Электроусилитель руля на газель своими руками

Обновлено: 15.02.2022

Как работает электроусилитель руля: принцип работы и устройство ЭУР, схема подключения и замена механизма рулевого управления, смазка и калибровка

Электроусилитель руля имеет немало достоинств. Его система надёжна, удобна и экономична. При вращении руля дополнительное усилие производится ЭУР. Статья предлагает ознакомиться с принципом действия данного элемента рулевого управления и разобраться с возможными поломками в нём. Также в материале подробно описано техобслуживание электрического усилителя.

Принцип работы электроусилителя руля Устройство ЭУРПоломки электроусилителя и их симптомыВидео: Неисправности электроусилителя руляТехническое обслуживаниеСъём и установка Ремонт механизмаВидео: Как вы убиваете рулевую рейку с ЭУРКалибровкаЗамена маслаЗамена рулевой рейки с ЭУРvar index=document.getElementsByClassName(‘index-post’);if (index.length>0)0)>>

Принцип работы электроусилителя руля

ЭУР, или EPS, синхронизирует связь руля с колёсами посредством датчиков, ЭБУ и электромотора. Отсутствие шлангов и спецжидкостей и соответствующая компактность характеризуют EPS как более удобную систему, чем ГУР. Описываемый тип усилителя работает благодаря электромотору, который непосредственно приводит в движение рулевую рейку.

Существует вариант установки мотора таким образом, что он передаёт усилие на вал руля. Автомобилист крутит руль, торсионный вал вращается, датчики крутящего момента считывают этот процесс и направляют соответствующую информацию в электронный блок. Он и рассчитывает требуемое усилие для поворота колёс.

ЭБУ может обрабатывать вводные не только указанных датчиков, которые являются его обязательной частью, но и таких:

положения руля; вращательной частоты коленчатого вала; скорости вращения колёс.

Важно! Отрицательный момент ЭУР — это его плохая защищённость от влаги.

EPS осуществляет работу в таких режимах:

поворот авто в обыкновенном режиме; поворот при высокой либо низкой скорости; возвращение колёс в положение «прямо»; а также режим поддерживания колёс в таком положении.

Прекрасные возможности по безопасности открыло появление и применение электроусилителя: автоматическую парковку, систему динамической стабилизации, аварийное управление, вспомогательные способности при движении.

ЭУР устроен в общих чертах из трёх основных деталей — электромотора, механической передачи и системы управления. Электродвигатель может быть установлен по-разному, есть несколько разных схем (на вал рейки, рулевую колонку или вал колеса).

Если мотор передаёт усилие на рейку, то такая система называется ЭМУР и имеет две модификации:

с двумя шестернями; с параллельным приводом.

В первом случае крутящий момент передаётся на рейку от руля посредством одной из шестерён, но он же на вторую шестерню направляется электромотором. При параллельном приводе двигатель выполняет передачу усилия благодаря винт-шариковой гайке.

Устройство электроусилителя таково:

Мотор и силовая передача — это исполнительная система ЭУР, здесь создаётся само усилие и обеспечение лёгкости при управлении машиной. Электрический блок управления осуществляет подачу сигнала на мотор, то есть осуществляет его подключение к работе. ЭБУ считывает показания датчиков и подаёт соответствующие импульсы. Датчики. Основной из них в ЭУР — датчик усилия (крутящего момента). Именно эта деталь определяет степень приложенного к рулю усилия.

Знаете ли вы? Первые ВАЗ, на которых был установлен электроусилитель управления, поворачивали в неправильном направлении — такие ошибки выдавал ЭУР на отечественном авто.

Торсионный вал — часть рулевой колонки, которая измеряет усилия. Это осуществляется так: при вращении руля входная и выходная части вала смещаются, полученный угол улавливается датчиками.

Поломки электроусилителя и их симптомы

Основными неисправностями являются:

напряжение ниже нормы; отсутствие сигналов от датчиков скорости; увеличение частоты оборотов двигателя.

Неисправными могут быть датчики и кабели, по которым проходит ток. Первые некорректно срабатывают вследствие попадания на них влаги. Ремонт требуется осуществлять немедленно. Также бывает простое изнашивание контактов. Ещё одна вероятная поломка системы — перегорание предохранителя. А в случае ДТП может нарушаться деятельность электромотора.

Рекомендуем для прочтения:

Что лучше: электроусилитель руля или гидроусилитель?

