Электроплуг своими руками из двигателя от стиральной машины

Сломанная стиралка не подлежит ремонту? Не беда. Главное, чтобы мотор был исправен. Чего только не делают из старых запчастей техники, но электровелосипед — это самоделка 21-го века. Если вас больше не устраивает стиральная машина, велосипед составит ей конкуренцию. Как собрать этот непростой механизм и на что обратить внимание?

Как закрепить двигатель от стиральной машины на велосипед?

Для проекта вам понадобится велосипед с прочной рамой и старая стиралка. Важно, чтобы двухколесный транспорт имел мощный каркас, ведь ему придется выдерживать не только седока, но и вес дополнительной конструкции.

Собрать самодельный велосипед непросто, поэтому понадобится полноценный набор инструментов, токарный и сверлильный станок, аппарат для сварки. В идеале — мастерская слесаря.

Чтобы передать крутящий момент от двигателя до колеса, понадобится приводной ремень. В общем, конструкция будет состоять из таких элементов:

• большого и малого шкива;
• ремня;
• вала мотора;
• велосипедной втулки.

К сожалению, большой шкив диаметром 22 см найти сложно, поэтому разберем, как изготовить деталь своими руками. Вот этапы роботы:

1. Из стального листа толщиной не менее 2 мм вырежьте круг на станке.
2. Чтобы закрепить элемент, на втулке заднего колеса проделайте отверстия между спицами. Точно такие же отверстия сделайте в заготовленном круге.
3. Стальной круг отличается большим весом. Чтобы убрать хотя бы несколько килограммов, по краям будущего шкива проделайте отверстия большего диаметра.
4. Чтобы доделать шкив, нужно приварить стальную полосу к его ребру. Возьмите полосу размером 20 х 4 мм. Постепенно приваривайте деталь, сгибая по ребру. Задача не из легких, но вы справитесь.
5. Все оплошности и неровности поможет устранить токарный станок.

Вуаля! Большой шкив готов к установке. По желанию можете окрасить элемент в тон велосипеда. Закрепите самоделку на заднем колесе транспорта.

Работа с рамой

Конечно, не все так просто. Дело в том, что шкив упирается в раму велика, что не дает ему вращаться. Единственный выход — это подогнуть раму с учетом новых элементов.

Теперь нужно скомпоновать общую конструкцию с двигателем от стиральной машины. Важно рассчитать расстояние от мотора до большого шкива так, чтобы ремень натягивался оптимально. Что делаем:

• К заднему багажнику привариваем стальные поперечные трубки с двух сторон. Это необходимо, чтобы укрепить конструкцию.
• Нет багажника? Тогда сварите его из тех же трубок так, чтобы удобно закрепить мотор.

Рекомендация! Предварительно закрепите мотор с помощью деревянных досок, натяните ремень и посмотрите, как будет вращаться колесо. Только после этого устанавливайте стационарную конструкцию.

Окрасьте готовую раму и установите мотор. Закрепите заднее колесо с большим шкивом. Натяните ремень и прокрутите механизм. Если все хорошо держится, пора переходить к самой ответственной части — подключению.

Питание электродвигателя

Здесь перед мастерами встает дилемма: сможет ли мотор от стиралки работать на постоянном токе от аккумулятора, если в машинке он запускался от переменного напряжения в 220 Вольт? Оказывается, может, и даже лучше, чем на переменном.

Но появляется новая проблема. Какие аккумуляторы выбрать и где их закрепить? Ведь все детали займут довольно много места. Оптимальный выход — приобрести восемь аккумуляторов для мотоциклов, каждый из которых выдает по 12 Вольт. Итого получится 96 Вольт.

В нашем случае закрепить батареи пришлось на раме. Для этого необходимо было снова укрепить конструкцию, а также продумать отдельные крепежи для каждого аккумулятора. Вес электровелосипеда увеличился, но от этого никуда не деться.

Теперь нужно собрать модуль управления, чтобы регулировать обороты мотора и рост тока. Это под силу сделать тем, кто разбирается в электронике. Вот что понадобится:

• импульсный преобразователь для понижения, рассчитанный на 32,5 кГц;
• микросхема типа IR2127S;
• микроконтроллер ATtiny26;
• измерительный и переменный резисторы;
• преобразователь DC-DC P6AU-1215ELF;
• три диода 10CTQ150;
• корпус из пластика;
• автомат 6А;
• три транзистора IRFB33N15D;
• диоды красного и зеленого цвета;
• зарядка от телефона;
• радиатор от платы компьютера.

Готовый блок важно защитить от влаги и повреждений, поэтому поместите его в пластиковый корпус, а снизу закрепите радиатор.

Как запустить электровелосипед из стиральной машины? Нажмите на «газ» на руле. Вы заметите, как мотор начинает работать и вращать ремень. При этом на плате загорится зеленый диод. При недостатке энергии блок просигнализирует загоранием красного диода. Это значит, что пора крутить педали.

Итак, работа окончена. Испытания доказали, что самодельный транспорт способен проехать на скорости 25 км/ч до 19 км на одном заряде. Максимальный разгон велосипеда составляет 30–35 км/ч по ровной дороге. Конечно, при вращении педалей скорость может возрасти до 50 км/ч, но батареи при этом садятся быстрее.

Пример самодельного электровелосипеда показан на видео:

Для создания собственного электрического велосипеда, автор использовал мотор от стиральной машины. В сумке, закрепленной на багажнике располагается пара обычных автомобильных аккумуляторов.

Делаем электровелосипед из стиральной машины

Сломанная стиралка не подлежит ремонту? Не беда. Главное, чтобы мотор был исправен. Чего только не делают из старых запчастей техники, но электровелосипед — это самоделка 21-го века. Если вас больше не устраивает стиральная машина, велосипед составит ей конкуренцию. Как собрать этот непростой механизм и на что обратить внимание?

Приводной механизм

Прежде чем приступать к переделке обычного велосипеда в электровелосипед, оцените со стороны технический потенциал вашего железного коня. Велосипед должен иметь достаточно мощную раму, поскольку он, как минимум, должен выдерживать вес седока и вес оборудования, которое на него будет установлено. Если с этим все в порядке, можно приступать к переделке велосипеда и установке на него двигателя от стиралки, приводного механизма, системы управления и источников питания.

Начнем с разработки и установки деталей приводного механизма. Отметим сразу, что для того, чтобы сделать самодельный электровелосипед из двигателя старой стиральной машины, нам понадобится полноценная слесарная мастерская. Ну, или хотя-бы токарный, сверлильный станки, сварочный аппарат, а также внушительный набор материалов и инструментов, включая довольно просторное помещение, где можно проводить эксперименты.

Приводной механизм будет состоять из  следующих элементов:

• модифицированной велосипедной втулки;
• большого шкива;
• приводного ремня от стиральной машины;
• малого шкива двигателя
• вала двигателя.

Самым трудным здесь, пожалуй, является изготовление большого шкива. Подходящую по размерам штатную деталь найти практически невозможно, так что придется делать.

1. Из стального листа (2 мм), вырезаем идеальный круг.

Рекомендованный диаметр шкива 22 см, но если токарный станок может вырезать круг большего диаметра, то делайте больше, тем надежнее будет приводной механизм.

1. Во втулке заднего велосипедного колеса, между спицами, сверлим маленькие отверстия, Аналогично располагающиеся отверстия сверлим в стальном круге.
   
2. По краям стального круга высверливаем большие отверстия, элементарно для того, чтобы уменьшить вес детали. Ибо как уже отмечалось выше, все оборудование вместе с седоком будет весить много, и нужно максимально разгрузить раму велосипеда, выгадав хотя бы несколько килограмм.
3. Далее ответственный момент, необходимо к ребру диска приварить стальную полосу 20х4 мм. Приваривать нужно постепенно сгибая полоску металла ровно по ребру. Это не самое простое дело, ведь сварное соединение должно получиться идеально ровным.
4. После этого заряжаем деталь в токарный станок и обрабатываем ее повторно, убирая все неровности и шероховатости.
   
5. Вот наша деталь и превратилась в полноценный шкив. Теперь нам осталось главную деталь приводного механизма окрасить и прикрутить к заднему велосипедному колесу.

Важно! Толщина большого шкива не позволит колесу велосипеда после установки вращаться, поскольку деталь будет задевать раму. Необходимо либо раму выгнуть, либо модифицировать ее как-то по-другому, в зависимости от конструкции велосипеда.

Галерея: Самодельный электрический велосипед (8 фото + видео)

Источник: hackaday

Понравился пост? Просоединяйтесь к нам в Facebook!

Двигатель от старой стиральной машины для токарного станка

Самостоятельно собрать токарный станок – это дело не сложное. Требуется лишь на основе вала мотора от старой стиральной машинки зафиксировать переходник. Переходник не стоит закреплять капитально. Лучше, чтобы он был съемным, поскольку так токарный станок станет многофункциональным, с возможностью вытачивать детали, точить ножи – точильным кругом, заниматься резкой металла и пластиковых труб с помощью отрезного круга, пользоваться другими насадками. На фото представлены возможные насадки.

Не стоит фиксировать данную самоделку на прочной основе. Чтобы работа была более удобной, ее рекомендуется сделать переносной. Основой послужит толстая прочная доска. Для закрепления получившегося токарного станка рекомендуется использовать скобы, которые прикручиваются на основу с помощью болтов от стиральной машины. Может использоваться обычный выключатель, или от стиральной машинки.

Сборка рамы

Остальные элементы приводного механизма дорабатывать не требуется. Малый шкив уже находится на валу электродвигателя стиралки, здесь же находится ремень привода, поэтому можно начинать модернизацию велосипедной рамы.

Перед тем как сделать раму под электрический велосипед, нужно учитывать, что электродвигатель на ней обязан находиться очень жестко. Для чего необходимо выполнить следующие действия:

1. Если на велосипеде изначально находится багажник, то дополнительно нужно приварить поперечные трубы. Так можно усилить конструкцию. Если багажник отсутствует, необходимо из труб сварить крепеж для электродвигателя.
2. Новые элементы, находящиеся на раме, необходимо обработать наждачной бумагой, покрасить и просушить.

Дальше нужно установить на раму электродвигатель, закрепить колесо со шкивом, проверить его вращение. Производится натяжка ремня привода, вручную подаются невысокие обороты, проверяется его надежность работы, спадает ли он или нет. Если все нормально, начинают подключать электродвигатель стиральной машинки и подводить элементы питания.

Зернодробилка из стиральной машины

С этой полезной самоделкой можно существенно сэкономить на заготовке кормов для домашней живности. Если подобрать двигатель достаточной мощности, вполне реально собрать корморезку, зернодробилку и траворезку, которая в работе не будет уступать заводским моделям. В этом случае рекомендуется использовать двигатель от автоматической стиральной машины – они как раз отличаются более высокой мощностью.

Чтобы превратить старую стиральную машинку в корморезку, не нужны длительные работы. Требуется взять двигатель от машины-автомат и корпус от другой старой стиральной машинки – с верхней загрузкой. Такой корпус найти достаточно просто – в пункте приема металлолома такой стоит гроши.

Пошаговое описание создания корморезки своими руками:
1. Лопасти с ножами должны иметь такой диаметр, при котором они не будут совсем немного доходить до краев корпуса.
2. Проделываем в нижней части отверстие, чтобы удалять готовый корм.
3. Устанавливаем одну лопасть с ножами в нижней части корпуса, другую – на 40–50 см от верхнего края; чтобы качество помола было лучше, для ножей нужно применять 2 разных вала, они должны вращаться в разные стороны.
4. Прикручиваем двигатель на крышку стиральной машинки и присоединяем его к валам.
5. Вырезаем в крышке отверстие, чтобы засыпать сырье.
6. Устанавливаем крышку на место и тестируем самоделку в деле.

Такой самодельный аппарат будет функционировать не хуже, чем заводской, и позволит получать качественно перемолотый корм.

