Сегодня на рынке есть достаточно большое количество заводских электросамокатов и выбрать можно на любой вкус и кошелёк.
Но любой товар как известно рассчитан под усреднённого покупателя.
Один складной и лёгкий, но медленно едет и не стартует с места.
Второй прекрасно стартует и разгоняется, но слишком тяжёл.
Что делать, если хочется самокат именно под свои запросы ?
Варианта два – либо брать заводской и дорабатывать, либо собирать аппарат самому с нуля.
Оба варианта имеют право на жизнь и каким путём пойти – личный выбор каждого.
Я же постараюсь обрисовать каким образом комплектуется набор элементов для самостоятельной сборки.
Главный элемент собираемого самоката это «база».
Базы самокатов условно делятся на подвиды:
Микро – с колёсами до 8 дюймов,
Мини – колёса 8-10 дюймов,
Миди – 12-16 дюймовые,
Макси – от 20 дюймов и больше.
Немного особняком стоят самокаты с широкой, не велосипедной резиной. Рино, Эво, Скрузер и их клоны тоже числятся самокатами, хотя по мощности двигателей и внешнему виду они явно ближе к мотороллерам и скутерам.
Итак база, именно от неё следует начинать плясать.
От выбора базы зависят итоговые ходовые качества электросамоката.
На что в первую очередь следует обратить внимание ?
Размерность колёс, литые или надувные, наличие подвески, место для удобного расположения акб и ширина дропаутов для установки мотор-колеса.
Если в вашем городе зеркальный асфальт который каждый вечер моют шампунем то 5.5 дюймов вам вполне подойдёт.
Если плитка и трещины в асфальте — 8 дюймов это минимум и очень желательна пневматика.
Если ваш асфальт последние лет 10 не знал ремонта – ниже 12 дюймов даже и не смотрите.
Хотите ехать на скорости 40 с хвостиком и не бояться полететь кубарем на неожиданной ямке ? От 16 дюймов и выше.
Подвеска частично снижает удары от неровности на маленьких колёсах, но правило «колесо может переехать препятствие не выше половины своего диаметра» никуда не денется.
Расположение акб. Варианты – в деке, в рулевой стойке, на руле в сумке или кейсе, на багажнике, в рюкзаке.
Некоторые самокаты имеют полость в деке, которая позволяет использовать её для упаковки туда сборки аккумуляторов.
Плюсы – низкий центр тяжести, внешний вид. Минусы – бывает необходима дополнительная защита акб от ударов о выступы дорожного полотна.
В рулевой стойке можно расположить акб, если она состоит из нескольких труб и между ними есть свободное пространcтво. Плюсы – акб ощутимо не влияет на развесовку самоката, при изготовлении облицовки самокат не боится падений. Минусы – трудоёмкость работ.
Также некоторые самокаты имеют крепления для бутылки на рулевой стойке, куда можно прикрутить кейс или акб в «бутылке». Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – мешает при езде, при падении можно отломить крепления.
На руле в кейсе можно расположить акб. Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – ухудшение развесовки, более ощутимые удары в переднее колесо. При падении есть вероятность разбить корпус.
На руле в сумке как правило делаются акб для маленьких и складных самокатов. Сумка для фототехники достаточная для небольшого акб и не привлекает к себе внимания. Плюсы – простота монтажа, Минусы – риск повреждения акб при падении.
Аккумулятор на багажнике сзади – популярное решение первых электровелосипедов. Для самокатов малоактуально, за счет отсутствия багажника на большинстве из них. Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – изменение развесовки, ощутимые удары в заднее колесо.
Также возможно и катание с аккумулятором в рюкзаке и проводом с разъёмом на сам самокат. Плюсы – возможность утеплить акб для использования в зимний период. Облегчение самоката, за счёт чего ощутимо повышается манёвренность и раположенность к активному катанию с прыжками. Минусы – заболевания позвоночника от постоянной нагрузки (зависит от веса акб), изменение развесовки на сторону мотор-колеса.
Ширина дропаутов.
Это расстояние между посадочными местами в передней или задней вилке самоката.
От выбранной категории базы будет зависеть и посадочный размер мотор-колеса самоката.
Для моделей микро и мини стандарт мотор-колёс 45 или 65 мм. Для того что больше — 100 мм.
Велосипедные мк под переднее колесо как раз также имеют стандарт 100мм.
Бывают мк 110, с тормозным диском, но реже.
135мм это уже велосипедный размер заднего колеса, под шестерни с одной стороны.
Электрическая часть электросамоката довольно проста, 4 пункта – аккумулятор, контроллер, мотор и органы управления.
Раньше аккумуляторы ставились свинцовые, тяжёлые, с низким ресурсом 300-400 циклов и малыми токами заряда-разряда.
Современные электросамокаты ездят на разновидностях литиевых акб – литий-ион, литий-полимер, литий-железофосфат.
Рассмотрим разницу в них.
Литий-полимерные (LiPo) акб имеют выгодную стоимость, высокие токи заряда и разряда, ресурс в 500-800 циклов.
Но пожароопасны. Не рекомендую применять их.
Литий-ион (LiIon) – 500-1000 циклов, малый вес, зависимость от температуры.
Вообще ионок есть три подвида, в зависимости от типа химии. У одних выше ёмкость, но больше внутреннее сопротивление, другие высокотоковые, но ёмкостью не блещут.
Требуют защиты от механических повреждений при применении на самокатах.Бывали случаи возгорания ионок от ударов при падении.
Литий-железофосфат (LiFePo4) – Примерно вдвое тяжелее ионок, дороже. Выдают и принимают большие токи, ресурс 2000 циклов.
Не пожароопасен, довольно стоек к механическим деформациям. Можно разряжать при минусовых температурах.
Мотор.