Прокачка гидроусилителя руля автомобиля

Устройство усилителей рулевого управления

Лада Приора: основные проблемы электроусилителя руля и их устранение

Заметить поломки можно при таких симптомах:

руль стал крутиться с большим трудом; при повторном включении зажигания (зимой) очень туго осуществляется реверсия рулевого колеса; наблюдаются посторонние звуки (скрип).

При условиях низкой температуры воздуха и неадекватной работы усилителя следует включать и выключать двигатель несколько раз до тех пор, пока не потухнут оповещающие о выходе из строя лампы. Можно также дать автомобилю согреться в тёплом помещении.

Также проводятся такие мероприятия:

скидывается минусовая клемма аккумулятора; последний подлежит зарядке.

Видео: Неисправности электроусилителя руля

Чтобы длительное время пользоваться качественной работой EPS, нужно соблюдать такие правила:

не позволять электромеханизму подвергаться физическим воздействиям; предотвращать попадание влаги в систему, не подвергать её высокой температуре; при замене блока управления осуществлять его калибровку; избегать вмешательства в деятельность рулевой колонки.

Важно! Экономия при ЭУР налицо: ведь система работает только в процессе поворота.

Съём и установка

В качестве примера рассмотрен демонтаж и установка ЭУР на автомобиле ВАЗ «Лада Калина».

Перед тем как проводить данный вид работ, обязательно следует подготовить:

отвёртки (крестовую и плоскую); шестигранник (13).

Также выполнить самостоятельно все действия невозможно, поэтому потребуется напарник.

Чтобы снять усилитель, следуйте пошаговой инструкции:

Отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Установите колёса машины в положение «прямо». Демонтируйте руль и переключатели под ним у авто. Уберите подрулевые переключатели. Выкрутите 3 винта, крепящих усилитель на панели. Снимите усилитель. Разъедините разъёмы проводов от выводов ЭУР. Маркером отметьте положения как карданного шарнира, так и вала усилителя. Открутите гайку на карданном шарнире и извлеките болт. Две гайки переднего крепления, а затем и заднего отвинтите и снимите ЭУР.

Установка электроусилителя проводится в обратном порядке перечисленных действий.

Ремонт электроусилителя включает:

диагностику электрорейки; определение причины выдаваемой ошибки и её снятие; починку мотора ЭУР.

Если автомобиль находится на гарантии, то самостоятельная починка электроусилителя будет неправильным действием. С целью ремонта стоит обратиться в сервисный центр. Если же неисправны датчики, то их можно заменить даже своими руками.

Видео: Как вы убиваете рулевую рейку с ЭУР

Калибровка заключается в том, чтобы рулевое колесо могло возвращаться в положение «прямо». Существует специальный сканер. Он подключается к диагностическому разъёму. Специалист включает калибрующую программу.

Такую процедуру проводят по нескольким причинам:

после выполнения схождения-развала; при появлении сигнала соответствующей лампы на панели; в случае отклонения рулевого колеса от нулевого положения; после того, как были скинуты клеммы аккумулятора; при замене дисков; в связи с переустановкой ЭУР.

Знаете ли вы? На машинах премиум-класса электроусилитель может управлять движением самостоятельно, если авто едет по прямой линии.

В электроусилителе масла нет. Существует ЭРУГ — гибрид электро- и гидроусилителя. Проверять уровень и цвет жидкости в такой системе нужно.

Обычно проводится проверка состояния либо после определённого пробега, либо по причинам:

появившихся шумов (гула, треска); тугой реверсии руля.

Замена рулевой рейки с ЭУР

Если возникла необходимость в замене самой рулевой рейки (РР), на которой установлен электроусилитель, нужно следовать таким действиям:

Передняя часть авто приподнимается с помощью домкратов. Приготовьте фонарь, шестигранные головки и гаечные ключи, плоскую отвёртку и ветошь для очистки элементов. Далее следует снять колёса. Нужно открутить крепежи подрамника и снять его. Затем важно отключить провода от рейки. Теперь — отсоединить тяги. Далее переместиться следует в салон авто и там под рулём отвинтить гайку — так открепляется вал от рейки. Затем нужно отвинтить болты, скрепляющие рейку, достать саму деталь.

Устанавливать новую РР следует посредством тех же шагов, двигаясь в обратном направлении.