Самодельный электробайк мощностью 1 кВт из двигателя от стиральной машины LG Direct Drive

Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите фразу «электродвигатель от стиральной машины LG с прямым приводом»? Скорее всего первое, что приходит на ум, это алюминиевая обмотка статора и ферритовые магниты на роторе. И это по сути звучит как приговор, потому что обмотка должна быть только из меди, а алюминий — это уже халтура и способ сэкономить. Магниты должны быть неодимовые, а ферритовые подходят разве что для магнитиков на холодильник.

Отсюда и нелюбовь у многих электросамодельщиков к этим электродвигателям. Сталь, из которой сделана чаша ротора, очень тонкая, и чтобы заменить эти магниты на сильные неодимовые, нужно её утолщать дополнительным кольцом, чтобы магнитное поле могло замыкаться. Это дополнительные трудозатраты. Плюс ко всему если эту алюминиевую обмотку убрать и намотать медную на более низкое напряжение, то выходит еще дороже. Гораздо выгоднее купить уже готовое китайское электрическое мотор-колесо на 1 кВт, чем покупать б/у электромотор от стиралки, и ещё делать ему ступицу.

Но есть один парень в Индии, который решил заморочиться, и купил такой б/у электродвигатель от стиральной машины. Он не стал переклеивать магниты, т.к. эти показались ему неплохими. Также он не стал менять обмотку на медную, а просто перемотал её на напряжение около 50 В. Изначально она была намотана на напряжение 220 В. Это было сделать несложно, поскольку обмотка не залита лаком. На это у него ушло около трёх дней.

Разумеется ему пришлось выточить посадочную ступицу под подшипник, вал, диск для крепления статора, и соблюсти всю соосность, чтобы ротор вращался без перекосов. Всё это было прикручено к раме. В результате всех этих манипуляций у него получился тяговый BLDC-электродвигатель мощностью до 1 кВт, который способен разогнать электровелосипед до максимальной скорости 110 км/ч.

Он использовал обычный китайский велосипедный контроллер напряжением 48 В и мощностью 1000 Вт. Плюс ко всему для питания фары он поставил преобразователь напряжения с 48 В на 12 В. При таких параметрах электродвигатель раскручивается до 1200 об/мин, что соответствует режиму «отжим», если бы он стоял в стиральной машине.

Аккумуляторная сборка собрана по схеме 13S 7P, т.е. он взял 13 литий-ионных ячеек, соединил их последовательно для получения напряжения 48 В, после чего взял 7 таких сборок и соединил их параллельно. Крутящий момент от электродвигателя передаётся по двум цепям. К валу электродвигателя прикручена ведущая звёздочка, которая вращает промежуточную ведомую звёздочку педального узла. Там же закреплена ещё одна маленькая звёздочка, которая вращает большую звёздочку, что на колесе.

Поначалу автор этого проекта хотел использовать зубчатую ремённую передачу, но она постоянно проскальзывала, и поэтому было принято решение в пользу старых добрых цепей. Обгонные муфты в колесе и в педальном узле позволяют двигаться накатом, а также крутит педали, если аккумуляторы разрядятся. Автор проекта считает, что использование старых электродвигателей от стиральных машин LG с прямым приводом гораздо выгоднее, чем покупка новых электрических велосипедных мотор колёс и кареточных электродвигателей такой же мощности.

Источник

Цепная передача

Этот способ передачи также не редко используется домашними мастерами. Он визуально понятен, причем существует огромный выбор требуемых деталей от обычных велосипедов. В качестве электрического двигателя можно использовать не только мотор от стиралки, но и любой привод, который находится в автомобильном хозяйстве.

У этого способа существуют определенные недостатки. Нужно сразу сказать, что модернизация велосипеда с помощью такого способа потребует от хозяина определенных технических навыков и довольно глубоких познаний в механике.

Модернизация подразумевает определенные изменения в конструкции рамы, это снижает ее прочность. Поэтому не советуют выполнять эти работы на велосипедах, которые сделаны из карбона или алюминия. Это подходит лишь для стальных изделий.

Но недостатки компенсируются множеством преимуществ:

1. Такой способ передачи является наиболее надежным и экономичным из всех, которые существуют.
2. Можно установить ступенчатый вариант переключения скоростей, который привычен для многих владельцев велосипедов. Это позволяет в значительной степени увеличить ресурс аккумуляторных батарей, подбирая необходимый режим с учетом способа передвижения или рельефа местности.
3. Этот вариант передачи дает возможность использовать уже находящиеся на велосипеде элементы. Это незначительно увеличивает общую массу конструкции. Помимо этого, экономичность привода позволяет использовать двигатели и аккумуляторные батареи меньшего веса.
4. Наибольшую скорость развивают велосипеды, которые имеют именно эту передачу.

Естественно, в этом случае появляется огромное поле для различных конструкторских решений. Но в продаже также есть уже готовые комплектующие для электровелосипеда.

Изготавливаются эти «конструкторы» в различных вариациях – с установкой штатной велосипедной цепи, либо с передачей вращения с помощью дополнительной цепи с несколькими звездочками.

Конструкции оборудованы электрическими моторами мощностью 360-1650 Вт, с питанием 24 либо 36 В. Для управления электроприводом устанавливаются контроллеры, причем в электромоторах до 600 Вт они чаще всего идут встроенными.

В комплектации находятся все требуемые элементы и крепежи, а также средства управления электроприводом. Установка этого привода не вызывает сложностей для любого домашнего мастера.

Общая масса велосипеда утяжеляется приблизительно на 5 кг, но вот скоростные показатели довольно внушительные — 45 км/ч и выше.

Самодельный электровелосипед из стиральной машинки

Из огромного количества самых разных применений электродвигателя от стиралки, пожалуй, наиболее оригинальным является превращение этого агрегата в привод для велосипеда. Электровелосипед из стиральной машины – звучит больше чем экстравагантно, а смотрится очень красиво.

Газонокосилка из мотора стиральной машины

Газонокосилка является другим примером, как можно грамотно использовать мотор от стиральной машины. Этот агрегат будет очень полезным, если у вас есть дачный или приусадебный участок. Чтобы изготовить газонокосилку, не нужно много деталей, все материалы найдутся среди домашних запасов в гараже или мастерской.

Двигатель от стиралки для бетономешалки

Во время строительных или ремонтных работ часто нужно изготовлять бетонную смесь, при этом аренда бетономешалки становится невыгодной. В таком случае есть смысл собрать бетономешалку своими руками – она будет отлично делать замес.

Источник питания

Вначале необходимо понять, сможет ли коллекторный электродвигатель от стиралки производить работу на постоянном токе? Поскольку аккумулятор, который будет являться главным источником питания электродвигателя велосипеда, выдает постоянный ток, а стиралка и ее элементы подключаются к переменному напряжению (обычная сеть 220 Вольт).

Дальше нужно подобрать подходящий аккумулятор. Здесь могут появиться определенные проблемы, так как требуется 7-9 мощных батарей, которые трудно закрепить на велосипеде по причине их больших размеров и массивности.

Наилучшим вариантом будет установка 8 небольших аккумуляторов от мотоцикла, которые потребляют 12 Вольт. То есть получается напряжение 96 В. Но появляется проблема – даже эти аккумуляторные батареи занимают немало места, при этом много весят.

Поэтому целесообразней всего равномерно их установить на велосипедной раме, обвешав ими транспортное средство как елку украшениями.

Это условие может добавить проблем:

1. Иногда приходится дополнительно усиливать велосипедную раму, так она сможет выдержать повышенную нагрузку. То есть с этим конструкция получается более увесистой.
2. Потребуется приваривать к велосипедной раме 8 специальных крепежей для аккумуляторов, чтобы они прочно крепились.
3. В прямом смысле необходимо обвешать полностью раму проводами. Так соединяются батареи с электродвигателем стиральной машины.
4. Также нужно заново приводить в порядок «красоту» транспортного средства, то есть перекрашивать велосипедную раму практически полностью.

Управление электрическими оборотами

Чтобы собрать электровелосипед из двигателя от стиральной машины нужно установить блок управления. Для чего потребуются:

• резистор переменного тока;
• преобразователь понижения импульсов 33,6 кГц;
• резистор измерения;
• контроллер ATtiny 26;
• транзистор наподобие IRFB 33N15D;
• контроллер IR 2127S;
• зарядное устройство от смартфона;
• 3 светодиода наподобие 10 CTQ150;
• желтый и зеленый диод;
• радиатор от материнской платы ПК;
• DC/DC преобразователь P 6AU-1215ELF;
• корпус требуемого размера;
• автоматика 6 Ампер.

Чтобы блок управления заработал, нужно подключить автомат, провернуть «газовую ручку». Таким образом, активируется резистор переменного тока, находящийся на рулевой части. Так самодельный электровелосипед начинает постепенно набирать обороты, затем на блоке включится зеленый диод.

Если аккумуляторы полностью «сели» либо их заряда не хватает, включится диод красного цвета. Затем на определенное время электрическая цепь обрывается. Транспортное средство нужно будет толкать вручную, пока не удастся зарядить аккумуляторную батарею.

Испытание электровелосипеда

Испытания производились в несколько этапов:

1. Управление велосипедом на наибольшей скорости по ровной трассе приблизительно 30 км/час.
2. Управление электровелосипедом по дороге с незначительными подъемами – 28 км/час.
3. Проездная способность по простой относительно ровной трассе (часть грунтовки, часть асфальта) около 20 км/час.

Таким образом, в последнем случае разогнавшись примерно до 20 км/час, с поддержанием этой скорости можно проехать по грунтовой дороге на одном заряде батарей приблизительно 28 км. Причем не используется мускульная сила.

Двигатель от стиральной машины LG позволил проехать на транспортном средстве по ровной трассе с маленькими спусками примерно со скоростью 28 км/час, можно проехать с дистанцией 25 км на одном заряде батареи.

Испытания на наибольшую скорость доказывают, что электровелосипед, изготовленный своими руками, может развивать скорость около 40 км/час с условием ровного участка дороги. При этом масса седока, который производил испытания электровелосипеда, составляла 98 кг.

Нужно добавить еще и то, что если дополнительно помогать электродвигателю с помощью мускульной силы ног, можно с легкостью набрать скорость 55 км/ч. Причем аккумуляторные батареи разряжаются быстрей, и зарядки хватает приблизительно на 17 км.

Чтобы самостоятельно сделать электровелосипед из привода стиральной машинки, потребуется немного времени, мастерская, а также небольшие материальные затраты. Но это только с условием, что не требуется покупать велосипед и детали стиральной машинки.

Кроме этого из б/у стиральной машины так же можно сконструировать:

• газонокосилку,
• траворезку,
• фрезер,
• медогонку,
• гончарный круг,
• дровокол,
• бетономешалку,
• насос для полива,
• токарный станок,
• соковыжималку,

• коптильню,

• мангал,

• зернодробилку,

• перосъёмную машину,

• ветрогенератор,

• наждак,

• гриндер,

• воскотопку

• циркулярку
• и многое другое.

Самодельный электровелосипед из самых неожиданных запчастей

Сейчас на дворе двадцать второй век, и электро велосипед начал вплотную появляются все чаще в нашей жизни, куда не посмотри появляются все новые модели, которые могут похвастаться своими новшествами, будь то двигатель который дает максимальный разгон или запас хода.

Возможность сделать подобную технику самому, конечно возможно, ведь нас окружает столько удивительных материалов, просто нужно немного приложить усилий и чуточку сообразительности.
Не придумывая пятое колесо, можно взять обычный велосипед, и сделать из него электро велосипед, с помощью стиральной машинки, модель в принципе не важна, все они имеют один и тот же принцип работы. Нужно сперва извлечь двигатель и все крутящие моменты, в том числе вал и ремень. Самым главным вопросом является то, как можно из двигателя стиральной машинки, передать крутящий момент заднего колеса.

Сперва нужно создать связь между двигателем и толкающем колесом, на эту роль подойдет обычный ремень, который крутит шкив, нужно приварить на заднем колесе дополнительный диск, который будет выступать с внешней стороны, не более чем на пять сантиметров, диск должен быть не большой, диаметр примерно 20-25 сантиметров, диску не обязательно быть зубчатым, он может быть гладким из-за того, что ремень резиновый и при этом в натяжке. Натяжение можно выбирать самому. Нужно не забывать о том что чем больше шкив, тем больше будет использоваться енергозатрата.

