифриза в камеру сгорания могут привести к гидравлическому удару и как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.
Диагностика протечек заключается в следующем.
- Необходимо завести двигатель, дать прогреться до рабочей температуры.
- После чего несколько раз нажать на педаль акселератора.
- Если при этом из выхлопной трубы идет пар белого цвета, а жидкость, вытекающая из нее имеет характерный сладковатый запах антифриза, значит имеет место протечка в цилиндры двигателя через поврежденную прокладку головки, либо через трещину в блоке цилиндров.
- О нарушении герметичности системы охлаждения могут говорить следующие признаки.
- Наличие масляной пленки на поверхности антифриза, хорошо заметной после длительной стоянки автомобиля в радиаторе или расширительном бачке.
- Пузырьки газа в радиаторе и расширительном бачке также сигнализируют о необходимости срочной замены прокладки ГБЦ или проверки блока цилиндров на герметичность.
Заменять охлаждающую жидкость лучше на жидкость той фирмы, которую рекомендует фирма-изготовитель автомобиля.
Обратите внимание!
Если охлаждающая жидкость эксплуатировалась очень длительное время, либо вам неизвестен срок ее эксплуатации и замены, — в этом случае лучше заменять жидкость с применением промывочных средств.
В старых моделях автомобилей в системе охлаждения применялись сливные краники. Перед сливом старой жидкости автомобиль следует прогреть до рабочей температуры. Это необходимо, чтобы термостат был открыт, и вся жидкость слилась из системы в заранее подставленную емкость. При сливе антифриза соблюдайте необходимые меры предосторожности.
Внимание!
Запрещается сливать охлаждающую жидкость в реки, водоемы и другие водные объекты. Жидкость является токсичной. Поэтому, следует избегать ее попадание в рот, в глаза, а также на поврежденные участки кожи. Если работу по сливу выполнять небрежно, то можно получить ожоги от попадания на открытые участки кожи горячей жидкости.
- Автомобиль заранее следует установить на подъемник или смотровую канаву.
- Открыть крышку радиатора и (или) расширительного бачка.
- Полностью открыть кран отопителя (салонной печки).
- Затем, открыть сливной кран. Если его нет, следует ослабить хомут и осторожно снять резиновый шланг с нижнего патрубка радиатора.
- Сливать охлаждающую жидкость следует в заранее приготовленную емкость, объемом не менее 10-12 литров.
- Далее, следует закрыть сливной краник, надеть шланг на патрубок радиатора, а в систему залить не менее 10 литров антифриза с промывочным средством, после чего плотно закрыть заливную пробку, после чего запустить двигатель и дать поработать ему не менее 10-15 минут.
- Затем повторить процедуру слива.
- После этого снова заливаем чистый антифриз.
В некоторых автомобилях процедура заполнения системы охлаждения проводится следующим образом.
- С верхнего патрубка отопителя (печки) снимается шланг.
- Затем, в систему заливается охлаждающая жидкость.
- Запускается двигатель, по мере падения уровня в расширительном бачке или в радиаторе доливается жидкость.
- Жидкость следует доливать до тех пор, пока она не потечет из верхнего патрубка отопителя.
- На многих других моделях автомобилей жидкость заливается в два этапа. Заполняется система охлаждения, затем запускается двигатель.
- Когда открывается термостат, уровень жидкости начинает падать.
- В этот момент ее необходимо долить до необходимого уровня в расширительном бачке или в радиаторе.
Обязательно следите за цветом охлаждающей жидкости, за температурой, периодически проверяйте ее уровень и тогда у вас точно не будет непредвиденных «пит-стопов» в самый неподходящий момент. Удачи на дорогах!
Опубликовано в Megan (1996-2003)
Разъединение и замена шлангов системы охлаждения
 | Шланги следует разъединять только после того, как двигатель остыл, чтобы избежать |
| 1. Произведите осмотр, описанный в Главе Техническое
4. Аккуратно снимите шланг. Новые шланги снимаются относительно |
Система охлаждения двигателя зачастую имеет несколько патрубков, которые соединяют различные элементы системы в единое целое. Есть два вида патрубков:
- Отводные;
- Подводные.
