Схема электропроводки представляет собой точный чертеж, содержащий план всех помещений с точным указанием элементов электроснабжения и распределительных групп.

Замечание.
 Для удобства всех потребителей следует разбить на отдельные группы. Каждую группу нужно подключить к отдельному автомату. Это поможет избежать полного отключения электричества в доме, при надобности ремонта в одной из комнат. Плюс ко всему, если делать одну группу и подключать ее к одному автомату потребуется кабель очень высокой мощности, так как возникают очень большие нагрузки при одновременном подключении в сеть нескольких приборов.

Чаще всего потребители делят на следующие группы:

  • Снабжение электроэнергией жилых комнат;
  • Снабжение электроэнергией кухни и коридора;
  • Освещение помещений;
  • Снабжение электроэнергией электроплиты;

    Электроплиту выделяют в отдельную группу, чтобы предотвратить перегрузки в электросети.

  • Снабжение электроэнергией санузла.

    Санузел выделяют в отдельную группу. Из-за высокой влажности в туалете и ванне, к электропроводке предъявляются специальные требования.

Теперь, когда потребители разбиты на группы, следует пометить основные места подключения потребителей ( , кондиционер, посудомоечная машина, водонагреватель и др.).

Следующим шагом будет определение места установки розеток, распределительных коробок, светильников и выключателей. Аккуратно соединяем все электрические цепи и не забываем проставлять длины проводов.

Замечание:

  • Провода могут проходить горизонтально и вертикально, только под прямым углом!
  • Первым делом делаем черновой вариант схемы, внимательно проверяем соединения и только после этого создаем чистовой вариант.
  • Схему каждой группы желательно сделать на отдельном листе.
  • Необходимо сделать план электропроводки не менее, чем в двух экземплярах, так как он может понадобиться не один раз. Лучшим вариантом будет схема в электронном виде.

На чистовых листах создается точный план помещений.
 Стоит обязательно подписывать размеры. Все электрические точки следует нанести специальными обозначениями. Далее соединяем их линиями, которые обозначают провода.

Для наилучшего чтения схемы необходимо силовые кабели, провода заземления и освещения выделить разными цветами.
В обязательном порядке нужно разметить все расстояния от проводов до стен, пола, потолка, систем отопления, а также линейные размеры комнат.

Замечание.
Чтобы повысить безопасность, нужно на все распределительные группы (по отдельности) установить устройство защитного отключения!

Необходимые материалы и инструменты

Список инструментов, материалов и других принадлежностей, которые могут понадобиться:

  • Отвертки.
  • Инструмент для зачистки проводов.
  • Индикаторная отвертка.
  • Пассатижи.
  • Перчатки.
  • Дрель.
  • Перфоратор.
  • Коронка по бетону (для высверливания отверстий под розетки и выключатели определенного диаметра).
  • Болгарка с диском по бетону.
  • Молоток.
  • Дюбели пластиковые с саморезами, для того, чтобы зафиксировать монтажную коробку под выключатель и розетку.
  • Монтажные коробки.
  • Подкладки для установки розетки и выключателя с наружной проводкой.
  • Провода (медные или алюминиевые).
  • Электрический кабель.
  • Распределительная коробка.
  • Устройство защитного отключения.
  • Счетчик.
  • Автомат.

Краткая справка

На сегодняшний день в домах используют только медные провода, так как для скрытой проводки алюминиевые провода использовать категорически нельзя.

Существует два типа проводов и кабелей: одножильные и многожильные.
 Они отличаются количеством изолированных друг от друга жил. Жилы проводов и кабелей бывают однопроволочные и многопроволочные. Провода подбираются в зависимости от нагрузки.

Замечание.
 Не стоит экономить на материалах, дешевые материалы быстро выходят из строя!

Нижняя электропроводка

  • Сначала обязательно нужно проверить схему электропроводки и расчеты;
  • Отступ от пола должен быть не менее 10 см;
  • Нельзя делать скосы, все провода должны располагаться под прямым углом;
  • Провода ни в коем случае не должны пересекаться;
  • Провода должны проходить на расстоянии не менее 10 см от оконных рам и дверных проемов;
  • Соединения обязательно должны быть прочными;
  • Иметь неизолированные, оголённые участки провода, сломанные розетки и выключатели категорически запрещено!!!
  • следует доверить специалисту – электрику.

Пошаговое руководство по монтажу электропроводки

Общие сведения по монтажу наружной и скрытой разводки

При монтаже электропроводки в доме обязательно должно быть выполнено следующее условие: в общий элетрощиток должен быть подведен кабель питания.
В самом электрощитке должны находиться группы автоматических выключателей и устройство защитного отключения (этот вид работ лучше доверить электрику.

Так как работа при высоком напряжении крайне опасна, а также есть шанс нарваться на штраф). От электрощитка проводка проходит в жилые и нежилые помещения.

Справка.
Изначально к автоматам подводятся три фазы, 0 и заземление. Далее к розеткам и выключателем подводятся фаза, ноль и заземление. Три фазы нужны для того, чтобы распределить нагрузку.

Замечание.
 Для санузла и кухни следует протянуть линию отдельно.

Каждая линия делится на две группы проводов, одна тянется к розеткам, другая – к источникам.

Схема электропроводки в доме

Монтаж скрытой электропроводки

Нужно выбрать правильный размер сечения кабеля.

Замечание. Для выбора нужного сечения следует:

  • Выяснить максимальную мощность в электросети;
  • Рассчитать потребляемую мощность всех электроприборов, которые находятся или будут находиться в доме.

Пример:
 Если проводка в помещении сделана проводом 3х1,5, то максимальная мощность всех приборов, которые используются в данном месте не должна превышать 4кВт.

Замечание.
 Следует помнить, что в местах соединения кабеля между собой потребуется дополнительно 11-16 см длины!

По схеме проделываем штробы
 (щели) под провода с помощью молотка и болгарки с алмазным диском:

  1. Начинаем вести провод от автоматов к розеткам и выключателям.
     Глубина штроб приблизительно 2-3 см, ширина-2-2,5 см.
  2. С помощью перфоратора и круговой пилы вырезаем отверстия под розетки и выключатели:

    • Нарезаем провода на нужные длины и делаем сечение;
    • Укладываем провода в штробы;

Подготавливаем строительную смесь.
 Сухую смесь развести с водой до получения однородной массы и нанести на стену шпателем, после высыхания следует убрать все неровности с помощью терки из пенопласта.