Можно сопоставить также так называемую динамо-машину, ну лучше всего купить такой прибор на базаре, он не сильно дорого стоит, и может послужить очень долго, тем самым вы будете заряжать батареи всего лишь покрутив педали.

Поскольку двигатель весит несколько килограмм и не сильно габаритный, его можно лучше всего прикрепить на задний багажник, предварительно сделав не большую рамку для него, так сказать форму, где двигатель мог находиться на раме и не выскочить, для этого можно взять восемь прутиков, по 20 сантиметров, и сделать из них форму под двигатель с запасом 5-10 сантиметров. Для аккумуляторов идеальное место будет верхняя часть рамы, она самая прочная и не мешает при езде. Устанавливать нужно несколько батарей, желательно штуки 3, чтоб запас хода и скорость были достаточно впечатлительными.

Можно конечно собрать вместе штук 50 батареек от электронных сигарет, спаять их и подключить через транзистор к двигателю, но мощность будет только на пол часа, да и скорость 10-12 километров в час, а если собрав батарею, которая с мощностью 2000 Вт. Уже можно ехать 45-50. с приличным запасом хода.
Все детали можно купить в любом магазине, где продают различные товары для электроники.

Вообще если разобраться, то самым выгодным вариантом лучше сходить на блошиный рынок, там можно без труда купить все что нужно, включая двигатель от стиральной машины, также в качестве двигателя можно вставить мотор от пылесоса, но он будет выдавать очень маленькую скорость, сколько бы не было заряда и какая не была бы мощность, скорость будет предельна не большой.

Делаем электровелосипед из стиральной машины

Сломанная стиралка не подлежит ремонту? Не беда. Главное, чтобы мотор был исправен. Чего только не делают из старых запчастей техники, но электровелосипед — это самоделка 21-го века. Если вас больше не устраивает стиральная машина, велосипед составит ей конкуренцию. Как собрать этот непростой механизм и на что обратить внимание?

Как закрепить двигатель от стиральной машины на велосипед?

Для проекта вам понадобится велосипед с прочной рамой и старая стиралка. Важно, чтобы двухколесный транспорт имел мощный каркас, ведь ему придется выдерживать не только седока, но и вес дополнительной конструкции.

Собрать самодельный велосипед непросто, поэтому понадобится полноценный набор инструментов, токарный и сверлильный станок, аппарат для сварки. В идеале — мастерская слесаря.

Чтобы передать крутящий момент от двигателя до колеса, понадобится приводной ремень. В общем, конструкция будет состоять из таких элементов:

• большого и малого шкива;
• ремня;
• вала мотора;
• велосипедной втулки.

К сожалению, большой шкив диаметром 22 см найти сложно, поэтому разберем, как изготовить деталь своими руками. Вот этапы роботы:

1. Из стального листа толщиной не менее 2 мм вырежьте круг на станке.
2. Чтобы закрепить элемент, на втулке заднего колеса проделайте отверстия между спицами. Точно такие же отверстия сделайте в заготовленном круге.
3. Стальной круг отличается большим весом. Чтобы убрать хотя бы несколько килограммов, по краям будущего шкива проделайте отверстия большего диаметра.
4. Чтобы доделать шкив, нужно приварить стальную полосу к его ребру. Возьмите полосу размером 20 х 4 мм. Постепенно приваривайте деталь, сгибая по ребру. Задача не из легких, но вы справитесь.
5. Все оплошности и неровности поможет устранить токарный станок.

Вуаля! Большой шкив готов к установке. По желанию можете окрасить элемент в тон велосипеда. Закрепите самоделку на заднем колесе транспорта.

Работа с рамой

Конечно, не все так просто. Дело в том, что шкив упирается в раму велика, что не дает ему вращаться. Единственный выход — это подогнуть раму с учетом новых элементов.

Теперь нужно скомпоновать общую конструкцию с двигателем от стиральной машины. Важно рассчитать расстояние от мотора до большого шкива так, чтобы ремень натягивался оптимально. Что делаем:

• К заднему багажнику привариваем стальные поперечные трубки с двух сторон. Это необходимо, чтобы укрепить конструкцию.
• Нет багажника? Тогда сварите его из тех же трубок так, чтобы удобно закрепить мотор.

Рекомендация! Предварительно закрепите мотор с помощью деревянных досок, натяните ремень и посмотрите, как будет вращаться колесо. Только после этого устанавливайте стационарную конструкцию.

Окрасьте готовую раму и установите мотор. Закрепите заднее колесо с большим шкивом. Натяните ремень и прокрутите механизм. Если все хорошо держится, пора переходить к самой ответственной части — подключению.

Питание электродвигателя

Здесь перед мастерами встает дилемма: сможет ли мотор от стиралки работать на постоянном токе от аккумулятора, если в машинке он запускался от переменного напряжения в 220 Вольт? Оказывается, может, и даже лучше, чем на переменном.

Но появляется новая проблема. Какие аккумуляторы выбрать и где их закрепить? Ведь все детали займут довольно много места. Оптимальный выход — приобрести восемь аккумуляторов для мотоциклов, каждый из которых выдает по 12 Вольт. Итого получится 96 Вольт.

В нашем случае закрепить батареи пришлось на раме. Для этого необходимо было снова укрепить конструкцию, а также продумать отдельные крепежи для каждого аккумулятора. Вес электровелосипеда увеличился, но от этого никуда не деться.

Теперь нужно собрать модуль управления, чтобы регулировать обороты мотора и рост тока. Это под силу сделать тем, кто разбирается в электронике. Вот что понадобится:

• импульсный преобразователь для понижения, рассчитанный на 32,5 кГц;
• микросхема типа IR2127S;
• микроконтроллер ATtiny26;
• измерительный и переменный резисторы;
• преобразователь DC-DC P6AU-1215ELF;
• три диода 10CTQ150;
• корпус из пластика;
• автомат 6А;
• три транзистора IRFB33N15D;
• диоды красного и зеленого цвета;
• зарядка от телефона;
• радиатор от платы компьютера.

Готовый блок важно защитить от влаги и повреждений, поэтому поместите его в пластиковый корпус, а снизу закрепите радиатор.

Как запустить электровелосипед из стиральной машины? Нажмите на «газ» на руле. Вы заметите, как мотор начинает работать и вращать ремень. При этом на плате загорится зеленый диод. При недостатке энергии блок просигнализирует загоранием красного диода. Это значит, что пора крутить педали.

Итак, работа окончена. Испытания доказали, что самодельный транспорт способен проехать на скорости 25 км/ч до 19 км на одном заряде. Максимальный разгон велосипеда составляет 30–35 км/ч по ровной дороге. Конечно, при вращении педалей скорость может возрасти до 50 км/ч, но батареи при этом садятся быстрее.

Пример самодельного электровелосипеда показан на видео:

История еще одного электровелосипеда своими руками

Предисловие

Все началось в прошлом году, когда я стал все чаще и чаще ездить на работу на велосипеде, т.к. ожидания в автомобильной толпе, после рабочего дня, момента приезда домой стали напрягать все больше и больше. Путь на велосипеде от дома до работы занимал по времени почти также как и на машине. Но с учетом того, что путь проходил большую часть по дорогам, на которых практически отсутствовало движение автомобилей, вдоль прибрежной полосы водохранилища и живописной аллеи, в которой в утренние часы проводили разминку спортивно-ориентированные люди, а берег украшали зевающие рыбаки с удочками – езда на велосипеде доставляла еще и моральное удовлетворение от любования за всем происходящим вокруг.

(много картинок)

Единственным недостатком, омрачающим поездки на работу была горка, протяженностью около 300 метров с довольно крутым подъемом, при въезде на которую приходилось сбрасывать на низшие передачи и прикладывать значительные усилия. Следствием этого являлось не комфортное состояние перед началом рабочего дня в офисе.

Родилась мысль оснастить свой велосипед двигателем, который бы помогал в трудные минуты. Изучив довольно много видеороликов на YouTube, форум сайта endless-sphere.com и другие ресурсы об электрификации в домашних условиях велосипеда, в голове сформировалась картина решения поставленной задачи. Осталось только реализовать.

Мысль о покупке готового набора с мотор-колесом на переднем приводе казалась мне банально простой, а также две другие причины: малая развиваемая мощность (до 500 Вт) и дороговизна – сыграли не в ее пользу.

Акцент был сделан на задний привод и использование бесколлекторного двигателя. КПД такого решения, казалось, должно быть выше, чем использование переднеприводного мотор-колеса.

Уже имея небольшой опыт в радиомоделизме, я решил использовать для реализации своей задумки компоненты от HobbyKing, как основные при постройке электровелосипеда. Механику же было решено использовать ту, которую легко достать в любом авто- или веломагазине.

Компоненты

Для постройки электровелосипеда использовались следующие компоненты:

HobbyKing

Автомагазин

Шкив генератора ВАЗ-2108, 4 шт. (500 руб.)
Ремень генератора ВАЗ-2108, 2 шт. (200 руб.)

Веломагазин

Фривил (150 руб.)
Втулка, 2 шт. (500 руб.)
Цепь (150 руб.)
Переключатель передач (300 руб.)
Звезда 52T (300 руб.)

Строительный магазин

Алмазный диск 150 мм (150 руб.)
Винты, гайки, шайбы (150 руб.)
Алюминиевый профиль 20×10 (100 руб.)

Итого 7300 руб.

Изготовление (механика)

Так как электровелосипед я планировал построить заднеприводным, для передачи крутящего момента на заднее колесо решил использовать цепную передачу, а для увеличения коэффициента передачи поставить звезду с большим числом зубьев.

Изначально я планировал вырезать звезду с нужным количеством зубьев с помощью лазерной резки в какой-нибудь мастерской, но поиски готового 3D-шаблона нужной конфигурации заняли много времени и ни к чему путному не привели. Заказ же резки вместе с изготовлением дизайнером шаблона выливался в копеечку (около 1500 руб.). Это ставило на нет основной принцип задуманной идеи – минимизация расходов на заказные и использование доступных готовых недорогих компонентов.

Поэтому в веломагазине (веломастерской) была приобретена самая большая звезда 52T, снятая с кассеты. А для крепления ее к втулке заднего колеса в строительном магазине куплен алмазный диск для болгарки подходящего диаметра (15 см). Центральное отверстие диска пришлось расточить сверлом и напильником до нужного диаметра втулки заднего колеса. Крепление этой конструкции к заднему колесу выполнено тремя болтами к спицам. Желательно для крепления использовать “ушастые” гайки, которые хорошо цепляются за спицы, а также автоконтргайки (с вкладышем). Звезду следует отбалансировать на крутящемся колесе, чтобы не было биений в разные стороны.

Для предотвращения передачи крутящего момента на двигатель с вращающегося колеса я использовал фривил на 16 зубьев, который легко купить в любом веломагазине. Проблема в том, что он предназначен для использования с более крепкими цепями и стандартные узкие цепи на него не садятся. Чтобы это стало возможным надо зубья фривила немного обточить по бокам. Я использовал для этого ручную бор-машинку с насадкой из точильного камня. 10 минут и все готово – напильником это растянулось бы надолго.

Так как фривил предназначен для накручивания на заднюю толстую втулку он имеет внутреннюю резьбу большого диаметра и для крепления его к передаточной втулке (с диаметром резьбы 10 мм) необходим переходник. Такой переходник я тоже смог найти в веломагазине. Он продавался в комплекте с втулкой черного цвета и я не знаю для чего она нужна. На фото представлен второй такой же переходник, который был с другой стороны с обратной резьбой.

Для натяжения цепи от фривила до ведомой звезды заднего колеса я использовал стандартный недорогой переключатель скоростей. Конфигурация натяжителя получилась, конечно, не самой удачной, но в целом он выполняет свою роль, а ничего лучшего я придумать не смог.

