Меню

Деревянная лодка плоскодонка своими руками из досок

Разговор о постройке деревянной лодки очень важен в любом плане, ведь это составная часть нашей отечественной рыбалки, ее история, и мы обязаны помнить и чтить своих мастеров –лодочников. К огромному сожалению, в этом деле практически нет преемственности. Подавляющая часть мастеров уже преклонного возраста, а молодежь особо не спешит принимать эстафету. Но будем надеяться, что не переведутся в нашей стране лодочных дел мастера, создающие действительно отличные рыбацкие судна.

Для любого желающего сделать деревянную лодку своими руками важно сразу же определиться – какой именно формы она необходима. По большому счету, выбор идет всего из двух основных вариантов – килевая и плоскодонная. Все остальное — нюансы. Килевые лодки ценны быстроходностью и требуют меньших усилий гребца. Но достоинства именно для рыбалки не самые существенные, особенно на небольших водоемах, а недостатков у килевых моделей хватает. Большая сложность их изготовления, менее устойчивы, выше шанс опрокинуться при каких-то обстоятельствах. На реках на килевых лодках сложнее выдерживать курс по быстрому течению. Кроме того, они плохо приспособлены для ловли в проводку – струя, вырываясь из под киля, на большом расстоянии образует водовороты, мешающие делать нормальную проводку, да и осторожные поклевки малозаметны.

Я, как и большинство самодельщиков, делаю плоскодонки. Днище овальное, с выгибом к бортам. Это лучший универсальный вариант для озера и реки, очень устойчивая, достаточно ходкая. Все начинается с выбора подходящих досок. На мой взгляд, из наиболее доступной древесины, лучше всего подходит ель. Также хороший вариант – на днище пустить ель – а на борта – осину, которая, когда хорошо высыхает, легенькая и довольно прочная.

Моя лодка в пределах пяти метров длиной, и для бортов потребуется четыре шестиметровые доски толщиной 30мм. Оптимальным считаю борт высотой 40-45см. Соответственно, двух досок (шириной около 25см) как раз и хватает на один борт. Конечно, желательно брать доски без сучков, хотя этот момент не так важен, как часто утверждается. Да, если сучок буквально пальцем выпихивается, то доска не годится, но часто бывают крепко сидящие заживленные сучки, которые держатся намертво, с такими «полудеффектами» доска годится.

Важнее другой момент – вычислить наружную сторону доски и внутреннюю, лишь тогда согнется как положено. Здесь смотрю, как расположены годичные кольца на торце доски – выпуклая часть должна смотреть наружу, именно с этой стороны будет наружная часть борта. Гнется доска в сторону вогнутой части годичного кольца. Если сгибать наоборот, то доска может треснуть. Изгиб годичных колец просматривается тем хуже, чем из более толстого дерева нарезаны доски, и если есть сомнения, то надежнее обратиться к опытному столяру, чтобы подсказал, где наружная часть доски. Кстати, имея в знакомых толкового столяра, плотника, полезно посоветоваться по непонятным моментам работы с деревом, даже в том случае, если тот ничего толком не знает об изготовлении лодок. Он многое может подсказать.

Важный вопрос – строить лодку из просушенной или сырой доски. Здесь палка о двух концах: из сырой гнуть все значительно проще, но выше шанс, что где-то лодку поведет после просушки, если что-то собрано не так. Сам я борта без проблем собираю из сырого дерева – ничего с ними не становится, а вот дно приучился делать из сухого дерева. Причем дно собираю нестандартно. Обычно доски по днищу укладывается вдоль лодки, этот прием дает минимальное количество щелей. Я же пошел противоположным путем – укладываю поперек продольной оси лодки. Такой вариант придает конструкции большую жесткость, и лодку можно делать с менее мощным каркасом, снижая затраты, и что более существенно, массу.

Если лодка будет эксплуатироваться без мотора, то при поперечной укладке достаточно обыкновенных распорок, не дающих расходиться бортам (угол их наклона около 30 градусов), и за счет дна вся конструкция получается довольно жесткой, надежной.

Вечно «больной» вопрос о стыках, через которые может проступать вода, разрушая древесину. Бортовые доски пускаю внахлест, верхняя заходит за нижнюю сантиметров на пять. Сперва прочерчиваю эту линию и соединяю две бортовых доски строго по ней. Расчертить нужно идеально, иначе, не дай Бог, одну доску пустишь на сантиметр выше или ниже, в конце получится полметра разница… Перед соединением бортовых досок места стыковок промазываю олифой или иным защитным составом. Если есть сомнения в герметичности соединения, то можно подстраховаться и герметиком.

Но у меня по бортам щелей не бывает. Соединяю эти доски шурупами (каленые, черные), держат капитально, по длине подбираю, чтобы не выходили насквозь. Если где-то доски не прижимаются плотно, беру проволоку- шестерку, нарезаю резьбу с двух сторон, просверливаю в досках отверстие, вставляю шпильку и через шайбы с двух сторон плотно стягиваю гайками, выступающие концы шпильки убираю ножовкой, торцы заглаживаю напильником. Что касается днища, то здесь наоборот стараюсь доски не укладывать плотно друг к дружке, делаю щель толщиной со спичку. В процессе сборки эти щели прокладываю подходящим шпагатом. Если сложить доски плотно, то дно впоследствии может повести. В хорошо собранной лодке донные швы можно не герметизировать, и так течь не будет, просто стыкуемые места желательно обработать каким-либо защитным препаратом, тогда лодка будет дольше служить.

Окончательную обработку всей древесины делаю уже по полной готовности. Крашу и внутреннюю, и наружную часть. Годится простая масляная краска. Предварительно желательно по старинке промазать хорошо разогретой олифой, чтобы краска лучше цеплялась. Раз в сезон лодке полезно провести ТО. Как правило, это небольшая подкраска отслоившихся участков, и всегда полезно профилактически прокрасить швы для гарантии от протекания.

Обычно ширина моей лодки где-то 1.2м по центру, в районе кормы сантиметров 80. Корму делаю широкую – свободно садятся два мужика, удобно. К тому же плоскодонка такой конфигурации более устойчивая и достаточно маневренная, но все равно всегда делаю двухвесельную – с одним веслом попробуй где-то развернуться на месте, в том же тростнике!

Все фото из статьи

Моторная лодка из фанеры своими руками интересна многим нашим соотечественникам по двум причинам – творческой натуре и более низкой себестоимости. Несмотря на кажущуюся сложность проекта, в нём можно разобраться и воплотить в жизнь.

Но для этого крайне необходим такой фактор, как ваше желание это сделать. К тому же, то, что вы сделали самостоятельно, будет для вас дороже в моральном плане, так что оставайтесь с нами, и мы вам ещё покажем видео в этой статье.

Делаем плавсредство небольших размеров

Примечание. Мы не будем рассматривать конкретную конструкцию, например, чертежи складной лодки из фанеры своими руками.
Нашей целью является рассказать вам об общих принципах и способах изготовления небольших плавсредств.

Необходимые материалы и инструменты

Выбор фанеры:

  • чтобы изготовить лодку из фанеры своими руками, вам, естественно эта самая фанера и понадобится, только разной толщины
    ;
  • для корпуса понадобится толщина листа 5 мм, а вот для киля и шпангоута уже нужно будет 10-15 мм толщины
     (длину панели подбирайте в зависимости от длины корпуса);
  • как вы понимаете, здесь нужна качественная продукция, поэтому, вам придётся выбрать для работы либо элитный E, либо 1-ый сорт
     – цена, конечно, будет выше, зато вместе с ней поднимется и качество;
  • кроме того, важна
    , от которой зависит водонепроницаемость и прочность фанеры – наиболее лучшими марками здесь можно назвать ФСФ или ФСФ-ТВ (горючеустойчивая), ФБ и БС (авиационная – применялась также в кораблестроении).

Цельная древесина:

  • для оформления бортов, монтажа сидений и обустройства распорок внутри корпуса лодки, вам понадобится цельная древесина;
  • лучше всего для этой цели подойдёт обрезная доска из сосны – она легче лиственницы, но благодаря содержанию смолы, хорошо переносит намокание.

Шовный материал:

  • для стягивания корпуса и соединения других деталей в цельную конструкцию, здесь понадобится шовный материал;
  • для этого можно использовать тонкую вязальную стальную или медную проволоку, толстую капроновую леску или пластиковые хомуты.

Герметичность:

  • для того чтобы лодка не протекала, все швы нужно заделать водоотталкивающим клеем – на данный момент их продается очень много;
  • как показывает практика, для этой цели лучше всего подходят составы на основе полимерных смол;
  • для герметизации швов также используют стеклоткань – ленту из неё сажают на клей по стыку;
  • также можно для этой цели использовать стеклопластик, оклеивая ним борта и днище;
  • для защиты от набухания используют водоотталкивающие лаки и клеи, пропитывая ними корпус и перемычки – для этого можно, к примеру, использовать бакелитовый лак или клей;
  • кроме пропитки, вам также понадобится полимерная краска, которая будет служить дополнением к влагоустойчивости и украшать вашу лодку.

Инструменты:

  • чтобы сделать лодку своими руками из фанеры, вам, конечно, понадобятся инструменты и, в первую очередь, это дисковая пила и/или электрический лобзик (ножовка тоже пригодится);
  • набор ручных столярных инструментов в виде молотка, стамесок, пассатижей и тому подобное;
  • шлифовальная дисковая или ленточная машина;
  • ленточные или стальные струбцины;
  • малярные кисти для нанесения пропиток и лакокрасочных материалов.

Выбираем чертёж

Важно!
Прежде чем начать сборку, найдите подходящие именно в вашем случае чертежи – как сделать лодку из фанеры своими руками, это может быть плоскодонная лодка для рыбалки, которую вы будете использовать на выходные дни или байдарка для турпоходов во время отпуска.
Но если вы уже искушены в «кораблестроении», то можете попробовать начертить такой проект самостоятельно, но здесь очень важно рассчитать грузоподъёмность, чтобы плавсредство не опрокинулось при эксплуатации.

Общие вопросы

Отдых на природе, охота или рыбалка в той местности, что окружена водоемами, — та деятельность, которая невозможна без плавучего средства, поэтому лодка не роскошь, а насущная необходимость. Покупка собственного мини-корабля способна пробить приличную брешь в бюджете, из-за этого данный вариант мало кого прельщает. Однако кусачие цены маломерных плавсредств не становятся непреодолимой преградой для энтузиастов, так как сделать лодку своими руками гораздо легче, чем это может показаться на первый взгляд. Самостоятельное создание практичного небольшого судна — процесс занимательный, однако он требует от автора будущей лодки серьезного подхода.

Выбор материалов и вида лодки — первый шаг

Нельзя сказать, что вариантов у будущего строителя очень много, однако выбор есть. Самодельную лодку можно изготовить из:

  • алюминия;
  • дерева;
  • пластика;
  • резины (прорезиненной ткани);
  • стали;
  • фанеры.

Идеального материала нет, каждый из них имеет свои достоинства и не лишен недостатков, но чаще всего мастера останавливают свой выбор на древесине и ее «коллегах», так как преимущества этих вариантов несомненны. Это:

  • экологичность, небольшой вес;
  • плавучесть, надежность, прочность;
  • бесшумность, маневренность;
  • относительно небольшая себестоимость;
  • длительный срок службы при правильной обработке материала и хранении судна;
  • возможность использования весел, установки мотора и/или паруса.

Есть две разновидности деревянных лодок:

  • килевые конструкции;
  • плоскодонные (круглодонные) суда.

Вторые в большем почете у рыбаков, так как лодки-плоскодонки обладают лучшей устойчивостью, позволяющей охотиться на рыбу даже стоя. На этих плавсредствах удобно разворачиваться, а места в них хватит для всего, что необходимо поклонникам рыбалки: как для снастей, так и для очень большого улова.

Килевые самодельные мини-суда отличает лучшая проходимость сложных отрезков, быстроходность, практичность. Однако эти лодки более требовательны, так как пассажирам и «водителю»-гребцу сначала необходимо научиться держать равновесие, грамотно распределяя центр тяжести.

Особенности деревянных «лодочных работ»

К создателям данных лодок есть несколько требований, которые придется учесть. Среди них:

  1. Умение обращаться с деревом, знание всех нюансов. В это понятие входит оптимальный выбор досок, способность заранее рассчитать будущие максимальные нагрузки на древесину, а также осведомленность о том, как изгибают заготовки.
  2. Корректный выбор других материалов: кроме древесины понадобятся средства для защиты ее от протечек, от губительного влияния воды, элементы для скрепления всех деталей конструкции.
  3. Наличие места для сборки. Так как все заготовки и само судно имеют довольно большие габариты, а времени для сборки у новичка уйдет достаточно много, необходимо помещение или участок, надежно защищенный от дождя.
  4. Необходимость иметь все инструменты для работы с древесиной.
  5. Как минимум один помощник, он понадобится обязательно.

Это минимальный список того, что необходимо, поэтому в процессе работы могут появиться и другие условия.

Корректные габариты и чертеж

О них отдельный разговор, потому что от размеров зависит вес, вместимость, грузоподъемность и устойчивость небольшого судна на воде. Если писать о рекомендациях, то они таковы:

  1. Высота бортов. Оптимальное значение 500 мм, однако никто не запрещает небольшое изменение в большую либо меньшую сторону.
  2. Длина. Этот параметр зависит от того, сколько человек одновременно будут находиться в лодке. Если плавсредство рассчитано на одного, то хватит длины 1800-2500 мм. Для дуэта «мореходов» нужны 3000 мм, для 3-5 человек достаточно 3500-4000 мм. Вместятся в последнюю конструкцию и шестеро, но в этом случае вопрос уже в другом — в комфорте такой большой компании.
  3. Ширина. Здесь рекомендованное значение — 1000-1500 мм, однако надо учесть, что максимальная цифра значительно уменьшит маневренность, зато сделает судно более устойчивым. Принимать во внимание нужно вес людей, потенциальный груз, который будет перевозиться на лодке, длину плавсредства.

Ориентируясь на рекомендованные (или выбранные строителем) размеры, необходимо сделать чертеж. Если мастер не силен в составлении подобных схем, лучше остановиться на готовых, проверенных эскизах, которые нетрудно разыскать в интернете: достаточно ввести в поисковую систему всего два слова — «лодка чертеж», а затем переключиться на «Картинки».

Подготовка: инструменты, материалы

После теории начинается практика — приобретение материалов и поиск всех необходимых инструментов. Главное для лодки — доски. В этом случае лучше купить еловый, лиственничный или сосновый пиломатериал, не имеющий трещин и сучков, норовящих выпасть. Те, что держатся крепко, не представляют угрозы будущему судну. Проверить их надежность просто, достаточно ударить по ним молотком либо кувалдой. Оптимальна древесина, которая хранилась в сухом помещении как минимум год, лежала весь период на ровной поверхности.

Список остального включает:

  • антисептик для дерева;
  • брус для распорок и треугольный — для носовой части лодки;
  • водоотталкивающую краску — Пентакрил, Прогресс, Раптор (для авто), кисти (краскопульт);
  • гвозди (лучше оцинкованные саморезы) разной длины и молоток для них;
  • грунтовку;
  • дрель небольшой мощности, шуруповерт;
  • клей (полиуретановый), замена ему — смола, шприц для нанесения в труднодоступных местах;
  • лак (яхтный) — Alpina Yachtlack, Belinka Yacht, Eskaro Marine lakk 90, Premia;
  • листовой металл для днища и скрепления элементов лодки;
  • наждачную бумагу (либо шлифовальную машину);
  • напильник;
  • паклю (герметик);
  • паракорд (кевлар, нейлон, полипропилен)- для придания бортам лодки нужной формы;
  • рулетку;
  • струбцины;
  • электролобзик (ножовку).

Изготовление деревянной плоскодонки

Как сделать лодку своими руками надежной, крепкой, непотопляемой? Ответ один: все этапы требуют четкого выполнения, так как спешка, любые недочеты, традиционная русская надежда «на авось» противопоказаны. Внимание даже к «мелким мелочам» — необходимое условие.

Изготовление бортов

  1. Сначала согласно чертежу выпиливают все заготовки. Детали, включая борта, обрабатывают напильником, а затем наждачной бумагой. Пропитывают антисептиком.
  2. С одной стороны досок-бортов делают запил под углом 15-30°, потом с концов снимают фаску, чтобы обеспечить идеальное (без зазоров) прилегание заготовок в носовой части.
  3. Треугольным брусом фиксируют нос лодки, прикрепляя его гвоздями либо саморезами к стыку досок с внутренней стороны после идеальной подгонки. Края соприкасающихся деталей сначала пропитывают антисептиком, затем смазывают клеем (смолой).
  4. Зовут ассистента и придают бортам лодки нужную форму, используя паракорд или его замену. Шнуром обвязывают борта, заранее установив между ними распорки такой же ширины, как у будущей лодки. Затем веревку затягивают.
  5. Крепят транец (задний элемент лодки — плоская кормовая часть). С бортами его соединяют с помощью клея (смолы) и саморезов (гвоздей).

Создание и фиксация днища

Дно делают из дерева (лучше найти широкую массивную доску), водостойкой фанеры (ФСФ, 12 мм) либо из листового металла.