Электроусилитель — универсальная современная и удобная система, помогающая при управлении автомобилем. Она не требует особого ухода, способна сигнализировать и анализировать внутренние проблемы самостоятельно. Если гарантийный срок вашей машины ещё не подошёл к концу, лучше всего при появлении симптомов поломок обратиться в сервисный центр. Замена электронного блока — дорогостоящее мероприятие. Но чаще всего поломки ЭУР связаны с нарушением работы датчиков, а замена таковых — простое действие.

Отзывы от пользователей ЭУРУ

Анатолий, Московская обл., 14.12.2020г.: Приобрел я ЭУРУ-02 ЕВРО 2 для своей старушки, сделка состоялась, скажу честно опасался, сейчас много обмана в интернете но компания у вас честная, как обещал пишу отзыв, меня все устраивает и я очень рад, буду своим вас рекламировать.

Виктор, г. Краснодар, 16.06.2020 г.: Получил ЭУРУ-1 . Огромное спасибо! Даже внешне вызывает доверие. Установил на Газель 1997 года выпуска . Встало как родное. Эксплуатация выше всяких похвал просто Супер. Буду рекомендовать. Ещё раз большое спасибо!

Олег, г. Екатеринбург, 05.03.2020 г.: Доброго времени суток, ранее в 2017г. у вас был приобретён эл гур для газель 3302 1999г.в. За время эксплуатации элГура показал себя с отличной стороны и мне очень нравится . не давно преобрёл газель 2705 2007г.в в отличном состоянии но без гура в связи с этим хочу заказать комплект ЭлГур для Газ2705 2007года выпуска.

Антон, г. Омск: Добрый день. Спасибо огромное вчера 16.10.19 г.,установили эуру. Руль легкий как будто колеса в воздухе. 👍, ощущение иномарки.

Владимир, г. Пенза: Доброго дня все установил 14.10.19г., работает отлично спасибо!

Самвел, г. Москва: Добрый день. Установил усилитель легко 27.07.19г, работой ЭУРУ доволен. Спасибо.

Ганиев Г, Челябинск: Добрый день! Вчера 05.07.19 г. установили усилитель.Все детали подошли идеально.Впечатление от поездки очень хорошее. Спасибо большое.

Алексей, Костромская обл., 29.11.18 г.: Большое спасибо! посылку получил.Скоро буду ставить. первый эур стоит уже три года и все нормально.

Игорь, г. Анапа. 27.11.18 г.: Спасибо! вчера получил и установил! Сегодня начинается другая езда!

Андрей, г. Энгельс, Саратовская обл. 30.01.18 г.: Добрый день! Небольшой отзыв о компании и самом ЭУРУ. При получении оплаты пересыл товара сделали очень оперативно. Упаковка-молодцы,товар повредить невозможно! Качество ЭУРУ порадовало,комплект полный, даже такая мелочь,как пластиковая отбортовка была вложена в посылку.Установку производил сам.Я делал все по приложенной,понятной инструкции. Руль вращается очень легко!Посторонних звуков,в отличии от ГУРа,нет.Что еще хочу отметить,это руль не пустой,а есть связь с управлением,что очень,лично мне нравится! ПОКУПКОЙ ДОВОЛЕН, эксплуатируем дальше! Спасибо!

Эдвард : Добрый день. 08.12.2017 установил клиенту ЭУРУ, который был успешно доставлен. Результаты превзошли наши ожидания. Работает очень адекватно как при маневрировании, так и при движении. Автомобиль кардинально изменился в управлении в лучшую сторону. Клиент просто в восторге. Спасибо Вам за удачную разработку.

Михаил. г. Магнитогорск: Здравствуйте! Установил 07.10.17г ЭУРУ легко и быстро. Очень вам благодарен. Ездил по городу и радовался. Только сожалею, что не купил раньше-столько мучился!

Спасибо! Всего вам хорошего!

Сергей. г. Сургут ХМАО : Поставил на газель ваш электроусилитель руля, по ощущениям не хуже иномарки, еду как на легковой. Спасибо. По цене меньше гидроусилителя, при установке работы меньше и проще.

Андрей. г. Россошь, Воронежская область : Здравствуйте.хочу оставить отзыв ЭУРУ на Газель,установил 29 Апреля 2016.после установки езда стала одно удовольствие,рулевое управление стало четкое и самое главное легкое особенно в городе,да же под грузом 3,5 тонны.одни плюсы от ЭУРУ.советую всем купить.