Для поэтапной передачи крутящего момента с двигателя на фривил я использовал две переходных втулки с установленными на них шкивами под клиновой ремень генератора ВАЗ-2108. Вся конструкция крепится с помощью алюминиевых профилей на раме велосипеда.

UPD. Рама не должна быть из композитных материалов вроде карбона, т.к. она должна быть монолитной и без повреждений для сохранения прочности. В противном случае рама может лопнуть. Не рекомендуется также использование алюминиевых рам. Лучше всего использовать как у меня стальную раму.

Переходные втулки тоже не обычные. У них значительно больше диаметр плоскостей, куда крепятся спицы. Это позволило прикрепить их к алюминиевым профилям. Для этого дырки под спицы немного рассверливаем под винты M3.

Шкивы для ремней имеют бОльший внутренний диаметра, чем диаметр резьбы переходной втулки, поэтому для исключения неточной установки шкивов я наматывал на резьбу втулки изоленту слой за слоем до диаметра отверстия шкива, а для фиксации под гайки использовал шайбы диаметром 30 мм.

В принципе, можно использовать одно передаточное звено клиноременной передачи. Запаса мощности двигателя хватит для езды по прямым дорогам и небольшим склонам. Но для уверенной езды по песку и в горки лучше использовать два звена. Каждое звено имеет кратность около 2x. Тем самым увеличивая в 2 раза передаваемый на колесо крутящий момент.

Изготовление (электрика, электроника)

Контроллер двигателя я прикрепил с помощью стяжек к одному из алюминиевых профилей, прикрепленных к раме, используя для лучшего контакта термопасту. Это позволяет лучше отводить тепло от контроллера и в процессе езды чувствуется как профиль и рама в окрестности контроллера нагреваются. С другой стороны контроллера, где установлен его радиатор, я аккуратно срезал ножом термоусадку и пристроил маленький вентилятор от старого процессора Intel 586. Хотя, по опыту эксплуатации он оказался не нужным.

Для управления мощностью двигателя я использовал серво-тестер, переведенный в ручной режим управления. Для питания серво-тестера и вентилятора охлаждения используется микросхема L7805 (КРЕН5А).

Поначалу, я отпаял с серво-тестера переменный резистор и поместил его рядом с правой рукояткой на руле. Оказалось, что такой способ плавной регулировки мощности имеет свои недостатки. Особенно неудобно им пользоваться в экстремальных ситуациях, когда приходится резко тормозить, когда рука перемещается на рычаг тормоза, а двигатель продолжает выдавать крутящий момент на тормозящее или даже блокированное колесо.

Поэтому, я упростил схему и сделал миниатюрную герконовую кнопку “газ в пол” (без фиксации) под большой палец правой руки, при нажатии на которую, двигатель начинает выдавать максимальную мощность. Для исключения резких рывков поставил на вход серво-тестера делитель напряжения на двух резисторах и конденсатор на 100 мкФ. Тем самым обеспечил плавное увеличение и уменьшение оборотов двигателя при нажатии и отпускании кнопки “газ в пол” примерно за 0,5 – 0,7 секунды.

На руль поставил ваттметр для контроля напряжения аккумулятора и измерения “расхода” запасенной в аккумуляторе емкости. Аккумулятор расположен в застегивающейся на молнию подседельной сумке. Тем самым убил двух зайцев – аккумулятор легко снимается для подзарядки и во время эксплуатации находится в замкнутом кожухе безопасности, на случай нештатного выхода из строя.

На левую рукоятку на руле поставил герконовую кнопку (без фиксации) для звукового сигнала отпугивания пешеходов. В качестве сигнала применил пьезокристаллическую автомобильную сирену — свистелку. Она вполне нормально себя чувствует при кратковременной работе на напряжении 22 В (аккумулятор 6s). Только громче чем на 12 В.

Итоги

Опишу несколько преимуществ и недостатков примененных решений. По порядку.

Цепная передача на заднее колесо имеет довольно длинный пробег, что приводит к слету цепи с фривила при движении по ухабистой дороге. Для избегания этого пришлось городить некое подобие направителя цепи перед фривилом из куска алюминиевой полоски и пластикового ролика. Так как цепь при движении бьется об него это создает неприятный громкий стучащий звук. По хорошему надо ставить натяжитель или успокоитель цепи перед фривилом, но пока не придумал как.

Крепление задней ведомой звезды к колесу не самое надежное. Есть вероятность повреждения спиц или соскакивания крепления звезды со спиц. Такое один раз уже было, когда я применял обычные гайки. После этого я поставил “ушастые гайки” и автоконтргайки. Текущую втулку лучше поменять на втулку с креплением для дискового тормоза и большую звезду посадить на его место. Но т.к. диаметр звезды гораздо больше дискового тормоза, я не уверен, что расстояния до рамы хватит для свободного вращения.

Клиновая передача усилия от двигателя до фривила по началу работала достаточно приемлемо. Однако КПД такого решения оставляет желать лучшего. При увеличении натяжения ремня увеличивается нагрузка на подшипники переходных втулок и двигателя, что приводит к повышению износа и сил трения, а отсюда понижению КПД передачи. При уменьшении натяжения ремни при высоких нагрузках (старте с места, движении в гору) начинают проскальзывать, и это тоже ведет к понижению КПД. Найти баланс крайне сложно. Применение поликлиновых шкивов проблематично из-за их громоздкости. Лучшим решением видится использование зубчатой ременной передачи.

Управление мощностью двигателя как в первом варианте с помощью переменного резистора, как я уже писал, часто неудобно. Использование кнопки “газ в пол” часто неоправданно, т.к. бывают моменты, когда необходимо ехать медленно и плавно. Схема движения “газ в пол – разгон – выбег на нейтралке” хоть по расходу емкости аккумулятора практически сравнима по эффективности с движением при постоянной работе двигателя, имеет немаловажный недостаток – проскальзывание клинового ремня при разгоне. Зато в режиме “газ в пол” ощущаешь всю мощь, установленную под своим сиденьем.

Ну и, не принципиально, но все же, звук работающего двигателя и двигающейся цепи при открытой конструкции часто пугают прохожих. Если кто из моделистов знает, как свистят бесколлекторные движки, тот поймет.

Несколько интересных фактов

Исходя из диаметров шкивов клиновой передачи (150 мм и 80 мм) и количества зубьев фривила и звезды на заднем колесе (16 и 52) получаем, что общее передаточное число равно 11,4. Это не очень много и не хватает для резвого заезда в гору, приходиться помогать ногами. Поэтому на двигатель я поставил керамический шкив от стиральной машины (купленный на барахолке) диаметром 64 мм. Это позволило увеличить передаточное число до 14,3. При напряжении батареи 22,2 В максимальная теоретическая скорость будет 45 км/ч. С учетом сопротивления воздуха и потерь мощности в передаточных звеньях, похоже на правду, т.к. по прямой я разгонялся до 40 км/ч.

Аккумулятора емкостью 5000 мАч (22 В) хватает на 30 минут езды и 8-10 км пути при средней скорости 18 км/ч и ускорениях до 40 км/ч. Еще раньше, когда у меня стоял аккумулятор 2200 мАч (11 В) мне его также хватало на 8 км пути, но при максимальной скорости 18 км/ч, средней 14 км/ч и помощи двигателю педалированием при движении в гору.

Максимальный ток, потребляемый двигателем при разгоне в режиме “газ в пол” около 60 А. Таким образом, выдаваемая мощность около 1250 Вт, что в несколько раз выше чем у большинства продаваемых мотор-колес. Разгон до 40 км/ч по прямой не более 10 сек.

В текущей конфигурации я отъездил в прошлом сезоне с июля по октябрь почти каждый день на работу при суточном пробеге около 20 км.

(Прошу прощения за грязь на некоторых фотографиях 🙂

UPD. Добавил предупреждение о риске переделки рамы не из стали.

Электровелосипед своими руками из двигателя стиральной машины своими руками

Законодательство многих стран лимитируют скорость электровелосипедов именно этой границей. При превышении лимита аппарат приравнивается к электрическим мопедам и требует прав для управления.
Более мощные электровелосипеды способны развивать скорость до 50 км/ч, но есть и самодельные экземпляры, развивавшие вполне мотоциклетную скорость — 120км/ч. Такие электробайки могут перемещаться без помощи ног и легко преодолевают крутые склоны.

Все электровелосипеды можно разделить на произведенные серийно в заводских условиях и переделанные из обычных велосипедов с помощью специальных наборов электрооборудования.

Любой электровелосипед состоит из трех электрических составляющих:

§ аккумулятор и зарядное устройство

§ контроллер управления двигателем

Существует три разновидности электропривода применяемые в электровелосипедах:

1. Мотор-колесо
Самый распространенный вариант велосипедного электропривода. Двигатель вмонтирован в колесо вместо ступицы. Устанавливается как на переднее, так и на заднее колесо, есть электровелосипеды и с двумя мотор-колесами.

Мотор-колеса выпускаются в трех вариантах рабочего напряжения: 24, 36, 48 вольт. На рынке присутствуют варианты с мощностью от 150 до 1000 ватт.

Некоторые умельцы самостоятельно повышают напряжение подаваемое на мотор-колесо вплоть до 72 вольт для увеличения мощности и скорости.
Без соответствующих навыков такие эксперименты могут привести к повреждению электродвигателя.

Среди электровелосипедистов очень популярны комплекты для переделки велосипеда на базе мотор-колеса. Самыми известными производителями наборов являются китайские компании.

Видео YouTube

Из преимуществ использования мотор-колеса можно выделить:

§ мотор-колесо гармонично вписывается в дизайн любого велосипеда

§ бесшумная работа электродвигателя

§ переделка обычного велосипеда с помощью мотор-колеса требует минимальных усилий

К недостаткам можно отнести:

§ существенное утяжеление колеса велосипеда, желательно использование прочного обода

§ при превышении определенной скорости мотор-колесо начинает работать как генератор, вызывая торможение велосипеда

Цены на комплекты с мотор-колесом в зарубежных интернет-магазинах и на eBay (включая доставку в Россию) начинаются от 250$.

2. Цепной электропривод
Этот вариант электропривода является более эффективным чем мотор-колесо. При меньшем весе и мощности, электровелосипеды с цепной передачей достигают больших скоростей.

Часто для переделки велосипедов используются двигатели, применяемые в какой-либо бытовой или автотехнике.
Встречаются упоминания о электродвигателях из стиральных машин, стеклоочистителей автомобиля и даже электродрели.

Существуют фирмы, производящие комплекты «Сделай сам» для переделки велосипеда в электровелосипед. Большую популярность в мире завоевали наборы от тайваньской компании Циклон. В их линейке продуктов представлены комплекты с электродвигате- лями от 200 до 1500 Вт, а набор из двух моторов по 1,5кВт разгоняет электровелосипед до 120 км/ч .

Из преимуществ цепного электропривода можно выделить:

§ меньший вес двигателя и аккумуляторов, рассчитанных на меньшее напряжение

§ более высокая максимальная скорость

§ возможность использовать систему переключения передач велосипеда, что повышает КПД

К недостаткам можно отнести:

§ более сложная установка комплекта и необходимость использования специального инструмента

§ шумы, издаваемые электродвигателем и цепью

Цены на наборы начинаются от 400$.
3. Фрикционный электропривод
Этот вариант привода для электровелосипеда является малоэффективным и имеет много недостатков. .

Как ни странно, но до сих пор такие наборы изготавливаются и продаются в США.

Смысл привода заключается в передаче крутящего момента с вала двигателя непосредственно на покрышку велосипеда.

Единственным плюсом можно считать достаточно простую установку такого привода, так как нет необходимости разбирать велосипед. Главным же минусом является чрезвычайно низкий КПД.
Также не радуют быстрый износ покрышки, необходимость поддерживать определенное давление внутри колеса, проскальзывание ролика в мокрую погоду.

Об аккумуляторных батареях и контроллерах читайте в разделе

Многие люди используют велосипед для поездки на работу и с работы. Первое преимущество — на обычном велосипеде байкер приедет на работу в поту и ему потребуется душ. Электровелосипедпоможет сохранить рабочий внешний вид.

