Электрогитара своими руками чертежи с размерами толщина

Современная электрогитара — сложный музыкальный инструмент, поэтому и стоит довольно дорого. И конечно, не всем под силу ее купить. Многие юные музыканты хотели бы сами попробовать сделать электрогитару. «Да только вот, — пишут они в редакцию, — трудно найти чертежи…»
Сегодня мы предлагаем на ваш суд электрогитару, сделанную москвичом Анатолием Ратмировичем Турахиным. Она мало чем уступает зарубежным образцам — так считают музыканты-профессионалы вокально-инструментальных ансамблей «Самоцветы», «Москвички», «Ровесники», в которых электрогитара «Ария» (так назвал ее автор) проходила испытание. А теперь слово автору.

Работу над электрогитарой начнем с корпуса — ее основного звукообразующего элемента. От его конструктивных и технологических особенностей во многом зависит секрет хорошего звучания инструмента. Как известно, акустическая гитара сполым корпусом, оснащенная звукоснимателем, дает сильный, но быстрозатухающий звук, содержащий мало гармоник высоких частот. А это значит, что такой звук трудно обработать дополнительными эффектами, например преобразователем спектра. Электрогитара-«доска», сделанная из цельной деревянной заготовки, дает ровный «холодный» звук, без естественной тембровой окраски, который также трудно оживить. Корпус гитары «Ария» лишен этих недостатков потому, что имеет две деки: толстую нижнюю и тонкую верхнюю (см. рисунок).

Инструмент с таким корпусом имеет естественную окраску звука, продолжительное звучание струны, содержащее много высоких гармоник. Кроме того, гитара не возбуждается вблизи мощных звуковых колонок, хорошо согласуется с электронными преобразователями. А теперь о технологии изготовления корпуса.

Лучший материал для нижней деки — выдержанная кленовая доска размером 340х440х40 мм. Однако подойдет и березовая или буковая заготовка с продольным расположением волокон. Если нет доски нужной ширины, то склейте заготовку из нескольких брусков. На обструганную со всех сторон заготовку по клеткам перенесите обводы деки, затем лучковой пилой или лобзиком вырежьте деталь. Если у вас нет нужного инструмента то используйте электродрель со сверлом диаметром 6-8 мм.

По контуру деки просверлите отверстия, перемычки перерубите стамеской, а потом обработайте боковую поверхность деки напильником. Сквозные отверстия для переключателя звукоснимателей и для темброблока тоже высверлите электродрелью. А вот пазы для укладки элктропроводов и крепления грифа удобнее фрейзеровать на станке — фрейзерном или сверлильном. Затем в пазу (под гриф) просверлите четыре отверстияпод винты М6, а в середине обечайки — сквозное отверстие для выходного разъема. Как показано на рисунке, нижнюю деку от верхней отделяют обод и распорки. Обод шириной 10-12 мм вырежте из фанеры толщиной 8 мм. Распорки изготовьте из кленовых или березовых дощечек, волокна которых располагаются вдоль их длины. Готовые обод и рапорки приклейте эпоксидной смолой к нижней деке. Распорки должны слегка — на 1.5-2 мм — возвышаться над ободом (в результате после сборки корпуса верхняя дека станет немного выпуклой).

Для верхней деки подберите качественную трехслойную буковую или березовую фанеру. Долевые волокна внешних слоев ее должны распологаться вдоль деки. В заготовке просверлите отверстия для тумблера и сопротивлений темброблока, затем проделайте два прямоугольных отверстия для звукоснимателей. Сразу же верхнюю деку можно отделать шпоном под красное дерево или под орех. Готовую деталь приклейте к ободу и распоркам, прижав ее струбцинами по всему контуру. Как видите, корпус нашей гитары не имеет резонаторных отверстий и внешне кажется цельным. Однако именно наличие между толстой нижней и тонкой верхней деками воздушной прослойки обогощает звучание электрогитары естественными тембрами, а выпуклая, посаженная с напряжением верхняя дека обеспечивает присутствие в звуковом спектре большого количества высоких гармоник. Их легко преобразовывать в протяжный, певучия звук дополнительными приставками. Готовый корпус можно окрасить, предварительно прогрунтовав его нитро- или эпоксидной шкаклевкой. Или отделать шпоном и отлакировать. По контуру корпус неплохо бы оклеить штапом — декоративной полоской из белого целлулоида. Для этого по всему контуру корпуса прорезают небольшое углубление. Приклеивать штап нужно клеем, приготовленным из циллулоида, растворенного в ацетоне.
Несколько слов о фанеровке.

К декам шпон приклеивают обычным способом — под гнетом (грузом). А вот для фанеровки боковой поверхности (обечайки) шпон нужно подготовить. Сначала заготовки (их две) распаривают в течение 2-3 часов в горячей воде. Затем размоченный шпон через полиэтилен прикручивают веревкой к корпусу на сутки, до полного высыхания. Высохнув, шпон принимает обводы корпуса, приклеить его — дело нескольких минут.

Закончив с корпусом, приступаем к изготовлению грифа. Для него нужна выдержанная древесина березы или клена с продольным расположеним волокон. Бук не годится, потому что гриф, изготовленный из этой древесины, при длительном хранении может «повести». Гриф собран из трех частей: головки, основания и накладки. Основание выклеено из дощечек, между которыми вставлен металлический анкерный стержень, делающий гриф более жестким и прочным. Для основания и накладки подберите кленовую или березовую доску толщиной 40-45 мм. Расколите ее топором на три дощечки-заготовки, а потом рубанком доведите их до требуемых размеров. Среднюю заготовку основания распилите на две части, как показано на рисунке, одну часть пока отложите, а вторую склейте с правой и левой частями грифа. Головку грифа вырежте из цельного деревянного бруска и плотно приклейте к основанию. Затем выфрейзеруйте в головке паз для укладки анкерного стержня. В точках А и Б проделайте поперечные углубления для прижимной и опорной шайб стержня. Собранный стержень вложите в паз.

Теперь возмите вторую часть средней заготовки, смажьте ее клеем и вставьте в паз поверх анкерного стержня. Собранный узел стяните струбцинами. Прижатый к основанию грифа анкерный стержень согнется в противоположную натяжению струн сторону. Причем изгиб этот можно регулировать, завинчивая или отвинчивая цилиндрическую гайку.

Когда клей высохнет, снимите струбцины и рубанком или рашбилем обработайте выступающие части средней рейки. На верхнюю поверхность основания приклейте накладку. Лицевую поверхность головки грифа отделайте шпоном красного дерева. Накладку советуем отфанеровать под орех. Для этого шпон в течение нескольких часов проварите в растворе черного анилинового красителя, высушите заготовки, зажав их между двумя плоскими поверхностями.

M/K=Q1; M-Q1=L1,

где M — мензура инструмента, K — коэффициент интервала (K=1,05946), L1 — расстояние от порожка до 1-го лада. На стандартных гитарах мензура равна обычно 630 мм. По формулам определяем L1 — длину первого лада, затем повторяем расчет, вместо M подставив Q1:

Q1/K=Q2; Q1-Q2=L2.

Получаем длину второго лада (в мм). Сложив L1 и L2, находим расстояние от верхнего порожка до второго лада. По такой же схеме определяем расположение третьего, четвертого лада и т. д. У вас должна получиться вот такая таблица (мензура M-630 мм):

Рассчитав гриф, берем длинную металлическую линейку и, приложив ее к осевой линии грифа, начиная от верхнего порожка, производим разметку ладов в соответсвии с таблицей. Затем по угольнику из отмеченных точек восстанавливаем перпендекуляры к осевой линии и шлицовкой делаем пропилы в накладке глубиной 1,5-2 мм. После этого 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21-й лады нужно отделать инкрустацией. Она не только украсит гриф, но и облегчит игру на гитаре. Инкрустацию набирают из пластинок белой пластмассы, перламутра или целлулоида «под перламутр». Толщина заготовок 0,5-1 мм. На рисунке приведены некоторые варианты инкрустации грифа и его головки (ее желательно отделать штапом).

Тыльную сторону основания грифа обработайте напильником так, чтобы она приняла овальную форму. Положив на прямоугольный брусок наждачную бумагу, обработайте им края накладки, чтобы она получилась в поперечном сечении слегка овальной.

Может возникнуть вопрос: где взять металлические заготовки для ладов? Взять из сломанной гитары. Можно их сделать и самому из латунной проволоки Ж 2,5 мм. Прежде чем вставлять отрезанные по размеру металлические заготовки, выгните их так, чтобы при забивке они приняли профиль накладки грифа. Забивайте лады деревянным молоточком, следите, чтобы наклонные рубчики ладов (имеются в виду покупных) были направлены в одну сторону. Установив лады, к боковым поверхностям накладки приклейте полоски штапа, к торцу же (у головки) прикрепите верхний порожек так, чтобы он выступал над накладкой на 4-5 мм. Изготовить его можно из металла, кости или пластмассы. Нижний торец грифа оклейте пластмассой толщиной 1-2 мм. Отверстия для колков удобнее просверлить после окончательной отделки грифа. Причем в отверстия желательно вставить металлические втулки. Колки купите в музыкальном магазине и после небольшой переделки, связанной с изменением расстояния между ними, установите на головку грифа.

Чтобы гитара хорошо выглядела, ее нужно покрыть нитрокраской или нитролаком типа НЦ222 или, что лучше, полиэфирным лаком, он широко применяется в мебельной промышленности. Этот лак придаст гитаре нарядный «фирменный» вид.

Прежде чем покрывать гитару лаком, нужно хорошо ее обработать наждачной бумагой, а потом проморить морилкой, она придаст дереву приятный оттенок, подчеркнет фактуру древисины. Чаще всего в продаже бывает анилиновая морилка двух цветов: красного и коричнего. Если гитара отделана шпоном красного дерева, используйте морилку красного цвета; если шпоном под орех — коричневого. На древесину морилку наносят тампоном или из краскопульта, аэрографа.
Обработанную морилкой гитару хорошенько просушивают и только после этого покрывают лаком. Обращаем внимание: полиэфирный лак не ложится на загрязненные жиром, маслом, кислотой поверхности. Плохо держится он и на влажной древесине.

Лак наносят методом «полива» (краскораспылитель не годится). Сначала покрывают горизонтальные поверхности — верхнюю и нижнюю деки, а также головку грифа. Для этого пенопластом заделываем в корпусе гитары все отверстия. Затем изоляционной лентой оклеиваем обечайку корпуса и головку грифа так, чтобы лента выступала на 4-5 мм.

После этого кладем корпус на ровную горизонтальную поверхность и готовим полиэфирный лак: составляем две части в таком процентном соотношении. 1-я часть: лак-основа — 100%, ускоритель — 2%, 3%-ый раствор парафина в стироле — 1,7%. 2-я часть: лак-основа — 100%, инициатор — 6%, 3%-ный раствор парафина в стироле — 1,7%. Смешиваем обе части в равных пропорциях и этой смесью заливаем поверхность деки. Точно так же лакируем и головку грифа, предварительно приклеив к ней инкрустацию из целлулоида или пластмассы.

При комнатной температуре (примерно 22-24°C) лак полимеризуется через 20-30 минут. Сложнее покрывать боковые поверхности корпуса и обратную сторону грифа, так как полиэфирный лак здесь плохо удерживается (часть компонентов стекает, а оставшиеся не полимеризуются). Однако и эту проблему можно решить, если знать некоторые тонкости. Дело в том, что у полиэфирного лака есть еще одна стадия полимеризации, назовем ее промежуточной.

Чтобы определить момент ее наступления, проведем такой опыт. В небольшую емкость слейте 1-ю и 2-ю части и, включив секндомер, начинайте помешивать смесь палочкой. В течение 3-4 минут лак будет оставаться жидким, вязкость увеличится лишь незначительно. Затем примерно в конце 4-й минуты смесь начнет густеть и за 20-30 секунд превратится в студенистую массу. Это и есть промежуточная стадия. С этого момента лак будет плавно затвердевать, превращаясь в прозрачное твердое покрытие. Этим свойством мы и воспользуемся. Из хлопчатобумажной ткани сделайте тампон и прикрепите его к палочке. Смешайте обе части лака и включите секундомер. Первые 3-3,5 минуты помешивайте лак, следя за плавным увеличением его вязкости. В начале 4-й минуты обмакните тампон в лак и быстро нанестие его на боковые поверхности корпуса. Под стекающий лак подставьте чашку. Места, с которых он стек, снова покройте. При стекании лак может увлечь за собой и морилку.

Чтобы избежать подтеков, морилку в боковые поверхности гитары следует втирать тонкими слоями тампоном. Если после первого покрытия останутся участки, на которых лак не удержался, не дожидаясь окончательной полимеризации, то есть через 18-20 минут, повторите операцию. Дав гитаре просохнуть 8-10 часов, приступают к полировке корпуса и грифа. Большие приливы затвердевшего лака на кромках корпуса удаляют напильником, плоские поверхности обрабатывают водостойкой шкуркой, смачивая водой. Затем войлоком и полировальной пастой № 290, замешанной на керосине (можно использовать и другую пасту), до блеска полируют отлакированные детали. После такой отделки гриф и корпус готовы к установке механических и декоративных узлов, темброблока и звукоснимателей.

К механическим узлам относят: колки, служащие для натяжения струн, втулки, в которых вращаются валы колков, футороки и винты, крепящие гриф к корпусу гитары. На грифе размещается пластмассовая крышечка в виде колокольчика, закрывющая углубление с анкерным стержнем. На корпусе установлены струнодержатель на регулировочных винтах и футороках, кобылка с регулировочными подпружиненными порожками (она крепится на регулировочных винтах и футороках), рамки звукоснимателей с регулировочными винтами, втулки для крепления ремня. Кроме того, здесь расположены декоративные элементы: пластмассовые кружок под тумблер переключения звукоснимателей и «флажок» (он расположен под струнами), металлическая пластинка с отверстиями под винты (они крепят гриф к корпусу), пластмассовые крышки, закрывающие отверстия под тумблер и темброблок. Чертежи струнодержателя, кобылки и других деталей — на рисунках. Там же представлены и колки (они продаются в музыкальном магазине). На гриф их устанавливают, увеличив немного расстояние между отдельными звеньями.

Подготовив все металлически детали, приступаем к сборке. Сначала ввинчиваем футороки в пятку грифа и, пропустив винты через прокладку, прикрепляем гриф к корпусу гитары. Он должен быть отклонен в сторону задней деки на угол 2°.

Устанавливаем в корпусе футороки под струнодержатель и заднюю кобылку. В середине обечаек прикручиваем шурупами втулки для крепления ремня. Остальные детали и декоративные элементы устанавливают после изготовления звукоснимателей, а также установки и распайки темброблока в корпусе. Если вы хотите иметь хорошую электрогитару, обратите особое внимание на электромагнитные звукосниматели, преобразующие колебания струн в электрический сигнал. Они должны быть помехозащищенными, то есть не создавать фон вблизи силовых электроустановок — иметь высокий уровень выходного сигнала, не «заваливать» высокочастотные составляющие спектра колебания струн. Все это учтено в звукоснимателе, схема которого изображена на нашем рисунке.

Звукосниматель состоит из двух близкорасположенных постоянных магнитов, обращенных к струнам противоположными полюсами, а также двух обмоток, начальные выводы которых являются выводами звукоснимателя (концы обмоток соединены между собой). Такой звукосниматель можно сделать из покупного, недорогого. В этом случае вам придется только подогнать его размеры под указанные на рисунке. (Если же вы будете самостоятельно делать звукосниматель, сообщаем данные его обмоток: провод Ж0,06 мм, общее количество витков — 6000). На намоточном станке разделим обмотку покупного звукоснимателя на две одинаковые — по 3000 витков.

Получившиеся части обматываем тонким полиэтиленом и укладываем вокруг магнитов (схема соединения показана на рисунке). Собранный таким образом помехозащищенный звукосниматель укладываем в спаянный из латуни футляр и, прежде чем запаивать его, проверим правильность сборки. Для этого выводы Н1 и Н2 подлючим к входу осциллографа и, постуквая отверткой или гвоздем по корпусу звукоснимателя, понаблюдаем за уровнем всплесков амплитуды сигнала на экране. При правильной сборке уровень всплеска амплитуды составляет 600-800 мВ, а при неправильной — всего 20-30 мВ. Проверив звукосниматель, окончательно запаиваем футляр, при этом вывод Н1 присоединяем к корпусу футляра (земля), а вывод Н2 — к центральной жиле экранированного провода длиной 25 см (оплетка его припаивается к корпусу звукоснимателя).

Звукосниматель должен подниматься или опускаться относительно струн. Поэтому к его футляру припаиваем кронштейны из 2-мм латуни и подпружиненными регулировочными винтами укрепляем их в пластмассовой рамке. Изготовленные звукосниматели устанавливаем на корпусе гитары и приступаем к распайке темброблока.

Поясним некоторые обозначения: К — переключатель звукоснимателй, R2 и R3 — регуляторы уровня сигнала, R1 и R4 — регуляторы тембра.

Так как описанный выше тип звукоснимателй обеспечивает высокий уровень высокочастотных гармоник снимаемого сигнала, регуляторы тембра работают лишь на уменьшение этого уровня. Переключатель должен иметь три фиксированных положения, при которых на выход подаются сигналы с первого, второго или сразу с обоих звукоснимателей. Такой переключатель можно сделать из тумблера на три фиксированных положения, например, типа П2Т-1. Тумблер нужно разобрать и слегка подогнуть контакты так, чтобы каждый из них в двух положениях переключателя оставался неподвижным, а в третьем — размыкал цепь.

Распаивать схему темброблок советуем прямо в корпусе гитары, предварительно укрепив на верхней деке звукосниматели, тумблер и потенциометры регуляторов уровня и тембра. При этом корпуса потенциопетров не забудьте соединить общим проводом с корпусом звукоснимателей и со струнодержателем заземлив тем самым струны гитары. Пропустив в отверстие обечайки выходной конец экранированного провода темброблока, припаяйте его к выходному разъему, а затем привинтите разъем шурупами к обечайке. Теперь — тоже шурупами — можно крепить крышки на обратной стороне гитары. На верхнем порожке грифа сделайте шлицовкой пропилы под струны (расстояние между ними 8 мм).

Глубина пропилов делается такой, чтобы расстояние от струн до первого лада составляло 0,3-0,4 мм. После этого можноустанавливать струнодерджатель, кобылку и натягивать струны. Настраивают гитару по камертону. Вращая регулировочные винты кобылки, устанавливаем струны на высоте 3-4 мм от последнего лада. Звукосниматели располагают на расстоянии 4-5 мм от струн.

На верхней деке укрепляем декоративный флажок, предохраняющий от царапин полированную поверхность гитары при игре медиатором. Гаечным ключем подтягиваем на грифе гайку анкерного стержня, закрываем углубление декоративным колокольчиком. Перемещая порожки на кобылке, добиваемся настройки струны на 12-м ладу. Окончательную настройку производят по камертону. Гитара готова.

Теперь расскажем, как изготовить преобразователь спектра, гитаристы профессионалы называют его «Дистошн». Обычно этот эффект используют при исполнении соло. Поясним схему «Дистошн».

Сигнал с выхода электрогитары подается на вход преобразователя спектра, а с него на усилитель мощности. Бархатный тембр получается за счет применения на инвертирующем входе 4 микросхемы DА1(К553УД2), корректирующей цепочки C5-R6-R7 и диодного ограничителя VD1-2, который «скругляет» острые углы прямоугольного сигнала, поступающего на вход диодного ограничителя с выхода микросхемы — усилителя входного сигнала. На рисунке мы приводим осциллограммы преобразуемого сигнала. Преобразователь спектра имеет две регулировки. Резистор R7 — регулятор тембра. С его помощью можно получать как мягкое, так и довольно «жесткое», продолжительное звучание струны, содержащее много усиленных гармоник высших частот. Сопротивление R9 — выходной регулятор громкости. Правильно собранная схема не нуждается в наладке. Питается она от батарейки «Крона». При отсутствии указанной микросхеиы ее можно заменить любым другим операционным усилителем с соответствующими цепями коррекции.

«Дистошн» можно собрать на небольшой печатной плате и разместить в корпусе гитары, выведя кнопку включения и два регулировочных сопротивления на верхнюю деку. Это создает дополнительные удобства при игре. Если соединить «Дистошн» с другой приставкой, например «Компрессор», можно получить другой интересный и также часто используемый эффект «Сустэйн», который имеет такую же тембровую окраску, как и «Дистошн», но отличается более продолжительным звучанием.

Как сделать гитару?

Гитара — это инструмент для выражения эмоций и чувств, поэтому изготовляя ее, вы делаете своими руками целое произведение искусства. Возможно, что ваша гитара станет семейной реликвией. И через много лет, ваши внуки будут играть красивые мелодии на инструменте, сделанном вами.

Если вы думаете, что изготовление гитары непосильный труд, то вы глубоко ошибаетесь. Дело в том, что эта работа больше кропотливая, чем тяжелая, еще нужно учитывать, что если вы действительно желаете создать свой музыкальный инструмент, вы должны располагать достаточным количеством времени. Если вы будете иметь неподдельный интерес и настоящее желание, через некоторое время у вас появится настоящая гитара дома. Как сделать своими руками гитару?

Ваша мастерская

Самое первое, вы должны подготовить мастерскую! Это очень важная деталь для плодотворного выполнения этой работы. Затем вы обязательно должны написать план, которому будете следовать, чтобы не перескакивать с одной работы на другую. Ведь вы делаете инструмент для игры, а не коробку со струнами. Рабочее место должно быть удобным, инструменты должны быть под рукой.

Если придерживаться классической технологии гитарного мастерства, то инструмент можно сделать за обычным столом, как это делали старые мастера в Испании. Много лет назад, когда еще не было электроэнергии, люди не могли пользоваться всеми благами прогресса, эти музыкальные инструменты изготавливались отличного качества, притом что весь процесс происходил в простых условиях!