Альберт. г. Владикавказ: Доброго времени суток Вам! Установил присланный Вами ЭУР на свою бортовую газельку! Устанавливал его полностью сам, и подключал тоже! Прилагаемый рисунок-схема помогла очень! Сложностей с установкой не было. Работает хорошо, без шума! Рывков нету, все происходит мягко, ездить с ним очень удобно, за рулем уже не устаешь как раньше, и руки так не болят больше! В общем, оценка 5+. Учитывая то что на моей газельке стоит V8, нагрузка уже немного больше чем со своим двиглом, плюс еще груз, все равно руль крутится очень легко! Можно сказать что деньги потрачены на очень нужное и полезное дело! Я бы посоветовал всем, у кого нету такого электро усилителя руля, и которые долгое время находятся в дороге, поставить на свою машину такой!

Константин, г. Новосибирск: Добрый. Усилитель поставил почти месяц назад, по эксплуатации все отлично, от гура практически не отличается на месте, на ходу да же чуть туже руль чем без усилителя когда был, как бы в одной паре. Единственное при установки блок управления упирается в жгут проводов, а он в коробушке, пришлось оттягивать к вверху. Благодарю за отличную разработку.

Эур на газель своими руками от тойоты

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Правила форума

Електроусилитель руля На Волгу

Не думаю, что электрика будет надежней гидравлики..

А здесь вопрос надежности на первом месте.

ЭУР сейчас ставят не потому, что он лучше, а потому, что дешевле.
ГУР это гидравлика она дорогая и изготовлении, но надежная, при условии качественных комплектующих и правильной сборки, а вот ЭУР стремная штука, себе бы не поставил.

З.Ы. Тем более на волгу все уже придумано и ставится без какого либо колхоза, который в рулевом нежелателен.

Мировое автомобилестроение стремиться к удешевлению.

По поводу надежности.. ОНА не может быть выше, чем у гидравлики.

Вот как это выглядит.

_________________
Volga & Iveсo fan.

_________________
Volga & Iveсo fan.

OLEG GAZ 311O,
по поводу надежности ЭУР можешь почитать огромнейшую тему на хундай-клубе
и мне в ней довелось поучаствовать , слава Богу, отделался гарантийной заменой.
для ленивых в кратце: проблема в датчике положения рулевого колеса, который азиатские, с позволения сказать, «инженеры» додумались сделать КОНТАКТНЫМ! Ессно, при определенных пробегах (у кого начиналось после 30 ткм, я у меня на 81 ткм), щетки вытирались и в любой момент при повороте ЭУР мог выключиться, а чтобы вымаслать рулем с выключенным ЭУР, надо приложить очень немаленькое усилие. До следующего выключения, помогало выключить зажигание и снова включить.
На самых древних эур на акцентах вообще руль мог заклинить
Датчика отдельно приобрести очень трудно (по-моему, только одному удалось заказать его в Италии(!)), стоит он в районе 100 евро и после его замены придется долго заниматься секасом, чтобы новый датчик показывал мозгам правильное положение. Ну а если датчик отдельно не найдешь, то только колонка в сборе, которая в разное время и в разных местах стоила от 8 до 16 тгрн

плюсы ЭУР:
— после 40 км/ч отключается
— под капотом минус 1 ремень, насос, шланги, бачок
минус описал выше.

по поводу приколхоживания его к Волге:
1) к чему ты его будешь подсоединять? к волговскому рулевому редуктору? если да, то к какому? 3110 безгур, у которого есть червяк, который сам по себе является усилителем и, как правило, имеет люфт? или к гуровому редуктору, которому нежелательно работать без жидкости? или рейку будешь ставить?
2) мозги и мотор ЭУР влезут под волговскую торпеду? места там очень мало!
3) не дай Бог, при аварии причандалами ЭУР ноги не переломает?