Электровелосипед — единственный вариант моторизированного транспорта, который удобно хранить в квартире. Отсутствует запах бензина, в отличии от транспорта с ДВС. Это позволяет транспортировать электровелосипед в квартиру на верхнем этаже своими силами.

Часто в силу болезней, людям рекомендуются велопрогулки с умеренными нагрузками. Электровелосипед подойдет для таких случаев наилучшим способом.

Малая стоимость зарядки электровелосипеда от домашней электросети.

Во время семейного велопохода электровелосипед поможет менее подготовленным физически людям (детям или пожилым) выровнять нагрузки и не отставать от других членов семьи.

Более простое устройство и соответственно большая надежность по сравнению с транспортом, использующим двигатель внутреннего сгорания.

Электровелосипед — универсальный персональный транспорт. При проблемах с электроприводом или аккумуляторами можно доехать до дома при помощи педалей.

Электрический велосипед можно транспортировать в электричках и поездах, а складной электровелосипед — в метро, автобусах, багажниках легковых автомобилей.

На текущий момент в России электровелосипеды не подлежат регистрации и для их управления не требуются права. Конечно у электровелосипедов есть и недостатки, основным из которых является высокая стоимость электрооборудования, и, как следствие, удорожание аппарата.

Электровелосипед — совершенно особый вид транспорта. По сравнению с обычным велосипедом, а также велосипедом с бензиновым мотором он обладает рядом преимуществ.

Во-первых, при езде на электровелосипеде Вы сможете наслаждаться всеми прелестями езды на обычном велосипеде и без особых усилий преодолевать подъемы в горку. На электровелосипеде даже начинающий сможет преодолеть до 50 км. За один час. Другое преимущество велосипеда с электромотором — простота обслуживания. Для подзарядки Вам достаточно включить его в розетку. Если же при езде аккумулятор разрядиться — можно доехать до дома как на обычном велосипеде — крутя педали. Электровелосипед бесшумен, не портит воздух выхлопными газами, прост и дешев в обслуживании и является идеальным выбором для тех, кто заботится об окружающей среде: электровелосипед — экологически чистый вид транспорта.

Все электровелосипеды делятся на два основных вида: переделанные из обычного велосипеда и разработанные как электровелосипед изначально. Чтобы из обычного велосипеда сделать электрический, Вам понадобятся следующие детали: мотор, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, блок управления и регулятор скорости. Сделать это довольно просто, но получившаяся конструкция, скорее всего, будет более громоздкой, чем у обычного электровелосипеда. Вместо вышеперечисленных деталей, Вы можете приобрести мотор-колесо и установить его на переднее или заднее колеса обычного велосипеда. Такая модернизация превратит велосипед в мопед.

Основными элементами конструкции электровелосипеда являются электродвигатель (используются двигатели различных моделей) и аккумулятор (свинцово-кислотная батарея с выходным напряжением 1-48 Вольт). Велосипед заряжается от обычной сети в течение 2-8 часов. Расход электроэнергии — 1-1,8 кВт/час за цикл.

Велосипед с электрическим мотором работает одинаково хорошо в не зависимости от того, крутите ли Вы педали. Если Вы крутите педали с включенным мотором, то, даже будучи непрофессиональным велосипедистом, сможете ехать со скоростью 25-35 км/ч.

Приятной новостью будет то, что на электровелосипед не нужны права, страховка и регистрация в ГАИ. Это один из самых доступных видов гибридного транспорта.

Производителями электровелосипедов в настоящее время являются такие известные фирмы как: «Ямаха», «Хонда», «Панасоник», «Саньо», «Мицубиси», «Судзуки» и «Ямасаки».

в сумке находится плата-балансира зарядки. С неё идет пучок проводов в саму батарею. То есть батарея заряжается по частям и отдельные «банки» элементов балансируются между собой.

Почему не обычная кислотно-свинцовая батарея? Аналогичная по параметрам моей батареи будет весить больше 20-ти кг. Будет возня с электролитом, долгая зарядка, количество циклов заряд-разряд не больше тысячи, а всего сотня-две.

Самоделки из двигателя от старой стиральной машины-автомат

Стиральная машина, как и прочая бытовая электротехника, спустя некоторый период эксплуатации выходит из строя и ремонту уже не подлежит. Поэтому приходится приобретать новую, а куда же девать старую машинку? Конечно же, можно просто выбросить на утилизацию, как ТБО. Но так поступают непрактичные хозяева, так как в конструкцию этого бытового оборудования входит множество полезных элементов, которые в хозяйстве еще могут пригодиться. Рассмотрим, что можно сделать из стиральной машины-автомат.

Какие детали можно использовать

Стиральная машинка-автомат представляет собой довольно сложное бытовое оборудование, которое включает множество отдельных элементов. Чем она современнее, тем больше в ее конструкцию входит деталей.

Элементы стиралки, которые еще могут пригодиться в быту:

• эл. двигатель, если, конечно же, причина поломки не в нем;
• барабан, который изготовлен из высококачественной нержавеющей стали;
• крышка люка с ее деталями;
• электропроводка;
• хомуты, ножки, противовесы, пружины;
• шланги;
• корпус.

Важно! Если вы разбираетесь в электронике, тогда не стоит выбрасывать и блок управления, включающий большое количество полупроводниковых компонентов, которые могут пригодиться при ремонте другого электрооборудования.

Применение рабочего двигателя стиральной машины

Рассмотрим некоторые самоделки из двигателя от стиральной машины. Сегодня при помощи Интернета многие домашние умельцы с радостью делятся собственными изобретениями, в конструкции которых использовались запчасти от старых стиральных машин. Рассмотрим самые востребованные.

Изготовление бетономешалки

При проведении ремонта в квартире, частном доме может понадобиться небольшое количество бетонного раствора. Арендовать для такой цели бетономешалку — слишком дорогое удовольствие. Можно соорудить такой инструмент самостоятельно, для чего подойдет корпус от старой стиралки (кроме автомата).

Инструкция по изготовлению:

• В первую очередь нужно заделать в корпусе сливное отверстие (можно поставить обыкновенную заглушку).
• Из двух прочных стальных полосок делаем лопасти, функция которых — перемешивание смеси. Для этой цели также подойдет прочный барабан, сердцевина которого оставляется цельной, а лопасти вырезаются из окружности и сгибаются на 90 градусов в одном направлении.
• Через отверстие, предназначенное для активатора, необходимо вставить вал, к которому привариваются предварительно подготовленные лопасти.
• Последний этап — установка двигателя, соединение его с валом.

Простая бетономешалка для эксплуатации в бытовых условиях готова. При помощи такого устройства можно легко приготовить ведро раствора.

Наждак из двигателя от стиральной машины-автомат

Рабочий мотор от старой машинки-автомат можно использовать для изготовления своими руками электрического наждака. Это делается очень просто — на вал двигателя устанавливается наждачный камень (точило). Такой инструмент будет очень практичен на даче, так как с его помощью можно наточить не только ножи, но и лопаты, топоры.

Корморезка, зернодробилка

Тем, кто имеет небольшой участок земли, содержит домашнее хозяйство, не помешает изготовленная своими руками зернодробилка, корморезка. Если для этой цели использовать электромотор машинки-автомат, то самодельное приспособление будет работать не хуже заводского оборудования.

Сделать в бытовых условиях корморезку несложно. Кроме мотора, понадобится корпус машинки верхней загрузки, который можно найти на металлоломе.

Важно понимать! Двигатель вышедшей из строя стиральной машинки можно использовать для изготовления множества различных хозяйственных инструментов, требующих вращения.

Рабочий мотор стиралки можно применить для изготовления самодельного тестомеса.

Как подключить мотор от стиральной машины

Если у владельцев старой машинки есть идеи дальнейшего применения рабочего двигателя, сразу же возникает вопрос о том, как его подключить к электросети 220 В.

Для начала стоит разобраться с электрической схемой, после чего подсоединение двигателя к сети питания не займет большого количества времени. Нужно разобраться с проводкой. Конкретно будут использоваться провода, соединенные со статором, ротором.

Как выбрать нужные провода

Посмотрите спереди на колодку с проводкой — первые два провода слева чаще всего являются проводами таходатчика, через которые осуществляется регулировка оборотов мотора стиралки. Они нам не понадобятся.

Затем идет красный, коричневый провод статора, а за ними два провода (зеленый, серый), соединенные с роторными щетками. Все эти провода нам будут нужны для подключения двигателя к электросети.

Важно! Чтобы подсоединить к электросети мощностью 220 В двигатель стиральной машинки, пусковой конденсатор не нужен, и самому мотору пусковая обмотка не нужна.

Конечно же, в различных моделях стиралок провода отличаются цветом, но сам принцип подсоединения аналогичный. Чтобы разобраться с проводкой, необходимо прозвонить каждый провод с помощью мультиметра. Прибор нужно настроить на измерение сопротивления. Затем один щуп устройства прикладывается к любому проводу, вторым щупом ему подбирается пара.

Спокойно функционирующий тахогенератор чаще всего имеет сопротивление порядка 70 Ом. Данные провода распознаются в первую очередь, убираются в сторону. После этого прозваниваются остальные провода, разбиваются по парам.

Подсоединяем к сети двигатель

Когда с проводами уже все понятно, необходимо их правильно соединить:

• В соответствии со схемой конец обмотки статора должен быть соединен с роторными щетками (рекомендуется сделать заизолированную перемычку).
• Необходимо соединить с электросетью провод роторной щетки, конец роторной обмотки. После подачи напряжения на провода мотор начнет крутить вал.

Важно! Моторы стиральной машинки отличаются большой мощностью. Чтобы не допустить травматизма, необходимо быть предельно осторожными. Поэтому, перед тем как запустить оборудование, рекомендуется мотор тщательно закрепить к какой-нибудь основе.

Применение барабана стиральной машинки

Барабан от стиральной машины, выполненный из прочной нержавеющей стали, можно использовать для самых различных целей в хозяйстве. Из него можно сделать своими руками множество практичных изделий, например, шашлычницу или жаровню для барбекю.

Как сделать жаровню:

• необходимо отсоединить барабан от старой стиралки вместе с валом и шкивом;
• устанавливаем его вверх люком на колесо;
• жаровня готова.

Рабочую часть жаровни можно немного увеличить. Для этого понадобится болгарка, с помощью которой передняя часть барабана, расположенная возле люка, обрезается. Соответственно, в нее будет намного удобнее подкладывать дрова.

К сведению! Для изготовления шашлычницы барабан — идеальный материал, так как имеет огромное количество отверстий, через которые воздушный поток будет равномерно раздувать угли, создавая необходимый жар.

Не стоит выкидывать отработавшую свой срок стиральную машинку, так как она состоит из множества полезных деталей, которые еще смогут пригодиться в быту, на даче, для ведения хозяйства. При этом сделанные своими руками различные приспособления помогут сэкономить денежные средства.

Движок от стиральной машины — реально ли подключить и собрать на его основе точило?

Вчера померла стиралка Ariston, отслужившая верой и правдой 16 лет. Но движок в порядке, а умерли в ней мозги. Посему возникла мысль попробовать использовать движок, чтобы сделать на его базе точило, если это реально. Движок 220 вольт, 15000 оборотов. Понятно, что напрямую в сеть его подключать нельзя, такие обороты не нужны, и во-вторых, движок крякнет очень быстро. В стиралке он управлялся электронным контроллером. Там максимум было 1200 оборотов на отжиме. Остался также приводной ремень с канавками.

Вопросы:
1. Можно ли (имеет ли смысл) и если да, то как сподручней трансформировать такой двигун в точило?
2. Как подключать?
3. Имеет ли смысл что-нибудь ещё открутить со стиралки, перед тем как сдать её в утиль? Например, колесо с осью и подшипником, на котором, собственно, и вращался барабан стиралки. Может ли он пригодиться для будущего точила?

Помогите советами, пожалуйста.

Судя по вашему профилю (ветеран) вы знаете — баян!