  1. Если используют металлический лист, то деталь вырезают таким образом, чтобы ее размеры превосходили днище на несколько сантиметров. Они нужны для крепления к донной части бортов. Так как протечки здесь самая большая угроза, все стыки щедро промазывают клеем либо смолой, используют паклю. Края металла загибают с помощью молотка. Саморезы сажают с шагом 15-20 мм по всему периметру лодки.
  2. Если найдена деревянная доска (фанера), то из материала вырезают элемент нужной формы, а затем действуют таким же образом — обрабатывают клеем или смолой, используют паклю и крепеж.

Завершающая обработка материала

Теперь элементы лодки снова щедро обрабатывают антисептиком, ликвидируют все потенциальные зазоры с помощью пакли либо герметика. Затем дважды грунтуют, наносят краску в несколько слоев, каждому из них дают время на просушку.

Потом покрывают судно лаком, также 2-3 слоями. Последний этап — установка скамеек-банок, монтаж треугольников для кормы, их обрабатывают — грунтуют и красят (лакируют) — отдельно. На этом изготовление лодки-плоскодонки считают законченным.

Проверка водонепроницаемости лодки

Эта операция необходима, чтобы удостовериться в надежности судна перед его первым большим плаванием. Способов сделать это есть несколько, но лучше проводить комплексный тест.

  1. Проверка на месте строительства. Для того чтобы убедиться в качестве работы, лодку переворачивают вверх днищем, устанавливают на длинную скамью либо на несколько табуреток. Затем на нее выливают большое количество воды из шланга. Рекомендуемая длительность этого тестирования — 5-10 минут. Лодку переворачивают и осматривают на предмет протечек.
  2. Испытание мини-корабля большой водой. Если самодельная плоскодонка не показала себя дырявым корытом на «верфи», то ее сначала отправляют в свободное плавание на небольшую глубину. Когда первые водные испытания проходят успешно в течение 30 минут, значит, судно готово к любому водоему.

Они могут пригодиться тем, кто не любит допускать в работе ошибок, которые всегда требуют дополнительных усилий для их исправления. А поэтому некоторые рекомендации можно (и нужно) заранее «намотать на ус»:

  • при изготовлении самодельной лодки лучше не экономить на качестве материалов, так как лучшая древесина — синоним долгожительства будущего собственного плавсредства;
  • все заготовки советуют вырезать с небольшим запасом, потому что гораздо легче отрезать излишки, в противном случае придется вырезать новый элемент;
  • герметик, клей, смола или пакля — то, что требуется приобрести с большим запасом, особенно важны стыки бортов с днищем;
  • во всех деревянных деталях для крепежа нужно заранее просверливать отверстия несколько меньшего диаметра, чем у гвоздей либо саморезов, цель — предотвращение возможного растрескивания материала.

Лодка из фанеры

Фанерное плавучее средство имеет свои преимущества, к которым относятся:

  • небольшой вес, так как облегченный вариант такой лодки имеет массу, составляющую всего 10-15 кг, а такое судно довольно легко переносить даже вдвоем;
  • максимальная вместительность — 5 человек, но все зависит от выбранного проекта;
  • долговечность мини-корабля, но только в случае соблюдения технологии;
  • доступная цена всех требующихся материалов.

Если у мастера есть желание, а поводов отказываться от задуманного не найти, то нужно лишь выделить для создания лодки свободное время.

Материалы, инструменты

Мебельная фанера (ФК) для строительства этого судна не подходит, поэтому необходимо приобрести одну из следующих марок: БК (пропитка — бакелитовый лак), БС (бакелитовый клей) или, если нет возможности купить БК и БС, ФСФ (смоляной формальдегидный клей). Обращать пристальное внимание необходимо на качество материала: в торцах недопустимы щели, а на поверхности сучки или иные дефекты. Толстая фанера не годится, так как лист должен уметь гнуться, поэтому максимальная (или оптимальная) толщина — 6-9 мм. Другие нужные материалы и инструменты:

  • брус — качественный, сухой;
  • рейки из лиственницы — для киля и стрингеров (продольных ребер жесткости);
  • стеклоткань в рулонах;
  • водостойкая краска;
  • грунтовка и шпаклевка (тоже водостойкие);
  • эпоксидный клей;
  • яхтный лак;
  • карандаш;
  • медная проволока (скрепки);
  • зубило;
  • кусачки;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • саморезы;
  • струбцины;
  • шлифовальная машина;
  • шпатель;
  • электролобзик, пилки (для фигурного реза).

Чертеж фанерной конструкции

Проще и легче подобрать готовый образец, который без проблем можно найти в интернете. Но до «охоты» за ним нужно обдумать несколько деталей. К ним относится:

  1. Внешний вид лодки, ее форма.
  2. Вместимость будущего судна и его размеры.
  3. Уровень сложности конструкции. Дебютантам «кораблестроительства» лучше смотреть в сторону простых моделей.

После того как понравившийся чертеж найден, мастер имеет права слегка его подкорректировать: например, изменить размеры или форму некоторых элементов.

Самый простой из чертежей — тот, в котором все детали помещаются на 1 фанерном листе.

  1. Сначала на нем отмечают осевую (продольную) линию, затем те, что расположены между буквами А, Б, и В. Половину дна переносят на бумагу, вырезают, потом прикладывают выкройку ко второй половине листа, обводят карандашом, чтобы днище было симметричным.
  2. Проводят линию, отделяющую от него транец. Днище выпиливают лобзиком в первую очередь, задний борт – следом за ним.
  3. Аналогичным образом чертят, а потом вырезают боковые борта: размечают один элемент, накладывают его на вторую заготовку, затем сразу обе, зажав в струбцинах, вырезают. Места спилов у всех заготовок обрабатывают наждачной бумагой.
  4. Вырезают рейки для киля и ребер жесткости (стрингеров), затем их шлифуют.

Если не устраивают небольшие размеры плавсредства, то два листа фанеры перед операцией по раскрою склеивают «на ус», обработав места соединения сначала рубанком, а затем шлифовальной машиной. На получившийся шов ставят груз.

Сборка элементов лодки

По шагам процесс соединения деталей выглядит так:

  1. В нижней части и по бокам транца сверлят отверстия, диаметр их — 1, 5 мм, шаг — 150 мм. Точно так же поступают с днищем со стороны кормы. Обе детали соединяют проволокой, скрутки делают снаружи.
  2. Дно укладывают на 3 табурета, на крайние стулья для обеспечения нужного прогиба подкладывают доски либо книги. Зовут помощника. Вдвоем по краям борта и боковым сторонам днища делают отверстия с аналогичным диаметром и шагом.
  3. Боковые элементы крепят проволокой к дну и транцу. После проверки геометрии лодки скобы обсаживают зубилом на внутренних стыках. Между бортами вставляют временные распорки в местах, где будут устанавливаться перегородки (шпангоуты) и сиденья-банки. Их временно крепят саморезами.
  4. Все стыки трижды проклеивают стекловолокном с помощью эпоксидного клея. Ширина первой полосы — 25 мм, второй — 40, третьей — 50 мм. Все скрутки проволоки с внешней стороны перед проклейкой снаружи откусывают, а места стыков скругляют.
  5. Удаляют временные распорки, устанавливают шпангоуты и банки. Отверстия от саморезов «маскируют» деревянными нагелями, посаженными на эпоксидный клей.
  6. Рейки, предназначенные для киля и стрингеров, крепят клеем и саморезами, затем помещают под пресс.

Отделочные работы

Сначала наждачной бумагой удаляют все неровности, появившиеся «благодаря» эпоксидному клею. Дефекты либо все поверхности зашпаклевывают, затем лодку грунтуют. Последний этап — покраска и/или нанесение лака.

Как сделать лодку своими руками? Не сложно, но и не слишком элементарно. В этом можно убедиться, если посмотреть на все этапы глазами мастера. Например, в реальности решения поставленной задачи поможет убедиться это видео, разделенное на 9 частей:

Перед тем как приступить к построению деревянной лодки, необходимо подготовить основную часть такого сооружения – бортики. Для этого необходимо взять самые ровные, длинные, достаточно широкие доски, которые изготовлены из ели или сосны.

Посмотрите на фото самодельных лодок и вы увидите, что на ее бортах нет досок, у которых есть сучки – это очень важно. Доски для этой части лодки должны пробыть в сухом месте под небольшим гнетом на протяжении минимум одного года.

Выбор досок для работы

Перед тем, как начать производство, необходимо еще раз удостовериться, что доски абсолютно подходят для работы. Далее для каждой доски необходимо отмерить нужную длину и аккуратно их отрезать под углом в 45 градусов. Эти доски пойдут на нос лодки.

После этого необходимо прострогать их и проверить, чтобы соединенные друг с другом доски не имели щелей. После чего концы обработать антисептиком.

Следующий шаг – заготовка носа лодки, а служит им треугольный брусок. Длиной он должен быть в полтора раза больше, чем ширина бортиков. Брус также строгается и покрывается слоем антисептика.

Дальнейшая инструкция для изготовления лодки своими руками заключается в выборе подходящей доски для кормы лодки. Не пренебрегайте запасом, ведь лучше отрезать потом лишнее, чем искать и начинать все по новой.

Сборка лодки

Когда элементы деревянной лодки будут собраны, нужно начинать сборку изделия. Начать следует с носовой части. Оба бортика и треугольный брусок необходимо соединить между собой при помощи саморезов. Выступы сверху и снизу желательно сразу срезать, чтобы они в будущем не мешали.

Следующий шаг очень важный и ответственный, так как необходимо придать будущей лодке форму. Необходимо определиться с шириной лодки и поставить распорку по середине. Доску для распорки выбирайте размерами с высоту лодки, так у вас не лопнут бортики.

Когда распорка будет правильно установлена можно начинать придавать лодке форму, позовите на помощь нескольких людей или запаситесь веревками, чтобы сдерживать конструкцию.

Используйте чертежи и подгоняйте размеры кормы для изготовления лодки таким образом, чтобы при соединении задней стенки и бортов не оставалось зазоров и щелей.

Когда задник будет установлен, срезаем лишнюю часть снизу, а сверху можете сделать элемент в виде треугольника. Далее занимаемся распорками, которые будут постоянно поддерживать форму лодки, а также сидениями, которые устанавливаются поверх распорок. Количество, а также расположение этих элементов можете определить сами, так это может быть одно, два и более мест.

Выравниваем на нижней части все в одной плоскости и обрабатываем защитным слоем всю поверхность. Когда клей подсохнет, начинайте делать дно лодки.

Наилучшим вариантом дна станет оцинкованный лист металла. Постарайтесь найти такой лист, чтобы он соответствовал размерам лодки.

Как правильно сделать дно лодки своими руками

Поставьте будущую лодку на лист металла и обведите маркером ее границы, не забудьте захватить запас в несколько сантиметров на всякий случай, лишнее всегда можно будет подрезать.

Следующий шаг это покрытие соединения лодки с ее дном специальным силиконовым герметиком по всей длине одной линией. Поверх герметика, пока он не высох, укладывается шнур в несколько рядов – все это нужно для того, чтобы дно лодки было герметично и не пропускало воду внутрь.

Когда это процесс будет закончен, переходим к соединению дна с каркасом. Аккуратно наложите дно лодки на ее нижнюю часть. Для соединения используйте гвозди или саморезы.

Начинайте соединять от середины и двигайтесь к краям лодки. Выполняйте работу как можно медленнее и аккуратнее, так как эта часть является очень важной.

Отрезаем излишки металла, которые торчат больше, чем на 5 мм от края лодки, а остатки загибаем молотком. Нос лодки важно также защитить от внешних факторов при помощи все того же металла. Вырезайте прямоугольник из жести по размерам лодки.

Везде, где соединяется дерево и металл необходимо пройтись герметиком и шнурком. К этому времени, до того, как вы начали «заворачивать» нос металлом, необходимо обработать всю лодку антисептиком.

Обязательно сделайте крепление на носовой части для цепи. Это поможет, если кто-то захочет украсть новенькую лодку, так как на водоеме она будет привлекать к себе особое внимание в виду своей новизны.

Перед тем, как строить лодку, продумайте и просмотрите все идеи, из чего можно сделать лодку. Возможно вы подберете для себя особый материал, с которым вам будет удобнее работать, а может вам нужна особая защита или массивность.

Не забудьте покрыть дно с обратной стороны специальной краской, так как оцинкованный метал при контакте с водой со временем разрушается. А деревянные части лодки необходимо покрыть несколькими слоями спец пропитки и оставить в итоге лодку сушиться в тени.

Для удобства внутри лодки на ее дне можно разложить деревянный настил. Так дно не будет греметь, когда вы будете по нему передвигаться.

На этом лодка будет готова. Прочитайте подробнее статьи как сделать лучшие самодельные лодки с описанием, чтобы узнать какие-то другие нюансы, которые, возможно, пригодятся вам при будущих постройках.

Фото лодки своими руками

Так сложилось, что на даче у нас всегда было три лодки: металлическая казанка и две деревянных плоскодонки. Казанка на воде каждый год, а из плоскодонок одна на воде, а вторая на чистке и покраске. На следующий год наоборот. Лет пять назад, во время пожара лодка, которая лежала под домом вместе с домом и сгорела. Отстроились после пожара.

И единственная плоскодонка, которую теперь красили весной, а потом скорее-скорее спускали на воду (ибо на рыбалку им, видите-ли, сильно хочется), стала крайне быстро набирать физический износ. Встал вопрос о том, что надо все-таки сделать вторую. Папа и деверь долго искали доску из лиственницы нужного размера и в конце концов нашли на пилораме заготовку для досок меньшего сечения, которую еще не успели распустить. Закупить водостойкую фанеру уже было делом техники.

Две доски, отторцевали слегка под углом, градусов 15 (на глазок), насверлили в краях дырок и зашнуровали проводом (медь 2,5 кв.мм. но это совершенно неважно). Далее, напрягая все сфинктеры, раздвинули середину и расперли бруском.

Я в работе участвовать не собирался, строили папа и деверь, ибо лодка рыбацкая, а я совсем не рыбак. Но когда рядом работают удержаться я не смог, к тому же у меня больше плотницкого опыта чисто технически. Технологию же в теории знал только папа. Они с дедом лет двадцать-тридцать назад построили не одну, да и не две лодки пожалуй.

Постепенно встали на места распорки.

Оформились нос и корма (упирающиеся части), все соединения сажаются на герметик довольно обильно. Довольно геморройная подгонка, в первый раз, во всяком случае, точно.

Пошла жара. Фанера 12 мм.

Лавки сделали из б/у досок. Тоже лиственница, когда-то обрамляли дверную коробку у родителей дома.

По периметру в место соединения борта и дна пришивается рейка, тоже сажается на герметик. Вдоль бортов сверху по краям также пришивается рейка — фальшборт.

Источник

Главная » Разное » Деревянная лодка плоскодонка своими руками из досок

Лодка плоскодонка своими руками: поэтапная инструкция, чертеж

Столярное дело /22-окт,2018,17;24 / 15641
Лодка – незаменимая вещь для тех, кто любит рыбачить или просто приятно проводить время с близкими на реке или озере. Что важно – такое простое, но практичное судно для активного отдыха на природе можно в довольно простой способ изготовить своими руками.

Выбор материала

Всю конструкцию мы будем сооружать, используя такой основной материал как фанера и доски из лиственницы.

Фанеру образуют шпонированные слои, которые на производстве проклеивают с помощью фенольного клея и прессуют. Различают несколько типов фанер, но не все подходят для изготовления самодельной лодки.

Важно! Самой качественной и водостойкой фанерой является фанера с маркировкой ФСФ. Как правило, ее изготовляют из шпона березы. Используя такую фанеру, можно рассчитывать на надежность и долговечность лодки или же любого другого изделия. При этом на шлифовку и отделку вашего судна понадобится существенно меньше усилий.

Если по каким-либо причинам вы не можете достать фанеру качественных торговых марок, и можете выбирать только материал не настолько высокого класса, тогда стоит обращать внимание на торцовые части фанерных листов. На них не должны быть сквозные щели, сучков, дырочек и других дефектов.

Прототип, чертеж моей будущей лодки — плоскодонки

Строим лодку плоскодонку – ход работ


1) Берем две доски из лиственницы, отторцовываем слегка под углом примерно на 15 градусов – на глаз. Просверливаем в краях отверстия и зашнуровываем проводом – автор использовал медный 2,5 мм кв. Затем нужно раздвинуть средину и распереть с помощью бруска.
2) Постепенно встали на места распорки.


3) Приобрели форму нос и корма – упирающиеся части. Все соединения сажаем на герметик – его используем не жалея. Первая подгонка может быть достаточно кропотливым занятием.
4) Закрепляем дно, для этого берем фанеру 12 мм.
5) Для лавок используем доски б/у, также из лиственницы. Конечно, пойдут и новые.

6) По периметру в место, где соединяется борт и дно, пришиваем рейку и тоже сажаем на герметик. Вдоль бортов сверху по краям так само пришиваем рейку. Это будет фальшборт.
7) Покрываем судно грунтовкой в два слоя и краской в пять слоев. При этом каждый слой должен высыхать продолжительное время. Треугольники, которые были на палубе и корме, снимаются и красятся отдельно.



Лодка готова! Придет весна – и на испытания. Осталось подобрать для своего судна какое-то подходящее имя. Как все помнят: как вы яхту назовете, так она и поплывет. Лодка удобна тем, что к ней не выдвигаются какие-то особые требования – на ней можно плавать на любых водоемах, будь то река, озеро, или даже море.

Десять вещей, которые могут повредить вашу деревянную лодку

1. Шлифование и покраска при высыхании корпуса

Ян Адкинс

Шлифовка и окраска сухого корпуса способствует накоплению пыли и мусора в открытых швах, что потенциально ограничивает их разбухание.