Работа с инструментами

Самое первое — надо приобрести рабочий инструмент. Если вам он потом не понадобится, можете взять его у друга или в аренду в строительном магазине. В принципе, все, что вам может понадобиться из столярного мастерства, это вспомнить школьные уроки по труду.

Перед началом работы поработайте немного инструментом, подержите его в руках. Всегда имейте пробный материал, на котором вы можете попробовать себя, как мастера.

Инструменты:

• Отвертки крестовые.
• Струбцины столярные, чем больше их количество, тем вам будет лучше. (Обыкновенные G-образные не для вас, в них не зажать деталь крупных размеров).
• Плоскогубцы.
• Рубанок, шерхебель, скобель.
• Кусачки.
• Ручной лобзик (им будем делать пропил под лады).
• Молоток.
• Напильники.

Далее, после приобретения ручного инструментария, вы должны купить материал, из которого будете изготавливать саму гитару. Если в вашем родном городе есть специальные материалы для изготовления гитар, то приобретите его там, если нет, то купите плотное дерево в любом подходящем магазине или закажите материал через Интернет. Это займет немного больше времени и ваших средств, но в итоге ваша гитара будет из самого лучшего материала.

Мастерская нужна тому, кто желает научиться, как сделать гитару. Она должна быть такого размера, что бы вы себя комфортно чувствовали в ней. Если вы продвинетесь в уровне знаний и решите, например, изготавливать гитары под заказ, тогда мастерскую нужно будет расширить и приобрести более дорогие электрические инструменты.

Ваши электроинструменты

Необходимые электроинструменты:

• Электрический лобзик.
• Электрошлифовальная машинка (предпочтительно эксцентриковая).
• машинка для фрезеровки.
• Электрическая дрель.
• Установка для покраски.

Стоит отметить важность соблюдения подходящей влажности в помещении мастерской. Дело в том, что если будет слишком влажно, то материал, из которого будете делать гитару, испортится. В комнате, в которой вы будете работать, должна быть соблюдена влажность от 40 до 50 процентов. Особенно важно ее соблюдать при сборке вашего корпуса.

Уровень навыков

Обратите внимание на уровень своих навыков. Всегда начинайте от самого простого, постепенно двигаясь к сложному. Возможно, сначала стоит немного потренироваться в ремонте гитар, затем изготавливать элементы гитары, а уж потом гитару целиком.

Очень важно, чтобы в выбранном вами дереве отсутствовали сучки. Самое первое, это нужно склеить корпус. Подгоняем две доски так, чтобы не осталось ни малейшей щели. Это можно сделать, соединив с помощью струбцин, как «бутерброд» и далее уже соединившиеся части обработать рунком. Далее нужно размечать обводы так, что бы впоследствии не попались сучки. Затем чистим шерхебелем, а затем рубанком и шкурой Р40. Следующий шаг: вырезаем эфы и делаем паз под гриф. Затем скруглите шлифмашинкой края корпуса. Приклеиваем «голову» гитары.

Дальше – анкерный стержень. Лучше анкер двухстороннего действия. Для такого анкера в работе необходим ровный канал равный по длине и глубине. По традиционной технологии стержней Фендлера, ниша должна иметь особый изгиб и глубину, но мы можем обойтись обычным прутом с резьбой, несколькими шайбами и гайками. Паз для него вы можете сделать или с тыльной стороны грифа или прикрыв кусками дерева или с лицевой стороны, склеив наверх накладку.

Вашей заготовке следует придать равное сужение, это делайте с обеих сторон. Далее вклеиваем аккуратно заглушку, конечно, смотрим, чтобы паз вышел ровный. Делаем отверстие под «джек» и связываем воедино все углубления. Получится, что-то вроде туннелей. Затем соединяем наш сингл с хамбракером. Обрабатываем профиль грифа с помощью напильника.

Для того что бы лады были хорошими, перед тем как их сделать, придаем им такой же радиус, что и у накладки. После спиливаем получившиеся ряды напильником по сторонам. И только после всех этих работ, мы можем вклеить паз. Итак, гитара закончила, теперь ее нужно только покрасить! Вот вы и узнали весь процесс, как сделать гитару.

Покраска гитары

Работать нужно будет краскопультом. Очень важно, чтобы не проходились по одному и тому же месту дважды. Краску выбирайте любой густоты. Необходимо, чтобы сама струя была небольшой. Место работы перед покраской тщательно уберите, чтобы пыль не испортила вашу работу. Перед тем как красить, отшлифуйте корпус шкуркой, все мелкие изгибы древесины должны быть убраны.

Выбирайте краску на нитроцеллулоидной базе. Она быстро сохнет, но стоит заметить, что впоследствии она потрескается. Первый слой вскрываем нитрогрунтом. Можно и обычным нитролаком. Второй слой вскрываем (после того как он просохнет и будет снова отшлифован) так же нитрогрунтом, а только потом наносится необходимый вам цвет.

Выполняя кропотливую работу, вы можете сделать хорошую гитару для собственного пользования. А если вам понравится весь процесс этой работы, то возможно вы сможете и продавать свои изделия! Еще рекомендуем, перед тем как сделать гитару, видео просмотреть и лучше несколько раз. Видео поможет вам увидеть весь процесс изготовления этого мелодичного инструмента.

Очень важно, чтобы у вас был учитель по изготовлению гитары. Тот человек, что поможет вам все сделать правильно. В наше время мастеров не хватает, люди привыкли покупать готовые изделия в магазинах. Но благодаря нашей статье вы можете стать мастером. Возможно, у вас не все получиться с первого раза, но не стоит отчаиваться. Со временем вы обязательно всему обучитесь.

Первый массовый выпуск электрогитар датируется 1934 годом. С течением времени популярность такого музыкального инструмента только растёт.

Существует мнение, что изготовить электрогитару приличного качества своими руками невозможно. Но это совсем не так. Нужно лишь обладать некоторыми умениями и навыками в столярном и слесарном мастерстве, а также быть терпеливым и аккуратным.

Как сделать электрогитару с нуля – об этом и не только мы поговорим в этой статье.

Корпус

Многие из тех, кто мастерит самодельные электрогитары, утверждают, что инструмент должен быть максимально лёгким. В особенности это касается начинающих гитаристов.

Несмотря на то, что на тяжёлой гитаре играть сложнее, корпус всё же обязан быть массивным. Его вес обычно варьируется в пределах 3,5-4 кг.

Как видно на фото самодельных электрогитар, для изготовления корпуса чаще всего используют древесину берёзы, клёна или многослойную фанеру.

Но оптимальным сырьём считается ДВП, поскольку у данного материала нет определённой фактуры и сучков. Кроме того, он лёгок в обработке.

План работ по созданию корпуса гитары следующий:

• Нанесите эскиз корпуса на доску и выпилите лобзиком.
• Вырежьте и высверлите все нужные отверстия.
• Сделайте нижнюю стенку из 4-6 мм фанеры.
• Скрепите обе детали жидкими гвоздями;
• Обработайте заготовку рашпилем и зачистите шкуркой.
• Покройте корпус нитрошпаклёвкой в несколько слоёв.
• Зачистите мелкой наждачной бумагой.
• Покрасьте нитрокраской в 4-5 слоёв.

Гриф

Гриф изготавливается из древесины твёрдых сортов дерева. Идеально, если это будет бук. Рассмотрим инструкцию, как сделать гриф и ручки для электрогитары.

Первым делом нужно подобрать брусок необходимого размера. При помощи рубанка он стачивается. Верх грифа должен быть идеально ровным, а низ – закруглённым.

Закругление верхней части носит чисто символический характер – от верхнего порожка до конца грифа кривизна должна сходить на нет. Допустимо применить гриф от старого инструмента. Но его придётся уменьшить по ширине и изменить форму головки.

Для головки грифа применяют ту же древесину, из которой делают гриф. После того, как выпилите ее, не забудьте обработать напильником и зачистить шкуркой. При помощи дрели сделайте отверстия для колков с шагом 3 см. Вставьте колки и приклейте головку к грифу.

Следующим шагом осторожно расположите лады и сделайте пропилы, используя ножовку по металлу. Верх грифа допустимо не красить, нужно лишь покрыть его морилкой и лаком. Для обозначения ладов можно использовать пластинки или кружки из пластика чёрного или белого цвета. Врежьте их в гриф заподлицо.

Гриф необходимо покрыть шпатлёвкой и покрасить. Крепление его к корпусу осуществляется при помощи стальной пластины на гвоздиках.

Механический вибратор

Он необходим, чтобы изменять тон. Струны проходят через вал, стремясь повернуть его, а пружины служат препятствием. При помощи анкера происходит натяжение пружин, и, как следствие, ослабление струн. Это приводит в результате к понижению звука на 1-0,5 тона.

Если повернуть анкер в противоположную сторону, то произойдёт натяжение струн и повышение звука на тон – полтона. Механический вибратор проще купить готовый.

Обратите внимание!

Звукосниматели

Это основа электрической начинки гитары. Обычно ставят 2 – 3 звукоснимателя. Очень важно подобрать подходящий вариант. Для этого изучите все предложения по вашему региону и просмотрите объявления в Интернете. Помните, что не стоит экономить на качестве. Провод от гитары к усилителю должен быть экранированным, длиной до 5 м.

Как переделать электрогитару под левую руку

Многих левшей закономерно волнует вопрос, как правильно сделать электрогитару леворукой. Для этого вам потребуется снять с инструмента все струны и перевернуть его. Также оптимально, если вы приобретёте новый порожек для струн.

Всё, что необходимо — это вместо вклеенного порожка вставить новый. Сделать это нужно таким образом, чтобы ямка для шестой струны встала на месте первой, а первая — на место шестой. Остальные струны надо натянуть в зеркальном порядке. Вот и всё.

В данной статье мы рассмотрели лишь одну идею, как сделать электрогитару самому. Существуют и другие. Поэтому, наберитесь терпения и уверенности в своих силах и дерзайте – творите. Такая электрогитара, сделанная своими руками, станет предметом вашей гордости.

Фото самодельной электрогитары

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Введение: Я начал с грифа, потому что это самое тяжёлое, а если бы я сделал сначала корпус, то это бы помешало в конце весны сдавать школьные экзамены, потому что к этому времени я бы только начал делать гриф. К тому же когда выпиливаешь гриф, то знаешь какие прорези делать для грифа в корпусе, если в делаете произвольную гитару. Для начала купите дерево для грифа, оно должно быть прочным, потому что в противном случае от натяжения струн в 50 килограмм он у вас согнётся. Выбирайте дерево, где поменьше сучков, дерев без сучков не бывает, но мне попалась именно такая доска. У меня был клён. Действительно прочное дерево! Я его пилил полчаса. Длина — хватит метра, но я случайно купил 2,5 метра, отпилил себе 72 см, этого хватит для моего грифа. Остатки дерева я продал, ещё два грифа сегодня сделаны из моего клёна, одна из них Fender Stratocaster, потом электроакустическая, по-моему Gibson. Толщина должна быть в 30 мм, минимум 20 мм, но тогда очень опасно делать, потому что можно ошибиться по неопытности, я как то ошибся и мне пришлось рубанком 5 мм срубать. Ширина — у меня была 95 мм. Эта доска обошлась мне в 369 рублей или 12$. Все записи эти были сделаны в процессе создания гитары, без упусков подробностей.