Кабы знал, не спрашивал бы. Другие темы по подключению движков смотрел, но там такого не было. А это в каждом случае по-разному делается. Баяном не увлекаюсь, я больше по однострунным инструментам специализируюсь

у камрада лучно-арбалетная «оринтация» судя по профайлу. поэтому ветеранство тут ни при чем, хотя баян конечно. из моторов от стиралок многие себе и точила мастерили и на гриндера даже приспосабливать пытались. рекомендую подождать «владельцев» таких девайсов. по подключению если сами не знаете, то лучше с электриком опытным посоветоваться.

лучше с электриком опытным посоветоваться.

-Олег-, если вы можете помочь с этими вопросами, то буду очень благодарен.

-Олег-, если вы можете помочь с этими вопросами, то буду очень благодарен.

Да эти вопросы находятся в помощи начинающим

А с s-vv отдельная тема

Уважаемые, прошу не превращать мою тему в арену для личных разборок.
Звиняйте, дядьки, но сообщения не по теме я буду тереть.

Для начала надо попытаться его запустить от сети без участия электронного блока машины. Для этого:
1. Тщательно прослеживаем, куда идут провода от ответной части разъёма на движке, наверняка где-то имеется фазосдвигающий конденсатор, который также потребуется.
2. Ищем в сети сервис-мануал по марке стиралки, например, вот такой обнаружился по маркировке движка: http://monitor.espec.ws//files/awm312_3_166.pdf , схема на с.9, сам девайс, судя по всему, обведён штрихпунктирным прямоугольником с буквой «М» внутри.
3. Всю сопряжённую с ним механику, включая и подвес, демонтировать обязательно — может потребоваться, а выкинуть никогда не поздно!
4. Думаем, советуемся.

P.S. Насколько я помню, в данных аппаратах для целей отжима и стирки совершенно разные обмотки и, соответственно, разные обороты, отсюда и большое количество выводов в разъёме. А, кстати, из чего следует, что он жив, ведь мозги-то сдохли?

XelaT, спасибо большое за совет и подсказку.

А, кстати, из чего следует, что он жив, ведь мозги-то сдохли?

Понято. Удачи в изысканиях.
На связи.

Подпишусь на тему. У самого стоит в коридоре пылиться Индезит. Продать не продаш, а двигло вынуть можно.

Мое скромное имхо:
во первых установить, что за движок.
Самый главный вопросы: на переменном или на постоянном токе сей движок.
Потому как если на постоянном управлять скоростью будет очень просто: воткнуть в сеть через трансформатор и диодный мост- знай только переключай обмотки транса
Если на переменном, то сложнее- придется городить схему преобразователя частоты, либо на тирсторах.
Это если напрямую.
второй вопрос- мощность. в принципе надо порыть паспорт на машинку- там обычно пишут.
не знаю имеет ли смысл городить редуктор- в принципе можно, если не сильно тяжелый. но опять таки надо знать мощность.
в принципе думается мне- точило из него получится хреновенькое- а маленький сверлильный станочек для сверления небольших отверстий диаметром 1-2 мм вполне.
Потом еще надо будет разбираться где питающий провод.

да не годится этот моторчик. там щетки, ламели, все открыто. это хозяйство в момент сотрется от пыли. вот вытяжку на его основе сделать-это да! наверное, к нему можно приспособить простенький тиристорный регулятор оборотов, как в электродрели.
все имхо.

там щетки, ламели, все открыто. это хозяйство в момент сотрется от пыли. вот вытяжку на его основе сделать-это да!

Я гриндерок с таким двигателем соорудил. 2 года работает- полёт нормальный. Мощности мало, хотя я приспособился. Двигатель асинхронный, однофазный, двухскоростной. Ещё необходимо выдрать из стиралки ёмкость.

двигатель асинхронный, однофазный, двухскоростной.

Блин, да коллекторный это движок!
А посему в качестве точила/привода непригоден в нашем деле!

IS90
Для начала установить, что за двигло.
Щеток кстати не заметил.

А сверху и снизу выделенного — черные обоймы щеткодержателей.
Сейчас сержант рюмашку за дам накатит и прийдет всем разгон давать.

Дык, вон справа ламели коллектора!

А посему в качестве точила/привода непригоден в нашем деле!

Некуда втиснуться,на первой сранице.Под основное точило по моему,все что крутится можно приспособить,главное чтобы это устраивало,движок со стиралки гауно.ИМХО конечно.

мое ИМХО: на точило такое двигло мощи мало, оборотов много, только если цеплять гибкий вал и делать бормашину, но часть схемы управлением оборотов нужно сохранить либо городить новую

есть немного другой движок, MCA 45/64-148/PH,
прозвонил концы, соединил обмотку статора последовательно с обмоткой якоря, включил через конденсатор который тоже выломан со стиралки. Работает удивительно тихо и ровно, но обороты конечно большие.

на фото синий-белый статор, коричневый-черный -якорь, скручен белый+коричневый.
Красные — тахометр (не нужен), желто-зеленый понятно земля.

Согласен, двигатель коллекторный. Сослепу не рассмотрел ламели. У меня от ИНДЕЗИТА двигатель, чехословацкий. Поддался, не проверив, на аналогию- стиралка-двигатель. Прошу аннулировать моё прежнее высказывание.

Работает удивительно тихо и ровно, но обороты конечно большие.

Обороты регулируются обычным димером для освещения (соответствующей мощности) или регулятором оборотов для эл. дрели. Включается последовательно с двигателем. Без риска, как наждак, можно использовать под алмазные круги (если что не разорвет при высоких оборотах), можно приспособить под полировку фетровыми/муслиновыми кругами. Ну или городить ременную передачу.

Спасибо большое за мысли и за советы. Двигатель действительно со щётками, коллекторный. Вижу, что мнения в целесообразности этого мероприятия разделились. Так всё же — имеет ли смысл городить что-то на базе этого двигателя? Будет ли точило нормально работать? Насчёт пыли — проблема, наверное, решаема, если сделать кожух. Но не будет ли движок от этого перегреваться? Хотя он же будет работать далеко не на полной мощности. Для точила ведь не нужны большие обороты, но нужно, чтобы оно крутило, чтобы остановить его было было проблематично. Получится ли? Ременную передачу и городить не надо, её практически полностью можно взять со стиралки. Там и колесо на подшипниках, и сам ремень. Другое дело, что с ремнём точило из компактного настольного превратится в стационарное, что для меня менее удобно.

Viziter
или городить ременную передачу

spooleg
есть немного другой движок, MCA 45/64-148/PH,
прозвонил концы, соединил обмотку статора последовательно с обмоткой якоря, включил через конденсатор который тоже выломан со стиралки. Работает удивительно тихо и ровно, но обороты конечно большие.

на фото синий-белый статор, коричневый-черный -якорь, скручен белый+коричневый.
Красные — тахометр (не нужен), желто-зеленый понятно земля.

это не конденсатор. Это фильтр помехоподавляющий. Можно включать без него.
ТС напиши модель машины может быть получится «вылечить»агрегат.
Для регулировки оборотов нужно подключать движок через ЛАТР.

проблема, наверное, решаема, если сделать кожух. Но не будет ли движок от этого перегреваться? Хотя он же будет работать далеко не на полной мощности.

Получится ли? Ременную передачу и городить не надо, её практически полностью можно взять со стиралки. Там и колесо на подшипниках, и сам ремень.
—————————————————————
ТС мощность то движка какая?
при слабом вам и ременная передача не поможет- проскальзывать ремень под нагрузкой будет.

ТС напиши модель машины может быть получится «вылечить»агрегат.

у вас стиралка сколько кушала?

2 Т.С. спасибо что поудаляли тупню на первой странице. зато попер креатив. я тоже склоняюсь к варианту полировальника.

Ременная передача от стиралки будет давать не более 1500 об/мин. Для точила маловато и шкив большой. Если диаметр шкива уменьшить в половину будет лучше. Мощности мотора хватит.

Ariston AI 1248 CTX
На модуле управления (плата в нижней части машины)проверить предохранитель.и большой резистор. 80% дело в них.
На колодке двигателя два нижних вывода-тахогенератор(для использования без машины не требуются) в одной из обмоток спрятан предохранитель который можно закоротить

у вас же еще там наверное тэн стоит в стиралке

На модуле управления (плата в нижней части машины)проверить предохранитель.и большой резистор. 80% дело в них.

Мощность двигателя 480Вт, более чем достаточно. С установкой кругов на вал двигателя включать только через регулятор оборотов.

Как мастер по ремонту стиральных машин могу Вам посоветовать следующее:Для точила данный движок не очень подходит-велики обороты,трудности с креплением диска(стянуть шкивок с якоря нереально-посажен на горячую,только срезать).Открытый коллектор-забьёться пылью,будет искрить страшно!Для бормашины обороты подходящие,но желательно побольше(20000-25000тыс).И посмотрите состояние щеток-судя по состоянию ламелей на якоре они сносились.Открутите два самореза на щеткодержателе,нормальная длинна угольной части 15-20мм.Кстати если щетки изношены то машина изначально не запустится!А мозги в стиралках тех лет примитивные и практически не горят!Скорее командоаппарат развалится.

Мощность двигателя 480Вт, более чем достаточно. С установкой кругов на вал двигателя включать только через регулятор оборотов.

И посмотрите состояние щеток-судя по состоянию ламелей на якоре они сносились.Открутите два самореза на щеткодержателе,нормальная длинна угольной части 15-20мм.Кстати если щетки изношены то машина изначально не запустится!А мозги в стиралках тех лет примитивные и практически не горят!Скорее командоаппарат развалится.

Командоаппарат это ручка которой Вы устанавливаете программу стирки.А «мозги» это небольшая плата-находится сзади в низу машины.Если машину еще не выкинули и она дорога Вам как память(на дачу),могу посодействовать в оживлении. Дистанционно и бесплатно!

Спасибо большое. Давайте перейдём в личку, и там всё обсудим.

Как подключить двигатель от стиральной машины автомат на наждак

Наждак из двигателя стиральной машины

В настоящее время еще во многих чуланах и гаражах пылятся стиральные машины советского производства. И когда все-таки приходит время выбрасывать машинку, под внимание попадает ее электродвигатель, а возможно даже два. Ведь чаще всего мотор рабочий и из него можно сделать самодельный наждак. Ну а точило — вещь достаточно полезная и пригодится любому мастеру. Наша публикация посвящена созданию своими руками небольшого, маломощного точильного станка из двигателя стиральной машины совдеповского производства.

Почему именно из машинки производства СССР? Во-первых, двигатель в таких машинках безколлекторный, асинхронный, в отличие от современных стиральных машин, в которых обычно стоят щеточные моторы. Щетки — лишние провода при подключении, высокая вероятность необходимости их замены. Во-вторых, вал на новых моторах зачастую имеет сложное крепление к шкиву, а это усложняет адаптацию под точильный камень. Ну и в-третьих, старый двигатель проще раздобыть, вопрос конечно спорный, но думаю многие согласятся.

Совершенно не настаиваю на том, что электромотор должен быть обязательно от стиральной машины, если имеется любой другой, мощностью не менее 180 Вт, для нашего наждака можно использовать и его.

Чем обусловлен выбор мотора

Прежде всего, следует объяснить, почему в большинстве случаев, при изготовлении точила используется двигатель от стиральной машины. Дело в том, что старые модели, такие как «Волга», «Чайка», «Урал» и многие другие, обладали идеальными для наждака оборотами, 1000 – 1500 в минуту. Именно такая частота позволяла их активатору крутиться с оптимальной скоростью. При этом стиральные машины достаточно сильно разнились максимальной загрузкой, а значит и мощностью двигателя. В большинстве случаев она варьировалась от 200 до 400 ватт. Этого вполне достаточно, чтобы наждаком можно было затачивать даже топоры.