В какой-то момент наши лодки проводят время вне воды. Будь то выгрузка на зиму или всего несколько недель на техническое обслуживание, важно следить за содержанием влаги в корпусе.Краска не трескается по швам? Вы видите сквозь швы? Если это так, важно, чтобы ваша лодка была влажной, чтобы она набухла до того, как вы начнете красить, и даже до того, как вы начнете шлифовать. Почему это нужно делать перед шлифовкой? Потому что, если швы открыты, в них может попасть грязь и шлифовальная пыль, и даже хорошая уборка пылесосом не всегда их очищает. Затем окраска задерживает этот мусор в швах. Поскольку доски затем разбухают после запуска, их края будут сталкиваться с накопившейся грязью. Скорее всего, немного случайной шлифовальной пыли не повредит швы через год, но через несколько лет ее накопление ограничит набухание доски и, возможно, вызовет утечки.

Перед покраской швы должны быть закрыты небольшим «набуханием» с помощью влажных полотенец, разбрызгивателя или другим способом. Не поддавайтесь искушению залить воду более чем на несколько дюймов: лодки спроектированы таким образом, чтобы не допускать попадания воды, а не удерживать ее.

Есть еще одно распространенное заболевание, вызванное недостаточным отеком, и я часто в конечном итоге лечу полученные повреждения. На многих лодках обшивка привинчивается непосредственно к краям транца. Когда толщина транца уменьшается при высыхании, концы досок могут гордо выступать над транцем.Заманчиво отказаться от этих прогнозов. Но после нескольких лет шлифования концов планок на одном уровне с высохшей лицевой поверхностью транца критический материал обшивки удаляется, а в крепежных отверстиях появляются трещины. Скоро может последовать гниль. Правильное шлифование устранило «вкус» — важнейший материал между креплениями на концах планок и краями планок. Оставьте в покое выступающие концы досок. После того, как транец снова набухнет, все выровняется.

Кейт Макмиллан / Ян Адкинс

Добавление герметика на сухую лодку может повредить швы.Лучше всего разбухнуть корпус, прежде чем определить, что герметизация недостаточна.

2. Дополнительное уплотнение при высыхании лодки

«Я видел насквозь шов, поэтому добавил немного хлопка!» Это частый рефрен, который я слышу, когда в магазин заходит протекающая лодка. Конопатка требует ухода. Если вы видите свет сквозь швы, мой первый совет — подождать. Даже с сильно просохшей лодкой нельзя предполагать, что она протечет, пока она снова не окажется в воде и не набухнет.

Есть много способов вернуть влагу в высохший корпус, но если у вас мало времени и вы не можете намочить лодку перед спуском на воду, вы можете вбить в швы немного мягких предметов, чтобы может быстро вернуть лодку в воду. Slick Seam, мягкий восковой продукт, производимый Davis Industries, является стандартом для этой обработки. Это эффективно, но, когда выдавливает, довольно грязно. Он также имеет репутацию забивающего наждачную бумагу. По этим причинам его обычно используют ниже ватерлинии в качестве точечной обработки проблемных пластов.

Высохшие верхние строения, которые были подвергнуты свежей обработке шовным компаундом, скорее всего, в конечном итоге получат кучу швов, подчеркнутых гордыми каплями выдавливания, после того как лодка спущена на воду, доски набухли. Эти бусинки могут плохо выглядеть, но их наличие указывает на здоровую лодку, потому что швы закрылись естественным образом при набухании. Если вам нужна зеркальная окраска, вам придется соскоблить и отшлифовать этот состав, когда лодка выходит из воды в конце сезона, а затем поддерживать влажность корпуса, чтобы швы не закрывались. т открыть снова.

3. Чрезмерная герметизация

Кейт Макмиллан / Ян Адкинс

Чрезмерная заделка корпуса может вызвать чрезмерное давление на крепления и раму.

Это расширение предыдущего элемента. Я вытащил достаточно герметика из лодок — слои и слои пластов, уплотняющие поверх герметика, — что я начинаю чувствовать себя геологом. Перед тем, как закатывать новую герметизирующую прокладку, вы должны сначала удалить старый материал.

Если ваша лодка протекает, герметизация может быть плохой; В конце концов, это натуральное волокно, и оно может гнить.Удалите старую герметизацию (см. Врезку ниже) и замените ее; добавление большего количества поверх того, что есть, только повредит швы.

Забивка излишка уплотнения с помощью утюга для уплотнения по существу вдавливает клин в швы лодки. Это может увеличить сдвиг или боковую нагрузку на крепления вашей планки, а также увеличить ширину шва уплотнения. Поскольку доски разбухают от влаги после перезапуска лодки, давление, которое создается между краями планок, может фактически вызвать напряжение в рамах и разорвать их, как веревка, разрывающаяся надвое.Особенно плохо эффект получается при плотной обшивке из красного дерева; кедр более вынослив и щадящий. Даже если рамы не сломаются, вы, скорее всего, сжали доски до такой степени, что они не смогли бы вернуться к своей первоначальной ширине из-за явления, называемого «сжатие»: если разбухший кусок дерева ограничен определенным размером, он никогда не будет раздуться за пределы этого измерения в будущем.

Рифловый крючок заводского изготовления

Лучшим инструментом для зачистки старых швов является крючок, сделанный из стержня старого напильника, или отвертка с плоской головкой.С помощью пропановой горелки нагрейте наконечник отвертки до докрасна. Затем согните ручку (или наконечник) немного больше чем на 90 градусов и закалите горячий металл в воде. Подпилите рабочий конец инструмента к форме сечения шва. Разумно вставленный в шов и протащенный, такой инструмент очень эффективен при удалении старого хлопка и смеси. — Ред.

4. Неправильный тип или размер крепления

Кейт Макмиллан / Ян Адкинс

Повторное закрепление шурупом большего размера без повторного сверления отверстия под шуруп нового размера может привести к расколу древесины.Правильно просверленное отверстие под винт включает в себя следующие три элемента: (1) зенковку, (2) отверстие с зазором хвостовика и (3) пилотное отверстие.

Представьте себе: вы удаляете кусок лакированной древесины каждый год в течение 20 лет, чтобы его отделка оставалась безупречной. Отверстия под винты устали. Или представьте себе сильно проржавевший винт, крепящий доску к раме; его резьба ослабла и потеряла сцепление, а древесина, окружающая отверстие для винта, испортилась до такой степени, что она больше не сможет удерживать крепление такого размера.В любом случае винты бесполезно вращаются в своих отверстиях, и наиболее удобный способ — заменить их на более крупные или более длинные. Эта тактика работает только при правильной подготовке. Если вы просто вставите винт большего размера в существующее отверстие, новый винт, вероятно, будет слишком большим для исходного отверстия, а зенковка окажется недостаточно глубокой или широкой; винт также может быть слишком длинным. Результат может быть плачевным — одна или несколько частей расколются. Если вы увеличиваете размер винта, вы должны просверлить соответствующее пилотное отверстие для нового винта, в том числе пилотное отверстие для резьбовой части винта, отверстие с зазором для хвостовика без резьбы и зенковку нужного размера для головки винта. .Если нет подходящего материала для крепления большего размера, лучше закрыть старое пилотное отверстие вытесненной эпоксидной пробкой, а затем просверлить ее заново для винта, подходящего по размеру оригинала.

5. Несоответствующий лак

Кейт Макмиллан

Если нехватка времени или денег мешает надлежащему уходу за яркой отделкой, лучше использовать краску.

Если у вас нет времени подготовиться и нанести достаточное количество слоев лака, вы можете подумать о другой стратегии.По моему опыту, лодка не выдержит ежедневного, повседневного воздействия летнего солнца без как минимум шести слоев, а затем как минимум одного, а лучше двух ремонтных слоев в год. Все, что меньше этого, вызывает ухудшение, что потребует соскабливания отслоившегося или пожелтевшего лака до свежей древесины и восстановления отделки в этой области. Вы также можете отшлифовать поседевшую древесину до свежей поверхности и при этом потерять некоторую критическую толщину древесины. Лак требует приверженности.

Если ваше время и бюджет не позволяют поддерживать яркие работы, подумайте о краске или масле. Вареное льняное семя (см. WB № 254) является предпочтительным маслом для большинства отделочных материалов для лодок; в отличие от сырого льняного масла, оно быстро сохнет и образует пленку. Хотя масло является самым легким в нанесении отделочным материалом, оно не обеспечивает такой же защиты, как слой краски, и имеет тенденцию к темноте с возрастом. Кроме того, это не такой эффективный барьер для влаги, как краска или лак. Тем не менее, при поддержании в надлежащем состоянии из него получается превосходная и проверенная временем отделка, и он может предотвратить гниение.

6. Недостаточная подготовка к покраске

Кейт Макмиллан

Спешная подготовка к покраске может привести к неприятностям. Соскоблить отслаивающуюся и отслаивающуюся краску; поверхности следует отшлифовать; и скрытые области, такие как нижняя сторона каркасов, должны быть покрыты.

Если вы собираетесь красить, подготовьте поверхность как следует. Отшлифуйте весь блеск предыдущего слоя. Для голой древесины обработайте поверхность как следует; слишком тонкая шлифовка может привести к полировке древесины, что затруднит приклеивание краски.Также, если можете, раскрасьте всю деталь. Я часто вижу накладки, у которых закрашены только верх и края, а низ остается голым. Если влага может попасть на одну сторону легче, чем на другую, это может испортить отделку и, возможно, деформировать доску. Если возможно, нарисуйте даже то, что вы не увидите; это сделает дерево более устойчивым и защитит от проникновения вызывающей гниение влаги.

7. Неадекватная предпусковая очистка

Кейт Макмиллан / Ян Адкинс

Перед спуском на воду используйте безводные трюмы, тщательно их пропылесосьте.Это позволит избежать износа трюмного насоса и потенциального засорения, а также позволит воде беспрепятственно проходить через отверстия в передках.

Перед началом сезона убедитесь, что ваша лодка чистая. Уберите как можно больше грязи, пока трюмы сухие и у вас есть доступ к пылесосу. Повсюду скапливается шлифовальная пыль. Скорее всего, вы хорошо очистили лодку перед покраской, но этого недостаточно. Шлифовальная пыль находит дома в швах досок и на стыках киля и балок перекрытия; пропылесосьте эти области с помощью щелевого инструмента и щеточки.Вода будет более свободно проходить через передние отверстия, если в трюме не будет много мусора. Чистый трюм также поможет предотвратить засорение насоса.

После спуска лодки на воду содержите ее в чистоте. Если бы я был по-своему, мы бы ходили босиком и ели из кормушек. Не будет песка от подошв обуви или осколков пищи, которые можно было бы упасть или разнести повсюду. Но это видение без обуви не всегда практично, так что будьте бдительны с метлой и совком. И действительно, остерегайтесь случайных картофельных чипсов: они не только отлично справятся с закупоркой канализационных стоков и шпигатов, но и благодаря пятнам от жира на ваших палубах будет рекламироваться то, что вы ели на обед.

8. Промывка пресной водой

Ян Адкинс

Регулярная промывка пресной водой может способствовать гниению настилов и верхней древесины. Лучше всего регулярно промывать настил соленой водой, чтобы предотвратить гниение.

Чистая лодка очень важна. Когда грязь скапливается в щели, она удерживает влагу, и следующее, что вы знаете, у вас гниение. Эту грязь нужно смывать, но не пресной водой. Обычная промывка пресной водой с помощью док-шланга подходит для лодок из стеклопластика, но не для деревянных.Грибок, вызывающий гниение древесины, требует тепла, дерева и воды, точнее, пресной воды. Таким образом, частое мытье пресной водой, особенно в скрытых, плохо вентилируемых помещениях, может усугубить гниение.

Соленая вода — вот ответ. Старожилы регулярно поливают свои палубы соленой водой, чтобы доски не набухали и не гнили, и вы должны тоже — особенно после дождя. Соленая вода предотвращает рост грибка гнили, а также сохраняет настил палубы красивым и плотным. Даже ваша лодка, если она традиционно обшита досками, заслуживает хорошего обливания соленой водой после того, как вы слили из нее дождевую воду.Потом, конечно, слейте соленую воду.

Наличие ракеля или замши для вытирания стоячей воды с сидений и других горизонтальных поверхностей предотвращает намокание вашего собственного дна. Это также предотвращает износ от соли, оставшейся на том покрытии, над которым вы так усердно работали.

В дополнение к солению, вы можете подумать о брезентовом покрытии кокпита, чтобы предотвратить попадание большого количества дождевой воды в лодку. Крышка может практически исключить накачивание на лодке, которая в противном случае герметична.Он также устраняет птичий гуано, загрязняющий отделку и трюмные насосы. Только убедитесь, что крышка не слишком плотно прикреплена; слишком плотное уплотнение может ограничить движение воздуха и вызвать появление плесени.

Кейт Макмиллан / Ян Адкинс

Прицепы, оборудованные роликами для поддержки трюмов, подходят для многих лодок из стекловолокна, но могут вызвать точечную нагрузку на деревянные корпуса, повреждающую доски.

Кейт Макмиллан

Деревянные койки с ковровым покрытием обеспечивают опору по всей длине трюм, в то время как равномерно расположенные блоки или ролики поддерживают большую часть веса лодки вдоль киля.

9. Неправильная опора на прицепе

Когда сезон закончился и пришло время буксировать лодку, вы должны быть уверены, что она получит надлежащую опору на трейлере; ошибки в этом отделе могут привести к серьезной работе.

Во-первых, убедитесь, что вес лодки равномерно распределен по длине киля. Если в вашем трейлере есть койки или подставки, считайте их только подставками. Они предназначены для предотвращения опрокидывания лодки, но они не должны выдерживать весь вес лодки.Вы должны иметь возможность ослабить один борт и перевернуть лодку. Катки, как правило, плохо подходят для обшивки деревянного корпуса: они скорее создают точечную нагрузку на корпус, чем равномерно распределяют вес. Если центральная конструкция не поддерживается, койки или стойки могут вдавиться в борта и днище лодки. Большинство корпусов не рассчитаны на такое давление, и в этих областях они будут отклоняться. Корпус рассчитан на равномерное давление по всей поверхности, а не в нескольких отдельных местах.

Проблемы, вызванные неправильным расположением прицепа, могут быть усугублены при использовании ремней с храповым механизмом.Эти ремни удобны и легки, но при этом достаточно прочные, чтобы расколоть доску. Используйте их с осторожностью. Я предпочитаю использовать веревку и сцепку дальнобойщика; это обеспечивает достаточное давление для предотвращения движения лодки во время транспортировки. Когда вес находится в центре прицепа, а лебедка прицепа удерживает вашу лодку вперед, ваш ремень должен быть затянут настолько, чтобы удерживать лодку и прицеп вместе, чтобы неровности дороги не причиняли никакого вреда. Если на вашей лодке есть сливная пробка и она хранится на открытом воздухе на трейлере, наклоните корпус так, чтобы пробка находилась в нижней точке, и вся вода вытечет, если крышка протечет.

10. Неправильное хранение

Кейт Макмиллан

Надлежащее хранение на земле включает в себя соответствующую опору, укрытие, вентиляцию и влажность.

Перед тем, как отправить лодку на зиму, ее следует тщательно промыть пресной водой из шланга и дать всем поверхностям высохнуть. Соль впитывает влагу, которая из-за ограниченного воздушного потока и солнечного света неизменно вызывает появление плесени во время хранения. Кроме того, я видел немало повреждений деревянных лодок животными дикобразами и белками, которых привлекала солонка.Завершив очистку, помните об этих четырех аспектах хранения, которые способствуют хорошему здоровью деревянной лодки: поддержка, укрытие, вентиляция и влажность. Игнорирование любого из этих пунктов может привести к повреждению.

Опора

Как и в случае буксировки, лодка, неправильно закрепленная на суше, может потерять форму. Если у него длинные выступы, гравитация атакует их в первую очередь. Подножки, берега или другой вид опор под носом и кормой минимизируют их склонность к опусканию.Если вес сосредоточен на стойках, а не вдоль киля, корпус может прогнуться в этих местах, повредив обшивку и шпангоут. Как и в случае буксировки, первый шаг к правильному хранению лодки — сосредоточить ее вес вдоль средней линии, обычно на блокировке.

Когда лодка начинает терять форму, ее швы могут открываться. Когда они это сделают, ничего не подозревающий владелец может испытать соблазн вбить герметик в эти швы, когда сквозь них светит свет. Конопатка помогает лодке сохранять свою форму, поэтому это дополнительное уплотнение только усиливает повреждения, вызванные плохой опорой.

Приют

Цель укрытия вашей лодки — не допустить попадания дождевой воды в трюм и предотвратить ее чрезмерное высыхание на ветру и на солнце. Дождевая вода либо будет способствовать гниению, либо, если она замерзнет, ​​расширится и повредит настил. Ветер сушит дерево так же, как вызывает потрескавшиеся губы. Солнце вытесняет влагу из обшивки и корпусных материалов. Хорошее укрытие помогает поддерживать лодку в плотной набухшей воде, поддерживая соответствующую влажность.