Пример разметки электропроводки в квартире

Монтаж наружной проводки

Монтаж наружной электропроводки производится только при невозможности сделать скрытую проводку.

Процесс выполнения данного вида работы практически ничем не отличается от предыдущего, за исключением того, что провода укладываются не в штробы, а в пластиковый кабельный канал.

Несколько обязательных правил при монтаже открытой проводки:

  • Кабель прокладывается только под прямым углом;
  • Провода не должны пересекаться;
  • Расположение кабеля от дверных косяков и оконных рам- не менее 10 см;

Установка розеток и выключателей

Расположение элементов:

  • Выключатели располагаем слева от дверного проема на высоте 80-90 см от пола;
  • Розетки следует расположить на высоте 30 см от пола;
  • Подводить проводку к розеткам следует снизу, к выключателям – сверху.

Основные действия:

  • Соединяем провода там, где находятся места ввода, вывода коробок, выключателей, розеток.
     Это можно сделать с помощью опрессовывания или сварки.
  • Если производится открытый монтаж, тогда следует использовать
     из материалов, не проводящих ток.
     Крепить их нужно с помощью шурупов, клея и саморезов.

    Замечание. Для выключателей существует правило: их устанавливают в разрыв фазного провода.

  • Монтируем установочные коробки в углубления стены, в них устанавливаем розетки и выключатели.

    Замечание. Для того, чтобы сделать углубления применяют специальные насадки для разных материалов стены, которые устанавливаются на перфоратор. Они бывают разные по размеру. Следует подбирать подходящие именно для ваших С. Установочные коробки (распределительные) нужны для того чтобы разветвить провод (один конец пойдет к розетке или выключателю, другой дальше).

  • Фиксируем надёжно распределительную коробку.
  • Устанавливаем сами розетки.
     Вставляем провода в клеммы и тщательно их фиксируем.
  • Вставляем розетку в установочную коробку и зажимаем винтами при помощи монтажной пластины.
     Поверх стены устанавливается накладная розетка.
  • Далее по принципу установки розеток
    , делаем выключатели.

Введение электропроводки в эксплуатацию

Следует вводить электропроводку в эксплуатацию постепенно, то есть надо поочередно проверять все распределительные группы, все автоматы.
Сначала один – включаем, проверяем и переходим к следующему.

Важно!
 Все элементы электросети должны быть исправны, в случае поломки одного из элементов следует его незамедлительно поменять.

Разводка электропроводки в частном доме своими руками

Типичные ошибки при выполнении данного вида работ

  • Смешивание проводов высокого и низкого напряжения
     в одной монтажной коробке.
  • Неверные расчеты нагрузки в электросети.

    Важно!
     Неправильное соединение проводов и неправильные расчеты нагрузки в сети могут привести к возгоранию проводки, пожару.

  • Скрытые монтажные коробки.
     Они должны быть легко доступны при необходимости!
  • Нельзя смешивать осветительные и обычные провода.
     Они имеют разное сечение! Это может привести к возгоранию!
  • Маленький промежуток между проводкой
     и деревянными элементами.

Правила безопасности

  • Когда вы начинаете работы по монтажу электропроводки
    , нужно обязательно отключить питание в электрической цепи;
  • Инструменты, используемые в ходе работы должны быть
     с изоляционным покрытием на ручках (отметка на ручках – 1000 В);
  • Убедитесь в том, что электричество действительно отключено
    , используя специальные устройства;
  • Подлежат обязательной замене:
     испорченные штекеры, кабели и соединительные муфты;
  • При работе с электроприборами
    , не стоит забывать извлекать штекеры из розеток;
  • Работу со входным напряжением, заземлением, распределительными коробками
    , счетчиком и предохранителями стоит доверить специалисту – электрику;
  • Обязательно прикрепите табличку-предупреждение
     на коробку электрощита.
  • При покупке розеток и выключателей проверьте
     наличие документов к товару;
  • Нельзя экономить на мелких материалах
    , таких, как розетки, выключатели и др.
  • Внимательно рассчитывайте потребление электроэнергии всеми приборами
    , находящимися в квартире;
  • Определить, сколько можно сделать розеток
    , следует с помощью соотношения 1 элемент на четыре погонных метра стены;
  • Для питания мощных потребителей обычно используются провода сечением 6,0 мм2.
     Например, для электроплиты.
  • Хорошим вариантом будет установка автоматических выключателей
     на каждую линию проводки;
  • В санузлах монтаж розеток запрещен!
     Исключение: элементы подключаются через специальный разделительный трансформатор;
  • При наличии нескольких параллельных проводов
    , стоит разместить их на расстоянии – не менее 3 – 5 мм;
  • Заземляющие провода в месте ввода
     необходимо соединить сваркой;
  • При монтаже электропроводки самостоятельно
    , следует правильно рассчитать свои силы (возможно потребуется воспользоваться услугами электрика).



Время чтения ≈ 13 минут

Все хорошо знают, что такое электропроводка в своем доме, но далеко не всем понятно, как это сделать своими руками, используя схемы и расчёты. Но не всегда требуются долгие годы учёбы и практики, чтобы выполнить какую-либо работу, пусть даже и сложную. Порой достаточно сосредоточится и быть предельно внимательным, не упуская из виду различных нюансов. Так будет и в этот раз – если станете придерживаться всех инструкций, полученных в этой статье, то всё у вас получится.

Монтаж домашнего щита электропитания

Прежде чем начинать работы по разводке и укладке электрических проводов и кабелей, следует ознакомиться с некоторыми важными положениями, без которых просто невозможен качественный и безопасный монтаж. Сюда входит несколько позиций, зная о которых можно правильно подобрать провод, установить защиту и предусмотреть форс-мажорные ситуации.

Сечение жил кабелей и проводов

Отличие кабеля от провода

Начинающему электрику, прежде всего, необходимо отличать провод от кабеля, так как может понадобиться и одно, и другое. Провод, это одна изолированная или неизолированная жила, а кабель состоит из нескольких изолированных жил, заключённых в оболочку (см. фото вверху). Но если говорить о сечении, то абсолютно всё равно, что перед вами – провод или кабель. Ниже приведена таблица сечения медных и алюминиевых жил для разного напряжения – это частный сектор, так что может понадобиться не только ≈220V, но и ≈380V. И ещё хочу внести ясность, так как многие считают, что на электроприборах ваттами или киловаттами отмечена мощность, которую они могут выдать, но это не динамик колонки или ноутбука! Здесь в Вт и кВт показана потребляемая мощность, по которой и .