Подключение (проверка) двигателя

Естественно, перед тем, чтобы начинать что-то собирать, электромотор нужно сначала подключить и проверить. В старых стиральных машинах попадаются два варианта исполнения двигателей: более старый и качественный, имеет закрытый корпус с крыльчаткой, с двумя питающими выводами и более новый — четыре вывода, крыльчатки нет, охлаждение происходит через отверстия спереди и сзади, через которые видны обмотки.

Старый вариант не требует никаких конденсаторов для запуска — пусковая обмотка хитрым образом подключается и отключается внутри двигателя специальным механизмом. Благодаря этому никаких сложностей с подключением возникнуть не должно: оба вывода подключаются в сеть 220 вольт. Недостатком такого двигателя является то, что направление вращения вала предустановлено внутренним подключением и изменению не подлежит. Как правило, это направление по часовой стрелке и поэтому необходимо будет использовать левую резьбу для крепления камня.

Вариант поновее имеет четыре вывода двух обмоток: рабочей и пусковой. Отличить их можно при помощи мультиметра: сопротивление рабочей обмотки около 10 Ом, пусковой — около 40 Ом. Возможно сопротивления будут отличаться от указанных, но незначительно. Пусковую обмотку нужно подключать через конденсатор 4-5 мкФ на напряжение не менее 400 в. Мне встречались составные конденсаторы для подобных двигателей: два последовательно соединенные по 10 мкФ на 300 в. То есть, таким образом поднималось максимально допустимое рабочее напряжение готового конденсатора. Использование составного конденсатора из двух с низкими напряжениями (не менее 300 в) возможно, но нежелательно. Конденсаторы следует использовать неполярные!

Проверить двигатель можно вообще без конденсаторов и пусковой обмотки: напряжение 220 в. подается напрямую на рабочую обмотку. При таком подключении мотор будет стартовать без нагрузки в произвольном направлении. Чтобы задать направление вращения вала, нужно подключать пусковую обмотку и конденсатор. Для наждака нужно задавать направление против часовой стрелки

. Ниже показана схема подключения, если вал вращается по часовой стрелке, нужно изменить подключение пусковой обмотки.

Во многих публикациях в сети видел такое утверждение, что пусковые обмотки подключать не нужно вообще, а направление вращения задавать при старте вручную. Якобы при использовании пусковой цепи двигатель сгорит. Объяснить эти домыслы я могу только одним путем — один написал глупость, а остальные списали у первого. Могу с уверенностью сказать: пусковую обмотку подключать можно и нужно, через конденсатор 4-5 мкФ, пусковая цепь должна быть подключена всегда, без каких-либо дополнительных кнопок. И если мотор исправен — такое подключение для него безопасно и совершенно безвредно.

Вытачиваем фланец

Чтобы посадить наждачный круг на втулку двигателя от стиральной машины, потребуется фланец, так как диаметр вала как правило не совпадает с диаметром камня. Если подходящего по диаметру заводского фланца нет, то делаем его своими руками. Берем кусок металлической трубы, диаметр которой такой, что труба легко и прочно запрессуется на вал двигателя, обычно подходит труба диаметром 32 мм. По длине стальная труба не должна превышать 150-200 мм, этого будет достаточно, чтобы закрепить на ней наждачный круг.

Итак, на одном конце трубы при помощи метчика делаем резьбу, примерно по длине превышающую толщину круга в два раза. После этого второй конец трубы необходимо хорошо нагреть, например паяльной лампой и надеть на вал. Закрепить фланец, сделанный своими руками можно сваркой, если есть возможность, либо болтом, просверлив для этого фланец и вал насквозь.

Важно! Резьба на фланце должна быть противоположной относительно вращения вала двигателя от стиральной машины, чтобы при вращении наждачный диск не слетел. Если резьбу нарезали неправильно, то на асинхронном двигателе придется поменять ход вращения вала.

Переходная часть от двигателя к наждачному кругу готова, теперь накручиваем на резьбу гайку, затем шайбу. После шайбы одеваем точильный круг, который закрепляем шайбой и гайкой. Гайки закручивайте хорошо, для прочности можно в конце прикрутить еще одну контргайку.

Подключаем двигатель

Для самостоятельной сборки наждака мастера рекомендует брать двигатели от таких стиральных машин советских времен, как «Волга», «Ока» или «Вятка». Объясняется это тем, что двигатели на них мощные. В целом, достаточно двигателя мощностью около 200 Вт, на 1000-1500 оборотов, хотя двигатель мощностью 400 Вт на 3000 оборотов также можно использовать, чтобы сделать бытовой наждак своими руками. Но при этом наждачный камень должен быть очень прочным, иначе при таких оборотах он разрушится.

Очень важный этап в изготовлении наждака – это подключение двигателя к электрической сети. Для этого потребуется электрический провод и вилка. Подключение двигателя от стиральной машины автомат и двигателя от советской стиральной машины немного отличается. В двигателе от автоматической машинки из шести проводов, потребуются только 2 провода, идущие на щетки двигателя, и 2 провода от статора. Оставшиеся 2 провода – это провода таходатчика.

Чтобы найти эти провода, нужно взять мультиметр. Замеряя сопротивления проводов, находим провода таходатчика, их сопротивление около 70 Ом и убираем их в сторону. Сопротивление остальных проводов определяем попарно. Теперь один провод статора соединяем с проводом от щеток, заизолировав соединение изолентой. Оставшиеся два провода подсоединяем к электрическому проводу с вилкой на конце.

Важно! Для такого двигателя не требуется никакой конденсатор, он начнет вращаться сразу после включения в розетку.

Для подключения двигателя от советской стиральной машины, нужно из 4 проводов определить, какие являются рабочими, а какие – пусковыми:

1. Берем мультиметр и прикладываем щуп к одному проводу, второй щуп попеременно прикладываем к оставшимся проводам, как только пара будет найдена, убираем провода в сторону.
2. Затем замеряем сопротивление второй пары проводов.
3. Выбираем рабочую обмотку, в данном случае – это та пара проводов, сопротивление которой оказалось меньшим.
4. Теперь подсоединяем провода рабочей обмотки напрямую к электрическому проводу с вилкой. Можно так и оставить, но тогда для запуска двигателя, нужно крутануть круг наждака рукой и он начнет вращаться. В качестве пускового устройства можно использовать кнопку для звонка. Как подсоединить ее к цепи своими руками? Нужно один провод кнопки подсоединить к рабочей обмотке через клемму, а второй к пусковой. На схеме справа показано, как подключить самодельный наждак из двигателя через кнопку, где SB – кнопка, ОВ – рабочая обмотка, а ПО – пусковая обмотка.

К сведению! Конденсатор в качестве пускового устройства использовать не стоит, он приведет к сгоранию обмотки.

При работе с электрикой своими руками будьте осторожны. Если сомневаетесь в своих возможностях, обратитесь к тому, кто с мультиметром «общается на ты» и понимает, как подключить самодельный наждак к сети правильно. Также можете найти видео инструкцию по подключению двигателя в интернете или посмотреть вот это видео.

Втулка (фланец)

Втулка для посадки точильного камня является самым сложным узлом нашего аппарата. Еще эту втулку называют фланец

. Что такое фланец? Это кусок металлической трубы, внутренний диаметр которой идеально подходит к валу электродвигателя и надежно фиксируется на нем. Наружный диаметр фланца должен совпадать (с небольшими погрешностями) с посадочным диаметром точильного диска. По наружному диаметру нарезана резьба для фиксации диска,
резьба обязательно должна быть противоположной по отношению к направлению вращения вала
. Другими словами, если вал электродвигателя вращается по часовой стрелке, то резьба должна быть левой. И наоборот, если вал крутится против часовой стрелки, то резьба на втулке должна быть правая, обычная. Именно поэтому чуть выше я советовал подключать мотор с вращением против часовой стрелки.

Соединение двигателя с фланцем

Изначально двигатель от стиральной машины не предусмотрен под использование точильного камня. Поэтому необходимо сделать заготовку, которая будет являться креплением для него. Для этого нужно использовать фланец, который поможет посадить наждачный круг на втулку двигателя. Фланец одним концом закрепляем на вале двигателя. Лучшим способом закрепить его будет использовать газовую горелку, которая оплавит трубу по валу и сделает из него единое целое.

Внутреннее кольцо наждака имеет резьбу. Поэтому на другом конце металлической трубы нужно нанести резьбу. Стоит отметить, что длина резьбы должна превышать минимум в 2 раза толщину точильного камня. Также нельзя наносить резьбу по ходу движения двигателя, так как это может привести к раскручиванию резьбы. Поскольку мощность мотора от стиральной машины высока и зачастую превышает 3-5 тысяч оборотов минуту, схождение точильного камня с резьбы может иметь плачевные последствия.

Точильный круг закрепляется на резьбе при помощи гайки с наружной стороны. С внутренней стороны желательно такое же закрепление гайкой. Однако ее лучше дополнительно приварить для большей надежности.

Окончательная сборка наждака

Собственно, дело остается за малым — установить двигатель на верстак или мобильную станину и оборудовать выключателем, и сетевым шнуром. Придерживаюсь мнения, что переносная станина гораздо удобнее, нежели постоянная установка на столе или каком-либо другом месте.

Я предлагаю взять для станины фанеру 18 мм. или два слоя по 10 мм. Один важный момент — высота станины должна позволят точильному камню не задевать за основание. Для увеличения высоты можно использовать полоски той же фанеры, в качестве ножек. Для камня диаметром 125 мм. большой высоты не потребуется, а ставить больший диаметр нет особого смысла. Слишком большой камень будет тяжелым для мотора, ведь обычно в советских стиральных машинках ставили движки порядка 180 Вт.

Двигатель, пусковой конденсатор и выключатель закрепляется на станине при помощи монтажной ленты. Под мотор полезно подложить кусочки резины, для сглаживания вибраций и шумов. В качестве выключателя можно применить однополюсный автомат 16 А.

Этого нет на фото, но лишней такая деталь не будет: вентиляционные отверстия в корпусе мотора со стороны камня полезно прикрыть диском из пластика. Пластиковый диск будет препятствовать попаданию стружек внутрь, однако не будет мешать вентиляции. Как раз, для его крепления имеются резьбовые отверстия вокруг подшипника.

Собственно это все, что можно рассказать о самодельном наждаке. Стоит добавить, что в быту это очень полезная вещь, а в мастерской и тем более!

Для чего пригодится самодельный наждак?

Рынок предлагает пользователю огромный выбор инструментов. Приобрести новый наждачный станок сегодня не проблема. Охладить пыл может только высокая стоимость оборудования. Если у вас в наличии старая стиральная машина-автомат с работающим мотором, тогда нет смысла переплачивать.

Для чего нужно самодельное приспособление:

• Любителям работы с дрелью без наждака не обойтись. Во время эксплуатации сверла нагреваются и быстро тупятся. Покупать новые — нерентабельно. А вот заточить на дому — пожалуйста.
• Огородники и садоводы также не останутся без дела. Точильный агрегат вернет лопатам и сапкам прежнюю заточку.
• Кухонные ножи и ножницы быстро тупятся при контакте с продуктами. Поэтому наждак из стирального двигателя пригодится в каждом доме.

Заточный станок своими руками

Электроточил или, как говорят в народе, наждаков собрано великое множество из всего, что падает под руку, нередко их изготавливают из двигателей от стиральных машин.

Я также решил изготовить себе самодельный станок для заточки сверл, ножей и т.п. У меня есть китайское точило, но его качество 😥 ну вы понимаете.

Изготовление такого станка оказалось одним из самых простых дел 🙂

• у меня был лишний двигатель на 1370 оборотов и 370 вт.
• насадку для посадки точильного камня на вал я не заказывал у токаря, такие насадки продаются у нас на рынке — достаточно знать диаметр вала двигателя и можно приобрести насадку всего за 250 руб + 200 руб. за точильный камень.

Изготовление заточного станка своими руками шаг 1

На двигатель установил электрокоробку, в нее поместил конденсатор для запуска двигателя, тумблер — выключатель и блок питания для лампы.

Тумблер использовал от советского лампового телевизора — надежная штука оказывается, сначала установил современный красивый китайский тумблер — при его использовании станок «заикался» (работал с некоторым рывками), причем замена тумблера другим такой же марки не помогла, пока не поставил советский тумблер.