Варианты укрытий варьируются от специально построенных лодочных домов до скромных брезентовых покрытий; выбор зависит от размера вашей лодки, окружающей среды и вашего бюджета.Сарай с грязным полом — лучшее место для хранения с минимальными затратами в год, поскольку он естественным образом регулирует влажность окружающей среды. Однако брезентовое покрытие, натянутое на верхние части, также может отлично защитить лодку: волокна таких покрытий имеют тенденцию набухать во время дождя и проливать воду, а их усадка в сухое время обеспечивает здоровую вентиляцию. Термоусадочная пленка, которую часто считают отравой для деревянных лодок, на самом деле тоже может быть хорошим вариантом, если она хорошо вентилируется и тщательно блокируется от корпуса, чтобы избежать запечатывания влаги.

Независимо от того, что вы строите для укрытия или где храните лодку, основное внимание следует уделять поддержанию баланса влаги как внутри, так и снаружи корпуса. Грязный пол — хорошее место для начала, поскольку он обычно остается влажным. Если у вас деревянный пол или, в худшем случае, бетон, который забирает влагу из воздуха, вам, возможно, в какой-то момент придется подавать влагу, если вы хотите, чтобы ваша лодка не высыхала чрезмерно.

Вентиляция

Воздух должен циркулировать вокруг и внутри хранимой лодки.Что касается интерьера, лучше всего приподнять несколько половиц и оставить ящики и дверцы шкафчиков открытыми, чтобы обеспечить приток воздуха. Если корпус находится в грязи или мокрой траве, это будет способствовать гниению. Таким образом, блокировка киля не только обеспечивает поддержку, но и обеспечивает воздушный поток. Используйте блоки, козлы или что угодно, что подходит вашей ситуации, чтобы оторвать корпус от земли.

Влажность

Лодка на хранении требует баланса свежего воздуха и постоянной влажности. Одна из стратегий, позволяющих сохранить влагу в древесине, — это немного покрасить до того, как наступят холода.В Новой Англии все работы по техническому обслуживанию обычно проводят весной. Но если базовые покрытия на верхних и нижних поверхностях остаются сплошными всю зиму, а внутри влажно, но с частым обменом воздуха, лодке может потребоваться только весенняя подкраска, а не радикальная переделка каждый сезон.

Влажность можно поддерживать, если необходимо, с помощью пластиковых занавесок, закрывающих лодку от перил или ватерлинии до пола, возможно, с помощью увлажнителей с регулируемым гигростатом или даже ведер с водой, размещенных вокруг палаточной зоны под лодкой.

Дарин Карлуччи преподает парусный спорт, строительство и восстановление в лодочном магазине Carpenter’s Boat Shop в Пемакиде, штат Мэн. Он и его жена Серафина воспитывают двух девочек, а еще он занят строительством дома для своей семьи.

.

Бесплатные планы по созданию пантов в английском стиле из старой детской книги.

На этих рисунках показано, как собрать простую плоскодонку в английском стиле. Несмотря на то, что указаны массивные пиломатериалы, хорошей заменой будет фанера. В наши дни трудно найти широкие доски, а хорошую фанеру проще использовать.

В большинстве культур есть лодки, на которых можно перевозить товары по тихой воде. Путы — также излюбленные лодки для охоты и рыбалки, поскольку они имеют относительно устойчивую платформу и небольшую осадку.Поскольку борта довольно низкие, эта лодка не подходит для мест, где могут быть большие волны.

Пунты часто перемещаются либо с помощью длинной деревянной или алюминиевой шеста, либо с помощью весел. Если вода достаточно глубокая и свободна от слишком большого количества сорняков, можно использовать небольшой мотор.

Эти планы взяты из старой детской книги о ремеслах около 1950 года. Я не пробовал этот план, но панты — относительно простые лодки в постройке, так что из них, безусловно, получится пригодная для использования лодка. Хотя не указано иное, некоторое количество пены, вставленное в полости палубы, обеспечит плавучесть.

Если вы планируете использовать троллинговый двигатель, корма может быть увеличена для размещения деталей вашего двигателя.

Обратите внимание, что в планах предлагается использовать конопатку из фитиля для свечей, пропитанного белым свинцом. Держитесь подальше от Лида !! Эта лодка, безусловно, могла быть построена с использованием эпоксидной смолы или полиуретанового клея.

Планы бесплатных Punt

Я показал несколько источников бесплатных планов плоскодонок на боковой панели. У Джона Гарднера также есть планы в своей книге «Создание классических малых судов». В большинстве случаев я бы не стал пытаться строить из его книги, у меня просто недостаточно опыта, но я мог бы сделать плоскодонку.

В этих планах указаны доски из твердой древесины. Доски из прозрачного дерева не так широко доступны и дороги. Идеально подходит для замены конструкции морской фанерой или, по крайней мере, наружной фанерой.

Полиуретановые клеи и эпоксидная смола — надежные клеи. Не используйте свинец.

, напишите мне, если вы обнаружите ошибки, я исправлю их, и мы все выиграем: Кристина

Мелкий шрифт

Я не претендую на звание эксперта, но я фанат. Если вы хотите построить его, сначала сделайте домашнее задание.Я не построил эту лодку и не отказался от планов развлечений и образования не потому, что я их одобряю.

.

делает лодку-понт | Лодка Design Net

Мой первоначальный план состоял в том, чтобы сделать две стороны. (прямоугольники с одинаково вырезанными изгибами на передних концах), а также спинка и передняя скоба как бы действительно удерживают вместе стороны и спину. После того, как я соберу это вместе, я переверну его вверх дном и прикреплю * по одному * нижние доски — два листа фанеры 3/8 дюйма — я прижму их и проверю, чтобы они оставались. рама, я не уверен, куда я иду.

Я думал сделать следующие размеры — 10 футов в длину 5 футов в ширину 3 фута в высоту.
Что касается колоды, я бы хотел, чтобы она была на один фут ниже кромки боковых сторон, чтобы держать носок вроде как, чтобы я не соскользнул, натягивая сетку или что-то в этом роде. палуба будет шириной 5 футов и примерно в 5 футах от спинки носа. Снизу я наполню пеной, чтобы мой плот оставался на плаву, если он развалится в море.
Если я смогу понять, как, я бы хотел сделать пару небольших отделений для хранения под палубой, вырезать из пенопласта.

Мне нужна помощь в выяснении того, что использовать, чтобы скрепить доски вместе, что использовать, чтобы склеить, как покрасить, и какие советы по упрощению 😉

.

Делаем плоскодонку | Лодка Design Net

Пунт — небольшая удобная лодка, если использовать ее в пределах своих возможностей. Правда, на нем можно грести, кататься на шесте, весить. или приводимый в движение небольшим подвесным двигателем. Строить просто и экономично. Однако приведенные вами описания очень устарели. В наши дни мы бы не стали строить такую ​​лодку.

Жесткие угловые углы на любой внешней поверхности недопустимы для плавного движения лодки. Современный способ построить небольшую лодку — это фанера, при этом фанера изгибается в плавные кривые, а не собирается вместе в жестких углах.Опытный строитель мог собрать такую ​​лодку за один день, не считая отделочных работ вроде покраски. В такой лодке с большим преимуществом можно было бы использовать метод стежков и клея.

Пожалуйста, исследуйте еще немного и найдите набор планов лодок, которые не так серьезно датированы, как тот, который вы показали. Этому плану должно быть 50 или более лет.

Сделайте себе огромное одолжение, купив набор чертежей у признанного дизайнера небольших лодок. Я клянусь вам, что вы сэкономите деньги и получите гораздо лучшую лодку, более легкую лодку, более прочную лодку, более приятную лодку, получив полный набор планов от профессионального дизайнера, а не из журнала или другого источника где вы не имеете представления о компетенции того, кто нарисовал планы.Могу сказать вам с уверенностью, что тот, кто нарисовал эти планы, не был хорошо осведомленным лодочником.

Эта лодка будет плавать, она будет двигаться по воде с некоторым усилием. С другой стороны, более изощренный, если не сказать сложный, дизайн будет работать намного легче.

.



Источник

Давно хотел создать запись с отметкой основных моментов при изготовлении лодки, но всё никак не получалось! Батя с каждым годом всё старше, а шпаргалки всё нет, хотя лодок мы с ним сколотили не одну пару… И вот в этом году появилась потребность в расширении нашего флота, потому как ребятня подрастает и лодки требуются более устойчивые и грузоподъемные, для надежности перемещения. Сам то я и вплавь бывало выплывал, а с сынами это надо предостеречь! Пришло время достали запасенные ранее доски, окромили, прострогали, заготовили гвозди, и, в один из выходных приступили к делу! (Доски использовать лучше еловые, без сучков, но не всегда есть то что надо)

Первым делом Батя набросал маломальский чертёжик с размерами, исходя из требований и предыдущих строек

Затем выложили доски для дна, начертили на них контур согласно размерам, лобзиком вырезал основное, оставил лишь по краям, это видно на фотографиях.

При подгонке досок одна к другой оставляем щели в корме и в носу, посредине же подгоняем более менее плотно

Когда все детали подготовлены начинаем сборку дна, сначала плотно собрав доски сшиваем гвоздями посередине поперечиной, далее с помощь веревки и двух ломов стягиваем корму, сшиваем гвоздями, то же самое делаем с носовой частью

За счет того что поперечины закругленные, а меж досок в носовой и кормовой части оставляли щели, при стяжке и сборке дно получается немного сферой как поперёк так и повдоль. В будущем это дает устойчивость лодки на воде. Не обязательно подгонять и стягивать доски дна до микрон, небольшие щелки вполне допустимы, это облегчит конопатку дна.

Когда дно собрано, выстрагиваем края согласно задуманным размерам и разметке, чтоб края плавные были, иначе загнуть четко бортовые доски не получится

Самое интересное впереди, нужно загнуть борта одновременно с обоих сторон, если загибать по очереди может перекосить и лодка получится перекошеной формы. Прикладываем бортовую доску к носу с одного стороны-пришиваем, затем со второй стороны тоже самое, далее один прижимает загибая доски, второй проколачивает гвоздями по направлению к корме.

Стягивали доски также как и дно — веревкой. В итоге нарисовалась какая-никакая форма, дальше проще. Таким же макаром загибаем второй ряд бортовых досок. Много гвоздей при сшивании не бьем потому как еще конопатить надо будет! Далее отпиливаем лишние концы досок, как бортовые так и носовую с кормой. Затем подгоняешь лицевую носовую доску.

После окончания сборки, работаешь рубанком, где надо скругляешь, выравниваешь, проходя весь баркас, выпиливаешь красиво шпангоуты. После наведения красоты конопатим, местами добавляем гвоздей, прикручиваем уключины, смолим дно, прибиваем на дно нащельники, смолим их, далее покраска. Также делаем сидухи кому как удобно красим и их. Весла у нас переходящие, лодки меняем, а весла прежние. Уключины на всех наших лодках одинаковые, чтоб без заморочек.

В принципе старался все этапы и тонкости учесть в фотографии, чтоб было наглядно. Лодок нынче сколотили две, одну к открытию, вторую совсем недавно. Лодки делали одинаковые, одну испытали, вторая на стадии окончания работ.

Если у кого какие вопросы возникнут спрашивайте, обязательно уточню! Вопросы правда обычно возникают при самостоятельном изготовлении, вдруг кто возьмется и сделает деревяшку. Для тех кто живет рядом с озером деревяшка незаменима!

Спасибо за внимание!

Чертежи и фото



Рыбацкая лодка — небольшое плавательное средство, которое позволяет ловить рыбу в тихом, уютном и удаленном от берега месте, хранить и транспортировать рыболовные снасти и снаряжение и при необходимости перевозить груз. Многие поклонники рыболовного дела предпочтение отдают изделиям из натурального материала, например из дерева. Их покупают в готовом виде, заказывают либо делают своими руками.

Краткая инструкция, как сделать деревянную лодку, поможет рыбаку, умеющему пользоваться столярными инструментами, изготовить ее самостоятельно.

Лодки из дерева обладают такими преимуществами:

  • изготовление из экологически чистых материалов (чаще из бревен хвойных пород);
  • легкий вес;
  • прочность и надежность на плаву;
  • маневренность;
  • плавучесть;
  • бесшумность;
  • возможность установки подвесного или стационарного мотора, паруса, использование с веслами;
  • долгий срок службы при правильном хранении;
  • невысокая стоимость по сравнению с другими устройствами.

Существует 2 разновидности деревянных плавсредств:

  • косные, или килевые;
  • плоскодонные.

Плоскодонки пользуются большим спросом среди поклонников рыбалки. Они удобны и комфортны, снасти и принадлежности располагаются возле рыбака. Лодки обладают высокой устойчивостью и безопасностью, свободно разворачиваются на водоеме и не опрокидываются.

Косные лодки с килевым днищем имеют лучшую проходимость в сложных местах, отличаются быстроходностью и практичностью. Чтобы не зачерпнуть воду через борт, необходимо научиться правильно распределять центр тяжести.

Купить или сделать своими руками

На отечественном рынке деревянные лодки встречаются редко. Чаще их изготавливают мастера на заказ. Работа выполняется в течение 4−5 дней, иногда быстрее. Стоимость транспортного средства будет определяться в зависимости от того, лодку какой длины и ширины вы хотите видеть: ее можно сделать одно- или многоместной. Перед заказом судна ручной работы получают информацию об исполнителе, смотрят предыдущие изделия, общаются с другими клиентами.

Если процесс изготовления деревянных лодок осуществляется своими силами, существует возможность снизить финансовые затраты. Кроме этого, от проделанной работы можно получить большое удовольствие.

Процесс изготовления

Строительство рыбацкого судна состоит из 5 этапов, это:

  1. Проектирование конструкции.
  2. Подготовка необходимых материалов (досок, инструментов).
  3. Изготовление и сборка.
  4. Просмолка лодки или конопачение.
  5. Проведение испытаний.

Чертежи

Приступая к самостоятельному изготовлению, лучше приобрести специальную литературу на тему, как построить деревянную лодку, изучить основные составляющие, спроектировать схемы и чертежи. Специалисты рекомендуют выполнять выкройки на листах бумаги или воспользоваться программами с 3D-моделированием. Конструкцию делят на сборочные узлы и единицы. Детали по чертежам должны быть читаемыми, обозначения и размеры вынесены, масштаб выдержан.

По параметрам основных деталей лодки рассчитывают количество необходимого материала.

Материалы и инструменты

Для работы потребуется закупить широкие и длинные еловые или сосновые доски. Трещины, задиры, сучки не допускаются.

Некоторые мастера советуют приобрести бревна ранее, затем положить их на сухую ровную поверхность под гнет на некоторое время во избежание деформации

.

Список необходимых инструментов:

  1. Рулетка.
  2. Линейка.
  3. Угольник.
  4. Рубанок.
  5. Шуруповерт.
  6. Крепежные элементы (саморезы, винты, гвозди или шурупы).
  7. Молоток.
  8. Стамеска.
  9. Электролобзик.
  10. Молоток.
  11. Болгарка.
  12. Зажимные тиски.

Перечень материалов, которые потребуются для работы:

  1. Шпаклевка.
  2. Масляные краски.
  3. Масляный лак или олифа.
  4. Антисептик.
  5. Клей.

Не стоит забывать о мерах безопасности во время изготовления конструкции. С этой целью используют защитные пластиковые очки, удобные, хорошо облегающие кисти рук перчатки.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Деревянная лодка состоит из таких частей:

  1. Задний борт.

Для изготовления носовой части выполняют такие операции:

  1. Берут доски без дефектов, отмеряют длину по рассчитанным размерам.
  2. Отпиливают кромку под 45° и строгают.
  3. Возле запиленных кромок снимают фаску. При прижатии досок зазор между ними должен отсутствовать.
  4. Концы покрывают защитным антисептическим веществом.
  5. Основу носа делают из треугольного бруса, при этом учитывают, что длина должна быть в 1,5 раза больше высоты судна. Брус строгают и обрабатывают антисептиком.
  6. Собирают 2 борта и основу, смазывают столярным клеем и скрепляют гвоздями или шурупами.
  7. Все лишние выступы спиливают.

Алгоритм действий по строительству заднего борта:

  1. Выбирают доску толщиной 5 см.
  2. Из доски делают бортовые боковые стороны. Сверху и снизу оставляют запас для последующей обработки.
  3. Между конструкциями по схеме лодки своими руками вставляют ребра жесткости. Их длина равняется ширине плавсредства, высота аналогична высоте бортов, в противном случае при сгибании бортовые элементы лопнут.
  4. Для гибки бортов потребуются 2 помощника. Края боковых бортов присоединяют к корме, в это время помощники аккуратно с помощью веревки загибают бортовые части. Делаются метки, где нужно снять фаску, чтобы не было зазоров. Затем по меткам снимают фаски, примеряют и подгоняют.
  5. Места стыков обрабатывают антисептиком, соединяют клеем, шурупами или саморезами.
  6. Лишний материал в нижней части кормы отпиливают, оформляют верх.
  7. В деревянных лодках под мотор на заднем борту, сиденья и постоянные распорки в боковушках сверлом делают отверстия. Затем устанавливают перемычки и сиденья. Двигатель прикрепляют после сборки всей конструкции.

Для создания днища в лодке из дерева лист оцинковки подойдет лучше всего. На него устанавливают каркас вниз днищем, обводят карандашом с запасом 1,5 см и вырезают специальным инструментом. Затем переворачивают плавсредство, снимают фаски с бортовых частей и распорок, прилегающих к днищу, обрабатывают антисептиком.

После того как пропитка высохнет, снизу наносят силиконовый герметик, укладывают на него в 2 ряда паклю или проволочные нити от протекания.