1. После покупки дерева отрежьте от доски ту длину грифа, какая вам нужна + 7 см в запас. Толщина доски лучше всего 30мм, ширина 90мм, если с запасом. Длина зависит от количества ладов. Мне на 24 лада с головой хватило 72мм.
2. Отстрогайте рубанком лицевую и боковые стороны доски до гладкости. Все углы доски должны быть прямые. Все поверхности ровные.
3. После этого нарисуйте на вашей доске середину. Рисуйте ваш гриф. Разберитесь с толщиной доски. Надо выбирать такую,чтобы струны не провисали над пустотой. У меня у нулевого толщина 47 мм, а у 24 лада 63 мм. Но у меня очень толстый гриф. Обычно на электрогитарах 43мм/52мм. В головке тоже не всё так просто. Во первых: расстояние от нулевого порожка до центра дырок первой пары колков должно быть определённое, у меня, как на Стратокастере, 55 мм. Расстояние от края головки до центров дырок всех колков должно быть строго 13 мм, а то будут колки плохо работать. Расстояние между центрами колков тоже не любое. Если у вас колки расположены парами (два ряда), то можно до 41 мм между каждой дыркой (но только не между симметричными, а между теми, которые в одной части грифа). Если у вас в один ряд, то 24 мм. У меня в два ряда и расстояние 25 мм — минимальное расстояние.
4. Теперь самое неприятное в изготовлении грифа (и, наверное, вообще в изготовлении всей гитары), но без этого у вас при покраске гриф изогнётся, потом при натяжении струн, вы его можете случайно погнуть, легко сломать. Это ужасное дело — вшить анкерный стержень (анкер), он мне обошёлся в 100 рублей или 3,3$. В общем от первого лада или как у меня от нулевого лада по серединной линии отложите 459 мм и это будет длина такого, как у меня анкера. Отложите вверх и вниз перпендикулярные серединной линии отрезки длиной по 3 мм как у первого (нулевого) лада так и на отметке 650 мм от первого (нулевого) лада, и это будет ширина анкера. Толщина — это и есть главная проблема. Мне сначала сказали сделать 8 мм, но я сделал 15 мм в одном месте случайно и пришлось строгать 5 мм. Потом возникла ещё проблема: мой анкер был толщиной 10,5 мм и он должен был свободно провалиться в отверстие и этого, естественно, не произошло. Сначала проверьте, не закручена ли шайба на анкере? Если да, то он будет напряжён и будет кривым. Я выпилил 12 мм толщины для анкера с разрешения моего наставника в этой работе. Всунули анкер? Если где-то выпирает, то немного углубите отверстие. Следите за глубиной с помощью бытовой линейки или лучше штангес циркуля. Стенки отверстия должны быть прямыми, вертикальными, без крупных выступов. Для шайбы анкера расширьте отверстие, а у меня оно ещё и углублённое. Всё это делается с помощью маленькой и побольше стамесками и молотом. Выберите, где у вас будет центр тяжести, это определяет шайба анкера, она создаёт центр тяжести. Я выбрал себе центр тяжести возле головки грифа. Так центр тяжести скомпенсированее. И ещё. У меня в конце работы небольшой депрессняк был: накладка грифа чуть не отклеилась, я думал всё, но когда она отклеилась на определённый угол, я понял, что анкер я плохо погрузил. Хорошо, что всё обошлось, успел заклеить эпокситкой.
5. Анкер вшит? Рисунок грифе на дереве? Тогда вперёд за деревом для накладки ладов на гриф. Есть специальные для этого магазины. Определитесь, какого цвета будет накладка: чёрного или «деревянного»? Можно купить ореховое, но без гарантии на него. Хорошо было бы красное дерево: махогони или палесандр (палесандр лучше, чем махогони, но это такое дело, зачастую вкуса. Например, накладка гитары Peavy, на которой играет Van Halen кленовая, а стоит гитара 1200$, и там всё дерево недорогое, волшебство технологии). Красное дерево отлично для акустических гитар, но моя гитара электрическая и поэтому я посчитал, что супер для моей гитары было чёрное дерево, не зря получившее такое себе название, оно чёрное. Смотрите, чтобы вам морилку не подсунули какую-нибудь. На акустику тоже замечательно идёт, но тогда акустика не будет близка к идеалу К тому же я хотел чёрную накладку, не пришлось красить в чёрный цвет, играть на всём натуральном, краска не протрётся и через пару лет накладка осталась такой же чёрной как и была в начале. Чёрное дерево не очень хорошо для акустических гитар, потому что оно о-о-о-очень прочное, твёрдое, и тяжёлое дерево, но для электрогитар просто супер, потому что через долгое время накладка может стереться и звук гитара навеки будет издавать неправильный, а так накладка превосходно сохраняется. Я посчитал, что чёрное дерево устраивает меня всем: совместимостью с электрогитарой, натуральным цветом, который я хочу от накладки (тем более такой яркий), особой прочностью. Супер! Я не вижу недостатков, кроме тяжести (но это из-за прочности, кстати чёрное дерево прочнее клёна, в воде тонет, плотность 1200 кг на метр кубический). Если она у вас есть, то можно зажимать в тиски и строгать рубанком. Только учтите, что по этой доске вам струны прижимать, будте крайне внимательны и осторожны, а то потом вы прижмёте струну, а она выдаст не тот звук. Запаситесь клеем. Самый лучший — это осетровый, но его используют только для очень дорогих работ для акустических гитар. Я изпользовал эпокситную смолу с отвердителем. Эпокситка и отвердитель обошлись мне 60 рублей или 2$, вполне пристойно. Заготовка накладки на гриф из чёрного дерева обошлась мне в 800 рублей или 27$. Есть инструкции по применению клеев. Выполняйтие их! Отстрогайте одну сторону накладки как можно ровнее. Этой частью будешь клеить. Наклей накладку на гриф (если ты не понял, то выпиливать нужную форму пока не надо), наклей так, чтобы она перекрывала весь рисунок от нулевого лада до 24, как у меня. Когда наклеишь, то прижми накладку везде. Я взял все, которые там(в кружке) были свободны, их было 15 штук. Чем больше, тем лучше. Клеиться накладка должна сутки, лучше двое суток. Потом можно развинчивать струбцины и приступить к следующему этапу. На одну часть отвердителя должно быть 10 частей эпокситной смолы, не больше. Только слишком сильно не сжимайте струбцинами, а также подкладывайте под места зажимов какие-нибудь деревяшки, что ли, чтобы дерево не попортить.
6. После приклеивания накладки на ней расчертите также, как и в пункте (3). Потом выпилите накладку и дерево нужной формы без головки грифа с небольшим запасом. Когда отпилите, начинайте строгать накладку обычным рубанком до тех пор пока толщина накладки не будет 5 мм, как у меня. В принципе не важна толщина накладки, но не меньше 2 мм. На Fenderах я замерял и толщина была 3 мм. Так что не очень будет страшно, если вы перепилили. Просто вы получите накладку тоньше, чем вы хотели. Потом отшлифуйте накладку по всей длине. Накладка должна быть закруглённой и по всей длине одинаковой и по радиусу тоже. Прикладывайте ребро линейки по середине и по краям и не должно быть просветов больше 0.2 мм. Вы сами понимаете, чем это чревато./p>
7. Потом дела пойдут несколько приятнее. Разметьте нулевой и 24 лад. Есть специальные «железяки», на которых размечены лады и в этих местах есть прорези. Приложите нулевой лад к нулевому. 24 — к 24-ому. проследите, чтобы железяка эта лежала вертикально. Для этого замерьте на нулевом и 24-ом ладе расстояние от боковой части грифа до бок(мензуры)овой части железяки с помощью линейки. С обеих сторон должно быть одинаково. Замеряйте и сразу прижимайте и сильно затягивайте струбцинами. Потом возьмите нождачку и проведите сквозь прорези в железячке туда и обратно слегка, но так, чтобы были видны по всей толщине накладке лады. Потом пропилите на три милиметра по всему радиусу накладки с помощью маленькой нождачки. Постарайтесь не обламывать куски от накладки, ведь ваша гитара, а потом в конце можете обидеться, потому что гитара не получилась желаемого качества.
8. После долгой работы с пазами, купите комплект специальных порожков, мне они обошлись в 2$ или 65 рублей. Порожки должны быть закруглены так же, как и накладка. Продаются специальные машинки для закругления. Берите кусачки и откусывайте порожки нужной длины для каждого лада. Потом не перепутайте их. Откусывайте с запасом, потом этот запас напильником отпилите. Когда накусали порожки, разведите эпокситную смолу с отвердителем в отношении 10:1. Вставляйте в пазы порожки, при этом хорошо смазывайте эпокситкой пазы. Как вставляете, так, берите молоток с неметаллической ударной частью(желательно с пластмассовой), а то повредите накладку. Вбивайте как следует и по радиусу. Когда вобъёте все порожки, опять струбцины, но на этот раз хватит, как мне, пяти штук. Найдите доску, которой прижмёте порожки и по краям накладки на грифе подложите ещё дерева, ведь у вас накладка по радиусу, это очень важно, если не хотите, чтобы по краям порожки торчали. Проследите, чтобы порожки прижались по всей накладке. Под струбцины и сушиться на сутки. Через сутки можете развинтить струбцины и переходить к следующему этапу.
9. Снимите струбцины и проверьте, как приклеились порожки. Зажимайте в тиски в горизонтальной плоскости гриф, берите напильник и начинайте подпиливать все порожки. Металл легко будет поддаваться обработке. Пилите, пока лишние части порожков не будут спилены. Когда будете пилить напильником, пилите в сторону грифа(т.е. так чтобы порожки не могли вылететь из отверстий), иначе вылетят и сутки потеряете. Вот на этом этапе можно приостановить работу с грифом и переидти к корпусу, но лично я решил закончить гриф.
10. Поверхность головки грифа должна быть ниже верхней части накладки на гриф на 11мм(нулевого лада), если у вас головка не наклонена, как у меня, а то струны потом будут висеть над накладкой. Отстрогайте ровно верхнюю часть головки, как было сказано ранньше. Отсрогайте ровно и параллельно горизонту. То же самое сделайте с другой частью головки. Только толщина головки должна быть 15 мм. 14мм в крайнем случае, а то колки будут плохо работать. Нарисуйте головку грифа на дереве, как было раньше написано в пункте 3, и выпилите её с запасом пилой или на станке.
11. Закруглите все острые части, если у вас такая же головка, как у меня. Тощина всей головки должна быть одинаковой везде. Отшлифуйте все неровности и снизу, и сверху. Везде, где грязь отшлифуйте, пусть гриф будет идеально ровным и чистым. При покраске поможет. Красить будем дальше. Лучше красить корпус и гриф одновременно: лаки и краски будут смотреться ровно, без различий. Вот дошли до конца первого этапа изготовления моей гитары. Если делать такую же гитару, как у меня, то пора делать другое. К грифу мы ещё вернёмся. Введение: не так сложно, как гриф. Хотя местами мне казалось наоборот. Скорее работа похожа на работу художника: чем красивее, тем лучше. От грифа зависит многое, но от корпуса будет зависить тяжесть звука. Вам нужно дерево для корпуса. Размеры: толщина 2 дюйма, при длине 150 см, ширина 12 см или при длине 50 см, ширина 36 см. Я покупал ольху за 655 рублей или 22$. Я купил это дерево только потому что мне сказали, что в сочетании с накладкой из чёрного дерева, звук супер, действительно так. Я не представлял того, о чём они говорили. Я им поверил, т.к. ольха действительно хорошее дерево, да и зачем им врать. Тем более сам мастер говорил, что это самое лучшее дерево для металлистов. Если хотите более тяжёлый звук, то купите красное дерево или липу, но никак не берёзу или тополь, как написано в неиздающемся теперь журнале «Юный техник»!=) Дерево должно быть тоже прочным: ведь струны крепятся не только на головке грифа. Корпус будет полупустой. Гриф мой по простому на болтах, я не решился его вклеивать, сильно дорожил куском дерева. Как выпилите форму корпуса, вам придётся покупать всё подряд, потому что вам нужны будут формы отверстия в корпусе: машинку(качалку), звукосниматели и пр.. Не на глазок же делать! Работа над корпусом потребует физической силы.
12. Если у вас доска длиной 150 см и шириной 12 см и толщина 2 дюйма, естественно, то вам придётся её распилить на три части по пол-метра. Отстрогайте и отшлифуйте боковые части досок и под большими струбцинами склейте эпокситкой. Если у вас доска шириной 36 см и длиной 50 см, то клеить не надо. Но если не склеено, то корпус менее прочный, его «повести» может. Можно, конечно, распилить доску и склеить. Склеить надо так, чтобы шва между досками не было видно, можно допущения, но очень маленькие. Когда клеить будете прикиньте форму и подумайте, как обойти трещины и сучки — это самое плохое в дереве. Сначала обработайте две доски, склеите, потом третью доску приклейте.
13. После высыхания клея, строгайте доску с лицевой и обратной стороны так, чтобы во всех плоскостях(длина, ширина, две диагонали) она была ровной, как плита. Строгайте по ширине. Толщина должна получиться не меньше 43 мм. У меня 45 мм.
14. Хорошенько отшлифуйте доску с обеих сторон. Шлифуйте в длину. Максимальная гладкости поверхности.
15. Нарисуйте форму гитары, желательно обходя сучки и обязательно трещины. Я обошёл все сучки и трещины моей заготовки ольхи. Трещины надо обойти обязательно, потому что при даже маленьких нагрузках дерево отваливается. Сучки, в принципе, не вредят, но я много придавал значения внешнему виду гитары, краска плохо ляжет, а если что-то ввинтить надо, например машинку прикрутить? Тут возникнут проблемы. НО, сучок можно рассмотреть как вид трещины. Смотрите, чтобы трещин не было на ваших кусках, а то отвалится всё.
16. Выпилите форму корпуса с запасом и вырезкой для грифа. Форма обрисовывается по шаблону, фирменные шаблоны бывают у мастеров гитарных. Делайте любую форму! Кстати, Гибсон Лес Пол, его корпус не ровный, а выпуклый, так что смотрите, я про обычные гитары пишу. Вырезал я на станке, быстро и удобно, только пальцы себе не отпилИте. А пила при неумении может всё угробить.
17. Отшлифуйте поверхности корпуса боковую часть корпуса для придания более точной ии красивой формы. Для последних двух действий я использовал дорогие станки(не мои). Это лучше, т.к. работа будет более качественной. При распиливании может получится криво, да и дерево должно быть прочным, с которым вы работаете, а его пилить тяжело. Ох, как тяжело! Между делом я купил себе два сигла-звукоснимателя. Первый, который стоит у грифа называется DiMarzio Class of «55. Я его поставил у грифа, потому что у него показател Treble(верхние ноты) самый высокий: 9.5. Если бы он там не стоял, то звук бы был пищащий, а так более круглый и тёплый звук. Второй датчик это DiMarzio Red Velvet. Я его купил, потому что он почти такой же, как и у моего любимого гитариста Брайана Мэя, только сопротивление чуток поменьше(у Брайана 8.20, а у меня 8.10, хотя измерительные приборы говорят, что у него 8,56!). Характеристики те же, что у него: 8;6;5. Он стоит в середине, т.к. он встал туда методом исключения: Class of «55 — у грифа. А у машинки стоит датчик Seymour Duncan — хамбекер(трембэкер). Seymour Duncan — одни из лучших датчиков. Он стоит у машинки для высокой мощности звука. С ним я играю тяжёлую музыку, дисторшн очень мощный, но соляки немного детски звучат наверху. Модель PA-TB1B, если заметили, то у него магниты не круглые, а по две полоски на струну. Он сделан специально для тремоло. Только если захотите такой же, то скажу, что есть такой же датчик, только Blues, я брал всё-таки для перегруза этот датчик. Но и чистый звук прикольный, нормальный. Кстати, купил машинку Schaller с вибрато рычагом. Дорогая — 2200 руб. По началу она струны рвала мне, а потом сточилась, сейчас проблем нет. Звукосниматли Dimarzio дву штуки по 1740 руб. В сумме 3480 руб за эти датчики. И Seymour Duncan хамбекер за 3274 руб. Купил колки Schaller Locking Heads с защёлками за 1900 рублей. Всё в доллары надоело переводить. К тому же курс менялся. Смотрите, если у вас колки с двух сторон, то берите двусторонние, а если все колки сверху или снизу, то двусторонние: у меня были некоторые с этим проблемы, но по исходу так не скажешь, ведь я на своей ошибке сэкономил 600 рублей. Купил комплект к машинке Schaller за 467 рублей. Если вам его не дали с машинкой, то там должны быть: 3 пружины, 2 опоры, гребень, ключики-шестигранники. Мне его не дали с машинкой, потому что во-первых машинки так продавались отдельно. Да и машинка-то у меня крутая. Купил 2 потециометра по 250 кОм. Вам нужны А и Б серии, но у меня они, как и датчики, DiMarzio. Там такая технология, что не важно, какие серии потециометров. Я бы предпочёл DiMarzio корейским дешёвеньким потециометрам, которые у вас через короткое время начнут хрипеть и портить весь звук. Купил 5-позиционный переключатель, он стоит не дорого — у меня стоил 145 рублей. Потом я решил его сменить на Scallerовский, когда потециометры захрипели, а то у меня корейский, но специальный для Фендер Стратокастеров. Schallerский стоил подороже — 290 рублей. Корейскую электронику вообще не советую, хотя Made in Korea ничего не говорит. Может лет через сто всё самое лучшее будет в Китае и Корее! Ещё нужен один керамический конденсатор на 0,022 микроФарада. Он нужен, чтобы у вас был регулятор тона. С вас 4 рубля. Я купил пимпочки для ремня. Они у меня не прикручиваются к корпусу. Купил косточку к нулевому порожку. Хотел сначала из бивня мамонта за 900 рублей, потом из бивня слона за 450 рублей, но купил идентичную коровью кость за 300 рублей. Совершенно идентичная. Все равно гитара не акустическая, где эта кость играет гигантскую роль, да и разница-то небольшая, но и из ластика не советую нулевой порожек. От нулевого порожка зависит натяжение струн(они будут стоять менее упруго) и мощность звука. Купил ремень. Лучше всего тряпичный. Купите кожанный и обшейте его тканью, а то под кожей сильно потеешь, а обычные ремни, из ткани которых так же делают ремни для футляров гитар и лямки рюкзаков, протирают шею и плечо, так что лучше всего сделайте, как я прошу. Я купил мягкий пояс за 190 рублей. На кожанный ремень хватит 300 рублей. Нужно гнездо, куда втыкать кабель. Оно у меня стоило 30 рублей, потом я купил стереогнездо фирменное за 100 рублей. Ещё нужен чёрный натуральный (не крашенный) пластик, я делал из оргстекла, но это ТАК геморройно, особенно с покраской, там одну сторону шлифовать надо и красить, причём эта сторона обратная. Лучше всего красить какими-нибудь спреями и то, сразу не рекомендую гробить, я красил в несколько очень тонких слоёв, давал подсохнуть, а то краска растекается, я угробил 4 готовых оргстекла! Не повторяйте моих ошибок. Нужны так же ручки для регуляции тона и громкости (хотя можно и без них=)). Здесь уже дело эстетики. Я купил, какие понравились. Гибсон Лес Пол Они не могли стоить дорого: 20 рублей за ручку, не берите якобы «фирменные» за 600 рупей, надувательство, всё это в корее производится. Конечно, если вы не золотые покупаете, но на золото я не транжирился. Надо купить форму под гнездо или самому выпилить, но у меня траблы возникали с этим, лучше металлическое, прочное. Ну и наконец, нужны струны. Я бы рекомендовал для начала, если у вас новая машинка, что-нибудь дешёвое, иначе струны рвать будет, а окончательно рекомедую струны Elixir и DR. У меня с круглой обмоткой, комплект «десятка», сначала вообще на 12-ом играл. Вот такую крупную закупку я сделал. Только скажу, что я не всё сразу, в один день, покупал.
18. Начертите на вашем корпсе среднюю линию по длине. Приложите свой гриф и с помощью нитки совместите прямую из двух центральных точек на накладке и среднюю линию на корпусе. Зафиксируйте корпус в таком положении и обведите на корпусе его контур.
19. С помощью сверла просверлите с запасом дырки на 15 мм в месте, где у вас «пятка» грифа. Стамеской снесите эти дырки. Сделайте окошко под гриф куда вставлять будете, потом с помощью фрезы обровняйте нижнюю поверхность пятки, но так чтобы глубина прореза была не больше 18 мм, лучше 17 мм. У меня 19 мм, но тут не было ничего страшного, не критично, но меру надо знать во всём.
20. Вставьте гриф. Если он возвышается над корпусом, то сострогайте от грифа лишнее. Потом отчертите по пятке под гриф, часть, которая будет ввинчена в корпус. Потом закруглите гриф с помощью стамески и маленького рубанка. У нулевого лада толщина должна быть 21 мм, а границы корпуса и грифа 24 мм, но я, лично, предпочёл гриф, как на испанской гитаре, потому что привык к нему. У меня 24 мм у нулевого лада и 26 мм у границы корпуса и грифа. Мне было так удобнее, рука не проваливается, но совершенно определённые размеры есть для совершенно определённых целей. Смотрите, чтобы не прострогали гриф до анкерного стержня, а то придётся весь ваш труд выкидывать. Осторожнее со стамеской: на головке грифа у моей гитары моя кровь, третей группы. Ещё я испоганил свои джинсы, порвал чуть-чуть и ранение получил.
21. Посмотрите, нет ли ямок или горок на вашем грифе. Отшлифуйте его. Конечно, последние два пункта должны относиться к выпиливанию грифа, но не хотелось бы разрываться только из-за двух пунктов в изготовлении корпуса. Ведь скоро надо будет делать отверстия под датчики, машинку, системы тремоло(я уже после изготовления это пишу, я не помню точно как это делать, посмотрите на другие отверстия с обратной стороны корпуса у других гитар, разве что отверстие под машинку, должно быть сквозным) и прочее. Сделайте отверстия, если за корпус уверенны. Расстояния между потенциометрами должно быть таковым, чтобы вам удобно было и чтобы они друг другу не мешали.
22. Если гриф окончательно готов по форме, то бегите за паркетным бесцветным нитролаком, можно и его, но если можете профессиональное что-то достать, то хорошо. Повторюсь, ЛУЧШЕ КРАСИТЬ ВМЕСТЕ С КОРПУСОМ. Вместе с ним должен вам даваться кислотный отвердитель, без него или отдельно не берите, хотя не знаю, я говорю, как я пробовал, но так говорят мастера, а делал гитару я под их надзором. Возьмите к лаку растворитель 646. Я купил синюю немецкую краску Senta. Краску берите самую лучшую, не стоит выдавливать из шариковой ручки пасту и разводить её в воде. Она тоже не любая: нитро-целлюлозная. Внешний вид не последнее дело в гитаре. Чтобы получить цвет металлик, купите серебрянки, она разводится хоть с чем. Лак сохнет сутки (лучше двое суток, но лак через три часа уже сухой). Краска сохнет 20 минут. Разведите в чистой и сухой бутылке лак таким образом: налейте 1,5 сантиметра лака в бутылку, потом, как написано в инструкциях кислотного отвердителя, потом 2 сантиметра 646 растворителя. Не перебухайте кислотного отвердителя, а то лак побелеет и придётся сошлифовывать. Соблюдайте осторожность работая со всем этим. Проделайте в грифе в месте «пятки» неглубокое отверстие под болт. Вставте болт и привяжите верёвку к болту, чтобы повесить гриф сушиться. Я красил гриф лаком из пыльвелизатора(или как его там?) и вам советую. Покрывайте на расстоянии сантиметров 15-и от грифа. Если вы с ним работаете, то не вздумайте касатся грифа во время покраски. Распылите весь лак из бутылки на грифе(или не весь). Покрывайте гриф лаком без подтёков, желательно, а то потом сошлифовывать придётся. Израсходовав лак, повесьте гриф сушиться на пару суток. Тоже самое и с корпусом. Лак на корпус хватит 4-5 см.
23. Если лак не побелел от лишнего количества кислотного отвердителя, то выровняйте все подтёки с помощью нождачной бумаги нулёвки, чем мельче, тем лучше. Аккуратнее! Если сошлифуете лак полностью, то он не будет исправлять неровностей вашего грифа! Шлифуйте пока на нём не останется «блестяшек». От них краска будет отскакивать. Берите для шлифовки мелкую шкурку. Я начал думать о комбоусилителе. Думал купить Vox AC30. В России в моё время лучше этого не покупать. Vox AC15 стоил 41500 рублей, без режима перегруза, безобразие, и как кто-нибудь мог меня слушать без этого режима? А с перегрузом 44500, я бы сейчас не отказался от такого комба. А в Италии навороченный Vox Valvatronix 33982,5 рублей (985 евро). Но там с цифровой обработкой, а Vox AC30 самый студийный комбик, но и для концеров их можно оптимизировать. Думал я о Marshallах и Fenderах. Мне нужен был ламповый комбик, люблю тёплый звук, просто у меня такие уши. В общем можно и процессор купить, но там не очень натуральный звук, хотя смотря какой процессор. Я наконец купил себе студийный комбик JM150 со встроенным процессором аналового синтеза(почти) Digitech 2112, или S-Disc II Processing. Диджитеки молодцы сейчас…
24. Теперь можно красить! У вас должна быть нитро-целлюлозная краска и подходящий растворитель или ацетон. Капните немного краски в пробочку, а потом туда же растворитель, если краска и растворитель смешиваются, то можно разводить краску с этим растворителем, если нет, то ищите растворитель подходящий. Мне подошёл 646 растворитель специальный для нитро-целлюлозных красок. Лучше всего возьмите прозрачную бутылку. Налейте сантиметр краски и растворителя столько, чтобы краска была жидкой, как вода. Залейте в маленький флакончик и распылите на грифе. Здесь обязательно без подтёков!!! Я повесил гриф на сутки, хотя краска засыхает через 20 минут. Не трогайте покрашенную часть руками и ЗАКЛЕЙТЕ НАКЛАДКУ ГРИФА КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ ИЛИ СКОТЧЕМ, чтобы краска не покрасила накладку.
25. Когда краски высохла, то смотрите пункт одиннадцать. Вам предстоит опять покрыть гриф лаком, потом отшлифовать лак, чтобы не было «блестяшек», а потом опять покрыть и на этом покраска грифа закончится. Последние два раза я покрывал гриф лаком из балончика где была слегка засохшая синяя краска, лак от этого дольше будет казаться бесцветным и не пожелтеет.
26. После покраски и обработки поверхности грифа и корпуса, после полировки с помощью машинного масла и зубной пасты(просто намазывайте одно на другое и втираете, или на станке какой-нибудь мягкой щёткой полируйте и то, не переусердствуйте, а лака много должно быть для полировки, но фирменные лаки — выскотехнологичные, я планирую перекрасит гитару свою) вам стоит просто в свой панцирь или просто корпус вмонтируйте все звучки, потенциометры, спаяйте их по схемам, здесь я этого вам не расскажу, да и вообще, там осталась одна мелочь, Сами додумаете, удачи. Но доделать гитару тяжелее всего в конце.

Полезный сайт для обучения www.andreev-guitar.com игре на на гитаре онлайн.

Бытует мнение, что сделать своими руками приличную электрогитару невозможно. Однако это не так, обладая некоторыми навыками работы со столярным и слесарным инструментом, имея желание и терпение, работая с достаточной аккуратностью можно создать вполне приличный инструмент, по своим характеристикам не отличающимся от покупного.

Конечно есть мастера специализирующиеся на изготовлении очень качественных музыкальных инструментов под заказ, но цену их изделий можно сравнить с ценой приличной машины. Начинающему музыканту будет вполне достаточно недорогой, качественно сделанной самодельной электрогитары.

Корпус.
Среди тех, кто делает электрогитары, существует мнение, что гитара должна быть как можно легче. Особенно это относится к начинающим. Конечно, на тяжелом инструменте играть труднее: быстро устаешь, но корпус все же должен быть массивным — весить не менее 3,5-4 кг. Изготавливается он из хорошо просушенных кленовых, березовых досок или многослойной фанеры. Но наилучший материал — древесно волокнистая плита. Она не имеет определенной структуры, сучков, легко обрабатывается.
Контур корпуса наносят на доску карандашом (рис. 1) и выпиливают его лобзиком или лучковой пилой «змейка». Затем в корпусе вырезаются и сверлятся все необходимые отверстия. Нижняя стенка делается из фанеры толщиной 4-6 мм. Обе части скрепляют гвоздями на клею, предварительно зачистив соприкасающиеся поверхности. С боков гитару обрабатывают рашпилем! сначала под прямым углом, потом слегка закругляя острые кромки. Весь корпус зачищают шкуркой, начиная крупнозернистой и кончая самой мелкой.

После обработки корпус покрывают нитрошпаклевкой — тальком, разведенным на любой нитрокраске до нужной густоты. Сначала из пульверизатора, а потом деревянной или стальной пластинкой зашпаклевывают вмятины, неровности, шляпки гвоздей. И так несколько раз С перерывом в 1-2 суток для просушки. Затем снова зачищают корпус мелкой шкуркой.
Когда поверхность станет гладкой, гитару красят. Лучше всего для этой цели подходит нитрокраска, 4-5 слоев которой наносят из пульверизатора. Если же вы захотите сохранить структуру дерева, то, не шпаклюя, «проморите» гитару до нужного тона. Потом нанесите 5-6 слоев бесцветного нитролака.

Гриф

должен быть сделан из дерева твердых пород, предпочтительно бука. Подбирается брусок нужных размеров и рубанком стачивается по длине и ширине (рис. 2). Верхняя часть грифа — абсолютно ровная, без выступов и впадин. Нижняя часть закругляется по шаблону. Верхняя часть тоже слегка закругляется, но таким образом, чтобы от верхнего порожка до конца грифа кривизна сходила на нет. Можно использовать гриф от старой гитары, предварительно его переделав — уменьшив по ширине и изменив форму головки.

При разметке ладов сначала подсчитывают расстояние от верхнего порожка до первого лада. Оно равно «мензуре», деленной на 17,8.
Само по себе понятие «мензура» обозначает расстояние от верхнего порожка до нижнего порожка (бриджа). Чаще всего встречаются две величины: 648 мм (Fender) и 629 мм (Gibson).
Потом чертят прямоугольный треугольник, основание которого — мензура, катет — расстояние до первого лада. Циркулем проводят полуокружность радиусом, равным катету. Из точки пересечения полуокружности и основания восстанавливают перпендикуляр: он равен расстоянию до второго лада, и т. д.

Головку грифа делают из того же дерева, что и гриф (рис. 3). Ее выпиливают лобзиком и обрабатывают напильником, потом зачищают. Отверстия для колков сверлят на расстоянии 30 мм друг от друга сверлом Ø 6 мм. В том месте, где колки крепятся к головке, делают срез. Можно ставить отдельные колки или блоки из трех, четырех штук.
После точной подгонки верхнего конца грифа и шейки головка приклеивается к фифу.

Рис. 4. Установка ладов


а — разметка ладов; б — в грифе выпиливаются пазы; в — верхний порожек.

Теперь нужно аккуратно разметить лады и сделать пропилы ножовкой по металлу (рис. 4). Подогнав лады, как показано на рисунке 4, вставляют их в пропилы (после покраски). Верхнюю часть грифа вообще можно оставить некрашеной, необходимо только пропитать ее морилкой и покрыть лаком. Номера ладов обозначают кружками, ромбиками или просто пластинками из белой или черной пластмассы. Врезают их в гриф заподлицо. Для удобства игры обозначение ладов (2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19…) можно сделать сбоку грифа.
Гриф шпаклюется и красится так же, как и корпус. К корпусу он крепится стальной пластинкой на гвоздях. Шурупы лучше не применять, так как такое крепление со временем ослабевает (рис. 5).
Верхние порожки для всех гитар одинаковы (см. рис. 4). Материал — гетинакс, текстолит, оргстекло. Конструкция ясна из рисунка.
Регулируемые нижние порожки устанавливаются на гитарах соло и ритм (рис. 6): пластинка из латуни или меди крепится в держателе из оргстекла, дюралюминия, стали. На гайках делается накатка, резьба М5. Вращая их, можно изменять высоту струн над грифом. Верхние сферические концы винтов полируются. Наглухо они ввинчиваются только после окончательной обработки корпуса.

Нижний порожек гитары — бас сделан из оргстекла или дерева (рис. 7).
Струнодержатели делают для гитар ритм и бас. Конструктивное оформление (рис. 8) может быть любым при одном и том же расстоянии между отверстиями для струн.