Я ради интереса потом установил эти китайские тумблеры на другой двигатель, который тоже начал «заикаться», обидно, отдал за 2 тумблера 100 руб. — просто выкинул деньги на помойку.

Ну с а конденсатором — все стандартно, не буду описывать в 101 раз, как подключить трехфазный двигатель к 220в — это легко найти в гугле, или в нашей статье по расчету конденсатора.

Подсветка для заточного станка шаг 2

• 

Для подсветки я использовал ненужную светодиодную настольную лампу из IKEA, покупалась для дома, но нигде не пригодилась, лампа питается от сети через адаптер, который я раскурочил и его плату спрятал в коробку на двигателе.

Далее, из стали 1 мм я изготовил защитный кожух.

Подручник для токарного станка шаг 3

Для крепления подручника я использовал сточенный под нужным углом мебельный уголок, затем к нему прикрепил кусок уголка 32х32, в котором пропилил паз и на него установил уже подручник из куска стали 4 мм. Крепление подручника винтом с потайной головкой, благодаря пазу в уголке под подручником, подручник можно двигать ближе или дальше от точильного камня. Уголок к кожуху также крепится винтом, что позволяет регулировать угол подручника относительно точильного камня.

Из мебельного подвеса изготовил уголок для крепления защитного стекла, для этого использовал кусок оргстекла толщиной 6 мм.

Точильный камень использовал 200х20 мм серого цвета — мне больше такие нравятся по жесткости, белые сильно сыпятся. Я знаю про маркировку камней, но я не занимаюсь профессиональной обработкой стали, чтобы долго подбирать камень по параметрам.

При установке камня подложил две шайбы из картона, как и требуется, чтобы при затягивании гаек, точильный камень не лопнул.

Насчет безопасности точильного станка, сделанного своими руками

• 

Теорию читали — знаем.

Кожух у моего наждака не закрыт с одной стороны — по безопасности так нельзя, кожух должен закрывать камень максимально, но для себя решил, что мне иногда удобно подточить что-то о бок камня, хоть это и не рекомендуется. Да и вообще, обычно я доделываю свои станки постепенно, думаю, в будущем, когда будет желанию, я все же изготовлю крышку на кожух, чтобы она закрывал точильный камень со всех сторон.

Еще в плане безопасности рекомендуется бОльшая толщина стали для защитного кожуха, чем 1 мм — это я также обдумаю в будущем.

Но, у моего станка есть и плюсы безопасности :

• защитное стекло на китайских станках гораздо тоньше, чем использовал я;
• обороты у станка 1380 об в мин., хотя точильный камень рассчитан на 3000 об. в мин. Значит у моего камня будет очень небольшая вероятность разрыва.

Что я получил

• я получил отличный самодельный станок для заточки сверл, ножей и прочего инструмента, мощности станка хватает даже для заточки топоров — проверено;
• обороты станок имеет невысокие, более хорошо наждак точит на 3000 оборотов, но мой работает тихо и упорно, я бы сказал 🙂

Рекомендацию по выбору двигателя для самодельного точильного станка

Двигатель берется в зависимости от ваших нужд, если вы собираетесь точить на нем только шила, маленькие ножи и т.п., то вам подойдет двигатель от стиральной машинки из СССР. Такие двигатели обычно имеют 1380 об. в мин и 180-250 вт мощностью. Сейчас есть и двигатели от современных стиральных машинок-автоматов, но их сложнее подключить — нужна специальная плата, зато на них можно регулировать обороты.

Для более уверенной работы лучше взять двигатель на 400вт и 1380-3000 оборотов. Такое точило уже будет хорошо помогать в мастерской.

Но если вы хотите работать с крупными деталями, точить ломы, например :), то вам нужно использовать уже двигатель порядка 750 вт или более и на 3000 оборотов.

Фото наждака, сделанного своими руками:

Наждак своими руками

Большое распространение получил наждак. Он может применяться для заточки режущей кромки ножа или ножниц, а также многих других режущих предметов. В продаже встречается просто огромное количество различных моделей, все они характеризуются своими определенными эксплуатационными качествами. Слишком высокая стоимость определяет то, что многие решают создать наждак своими руками. Рассмотрим особенности самодельного варианта исполнения подробнее.

Принцип работы самодельного устройства

Прежде чем изготовить самодельный наждак своими руками нужно рассмотреть особенности его принципа работы. Они заключаются в нижеприведенных моментах:

1. При изготовлении инструмента в качестве основы применяется стиральная машина и другие распространенные бытовые приборы.
2. Основой конструкции становится электродвигатель, от которого передается вращения. Именно он запускает устройство.
3. От электрического двигателя отходит вал, к которому подбирается наиболее подходящие насадки. Выточить их можно своими руками при наличии токарного или фрезеровального станка.
4. На специальной насадке устанавливается наждачный круг, который будет проводить механическую обработку поверхности.

При подключении прибора к электросети двигатель начинает работать, передавая вращение наждачному кругу. Принцип работы наждака довольно прост, поэтому его создать можно своими руками при применении подручных материалов.

Выбор электродвигателя

Основным элементом рассматриваемой конструкции является электрический мотор. Собирая самодельный наждак уделяется внимание следующим рекомендациям:

1. Чаще всего используется двигатель от стиральной машины, к примеру, «Волга» или «Сибирь». Устанавливаемые движки на этих приборах характеризуются высокой производительностью и надежностью, при этом обойдется дешево. Кроме этого, с них забирается выключатель для создания блока управления.
2. Больше всего подходят электрические двигатели, которые имеют от 1 до 1,5 оборотов в минуту. Нельзя использовать варианты исполнения с числом оборотом более трех тысяч. При подобной нагрузке конструкция, созданная своими руками, не выдержит ее, наждачный круг может сломаться. Слишком большое количество оборотов подходит в случае, если нужно провести полировку, а не заточку поверхности.
3. При создании наждака своими руками и использовании двигателя с большим количеством оборотов следует использовать наждачные круги высокой прочности. Только они смогут выдержать оказываемую нагрузку.
4. Показатель мощности должен находится в пределе от 100 до 200 Вт. При желании можно повысить показатель до 400 Вт, но не более.

Двигатель для наждака

Устанавливаемый мотор может быть однофазным и трехфазным. Рекомендуется отдавать предпочтение однофазным вариантам исполнения, так как они могут питаться от бытовой сети. Трехфазные характеризуются высокой производительностью, в меньшей степени подвержены нагреву.

Подготовка фланца

Для создания рассматриваемой конструкции своими руками также потребуется фланец. При необходимости его можно выточить своими руками или обратиться к профессиональному токарю. Особенностями этого этапа назовем следующие моменты:

1. Нужно знать диаметр посадочного отверстия используемого наждачного круга.
2. При создании фланца учитывается диаметр вала. Фланец и вал должны обладать схожими диаметрами, слишком большой зазор может привести к серьезным проблемам.

Подобный элемент крепится при помощи гайки, болта и шайбы. Нарезание резьбы проводится с учетом того, в каком направлении будет вращаться выходной вал. К примеру, при вращении круга по часовой стрелке, то нарезаемая резьба должны быть левой. За счет выбора противоположно направленной резьбовой поверхности снижается вероятность раскручивания гайки во время работы. Если это произойдет, то рабочая часть слетает на большой скорости, что приведет к травмам и другим повреждениям.

Если не получается изготовить фланец из заготовки, то можно использовать в качестве основы трубу с подходящим диаметром. Устранить зазор между втулкой и валом можно путем применения уплотнительного материала. Если зазор слишком большой, то используется несколько втулок различного диаметра.

Направление движения наждака

Перед изготовлением самодельной конструкции своими руками необходимо определиться с тем, в каком направлении будет двигаться ротор. Асинхронные двигатели могут менять направление движения рассматриваемого элемента в зависимости от того, как был подключен источник питания. Особенностями подобного момента назовем следующую информацию:

1. Перед подключением источника питания определяется предназначение обоих обмоток. Измерение сопротивления проводится тестером, у рабочей оно в несколько раз ниже, чем пусковой
2. Обмотка, предназначенная для работы устройства, подключается к источнику энергии. Пусковая подводится реле и катушке, после чего устройство включается.

Меняя положение проводки можно задавать требуемое направление движения ротора. От этого зависит то, по часовой стрелке или против будет вращаться наждак.

Установка устройства

После сборки наждака его крепят на основе, в качестве которой часто применяется верстак. Крепление проводится при применении обычных болтов. Важно выбрать основу, которая сможет выдержать сильную вибрацию и нагрузку. Самостоятельное изготовление опоры можно провести при использовании металлических пластин и уголков.

При точении режущей кромки может возникать сильная вибрация. Решить подобную проблему можно при использовании резиновых накладок, которые вырезаются из обычного шланга.

Техника безопасности при работе на станке

Особенности наждака, созданного своими руками, определяет то, что нужно соблюдать технику безопасности. При неправильном использовании оборудования оно может нанести вред здоровью человека. Среди особенностей техники безопасности отметим следующие моменты:

1. Обязательно используются защитные очки, которые исключают вероятность попадания осколков в глаза.
2. Самодельную конструкцию часто снабжают кожухом, который изготавливается из металлического листа толщиной 3 мм. Подобная защита существенно снижает степень разлета осколков.
3. Нельзя проводить работы в перчатках и в одежде с длинными рукавами. Во время движения абразивного круга они могут зацепится, что приведет к травме.
4. Особое внимание уделяется электричеству. При несоблюдении основных рекомендаций может возникнуть короткое замыкание, которое опасно для здоровья и жизни окружающих. Перед началом проведения работ рекомендуется осмотреть кабель и электрический двигатель, при наличии механических дефектов включать оборудование запрещается. Кроме этого, крайне не рекомендуется проводить заточку в условии повышенной влажности.
5. Нельзя проводить обработку вблизи взрывчатых веществ. При механической обработке металла могут формироваться искры, которые воспламеняют горючие материалы.

Техника безопасности при работе на заточных и шлифовальных станках

Во всех случаях должно проверятся состояние точильного круга, так как даже незначительные дефекты могут привести к существенным проблемам. Трещины и некоторые другие дефекты делают структуру менее прочной, при эксплуатации могут откалываться отдельные части. Мастер должен быть расположен сбоку.

Самодельный наждак из двигателя стиральной машины

Стоит учитывать, что шлифовальный наждачный станок своими руками собирается не только при использовании мотора от стиральной машины, но и многого другого оборудования, у которого параметры схожие.

При сборке конструкции уделяется внимание следующим моментам:

1. Все движущиеся элементы должны быть спрятаны в защитный корпус. За счет этого повышается безопасность проводимых работ. Изготовить его можно при использовании листового метала.
2. Не стоит забывать о том, что обычный листовой металл подвержен воздействию ржавчины. Именно поэтому нужно предусмотреть защиты поверхности от подобного воздействия, для чего используется специальная краска или другие вещества. Время от времени обновляя защитный слой можно существенно продлить срок службы устройства.
3. Можно предусмотреть установку нескольких фланцев, которые будут рассчитаны на наждачные круги с различными посадочными отверстиями.
4. Электродвигатель с наждачным кругом может быть соединен жестко или через клиноременную передачу. Для этого проводится установка двух шкивов, которые предназначены для натягивания ремня. При смене диаметра шкивов можно регулировать количество оборотов, передаваемых на наждачный круг.
5. Охлаждение осуществляется за счет активного обдува конструкции, для чего ротор передает вращение и лопастям.
6. Стоит учитывать, что конструкция не защищена от воздействия повышенной влажности. Создавая наждак своими руками уделяется внимание тому, где именно будет устанавливаться конструкция. Для этого подходит домашняя мастерская или большой навес.

Наждак из двигателя для стиральной машины

Самодельный наждак сможет прослужить в течение длительного периода. При этом он не нуждается в обслуживании. Если использовать мотор с разбора и подручные материалы, создаваемая конструкция своими руками обойдется в разы дешевле в сравнении с покупными предложениями.