Сечение, мм 2 Медь Сечение, мм 2 Алюминий
≈220V ≈380V ≈220V ≈380V
А кВт А кВт А кВт А кВт
1,5 19 4,1 16 10,5 2,5 22 4,4 19 12,5
2,5 27 5,9 25 16,5 4 28 6,1 23 15,1
4 38 8,3 30 19,8 6 36 7,9 30 19,8
6 46 10,1 40 26,4 10 50 11 39 25,7
10 70 15,4 50 33 16 60 13,2 55 36,3
16 85 18,7 75 49,5 25 85 18,7 770 46,2
25 115 25,3 90 59,4 35 100 22 85 56,1

Примечание. Я бы, конечно, порекомендовал использовать медные проводки, но в жизни случаются разные ситуации, тем более что дом может быть старым, и некоторые участки вы менять не собираетесь. В таком случае просто следует проверить, соответствует ли сечение жил потребляемой мощности электроприборов.

Выбор сечения жилы в зависимости от силы тока

У вас дома может быть провод или кабель, который вы хотите использовать, но не знаете его сечения, так как он лежит уже давно или его покупали вообще не вы. Здесь всё просто: сечение, это площадь, следовательно, S=πr 2 . Например, диаметр жилы имеет 2 мм, значит, S=πr 2 =3,1415*1 2 =3,1415, то есть, сечение в данном случае можно определить, как 3 мм, но это условный расчёт, без привязки к конкретному проводу или кабелю.

Для частных домов и квартир в том числе, как правило, используют следующие провода и кабели:

  • ПВС – Провод в Виниловой оболочке Соединительный;
  • ВВГнг – Винил-Виниловая Голый (без специальной изоляции) не горит (плавится);
  • ППВ – Провод Плоский Виниловая изоляция (медь);
  • АППВ – Алюминиевый Провод Плоский Виниловая изоляция.

Моножильные (слева) и многожильные (справа) провода

Существуют моножильные и многожильные провода и кабели и по этому поводу возникают разногласия в вопросе их выбора, то есть, какой из них лучше, но здесь всё просто. Если укладка производится в штробу или неподвижный кабель-канал, то лучше выбирать однопроволочную токопроводящую жилу, но если возможно какое-то шевеление провода, тогда выбирают многопроволочную.

Значит, теперь понятно, какой провод сколько выдерживает, но на практике это выглядит несколько разнообразней, так как на разных участках могут быть разные нагрузки, поэтому рассмотрим такие вычисления на условном примере. Возьмём кухню и прикинем, сколько электроприборов может быть там подключено одновременно:

  1. Духовой шкаф (электродуховка) – 2 кВт.
  2. Зарядка мобильного телефона – 0,025 кВт.
  3. Кондиционер – 3 кВт.
  4. Кофеварка – 3 кВт.
  5. Морозильная камера – 0,7 кВт.
  6. Миксер – 0,18 кВт.
  7. Лампа накаливания – 0,02 кВт.

Всего получается: 2+0,025+3+3++0,7+0,18+0,02=8,925 кВт

Значит, сечение общего провода, которому придётся выдержать такую нагрузку, согласно таблице, должно быть не менее 6 мм 2 . Такой именно провод должен подходить к кухонной дозе и, хотя никто одновременно не будет включать все приборы, но любой нормальный электрик сделает расчёт именно на таком основании. Сейчас в новых домах или при дозы не используют вообще, а все разводки делаются от одного щита электропитания, а если дом большой, то ставят два таких щита, например, на первом и на втором этаже. Но, как бы там ни было, к щиту должен подходить кабель, сечение которого способно выдержать потребляемую мощность всех одновременно включенных приборов. Как правило, ЭнергоСеть выдаёт предписание о сечении провода, который подходит к электросчётчику от ЛЭП. Если вы используете такое же сечение для подключения щита, то не ошибётесь (чаще всего это медь 10 мм 2 для меди).

Медные и алюминиевые жилы сращиваются только через колодки

В реальности не всегда всё выглядит так, как нам хотелось бы и в тех случаях, когда в доме производят частичную замену проводки, обычно приходится сращивать медь с алюминием. Это можно назвать «взрывоопасной смесью», так как эти два металла несовместимы и очень быстро начинается окисление, потеря контакта, а затем и полное разрушение алюминиевой жилы. Сращивание допустимо только через колодки – нельзя делать никаких скруток, даже если их хорошо пропаять!

Что ещё нужно знать при разводке электропроводов

Устройство защитного отключения (УЗО) однофазное

При монтаже или замене электропроводки в своем доме, причём, если делать это своими руками, то в 99% случаев схема тоже будет составлена именно вами, то есть, это говорит о полной информированности о расположении всех электроприборов. Это необходимо для распределения защитных модулей, в которых нуждаются такие приборы, как насосная станция, духовой шкаф, микроволновая печь, стиральная машина-автомат, посудомоечная машина и электрический водонагреватель (бойлер). То есть, подключение таких приборов, или установка розеток для их подключения будет осуществляться через УЗО или устройство защитного отключения. Такая защита при малейшей утечке на корпус одновременно отключает ноль с фазой, так что в случае короткого замыкания человек не ощутит даже лёгкого пощипывания.

УЗО устанавливают уже после щита подключения электроприборов, а в некоторых случаях, такие агрегаты, как домашняя насосная станция, стиральная машина автомат, посудомоечная машина и электрический водонагреватель подключаются вообще с отдельного щита, но это уже зависит от нескольких факторов – места расположения, эстетики, желания хозяина и так далее. В настоящее время в продаже есть УЗО, спаренные с дифференциальным автоматом, но безопасность это не повышает, а каких-либо других преимуществ я попросту не вижу, поэтому воздержусь от рекомендаций по покупке такого устройства.