Привод колеса самоката от внешнего мотора ремнём или цепью еще встречается, но уже явно проигрывает позиции мотор-колёсам.
Мотор-колесо лучший выбор мотора для самосборного электросамоката.
Они бывают двух типов – редукторные и прямого привода. Разберем разницу, плюсы и минусы каждого типа.
Редукторные мк.
Легче чем мк прямого привода той-же мощности, лучше кпд на малых скоростях. Отличный накат, за счёт наличия фривила, что очень полезно при использовании самоката на ножной тяге. Есть изнашивающиеся детали – шестерни, когда-нибудь они потребуют замены. Шум — редуктор подвывает при работе. Невозможность рекуперативного торможения. Немного лучший потенциал форсирования, за счет больших оборотов вращения.
Прямой привод (DD).
Тяжелее редукторников, накат хуже из-за зубцового эффекта. Изнашивающихся деталей кроме подшипников в таких мк нет. Малошумные, а при использовании синусного контроллера могут быть вообще бесшумными. Имеют возможность использовать торможение рекуперацией. Оправдывают себя при использовании самоката в местности с большими перепадами высот и как средство экономии тормозных колодок. При установке мк на мини и микро самокаты бывает что рекуперация – единственный адекватный тормоз на борту.
Контроллер.
Контроллер это мозги нашего самоката, от его выбора будет зависеть тяга в горки, способ старта и динамика разгона. Выбор контроллера должен быть сделан по параметрам мотора. Например мотор-колесо имеет параметры: 48V 350W, что это значит ?
48V.
Номинальное напряжение мотор-колеса 48 вольт. Никто не запрещает подавать на него меньше, но при этом будет ниже его мощность. Никто не запрещает подавать на него больше, но при этом важно не перегреть мк вкачиваемой мощностью.
350W.
Это номинальная мощность данного мк. Как показывает практика номинальную мощность можно форсировать в 1.5-2 раза у DD и в 2-2.5 у редукторников. Для выбора контроллера переведём ватты в амперы – 350/48= 7.3 ампера. На 7.3 ампера оно конечно ехать будет, но довольно печально, поэтому форсируем его до 12-15 ампер для прямого привода и 15-18 для редукторника. На эти токи нам и будет нужно искать контроллер под такое мк.
Органы управления.
1 – выключатель питания.
Силовое питание как правило подключено на контроллер напрямую и не разрывается при простое. Выключатель питания отключает слаботочную часть контроллера, подающую напряжение на схему управления. Так как токи там небольшие можно использовать практически любую подходящую кнопку с фиксацией.
2 — Газулька.
Представляет собой ручку газа мотоциклетного типа, или половинчатую или курок газа. Я настойчиво рекомендую выбирать именно курок, так как его легко отпустить в экстренной ситуации, а ручку человек инстинктивно обхватывает плотнее, чтобы удержаться. Имеет по меньшей мере три провода – плюс 5 вольт, земля и выходной сигнал.
3 – Тормозные ручки.
На электросамокаты устанавливаются тормозные ручки с встроенными концевиками, для отключения мотора при нажатии тормоза. Если контроллер имеет активированный режим торможения рекуперацией – он также будет включаться при нажатии любой тормозной ручки. Бывают с встроенными кнопками, с герконами и с датчиками холла. Подключение – масса, выходной сигнал. Для датчиков холла дополнительно подключается + 5 вольт. Иногда для того чтобы не менять штатные ручки устанавливаются отдельные модули с герконами или датчиками холла. Крепятся они на трос, или на корпус ручек.
Итак мы разобрались с общим устройством электрики.
Рассмотрим примеры сборки.
В данном проекте использована база Yedoo Ox,
ячейки акб литий-железофосфат
и мк прямого привода, диаметром 12 дюймов.
Акб разделён на два пака и размещён в деке и в рулевой стойке.
Контроллер закреплён под рулевой стойкой, там он не мешает и всегда обдувается воздушным потоком.
Привод – задний, это удобное решение для подъёма в горки. Акб снизу защищен пластиной алюкобонда 4мм.
Итоговые характиристики самоката:
Вес 18.5 кг.
Акб 16S3P, 52 вольта 9 ампер-час.
Запас хода — 25 км.
Максимальная скорость — 30кмч.
Следующая работа.
База — Yedoo Mezeq new.
Акб из пакетов LiFePo4 9 ач.
Собраны в корпусе из алюкобонда, который закреплён на багажнике.
Мотор-колесо 350 ватт, редукторник.
Проводка к мк и акб проведена через трубы рамы.
Итоговые характеристики электросамоката:
Вес — 23 кг.
Акб — 16S1P 52 вольта 9 амперчас.
Запас хода — 30-35 км.
Максимальная скорость — 36 кмч.
Третий собранный самокат.
База — Yedoo OX new.
Акб из ионок 18650.
Собраны в кейсе.
Кейс зареплён на руле.
Мотор — редукторник в литом ободе 12 дюймов.
Итоговые характеристики:
Вес — 15 кг.
Акб — 13S5P LiIon 48 вольт 11 амперчас.
Запас хода — 40 км.
Максимальная скорость — 38 кмч.
Следующий проект.
База — Yedoo City.
Акб — литий ионки 18650, собраны в рулевой стойке.
Снизу установлена защита пластиной алюкобонда 4мм. На ней же стоит и контроллер.
Сверху изготовлен защитный короб из алюкобонда 3мм.
Мотор — редуторник в литом колесе 12 дюймов.
Итоговые характеристики:
Вес 16.5 кг.
Акб LiIon 14S5P 52 вольта 11 амперчас.
Запас хода 40-45 км.
Максималка за 40 кмч.