Эту деталь гитары нужно выполнять из любых достаточно прочных материалов: листового металла — меди, латуни, нержавейки, стали; пластмасс — оргстекла, плексигласа. Причем металлические струнодержатели желательно отполировать пастой ГОИ. Крепится деталь к гитаре шурупом, сюда же надевается и ремень.

(рис. 9) предназначен для изменения тона, или, как говорят, для «электронной» окраски звучания. Натянутые струны, проходя через отверстия в валу, стремятся повернуть его по часовой стрелке, а пружины препятствуют этому. При движении анкера пружины натягиваются, а струны ослабляются (звук понижается на 1-0,5 тона). Если же анкер двинуть в противоположную сторону, струны натягиваются, звук повышается на 1-0,5 тона. При колебаниях анкера звук вибрирует.

Основная деталь вибратора — вал. Вытачивается он на токарном станке. Материал — любой металл: бронза, алюминий, сталь. Кронштейны изготавливаются из листовой стали и крепятся к панели на винтах МЗх7 с гайками. Панель из листовой стали и вал полируются. Пружины крепятся к валу и панели тоже винтами МЗх7. Анкер — стальной пруток Ø 4 мм. На обоих его концах резьба М4 длиной 70 мм. Ручка анкера — эбонит, оргстекло. Длина анкера подбирается в зависимости от конструкции гитары: он должен достигать нижнего конца грифа.
Механический вибратор необходим на гитаре соло, но начинающим надо учитывать, что сделать его не так просто.

Звукосниматели
— наиболее существенная часть электронного «хозяйства» гитары. Они преобразуют механические колебания струны в переменный ток той же частоты. Качество электромагнитного звукоснимателя зависит от его конструкции, свойств применяемых магнитов, их формы.
Основная часть звукоснимателя — магнит с катушкой. Магниты лучше всего взять готовые, но можно сделать и самому. Сопротивление каждой катушки — от 500 до 1000 ом. Устанавливаются они под каждой струной (рис. 10) или же под всеми струнами сразу — если катушка достаточно велика (рис. 11).

Рассмотрим конструкцию звукоснимателя с тремя магнитами и шестью катушками — по две катушки на магнит (см. рис. 10). Магниты крепятся в гнездах основания, изготовленного из текстолита или гетинакса. Общее сопротивление катушек, соединенных последовательно, должно быть порядка 4,5-5 тыс. ом. Вывод звукоснимателя делается из того же провода, что и обмотка: провод скручивается, зачищается, облуживается и обязательно экранируется.
Корпус звукоснимателя — из листовой меди, латуни или алюминия толщиной 0,5-0,7 мм, также служит экраном. Чтоб в цепи не было обрывов и замыканий, перед установкой крышки катушки заливают расплавленным парафином. Катушки и магниты для этого датчика берутся готовыми, например от высокоомных наушников ТОН-1, ТОН-2, «Октава».
Звукосниматель с одной катушкой (см. рис. 11) может быть сделан полностью самостоятельно, без деталей промышленного производства. При аккуратной намотке не понадобится и каркас: 4-5 тыс. витков провода ПЭЛ 0,05-0,07 наматывают на деревянный брусок размерами чуть больше магнита.
Для самого магнита используют кусок старого напильника. Его отпускают — нагревают докрасна и охлаждают при комнатной температуре. Затем опиливают по размерам и закаляют. Для намагничивания готовый брусок подключают к катушке, приготовленной для звукоснимателя (рис. 12а). При включении в сеть переменного тока 220 в проволочка перегорает, а брусок намагничивается.
В конструкции можно использовать и другие плоские магниты, предварительно изменив их полярность: нагрев до температуры свыше 60° и снова намагнитив описанным выше способом (рис. 12б).
Экраном катушки служит медная или латунная фольга. Изолятором — тонкая бумага, пропитанная воском (калька, пергамент). Экран припаивается выводом к первому концу обмотки, считая от «земли».
Корпус звукоснимателя изготавливается из пластмассы, целлулоида, плексигласа, оргстекла. Стенки, основание и верхняя крышка выпиливаются отдельно, а потом склеиваются клеем В8, дихлорэтаном, БФ-2 и т. д.

В гитаре соло необходим предварительный усилитель и темброблок. На ритм-гитару можно поставить один темброблок, а на бас — только предварительный усилитель. Предварительный усилитель служит одновременно и регистром: при переключении с ОЗ (обычное звучание) на ОГР (режим ограничения) окраска звука становится такой же, как, например, у саксофона.
Когда все элементы схемы собраны на корпусе, сверху крепится винтами декоративная панель из листового пластика (рис. 14).
Корпуса электрогитар по форме могут быть самыми разнообразными (рис. 15). Окраска и размеры тоже. Нужно только выполнить несколько обязательных условий. Общая длина гитары должна превышать длину корпуса примерно в два раза (можно больше у бас-гитары). На гитару соло обычно ставится механический вибратор, на ритме он не обязателен На бас-гитаре допустим гриф без ладов, как у контрабаса, достаточно обозначить лады пиниями. Без ладов звуки бас-гитары мягче, чище, и можно применять интересные игровые приемы, которые при игре с ладами недоступны.
На электрогитару ставится три или минимум два звукоснимателя. Первый расположен ближе к нижнему порожку (его звук резкий, сильный — в основном высокие частоты).

Второй — ближе к грифу (его звук мягче, глубже, хорошо воспринимает низкие частоты). Включают их поочередно в зависимости от характера игры. Провод от электрогитары к усилителю обязательно экранированный. Длина его 3-5 м. Соединение через штекер или вилку.

&nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации:
23 февраля 2012 г.

Гриф — важнейшая часть цельнокорпусной гитары, он более значим для звука, чем в случае акустической гитары.

П
очему? Любой музыкальный инструмент состоит условно из двух компонентов — звукообразующего и резонирующего. Эти компоненты объединены в колебательную систему, конструкция которой определяет звучание инструмента. Звукообразующий компонент для струнных инструментов — струна. Резонатор — компонент (система компонентов), естественным образом «усиливающий» колебания звукообразующего компонента. Роль резонатора акустических гитар играет система дек, а гриф служит, в основном, для интонирования (хотя совсем исключать его влияние из колебательного контура, конечно, нельзя).

У цельнокорпусных электрогитар отсутствует система дек, по сути это просто доска (вернее, две доски). То есть роль резонатора играет весь инструмент, и роль грифа в звучании возрастает. Гриф весит меньше корпуса, соответственно струне проще его «раскачать». Из своего опыта могу сказать, что гриф задает характер звучания инструмента, корпус же играет роль акустического «фильтра». То есть, гитары с корпусами из белого ясеня и махагона с кленовыми грифами будут звучать очень похоже по динамике и обертонам, однако махагоновый корпус «отфильтрует» верхние частоты, так как махагон наиболее отзывчив в средних частотах, и такой инструмент будет звучать мягче ясеневого. Болотный ясень звучит как махагон, но с меньшим количеством обертонов и с чуть большим количеством верхних частот.

При изготовлении грифа надо учитывать, что толщина его сильно влияет на резонансную частоту. Чем тоньше гриф, тем ниже резонансная частота. Излишне тонкий гриф может сделать инструмент «бубнящим». К тому же тонкие (19 мм у первого лада) грифы могут быть нестабильны в плане строя. Если вы хотите себе тонкий гриф, то его необходимо усиливать вставками из углепластика. Я предпочитаю делать относительно толстые грифы (21-21.5 мм у первого лада — стандарт для «стратов»), а эргономику настраивать профилем. На серийном производстве профиль грифа выводят специальной фрезой, в условиях мастерской же профиль делается вручную, что предоставляет больше свободы в точной «настройке» грифа под руку заказчика. Человеческое восприятие устроено так, что удобный инструмент субъективно звучит лучше неудобного.

Итак, начнем. Нам потребуется кленовая заготовка для грифа длиной около 700 мм, шириной 90-100 мм и толщиной 20-25мм. Главное требование — прямослойность волокон по всей длине. Допускаются незначительные свили. Еще лучше, если распил доски будет «чистым», то есть волокна будут перпендикулярны или параллельны плоскости грифа. Заготовка для накладки грифа из палисандра 500х60х7-8мм. Первое, что необходимо сделать — прострогать заготовку грифа таким образом, чтобы она стала идеально плоской. После этого крепим саморезами шаблоны накладки и головы грифа на заготовке. Технологические отверстия для крепления попадают в канал для анкера и будущие отверстия под колки. Длина саморезов на шейке грифа должна быть равна глубине канала под анкер — не более 9 мм! Помните, что слишком длинные саморезы могут привести к сквозному «ранению» грифа! Поступаем в точности как с корпусом — обводим по контуру, снимаем шаблоны и выпиливаем с запасом.

Вновь крепим шаблоны и фрезеруем гриф фрезой с подшипником на хвостовике.

Теперь нужно сделать канал под анкер. Существует несколько конструкций анкеров, но самые распространенные — классический компрессионный и двойной. Классический представляет собой выгнутый прут диаметром 5 мм с резьбой на конце. На этом сайте есть по изготовлению гитар, там присутствует такая иллюстрация, изображающая классический анкер.

Это из разряда «не повторяйте!».

Если решите ставить в свой гриф классический анкер, сделайте упор (лонжерон) длиной с анкер. Если упор сделать как на рисунке, то это приведет к тому, что гриф будет гнуться «волнами» — в районе 6-8 лада будет горб, слева и справа от него — ямы. Если упор будет повторять изгиб анкера и иметь такую же длину, тогда гриф будет гнуться «правильнее» и равномернее.

Вообще, я предлагаю отказаться от данного типа анкеров по нескольким причинам. Во-первых, надо делать паз переменной длины. Во-вторых, надо изготовить точный лонжерон. В-третьих, упор гайки постепенно продавливает дерево. В-четвертых, регулируется он не очень плавно, а резьба испытывает сильные напряжения и часто ее срывает. Из-за малой жесткости (относительно двойного анкера), и из-за того, что анкер гнется «об гриф», последний не так стабилен и анкер приходится настраивать чаще.

Лучше ставить современный двойной анкер. Он жестче классического, гнется сам об себя, под него фрезеруется обычный прямой паз. Плюс ко всему, существуют анкера двойного действия, позволяющие гнуть гриф в обе стороны, что бывает необходимо, если гриф сам по себе жесткий, а гитарист любит тонкие струны и большой прогиб. Именно такой анкер я использовал в этом проекте.

Для фрезеровки канала я использую простое приспособление из ДСП и двух алюминиевых направляющих. Платформа фрезера зажимается между двумя направляющими, а гриф крепится по центру приспособления. Для фрезеровки канала нужно использовать прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм. Глубина фрезеровки — 9 мм примерно. Фрезеровать необходимо за 2-3 прохода. Располагать анкер в грифе необходимо таким образом, чтобы он располагался точно под нулевым ладом.

После этого необходимо профрезеровать паз под гайку. Глубина фрезеровки в этом месте — 12 мм, диаметр гайки — около 9 мм.

После этого примеряем анкер. Важно, чтобы он не выступал над грифом и не был ниже плоскости. В первом случае необходимо углубить паз, во втором — немного сострогать поверхность грифа. Центр анкера обычно немного «проседает» внутрь. Однако края должны быть точно на уровне поверхности или ниже не более чем на 0.1 мм. Чем точнее лежит анкер в пазу, тем равномернее он будет давить на накладку, тем равномернее будет гнуться гриф.

Следующий этап — приклеивание накладки. Заготовка накладки должны быть шире грифа. Накладку нужно выровнять таким образом, чтобы она прижималась к поверхности грифа пальцами без больших усилий. Щелей между накладкой и грифом быть не должно. Если щель есть, необходимо установить причину — проверить ровность грифа и накладки, прикладывая линейку перпендикулярно. Иногда бывает так, что анкер укладывается слишком туго в канал и немного «распирает» гриф. В этом случае канал надо расширить плоским напильником. Перед склейкой необходимо стянуть накладку и гриф струбцинами и удостовериться в отсутствии щелей. Если все хорошо, то наносим клей и стягиваем струбцинами. Сначала по краям, чтобы накладка не «ползла», затем последовательно от головы грифа к пятке (или наоборот). После прикручивания третьей струбцины, струбцина на пятке ослабляется и затягивается последней. Это необходимо, чтобы исключить «горбы» накладки при склейке.

В данном случае у меня все прилегало идеально и мне хватило четырех струбцин и куска фанеры. Иногда их требуется гораздо больше. Но не пытайтесь струбцинами убрать щели, лучше максимально точно подогнать детали. Большого давления не требуется, чтобы не выдавить весь клей. Много клея наносить не нужно. Я наношу клей резиновым шпателем — получается равномерный слой. Если из склейки клей выступил мелкими шариками равномерно по всем длине — все сделано правильно.

В таком состоянии я оставляю гриф на ночь. Утром можно снять струбцины и отфрезеровать накладку, упирая подшипник фрезы в гриф.

После этого необходимо плоским бруском со шкуркой выровнять края грифа в районе пятки. С помощью уголка необходимо следить за ровностью и перпендикулярностью сторон.

Следующий этап — разметка грифа. Я для этого использую шаблон из двухмиллиметровой стали, вырезанный лазером. Прикручиваю шаблон струбцинами к грифу и большим канцелярским ножом прочерчиваю линии через прорези. Это необходимо сделать несколько раз. Важно не прикладывать больших усилий при первом «штрихе», иначе острый нож может увести «по волокну». Потом я смещаю шаблон на 0.5 мм и повторяю операцию. Получаются канавки толщиной 0.5 мм, куда идеально встает пилка для ладов.

Подобную пилку можно купить в строительном магазине, главное, чтобы толщина полотна была 0.5 мм. Нужно только на наковальне деревянным молотком убрать развод пилы. Перпендикулярность пропилов я контролирую уголком.

Есть более простой, но дорогой способ — специальные стусла. Вот, например, такое решение от Stewmac:

В этом случае пропилы делаются до приклейки накладки к грифу, что немного меняет процесс.

Итак, пропилы сделаны, теперь необходимо поставить инкрустацию. Я использую пластиковую инкрустацию диаметром 6 мм. Нужно просто просверлить неглубокие отверстия в накладке и вклеить «точки». Боковые маркеры диаметром 2 мм устанавливаются так же — сверлим отверстие, наливаем туда суперклей и вставляем прут маркера. Ничего сложного.

Следующий серьезный этап — профиль грифа. Первое, что нужно сделать — снять лишнее количество дерева с задней части, начиная от 1-го лада и заканчивая в районе 14/15-го лада. Толщина должна быть около 22-25 мм соответственно. Запас нам нужен, потом мы его уберем при выведении профиля.

Рашпилем и напильником делаем примерный профиль у головы и пятки грифа. Не пытайтесь сразу сделать гриф круглым — очень сложно контролировать ровность и симметрию. Делайте профиль по методы «призмы».

Оставшийся участок сострагиваем рубанком, также следя за симметрией и ровностью образующих. В самом конце обработки сошлифовываем уже брусом со шкуркой.

Переходы в голову грифа и пятку я делаю ножом от рубанка, затем окончательно вывожу шкуркой.

Последнее, что мы сделаем сегодня, — профиль (радиус) накладки. Проще всего его сделать радиусным бруском — одна из его поверхностей имеет радиус накладки.

На двусторонний скотч наклеивается грубая шкурка, и движениями вдоль накладки выводится радиус. Для контроля необходимо начертить карандашом центральную линию. Необходимо также помнить, что с пятки грифа древесина снимает медленнее, так как площадь пятки больше. Закончив с радиусом, необходимо проверить ровность накладки. Я делаю это при помощи нитки. Проверив — отшлифуйте накладку до исчезновения царапин более мелкой шкуркой, потом еще более мелко. Остановиться можно на 500-м номере абразива (для палисандра).

Вот и все на сегодня. В заключение примерим гриф и корпус друг к другу, чтобы порадоваться за себя (да, я знаю что сделал это раньше).

В следующей статье — самая сложная и кропотливая часть работы — установка ладов, сверление последних отверстий и «косметика».

Дополнительные сведения:

Как сделать гитару дома своими руками с помощью простых инструментов? Попробуем дать простые ответы и разложить по полочкам все аспекты правильного старта. Правильно поставленная задача, как известно – это залог верного решения.

В качестве маленького предисловия

Я не хочу, чтобы создалось впечатление, что изготовление гитары – это какая-то простая деятельность. Всё очень серьезно. Настройтесь на долгую кропотливую работу. Часто все дела преждевременно заканчиваются именно по той причине, что начаты были неверно.

Я хочу сделать гитару, я же вышивал лобзиком! Где мой перочинный нож, сейчас я сделаю — Земля задрожит! Ой, что вы так щиплитесь! Поучайте лучше ваших паучат! Пойду куплю себя «китай», будем получше вашего кастома!

Быстро сказка сказывается, долго дело делается.

Непоследовательность и спешка
— это киты убийцы, на которых стоит поражение на пути к своей гитаре. При всей кажущейся простоте, сделать гитару нельзя за пару недель ножом для бумаги и пассатижами. Или скупить весь инструмент, но не разобраться как им работать и что собственно делать.

Правильная методика обучения гитарному делу

Задача ресурса сайт
создать некую основу становления, которая подойдёт как тем, кто только хочет изготавливать гитары любительски, так и тем, кто захочет в последствии стать гитарным мастером.

Совместить эти два направления совсем несложно, так как обучение лучше всего начинать от простого к сложному. Т.е. любительский вариант мы будем развивать как первые шаги гитарного мастера, оставляя за вами право самим выбирать динамику и конечную цель.

Для любителей забежать вперед и посмотреть, что у вас может получиться, если вы присоединитесь к нашему гитарному клубу — фото работы нашего форумчанина. Это первая гитара

Как сделать гитару дома своими руками

Из песни слов не выкинешь, поэтому заголовок параграфа именно такой. Предлагаю разбить это «быть или не быть» на несколько уже прикладных направлений, а именно:

• Что надо знать «рукам», чтобы сделать гитару или минимальные навыки
  
• Каким должен быть «дом» и простые инструменты, чтобы стать, хотя бы мини-мастерской
  .
• Найти «как сделать» (чертеж, последовательность работ
  ), чтобы изготовить именно гитару, а не шкатулку в форме гитары.

Тяжело рассмотреть каждый пункт строго отдельно, придется постоянно запрашивать всякие «а если» в соседние пункты.

Простой инструмент и умение с ним работать

Для того, чтобы начать какие-то работы по изготовлению гитары надо обладать или быть готовым приобрести элементарные знания работы с острым инструментом, со столярным инструментом типа рубанок и стамеска. Приобрести этот инструмент и наладить его. Фактически все просто и укладывается в объём знаний посетителя кружка дома пионеров. Если у вас есть столярный опыт работы, то замечательно, вам многое не надо будет учить.

Классическая испанская технология изготовления гитары максимально проста. Всё можно сделать за обычным столом. Тогда не было электричества, и весь инструмент был ручной, поэтому можно хорошо сделать гитару в простых условиях.

Если же вы не умеете вырезать даже лобзиком, т.е. вы пока не умеете работать руками, то вам надо приобрести хотя бы элементарный опыт. Иначе вы можете просто покалечить себя или испортить материал.

Сформулируем правило правильного старта для профессионального любительства.

Перед тем как сделать свою первую гитару, необходим простой столярный и специальный инструмент. Всё это можно недорого купить. Кое-что сделать самому. Приобрести минимальный опыт работы, используя неценный материал, следуя простым рекомендациям.

Помещение, где можно сделать гитару

Рассмотрим такой случай. Гитарный мастер попадает в ваше помещение и оценивает его с точки зрения гитарных перспектив. Вы думаете, что пунктов будет не счесть? Там у нас будет лента, здесь координатнорасточной станок, тут пилорама…

Но, постойте, давайте правильно зададим гитарному мастеру вопрос в рамках нашей задачи сделать себе гитару. Нам же не нужна гитарная мастерская по производству n-го количества гитар в месяц. Нам нужно спросить гитарного мастера, каким условиям должно соответствовать помещение, чтобы ручным инструментом медленно и аккуратно сделать гитару? Ответ будет простым – в помещении должны помещаться вы с гитарой, и должен соблюдаться режим влажности.

На самом деле правило только одно — режим влажности
.

В вашей мастерской должно быть сухо, по разным пожеланиям около 40-50% относительной влажности на момент сборки корпуса.

Создавайте сами свою мастерскую — это увлекательный процесс

При выборе инструмента и способа изготовления, руководствуйтесь опытом нескольких мастеров и отражайте их опыт через призму своих соображений. Это и есть развитие гитарного мастерства, а не просто слепое копирование.

Но прежде, чем начать полноценно анализировать какой инструмент вам нужен, требуется приобрести минимальный багаж и что-то сделать.

Мой учитель на вопрос, каким должен быть набор столярных инструментов, отвечал, что инструмент надо приобретать по мере надобности и формирования предпочтений в работе.

Конечно, можно купить мастерскую под ключ, что дорого и самое обидное, что многое может не пригодиться, даже если это слепок с реальной гитарной мастерской. Инструменты у мастеров разнятся. Разнится последовательность действий.

Непосредственно, как делать

Исходите из своего уровня знаний. Начинайте от простого к сложному.

• Сначала ремонт,
• потом элементы изготовления и наконец
• полностью гитара из массива.

Как же я удивился, когда увидел такую переделку первый раз! Мне показывают гитару, я начинаю рассматривать прекрасно отполированную темно-вишнёвую красавицу. И только через несколько минут меня добивают — вот что можно сделать из обычной советской фабрички. После того как вы сделаете свою первую или десятую палисандровую гитару, то вас уже нельзя будет удивить переделкой, но не откажите себе в удовольствии в своё время.

Сделать гитару СССР по-настоящему — это отличная работа для понимания всех процессов настройки гитары с минимальными начальными вложениями. Для начала просто идеально.

На сайте уже есть дорожная карта как переделать советскую гитару, .