Теперь по поводу автоматов на щите электропитания. Как правило, представители местной электросети нормируют потребляемые мощности для частных домов. Здесь всё просто – если они устанавливают сами или дают предписание вам устанавливать электросчётчик на улице для удобства доступа контролёров, то они же установят автоматы и опломбируют их. Если, к примеру, они установят у счётчика автоматы на 20А, (С20), то устанавливать более мощные на внутреннем щите просто нет смысла – в таких ситуациях можно монтировать аналогичные предохранители, либо на 16А.


Примечание. У кого-то может возникнуть вполне резонный вопрос о целесообразности монтажа провода с сечением, рассчитанным на большие нагрузки, мол, всё равно ведь ограничивают. Да, на данный момент это может быть нецелесообразно, но ситуация всегда может измениться и местный РЭС вправе снять эти ограничения.

Заземление

Стандартная вилка с возможностью заземления прибора

Большинство современных электроприборов производятся с возможностью их заземления, причём некоторые из них без этой функции попросту невозможно эксплуатировать – «бьют током». Нуждается ли тот или иной прибор в заземлении можно определить даже без его паспорта, по вилке – если между штырями есть металлическая пружинка, значит, это контакт для заземления. Для частных домов существует, как минимум, пять инженерных разработок систем заземления, это TN-C, TN-S, TN-C-S, TT и IT, но всё это сложно и запутанно, поэтому в частном секторе такие схемы рассматривают в одном-двух случаях из ста. Существует два более простых варианта, которые обеспечивают вашу безопасность и здесь не нужны никакие инженерные вкладки – просто соблюдение элементарных требований.

Замкнутый контур в виде треугольника

Замкнутый контур заземления делают в виде равностороннего треугольника, где расстояние между углами (штырями) 100-120 см, но можно больше. Глубина нижней части контура должна составлять 200-300 см (чем плотнее грунт, тем меньше глубина), но в любом случае весь контур утапливают под землю на 30-50 см от поверхности. Для этого используют гладкую или ребристую арматуру ø 10-14 мм – чем тоньше прут, тем легче загонять его в землю. Контур сваривают между собой стальной проволокой ø 5-6 мм и к каждому углу приваривают болты. Можно, конечно, только к одному углу, но если провод от заземления будет прикручен по всему периметру, то в случае разрыва стальной проволоки (от коррозии) контакт всё равно останется и контур будет полноценным.

Линейный контур заземления

Чтобы сделать линейный контур заземления, понадобится всё та же арматура, которую загоняют в грунт на тех же условиях. На данной картинке мы видим, что глубина погружения 150-250 см, то есть, на полметра меньше, чем для замкнутого треугольного контура, но на самом деле это ничего не меняет. Дело в том, что чем глубже находится арматура, тем плотнее будет её обжатие, следовательно, улучшится контакт.

Ниже можно посмотреть видеоролик о том, как можно загнать стальной длинный прут в землю без предварительного бурения. Только в нашем случае сначала лучше вырыть траншею или котлованчик глубиной 30-50 см, а потом загонять арматуру, чтобы после подключения была возможность скрыть контур под землёй.

Как загнать длинную арматуру в землю без бурения скважины

Этапы разводки электропроводов и кабелей

Далее вы сможете узнать, как монтируется электропроводка в доме своими руками — это пошаговые действия и некоторые схемы, которые могут при этом пригодиться. Возможно, такой подход к работе покажется вам несколько бюрократическим, но существуют правила устройства электроустановок или ПУЭ, что является непреложной инструкцией, которая порой может спасти жизнь человеку, который влез не туда, куда следует. Дело в том, что каждый пункт этих Правил написан на чьей-то травме или даже жизни, так что нарушать их не просто нет смысла, а попросту равносильно балансированию над пропастью на гнилой верёвке.

Разметка трассы в плане дома или на стенах

Все трассы должны проходить либо строго вертикально, либо строго горизонтально

Цель любой электрической разводки проводов и кабелей, это доставка электропитания в точки её потребления какими-либо приборами и устройствами. Но при этом прокладываемые трассы не должны служить помехой для монтажа других аксессуаров, используемых в помещении, например, навесных шкафов, картин или зеркал. Для того чтобы случайно не перебить провод при сверлении стены, все трассы прокладываются в строго вертикальном или строго горизонтальном направлении – это отмечается либо при проектировании дома, либо просто на стенах, если это замена проводки. Все розетки и выключатели подключаются по вертикали. Если по периметру комнаты получается несколько розеток на одном уровне, и вы не хотите каждую из них заводить в щиток – это нормально, но не следует их параллелить между собой одним горизонтальным проводом. Лучше под потолком установить дозу, поднять подключение по вертикали и там горизонтально завести все провода в эту дозу, где и будет параллельное соединение с подключением к общему проводу питания.

Примечание. О выборе нужного сечения провода мы уже говорили, поэтому специально создавать для этого раздел в пошаговой инструкции нет смысла.

Сверление и штробление стен

Если в доме не подразумевается монтаж гипсокартона на стенах или подвесных потолков любого типа, то все проводки укладываются в штробы, либо под слой штукатурки. Во втором случае всё несколько проще – провод или кабель прибивают к стене клипсами, а сверху закрывают его слоем штукатурки или стартовой шпаклёвки. Такой вариант очень удобен и не требует укладки проводки в кабель-канал – ни в прямой, ни в гофрированный.

Штробление стен под электропроводку

Другое дело, если на стенах уже есть но проводка ещё не разведена – её приходится утапливать в штробы, а их долбёжка, это не всегда лёгкая, зато всегда пыльная работа. Для этого н стене болгаркой и диском с алмазным напылением режут две параллельные линии глубиной не менее 2-4 см, а расстояние между ними зависит от количества прокладываемых проводов. Затем с зубилом в режиме удара выбивают полоску между двумя резами, образуя канавку для укладки. Отверстия для подрозетников делают победитовой корончатой фрезой диаметром 60 мм. Проход сквозь стену для любых проводов и кабелей делают победитовым сверлом нужного диаметра (обычно такие проходы нужны для двух параллельных розеток в разных комнатах и тогда используют сверло ø 6-8 мм).

Монтаж электропроводки

Прокладка электропроводки в штробах

Если проводить все кабели по штробам, то их придётся как-то фиксировать для удобства, чтобы они не выпадали оттуда, пока их не заделают полностью штукатуркой или шпаклёвкой. Здесь опять-таки можно использовать клипсы, но учитывая ширину канавки, это, как минимум, неудобно и, как максимум, невозможно. Поэтому их точечно крепят алебастром – именно алебастром, а не гипсовой или полимерной шпаклёвкой. Дело в том, что затвердевание шпаклёвки происходит относительно долго, а вот алебастр застывает за считанные минуты, но для того чтобы он удержал провод в штробе, достаточно и 30 секунд.