После выравнивания металлической заготовки дно прикрепляют саморезами к прессшайбе, можно использовать гвозди, перемещаясь от центра судна к краям. На участках с выступами металла более 5 см производят обрезку и подгибку листа к бортам, постукивая молотком по всему периметру. К носовой части монтируют листовую жесть для защиты от коррозии.

Вдоль бортов по верхней кромке приклеивают причальный брус, защищающий от повреждений при швартовании к причалам и другим суднам. Киль, обеспечивающий безопасность при повороте, особенно в устройствах с моторами, монтируется к днищу и размещается вдоль средней линии. Его можно изготовить из нескольких реек.

После полной сборки конструкции ее необходимо просмолить или подвергнуть конопачению, затем покрасить. Обработка смолой происходит только внутри судна. Для этого требуется разогретая смола. Для улучшения вязкости добавляют немного машинного масла. Смолу заливают во все щели, предварительно очищенные от грязи, и оставляют для просушки на 12 часов. Затем обрабатывают олифой. Окрашивание производят после того, как изделие полностью высохнет.

Финишное тестирование лодки

Окончательным этапом является проведение испытаний на герметичность. Тестирование проводят как в домашних условиях, так и на водоеме. Если на территории частного дома существует возможность установки лодки на опору, ее переворачивают, заливают большим количеством воды со шланга, затем выставляют в исходное положение и проверяют на течь.

При испытаниях на реке или пруду около 1 часа нельзя заплывать на большую глубину. После контрольной проверки при отсутствии воды в рыбацком судне оно готово к эксплуатации.

Так сложилось, что на даче у нас всегда было три лодки: металлическая казанка и две деревянных плоскодонки. Казанка на воде каждый год, а из плоскодонок одна на воде, а вторая на чистке и покраске. На следующий год наоборот. Лет пять назад, во время пожара лодка, которая лежала под домом вместе с домом и сгорела. Отстроились после пожара.

И единственная плоскодонка, которую теперь красили весной, а потом скорее-скорее спускали на воду (ибо на рыбалку им, видите-ли, сильно хочется), стала крайне быстро набирать физический износ. Встал вопрос о том, что надо все-таки сделать вторую. Папа и деверь долго искали доску из лиственницы нужного размера и в конце концов нашли на пилораме заготовку для досок меньшего сечения, которую еще не успели распустить. Закупить водостойкую фанеру уже было делом техники.

Две доски, отторцевали слегка под углом, градусов 15 (на глазок), насверлили в краях дырок и зашнуровали проводом (медь 2,5 кв.мм. но это совершенно неважно). Далее, напрягая все сфинктеры, раздвинули середину и расперли бруском.

Я в работе участвовать не собирался, строили папа и деверь, ибо лодка рыбацкая, а я совсем не рыбак. Но когда рядом работают удержаться я не смог, к тому же у меня больше плотницкого опыта чисто технически. Технологию же в теории знал только папа. Они с дедом лет двадцать-тридцать назад построили не одну, да и не две лодки пожалуй.

Постепенно встали на места распорки.

Оформились нос и корма (упирающиеся части), все соединения сажаются на герметик довольно обильно. Довольно геморройная подгонка, в первый раз, во всяком случае, точно.

Пошла жара. Фанера 12 мм.

Лавки сделали из б/у досок. Тоже лиственница, когда-то обрамляли дверную коробку у родителей дома.

По периметру в место соединения борта и дна пришивается рейка, тоже сажается на герметик. Вдоль бортов сверху по краям также пришивается рейка — фальшборт.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Покупка деревянной лодки довольно затратный процесс, требующий немалых вложений. А вот ее изготовление открывает перед создателем разнообразие вариантов, форм и стилевых решений, в котором будет выполнена лодка, кроме этого, ему удастся немного сэкономить. Деревянная лодка изготовленная своими руками станет отличным дополнением рыбалки, охоты и просто отдыха на воде. О том как построить деревянную лодку рассмотрим далее.

Основные разновидности лодок

Выделяют несколько видов материалов, подходящих для сооружения лодки. Среди них:

  • ткань на основе резины;
  • пластиковые компоненты;

  • сталь;
  • дерево;
  • фанера.

Надувные лодки еще называют тканными. Для их изготовления используется резина или полимерные составы. Они неустойчивы и плохо держатся на воде. Легко трескаются, неустойчивы перед холодом и морозом. Требуют постоянной латки и очень опасны тем, что повреждаются в самый неподходящий момент. Преимуществами такого рода лодок выступает легкость транспортировки, компактность и удобство в хранении.

Лодки из пластика прежде всего отличаются привлекательным внешним видом, их выпускают в самой разнообразной цветовой гамме. Кроме этого, если правильно использовать пластиковые лодки они прослужат их владельцу не один десяток лет.

Деревянные лодки из досок отличаются меньшей долговечностью, по сравнению с пластиковыми. Кроме этого, они требуют постоянного ухода в виде нанесения влагоотталкивающих растворов. Некоторые владельцы деревянных лодок перед началом их использования намачивают устройство в воде, чтобы оно держало форму.

Деревянные лодки фото:

Лодки на основе фанеры самый оптимальный вариант среди деревянных лодок. Фанера обладает влагоустойчивостью, устойчивостью перед большими нагрузками, крепостью и прочностью. Единственным недостатком фанеры является трудность в ее изгибании, поэтому такие лодки не имеют плавных линий, а характеризуются наличием острых углов.

Для изготовления металлических лодок используется дюраллюминий, который имеет свойства прочности и устойчивости перед износом. Возможен вариант использования нержавеющей стали для изготовления лодки, но в таком случае, ее транспортировка становится невозможной из-за огромной тяжести веса.

Самодельные деревянные лодки: особенности изготовления

Для рисования чертежей деревянных лодок существуют специальные онлайн программы, помогающие рассчитать габариты отдельной детали. С помощью 3D конструктора каждая деталь лодки видна со всех ракурсов.

Предлагаем ознакомиться с вариантом оборудования лодки следующих размеров:

  • нижняя длина носа и кормы составляет 200 и 850 см, верхняя длина — 500 и 1120 мм, высота — 150, 185 мм;
  • размеры усиливающих ребер: 1-е — высота низа, верх и длина — 830 мм, 510 мм, 295 мм;
  • борт необходимо вырезать под углом, для его расчета лучше воспользоваться калькулятором.

Совет: Перед началом изготовления лодки, изучите дополнительную литературу, связанную с количеством основных деталей лодки и их названиями.

Данная лодка изготавливается из фанеры, при покупке которой обязательно обратите внимание на влагоустойчивость. Такая фанера прослужит в несколько раз дольше и не потребует дополнительных затрат на ее ремонт и обслуживание.

Для изготовления дна используйте фанеру толщиной от 1,2 см, а для бортов и других частей — 0,8 или 1 см.

После покупки фанеры приступите к изготовлению деталей лодки. Для этого нужно подготовить специальные выкройки. Их делают на больших листах бумаги, например, на обоях. Форма выкройки в точности повторяет форму детали.

Для выпиливания деталей воспользуйтесь электрическим лобзиком. Так как размеры фанеры не позволяют соорудить дно лодки полностью, требуется прибегнуть к его склеиванию из нескольких частей. Для этого используйте клей ЭДП или любой другой клеевой раствор, который устойчив перед влагой. Процедура склеивания проводится с помощью накладок, в виде фанерных полос, длиной от 10 см.

Для склеивания внутренних ребер жесткости используются березовые брусья. Они располагаются внутри лодки и имеют определенный угол наклона.В некоторых вариантах сооружения деревянной лодки используются сплошные седельные балки, для склеивания которых соединяются две боковые детали с плоской скамьей. Такая конструкция позволяет значительно снизить внутреннее наполнение лодки, а также увеличивает свойство плавучести, даже в том случае, если лодка перевернется.

Для новичков в строительстве лодок главной проблемой выступает соединение нескольких деталей между собой, особенно если оно происходит под разными угловыми наклонами. Самым простым способом является так называемый метод “сшивания и склеивания”. В таком случае, детали соединяются между собой с помощью проволоки, выполненной из стали или прочной капроновой нити. Перед этим, в кромках деталей просверливаются специальные отверстия, их диаметр не должен превышать четырех миллиметров, а расположение от края лодки не более пяти миллиметров. Когда корпус соединен с помощью нитей приходит очередь проведения следующего процесса, который включает проклеивание всех стыков с помощью стеклоткани. Она фиксируется на поверхности благодаря пропитке с помощью влагостойкого клея или эпоксидной смолы. Рекомендуется осуществлять проклеивание как внутри лодки, так и в наружной ее части.

Начинайте собирать корпус лодки с боковых участков, которые включают бортик, нос и корму. Сначала сверлят отверстия, в соотношении с указанными значениями, следите за ровностью шага сверления. Проведите стягивание этих деталей с помощью нити или проволоки. Следите за взаимным расположением деталей и ровностью всех угловых соединений. Саморезы помогут закрепить ребра жесткости, а стеклоткань обеспечивает их дополнительное крепление. Следите за тем, чтобы под стеклотканью не образовывались пузырьки воздуха, при их наличии, позаботьтесь об удалении.

Таким же способом к корпусу присоединяется дно. По верхней части бортов необходимо приклеить брус причального назначения. Его основной функцией является защита лодки от механических повреждений в процессе ее швартования у причала или берега.

В качестве обязательного элемента лодки выступает киль. Он отвечает за безопасные вхождения судна в повороты и за устойчивость ее боковых частей. Его фиксация происходит по центральной части дна, и устанавливается по центральной его линии.

Для изготовления центрального киля используйте не одну, а набор из нескольких реек. При дополнительном вклеивании деталей в носовую или заднюю часть лодки увеличивается ее прочность и устойчивость.

Рекомендуем позаботиться об усилении транца — задней части кормы. После закрепления основных деталей лодки рекомендуется произвести ее вскрытие специальными пропитками. После их высыхания приступайте к испытанию судна. Транспортируйте лодку к речке или водоему и опустите ее на воду, если течи отсутствуют, она готова к эксплуатации. Также рекомендуется проконтролировать количество груза, которое она способна перевезти. Когда все неполадки исправлены окрасьте лодку с помощью масляных красок. Проводить окрашивание нужно несколькими слоями.

Деревянная лодка своими руками: инструкция по изготовлению

При помощи обыкновенной фанеры и умелых рук получится соорудить хорошую лодку. Средняя стоимость такой лодки составляет около 20-30 $, что значительно ниже покупки альтернативных лодок из резины или дерева.

Чтобы изготовить лодку такого типа потребуется наличие:

  • нескольких листов фанеры;
  • полиуретанового клея;
  • гвоздей;
  • краски на латексной основе;
  • силиконового герметика;
  • шприца, помогающего заделать швы;
  • наждачной бумаги;
  • лобзика;
  • паракорда;
  • зажима;
  • шуруповерта;
  • рулетки;
  • дрели;
  • кистей для нанесения краски.

После подготовки всех необходимых инструментов следует процесс подготовки отдельных деталей. Для этого фанерный лист необходимо разделить на три участка, которые будут выступать в виде дна и основных частей. Первый участок — 460х610 мм, второй — 310х610 мм, третий 610х1680 мм.

Две боковинки выполняются в размере 310х2440 мм. В качестве подпорок используйте бруски небольшого размера 25х50х2400 мм. Необходимое количество подпорок — 3 шт. Чтобы изготовить носовую часть рекомендуется использование бруска размером 25х76х2400 мм. Чтобы соорудить корпус требуется применение двух брусков 25х50х2400 мм. Они разрезаются на несколько частей и скрепляются с помощью паракорда.

Когда все детали выпилены приступайте к самостоятельной сборке деревянной лодки. Чтобы осуществить данный процесс необходимо наличие гвоздей и штифтов. Инструкция по сборке деревянной лодки своими руками:

  • установка дна и прикрепление к нему левой стороны;
  • фиксация кормы на левой стороне и соединение с дном;
  • прикрепление правой стороны ко дну и корме;
  • фиксация носового участка.

Перед фиксацией лодки с помощью гвоздей, сначала соберите ее при помощи клея. Кода внешний вид лодки удовлетворит ее изготовителя зафиксируйте стыки гвоздями.

Далее следует этап покраски и полировки готового изделия. После сбора лодки начните ее полировку от мелких шероховатостей и неровностей. Для этого потребуется наждачная бумага или наличие шлифовальной машинки. С помощью силиконового герметика необходимо заделать все образовавшиеся в процессе сборки щели. Оставьте лодку на открытом пространстве до ее полного высыхания. Через сутки начните окрашивание лодки. Первый слой нанесите на наружную поверхность, а второй на внутреннюю. После высыхания краски нужно нанести еще один слой внутри лодки.

Теперь следует проверить устройство на заплыве. При наличии мелких недочетов нужно их устранить.

Деревянная лодка плоскодонка: основные этапы изготовления

Перед изучением инструкции по изготовлению деревянных лодок плоскодонок, ознакомимся с их преимуществами:

  • минимальные затраты на сооружение;
  • легкость веса, которая значительно упрощает ее транспортировку;
  • компактность — легкость поместится в гараж на зиму, и даже в багажник автомобиля при перевозке;
  • не требует особой отделки и ухода;
  • легко изготавливается своими руками.

При выборе длины лодки следует учесть количество людей и груза, которые будут на ней располагаться, интервал между оптимальными значениями длины плоскодонки составляет от 1,8 до 3,8 м. При этом ширина такой лодки бывает от 1 до 1,5 м. Среднее значение высоты бортов составляет полметра. Вес лодки зависит от ее размеров и составляет около 70 кг. Лодка свободно помещает от одного до четырех людей.

Возможен вариант дополнительной установки мотора или паруса, которые способны упростить управление лодкой. О том как сделать деревянную лодку рассмотрим далее.

1. Первый этап работы над лодкой — выбор материала для ее сооружения.

Для построения плоскодонки необходимо наличие фанеры двух типов:

  • фанера с повышенными характеристиками влагоустойчивости, толщина такого материала достигает отметки в два сантиметра, такой тип фанеры основывается на использовании клеевой основы, учтите, что в ее составе присутствуют вредные вещества, поэтому не рекомендуется ее применять в жилых помещениях, в качестве альтернативы рекомендуем приобрести фанеру многослойного ламинированного типа, она является более безопасной для здоровья;
  • фанера авиационного пятислойного типа — имеет небольшой вес, но отличается высокой прочностью, из нее изготавливают сиденья и транец.

Существует определенные правила работы с материалом, который лежит в основе построения плоскодонки, а именно:

  • чтобы нарезать материал на детали используйте дисковую плиту;
  • если толщина фанеры не превышает одного сантиметра для ее нарезки достаточно канцелярского ножа;

  • при толщине от двух до шести сантиметров самый оптимальный вариант использование электролобзика;
  • не рекомендуется нарезать фанеру поперек волокон, так как существует риск образования трещин, при необходимости в таком типе резки проведите ослабляющие полосы н верхнем слое шпона;
  • при обустройстве популярных типов деревянных лодок детали соединяются между собой при помощи проволоки, саморезов или эпоксидной смолы, при фиксации с помощью саморезов нельзя вбивать их на поверхность фанеры, так как из-за этого происходит ее повреждение, рекомендуется сначала просверлить отверстие соответствующего диаметра, а затем устанавливать саморез;
  • при необходимости в обустройстве лодки с наличием изогнутых форм, нужно намочить фанеру, выгнуть ее в нужное положение и зафиксировать дождавшись ее полного высыхания, длительность процедуры — около 15 часов;
  • в процессе склеивания деталей обратите внимание на упаковку от клея, на ней указаны общие рекомендации по его высыханию и правила работы, которые включают зачистку, обезжиривание и обработку поверхности клеем;
  • обратите внимание на расположение волокон на поверхности двух деталей фанеры, при их параллельном расположении надежность крепления увеличивается в несколько раз;
  • при расслоении фанеры в процессе выполнения работ рекомендуется произвести ее склеивание, для этого, между расслоившимися слоями располагают бумажный лист, пропитанный клеем, такая фанера не подойдет для сооружения лодки, так как она является бракованной.

2. Следующий этап предполагает выбор оптимального инструмента для проведения работ. Распилить материал поможет электрическая пила или лобзик. С помощью электрорубанка получится сделать необходимый угол заусовки. Разрешено использование любых как электрических, так и механических инструментов для осуществления шлифовки. С помощью шуруповерта устанавливают саморезы и делают под них отверстия.

3. Самое оптимальное место работы над лодкой пол, так как большие детали не поместятся на столе. Установите фанерный лист на поверхность пола и перенесите детали на его поверхность, применяя угольник.

Совет: Чтобы значительно сэкономить материал, следует сделать предварительный эскиз лодки на бумаге. Специалисты рекомендуют, при возможности, построить точную копию лодки из картона, чтобы иметь представление о ее первоначальном виде.

Вариантов выполнения лодки будет два. Первый предполагает установку вертикальных бортов, которые имеют прямые линии. Второй — классический вариант — это установка бортов, немного суженного характера. Для их изготовления потребуется произведение заусовки. Чтобы это сделать рекомендуется применить электрический рубанок. Пройдитесь с ним по поверхности деталей один раз. Далее повторите процедуру при помощи любого шлифововального инструмента. При наличии в ладке штангоутов или других перемычек, увеличивающих жесткость, на этом этапе производится их вырезание.

Совет: Чтобы облегчить процедуру сборки используйте пластмассовые хомуты, применяемые с кабелями. Они становятся практически незаметными после окончательной отделки лодки эпоксидной смолой.