Установка ЭУРа от Приоры и Тойоты в НИВУ-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Наконец то дошли руки до установки чудо вещи, чтобы по велению пальца колеса вращались без усилия. Сразу скажу как многие пишут за 3 часа поставил ЭУР, подключил еще за 2 и поехал, такого точно не ждите. Так как вещь инародная, пока что, ее придется прилаживать в позиции 69. У меня просто спина, ноги и руки после таких процедур отваливаются. Скачал я с нета чертеж пластины, собственно он почти подходит, но пришлось дорабатывать, отверстия сверлить не на 8, а на 9 чтобы была возможность пошевелить ее при установке и самое главное подгонке карданчика. Пластина была сделана с 6 мм стали. Еще пришлось доработать овальные отверстия. Приварить на пластину болты. Пропилить отверстие и сделать его овальным, по той причине, что болт упирался в панель приборов, и приварить заново. Еще пришлось выпилить окошко в пластине. Далее принялись за карданчик. С ним пришлось извращаться. Самый удачный вариант-это выбить вал с вилки одного из карданов и по мере кручения рулем выяснится насколько его нужно укоротить. Для этого нужно срезать сварку по кругу у вилки. Потом выбить вал, в итоге останется карданчик со шлицевой, у меня например нивской. Далее обрезаем вал с карданчиком и шлицевой приоровский, подлиньше. Насаживаем вилку нивскую на приоровский вал, ставим его на место, крутим рулем, смотрим, длинно отрезаем. Проделываем эту процедуру пока вал не перестанет выдвигаться и мешать ходу крестовины. У меня эта процедура заняла не мало времени, где то 5 раз примерял. Потом все это дело покрасили, снял панель достал проводку. На этом все закончили.

Пластина. Доработки по пластине отмечены красным цветом.

Покрашенная пластина доработанная с приваренными болтами.

Карданчик с нивовской шлицевой

Карданчик с приоровской шлицевой

Готовый, подогнанный по длине.

2. Электрическая часть установки ЭУРа для Нивы

Для дальнейших работ нам понадобилось:
-провод 6 квадратов и 1,5 квадрата;
-колодка на датчик скорости;
-подрулевые с колодками для них;
-замок приора;
-колодки для ЭУРа;
-кнопка рабочего света 2108 трехпозиционная;
-колодка для кнопки;
-трубка термоусадочная разных размеров;
-паяльник;
-желание).
Работал по следующим схемам:

Подключение ЭУРа (сигнал тахометра взял с датчика холла средний провод — зеленый), плюс — с голубого с черной полосой провода; силовой плюс от аккума.

Схема подключения кнопки и замка. Все просто.

Схемка подключения датчика скорости. Плюс от голубого с черной полосой провода. Центральный на ЭУР.

Вот смотрите результат на фото. Кстати ЭУР работает как положено. Крутится не пальцем, а одной рукой).

На серединном этапе

Вчера закончил с эстетической частью установки электроусилителя. Подогнал кожух приоровский, был бы он чуть длиннее и выше в некоторых местах получилось бы вообще супер. В принципе результатом доволен. Докупил уплотнитель замка зажигания, кое какие болтики для крепления кожуха и подрезал по месту. Результат на фото.

Вид с левой стороны

Со стороны замка зажигания

3. Установка электроусилителя руля в Ниву от Тойоты

После того как поездил на машинах с усилителями руля, понял, что на моей Ниве первым делом надо решать вопрос с рулевой. Родной редуктор был еще с завода и затянут до самого талого. В общем его вообще невозможно было повернуть.
Шаг 1: Заменил РР на новый с длинным валом (такой стоял). Легче от этого не особо стало. И начал я изучать инет на предмет кто что сделал. Главный вопрос ГУР или ЭУР. Тут много по этому поводу за и против и везде есть свои плюсы и минусы. Размышлять и сравнивать не буду, остановлюсь на причинах моего решения. 1 гораздо дешевле, 2 проще ставить, 3 если откажет, то будет просто “родной” тяжелый руль, 4 под капотом и так тесно, а тут придется еще насос городить. Итог ЭУР. Проблема вторая – какой. Как варианты наш отечественный от приоры или с разборки от иномарки. Наш поставить проблемы нет – очень много статей, да и сервисы берутся. Но цена. . . С разборки – материала почти нет как ставить никто не знает. Кроме самого ЭУРа еще и подрулевые переключатели со своей распиновкой и схемой подключения. Выбирать Вам. В итоге купил у знакомого на разборке колонку от Мазда Демио. Долго с ней возился в поисках материала по подключению, а когда нашел жутко расстроился. Эта паразитка подключалась по CAN шине. Сдал я ее.
На разборке колонка 6000 – в магазине ЭУР Приора около 26000. Решился и я на разборку.
Шаг 2 Установка
Если у Вас нет дружбы с полуавтоматом, болгаркой, паяльником, мультиметром и прочими “товарищами”, то не тратьте время берите от Приоры и в сервис.