Схемы – бонус

В конце хочу оставить две схемы подключения, это двойной выключатель для люстры и проходной выключатель в коридор.

Схема подключения люстры через двойной выключатель

Схема проходного выключателя (можно собирать без соединительной коробки)

Заключение

Я рассказал про основные принципы, как делается электропроводка в частном доме своими руками, но это только принципы, так как конкретная ситуация и схема в том числе, определяется согласно конфигурации постройки здания. Но если вы разберётесь в сути, то без особого труда сможете применить эти знания в собственном доме.

Все владельцы частных домов хотя бы раз в жизни сталкивались с необходимостью ремонта или замены электрической проводки. При ремонте хочется потратиться как можно меньше, поэтому часть ремонтных работ все стараются выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Что касается электричества, не имея базовых навыков и опыта работа в данной сфере, лучше не рисковать и не пытаться починить самостоятельно.

Разводка электропроводки в доме своими руками конечно возможна, но необходимо понимать принципы работы электросети и знать правила техники безопасности при работе. Итак, разберемся как правильно проводить проводку.

Основные правила при проведении работ с электричеством

Для осуществления самостоятельного ремонта электропроводки необходимо соблюдать следующие условия:

  • Иметь доступ к оборудованию учета, распределительным коробкам без ограничений.
  • Монтаж этих элементов производится на высоте от 0,6 до 1,5 м.
  • Межкомнатные двери не должны препятствовать доступу к розеткам, выключателям и коробкам.
  • Кабель подводится к этим элементам сверху.
  • Розетки могут устанавливаться в 0,5 – 0,8 метрах от напольного покрытия. В соответствии с правилами техники безопасности, розетки устанавливаются на расстоянии более 0,5 метров от нагревательных приборов (плит, радиаторов).
  • Розетки устанавливаются из расчета 1 шт. на 6 кв. м. Что касается кухни, то здесь количество розеток зависит от количества электроприборов
  • Провод прокладывается в штробы или кабель-каналы строго вертикально или горизонтально. Перегибы и изгибы не допускаются.
  • Кабель не должен касаться металлических элементов и конструкций.
  • Все соединения необходимо тщательно изолировать и разместить в специальных коробах.

Схема проведения проводки

Любые монтажные работы, связанные с электричеством, должны начинаться с составления подробного плана или схемы.

Самое главное при составлении плана – отметить расположение выключателей, розеток, осветительных и бытовых приборов и линию расположения кабеля.

Виды монтажа

  • Открытая установка. Провод монтируется прямо к стене и, при необходимости, укладывается в кабель-каналы.
  • Закрытая установка. Кабель укладывается в подготовленные штробы, которые после монтажа заполняются штукатуркой.

Инструкция, как сделать электропроводку

После составления грамотной схемы и определения с местом расположения электроприборов, монтаж проводки не должен вызвать никаких трудностей. Главное строго соблюдать меры предосторожности и следовать рекомендациям.

Первым делом необходимо перенести разметку с вашей схемы на стены. То есть отметить расположение розеток и выключателей и расположения кабеля. Далее, при помощи перфоратора, делаем штробы, если планируется укладка кабеля внутрь, или прокладываем его открытым вариантом.

Отверстия для розеток и другого оборудования высверливаются специальной насадкой для перфоратора – коронкой. Глубина штробы составляет примерно 2 сантиметра. При необходимости монтировать кабель на потолке, он прикрепляется к перекрытию и скрывается под натяжным или навесным потолком.

После укладки кабеля приступают к монтажу электропроводки. Для начала необходимо установить щит распределения, к которому подсоединяется устройство защитного отключения, необходимое в случае неполадок.

Внимание! Подсоединение кабеля к щиту распределение имеет право осуществлять только квалифицированный специалист, имеющий навыки работы с высоким напряжением!

Электропроводка в деревянном доме

При монтаже проводки следует строго соблюдать технику безопасности и меры предосторожности, особенно, если дом деревянный.

Установка электрической проводки в таком доме производится в соответствии со следующими требованиями:

  • В деревянном доме допускается использование самозатухающего кабеля с качественной изоляцией.
  • Распределительные короба должны быть сделаны из металла.
  • Все соединения проводов должны быть герметичны.
  • Если монтаж осуществляется открытым способом, то под кабель прокладывается изолятор из фарфора.
  • В случае монтажа проводки закрытым способом, в штробы прокладывается металлическая труба или короб (из меди или стали) с заземлением в обязательном порядке. Если используется гофр из пластмассы, то он устанавливается в штукатурку. Такой способ более надежный и эстетичный.

Для обеспечения большей безопасности, в деревянном доме рекомендуется установить устройство защитного отключения останавливающее автомат при замыкании или утечке тока.

Если посмотреть на фото готовой электропроводки в доме, то можно сделать вывод, что работа не из легких, но эта задача вполне выполнима. При тщательной подготовке и изучении соответствующих материалов работы по монтажу электропроводки не вызовет у вас никаких трудностей.

Фото электропроводки в доме своими руками

С электричеством шутки плохи — этому нас учат с детства. Но жизнь заставляет приспосабливаться, и при наличии определённых знаний, провести проводку в доме можно самостоятельно. Первым делом вам предстоит обозначить место, где будет находиться распределительный щит. Наиболее часто для него выбирают сухое тёплое помещение, фиксируя его на высоте порядка полутора метров. Щит является ключевым элементом и выступает в схеме начальным звеном. После установки можно приступить к планированию и разметке мест под розетки, выключатели, и прочие электроприборы.

Схема монтажа электропроводки в частном доме своими руками

Занимаясь составлением схемы монтажа электропроводки в частном доме нужно исходить из собственных потребностей. То есть, если норматив предполагает наличие двух розеток на одну комнату, а вам необходимо три, то естественно нужно остановиться на более удобном для вас варианте.

Схемы бывают двух типов: электрическая и монтажная. Первая помогает рассчитать количество приборов, потребляемых ток, выбрав допустимый вариант подключения. Вторая фактически является отображением электрической схемы на практике. На ней помечаются места монтажа устройств, рассчитывается количество соединительного кабеля и прочих расходных материалов.