Статья обновлена: 2020-08-24
При выборе персонального электротранспорта не обязательно ограничивать себя типовыми заводскими моделями. Можно самому, своими руками собрать электросамокат, максимально соответствующий имеющимся запросам и потребностям. Для этого понадобится обычный самокат (база), мотор-колесо, аккумуляторная батарея и контроллер. Еще для переделки понадобятся элементы управления – тормозные ручки, рычаг газа и выключатель питания. Базы самокатов в зависимости от диаметра колес подразделяются на следующие типы:
- микро – до 8”;
- мини – 8–10”;
- миди – 12–16”;
- макси – от 20”.
Кроме диаметра колес, различаться может и их ширина. Скрузер, Эво и подобные им модели тоже считаются самокатами, но внешне и по мощности моторов больше походят на электроскутеры. Тип базы влияет на ходовые характеристики электросамоката.
Определяемся с размером колес
Перед тем, как самостоятельно сделать электросамокат, нужно определиться с особенностями его конструкции. Большое значение имеют размеры и тип колес (они могут быть литые или надувные), наличие подвески, размеры дропаутов для монтажа мотор-колеса и месторасположение аккумуляторной батареи. Оптимальный диаметр колес зависит от качества дорог, по которым вы собираетесь ездить. Вариант «микро» подходит только для проката по плитке и хорошему асфальту. «Мини» – позволяет преодолевать небольшие преграды на пути. «Миди» позволяет уверенно кататься на скорости 40 км/ч и выше, не боясь небольших выбоин. «Макси» отлично подходит для любителей езды по пересеченной местности и проблемным дорогам. Подвеска частично сглаживает удары. Но есть правило – колесо способно преодолеть препятствие, не превышающее 1/2 своего диаметра.
Выбираем место для установки АКБ
Li-ion батарею можно поместить в различных частях самоката:
- В деке, если она имеет полость. При таком расположении батареи электросамокат имеет привлекательный вид и низкий центр тяжести, но важно защитить АКБ от возможных ударов о неровности и выступы дороги.
- В рулевой стойке. Этот способ подходит для размещения батареи, состоящей из нескольких труб с зазорами между ними. АКБ в рулевой стойке почти не влияет на развесовку транспортного средства и не боится повреждений в случае падений. Но работы по ее установке в стойку трудоемки.
- На рулевой стойке. АКБ в форме бутылки или компактного бокса можно зафиксировать, используя крепления на рулевой стойке самоката. Установка и снятие батареи в таком случае не потребуют особых усилий. Но АКБ на рулевой стойке может создавать помехи при езде и получить повреждения или отвалиться при падении.
- На руле, в сумке или кейсе. Этот вариант прост в реализации, при необходимости АКБ легко снимается. Но батарея на руле ухудшает развесовку, повышает ощутимость ударов в переднее колесо и слабо защищена от повреждений.
- Сзади на багажнике, при его наличии. Такая АКБ легко устанавливается и снимается, но меняет развесовку и делает ощутимее удары в заднее колесо.
- В рюкзаке, из которого идет провод с разъемом на самокат. В таком случае облегчается конструкция самоката, улучшается его маневренность, открываются возможности для активного катания с прыжками, и можно утеплить батарею для ее эксплуатации зимой. Но для самого райдера езда с аккумуляторной батареей за спиной – не лучший вариант, особенно если АКБ тяжелая. От постоянной нагрузки возрастает риск развития заболеваний позвоночника и опорно-двигательного аппарата. К тому же, перевозка АКБ в рюкзаке за спиной меняет развесовку в сторону мотор-колеса.
На руле, в сумке или кейсе. Этот вариант прост в реализации, при необходимости АКБ легко снимается. Но батарея на руле ухудшает развесовку, повышает ощутимость ударов в переднее колесо и слабо защищена от повреждений.Рекомендации по самостоятельной сборке электросамоката
В вопросе, как сделать электросамокат для взрослых своими руками, есть много нюансов. Так, размер мотор-колеса подбирается в зависимости от ширины дропаутов. Особое внимание нужно уделить выбору аккумуляторной батареи, ведь от нее зависит вес, легкость управления и дальность пробега электросамоката на одном заряде. Современные электросамокаты оснащаются литиевыми АКБ – сборками из литий-ионных элементов, аккумуляторов типа LiPo или LiFePO4. Батареи из ячеек Li-ion легче и дешевле, а LiFePO4 – дольше служат и не боятся морозов.
» сегодня мы с вами рассмотрим процесс сборки самодельного разборного самоката с колесами от карта. Пошаговые фото прилагаются. Рама самоката самодельная сварена из трубы круглого сечения, заднее колесо имеет подпружиненный амортизатор, для установки ног имеется удобная площадка, тросик тормоза от заднего колеса выведен на руль. Данный самокат компактный и разбирается открутив всего 4 болта, что позволит его уложить в багажник автомобиля. Двигателя на самокате нет, но при желании можно установить бензиновый или же электродвигатель.
Самокат уникальный и оригинальный в этом смысл проекта автора SD-KART, разборный самокат собирался в ручную на протяжении з месяцев, потому как мастер уделял на работу только вечернее свободное время, а свободного времени сами знаете всегда не хватает)
И так, давайте рассмотрим конструктивные особенности представленного самодельного разборного самоката.
Материалы
- труба круглого сечения
- колеса карт 2 шт
- тросик
- листовой алюминий
- крепеж
- стекловолокно
- эпоксидная смола
Инструменты
- сварочный инвертор
- УШМ (болгарка)
- дрель
- набор гаечных ключей
- умелые руки и светлая голова)
- трубогиб
Пошаговые фото сборки самодельного разборного самоката .
Рама самодельная сварена из трубы, форма произвольная. Заднее колесо имеет амортизатор и крыло из стеклопластика.
Переднее и заднее колесо от карта.
Детали перед сборкой зачищены, покрыты грунтом и окрашены.