Из названий становится ясно, что подводящий патрубок служит для подачи охлаждающей жидкости, а отводящий, наоборот, для её отвода. В системе охлаждения мотора применяют тосол или антифриз, так как эти жидкости не замерзают при отрицательных температурах. Важно знать, что менять местами подводящий патрубок с отводящим не следует, из-за того, что у них разные температурные режимы работы. Подводящий патрубок требует замены чаще, чем остальные, так как на него приходится самая большая нагрузка, что приводит к высыханию резины. Вследствие чего он может подтекать или вообще треснуть.
Как определить, что патрубок радиатора вышел из строя?
Во первых, при поломке системы охлаждения под машиной можно наблюдать мокрые и жирные пятна, которые оставляет вытекающая жидкость. Причиной может быть лопнувший патрубок радиатора. Во вторых, в расширительном бочке будет недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Так же, можно почувствовать запах тосола в салоне машины, это говорит о том, что мог лопнуть патрубок, идущий к радиатору печки.
Совет: хотя бы изредка проверяйте уровень жидкости в расширительном бачке. Осматривайте шланги системы охлаждения, и если выявили неполадки, не оттягивайте с ремонтом.
Где искать утечку охлаждающей жидкости?
Первым делом следует проверить расширительный бачек, если проблем не обнаружено приступаем к осмотру радиатора, так как он часто повреждается. Необходимо внимательно осмотреть те места, в которых соединяются трубы с радиатором. После чего проверяем на наличие течи всех шланг и патрубков системы охлаждения. Так же стоит проверить хомуты, от вибрации они могли ослабнуть, в результате чего жидкость подтекает в местах соединения. Самая неприятная и проблемная течь, когда охлаждающая жидкость попадает в картер двигателя. Вытащив щуп для проверки уровня масла, можно увидеть, что оно вспенилось. Это признак того, что в систему смазки двигателя попал антифриз.
Система охлаждения ДВС
В современных автомобилях система охлаждения включает в себя немало датчиков и контролируется электронным блоком управления. Однако есть главные элементы, без которых не обходится ни одна система охлаждения:
- Радиатор;
- Помпа;
- Термостат;
- Подводящие патрубки радиатора;
- Отводящие патрубки радиатора;
- Вентилятор радиатора;
- Расширительный бачок.
Эти элементы присутствуют в любом автомобиле, будь он старый или современный.
Последствия неисправной работы системы охлаждения
Самой частой проблемой при выходе из строя системы охлаждения является перегрев двигателя, критические повреждения которого происходят уже при незначительно долгой работе. Вследствие перегрева деформируется блок цилиндров, головка блока цилиндров или поршня. Бывает и такое, что в результате деформации поршня он пробивает блок цилиндров, что влечёт за собой абсолютную замену силового агрегата.
Как поменять патрубок радиатора?
Первым делом необходимо слить из системы антифриз. Если слитая жидкость не слишком загрязнена, её можно будет залить обратно. После чего откручиваем и снимаем хомуты с вышедшего из строя патрубка. Если они поржавели, для облегчения снятия можно воспользоваться WD 40. Все работы по замене вздутого патрубка следует проделывать на холодном моторе, чтобы избежать ожогов. Новый патрубок должен быть уже приготовлен. Съёмку старого патрубка нужно проводить не спеша и без применения силы, так как можно повредить горловину радиатора. Если старый патрубок сильно прикипел, следует попробовать его прокрутить в разные стороны, но ни в коем случае не сгибать. В конце концов, можно его просто разрезать ножом. Перед тем, как устанавливать новый патрубок, его внутреннюю часть лучше смазать водой с мылом. А чтобы сделать его мягче. Следует подержать его несколько минут в горячей воде. Смазывать патрубок маслом не рекомендуется, из-за того, что оно может его разъесть через некоторое время.
Теперь одеваем хомуты на шланг, а затем одеваем патрубок на радиатор и водяную рубашку двигателя. Смотрите за тем, чтобы патрубок радиатора стал в правильном положении и не был перекручен. После чего зажимаем хомуты и заливаем тосол в систему охлаждения. Когда жидкость полностью залита, следует проверить места ремонта на течь. Теперь можно завести мотор и проверить функционирование системы.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них