Когда каркас собран, приступайте к подсоединению днища. Его фиксация осуществляется хомутами или той же металлической проволокой. Учтите, что дно необходимо качественно герметизировать, для этого его заливают смолой. Если использовать оклеивание стеклотканью, то течи избежать не удастся.

Когда все стыки высохнуть приступайте к следующей обработке. Она включает ошкуривание швов. Далее происходит оклеивание стыков стеклотканью, промазанной эпоксидной смолой. Наружная часть проклеивается дважды, а внутренняя — один раз.

4. Установка дополнительных компонентов.

При необходимости в установке паруса, судно нужно дополнительно укрепить, повысим тем самым его устойчивость. Сделать это лучше с помощью шверта. для его изготовления потребуется фанера толщиной 0,6 см. Кроме этого, из данной фанеры вырезается руль. Количество швертов зависит от размера лодки. Самый оптимальный вариант установку двух швертов по крайним частям судна. Руль крепится к лодке несколькими петлями, желательно несъемного характера.

Так сложилось, что на даче у нас всегда было три лодки: металлическая казанка и две деревянных плоскодонки. Казанка на воде каждый год, а из плоскодонок одна на воде, а вторая на чистке и покраске. На следующий год наоборот. Лет пять назад, во время пожара лодка, которая лежала под домом вместе с домом и сгорела. Отстроились после пожара.

И единственная плоскодонка, которую теперь красили весной, а потом скорее-скорее спускали на воду (ибо на рыбалку им, видите-ли, сильно хочется), стала крайне быстро набирать физический износ. Встал вопрос о том, что надо все-таки сделать вторую. Папа и деверь долго искали доску из лиственницы нужного размера и в конце концов нашли на пилораме заготовку для досок меньшего сечения, которую еще не успели распустить. Закупить водостойкую фанеру уже было делом техники.

Две доски, отторцевали слегка под углом, градусов 15 (на глазок), насверлили в краях дырок и зашнуровали проводом (медь 2,5 кв.мм. но это совершенно неважно). Далее, напрягая все сфинктеры, раздвинули середину и расперли бруском.

Я в работе участвовать не собирался, строили папа и деверь, ибо лодка рыбацкая, а я совсем не рыбак. Но когда рядом работают удержаться я не смог, к тому же у меня больше плотницкого опыта чисто технически. Технологию же в теории знал только папа. Они с дедом лет двадцать-тридцать назад построили не одну, да и не две лодки пожалуй.

Постепенно встали на места распорки.

Оформились нос и корма (упирающиеся части), все соединения сажаются на герметик довольно обильно. Довольно геморройная подгонка, в первый раз, во всяком случае, точно.

Пошла жара. Фанера 12 мм.

Источник

  • 4 Февраля, 2020
  • Снаряжение
  • Александр Третьяков

Хорошая рыбалка или охота на водоеме немыслима без лодки. Существует множество видов этих плавсредств, но в этой статье пойдет речь о том, как построить своими руками деревянную лодку. Сделанная самостоятельно, она привнесет много приятных моментов в жизнь своего хозяина.

История мелкого деревянного судостроения

История возникновения деревянных лодок насчитывает несколько тысячелетий. Первые деревянные плавсредства представляли собой выдолбленные из стволов деревьев челны. В России их находили с 1878 по 1967 год у берегов Ладожского озера, Десны и Южного Буга. Примитивные лодки представляли собой выдолбленные изнутри дубовые стволы, а их возраст составлял от 2000 до 5000 лет.

Впоследствии человек начал строить из дерева лодку, состоящую из нескольких частей: основы (киля и шпангоутов), поперечных перекладин (банок) и наружной обшивки. С течением времени конструкция неоднократно совершенствовалась и в итоге стала классической для всех современных типов этих небольших судов.

Какие материалы нужны для постройки своими руками деревянной лодки?

Для того чтобы построить своими руками простейшую деревянную лодку-плоскодонку, сначала нужно будет запастись необходимыми материалами. В работе над лодкой понадобятся:

  1. Дубовые брусья или листы толстой фанеры для киля и шпангоутов.
  2. Влагостойкая фанера марок ФБС, БС или ФБ для обшивки днища и бортов.
  3. Эпоксидный клей.
  4. Олифа.
  5. Краски.

Чем собирать лодку-плоскодонку?

Для удобной и быстрой сборки своими руками из досок деревянной лодки-плоскодонки должен быть под руками следующий инструмент:

  1. Циркулярная пила (желательно) или электролобзик.
  2. Ножовка по дереву.
  3. Электродрель.
  4. Молоток.
  5. Электрический шуруповерт или отвертки.
  6. Шпатель.
  7. Кисти.

С чего начать постройку?

Первым шагом к построенной своими руками деревянной лодке должно стать составление чертежа с указанием точных размеров будущего плавсредства – длины, ширины и осадки.

Чертеж лодки плоскодонки

В данной статье будет рассмотрен процесс постройки лодки-плоскодонки, рассчитанной на одного-двух человек. Такая лодка должна быть устойчивой, крепкой и служить надежным плавсредством на любом водоеме.

Чертеж должен содержать все составные элементы конструкции лодки: киль – основу корпуса, шпангоуты – поперечные ребра корпуса, стрингеры – продольные ребра прочности, а также сиденья-банки для гребца и пассажира.

Сборка корпуса – каркаса лодки

Наверняка многие не раз задавались вопросом: как сделать лодку из дерева? Для выполнения этой задачи важно выбрать максимально ровную поверхность. Сначала из дубового бруса при помощи циркулярной пилы вырезается килевая балка, которая кладется на рабочую поверхность-стапель.

Затем в ней пропиливаются шесть-восемь поперечных пазов для шпангоутов и два продольных паза под наклонные балки – форштевень и ахтерштевень в носовой и кормовой частях соответственно.

Начало сборки каркаса лодки

После этого выпиливаются две продольные балки и элементы шести поперечных шпангоутов, которые будут собираться каждый из трех отдельных частей, на шурупах и эпоксидном клее.

По центру шести нижних частей шпангоутов нужно также сделать вырезы, а затем прикрепить их к килевой балке. После этого к нижним балкам крепятся «ветви» поперечных бортовых «ребер» корпуса, в четырех частях которых делаются вырезы для стрингеров – продольных ребер прочности всей конструкции. В передней и задней частях будущей лодки прикрепляются таким же образом форштевень и ахтерштевень. Теперь, для усиления корпуса лодки, можно прикрепить к шпангоутам стрингеры – продольные балки, которые также лучше всего выпилить из дубовых брусков и разогнуть над горячим паром. После выгибания четыре стрингера нужно вставить в пазы шпангоутов, форштевня, а также ахтерштевня.

Набор корпуса плоскодонной лодки

К последнему нужно прикрутить шурупами выпиленную из фанеры транцевую доску, которая впоследствии станет плоской кормой лодки. К ней можно заранее прикрепить два железных угольника для установки в дальнейшем подвесного мотора.

Установка шпангоутов и днища

Теперь останется только прикрепить к верхним частям шпангоутов поперечные балки, чтобы не сломать их при креплении листов наружной обшивки правого и левого бортов.

Все – набор корпуса готов.

Обшивка днища деревянной лодки своими руками

После прочного соединения всех элементов каркаса лодки в одну прочную, жесткую конструкцию наступает время крепить внешнюю обшивку корпуса. Материалом для нее может стать как толстая водостойкая фанера, так и доски, соединенные вгладь или внакрой (клинкерная обшивка). Чаще всего народные мастера применяют фанеру, ведь работа с обшивочными досками требует не только хороших практических навыков, но и специальных инструментов.

Для начала нужно вырезать из толстой влагостойкой фанеры лист днищевой обшивки. Делать это нужно, сняв размеры с чертежа и ориентируясь на ширину нижней части шпангоутов, которая уменьшается от средней части корпуса к носу и корме. Предварительно рекомендуется сделать картонный шаблон-выкройку «по месту», который покажет фактическое расположение линий шпангоутов. Шаблон накладывается на лист фанеры, после чего шилом отмечаются места будущих сквозных отверстий для крепления болтов.

Дрелью просверливаются отверстия в днище и нижних частях шпангоутов, затем лист днища прикладывается к перевернутому вверх килем каркасу. После этого днище крепится двумя-тремя сквозными болтами, туго затянутыми на гайки. Под последние обязательно следует продевать широкие в диаметре шайбы – чем шире, тем лучше. Места фиксации пропитываются эпоксидным клеем.

Обшивка днища лодки готова. Построить своими руками лодку вполне реально!

Крепление внешней обшивки

Как обшить правый и левый борта лодки?

Теперь нужно обшить листами фанеры оба борта лодки. При правильном подходе к делу эта операция не займет много времени. Важно с самого начала правильно выполнить разметку листов «по месту». Для этого, безусловно, нужно замерить высоты бортовых «ветвей» шпангоутов и также вырезать картонные шаблоны. По выкройкам нужно вырезать два сплошных пояса обшивки – на оба борта.

Теперь нужно прикрепить приложенные к ветвям шпангоутов листы длинными шурупами. Для этой цели лучше всего подойдет, конечно, шуруповерт. Простой и относительно недорогой инструмент позволит сделать это быстро и качественно. Каждая «линия» крепления должна содержать в себе не менее шести-семи саморезов. Только тогда соединение будет прочным и максимально надежным. Можно прикрепить обшивочные листы к шпангоутам и при помощи болтов. Это, конечно, усилит конструкцию, но потребует более высокой точности работ, что не всегда могут гарантировать типичные подсобные условия домашней мастерской.

Так или иначе, но прежде всего важно разогнуть листы фанеры над емкостью с кипящей на костре водой. Это легко сделать, например, во дворе частного дома. После этого нужно просто временно прибить их мелкими гвоздями к крайним точкам шпангоутов, чтобы они приняли форму будущих бортов.

Теперь можно приступать к фиксации листов обшивки корпуса. Если процесс будет происходить при помощи сквозных болтов, нужно обязательно промазывать все высверленные отверстия, а также нижние края фанерных листов эпоксидным клеем. Это обеспечит хорошую водостойкость соединений.

Окончательная заделка стыков листов днищевой и бортовой обшивок

После того как клей просох, нужно будет проложить по внутренней стороне стыка листов бортовой и днищевой обшивок две парусиновые полосы, тщательно пропитанные эпоксидным клеем. С внешней стороны шов нужно усилить мелкой паклей, забитой широкой плоской отверткой между гранями обшивочных листов. Перед этим важно не забыть промазать внутренность шва эпоксидным клеем и уже потом быстро протолкнуть туда уплотнительный материал.

Когда все соединительные швы тщательно просохнут, можно приступать к грунтовке поверхностей. Она выполняется кистью и шпателем. Перед операцией корпус нужно перевернуть килем вверх. Выступающие головки шурупов и болтов, стыки обшивочных листов и другие выступающие элементы конструкции тщательно промазываются двумя-тремя слоями грунтовки. Оптимальным вариантом грунтовки станет разогретая до кипения олифа. Несколько слоев обеспечат должное качество покрытия. Два-три слоя краски обеспечат хорошее качество покрытия внешней поверхности корпуса и помогут сделать деревянную лодку более долговечной.

Крепление планширя и уключин для весел

По всей длине верхней части шпангоутов нужно прикрепить планширную доску, которая может состоять из трех частей – двух бортовых и транцевой кормовой. Лучше сделать это с помощью того же шуруповерта. Нужно сразу же прогрунтовать ее горячей олифой, как и весь корпус. Когда доска подсохнет, следует согнуть из толстой проволоки и прикрепить к ней уключины – петли для весел. Потом доски планширя лучше покрыть бесцветным лаком. Сделанная своими руками из досок лодка не раз оправдает время, затраченное на ее сооружение.

Плоскодонная лодка с веслами

Отделка внутренней части корпуса лодки и изготовление весел

Внутреннюю часть лодки нужно также прогрунтовать горячей олифой, после чего окрасить. Учитывая то, что под слоем краски будут находиться парусиновые полосы, прикрывшие собой обшивочные бортовые и кормовые швы, лучше нанести три-четыре слоя краски.

После отделки верхней и внутренней частей корпуса нужно прикрепить шурупами по два бруска к верхним внутренним сторонам шпангоутов. На каждые две пары следует уложить на саморезах две широкие баночные доски для сидения гребца и пассажира. Их тоже нужно будет прогрунтовать и покрыть бесцветным лаком.

Теперь самое время изготовить весла для уже практически готовой лодки. Делать их нужно из обточенных на токарном станке брусков длиной 1,5-2 метра. Важно, чтобы они умещались на днище лодки, если она будет двигаться по воде при помощи подвесного мотора. В прорези, сделанные циркулярной пилой, нужно будет вставить плоские прямоугольные лопасти – по одной на каждое из двух весел. В случае если мотор откажет, весла «спасут положение» и рыбалка успешно продолжится.

Завершающим элементом отделки корпуса самодельной деревянной лодки может стать нанесение краской букв названия на борта.

Плоскодонная лодка ручной сборки

Изготовленная своими руками лодка из дерева станет прекрасным подспорьем любому отдыху на воде!

Семь футов под килем рыбакам и охотникам!

Источник

Покупка лодки – дело достаточно затратное. Именно поэтому многие задаются вопросом о том, как сделать самостоятельно свое маленькое и надежное судно. Процесс создания лодки не такой уж сложный, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее он достаточно кропотлив и требует большого внимания к деталям.

Первым и самым важным этапом является определение, из чего будет сделано судно. Вариантов не так много, давайте их рассмотрим:

  • Ткань на основе резины. Конечный итог – надувная лодка.
  • Пластик.
  • Сталь.
  • Дерево.
  • Фанера.

Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, которые сразу бросаются в глаза. Но сейчас речь пойдет о лодке, сделанной из дерева.

Определившись с материалом можно переходить к следующим стадиям планирования и подготовки.

Лодка из досок

Особенности изготовления

Особенностей действительно много, поэтому давайте их детально рассмотрим:

  1. Работа с деревом. Первая и главная особенность – умение работать с деревянными конструкциями и с деревом в частности. Нужно понимать, какие доски лучше всего выбрать, как их правильно изгибать, какие нагрузки может выдержать тот или иной материал. Перед началом работы лучше всего подготовится и почитать книги по работе с деревом. Найти их очень легко, они имеются в свободном доступе в сети Интернет.
  2. Выбор материалов для сборки. Помимо древесины необходимо сразу определиться с другими материалами, которые помогут скрепить лодку и защитить её от протекания. Они должны подходить для материала, который был выбран и хорошо с ним взаимодействовать.
  3. Место сборки. Для изготовления обязательно понадобится достаточно много места, а также времени. У профессионалов на изготовление и сборку может уйти от 4 до 10 дней, в зависимости от сложности. Новичку же понадобится в несколько раз больше времени. Именно поэтому важно выбрать сухое и удобное место.
  4. Инструменты. Для облегчения и ускорения процесса понадобится целый ряд инструментов (который рассмотрим позже). Помимо этого желательно иметь дополнительную пару рук на некоторых этапах сборки.

Это основные особенности, которые необходимо знать, но по ходу работы, вполне вероятно, придется столкнуться и с другими.

Чертеж лодки

Чертеж лодки из досок для самостоятельного изготовления

Определяемся с размерами

Один из важнейших этапов на стадии планирования. От размера зависит вместимость, грузоподъемность и вес. Очень важно соблюдать правильные габариты, чтобы лодка была устойчивой на воде.

Определение размеров процесс не простой, поэтому рассмотрим, что необходимо знать и о каких размерах вообще идет речь. Сразу стоит сказать, что здесь описаны рекомендованные размеры.

Их можно менять на свое усмотрение, но в пределах разумного:

  • Длина всей конструкции. Длина может колебаться от двух до четырех метров. Если судно рассчитано на одного, то длина должна быть 1.8 – 2.5 метров. Два человека – примерно 3 метра. Три человека – 3.5 – 4 метра. Лодка длиной 3 – 4 метра вполне может выдержать до 5-6 человек, вопрос здесь больше в комфорте.
  • Ширина. Тоже один из основных критериев. Средние показатели ширины 1 – 1.5 метров. Чем больше ширина, чем устойчивее чудно. С другой стороны, чем больше ширина, тем меньше маневренность. Необходимо найти золотую середину. Она для каждого разная в зависимости от тела человека, груза, который будет перевозиться, а также длинны всей конструкции.
  • Высота борта. Средняя и рекомендованная высота борта – 50 сантиметров. Опять же сделать её можно как выше, так и ниже, в зависимости от желания.

Именно отталкиваясь от данных габаритов, необходимо будет делать все детали в дальнейшем. На глаз определить эти габариты сложно, поэтому лучше всего сделать чертеж для наглядности.

Переходя к чертежам сразу нужно сказать, что необязательно иметь талант к черчению. В данный момент чертеж можно сделать, не имея подобных навыков онлайн в Интернете. Можно сделать трехмерную модель, которая будет соответствовать всем требованиям и желаниям.

На чертеже помимо основных размеров нужно сразу определиться с размерами других, более мелких, но не менее важных деталей. Лучше всего сделать чертежи и для них отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось их подгонять.

Базовые плоскости

Базовые плоскости, необходимые для построения теоретического чертежа корпуса лодки

Необходимые материалы и инструменты

Разобравшись со всеми теоретическими вопросами, переходим к практике. Сбор всех инструментов и материалов и подготовка их к работе финальная часть подготовки, поэтому к данному процессу необходимо отнестись с особенной внимательностью.