Второй шаг — добавим немного сложности в работе

У фабричек с большим корпусом можно заменить фанерную деку на массив ели или кедра. Попадаются старые гитары фабрики Кремона из Чехословакии или немецкие Музимы. У них всех фанерная дека и дно, приличный гриф, а у некоторых Кремон могут быть даже обечайки из массива бука. Можно провести замену деки и дна на массив дерева. Это уже элементы изготовления, а в итоге деревянная гитара.

Как сделать первую гитару хорошо

После приобретения минимальных навыков и приведения влажности в помещении к необходимому режиму, надо будет приобрести сухой, специально подготовленный материал.

Лучше всего материал для изготовления гитар купить в специализированных магазинах. Есть интернет ресурсы, которые посылают отличный материал для гитар, а также инструменты по всему миру. Информация есть на нашем форуме.

Также, для первого раза можно попытаться найти сухой материал на ближайшей к вам точке реализации массива плотных пород древесины. И ваша первая гитара станет уже не такой мечтой за семью морями. Сделать эти первые шаги под силу каждому из нас.

Не ставьте перед собой слишком сложных или непоследовательных задач. Неудача на старте может навсегда свернуть вас в сторону.

Ответ на вопрос как сделать гитару содержится на страницах этого ресурса. Подпишитесь на форум и рассылку обновлений. Прочтите и перечитывайте статьи самого сайта и темы форума. Через некоторое время у вас сформируется некая целостная картина, как сделать гитару или некий ремонт.

Как сделать гитару?

Гитара — это инструмент для выражения эмоций и чувств, поэтому изготовляя ее, вы делаете своими руками целое произведение искусства. Возможно, что ваша гитара станет семейной реликвией. И через много лет, ваши внуки будут играть красивые мелодии на инструменте, сделанном вами.

Если вы думаете, что изготовление гитары непосильный труд, то вы глубоко ошибаетесь. Дело в том, что эта работа больше кропотливая, чем тяжелая, еще нужно учитывать, что если вы действительно желаете создать свой музыкальный инструмент, вы должны располагать достаточным количеством времени. Если вы будете иметь неподдельный интерес и настоящее желание, через некоторое время у вас появится настоящая гитара дома. Как сделать своими руками гитару?

Ваша мастерская

Самое первое, вы должны подготовить мастерскую! Это очень важная деталь для плодотворного выполнения этой работы. Затем вы обязательно должны написать план, которому будете следовать, чтобы не перескакивать с одной работы на другую. Ведь вы делаете инструмент для игры, а не коробку со струнами. Рабочее место должно быть удобным, инструменты должны быть под рукой.

Если придерживаться классической технологии гитарного мастерства, то инструмент можно сделать за обычным столом, как это делали старые мастера в Испании. Много лет назад, когда еще не было электроэнергии, люди не могли пользоваться всеми благами прогресса, эти музыкальные инструменты изготавливались отличного качества, притом что весь процесс происходил в простых условиях!

Работа с инструментами

Самое первое — надо приобрести рабочий инструмент. Если вам он потом не понадобится, можете взять его у друга или в аренду в строительном магазине. В принципе, все, что вам может понадобиться из столярного мастерства, это вспомнить школьные уроки по труду.

Перед началом работы поработайте немного инструментом, подержите его в руках. Всегда имейте пробный материал, на котором вы можете попробовать себя, как мастера.

Инструменты:

• Отвертки крестовые.
• Струбцины столярные, чем больше их количество, тем вам будет лучше. (Обыкновенные G-образные не для вас, в них не зажать деталь крупных размеров).
• Плоскогубцы.
• Рубанок, шерхебель, скобель.
• Кусачки.
• Ручной лобзик (им будем делать пропил под лады).
• Молоток.
• Напильники.

Далее, после приобретения ручного инструментария, вы должны купить материал, из которого будете изготавливать саму гитару. Если в вашем родном городе есть специальные материалы для изготовления гитар, то приобретите его там, если нет, то купите плотное дерево в любом подходящем магазине или закажите материал через Интернет. Это займет немного больше времени и ваших средств, но в итоге ваша гитара будет из самого лучшего материала.

Мастерская нужна тому, кто желает научиться, как сделать гитару. Она должна быть такого размера, что бы вы себя комфортно чувствовали в ней. Если вы продвинетесь в уровне знаний и решите, например, изготавливать гитары под заказ, тогда мастерскую нужно будет расширить и приобрести более дорогие электрические инструменты.

Ваши электроинструменты

Необходимые электроинструменты:

• Электрический лобзик.
• Электрошлифовальная машинка (предпочтительно эксцентриковая).
• машинка для фрезеровки.
• Электрическая дрель.
• Установка для покраски.

Стоит отметить важность соблюдения подходящей влажности в помещении мастерской. Дело в том, что если будет слишком влажно, то материал, из которого будете делать гитару, испортится. В комнате, в которой вы будете работать, должна быть соблюдена влажность от 40 до 50 процентов. Особенно важно ее соблюдать при сборке вашего корпуса.

Уровень навыков

Обратите внимание на уровень своих навыков. Всегда начинайте от самого простого, постепенно двигаясь к сложному. Возможно, сначала стоит немного потренироваться в ремонте гитар, затем изготавливать элементы гитары, а уж потом гитару целиком.

Очень важно, чтобы в выбранном вами дереве отсутствовали сучки. Самое первое, это нужно склеить корпус. Подгоняем две доски так, чтобы не осталось ни малейшей щели. Это можно сделать, соединив с помощью струбцин, как «бутерброд» и далее уже соединившиеся части обработать рунком. Далее нужно размечать обводы так, что бы впоследствии не попались сучки. Затем чистим шерхебелем, а затем рубанком и шкурой Р40. Следующий шаг: вырезаем эфы и делаем паз под гриф. Затем скруглите шлифмашинкой края корпуса. Приклеиваем «голову» гитары.

Дальше – анкерный стержень. Лучше анкер двухстороннего действия. Для такого анкера в работе необходим ровный канал равный по длине и глубине. По традиционной технологии стержней Фендлера, ниша должна иметь особый изгиб и глубину, но мы можем обойтись обычным прутом с резьбой, несколькими шайбами и гайками. Паз для него вы можете сделать или с тыльной стороны грифа или прикрыв кусками дерева или с лицевой стороны, склеив наверх накладку.

Вашей заготовке следует придать равное сужение, это делайте с обеих сторон. Далее вклеиваем аккуратно заглушку, конечно, смотрим, чтобы паз вышел ровный. Делаем отверстие под «джек» и связываем воедино все углубления. Получится, что-то вроде туннелей. Затем соединяем наш сингл с хамбракером. Обрабатываем профиль грифа с помощью напильника.

Для того что бы лады были хорошими, перед тем как их сделать, придаем им такой же радиус, что и у накладки. После спиливаем получившиеся ряды напильником по сторонам. И только после всех этих работ, мы можем вклеить паз. Итак, гитара закончила, теперь ее нужно только покрасить! Вот вы и узнали весь процесс, как сделать гитару.

Покраска гитары

Работать нужно будет краскопультом. Очень важно, чтобы не проходились по одному и тому же месту дважды. Краску выбирайте любой густоты. Необходимо, чтобы сама струя была небольшой. Место работы перед покраской тщательно уберите, чтобы пыль не испортила вашу работу. Перед тем как красить, отшлифуйте корпус шкуркой, все мелкие изгибы древесины должны быть убраны.

Выбирайте краску на нитроцеллулоидной базе. Она быстро сохнет, но стоит заметить, что впоследствии она потрескается. Первый слой вскрываем нитрогрунтом. Можно и обычным нитролаком. Второй слой вскрываем (после того как он просохнет и будет снова отшлифован) так же нитрогрунтом, а только потом наносится необходимый вам цвет.

Выполняя кропотливую работу, вы можете сделать хорошую гитару для собственного пользования. А если вам понравится весь процесс этой работы, то возможно вы сможете и продавать свои изделия! Еще рекомендуем, перед тем как сделать гитару, видео просмотреть и лучше несколько раз. Видео поможет вам увидеть весь процесс изготовления этого мелодичного инструмента.

Очень важно, чтобы у вас был учитель по изготовлению гитары. Тот человек, что поможет вам все сделать правильно. В наше время мастеров не хватает, люди привыкли покупать готовые изделия в магазинах. Но благодаря нашей статье вы можете стать мастером. Возможно, у вас не все получиться с первого раза, но не стоит отчаиваться. Со временем вы обязательно всему обучитесь.

Если вы давно играете на электрогитаре и хотите хороший новый инструмент, но не можете себе этого позволить, то вы наверняка задавались вопросом «как сделать гитару своими руками в домашних условиях?
«.

Вот, что вам понадобится: материал (древесина), органический клей (костный, мездровый или рыбный) или качественный столярный, звукосниматели, батарейки (если будут элементы требующие питания), порожек, регуляторы громкости (и другие – на ваше усмотрение), графитовый аэрозоль, краска, лак.

Древесина должна быть просушена и не должна иметь дефектов, таких как трещины и сучки
. Можно заказать в интернете специально для деки гитары и грифа, а можно обойтись бюджетным вариантом: разобрать ненужную мебель из крепкого просушенного дерева.

Порода древесины будет влиять как на акустические, так и на механические свойства инструмента.

Сделать гриф в домашних условиях довольно сложно…

Гриф делать довольно сложно, поэтому лучше заказать готовый или найти подержанную/поломанную гитару
.

Колки для гитары: типы колков, характеристики колков, правильный выбор колков

Также вам понадобится ручной фрезер
с набором фрез, листы разной наждачной бумаги, пластиковый (акриловый или деревянный) шаблон деки.

Форму и размеры деки вы может выбрать самостоятельно и сделать чертеж в специальной программе, затем отнести его в фирму, где производят рекламные короба из акрила. Чертежи вы можете снять с готовой электрогитары или найти в интернете.

Предварительная обработка гитары…

Первым делом нужно обработать материал
. Если вы заказали новый брус, то можно сразу начать работу по обработке и склеиванию деки.

Если делаете из б/у материала, то нужно сначала снять лак/краску
. Если у вас есть несколько тонких досок, то их надо склеить, посадить на струбцины и подождать два — три дня, пока клей не высохнет.

Склеиваемые заготовки необходимо прострогать рубанком
, чтобы сделать хороший, равномерный клеевой шов. На получившейся плите нужно зафиксировать шаблон и вырезать по нему заготовку деки.

Это можно сделать при помощи фрезера по шаблону или с запасом пилой с последующей обработкой фрезером. Закругление ребер деки делается уже вручную
с помощью наждачной бумаги или при помощи специальной фрезы.

Также на деке нужно вырезать полости под электронику
. Сначала нужно наметить точное расположение деталей, затем аккуратно все вырезать. Полости тоже нужно обработать наждачной бумагой, чтобы они были ровные.

Тюнер для гитары онлайн через микрофон

Делаем гриф гитары…

Когда дека готова, можно начинать делать гриф. Изготовление грифа практически не отличается от изготовления деки, сложность состоит только в том, чтобы установить в него анкер
.

Для этого в грифе понадобится сделать продольный паз под анкер
, установить его, и наклеить сверху накладку для ладов. На грифе нужно нанести пометки для установки ладов, затем аккуратно сделать пропилы тонким полотном.

Лады вбиваются в гриф медленно
, осторожно, по одинаковой глубине со всех сторон и фиксируются на быстросохнущий клей.

Когда лады установлены, их нужно отшлифовать
. Они должны быть на одинаковой высоте, чтобы гитара не «ладила». Проверить это можно, положив на лады вдоль грифа длинную металлическую линейку.

Красим гитару…

Следующий шаг – покраска. Перед покраской гитара должна быть идеально ровной и сухой, без трещин и царапин, отшлифована и отполирована мелкой шкуркой
.

Бытует мнение, что сделать своими руками приличную электрогитару невозможно. Однако это не так, обладая некоторыми навыками работы со столярным и слесарным инструментом, имея желание и терпение, работая с достаточной аккуратностью можно создать вполне приличный инструмент, по своим характеристикам не отличающимся от покупного.

Конечно есть мастера специализирующиеся на изготовлении очень качественных музыкальных инструментов под заказ, но цену их изделий можно сравнить с ценой приличной машины. Начинающему музыканту будет вполне достаточно недорогой, качественно сделанной самодельной электрогитары.

Корпус.
Среди тех, кто делает электрогитары, существует мнение, что гитара должна быть как можно легче. Особенно это относится к начинающим. Конечно, на тяжелом инструменте играть труднее: быстро устаешь, но корпус все же должен быть массивным — весить не менее 3,5-4 кг. Изготавливается он из хорошо просушенных кленовых, березовых досок или многослойной фанеры. Но наилучший материал — древесно волокнистая плита. Она не имеет определенной структуры, сучков, легко обрабатывается.
Контур корпуса наносят на доску карандашом (рис. 1) и выпиливают его лобзиком или лучковой пилой «змейка». Затем в корпусе вырезаются и сверлятся все необходимые отверстия. Нижняя стенка делается из фанеры толщиной 4-6 мм. Обе части скрепляют гвоздями на клею, предварительно зачистив соприкасающиеся поверхности. С боков гитару обрабатывают рашпилем! сначала под прямым углом, потом слегка закругляя острые кромки. Весь корпус зачищают шкуркой, начиная крупнозернистой и кончая самой мелкой.

После обработки корпус покрывают нитрошпаклевкой — тальком, разведенным на любой нитрокраске до нужной густоты. Сначала из пульверизатора, а потом деревянной или стальной пластинкой зашпаклевывают вмятины, неровности, шляпки гвоздей. И так несколько раз С перерывом в 1-2 суток для просушки. Затем снова зачищают корпус мелкой шкуркой.
Когда поверхность станет гладкой, гитару красят. Лучше всего для этой цели подходит нитрокраска, 4-5 слоев которой наносят из пульверизатора. Если же вы захотите сохранить структуру дерева, то, не шпаклюя, «проморите» гитару до нужного тона. Потом нанесите 5-6 слоев бесцветного нитролака.

Гриф

должен быть сделан из дерева твердых пород, предпочтительно бука. Подбирается брусок нужных размеров и рубанком стачивается по длине и ширине (рис. 2). Верхняя часть грифа — абсолютно ровная, без выступов и впадин. Нижняя часть закругляется по шаблону. Верхняя часть тоже слегка закругляется, но таким образом, чтобы от верхнего порожка до конца грифа кривизна сходила на нет. Можно использовать гриф от старой гитары, предварительно его переделав — уменьшив по ширине и изменив форму головки.

При разметке ладов сначала подсчитывают расстояние от верхнего порожка до первого лада. Оно равно «мензуре», деленной на 17,8.
Само по себе понятие «мензура» обозначает расстояние от верхнего порожка до нижнего порожка (бриджа). Чаще всего встречаются две величины: 648 мм (Fender) и 629 мм (Gibson).
Потом чертят прямоугольный треугольник, основание которого — мензура, катет — расстояние до первого лада. Циркулем проводят полуокружность радиусом, равным катету. Из точки пересечения полуокружности и основания восстанавливают перпендикуляр: он равен расстоянию до второго лада, и т. д.

Головку грифа делают из того же дерева, что и гриф (рис. 3). Ее выпиливают лобзиком и обрабатывают напильником, потом зачищают. Отверстия для колков сверлят на расстоянии 30 мм друг от друга сверлом Ø 6 мм. В том месте, где колки крепятся к головке, делают срез. Можно ставить отдельные колки или блоки из трех, четырех штук.
После точной подгонки верхнего конца грифа и шейки головка приклеивается к фифу.

Рис. 4. Установка ладов


а — разметка ладов; б — в грифе выпиливаются пазы; в — верхний порожек.

Теперь нужно аккуратно разметить лады и сделать пропилы ножовкой по металлу (рис. 4). Подогнав лады, как показано на рисунке 4, вставляют их в пропилы (после покраски). Верхнюю часть грифа вообще можно оставить некрашеной, необходимо только пропитать ее морилкой и покрыть лаком. Номера ладов обозначают кружками, ромбиками или просто пластинками из белой или черной пластмассы. Врезают их в гриф заподлицо. Для удобства игры обозначение ладов (2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19…) можно сделать сбоку грифа.
Гриф шпаклюется и красится так же, как и корпус. К корпусу он крепится стальной пластинкой на гвоздях. Шурупы лучше не применять, так как такое крепление со временем ослабевает (рис. 5).
Верхние порожки для всех гитар одинаковы (см. рис. 4). Материал — гетинакс, текстолит, оргстекло. Конструкция ясна из рисунка.
Регулируемые нижние порожки устанавливаются на гитарах соло и ритм (рис. 6): пластинка из латуни или меди крепится в держателе из оргстекла, дюралюминия, стали. На гайках делается накатка, резьба М5. Вращая их, можно изменять высоту струн над грифом. Верхние сферические концы винтов полируются. Наглухо они ввинчиваются только после окончательной обработки корпуса.

Нижний порожек гитары — бас сделан из оргстекла или дерева (рис. 7).
Струнодержатели делают для гитар ритм и бас. Конструктивное оформление (рис. 8) может быть любым при одном и том же расстоянии между отверстиями для струн.

Эту деталь гитары нужно выполнять из любых достаточно прочных материалов: листового металла — меди, латуни, нержавейки, стали; пластмасс — оргстекла, плексигласа. Причем металлические струнодержатели желательно отполировать пастой ГОИ. Крепится деталь к гитаре шурупом, сюда же надевается и ремень.

(рис. 9) предназначен для изменения тона, или, как говорят, для «электронной» окраски звучания. Натянутые струны, проходя через отверстия в валу, стремятся повернуть его по часовой стрелке, а пружины препятствуют этому. При движении анкера пружины натягиваются, а струны ослабляются (звук понижается на 1-0,5 тона). Если же анкер двинуть в противоположную сторону, струны натягиваются, звук повышается на 1-0,5 тона. При колебаниях анкера звук вибрирует.

Основная деталь вибратора — вал. Вытачивается он на токарном станке. Материал — любой металл: бронза, алюминий, сталь. Кронштейны изготавливаются из листовой стали и крепятся к панели на винтах МЗх7 с гайками. Панель из листовой стали и вал полируются. Пружины крепятся к валу и панели тоже винтами МЗх7. Анкер — стальной пруток Ø 4 мм. На обоих его концах резьба М4 длиной 70 мм. Ручка анкера — эбонит, оргстекло. Длина анкера подбирается в зависимости от конструкции гитары: он должен достигать нижнего конца грифа.
Механический вибратор необходим на гитаре соло, но начинающим надо учитывать, что сделать его не так просто.

Звукосниматели
— наиболее существенная часть электронного «хозяйства» гитары. Они преобразуют механические колебания струны в переменный ток той же частоты. Качество электромагнитного звукоснимателя зависит от его конструкции, свойств применяемых магнитов, их формы.
Основная часть звукоснимателя — магнит с катушкой. Магниты лучше всего взять готовые, но можно сделать и самому. Сопротивление каждой катушки — от 500 до 1000 ом. Устанавливаются они под каждой струной (рис. 10) или же под всеми струнами сразу — если катушка достаточно велика (рис. 11).

Рассмотрим конструкцию звукоснимателя с тремя магнитами и шестью катушками — по две катушки на магнит (см. рис. 10). Магниты крепятся в гнездах основания, изготовленного из текстолита или гетинакса. Общее сопротивление катушек, соединенных последовательно, должно быть порядка 4,5-5 тыс. ом. Вывод звукоснимателя делается из того же провода, что и обмотка: провод скручивается, зачищается, облуживается и обязательно экранируется.
Корпус звукоснимателя — из листовой меди, латуни или алюминия толщиной 0,5-0,7 мм, также служит экраном. Чтоб в цепи не было обрывов и замыканий, перед установкой крышки катушки заливают расплавленным парафином. Катушки и магниты для этого датчика берутся готовыми, например от высокоомных наушников ТОН-1, ТОН-2, «Октава».
Звукосниматель с одной катушкой (см. рис. 11) может быть сделан полностью самостоятельно, без деталей промышленного производства. При аккуратной намотке не понадобится и каркас: 4-5 тыс. витков провода ПЭЛ 0,05-0,07 наматывают на деревянный брусок размерами чуть больше магнита.
Для самого магнита используют кусок старого напильника. Его отпускают — нагревают докрасна и охлаждают при комнатной температуре. Затем опиливают по размерам и закаляют. Для намагничивания готовый брусок подключают к катушке, приготовленной для звукоснимателя (рис. 12а). При включении в сеть переменного тока 220 в проволочка перегорает, а брусок намагничивается.
В конструкции можно использовать и другие плоские магниты, предварительно изменив их полярность: нагрев до температуры свыше 60° и снова намагнитив описанным выше способом (рис. 12б).
Экраном катушки служит медная или латунная фольга. Изолятором — тонкая бумага, пропитанная воском (калька, пергамент). Экран припаивается выводом к первому концу обмотки, считая от «земли».
Корпус звукоснимателя изготавливается из пластмассы, целлулоида, плексигласа, оргстекла. Стенки, основание и верхняя крышка выпиливаются отдельно, а потом склеиваются клеем В8, дихлорэтаном, БФ-2 и т. д.

В гитаре соло необходим предварительный усилитель и темброблок. На ритм-гитару можно поставить один темброблок, а на бас — только предварительный усилитель. Предварительный усилитель служит одновременно и регистром: при переключении с ОЗ (обычное звучание) на ОГР (режим ограничения) окраска звука становится такой же, как, например, у саксофона.
Когда все элементы схемы собраны на корпусе, сверху крепится винтами декоративная панель из листового пластика (рис. 14).
Корпуса электрогитар по форме могут быть самыми разнообразными (рис. 15). Окраска и размеры тоже. Нужно только выполнить несколько обязательных условий. Общая длина гитары должна превышать длину корпуса примерно в два раза (можно больше у бас-гитары). На гитару соло обычно ставится механический вибратор, на ритме он не обязателен На бас-гитаре допустим гриф без ладов, как у контрабаса, достаточно обозначить лады пиниями. Без ладов звуки бас-гитары мягче, чище, и можно применять интересные игровые приемы, которые при игре с ладами недоступны.
На электрогитару ставится три или минимум два звукоснимателя. Первый расположен ближе к нижнему порожку (его звук резкий, сильный — в основном высокие частоты).