Моменты, на которые стоит обратить внимание

Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разрабатывается с учётом индивидуальных особенностей, существуют важные рекомендации, пренебрегать которыми не рекомендуется.


Приборы с большим потреблением электроэнергии (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используется специальных трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»). Кабель такого типа рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.

Для реализации схемы электропроводки в частном доме оптимальным вариантом является кабель сечением 2,5 мм. Он идеально подходит для розеток и светильников, хотя для последних можно взять провод с сечением 1,5 мм, но экономия будет несущественной.

Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность составляет 4,6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора должна быть индивидуальная розетка.


Этапы самостоятельного монтажа проводки

Монтажные работы начинаются с разметки стен. На них наносится путь пролегания кабеля и отмечаются места, где будут расположены розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в дальнейшем, заключается в том, что провода располагают только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно. Повороты выполняются строго под углом в 90°. От потолка делается отступ минимум 20 см.


Что касается розеток и выключателей, то чаще всего споры зарождаются касательно высоты их расположения. Выключатели преимущественно располагают с той стороны, где находится ручка. Существует два стандарта высоты для выключателей — 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новых домах предпочтение отдаётся первому варианту. Места расположения выключателей лучше сразу нанести на схему электропроводки в частном доме. Это касается и мест для розеток. Касательно их стандарт отсутствует, но по негласному правилу их размещают либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом. Основным моментом выбора места для розетки является удобство пользования.


схема подключения выключателя и розетки

На следующем этапе в стенах штробят каналы и отверстия под коробки. Кабель в канале фиксируется гипсом, он быстро высыхает и обеспечивает надёжную фиксацию. На гипс садятся и пластиковые коробки, в которые монтируют выключатели и розетки. Между собой провода скручиваются, при этом площадь соприкосновения должна быть максимальной. Эти места подлежат изоляции.

Современная человеческая жизнь совершенно не может быть комфортной без электричества. Когда оно отсутствует, кажется, что жизнь остановилась, ведь любая бытовая техника или электрический инструмент требует подключения к электросети. Порой без электричества не получится даже приготовить пищу, не говоря уже о нормальном освещении жилища. Поэтому если вы задумываете строительство, то схема электропроводки в частном доме должна стать первоочередным вопросом, которому следует уделить особое внимание. Необходимо продумать и просчитать всё до мелочей, чтобы никакая малейшая ошибка или неточность в прокладке и подключении электросети не привели в дальнейшем к поломке бытовых приборов, или, что ещё хуже, к возгоранию и пожару.

В чём необходимость схемы?

Схема электропроводки в частном доме представляет собой чертёж, на который наносятся все основные узлы электроснабжения:

  • Вводная линия, которая выполняется отводком от магистральной линии электропередачи до самого дома.
  • Место установки распределительного щитка.
  • Защитные устройства и счётчик электрической энергии.
  • Места установки распределительных коробок, выключателей и розеток в комнатах и помещениях.
  • Пути разводки электропроводки от распределительных коробок до коммутационных аппаратов.
  • Места установки элементов осветительной сети (люстры, бра, светильники).

К тому времени как делать электропроводку в доме, желательно уже чётко определиться, где будет расположена основная бытовая техника – холодильник, кондиционер, стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина. Это нужно для того, чтобы сразу монтировать розетки рядом с техникой, а не протягивать потом через всю комнату переноски.

Если ваше строение относится к типовому, которое возводилось строительной компанией (так сейчас строят целые коттеджные посёлки), то вам должны быть предоставлены проект здания и схема разводки. В случае, когда строительство выполняется самостоятельно, для каждого дома разрабатывают свою персональную схему. Но в обоих вариантах основные назначения схемы одни и те же:

  1. Если имеется готовый схематический чертёж, можно составить перечень материалов, которые понадобятся, чтобы выполнить монтаж электропроводки в доме. Это поможет сэкономить денежные средства. То есть, имея на руках перечень, можно пройти по разным торговым точкам, спокойно определиться, выбрать наиболее качественные и подходящие по цене электротовары. Вы не купите ничего лишнего и в то же время избавите себя от ситуации, когда уже делается монтаж, а каких-то материалов не хватает, и вы срочно бегите в первый попавшийся магазин покупать их по любой цене.
  2. Схема разводки даст возможность определить максимальную нагрузку каждого электрического узла, что позволит правильно подобрать сечение проводов, посчитать общую мощность, выбрать нужные защитные устройства и вводной кабель.
  3. Также схема поможет вам грамотно и рационально распланировать очерёдность выполнения работ.

Оформление документации

Будьте готовы к тому, что электропроводка в частном доме потребует ещё и ваших нервов, потому что для получения разрешения на выполнение работ нужно будет:

  1. Обратиться в организацию, у кого на балансе находится линия электропередачи, от которой планируется подключать ввод. Они должны выдать технические условия (ТУ) на это подключение.
  2. Следующей будет организация или коммерческая фирма, которая согласно выданным техническим условиям составит проект.
  3. Снова в энергоснабжающей организации нужно будет согласовать проект, и написать заявление на подключение (на магистральной линии это должны выполнять их электрики).
  4. Сделанная вводная линия должна быть испытана специальной электрической лабораторией, после чего выдаётся протокол о том, что ввод испытание прошёл и пригоден к эксплуатации.
  5. Теперь вводной кабель заводится в распределительный щит и подключается на вход счётчика электроэнергии, который должны опломбировать представители энергосбыта. После счётчика выполняется электропроводка в доме своими руками либо можете пригласить специалистов, никакие другие организации вам больше не понадобятся.
  6. Последнее, что вам останется – заключить договор с энергоснабжающей организацией на поставку электроэнергии с их стороны, и на своевременную оплату потребляемых киловатт-часов с вашей.

Планирование ввода

Самое главное, чем отличается электрика в квартире и в частном доме, это выполнение ввода. В многоэтажных зданиях ввод приходит в щитовую, а оттуда уже идёт разводка по квартирам. А для частного дома необходимо выполнить отводок от проходящей поблизости магистральной линии. От того, насколько грамотно и правильно вы это сделаете, зависит надёжность, качество и безопасность электроснабжения. Существует два способа:

  • Монтаж воздушного ввода кабелем либо изолированным проводом.
  • Прокладка подземного ввода кабелем.