Вот он.
Первое что убило это то, что двигатель усилителя стоит перпендикулярно поверхности крепления колонки. Так он никуда не войдет. Покрутил я его и о чудо — колонка условно состоит из двух частей: 1 двигатель с редуктором и валом, 2 крепление замка зажигания и переключателей. Так вот они могут проворачиваться относительно друг друга по валу. При этом положение креплений относительно друг друга меняются. Это положение как раз на фото. Установка особой проблемы не вызовет, проблема начнется в электрике.
1. Снимаем родную колонку всю целиком. От нее нам нужны только карданы.
2. Берем лист бумаги и делаем шаблон крепления к кузову.
3. Далее я взял лист 4мм и вырезал кусок по размеру с запасом. Здесь и далее увы чертежей нет все делал по месту.
4. Разметил лист по шаблону лишнее срезал. Важно: по бокам новое крепление шире не будет, а вот выше- да, примерно на 25 см.(может больше все по месту)

5. Вставляем полученный шаблон на штатное место и примеряем. Чтобы встало все хорошо пришлось его подогнуть.
6. Переходим к карданам. На тойоте и жигулях очень разные крепления на вал. Путем многократных примерок определил положение новой колонки и длины карданной передачи. Берем вал от ВАЗ и смело режим пополам. Далее одну часть на наждаке обтачиваем до диаметра кардана тойоты. Важно: главное не перепутать стороны у кардана Тойоты – они разные). Обтачиваем так чтобы обточенный вал вставал в натяг. Примеряем, зажимаем. Пока не проваривать.

7. Одеваем колонку не валы. Подгоняем к переходной пластине и отмечаем ее положение. Важно: здесь главное точно определить положение колонки по отношению к водителю.
8. Далее, пришлось изменить крепление на самой колонке. Родное крепление будет крепить колонку очень низко к полу. В общем ее долой и згородил я новое. На колонке задуман рычаг положения колонки. Его в утиль.

Сравните две фото и все станет понятно.
9. Еще раз все примеряем и отмечаем. Далее приварил два болта по меткам. Поставил, померил, снял.
10. Заднее крепление взял родное оно на редукторе двигателя затянуто.
11. Померил, отметил, приварил. Важно: обязательно вытащить белую вставку иначе можно задохнуться.
12. Все собираем, любуемся.
13. Ставим блок управления. Для удобства снимаем крышку блока. На ней приварено крепление. Важно: когда начнете гнуть крепления не погните саму крышку. Немного полазив под колонкой и погнув в нужную сторону крепление, нашел хорошее место. 1 – на болт крепления трех релюшек. Важно: на этом болте держится еще контакт “массы” его надо хорошо затянуть. 2 – на стойку блока педалей. Приварил болтик и все красиво встало.
14) Все снимаем. Провариваем карданы, приводим в нормальный вид переходную пластину.
В ней делаем отверстие для прокладки проводов, грунт, краска. Все собираем на место кроме блока управления.

Переходим к электрике.

Электрическая часть
С подключением самого усилителя проблем не должно возникнуть. Я подключал как в оригинале (см выше ссылку). Почитайте статью там очень доходчиво написано. Остановлюсь на нюансах, которые были у меня.
1. Надо найти подходящее реле. Наши реле видел только на 40 А. временно поставил от тойоты. На постоянку заказал на Ebay реле с контактами на 80 А – пусть будет.
2. Предохранитель поставил в блоке с еще несколькими и реле. Блок вставил над АКП, а на реле посажу люстру.
По самому ЭУРу это все, но впереди самое интересное.
Меняется колонка вместе с подрулевыми переключателями и замком. При подключении встал вопрос как делать. Либо заняться распиновкой контактов, либо обратится к первоисточнику – схемам Тойоты. Выбрал второе. Одна особенность японской схемотехники – если у нас переключают “ плюс”, то японцы- “минус”. При разборе схемы на своей машине был сильно удивлен – нет реле зажигания, нет реле стартера – все висит на замке зажигания. А предыдущий хозяин все удивлялся почему горят контакты.
Т.к. я живу в Иркутске то в основном все японки этого года у нас праворульные. Соответственно и рулевая колонка, и переключатель – праворульные. Когда занимался этим вопросом понял, что разницы по контактам нет, а только в разностороннем исполнении.
Начну по порядку. Здесь и далее схемы взяты из руководства по ремонту тойота королла-филдер. Местами изменены.
1 Замок зажигания.
Схема включения стартера.