Второй — ближе к грифу (его звук мягче, глубже, хорошо воспринимает низкие частоты). Включают их поочередно в зависимости от характера игры. Провод от электрогитары к усилителю обязательно экранированный. Длина его 3-5 м. Соединение через штекер или вилку.

Чертеж гитары

Процесс изготовления

Размеры звукоснимателя

Пьезо- и звукосниматель

Схема Темброблока

Виды струнодержателя

Инструменты и материалы

Изготовить электронную гитару самостоятельно возможно только при наличии специальных инструментов и оборудования и, конечно, различных материалов. Для корпуса лучше всего использовать клен, ель, березу или сосну. Если такой древесины не нашлось, подойдет ясень, или очень хорошо просушить другой сорт древесины. Если не получилось найти цельный брус подходящего размера, то корпус можно собрать из нескольких частей, хорошо подогнав места стыков. Толщина древесины для корпуса должна составлять 34-42 мм, а в месте крепления с грифом немного тоньше – около 20 мм. Для грифа лучше всего взять красное дерево.

Дерево для корпуса и грифа должно быть полностью высушенным.

А также нужно подготовить рабочее место, большой стол, где поместятся все детали и инструменты. Рабочее место должно быть изолированным, так как едкие пары лака и краски могут быть опасны для людей и животных.

Чертежи и размеры

Этапы сборки

Шаблон обычно делают с небольшим запасом, а потом подгоняют до нужного размера, шлифуя края напильником и наждачной бумагой.

Финишные работы

Полезные советы

Этот шаг нужно делать в самом начале, чтобы кость успела хорошо просохнуть.

Собственноручно изготовленная электрогитара по чертежам со всеми необходимыми частями по качеству звучания будет немного хуже, нежели фирменные собратья. Потребуются определенные навыки плотника и работы с электронными инструментами. Кроме мастеров высшего класса, изготавливаемых на заказ с возможностью изменять звуковые колебания акустической частью, музыкальный инструмент возможно сделать самому при наличии нужных инструментов и оборудования. Электрогитара своими руками делается из довольно большого количества материалов, а процесс производства затрачивает много времени.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 591
Источник: https://proguitaru.ru/konstruktsiya-gitary/kak-sdelat-elektrogitaru-svoimi-rukami/

Чертежи и схемы популярных видов гитар

В интернете можно с легкостью найти разнообразный выбор уже готовых чертежей классической гитары для изготовления самостоятельно. Также воспользовавшись интернет порталами можно найти и инструкцию по изготовлению данного инструмента своими руками с предлагающимися перечнями того какие инструменты материалы понадобятся.

Самодельная электрогитара может стать предметом гордости любого музыканта, особенно если она качественно изготовлена, а ее звук чист и не повторим.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 508
Источник: https://vseogarage.ru/poleznye-sovety/elektrogitara-svoimi-rukami.html

Как сделать гитару. Общая информация

Гитаростроение – довольно сложная, но интересная область музыкального дела. Разумеется, она не подойдет для новичков, однако опытные гитаристы могут попытать свои силы в этом деле. Это позволит вам изготовить инструмент, который будет устраивать именно вас, а также создавать гитары на заказ, и получать от этого довольно неплохие деньги. В данном разделе мы подробно расскажем о том, как сделать гитару, а также дадим подробное руководство по этому делу.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 497
Источник: https://pereborom.ru/kak-sdelat-gitaru/

Особенности изготовления акустических и бас гитар

Для того чтобы понимать, как сделать бас гитару своими руками или акустическую, следует внимательно изучить порядок действий и подготовить все необходимые для этого инструменты.

Для изготовления гитар такого вида следует:

1. распечатать или нарисовать чертеж акустической гитары на листе бумаги размером 1:1
2. при изготовлении грифа надо обратить внимание на угол, который будет между его головкой и шейкой
3. по центру грифа в его середине следует пустить металлический прут, для этого делают разметку в положенном месте и выдалбливают отверстие, после установки штыря отверстие сверху закрывается кусочком дерева
4. на головку грифа следует вырезать и установить накладку, соответствующей формы размера

Изготовление таких гитар требует немного больше усилий и времени, в связи с тем, что некоторые части состоят из нескольких дополнительных. Создание акустическая или бас гитара своими руками потребует больше времени так как работа над ними более кропотливая и точная.

Пьезо- и звукосниматель для акустической гитары своими руками

Данную часть гитары также можно приобрести в готовом виде в магазине или собрать самостоятельно, для этого потребуется:

• определится с материалом, из которого она будет изготовлена (дерево, пластмасса и т.д.)
• нарисовать чертеж, часть инструмента состоит из основания, в котором имеется пять, шесть отверстий, двух пластин, прикрепляющихся одна сверху другая снизу
• в основании звукоснимателя для акустической гитары следует просверлить отверстия, то же самое делается и в пластинах
• далее подбирается то из чего будут делаться сердечники, то есть то что будет вставлено в эти отверстия, для скрепления всех частей
• после того как они будут вырезаны в соответствии с необходимыми размерами можно собирать звукосниматель
• магниты приклеивают к нижней части звукоснимателя таким образом, чтобы они соприкасались не только друг друга, но и имеющихся сердечников

После этого приматывают проволоку обмотать следует 1200 раз если диаметр равен 1 мм, а если 0, 06 то до 2500 раз. Концы следует прикрепить на контактные штыри из проволоки толщиной в 1 мм и вставить в отверстия оснований загнув их в кольцо. Далее изготавливают так называемые экраны из фольгированного текстолита и приклеивают фольгой наружу

Внимание: при приклеивании магнитов следует знать, что они клеятся полюсами одного магнита в одну сторону, а другого в другую.

Пьезо- и звукосниматель

Темброблок для гитары своими руками схема

Термоблоки можно разделить на два вида:

1. пассивные
2. активные.

Пассивные изготавливаются таким образом, что не требуют дополнительных источников для питания и являются самыми простыми по строению. Отвечает за коммутацию звукоснимателей и регулирует тембр и громкость звучания. В качестве усилителя звука он не работает, но корректирует тембр звучания за счет ослабления различных частот.

Активные осуществляют свою функцию за счет батарейки, и выполняют функцию усиления звуковых сигналов. Электросхемы также можно найти в интернете.

Схема Темброблока

Струнодержатель для электрогитары своими руками

Бриджи или так называемые струнодержатели для электрогитар также можно изготовить самостоятельно или приобрести уже готовый в магазине. Оформление, то есть форма может быть разнообразной, но обязательно следует учесть, что отверстия для струн должны быть расположены на одинаковом расстоянии. Выполнить эту деталь можно из таких материалов как:

• нержавейка
• сталь
• медь
• и даже пластмассы и т.д.

Прикрепляется данная часть к гитаре шурупом и на не надевается ремень.

Эту деталь гитары нужно выполнять из любых достаточно прочных материалов: листового металла — меди, латуни, нержавейки, стали; пластмасс — оргстекла, плексигласа. Причем металлические струнодержатели желательно отполировать пастой ГОИ. Крепится деталь к гитаре шурупом, сюда же надевается и ремень.

Виды струнодержателя

Подставка под гитару своими руками чертежи

Все музыканты любят инструменты, на которых они играют и в соответствии с этим бережно относятся к их хранению. Что касается электрогитар, то для них существуют подставки, которые устанавливаются на полу и в которые ставятся гитары. Такую подставку можно приобрести в готовом виде в магазине, заказать у специалиста передав ему все необходимые параметры и требования или же изготовить ее самостоятельно. Перед тем как заняться ее изготовлением необходимо учесть:

1. размер
2. форму
3. и количество имеющихся гитар, так как если их несколько, то можно изготовить подставку для всех сразу.

По своей форме и размерам держатели могут быть разными так же, как и материал из которого они изготовлены.

В интернете можно найти огромное количество уже готовых схем и чертежей с указанием их размеров. Что значительно облегчает процесс изготовления подставки самостоятельно. Но при желании владелец может и самостоятельно нарисовать желаемую форму на листе бумаги и уже потом перенести не материал из которого будет сделана подставка для гитары.

Изготовление электрогитар процедура трудоемкая, но если набить руку, то процесс не будет составлять никакого труда. Для того чтобы не совершить серьезных ошибок следует внимательно подойти к составлению чертежей конструкции или можно использовать уже готовые имеющиеся в свободном доступе в интернете. Самодельный инструмент обязательно станет предметом гордости музыканта.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 5300
Источник: https://vseogarage.ru/poleznye-sovety/elektrogitara-svoimi-rukami.html

Как сделать электрогитару своими руками

Для изготовления электрогитары своими руками в домашних условиях потребуется внушительный набор инструментов и материалов. При этом полностью изготовить все компоненты у большинства людей не получится. Некоторые части музыкального инструмента лучше купить.

Важно! В домашних условиях трудно изготовить самостоятельно звукосниматели, лады, колки. Струны придется покупать в обязательном порядке.

При изготовлении электронной начинки музыкального инструмента потребуются определенные навыки пайки и закрепления кабелей.

Корпус обычно делают из дерева средней прочности. Для изготовления лучше всего подойдет кленовая древесина. При отсутствии таковой, используют елейную, березовую, сосновую либо ясеневую. Можно использовать другое дерево, в случае хорошей просушки. Каркас музыкального устройства возможно склеить из нескольких аккуратно подогнанных по стыку брусков дерева. Толщина корпуса изготавливаемой гитары варьируется от 35 до 42 мм. На месте соединения деки с грифом корпус должен быть намного тоньше – до 20 мм.

Необходимые материалы

Перечень материалов, которые нужно собрать перед началом работы:

1. Палисандр.
2. Красное дерево для грифа. Материал отличается прочностью и приятным внешним видом.
3. Фанера – потребуется для изготовления предварительного шаблона, по которому впоследствии будет вырезан корпус из более плотного материала.
4. Ясеневый брус толщиной 40мм, из которого вырезается корпус. Желательно приобрести полностью высушенный брус.
5. Полиуретановый лак и датское масло для покрытия инструмента.
6. Набор различных радиодеталей – конденсаторы, сопротивление, потенциометры, разъем TRS, анкерный болт.
7. Части гитары, которые не получится сделать собственноручно – ручки, струны, лады, переключатели и колки.

Для работы потребуются такие инструменты:

1. Фрезеровальный аппарат – для создания декоративных профилей.
2. Линейка и карандаш – для нанесения отметок.
3. Струбцины для закрепления деревянных компонентов во время обработки деталей.
4. Дрель, потребуется для просверливания разъемов, которые нужны для закрепления звукоснимателей и регуляторов – колок.
5. Наждачная бумага – для полировки и выравнивания острых углов.
6. Напильник – для подравнивания резких переходов, формирования скосов.
7. Клей – для дополнительного крепления грифа на корпусе.
8. Лимонное масло – для финишной обработки музыкального инструмента.

Чертеж для изготовления электрогитары

Чтобы получилась электрогитара своими руками чертежи с размерами из учебников использовать обязательно. Электрогитара появилась в мире музыкальных инструментов в 1934 году. С тех пор инструмент занял свое место среди всего ассортимента.

Перед началом работы можно распечатать готовую гитару или создать чертеж на любом листе подходящего размера. Далее нужно отметить на чертеже все грани каркаса и грифа устройства. При нежелании или неумении, можно найти готовый чертеж в интернете. С момента появления музыкального инструмента в обиходе появились учебники, иллюстрирующие все этапы создания чертежа электрогитары своими руками.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3022
Источник: https://proguitaru.ru/konstruktsiya-gitary/kak-sdelat-elektrogitaru-svoimi-rukami/

Рекомендации при сборке самостоятельно

Перед тем как сделать электрогитару дома своими руками, в первую очередь стоит выбрать материал. Нежелательно начинать работу с твердыми породами дерева. Такие породы сложно обрабатывать. Дуб и бук отличаются большим весом. Для гитары хорошо подойдет кленовая древесина. Гриф изготавливается из декоративных пород.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 355
Источник: https://proguitaru.ru/konstruktsiya-gitary/kak-sdelat-elektrogitaru-svoimi-rukami/

Перед началом работы

Перед тем, как начать работу по изготовлению гитары, вам потребуется подготовить инструменты. Сюда входят:

— Разные типы дерева, которые вам нужны

— Клей для дерева

— Герметик

— Наждачка

— Зажимы

— Дрель

— Резак

— Лак для покрытия

Кроме того, вам потребуются чертежи для разметки. Этого будет достаточно для того, чтобы сделать акустическую гитару.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 374
Источник: https://pereborom.ru/kak-sdelat-gitaru/

Материалы для изготовления гитары

Чаще всего для изготовления акустической гитары используется кедр и ель, однако вы можете экспериментировать с разными типами дерева для получения своего собственного звука. Очень распространено ореховое дерево, которое популярно в вестерн-гитарах. Мы рекомендуем начать именно с этих материалов, поскольку с ними наиболее легко работать.

Кроме того, обратите внимание на качество древесины. Оно отличается показателем от A до AAAA, и это сильно сказывается на цене. Для первого раза возьмите древесину средней цены, и уже позже начинайте закупать самые дорогие варианты. Так вы обезопасите себя от потери денег при неудачном изготовлении.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 676
Источник: https://pereborom.ru/kak-sdelat-gitaru/

Кол-во блоков: 9 | Общее кол-во символов: 11323
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

1. https://proguitaru.ru/konstruktsiya-gitary/kak-sdelat-elektrogitaru-svoimi-rukami/: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 3968 (35%)
2. https://vseogarage.ru/poleznye-sovety/elektrogitara-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 5808 (51%)
3. https://pereborom.ru/kak-sdelat-gitaru/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 1547 (14%)

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: Загрузка…

Собственноручно изготовленная электрогитара по чертежам со всеми необходимыми частями по качеству звучания будет немного хуже, нежели фирменные собратья. Потребуются определенные навыки плотника и работы с электронными инструментами. Кроме мастеров высшего класса, изготавливаемых на заказ с возможностью изменять звуковые колебания акустической частью, музыкальный инструмент возможно сделать самому при наличии нужных инструментов и оборудования. Электрогитара своими руками делается из довольно большого количества материалов, а процесс производства затрачивает много времени.

Как сделать электрогитару своими руками

Для изготовления электрогитары своими руками в домашних условиях потребуется внушительный набор инструментов и материалов. При этом полностью изготовить все компоненты у большинства людей не получится. Некоторые части музыкального инструмента лучше купить.

Важно! В домашних условиях трудно изготовить самостоятельно звукосниматели, лады, колки. Струны придется покупать в обязательном порядке.

При изготовлении электронной начинки музыкального инструмента потребуются определенные навыки пайки и закрепления кабелей.

Корпус обычно делают из дерева средней прочности. Для изготовления лучше всего подойдет кленовая древесина. При отсутствии таковой, используют елейную, березовую, сосновую либо ясеневую. Можно использовать другое дерево, в случае хорошей просушки. Каркас музыкального устройства возможно склеить из нескольких аккуратно подогнанных по стыку брусков дерева. Толщина корпуса изготавливаемой гитары варьируется от 35 до 42 мм. На месте соединения деки с грифом корпус должен быть намного тоньше – до 20 мм.

Необходимые материалы

Перечень материалов, которые нужно собрать перед началом работы:

1. Палисандр.
2. Красное дерево для грифа. Материал отличается прочностью и приятным внешним видом.
3. Фанера – потребуется для изготовления предварительного шаблона, по которому впоследствии будет вырезан корпус из более плотного материала.
4. Ясеневый брус толщиной 40мм, из которого вырезается корпус. Желательно приобрести полностью высушенный брус.
5. Полиуретановый лак и датское масло для покрытия инструмента.
6. Набор различных радиодеталей – конденсаторы, сопротивление, потенциометры, разъем TRS, анкерный болт.
7. Части гитары, которые не получится сделать собственноручно – ручки, струны, лады, переключатели и колки.

Для работы потребуются такие инструменты:

1. Фрезеровальный аппарат – для создания декоративных профилей.
2. Линейка и карандаш – для нанесения отметок.
3. Струбцины для закрепления деревянных компонентов во время обработки деталей.
4. Дрель, потребуется для просверливания разъемов, которые нужны для закрепления звукоснимателей и регуляторов – колок.
5. Наждачная бумага – для полировки и выравнивания острых углов.
6. Напильник – для подравнивания резких переходов, формирования скосов.
7. Клей – для дополнительного крепления грифа на корпусе.
8. Лимонное масло – для финишной обработки музыкального инструмента.

Чертеж для изготовления электрогитары

Чтобы получилась электрогитара своими руками чертежи с размерами из учебников использовать обязательно. Электрогитара появилась в мире музыкальных инструментов в 1934 году. С тех пор инструмент занял свое место среди всего ассортимента.

Перед началом работы можно распечатать готовую гитару или создать чертеж на любом листе подходящего размера. Далее нужно отметить на чертеже все грани каркаса и грифа устройства. При нежелании или неумении, можно найти готовый чертеж в интернете. С момента появления музыкального инструмента в обиходе появились учебники, иллюстрирующие все этапы создания чертежа электрогитары своими руками.

Очередность сборки электрогитары:

Сборка гитары после подготовки чертежа состоит из нескольких этапов. Перед началом работы нужно подготовить материалы, инструменты и рабочее место. После некоторых этапов, например, лакирования и покраски, музыкальный инструмент будет сохнуть долгое время.

Фактически сборка состоит из следующих этапов:

• подготовительный этап;
• шаблон электрогитары;
• сборка корпуса;
• сборка гриф;
• анкерный болт;
• накладка;
• монтаж;
• колки;
• задняя часть;
• прикрепление ладов;
• порожек;
• установка электронных компонентов;
• установка струн.

Подготовительный этап

На этом этапе нужно приобрести все нужные материалы. Кроме того, потребуются части гитары, которые изготовить самостоятельно не выйдет. Также нужно подготовить рабочее место, приобрести респиратор для работы с лаками и красками.

Важно! При наличии старого или сломанного музыкального инструмента, некоторые компоненты возможно снять с него.

Кроме приобретения материалов и подготовки инструментов, стоит определить внешний вид готовой гитары. Многие известные изготовители гитар выпустили собственные наборы инструкций по созданию гитары в домашних условиях.

Шаблон электрогитары

Этот этап нужен для экономии материалов. Чтобы не резать сразу толстую древесину, нужно сделать шаблон, например, из фанеры или древесно-стружечной плитки.

Для этого нужно:

1. Закрепить лист фанеры в струбцине.
2. Отметить карандашом и нанести на поверхности плиты все крайние точки верхней части деки.
3. Нанести готовый чертеж карандашом.
4. Вырезать готовый шаблон электро лобзиком точно по отмеченным карандашом линиям.
5. При наличии на шаблоне неровностей, обработать их рашпилем.
6. Торцы изделия очистить от остатков древесины напильником.

Целесообразно наносить чертеж с небольшим наскоком. Таким образом, после вырезки и обработки шаблона не будет проблем с уменьшением размера.

Сборка корпуса

Корпус вырезается из ясеневого бруса. Для этого поверх материала закрепляется фанерный шаблон. Обе части закрепляются струбцинами. Далее при помощи лобзика нужно вырезать точно соответствующий шаблону корпус. При этом очень важно следить, чтобы лезвие лобзика не отошло в сторону – работа может быть испорчена в самом начале.

После того как готовый корпус электрогитары вырезан, необходимо нанести разметку для пазов. Выполняется это при помощи карандаша и линейки. Острые грани деревянного бруса стачиваются при помощи рашпиля.

Важно! Для эстетичности можно сделать небольших размеров диагональный скос на нижней части корпуса.

Далее нужно вырезать пазы для размещения электронных компонентов – резисторов, конденсаторов и потенциометров. Формы и габариты деталей, выпускаемых промышленностью, отличаются, поэтому нужно подбирать под приобретенные. После этого нужно покрыть готовый корпус лаком.

Сборка грифа

Рассмотрим, как сделать гриф для электрогитары своими руками. Верхнюю часть грифа делать нужно из палисандровой доски. Брус отрезается под углом, затем клеится с обратной стороны таким образом, чтобы к нему можно было прикрепить колки. В результате получается изогнутая доска, на которую крепятся остальные детали.

Анкерный болт

Эта часть гитары предотвращает изгиб грифа под натяжением струн. Для закрепления нужно:

1. Измерить длину грифа.
2. В передней части грифа нанести разметку карандашом под паз в центральной части.
3. При помощи деревообрабатывающего станка просверлить паз на дереве.
4. Анкерный болт внутри паза помещается и заливается эпоксидной смолой.

Стержень будет надежно закреплен и предотвратит поломку грифа во время игры.

Накладка

Представляет собой декоративную деталь. Изготавливается из ценных пород дерева. На нижней части накладки нужно вырезать место для укладки анкерного болта. Далее вырезать участок древесины необходимой длины, на который нанести разметки под лады. Расстояние между насечками делается по инструкции. Накладка крепится к грифу.

После закрепления нужно обрезать края грифа таким образом, чтобы он не выходил за пределы накладки, затем обработать наждачной бумагой.

Колки

Гитара тревел своими руками потребует прикрепления колок. Закрепляются на накладке попарно по количеству струн. Для закрепления потребуется просверлить отверстие, закрепить колку внутри отверстия и закрыть с нижней части заклепкой.

Задняя часть

Заднюю часть грифа необходимо обработать согласно шаблону. В результате компонент получится пологой изогнутой формы. Накладку и заднюю часть инструмента нужно покрыть лаком.

Лады

Для изготовления ладов применяются стержни. Потребуется вырезать строго определенный радиус ладов. Для этого можно воспользоваться тремя деревянными кольцами. Стержень обрезается немного длиннее пазов, после вставляется в пазы и приклеивается. Слишком выступающая часть обрезается. Затем нужно выровнять по высоте. Для этого участки накладки закрываются рейкой. Лады нужно обработать наждачкой.