Перед тем, как провести вводную линию для частного дома, очень важно продумать и спланировать её так, чтобы она была устойчива к сильным ветрам, а также не несла опасности поражения человека электрическим током в дождливую, снежную или сырую погоду.

Воздушный ввод

Такой ввод по воздуху подразумевает натягивание провода или кабеля от ближайшей опоры магистральной линии электропередачи к домостроению.

Сразу хочется предупредить, воздушный ввод будет рациональным, если расстояние от опоры до дома менее 20 м. В случае, когда пролёт получается больше 20 м, потребуется установка ещё одной дополнительной опоры, которая может оказаться на территории вашего участка. Такая мера необходима для того, чтобы уменьшить механическую нагрузку на провод. Когда пролёт получается сильно большим, есть вероятность того, что провод может порваться под воздействием сильного ветра или под собственным весом.

Как правильно сделать воздушный ввод?

  1. В стене домостроения необходимо просверлить отверстие и вставить в него кусок металлической трубы либо специальную пластиковую гофру (диаметр отверстия и трубы будет зависеть от сечения вводного провода).
  2. На стене снаружи дома закрепляется кронштейн с установленным на нём изолятором.
  3. Теперь необходимо натянуть стальной трос между двумя изоляторами (один – на кронштейне, второй – на траверсе опоры, от которой делается отводок).
  4. Вводной провод или кабель на опоре подсоединяется к проводам линии. Затем прокладывается вдоль троса к дому, где протягивается через проделанное отверстие внутрь здания. Через каждые 0,5-0,6 м желательно закреплять провод к натянутому стальному тросу пластиковыми или металлическими хомутами.

Вот и всё, вводной кабель зашёл в здание, где будет заводиться уже в распределительный щиток. Как видите ничего сложного, но некоторые нюансы следует здесь учесть:

  • Очень важно обеспечить достаточное натяжение стального троса.
  • К тросу провод следует крепить свободно, без натяжки.
  • От земли до провода расстояние не должно быть меньше 3,5 м.
  • Трос и закреплённый на нём вводной провод по всей своей длине не должны касаться никаких подсобных строений, деревьев или высоких кустарников.
  • Место, где провод входит непосредственно в дом, необходимо герметизировать. После того, как он будет протянут в трубу, всё оставшееся пространство надо заполнить монтажной пеной. Можно применить и другой вариант – плотно утрамбовать минеральной ватой из негорючего материала.

Наилучшим вариантом для воздушного ввода на дом является провод марки СИП (самонесущий изолированный провод). Во-первых, его изоляция выполняется из материалов, которые пригодны к эксплуатации в условиях солнечных лучей и атмосферных осадков, а также выдерживают значительные температурные колебания. Во-вторых, под изоляционным слоем помимо алюминиевых токопроводящих жил имеется стальной трос. То есть при монтаже такого провода отпадает необходимость в натяжке отдельного несущего троса.

Если для частного домостроения необходимо однофазное напряжение (220 В), то понадобится двухжильный провод. В случае, когда надо трёхфазное напряжение (380 В), провод потребуется четырёхжильный. Минимальное сечение проводов СИП – 16 мм 2 .

Как производится монтаж воздушного ввода электричества, можно посмотреть в этом видео:

Подземный ввод

Прокладка вводного кабеля в земле имеет ряд преимуществ по сравнению с воздушным способом:

  1. Увеличивается надёжность за счёт того, что кабель не подвергается воздействию резких температурных перепадов, атмосферных осадков, сильных ветров.
  2. Стиль и архитектурный дизайн участка имеет завершённый вид, то есть их не портит натянутый трос с закреплённым проводом или дополнительная опора. Как правило, именно по этой причине все фешенебельные коттеджи и загородные дома имеют подземный ввод.
  3. Если это дачный загородный дом, в котором проживают только в летний период, а в зимний домостроение пустует, есть вероятность того, что хулиганы или вандалы вырежут и украдут воздушный ввод. При подземной прокладке такая ситуация маловероятна.
  4. В случае короткого замыкания и возникновения электрической дуги при подземном вводе практически отсутствует вероятность того, что могут пострадать имущество и люди. А при воздушном вводе произошедшее возгорание может перекинуться на постройки. Так что высокая пожарная безопасность при прокладке кабеля в земле – это очень важное преимущество, особенно касается домов, сделанных из дерева.

Но не всё так идеально, грунт тоже среда достаточно агрессивная. Химический состав почвы через время может вызвать коррозийные процессы, что приведёт в негодность кабельную оболочку. При этом сама почва может проседать и вспучиваться, сдвигаться и промерзать. Своё влияние окажут ещё грунтовые воды, грызуны и микроорганизмы, а также давление от корней больших деревьев. Поэтому если решили подвести электричество к дому подземным способом, позаботьтесь о защите кабеля, проложите его в пластиковой либо металлической трубе.

Ну а самым главным недостатком подземного ввода являются земляные работы. Во-первых, их надо согласовать с кучей всевозможных организаций, у которых в этой земле может быть что-то проложено – водопроводные, газовые или канализационные трубы; теплотрассы; магистральные кабельные линии электропередач; телефонные линии связи. Во-вторых, для прокладки кабеля в земле потребуется вырыть траншею, а это уже дополнительные (причём приличные) затраты. Если будете делать это сами, потратите много времени и сил. В случае если будете кого-то нанимать для выполнения земляных работ, потратитесь в денежном плане.

Для того чтобы лучше представлять объем работ, рекомендуем посмотреть следующее видео:

Так что перед тем, как сделать электропроводку в доме, сначала взвесьте все «за» и «против», учтите преимущества и недостатки, выберите для себя подходящий вариант выполнения ввода. А когда с внешним электроснабжением вы покончите, можно спокойно приступать к монтажу внутреннего.