Рассмотрим перечень инструментов и инструментов, которые понадобятся при сборке:

  • Лодка из досок

    Лучше всего брать древесину, которая как минимум год пролежала в сухом месте на ровной поверхности

    Доски, которые послужат основным материалом. Лучше всего выбрать сосну или ель. Она отлично подходит для подобных целей благодаря своим характеристикам. Доски должны быть без трещин и выпадающих сучьев. Многие считают, что доска должна быть вообще без сучков, но это заблуждение. Они никак не повредят лодке, если крепко держаться. Проверить это можно ударив по ним молотком или даже кувалдой. Подобный краш-тест во многих сразу вселяет понимание всей ситуации. Помимо этого лучше всего брать древесину, которая как минимум год пролежала в сухом месте на ровной поверхности.

  • Полиуретановый клей.
  • Гвозди. Понадобятся гвозди разной длины, в большом количестве. Но нужно понимать, что часто их можно будет заменить шурупами.
  • Шурупы. Как и гвозди, они должны быть разной длинны.
  • Шуруповерт и дрель. Шуруповерт подойдет любой, а вот дрель необходима не очень мощная, чтобы она не расколола древесину. Можно использовать даже ручную дрель. Не рекомендуется заменять дрель перфоратором.
  • Электролобзик.
  • Наждачная бумага.
  • Рулетка.
  • Пакля.
  • Водоотталкивающая краска (в большом количестве).
  • Кисти для нанесения краски.
  • Смола. Ею можно заменить клей, хотя работа с ней требует большего внимания и умения.
  • Шприц, для нанесения клея в труднодоступные места.
  • Паракорд. Понадобится для придания бортам необходимой формы. Можно заменить другими плотными веревками, которые способны выдерживать большие нагрузки.
  • Листы металла (могут послужить отличным дном для лодки, а также при их помощи можно хорошо скрепить некоторые детали).
  • Антисептик. Понадобится для пропитки древесины.
  • Лак. Желательно использовать качественный лак для яхт.

Это основной перечень того, что пригодится при сборке. Помимо этого в процессе могут пригодиться другие инструменты. Например, ножовка, молоток, зажимы и прочее.

Подбор досок для обшивки днища лодки плоскодонки

Подбор досок для обшивки днища лодки-плоскодонки

Процесс изготовления

Переходим к самому интересному, процессу изготовления. Представим его в виде пошаговой инструкции.

Тут нет места спешке и недочетам, поэтому делаем все предельно внимательно и четко:

  1. Каркас лодки

    Заранее подготовленная деталь по чертежам, которая послужит задним бортом, теперь должна отлично подходить по габаритам

    Первый этап изготовления всех деталей по чертежам и их подготовка. Сюда входит подготовка бортов. Две широкие (которые послужат бортами) необходимо подготовить, убрав с них опасные места. Для этого пригодится напильник и наждачная бумага.

  2. Далее с одной стороны каждой доски отпиливаем край под углом в 45 градусов. С заиленных концов снимаем фаску таким образом, чтобы при соприкосновении обе доски идеально подходили друг к другу и не имели зазора. Это будет носовая часть лодки.
  3. Теперь необходимо закрепить их в таком положении. Для этого переем треугольный брусок и с внутренней стороны плотно прикладываем на стык. При необходимости все подгоняем и намертво скрепляем борта с данным бруском при помощи гвоздей или шурупов. Для того чтобы эти места не протекали, края соприкасающихся досок необходимо пропитать сначала антисептиком, а после смолой или клеем, а только после скреплять.
  4. Теперь бортам необходимо придать необходимую форму. Необходимо взять паракорд и обвязать его вокруг бортов придавая желанную форму. Чтобы все получилось, внутри устанавливаем распорки, которые должны быть такой же ширины, как и ширина будущего судна. Сделать все самому на этом этапе сложно, поэтому лишняя пара рук не помешает.
  5. Придав бортам форму, можно переходить к задней части лодки. Заранее подготовленная деталь по чертежам, которая послужит задним бортом, теперь должна отлично подходить по габаритам. Крепко прикрепляем её к бортам при помощи клея, а также гвоздей или шурупов.
  6. Теперь, когда основа лодки готова, можно переходить к созданию дна. Его можно сделать из листов металла или из дерева.
  7. В случае с металлом, вырезаем лист, который по размерам будет на несколько сантиметров шире дна лодки, и крепим это к бортам. Важно понимать, что именно на этих стыках чаще всего бывают протечки. Поэтому для крепежа не жалеем клея или смолы на стыках, а шурупы или гвозди забиваем на расстоянии 1.5 – 2 см друг от друга по всем контуру. Для надежности и лучшей защиты от протекания на стыках можно использовать паклю. Выступающий по краям металл при помощи молотка плотно загибаем к бортам.
  8. В случае с деревянным дном все немного сложнее. Лучшего всего делать его из одной широкой доски, которая может закрыть сразу все дно. Придаем ей необходимую форму и поступаем с ней, так же как и в случае с металлом.
  9. На этом этапе лодка уже почти готова. Теперь необходимо обработать её антисептиком, устранить все возможные зазоры, через которые может поступать вода и покрасить в несколько слоев водоотталкивающей краской. Далее покрываем все это лаком для яхт. Перед нанесением каждого нового слоя, необходимо предыдущему дать полностью высохнуть.
  10. Последний этап – внутренняя отделка. Можно установить скамейки, подставки для ног и другие «фишки», которые только пожелает конструктор.

Тестирование лодки

После создания и сбора судна переходим к его тестированию.

Тестировать лодку можно по-разному, но лучше всего во сколько этапов:

  • Первый тест на проверку водонепроницаемости можно сделать во дворе. Для этого переворачиваем лодку и устанавливаем её на какую-то опору (стулья, скамейки, стол). Далее выливаем на неё большое количество воды. Для этого лучше всего использовать шланг и «поливать» минут 5 -10. После этого лодку можно перевернуть и проверить, попала ли внутрь вода.
  • Теперь, зная, что шхуна не пропускает воду, можно перейти к выходу на большую воду. Точнее говоря испробовать её в деле. Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину, ведь если что-то сделано не так и лодка начнет быстро набирать воду, достать на мели её куда легче.

Тестирование лодки из досок

Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину

Блиц-советы

Давайте рассмотрим несколько советов, которые могут пригодиться новичку в нелегком деле конструирования и сборки:

  • При сборке не стоит жалеть материалов. Например, при скреплении бортов с дном лодки стоит потратиться лишнее время, но плотно пройтись по всем стыкам клеем или смолой. В дальнейшем подобные погрешности исправить будет очень сложно.
  • Делать с запасом. Лишние части всего можно убрать, например, отпилить брусок в носу лодки. Это касается и всех остальных деталей.
  • Перед тем как использовать большие гвозди или шурупы, желательно сделать для них отверстия при помощи дрели. Это позволит предотвратить появление трещин.
  • Не стоит скупиться на материалы. Чем качественней древесина, тем дольше и лучше она прослужит в дальнейшем.

Загрузка…

Источник

Так сложилось, что на даче у нас всегда было три лодки: металлическая казанка и две деревянных плоскодонки. Казанка на воде каждый год, а из плоскодонок одна на воде, а вторая на чистке и покраске. На следующий год наоборот. Лет пять назад, во время пожара лодка, которая лежала под домом вместе с домом и сгорела. Отстроились после пожара.

И единственная плоскодонка, которую теперь красили весной, а потом скорее-скорее спускали на воду (ибо на рыбалку им, видите-ли, сильно хочется), стала крайне быстро набирать физический износ. Встал вопрос о том, что надо все-таки сделать вторую. Папа и деверь долго искали доску из лиственницы нужного размера и в конце концов нашли на пилораме заготовку для досок меньшего сечения, которую еще не успели распустить. Закупить водостойкую фанеру уже было делом техники.

Две доски, отторцевали слегка под углом, градусов 15 (на глазок), насверлили в краях дырок и зашнуровали проводом (медь 2,5 кв.мм. но это совершенно неважно). Далее, напрягая все сфинктеры, раздвинули середину и расперли бруском.

Я в работе участвовать не собирался, строили папа и деверь, ибо лодка рыбацкая, а я совсем не рыбак. Но когда рядом работают удержаться я не смог, к тому же у меня больше плотницкого опыта чисто технически. Технологию же в теории знал только папа. Они с дедом лет двадцать-тридцать назад построили не одну, да и не две лодки пожалуй.

Постепенно встали на места распорки.

Оформились нос и корма (упирающиеся части), все соединения сажаются на герметик довольно обильно. Довольно геморройная подгонка, в первый раз, во всяком случае, точно.

Пошла жара. Фанера 12 мм.

Лавки сделали из б/у досок. Тоже лиственница, когда-то обрамляли дверную коробку у родителей дома.

По периметру в место соединения борта и дна пришивается рейка, тоже сажается на герметик. Вдоль бортов сверху по краям также пришивается рейка — фальшборт.

  • Плоскодонки наших рек

    Когда-то берега озер и прудов были сплошь усыпаны деревянными лодками всевозможных размеров и конструкций. Резиновые, конечно были, но их было немного и они служили латанные перелатанные многие годы. Еще реже можно было встретить выпускающиеся в то время небольшими партиями дюралевые изделия.

    Плоскодонки наших рек

    Канули в лету те времена, а с ними и старые добрые традиции строительства простых лодок самими охотниками и рыбаками. Сейчас надувные плавсредства прочно заняли их место. Они оказались более мобильными, легкими и удобными.

    Правда, в некоторых местах, удаленных от крупных населенных пунктов, можно еще увидеть собственноручно изготовленные. Вот и я на протяжении многих лет пользуюсь .

    Лодка снабженная одним не закрепленным веслом, с острым клиновидным носом, прочными деревянными бортами отлично подходит для передвижения как по узким речкам, так и по густым зарослям камыша, что позволяет успешно ее использовать на рыбалке и на охоте.

    Такие суденышки в общем строились по единому принципу, но в разных краях они имели целый ряд особенностей. Например, у одних дно было деревянное, у других резиновое, у третьих жестяное.

    Если по каким-то причинам вам понадобиться именно такая, тогда вы сможете смастерить ее сами в домашних условиях. В ее изготовлении нет ничего сложного, правда, первый раз может получиться не совсем то, что вы бы хотели.

    Подготовка материала

    Итак, начнем. До начала строительства нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

    Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.

    Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
    Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.

    После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.

    Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

    Начальный этап сборки

    Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.

    Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

    Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.

    Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.

    Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.

    Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Я сделал в виде треугольника.

    Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.

    Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

    Продолжение строительства смотрите в следующей части — .

    • Как сделать лодку деревянную плоскодонку своими руками для небольших поездок на водоемах. Остановимся на небольшой модели, которую можно будет перевозить на багажнике автомобиля или в автомобильном прицепе.

    Характеристики плавательного средства:

    • длина, м, 2,918;
    • ширина, м, 1,052;
    • высота, м, 0,400;
    • материал, дерево и фанера;
    • ход, весельный и моторный (маломощный, не более двух лошадиных сил, бензиновый или электрический).

    Вид спереди

    Вид сзади

    Вид сбоку

    Вид сверху

    Вид снизу

    Деталировка лодки деревянной плоскодонки:

    1. Центральный брусок
    2. Шпангоуты
    3. Носовой элемент
    4. Корма
    5. Сиденья
    6. Палуба

    Для изготовления лодки будем использовать фанеру марок: ФБС; БС; ФБ, в составе которых применяется бакелитовый клей. Эти марки материала обладают очень высокими показателями влагостойкости и прочности. Фанера производится следующих типов размеров АхВхС.

    Где:
    А
     – толщина – 5; 7; 10; 12; 14; 16; 18 (мм);
    В
     – ширина – 1508 (мм);
    С
     – длина – 5300; 5600 (мм);
    Плотность материала – 1200 (кг/м³).

    Центральный брусок, шпангоуты, носовой элемент, корма, сиденья – изготавливаем из фанеры толщиной восемнадцать миллиметров.
    Борта – изготавливаем из фанеры толщиной десять миллиметров.
    Дно, палуба – изготавливаем из фанеры толщиной пять миллиметров.

    Порядок сборки

    Закрепляем на стапельном столе шесть шпангоутов. Сверху вставляем центральный брусок пазами на шпангоуты. Закрепляем носовой элемент. Закрепляем корму.

    Устанавливаем распорки между верхними краями на каждом шпангоуте. Распорки необходимы для придания прочности конструкции во время сборки бортов. Крепим к шпангоутам левый и правый борта. Чтобы заготовка фанеры легко гнулась нужно соблюдать два условия: влага и тепло, следовательно ее необходимо разогреть паром или горячей водой.

    Крепим дно к бортам саморезами с прессшайбой.

    Крепим сидения и убираем распорки. Сиденья крепим на прикрученные к бортам бруски.

    Крепим палубу. Палуба крепится по всему периметру саморезами с прессшайбой.

    СОВЕТЫ:

    1. Детали лодки скрепляем между собой саморезами универсальными разной длины.
    2. Для обеспечения водонепроницаемости лодки, стыки конструкции необходимо смазывать клеем (ВИАМ-БЗ).
    3. Снаружи, рекомендуем проклеить швы водонепроницаемым материалом.
    4. Дно прикручиваем шурупами с интервалом в сорок сантиметров.
    5. На дно лодки можно положить деревянные решетки, которые будут упираться на шпангоуты.
    6. Перед покраской, лодку необходимо покрыть грунтом. Самой простой способ – покрыть разогретой до кипения олифой. Грунтовку проводить как снаружи, так и внутри.
    7. После того как олифа высохла, наносим яркие краски различных цветов и оттенков. Краску разводим до жидкого состояния, для того, чтобы нанести ее на поверхность лодки два, три раза.
    8. Покрывать нитрокрасками, фанеру не рекомендуется. Качественное покрытие поверхностей – это залог долговечности вашего изделия.

    На предложенной модели, сделанной своими руками, можно спокойно разместится двоим рыбакам.
    Как видим, предложенная модель проста в изготовлении, всего тринадцать сборочных единиц и три типа толщин используемого материала.

    Проекты для самостоятельной пострройки.
    Парусные яхты

    «Натали»
         		Крейсерский швертбот 5,9м, для отдыха и туризма.
    «Караcь 500»

         		Маленький крейсерский швертбот длиной 5м
    «Лиса 500» Легкая яхта длиной 5м с рубкой- убежище.
    «Натали600» Трелерная лодка из фанеры с радиусной скулой, длиной 6м.
    «Натали 695»
         		Туристский швертбот 6.95м для отдыха и туризма.
    «Альтруист» Маленькая семейная 4.88м яхта
    «Натали 800М» Трейлерный крейсерский швертбот длиной 8 м, гальюн, камбуз 4-5 спальных места.
    «Натали 850» Крейсер, швертбот, длиной 8.5м, со всеми удобствами.
    «Анастасия 590» Крейсер 5.9м со всеми удобствами
    «Натали 700» Семейный крейсер длиной 7м, со всеми удобствами, компромисс.
    «Натали 625» Крейсерский швертбот длиной 6-6.25м
    «Натали 460»
         		Маленький швертбот, длиной 4.6м
    «Натали 850»
         		Яхта длиной 8.5м, радиальной скулой.

    Моторные лодки и катера из фанеры.

    Стоимость проектов

    Следить за появлением новых статей:

    Проекты самодельных гребных лодок и рыболовных судов

    Проекты и чертежи весельных лодок для рыбной ловли и охоты. Складные и небольшие суда для удобной транспортировки на автомобиле или трейлере.

    Простая гребная лодка из дюралюминия «Хариус»
    Если разговор заходит о простейших гребных лодках по образцу дори или джонбота, которые можно было бы построить за считанные дни с привлечением минимальных средств, то об…
    Рейтинг: +2
    .

    Год: 2005. Номер журнала: 198.
    Рыболовные мотолодки Юрия Зимина
    Полтора года назад хорошо известный читателям петербургский конструктор Юрий Александрович Зимин по заказу редакции разработал чертежи трех мотолодок для самостоятельной …
    Рейтинг: +1
    . Год: 2005. Номер журнала: 193.

    Лодка-дори «Аллигатор»
    На страницах «КиЯ» неоднократно упоминались мореходные гребные лодки «дори», публиковались и проекты малых лодок, спроектированных в наши дни, но на основе идей, проверен…
    Рейтинг: +2
    .

    Год: 2005. Номер журнала: 193.
    Универсальная лодка-картоп «Компромисс-2»
    Ранее в журнале «Катера и яхты» были опубликованы чертежи двух моих лодок, которые являются крайними «полюсами» по эксплуатационным характеристикам.

    Основные данные…
    Рейтинг: +2
    . Год: 2004. Номер журнала: 191.
    Двухместная рыболовная лодка «Рыба-3.6»
    Увлечение рыбалкой — явление всенародное. Жители тысяч городов и деревень, расположенных по берегам водоемов, рек и речушек, ловят рыбу — большую и малую, получая от проц…
    Рейтинг: +4
    .

    Год: 2004. Номер журнала: 190.
    Легкая берестяная лодка для рыболова
    Мой тесть, Юрий Дмитриевич Соколов, 1939 г.

    рождения, бывший заядлый водномоторник, до сих пор любит выехать на лодке, отдохнуть у костра, половить рыбку. У него есть два…
    Рейтинг: 0
    . Год: 2004. Номер журнала: 188.
    Гребно-моторная лодка из фанеры «Крачка»
    Маломощные моторы мощностью 10-12 л.с. обычно устанавливают на самых малых глиссирующих лодках вместимостью два-три человека, либо в качестве вспомогательного привода на …
    Рейтинг: +2
    .