Установлены тормоза на заднее колесо, а тросик выведен на руль, так же имеется удобная подножка.
Дополнительно сумочка для ключей и бутылочка для воды, ведь в дороге может всякое случиться;)
Вот такой интересный и оригинальный разборный самокат собрал SD-KART . Давайте дружно поддержим техническое творчество автора и поделимся проектом у себя в соцсети!
Самокат, это конечно не , но позволяет очень сильно экономить силы на перемещении, особенно если использовать его постоянно.
Самодельный самокат прост в изготовлении, его стоимость минимальна, а выгода для здоровья организма просто неоценима! Ведь известно, что постоянные равномерные нагрузки укрепляют сердечную мышцу и повышают общий тонус организма. Самокат собранный своими руками очень сильно помогает поднять выносливость, если, конечно, его использовать ежедневно.
Деревянный самокат для поездок на работу. Самокат был сделан из фанеры 10 мм и мебельного щита 28 мм, последний пошел на опорную площадку.
Передняя вилка самоката взята стандартная от велосипеда (колесо 20 дюймов), заднее колесо меньшего диаметра (12 дюймов).
Самокат собран своими руками, в качестве крепежа использованы саморезы и мебельные уголки, кроме жтого все детали проклеены клеем ПВА.
За лето 2012 на самодельном самокате было пройдено больше 600 км.
К этому описанию стоит добавить, что такой самодельный самокат гораздо лучше покупного. Я не видел нормального самоката на пневматических шинах по приемлемой цене. Даже самокаты имеющие 2 подвеса (под каждое колесо) из Декатлона не позволяют ездить по траве или проселочной дороге, да и при езде по тротуарной плитке или выщербленному асфальту на проезжей части весьма сильно «стучат» и вибрируют, от чего очень быстро надоедает ехать.
Велосипедные колеса используемые в самодельном самокате позволяют избежать подобной тряски, а большой диаметр колес помогает на бездорожье. К тому же, вы сами можете спроектировать клиренс вашего самоката, если будете ездить по проселку – делайте его побольше!
При правильном изготовлении и последующей обработки лаком (желательно водостойким – например яхтенным) самодельный самокат будет служить вам долгие года!
Еще статьи для самодельщиков
.
Самокат, это конечно не , но позволяет очень сильно экономить силы на перемещении, особенно если использовать его постоянно.
Самодельный самокат прост в изготовлении, его стоимость минимальна, а выгода для здоровья организма просто неоценима! Ведь известно, что постоянные равномерные нагрузки укрепляют сердечную мышцу и повышают общий тонус организма. Самокат собранный своими руками очень сильно помогает поднять выносливость, если, конечно, его использовать ежедневно.
Деревянный самокат для поездок на работу. Самокат был сделан из фанеры 10 мм и мебельного щита 28 мм, последний пошел на опорную площадку.
Передняя вилка самоката взята стандартная от велосипеда (колесо 20 дюймов), заднее колесо меньшего диаметра (12 дюймов).
Самокат собран своими руками, в качестве крепежа использованы саморезы и мебельные уголки, кроме жтого все детали проклеены клеем ПВА.
За лето 2012 на самодельном самокате было пройдено больше 600 км.
К этому описанию стоит добавить, что такой самодельный самокат гораздо лучше покупного. Я не видел нормального самоката на пневматических шинах по приемлемой цене. Даже самокаты имеющие 2 подвеса (под каждое колесо) из Декатлона не позволяют ездить по траве или проселочной дороге, да и при езде по тротуарной плитке или выщербленному асфальту на проезжей части весьма сильно «стучат» и вибрируют, от чего очень быстро надоедает ехать.
Велосипедные колеса используемые в самодельном самокате позволяют избежать подобной тряски, а большой диаметр колес помогает на бездорожье. К тому же, вы сами можете спроектировать клиренс вашего самоката, если будете ездить по проселку – делайте его побольше!
При правильном изготовлении и последующей обработки лаком (желательно водостойким – например яхтенным) самодельный самокат будет служить вам долгие года!
Еще статьи для самодельщиков
.
Сегодня на рынке есть достаточно большое количество заводских электросамокатов и выбрать можно на любой вкус и кошелёк.
Но любой товар как известно рассчитан под усреднённого покупателя.
Один складной и лёгкий, но медленно едет и не стартует с места.
Второй прекрасно стартует и разгоняется, но слишком тяжёл.
Что делать, если хочется самокат именно под свои запросы?
Варианта два – либо брать заводской и дорабатывать, либо собирать аппарат самому с нуля.
Оба варианта имеют право на жизнь и каким путём пойти – личный выбор каждого.
Я же постараюсь обрисовать каким образом комплектуется набор элементов для самостоятельной сборки.
Главный элемент собираемого самоката это «база».
Базы самокатов условно делятся на подвиды:
Микро – с колёсами до 8 дюймов,
Мини – колёса 8-10 дюймов,
Миди – 12-16 дюймовые,
Макси – от 20 дюймов и больше.
Немного особняком стоят самокаты с широкой, не велосипедной резиной. Рино, Эво, Скрузер и их клоны тоже числятся самокатами, хотя по мощности двигателей и внешнему виду они явно ближе к мотороллерам и скутерам.
Итак база, именно от неё следует начинать плясать.
От выбора базы зависят итоговые ходовые качества электросамоката.
На что в первую очередь следует обратить внимание?
Размерность колёс, литые или надувные, наличие подвески, место для удобного расположения акб и ширина дропаутов для установки мотор-колеса.
Если в вашем городе зеркальный асфальт который каждый вечер моют шампунем то 5.5 дюймов вам вполне подойдёт.
Если плитка и трещины в асфальте — 8 дюймов это минимум и очень желательна пневматика.