Что здесь удивило это включение реле. Контакты стоят последовательно.
Положение
ключа Выводы

ON 1 — 2 — 3, 5 — 6

START 1 — 2, 4 — 5 — 6

Далее контакты 4, 5, и 6 – силовые. На них и собрал всю схему. 4 – стартер схема его выше. 5 – общий, на него подал “+” от АКП. 6 – на реле зажигания. В реле зажигания те провода, которые стояли на замке в ниве. Замок все готов.

2. Переключатель освещения и фар.
На рулевой колонке тойоты можно собрать не только те переключатели, которые положено для определенного авто, но и любой вариант из всей линии короллы. Я взял переключатель освещения (так его обзову может и не корректно) с дополнительным выключателем противотуманных фар.
В зависимости от модели переключатель может быть одно и двух рядный. Если моя схема не подошла смотрите другие модели.

1. Проверьте проводимость между выводами разъема переключателя (переключатель управления освещением).
Положение переключателя Выводы

OFF (выкл) —
TAIL (габариты) 12 — 6
HEAD (фары) 12-6-7-10

2. Проверьте проводимость между выводами разъема переключателя (переключатель света фар). Положение выключателя. Выводы

FLASH(мигание) 11 — 10
LOW BEAM(ближний) 9-10
Hi BEAM(дальний) 11-10
3. Проверьте проводимость между выводами разъема переключателя (переключатель указателей поворота). Положение Выключателя Выводы

Правый поворот 4-5. Среднее положение — левый поворот 5-3
4. Проверьте проводимость между выводами разъема переключателя (выключатель противотуманных фар). Положение выключателя Выводы OFF —ON 1-2

С поворотами, противотуманкой и фарами вопросов не возникло, а вот управление освещением…
Дело в том, что при включении габаритов сразу включается ближний свет (типа ДХО) и смысла в отдельном включении фар я не понял.
В принципе вся распиновка дана врезаем ее вместо штатных переключателей. Цвета на штатной проводке почти соответствуют цветам на схеме. Надо смотреть по месту. Я сделал переходник между штатными разъемами и разъемами переключателей.

3 Переключатель работы стеклоочистителя
Данный переключатель взял с дополнительным выключателем стеклоочистителя заднего стекла. Наверное, он от филера. Долго думал, как лучше сделать, хотел оставить работу с регулятором скорости. В итоге взял схему от тойоты и все собрал по ней. НО главное, что двигатель дворника Нивы никак не подходил под мои планы. Двигатель дворника Нивы – односкоростной и схема его подключения немного отличается. В принципе если отказаться от быстрой работы щеток, то можно и его оставить. Я пошел другим путем: На разборке купил трапецию от 2109, вырезал кусок с двигателем и вварил в разрезанную трапецию нивы. Да сложно пошел, но реально и все красиво работает. Описывать этот процесс не буду – долго. Вопросы будут – пишите.

Вот и вся работа по установке ЭУР от Тойота Королла 2006 года в Ваз 2121. Т.к. данная работа была совмещена с заменой панели приборов, то делалась долго. В реальности, я думаю дня три с перерывами на пиво.

ГУР НИВА

Установка рулевого редуктора на НИВУ
Изготовление кронштейна насоса ГУР и установка регулируемой

Электроусилитель руля автомобиля Тойота Королла

Электроусилитель руля на Тойота Королла уменьшает силу, которую надо приложить, чтобы повернуть руль. Он очень удобен для четкого управления автомобилем, надежно работает, обеспечивает стабильную реакцию на поворот руля, обеспечивает комфортное вождение и легкое управление. Он превосходит ГУР по многим параметрам: обладает долгим сроком службы, потреблять в разы меньше энергии, обеспечивает безопасное вождение. Тойота Королла 120 известна проблемами с электроусилителем руля. На Королле 150 производитель усовершенствовал конструкцию, сделал ее надежной, доступной, убрал все недочеты, бывшие у Е12.

Особенности работы

ЭУР на Тойота Королла включается после запуска двигателя. Определить работает он или нет можно по характерному жужжанию электродвигателя. Схема работы электроусилителя проще, чем действует гидроусилитель руля. Он передает рулю вспомогательное усилие, облегчающее его вращение в зависимости от скорости движения автомобиля.

В состав системы входят блок управления, сервопривод, датчики, измеряющие степень поворота руля и крутящий момент, электромотор, который находится под торпедой на рулевой колонке. Блок управления располагается под панелью приборов на переднем щите. Он подает нужный сигнал изменения момента кручения в зависимости от скорости движения.