Порожек

Изготавливается из любого декоративного материала. По форме представляет прямоугольник с одним острым углом, на котором будут лежать струны.

Установка электронных компонентов

Создание электрогитары тревел своими руками также потребует установки радиодеталей. Для этого, согласно схеме, они закрепляются в соответствующие пазы. Также нужно закрепить бридж и звукосниматель на одной линии.

Установка струн

Закрепление струн производится от нижней части к верхней. При этом нужно обеспечить им свободный ход. При необходимости провести шлифовку либо заменить накладку грифа. После закрепления струн можно настроить инструмент колками и начинать игру.

Рекомендации при сборке самостоятельно

Перед тем как сделать электрогитару дома своими руками, в первую очередь стоит выбрать материал. Нежелательно начинать работу с твердыми породами дерева. Такие породы сложно обрабатывать. Дуб и бук отличаются большим весом. Для гитары хорошо подойдет кленовая древесина. Гриф изготавливается из декоративных пород.

Как сделать гитару. Общая информация

Гитаростроение – довольно сложная, но интересная область музыкального дела. Разумеется, она не подойдет для новичков, однако опытные гитаристы могут попытать свои силы в этом деле.

Это позволит вам изготовить инструмент, который будет устраивать именно вас, а также создавать гитары на заказ, и получать от этого довольно неплохие деньги.

В данном разделе мы подробно расскажем о том, как сделать гитару, а также дадим подробное руководство по этому делу.

Перед началом работы

• Перед тем, как начать работу по изготовлению гитары, вам потребуется подготовить инструменты. Сюда входят:
• — Разные типы дерева, которые вам нужны
• — Клей для дерева
• — Герметик
• — Наждачка
• — Зажимы
• — Дрель
• — Резак
• — Лак для покрытия

Кроме того, вам потребуются чертежи для разметки. Этого будет достаточно для того, чтобы сделать акустическую гитару.

Материалы для изготовления гитары

Чаще всего для изготовления акустической гитары используется кедр и ель, однако вы можете экспериментировать с разными типами дерева для получения своего собственного звука. Очень распространено ореховое дерево, которое популярно в вестерн-гитарах. Мы рекомендуем начать именно с этих материалов, поскольку с ними наиболее легко работать.

Кроме того, обратите внимание на качество древесины. Оно отличается показателем от A до AAAA, и это сильно сказывается на цене. Для первого раза возьмите древесину средней цены, и уже позже начинайте закупать самые дорогие варианты. Так вы обезопасите себя от потери денег при неудачном изготовлении.

Как сделать акустическую гитару? 17 шагов по изготовлению гитары своими руками

1. Выбор дерева для изготовления гитары

Мы уже расписали этот момент подробно в пункте выше. В изготовлении акустической гитары в этом руководстве мы использовали ореховое дерево и кедр. В дальнейшем попробуйте рассмотреть махагони или палисандр, поскольку они дают довольно теплое и необычное звучание гитары. 

2. Изготовление деки гитары. Обрезка и установка деревянных деталей

Итак, в первую очередь нам требуется сделать деку гитары. В данном случае вам требуется сделать верх и низ задней части деки. При этом задняя часть деки состоит из двух половин.

Вам требуется достичь такого результат, чтобы линия стыка этих двух кусков была не видна при склеивании, и чтобы они были идеально ровными относительно друг друга.

Для этого возьмите два листа дерева, которые вы подготовили изначально, и начните шлифовать их при помощи наждачной бумаги. Шлифовать придется долго, для того, чтобы дека была гладкой и без каких-то щепок или сколов.

Кроме того, вам требуется особая толщина – это 2,5 миллиметра для верхней части, и 3 миллиметра для нижней. Самое удобное в данном случае – использовать шлифовальный станок, однако вы можете попробовать сделать это и наждачной бумагой, что будет намного дольше и проблемнее.

После этого вам потребуется нарисовать деку на готовых кусках дерева. Найти схемы вы можете в интернете самостоятельно – поскольку единого формата нет, и все ограничивается только вашим вкусом и фантазией.

3. Звуковое отверстие. Розетка и инкрустация

Для следующего этапа вам абсолютно точно понадобится инструмент для вырезания по дереву. Это может быть и обычный лобзик, однако лучше всего приобрести специализированный инструмент для резки по дереву.

После разметки чертежами места розетки вам нужно будет вырезать ее. Сначала просверлите отверстие по центру, после чего используйте насадку для круговой резки.

Обязательно следите за диаметром и тщательно перепроверяйте все – это критически важно для хорошего звучания.

После этого вам требуется вырезать полосы из дерева, которые будут склеиваться во внутренней части деки в соответствии с чертежом. Их толщина должна составлять примерно 2мм. Следите за тем, чтобы они идеально соотносились с корпусом гитары.

После этого переходим к декоративным наклейкам. Здесь дело ограничивается только вашей фантазией и возможностью сделать гитару индивидуальной.

4. Сборка зажимов

Следующий шаг в изготовлении акустической гитары – это сборка боковых зажимов, которые укрепляют тонкую древесину. Рекомендуемое дерево для нее – ситская ель, однако вы можете использовать и кедр.

Вырежьте кусочки в соответствии с чертежом и разместите их в соответствии с чертежом. После этого скрепите их друг с другом и сделайте две половины, на которые в дальнейшем будет насаживаться дека.

Они должны быть чуть уже, чем ее диаметр.

5. Изготовление пресс-формы и сгибание сторон

Следующий шаг в изготовлении гитары – это создание деревянной полосы, которая будет закрывать зажимы, и придавать гитаре цельный вид. Первый вариант их изготовления – создание из кусочков фанеры что-то, что повторяет гитару по форме, или же создавать то же самое, но из двух больших кусков. Для этого вы можете использовать пневматические филлеры. Вам потребуется панель размером 2х4.

Самое сложное – это согнуть древесину. Для этого вам потребуется либо вымачивать ее течение долгого времени, либо использовать пар и специальные инструменты. Кроме того, вам потребуется железная форма, которую также нужно либо изготовить, либо приобрести в интернете.

После того, как вы размочите древесину и сделаете ее гибкой и пластичной, вам потребуется поместить ее в форму и согнуть ее так, как вам необходимо. Обязательно зафиксируйте ее и оставьте высыхать, после чего извлеките ее.

Далее склейте ее с зажимами, используя древесный клей.

6. Создание пропилов, инкрустация в хвостовой части и подгонка грифа

Для начала вам потребуется прикрепить на внутреннюю сторону обода две полоски дерева, на одну их которых будет насаживаться гриф. Сначала замочите их в воде для лучшей пластичности, после чего закрепите одну на нижней части полосы. Дайте клею день для того, чтобы засохнуть, и после этого – повторите процесс. Наждачкой отполируйте их так, чтобы они не выступали за края листа изгиба.

Проще всего гриф приобрести в интернете, а не вырезать его самостоятельно. Обычно они присылаются уже с готовым вырезом для анкера гитары, а также болтами для прикрепления.

Отрежьте деревянную панель, которая закрывает пазуху для ввода анкера, а также высушите дерево. Отшлифуйте его. Отметьте два отверстия, которые находятся на грифе гитары, на ее корпусе и правильно соотнесите их.

Выровнять все нужно идеально, и после того, как вся разметка будет сделана, соедините их болтами.

После этого поместите анкер в пазуху для грифа. Специальной полоской закройте его, чтобы гриф был цельным, и вы могли в дальнейшем наложить на него накладку. После этого отделите гриф от корпуса – в дальнейшем вы сможете прикрепить его при помощи болтов, которые разметили до этого.

7. Сборка корпуса

После этого пришло время собирать корпус. Для начала аккуратно вырежьте нужные зазоры под гриф и накладки на верхней и нижней части деки, после чего задача становится не такой трудной. Вам требуется просто максимально точно соединить готовые детали друг с другом, склеить их, закрепить изолентой или чем-либо другим, и после этого дать клею время засохнуть.

После этого вырежьте небольшие полоски дерева, которые вы разместите по краям, обклеив их и защитив от вмятин. Размочите их для того, чтобы они хорошо гнулись, и наклейте на края.

8. Подготовка грифа

Следующий шаг – подготовка грифа акустической гитары. При помощи инструментов придайте ему ту форму, которую вы хотите, разметьте отверстия, и потом просверлите их. Наждачной бумагой обработайте гриф так, чтобы он был гладким и без каких-либо щепок. После этого нанесите краску на него, либо же оставьте оригинальный цвет дерева.

9. Инкрустация в накладке на гриф

При желании гриф можно украсить вставками из дерева. Для этого вам потребуется сделать углубление в форме украшений, которые вы хотите поместить, и после этого посадить дополнение на клей, сильно прижав его.

10. Изготовление и установка накладки на гриф

Следующий шаг в том, как сделать акустическую гитару – изготовление накладки на гриф. Таким образом, вы отметите лады при помощи специальных вставок. Сначала вам, разумеется, нужно заготовить ее – вырезать по форме и зачистить. После этого пришло время разметки. Для начала вам потребуется разметить лады.

Делайте это в соответствии с инструкцией, либо же сделайте замеры с уже готового грифа. После этого сделайте углубления по линиям ладов – в дальнейшем вы будете вставлять туда стальные полосы. Следующий шаг – высверлите небольшие углубления для шайб, которые будут обозначать лады. Далее вам потребуется сильный пресс, который поможет вам загнать все металлические части дерева.

Желательно при этом его слегка вымочить и после загонки ладов – просушить.

11. Сборка грифа

В первую очередь вам требуется заполнить желоб анкера и закрыть его специально подготовленной доской. После этого смажьте накладку клеем и поместите ее на гриф.

Прижмите ее, используя дополнительную деревянную доску, после чего дайте всему просохнуть и еще раз зачистите гриф наждачной бумагой. Кроме этого, вам потребуется крышка для анкера.

Сделать ее можно из любого куска древесины, вырезанного по форме и посаженного на болты.

12. Изготовление защитной капли (гольпеадор) на верхнюю деку

Сделать его можно любой формы, которую вы пожелаете. Просто вырежьте нужную вам защитную каплю из пластика или тонкого дерева и посадите ее на клей. Самое главное здесь – так же качественно отшлифовать его.

13. Лакировка

После этого следует этап лакировки. Здесь все очень просто – при помощи полиэтилена отделите те детали, которые лакировать надо, от тех, которые не надо. Это, в первую очередь, накладка грифа, розетка, а также место под подставку. Просто наклейте его поверх гитары так, чтобы в дальнейшем иметь возможность его отделить.

14. Установка подставки

После этого проверьте, насколько хорошо сядут струны после установки подставки. Лучше всего это сделать простым замером, примерно представив ее высоту. Если они будут лежать на грифе – это плохо. Попробуйте приподнять бридж при помощи древесной подкладки, которая будет расположена под бриджем.

15. Завершающие штрихи

После того, как вы разместите все необходимое – пришло время для лакировки. Используйте любой инструментальный лак, особенно хороший вариант – в аэрозольных баллончиках.

Лучше всего наносить 10 слоев лака, немного шлифуя каждый из слоев для гладкости. Кроме того, рекомендуется сделать отдельный короб, чтобы наносить лак в нем. Разумеется, используйте средства защиты дыхательных путей и тела.

После того, как слои затвердеют в течение недели, отполируйте их.

16. Установка подставки II

После этого пришло время устанавливать бридж. Высверлите отверстия для струн по разметке внутри корпуса и самого бриджа, после чего посадите его на клей. Ваша задача – рассчитать все максимально точно. Если вы все делали правильно, то у вас на корпусе появится пятно под бридж, которое образуется после нанесения лака – ориентируйтесь на него.

17. Заключительные шаги

Последнее, что нужно сделать в задаче «Как сделать гитару в домашних условиях» — отполировать инструмент, натянуть струны и отрегулировать на анкере высоту струн на акустической гитаре. Помните о том, что клею нужно дать тщательно просохнуть, после чего осуществляйте все эти манипуляции. Если вы делали все верно, то у вас должна получиться играющая акустическая гитара.

Источник: https://pereborom.ru/kak-sdelat-gitaru/

Изготовление электрогитары — Learn4Joy Сайт для музыкантов

Приветствуем всех любителей создавать инструменты своими руками!.Ниже представлена информация,которую мы собирали,основываясь на личном опыте

ДРЕВЕСИНА

Породы дерева

Далее описаны основные и вполне доступные породы древесины:

Клён (Maple) и его разновидности:

Клён — довольно часто встречающийся материал. Из клена можно сделать и гриф и корпус гитары.

— Красное дерево (Mahogany)

Из такой породы делают гриф гитары, т.к это прочный и тяжелый материал.

— Липа (Basswood)

Basswood  с англ — басовое дерево. Липа распространенная порода, из нее делают корпус гитары.

— Ольха (Alder)

Классический материал на деки

Палисандр (Rosewood) и его разновидности:

Из палисандра делают накладки на гриф. Этот материал очень твердый и тяжелый. Также накладки иногда делают из чёрного дерева — (Ebony), но из за дороговизны материала, с ним сталкиваться приходилось не часто. Отполировав черное, поверхность материала станет гладкой и блестящей и будет выглядеть как пластик.

— Тополь (Poplar) Этот материал схож с ольхой,  но он более мягкий и стоимость тополя ниже.

— Ясень (Ash) Ясень тоже довольно часто используют в гитаростроении. Материал тяжелый и прочный.

Здесь предоставлен неполный список пород древесины, которые используют для изготовления гитар.

При изготовлении гитар (электрогитар, бас-гитар, акустических гитар) все делается индивидуально, учитываются пожелания и возможности заказчика. Но в любом случае необходимо обеспечить наиболее лучшее звучание инструмента.

Конечно, никто не запрещает изготовить весь инструмент из чёрного дерева и звучать он будет просто шикарно. Но вряд ли кого заинтересует такой инструмент, т.к. цена его будет запредельно высокой.

В то же время не рекомендуется использовать лёгкую древесину, например березу — гитара должна быть тяжелой!

Подготовка древесины

Главное правило при изготовлении гитар — это то, что нужно использовать древесину, которая хорошо высушена.

Просушка древесины — это долгий и ответственный процесс, который может занять несколько лет, для дорогих инструментов сушка может происходить до 60-ти лет!  Древесину помещают в сухое, проветриваемое помещение, предварительно залив спилы кампаундом, это делают для того, чтобы влага не вытекала по сосудам.

Также древесину сушат в специальных печах. Этот процесс занимает гораздо меньше времени (несколько месяцев), но этот метод разрушает структуру породы и для гитаростроения не подходит.

Волокна древесины должны идти продольно спилу, на брусках, которые используют для изготовления гитар, не должно быть трещин и сучков.

Хороший вариант для изготовления гитар — это переделка или доработка готового инструмента, потому что иногда трудно найти необходимый размер древесины.

Если вы все же решили изготовить гитару — вы должны понимать, что ни в коем случае не нужно приобретать древесину с базы стройматериалов. Качественный материал следует брать у мастеров, которые занимаются ремонтом, или изготавлением музыкальных инструментов.

Обработка древесины

В этом деле немаловажным моментом является аккуратность и точность, т.к. любая погрешность может плохо повлиять на вид инструмента или просто уничтожат звучание гитары. В гитаростроении используют те же принципы и инструменты, что и в обычной обработке древесины.

КЛЕИ, КРАСКИ, ЛАКИ

В изготовлении гитар как правило применяют костный или казеиновый или другие органические клеи. У таких клеев хорошая адгезия с древесиной и примерно одинаковая «жесткость», но имеют и ряд недостатков. Эпоксидные смолы, в отличии от органического клея, когда застывают становятся твердыми как стекло.

Места, где склеивались изделия (швы) через 5-6 лет начинают трескаться. Когда происходит ручная шлифовка, место, где находится начинает выступать, так как шов стачивается медленнее.

  Еще важным недостатком эпоксидных смол является то, что  клеевой шов невозможно убрать (размочить жидкостями, растворить или расплавить), ремонтопригодность в разы становится меньше.

Окрашивают гитары различными эмалями и красками. Окрашивание происходит при помощи распылителя, иногда используют непрозрачный цветной лак.

ФУРНИТУРА

Конечно, можно самому выточить колки и машинки, но, во-первых — качество такой фурнитуры может уступать фирменным серийным деталям, а во-вторых — на это уйдет немало времени. Поэтому фурнитуру на гитару лучше покупать серийную. Единственное, что можно переделать самому — это электроника инструмента.

Устройство гитары

Гитары делятся по способу крепления грифа:

• Разборные гитары (гриф крепится на болтах)
• Неразборные гитары (гриф вклеен в корпус)
• Цельногрифные гитары (гриф как часть корпуса, сквазной гриф)

Третий вариант достаточно дорогой, поэтому встречается реже, чем первые два варианта. В таких инструментах гриф имеет длину всей гитары, а дека делится на две половины, приклеенных к грифу.

Здесь при изготовлении грифа использовались разные породы древесины, это не бюджетный инструмент. У гитары видны волокна, т.к. она покрыта прозрачным лаком.

Самым популярным вариантом является — первый, так как легко можно заменить гриф, если с ним что то случается.  Это очень важное свойство.

Чертёж праворучной гитары:

Дека

В основном дека состоит из двух частей. Использование более двух компонентов лучше не рекомендуется. Допускается склеивание нескольких частей в экзотических формах инструментов и полуакустических гитар. Склеивание частей происходит еще до обработки деки.

Необходимо провести все расчеты касающиеся корпуса инструмента, потом переходить к созданию контура деки и разметке посадочных мест. Длина мензуры, а также вся разметка грифа напрямую зависит от деки. Для изготовления первых инструментов лучше не экспериментировать, а выбрать самый простой вариант инструмента (например Fender Strat).

Гриф

Оин из самых важных элементов электрогитары — это гриф. Ниже на изображении показан стандартный метод сборки грифа.

В данном чертеже не показана разметка грифа т.к. разные гитаристы предпочитают свой вид разметки (точки или фигурные узоры). В основном на электрогитарах помечают 3-тий, 5-ый, 7-ой, 9-ый и 12-ый лады (на 12-ом указывают две точки), 15-ый, 17-ый, 19-ый, 21-ый и 24-ый.

• Если вы изготавливаете гитару самостоятельно и не имеете особого опыта, то делайте головку грифа и гриф из одного куска дерева, монолитно, так как склеить головку с грифом с первого раза может не получиться, это достаточно сложно и требует определенного навыка.
• Теперь рассмотрим элементы грифа.
• Лады

Делаются из ладовой проволоки. Лады лучше приобретать готовые, но необходимо учитывать ширину грифа. Лады бывают двух видов — обычные (Regular) и (Jumbo) — они выше и шире обычных.  В накладке делаются пропилы, куда и закатываются вставки.

Накладка

Накладка для электрогитары не совершенно плоская, как в акустических гитарах, она имеет определенный радиус.

4-ех струнная бас-гитара имеет около 35 см (14″), 5-ти струнная бас-гитара и электрогитары, которая имеет мензуру 25.5″ — 40,5 см (16″). Изготовление накладки собственноручно дает ряд преимуществ и вы можете сделать ее такой, как нужно именно вам.  Можно сделать накладку в форме эллипса или других форм, в серийном производстве это не применяется, т.к. это сложнее и дороже.

В конце статьи можно скачать программу расчёта размеров накладки.

Анкер

Это очень важный элемент грифа. Его называют еще анкерным болтом. Под силой натяжения струн гриф может изогнуться и анкер препятствует этому.  Со временем анкерный стержень может выйти из строя и гриф придется отдать в ремонт.

Стандартный тип:

Анкер изготавливается из мягкой (не закаленной) стали диаметром 5-7 мм. Очень важен пропил для стержня в древесине, он должен быть очень точным без люфтов и зазоров.  Гайка для регулировки может находиться как со стороны деки, так и на головке грифа.

Вариант расположения гайки на пятке грифа:

Чтобы исключить проворот анкера на противоположной стороне стержня устанавливают надежное крепление, как правило в крестовидной формы. Как только стержень установится в пропил его следует заклеить рейкой.

Пропилы можно делать двумя способами: С тыльной стороны грифа и со стороны накладки.

Второй вариант более проблематичен по ряду причин: необходимо дополнительно пропиливать пазы, давление на накладку, что может привести к ее отслоению.

Здесь говорилось про анкеры, которые изготавливаются самостоятельно. При изготовлении гитар на производстве используются другие виды. К примеру П-образный профиль:

МАТЕМАТИКА

Здесь мы поговорим о цифрах, которые нужно знать и без которых невозможно изготовление инструментов. Если вы новичек и не обладаете достаточным опытом, мы не советуем просчитывать самостоятельно инструмент.

В этом случае используйте готовые чертежи, которые можно найти здесь   или точно измерить уже готовый инструмент.

Или самый простой вариант: взять старую гитару и изготовить для нее деку, переставив гриф и все запчасти с фурнитурой.

Начнем с величины мензуры и разметки грифа. Ниже приведены стандартные значения:

• Бас-гитара — 34″ (863,6 мм)
• Электрогитара — 27″ (685,8 мм) [иногда такой инструмент называют «баритоном»]
• Электрогитара — 25.5″ (647,7 мм) [иногда такой инструмент называют «тенором»]

Делать слишком большую мензуру нельзя по нескольким причинам:

• Длина струн
• Слишком длинный гриф не может быть качественным
• Если длина мензуры будет слишком велика, то расстояние между ладами будет такое, что невозможно будет играть

Также нельзя делать мензуру слишком короткой:

• Натяжение струн будет слабым
• Расстояние между ладами в верхних позициях будет практически отсутствовать

Допустимые отклонинения от «стандартной» мензуры может быть  максимум ±10%.

Перейдем к разметке грифа. Приводим число, которое поможет разметить гриф с мензурой. Это корень двенадцатой степени из двух. Точно работать с такими числоами практически невозможно, т.к.

это значение будет приблизительно 1,05946. Узнаем значение мензуры измеряя ее и делим на это число, у нас получается значение растояния от бриджа до 1-го лада.

Вычитаем это число из мензуры и результатом будет расстояние от верхнего порожка до 1-го лада.