Если ваш асфальт последние лет 10 не знал ремонта – ниже 12 дюймов даже и не смотрите.
Хотите ехать на скорости 40 с хвостиком и не бояться полететь кубарем на неожиданной ямке? От 16 дюймов и выше.
Подвеска частично снижает удары от неровности на маленьких колёсах, но правило «колесо может переехать препятствие не выше половины своего диаметра» никуда не денется.
Расположение акб. Варианты – в деке, в рулевой стойке, на руле в сумке или кейсе, на багажнике, в рюкзаке.
Некоторые самокаты имеют полость в деке, которая позволяет использовать её для упаковки туда сборки аккумуляторов.
Плюсы – низкий центр тяжести, внешний вид. Минусы – бывает необходима дополнительная защита акб от ударов о выступы дорожного полотна.
В рулевой стойке можно расположить акб, если она состоит из нескольких труб и между ними есть свободное пространcтво. Плюсы – акб ощутимо не влияет на развесовку самоката, при изготовлении облицовки самокат не боится падений. Минусы – трудоёмкость работ.
Также некоторые самокаты имеют крепления для бутылки на рулевой стойке, куда можно прикрутить кейс или акб в «бутылке». Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – мешает при езде, при падении можно отломить крепления.
На руле в кейсе можно расположить акб. Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – ухудшение развесовки, более ощутимые удары в переднее колесо. При падении есть вероятность разбить корпус.
На руле в сумке как правило делаются акб для маленьких и складных самокатов. Сумка для фототехники достаточная для небольшого акб и не привлекает к себе внимания. Плюсы – простота монтажа, Минусы – риск повреждения акб при падении.
Аккумулятор на багажнике сзади – популярное решение первых электровелосипедов. Для самокатов малоактуально, за счет отсутствия багажника на большинстве из них. Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – изменение развесовки, ощутимые удары в заднее колесо.
Также возможно и катание с аккумулятором в рюкзаке и проводом с разъёмом на сам самокат. Плюсы – возможность утеплить акб для использования в зимний период. Облегчение самоката, за счёт чего ощутимо повышается манёвренность и раположенность к активному катанию с прыжками. Минусы – заболевания позвоночника от постоянной нагрузки (зависит от веса акб), изменение развесовки на сторону мотор-колеса.
Ширина дропаутов.
Это расстояние между посадочными местами в передней или задней вилке самоката.
Для моделей микро и мини стандарт мотор-колёс 45 или 65 мм. Для того что больше — 100 мм.
Велосипедные мк под переднее колесо как раз также имеют стандарт 100мм.
Бывают мк 110, с тормозным диском, но реже.
135мм это уже велосипедный размер заднего колеса, под шестерни с одной стороны.
Электрическая часть электросамоката довольно проста, 4 пункта – аккумулятор, контроллер, мотор и органы управления.
Раньше аккумуляторы ставились свинцовые, тяжёлые, с низким ресурсом 300-400 циклов и малыми токами заряда-разряда.
Современные электросамокаты ездят на разновидностях литиевых акб – литий-ион, литий-полимер, литий-железофосфат.
Рассмотрим разницу в них.
Литий-полимерные (LiPo) акб имеют выгодную стоимость, высокие токи заряда и разряда, ресурс в 500-800 циклов.
Литий-ион (LiIon) – 500-1000 циклов, малый вес, зависимость от температуры.
Вообще ионок есть три подвида, в зависимости от типа химии. У одних выше ёмкость, но больше внутреннее сопротивление, другие высокотоковые, но ёмкостью не блещут.
Требуют защиты от механических повреждений при применении на самокатах.Бывали случаи возгорания ионок от ударов при падении.
Литий-железофосфат (LiFePo4) – Примерно вдвое тяжелее ионок, дороже. Выдают и принимают большие токи, ресурс 2000 циклов.
Не пожароопасен, довольно стоек к механическим деформациям. Можно разряжать при минусовых температурах.
Привод колеса самоката от внешнего мотора ремнём или цепью еще встречается, но уже явно проигрывает позиции мотор-колёсам.
Мотор-колесо лучший выбор мотора для самосборного электросамоката.
Они бывают двух типов – редукторные и прямого привода. Разберем разницу, плюсы и минусы каждого типа.
Редукторные мк.
Легче чем мк прямого привода той-же мощности, лучше кпд на малых скоростях. Отличный накат, за счёт наличия фривила, что очень полезно при использовании самоката на ножной тяге. Есть изнашивающиеся детали – шестерни, когда-нибудь они потребуют замены. Шум — редуктор подвывает при работе. Невозможность рекуперативного торможения. Немного лучший потенциал форсирования, за счет больших оборотов вращения.
Прямой привод (DD).
Тяжелее редукторников, накат хуже из-за зубцового эффекта. Изнашивающихся деталей кроме подшипников в таких мк нет. Малошумные, а при использовании синусного контроллера могут быть вообще бесшумными. Имеют возможность использовать торможение рекуперацией. Оправдывают себя при использовании самоката в местности с большими перепадами высот и как средство экономии тормозных колодок. При установке мк на мини и микро самокаты бывает что рекуперация – единственный адекватный тормоз на борту.
Контроллер.
Контроллер это мозги нашего самоката, от его выбора будет зависеть тяга в горки, способ старта и динамика разгона. Выбор контроллера должен быть сделан по параметрам мотора. Например мотор-колесо имеет параметры: 48V 350W, что это значит?
Номинальное напряжение мотор-колеса 48 вольт. Никто не запрещает подавать на него меньше, но при этом будет ниже его мощность. Никто не запрещает подавать на него больше, но при этом важно не перегреть мк вкачиваемой мощностью.