Подсчёт нагрузки

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками требует предварительной работы головой, то есть умственной, а именно – надо посчитать, какая у вашей домашней электросети будет нагрузка. Чтобы вам было легче, разбейте всех потребителей электроэнергии на группы:

  • Элементы освещения.
  • Кухонная техника (холодильник, вытяжка, хлебопечка, электрическая плита и духовка, электрочайник и кофеварка, мультиварка и микроволновая печь и т. д).
  • Маломощная бытовая техника и электроприборы (компьютер, телевизор, музыкальный центр и т.п.).
  • Кондиционеры.
  • Электрическое отопление.
  • Техника для ванной комнаты (водонагреватель, фен и стиральная машина).
  • Электроинструмент, который используется в подсобных помещениях (перфоратор, электродрель, электрическая газонокосилка, насос и т.д.).

Суммируйте мощности всех приборов. Полученную цифру откорректируйте умножением на 0,7 (это общепринятый коэффициент одновременности включения приборов). При этом учтите, что мощность каждой группы не должна превышать 4,5 кВт. Исходя из посчитанной нагрузки, определитесь с сечением и маркой проводов. Разводка электропроводки в частном доме выполняется проводами медными. Для скрытой прокладки выбирайте марки ВВГнг, ПУНП, ВВГ, для открытой прокладки – ПУГВП, ПУГНП. Проводка, выполненная в частном доме такими проводами, будет отличаться приличным сроком службы (около 10 лет), минимальными потерями и безопасной эксплуатацией.

Распределительный щиток

Нормативно место, где можно устанавливать щиток, никак не нормируется. Единственное условие, он должен быть расположен не ближе 1 м от трубопроводов (имеются в виду любые трубы – газовые, водные, канализационные).

В каком помещении лучше монтировать щиток, тоже нигде не оговаривается. Многие предпочитают устанавливать его в каких-то подсобных помещениях, где будет удобно выполнять коммутацию, либо располагают у входа в дом. В любом случае постарайтесь придерживаться простых правил:

  1. Это помещение не должно быть пожароопасным (типа, котельной). Рядом с распределительным щитком запрещается хранить баллоны с газом и легковоспламеняющиеся вещества.
  2. Необходимо чтобы помещение, где расположен щиток было сухим, то есть нежелательно устанавливать его рядом с ванной комнатой.
  3. К щитку обязательно должен быть свободный доступ, не устраивайте склад из помещения, где он расположен.

В самом щитке монтируются:

  • счётчик электроэнергии;
  • вводной автомат, он отвечает за электроснабжение всего дома;
  • несколько автоматов для подключения отходящих токоприёмников согласно их разбивки по группам;
  • устройство защитного отключения (УЗО), которое работает в паре с вводным автоматом.

Щиток может устанавливаться в специально проделанную под него нишу либо просто навешиваться на стенную поверхность.

Если дом огромный на несколько этажей с банями, саунами, гаражами, то одним щитком тут не обойтись. В таких случаях монтируется один вводной щиток и дополнительные на каждом этаже.

Планировка внутреннего электроснабжения

Провести электропроводку в частном доме можно двумя способами – открытым и скрытым. Рассмотрим вкратце каждый из них по отдельности.

Открытая проводка

Открытый способ прокладывания проводов по-другому ещё называют наружным, чаще всего используется в деревянных домах.

Провода могут быть проложены:

  • в специальных пластиковых коробах;
  • на фарфоровых изоляторах с использованием специального кабеля (так называемый ретро-стиль).

На схеме следует отобразить, по какому маршруту вы собираетесь развести кабели и отметить места, где будут устанавливаться фиксирующие элементы (изоляторы).

Для открытой проводки применяют специальные коммутационные аппараты наружного исполнения (розетки, выключатели).

Скрытая проводка

Если строение бетонное, с множеством технологических пустот, применяют скрытый способ прокладывания проводов. Он сложнее, так как сначала требуется проделать в стенах специальные бороздки, называемые штробами, в которые будет укладываться провод или кабель. А после этого уложенные проводники надо будет ещё зафиксировать при помощи алебастра или гипсового раствора.

Также понадобятся выключатели и розетки внутреннего исполнения. Прежде чем их устанавливать, в стенах проделываются отверстия, в них также при помощи раствора фиксируются подрозетники и только потом монтируются коммутационные аппараты.

Скрытая проводка своими руками выполняется несложно, единственное, что может вызвать затруднения, отнять много времени и сил – это проделывание штроб и отверстий.

Всё, что касается электромонтажных работ, регламентируется сводом Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Тем, кто серьёзно занимается монтажом электропроводки, полезно познакомиться на досуге с этой книгой. Здесь мы приведём самые основные и важные моменты, которые обязательно следует учесть перед тем, как сделать проводку в доме своими руками:

  1. Все распределительные коробки, розетки и выключатели должны находиться в лёгкой доступности (не заклеены обоями, не спрятаны под гипсокартонные листы, не заставлены громоздкой мебелью, которую нельзя сдвинуть).
  2. Заземляющая жила должна крепиться к бытовым приборам при помощи болтового соединения.
  3. Выключатели монтируют на высоте 60-150 см от уровня пола, провода к ним подводят сверху вниз.
  4. Все соединения проводов следует выполнять в распределительных коробках. Соединительные узлы необходимо надёжно изолировать, запрещено соединять медные проводники с алюминиевыми.
  5. Розетки монтируют на высоте 50-80 см от уровня пола. Расстояние между розетками и газовыми плитами, трубами, радиаторами отопления не должно быть менее 50 см.
  6. Провода электрической проводки не должны касаться металлических строительных конструкций здания (особенно это касается скрытой проводки, обязательно учитывайте этот пункт, когда будете прокладывать провода в штробах).
  7. Количество розеток на одно помещение учитывают из расчёта 1 коммутационный аппарат на 6 м 2 площади. Исключение составляет кухня, на ней можно монтировать столько розеток, сколько нужно для подключения всех бытовых приборов.
  8. Горизонтальная прокладка проводов производится не ближе чем 15 см к потолку и полу. Вертикально провода располагают на расстоянии 10 см от дверных и оконных проёмов. К газовым трубам нельзя приближать провода электрической сети ближе, чем на 40 см.

Надеемся, что весь этот разговор мы вели не зря. Монтаж внешнего и внутреннего электроснабжения своего жилища вы обязательно начнёте с составления схемы. Подумайте всей семьёй, где и какую технику вы хотите расположить, нанесите всё на бумагу, нарисуйте все коммутационные аппараты и пути прокладки проводов. Так вам будет гораздо легче посчитать количество необходимых материалов. Потом останется лишь перенести вашу схему с бумаги на реальные стены и заняться монтажными работами.