    Год: 2003. Номер журнала: 187.
    Лодка для рыбалки «Плотвичка»
    В наше время легких, простых и дешевых рыбацких лодок промышленность не выпускает. Но рыбаков не стало меньше. Наоборот, их стало больше, для многих рыбалка — это возможн…
    Рейтинг: +1
    . Год: 2003. Номер журнала: 182.
    Деловая моторка из кедровой доски
    Я давно уже занимаюсь постройкой простейших деревянных лодок.

    В этом году уже построил лодки, есть заказы еще на несколько штук. Это моя основная продукция. А для се…
    Рейтинг: +8
    .

    Год: 2002. Номер журнала: 181.

    Деревянная лодка

    Складная четырехсекционная гребная лодка-тримаран
    Разрабатывая конструкцию этой легкой на ходу складной одноместной лодки, я исходил из того, что она должна быть простой и технологичной при изготовлении из самых доступны…
    Рейтинг: +3
    . Год: 2002. Номер журнала: 178.

    Рабочая лодка «Бриз-46Р» для перевозки грузов, туризма, рыбалки
    Это уже третья модель в семействе лодок «Бриз». Если малютка «Бриз-26» — «на два с половиной человека» — была рассчитана только на плавание под веслами при небольшом удал…
    Рейтинг: +6
    .

    Год: 2002. Номер журнала: 178.
    Лодка из фанеры «Бриз-42» для прогулок, рыбной ловли, охоты
    Три года назад — в «КиЯ» №166 — приводились чертежи для самостоятельной постройки рыболовной лодочки «Бриз-26» — «на два с половиной человека».

    С детства увлекаюсь рыбалкой, приобщил к ней приятелей. Практически все выхо…
    Рейтинг: +1
    . Год: 2001. Номер журнала: 176.
    Технология постройки лодки-кижанки
    Представляем работу известного на Онежском озере умельца Сергея Васильевича Давыдова.

    За годы деятельности в качестве лодочного мастера им построено 37 лодок классическог…
    Рейтинг: +5
    .

    Год: 2001. Номер журнала: 175.
    Универсальный весельно-моторный вариант «дори»
    Несколько лет назад в г. Приморске, расположенном на берегу Финского залива, была построена серия малых без-наборных лодок из бакелизированной фанеры. Начали мы с то…
    Рейтинг: +6
    . Год: 2000. Номер журнала: 170.

    Тип корпуса лодки определяет тип гребного винта, который необходим для обеспечения нормальной работы лодки этого плана в пруду.
    Существует два основных типа туш: тип движения и тип скольжения.

    Парусные корабли относительно медленные. Они поддерживаются массой воды, которую они снимают (то есть статическое давление воды). Особенностью их конструкции является слегка ориентированная или округленная форма корма и острая или закругленная форма носа.

    Они сидят глубоко в воде, как океанские корабли. Во время работы пропеллеры на этих лодках полностью погружены в воду и имеют значительно меньший шаг.

    Самолеты плоскостного типа, которые содержат большую часть рекреационного судна, работающего на низких скоростях (менее 10 километров в час), а также перемещение типа корпуса.

    При достаточной мощности эти суда монтируются на поверхности воды и работают в режиме скольжения, плавающего и динамического давления (скорости вращения) поддерживаемой воды. Типы типов коньков, как правило, больше флота и более эффективны, чем лодки с движущимся корпусом.

    Их дизайн отличается от конструкции сдвига, так как их широкий транс по существу находится под острым углом у основания лодки. Пропеллеры на таких кораблях часто не полностью погружены в воду, и с этим расширением до верхнего диапазона скорости, повышенной плавучестью и стабильностью, а также большим шагом пропеллера и углом падения лопастей.

    Ниже приведено описание типичных моделей корпусов для работы с внешними двигателями и другими системами подачи.

    Пример с ступенчатым дном

    В общем случае примером ступенчатой ​​конструкции является версия килевого тела (с V-образным дном).

    Эта конструкция корпуса вызывает кавитацию на рабочей поверхности лодки из-за многочисленных боковых лестниц на стыке с дном. Кавитация в области нижнего контакта с поверхностью воды уменьшает торможение, что приводит к увеличению скорости лодки.

    Кильское (V-образное) дно

    В это время — самый распространенная нижний типа конструкция судна позволяет получить хорошую степень в сочетании с более мягким возможностью поворота судном, которое зависит от угла V-образного дна (так называемый «килеватость угла»), радиуса или формы линии киля и покрытия собачьи лодки.

    Для увеличения верхнего предела скорости с небольшой потерей мягкости, гладкости острого киля на конце нижней части от носа к корме двигается в опорной плоскости (в поперечном сечении) форма трапеции [стрелка показана, заштрихованная область, которая проходит в плоскости носа до кормы киля (вид сверху)].

    Чтобы получить желаемую производительность, каждый производитель лодки по-своему решает вопрос о количестве полос и о том, как именно они продвигаются назад (до транс).

    Чем больше поясов, тем выше подъем лодки из воды и триммера по дороге, но прогресс судна несколько сложнее.

    Корпус катамарана

    Эта форма наиболее популярна среди любителей соревновательных соревнований.

    Его дно отличается от дна старых катамаранов довольно острыми внутренними углами (между дном и стенами туннеля). Это дает вам чрезвычайно резкие повороты / повороты на высоких скоростях с очень плавным и мягким ходом. Однако на низких скоростях на некоторых кораблях с этой структурой кузова возникают проблемы с обработкой.

    Корпус с двойным катамараном

    Это комбинация небольшого дна киля с двумя одинаковыми туннелями по обеим сторонам центральной гондолы.

    Данные о производительности на границе выше скорости, как правило, выше по сравнению с саранчой реального тела, но он связан с «грубым» путем в турбулентной емкости для воды и нижней грузоподъемностью по сравнению с обычным V-образного дном.

    «3-х корпусная», арочная конструкция

    Эти тела обычно имеют дно киля с дополнительными боковыми накладками с обеих сторон; Между килем и тьмой есть два хранилища.

    Часто эти арки более выражены в носу. Преимущество такого случая — большая стабильность, особенно в состоянии покоя. Недостатком является неравномерный курс с прыжками в беспокойной воде.

    Корпус с плоским дном

    Плоский дно лодки со стороны до нижней нижней стороны без киля называется плоским дном.

    Плоскость пересечения дна с боковыми стенками (боками) может иметь так называемый «колокол». Дымоход может быть прямоугольным, острым («сплошным») или полукруглым, закругленным («мягким»).

    понтон

    Конструкция Понтона имеет плоское дно, которое опирается на два или три понтона, обычно из алюминия.

    Эта конструкция позволяет максимально использовать полезную поверхность плавающего объекта. Понтоны просто ходят в воду со скоростью в режиме работы, но передние части должны иметь соответствующую форму.

    Форма дна лодки

    Чтобы достичь максимальной скорости, дно лодки должно быть как можно более прямым в продольном осевом направлении от носа до кормы примерно на последних 5 футах (1,5 м).

    Кроме того, угол между дном и траншеей должен быть достаточно острым для достижения максимальной скорости и уменьшения скольжения.

    Дно называется «полым», если оно является вогнутым вогнутым в продольном направлении оси от носа до кормы в боковом виде. Концерн определяет большее сопротивление кормовой части (в корме) и ведет к опусканию носа (обрезка носа).

    Как сделать лодку из досок своими руками

    Это увеличивает увлажненную зону и уменьшает скорость лодки, но в то же время способствует скольжению и уменьшает наклон лодки для «дельфина» «Козленев» (ритмическое отскок). Часто во время строительства лодки вогнутость является особенной.

    Однако вогнутость может быть получена, например, при ненадлежащей перевозке лодки на прицепе или при недостаточном хранении, если нет опоры непосредственно под диаметром.

    «Качающийся стул» — это явление прямо противоположно «чванству».

    Нижняя часть лодки имеет выпуклость в продольном осевом направлении от носа до кормы у бокового вида. По пути выпуклость дна может быть следствием «козла», «дельфинизации».

    Вогнутость и выпуклость представляет собой многогранную площадь и что особенно важно в области от центра к задней части (называемой критической зоны в нижней части) отрицательное влияние на скорость лодки, часто приводит к снижению скорости к высокой производительности лодки, нескольких километров в час.

    Установки с одним или несколькими двигателями

    На устройствах с одним двигателем устройства с правосторонним управлением почти всегда установлены.

    Это просто дар традиции, но тем не менее он сохраняется с практикой изготовителей прогулочных судов. В этом случае панель управления расположена с правой стороны лодки, чтобы компенсировать рулон, вызванный правильным вращением винта.

    Это управляет цилиндром рулевого управления в обоих направлениях, когда PLA или другая двигательная система одинаково управляют гидравлической системой с обрезкой. Большинство изготовителей кораблей предпочитают вращать винт «снаружи» винта в противоположном направлении от центра с обеих сторон, другими словами, вращение правого правобортного НОА и ПЛК левобортного против часовой стрелки; в то время как предполагается, что маршрутизация, в общем, хотя и не очень, а улучшение.

    Кроме того, это обеспечивает более сбалансированное управление в силовой работе только одного из двух двигателей.

    Многие пожилые люди, оснащенные двумя подвесными двигателями с лодками, используют пропеллеры, которые вращаются в одном направлении. В недостатке такой системы включает увеличение крутящего момента рулевого колеса при больших углах, как вверх, так и вниз (на лодках без усиленных рулевого управления), а также (например) небольшого корм сноса в нужное время, когда сила два винтов лодки в очень грубой воде » делает «корпус на поверхности и буквально летает, как воздушные камеры».

    Лодка – незаменимая вещь для тех, кто любит рыбачить или просто приятно проводить время с близкими на реке или озере. Что важно – такое простое, но практичное судно для активного отдыха на природе можно в довольно простой способ изготовить своими руками.

    Выбор материала

    Всю конструкцию мы будем сооружать, используя такой основной материал как фанера и доски из лиственницы.

    Фанеру образуют шпонированные слои, которые на производстве проклеивают с помощью фенольного клея и прессуют. Различают несколько типов фанер, но не все подходят для изготовления самодельной лодки.

    Важно!
     Самой качественной и водостойкой фанерой является фанера с маркировкой ФСФ. Как правило, ее изготовляют из шпона березы. Используя такую фанеру, можно рассчитывать на надежность и долговечность лодки или же любого другого изделия. При этом на шлифовку и отделку вашего судна понадобится существенно меньше усилий.

    Если по каким-либо причинам вы не можете достать фанеру качественных торговых марок, и можете выбирать только материал не настолько высокого класса, тогда стоит обращать внимание на торцовые части фанерных листов. На них не должны быть сквозные щели, сучков, дырочек и других дефектов.

    Прототип, чертеж моей будущей лодки — плоскодонки

    Строим лодку плоскодонку – ход работ

    1)
     Берем две доски из лиственницы, отторцовываем слегка под углом примерно на 15 градусов – на глаз. Просверливаем в краях отверстия и зашнуровываем проводом – автор использовал медный 2,5 мм кв. Затем нужно раздвинуть средину и распереть с помощью бруска.

    2)
     Постепенно встали на места распорки.

    3)
     Приобрели форму нос и корма – упирающиеся части. Все соединения сажаем на герметик – его используем не жалея. Первая подгонка может быть достаточно кропотливым занятием.

    4)
     Закрепляем дно, для этого берем фанеру 12 мм.

    5)
     Для лавок используем доски б/у, также из лиственницы. Конечно, пойдут и новые.

    6)
     По периметру в место, где соединяется борт и дно, пришиваем рейку и тоже сажаем на герметик. Вдоль бортов сверху по краям так само пришиваем рейку. Это будет фальшборт.

    7)
     Покрываем судно грунтовкой в два слоя и краской в пять слоев. При этом каждый слой должен высыхать продолжительное время. Треугольники, которые были на палубе и корме, снимаются и красятся отдельно.

    Лодка готова! Придет весна – и на испытания. Осталось подобрать для своего судна какое-то подходящее имя. Как все помнят: как вы яхту назовете, так она и поплывет. Лодка удобна тем, что к ней не выдвигаются какие-то особые требования – на ней можно плавать на любых водоемах, будь то река, озеро, или даже море.

    Перед тем как приступить к построению деревянной лодки, необходимо подготовить основную часть такого сооружения – бортики. Для этого необходимо взять самые ровные, длинные, достаточно широкие доски, которые изготовлены из ели или сосны.

    Посмотрите на фото самодельных лодок и вы увидите, что на ее бортах нет досок, у которых есть сучки – это очень важно. Доски для этой части лодки должны пробыть в сухом месте под небольшим гнетом на протяжении минимум одного года.

    Выбор досок для работы

    Перед тем, как начать производство, необходимо еще раз удостовериться, что доски абсолютно подходят для работы. Далее для каждой доски необходимо отмерить нужную длину и аккуратно их отрезать под углом в 45 градусов. Эти доски пойдут на нос лодки.

    После этого необходимо прострогать их и проверить, чтобы соединенные друг с другом доски не имели щелей. После чего концы обработать антисептиком.

    Следующий шаг – заготовка носа лодки, а служит им треугольный брусок. Длиной он должен быть в полтора раза больше, чем ширина бортиков. Брус также строгается и покрывается слоем антисептика.

    Дальнейшая инструкция для изготовления лодки своими руками заключается в выборе подходящей доски для кормы лодки. Не пренебрегайте запасом, ведь лучше отрезать потом лишнее, чем искать и начинать все по новой.

    Сборка лодки

    Когда элементы деревянной лодки будут собраны, нужно начинать сборку изделия. Начать следует с носовой части. Оба бортика и треугольный брусок необходимо соединить между собой при помощи саморезов. Выступы сверху и снизу желательно сразу срезать, чтобы они в будущем не мешали.

    Следующий шаг очень важный и ответственный, так как необходимо придать будущей лодке форму. Необходимо определиться с шириной лодки и поставить распорку по середине. Доску для распорки выбирайте размерами с высоту лодки, так у вас не лопнут бортики.

    Когда распорка будет правильно установлена можно начинать придавать лодке форму, позовите на помощь нескольких людей или запаситесь веревками, чтобы сдерживать конструкцию.

    Используйте чертежи и подгоняйте размеры кормы для изготовления лодки таким образом, чтобы при соединении задней стенки и бортов не оставалось зазоров и щелей.

    Когда задник будет установлен, срезаем лишнюю часть снизу, а сверху можете сделать элемент в виде треугольника. Далее занимаемся распорками, которые будут постоянно поддерживать форму лодки, а также сидениями, которые устанавливаются поверх распорок. Количество, а также расположение этих элементов можете определить сами, так это может быть одно, два и более мест.

    Выравниваем на нижней части все в одной плоскости и обрабатываем защитным слоем всю поверхность. Когда клей подсохнет, начинайте делать дно лодки.

    Наилучшим вариантом дна станет оцинкованный лист металла. Постарайтесь найти такой лист, чтобы он соответствовал размерам лодки.

    Как правильно сделать дно лодки своими руками

    Поставьте будущую лодку на лист металла и обведите маркером ее границы, не забудьте захватить запас в несколько сантиметров на всякий случай, лишнее всегда можно будет подрезать.

    Следующий шаг это покрытие соединения лодки с ее дном специальным силиконовым герметиком по всей длине одной линией. Поверх герметика, пока он не высох, укладывается шнур в несколько рядов – все это нужно для того, чтобы дно лодки было герметично и не пропускало воду внутрь.

    Когда это процесс будет закончен, переходим к соединению дна с каркасом. Аккуратно наложите дно лодки на ее нижнюю часть. Для соединения используйте гвозди или саморезы.

    Начинайте соединять от середины и двигайтесь к краям лодки. Выполняйте работу как можно медленнее и аккуратнее, так как эта часть является очень важной.

    Отрезаем излишки металла, которые торчат больше, чем на 5 мм от края лодки, а остатки загибаем молотком. Нос лодки важно также защитить от внешних факторов при помощи все того же металла. Вырезайте прямоугольник из жести по размерам лодки.

    Везде, где соединяется дерево и металл необходимо пройтись герметиком и шнурком. К этому времени, до того, как вы начали «заворачивать» нос металлом, необходимо обработать всю лодку антисептиком.

    Обязательно сделайте крепление на носовой части для цепи. Это поможет, если кто-то захочет украсть новенькую лодку, так как на водоеме она будет привлекать к себе особое внимание в виду своей новизны.

    Перед тем, как строить лодку, продумайте и просмотрите все идеи, из чего можно сделать лодку. Возможно вы подберете для себя особый материал, с которым вам будет удобнее работать, а может вам нужна особая защита или массивность.

    Не забудьте покрыть дно с обратной стороны специальной краской, так как оцинкованный метал при контакте с водой со временем разрушается. А деревянные части лодки необходимо покрыть несколькими слоями спец пропитки и оставить в итоге лодку сушиться в тени.

    Для удобства внутри лодки на ее дне можно разложить деревянный настил. Так дно не будет греметь, когда вы будете по нему передвигаться.

    На этом лодка будет готова. Прочитайте подробнее статьи как сделать лучшие самодельные лодки с описанием, чтобы узнать какие-то другие нюансы, которые, возможно, пригодятся вам при будущих постройках.

    Фото лодки своими руками

    Источник

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ➤