Это номинальная мощность данного мк. Как показывает практика номинальную мощность можно форсировать в 1.5-2 раза у DD и в 2-2.5 у редукторников. Для выбора контроллера переведём ватты в амперы – 350/48= 7.3 ампера. На 7.3 ампера оно конечно ехать будет, но довольно печально, поэтому форсируем его до 12-15 ампер для прямого привода и 15-18 для редукторника. На эти токи нам и будет нужно искать контроллер под такое мк.
Органы управления.
1 – выключатель питания.
Силовое питание как правило подключено на контроллер напрямую и не разрывается при простое. Выключатель питания отключает слаботочную часть контроллера, подающую напряжение на схему управления. Так как токи там небольшие можно использовать практически любую подходящую кнопку с фиксацией.
2 — Газулька.
Представляет собой ручку газа мотоциклетного типа, или половинчатую или курок газа. Я настойчиво рекомендую выбирать именно курок, так как его легко отпустить в экстренной ситуации, а ручку человек инстинктивно обхватывает плотнее, чтобы удержаться. Имеет по меньшей мере три провода – плюс 5 вольт, земля и выходной сигнал.
3 – Тормозные ручки.
На электросамокаты устанавливаются тормозные ручки с встроенными концевиками, для отключения мотора при нажатии тормоза. Если контроллер имеет активированный режим торможения рекуперацией – он также будет включаться при нажатии любой тормозной ручки. Бывают с встроенными кнопками, с герконами и с датчиками холла. Подключение – масса, выходной сигнал. Для датчиков холла дополнительно подключается + 5 вольт. Иногда для того чтобы не менять штатные ручки устанавливаются отдельные модули с герконами или датчиками холла. Крепятся они на трос, или на корпус ручек.
Итак мы разобрались с общим устройством электрики.
Рассмотрим примеры сборки.
В данном проекте использована база Yedoo Ox,
ячейки акб литий-железофосфат
и мк прямого привода, диаметром 12 дюймов.
Акб разделён на два пака и размещён в деке и в рулевой стойке.
Контроллер закреплён под рулевой стойкой, там он не мешает и всегда обдувается воздушным потоком.
Привод – задний, это удобное решение для подъёма в горки. Акб снизу защищен пластиной алюкобонда 4мм.
Итоговые характиристики самоката:
Вес 18.5 кг.
Акб 16S3P, 52 вольта 9 ампер-час.
Фирменный электросамокат – это зализанный гаджет с мотор-колесом, мощным аккумулятором… И внушительной стоимостью. Да, есть эконом-варианты, но можно ли потратить ещё меньше? И если да, то как сделать электросамокат своими руками?
С чего начать?
Определитесь с тем, на базе чего Вы будете делать своего железного коня. Есть три хороших, многократно проверенных, варианта:
- Из шуруповёрта. Дрели и шуруповёрты удобны тем, что из них очень легко вытаскивается батарея для подзарядки. Кроме того, у большинства моделей есть несколько скоростей, что тоже немало;
- Из гироскутера. Очень хороши с точки зрения подключения батареи и управления, но достаточно дороги;
- Из двигателя охлаждения радиатора. Пожалуй, самый тяжёлый с точки зрения реализации вариант, зато мотор довольно мощный и почти бесплатный (найти подходящий двигатель можно на любом авторазборе).
Если у Вас нет большого опыта работы с такими задачами, мы рекомендуем делать электросамокат своими руками из шуруповёрта.
Передача
Выбрали двигатель? Теперь важно решить, как Вы будете передавать от него крутящий момент на колёса. Доступны следующие варианты передачи:
- Цепь;
- Фрикционная насадка;
- Две шестерни;
- Жёсткая передача.
Опять же: если большого опыта нет, ставьте цепь. Вариант спорный, потому что цепь может слетать и требует обслуживания, но в реализации так будет проще всего.
Колёса
Какое колесо будет ведущим: заднее или переднее? Если выбираете заднее, будет проще с монтажом, если переднее, самокат будет лучше управляться. Мы советуем всё-таки заморочиться с подключением переднего колеса, это стоит того. Сами колёса можно взять самые обычные, с пластиковыми дисками. Хорошо подойдут колёса от садовых тележек.
Рама
Рама делается из обычных стальных труб. Профилированной стали толщиной 2.5 миллиметра будет вполне достаточно для того, чтобы сделанный своими руками электросамокат выдерживал нагрузку до 100 килограммов.
ВАЖНО: Если Вы делаете электросамокат не совсем с нуля, а на базе обычного – не моторизованного – скутера, вопросов с рамой и колёсами у Вас не будет. Просто выбирайте из прочных и устойчивых моделей: совсем изящные могут оказаться не готовы к серьёзным нагрузкам.
Аккумулятор
Не берите тяжёлые свинцовые батареи! Вам, скорее всего, не удастся аккуратно убрать их под деку, и аккумулятор просто сломает весь баланс Вашего скутера. Если делаете на базе шуруповёрта, вопросов нет – используйте родную батарею – если нет, смотрите на литиевые аккумуляторы для электрических вертолётов, тех же дрелей и тому подобной техники.
Также Вам понадобятся
- Провода;
- Кнопка или тумблер включения;
- Пластиковый короб для аккумулятора;
- Крепёж (как правило, это болты и гайки).
Использовать сварку или тому подобные технически сложные методы крепежа совсем не обязательно.
Как сделать электросамокат своими руками?
Лучшим выбором будет перед началом работ посмотреть видео на Ютубе. Ищите конкретно сборку скутера на базе выбранного Вами двигателя и с выбранной Вами передачей – есть ролики почти по всем существующим вариантам.
И, в любом случае, Вам потребуется какой-либо опыт работы руками. Идеально, если Вы уже работали с электрикой и металлом. Если опыта нет никакого, настоятельно рекомендуем найти партнёра по сборке или хотя бы консультанта – человека, который сможет посмотреть Вашу идею и проект, дать свои комментарии по нему.