Затем то, что получилось от первого деления делим на наше число, и полученное значение вычтем из мензуры. Получаем расстояние от верхнего порожка до 2-го лада. Далее проводим аналогичные вычисления.

Расчет должен вестись не от одного лада до другого, а от порожка до лада.

Придерживайтесь данному расчету чтобы избежать накопления ошибки (например двадцать четвертый лад будет расчитываться не от двадцать третьего, а от нулевого).

Пример: Разметить гриф бас-гитары с мензурой 863,6 мм.

1а. 863,6мм/1,05964=814,993 — расстояние от машинки до 1-го лада 1б. 863,6мм-814,993=48,606 — расстояние от нулевого лада до 1-го 2а. 814,993/1,05964=769,122 — расстояние от машинки до 2-го лада

2б. 863,6мм-769,122мм=94,478 — расстояние от нулевого лада до 2-го

И так далее. Допустимо округлять значения до тысячных, иногда разрешается и до сотых долей миллиметра. Проверяется точность своих расчетов довольно легко — 12-ый лад делит мензуру точно пополам, а 24-й составляет 3/4 мензуры.

Все расчеты и разметку грифа необходимо делать очень точно и крайне аккуратно, допустив любую ошибку вы как минимум попадете на замену накладки.

Значения ширины грифа на 0-ом ладу:

• 4-струнный бас, электрогитара с мензурой 25.5″ — 1,625″ (41,275 мм)
• 5-струнный бас — 1,85″ (47 мм)

Здесь нет строгих стандартов, поэтому ширину порожка можно делать под себя. Ширина порожка влияет на расстояние между струнами и сказывается на удобстве исполнения.

Файлы для скачивания:

Калькулятор разметки грифа — скачать   Калькулятор для расчета накладки и геометрии грифа — скачать  

Всем привет! В этом разделе мы расскажем о там, как покрасить гитару самостоятельно  и как это можно сделать наиболее правильно …ДалееНа этой странице вы можете скачать книги по гитаростроению. Скачать книги по гитаростроению Мартин Кох. Изготовление электрогитары Jim Donahue Guitars, …ДалееВ этом разделе вы найдете чертежи гитар. Fender Stratocaster Fender Telecaster Fender Jaguar Fender Jazz Bass Gibson Les Paul Gibson …ДалееСхемы примочек Distortion Производитель Схема Ampeg Scrambler DistortionДисторшн на 4х транзисторах BOSS Xtortion XT-2Дисторшн на ОУ и транзисторах BOSS SD-1 …ДалееПриветствуем всех любителей создавать инструменты своими руками!.Ниже представлена информация,которую мы собирали,основываясь на личном опыте ДРЕВЕСИНА Породы дерева × Клён огненный …Далее

Источник: https://learn4joy.ru/handmade/guitarbuild/

Мир самоделок

Рейтинг:  4 / 5

Конечно есть мастера специализирующиеся на изготовлении очень качественных музыкальных инструментов под заказ, но цену их изделий можно сравнить с ценой приличной машины. Начинающему музыканту будет вполне достаточно недорогой, качественно сделанной самодельной электрогитары.

Корпус. Среди тех, кто делает электрогитары, существует мнение, что гитара должна быть как можно легче. Особенно это относится к начинающим. Конечно, на тяжелом инструменте играть труднее: быстро устаешь, но корпус все же должен быть массивным — весить не менее 3,5-4 кг.

Изготавливается он из хорошо просушенных кленовых, березовых досок или многослойной фанеры. Но наилучший материал — древесно волокнистая плита. Она не имеет определенной структуры, сучков, легко обрабатывается.Контур корпуса наносят на доску карандашом (рис. 1) и выпиливают его лобзиком или лучковой пилой «змейка».

Затем в корпусе вырезаются и сверлятся все необходимые отверстия. Нижняя стенка делается из фанеры толщиной 4-6 мм. Обе части скрепляют гвоздями на клею, предварительно зачистив соприкасающиеся поверхности. С боков гитару обрабатывают рашпилем! сначала под прямым углом, потом слегка закругляя острые кромки.

Весь корпус зачищают шкуркой, начиная крупнозернистой и кончая самой мелкой.

После обработки корпус покрывают нитрошпаклевкой — тальком, разведенным на любой нитрокраске до нужной густоты. Сначала из пульверизатора, а потом деревянной или стальной пластинкой зашпаклевывают вмятины, неровности, шляпки гвоздей. И так несколько раз С перерывом в 1—2 суток для просушки.

Затем снова зачищают корпус мелкой шкуркой.Когда поверхность станет гладкой, гитару красят. Лучше всего для этой цели подходит нитрокраска, 4-5 слоев которой наносят из пульверизатора. Если же вы захотите сохранить структуру дерева, то, не шпаклюя, «проморите» гитару до нужного тона.

Потом нанесите 5-6 слоев бесцветного нитролака.

Гриф должен быть сделан из дерева твердых пород, предпочтительно бука. Подбирается брусок нужных размеров и рубанком стачивается по длине и ширине (рис. 2). Верхняя часть грифа — абсолютно ровная, без выступов и впадин.

Нижняя часть закругляется по шаблону. Верхняя часть тоже слегка закругляется, но таким образом, чтобы от верхнего порожка до конца грифа кривизна сходила на нет.

Можно использовать гриф от старой гитары, предварительно его переделав — уменьшив по ширине и изменив форму головки.

При разметке ладов сначала подсчитывают расстояние от верхнего порожка до первого лада. Оно равно «мензуре», деленной на 17,8.Само по себе понятие «мензура» обозначает расстояние от верхнего порожка до нижнего порожка (бриджа). Чаще всего встречаются две величины: 648 мм (Fender) и 629 мм (Gibson).

Потом чертят прямоугольный треугольник, основание которого — мензура, катет — расстояние до первого лада. Циркулем проводят полуокружность радиусом, равным катету. Из точки пересечения полуокружности и основания восстанавливают перпендикуляр: он равен расстоянию до второго лада, и т. д.

Головку грифа делают из того же дерева, что и гриф (рис. 3). Ее выпиливают лобзиком и обрабатывают напильником, потом зачищают.

Отверстия для колков сверлят на расстоянии 30 мм друг от друга сверлом Ø 6 мм. В том месте, где колки крепятся к головке, делают срез. Можно ставить отдельные колки или блоки из трех, четырех штук.

После точной подгонки верхнего конца грифа и шейки головка приклеивается к фифу.

Рис. 4. Установка ладова — разметка ладов; б — в грифе выпиливаются пазы; в — верхний порожек.

Регулируемые нижние порожки устанавливаются на гитарах соло и ритм (рис. 6): пластинка из латуни или меди крепится в держателе из оргстекла, дюралюминия, стали. На гайках делается накатка, резьба М5. Вращая их, можно изменять высоту струн над грифом. Верхние сферические концы винтов полируются. Наглухо они ввинчиваются только после окончательной обработки корпуса.

Нижний порожек гитары — бас сделан из оргстекла или дерева (рис. 7).Струнодержатели делают для гитар ритм и бас. Конструктивное оформление (рис. 8) может быть любым при одном и том же расстоянии между отверстиями для струн.

Эту деталь гитары нужно выполнять из любых достаточно прочных материалов: листового металла — меди, латуни, нержавейки, стали; пластмасс — оргстекла, плексигласа. Причем металлические струнодержатели желательно отполировать пастой ГОИ. Крепится деталь к гитаре шурупом, сюда же надевается и ремень.

Механический вибратор (рис. 9) предназначен для изменения тона, или, как говорят, для «электронной» окраски звучания.

Натянутые струны, проходя через отверстия в валу, стремятся повернуть его по часовой стрелке, а пружины препятствуют этому. При движении анкера пружины натягиваются, а струны ослабляются (звук понижается на 1-0,5 тона).

Если же анкер двинуть в противоположную сторону, струны натягиваются, звук повышается на 1-0,5 тона. При колебаниях анкера звук вибрирует.

Основная деталь вибратора — вал. Вытачивается он на токарном станке. Материал — любой металл: бронза, алюминий, сталь. Кронштейны изготавливаются из листовой стали и крепятся к панели на винтах МЗх7 с гайками. Панель из листовой стали и вал полируются. Пружины крепятся к валу и панели тоже винтами МЗх7.

Анкер — стальной пруток Ø 4 мм. На обоих его концах резьба М4 длиной 70 мм. Ручка анкера — эбонит, оргстекло. Длина анкера подбирается в зависимости от конструкции гитары: он должен достигать нижнего конца грифа.

Механический вибратор необходим на гитаре соло, но начинающим надо учитывать, что сделать его не так просто.

Звукосниматели — наиболее существенная часть электронного «хозяйства» гитары. Они преобразуют механические колебания струны в переменный ток той же частоты. Качество электромагнитного звукоснимателя зависит от его конструкции, свойств применяемых магнитов, их формы.

Основная часть звукоснимателя — магнит с катушкой. Магниты лучше всего взять готовые, но можно сделать и самому. Сопротивление каждой катушки — от 500 до 1000 ом. Устанавливаются они под каждой струной (рис. 10) или же под всеми струнами сразу — если катушка достаточно велика (рис. 11).

Рассмотрим конструкцию звукоснимателя с тремя магнитами и шестью катушками — по две катушки на магнит (см. рис. 10). Магниты крепятся в гнездах основания, изготовленного из текстолита или гетинакса. Общее сопротивление катушек, соединенных последовательно, должно быть порядка 4,5-5 тыс. ом.

Вывод звукоснимателя делается из того же провода, что и обмотка: провод скручивается, зачищается, облуживается и обязательно экранируется.Корпус звукоснимателя — из листовой меди, латуни или алюминия толщиной 0,5—0,7 мм, также служит экраном.

Чтоб в цепи не было обрывов и замыканий, перед установкой крышки катушки заливают расплавленным парафином. Катушки и магниты для этого датчика берутся готовыми, например от высокоомных наушников ТОН-1, ТОН-2, «Октава».Звукосниматель с одной катушкой (см. рис.

11) может быть сделан полностью самостоятельно, без деталей промышленного производства. При аккуратной намотке не понадобится и каркас: 4-5 тыс. витков провода ПЭЛ 0,05-0,07 наматывают на деревянный брусок размерами чуть больше магнита.

Для самого магнита используют кусок старого напильника. Его отпускают — нагревают докрасна и охлаждают при комнатной температуре. Затем опиливают по размерам и закаляют. Для намагничивания готовый брусок подключают к катушке, приготовленной для звукоснимателя (рис. 12а). При включении в сеть переменного тока 220 в проволочка перегорает, а брусок намагничивается.

В конструкции можно использовать и другие плоские магниты, предварительно изменив их полярность: нагрев до температуры свыше 60° и снова намагнитив описанным выше способом (рис. 12б).Экраном катушки служит медная или латунная фольга.

Изолятором — тонкая бумага, пропитанная воском (калька, пергамент). Экран припаивается выводом к первому концу обмотки, считая от «земли».

Корпус звукоснимателя изготавливается из пластмассы, целлулоида, плексигласа, оргстекла.

Стенки, основание и верхняя крышка выпиливаются отдельно, а потом склеиваются клеем В8, дихлорэтаном, БФ-2 и т. д.

В гитаре соло необходим предварительный усилитель и темброблок. На ритм-гитару можно поставить один темброблок, а на бас — только предварительный усилитель.

Предварительный усилитель служит одновременно и регистром: при переключении с ОЗ (обычное звучание) на ОГР (режим ограничения) окраска звука становится такой же, как, например, у саксофона.Когда все элементы схемы собраны на корпусе, сверху крепится винтами декоративная панель из листового пластика (рис. 14).

Корпуса электрогитар по форме могут быть самыми разнообразными (рис. 15). Окраска и размеры тоже. Нужно только выполнить несколько обязательных условий. Общая длина гитары должна превышать длину корпуса примерно в два раза (можно больше у бас-гитары).

На гитару соло обычно ставится механический вибратор, на ритме он не обязателен На бас-гитаре допустим гриф без ладов, как у контрабаса, достаточно обозначить лады пиниями. Без ладов звуки бас-гитары мягче, чище, и можно применять интересные игровые приемы, которые при игре с ладами недоступны.

На электрогитару ставится три или минимум два звукоснимателя. Первый расположен ближе к нижнему порожку (его звук резкий, сильный — в основном высокие частоты).

Второй — ближе к грифу (его звук мягче, глубже, хорошо воспринимает низкие частоты). Включают их поочередно в зависимости от характера игры. Провод от электрогитары к усилителю обязательно экранированный. Длина его 3-5 м. Соединение через штекер или вилку.

В. Кукушкин

Источник: https://mir-samodelok.ru/podelki-dlya-dosuga/elektrogitara

Как сделать электрогитару своими руками: рекомендации и советы

Собственноручно изготовленная электрогитара по чертежам со всеми необходимыми частями по качеству звучания будет немного хуже, нежели фирменные собратья. Потребуются определенные навыки плотника и работы с электронными инструментами.

Кроме мастеров высшего класса, изготавливаемых на заказ с возможностью изменять звуковые колебания акустической частью, музыкальный инструмент возможно сделать самому при наличии нужных инструментов и оборудования.

Электрогитара своими руками делается из довольно большого количества материалов, а процесс производства затрачивает много времени.

Как сделать электрогитару своими руками

Для изготовления электрогитары своими руками в домашних условиях потребуется внушительный набор инструментов и материалов. При этом полностью изготовить все компоненты у большинства людей не получится. Некоторые части музыкального инструмента лучше купить.

Важно! В домашних условиях трудно изготовить самостоятельно звукосниматели, лады, колки. Струны придется покупать в обязательном порядке.

При изготовлении электронной начинки музыкального инструмента потребуются определенные навыки пайки и закрепления кабелей.

Корпус обычно делают из дерева средней прочности. Для изготовления лучше всего подойдет кленовая древесина. При отсутствии таковой, используют елейную, березовую, сосновую либо ясеневую. Можно использовать другое дерево, в случае хорошей просушки.

Каркас музыкального устройства возможно склеить из нескольких аккуратно подогнанных по стыку брусков дерева. Толщина корпуса изготавливаемой гитары варьируется от 35 до 42 мм.

На месте соединения деки с грифом корпус должен быть намного тоньше – до 20 мм.

Необходимые материалы

Перечень материалов, которые нужно собрать перед началом работы:

1. Палисандр.
2. Красное дерево для грифа. Материал отличается прочностью и приятным внешним видом.
3. Фанера – потребуется для изготовления предварительного шаблона, по которому впоследствии будет вырезан корпус из более плотного материала.
4. Ясеневый брус толщиной 40мм, из которого вырезается корпус. Желательно приобрести полностью высушенный брус.
5. Полиуретановый лак и датское масло для покрытия инструмента.
6. Набор различных радиодеталей – конденсаторы, сопротивление, потенциометры, разъем TRS, анкерный болт.
7. Части гитары, которые не получится сделать собственноручно – ручки, струны, лады, переключатели и колки.

Для работы потребуются такие инструменты:

1. Фрезеровальный аппарат – для создания декоративных профилей.
2. Линейка и карандаш – для нанесения отметок.
3. Струбцины для закрепления деревянных компонентов во время обработки деталей.
4. Дрель, потребуется для просверливания разъемов, которые нужны для закрепления звукоснимателей и регуляторов – колок.
5. Наждачная бумага – для полировки и выравнивания острых углов.
6. Напильник – для подравнивания резких переходов, формирования скосов.
7. Клей – для дополнительного крепления грифа на корпусе.
8. Лимонное масло – для финишной обработки музыкального инструмента.

Чертеж для изготовления электрогитары

Чтобы получилась электрогитара своими руками чертежи с размерами из учебников использовать обязательно. Электрогитара появилась в мире музыкальных инструментов в 1934 году. С тех пор инструмент занял свое место среди всего ассортимента.

Перед началом работы можно распечатать готовую гитару или создать чертеж на любом листе подходящего размера. Далее нужно отметить на чертеже все грани каркаса и грифа устройства. При нежелании или неумении, можно найти готовый чертеж в интернете. С момента появления музыкального инструмента в обиходе появились учебники, иллюстрирующие все этапы создания чертежа электрогитары своими руками.

Очередность сборки электрогитары:

Сборка гитары после подготовки чертежа состоит из нескольких этапов. Перед началом работы нужно подготовить материалы, инструменты и рабочее место. После некоторых этапов, например, лакирования и покраски, музыкальный инструмент будет сохнуть долгое время.

Фактически сборка состоит из следующих этапов:

• подготовительный этап;
• шаблон электрогитары;
• сборка корпуса;
• сборка гриф;
• анкерный болт;
• накладка;
• монтаж;
• колки;
• задняя часть;
• прикрепление ладов;
• порожек;
• установка электронных компонентов;
• установка струн.

Подготовительный этап

На этом этапе нужно приобрести все нужные материалы. Кроме того, потребуются части гитары, которые изготовить самостоятельно не выйдет. Также нужно подготовить рабочее место, приобрести респиратор для работы с лаками и красками.

Важно! При наличии старого или сломанного музыкального инструмента, некоторые компоненты возможно снять с него.

Кроме приобретения материалов и подготовки инструментов, стоит определить внешний вид готовой гитары. Многие известные изготовители гитар выпустили собственные наборы инструкций по созданию гитары в домашних условиях.

Шаблон электрогитары

Этот этап нужен для экономии материалов. Чтобы не резать сразу толстую древесину, нужно сделать шаблон, например, из фанеры или древесно-стружечной плитки.

Для этого нужно:

1. Закрепить лист фанеры в струбцине.
2. Отметить карандашом и нанести на поверхности плиты все крайние точки верхней части деки.
3. Нанести готовый чертеж карандашом.
4. Вырезать готовый шаблон электро лобзиком точно по отмеченным карандашом линиям.
5. При наличии на шаблоне неровностей, обработать их рашпилем.
6. Торцы изделия очистить от остатков древесины напильником.

Целесообразно наносить чертеж с небольшим наскоком. Таким образом, после вырезки и обработки шаблона не будет проблем с уменьшением размера.

Сборка корпуса

Корпус вырезается из ясеневого бруса. Для этого поверх материала закрепляется фанерный шаблон. Обе части закрепляются струбцинами. Далее при помощи лобзика нужно вырезать точно соответствующий шаблону корпус. При этом очень важно следить, чтобы лезвие лобзика не отошло в сторону – работа может быть испорчена в самом начале.

После того как готовый корпус электрогитары вырезан, необходимо нанести разметку для пазов. Выполняется это при помощи карандаша и линейки. Острые грани деревянного бруса стачиваются при помощи рашпиля.

Важно! Для эстетичности можно сделать небольших размеров диагональный скос на нижней части корпуса.

Далее нужно вырезать пазы для размещения электронных компонентов – резисторов, конденсаторов и потенциометров. Формы и габариты деталей, выпускаемых промышленностью, отличаются, поэтому нужно подбирать под приобретенные. После этого нужно покрыть готовый корпус лаком.

Сборка грифа

Рассмотрим, как сделать гриф для электрогитары своими руками. Верхнюю часть грифа делать нужно из палисандровой доски. Брус отрезается под углом, затем клеится с обратной стороны таким образом, чтобы к нему можно было прикрепить колки. В результате получается изогнутая доска, на которую крепятся остальные детали.

Анкерный болт

Эта часть гитары предотвращает изгиб грифа под натяжением струн. Для закрепления нужно:

1. Измерить длину грифа.
2. В передней части грифа нанести разметку карандашом под паз в центральной части.
3. При помощи деревообрабатывающего станка просверлить паз на дереве.
4. Анкерный болт внутри паза помещается и заливается эпоксидной смолой.

Стержень будет надежно закреплен и предотвратит поломку грифа во время игры.

Накладка

Представляет собой декоративную деталь. Изготавливается из ценных пород дерева. На нижней части накладки нужно вырезать место для укладки анкерного болта. Далее вырезать участок древесины необходимой длины, на который нанести разметки под лады. Расстояние между насечками делается по инструкции. Накладка крепится к грифу.

После закрепления нужно обрезать края грифа таким образом, чтобы он не выходил за пределы накладки, затем обработать наждачной бумагой.

Колки

Гитара тревел своими руками потребует прикрепления колок. Закрепляются на накладке попарно по количеству струн. Для закрепления потребуется просверлить отверстие, закрепить колку внутри отверстия и закрыть с нижней части заклепкой.

Задняя часть

Заднюю часть грифа необходимо обработать согласно шаблону. В результате компонент получится пологой изогнутой формы. Накладку и заднюю часть инструмента нужно покрыть лаком.

Лады

Для изготовления ладов применяются стержни. Потребуется вырезать строго определенный радиус ладов. Для этого можно воспользоваться тремя деревянными кольцами. Стержень обрезается немного длиннее пазов, после вставляется в пазы и приклеивается. Слишком выступающая часть обрезается. Затем нужно выровнять по высоте. Для этого участки накладки закрываются рейкой. Лады нужно обработать наждачкой.

Порожек

Изготавливается из любого декоративного материала. По форме представляет прямоугольник с одним острым углом, на котором будут лежать струны.

Установка электронных компонентов

Создание электрогитары тревел своими руками также потребует установки радиодеталей. Для этого, согласно схеме, они закрепляются в соответствующие пазы. Также нужно закрепить бридж и звукосниматель на одной линии.

Установка струн

Закрепление струн производится от нижней части к верхней. При этом нужно обеспечить им свободный ход. При необходимости провести шлифовку либо заменить накладку грифа. После закрепления струн можно настроить инструмент колками и начинать игру.

Рекомендации при сборке самостоятельно

Перед тем как сделать электрогитару дома своими руками, в первую очередь стоит выбрать материал. Нежелательно начинать работу с твердыми породами дерева. Такие породы сложно обрабатывать. Дуб и бук отличаются большим весом. Для гитары хорошо подойдет кленовая древесина. Гриф изготавливается из декоративных пород.

Источник: https://proguitaru.ru/konstruktsiya-gitary/kak-sdelat-elektrogitaru-svoimi-rukami/