Иногда, после длительной активной работы рулем или долгой фиксации его в крайнем положении, уменьшается легкость его кручения. Так система не допускает перегрева, защищает рулевую рейку от износа. Обычно все восстанавливается, если престать крутить руль и вернуть его в исходное положение. На восстановление затрачивается 10-15 секунд.

ЭУР Тойота Королла 120 не выдерживал больших нагрузок. Часто перегревался. Нельзя было предугадать, на каком по счету запуске может загореться ошибка работы усилителя. Рулевой усилитель с 2013 года пережил обновления. Реле стоит более мощное, электрика выдерживает длительные активные повороты руля. Лампочка ошибки работы рулевого усилителя стала загораться значительно реже, в основном при окончании срока службы электродвигателя.

Блок управления Тойоты Королла может отключиться из-за плохого контакта соединений. Возможно образование ржавчины, окисление металлических клемм при повышенной влажности, сильный механический удар машины со стороны блока. Руль мгновенно становиться тяжелым. Для его поворота надо приложить хорошую силу. На приборной доске загорелась лампа проверки гидроусилителя руля и слышится звуковой сигнал. Это неисправность в системе ЭУР.

Можно попробовать выключить двигатель, затем завести или снять клеммы с аккумулятора, сначала минусовую, потом плюсовую. Ошибка может пропасть, руль заработает. Если этот эксперимент не удался, тогда необходимо снимать блок управления, пропаять контакты или поставить новый. Блок управления на Тойота Королла бывает для левого и для правого руля.

Если блок управления не работает, тогда остается ручное. Рулить тяжело, но есть возможность доехать до сервиса.

Почему не работает ЭУР

Самой частой причиной отказа электрического рулевого усилителя является естественный износ соединений и клемм. Любой механизм рассчитан на определенный срок эксплуатации, после окончания которого, водитель должен внимательно относиться к работе систем и агрегатов автомобиля.

Усилитель может выйти из строя вследствие тяжелых дорожных условий. При этом возникает стук в рулевой колонке. Надо проверить его предохранитель питания в монтажном блоке.

Скачки напряжения в электроцепи, проблемы с аккумулятором, отсутствие массы также влияют на работу усилителя руля.

Сильная влажность, конденсат в блоке управления, минусовые температуры оказывают отрицательное действие. Возможны временные перебои в работе системы.

Электроусилитель руля может перестать работать из-за проблем с датчиком скорости, так как он напрямую связан со спидометром. При низкой скорости усилие, прилагаемое для поворота руля, возрастает, при высокой – падает. Увеличение числа оборотов двигателя несет сбой в работу усилителя.

Ремонт

На Тойота Королла при ремонте не обязательно менять весь механизм. Возможна замена только электродвигателя, блока управления или его составных частей. Диагностика причин отказа поможет точно определить место выхода из строя системы, что упростит ремонт и поможет сэкономить ваш бюджет.

После проведения ремонтных работ надо проверить центровку колес, иначе датчик электроусилителя будет выдавать разные усилия при повороте направо и налево.

Часто ремонт заканчивается сменой перегоревших предохранителей блока управления усилителем. Новые предохранители должны быть 40А.

Обрыв цепи, вышедшее из строя реле, плохие контакты определяются с помощью приборов, измеряющих сопротивление электроцепи.

Чтобы добраться до самого блока управления ЭУР, надо сначала снять панель приборов, затем торпеду. На верхнем щите располагается блок усилителя. Он прикреплен к щитку двумя болтами. Подушку безопасности лучше отключить, чтобы не задеть, когда будете вытаскивать блок. Они находятся рядом. Детальный алгоритм действий по снятию блока управления представлен на многих видео в интернете. Блок на Короле не любит не оригинальных запчастей. Поставив реле от других марок автомобилей, рискуете снова столкнуться с проблемой отказа электроусилителя руля.

Вывод

ЭУР автомобиля играет одну из ключевых ролей в управлении автомобилем. Сталкивались ли вы с проблемой ремонта ЭУР? Расскажите об этом в комментариях.

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Читайте также:

  

• Замок задней двери газель 2705 схема

  

• Раздатка паджеро мини схема

  

• Сколько стоит убрать ржавчину с кузова автомобиля и покрасить ваз 2114

  

• Как открутить бублик на субару

  

• Схема коммутатора иж планета