Если делать всё аккуратно, электросамокат своими руками обойдётся всего в 5-7 тысяч рублей, а значит, Вы сможете заметно сэкономить. Успехов в сборке!
За последние несколько десятков лет, достижения технического прогресса подарили среднестатистическому пользователю огромное количество самых невероятных разработок. Без сомнений, все эти девайсы основательно повлияли на качество жизни граждан и одной из таких «игрушек», стал самокат оборудованный электрической тягой.
Машинку удобно носить/возить с собой, а по городу, можно покрывать дистанцию в 15-30 километров и даже больше — всё зависит от модели электросамоката. На высокотехнологичной разработке катаются летом в парке, добираются до места работы, на ней можно быть предельно мобильным и просто получать кайф от катания. Зарядили агрегат за 3-4 часа и вперёд, навстречу новым приключениям!
Что лучше — покупной электросамокат или собранный своими руками?
Вот запали вы на этот самый электросамокат и категорически возжелали получить девайс в своё распоряжение. Но, сразу возникает вполне резонный вопрос — а где же взять эту чудо-машину, для удовлетворения своих каждодневных потребностей? И тут есть два варианта: купить уже готовое изделие либо построить самому. Однако последний вариант возможен только в том случае, если ручонки у вас из нужного места растут. Если это не так, то к сожалению, вам придётся довольствоваться первым вариантом. Может, оно и лучше, ну а дальнейшая информация для тех, кто готов во всеоружии.
Конечно, купить будет в любом случае проще, даже если вы великий мастер. Однако это дорогое удовольствие и что вы собственно получите в своё распоряжение за столь солидную сумму? Миниатюрную игрушку, которая несмотря на внушительный ценник, что называется «еле дышит»! В принципе, можно отдать предпочтение и более серьёзным устройствам, стоящим ещё дороже, однако при этом нужно учитывать и то обстоятельство, что разработчики устремляясь на рынок Европы, часто устанавливают на свои изделия ограничения максимальной скорости, которые, что играет не на руку юзеру, не всегда есть возможность обойти.
А вдруг, вы быстро пресытитесь и уже через неделю, вам захочется иметь в своём распоряжении средство передвижения более мощное и более быстрое? Или же, вам может понадобиться облегчённая конструкция, которую вы без особого напряга сможете носить с собой одной рукой практически где угодно. Так вот, к чему я виду: сборка электрического самоката собственными силами, позволит пользователю вносить любые преобразования в конструкцию новомодного механизма. Вы сможете манипулировать мощностным потенциалом и массой в соответствии с вашими потребностями, поэтому в дальнейшем, у вас не должно возникнуть никаких сомнений, относительно собранного собственными руками оборудования.
Вспоминаем свои навыки
Наконец, после долгих тягостных раздумий, вы пришли к выводу, что приобретение дорогостоящей вещи — не ваше! Каков дальнейший ход событий в данном случае? Первое — проверьте свои навыки: вы должны уметь хорошо пользоваться паяльником и орудовать шуруповёртом, то есть, делать аккуратненькие дырочки в металле с помощью этого приспособления.
Итак, если вы обожаете конструировать и не видите никаких препятствий для реализации своих задумок, следуйте приведённым ниже советам и у вас всё получится безо всяких сомнений.
Что вы хотите от своего средства передвижения?
Первым делом определяемся, что именно нам нужно? Громоздкий девайс оборудованный надувными колёсами, предлагающий своему обладателю высокий показатель мощности, имеющий возможность преодолевать не малые расстояния, наматывая при этом асфальт на колёса? Или же легковесная складная конструкция, которую без особого напряга можно таскать одной рукой и использовать для поездок на работу, да и для других мест, типа фитнес-клуба, в обход душного и иногда не часто ходящего общественного транспорта?
Вот пример со складывающейся конструкцией. Для воплощения задуманного в жизнь, нам понадобится складной самокат с задним амортизатором. В изделии нужно будет поменять заднюю вилку на более широкую и вдобавок, приспособить туда МК. Естественно, понадобится приобрести контроллер, а также аккумуляторную батарею, внедрить всё это богатство в нашу самодельную самоходку и ясное дело, правильно подключить.
Выбираем самокат для наших преобразований. Долго возиться не придётся, так как выбор крайне скуден. Ранее, вездесущие китайцы разработали раму самоката оборудованную двух подвесочной системой и на её базе, производители начали собирать разнообразные модификации самокатов и именно эта «телега» нам понадобится.
Чем более дорогостоящая структура, тем, по идее, должно быть лучше её качество. Складная рама с механизмом подвески не может порадовать юзера надёжностью в принципе, однако у нас и выбора-то особо нет.
Электрифицированный самокат «порадует» своего владельца теми же самыми недоразумениями, что и обыкновенный агрегат, поэтому к этим неприятностям нужно готовиться заблаговременно. У электросамоката будут точно также расшатываться, поскрипывать и шуметь подвижные составляющие конструкции.
Чем большее количество движущихся деталей у вашего аппарата — тем тщательней за ними нужно следить. Данное правило, одинаково распространяется как на купленные складные самокаты, так и на созданные кустарным способом. Зачем тогда мы отдаём предпочтение гаджету с подвеской? А затем, что в первую очередь, нужно подвергать замене, заднюю вилку и колесо.
Сборка электрического самоката собственными руками должна развиваться по следующему сценарию:
1. На место задней вилки должна стать расширенная деталь и туда ещё нужно внедрить МК.
2. Следующим шагом является сборка корпуса, а использовать для этого мы будем алюминиевый профиль.
3. Далее организовываем крепления для крышки, на которой будем стоять при езде.
4. Делаем крышку.
5. Приспосабливаем контроллер и рукоять акселератора.
6. Ставим электронакопитель и автомат.
7. Соединяем все компоненты.
Далее будет представлено детальное описание и изображения, которые дадут возможность «изобретателю» разобраться во всём процессе ускоренными темпами. Хозяин описываемого устройства, эксплуатирует своё творение уже три года и за этот период, его замучили люфты рамы и по этой причине, Кулибин принял решение сделать самокат не складывающимся, усилив структуру более толстыми болтами в тех местах, где давал о себе знать люфт.
Кроме того, на самоделке за три года было поменяно несколько корпусов и электроаккумуляторов поэтому, приходилось подгонять все дела под уже проделанные до этого отверстия. Вам же совет: выгнете сперва боковые рёбра, прикиньте, что где будет и только потом, начинайте просверливать нужные отверстия — так у вас с большей вероятностью всё получится ровненько!
1. Заменяем заднюю вилку на более широкую, внедряем туда моторизированное колесо
В процессе сборки, можно нарваться на некоторые недоразумения, которые разрешаются посредством сверла, напильника и проставок, приобретённых в соответствующем магазине.
2. Занимаемся сборкой корпуса из алюминиевого профиля
Нужно применять только тот профиль, который максимально подходит для вашей разработки. В приведённом в теме примере, был использован 50-миллиметровый. Почему именно такой? Тут дело в том, что внутрь, нужно было впихнуть электроаккумулятор с показателями 48 V 10 Ah.
Профиль вырезается под размер, клеим его посредством «Момента», просверливаем меленькие дырочки для саморезов и садим элемент на саморезы по металлу. Легковесный профиль нужно гнуть по форме деки!
3. Занимаемся креплениями для крышки, по которой будем топтаться ногами
Было принято решение, организовать крепление из болтов.
Вариации с длиной и толщиной подбирайте самостоятельно, отталкиваясь при этом от выбранной конструкции. Кроме того, примените самоконтрящиеся гайки, как в нашем варианте, на двух фронтальных стойках.
Вполне естественно, что у кого-то, может возникнуть обоснованный вопрос — а как такая утончённая крышка способна выдержать мою массу на этих четырёх опорах? Ответ прост: точек опоры на самом деле не четыре — их намного больше! Кроме двух пар болтов, имеют место и боковины корпуса, но, основная нагрузка, ляжет на аккумуляторную батарею, точнее на её хитрую конструкцию, которую придётся специально найти и приобрести, но можно сделать и самостоятельно.
Весь прикол в том, что крышка делает упор на квадратики из утолщённого пластика установленного между ячейками аккумуляторной батареи. Их толщина составляет 3-4 миллиметра.
4. Делаем крышку
Элемент был изготовлен из алюминиевого профиля с использованием ножниц по металлу. А вот для удаления лишних внутренних рёбер крышки, нам понадобятся пассатижи: как бы зажимаем край ребра и начинаем вращать инструмент — обрабатываемое ребро должно непринуждённо накручиваться на плоскогубцы. Будет просто великолепно, если изнутри вы проклеите изделие плёнкой, а в нашем случае, в ход пошла папка для бумаг.
5. Занимаемся монтажом контроллера и рукояти акселератора
В принципе, с рукояткой газа, всё, итак, понятно, а вот контроллер нужно извлечь из алюминиевого корпуса и загерметизировать хозлентой. Для обсуждаемого аппарата, владельцем был приобретён контроллер Infineon 6 FET, но для его удачного внедрения, понадобилось подпиливать текстолит, только так он смог адекватно разместиться на своём законном месте.
Также имеет место контроллер бюджетного класса Bafang 500W. Он исполнен в маленьком корпусе, имеющем три скорости и возможность рекуперации, а потребляет он из электронакопителя 14 A. Однако главным его преимуществом является то, что изделие влазит в нашу деку, хоть и без корпуса — тут нет надобности его допиливать.
С боковой части деки проделывается отверстие, а в радиаторе контролера имеются отверстия, посредством которых есть возможность зафиксировать устройство с помощью этого самого отверстия.
Нишу с проводами и контроллером требуется закрыть крышкой. Для изготовления крышки сгодится листовой пластик, в нашем экземпляре, она была изготовлена из ноутбука, а конкретно, из крышки его матрицы.
Что касается ручки газа, то в наше время проблем с этим нет — приобретаем самую подходящую модификацию и преспокойно мостим оборудование на его законное место.
6. Внедряем электробатарею и автомат
АКБ была обвёрнута скотчем для обеспечения лучшей защиты от влаги. Также имеет смысл прикрепить её к деке с помощью двухстороннего скотча либо клея «Момент». Между декой и электроаккумулятором требуется установить прокладку из какого-то плотного материала — так будет лучше! Наш профэссор остановился на пластиковой папке для бумаг!
Автомат — это выключатель электрического самоката, поэтому без него — никак! В нашем случае он был приклеен к электронакопителю, однако лично вы, можете приспособить данное устройство куда угодно.
7. Осуществляем соединение
При соединении всей аппаратуры нужно проследить, чтобы провода нигде не были зажаты и не тёрлись об металл.
Вот он — наш красавец!
Заключение
Вот собственно и всё! Наш самодельный электросамокат сделанный из обычного самоката — готов к эксплуатации! Конечно, мастер соорудивший данное средство передвижения, как говорится, в теме, но, это ещё не означает, что у вас не получится точно также, а может быть, даже ещё лучше!? Перед началом процесса, тщательно взвесьте все «за» и «против», и только потом беритесь за работу. Естественно, будет очень хорошо, если вам будет помогать сведущий в таких мероприятиях человек.
Так что, смело пробуйте свои варианты исполнения — получалось у других, получится и у вас! Не переживайте!